april-2011

Baloji 

Model, rapper, 

king of style 

Mannequin, 

rappeur, roi 

du style 

THE FASHION ISSUE 

Numéro spécial mode 

LONDON ~ PARIS ~ BRUSSELS & BEYOND 

April ~ 2011 ~ Avril 

Dressing Kate: 

a royal fashion 

fantasy 

Les créateurs se 

battent pour 

habiller Kate 

The cult 

of beauty 

L'art selon 

les Esthètes 

anglais 

Vanessa 

Paradis 

Chanteuse, 

actrice, 

muse Chanel

ESSENTIALLY BRITISH 

London • Paris • Brussels 

HACKETT.COM

~ features ~ 

114 

beauty and the beasts 

The aesthetic purists who scandalised 

strait-laced Victorian society 

La belle et les bêtes 

Les Esthètes qui ont scandalisé la société 

victorienne puritaine 

76 

fashion 

Big fl orals, big prints, big shoes: 

it’s Alice in Wonderland in platforms 

mode 

Fleurs, imprimés et chaussures : c’est Alice 

au Pays des Merveilles en compensées 

84 

cover story: baloji 

From the Congo to Belgium, a rapper’s 

tale of loss, identity, sharp suits 

and African rhythms 

en couverture : baloji 

Du Congo à la Belgique, un rappeur 

évoque perte d’identité, costumes chics 

et rythmes africains 

75 

METROPOLITAN APRIL 

CONTENTS 

Sommaire 

94 

from sloane ranger 

to fashion icon? 

We dream up the designers to turn 

Princess Kate into a style queen 

de bcbg à icône du style ? 

Nous imaginons quelles robes 

transformeraient la princesse Kate 

en reine de la mode 

106 

paradis regained 

Chanel muse, chanteuse, actress: 

Johnny Depp’s squeeze Vanessa 

Paradis on her charmed life 

paradis retrouvé 

Muse pour Chanel, chanteuse, actrice 

et fi ancée de Johnny Depp: Vanessa 

Paradis nous dévoile sa vie divine 

76 

84 

metropolitan 3

~ regulars ~ 

11 

the talker 

Life in London, Paris and Brussels by 

natives in the know 

le talker Les avis des connaisseurs 

sur Londres, Paris et Bruxelles 

12 

the walker 

An artist’s stroll in Brussels 

ma promenade 

La balade d’un artiste à Bruxelles 

15 

insider 

What’s on, things to see, things to do 

insider Endroits, personalités, 

nouveautés à voir, à faire, à découvrir 

40 expat 

Derek Blyth in Brussels 

l’expat Derek Blyth à Bruxelles 

43 gourmet 

Foodie news and restaurant reviews 

from London, Paris and Brussels 

cuisine Les adresses à ne pas 

manques à Londres, Paris et Bruxelles 

57 style 

News, people, profi les, interviews 

mode 

News, portraits, entretiens, style 

126 

eurostar 

information 

Connections, trivia, Culture 

Connect, bar buff et menu & more 

information eurostar 

Correspondances, quizz, Culture 

Connect, menu bar buff et, etc. 

4 metropolitan 

21 

METROPOLITAN 

CONTENTS 

Sommaire 

THE TEAM 

Editor Jane Wright jane.wright@ink-global.com ~ Deputy Editor Marie-Noëlle Bauer ~ Art Director Darren Endicott 

Fashion & Product Editor Nino Bauti ~ Picture Editor Jamie Lau ~ Photographer Tim White 

Chief Sub Steve Handley ~ Sub-Editors Laurent Gardré, John Murphy, Edward Rekkers 

Executive Creative Director Michael Keating Publishing Director Simon Leslie ~ Chief Operating Offi cer Hugh Godsal 

Chief Executive Jeff rey O’Rourke ~ Publishing Director Angus Urquhart +44 (0)20 7613 6299, angus.urquhart@ 

ink-global.com ~ Commercial team Morgan Laforce +44 (0)20 7749 2352, morgan.laforce@ink-global.com 

Advertising Paris Thomas Nicolau-Guillaumet +33 (0) 643 13 05 44 , thomas.ng@ink-global.com 

Production Manager Antonia Ferraro ~ Production Controller Karl Martins ~ Print & Logistics Manager Tim Davey 

EUROSTAR Head of Commercial Development Reuben Arnold ~ Loyalty and CRM Manager Dorothée Mariotte 

Customer Communications Manager Catherine Marston 

Email metropolitan@eurostar.com 

72 

38 

Metropolitan is published on behalf 

of Eurostar by Ink Publishing. 

