may-2011

DAVID BYRNE
Pop making sense
L'ancien leader des
Talking Heads à 60 ans
Why we all
love a pirate
Une expo londonienne
explore leur attrait
dangereux
Shakespeare in
love (again)
Son sublime nouveau
théâtre à Stratford
Antwerp’s
MAS appeal
Le nouveau musée qui
redéfinit la ville
LONDON ~ PARIS ~ BRUSSELS & BEYOND
May ~ 2011 ~ Mai

design GÉDÉON © J. BRÉZILLON
CHANGEZ
DE POINT
DE VUE,
ADOPTEZ-EN PLUSIEURS.
2500 séances de CINÉMA diffusées par an, le meilleur des MAGAZINES francophones,
350 DOCUMENTAIRES et 19 rendez-vous quotidiens d’INFORMATION

~ features ~
108
how do we love thee?
Giovanna Dunmall admires the
impressive new RSC complex in
Stratford-upon-Avon
pour l’amour de l’art
Giovanna Dunmall admire le nouveau
complexe de la RSC à Stratford-upon-Avon
76
david byrne at 60
The ex-Talking Heads frontman on
art rock, cycling and wearing a tutu
david byrne à 60 ans
L’ex-leader des Talking Head évoque
l’art-rock, le vélo et le port du tutu
84
mas
Antwerp’s stunning new Museum by
the River is rejuvenating the
Docklands and drawing much
deserved attention to the Belgian city
mas
Le sublime “musée sur la rivière”
d’Anvers fait revivre les docks et suscite
un intérêt mérité pour cette ville belge
METROPOLITAN MAY
CONTENTS
Sommaire
90
yo ho ho
The Museum of London Docklands
explores the role of London in the
golden age of 17th-century piracy
pirates!
Le London Museum Docklands examine
le rôle de Londres lors de l’âge d’or de
la piraterie au XVIIe siècle
100
stars in her eyes
Jeremy Josephs meets Anne-Sophie
Pic, the only woman in France to
hold three Michelin stars
anne-sophie pic
Jeremy Josephs rencontre la seule
femme à avoir trois étoiles
Michelin en France
70
90
100

~ regulars ~
09
the talker
Life in London, Paris and Brussels by
natives in the know
the talker Les avis des
connaisseurs sur Londres, Paris et Bruxelles
16
the walker
An American in London
ma promenade
Un Américain à Londres
19
insider
People, places, openings,
events, things to see, things to do
insider Endroits, personalités,
nouveautés à voir, à faire, à découvrir
46 expat
Adrian Moore in Paris
l'expat Adrian Moore à Paris
49 gourmet
Foodie news and restaurant reviews
cuisine Nouveaux restos
67 fashion
News, profi les, interviews, style
mode
News, portraits, entretiens, style
118
eurostar
information
Connections, trivia, Eurostar
Plus, bar buff et menu & more
information eurostar
Correspondances, quizz, Eurostar Plus,
menu bar buff et, etc.
42
METROPOLITAN
CONTENTS
Sommaire
THE TEAM
Editor Jane Wright jane.wright@ink-global.com
Deputy Editor Marie-Noëlle Bauer marienoelle.bauer@ink-global.com
Art Director Darren Endicott darren.endicott@ink-global.com
Fashion & Product Editor Nino Bauti ~ Picture Editor Jamie Lau ~ Photographer Tim White
Chief Sub Steve Handley ~ Sub-Editors Laurent Gardré, Edward Rekkers
Production Manager Antonia Ferraro ~ Production Controller Karl Martins ~ Print & Logistics Manager Tim Davey
Publishing Director Angus Urquhart +44 (0)20 7613 6299, angus.urquhart@ink-global.com
Commercial team Morgan Laforce +44 (0)20 7749 2352, morgan.laforce@ink-global.com
Advertising Paris Thomas Nicolau-Guillaumet +33 (0)643 13 05 44, thomas.ng@ink-global.com
Executive Creative Director Michael Keating ~ Publishing Director Simon Leslie
Chief Operating Offi cer Hugh Godsal ~ Chief Executive Jeff rey O’Rourke
EUROSTAR Head of Commercial Development Reuben Arnold ~ Loyalty & CRM Manager Dorothée Mariotte
Customer Communications Manager Catherine Marston ~ Email metropolitan@eurostar.com
84
30
Metropolitan is published on behalf of
Eurostar by Ink Publishing. All correspondence
and advertising should be addressed to:
Metropolitan, Ink, 141-143
Shoreditch High St, London, E1 6JE, UK.
Tel: +44 (0)20 7613 8777
Advertising enquiries: +44 (0)20 7613 8772
metropolitan@ink-publishing.com
www.ink-publishing.com
Reproduction by KFR Pre-Press Ltd,
Logistics by Gofers logistics
Printed by Polestar Colchester
Cover: © Paul Stuart
~ inhoud ~
14 the talker
Een hondenleven in Brussel en
slenteren door de Britse hoofdstad
47 l’expat
Franse arrogantie: waarheid of mythe?
83 same as he ever
was: david byrne
De vroegere Talking Heads-voorman
over musiceren met Brian Eno en
fi etsen in de grote stad
88 kritische mas
Het Museum aan de Stroom brengt
nieuw cultureel leven in de oude
haven van Antwerpen
99 ay ay, kapitein!
Een nieuwe expo in het Museum of
London vertelt alles over de hoogtijdagen
van de Britse piraterij
114 restauratiedrama
Het theater van de Royal Shakespeare
Company in Stratford bruist
na een uitvoerige opknapbeurt
118 eurostar
Verbindingen, weetjes, Culture
Connect, het bar/buff etmenu
en nog veel meer
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Illustration: Gary Neill
kate spicer
Strolls-Royce
if the morning looks jolly and yellow
through the curtain it is much easier to
remove a sleepy head from the pillow.
When I wake up to sun and spring I envy
the tourist free to potter. Urban pottering is
a fi ne pursuit. It is not aimless, nor
pointless. The fl âneur, from the French verb
to saunter, is, as Baudelaire defi ned it, “a
person who walks the city in order to
experience it”. Really highbrow, see.
It is a cliché, if a good one, to say the best
way to see Paris is on foot. With the
exception of cities built aft er the invention
of the car, this is true of all cities. The devil
of sightseeing is always in detail only the
pedestrian will spot. The enthusiastic
Londoner never stops being a sightseer.
Even if I am caught in the anxious grip of
stuff -to-do, the sun always brings out the
fl âneur in me. In the mornings I’ll walk
some permutation of a route to Portobello
Road and Coff ee Plant, which sells the best
coff ee west of Soho. I could dash
somewhere close, but the journey is worth
it because Coff ee Plant is owned by the
same people who run the trade association
of the radical and alternative press. If you
are used to the consistent mediocrity of
Starbucks et al, Coff ee Plant seems to be
run by cuddly anarchists (if such a
tautology is possible).
Walking should include meanders and
procrastinations down residential streets,
particularly those where the houses have
their kitchen below the pavement in
basements. Many of west London’s houses
are like this, and for the fl âneur this is nosy
joy. Every momentary glimpse down is a
window on someone’s world.
Many of London’s more famous
attractions, churches, museums, galleries,
are free. To stand on a bridge across the
Thames and gaze costs nothing, ditto to
climb Primrose Hill and look down on the
city’s skyline – and hurrah to that. The
tourist board does not promote it, but I
prefer walking the streets looking in other
people’s windows like a benign peeping
Tom. The fl âneur does not need directions
to institutions or breathtaking views to
keep themselves amused.
Kate Spicer writes for Sunday Times Style.
Read her blog at mission-to-lars.blogspot.com
~ the talker ~
l o n d o n
Réveil printanier
si les rayons du soleil pointent entre les rideaux au réveil,
il est plus facile d’ouvrir ses yeux encore ensommeillés. Les
matins de printemps ensoleillés, j’envie les fl âneries urbaines des
touristes. Elles ne sont ni sans but ni sans raison. Rien de plus
sophistiqué que le fl âneur baudelairien déambulant dans la ville
pour l’observer.
On dit que c’est Paris que l’on découvre le mieux à pied. Lieu
commun, quoique séduisant. C’est en eff et le cas de toutes les
villes, à l’exception de celles construites après l’invention de la
voiture. Ce n’est qu’à pied que l’on peut explorer les recoins d’une
cité. Et le Londonien qui aime sa ville est un éternel explorateur.
Même si je suis prise dans le tourbillon de mille choses à faire, le
soleil réveille toujours la fl âneuse en moi. Ces matins-là, je fais un
détour par Portobello Road pour passer au Coff ee Plant le meilleur
café à l’ouest de Soho. Je pourrais m’arrêter plus près mais la
promenade en vaut la peine. Le Coff ee Plant est en eff et tenu par les
responsables de l’association professionnelle de la presse radicale
et alternative. À côté de la monotone médiocrité de Starbucks et
consorts, Coff ee Plant semble tenu par des anarchistes bisounours
(si une telle contradiction est possible).
Se promener, c’est faire des tours et détours par les quartiers
résidentiels, en particulier là où les cuisines sont au sous-sol. C’est
le cas dans la plupart des maisons de l’ouest de Londres, pour le
plus grand bonheur du fl âneur curieux, pour qui chaque coup d’œil
furtif est une fenêtre ouverte sur un autre monde.
De nombreuses attractions populaires de Londres, qu’il s’agisse
d’églises, de musées ou de galeries, sont gratuites. Admirer la Tamise
perché sur un pont londonien ne coûte rien, tout comme la vue du
haut de Primrose Hill – Dieu merci ! L’offi ce du tourisme n’en fait pas
la promotion, pourtant, ce que je préfère à Londres, c’est errer dans
les rues et épier par les fenêtres. Après tout, le fl âneur n’a besoin ni
de plan ni de vues imprenables pour se délecter.
Kate Spicer écrit pour le Sunday Times Style. Suivez son blog sur
mission-to-lars.blogspot.com
metropolitan 9

Illustration: Gary Neill
marie-odile briet
Old, bold and political gold
stéphane hessel has had a successful life –
despite having no Rolex to show for it – but now this
93-year-old ex-diplomat has become a celebrity. Part
of de Gaulle’s Resistance movement from the get-go
in London, he was captured, tortured, then sent to
Buchenwald. Later he became a member of the
National Council of Resistance and was a co-author
of the Universal Declaration of Human Rights.
Recently, he has become famous as the author
of a bestselling pamphlet published last October
(1.6 million copies to date), in which he rails
fearlessly against the fate of illegal immigrants,
the dominance of the fi nancial markets, and the
dismantling of hard-won welfare benefi ts, such
as pensions and social security.
Some people are annoyed. Until now, Hessel was
just that charming old gent speaking occasionally
on France Culture to a small Radio 4-like elite of
listeners (all of whom are savvy enough to know
that his mother inspired Jeanne Moreau’s role in
Jules et Jim). All of a sudden, he’s become an angry
old man giving forth in one TV studio aft er
another. In supermarkets his incendiary little tome
is proving very popular with a readership that
rarely frequents the bookshops. Unforgiveable?
Well, now that Indignez-vous! (Time for Outrage!) is
fi rmly entrenched in the bestseller list, many are
looking to fi nd fault with it.
Too simplistic, poorly written, only 24 pages,
they say, what a rip-off ! In France, the culturati
have little time for books that anyone can buy (€3),
written in a style that anyone can understand.
They probably won’t read his latest treatise
Engagez-vous! (Get Involved!) either. No matter.
Indignez-vous! is a big hit in Germany, Spain and
Italy. That erstwhile frog-basher, the New York
Times, sings Hessel’s praises. On the cover of the
UK edition of the book, Hessel even appears as
some kind of rifl e-in-hand nonagenarian guerrilla.
Ever since Abbé Pierre died, the role of France’s
Greatest Old Bloke had lain vacant. So why deny
ourselves the pleasure of a new irreproachable
moral icon? Let’s make the most of our new
ambassador with his cheeky smile and his
three-piece suits from yesteryear while we can.
According to the New York Times, Sean Penn has
been approached to write a foreword to the US
edition. And no doubt he’d be up for the biopic too.
Naturally, the subject matter is dramatic gold – the
93 years of Hessel’s life read just like a novel.
Marie-Odile Briet is a freelance journalist and
contributor to the Style supplement of l’Express
~ the talker ~
p a r i s
Le vieil homme indigné
il a 93 ans, sûrement pas de Rolex, mais il n’a pas raté sa
vie, ce discret diplomate devenu star sur le tard ! Résistant de la
première heure avec de Gaulle à Londres ; arrêté, torturé, et déporté
à Buchenwald; membre du Conseil National de la Résistance; corédacteur
de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Et
depuis octobre dernier, bien sûr, auteur d’un pamphlet best-seller
(1 600 000 exemplaires !), où il s’insurge tous azimuts contre le
sort des sans papiers, la dictature des marchés fi nanciers ou le
démantèlement des acquis sociaux de la Résistance, comme la
retraite ou la Sécurité Sociale.
Il y en a que ça agace. Jadis, Stéphane Hessel était ce vieux
monsieur charmant qui parlait à une petite élite dans les émissions
de France Culture (laquelle savait, bien sûr, qu’il était le fi ls de
l’héroïne ayant inspiré Jules et Jim). Aujourd’hui, c’est un vieil
homme indigné qui s’adresse à tout le monde sur les plateaux télé.
Son petit bréviaire de la colère séduit, en hypermarché, des gens
qui ne fréquentent pas les librairies. Impardonnable ? Depuis qu’il
squatte le top des ventes, on cherche des noises à Indignez-vous !
Simpliste, mal écrit, 24 pages seulement, quelle arnaque ! En
France, les gens cultivés n’aiment guère les livres que tout le monde
peut acheter (3 €), rédigés dans une langue que tout le monde
comprend. Ils ne liront pas non plus Engagez-vous !, le nouveau
Hessel. Pas grave. Indignez-vous !, traduit en vingt langues, fait
un tabac en Allemagne, en Espagne, en Italie. Le New York Times,
pourtant champion du french bashing, encense Stéphane Hessel.
Qui, sur la couverture de l’édition britannique, monte à l’assaut
d’une barricade, en Gavroche nonagénaire !
Depuis la mort de l’Abbé Pierre, la place de « meilleur vieux »
était vacante. Et on bouderait notre plaisir d’avoir à nouveau une
icône morale irréprochable ? Régalons-nous plutôt, pendant qu’il est
encore temps, de notre nouvel ambassadeur au sourire malicieux
et aux costumes trois pièces d’un autre âge. Sean Penn, raconte
le New York Times, aurait été pressenti pour la préface de l’édition
américaine. Et pour réaliser le biopic, il serait partant ? Le sujet est
en or. Depuis 93 ans, la vie d’Hessel est un roman…
Marie-Odile Briet est journaliste indépendante et participe au
supplément Style de l’Express
metropolitan 11

Illustration: Gary Neill
frédéric mahoux
The paws that refreshes
~ the talker ~
b r u s s e l s
on the south side of Brussels, amid the gentle slopes of
Wolvendael Park, sits something of a curio: the Pavillon Louis
XV. It’s a pretty 18th-century building, whose owner back in
1909 had it moved from its original location in an Amsterdam
garden and rebuilt in this Brussels park, brick by brick.
As far back as I can remember, one businessman aft er
another has sought, in vain, to fi nd a viable function for the
Pavillon. Each, in turn, has tried to transform the place either
into a fancy restaurant with waiters in full livery, or a no-frills
café for thirsty strollers, and yet never with any great success.
And so, as it seems we can’t rely on our fellow man to make the
most of this fi ne construction, the latest owners have decided to
look to Man’s Best Friend. Dogs are allowed off the lead aft er
6pm in the park, when they swift ly sniff out the place to be: a
special bar… for dogs.
At the Toutou Bar, it’s fair to say that a dog’s dinner is
anything but. There’s a menu off ering organic terrine (beef,
chicken or rabbit), packets of snacks and biscuits, a platter of
appetisers, ice cream and even a set menu priced depending on
the size of the dog: €4.50 for small dogs; €5.50 for large.
“And what would you like to drink with that, Rover?” “A nice
beer, of course; we’re in Brussels,” your pooch might answer.
Lucky old Rover. The owner does indeed serve up a Pavillon
Louis XV beer, specially brewed for his new canine customers.
A brewery, rather tickled by the idea, produces a non-alcoholic
beer that’s had some nice juicy beef bones macerating in it.
And for the customer on the go, an easy-carry six-pack of
beers with an extra large handle your dog can carry neatly
between his jaws will soon be available. Times may be tough
in Belgium, but clearly not for dogs.
Bienvenue au Toutou Bar
au sud de Bruxelles, le parc vallonné du
Wolvendael présente une curiosité : le Pavillon
Louis XV. Un joli pavillon de chasse du XVIII e que
son propriétaire de l’époque aurait fait démonter à
Amsterdam pour le reconstruire, pierre par pierre, dans
le parc en 1909.
Aussi loin que je m’en souvienne, le pavillon s’est
toujours cherché une fonction rentable pour ses
diff érents exploitants. Ceux-ci ont tour à tour essayé
de le transformer en restaurant faussement chic avec
serveurs en livrée ou en gargote pour promeneurs
assoiff és… mais jamais avec le résultat escompté.
Alors, puisqu’on ne peut pas compter sur les
humains pour valoriser ce bel établissement, le dernier
propriétaire en date a décidé de se tourner vers leurs
chiens ! Libres de toute laisse après 18 heures, il auront
vite fait de renifl er la bonne idée et d’y mener leur
maître : un bar à chiens.
Au Toutou Bar, on a mis les petites écuelles dans
les grandes. On y découvre une carte qui propose des
terrines bio (bœuf, poulet ou lapin), des sachets de
friandises et biscuits, une assiette de Zakouskis, de
la glace et même un menu complet dont le prix varie
suivant la taille du chien entre 4,50 euros pour les
petits et 5,50 euros pour les plus grands.
« Et avec ça, Médor, qu’est-ce que je vous sers ? – Une
bonne bière, pardi, nous sommes à Bruxelles », pourrait
répondre le chien. Car le propriétaire propose également
une cuvée Pavillon Louis XV de 33cl, spécialement
brassée pour ses nouveaux clients ! C’est un brasseur,
séduit par l’idée, qui la réalise. La base est identique à
celle d’une bière sans alcool à la diff érence qu’il y fait
macérer des os à moelle de bœuf.
Pour les clients pressés, un pack de six à emporter
avec poignée facile large gueule et un décapsuleur à
canines seront bientôt disponibles. Les temps sont durs
pour tout le monde, à part pour les chiens belges.
metropolitan 13

Illustratie: Gary Neill
14 metropolitan
frédéric mahoux
Welkom in de Toutou Bar
in het zuiden van Brussel, in het glooiende
Wolvendaelpark, bevindt zich een curieus bouwsel: het
Pavillon Louis XV. Het is een fraai 18e-eeuwse paviljoentje,
dat in 1909 door de nieuwe eigenaar steen voor steen werd
afgebroken op zijn oorspronkelijke locatie (aan de Nieuwe
Herengracht in Amsterdam) en werd heropgebouwd in het
Wolvendaelpark.
Voor zover ik mij kan herinneren, hebben talloze
zakenlieden vergeefs geprobeerd een geschikte functie
voor het Pavillon te vinden. Zoals een chic restaurant met
obers in vol ornaat, of een ongedwongen café voor dorstige
wandelaars… maar een succes was het nooit. En omdat we
dus blijkbaar niet op onze mede mens kunnen vertrouwen om
te genieten van deze mooie constructie, hebben de nieuwe
eigenaren hun oog gericht op onze trouwe viervoeter. Na
zessen mogen honden er zonder leiband rondsnuff elen en
hun baasjes verleiden tot een bezoek aan een speciale bar…
voor honden.
Een hondenleven? Niet in de Toutou Bar! Op het
hondenmenu staan een biologische terrine (rundvlees, kip
en konijn), snacks en koekjes, een bordje Zakouskis, ijsjes en
zelfs een tweegangenmenu: € 4,50 voor kleine honden en €
5,50 voor de grotere.
“En wat wil je erbij drinken, Fikkie?” “Doe maar een
lekkere pint, we zijn tenslotte in Brussel”, antwoordt uw
hondje wellicht. Want men serveert er inderdaad een
Pavillon Louis XV-bier, speciaal gebrouwen voor de nieuwe
klanten. Het is een alcoholvrij biertje met een afdronk van
runderbotten. Voor afh aalklanten is er binnenkort een
six-pack verkrijgbaar met extra grote en voor uw hond
gemakkelijk te openen fl esjes.
~ the talker ~
b r u s s e l s & l o n d o n
kate spicer
Slenteraars aller landen, verenigt u!
op een mooie en zonnige dag is, is het zo
veel gemakkelijker om je slaperige hoofd van
het kussen te tillen. Als ik op zo’n dag in het
voorjaar wakker word, benijd ik toeristen die
gewoon lekker kunnen rondslenteren. Lanterfanten
in de stad is een heerlijke bezigheid, die
beslist niet zinloos is. De slenteraar is, zoals
Baudelaire het omschreef, “een persoon die door
de stad wandelt om deze te beleven”. Zo zie je
maar, het is zo dom nog niet.
Het is een – weliswaar goed – cliché om
te zeggen dat je Parijs het beste te voet kan
verkennen. Met uitzondering van steden die
na de uitvinding van de auto zijn gebouwd,
geldt dit voor elke stad. Bij sightseeing gaat
het om de kleine dingen en die zijn alleen voor
een voetganger zichtbaar. De enthousiaste
Londenaar is nooit moe van sightseeing.
Zelfs als ik in de greep ben van een lange
waslijst met dingen die ik nog moet doen,
verander ik in een slenteraar als de zon
tevoorschijn komt. ’s Morgens loop ik een
bepaalde route naar de Coff ee Plant in de
Portobello Road, waar de beste koffi e ten
westen van Soho wordt verkocht. Ik kan ook
dichterbij koffi e kopen, maar het is de lange
wandeling waard, omdat Coff ee Plant eigendom
is van dezelfde mensen die een alternatieflinks
blad publiceren. Als je gewend bent
aan de middelmatigheid van Starbucks en
dergelijke, dan lijkt het of Coff ee Plant gerund
wordt door een stel lieve anarchisten; als zoiets
al mogelijk is.
Een wandeling hoort wat mij betreft door
woonwijken te voeren, vooral door straten met
woningen die hun keuken in het souterrain
hebben, vlak onder straatniveau. Veel huizen in
West-Londen hebben dit en voor de slenteraar
is dit een nieuwsgierige plezier. Elke heimelijke
blik naar beneden biedt een kijkje in de wereld
van iemand anders.
Veel van de beroemdste attracties, kerken,
musea en galerieën in Londen zijn gratis. Je
kan voor niets op een willekeurige brug over de
Theems staan en van het uitzicht genieten, of
gratis Primrose Hill beklimmen. En zo hoort
het ook. Maar hoewel het toeristenbureau het
niet promoot, loop ik toch liever over straat om
stiekem bij mensen naar binnen te gluren. Een
lanterfanter heeft geen offi cieel uitzicht nodig
om zichzelf bezig te houden.

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16 metropolitan
Ma Promenade
stephen baccari
~ the walker ~
The aspiring editor takes a stroll on London’s Hampstead Heath
Cet aspirant rédacteur fait un tour sur Hampstead Heath
whenever the hectic pace of living in
London gets too much and I feel the
need to get back to nature, I like to walk
through Hampstead and the big, open
spaces of its Heath.
My favourite starting point is
Euphorium Bakery on South End Road
where I order a freshly squeezed orange
juice and sausage roll to enjoy on my
walk. Continuing along Pryors Field I
come to the Hampstead Ponds where
I love to sit on a bench and admire the
ducks. Their comical walks and constant
squabbling always make me laugh.
Then I continue towards the Vale of
Health through the maple and oak
woodlands which at this time of year
bring a welcome lush green-ness aft er
the long, grey winter we’ve had.
Leaving the Heath, I head down
Cannon Place and stop in at the Wells
Tavern for a glass of Champagne if I’m
feeling fl ush. Then I amble down the
cobblestones of Flask Walk for a browse
in the Keith Fawkes bookshop.
To end the perfect aft ernoon, I
venture across Hampstead High Street
to the Everyman Cinema for a matinée.
Follow Stephen Baccari’s walk on Google
maps at http://bit.ly/f4zIo0
quand londres commence à me
taper sur le système, je retourne à la
nature avec une promenade dans les
grands espaces d’Hampstead Heath.
J’aime démarrer de l’Euphorium Bakery
sur South End Road, où je commande
un jus d’orange pressée et un feuilleté à
la saucisse à emporter. Le long de Pryors
Field, j’arrive aux étangs d’Hampstead.
Je m’assieds sur un banc pour admirer
les canards dont la démarche comique
me fait sourire. Je poursuis mon chemin
vers Vale of Health à travers les érables
et les chênes à la verdure bienvenue
après le long hiver morose. La vue sur
Londres est magnifi que. Je redescends
ensuite vers Cannon Place. Si je suis en
fonds, je m’arrête à la Wells Tavern pour
une coupe de champagne. Je bats enfi n
le pavé de Flask Walk jusqu’à la librairie
Keith Fawkes. Pour clore cet après-midi
parfait, je m’aventure sur Hampstead
High Street pour une séance en matinée
à l’Everyman Cinema.
Suivez les pas de Stephen sur
http://bit.ly/f4zIo0
Photograph: Nick Ballon

DINNER DANCES • AWARDS CEREMONIES • FASHION SHOWS • PRODUCT LAUNCHES
PREMIERES & PRIVATE SCREENINGS • PARTIES & NETWORKING EVENTS • CONFERENCES & MEETINGS
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discover
Brussels
is... to
wake up
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ROGER WATERS
A week-long residency that
will see the Pink Floyd frontman
revisit his rock opera The Wall with
a souped-up digital production,
more than 30 years aft er its
release. Expect a visually and
sonically mesmerising show,
whose themes of alienation and
lost innocence are as pertinent
– and self-indulgently overblown
– as ever. May 11-18, 02 Arena,
theO2.co.uk
Une semaine de
représentations de l’opéra rock
de Pink Floyd The Wall plus de
30 ans après sa sortie, avec
une production numérique
remasterisée, par l’ancien leader
du groupe. Un envoûtement
visuel et sonore dont les thèmes
un tantinet pompeux et exagérés
d’aliénation et d’innocence perdue
sont plus que jamais d’actualité.
~ insider ~
WHAT’S ON LONDON
Things Things to do, to places do, places to see, to see, people people to to watch watch | | Nouveautés à à voir, voir, à faire, à faire, à découvrir à découvrir
MUCH ADO
ABOUT NOTHING
Catherine Tate played assistant to
David Tennant’s time traveller in Doctor
Who, but here the pair play old sparring
partners who become unlikely lovers.
May 16-September 3, Wyndham’s Theatre,
£16-£61, delfontmackintosh.co.uk
Après Doctor Who, David Tennant
et Catherine Tate se retrouvent dans un
classique de Shakespeare.
FLARE PATH
Sienna Miller gives a winning turn in this wartime play,
recounting a love triangle tearing apart a 1940s actress and
two men (one of whom is an RAF bomber pilot), as lifeand-death
heroics take place in the skies above. Till June 4,
Haymarket Theatre, £18-£51, trh.co.uk
Sienna Miller brille dans cette pièce qui met en scène un
triangle amoureux entre une actrice des années 40 et deux
hommes (dont un pilote de la RAF) pendant la guerre.
CIRCLE OF ANIMALS
/ZODIAC HEADS
Somerset House is the site of 12 bronze
animal heads – artist Ai Weiwei’s
recreations of the traditional Chinese
zodiac sculptures that once adorned the
fountain of the Yuanming Yuan imperial
retreat, Beijing. May 12-June 26, Somerset
House, free, somersethouse.org.uk
Somerset House accueille 12 têtes
d’animaux en bronze de l’artiste chinois
Ai Weiwei, recréations de sculptures
zodiacales traditionnelles de la
résidence impériale de Yuanming Yuan.
CHELSEA FLOWER SHOW
The themes at this annual garden
show are as endless as the designs
are ingenious. Spread across 11 acres,
this ode to horticultural excellence will
amaze whether you’re an amateur or
an expert in the fi eld. May 24-28, Royal
Hospital, £17-£47, rhs.org.uk, fi rst two
days RHS members only
Thèmes variés et conceptions
ingénieuses. Sur plus de 4 hectares,
cette ode à l’excellence horticole
séduira amateurs et experts.
metropolitan 19

SEXUAL NATURE
Discover Mother Nature’s most
bizarre and intimate secrets through
fascinating museum specimens, live
creatures and dramatic BBC wildlife
footage. This fun, educational and
oft en visually astonishing show
contains frank imagery and information
about sex. Not your average birds
and bees stuff . Till October 2, Natural
History Museum, £4-£8, nhm.ac.uk
Découvrez les secrets intimes
de Dame Nature en observant des
spécimens fascinants, des créatures
vivantes et des documentaires de
la BBC. Cette exposition éducative
contient des images explicites et
s’adresse donc à un public averti.
COMING ATTRACTIONS | À VENIR
WIMBLEDON CHAMPIONSHIPS
Strawberries, rain and fantastic
tennis action are all part of the charm
of this, the mother of all Grand Slams.
Players from over 60 countries will
compete, and Andy Murray will once
more take us to the edge of our seats.
June 20-July 3, the All England Lawn
Tennis Club, £5-£110, wimbledon.com
Fraises, pluie et beau tennis : c’est
là le charme de ce tournoi du Grand
Chelem. Les meilleurs joueurs de plus
de 60 pays jouent sur le fameux gazon.
20 metropolitan
~ insider london ~
CHANGING OF THE GUARD
The relief of one shift of
Buckingham House guards by another
has become a quintessentially British
ceremony enjoyed by thousands of
tourists every year. The military pomp
is backed by a Guards band that plays a
variety of music from military to pop.
Daily till July 30, Buckingham Palace,
free, changing-the-guard.com
La simple relève de la garde
par une autre, mais il s’agit d’une
cérémonie typiquement britannique.
La relève de la garde en uniforme
traditionnel est eff ectuée en musique,
militaire ou pop, jouée par la fanfare
de la garde.
THE DAMNATION OF FAUST
Berlioz’s version of Goethe’s tale
of good and evil is regularly staged, but
for this production ENO has recruited
Terry Gilliam, ex-Monty Python and
renowned fi lm director, to weave his
visual magic on this, his opera debut.
And with his track record, this should
be a real feast. May 6-June 7, English
National Opera, £24-£91, eno.org
Certes, la version de Berlioz du
conte de Goethe sur le bien et le mal est
régulièrement proposée, mais cette fois,
l’ancien Monty Python et réalisateur
renommé Terry Gilliam, recruté par
l’ENO pour ses visuels magiques, y fait
ses débuts à l’opéra.
BLONDIE
So she may struggle to hit those
scary high notes on Heart of Glass
nowadays, but otherwise Debbie Harry
remains as sizzling a stage presence as
ever. July 13, Somerset House, £22.50-
£35, somersethouse.org.uk
D’accord, ces jours-ci elle a sans
doute un peu de mal à atteindre les plus
hautes notes de Heart of Glass, mais
autrement Debbie Harry n’a rien perdu
de sa fascinante présence scénique de
l’époque Blondie.
IRB SEVENS RUGBY
A treat for rugby fans with
44 matches featuring the 16 top
international teams. The pace is fast
and the atmosphere festive as the
crowds dance, sing and don fancy dress
to cheer on their teams.
May 21-22, Twickenham Stadium,
£5-£25, irbsevens.com
Un plaisir à ne pas se refuser pour
tous les fans de rugby, avec 44 matchs
opposant les 16 meilleures équipes
internationales. À un rythme endiablé
et dans une atmosphère festive,
les supporters déguisés dansent et
chantent pour encourager leur équipe
lors de ce week-end londonien.
TRACEY EMIN:
LOVE IS WHAT YOU WANT
This major retrospective of one
of Britain’s most celebrated
contemporary artists covers every
period of Emin’s career, including
seldom seen early works and outdoor
sculptures especially created for
the Hayward.
May 18-August 28, Hayward Gallery,
£12, southbankcentre.co.uk, under-16s
with an adult only
Cette rétrospective majeure
retrace la carrière de l’une des grandes
artistes contemporaines britanniques,
avec des œuvres des débuts, rarement
exposées, et des sculptures d’extérieur
créées pour l’Hayward.