All correspondence and advertising 

should be addressed to: Metropolitan, 

Ink, 141-143 Shoreditch High Street, 

London, E1 6JE, UK 

+44 (0)20 7613 8777 

Reproduction by KFR Pre-Press Ltd 

Logistics by Gofers logistics 

Printed by Polestar Colchester 

Cover: © Alexander Popelier 

~ inhoud ~ 

32 the talker 

Het Belgisch compromis gaat 

op de schop en vrouwelijke 

solidariteit is ver te zoeken 

41 l’expat 

Een museum in Brussel waar je 

gerust in je hemd kan staan 

92 rijzende 

rapster 

De Congolese Belg Baloji maakt 

rap carrière en vertelt hier over 

zijn muziek, zijn familiehereniging 

én over zijn activiteiten als model 

103 kate op 

de snijtafel 

De Britse Kate Middleton wordt 

na haar koninklijk huwelijk prinses 

Catherine, maar zal zij tevens tot 

mode-queen worden gekroond? 

122 cultus 

van schoonheid 

Het V&A wijdt een tentoonstelling 

aan de Estheten, de kunstenaarsgroep 

die met zijn ‘kunst omwille 

van de kunst’ ophef veroorzaakte 

in Victoriaans Londen 

126 eurostar 

Verbindingen, weetjes, Culture 

Connect, het bar/buff etmenu 

en nog veel meer 

All material is strictly copyright and all rights 

are reserved. No part of this publication 

may be reproduced in whole or in part 

without written permission of the copyright 

holder. All prices and data are correct at the 

time of publication. Opinions expressed in 

Metropolitan are not necessarily those of 

Eurostar and Eurostar does not accept 

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images supplied are at the owner’s risk. 

Metropolitan is made from FSC paper, 

carbon off set and recycled aft er use. 

Photography: Bruce Anderson, Alexander Popelier, Catherine Harbour, © Russell-Cotes Art Gallery, Bournemouth: Tina Hillier, Maria Ziegelboeck

All Sports. All Emotions. 

eurosport-emotions.com

LONDON 

53 DUKE OF YORK SQUARE, CHELSEA, LONDON, UK 

chelsea@sarahpacini.com / +44(0) 207.259.99.36 / SARAHPACINI.COM 

BELGIUM · BULGARIA · CANADA · FRANCE · GERMANY · ITALY · PORTUGAL · RUSSIA · THE NETHERLANDS · UNITED KINGDOM · UKRAINE

Illustration: Gary Neill 

kate spicer 

Women beware women 

every season, some of the world’s fi nest critics 

of ladies meet across Europe and in New York to 

watch, hawk-like, the new fashion collections 

and – as importantly – each other. Imagine the 

World Economic Forum at Davos, but using only 

eyeballing and lip-curling to make your point. 

The silent but cruel woman-on-woman 

scrutiny at the catwalk shows makes Miss World 

look like a teddy bears’ picnic. But fashionistas 

are oft en unfairly picked out for their cruelty to 

their fellow women. Despite the trademark 

appraising-then-withering look, they are not 

special or diff erent. And, like small dogs, they can 

be quite friendly once you get past the attitude. 

I used to fi nd the general female snipes and 

sneers disarming, when in fact meanness is just 

a non-physical way to assert superiority. The dog 

fi ght is about muscle; bitch fi ghts are all oral 

aggression. Female pugilism is using a look 

or an undermining one-liner to defuse a threat. 

Where there is ambition, be it among 

small-town teens or senior politicians, women 

get ahead on nasty. “God, what is that hair – sooo 

yesterday,” said Californian Republican candidate 

Carly Fiorina of Democrat opponent Barbara Boxer. 

Germaine Greer, a supposed queen among 

the sisterhood, once described fellow feminist 

Suzanne Moore thus: “Hair bird’s-nested all over 

the place, hooker shoes and three fat layers of 

cleavage… So much lipstick must rot the brain.” 

Is the female nasty such a bad thing? It’s a big 

lie that good women enjoy a warm conviviality, 

that they are caring, and anything sneery 

or backstabbing, anything contrary to cuddly, 

is bad. Unfortunately, cuddly gets eaten in 

the big bad world. Either that or it ends up 

trimming a coat on the catwalks of Milan. 

Kate Spicer writes for Sunday Times Style. 

Read her blog at mission-to-lars.blogspot.com 

~ the talker ~ 

l o n d o n 

Sans pitié ni pardon 

chaque saison, les plus grandes critiques de la gent 

féminine se rassemblent à travers l’Europe et à New York 

pour jauger de leur œil acéré les nouvelles collections et, tout 

aussi important, s’observer les unes les autres. C’est comme 

le Forum économique mondial à Davos, avec pour tout 

discours des regards et des rictus. 

Ce passage en revue silencieux mais cruel des femmes 

par d’autres lors des défi lés ferait passer Miss Monde pour 

une réunion de bisounours sous ecstasy. Il est injuste de 

stigmatiser les fashionistas pour leur cruauté envers leurs 

pairs. Elles n’ont rien d’unique ou de diff érent, même si le 

coup d’œil évaluateur puis haineux est un peu la spécialité. 

En fait, comme les petits chiens, elles sont assez amicales, 

une fois dépassés les grands airs. Il fut un temps où je 

trouvais le sarcasme féminin désarmant alors qu’il ne s’agit 

que d’affi rmer son pouvoir et sa supériorité sans en venir aux 

mains. Les chiens se battent avec leurs muscles, rien à voir 

avec l’agressivité orale des chiennes. Les femmes combattent 

les menaces d’un regard ou d’une remarque assassine. 

Là où il y a de l’ambition, adolescentes de province ou 

politiciennes averties, les femmes excellent au persifl age. 

« Mon Dieu, cette coiff ure est teeeellement ringarde ! », a dit 

la républicaine Carly Fiorina à propos de Barbara Boxer, son 

adversaire démocrate en Californie. 

Même l’égérie féministe Germaine Greer a un jour déclaré 

à propos de sa camarade de lutte Suzanne Moore : « Des nids 

d’oiseaux sur la tête, des chaussures pour faire le tapin et 

trois bourrelets de décolleté… Autant de rouge à lèvres, ça 

doit monter au cerveau. » 

Cette hargne féminine est-elle si funeste ? On pense à 

tort que les femmes biens doivent n’être que convivialité 

chaleureuse et générosité, que toute trace d’acrimonie, 

tout ce qui n’est pas doudou est mal. Malheureusement, le 

bisounours est une proie dans le vaste monde... ou fi nit en 

doublure de manteau sur un mannequin à Milan. 

Kate Spicer écrit pour le Sunday Times Style. Suivez son blog sur 

mission-to-lars.blogspot.com 

metropolitan 11


Ma Promenade 

mehdi-georges lahlou 

~ the walker ~ 

Artist Mehdi-Georges Lahlou takes a stroll through Brussels 

Le plasticien Mehdi-Georges Lahlou se balade dans Bruxelles 

i moved here three years ago because 

I was drawn by the artistic energy 

of this city. I’ve found that, although 

Brussels is small, you oft en tend to 

stick to your own neighbourhood. 

I start my short daily walk, from my 

fl at on boulevard Maurice Lemonnier 

in the Bourse area to my artist’s studio 

on rue de Chartreux, at around 

9:30am, that is unless my alarm 

clock fails to go off . 