www.morsuredamour.com

© Bal du Moulin Rouge 2011 - Moulin Rouge ® - 1-1028499
DISCOVER “FÉERIE”,
THE SHOW OF THE MOST FAMOUS CABARET IN THE WORLD !
DINNER & SHOW AT 7PM FROM 150€ • SHOW AT 9PM AND 11PM : 102€
Montmartre - 82, Boulevard de Clichy - 75018 Paris
Reservations : 33(0)1 53 09 82 82 - www.moulin-rouge.com

~ insider ~
WHAT’S ON PARIS
Things to do, places to see, people to watch | Nouveautés à voir, à faire, à découvrir
MONUMENTA
Each year an internationally
renowned contemporary artist takes
up the challenge of conjuring a work
extraordinary enough to grace the
13,500m 2 nave of the Grand Palais.
This year it’s the turn of Anish Kapoor
(right, in the Palais), famed for his
ambitious artistic encounters such as
Marsyas, a 150m-long double fl ute
of red PVC and steel which wowed
London’s Tate Modern a few years ago.
LE GRAND STEEPLE-CHASE
Brace yourself for the most
spectacular event of the French racing
season. Aft er completing a 5,800m
course, studded with 23 obstacles, the
best steeplechaser is awarded a purse
of €324,000. And then there’s the
pageantry, including a parade of horsedrawn
carriages from Foch Avenue all
the way to the Hippodrome.
L’événement le plus spectaculaire
de la saison hippique française. Après
5 800 mètres et 23 obstacles, le
meilleur sauteur recevra 324 000 €. La
course est suivie d’un défi lé, proposant
notamment une parade de calèches de
l’avenue Foch à l’Hippodrome. 29 mai,
Hippodrome d’Auteuil, france-galop.com
Chaque année, un artiste
contemporain international relève
le défi de proposer une œuvre assez
monumentale pour occuper les
13 500 m² de la nef du Grand Palais.
Cette année, c’est le tour d’Anish
Kapoor (photo), bien connu pour ses
projets artistiques ambitieux tels que
Marsyas, qui a bluff é la Tate Modern
de Londres il y a quelques années.
11 mai - 23 juin, Grand Palais, 2,50-
5 €, monumenta.com
RICHARD PRINCE:
DE KOONING
Mining images from mass media,
advertising and entertainment since
the 1970s, American artist Richard
Prince’s show of edgy paintings and
works on paper charts a process of
interaction with the canonic imagery
of abstract expressionist idol Willem
de Kooning.
Dans des œuvres avant-gardistes,
superpositions d’images tirées des
médias, de la pub et de spectacles,
l’artiste américain Richard Prince
cartographie l’interaction avec
l’imagerie de l’expressionniste abstrait
Willem de Kooning. Jusqu’au 21 mai,
Galerie Gagosian, gagosian.com
VAUDOU
Discover the fascinating, secret
world of voodoo – still active in parts of
Africa today – through this collection
of statues and relics that play a critical
role in this ancient religious cult, both
protecting their owners from danger
and cursing their enemies.
Découvrez le monde secret et
fascinant du vaudou, encore pratiqué
dans certaines régions d’Afrique, à
travers cette collection de statues et
de reliques. Intervenant dans ce culte
ancien, elles sont censées protéger
leurs propriétaires ou jeter des sorts
néfastes à leurs ennemis. Jusqu’au
25 septembre, Fondation Cartier, 6,50-
9,50 €, fondation.cartier.com
SUPER-COMPUTER-
ROMANTICS
The Gaité Lyrique, a stunning new
venue dedicated to digital arts,
welcomes this show by acclaimed UKbased
artist Matt Pyke and his design
studio Universal Everything, comprising
infi nity mirrors, audiovisual tricks,
dancers in wind tunnels and giant
evolving monsters.
La Gaité Lyrique, nouveau site
consacré aux arts numériques, accueille
une exposition de l’artiste britannique
Matt Pyke et de son studio Universal
Everything. Au programme, miroirs sans
fi n, prouesses audiovisuelles, danseurs
en souffl erie, etc. Jusqu’au 27 mai, La
Gaité Lyrique, gratuit, gaite-lyrique.net
metropolitan 23

Orange mécanique de Stanley Kubrick (1970-71) © Warner Bros. Entertainment Inc. | Artwork : lot49.fr
THE EXHIBITION 23.03 - 31.07.2011
51 RUE DE BERCY - PARIS 12
SKIP THE LINE ! BUY A TICKET ON CINEMATHEQUE.FR | FNAC.COM
UNE EXPOSITION DU DEUTSCHES FILMMUSEUM FRANKFURT AM MAIN, CHRISTIANE KUBRICK ET
THE STANLEY KUBRICK ARCHIVE AT UNIVERSITY OF THE ARTS LONDON
AVEC WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES INC.,
METRO GOLDWYN MAYER STUDIOS INC., UNIVERSAL STUDIOS INC., SK FILM ARCHIVES LLC
GRANDS MÉCÈNES DE
LA CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE
MÉCÈNES DE L’EXPOSITION

FREEWHEELING
FRANCE WEBSITE
A new, independent website dedicated
to cycle tourism throughout France,
targeting English-speakers – mostly
tourists, but also expats. It covers
everything from day-trips and weekend
breaks to longer tours, mountain biking,
and the Tour de France.
BROCANTE DE
PRINTEMPS DU 3 E
Spilling through the streets of the Marais,
this is one of the most anticipated events
for brocante addicts (France’s chicer
version of car boot sales). From rare
antiques and jewellery to vintage and
homeware. Look out for some truly great
characters too.
COMING ATTRACTIONS | À VENIR
SOLIDAYS
This annual festival sponsored by
France’s main AIDS charity, Solidarité
SIDA, is a weekend of fun, music and
raising awareness. This year’s line-up
includes Vanessa Paradis and Kasabian.
Ce festival annuel sponsorisé par
Solidarité SIDA propose divertissements,
musique et sensibilisation. À l’affi che
cette année : Vanessa Paradis et
Kasabian entre autres. 24-26 juin,
Hippodrome de Longchamp, pass trois
jours 44 € (promo), solidays.org
~ insider paris ~
Un nouveau site Internet
indépendant destiné aux touristes
et expatriés anglophones, dédié au
cyclotourisme à travers la France.
Le site couvre les excursions d’une
journée, les week-ends, des itinéraires
plus longs, des promenades en VTT et le
Tour de France. freewheelingfrance.com
Cet événement très attendu des
chineurs accros envahira les rues du
Marais, avec des antiquités et bijoux
rares, des vêtements vintage et des
objets de décoration. Quelques fi gures
remarquables, aussi.
27-29 mai, Marais, gratuit,
mairie3.paris.fr
TOUR DE FRANCE
The world’s most famous bike
race winds up with a beautiful fi nish
in the capital, so nab a prime spot
in the crowd early to catch the fi nal
suspenseful moments.
La course cycliste la plus célèbre
du monde s’achèvera en beauté dans
la capitale. Occupez de bonne heure
une place dans la foule pour ne rien
manquer du fi nal à suspense.
24 juillet, Champs Élysées, gratuit,
letour.fr
NUIT DES MUSÉES
For one night only, Paris throws
open the doors of its museums and
encourages visitors to discover its
cultural heritage literally in a diff erent
light. Highlights include moonlight
strolls through the groves of the
Chateau de Versailles and special music
events at the Cinémathèque.
Pour une nuit seulement, Paris
ouvre ses musées et invite les visiteurs
à découvrir son patrimoine culturel
sous un autre jour ou plutôt une autre
nuit. Les moments forts comprennent
des promenades au clair de lune à
travers les jardins du Château de
Versailles et des concerts exceptionnels
à la Cinémathèque. 14 mai, gratuit,
nuitdesmusees.culture.fr
BARBIE ET KEN JOUENT LES
STARS DE TOUS LES TEMPS
Designer Claude Brabant delivers a
mini-history of fashion, dressing the
world’s favourite plastic couple as
famous fi gures from the past. There are
also workshops where you can create
your dream Barbie and Ken outfi ts.
Exposition un peu surréaliste de
l’histoire de la mode à travers le célèbre
couple plastique, habillé par Claude
Brabant en célébrités passées et futures.
Ateliers pour créer sa propre tenue.
Jusqu’au 18 septembre, Musée de la
Poupée, 4-8 €, museedelapoupeeparis.com
metropolitan 25

LES NUITS BOTANIQUE
This greenhouse-turned-concert
hall hosts this annual festival of alt
rock (right) with an emphasis on new
and underappreciated Belgian bands.
Don’t miss hard rockers Black Box
Revelation, the soft warbles of An
Pierlé and the sublimely named Bony
King of Nowhere.
May 10-29, Botanique,
+32 (0)2 218 37 32, botanique.be
Cette serre transformée en salle
de concert accueille chaque année
un festival de rock alternatif (photo),
avec un accent sur les groupes
belges nouveaux et sous-estimés. Ne
manquez pas le hard rock de Black Box
Revelation, la douceur d’An Pierlé et
le groupe au nom sublime Bony King
of Nowhere.
BRUSSELS DESIGN MARKET
Whether you’re looking for a
vintage Gucci clutch or a lava lamp,
you’ll fi nd it at this international fl ea
market entirely devoted to fashion and
design from the 1950s to the 1980s
in Brussels’ old harbour station. May 1,
Tour & Taxis, +32 (0)475 98 40 38,
brusselsdesignmarket.be
26 metropolitan
~ insider ~
WHAT’S ON BRUSSELS
Things to do, places to see, people to watch | Nouveautés à voir, à faire, à découvrir
Que vous soyez à la recherche d’une
pochette Gucci vintage ou d’une lampe
à lave, vous trouverez votre bonheur à ce
marché aux puces international consacré
au design et à la mode des années 50 à
80 à Tour & Taxis.
IRIS FESTIVAL
Every year Brussels hosts a festival
celebrating its symbol, the iris, and the
arrival of spring. Traffi c is curbed so you
can enjoy a stroll on foot to discover
live jazz at the Parliament, street
entertainment or free concerts. May
8-9, at various venues throughout the
capital, free, fetedeliris.be
Chaque année, Bruxelles accueille
un festival célébrant son symbole, l’iris,
et l’arrivée du printemps. Le trafi c est
dévié afi n que le public puisse se balader
à pied, écouter du jazz au Parlement,
admire les spectacles de rue et assiste à
des concerts gratuits.
LION’S CLUB SCARECROW
COMPETITION
Break into a gleeful chorus of If I Only
Had a Brain as you follow that yellow
brick road when goofy and occasionally
scary stuff ed-straw creatures become
the capital’s main attraction.
May 7, Grand’ Place, free, noon onwards,
epouvantails.be
Cet évènement caritatif unique fait
la part belle aux épouvantails eff rayants,
poétiques et comiques.

Welcome to the world of
Radisson Blu
Discover our award winning hotels around the globe.
Enjoy leisure and business with unique Yes I Can! service
®
and at 200+ hotels in over 50 countries.
00800 3333 3333
radissonblu.com

CANNES Cannes Cinema: A
Visual History of the World’s
Greatest Film Festival
With the Cannes fi lm festival in full
swing what better time to enjoy this
book celebrating its history. Four
generations of photographers of the
Traverso family have had behind-thescenes
access to the greats from Alfred
Hitchcock to Penélope Cruz. On sale
now, published by Phaidon, phaidon.
com/cannes
Le fameux festival s’installant
sur la Croisette du 11 au 22 mai quel
meilleur moment pour se remplir les
yeux avec cette magnifi que collection
photographique célébrant sa riche
histoire.
COMING ATTRACTIONS | À VENIR
BOOM Tomorrowland
What started out as a tiny musical event has
mushroomed into what many rate as the fi nest and wildest
festival in Belgium. Tickets go fast so book now. July 22-24,
Recreatiedomein De Schorre, €24.50-150, tomorrowland.be
De micro-événement musical, ce festival s’est
rapidement transformé en ce qui est, pour beaucoup, le
meilleur festival de Belgique et le plus déjanté. Les billets
s’arrachent, réservez vite.
28 metropolitan
~ insider ~
WHAT’S ON BEYOND
Things to do, places to see, people to watch | Nouveautés à voir, à faire, à découvrir
COLOGNE
Music Machine
Electronic Beats comes to Cologne’s
cavernous E-Werk club with a cool
line-up including neo-psychedelic
four-piece Animal Collective, New
York duo Holy Ghost!, the utterly
unique Planningtorock, and the
inspirational Nouvelle Vague. May
19, E-Werk, Schanzenstrasse 37,
electronicbeats.net
Electronic Beats débarque à
présent à Cologne, dans la caverne
du club E-Werk, avec notamment le
quartet néo-psychédélique Animal
Collective, le duo new-yorkais Holy
Ghost!, l’inimitable Planningtorock et
le fascinant Nouvelle Vague.
KNOKKE-HEIST
International Photo Festival
This top-notch festival, set in two
Belgian coastal towns, is this year
staged with the theme Future Portraits.
It will also be home to the World Press
Photo tour which champions the best
photojournalism from around the globe.
Till June 13, across Knokke-Heist,
+32 (0)50 630 430, fotofestival.be
Ce festival haut de gamme se
partage entre deux villes côtières
belges. Le thème à l’honneur cette
année est Future Portraits avec un
regard sur le portrait théâtral. Le festival
accueillera également la tournée du
World Press Photo.
AMSTERDAM Funny
Business
Some of the best stand-up comedians
in the English-speaking world take
the stage for Amsterdam’s Comedy
Festival this month including Richard
Herring (above) and Wil Hodgson
from the UK, Irishman David
O’Doherty, American David Fulton,
and Australia’s Brendon Burns. May
27, Melkweg Theatre, Lijnbaansgracht,
amsterdamcomedyfestival.nl
Des comiques anglophones
se retrouveront ce mois-ci au
Comedy Festival d’Amsterdam : les
britanniques Richard Herring, (photo)
Wil Hodgson et l’Irlandais David
O’Dohert.
LIEGE Jazz Festival
The 21st annual festival is an eclectic mix, marrying
jazz with everything from classical to techno music. With
highlights including performances by the Sisters, DJ Left o and
the Daniel Willem Quintet. May 13-14, various venues,
€35-55, jazzaliege.be
Ce 21 e festival annuel allie jazz, musique classique et
même techno. Ne ratez pas les performances de Sisters, DJ
Left o et le Daniel Willem Quintet.

a
Nave of the Grand Palais, main entrance
Avenue Winston Churchill 75008 Paris
Métro Champs-Élysées Clemenceau
Daily except on Tuesdays
From 10 a.m. to 7 p.m.
Monday and Wednesday
From 10 a.m. to midnight
Thursday to Sunday
MONUMENTA
2011
Leviathan
Paris
An internationally renowned artist
A spectacular setting
A unique artwork
A powerful encounter
Anish
Kapoor
Grand
Palais
Bookings and advance tickets:
at the usual outlets or online
at www.monumenta.com or www.rmn.fr

30 metropolitan

Photograph: Jerome Bonnet
~ insider people ~
THE WRITE OF HER LIFE
Marie-Noelle Bauer meets Aya Cissoko, the former French queen of the boxing ring, whose sober new
autobiography is a powerful left hook against easy clichés and social determinism
more than the regal, remarkably unmarked face, it’s Aya
Cissoko’s hands that grab your attention – sleek, elegant
fi ngers that fl it animatedly through the air as she speaks
soft ly. Hard to believe that these hands belong to a woman
who not so long ago was France’s amateur female boxing
champion. Even harder to believe is the 32-year-old Cissoko’s
description of herself as a child so reserved she barely
spoke, especially aft er reading Danbé, the resolutely honest
autobiography she’s created with writer Marie Desplechin.
Though the style of the book is deliberately factual to avoid
pathos, it’s a tale that has movie written all over it: aft er
enjoying an idyllic childhood in Paris’s working-class 20th
arrondissement, Cissoko, whose parents immigrated from
Mali, lost both her father and sister aft er an arsonist set fi re
to the family’s apartment building. Adding to the trauma,
her little brother died from meningitis 11 months later. To
cope, Cissoko’s mother inculcated her children with a value
extolled by her native clan, the Malinké: danbé, or dignity.
Yet danbé was a double-edged sword, for while it allowed
Cissoko to stand tall in the face of adversity, it also prevented
her from purging her emotions, something she eventually
achieved in the boxing ring, which she discovered at eight.
“I don’t think people get into boxing by accident. You become
addicted to that dose of fear, physical and mental pain, which
is a form of torture,” she explains. “You need that dose of
emotion. Feeling things is being alive, an expression of life.”
At 26, she earned the title of female world champion at her
weight, during a match in which she sustained a fracture to a
vertebrae, necessitating an emergency operation. Incredibly,
Cissoko battled back to form with the aim of turning
professional, only to discover that a mistake during her
operation meant she could never box again. But rather than
sinking into despair, the young woman instead won a
coveted grant to the exclusive Sciences Po Institute where
she’s currently preparing to become a documentary maker.
“Growing up in such an intense family environment, I
always wanted to fi nd a way of escaping and see what was
going on in other people’s intimate sphere,” she says.
As a budding journalist she’s savvy enough to understand
why certain media portray her as a poster girl for poor
minorities fi nding salvation through sport, something she
calls a terrible fallacy: “What saves kids is going to school
and parents looking aft er them.” She, however, views her
story as an ode to life and its possibilities, a universal tale
about loss and family. “I was a daddy’s girl, so aft er his
death my mother and I had to discover one another. She’s
proud of me but in a restrained way. I’m certain she derives
satisfaction from the fact I’m telling her story, acknowledging
everything she did for us, voicing what was left unsaid.”
Danbé by Aya Cissoko and Marie Desplechin, Éditions Calmann Lévy
ÉCRIRE SA VIE
Marie-Noëlle Bauer a rencontré Aya Cissoko, ancienne reine
française du ring qui envoie au tapis clichés et déterminisme
social dans une autobiographie résolument optimiste
plus que son visage majestueux, ce sont les mains
d’Aya Cissoko qui attirent l’attention. Fines et élégantes, elles
papillonnent en contrepoint de sa voix douce. Diffi cile de
croire que ce sont les mains d’une ex-championne de France
de boxe amateur. Plus diffi cile encore de croire que cette jeune
femme de 32 ans fut l’enfant quasi muette qu’elle nous décrit,
surtout après avoir lu Danbé, son autobiographie sans fard
écrite à quatre mains avec l’écrivain Marie Desplechin.
S’en tenant volontairement aux faits pour éviter le pathos,
l’histoire semble pourtant destinée au grand écran : née en
France de parents maliens, Aya grandit dans le XX e à Paris.
Une enfance idyllique brutalement interrompue quand
quelqu’un met le feu à l’immeuble où vit la famille. Aya perd
son père et sa sœur. Le sort s’acharne : onze mois plus tard,
son petit frère meurt d’une méningite. Pour tenir, sa mère
inculque à ses enfants le « danbé », ou dignité, cette valeur
prônée par les Malinkés, le peuple de ses ancêtres.
Arme à double tranchant que ce « danbé » qui, s’il lui
permit de surmonter l’adversité, l’empêcha aussi de se purger
de ses émotions. C’est sur le ring, découvert à huit ans, qu’elle
réussit à le faire. « On ne choisit pas la boxe par hasard. C’est
une forme de dépendance à la peur, la douleur physique et
mentale, c’est une forme de torture, dit-elle. On a besoin de
sentir les choses, c’est être vivant, une expression de la vie. »
À 26 ans, elle devient championne du monde de boxe de sa
catégorie. Mais à l’issue de ce match, victime d’une fracture
des vertèbres, elle est opérée en urgence. Contre toute attente,
à la force du poignet, Aya retrouve sa condition physique tenter
de passer professionnelle. Hélas, une erreur commise au cours
de son opération lui interdit à jamais de remonter sur un ring.
Plutôt que de sombrer dans le désespoir, elle obtient une bourse
pour Sciences po, où elle se prépare à devenir documentariste :
« Avoir vécu dans le huis-clos familial m’a donné envie de voir
comment les autres fonctionnaient dans leur sphère intime. »
Journaliste en herbe, elle comprend la propension de certains
médias à ne voir en elle qu’une preuve du salut des minorités
pauvres par le sport. Un cliché qu’elle dénonce. « Ce qui sauve
les enfants, c’est l’école et des parents qui s’en occupent. » Elle
voit son histoire comme une ode à la vie et à ses possibilités,
un conte univer sel sur le deuil et la famille. « J’étais une fi lle à
papa, alors après sa mort j’ai dû apprendre à connaître ma mère.
Elle est fi ère de moi mais avec retenue. Elle tire d’autant plus
satisfaction du fait que je raconte son histoire, en reconnaissant
ce qu’elle a fait pour nous, ce qui n’avait jamais été verbalisé. »
Danbé, Aya Cissoko et Marie Desplechin, Éditions Calmann Lévy
metropolitan 31

WELCOME
TO MARGATE
32 metropolitan
~ insider ~
A faded coastal town. A shiny new art gallery. A cultural
make-over. Can Margate, the fish-and-chip capital of Kent,
become the next Bilbao? Jo Phillips reviews its artistic CV
margate, the once-shabby old lady of English seaside resorts, is
set to become the new cultural capital of south-east England thanks to
artists JMW Turner and Tracey Emin and a big new seafront gallery.
An hour and a half from St Pancras, this seaside town has become
ultra-chic thanks to a massive cultural regeneration centred on the
Turner Contemporary Gallery which opened at the end of last month.
The gallery, a series of large, industrial-looking silver sheds, is the
largest exhibition space in the region outside London, and has been
built on the same spot where Turner used to stay at Mrs Booth’s
guest house during his many visits to the town. He loved the unique
quality of the light, and many of his most famous seascapes were
inspired by the views from Margate.
Two centuries on, the artist Tracey Emin, who grew up in Margate,
created a pink neon sign, described as a love letter to the town, which
read “I Never Stopped Loving You”. Yet Margate’s fortunes have been
determined by people falling in and out of love with it. In Victorian
times, thousands of visitors from London would fl ock to the coast on
steam boats, and its popularity continued well into the 1960s until
cheap foreign travel attracted more sophisticated tourists seeking sea
and sandy beaches further afi eld. Once-elegant hotels and houses
turned dilapidated and dingy, and the seafront became home to fast
food outlets, run-down shops and empty amusement arcades.
Margate faded and its glory days became but a distant memory.
But the striking architecture and Turner’s “loveliest skies in Europe”
remained. The creation of Turner Contemporary and the regeneration
of the town’s creative quarter along with the restoration of Dreamland,
the heritage fairground and amusement park, is proving more than a
touch of lipstick to the grand old lady. This is the mother of all
make-overs, a facelift and a whole new wardrobe rolled into one.
Already, artists, designers and creative entrepreneurs are fl ocking to
the studio space, which is cheaper and more attractive than in London.
Enticing shops, galleries and cafés are opening, and there’s a buzz of
optimism and excitement about Margate.
Just a few miles along the Kent coast, the port of Folkestone has
also been transformed by arts-led regeneration and an infl ux of
artists, independent retailers, restaurants and cultural initiatives.
This summer the Folkestone Triennial has “A Million Miles from
Home” as its theme. International artists from Algeria, Morocco,
Kosovo, Israel, Egypt, Guyana, Brazil, Denmark, Spain, Germany and
the US have been commissioned to create new works for Folkestone’s
public spaces, including streets, squares and beaches, with a focus
on the social and political issues of migration and exile.
Broadstairs, Canterbury and Whitstable are well known for their
rich cultural heritage, festivals and exhibitions. With Margate in
easy reach of Europe and London it should also become a hot
destination for culture lovers. Now might be the time to start
reprinting those classic postcards that say, “Wish You Were Here!”
Station balnéaire tombée dans l’oubli, Margate
connaît un renouveau grâce à une galerie d’art
margate, ancienne vieille dame décrépite
des stations balnéaires anglaises, devrait
s’imposer comme la nouvelle capitale culturelle
du sud-est de l’Angleterre, grâce aux artistes
JMW Turner et Tracey Emin et à une nouvelle
galerie en bord de mer.
À une heure et demi de la gare de St Pancras,
cette ville côtière est devenue ultra chic grâce
à une renaissance culturelle majeure autour de
la Turner Contemporary Gallery, qui a ouvert
ses portes à la fi n du mois dernier. Ce grand
bâtiment industriel argenté, le plus vaste
espace d’exposition de la région en dehors de
Londres, a été édifi é sur le lieu de villégiature
Architects
de Turner, lors de ces nombreuses visites à la
eld
pension de Mme Booth. Il appréciait la qualité
unique de la lumière et nombre de ses paysages Chipperfi
maritimes les plus connus sont inspirés de
panoramas de Margate.
David
Deux siècles plus tard, l’artiste Tracey Emin,
originaire du lieu, déclare son amour à la ville
sur un néon rose « I Never Stopped Loving You » Photograph:

(Je n’ai jamais cessé de t’aimer). Pourtant, le
destin de Margate a été écrit par une alternance
de périodes de passion et de ruptures.
Dès l’époque victorienne, des milliers de
visiteurs de Londres affl uent sur la côte en
bateaux à vapeur et ce jusqu’aux années 60,
lorsque les destinations étrangères bon marché
commencent à attirer des touristes plus
sophistiqués vers des rivages plus lointains.
À l’élégance des hôtels et des maisons se
substituent fast-foods, bazars miteux et
arcades de jeux désertées.
Margate dépérit et ses jours de gloire
s’éloignent. Mais la beauté de l’architecture
et les « plus beaux ciels d’Europe » de
Turner demeurent. La création de la Turner
Contemporary et la restauration du quartier
créatif et de Dreamland, son ancien parc
d’attractions, ont fait plus que mettre un
peu de rouge à la vieille dame. Il s’agit
d’un lift ing en bonne et due forme, doublé
d’une nouvelle garde-robe. Déjà, artistes,
créateurs et entrepreneurs se disputent
l’espace atelier, moins cher et plus attrayant
qu’à Londres. Les clients affl uent dans les
nouvelles boutiques, galeries et cafés. Margate
respire enfi n l’optimisme et le renouveau.
À quelques kilomètres sur la côte du Kent,
le port de Folkestone a également connu une
renaissance par les arts et un affl ux d’artistes,
de commerçants indépendants, restaurants et
initiatives culturelles. Cet été, la triennale de
Folkestone sera sur le thème : « À des millions
de kilomètres de chez soi ».
Des artistes d’Algérie, du Maroc, du Kosovo,
d’Israël, d’Égypte, de Guyane, du Brésil, du
Danemark, d’Espagne, d’Allemagne et des
États-Unis ont été chargés de créer de nouvelles
œuvres pour les espaces publics de la ville
– rues, places, plages – avec un accent sur
les questions sociales et politiques autour de
l’émigration, l’exil, l’appartenance et la langue.
Broadstairs, Canterbury et Whitstable sont
connues pour leur patrimoine culturel, leurs
festivals, expositions et spectacles. Non loin
de l’Europe et de Londres, Margate deviendra
l’une des destinations préférées des amoureux
de culture. Le temps est peut-être venu de
réimprimer les cartes postales traditionnelles
« Bons baisers de Margate ».
Beside the
seaside: the
Turner enjoys
the views that
inspired the
great painter
who gave it
its name
Le front de
mer et la
nouvelle Turner
Contemporary
Gallery
metropolitan 33

THE BUSINESS
What’s your story?
Quel est votre parcours ?
I was born in Malaysia and educated
in London, Oxford and New York. I
have a very international family with
diverse professions and interests.
My parents have always supported
our endeavours and we have a strong
familial bond with my mother at our
family’s core. This prompted me to
create a six-star spa with founding
principles that follow the nurturing
ethos of my Malaysian roots.
Je suis née en Malaisie et j’ai
grandi à Londres, Oxford et New York.
J’ai une famille très internationale
avec des professions et des centres
d’intérêt divers. Mes parents ont
toujours soutenu nos projets et nous
avons un lien familial étroit dont ma
mère est le centre. Cela m’a incitée
à créer un spa six étoiles dont les
principes fondateurs correspondent
aux valeurs nourricières de mes
racines malaisiennes.
How would you describe yourself?
Comment vous décririez-vous ?
Determined and deeply passionate
about my business.
Déterminée et profondément
passionnée par mon travail.
What’s the secret of your success?
Quel est le secret de votre succès ?
Service, discretion and a practical,
unfussy approach to holistic wellbeing.
I also love what I do.
Le service, la discrétion et une
approche pragmatique et sans chichis
du bien-être holistique. Et j’aime ce
que je fais.
Best piece of business advice you
ever received?
Le meilleur conseil professionnel que vous
ayez reçu ?
Don’t compromise on your dreams
34 metropolitan
and never give up. View any failure
as a positive learning step taking you
closer to achieving your dream.
Ne bradez pas vos rêves et
n’abandonnez jamais. Envisagez les
échecs comme des leçons positives qui
vous permettront de réaliser vos rêves.
Entrepreneur you most admire?
L’entrepreneur que vous admirez le plus ?
My father because he embodies
the principles that I admire most:
determination and willingness to work
hard, and the ability to recognise real
opportunities and capitalise on them.
Mon père car il incarne les
principes que j’admire le plus : la
détermination, la volonté de travailler
dur et la capacité à identifi er les vraies
opportunités et à les exploiter.
How are you handling the downturn?
Comment survivez-vous à la crise ?
By delivering excellence, being clever
with cost management and cultivating
a loyal client base. Survival, like
success, is about how you manage
your own business and not how others
manage theirs.
En off rant l’excellence, en gérant les
coûts intelligemment et en cultivant
une clientèle fi dèle. La survie, comme
la réussite, est question de gestion de
sa propre aff aire, pas de la manière
dont les autres gèrent la leur.
What’s your best advice for budding
entrepreneurs?
Quels conseils donneriez-vous aux
entrepreneurs en herbe ?
Don’t be afraid, fear is paralysing.
Mistakes will happen, learn from them.
Ne vous laissez pas paralyser par
la peur. Les erreurs, ça arrive, tirez-en
les leçons.
What makes a good leader?
Qu’est-ce qui fait un bon leader ?
USHA ARUMUGAM
Managing director and founder of Ushvani Spa, London
Directrice et fondatrice d’Ushvani Spa, à Londres
Someone with vision, focus and
energy. Someone who is inspirational
and dedicated to lifelong learning.
Quelqu’un avec une vision, des
objectifs et de l’énergie. Quelqu’un qui
donne de l’inspiration et qui essaie
toujours d’apprendre.
Favourite brand and why?
Votre marque préférée ? Pourquoi ?
Singapore Airlines for consistently
excellent customer service.
Singapore Airlines. Leur service
clientèle est toujours excellent.
Global warming: scaremongering
or scarily real?
Le réchauff ement climatique : alarmiste
ou alarmant ?
Crisis or no crisis, respect for the
planet is the only position.
Crise ou pas, il faut respecter la
planète et ses ressources.
How do you help the environment?
Que faites-vous pour protéger
l’environnement ?
Some of Ushvani’s raw material for our
products is sourced through Fairtrade
projects. And I recycle.
Un certain nombre de matières
premières des produits Ushvani est
issu de projets communautaires
équitables. Je suis aussi attentive à ma
consommation d’énergie et je recycle.
The biggest mistake you ever made?
La pire erreur que vous ayez faite ?
Not following my gut instinct enough.
Ne pas suivre assez mon instinct.
What will your legacy be?
Quelle empreinte souhaitez-vous laisser ?
A holistic approach to well-being
delivered through excellent service.
Une approche holistique du bienêtre
et un excellent service.
ushvani.com
Photograph: Tiff any Mumford

metropolitan 35

Photography: Lian Hong
“i discovered my love of music at a very young age,
going on to train in London and the Hague as well
as Indiana in the USA. Being a baroque violinist is
a multifaceted job, off ering a tremendous amount
of variety. There’s a lot of repertoire to cover both
during and beyond the Age of Enlightenment, and
we take a very mindful approach to the context in
which it was originally presented.
“Part of the charm is the elusive nature of the
work as there is no defi nitive version. This gives us
a vibrancy that keeps us going and that we aim to
convey to our audiences.
“We regularly do this thing called the Night Shift ,
which attracts 80% under-35s to watch classical
music. They’re rules-free events, so people can
bring their drink in and clap along when they like,
and I or another player chat before or aft er the event
to explain what we’re doing.
“Would I like for one of my two young children to
follow in my musical footsteps? No, I’d prefer for
them to get a proper job so they can look aft er me
and my partner in our old age.”
oae.co.uk
Matthew Truscott, premier violon du plus éminent
ensemble d’instruments d’époque de Grande-
Bretagne, partage sa joie d’initier un jeune public
à de grands classiques
« ayant découvert ma passion pour la musique
à un âge très tendre, j’ai suivi des formation à
Londres, La Haye et dans l’Indiana aux États-unis.
« Être un violoniste baroque c’est un métier
à multiples facettes, off rant toute une palette
d’opportunités. Il y a un vaste répertoire à couvrir
avant, après et durant le siècle des lumières et nous
sommes très attentifs à son contexte d’origine.
« Une partie du charme réside dans la nature
élusive de l’œuvre puisqu’il n’y a pas de version
défi nitive. Cela nous donne une résonance qui nous
pousse à persévérer, et que nous communiquons à
notre public.
« Nous organisons régulièrement un spectacle
qui s’appelle le Night Shift , et attire 80% de jeunes
de moins de 35 ans qui viennent écouter de la
musique classique. Il n’y a pas de règles, donc les
gens peuvent apporter leur boisson et applaudir
quand ils le souhaitent, moi ou un autre musicien
parlons avant ou pendant le spectacle pour
expliquer ce que nous faisons.
« Est-ce que je souhaiterais que l’un de mes
deux enfant me suivent dans la voie musicale?
Non, je préférerais qu’ils aient un vrai job afi n qu’ils
puissent s’occuper de moi et de ma conjointe lors
de nos vieux jours. »
oae.co.uk Photograph: xxxxxxxxx
36 metropolitan
~ insider people ~
my inspiration
Matthew Truscott, lead violinist for the British period-instrument
ensemble, the Orchestra of the Age of Enlightenment, shares the joys
of introducing young audiences to classical golden oldies