First I go to Rachel, at 100 rue du 

Marché au Charbon, where I grab a 

chicken and guacamole bagel, then 

I pop next door to say hello to the staff 

at Kaminsky’s clothes boutique, who 

are really lovely. 

Aft er buying a paper at the small 

Delhouize newsagents on boulevard 

Anspach, it’s on to the rue des 

Chartreux for my fi rst coff ee of the day 

at the Lord Byron Café. Then I say hello 

to my friend Nicholas at the Lucien 

Cravate vintage store, before heading to 

the glorious mess that is my studio. 

Follow Mehdi-Georges’ walk on Google 

maps at http://bit.ly/epbnza; 

mehdilahlou.com 

je me suis installé ici il y 3 ans, 

parce que j’étais attiré par l’énergie 

artistique de cette ville qui aime la 

nouveauté. J’ai constaté que malgré 

la taille réduite de Bruxelles, ici, on a 

tendance à rester dans son quartier. 

Si je n’ai pas de panne d’oreiller, 

vers 9h30, je démarre ma petite balade 

quotidienne : de mon appartement rue 

Maurice Lemonnier, près de la Bourse, 

jusqu’à mon atelier, rue de Chartreux. 

D’abord je vais manger un bagel 

au poulet et guacamole chez Rachel, 

100 rue du marché du Charbon, avant 

de passer au 102 dire bonjour aux 

employés très sympas du magasin de 

fringues Kaminsky. 

Après avoir pris mon journal à la 

petite maison de la presse Delhouize 

sur le boulevard Anspach, j’enfi le la rue 

de Chartreux pour prendre un café au 

Lord Byron. Je fais un coucou à mon 

ami Nicolas de la boutique vintage 

Lucien Cravate avant de rejoindre le 

joyeux bazar qu’est mon studio. 

Suivez la promenade de Mehdi-Georges 

avec Google maps sur http://bit.ly/ 

epbnza; mehdilahlou.com 

Photography: Lieven Dirckx

The best 

way to 

discover 

Brussels 

is... to 

meet her in 

springtime. 

Boulevard de Waterloo 38, 1000 Brussels, Belgium 

www.thehotel.be

Francois Pralus could have contented himself with being one of the rare, 

talentedchocolatiers to produce his chocolate from bean to bar. However 

that would beunderestimating the adventurer in him for whom travel is as 

essential as breathing. In 1999 he discovered the island of Nosy Be, off the 

coast of Madagascar’s cocoa region. He was captivated by the scent of the 

coffee trees, Ylang Ylang, Frangipani and the criollo – the world’s finest 

cocoa tree. He purchased a 17 hectare plot on Nosy Be and became the 

first chocolatier to own a cocoa plantation. Did he know he was sowing the 

seeds of a brand new gourmet odyssey and human adventure? Out of the 

chocolate ‘Grand Crus’ from Indonesia, Sao Tome, Papua New Guinea, 

Venezuela, Trinidad, Ghana, Colombia, Ecuador and of course Madagascar 

there was one left to be discovered – and you can taste that with the Pyramid. 