Magnifique French inspired design
From Paris to Los Angeles, from London to Dubai,
from Mauritius to Beijing…
Live a magnifique life around the world.
www.sofitel.com
LONDON MAURITIUS LOS ANGELES BEIJING

BEST OF BRITISH
38 metropolitan
~ insider culture ~
Sixty years ago, the UK celebrated its cultural status against
a post-war backdrop of bunting and bombsites. This year at
London’s Southbank, the Festival of Britain returns with
renewed fighting spirit, finds Lucille Howe
if you’re in London and looking for the best of British this
summer, then you’ll fi nd it at the Southbank Centre, the city’s
cultural nucleus. This year commemorates 60 years since the
1951 Festival of Britain, which put our nation’s designers on
the world stage.
The quartet of Wayne Hemingway, Tracey Emin, Ray
Davies and Heston Blumenthal should be carved into the
concrete geometry of the Festival Hall like a modern-day
Mount Rushmore, as they help curate this celebration with a
summer-long programme celebrating British art and culture.
Britain being what it is, expect festivities to come with a
twist. On May 9, Heston Blumenthal reinvents the English
high tea, with more than a dash of Mad Hatter insanity –
Disney’s Alice in Wonderland was released in 1951, aft er all.
Tracey Emin’s fi rst major retrospective opens at the Hayward
Gallery on May 18, and throughout June, Ray Davies presents
his choice of bands, established and new, as Meltdown
director. “My father took me down to the original South Bank
exhibition,” recalls Davies. “I said, ‘What’s this all about,
Dad?’ and he said, ‘It’s the future.’”
On July 29, Wayne Hemingway’s Vintage weekend festival
– which won the UK Festivals Award for Best Newcomer last
year – decamps from Goodwood to the Southbank Centre site,
which means a lot to its founder: “In 1951, over 10 million
people came to celebrate Britain as a creative force,” explains
Hemingway. “Up until that point we were respected for our
empire, our language and grandeur, but in 1951 your parents
might newly consider you becoming a creative instead of
taking on a trade, which was a big change.” Or as the
co-founder of Red or Dead subsequently puts it, “They
realised, ‘B****y hell, we’re creative as well!’”
Dressed in a tailored vintage suit, with just a hint of 1970s
synthetic, and with the energy usually reserved for Generation
Y, he sits twisting the top off a tomato ketchup bottle in one
of the Southbank Centre’s hip cafés. This typically British
product design seems an appropriate prop. “Designers
basically took a bombsite and regenerated it with world-class
architecture. It’s an exciting stretch of London. We’re
planning so much for Vintage this year, from boat parties on
fl otillas on the Thames to a celebration of 1980s hip hop in
the skate park and 1940s makeovers. There will be ticketed
events inside the Royal Festival Hall, but loads of free stuff
outside, and aft er-parties too. No one will miss out.”
Backstage at the Southbank Centre, a warren of
researchers, headed up by Shân Maclennan, are collating
memorabilia from 1951 to exhibit, as well as the results of
a public call for letters, photographs and memories from the
Festival of Britain. The results have been an emotive
collection of bits and pieces.
Bernice Hill recounts that her very fi rst memory was as a
six-year-old, attending the festival: “I travelled from Kent by
train with my parents and was very much aware of the remains
of bombed houses as we approached the centre of London.”
“Following the destruction of the Second World War, a
festival of idealism, optimism, imagination and innovative
design was created to pave the way for a better future for the
country,” explains Southbank Centre artistic director Jude
Kelly. “Coinciding with another period of austerity, this
anniversary festival will invoke the spirit of the 1951 event
by celebrating Britain’s leading creative and cultural role.”
Tracey Emin agrees: “In times of great crisis, people have
turned to the arts to give them solace and companionship, so
I think that’s what this country defi nitely needs.” In these lean
times, any excuse for a party sounds good to us.
Festival of Britain 1951-2011 runs until September 4,
Southbank, Belvedere Road, SE1. For more information, visit
southbankcentre.co.uk
Top to bottom:
festival curators
Ray Davies,
Tracey Emin,
Wayne
Hemingway
(second from
right), Heston
Blumenthal
De haut en bas :
Ray Davies ; Tracey
Emin ; Wayne
Hemingway (2 e
depuis la dr.);
Heston Blumenthal

Il y a soixante ans, le Royaume-Uni célébrait son identité culturelle sur
fond de ruines apocalyptiques d’après-guerre et de drapeaux. Cette année,
le Festival of Britain revient encore plus fort
envie de goûter au meilleur de la Grande-Bretagne cet été ?
Rendez-vous au Southbank Centre à Londres, le cœur culturel de la
ville. Cette année marque le 60 e anniversaire du Festival of Britain de
1951 qui mit les créateurs britanniques sur la scène mondiale.
Les bustes de Wayne Hemingway, Tracey Emin, Ray Davies et
Heston Blumenthal devraient être sculptés dans le béton du Festival
Hall, tel un Mont Rushmore moderne. Le quatuor a en eff et concocté
un programme estival célébrant l’art et la culture britanniques.
Grande-Bretagne oblige, attendez-vous à des festivités excentriques.
Le 9 mai, Heston Blumenthal réinvente le High Tea anglais. La
première grande rétrospective Tracey Emin ouvre à la Hayward Gallery
le 18 mai et, en juin, Ray Davies, directeur du Meltdown Festival,
proposera sa sélection de groupes connus et moins connus. « Mon père
m’avait emmené voir l’exposition originale à South Bank, se souvient-il.
Je lui ai demandé : ‘De quoi ça parle, papa ?’ Il a répondu : ‘De l’avenir.’ »
Enfi n, le 29 juillet, le Vintage Festival de Wayne Hemingway, prix
du meilleur nouveau festival britannique en 2010, se transportera
de Goowood au Southbank Centre, ce qui est très important pour
son fondateur. « En 1951, plus de 10 millions de personnes sont
venues rendre hommage à la force créatrice britannique, explique le
cofondateur de Red or Dead. Jusqu’alors, nous étions respectés pour
notre empire colonial, notre langue et notre grandeur. Mais en 1951,
nos parents ont commencé à envisager que nous puissions devenir
créatifs plutôt qu’artisans, ce qui était une vraie révolution. Ils ont
tout à coup réalisé : ‘Bon Dieu, nous aussi, on peut être créatifs !’ »
Vêtu d’un costume vintage et l’énergie souvent attribuée à la
génération 2000, attablé dans un des cafés branchés du Southbank
Centre, il tripote une bouteille de Ketchup. Cette icône du design
britannique est à sa place. « Les concepteurs ont, en fait, régénéré
un site bombardé grâce à une architecture de classe mondiale. C’est
un coin intéressant de Londres. Nous avons plein de projets pour
le Vintage cette année : des soirées en bateau sur la Tamise, un
hommage au hip-hop années 80 dans le skatepark, des relookings
années 40... Les spectacles du Royal Festival Hall seront payants mais
il y aura plein d’animations gratuites à l’extérieur et des aft er aussi. »
Dans les coulisses du Southbank Centre, une horde de chercheurs,
Shân Maclennan à leur tête, collecte des objets datant de 1951 à
exposer. Ils ont fait appel au public pour rassembler des lettres,
photos et souvenirs du Festival of Britain. Le résultat est une
collection émouvante de bric et de broc.
« Après les destructions de la Deuxième Guerre mondiale,
un festival de l’idéalisme, de l’optimisme, de l’imagination et de
l’innovation créative fut créé pour préparer un avenir meilleur,
explique la directrice artistique du Southbank Centre, Jude Kelly.
Ce festival commémoratif, qui coïncide avec une autre période
d’austérité, invoquera l’esprit de 1951 pour célébrer le rôle créatif et
culturel majeur de la Grande Bretagne. »
Et Tracey Emin de renchérir : « En période de crise, les gens se
tournent vers les arts comme source de réconfort et de chaleur. C’est
ce dont ce pays a vraiment besoin. » Et en ces temps diffi ciles, tous les
prétextes pour faire la fête nous semblent bons.
Festival of Britain 1951-2011, jusqu’au 4 septembre, Southbank,
Belvedere Road, SE1. Infos : southbankcentre.co.uk
metropolitan 39

Radius: Paris
Gambetta, 20th arrondissement
by Sandrine Voillet
gambetta’s famous roundabout, which leads to the gates of
Père Lachaise cemetery, is the perfect starting point for a weekend
wander. Traditionally a residential area, craft shops and arty spots
started popping up here fi ve years ago, and these days Gambetta
is packed with artisan butchers, cheese shops and wine bars.
Nevertheless, it still has a neighbourhood feel with families
taking kids to the local theatre, doing their shopping or hanging
out in local cafés.
gambetta : ce rond-point menant aux grilles du Père
Lachaise est le lieu de fl ânerie et de dégustation idéal pour le
week-end, avec ses artisans bouchers, ses fromagers et ses
bars à vin. Ce quartier résidentiel a vu fl eurir ces cinq dernières
années des magasins d’artisanat et des spots artistiques
branchés. Il y a une vie de quartier, avec ses familles, ses théâtres
locaux, ses magasins et ses cafés. Une vraie communauté.
La Bellevilloise
19-21 rue Boyer,
+33 (0)1 46 36 07 07
This centre of culture amid shops and
houses, plays host to shows, exhibitions
and concerts, and also has a rather lovely
restaurant.
Immense espace indépendant qui
accueille des événements et des activités
artistiques diverses. L’endroit comprend
aussi un restaurant agréable.
Cimetière du Père Lachaise
Avenue du Père Lachaise
A Who’s Who of deceased celebrities lies
here, including Jim Morrison, Oscar Wilde
and Édith Piaf. Perfect for a romantic walk
beneath the trees as you refl ect upon
fame, mortality, etc.
Le dernier repos de bien des
célébrités, notamment Jim Morrison,
Oscar Wilde et Édith Piaf. Idéal pour faire
une promenade romantique dans un
joli coin de verdure, un voyage dans un
monde étrange et fascinant.
40 metropolitan
Zazoubara
13 avenue du
Père Lachaise,
+33 (0)1 46 36 08 20
An Ali Baba’s cave of lifestyle,
decoration, design objects, jewels,
kids’ stuff , gift s and textiles, run by
two very cool ladies.
Une caverne d’Ali Baba : objets de
déco et de design, bijoux, jouets, cadeaux
et tissus, tenue par deux femmes cools.
Aux Petits Oignons
11 rue Dupont-de-l’Eure,
+33 (0)1 43 64 18 86
The neighbourhood’s secret gem.
Excellent selection of wine (try their
Sauvignon) and great-tasting food. Go
for the sea-trout tartare or scallops with
lime. Regulars drink beer at the zinc bar.
L’adresse secrète du quartier.
Excellente sélection de vins (dont le
sauvignon) et belle carte. Optez pour le
tartare de truite ou les Saint-Jacques au
citron vert. Les habitués boivent au zinc.

Illustration: Susan Burghart Photographs: Sandrine Voillet
Comédie de la Passerelle
102 rue Orfi la,
+33 (0)1 43 15 03 70
Innovative theatre showing contemporary
work that doesn’t forget its younger
audience: mime, puppets, magic and
storytelling all feature in the programme.
Depuis 2002, ce théatre propose une
programmation novatrice orientée vers
des comédies d’auteurs contemporains.
Elle n’oublie pas les jeunes avec des
mime, marionnettes, magie et contes.
~ insider ~
Iris Absinthe
8 rue de la Chine,
+33 (0)1 82 09 84 87
Candice creates leather bags,
purses and other craft y
maroquinerie in her workshop
here. The shop name was
inspired by Serge Gainsbourg (in
his song Ma Lou Marilou) who
once lived down the street.
Dans cet atelier, Candice
crée sacs, portefeuilles et
autres objets de maroquinerie.
Le nom du magasin est inspiré
de la chanson Ma Lou Marilou
de Gainsbourg qui a vécu
dans la rue.
François Priet
214 rue des Pyrénées,
+33 (0)1 46 36 88 90
Artisan fromager off ering 300 French
cheeses, or if you’re not so fussy, one
of the rare places in Paris where you
can fi nd Philadelphia cheese.
Artisan fromager proposant
300 fromages français. Pour ceux qui
aiment ça, c’est aussi l’un des rares à
vendre du Philadelphia à Paris !
Boucherie Le Lann
242 bis rue des Pyrénées,
+33 (0)1 47 97 12 79
An artisan boucherie that proudly displays
its press clippings praising the quality of
its products, all from high-class sources:
take-away dishes, saucissons, hams and
wines to delight your palate.
Une boucherie artisanale aux produits
réputés, tous d’excellente origine. Vous
vous délecterez de ses plats cuisinés,
saucissons, jambons et vins.
Le comptoir des mots
239 rue des Pyrénées,
+33 (0)1 47 97 65 40
A shop dedicated to the pleasure of
reading. Take a seat on a comfy sofa and
enjoy a good book, or join a discussion
with invited authors. Open Sundays too.
Une librairie consacrée au vrai
plaisir de lire. Installez-vous dans un
canapé pour dévorer un bon bouquin ou
lancez-vous dans la discussion avec les
auteurs régulièrement invités. Ouvert le
dimanche.
La Campagne à Paris
210 rue des Pyrénées,
+33 (0)1 46 36 88 57
For 33 years, this épicerie fi ne has thrilled its
customers with delicatessen, chocolates,
macaroons and bonbons à l’ancienne. So
good people queue round the block.
Depuis 33 ans, cette épicerie
fi ne régale ses clients de charcuterie,
chocolats, macarons et bonbons à
l’ancienne. Un rendez-vous si populaire
qu’on fait la queue devant le magasin.
metropolitan 41

42 metropolitan
~ insider people ~
FISHY BUSINESS
Alannah Weston, creative director of Selfridges, explains why its theatrical and thought-provoking sustainable
fish campaign is not just another drop in an ocean of corporate green-wash. By Marie-Noelle Bauer
recently voted the world’s best department store, you’d
expect Selfridges to have an “if it ain’t broke don’t fi x it”
attitude. However, sitting on her laurels clearly isn’t the style of
its eff ervescent creative director, Alannah Weston. “I always tell
my team that if it’s working I’m going to change it,” she laughs.
The latest wave of change to hit Selfridges is Project Ocean,
a “permanent pledge to stop sourcing and selling nonsustainable
fi sh” which launches this month with a store-wide
campaign to raise awareness of the dangers of over-fi shing and
collect funds for a Marine Protected Area in the Philippines.
Weston reveals the campaign’s origins: “Over a year ago,
my brother Galen and a good friend of ours, Jonathan Baillie,
who’s a professor and head of conservation at the London Zoo
[a partner on Project Ocean], came back from Copenhagen
with lots of depressing news about the ocean,” she says.
“I was horrifi ed when Jonathan told me it was very unlikely
that my daughter Maya, now three, would ever swim in a
coral reef. When I was six, my dad [the present owner of
Selfridges] took me swimming in Virgin Gorda. I had this
little plastic card with the names of all the fi shes and it was
complete magic. The idea that Maya would never have that
was heartbreaking. So I asked, what could I do as a
businessperson? My brother, who’s in the food business in
Canada, threw down the gauntlet saying: ‘You could turn
your food hall and restaurants sustainable within a year.’”
Weston admits that ambition proved a huge undertaking for
her food team, yet says that chefs like Mark Hix are enjoying
the challenge of introducing the public to alternative varieties
of fi sh; there’s even a new Selfridges app to help them make
more positive choices. She brims with excitement as she
explains how Selfridge’s iconic Oxford Street windows will
show displays tackling over-fi shing to more than 30,000
passers-by per day. There will also be giant installations by
maverick balloon artist Jason Hackenwerth in the atrium,
exclusive “No More Fishes in the Sea” T-shirts by Katharine
Hamnett and a series of talks and children’s attractions. She
is now planning a sustainability audit throughout Selfridges.
But why is Selfridges getting so involved? “I think back to
all the great campaigning brands of the 1990s: the Body Shop
and Ben & Jerry’s; who’s doing this today and can reach as
broad an audience as Selfridges? What we’re doing is genuine
and this is just the beginning. Our customers want better
choice in addition to being entertained and surprised.
Whatever this is, it’s not going to be boring.”
Project Ocean at Selfridges, May 5–June 12, 400 Oxford Street,
London W1, selfridges.com
Alannah Weston, directrice artistique de Selfridges, explique
son ambitieuse campagne en faveur du poisson durable
fraîchement élu meilleur grand magasin du monde,
Selfridges aurait pu se dire que tout allait bien. Mais se
reposer sur ses lauriers n’est pas le genre d’Alannah Weston,
sa pétulante directrice artistique. « Je dis toujours à mon
équipe que si ça marche, alors il faut changer », dit-elle.
Le dernier changement à déferler sur Selfridges est Project
Ocean, « un engagement défi nitif à cesser de vendre du
poisson non durable ». Lancé ce mois-ci, il sera accompagné
dans tout le magasin d’une campagne de sensibilisation aux
dangers de la surpêche et d’une collecte de fonds pour une
zone marine protégée aux Philippines.
Weston explique l’origine de cette campagne : « Il y a
plus d’un an, mon frère Galen et un ami, Jonathan Baillie,
responsable de la conservation au zoo de Londres (partenaire
de Project Ocean), sont rentrés de Copenhague avec un tas
d’informations déprimantes sur l’océan.
« Jonathan m’a dit que ma fi lle de 3 ans, Maya, ne nagerait
sans doute jamais parmi les coraux. À 6 ans, j’avais plongé
à Virgin Gorda avec mon père (et propriétaire de Selfridges).
C’était magique. L’idée que Maya ne connaîtrait jamais ça
m’a brisé le cœur. Que pouvais-je faire ? Mon frère m’a prise
au mot : ‘Tu pourrais convertir ton rayon alimentation et tes
restaurants au durable d’ici un an.’ »
Alannah, qui prévoit de soumettre tout Selfridges à un
audit durabilité, reconnaît que la tâche fut de taille pour son
équipe gastronomie mais souligne que le défi d’initier le
public à de nouveaux poissons plaît à des chefs comme Mark
Hix. Une « app Selfridges » aide même les consommateurs.
Et la campagne Ocean Project ne se cantonnera pas au
rayon alimentation. Car les mythiques vitrines d’Oxford
Street traiteront à leur manière de surpêche, comme les
installations de l’artiste Jason Hackenwerth dans l’atrium, les
t-shirts exclusifs No More Fishes in the Sea signés Katharine
Hamnett et les conférences et attractions pour enfants.
Mais pourquoi un commerce s’impliquerait-il autant?
« Voyez toutes ces marques militantes des années 1990
: The Body Shop, Ben & Jerry’s. Qui fait ça aujourd’hui et
avec une audience aussi large que Selfridges ? Nous faisons
quelque chose de vrai et ce n’est qu'un début. Nos clients Brooks
veulent un meilleur choix en plus d'être divertis et surpris. Jay
Et en tous cas, ils ne vont pas s’ennuyer avec ce projet ».
Project Ocean chez Selfridges, 5 mai–12 juin, 400 Oxford Street,
London W1, selfridges.com Photograph:

metropolitan 43

Photography: Corbis
something for the weekend: le mans
thank you, Steve McQueen. Thanks to you and your hot,
blue-eyed, blond-haired looks, your inimitable cool and love
of fast cars, Le Mans is forever fi xed in the world’s mind as
that place you raced a car against real racing drivers and
made a fi lm about it. All 24 hours of it. Sadly you are no
more, but the race still attracts fans by the thousand.
But did you know that Le Mans is a beautifully preserved
medieval town? That it lays claim to the great Plantagenets, the
regal French house from which English kings were descended?
That it has a magnifi cent, awe-inspiring cathedral built
between the 11th and 15th centuries, all fl ying buttresses and
supporting internal pillars so tall they seem to meet at infi nity?
That the town was the fi lm location for Cyrano de Bergerac?
Well, no, if you’re a racing-car buff , you possibly did not.
Le Mans sits high atop its original Roman walls, above the
River Sarthe, just 50 minutes on a fast train from Paris. Spread
higgledy-piggledy over narrow cobbled streets of half-timbered
houses, it’s like something out of a fairy tale. No wonder the
French fi lm industry loves it for its period pieces. But add in an
array of chi-chi tea salons, artisanal shops, excellent museums,
restaurants and charming guest-houses, and this is a lovely
weekend escape with plenty to feed body and soul. A visit to
the racetrack when empty may be thrill-free (although the
calendar building up to June 11/12 has already started), but
the museum is worth it alone for its collection of racing cars.
But for me, a serendipitous stealing upon two lone singers
at nearby Épau Abbey, their Gregorian harmonies soaring
into the empty space of the vaulted stone ceiling, the
acoustics utterly perfect, was a blissful moment of stillness in
this place known for its noisy celebration of speed and danger.
Stay opposite the cathedral at La Demeure de Laclais, rooms
from €90 including breakfast, 4 place du Cardinal Grente,
+33 (0)2 43 81 91 78, lademeuredelaclais.fr; lemans.org
~ insider travel ~
There is so much more to this famous French town than that race next month, says Paddy Jones
Paddy Jones nous montre que la célèbre ville française ne se
résume pas à la course automobile du mois prochain
merci, steve McQueen, grâce à votre regard azur, vos
cheveux blonds, votre fl egme inimitable et votre amour des
voitures rapides, Le Mans est pour le monde entier l’endroit
où vous avez couru contre de vrais pilotes de course pendant
24 heures immortalisées dans un fi lm. Malheureusement,
le grand homme n’est plus mais la course attire toujours des
milliers de fans.
Pourtant saviez-vous que Le Mans, c’est également une jolie
ville médiévale, fi ef des Plantagenêts, dont descendent les rois
anglais ? Que sa magnifi que cathédrale fut construite du XIe au
XVe siècle, avec des arcs-boutants et des piliers de soutien si
hauts qu’on n’en voit pas le sommet ?
Le Mans se tient sur ses murailles romaines, audessus
de la Sarthe, à 50 minutes en TGV de Paris.
Labyrinthe d’étroites ruelles pavées et de maisons à
colombages, elle semble tout droit sortie d’un conte e
de fées. Ajoutez de charmants salons de thé, des
boutiques artisanales, d’excellents musées, des
restaurants et chambres d’hôte et vous obtenez
une escapade de week-end excellente.
Mais pour moi, la rencontre inopinée de deux
chanteurs à l’Abbaye de l’Épau, les harmonies
grégoriennes s’élevant dans les hauteurs de la
voûte de pierre à l’acoustique parfaite, fut un
extatique moment de paix dans cet endroit mieux
connu pour la bruyante célébration de la vitesse.
Logez face à la cathédrale à La Demeure de Laclais,
chambres à partir de 90 € petit déjeuner compris,
4 place du Cardinal Grente, +33 (0)2 43 81 91 78,
lademeuredelaclais.fr; lemans.org
metropolitan 45

every tourist has a story of Gallic arrogance, and French
rudeness is legendary. But are the French really rude? Ça
dépend. I decided to poll a number of my expat friends
living in the French capital as well as Parisians who have
lived abroad, with a few frog/rosbif hybrids thrown in for
good measure. What I found was surprising. Contrary to
popular opinion, most people like the French.
“I don’t think the French are actually rude,” says Lizzie
Lerman, an American blogger. “I think they sincerely
honour and respect their culture, and they’re simply not
interested in people who don’t. Everyone says that the
French hate foreigners, but as long as visitors
acknowledge that they are in France and at least try to
speak French, they will be treated with courtesy.”
Another acquaintance of mine, author Vanina Marsot,
a glamorous half-Egyptian, half-French author who lives
between the US and France, puts it this way: “They do
love their formules de politesse – the second-person plural,
insisting on addressing everyone as madame and monsieur
– and take excessive pride in their Gallic heritage, but
there’s less and less rudeness, I think.
“The French are not rude in the broad, English-language
sense of the word, though they can be quite disagreeable. I
think they do this because they oft en lack the skills or
coping mechanism for politely saying no. They don’t like to
say no – they view it as a failure to be chivalrous or helpful
– so instead, they try to just dismiss or disregard you in a
way les Anglo-saxons consider rude. It is their way of not
dealing, as opposed to being off ensive.”
Could it be we Anglo-Saxons are misinterpreting a
deeply ingrained and important form of polite
communication dear to our cross-channel neighbours?
Whatever the truth, Monoprix cashiers will remain the
eternal and inexplicable enigma that defi nes Gallic
rudeness, and there’s almost a weird sort of charm to that.
46 metropolitan
~ l’expat ~
London, Paris and Brussels through the eyes of an outsider
manner of speaking
The French aren’t rude, just misunderstood, says Adrian Moore
malpolis, les français ?
Adrian Moore à Paris
ah, la légendaire impolitesse française… Tous les
touristes ont leur anecdote à raconter sur ces Frenchies si
arrogants. Alors malpolis, les Français ? Ça dépend.
J’ai décidé de sonder plusieurs amis expatriés dans la
capitale française ainsi que des Parisiens ayant vécu à
l’étranger plus quelques croisements grenouille-rosbif pour
faire bonne mesure. Plutôt surprenant : contrairement à ce
qu’on pourrait croire, la plupart des gens aiment les Français.
« Je ne trouve pas que les Français soient vraiment malpolis, dit
Lizzie Lerman, bloggeuse américaine. Ils ont beaucoup de respect
pour leur culture et que les gens qui ne la respectent pas ne les
intéressent pas. Tout le monde dit que les Français détestent les
étrangers, mais le visiteur qui prend acte qu’il est en France et
essaie au moins de parler français sera traité avec courtoisie. »
Ou, pour citer une autre de mes connaissances, l’auteur
franco-égyptienne Vanina Marsot, qui mène une existence
glamour entre France et États-Unis : « Formules de politesse
et vouvoiement sont importants pour eux, ils tiennent à vous
appeler Madame ou Monsieur et sont excessivement fi ers, mais
l’impolitesse est en voie de raréfaction, à mon avis.
« Les Français ne sont pas grossiers au sens large et anglais
du terme, bien qu’ils puissent être assez désagréables. Je pense
que c’est dû au fait qu’ils ne savent pas bien dire ‘non’ poliment.
Pour eux, c’est manquer de galanterie ou de serviabilité, alors
ils vous ignorent d’une manière que les Anglo-saxons trouvent
grossière, mais c’est plutôt une stratégie d’évitement. »
Et si c’étaient les Anglo-saxons qui comprenaient mal les
Français ? Ces derniers interprètent-ils en fait mal une forme de
politesse profondément ancrée dans la culture de leurs voisins
d’outre-Manche ? Seules les caissières de Monoprix demeurent
le dernier mystère impénétrable emblématique de l’impolitesse
bleu-blanc-rouge. Mais est-ce que cela n’a pas son petit charme ?

Illustration: Kate Miller
zijn de fransen echt
zo arrogant?
Adrian Moore in Parijs
iedere toerist heeft wel een verhaal
over Gallische arrogantie en trots. De Franse
onbehouwenheid is legendarisch. Maar zijn ze
echt zo onbeleefd? Dat ligt er maar aan.
Ik besloot daarom een informele enquête te
houden onder mijn expatvrienden in de Franse
hoofdstad en Parijzenaren die in het buiten land
hebben gewoond. Plus wat hybride exemplaren
om de balans te bewaren. De uitkomst was
tamelijk verrassend. In tegen stelling tot het
algemeen heersende denkbeeld, blijken de
meeste mensen Fransen aardig te vinden.
“Ik vind Fransen helemaal niet onbeschoft ”,
zegt Lizzie Lerman, een Amerikaanse vriendin,
blogger en babysitter. “Ik denk dat ze trots zijn
op hun cultuur en gewoon niet geïnteresseerd
zijn in mensen die er geen belangstelling voor
hebben. Iedereen zegt dat Fransen een hekel
aan buitenlanders hebben, maar als je de
Franse cultuur accepteert en de taal probeert
te spreken, word je beleefd behandeld.”
Een andere kennis van mij, Vanina Marsot,
een half-Egyptische, half-Franse schrijfster die
haar tijd verdeelt tussen Amerika en Frankrijk,
merkt op: “Fransen onbeleefd? Hmm. Ze zijn
dol op de beleefde aanspreekvorm en staan erop
om iedereen met Madame of Monsieur aan te
spreken. Ze zijn trots op zichzelf en ik denk dat
ze juist steeds minder onbeleefd worden.
“De Fransen zijn niet grof, maar ze kunnen
nog wel eens onaangenaam overkomen. Ik
denk dat dit komt omdat ze niet op een beleefde
manier ‘nee’ kunnen zeggen. Ze houden er niet
van om ‘nee’ te zeggen, dat zien ze als een falen.
In plaats daarvan wuiven ze iets minachtend
weg, op een wijze die door Angelsaksen als
arrogant wordt ervaren. Maar het is nooit
beledigend bedoeld, het is gewoon hun manier
om ergens voor weg te lopen.”
Je krijgt daarom de indruk dat wij juist
degenen zijn die de Fransen verkeerd begrijpen.
Zou dat het geval kunnen zijn? Schatten de
Angelsaksen een diepgewortelde en belangrijke
vorm van beleefde communicatie, die onze
goede buren aan de overkant van het Kanaal
lief is, wellicht verkeerd in?
Alleen de caissières bij de Monoprix blijven
het eeuwige en onverklaarbare enigma dat de
Gallische onbeleefdheid defi nieert. En op de een
of andere manier heeft dat toch wel weer wat.
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ANTWERP
Antwerp’s Photo Museum (FoMu)
is set to stimulate more than one sense
with its Hungry Eye Exhibition. Taking
images from photographers who see
meat and veg in a unique way, the
exhibition showcases thought-provoking,
alternative views of food. Till June 5,
Waalse Kaai 47, +32 (0)3 242 93 00,
fotomuseum.be
BRUSSELS Museum
Changes are afoot at the
prestigious restaurant that serves both
the Musée des Beaux-Arts and Musée
Magritte, formerly Museum Brasserie
now just Museum, where the menu
moves away from traditional cooking to
new chef Michael Maas’s “CultureFood”
– gourmet cuisine featuring local,
seasonal products with a limited carbon
footprint. 3 rue de la Regence, +32 (0)2
508 35 80, museumfood.be
Le vent tourne au prestigieux
restaurant du musée des Beaux Arts
et du Musée Magritte, ex-Museum
Brasserie et à présent juste Museum.
Le menu s’éloigne du traditionnel en
direction de la « culture food » du
nouveau chef Michael Maas, une cuisine
gastronomique aux produits locaux et de
saison à empreinte carbone limitée.
Le musée anversois de la photo
(FoMu) stimule bien plus que le sens
de la vue avec son exposition Hungry
Eye. Avec des clichés de photographes
portant un regard singulier sur la
nourriture, l’exposition présente des
visions alternatives, matières à réfl exion
sur ce délicieux sujet qui nous préoccupe
tous sans exception.
PARIS voulezvousdiner.com
Log in, indicate your interests,
neighbourhood and favourite dishes,
and the site will propose a Parisian host
who will invite you home for a posh
dinner. The price is not cheap at €65 a
head, but this promises to be a unique
culinary and cultural experience.
Inscrivez-vous, précisez vos
intérêts, votre quartier et vos plats
favoris et un hôte parisien vous invite à
partager un repas gastronomique.
insider
gourmet
LONDON Spuntino
The latest Brooklyn-inspired Soho
outpost from Russell Norman of Polpo
and Polpetto fame is a hip-looking,
low-lit diner with a small-plate menu
of Italian-American comfort food. In
practice that means a selection of
sliders (mini burgers), shoestring fries,
mac ’n’ cheese and fried anchovystuff
ed olives. 61 Rupert Street, W1, no
telephone, no reservations
Inspiré de Brooklyn mais installé à
Soho, au cœur de Londres, le dernier
établissement branché aux lumières
tamisées créé par Russel Norman,
le fondateur de Polpo et Polpetto,
propose une carte de petites assiettes
italo-américaines réconfortantes : mini
hamburgers, pommes allumettes,
macaronis au fromage et autres olives
farcies frites.
BRUSSELS Bon-Bon
One of Brussels’ fi nest
restaurants has moved across town
to the elegant Avenue Tervueren. Hot
chef Christophe Hardiquest operates
an exciting “atelier de cuisine” where
dishes are invented in front of diners in
a bustling open kitchen. The menu is
decided by what is best at the market
and the surprise is how the chef
decides to prepare them.
453 avenue Tervueren, +32 (0)2 346 66
15, bon-bon.be
Un des meilleurs restaurants de
Bruxelles a déménagé vers l’élégante
avenue de Tervueren. Le chef
Christophe Hardiquest propose un
passionnant atelier de cuisine où les
plats sont inventés face aux convives
dans une cuisine ouverte. Le menu varie
selon le marché et l’inspiration du chef.
metropolitan 49

The Official French Government Centre of Language and Culture in London
Professional
french language
courses, at a
time to suit
busy business
professionals.
Learn French
Breakfast course
(Monday/Wednesday
or Tuesday/Thursday)
8am to 9.30am
starting .
Learn French
Lunch course
(Monday/Wednesday
or Tuesday/Thursday)
12 noon to 1.30pm
starting .
And many other courses.
Language Centre, 14 Cromwell Place, London SW7 2JR
To find out more call 020 7581 2701 or visit institut-francais.org.uk/courses

PARIS L’Atelier Joël
Robuchon Etoile
Fans of the great chef can check out
Robuchon’s latest Parisian venture,
tucked away in the basement of the
famous Drugstore building on the
Champs-Élysées, which has already
picked up two Michelin stars. As with
all ateliers, it’s best to reserve a seat at
the kitchen counter and watch the
chefs at work.
PARIS Les Tablettes
Creative Parisian chef Jean-
Louis Nomicos has opened his own
restaurant on the chic place Victor Hugo
in the dining room where Robuchon
made his name in Paris. Marseilles
native Nomicos’ light, inventive cuisine
is all about Mediterranean produce and
fl avours, such as a crunchy barigoule of
mushrooms, artichokes and squid.
Chef parisien créatifs, Jean-Louis
Nomicos a ouvert son propre restaurant
place Victor Hugo dans la salle où
Robuchon s’est fait un nom à Paris. Sa
cuisine marseillaise légère et inventive
met à l’honneur produits et saveurs
méditerranéens. Goûtez notamment les
artichauts et calmars en barigoule.
16 avenue Bugeaud, +33 (0)1 56 28 16
16, lestablettesjeanlouisnomicos.com
Contributors: John Brunton and Joe Warwick
LONDON Little Greek Pie
Bringing authentic Greek pies to
lunching Londoners, Little Greek Pie’s
bread pouches, or pita, are made with
spelt fl our, sold by the slice and stuff ed
with fi llings such as feta, wild rice and
spinach, and spicy beef and butternut
squash. They also sell Greek produce
from their Fitzrovia premises.
22 Cleveland Street, W1, +44 (0)20
7580 0784, littlegreekpie.com
Les Londoniens auront désormais
la chance de découvrir les authentiques
« pitas » grecques à la farine
d’épeautre. Vendus à la tranche, les
pains de Little Greek Pie sont farcis
de feta, de riz sauvage, d’épinards,
de bœuf épicé ou encore de courge.
L’établissement de Fitzrovia vend
également des produits grecs.
Les fans se précipiteront à
la dernière adresse parisienne de
Robuchon, blottie au sous-sol du
mythique Drugstore des Champs Élysées
et immédiatement couronnée de deux
étoiles Michelin. Comme pour tous les
Ateliers, il est conseillé de réserver au
comptoir de la cuisine pour regarder les
chefs travailler. 133 avenue des Champs
Élysées, +33 (0)1 47 23 75 75,
joel-robuchon.net
~ insider gourmet ~
LONDON Capote y Toros
This bijou new Brompton Road
Spaniard, with only eight tables and a
bar, boasts the world’s most extensive
sherry list with over 100 diff erent bottles
of the increasingly fashionable fortifi ed
wine on off er. Styled to give the feel of a
neighbourhood bar in Cadiz, soak up the
sherry with traditional tapas.
Capote y Toros, 157 Old Brompton
Road, SW5, +44 (0)20 7373 0567,
cambiodetercio.co.uk
Ce nouveau mini resto espagnol de
Brompton Road, avec ses huit tables
et son bar, propose la carte de xérès
la plus complète au monde avec plus
de 100 bouteilles de ce vin de plus
en plus tendance. Imprégnez-vous de
l’atmosphère qui rappelle un bar de
quartier de Cadix, avec xérès et tapas.
LONDON Massimo
Named for Roman chef Massimo
Riccioli, this Mediterranean seafood
destination is the lavish fl agship
restaurant of the new luxury Corinthia
hotel on Whitehall Place. With a menu
built around sustainable sourcing,
expect a warm welcome from Riccioli
and a combination of simply prepared
fi sh dishes and seafood pastas.
Whitehall Place, SW1, +44 (0)20 7930
8181, corinthia.com/en
Du prénom du chef romain Massimo
Riccioli, ce spécialiste des fruits de
mer méditerranéens est le restaurant
somptueux du nouvel hôtel de luxe
Corinthia à Whitehall Place. Avec un
menu axé sur les produits durables, le
chef vous propose des plats simples de
poisson et de pâtes aux fruits de mer.
metropolitan 51

52 metropolitan
~ insider business ~
WHAT A HUBBUB
A new London delivery service lets you shop locally even when those shops are closed, reports Peter Shepherd
londoner marisa leaf qualifi ed as a barrister in
2006, but found life hadn’t worked out quite as she’d
planned. For one thing, although she lived in a part of
the city fi lled with amazing food shops, she didn’t have
enough time to visit them. So she quit the bar and
decided to do something about it.
“I was working crazy hours,” recalls Leaf, now 32 and
founder of Hubbub, an online delivery company for
independent food shops. “I’d come home at 10pm when
all the shops were closed. There was no food in the house
and the only option was to order online. I wanted to shop
in places that supported the community, but didn’t have
time. My only option was the big supermarkets, and I just
thought how brilliant it would be if my local butcher,
fi shmonger and greengrocer delivered.”
Leaf spoke to shopkeepers in Highbury, north
London, who were keen but didn’t think they could
aff ord the costs. “They’d have to pay for a website,
monitor orders and hire a driver,” she says. “It was
basically a whole second business for them. So I
thought, well, I could do it.”
And do it she did. Leaf launched Hubbub in 2008
beginning with a butcher, Frank Godfrey. “I asked Frank
if he would be interested in doing a pilot scheme for six
weeks. He took me across the road to a deli, La
Fromagerie, and the owner there heard us talking and
said they’d also be interested. We built a budget
website, I learned to drive in 10 days and then did
deliveries for two shops over Christmas. It went
unbelievably well.”
At the start of 2009, Hubbub relaunched with a new
website, delivering for nine shops, including a
chocolatier, organic grocer and a two-man smokehouse
in Stoke Newington. All the fi nance came from a board
of private investors, many of whom began their
relationship with Hubbub as customers.
The company delivers across a two-or three-mile
radius on weekday evenings when the shops are closed.
“We didn’t want to cannibalise the existing customer
base,” says Leaf. “So we asked every customer where
they would be shopping if it wasn’t for Hubbub and
100% said they would have gone to the supermarket.

Photograph: Charlie Bibby/FT
So we are bringing new customers to these shops and
want to cover those periods when customers can’t get to
their local shops.”
Leaf doesn’t rule out introducing Saturday deliveries,
but for now is concentrating on nailing down the
concept for north London before expanding to other
areas of the city where there are local shops and willing
but time-shy customers. “We’ve identifi ed the areas
where we think it’ll work. We know where we are going
and what shops we’ll target,” she explains.
And for the future, Leaf wants Hubbub to be more
than just a delivery fi rm. “We also organise cooking
workshops with a local chef using our fi shmonger and
butcher, and we’ve worked with local supper clubs,
providing all the ingredients for gourmet evenings.
We had the menu on the one side and a shopping list
on the other, so people could recreate the meal
themselves. We want to do more of that and
collaborate with other people across London who are
as passionate about food as we are.”
hubbub.co.uk
Vous avez dit Hubbub ?
avocate depuis 2006, Marisa Leaf réalisa que sa vie à
Londres ne tournait pas comme elle l’avait imaginé. Lasse de
vivre dans un quartier riche en commerces alimentaires de
qualité sans jamais avoir le temps d’en pousser la porte, elle
remisa sa robe et décida d’agir.
« Je travaillais comme une folle, se souvient la trentenaire
fondatrice de Hubbub, société en ligne de livraison destinée
aux petits commerces alimentaires. Quand je rentrais à 22h00,
les magasins étaient fermés. Je n’avais plus rien dans les
placards et je commandais sur Internet. J’aurais aimé faire mes
courses dans des magasins de quartier mais je n’avais pas le
temps. Ma seule option restait les hypermarchés et j’ai pensé
que ce serait génial si mon boucher, mon poissonnier ou mon
primeur livraient. »
Marisa en toucha un mot aux commerçants de Highbury,
dans le nord de Londres. Ils étaient réceptifs mais le coût était
prohibitif pour eux. « Il aurait fallu fi nancer un site web, assurer
le suivi des commandes, engager un chauff eur. Une deuxième
société, en fait. Je me suis dit : ‘Je peux m’en charger.’ »
Et c’est ce qu’elle fi t en lançant Hubbub en 2008, d’abord avec
un boucher, Frank Godfrey. « J’ai demandé à Frank s’il serait
intéressé par un essai de six semaines. Il m’a emmenée chez le
traiteur d’en face, La Fromagerie, où le propriétaire, entendant
notre conversation, s’est dit intéressé. Notre petit site web
monté, j’ai appris à conduire en dix jours et fait les livraisons de
Noël de deux magasins. Tout s’est incroyablement bien passé. »
Début 2009, Hubbub redémarrait avec un nouveau site web,
assurant les livraisons de neuf magasins, dont un chocolatier,
un primeur bio et une entreprise de fumage artisanal de Stoke
Newington. Tous les fonds provenaient d’investisseurs privés,
la plupart issus de la clientèle de Hubbub.
Hubbub livre dans un rayon de 3 à 5 km en dehors des
horaires d’ouverture des magasins, dans la semaine. « Nous
ne voulions pas cannibaliser la clientèle existante, explique
Marisa. Nous avons donc demandé aux clients où ils feraient
les courses s’il n’y avait pas Hubbub. Tous ont répondu au
supermarché. Nous amenons donc de nouveaux clients avec
l’objectif de couvrir les horaires où on ne peut pas aller dans
les commerces de proximité. »
Si elle n’exclut pas à l’avenir de livrer le samedi, Marisa
s’attache pour l’instant à peaufi ner le concept dans le nord de
Londres, avant de l’étendre à d’autres quartiers peuplés eux aussi
de commerces de proximité et de clients potentiels pris par le
temps. « Nous avons identifi é les quartiers où ça peut marcher.
Nous savons où nous allons et quels commerces viser, dit-elle. »
À l’avenir, Marisa veut faire de Hubbub plus qu’un service
de livraison. « Nous organisons aussi avec notre poissonnier
et notre boucher des ateliers cuisine avec un cuisinier local et
nous avons fourni à des clubs gastronomiques les ingrédients
nécessaires à leurs soirées. Les gens avaient le menu d’un côté
et la liste de courses de l’autre et pouvaient ainsi reproduire
chez eux le repas. Nous voulons développer ça et collaborer
avec d’autres londoniens aussi amoureux de bonne chère que
nous le sommes. »
hubbub.co.uk
metropolitan 53

Photography: Bruce Anderson
the loire, France’s longest river, divides
the Atlantic north of the country from the
Mediterranean south, and its banks are
hospitable to a parade of grapes. Leonardo da
Vinci spent the last three years of his life in
these parts and it seems a safe bet that he didn’t die
thirsty. If you work your way inland from the river mouth on
the west coast, you’ll wend past Melon de Bourgogne, which
makes the simple, shellfi sh-friendly white wine Muscadet,
then the honeyed sweet Chenin blancs of Coteaux du Layon,
through the delicious Cabernet Franc-based reds of Bougueil
and Chinon, back to Chenin blanc in Vouvray. You’ll fi nish
up among the elegance of Pouilly-Fumé and Sancerre
Sauvignon blancs near Bourges, 250km directly south of
Paris. Actually, the geography, terroir and grape distribution
of the Loire region is a lot more complex than this, and the
area even has the odd tourist attraction (300 châteaux, for
example) if you get bored of grapes. But for those who
merely want an armchair visit – what the French call le
sportif en pantoufl es, the sportsman in slippers – then here is
a whistlestop wine tour you can take at home, heading west
to east, that will let you taste a little of the scenery.
Charles Joguet Chinon Clos de la
Dioterie 2009 “Drink constantly, you will
never die,” said Chinon’s François Rabelais.
Taste immortality with this Cabernet Franc,
a velvet pouch stuff ed with red fruits. £18
« Beuvez tousjours, ne mourrez
jamais », déclarait François Rabelais, natif
de Chinon. Ce magnifi que cabernet franc,
fruits rouges dans un écrin de velours, est
un bon point de départ. 20 €
glug
the drinks column
À boire...
Nina Caplan on wines from
the banks of the Loire
Paul Buisse La Grille Vouvray 2010
This delicate Chenin, pale as spring
sunlight, is as sweet as a good apple and
similarly perfumed with notes of citrus
and quince. £6.50
Ce chenin délicat, à la clarté de soleil
printanier, est sucré et parfumé comme
une bonne pomme juteuse, avec des
notes agréables de citron et de coing.
7,50 €
la loire, plus long fl euve de France,
est une sorte de barrière climatique entre
entre le nord et le sud et ses rives sont
propices à une foison de cépages. Nul doute
que Léonard de Vinci, qui y passa les trois
dernières années de sa vie, n’y eut jamais soif.
En pénétrant dans les terres par l’embouchure à l’ouest,
vous trouverez du melon de Bourgogne dont on fait le
muscadet, ce blanc tout simple qui se marie si bien aux
fruits de mer, vous passerez ensuite le chenin blanc des
Coteaux du Layon, doux et sucré, puis les délicieux rouges
de Bourgueil et de Chinon à base de cabernet franc avant
de revenir au chenin blanc à Vouvray. Enfi n, vous aboutirez
à l’élégance des sauvignons blancs du Pouilly Fumé et du
Sancerre près de Bourges, à 250 km au sud de Paris.
En fait, la géographie, le terroir et la répartition des
cépages de la Loire sont encore plus complexes et si
vous vous lassez du raisin, la région a aussi deux-trois
attractions touristiques (300 châteaux, par exemple). Mais
si vous préférez jouer l’équivalent touristique du « sportif
en pantoufl es », voici un petit aperçu d’ouest en est, afi n de
goûter un peu à ces paysages.
DRINK YOUR WAY DOWN THE LOIRE / TROIS VINS AU FIL DE LA LOIRE
For more stockists, see winesearcher.com / Pour les coordonnées d’autres négociants, consultez winesearcher.com
Domaine Beauséjour Touraine Cuvée
Vincent 2010 Touraine in the centre of
the Loire Valley is famous for its whites,
but this plush, plummy red, made from
100% Gamay, is delectable. £6.10
La Touraine est une vaste région
au milieu de la Vallée de la Loire.
Si ses blancs sont plus connus, ce rouge
rond et fruité, 100 % gamay, se laisse
déguster. 6,95 €
metropolitan 55

Breakfast in London with Joe Warwick
BRUNSWICK HOUSE CAFÉ
location, we’re oft en told, is everything. There are
few settings in London more unpromising than
Vauxhall Cross. The architectural historian Nikolaus
Pevsner was arguably being charitable when he
described it as “one of the most unpleasant road
junctions in South London”.
In the midst of its gyratory system and bleak urban
sprawl lies Brunswick House. A listed Georgian
mansion built in 1758, it once sat surrounded by three
lush acres. Today, choked by traffi c and dwarfed by the
adjacent St Georges Wharf complex, it’s an all too rare
reminder of the area’s past. Amazingly it has survived
the far from sensitive redevelopment of the area. It was
only rescued from future demolition in 2004 when the
London Architectural Salvage and Supply Company
took over the building, kicked out the squatters and
started to use it as a base to sell bits of old buildings.
The Brunswick House Café is run by Cambridgegraduate-turned-cook
Jackson Boxer. Quirky catering
runs in the family: his brother runs Frank’s Café &
Campari Bar in a similarly unpromising location on the
roof of a Peckham multistory, and his father Italo, an
Italian deli in nearby SW8. Open for breakfast from
8am to 10am, Monday to Friday, and brunch from
11am to 3pm on weekends, it provides a fantastically
idiosyncratic start to the day. The front room, with its
tiny open kitchen tucked behind a glass counter and
artlessly soiled ceiling tiles is, like the larger back room,
brightened by reclaimed bric-a-brac that makes it feel
like a cross between Aladdin’s cave and Steptoe’s yard.
The cooking is of the simple, gutsy, seasonal, tersely
described “School of St John”. In practice that means
breakfast is soft -boiled eggs, sea salt and toast; bacon
and eggs on toast; granola, yoghurt and poached fruit;
or pastries such as pain au raisin. The coff ee comes
courtesy of Coleman, a small roastery in south-east
London and they also serve shots of rococo hot
chocolate, loose-leaf teas and fresh orange juice.
An unexpected oasis in an unlovable swathe of
South London, it’s the only reason I’ve found so far to
visit Vauxhall Cross.
Breakfast, with coff ee or tea and an orange juice, about
£10 including service. Brunswick House Café,
30 Wandsworth Rd, London SW8,
+44 (0)20 7720 2926, brunswickhousecafe.co.uk
Joe Warwick is editor of Eat London and captain of the
restaurant fanzine Galley Slave, galleyslavery.com
56 metropolitan
~ le petit-déjeuner ~
Petit-déjeuner à Londres avec Joe Warwick
le cadre, nous répète-t-on sans cesse, fait tout.
Or, bien peu sont moins engageants que Vauxhall Cross,
charitablement classé par l’historien d’architecture Nikolaus
Pevsner parmi les « plus déplaisants carrefours du sud
de Londres ».
Au milieu de cette jungle urbaine à sens giratoire s’élève
Brunswick House. Jadis nichée au cœur de plus d’un hectare
de verdure, cette demeure géorgienne classée, datant de
1758, est l’un des rares témoins de l’histoire de ce quartier où
elle suff oque entre pots d’échappement et énorme complexe
de St George Wharf.
Étonnamment épargné par la modernisation pas très subtile
du quartier, l’édifi ce ne doit son salut qu’à la LASSCO (London
Architectural Salvage and Supply Company), propriétaire des
lieux depuis 2004, qui, depuis le départ des squatters, y vend
des raretés architecturales.
Aux manettes du café du lieu, Jackson Boxer, un diplômé de
Cambridge devenu cuisinier. La restauration originale, il a ça
dans le sang : son frère dirige dans un site aussi ingrat, sur
le toit d’un building de Peckham, le Frank’s Café & Campari
Bar, quand le père tient Italo, une épicerie italienne située
dans l’arrondissement SW8 voisin.
Ouvert de 8 heures à 10 heures en semaine et de 11 heures
à 15 heures le week-end pour le brunch, l’endroit est idéal
pour démarrer la journée avec originalité. Dans la salle
de devant, avec la minuscule cuisine coincée derrière un
comptoir de verre et le carrelage sans attrait du plafond, ou
celle de l’arrière, plus vaste, règne grâce à un joyeux bric-àbrac
une atmosphère mi-caverne d’Ali Baba, mi-friperie.
Dans la droite ligne du St John, le petit-déjeuner, comme
les autres repas, signe une cuisine simple, robuste et de
saison : œufs à la coque, sel de mer et toasts, bacon et
œufs sur toasts, muesli, yaourt et fruits en compote ou
viennoiseries comme des pains aux raisins.
Le café vient de chez Coleman, une petite brûlerie du sudest
de Londres, et Brunswick sert aussi du chocolat chaud
Rococo, diff érents thés et du jus d’orange frais.
Voilà une oasis inattendue dans un quartier désagréable
de South London et, à ce jour, la seule raison pour moi de
m’aventurer vers Vauxhall Cross.
Petit-déjeuner avec thé ou café et jus d’orange, 10 £ environ
service compris. Brunswick House Café, 30 Wandsworth Rd,
London SW8, +44 (0)20 7720 2926, brunswickhousecafe.co.uk
Joe Warwick est rédacteur en chef de Eat London et capitaine du
fanzine culinaire Galley Slave, galleyslavery.com

THREE MORE
GREAT PLACES
FOR BREAKFAST/
TROIS CAFÉS POUR
LE PETIT-DÉJEUNER
THE BREAKFAST CLUB
The Soho branch of this
growing chain of diners
named aft er the 1980s
Brat Pack classic off ers
a breakfast menu from
9am to 5pm every day.
Cette petite chaîne
du nom d’un classique
des eighties sert dans
son établissement de
Soho le petit-déjeuner
de 9 à 17 heures.
33 D’Arblay Street,
London W1,
+44 (0)20 7434 2571
NOPI
Yotam Ottolenghi’s
new all-day outpost off
Regent Street serves its
eclectic breakfast menu
from 8am to midday.
Yotam Ottolenghi
vient d’ouvrir non loin
de Regent Street un
nouveau restaurant où
savourer de 8 heures
à midi un petitdéjeuner
éclectique
et international.
21-22 Warwick Street,
London W1,
+44 (0)20 7494 9584
KOPAPA
Pacifi c Rim pioneer
Peter Gordon’s new
Seven Dials casual
diner is arguably at its
best with its deliciously
quirky breakfast menu.
Cette nouvelle
adresse du pionnier de
la cuisine du Pacifi que
Peter Gordon propose à
Seven Dials un petit-déj
délicieusement décalé.
32-34 Monmouth Street,
London WC2, +44 (0)20
7240 6076
metropolitan 57

~ le déjeuner ~
Lunch in Paris with
Clotilde Dusoulier
RICE & BEANS
until recently, Paris was something of a wasteland
for lovers of Mexican food, beyond a couple of acceptable
but less-than-exciting restaurants. What was really
missing was a casual and contemporary take on the
taqueria (taco shop), preferably one that would go easy
on the mariachi kitsch.
There must have been something in the air, because
just in the past year, a handful of new places have
popped up, aiming to scratch exactly that itch. Among
them, Rice & Beans is certainly the most accomplished:
created by two friends – one French, one American – on
a side street in the Étienne Marcel neighbourhood, it
occupies the spot that previously housed their former
Cali-Japanese venture, Rice & Fish, which will soon
reopen a few doors down.
The name Rice & Beans is, of course, inspired by
the traditional foundation of the Mexican diet, which
is served here alongside soft -shell tacos assembled on
fresh corn tortillas, and garnished with your choice of
carnitas (braised pork), chicken with chipotle peppers,
grilled scallops, or a house-made Mexican chorizo
(three-taco combo plate, €12). If you prefer a burrito,
the oh-so-satisfying wheat tortilla bundle fi lled with
rice and beans, meat (or grilled vegetables), sour cream,
salsa and guacamole, there is El Super (€8.50). It is,
indeed, just that.
Because one of the founders is a graphic designer,
the space is tastefully decorated with pop accents and
tongue-in-cheek Mexican paraphernalia. The small
dining room is comprised of two long communal tables,
around which a large molcajete – the Mexican volcanic
rock mortar – is passed so you can help yourself to the
freshly made chilli paste.
On weekends, a Mexican brunch is served – think
huevos rancheros (eggs on fried corn tortillas topped with
tomato-chilli sauce) and chipotle Benedict – and the
vaulted room downstairs can be reserved for margaritafuelled
private parties.
Rice & Beans, 22 rue Grenata, 75002 Paris,
+33 (0)1 73 70 46 09, riceandbeansparis.fr
Clotilde Dusoulier is a food writer based in Paris. Follow
her blog at chocolateandzucchini.com
58 metropolitan
Le déjeuner à Paris avec Clotilde Dusoulier
paris a longtemps été un désert pour les
amateurs de cuisine mexicaine, à part un ou deux
restaurants acceptables mais peu excitants. Ce
qui manquait, c’était une version décontractée et
contemporaine de la taqueria (boutique qui vend
des tacos), qui nous épargnerait de préférence le
kitsch mariachi.
Il devait y avoir quelque chose dans l’air, parce
qu’en un an, une poignée d’établissements, qui se
proposent de répondre précisément à cette envie,
ont fait leur apparition.
Parmi eux, Rice & Beans est le plus abouti :
créé par deux amis – un français et un américain –
dans une petite rue du quartier Etienne Marcel,
il occupe l’emplacement de Rice & Fish, leur

précédent restaurant nippo-californien qui
rouvrira bientôt ses portes à quelques pas.
Le nom (« du riz et des haricots ») est inspiré
de la base traditionnelle de l’alimentation
des Mexicains, servie ici en accompagnement
de tacos faits avec des galettes de maïs
fraîches, et garnis au choix de porc braisé,
de poulet aux piments chipotle, de poisson
mariné, ou de chorizo mexicain maison
(assiette « combo » de trois tacos, 12 €).
Si vous préférez un burrito, ce gros rouleau
de tortilla de blé éminemment satisfaisant,
rempli de riz et de haricots, de viande (ou
légumes grillés), de salsa et de guacamole, il
s’appelle ici El Super (8,50 €) et mérite son nom.
L’un des fondateurs étant graphiste de
formation, les salles du restaurant sont
décorées avec goût, de touches pop et de
babioles mexicaines kitsch à prendre au second
degré. La salle est occupée par deux tables
d’hôte où un imposant molcajete – mortier
en pierre de lave – circule de main en main,
afi n que chacun goûte à la pâte de piment
fraîchement préparée.
Le weekend, un brunch est servi autour de
huevos rancheros, breakfast burrito et d’œufs
Bénédict aux chipotles. Quant à la salle voûtée
du sous-sol, elle peut être réservée pour un
groupe d’amis amateurs de margaritas.
Rice & Beans, 22 rue Grenata, 75002 Paris,
+33 (0)1 73 70 46 09, riceandbeansparis.fr
Clotilde Dusoulier est journaliste culinaire.
Suivez son blog sur chocolateandzucchini.com
THREE MORE
MEXICANS TO TRY
/ TROIS MEXICAINS
À ESSAYER
EL NOPAL
A few steps from the
Canal Saint-Martin, El
Nopal sells tacos and
burritos (€6.50) from a
tiny take-out counter.
A deux pas du Canal
Saint-Martin, El Nopal
propose des tacos et
des burritos (6,50€) à
emporter, préparés dans
un local minuscule.
3 rue Eugène Varlin,
75010 Paris,
+33 (0)7 86 39 63 46
CACTUS
A favourite with the
offi ce crowd, Cactus
operates like a Mexican
fast-food restaurant,
only with friendly
service and fresh
ingredients (burritos,
tacos and salads, €7).
Cactus fait dans la
restauration rapide
mexicaine avec des
ingrédients frais
(burritos, tacos et
salades, 7€).
43 rue Laffi tte,
75009 Paris,
+33 (0)1 42 81 02 30
BOCAMEXA
This lime-green
taqueria is part of a
project that fosters
cultural exchanges
between France and
Mexico (burritos, tacos
and quesadillas, €5).
Cette taqueria vert
anis fait partie d’un
projet d’échanges
culturels francomexicains
(burritos,
tacos et quesadillas, 5 €).
127 rue Mouff etard,
75005 Paris,
+33 (0)1 73 77 28 22
metropolitan 59