A luxurious brioche with pieces of homemade praline, almonds from the 

Valencia region and hazelnuts from Piemont dyed pink and crushed – the 

Praluline is regularly sent to admirers the world over.. It is PRALUS’ star and 

has become the ambassador of the Roanne region’s gastronomic savoir faire.r 

A luxurious brioche with pieces of homemade praline – almonds 

from the Valencia region and hazelnuts from Piémont dyed pink 

and crushed – the Praluline is regularly sent to admirers the world 

over (USA, Japan, Sweden …). It is PRALUS’ star and has become the 

Ambassador of the Roanne region’s gastronomic savoir faire

LONDON Blakes Hotel 

What more fi tting place to stay 

during a London shopping spree than 

the original “Couture hotel”? Owned 

by London hotelier/designer Anouska 

Hempel, this opulent, bohemian retreat 

with an equally acclaimed restaurant 

has been returned to its former glory 

following a revamp marking its 25th 

anniversary. Blakes off ers a high-quality 

but discreet service in an Arabian Nightsstyle 

atmosphere inspired by Hempel’s 

LONDON Circolombia 

Forget everything you know 

about circus. Circolombia is gritty, full 

of attitude and comprises a motley 

crew of exuberant young artists, from 

Colombia’s Circus for All, the world’s 

fi rst professional circus school for street 

kids. April 4-16, The Roundhouse, 

£5-20, roundhouse.org.uk 

Oubliez ce que vous savez du 

cirque. Dans le cas présent, le cirque 

Circolombia est incisif, novateur, grâce 

à un groupe éclectique de jeunes 

artistes enthousiastes issus du Circo 

Para Todos (cirque pour tous) de 

Colombie, la première école de cirque 

professionnelle pour enfants des rues, 

vecteur de socialisation. 

trips abroad. So make like the fashion 

and fi lm stars for whom this is a deluxe 

hideaway, and pick from a selection of 

individually decorated, exotic rooms. 

Doubles from £265, suites from £565, 

33 Roland Gardens, London SW7, 

+44 (0)20 7370 6701, blakeshotels.com 

Quel meilleur point de chute 

pendant un week-end de shopping 

londonien que ce pionnier des hôtels 

couture ? Bohème et opulent, le Blakes 

PARIS Foire de Paris 

A day out at this event 

encompassing three sections (Home, 

Leisure and World Culture) is the easiest 

ways to get the lowdown on the latest 

lifestyle trends. The theme of this year’s 

edition is “slow attitude” – meaning 

taking the time to fi nd new, better, 

more responsible ways to buy. 

Envie de tout savoir des dernières 

tendances art de vivre ? Alors venez 

passer une journée sur les trois espaces 

de cet événement (Maison, Loisirs et 

Cultures du monde). Thème de cette 

année, la « slow attitude » ou comment 

prendre le temps d’acheter mieux et 

plus responsable. 28 avril-8 mai, Porte 

de Versailles, 7-12 €, foiredeparis.fr 

Hotel (et son non moins apprécié 

restaurant) a retrouvé ses fastes 

d’antan pour son 25 e anniversaire. 

Il propose un service discret et de 

haute tenue, dans une atmosphère 

Mille et une Nuits héritée des voyages 

d’Anouska Hempel, propriétaire 

et créatrice londonienne. Comme 

les stars de la mode et du cinéma, 

adeptes de ce luxueux havre de paix, 

faites votre choix parmi les chambres 

à la déco individuelle et exotique. 

BRUSSELS Stromae 

A homecoming concert of sorts 

for this dapper singer-songwriter of 

Belgian/Rwandan origin, who made 

a big splash last summer when his 

Alors on danse became a number one 

smash throughout Europe and was 

even given the royal remix treatment by 

Kanye West. April 20, Ancienne Belgique, 

€25, abconcerts.be 

Un concert en forme de retour au 

pays pour cet élégant chanteur-auteur 

d’origine belgo-rwandaise, dont le tube 

de l’été 2010 Alors on danse, numéro 

un dans toute l’Europe, a même eut 

l'honneur d'être remixé par Sa Majesté 

Kanye West. 20 avril, Ancienne Belgique, 

25 €, abconcerts.be 

metropolitan 15

LONDON La Linea 

The capital will be awash with 

infectious grooves during the latest 

edition of its Latin American music 

festival. Highlights include shows 

by Ladino singer Yasmin Levy, the 

Cumbia-infl uenced Mexican Institute 

of Sound, as well as the famed Buena 

Vista Social Club Orchestra. April 6-19, 

various venues, £12-25 per performance, 

comono.co.uk 

Rythmes contagieux sur Londres 

avec le Festival de musique latinoaméricaine. 

Points forts, les concerts de 

la chanteuse Yasmin Levy, du Mexican 

Institute of Sound aux infl uences 

cumbia et du Buena Vista Social Club. 