Dinner in Brussels
with Mathieu Ladevèze
YuMe
the latest addition to Yves Mattagne’s gastronomic empire,
YuMe, follows a simple concept: on the fi rst fl oor, there’s an
Asian lounge-restaurant (Yu); on the ground fl oor, a chic
brasserie (Me). Two spaces, two atmospheres, two kitchens.
Such a mix can be a risky strategy. A few years ago, Evan
Triantopoulos (Grill aux Herbes, Fourneau) didn’t quite
manage to pull off his beef and sushi bar near the Palais de
Justice. Meanwhile, Mattagne, Belgium’s trendiest chef, has
already spent nine months fi tting out the premises, and
YuMe is already getting booked up despite the fact that the
builders haven’t quite fi nished.
Mattagne will no doubt rise to the occasion. It’s an
absolutely splendid location, looking out over Woluwe Park,
on the ever-classy avenue de Tervueren. The classic yellow
brickwork of this listed building – designed by art deco
master Adrien Blomme – provides a fi ne contrast to the
Mondrian-inspired decor of the ground-fl oor brasserie.
In fi rst-fl oor Yu, the long swathe of a bar doubles up as a
communal dining table. You can sip a Sex on the Beach, a B52,
or perhaps a Rully Premier Cru for under €50, while enjoying
soft -shell crab tempura, mackerel maki, or shrimp grilled on
the robata by Japanese chef Saano Tada. Good food, cosy,
buzzing atmosphere and private bookings welcome.
However this is no relation to what’s on off er downstairs
from the open-plan kitchen – “so you can see the chef
working,” says Mattagne – in the Me brasserie with views
over the park. Here Jérémy Geslot from Normandy serves up
spare ribs, quail stuff ed with truffl es, mussels, or bone
marrow and mustard on toast.
YuMe is a neat bit of branding, the name conveying duality
or even ambivalence. It may be a bit gimmicky, but the
concept is a catch-all that just might work.
YuMe, 292 avenue de Tervueren, Brussels, +32 (0)2 773 02 80,
yume-resto.be. Three courses plus wine, €60
Mathieu Ladevèze writes a food column for La Dernière Heure
60 metropolitan
~ le dîner ~
Dîner à Bruxelles avec Mathieu Ladevèze
petit dernier dans l’univers
gastronomique concocté par Yves Mattagne, le
restaurant YuMe annonce la couleur d’emblée :
Asian Fusion Lounge & Brasserie chic. YuMe,
c’est d’abord un concept : resto asian-lounge
à l’étage (Yu), brasserie chic (Me) au rez-dechaussée.
Deux espaces, deux ambiances,
deux cuisines.
L’entreprise ne manque pas de risques : voici
quelques années, Evan Triantopoulos (Grill aux
Herbes, Fourneau) avait loupé son coup de peu
avec son Beef&Sushi Bar planté à quelques toges
du palais de justice de Bruxelles.
Le chef-restaurateur le plus people du plat
pays a quant à lui déjà perdu neuf mois sur
l’échéance initiale. Sauf que le restaurant YuMe

fait déjà le plein alors que les travaux ne sont
pas encore terminés.
Yves Mattagne fera pourtant certainement
mouche. YuMe, c’est ensuite une splendide
demeure dominant le parc de la Woluwe, sur
la très classe avenue de Tervueren. Les briques
jaunes typiques de cette maison classée – de
style Art déco et signée Adrien Blomme –
contrastent judicieusement avec l’univers à la
Mondrian de la brasserie du rez-de-chaussée.
À l’étage, on découvre un immense bar
longiligne, à la fois table d’hôte et bar à
cocktails. On s’y enfi le un Sex on the Beach,
un B52 ou un Rully premier cru à moins
de 50 euros entre un tempura de soft shell
crabe, un maki de maquereau, une crevette
Cameron grillée au robota par le chef
japonais du Yu Saano Tada. C’est bon, c’est
cosy, ça swingue... Vous pouvez réserver la
salle pour des fêtes privées sur demande.
Rien à voir avec la cuisine ouverte de la
brasserie « pour permettre au chef de travailler
devant le client », explique Mattagne et qui
off re une vue sur le parc (le ME). Le chef
normand Jérémy Geslot privilégie les spare
ribs, la caille truff ée, les moules bouchot, la
moelle sur toast grillé et moutardé.
YuMe c’est enfi n une marque, un nom parfait
conjuguant la dualité, l’ambivalence. Un titre
forcément narcissique, quasi universel.
YuMe, 292 avenue de Tervueren, Bruxelles.
Réservations : +32 (0)2 773 00 80, yume-resto.
be. Repas trois services + vin : +60 euros
Mathieu Ladevèze tient une rubrique
gastronomique pour La Dernière Heure
THREE MORE
SPECIAL PLACES
TO TRY / TROIS
RESTOS CLASSE
À ESSAYER
SEA GRILL
A Brussels institution,
this two-Michelinstarred
fi sh restaurant
has been Yves
Mattagne’s fl agship
for 20 years now.
L’institution poisson
de Bruxelles constitue
le vaisseau amiral à
deux étoiles d'Yves
Mattagne depuis
vingt ans.
47 rue Fossé aux Loups,
+32 (0)2 212 08 00
AL PICCOLO MONDO
An elegant and
unchanging Italian
restaurant just off
avenue Louise. Perfect
for some mid-shopping
spree fresh pasta or
in the evening by
candlelight.
Belle et inamovible
italienne plantée goulet
Louise. Parfait pour
une pâte à l'ancienne
entre deux séances de
shopping ou le soir à
la chandelle...
19 rue Jourdans,
+32 (0)2 538 87 94
FLÂNERIES
GOURMANDES
Chef Alex Malaise is
committed to using
seasonal produce. Chic
but unpretentious,
customers keep coming
back for more.
Le chef Alex Malaise
voue un véritable
culte au produit de
saison. Chic mais sans
prétention, l'assiette se
revisite en permanence.
2 rue Berckmans,
+32 (0)2 537 32 20
metropolitan 61

62 metropolitan

Photography: Roberto Frankenberg
~ insider people ~
VIVE LA RÉVOLUTION VEGGIE
France is well known as a nation of carnivores. So what is a thriving, popular vegetarian restaurant
doing in the middle of Paris? Barbara Hopkins finds out
“i wanted to do something unusual,” says Lawrence
Aboucaya, smiling. From interior design in Turkey to fashion
journalism via a stint in advertising, Aboucaya’s “something
unusual” is her organic vegetarian and vegan restaurant,
Pousse Pousse in Paris’s ninth arrondissement.
Pousse Pousse began as a juice bar in 2003, serving salads
and sprouting seeds, and selling the wherewithal to produce
health foods at home. But sadly Aboucaya was ahead of her
time and this particular niche dining market wasn’t really
understood or appreciated in the early days.
But she persisted with her vision in a city in thrall to a
strongly traditional, meat-based cuisine, and began serving
more substantial lunches and take-away options. Situated on a
quiet street south of the Sacré-Coeur, its convivial setting and
high-vitality fresh food quietly garnered a loyal following. Word
spread, business improved and she now off ers a home delivery
service, as well as supplying healthy lunches to salons and
spas. “My goal,” she says, “is to create vegetarian and vegan
food which is sophisticated, refi ned and lovely to look at.”
She is a passionate believer in the power of raw foods and
the seeds and grains to cleanse and detoxify the system. The
long list of health benefi ts includes increased energy, better
sleep and an improved digestion and immune system. “It’s
hard to understand,” she muses, “that there is still some
prejudice against this kind of eating.”
While there is growing recognition in France of the
importance of healthy eating and a healthy lifestyle, the
organic movement remains small and the concept of
vegetarianism has been slow to develop. The French
Vegetarian Association reports a small yet loyal following,
but it’s international tourism that has been the principal
driver towards a better recognition of vegetarian and vegan
needs, especially in Paris. Many of Aboucaya’s customers are
foreign visitors; the local clientele are those aft er optimum
nutrition: sports people, dancers and models.
Inspired by the fl avours of world cuisine, Aboucaya off ers a
diverse seasonal daily lunch menu including soup, salads,
homemade pasta and juices made from wheat or barley.
Desserts includes raw chocolate cake and panna cotta.
Additionally, there are gluten- and dairy-free options.
In response to demand, Aboucaya now holds cookery
classes, including advice on adapting existing recipes for
healthier living. An unexpected but welcome outcome of her
classes is that attendees arrive with ideas and suggestions of
their own. By the end of the class they’re exchanging names
and addresses, ideas and advice. “It’s like a small club,” she
smiles, delighted with her quiet revolution. poussepousse.eu
Dans un pays encore rétif au végétarisme, le restaurant-boutique
Pousse-Pousse propose une cuisine et des ingrédients sains
« je voulais faire quelque chose de diff érent, dit
Lawrence Aboucaya en souriant. » Ce « quelque chose », c’est
Pousse-Pousse, le restaurant végétarien et végétalien bio
ouvert dans le IX e arrondissement de Paris par celle qui fut
décoratrice d’intérieur en Turquie et journaliste de mode.
Bar à jus à ses débuts en 2003, Pousse-Pousse servait
salades et graines germées et vendait de quoi produire chez
soi ces saines nourritures. Trop en avance sur son temps, ce
restaurant de niche ne fut ni compris ni apprécié à sa valeur.
Lawrence persista en proposant des plats plus consistants
et un service à emporter. Situé dans une petite rue tranquille
au sud du Sacré-Cœur, avec son cadre convivial et sa cuisine
santé ultra-fraîche, l’endroit se constitua une clientèle fi dèle.
Le bouche-à-oreille a fait son œuvre, l’aff aire s'est
développée et Lawrence fournit maintenant salons de beauté
et spas en déjeuners ultra-sains et livre à domicile. « Mon but,
dit-elle, est de créer des plats végétariens et végétaliens à la
fois sophistiqués et agréables à regarder. »
Pour cette pasionaria des aliments crus, des germes et
des graines et de leur pouvoir nettoyant et détoxifi ant pour
l’organisme, « il est diffi cile de comprendre qu’on ait encore
des a priori sur cette alimentation ». Les bienfaits pour la
santé comptent entre autres forme physique, amélioration du
sommeil et des systèmes digestif et immunitaire.
Si l’importance d’une alimentation et d’un mode de vie
sains bénéfi cie en France d’une reconnaissance grandissante,
le mouvement bio reste limité et le végétarisme peine à se
développer. L’Association Végétarienne de France compte un
petit public de fi dèles mais la meilleure prise en compte des
attentes végétariennes et végétaliennes est surtout à mettre
au crédit du tourisme international, en particulier à Paris.
Soupes, grandes salades, pâtes maison, caviar de légumes,
jus de blé ou d’orge… La carte du déjeuner, variée et de
saison, s’inspire des cuisines du monde. Côté desserts, un
gâteau au chocolat cru côtoie une panna cotta. Des assiettes
sans gluten ou sans laitages sont également disponibles.
Nombreux sont les touristes mais l’endroit compte aussi
parmi ses habitués des sportifs, danseurs ou mannequins.
À la demande des clients, Lawrence propose des cours de
cuisine pour apprendre à adapter des recettes à une vie saine.
L’enthousiaste des élèves, manifeste, est un aspect
imprévu mais très apprécié de ces cours. « C’est comme un
petit club», sourit-elle, ravie de sa petite révolution à elle.
poussepousse.eu
metropolitan 63

ANDY, 37, ADVERTISING AGENCY
CREATIVE DIRECTOR / DIRECTEUR
ARTISTIQUE D’UNE AGENCE DE PUB
Tea is part of the daily rituals
of many cultures around
the world, but high tea is
quintessentially English.
It’s considered a girly treat,
but enjoying sirloin steak
sandwiches instead of the
traditional cucumber, it allows
us to claim this tradition for
men. It’s sophisticated – the
whisky served with tea was
the icing on the cake for me.
64 metropolitan
~ insider people ~
Offering hearty eats, fine whiskies and a selection of games, the Mandeville Hotel’s Men’s Afternoon Tea is the
only high tea for boys in London. We asked some of the gents there for their take on this very masculine affair
Offrant une sélection robuste, excellents whiskies et jeux de société, le Men’s Afternoon Tea au Mandeville Hotel est le
seul high tea pour mecs à Londres. Les gentlemen donnent leurs impressions sur cet événement on ne peut plus masculin
Prendre le thé est
un rituel quotidien dans
beaucoup de pays, surtout en
Angleterre où il est considéré
comme un plaisir féminin. Or,
en dégustant un sandwich
au faux-fi let plutôt qu’au
concombre, ce thé permet aux
hommes de récupérer cette
tradition. C’est sophistiqué –
le whisky remplaçant le thé
est la touche fi nale parfaite.
ONE TABLE
ONE DAY
JESUS, 32, SALES AND MARKETING /
VENTES ET MARKETING
I’m from Spain, so the fi rst
time I went for English high
tea I thought I’d just be having
a bit of tea in the aft ernoon.
Instead I found myself putting
away three diff erent trays of
ladies’ sandwiches. I think this
high tea is an opportunity to
try diff erent things. But even
in the Men’s Tea my favourite
bit is the traditional scones
with clotted cream. ¡Delicioso!
Je suis Espagnol, alors
la première fois que j’ai été
prendre un high tea anglais
je pensais juste boire un thé
pendant l’après-midi. Au lieu
de cela je me suis retrouvé
à manger trois assiettes de
pâtisseries. Ce thé est la
chance d’essayer quelque
chose de diff érent. Le scone
traditionnel avec la crème est
ce que je préfère. ¡Delicioso!

Photography: Rebecca Miller
ANDREAS, 26, RESTAURANT OWNER /
PROPRIÉTAIRE DE RESTAURANT
Initially I was afraid that my
friends and I might destroy
the refi ned atmosphere with
our boisterous behaviour, but
we really enjoyed relaxing
here, eating our chicken satay
off the blue Tiff any china. It’s
a clever concept, creating
a new meeting opportunity
for men, who are usually
restricted to breakfast, lunch
or dinner to discuss business.
Avec mes copains
turbulents, nous craignions
de faire tache dans ce cadre
raffi né. Mais c’était extra
de pouvoir se détendre en
mangeant nos satays au
poulet servis dans de la
porcelaine bleu Tiff any. Ce
concept crée un nouveau
créneau de rendez-vous
d’aff aires pour les hommes
jusque-là limités au déjeuner.
UNE TABLE
UN JOUR
THE MANDEVILLE HOTEL
Mandeville Place,
London W1, mandeville.co.uk
JAMES, 46, RECORD COMPANY SOLICITOR /
AVOUÉ D’UNE MAISON DE DISQUES
In my business everything
is bluster and bourbon.
Sometimes you just want a
bit of peace and a nice cup of
tea. Loved high tea as a kid.
Still love it now. A Men’s Tea
is cholesterol city, but when
you’re doing business it’s a lot
more productive to be sober.
Better stuffi ng your face with
chocolate brownies here than
being face down in the pub.
Dans mon secteur, tout
est bravache et bourbon.
Aussi, il est bon de boire un
thé au calme. J’adorais le
high tea quand j’étais gosse
et je l’adore toujours. Ce
thé masculin est bourré de
cholestérol, mais quand
on parle boulot, c’est plus
productif d’être sobre. Mieux
vaut s’empiff rer de brownies
au chocolat qu’aller au pub.
metropolitan 65

insider style
ANTWERP Closet
Young Antwerp designers have
a new showcase as sisters Mieke and
Katrien Fonck launch a platformstyle
shop that sidesteps traditional
retail concepts. Featuring an actual
closet, available to rent, furnish and
customise on a monthly basis, the
space also hosts edgy brands from
Denmark’s Wackerhaus to jewellery by
Antwerp graduate Heide Vanderieck.
Throughout May, catch a photo project
from globetrotting Belgian label Girls
from OMSk. Closet, Volkstraat 9, 2000
Antwerp, +32 (0) 3257 5057, closet.be
Grâce aux sœurs Mieke et Katrien
Fonck, les jeunes créateurs anversois
disposent d’une nouvelle vitrine. Leur
boutique contourne les concepts
traditionnels de vente et propose chaque
mois à la location une véritable armoire
à remplir et personnaliser. Les marques,
pointues, vont du Danois Wackerhaus
aux bijoux de la jeune diplômée d'Anvers
Heide Vanderieck. À ne pas rater en mai,
les photos des globe-trotteuses belges
du label Girls from OMSk.
Words: Clodagh Kinsella
PARIS Past Masters
Two exhibitions this month pay
homage to classic Parisian couturiers.
Over at the Pierre Bergé Foundation,
70 iconic looks from Yves Saint
Laurent’s ready-to-wear line, Rive
Gauche, highlight the designer’s
impact on women’s lib. And over at
Musée Bourdelle, 80 pieces chart the
pioneering Mme Grès (1903-1993),
whose house embodied purity and
sculptural perfection from the 1930s
until its demise in the early 1980s.
Deux expos rendent hommage ce
mois-ci à des maîtres parisiens de la
couture. À la Fondation Pierre Bergé,
70 tenues de la ligne de prêt-à-porter
Rive Gauche d’Yves Saint Laurent
éclairent l’infl uence du créateur du
célèbre smoking sur la libération de la
femme. Au Musée Bourdelle, 80 pièces
suivent la pionnière Mme Grès (1903-
1993) dont la maison incarna pureté
et perfection sculpturale des années
30 aux années 80. Saint Laurent Rive
Gauche : La révolution, jusqu’au 17 juillet,
Fondation Pierre Bergé, 3 rue Léonce
Reynaud, +33 (0)1 44 31 64 31, fondation-
pb-ysl.net ; Madame Grès, la couture à
l’œuvre, Musée Bourdelle, jusqu’au
24 juillet, 18 rue Antoine Bourdelle,
+33 (0)1 49 54 73 74, bourdelle.paris.fr
LONDON Village Bicycle
A new Notting Hill boutique just
yards from Matches and Sandro, Village
Bicycle is entrepreneurial girl-abouttown
Willa Keswick’s blend of 1960s
London and Paris concept store Colette.
The multi-platform aff air covers hip
labels from Mark Fast to Todd Lynn,
while the website functions as a
fashion-fi lled e-zine. Opens May 5,
79-81 Ledbury Road, W11, +44 (0)20
7313 9031, imavillagebicycle.com
Toute proche de Matches et
Sandro à Notting Hill, cette boutique,
mi-Swinging London mi-concept store
parisien façon Colette, est l’œuvre de
Willa Keswick, entrepreneuse et fi gure
des nuits londoniennes. En magasin,
des labels hype (Mark Fast, Todd Lynn…),
tandis que le site web joue les fanzines
mode en ligne.
Freewaters
California's Freewaters introduces
a new range of streetwear sandals that
combine perfect fi t with a sustainable
ethos. Featuring ergonomic support and
seamless straps, they are made from
recycled rubber and PVC-free materials.
In collaboration with ProjectFreewaters.
org, every pair sold also provides clean
drinking water for one individual for one
year. From £24.95/€28, freewaters.com
La marque Freewaters lance
une ligne de sandales streetwear
alliant maintien parfait et souci du
développement durable. Fabriquées
sans PVC à partir de caoutchouc recyclé,
elles off rent un soutien ergonomique
et des lanières sans coutures. En
partenariat avec ProjectFreewaters.org,
chaque paire vendue fi nance une année
d'eau potable pour une personne.
metropolitan 67

CANDY GIRL
Sweet summer colours for pretty faces
Couleur bonbon pour avoir bonne mine
Photography: Bruce Anderson
Styling: Nino Bauti
9
68 metropolitan
6
~ insider style ~
4
5
8
1. Longchamp Gatsby clutch, £285/290 €
2. Chanel nail varnish in Mimosa, £19/21 €
3. Dior nail varnish in Aloha, £23.50/26,50 €
4. MAC Sheertone Shimmer blush in Dolly Mix, £17/19 €
5. Clinique Chubby Stick in Woppin’ Watermelon, £13.50 /15 €
6. Yves Saint Laurent Pure lip gloss in number 4, £22/24,50 €
7. Sisley Hydrating Long-Lasting lipstick in Mandarin, £30/34 €
8. Givenchy Prismissime Yeux eyeshadow (limited edition), £50/55 €
9. Yves Saint Laurent Rouge Pur Couture lipstick in Le Fuchsia, £25/28 €
3
7
2
1

RED ALERT!
Make a bold statement with a smart clutch
Vous ne rougirez pas avec ces petites pochettes
Photography: Bruce Anderson
Styling: Nino Bauti
70 metropolitan
6
5
~ insider style ~
4
1
1. Chanel patent leather wallet, £240/270 €
2. Martin Margiela suede purse, £149.50/168 € @ start-london.com
3. Hugo Boss Black leather purse, £99/111 €
4. Jimmy Choo snakeskin 24:7 clutch, £525/590 €
5. Comme des Garçons purse, £145/163 € @ start-london.com
6. Miu Miu clutch with jewelled detailing, £495/557 €
3
2

stepping into George Trumper in Mayfair’s Curzon
Street is like stepping back in time. A bell jangles as you
enter the serene wood-panelled interior of this classic
gentlemen’s barber, its window lined with bottles and
jars of fragrant unguents and assorted sable shaving
brushes. You half-expect to see a top-hatted aristocrat
to stroll by, tapping his cane on the pavement.
Gentlemen have been coming to Trumper since 1875,
and it is possibly the last bastion of the traditional
Victorian London barber. These days a range of services
is off ered, from hair-cutting and wet shaves to massage,
manicure, chiropody and – whisper it – facials, all
provided in the rarefi ed atmosphere of a gentlemen’s club.
Trumper makes all its own-brand grooming products
from creams and soaps to aft ershave balms and
colognes, and regular customers come in to stock up on
their favourites, their preferences recorded and held on
fi le for ease of purchase. Upstairs one can browse the
vast array of razors, brushes and grooming accessories
held in beautiful original wood-and-glass cabinets, or
have a haircut and shave, while downstairs are private
booths for facials and chiropody. In a fast modern
world, Trumper is a little escape from the unseemly
madness where gents can enjoy a bit of traditional,
manly pampering guilt-free.
72 metropolitan
hot
shop
GEORGE TRUMPER, LONDON
pénétrer chez George Trumper sur Curzon Street à
Mayfair, c’est comme remonter le temps. Une cloche tinte
à votre arrivée dans l’intérieur lambrissé de ce barbier
traditionnel pour gentlemen. En vitrine, s’alignent bocaux
d’onguents parfumés et blaireaux traditionnels en poil
naturel. On s’attendrait presque à voir entrer, cane à la main,
un aristocrate en haut-de-forme.
Les messieurs londoniens viennent s’y faire tailler la
barbe depuis 1875, dans un établissement qui est peut-être
le dernier véritable barbier victorien. Dans l’atmosphère
raffi née d’un club de gentlemen, la boutique propose
aujourd’hui coupes de cheveux, rasage à l’ancienne,
massages, manucures, pédicures et même — chut, ne
le dites à personne — des soins de beauté du visage.
Trumper vend aussi sa propre ligne de produits de toilette,
des crèmes aux savons en passant par les baumes aprèsrasage
et les eaux de cologne. Les habitués viennent se
réapprovisionner, une fi che consignant leurs préférences
pour faciliter leurs achats. À l’étage, on peut faire son choix
dans la vaste gamme de rasoirs, blaireaux et accessoires
présentés dans de belles vitrines en bois et verre ou se faire
couper les cheveux et raser, tandis que les cabines de soin et
de pédicure sont au rez-de-chaussée. Dans ce monde pressé,
Trumper propose un refuge où les hommes peuvent venir
sans complexes se faire chouchouter à l’ancienne.

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STYLE ICON
Madonna
by Eva Arrighi
~ icône de mode ~
shocking, sexually provocative,
controversial and furiously ambitious,
Madonna is undoubtedly the pre-eminent
star of our times, laying out the blueprint
for all female performers who follow in her
footsteps. Madonna Louise Ciccone is the
mistress of reinvention, musically and
stylistically, and over a three-decade career
as a pop and fashion icon she has clad that
boy-toy fi gure in white wedding dresses,
black lace leggings, conical bras, mini-kilts,
and a fetching fuchsia leotard – not to
mention a whole dungeon’s worth of
leather, latex, studs and little else in her
Erotica period. Dolce and Gabbana, Versace
and Louis Vuitton have all harnessed her
enduring sex appeal in advertising
campaigns, ensuring she is literally always
in Vogue. Aft er a shaky sartorial period that
saw Madonna sporting Pringle diamond
sweaters, fl at caps and tracksuits, a recent
appearance at the Vanity Fair post-Oscars
party in black pants and transparent black
lace is more the form we like to see from
our favourite Bay City babe, stirring up a
storm of gleeful tabloid controversy in her
wake as only Ms Ciccone can.
Choquante, provocante, controversée,
furieusement ambitieuse, Madonna est
sans conteste LA star de notre temps qui
a ouvert le chemin à toutes les artistes
suivant ses traces. Maîtresse dans l’art
de la réinvention musicale et stylistique,
elle a, au fi l de trois décennies comme
icône pop et mode, habillé son corps de
poupée pour garçon de robes de mariée
virginales, de collants de dentelle noire,
de soutiens-gorge coniques, de mini-kilts
ou de seyants justaucorps rose fuchsia,
sans oublier, dans sa période Erotica, une
collection de cuir et latex clouté digne de la
plus chevronnée des dominatrices. Dolce et
Gabbana, Versace et Louis Vuitton ont tous
exploité son inusable sex-appeal dans des
campagnes publicitaires, lui assurant une
présence permanente dans Vogue. Après
une période de fl ou vestimentaire marquée
par un attrait pour les tricots jacquard,
casquettes de papi et survêtements,
nous l’avons retrouvée lors d’une récente
apparition en culotte et dentelle noires à
la soirée des Oscars de Vanity Fair, où elle
a créé dans la presse people le genre de
polémique dont seule la Louise Ciccone de
Bay City a le secret.
metropolitan 75
Photograph: Rex Features

76 metropolitan

www.sandersonlondon.com
David Byrne may be turning 60 this month, but even as he reflects on an era-defining
career that combined music, art and movement, the king of art rock is still breaking
new ground. Graeme Green hears some True Stories. Photography by Paul Stuart
JAMAIS LA MÊME CHANSON
À l’approche de ses 60 ans, David Byrne revient sur une carrière
hors normes qui a toujours associé diverses formes artistiques
the sanderson Hotel in London makes a lot of sense as a
location to meet David Byrne. I imagine the king of art rock
and ever-curious visual artist could spend a long time in the
lobby, perusing the curvy, colourful pop art chairs, odd little
tables and other unique pieces covering the fl oor and walls.
It’s the kind of place where you have to be careful of leaving a
suitcase lying around in case it’s mistaken for an objet. For
Byrne, an evangelical cyclist who takes his wheels with him
wherever he goes, that means not leaving his bicycle in the
lobby. “They’d probably hang it on the wall here,” he laughs.
“Or someone would sit on it or put a drink on it.”
Byrne’s been taking his bike on tour since the 1990s,
cycling the world’s cities – Sydney, Buenos Aires, Manila –
as well as his home, New York. His verdict on London?
“It’s bit spread out. London’s a collection of villages, so
difficile d’imaginer meilleur lieu pour rencontrer
David Byrne que le Sanderson Hotel de Londres. Entre
fauteuils Pop Art aux courbes colorées et curieuses petites
tables, sans parler des pièces uniques qui tapissent sol et
murs, m’est avis que le pape de ‘l’art rock’, artiste visuel à
la curiosité insatiable, pourrait passer des heures dans ce
hall über-arty. Ici gare à l’imprudent qui laisserait traîner sa
valise… On aurait tôt fait de la prendre pour quelque meuble
ou œuvre d’art. Pour Byrne, grand cycliste devant l’éternel,
cela signifi e surtout ne pas laisser dans le hall le fi dèle
destrier de métal qui ne le quitte jamais. « On l’accrocherait
probablement au mur ou on y poserait un verre », sourit-il.
Son vélo l’accompagne en tournée dans les villes du
monde depuis les années 90. Sydney, Buenos Aires,
Manille, mais aussi New York, sa ville… Un avis sur
metropolitan 77

sometimes it can be a bit of a schlep. But mostly it works pretty
well.” He’s a big fan of the Boris bikes scheme. “They’re doing
that now in Canada. A lot of US cities as well. I know Paris
well. I’ve used their Vélib’ bikes over there too.”
Byrne’s in London today not to play or cycle, but to
promote Ride Rise Roar, a fi lm of his 2008-09 world tour,
released this month. His suite – minimalist, white, futuristic
– matches his look, sleek and neat, with white jeans and
trainers to match his white hair, a black shirt fastened to the
neck with a pair of spectacles hanging from the top button.
The fi lmed tour followed Byrne’s 2008 album Everything
That Happens Will Happen Today, a collaboration with Brian
Eno. It’s their second together, aft er 1981’s My Life in The
Bush of Ghosts, but their relationship goes back further still.
As producer, Eno helped Byrne’s infl uential band, Talking
Heads, record some of their best work, including 1980’s
Remain in Light. The fi lm brings together Byrne/Eno songs
from over 30 years of working together.
“I had some trepidation,” says Byrne of working with Eno
again. “I thought people would have expectations. But when I
started working on the songs, I thought, ‘It’s not going to be
Bush of Ghosts 2 or Remain in Light 2.’ These tracks didn’t
sound anything like that. It pushed me to write and sing
things I never would’ve otherwise.”
Onstage, Byrne, his band and a team of dancers, all
dressed in white (including white tutus), perform a mix of
music, movement and dance. The show, says Byrne, meant
all of them were working in areas outside their normal
comfort zones – exactly how he likes it. “If it was just doing
stuff we all already knew how to do, it would get fairly
tedious. Whereas throwing all these diff erent elements
together and fi guring out how to make it work, that put a bit
of a challenge in it.”
Byrne’s career has always been about combining disparate
elements. “What Talking Heads did was bring together
groove music or dance music with art rock. Here, there may
not have been the same divide, but in the States, those were
completely separate worlds. There was a separation of rock
music and funk, and white musicians and black musicians,
and we mixed all that together. That made a big statement.”
Talking Heads were also set apart by drawing on
infl uences outside music: visual art, fi lm, dance… “I came
78 metropolitan
out of an art school,” says Byrne. “It was my original
ambition to be a fi ne artist rather than a musician. I thought I
didn’t have the skills. There were people much more fl uent on
their instrument or as singers than I could ever be. When
there started to be an opportunity to insert some of the visual
stuff into live shows and videos, I grabbed at that.”
It’s commonplace now for bands to draw on a range of
infl uences from music, art and beyond, but that has much to
do with the infl uence of Talking Heads. Arcade Fire, Foals,
Vampire Weekend and many others cite them as an infl uence;
Radiohead took their name from one of their songs. “It’s nice
to inspire somebody,” says Byrne. “It’s especially nice when
you hear somebody’s been inspired by something you’ve
done, but what they do as a result doesn’t sound like what
you did. They’ve taken it somewhere else.”
Byrne’s lived all his life in America, but was born in
Scotland and has never become a US citizen. “For a while, it
was easier to travel as a British citizen. Then it became a little
badge of identity to say, ‘This is where I come from.’ I grew
up in the States, but was always aware that the American way
wasn’t the only way of doing something.”
Talking Heads played their fi rst gig in 1975 at CBGB in
New York as support to the Ramones, and were part of a new
wave of innovative bands in the CBGB scene that included
Patti Smith, Blondie and Television. Exciting times? “No, I
don’t think it was that exciting. It just seemed natural. We’d
go around the corner and hear some bands. It wasn’t like we
were thinking, ‘This is history in the making.’”
“In the US there was
a separation of rock
music and funk.
Talking Heads mixed
all that together”

Londres ? « C’est une ville assez étendue, qui rassemble
plusieurs villages, d’où quelques diffi cultés parfois. Mais
c’est plutôt pas mal dans l’ensemble. »
Les vélos en libre service du maire Boris Johnson ? Il adore : « Ils
font ça aussi au Canada et dans beaucoup de villes américaines.
Je connais bien Paris et ses Vélib’. Une idée géniale. »
Byrne n’est à Londres aujourd’hui ni pour jouer ni pour
pédaler mais à cause de la promotion de Ride Rise Roar, le
fi lm de sa tournée mondiale 2008-2009 qui sort ce moisci.
À l’image de sa suite, minimaliste, blanche, futuriste,
il arbore un look épuré, où le blanc du jean et des baskets
répond à celui des cheveux. Au bouton de sa chemise noire
fermée jusqu’au col sont accrochées des lunettes.
Le fi lm de la tournée a suivi la sortie en 2008 de l’album
Everything That Happens Will Happen Today, sa deuxième
collaboration avec Brian Eno après My Life In The Bush Of
Ghosts en 1981. Leur relation remonte en fait plus loin
encore. Eno a en eff et aidé le groupe de Byrne, les infl uents
Talking Heads, à enregistrer certains de leurs meilleurs
opus, notamment Remain In Light en 1980. Le fi lm rassemble
plus de 30 ans de chansons nées de leur collaboration.
« J’étais un peu inquiet, dit Byrne à propos du travail avec
Eno. On allait nous attendre au tournant. Mais je me suis
dit : ‘Ce n’est pas Bush Of Ghosts 2 ou Remain In Light 2.’ Ces
titres n’avaient rien à voir. Ça m’a poussé à écrire et chanter
des choses que je n’aurais jamais faites. »
Sur scène, avec son groupe et des danseurs tout de blanc
vêtus (certains en tutu), Byrne mêle musique, mouvements
et danse. Pour ce spectacle, dit-il, tous ont dû
s’aventurer hors de leur sphère habituelle. Tout
ce qu’il aime : « On se serait vite ennuyé si on
s’était contenté de faire ce qu’on maîtrise déjà.
Alors que créer une dynamique entre tous ces
diff érents éléments, c’est un peu un défi . »
Comme d’habitude, donc. Au cours de sa
carrière, Byrne n’a eu de cesse d’associer des
éléments disparates. C’est ce qui a fait de Talking
Heads un groupe à part. « Talking Heads a
intégré à l’art rock le groove ou la dance music.
La distinction n’est peut-être pas aussi marquée
ici, mais aux États-Unis c’était deux mondes
totalement distincts. Rock et funk étaient
bien séparés, comme les musiciens blancs et les noirs. En
mélangeant tout ça, nous avons créé un impact énorme. »
Talking Heads se distinguait aussi par ses infl uences
extérieures à la musique : arts visuels, cinéma, danse…
« J’ai fait une école d’art, dit-il. À l’origine je voulais
faire les beaux-arts, pas de la musique. Pour moi, je
n’avais pas les compétences. Il y avait des gens qui
chantaient ou jouaient mieux que je ne le pourrais
jamais. Dès qu’on a pu intégrer des éléments visuels
dans les concerts et vidéos, j’ai sauté sur l’occasion. »
Above: older,
wiser, happier.
Opposite: on
his bike in
New York and
tutu-ed up on
stage in Ride
Rise Roar
Ci-dessus : plus
mûr, plus sage,
plus heureux.
À g. : en vélo
à New York
et en tutu sur
scène dans
Ride, Rise, Roar
Il est courant aujourd’hui pour les groupes de se nourrir
d’infl uences musicales ou visuelles diverses. Mais c’est à des
groupes comme Talking Heads qu’on le doit en grande partie.
Arcade Fire, Foals, Vampire Weekend (et tant d’autres) les
metropolitan 79