LONDON Hotel Corinthia 

Opening 

Bigger can be better, as shown by this 

spectacular fi ve-star beauty’s taking 

over of an entire city block between 

Whitehall and Northumberland Avenue, 

off ering 294 sumptuous rooms and 

suites, stylish bars and restaurants, 

and the city’s largest spa. 

Whitehall Place, for reservations call 

+44 (0)20 7930 8181; corinthia.com 

Parfois, voir plus grand, c’est 

aussi voir mieux, comme le démontre 

ce spectaculaire et magnifi que 

établissement cinq étoiles occupant 

tout un pâté de maisons entre 

Whitehall et Northumberland Avenue. 

294 chambres et suites somptueuses, 

d’élégants bars et restaurants, mais 

aussi le plus grand spa de la capitale. 


~ insider what’s on ~ 

HASSELT O-Hanami Festival 

Early spring, as you know, is the 

time to visit Japanese gardens, while 

the cherry blossoms are in bloom. The 

capital of Belgium’s gorgeous Limburg 

province happens to be home to the 

largest Japanese garden in Europe, and 

its O-Hanami and Sake Festivals are great 

times to visit. Bring your picnic and sit 

under the falling blossoms to be assured 

a happy and healthy year. April 3, 

+32 (0)11 23 52 00, hasselt.be 

ROTTERDAM 

Race of the Classics 

One of the biggest amateur sailing races 

in Europe, this gruelling challenge starts 

from Rotterdam, sails via Ostend to 

Lowestoft or Ipswich (depending on the 

weather), before recrossing the North 

Sea to fi nish in Amsterdam, where the 

competing teams are greeted with a big 

party. April 4-10, rotc.nl 

Les courageuses équipes de cette 

course de voile amateur majeure en 

Europe s’élanceront de Rotterdam 

pour rallier (via Ostende) Lowestoft 

ou Ipswich (selon la météo), avant de 

retraverser la Mer du Nord pour franchir 

la ligne à Amsterdam, où les attend une 

grande fête. 4-10 avril, rotc.nl 

Il n’est pas de meilleur moment 

pour visiter les jardins nippons que le 

début du printemps où les cerisiers si 

chers aux Japonais sont en fl eur. Assurezvous 

bonheur et santé pour 2011 en 

vous asseyant pour pique-niquer parmi 

les fl eurs du plus vaste jardin japonais 

d’Europe (organisateur des festivals 

O-Hanami et du Saké), qui se trouve dans 

la capitale de la superbe province belge 

de Limbourg. 3 avril, +32 (0)11 23 52 00, 

hasselt.be 

PARIS Hotel Konfi dentiel 

One of the city’s newest little 

secrets, this hi-tech boutique hotel 

has six suites – including the Marie 

Antoinette, Molière, Pont Neuf 

and Eiff el – retelling the history of 

France through their clever decor. 

Set in restored cellars, the menu-less 

restaurant is headed by chef Akrame 

Benallal. 

Un hôtel de charme tendance 

embellit la capitale. Dans les six suites, 

une décoration narrant avec brio 

l’Histoire de France. Dans les anciennes 

caves, le restaurant sans menu du 

chef en vue Akrame Benallal. 64 rue 

de l’arbre sec, +33 (0)1 55 34 40 40, 

konfi dentiel-paris.com 

Contributors: Marie-Noelle Bauer, Lisa Bradshaw and Jane Szita

DÎNER - REVUE à partir de 150 0 € CHAMPAGNE CHH 

- REVUE à partir de 90 € 

DINNER & SHOW from €150 €1 150 CHAMPAGNE CH 

& SHOW from €90 

116 bis avenue des Champs - Elysées 75 008 Paris P i - Tél. Tél : + 33 (0)1 40 76 56 10 - E-mail : reservation@lido.fr 

www.lido.fr


marie-odile briet 

Builders bummed 

so frank Gehry’s immense “Cloud of Glass” design 

for the Louis Vuitton Foundation for Creation has 

been shelved, the building permit cancelled, the 

site itself designated as a green space, a concretefree 

zone (see page 34 for the full story). 

And what of the Île Seguin, over in Boulogne? 

Well, since they demolished the Renault factory 

back in 2004, and mogul François Pinault 

subsequently changed his mind about putting his 

Jeff Koons there, nothing much has happened. 

From this colossal project headed by Jean Nouvel, 

only a 2½-hectare garden has so far been 

completed, in 2010. 

To the east, at the Docks en Seine, there is of 

course that ocean liner aff air, fl anked by a green 

caterpillar. What is it again? That’s right, the 

Cité de la Mode et du Design (14,500m²), lying 

practically empty since 2008. Add to that the 

Cité de la Gastronomie in the beautiful Hôtel 

de la Marine on place de la Concorde. Also 

half-abandoned, it still hangs in the balance. 

With those defenders of heritage and white 

knights of public service up in arms at the 

merest signs of private sector involvement, 

the debate just rumbles on. And if Sarkozy 

is helming the project (as with the controversial 

Maison de l’Histoire de France), it’s even worse. 

Nowadays, we couldn’t build the Eiff el Tower. 

It just wouldn’t happen. And your average Parisian 

is depressed by such paralysis. Since the Quai 

Branly opened in 2006, there have been no new 

iconic buildings to which we can proudly drag 

our foreign friends. 

The only places that are presently multiplying 

in the capital are the hotels, restaurants, clubs 

and future patisseries of the Costes chain. This 

clan from the Aveyron, which already owns around 

40 premises, will have opened three or four more 

by the summer. With this lot, builders don’t hang 

about. No sooner have you spotted a brasserie 

being fi tted out than – voilà! – you’re parking your 

backside on an India Mahdavi bench, looking out at 

a sweeping view of the Louvre or the Invalides. 

Since Mitterand, no French president has 

succeeded in making his mark on the capital. 

Meanwhile, the Costes brothers are powering away 

and reshaping it bit by bit. Sooner or later they’re 

bound to end up with a plum spot on the Concorde. 

Why don’t we just give them the Hôtel de la 

Marine now? May as well get it over with. At least 

they get things done. 

Marie-Odile Briet is a freelance journalist and 

contributor to the Style supplement of l’Express 


p a r i s 

Cent fois sur le chantier 

le « nuage de verre » de Frank Gehry pour la Fondation 

d’Art Contemporain LVMH est cloué au sol (voir page 40 pour 

plus de détails). Permis de construire annulé. Site classé, 

espace vert, défense de « bétonner » ! 

L’Ile Seguin à Boulogne? Depuis qu’on y a ratiboisé les usines 

Renault en 2004, et que François Pinault a renoncé à y installer 

ses Jeff Koons, rien de neuf ou presque. Du projet pharaonique 

chapeauté par Jean Nouvel, seul un jardin de 2,5 hectares 

a vu le jour en 2010. À l’Est, en bord de Seine, il y a bien cet 

immense paquebot de béton fl anqué d’une « chenille » verte. 

Il abrite quoi, déjà ? Ah oui ! La Cité de la Mode et du Design 

(14500 m 2 ), coquille quasi-vide depuis 2008. Une Cité de la 

Gastronomie dans le sublime Hôtel de la Marine, place de la 

Concorde, à moitié à l’abandon ? Pas gagné non plus. Entre les 

défenseurs du patrimoine et les chevaliers blancs du service 

public, off usqués dès que le privé met un orteil dans la porte, la 

polémique s’emballe. Et si Sarkozy est à l’origine d’un projet (la 

Maison de l’Histoire de France), c’est pire ! 

C’est devenu un cliché : on ne pourrait plus construire 

la tour Eiff el. On n’en demande pas tant. À hauteur de 

Parisien lambda, on se désole juste d’un tel immobilisme. 

Depuis le Quai Branly, pas de nouveau bâtiment mascotte 

où emmener fi èrement les copains étrangers. Les seuls 

« lieux » qui champignonnent dans la capitale ? Les cafés, 

hôtels, restaurants, clubs et future pâtisseries des Costes. 