Fame was strange for the timid, even anxious, frontman.
“It’s an unusual thing. But being a very shy person, the
recognition that we got – aft er a bit, I enjoyed that. It meant I
didn’t have to go and talk to people. They would come and
talk to me. The other parts I really didn’t care about. I was
determined not to become isolated, to be a person that could
always walk down the street and have a life. I felt you draw
your inspiration from having a life and if you end up being
isolated, what are you going to draw on?”
The band eventually split, with Byrne restless to pursue
other projects with diff erent musicians. Was it amicable?
“There wasn’t a lot of yelling, but it wasn’t happy either.”
He keeps in touch with band members now mainly for
offi cial business, reissues and awards. The band was
inducted into the Rock and Roll Hall of Fame in 2002 and
frequently appear on lists of the greatest albums ever made.
“It comes in waves,” he laughs. “Sometimes you’re at the top
of the wave and sometimes you’re at the bottom, and
inevitably it’s going to go from one end to the other.”
There must be constant pressure for what would be a very
profi table reunion. “I think I’ve said no enough that it doesn’t
come up quite as oft en any more. The reunion thing is odd.
Occasionally there’s a band like the Pixies, where they never
really got paid and got the audience back in the day, so it seems
like, yeah, go ahead. But in other cases, it’s like, wait a minute,
you did just fi ne, so you don’t have to haul it out again.”
In his recent book, Bicycle Diaries, Byrne tells of meeting a
London gallery owner who asks what he’s up to in a way that
80 metropolitan
says, “What have you done since Talking Heads?” If
anything, he’s been even busier since the band’s demise,
working on solo albums and musical projects, from ballet
and opera to fi lm soundtracks and club hits, and
collaborating with younger bands as well as Brian Eno. One
of his recent projects was a song cycle about the life of Imelda
Marcos produced with Fatboy Slim, featuring vocals by Tori
Amos, Martha Wainwright and Steve Earle, which he’s
hoping to turn into a stage show. He’s also got a batch of
brass section-led songs coming together with American
singer Annie Clark, AKA St Vincent.
At 60 – he hits his seventh decade this month – he’s still
just as interested in exploring new possibilities beyond
music. He’s produced several non-fi ction books and, in just
the last few years, put on an art exhibition in Tokyo and given
a talk on architecture in Reykjavik. Quite the workaholic.
“Yes, I think I am. It’s not always good for relationships. I’m
less so than I used to be – I do know how to take a day off
now. But I really enjoy making stuff .”
Byrne’s love of art and cycling recently came together when
he designed a series of bike racks for diff erent neighbourhoods
of New York City. He’s a committed, enthusiastic metropolitan,
actively interested not just in the arts but in issues like
transport, buildings and town planning. “There’s a whole
energy, an urban energy, in cities that I feel is exciting and
inspirational, and I feel that I’m feeding off that. It’s great. I
give back to the city and it gives back to me. I like that.”
Ride Rise Roar is out on DVD on May 30 (Kaleidoscope)

Photography: Rex Features
citent parmi leurs infl uences. Et Radiohead est baptisé en
référence à un de leurs titres. « C’est bien d’inspirer les gens,
dit Byrne. Surtout quand ils prennent ce que vous avez fait
pour produire quelque chose d’autre. Un nouveau parcours. »
S’il a toujours vécu aux États-Unis, Byrne est né en Écosse
et n’a jamais changé de nationalité. « Pendant longtemps,
c’était plus facile d’être britannique pour voyager. Ensuite
c’est un peu devenu une marque de fabrique de dire ‘Je viens
de là.’ J’ai grandi aux États-Unis, mais j’ai toujours su qu’il y
avait d’autres manières de faire les choses. »
Le premier concert des Talking Heads remonte à 1975,
sur la scène du CBGB à New York où ils faisaient la première
partie des Ramones, rejoignant ainsi les Patti Smith, Blondie
et autres Television de cette vague de groupes novateurs du
CBGB. La grande époque ? « Non, pas si incroyable que ça.
Pour nous ça semblait naturel. On venait écouter des groupes.
On ne se disait pas ‘C’est ici que l’histoire se joue.’ »
La gloire fut une découverte étrange pour ce leader timide,
voire inquiet. « C’est bizarre. Mais étant très timide, j’ai aimé
la reconnaissance qu’on a eue. Au moins, je n’avais pas à
aller parler aux gens. C’était eux qui venaient vers moi. Le
reste, je m’en fi chais. J’étais déterminé à ne pas m’isoler, à
continuer à pouvoir sortir dans la rue et à avoir une vie. Pour
moi, c’est de la vie que naît l’inspiration. De quoi vous allez
vous inspirer si vous vivez seul dans votre coin ? »
À la séparation du groupe, Byrne était impatient de trouver
d’autres projets avec d’autres musiciens. La rupture se fi t-elle
en bons termes ? « Non, nous… Il n’y a pas eu beaucoup de
« Il y a dans les grandes
villes toute une énergie
urbaine, passionnante et
source d’inspiration,
qui me nourrit »
cris, mais ça n’était pas non plus une rupture à l’amiable. »
Ses contacts avec les anciens membres sont maintenant
surtout professionnels, pour les rééditions de leurs titres et les
remises de prix. Entré au Rock and Roll Hall of Fame en 2002,
le groupe est un habitué des listes des meilleurs albums de
tous les temps. « C’est par vagues, dit-il en riant. Parfois on est
au sommet, parfois au fond. Et forcément, ça alterne. »
Le retour du groupe serait à n’en pas douter très
lucrative. Y a-t-il beaucoup de pressions ? « J’ai dû dire non
assez souvent puisque la question ne revient plus aussi
fréquemment. C’est bizarre, cette histoire de réunion. De
temps en temps, il y a un groupe comme les Pixies, qui n’a
jamais vraiment été payé ni trouvé son public à l’époque, là je
dis “Allez-y”. Mais sinon le plus souvent c’est ‘Attends, c’était
très bien, pas besoin de tout recommencer.’ »
Dans son récent livre Bicycle Diaries, Byrne relate sa
rencontre avec un galeriste londonien qui s’enquiert de ses
projets d’un air de dire « Vous avez réussi à faire quelque
chose depuis Talking Heads ? ». En vérité, entre albums solo
et projets musicaux du ballet à l’opéra en passant par des
B.O. de fi lms, des tubes de boîtes et des collaborations avec
de jeunes groupes ainsi qu’avec Brian Eno, Byrne n’a jamais
été aussi occupé. Un de ses projets les plus étonnants est
un récent « cycle de chansons » sur la vie d’Imelda Marcos
produit par Fatboy Slim avec les voix de Tori Amos, Martha
Wainwright, Steve Earle et Byrne lui-même. Il espère porter
le projet sur scène à New York puis en Europe. En projet
également, des chansons avec section de cuivres avec la
chanteuse américaine Annie Clark, alias St Vincent.
À bientôt 60 ans, son intérêt pour les possibilités off ertes
au-delà de la musique demeure intact. Il a produit plusieurs
livres et, ces dernières années, une exposition artistique à
Tokyo et une conférence sur l’architecture à Reykjavik.
Sa double passion pour l’art et le vélo fut récemment
mise à profi t à New York où il a conçu plusieurs portevélos
pour diff érents quartiers de la ville. Citadin engagé et
enthousiaste, il s’intéresse activement aux arts mais aussi
aux transports, aux bâtiments et à l’urbanisation.
« Il y a dans les grandes villes toute une énergie urbaine,
passionnante et source d’inspiration, qui me nourrit. C’est
génial : la ville me donne, je lui donne en retour. J’aime ça. »
Ride Rise Roar, sortie en DVD le 30 mai (Kaleidoscope)
Psycho killer,
qu’est-ce
que c’est?
Byrne with
his seminal
art rock band
Talking Heads
back in the day
Psycho killer,
qu’est-ce que
c’est? Byrne
avec son
groupe art
rock Talking
Heads à la
grande époque
metropolitan 81

Same as he ever was: David Byrne
David Byrne praat met Graeme Green over zijn carrière, die muziek en kunst combineert.
De koning van de art rock – deze maand 60 – is ‘still making sense’
Het Sanderson Hotel in Londen
is een uitstekende locatie om David
Byrne te ontmoeten. Ik kan me
goed voorstellen dat de ‘king of art
rock’ en de immer nieuwsgierige
visuele kunstenaar urenlang
doorbrengt in de über-kunstzinnige
lobby en er de kleurrijke popartstoelen,
de aparte kleine tafeltjes
en andere unieke stukken op de
vloer en aan de wand bestudeert.
Het is een plaats waar je beter niet
een koff ertje laat slingeren, omdat
de kans bestaat dat het wordt
aangezien voor kunst. Voor Byrne,
die altijd en eeuwig onafscheidelijk
is van zijn vertrouwde stalen ros,
betekent dit dat hij zijn fi ets niet
in de lobby kan achterlaten. “Ze
zouden hem waarschijnlijk aan
de muur hangen”, lacht hij, “of
misschien gebruiken om er een
drankje op te plaatsen.”
Byrne is vandaag niet in Londen
om te fi etsen of op te treden, maar
om Ride Rise Roar te promoten,
een fi lm over zijn wereldtoernee
in 2008-2009, die deze maand
uitkomt. De toernee volgde op
Byrne’s album Everything That
Happens Will Happen Today, dat
hij in 2008 samen met Brian Eno
uitbracht. Het was na My Life In The
Bush Of Ghosts (1981) zijn tweede
album met Eno. Als producer hielp
Eno bij de opnamen van enkele van
de beste werken van Byrne’s band
Talking Heads, waaronder Remain
in Light uit de jaren 80. De fi lm
brengt 30 jaar Byrne en Eno bijeen.
“Ik maakte me eerlijk gezegd
wel een beetje zorgen,” zegt Byrne
over de hernieuwde samenwerking,
“omdat de mensen misschien
bepaalde verwachtingen zouden
koesteren. Maar toen we aan het
werk gingen, werd het geen Bush Of
Ghosts 2 of Remain In Light 2. Deze
nummers klinken anders. Het heeft
me gestimuleerd om nummers te
schrijven en zingen waar ik anders
nooit toe gekomen zou zijn.”
Op het podium geven Byrne, zijn
band en dansers (gehuld in het wit,
inclusief witte tutu) een optreden
van muziek, beweging en dans. De
show, aldus Byrne, betekent voor
elk van hen dat ze iets doen waar ze
niet gewend aan zijn. Precies zoals
Byrne wil. “Het is een uitdaging om
al die verschillende elementen bij
elkaar te voegen en uit te dokteren
hoe ze samen kunnen gaan.”
Net zoals het vroeger was, dus.
In Byrne’s carrière draaide het altijd
om het combineren van afwijkende
elementen. Dat maakte Talking
Heads zo uniek. “Talking Heads
combineerde dansmuziek met
art rock. In de VS waren dat twee
heel verschillende werelden: rock
en funk, blank en zwart. Maar wij
gooiden alles bij elkaar en dat was
echt een statement.”
Het is nu volkomen normaal dat
een band zich laat beïnvloeden
door allerlei muzieksoorten en
kunst. Dat heeft veel te maken met
de invloed die bands als Talking
Heads hebben gehad. Arcade
Fire, Foals, Vampire Weekend en
veel andere bands verwijzen vaak
naar Talkings Heads. Radiohead
noemde de band zelfs naar een
van hun songs. “Het is leuk als je
iemand inspireert”, zegt Byrne. “En
al helemaal als iemand zich heeft
laten inspireren door wat jij gedaan
hebt, maar dat de muziek toch heel
anders klinkt. Dat ze een geheel
andere weg zijn ingeslagen.”
Talking Heads trad voor het eerst
op in 1979 in CBGB in New York,
als vooroptreden bij The Ramones.
Ze maakten deel uit van een nieuwe
lichting innovatieve bands in de
CBGB-scene, met onder meer Patti
Smith, Blondie en Television.
In zijn recente boek Bicycle Diaries schrijft
Byrne over een ontmoeting met een Londense
galeriehouder die hem vraagt wat hij zoal heeft
uitgevoerd, en dan op een manier van ‘heb
je sinds Talking Heads nog iets uitgevoerd?’
Terwijl Byrne het razend heeft druk gehad met
solo-albums en musicalprojecten, van ballet en
opera tot fi lmsoundtracks en clubhits, waarbij
hij samenwerkte met zowel jonge bands als Eno.
Hij wordt deze maand zestig, maar is nog
altijd geïnteresseerd in nieuwe mogelijkheden
buiten de muziek. Zo schreef hij diverse
non-fi ctieboeken, was er in Tokio een tentoonstelling
van zijn werk en gaf hij in Reikjavik
een spreekbeurt over architectuur. Hij is een
bevlogen, enthousiast stadsmens die niet alleen
belangstelling heeft voor kunst, maar ook voor
vervoer, architectuur en stadsplanning.
“De energie van een stad is inspirerend en
opwindend. Ik vind steden heerlijk. Ik geef iets
aan de stad en de stad geeft iets terug aan mij.
En daar hou ik van.”
De tourneeregistratie Ride Rise Roar verschijnt
op 30 mei op dvd (Kaleidoscope).
metropolitan 83

standing on top of a huge tower of Rajasthani slate, Carl
Depauw declares his intention to change the way we look at
museums. MAS, or Museum aan de Stroom (Museum by the
River), which opens on May 17, has already changed the
landscape here in Antwerp, both the literal landscape of this
essentially medieval port city and its intellectual landscape.
MAS is an unmissable sight: 10 fl oors of red stone separated
by walls of rippling glass, it looms over two of the city’s docks
– the Bonaparte and the King William – like a giant, elongated Rubik’s cube, one that
has been rotated and pulled apart and will never quite be put back together again. Its
façade is decorated with aluminium casts of a human hand – 3,185 of them.
“People buy the hands,” says MAS director Depauw enthusiastically as we look out
over Antwerp. “They cost €1,000 each and we record what they mean to the person
who buys them. MAS is not just a museum, it is a story tower. For instance, four of the
hands were bought by four brothers who grew up in Antwerp but dispersed to diff erent
parts of the world; they wanted one place where they would still be together. These are
the stories of our story tower. This is why MAS is also a museum of the mind.”
Symbolism lies at the heart of this 63m tower. The cast of the decorative hand was
taken from a Moroccan immigrant worker who mixed cement to help build MAS.
Nothing is here by chance. Everything has a meaning. As
director, Depauw worked closely with Dutch architects
Neutelings Riedijk to create a structure that is as complex
in its iconography as a medieval church. Exhibitions take
place inside large cubed spaces leading off from the
escalators. When completed, they will be themed around
such subjects as Power, Metropolis, Life and Death.
Currently each cube is marked off with colourful fl ags of
the kind that sailing ships used in order to signal to each
other, reminding us of Antwerp’s maritime history.
Certainly MAS is having an impact on Antwerp already,
which is exactly what the city’s mayor, Patrick Janssens,
84 metropolitan
Right: MAS
casts Antwerp
as a modern,
international city
À droite : la
structure originale
du MAS
perché au sommet d’une
immense tour en ardoise
du Rajasthan, Carl Depauw
proclame son intention de
changer notre vision des
musées. Le MAS, Museum
aan de Stroom, (ou musée
sur le fl euve) ouvre ses portes
le 17 mai et a d’ores et déjà
bouleversé le paysage du port
médiéval anversois, littéralement
et intellectuellement.
On ne peut pas le rater :
10 étages de pierre rouge syncopés de verrières ondulées
s’étendant au-dessus de deux quais de la ville, le
Bonapartedok et le Willemdok, tel un Rubik’s cube géant
qu’on aurait démonté, impossible à remonter. Sa façade est
décorée de 3 185 moulages de mains en aluminium.
« Les gens achètent les mains, s’enthousiasme Depauw
en admirant la vue sur Anvers. Elles coûtent 1 000 euros
pièce et nous enregistrons leur signifi cation pour l’acheteur.
Le MAS est plus qu’un musée, c’est une tour d’histoires. Par
exemple, quatre mains ont été achetées par quatre frères
qui ont grandi à Anvers mais habitent aux quatre coins du
monde. Ils voulaient avoir un endroit où ils soient à nouveau
réunis. C’est ça, notre tour des histoires et c’est pour ça que
le MAS est également un musée de l’esprit. »
Le symbolisme est omniprésent dans cette tour de
63 mètres. À l’image de ces moulages décoratifs des mains
d’un ouvrier immigré marocain qui a préparé le ciment
de construction du musée. Rien n’est là par hasard. Tout

Long before this month’s opening, Antwerp’s spectacular Museum aan de Stroom brought
a new lease of life to the city’s old docklands, putting the Belgian city firmly on the map
as an exciting cultural destination. Adrian Mourby drops anchor and admires
C R I T I C A L
M A S
M A S C R I T I Q U E
Avec son iconographie complexe et bien pensée, ce musée sur le fleuve
est le symbole de la réhabilitation intelligente des docks anversois
metropolitan 85

intended when he backed the €89m project. Janssens, whose
background is in marketing and advertising, has done a lot in
recent years to reposition Antwerp’s image within Europe,
moving it away from the Flemish Triangle, those three tourist
cities with their medieval squares, spires and guild houses.
Antwerp has all that, but, unlike Bruges and Ghent, it is
promoting its areas of urban regeneration and stressing how
cutting edge it has become in recent years.
Although Antwerp regained much of its trading prominence
in the 19th century, the port shift ed into deeper waters to the
north, leaving the Eilandje area derelict. “Even 10 years ago
this was not a place you would want to come,” says Depauw.
The promontory on which MAS now stands was once a
16th-century warehouse built by German merchants, which
briefl y housed Napoleon’s troops. When the warehouse
burned in the 19th century, nothing of note replaced it. The
city seemed unsure about what to do with its docks.
At the end of the 20th century the successful regeneration
of waterfronts in Oslo, Cardiff , Singapore and Copenhagen
pointed the way. The refurbishment of old warehouses as
apartment blocks, the conversion of old quaysides into
marinas and the courting of key city employers to relocate
was a policy that could – and did – make a diff erence.
But what all these projects had in common was one iconic
building to act as the fl agship for urban renewal. In Oslo,
Cardiff , Singapore and Copenhagen the city authorities opted
for new opera houses, but Antwerp chose a museum. This
new building would absorb 470,000 objects from the city’s
folklore, ethnographic and maritime museums, but more
importantly it would also act as a symbol of new beginnings.
The impact of MAS began to be felt even before construction
“MAS is a bridge that
that brings together
city and harbour, that
connects cultures”
86 metropolitan
work began. Dries van Noten, the celebrated Antwerp couturier
who dresses Michele Obama and Cate Blanchett, moved his
atelier to a site virtually opposite MAS on Willemdok. The
city’s dance company, Koninklijk Ballet van Vlaanderen,
moved into new premises to the north, on the Kattendijkdok,
and the city archives moved into the old St Felix warehouse.
Art projects were initiated too. Antwerp’s Luc Tuymans,
the enfant terrible of Belgian art, created a mosaic for the
piazza immediately in front of MAS. At ground level it looks
like an unremarkable patio with a few bits of irregular black
stone forcing their way through the grey pavement, but up on
the 10th fl oor you stare down into the face of a skull.
A series of sculptures on the quayside are the work of
Eugeen van Mieghem, who at the end of the 19th century had
his studio down by the Red Star Line processing station. Here
he recorded the faces of East European emigrants waiting to
board ships for America. It is fi tting that these sculptures
have a permanent home now in Eilandje as the Red Star Line
shed below is the only surviving processing station for
travellers to Ellis Island. The building, with “Red Star
Magazun No 2” still painted on its bricks, is currently being
restored to open in 2012 as a museum of emigration.
Aft er MAS opens this month, work will begin on a new
fi ve-kilometre boulevard to be constructed from the museum
down the River Schelde to unite Eilandje with the south of
the city, an area currently full of Parisian-style art galleries
and yuppie apartments.
“Over the next 10 years,” says Depauw, “I imagine MAS as
a bridge. A bridge that brings together city and harbour, that
connects diff erent cultures. Antwerp is a globalised village
with a world port: MAS and Eilandje – and soon too the Red
Star Line Museum – states this. In this way, I see us as a
bridge connecting past and future.”
Looking at the horizon from up here, gazing past
Antwerp’s medieval spires and the stark angularity of its
early 20th-century skyscrapers, to the river Schelde and the
distant North Sea, encourages thoughts of the future and
infi nite possibilities. It seems Depauw has a museum to
populate not just with display cabinets and objects but with
people and ideas.

a un sens. En tant que directeur du musée, Depauw
a étroitement collaboré avec les architectes néerlandais
Neutelings Riedijk pour créer une structure à l’iconographie
aussi complexe qu’une église médiévale.
Les expositions auront lieu dans de grands espaces
cubiques menant aux escalators. Une fois achevés, ils
porteront des thèmes tels que Pouvoir, Métropole, Vie et
Mort. Actuellement, chaque cube est marqué de pavillons
colorés comme en utilisent les bateaux pour communiquer,
rappelant l’héritage maritime d’Anvers.
L’impact du MAS sur Anvers est déjà perceptible et tel
était le but du bourgmestre lorsqu’il a soutenu ce projet de
89 millions d’euros. Patrick Janssens, qui vient du marketing
et de la publicité, a fait beaucoup ces dernières années pour
repositionner Anvers au sein de l’Europe, l’éloignant du
triangle fl amand des trois villes touristiques médiévales avec
leurs places, leurs fl èches et leurs guildes des marchands.
Anvers, c’est tout cela mais, à la diff érence de Bruges et de
Gand, c’est aussi la renaissance urbaine et l’avant-garde.
Bien qu’Anvers ait en grande partie retrouvé sa prospérité
du XIX e siècle, le port s’est déplacé en eaux plus profondes
au nord, laissant l’Eilandje désaff ectée. « Il y a encore dix
ans, ce n’était pas un endroit fréquentable », dit Depauw.
Le promontoire où se trouve à présent le MAS abritait
un entrepôt du XVI e siècle construit par des marchands
allemands qui accueillit les troupes napoléoniennes. Après
un incendie au XIX e siècle, il n’avait été remplacé par rien. La
ville semblait indécise sur le sort à réserver à ses docks.
À la fi n du XX e siècle, la réhabilitation réussie des ports
d’Oslo, Cardiff , Singapour et Copenhague a ouvert la voie.
La politique de transformation d’anciens entrepôts en
appartements, de quais en marinas, et d’encouragement des
entreprises à se relocaliser a fait ses preuves.
Mais tous ces projets avaient un point commun, un
bâtiment amiral emblématique du renouveau urbain. À Oslo,
Cardiff , Singapour et Copenhague, les autorités optèrent pour
un opéra ; Anvers, quant à elle, choisit un musée. Ce nouvel
édifi ce contiendrait 470 000 objets provenant des musées
ethnographique, maritime et du folklore de la ville, mais
surtout, il marquerait un nouveau départ.
« L’impact du MAS
sur Anvers est
déjà perceptible »
L’impact du MAS commença à se faire sentir bien
avant le début des travaux. Dries van Noten, le célèbre
couturier anversois plébiscité par Michelle Obama et Cate
Blanchett, déplaça son atelier presque en face du MAS sur le
Willemdok. Le Ballet royal des Flandres, s’installa au nord,
sur le Kattendijkdok, et les archives de la ville investirent
l’ancien entrepôt Saint-Félix.
Des projets artistiques ont aussi vu le jour. L’anversois Luc
Tuysmans, enfant terrible de l’art belge, a créé une mosaïque
pour la place située juste en face du MAS. À vue de nez, elle
présente un banal pavage gris semé de pierres noires, mais
du dixième étage, on réalise qu’il s’agit en fait d’un crâne.
Les quais sont bordés de sculptures d’Eugeen van
Mieghem, dont le studio était situé à la fi n du XIX e siècle près
des bureaux de la Red Star Line. Il y a croqué les visages des
émigrants d’Europe de l’Est embarquant pour l’Amérique.
Ces sculptures ont à présent leur place sur l’Eilandje, la
Red Star Line étant le dernier des anciens bureaux de
départ vers Ellis Island à subsister. Le bâtiment en briques
portant toujours la mention « Red Star Magazun N° 2 »
est actuellement en restauration pour abriter un musée de
l’émigration à partir de 2012.
Après l’ouverture du MAS, ce mois-ci verra le début de la
construction d’un boulevard de cinq kilomètres le long de
l’Escaut afi n de relier l’Eilandje au sud de la ville avec ses
galeries d’art à la parisienne et ses appartements de luxe.
« Dans les dix ans à venir, dit Depauw, je vois le MAS
comme un pont qui fera le lien entre ville et port, entre
diff érentes cultures. Anvers est un village mondialisé avec
un port de classe mondiale. Le MAS et l’Eilandje, et bientôt
le musée de la Red Star Line, en sont la proclamation. Nous
jetons un pont entre le passé et l’avenir. »
Vu de là haut, le paysage anversois, avec ses
fl èches médiévales, l’austérité anguleuse de ses
gratte-ciel du début du XX e siècle, l’Escaut et
la mer du Nord en toile de fond, oriente l’esprit
vers l’avenir et ses possibilités infi nies. Il semble
bien que Depauw devra remplir son musée non
seulement de vitrines et d’objets mais également
de gens et d’idées.
Above: the
mighty view
of Antwerp
from the top
of MAS
En haut : vue
sur Anvers
depuis le toit
du MAS
metropolitan 87

Bovenop een immense
toren van Rajasthani-lei
vertelt Carl Depauw over
zijn hoop om verandering te
brengen in de manier waarop
we musea benaderen. Het
MAS (Museum aan de
Stroom), dat op 11 mei zijn
deuren opent, heeft het
Antwerpse landschap al
ingrijpend veranderd, zowel
letterljk als fi guurlijk.
U kunt het MAS op het
Eilandje niet missen: tien
verdiepingen van rood
gesteente met daartussen
gegolfd glas. Als een grote,
uitgestrekte Rubik-kubus
kijkt het uit over het Willem-
en het Bonapartedok. Maar
dan wel een kubus die zo
uit elkaar is gehaald dat hij
nooit meer in elkaar gezet
kan worden. De gevel is
gedecoreerd met aluminium
afgietsels van de mensenhand,
het zogeheten MAS-handje.
“De mensen kopen de
handen”, vertelt Depauw
enthousiast terwijl we
uitkijken over Antwerpen.
“Ze kosten 1.000 euro per
stuk en we leggen vast wat
het betekent voor degene die
er een kooopt. Het MAS is
niet zomaar een museum,
het is een verhaaltoren.
Daarom is het MAS ook een
museum van de geest.”
Symboliek staat centraal
bij de 63 meter hoge toren.
De vorm van de decoratieve
hand is afk omstig van een
Marokkaanse immigrant
die bij de bouw van het MAS
het cement mixte. Toeval
bestaat hier niet. Alles heeft
een betekenis. Als directeur
van het museum werkte
88 metropolitan
Kritische MAS
Lang voor de opening deze maand zette het spectaculaire Antwerpse Museum aan de Stroom
de Scheldestad al op de internationale cultuurroute. Adrian Mourby bewondert het gevaarte
Depauw nauw samen met
de Nederlandse architecten
van Neutelings Riedijk, die
een bouwwerk creëerden
dat net zo complex is als een
middeleeuwse kerk.
Tentoonstellingen vinden
plaats in vierkante ruimten
bij de roltrappen. Thema’s
die hierbij aan de orde komen
zijn onder meer kracht,
metropool, leven en dood.
Momenteel is elke ruimte
gemarkeerd met kleurrijke
vlaggen van het soort dat
zeilschepen gebruikten om
met elkaar te communiceren;
als een herinnering aan
het maritieme verleden
van Antwerpen.
Het MAS heeft nu al
een duidelijke impact op
Antwerpen en dat is ook
precies wat de burgemeester
voor ogen had toen hij zijn
steun verklaarde aan het
89 miljoen euro kostende
project. Patrick Janssens,
met een achtergrond in
marketing en reclame,
heeft de afgelopen jaren
veel gedaan voor het imago
van Antwerpen binnen
Europa. Voorheen maakte de
stad vooral deel uit van de
Vlaamse Driehoek, de drie
toeristische trekpleisters met
hun middeleeuwse pleinen,
torens en gildehuizen.
Antwerpen heeft al die
dingen, maar in tegenstelling
tot Brugge en Gent promoot
het eveneens de stedelijke
wederopbouw om aan
te tonen dat Antwerpen
daarbovenop ook modern
en eigentijds is.
Hoewel Antwerpen vanaf
de 19e eeuw weer iets van
zijn oude status als belangrijke havenstad herwon, zocht
de haven dieper water op, iets verder naar het noorden. Als
gevolg daarvan raakte het Eilandje in onbruik en verpauperde
het. “Tien jaar geleden wilde je hier echt niet rondlopen”,
zegt Depauw. De locatie waarop het MAS nu gebouwd is,
was ooit een 16e-eeuwse opslagplaats gebouwd door Duitse
handelslieden en huisde zelfs de troepen van Napoleon. Toen
een grote brand de opslagplaats in de 19e eeuw verwoestte,
kwam er niets noemenswaardigs voor terug. De stad leek
niet te weten wat het met de havens aan moest.
Eind 20e eeuw echter wees de succesvolle ontwikkeling
van havens in Oslo, Cardiff , Singapore en Kopenhagen in
de juiste richting. Wat al deze projecten gemeen hadden
was één in het oog springend gebouw dat als vlaggenschip
diende. In Oslo, Cardiff , Singapore en Kopenhagen kozen
de autoriteiten voor een operagebouw, in Antwerpen voor
een museum. Dit nieuwe gebouw zou onderdak bieden
aan 470.000 objecten uit de folkloristische, etnografi sche
en maritieme musea van de stad. En belangrijker nog, het
gebouw moest symbool staan voor een nieuw begin.
De invloed van het MAS was al te voelen voordat met
de bouw begonnen werd. Dries van Noten, de Antwerpse
couturier die Michele Obama en Cate Blanchett kleedt,
verhuisde zijn atelier naar een plek aan het Willemdok
recht tegenover het MAS. Het stedelijke Koninklijk Ballet
van Vlaanderen verkoos een nieuw onderkomen in het
Kattendijkdok en de stadsarchieven verhuisden naar het
voormalige St. Felix-pakhuis.
Depauw: “Ik stel mij het MAS voor als een brug die de
stad en haven verbindt en diverse culturen samenbrengt.
Antwerpen is een groot dorp maar wel een met een wereldhaven:
het MAS en het Eilandje – en binnenkort ook het Red
Star Line-museum – zijn daar een uitdrukking van. Ik zie ons
als een brug tussen het verleden en de toekomst.”

MAS included
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Live the Antwerp way of life
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Short Sh Sho Sh Sho Sh Sho Sh SSho Sh S o rt r t and
nd fa ffat, t, , Avery Ave very ry
did di did di did d no nnot t tl t l llook
ook o mu much
ch c
like lik ik iike
e eJ e J JJohnny
ohn h ny Dep De DDepp ep e p
but b turned d out to bbe
a highly successful
pirate. Aft er serving
in the Navy, he
turned to piracy in
1694 and set sail for
Madagascar. In the
Red Sea in 1695, he
took a ship belonging
to the Mogul Empire
of India, seizing
treasure with a value
now estimated in the
hundreds of millions
of pounds, which
was divided among
the crew. Avery
promptly retired.
Petit et gros,
Avery n’avait rien de
Johnny Depp mais
connut une belle
carrière. Après avoir
servi dans la Navy,
il embrassa en 1694
la piraterie et mit le
cap sur Madagascar.
En 1695, dans la
mer Rouge, il prit un
navire de l’Empire
Moghol d’Inde. Le
butin, d’une valeur
estimée aujourd’hui
à des centaines de
millions de livres, fut
partagé entre les
marins de l’équipage.
Avery prit vite sa
retraite et disparut.
the teeming, teem fi lthy streets of London’s East
End may
be a long way from the blue sky and
open seas sea of the Caribbean, but between 1650
and 1725, 1725 London’s docks swarmed with
pirates. i IIt
was from here myriad ships began
their voyages during the golden age of piracy,
and the same docks to which many buccaneers
later returned in chains to be executed in
barbaric fashion by the River Thames.
Pirate treasure helped build one of London’s
most iconic buildings; London-based
corporations were implicated in piratical
adventures; portraits of pirates hang in London
galleries; and pirate mythology was created by
books published, read and imitated in London.
This thrilling, lurid history is celebrated this
month with an exhibition, Pirates: The Captain
Kidd Story, at the Museum of London Docklands.
London in the 17th century was a maritime
city, with much of its strength coming from its
connections to the sea. Many Londoners had
jobs that depended on the ocean, whether they
were unloading cargo ships, selling goods in
the markets or going to sea themselves.
“Everywhere was connected by maritime trade
and England was the main maritime power.
London sailors could be found in every port in
the world,” explains curator Tom Wareham.
Although most pursued these exploits in
Privateer
turned pirate
Captain Kidd
(right) and his
home port
of New York
(far right)
À droite :
le capitaine
William Kidd
et son port
d’attache de
New York (à
droite)
PAS DE QUARTIER !
Du capitaine Crochet à Jack Sparrow, tout le monde aime les histoires de
pirates. Le pavillon à tête de mort flottant au vent, ils voguaient sur les
mers en quête de trésors. À l’occasion d’une exposition à Londres,
Peter Watts lève l’ancre avec quelques boucaniers
les rues grouillantes et fétides de l’East
End londonien ont beau être à mille lieues du
ciel bleu et de la mer des Caraïbes, entre 1650
et 1725, les quais fourmillaient de pirates. C’est
de là que bien des vaisseaux appareillèrent
durant l’âge d’or de la piraterie. C’est là
encore que de nombreux fl ibustiers revinrent
couverts de chaînes pour être exécutés de
manière barbare sur les berges de la Tamise.
Le butin des pirates a contribué à la
construction de l’un des bâtiments les plus
emblématiques de Londres, de nombreuses
entreprises londoniennes ont fi nancé leurs
aventures, des portraits de pirates ornent les
galeries de la ville et le mythe de la fl ibuste est
né de livres publiés, lus et imités à Londres.
Cette histoire à sensations fortes est célébrée
ce mois-ci à l’exposition Pirates : The Captain
Kidd Story, au Museum of London Docklands.
Au XVII e siècle, Londres était une cité
maritime, sa prospérité découlant pour une
bonne part de ses liens avec la mer. Le métier
de nombreux Londoniens en dépendait, qu’ils
soient dockers, commerçants ou marins.
« Le monde dépendait du commerce
maritime et l’Angleterre était la grande
puissance sur les mers. On trouvait des marins
londoniens dans chaque port de la terre », dit
le commissaire de l’exposition Tom Wareham.
Images: © The Art Archive & Private; © The Bridgeman Art Library Collection of Eileen Tweedy

AVAST YE PIRATES!
From Captain Hook to Jack Sparrow, everyone loves a good pirate yarn – tales of treasure
and adventure on the high seas beneath the skull and crossbones of the Jolly Roger.
Peter Watts looks at the enduring appeal of the buccaneers
celebrated this month in a new London exhibition
Illustrations: Henry Obasi
metropolitan 91

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
The Th The Th The Th The Th The Th he h Ir Irish
ish is sh Bo BBonny nny y an and
d
London-born Mary
Read were captured
with Captain Calico
Jack Rackham in
1720. Both had been
raised as boys, and
Rackham allowed
Read to join his crew
because he believed
she was a man. He
became jealous
of the friendship
between Read and
Bonny, forcing Read
to reveal her secret.
Upon capture, Read
and Bonny claimed
to be pregnant to
avoid execution.
La londonienne
Mary Read et la pirate
irlandaise Bonny
furent capturées en
1720, sur le navire
du capitaine Calico
Jack Rackham. Elles
avaient reçu une
éducation de garçon.
La prenant pour un
homme, Rackham
avait d’abord accepté
Mary Read. Sa
jalousie à l’encontre
de leur amitié força
Read à révéler son
secret. Toutes deux
servirent aux côtés
des marins.
92 metropolitan
legitimate fashion with the Royal Navy or on
merchant ships, others had an eye for the more
adventurous life of the pirate.
Piracy fl ourished in the periods between wars,
when the Navy thinned its ranks of sailors.
Out-of-work seamen would turn to piracy in the
Caribbean and Indian Ocean. It was an attractive
option, and not just for the romantic ideal of
being a free spirit adrift on the ocean, with a
hearty crew, happy-go-lucky parrot and barrelful
of rum for company. While the Royal Navy
meant low wages and regular fl oggings, life on a
pirate ship was rather diff erent.
“The ship’s article is the contract between the
owner, the captain and the crew,” says Wareham.
“Pirate ones are very interesting because they
state how rewards were divided and the
compensation you’d get for losing a limb or an eye.
In Captain Kidd’s article it says that all discipline
would be decided by the crew. The captain was
elected and could be deposed at any time. The
quartermaster acted like a shop steward. It was a
very democratic system and you could make a lot
of money. You can see the attraction.”
Over the years a vibrant mythology has built
up around pirates, partly drawn from the
semi-fi ctional anecdotes of A General History of
the Robberies and Murders of the Most Notorious
Pyrates, a publishing phenomenon written by
the mysterious Captain Johnson, which hasn’t
been out of print since it was written in 1724.
Johnson’s book inspired countless fables, among
them Robert Louis Stevenson’s Treasure Island.
“Captain Johnson mixed a curious amount of
detailed fact with pure fi ction,” says Wareham.
“He didn’t hide the fact that some pirates were
incredibly brutal but there was an element of
Robin Hood too. The image of the pirate has been
quite seriously romanticised. Stevenson developed
this idea of the pirate as the unreliable and lovable
rogue, and that’s the part that Johnny Depp
plays in the Pirates of the Caribbean fi lms. The
pirate also became a fi gure of sexual fantasy.”
Some of the key iconography associated with
pirates is rooted in fact. Pirates oft en had
wooden legs, and disabled pirates worked as the
ship’s cook, as did Long John Silver. Pirates
brought back parrots and other exotic animals
from their adventures and fl ew skull and
crossbones fl ags – the exhibition features one
captured in the Mediterranean in around 1800.
But pirates were also brutal, some cutting off the
nose and ears of victims and making them eat
them. Boiling people alive was not unheard of.
But their activity was not quite as far outside the
law as you might imagine. The British used
Images: © The Art Archive /Superstock; Getty; © Mary Evans Picture Library 2010

Bien que la plupart aient navigué dans la
Royal Navy ou sur des navires de commerce,
d’autres hommes (plus quelques femmes)
avaient choisi la vie aventureuse de pirate.
La fl ibuste prospérait entre les guerres,
lorsque la Navy remerciait une partie des
équipages. Aux Antilles et dans l’océan Indien,
des marins sans emploi se tournaient vers
la piraterie. C’était un choix attractif et pas
seulement pour l’idéal romantique d’une
existence libre sur les mers, avec un équipage
jovial, un perroquet mascotte et du rhum
en abondance. Quand la Navy payait mal et
punissait du fouet, la vie sur un vaisseau pirate
était fort diff érente.
« Le rôle d’équipage est le contrat entre le
« La piraterie était
un système très
démocratique qui
pouvait rapporter
gros. D’où un
attrait certain »
propriétaire, le capitaine et l’équipage, dit
Wareham. Ceux des bateaux pirates sont
passionnants car ils précisent comment le
butin est partagé et les indemnités en cas de
perte d’un membre ou d’un œil. Dans celui du
Capitaine Kidd, il est dit que l’équipage décidera
de toutes les punitions. Le capitaine était élu et
pouvait être déposé à tout moment. Le quartiermaître
faisait offi ce de gérant. C’était un
système très démocratique qui pouvait rapporter
gros. D’où un attrait certain. »
Au fi l du temps, toute une mythologie a
grandi autour des pirates, en partie basée sur
les anecdotes plus ou moins authentiques de
l’Histoire générale des plus fameux Pyrates, un
phénomène de l’édition publié par un certain
capitaine Johnson, réédité depuis 1724. Ce
livre a inspiré d’innombrables fi ctions, dont la
fameuse Île au Trésor de Robert Louis Stevenson.
« Le capitaine Johnson a mêlé un nombre
étonnant de détails exacts à de pures inventions,
dit Wareham. Il ne cache pas le fait que certains
pirates étaient extrêmement brutaux mais il y avait
aussi un côté Robin des bois. L’image du pirate a été
fortement idéalisée. Stevenson a développé le type
du pirate peu digne de confi ance mais néanmoins
attachant. C’est le rôle joué par Johnny Depp
dans Pirates des Caraïbes. Le fl ibustier devient devient
aussi l’objet de fantasmes sexuels. »
Une part de l’imagerie associée aux pirates irates
repose sur la réalité. Les jambes de bois s
n’étaient pas rares et ces marins handicapés capés
étaient souvent les cuisiniers du bord, comme
Top: Capture
of the Pirate
Blackbeard
(1718). Left :
Treasure Island
and pirate prison, on,
Marshalsea
En haut : La
Capture de
Barbenoire (1718). 8).
À gauche : L’Ile
au trésor ; plan
de la prison de
Marshalsea
Bartholomew
Roberts was a
Welshman who
left the Navy to
become a pirate
and was elected
captain of his ship
in 1719. A ruthless
leader, he ended
up commanding a
squadron of four
vessels and a crew
of more than 500.
He was considered
invincible but died
from grapeshot in
1722 off the coast
of Africa. Some say
his death marks the
day the golden age
of piracy ended.
Ce Gallois, quitta
la Navy pour devenir
pirate. Leader
naturel et sans pitié,
il captura des
dizaines de navires
et commanda une
escadre de quatre
vaisseaux avec plus
de 500 hommes
d’équipage. Il
mourut d’un coup
de mitraille en 1722
au large des côtes
africaines. Sa mort
marque la fi n de
l’âge lâ l â ââge
ge g d’or do d or r de d dde
e la l
piraterie. pir pi pir pi pir pi pir pi pirate ate a rie ri rie ie.
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grafiti.fr - Crédit photo : Lalique René, Vase Serpent - 1927 © Lalique SA
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Images: © National Maritime Museum, © Museum of London
Right: Pirates
curator Tom
Wareham
with a
fl intlock
pistol. Below:
Captain Kidd
meets a bad
end in the
gibbet cage
Ci-contre : le
commissaire
Tom Wareham
avec un pistolet
à silex. En bas :
le capitaine
Kidd meurt
dans une cage
en fer
“privateers” – pirates with a government licence
– to pursue an economic war against the
French, Spanish and Dutch during supposedly
peaceful periods. Captain Kidd, for instance,
was backed by four English Lords, with some
claiming that even King William III was involved.
Setting sail in 1696, Kidd was employed to
attack the French, hunt pirates and protect the
interests of the East India Company, the
London-based fi rm that controlled trade from
Bengal. Any prize was to be divided among his
backers. Kidd, perhaps under pressure from a
crew who were to be deprived of plunder,
swift ly turned to piracy himself. Aft er some
failures, he took a rich Armenian-chartered
ship, the Quedagh Merchant, which was sailing
under the protection of the East India
Company. This sealed his fate. Kidd was
captured and his plunder seized. It eventually
helped pay for Christopher Wren’s Royal Naval
Hospital in Greenwich.
“Piracy was so profi table that the Crown
supported it and the merchants of London
invested in it,” says Wareham. “For merchants
it was a way to avoid taxation. They realised
they could buy things like silk a lot cheaper
from pirates, so they’d swap them for food and
guns. Piracy was smuggling plus.”
“Piracy was a very
democratic system
with big-money
potential. You can
see the attraction”
Long John Silver. Ils rapportaient des s
perroquets et autres animaux exotiques de
leurs aventures et leur pavillon était orné é de la
fameuse tête de mort – l’exposition en présente ésente
un, saisi en Méditerranée vers 1800.
Mais les pirates étaient aussi violents,
coupant parfois le nez et les oreilles de leurs eurs
victimes pour les leur faire manger ou les s
faisant même bouillir vivantes. Pourtant ces
pratiques n’étaient pas aussi illégales qu’il ’il il y
paraît. En période de « paix », les Britanniques niques
avaient recours aux corsaires pour livrer une
guerre économique contre la France, l’Espagne pagne
et les Pays-Bas. Le capitaine Kidd, par exemple, xemple,
avait le soutien de quatre lords anglais et t selon
certains, du roi Guillaume III.
En 1696, Kidd reçut pour mission d’attaquer aquer
les Français, de chasser les pirates et de
protéger les intérêts de la Compagnie anglaise
des Indes Orientales, société londonienne qui
contrôlait le commerce avec le Bengale. Le butin
devait être partagé entre ses commanditaires.
Sans doute sous la pression d’un équipage
privé de butin, Kidd se fi t vite pirate. Après
des échecs, il captura un navire arménien,
le Quedagh Merchant, qui naviguait sous la
protection de la Compagnie anglaise des Indes
Orientales. Cet exploit scella son destin : il fut
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
AAAAAAAAAAAAAAAAKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
Better Be Bet Be Bet Be B et ettter
ter te ter te kn kknown
known own ow own ow own ow w as
as
Blackbeard, Bla Bl Bla B la laa
ack ckb ck c bear ear ea ear e d, d Bri Bristo Bristol- sto stol- to t lbornbor
bo bor bo bor bo bor bo bor bo bor bbo or r n nnEdwa E
E EEdward
dwa wa ward rd r Teach Tea each ch
was active in
the Caribbean in
1717 and 1718.
He blockaded the
port of Charleston
in South Carolina,
holding the locals to
ransom and forcing
every ship that
entered to pay him
plunder. Blackbeard
was eventually
decapitated during a
battle with the Navy
off the coast
of Virginia.
Connu sous le
nom de Barbenoire,
à cause de sa longue
barbe nouée de
rubans noirs qui
eff rayait ses
ennemis. Né à
Bristol, il écuma les
Antilles entre 1717
et 1718. Il mit le
blocus au port de
Charleston en
Caroline du Sud,
exigea une rançon
des habitants et
força tous les
navires accostant à
lui payer un tribut. Il
fut fi nalement
décapité durant une
bataille contre la
Navy.
metropolitan 95

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Images: © National Maritime Museum; Disney
Johnny Depp
in Pirates of
the Caribbean
Johnny Depp
dans les Pirates
des Caraïbes
Not surprisingly, few pirates lasted longer
than two years, but some retired having taken a
fortune in brief but dazzling careers. Most, like
Kidd, returned in chains to London to be hanged
at Wapping’s Execution Dock. “These were very
ritualistic events,” says Wareham, “designed to
demonstrate the authority of the state.”
Pirates were usually held at Marshalsea
Prison in Borough, and marched over London
Bridge in a procession headed by the Admiralty
Marshal brandishing a silver oar (also in the
exhibition). They were hanged at low tide in
front of jeering crowds, and their bodies were
left while the tide washed over them three times.
They were then taken down, covered in tar and
slung into a gibbet cage, to be displayed as a
warning along the Thames. Corpses could stay
up for some time. One Captain Smith was
executed in 1708 and was still in his cage fi ve
years later – a grisly end to a romantic career.
Pirates, The Captain Kidd Story runs from May
20 to October 30 at the Museum of London
Docklands, West India Quay, London E14,
+44 (0)20 7001 9844, museumofl ondon.org.uk
capturé et son butin confi squé fi nança au
fi nal la construction de l’hôpital de la marine de
Christopher Wren à Greenwich.
« La piraterie était si rentable que la
couronne la soutenait et les marchands
londoniens y investissaient, dit Wareham.
C’était un moyen d’éviter l’impôt. Ils achetaient
des marchandises, comme la soie, bien moins
cher auprès des pirates. Ils les troquaient
contre de la nourriture et des armes. C’étaient
de la contrebande améliorée. »
Il va de soi que la carrière d’un pirate était
plutôt courte. Peu tenaient plus de deux
ans. Certains se retiraient, fortune faite,
après quelques campagnes éblouissantes. La
plupart, comme Kidd, rentraient à Londres les
chaînes aux pieds pour être pendus à Wapping
Execution Dock. « C’était un événement très
ritualisé, destiné à faire la démonstration de
l’autorité de l’État », dit Wareham.
Les pirates étaient détenus à la prison de
Marshalsea à Borough (Newgate pour Kidd).
Puis, on les faisait défi ler sur London Bridge
précédés du Maréchal de l’Amirauté qui
A ship of the
East India
Company
Un vaisseau
de l’East India
Company
brandissait un aviron en argent
(visible à l’exposition). Ils étaient
pendus à marée basse sous les
huées de la foule et leur corps
restait exposé à trois marées
avant d’être dépendu. Ensuite
on les exposait, enduits de
goudron, dans des cages en
fer le long de la Tamise, à titre d’exemple.
Ils y restaient un certain temps. Un certain
capitaine Smith, exécuté en 1708, était
encore dans sa cage cinq ans plus tard.
Fin sinistre d’une romanesque aventure.
Pirates, The Captain Kidd Story est
du 20 Mai-30 Octobre au Museum of London
Docklands, West India Quay, London E14,
+44 (0)20 7001 9844, museumofl ondon.org.uk
Edward Low was
renowned as being
the most vicious
pirate of the period.
He turned to
piracy in 1721 and
was moderately
successful, taking
many ships and
earning a reputation
for unsurpassed
barbarity, cutting off
the lips and ears of
sailors he captured
and butchering
whole crews. His fl ag
of a red skeleton on
a black background
was notorious. It is
unclear how or when
Low met his death,
but his image now
hangs in the National
Maritime Museum.
L’un des plus
cruels pirates de son
temps. Low devint
pirate en 1721 et
connut un certain
succès. Il captura de
nombreux navires et
se fi t une réputation
de barbarie inégalée,
en coupant les lèvres
et les oreilles des
marins. Son pavillon,
un squelette rouge
sur fond noir, était
célèbre. Son portrait
orne le National
Maritime Museum.
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWWWWWWWWWWWWWW RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
DDDDDDDDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
metropolitan 97

Image: © Museum of London courtesy of Mrs Pamela Curry
De drukke, vervuilde straten
van het East End in Londen zijn dan
wel ver verwijderd van de blauwe
lucht en zee van het Caribisch
Gebied, maar van 1650 tot 1725
wemelde het in de havens van
Londen van de piraten. Vanaf deze
plek vertrokken veel schepen voor
hun lange reizen tijdens de gouden
eeuw van de piraterij. En het was
ook in deze havens waar veel in de
boeien geslagen boekaniers terugkeerden
om op barbaarse wijze
geëxecuteerd te worden.
Met piratengoud werd een van
de meest iconische gebouwen in
Londen gebouwd, Londense bedrijven
fi nancierden piraten avonturen,
in de musea hingen afb eeldingen
van piraten en de piratenmythologie
werd gevoed door in Londen uitgegeven
boeken. Deze prachtige, soms
lugubere geschiedenis is nu in
beeld gebracht in de tentoonstelling
Pirates: The Captain Kidd Story, in
het Museum of London Docklands.
“Alles begon met de koopvaardij;
Engeland was ’s werelds grootste
zeemacht. In elke wereldhaven
vond je Engelse zeelieden”, vertelt
curator Tom Wareham. Hoewel
de meesten een legitieme carrière
nastreefden bij de Royal Navy of
op de koopvaardijschepen, waren
er andere mannen – en een paar
vrouwen – die een avontuurlijk
bestaan als piraat ambieerden.
Piraterij fl oreerde in de periodes
tussen oorlogen, als de marine haar
manschappen uitdunde. Werkloze
zeelieden verkozen dan een bestaan
als piraat in het Caribisch Gebied
of op de Indische Oceaan. Het was
een aantrekkelijk alternatief en
niet alleen maar een romantisch
ideaal van vrijbuiters op de oceaan,
met een papegaai en groot vat
rum. Het leven aan boord van een
piratenschip was wel even anders
Ay ay, kapitein!
Van kapitein Haak tot Jack Sparrow, een goed piratenverhaal gaat er altijd in. Peter Watts
bezoekt een tentoonstelling in Londen waar piraten centraal staan
dan het lage loon en de regelmatige
afranselingen bij de marine.
“De scheepvaartbepaling is het
contract tussen eigenaar, kapitein
en bemanning”, aldus Wareham.
“Volgens de bepaling van Kidd ging
de bemanning over de discipline
aan boord. De kapitein was gekozen
en kon worden afgezet. Het was een
demo cra tisch systeem waarbij je
fl ink kon verdienen. Geen wonder
dat piraterij zo populair was.”
Door de jaren heen is er een
levendige mythologie ontstaan rond
piraten, die deels voortborduurt
op de half-fi ctieve anekdotes van
het General Book Of Pirates, van de
hand van de mysterieuze kapitein
Johnson, dat sinds 1724 nog altijd
wordt herdrukt. Johnsons boek
was de inspiratiebron voor talloze
verhalen, waaronder Treasure Island
door Robert Louis Stevenson.
“Kapitein Johnson combineerde
feiten met fi ctie”, aldus Wareham.
“Hij ging niet voorbij aan het feit
dat sommige piraten ronduit wreed
waren, maar zag ook een element
van Robin Hood. Het beeld van
piraten is sterk geromantiseerd.
Stevenson ontwikkelde het beeld
van de piraat als onbetrouwbaar
maar innemend sujet; dat is de rol
die Johnny Depp speelt in de Pirates
Of The Caribbean-fi lms.”
Sommige piratenclichés berusten
op waarheid. Zo hadden ze vaak een
houten poot en werkten verminkte
piraten vaak als scheeps kok, net
als Long John Silver. Ook brachten
ze exotische dieren mee van hun
avonturen en voeren ze onder de
piratenvlag (een doodskop met
gekruiste beenderen); de tentoonstel
ling heeft een piratenvlag die
rond 1800 in het Middellandse zeegebied
in beslag is genomen.
De Britten huurden piraten in als
kapers, die in vredestijd in naam
van de kroon een economische oorlog mochten
ontketenen met de Fransen, Spanjaarden en
Hol landers. Zo werd kapitein Kidd gefi nancierd
door vier Engelse lords; en volgens sommigen
zelfs door koning William III.
Toen Kidd in 1696 het zeegat koos, moest hij
de Fransen aanvallen, jacht maken op piraten
en de belangen van de Engelse Oost-Indische
Compagnie beschermen. Omdat de buit moest
worden afgedragen aan zijn fi nanciers, stapte
Kidd echter snel over op piraterij. Hij enterde
een Armeens schip dat onder de vlag van de
Oost-Indische Compagnie voer. Dit bezegelde
zijn lot. Kidd werd in de boeien geslagen en zijn
buit werd in beslag genomen. Hiermee werd het
Royal Naval Hospital in Greenwich gebouwd.
Het werkt geen verbazing dat een piraat geen
lang leven beschoren was. Weinigen hielden het
langer dan twee jaar vol. Sommigen werden na
een korte, heft ige carrière miljonair, maar de
meesten eindigden zoals Kidd, op het schavot.
Piraten werden bij laag tij opgehangen voor het
oog van een uitzinnige menigte. Vervolgens werd
hun lichaam in teer gedompeld en in een metalen
galgkorset geperst, dat als waar schuwing werd
tentoongesteld. Ene kapitein Smith werd in 1708
op die manier geëxecuteerd en hing vijf jaar later
nog altijd aan de galg… een grimmig einde van
een romantische carrière.
metropolitan 99

« J’étais très angoissée
en entrant pour la première
fois en cuisine. Je sentais
le poids du passé sur
mes épaules »
“When I came into the
kitchens for the first time I
was really nervous. I felt
the weight of the past on
my shoulders”
Seule femme en France à s’enorgueillir de trois étoiles au Michelin Anne-Sophie Pic n’avait
pourtant, prouesse d’autant plus remarquable, jamais nourri l’ambition de devenir chef
Anne-Sophie Pic is the only woman in France to hold three Michelin stars, an achievement all
the more impressive considering it was never her ambition to become a chef
Words: Jeremy Josephs Photographs: Elisabeth Rull/Picturetank
metropolitan 101

“I am permanently recreating, reinventing…
I really feel that my best dish is still to come”
if you’ve made it to the top of the fi ercely competitive world
of French cuisine, people tend to assume you did so by
bawling out your employees and ensuring an atmosphere of
fear and intimidation prevails in your kitchen. All in the
noble cause of fi ne dining, of course. Just as well, then, that
Anne-Sophie Pic is on hand to contradict such notions, for
the big, macho cheff y ego is not her at all.
“Maybe you’ve been watching too many celebrity chefs on
TV,” she suggests, “but you won’t fi nd me cursing. It’s not my
style. I can be strict and demanding, of course, but not to the
point of breaking a person’s spirit. You can’t ask people to
give the very best of themselves if they are not happy at work.
You should be looking for concentrated calm in your kitchen
and dispensing with prima donna behaviour on anyone’s part
– it’s just pretty basic psychology and simple common sense.”
It would be something of an understatement to say that La
Maison Pic is a well-established family business. Founded by
Anne-Sophie’s great-grandmother Sophie over 120 years ago,
her grandfather André developed it and her father Jacques
expanded it still further. Now it’s Anne-Sophie’s turn.
Between them they have notched up so many Michelin
stars you feel they could illuminate large stretches of the
skies of the handsome Drôme region on their own. Having
grown up in the apartment situated directly above the
distinguished kitchens of La Maison Pic, it was inevitable,
perhaps, that Pic would don the chef’s hat worn by her father.
“Absolutely not,” she replies, knocking preconception
number two into touch. “I grew up following the rhythm of
the restaurant. It was great here in Valence, but like living in
a gastronomic bubble. I needed to get away, be independent
and to achieve something in my own right. So I left .”
102 metropolitan
Embarking on management studies and living for a short
while in Japan (where she met her future husband), Pic
eventually landed herself a job with LVMH, the international
luxury conglomerate, where she found herself working
alongside the export director of Moët & Chandon. “It was while
at Moët that my boss asked me why I was distancing myself
from my father when the family business was so fantastic. He
suggested that if I applied myself to it properly, it could be
something I could expand and develop still further. It was one of
those eureka moments when I thought, ‘Yes, this is something
I could do.’ I guess I had to go away so that I could return.”
But there was just one small snag in the new Pic master
plan: she could not cook. “I had fl avours in my heart and my
head, true, because with my father we talked of little else,
and I was oft en his taster-in-chief. So in some respects my
palate was already formed. But as for making a sauce, for
example, well, forget it, I didn’t know how.”
Pic immersed herself in the challenge, working alongside
her father and his team of distinguished sous-chefs. It meant
years of informal hands-on experience. It was the exact
opposite of the traditional route taken by France’s future
great chefs, when they embark upon a grand gastronomic
tour of France, working in up to half-a-dozen top-notch
establishments. For Pic would look no further than La
Maison Pic at Valence.
Now the proof of the Pic pudding is in a shelf full of prizes.
Not that Pic would go out of her way to mention any of them,
she is far too self-eff acing for that, but she happens to be the
recipient of trophies for Relais & Châteaux’s Woman of the
Year, the Guide Omnivore’s Restaurant of the Year and Le Chef
magazine’s Chef of the Year, among others.

la gastronomie est un univers où la concurrence fait
rage et il est de coutume de croire que c’est en s’époumonant
régulièrement sur ses employés et en instillant peur et
intimidation dans sa cuisine qu’on parvient au sommet. La
bonne chère est à ce prix, pense-t-on. Rencontrer Anne-Sophie
Pic est l’occasion de bousculer ces idées reçues. Car les chefs
virils à l’ego surdimensionné, très peu pour elle.
« Vous avez peut-être regardé trop de chefs célèbres à la
télévision, esquisse-t-elle, mais vous ne m’entendrez jamais
jurer. Ce n’est pas mon style. Je peux me montrer stricte et
exigeante, mais jamais au point de démolir quelqu’un. On
ne peut pas demander à un chef de donner le meilleur de
lui-même s’il n’est pas heureux au travail. Le but devrait être
d’être calme et concentré, sans jouer les divas. C’est pour moi
de la psychologie de base, du simple bon sens. »
C’est peu dire que La Maison Pic est une entreprise
familiale bien établie. Fondée il y a plus de 120 ans par Sophie,
l’arrière-grand-mère d’Anne-Sophie, elle fut développée par
son fi ls André, avant que Jacques, le fi ls de celui-ci, ne l’étende
encore. C’est maintenant au tour de la fi lle, Anne-Sophie.
À eux tous, les Pic ont gagné plus d’étoiles Michelin qu’il
n’en faut pour illuminer le ciel de leur belle région de la
Drôme. Après une enfance dans l’appartement surplombant
les éminentes cuisines de La Maison Pic, il était peut-être
inévitable qu’Anne-Sophie reprenne la toque de son père.
« Pas du tout, répond-elle, réfutant par la même occasion
l’a priori numéro deux. J’ai grandi au rythme du restaurant,
ici à Valence. C’était formidable mais en même temps un peu
oppressant, comme si je vivais dans une bulle gastronomique.
J’ai ressenti le besoin de partir, d’être indépendante et de faire
quelque chose par moi-même. »
Des études de management et un séjour au Japon (où
elle rencontre son futur mari) plus tard, elle entre chez le
géant du luxe LVMH, où elle travaille aux côtés du directeur
export de Moët & Chandon. « C’est chez Moët que mon chef
Self-schooled
in the kitchen
of her family’s
restaurant,
Anne-Sophie
Pic is now
the toast of
French chefs
Autodidacte
des fourneaux,
Anne-Sophie
Pic est à
la table
d’honneur
des toques
françaises
m’a demandé pourquoi je prenais mes distances avec mon
père alors que nous avions une entreprise formidable. Pour
lui, c’était quelque chose que je pouvais développer si je
fournissais l’eff ort nécessaire. J’ai alors eu un de ces moments
d’illumination et je me suis dit : ‘Oui, je pourrais faire ça.’
Peut-être que je devais partir pour ensuite pouvoir revenir. »
Petit souci, et non des moindres : Anne-Sophie ne savait pas
cuisiner. « J’avais des saveurs en tête et dans le cœur, bien sûr,
parce qu’avec mon père nous ne parlions quasiment que de
cela et j’avais souvent la primeur de ses plats. D’une certaine
manière mon palais était déjà éduqué. Mais faire une sauce,
par exemple, je ne savais pas faire. »
D’autres auraient ployé sous l’énormité de la tâche. Pas elle.
Anne-Sophie releva le défi et commença à travailler avec son
père et son équipe de sous-chefs distingués. Ainsi commence
une formation pratique sur le tas de plusieurs années. Anne-
Sophie regarde, observe, essaie et réalise. Le contraire exact du
parcours traditionnellement suivi par les futurs grands chefs
français en partance pour un tour de France gastronomique
qui les voit travailler dans quelque six établissements haut de
gamme. Anne-Sophie, elle, reste à La Maison Pic à Valence et
nulle part ailleurs. L’avenir allait lui donner raison.
Car la sauce prend bien, à en juger par les récompenses
qu’elle reçoit. Ne comptez pas sur Anne-Sophie pour
aborder le sujet elle-même, elle est bien trop modeste.
Citons seulement le Trophée Femme de l’année des Relais &
Châteaux, le titre de Restaurant de l’année du Guide Omnivore
ou encore celui de Chef de l’année de Le Chef Magazine.
Son plus grand triomphe fut cependant l’attribution en 2007
du graal de l’édition gastronomique, les trois étoiles du Guide
Michelin, objets de toutes les convoitises. Anne-Sophie devint
ainsi la première femme à recevoir pareille distinction en plus
d’un demi-siècle, avant d’être élue meilleur chef de France par
pas moins de 8 000 de ses pairs. Une telle consécration a-t-elle
éradiqué à jamais ses doutes sur ses capacités ?
metropolitan 103

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Her greatest triumph, however, came in 2007 when the
holy grail of gastronomic publishing, the Guide Michelin,
awarded Pic its coveted three-star accolade – the fi rst female
chef to receive it in more than half a century. Whereupon she
was promptly voted France’s best chef by no less than 8,000
of her peers. Anne-Sophie Pic had arrived. Big time. Not as
“the daughter of” but as a leading professional in her own
right. And thus suffi ciently so for any lingering doubts about
her abilities to have been wiped away for good? Hardly.
“I think the truth is that I remain slightly perplexed at
being entirely self-taught. I still feel as if I have to prove
things, both to myself and to others – that I am good
enough.” Despite this modesty, Pic retained her three stars
in January for the fi ft h year in a row.
What, then, of the grub? The key words associated with her
style of cuisine are simplicity, refi nement and taste. Not that
the menu looks particularly simple to me: les petits légumes
de nos producteurs, le parmigiano reggiano (local vegetables
with parmigiano reggiano), la truff e blanche d’alba (white
truffl es from Alba) by way of entrée and le homard bleu et la
fève de tonka (blue lobster with tonka beans) or le chevreuil
– noisettes rôties au poêlon, transparence de pamplemousse
confi t maison sauce poivrade au cacao (pan-roasted nuggets of
venison with candied grapefruit) as main dishes.
That said, she has remained faithful to two of the
favourites of her predecessors (her father Jacques died in
1992 at the age of 59) – le bar caviar (sea bass caviar) and the
chausson en trouff e (truffl e turnover) – while lightening the
sauces and, where possible, using organic produce.
So has she now perfected her dishes? “No, no, not at all. I
am never satisfi ed. I am permanently recreating, reinventing.
In fact, I really feel that my best dish is still to come. I want to
progress, to evolve – it’s all still a work in progress – I’m
thinking about a new balance of fl avours all the time. At the
moment I am enjoying working with liquorice.”
But surely in these times of economic hardship people
think twice before splashing out €200-€300 per person on an
evening meal? “That’s true,” she concedes, “We have reduced
our set lunch menu by €30 down to €85. The problem is that
many fi rms simply no longer have the budget for such
spending. The challenge for us is that you can’t simply lop off
€50 from the price of the evening menus – not without
compromising standards. If you could, this would surely
mean that you were ripping people off in the fi rst place.”
Pic’s business training turned out to have been a shrewd
investment. She has grown the business with an extravagant
refi t of her Valence base, which includes a luxurious hotel, put
her name to a stylish restaurant in Lausanne and has plans to
open up a more aff ordable delicatessen and bakery in Valence
this spring. She is also pressing ahead with restaurants in
Paris and Tokyo. Does she think that her great grandmother,
grandfather and father would be proud? Her eyes well up.
“When I came into the kitchens for the fi rst time I was really
nervous. I felt the weight of the past on my shoulders. I didn’t
want to destroy what had been achieved before me. That said, I
do think they would be happy to see the continuation of their
work. I think they would be proud.” pic-valence.fr
« Je recrée et réinvente
constamment. En fait, je
pense que mon meilleur
plat reste à inventer »
« Ma formation autodidacte me laisse un peu songeuse.
J’ai toujours l’impression d’avoir des choses à prouver, à moi
et aux autres. Prouver que je suis au niveau. » Cette modestie
ne l’a pas empêchée de conserver en janvier ses trois étoiles
pour la cinquième année consécutive.
Et l’assiette, dans tout ça ? Son style tient en trois mots :
simplicité, raffi nement, saveur. La carte ne me semble
pourtant pas si dépouillée : entrée de petits légumes de
nos producteurs, parmigiano reggiano, et truff e blanche
d’Alba ; plat principal, homard bleu, fève Tonka ou chevreuil
– noisettes rôties au poêlon, transparence de pamplemousse
confi t maison, sauce poivrade au cacao.
Elle est, cela dit, restée fi dèle à deux chouchous de ses
prédécesseurs (son père Jacques est mort en 1992 à 59 ans),
le bar caviar et le chausson aux truff es, en allégeant les
sauces et en privilégiant les produits bio.
Alors, elle a fait le tour de ce qu’elle avait à donner en
cuisine ? « Non, non, pas du tout. Je ne suis jamais satisfaite.
Je recrée et réinvente constamment. En fait, je pense que
mon meilleur plat reste à inventer. Je veux progresser, évoluer
en permanence. Je pense sans cesse à un nouvel équilibre des
saveurs. En ce moment j’aime travailler la réglisse. »
En ces temps de récession, les gens n’y réfl échissent-ils
pas à deux fois avant de débourser 200 à 300 € par personne
pour un dîner, aussi spécial fût-il ? « C’est vrai, admet-elle.
La crise ne nous a pas épargnés. Nos déjeuners d’aff aires ont
été particulièrement touchés et nous avons baissé de 30 € le
prix de notre menu, désormais à 85 €. Le problème est que
beaucoup d’entreprises n’ont simplement plus le budget. Le
défi pour nous est qu’on ne peut pas amputer de 50 € le prix
de nos menus du soir sans rogner sur la qualité. Si c’était
possible, ça voudrait dire qu’on roulait les gens au départ. »
La formation commerciale d’Anne-Sophie se révèle un
atout vital. Déterminée, elle lance une grande rénovation de
son fi ef de Valence (et de son hôtel de luxe), donne son nom
à un restaurant de Lausanne et devrait ouvrir ce printemps
à Valence un traiteur et une boulangerie plus abordables. Si
les projets d’expansion pharaoniques à la Gordon Ramsay ne
l’attirent pas, elle avance néanmoins à toute vapeur, avec en
ligne de mire des ouvertures à Paris et à Tokyo.
Son arrière-grand-mère Sophie, son grand-père et son
père, auraient-ils été fi ers d’elle ? Ses yeux s’embuent :
« J’étais très angoissée en entrant pour la première fois en
cuisine. Je sentais le poids du passé sur mes épaules. Je ne
voulais pas détruire ce qui avait été accompli avant moi. Ceci
dit, je pense qu’ils seraient heureux de voir la continuation de
leur travail. Je pense qu’ils seraient fi ers.
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metropolitan 105

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Family owned since 1860, the Clos des
Vins d’Amour is run by Christine, Laurence,
Christophe and Nicolas Dornier. Overlooked
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extends out over 21 hectares on the three
magical schistous terroirs of Tautavel,
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108 metropolitan
Despite being the home of Shakespeare, Stratford-upon-Avon’s theatres were rather
disappointing places to see his plays. Now that has all changed, thanks to a stunning
redevelopment of the RSC’s theatre complex on its 50th anniversary, finds Giovanna Dunmall
RESTORATION
DRAMA
STRATFORD, THÉÂTRE D’UNE
RENAISSANCE
Le complexe théâtral de la Royal Shakespeare Company a fait l’objet
d’une rénovation superbe pour ses 50 ans

you’re never more than a few steps from a Shakespearerelated
sight, venue or reference in Stratford-upon-Avon. As
you stroll around the cobbled streets and riverside walkways
of this pretty medieval market town, you can buy a play in
Shakespeare’s Bookshop, eat a slice of cake in the Food of
Love and lay your weary head down in the Twelft h Night
Guest House. The top tourist attractions are the homes
Shakespeare and his family lived in, his birthplace and his
burial site. It’s all very picturesque, very historic and
quintessentially English.
For a city so steeped in all things Shakespearean and
theatrical, however, it seemed strange that up until recently
the thousands of visitors that descend on the town annually
tended to avoid the Royal Shakespeare Company’s HQ, or
worse, walk straight past it. Made up of a group of buildings
that never quite seemed to work together, the RSC theatre
complex was enclosed and unwelcoming; its plain, industrial
1932 façade faced the wrong way entirely – towards the river
instead of the town.
Inside things didn’t get much better. The main 1930s art
deco auditorium was fan-shaped like a cinema, with some
seats a whopping 30 metres from the stage and disastrous
à stratford-upon-avon tout évoque Shakespeare.
À travers les rues pavées et sur les berges de cette jolie
ville médiévale, on peut acheter une pièce à la librairie
Shakespeare, déguster un gâteau à The Food of Love
(« La nourriture de l’amour »), ou se reposer à la Twelft h
Night Guest House, « l’auberge de la nuit des rois ».
Les attractions touristiques majeures sont la maison
familiale de Shakespeare, son lieu de naissance et sa
tombe. Tout cela est très pittoresque, historique et
surtout très anglais.
Pour une ville aussi imprégnée de Shakespeare
et de théâtre, il est pourtant étonnant que, jusqu’à
récemment, les milliers de visiteurs aient eu tendance à
faire l’impasse sur la résidence de la Royal Shakespeare
Company ou même à ne pas la remarquer.
En eff et, le complexe théâtral de la RSC était un groupe
de bâtiments dépareillés avec une façade industrielle
datant de 1932 peu accueillante et orientée face à la
rivière plutôt qu’à la ville. À l’intérieur, ce n’était pas
mieux. L’auditorium principal art déco années 1930 était
metropolitan 109

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acoustics. As Simon Erridge, a director at London-based
Bennetts Associates and project architect on the Royal
Shakespeare Theatre’s recently completed transformation,
puts it, “It was like staring across a black void into nothing.”
Its second auditorium, the 1985 Swan theatre (built in
the shell of the Victorian Neo-Gothic memorial theatre to
Shakespeare from 1879 and mostly destroyed by fi re in the
1920s), had only 460 seats, but soon overtook the larger
auditorium in popularity. Its smaller size and all-timber
galleries and balconies off ered the sort of intimacy and
acoustics that the larger auditorium could only dream of.
Shakespeare afi cionados also felt the theatre was far closer
to the sort of space in which the playwright had intended
his plays to be performed.
“It had got to the point where not only audiences preferred
the Swan Theatre, but also actors and directors,” explains
Peter Wilson, project director for the RSC. To make matters
worse, each theatre had separate entrances, bars and ticket
offi ces, but confusingly shared a backstage area, resulting in
mortifying tales of actors stepping out on to the wrong stage.
Last month, aft er six years and £112.8m, the newly
revamped RSC building was formally opened with a
programme celebrating the Royal Shakespeare Company’s
50th year. Now, visitors walk through an elegant pedestrian
plaza and are greeted by a long and airy colonnaded entrance
“A shared backstage
area led to mortifying
tales of actors stepping
out on to the wrong stage”

agencé en éventail comme un cinéma, avec certains
fauteuils à 30 mètres de la scène et une acoustique
calamiteuse. Comme l’affi rme l’architecte du projet de
transformation de Bennetts Associates de Londres,
Simon Erridge : « C’était comme plonger le regard dans
un trou noir. »
Malgré ses 460 places à peine, le Swan Theatre,
deuxième salle construite en 1985 (sur le site du
théâtre victorien néo-gothique édifi é à la mémoire de
Shakespeare en 1879 et presque détruit dans un incendie
dans les années 20), éclipsa rapidement l’autre salle
pourtant plus spacieuse.
Plus petit et orné de galeries et de balcons en bois,
il off rait l’intimité et l’acoustique qui manquaient
cruellement à son grand frère. Aux yeux de bien des
connaisseurs, le Swan correspondait également beaucoup
mieux au type d’espace pour lequel les pièces de
Shakespeare avaient été écrites.
« C’en était au point que non seulement le public mais
aussi les acteurs et les metteurs en scène préféraient le
Swan, explique Peter Wilson, en charge du projet
pour la RSC. » Pire encore, chaque théâtre avait
une entrée, un bar et des guichets séparés mais
des coulisses communes, créant la confusion,
au point qu’on raconte que des acteurs faisaient
parfois leur entrée sur la mauvaise scène.
Le mois dernier, après six années de travaux
et quelque 128 millions d’euros, le nouveau
théâtre de la RSC a offi ciellement ouvert
ses portes avec un programme célébrant le
cinquantième anniversaire de la compagnie.
Les visiteurs traversent à présent une élégante
place piétonnière pour pénétrer dans un vaste
foyer à colonnes où sont situés les guichets et la
boutique de souvenirs. L’édifi ce abrite plusieurs
bars et cafés ainsi qu’un élégant restaurant à l’étage.
Les deux auditoriums off rent enfi n une disposition, un
éclairage et une acoustique incomparables.
Bien que le nouveau théâtre soit plus petit que
son prédécesseur (1 040 places au lieu de 1 400), il
correspond bien davantage aux souhaits de la RSC : une
forme polygonale, une scène pénétrant dans le public,
des sièges sur trois côtés et une acoustique sans égale.
« Aussi bonne que celle du Swan, voire meilleure »,
affi rme Wilson avec satisfaction.
« Si le public rit, le son tourne dans la salle et n’est pas
amorti par la tapisserie », s’exclame Erridge. La scène
et le théâtre sont adaptés tant aux armées en campagne
qu’aux personnages écoutant aux portes. « Tout à fait le
The new RST
takes the old
theatre (left )
and adds airy
modernity and
a “thrust” stage
(previous page)
Le nouveau
RST conserve
l’ancien théâtre
en ajoutant
modernité et
une avantscène
(pages
précédentes)
metropolitan 111

TEB

foyer where the ticket offi ce and gift shop are located. Dotted
around the building are several bars and cafés, and there’s an
elegant restaurant upstairs. Even better, the building’s two
auditoria now off er cutting-edge seating, lighting and
acoustic insulation.
Though the new auditorium is smaller than its predecessor
(1,040 seats instead of 1,400), by all accounts it is everything
the RSC wanted and more. A lot of that is down to its polygonal
shape, a “thrust” stage that extends out into the audience
space with seats on three sides, and superlative acoustics.
“It’s been tuned to the point where it is just as good as the
Swan, if not slightly better,” says Wilson with satisfaction.
“If the audience laughs it travels around the auditorium
and is not deadened by the upholstery,” enthuses Erridge.
The stage and auditorium is well set up for armies running
across it or individuals lurking and eavesdropping. “Just the
kind of thing that happens in a Shakespeare play,” he adds.
Another important addition is a 36m tower joined to the
original building by an elegant glass atrium. Part of its bid to
become a destination not only for theatre-goers but also for
those visiting the city for the fi rst time, it off ers idyllic
wraparound views of Stratford and at least four counties. At
the foot of the tower is a new public square (replete with
Juliet balcony of course) for informal public performances.
And in a nice touch, in the foyer there are worn fl oorboards
salvaged from the old RST stage. “The greats of theatre of
the 20th century walked these boards!” enthuses Erridge.
Upstairs, in the middle of the rooft op restaurant, is a piece of
wall belonging to the original 1932 auditorium which Erridge
describes as “a folly in this space”, adding “but as a result you
get really interesting and engaging spaces.”
The new RSC theatre complex is just that – a folly, but a
folly that really works. And one that has the sort of buzzing
atmosphere any great cultural venue deserves.
Stratford-upon-Avon is a two-hour train journey from London’s
Marylebone station; rsc.org.uk
« Tous les grands
acteurs du théâtre du
XX e siècle ont foulée
cette scène »
style des pièces de Shakespeare, ajoute-t-il. » Pour le
directeur artistique actuel de la RSC, Michael Boyd, il est
à la fois « grandiose et intime ».
Autre nouveauté : une tour de 36 mètres reliée au
bâtiment original via un élégant atrium de verre. Elle
devrait devenir une attraction tant pour le public du
RST que pour les simples visiteurs, avec sa vue à couper
le souffl e sur Stratford et au moins quatre comtés.
À ses pieds se trouve une nouvelle place (dominée
par un balcon à la Juliette, bien entendu) pour les
représentations publiques informelles.
Et pour ajouter une touche de nostalgie, le plancher
du foyer contient des planches usées de l’ancienne scène
du RST. « Tous les grands du théâtre du XX e siècle l’ont
foulée ! », s’exclame Erridge. Au centre du restaurant en
terrasse, se trouve un morceau de mur appartenant à
l’auditorium original de 1932, ce qu’Erridge décrit comme
« une folie sur ce site, mais du coup, on a des espaces
intéressants et vraiment stimulants ».
Above: four
counties can
be seen from
the new RST’s
viewing tower
Ci-dessus : la
tour du RST
permet de voir
quatre comtés
Et le nouveau complexe théâtral de la
RSC est exactement cela : une folie, mais
une folie qui fonctionne vraiment... Avec
l’atmosphère bouillonnante d’une grande
institution culturelle.
Stratford-upon-Avon est situé à deux heures
de train de la gare londonienne de Marylebone;
rsc.org.uk
metropolitan 113

in stratford-uponavon
bent u nooit ver
verwijderd van iets wat met
Shakespeare te maken heeft .
Als u door de straten en
langs de oevers van de rivier
in deze fraaie middeleeuwse
marktstad wandelt, kunt u
een toneelstuk kopen in de
Shakespeare boekwinkel,
een plakje cake eten in The
Food of Love, Arden Street
bezoeken en uw hoofd te
ruste leggen in de Twelft h
Night Guest House. De
belangrijkste toeristische
trekpleisters zijn de huizen
waar Shakespeare en zijn
familie woonden, zijn
geboortehuis en zijn graf.
De hele stad is bijzonder
pittoresk, historisch en
typisch Engels.
Maar voor een stad die
zo rijk is aan Shakespeare
en theater, was het toch
wat vreemd dat de vele
duizenden bezoekers die de
stad jaarlijks aandoen het
hoofd kwartier van de Royal
Shakespeare Company (RSC)
leken te vermijden – of, nog
erger, dit geheel over het
hoofd leken te zien.
Het RSC-theatercomplex
bestond uit een aantal
gebouwen die nauwelijks
samen leken te gaan en
er ongastvrij uitzagen. De
saaie, industriële gevel uit
1932 wees in de verkeerde
richting, namelijk naar de
rivier in plaats van de stad.
Binnen was het al niet veel
beter. Het grote art-decoauditorium
uit de jaren 30
had veel weg van een bioscoop
zaal. Sommige stoelen
stonden wel 30 meter van het
114 metropolitan
Restauratiedrama
De theaters in Shakespeare’s geboortestad waren nogal teleurstellend – tot de restauratie van
het RSC-complex in Stratford-upon-Avon, schrijft Giovanna Dunmall
podium en de akoestiek was
erbarme lijk. Simon Erridge,
directeur van het Londense
Bennetts Associates en
project manager van de transformatie
van het theater:
“Het was alsof je in een
zwarte leegte zat te staren.
Het tweede auditorium –
het Swan-theater – dateerde
uit 1985 en telde slechts 460
stoelen, maar was al snel
populairder dan de grote
zaal. De geschiedenis van
het Swan gaat terug tot het
Victoriaanse neo-gotische
herdenkingstheater voor
Shakespeare uit 1879, dat
in de jaren 20 bijna volledig
in vlammen opging.
De kleinere omvang en
houten galerijen en balkons
boden de intimiteit en
akoestiek waar het grotere
auditorium alleen maar van
kon dromen. Shakespeareafi
cionados waren bovendien
van mening dat het Swantheater
beter aansloot op de
ruimte waar de schrijver zijn
stukken voor bedoeld had.
“Uiteindelijk prefereerde
niet alleen het publiek het
Swan-theater, maar ook
de acteurs en regisseurs”,
vertelt Peter Wilson,
project directeur van het
RSC. Om het nog erger te
maken, had elk theater
zijn eigen ingangen, bars
en kaartverkoop, maar
deelden ze vreemd genoeg de
ruimtes achter de podia. De
verwarring die dat opleverde,
leidde er nog wel eens toe
dat acteurs het verkeerde
podium opstapten!
Maar vorige maand, na
een transformatie die zes
jaar in beslag nam en 112,8 miljoen pond kostte, werd het
vernieuwde RSC-gebouw offi cieel geopend ter gelegenheid
van het 50-jarig bestaan van de Royal Shakespeare Company.
Bezoekers betreden nu via een elegante voetgangersplaza de
lange en lichte foyer met zuilen, waar ze de kaartverkoop en
winkel vinden. Verspreid door het gebouw zijn diverse bars
en cafés en op de bovenverdieping is een elegant restaurant.
De twee zalen van het gebouw beschikken nu beide over
eersteklas zitplaatsen, verlichting en akoestische isolatie.
Hoewel de nieuwe grote zaal kleiner is dan zijn voorganger
(1.040 stoelen in plaats van 1.400), biedt hij alles wat de RSC
had kunnen wensen. En meer. Veel daarvan is te danken aan
de polygonale vorm, waarbij het podium zich uitstrekt tot
tussen het publiek. Het heeft aan drie zijden stoelen en een
buitengewone akoestiek. “Het is zodanig afgestemd dat het
zeker zo goed is als het Swan-theater, en misschien zelfs iets
beter”, zegt Wilson tevreden.
Een andere belangrijke aanvulling voor het nieuwe
Royal Shakespeare-theater is een toren van 36 meter, die
middels een elegante glazen atrium verbonden is met het
oorspronkelijke gebouw. Daarmee is het theater niet alleen
bestemd voor wie een voorstelling wil bijwonen, maar ook
voor wie de stad voor het eerst bezoekt.
Een prachtig vleugje romantiek is terug te vinden in
de foyer: de versleten planken van het oude podium. “De
grootste theatersterren uit de 20e eeuw hebben op die
planken gestaan”, zegt Erridge enthousiast.
Het nieuwe RSC-theatercomplex brengt precies wat
je van een groots opgezet cultureel theatercentrum mag
verwachten: een bruisende sfeer.
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direction Melun, to Gare de Lyon.
Or take métro line 5, direction Place
d’Italie, to Bastille. Change at Bastille
on to métro line 1, direction Chateau de
Vincennes, for one stop to Gare de Lyon.
PARIS GARE DE L’EST Take métro line 4,
direction Porte d’Orleans, to Gare de l’Est.
Or take métro line 5, direction Place
d’Italie, for 1 stop to Gare de l’Est.
Alternatively you can walk to Gare de l’Est
in approximately 10 minutes. Exit Gare
du Nord, turn left and walk along Rue
de Dunkerque with the station on your
left . At the end of the station you’ll reach
a crossroads. Turn right on to Rue du
Faubourg Saint-Denis and walk until you
reach Rue 8 Mai 1945, which is the fourth
street on your left . Turn down Rue 8 mai
1945 and Gare de l’Est will be on your left .
PARIS GARE MONTPARNASSE
Take métro line 4, direction Porte
d’Orleans, to Gare Montparnasse.
PARIS GARE SAINT-LAZARE
Take RER line E to Haussmann-Saint-
Lazare. Take the Magenta exit out of the
métro in Haussmann-Saint-Lazare and
follow signs for “Grandes Lignes”.
Always remember to validate
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near the escalators.

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main station concourse.
On the concourse you’ll see a
large departure board. Look for
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your onward train.
Take an escalator, lift or stairs
down to the platform (“voie” in
French) listed on the departure
board. You should aim to get
to your platform at least 10
minutes before your train’s
departure, and remember to
validate (or “composter”) your
ticket by stamping it in one of
the yellow “composteurs”
near the escalators.
LONDON OND NDON N
EBBSFLEET BBSFL FLEET
ASHFORD
Caen
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Rouen
PARIS ARIS
Quimper
Rennes
Le Mans
Lorient Vannes Laval
Orléans
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Bordeaux
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6h 30
Angers
La Rochelle
Angoulême
Lourdes
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St-Pierredes-Corps
Poitiers
Journey time
5h 10
Limoges
Agen
Bruges
Journey time
3h 30
CALAIS
LILLE
Toulouse
Amsterdam
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4h 16
Clermont-
Ferrand
Perpignan
The Hague
Gent
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Ardenne
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(DISNEYLAND ® (
PARIS)
Le Creusot
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5h 00
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4h 11
Neuchâtel
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Geneva
Journey time
6h 30
Bern
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Chambéry
Grenoble
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Journey time
5h 55
Nîmes
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Nice
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Provence Cannes
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Moderne de la Ville de
Paris is off ering a fresh
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colours and lots of glossy dark wood teamed with carved
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give an international, almost colonial atmosphere that
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dishes like grilled Normandy beef are in fact local: made
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‘100% local’ on the menu. Take your fi ll, then swing your
way to a live show at the hot-to-trot international jazz club
next door.
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Métro: Gare Lille-Flandres
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You will be able to see a
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Berghe, Salvador Dali, Giorgio
de Chirico, Paul Delvaux, Joan
Miro, Constant Permeke,
Victor Servranckx, Georges
Vantongerloo, Simon Hantaï,
Henri Matisse, Jo Delahaut,
Luc Tuymans, Thiery De
Cordier and others.
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LA TORTUE DU SABLON, BRUSSELS
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Brussels. A nautical theme prevails with scrubbed wooden
fl oors, the remains of huge shelled creatures on the walls
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fi nd an intimate, smart, white tablecloth setting while the
terrace in front has a jauntier, more informal feel. Wherever
you sit, you can choose from nine diff erent preparations of
lobster including La Tortue’s own grilled version and a warm
edition Parisian Bellevue style. Fish dishes in general are a
speciality, though meat-eaters are catered for; unusually,
La Tortue has a strong tradition of game in season, with
creations like six-spice duck with ginger sauce.
Rue de Rollebeek 31, 1000 Brussels
Métro: Gare Bruxelles-Centrale /
Station Brussel-Centraal
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100m
The deepest point below
sea level the tunnel reaches,
running through the stable
strata of chalk marl that runs
the width of the Channel.
Le point le plus profond sous
le niveau de la mer que le
tunnel atteint en traversant
la couche stable de marne
calcaire.
290,000
Omelettes | Omelettes
31,000
Poached eggs |
Œufs pochés
576,000
Glasses of champagne |
Coupes de champagne
20
The distance in miles from
which the cliff s of Dover can
be seen. The soft white chalk is
composed of the skeletons of
planktonic algae that built up on
the ocean bed over 65 million
years ago.
La distance en miles d’où
l’on peut voir les falaises de
Douvres. Le calcaire blanc
est composé des squelettes
d’algues planctoniques qui se
sont amassés sur le fond de
l’océan il y a plus de 65 millions
d’années.
NUMBER CRUNCHER
On board our trains in 2010 we served:
En 2010, nous avons servi dans nos trains :
325,000
Espressos | Expressos
25,000
Lasagne pasta sheets |
Plats de lasagnes
37,000
Spitfi re ale sausages |
Saucisses à la bière Spitfi re
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35%
The amount Eurostar has
committed to cut carbon
dioxide emissions per
traveller journey by 2012,
having already achieved its
original 25% target.
Le taux de réduction en CO 2
par voyageur et par trajet
qu’Eurostar s’est fi xé pour
2012. L’objectif initial de 25 %
est déjà atteint.
50.45km
The length of the three
tunnels (two train tunnels and
a service tunnel). It takes 20
minutes to travel through.
Don’t try holding your breath!
La longueur de chaque tunnel
(2 pour le service nord-sud et
1 pour le tunnel de secours).
Le trajet s’eff ectue en 20
minutes seulement. Et vous
n’avez pas besoin de retenir
votre souffl e !
334.7km/h
The record-breaking top speed
(208mph) a Eurostar train
reached in July 2003 when
testing the UK High Speed 1 line.
Le record de vitesse établi par
un train Eurostar en juillet
2003 lors du test de la ligne à
grande vitesse britannique High
Speed 1.
Did you know?
TUNNEL TRIVIA
Le saviez-vous ?
Illustration: Tobias Wandres
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you’re kept informed, comfortable
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VIP peanuts with sea salt Cacahuètes VIP au sel marin VIP pindanootjes met zeezout £1.60 1.90 €
Saucisson Sec 100% pork Saucisson sec 100% pur pork Salami £2.60 3.10 €
Please drink responsibly. Try to eat at least five portions of a
variety of fruit and veg everyday.
All prices include VAT. Please ensure you always receive a
receipt. We accept Pounds Sterling and Euros in cash, but we
cannot accept cheques. We accept the credit & debit cards to
the left for payments up to £300/350 €.
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Recycling e.g. empty drinks cans, plastic bottles, coffee cups, paper bags.
Déchets recyclables, par ex. canette s vides, bouteilles en plastique, gobelets de café, sacs en
papier.Recycleerbaar o.a. lege drinkbekertjes, plastic flessen, koffiebekers, papieren zakken.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec
modération. Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et
légumes par jour. Produits servis selon disponibilité.
TVA et service sont compris dans les prix indiqués. Un ticket de
caisse vous sera remis pour tout achat. Euros et livres sterling
sont acceptés en espèces. Les chèques ne sont pas acceptés.
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autorisé jusqu’à 350,00 €, £300.00.
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Geniet maar drink met mate. Eet vijf porties groenten en
fruit per dag. Producten beschikbaar voor zover voorradig.
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Maximum bedrag met de hierboven vermelde kredietkaarten of
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Déchets non recyclables, par ex. restes alimentaires, sachets de thé, serviettes.
Niet recycleerbaar o.a. etensresten, theezakjes, servietten.

[ archetype ]
Belgian furniture designer Créateur de meubles belge
Photograph: Tim White
Goatee: A bit straggly and half-hearted,
Dirk’s facial hair arrangement is partspiv,
part-1960s beatnik.
Barbiche : Un tantinet clairsemé, le
bouc ornant le menton de Dirk est
mi-arnaqueur, mi beatnik années 1960.
Thin black tie: A homage to the post-punk era perhaps,
but more likely a nod to Dirk’s devotion to Mad Men and
the new generation of young guns from series four that
he’s secretly channelling.
Cravate lacet : Référence à la période post-punk ou
hommage à la série TV Mad Men et aux nouveaux jeunes
loups de la série quatre que Dirk admire en secret.
130 metropolitan
Cool designer-y specs: Dirk has excellent eyesight but you
can’t be a member of the Belgian design fraternity without a
pair of black-rimmed retro boffi n glasses. These come from a
super-hip spectacle emporium in Brussels called eyePod.
Lunettes design : Dirk est doué d’une vue excellente mais on
ne peut pas appartenir à la fraternité du design belge sans une
paire de binocles à montures noires version scientifi que. Elles
viennent d’un temple des lunettes hyper branché de Bruxelles,
baptisé eyePod.
Name: Dirk Peeters.
Lives: In a spacious loft in a converted warehouse in Brussels’
rejuvenated canal district.
Who am I? The creative genius behind Xtatic, a design studio
producing futuristic furniture and trendy gadgetry.
Why do I matter? We are living in the design era. From
iPads to Avatar to Lady Gaga, design is all around us. And I am
design. I design every sphere of your life, from your offi ce to
your home. Thanks to my award-winning creations like the
HoverDesk, the AeroBed and the iFridge, I can make even the
humblest interior worthy of a spread in Wallpaper*.
Hang-outs: The most exclusive, au courant and illegal bars in
town. You wouldn’t be invited.
Don’t call me: Conceited, pretentious, pompous, vain.
As I was saying… Of course it’s practical! The spike and
fl ames are integral to the design aesthetic of your daughter’s
shoe rack.
Nom : Dirk Peeters.
Adresse : Un loft spacieux dans un ancien entrepôt du quartier
rénové le long du canal de Bruxelles.
Qui suis-je : Génie créatif de Xtatic, un atelier de design de
meubles futuristes et de gadgets décoratifs branchés.
Ma place dans le monde : Nous vivons à l’ère du design ; de
l’iPad à Avatar en passant par Lady Gaga, il est omniprésent.
Et j’incarne le design. Je façonne votre espace de vie, de votre
bureau à votre maison. Avec mes créations primées telles que le
HoverDesk, l’AeroBed et l’iFridge, votre intérieur sera digne d’un
magazine de décoration. Entrez vous aussi dans l’ère du design !
QG : Les bars les plus exclusifs, branchés et illégaux de la ville.
VIP only.
Ne m’appelez pas : Vaniteux, prétentieux, pompeux, snob.
Je disais donc… Bien sûr que c’est pratique ! La pointe et les
fl ammes font partie intégrante de l’esthétique de l’armoire à
chaussures de votre fi lle !
LEO CENDROWICZ

Paris
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à partir de 90 €**
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* Room per night ** Chambre par nuit

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53 DUKE OF YORK SQUARE, CHELSEA, LONDON, UK
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