Le clan aveyronnais, qui possède déjà une quarantaine 

d’établissements, en ouvrira trois ou quatre d’ici l’été. Avec 

eux, les chantiers ne traînent pas. À peine a t-on repéré une 

brasserie en travaux, hop, on a déjà les fesses posées sur une 

banquette India Mahdavi, avec vue imprenable sur Le Louvre 

ou les Invalides. Depuis les années Mitterrand, plus aucun 

président n’a réussit à imprimer sa patte sur la capitale. Les 

Costes, eux, la grignotent et la remodèlent peu à peu. Comme 

ils fi niront bien par décrocher un emplacement de rêve à la 

Concorde, si on leur donnait l’Hôtel de la Marine tout de suite ? 

Qu’on en fi nisse … 

Marie-Odile Briet est journaliste indépendante et participe au 

supplément Style de l’Express 

metropolitan 19

Conceived and designed by Marks Barfi eld Architects 

Operated by the London Eye Company Limited, a Merlin Entertainments Group Company 

GIDDY 

Like a skittish kitten. 

Like a loose fi rework. 

Like a kid full of sweets. 

EDF Energy London Eye. The London Dungeon. 

Madame Tussauds. SEA LIFE London Aquarium. 

All on one ticket. In any combination. 

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WHERE WILL IT TAKE YOU?

PARIS Rembrandt et la Figure 

du Christ 

For this important show, the Louvre 

is displaying one of its fi nest 

masterpieces, Rembrandt’s The Pilgrims 

at Emmaus, surrounded by diff erent 

representations of Christ, by Rembrandt 

and his pupils. The stated aim is to help 

viewers to genuinely appreciate the 

timeless talent of the Dutch master. 

Cette grande exposition est 

l’occasion pour le Louvre de mettre en 

avant, entre diverses représentations 

du Christ, Les Pèlerins d’Emmaüs de 

Rembrandt, l’un de ses chefs-d’œuvre 

majeurs. Objectif avoué, permettre 

aux visiteurs d’apprécier tout le génie 

intemporel de l’artiste hollandais. 

20 avril-18 juillet, Le Louvre, 11 €, 

louvre.fr 

LONDON La Perla Negra 

Like her artistic hero Frida Kahlo, 

Spanish artist Lita Cabellut has lived a 

tumultuous life. She was forced to sleep 

rough on the streets of her native 

Barcelona aft er being orphaned, and 

was only introduced to art by her 

adoptive parents. This show pays 

homage to Kahlo through large-scale 

canvasses and a vibrant palette. 

April 1-22, Opera Gallery, 

operagallery.com 

Lita Cabellut, comme Frida Kahlo, 

a eu une vie tumultueuse. L’artiste 

espagnole, qui vécut dans les rues 

de Barcelone après la mort de ses 

parents, rend avec cette exposition de 

larges toiles aux couleurs vibrantes 

un hommage puissant à la légendaire 

peintre mexicaine. 

insider 

culture 

MARGATE Opening of Turner 

Contemporary Gallery 

Taking inspiration from Britain’s 

best-known painter, JMW Turner, who 

was a regular visitor to Margate during 

his life, the gallery is situated on the 

site of a seafront guesthouse once 

frequented by the artist. To mark this 

connection there will always be works 

by Turner on display here. Open from 

April 16, turnercontemporary.org 

Le plus connu des peintres 

britanniques, JMW Turner, était un 

visiteur régulier à Margate, où il 

séjournait dans une pension du front 

de mer aujourd’hui investie par cette 

galerie. Pour commémorer la connexion 

avec lui, elle exposera en permanence 

des œuvres de l’artiste. 

metropolitan 21

BO 

ZAR 

EX 

PO 

LUC TUYMANS 

Retrospective 

18.02 > 08.05.2011 

Luc Tuymans – Retrospective is organized by the San Francisco Museum of Modern Art 

and Wexner Center for the Arts, The Ohio State University, Columbus. 

Luc Tuymans, The Nose, 2002 - oil on canvas - 29,9 x 24,1 cm - Collection of Jill and Dennis Roach © Luc Tuymans 

the enchanted house 

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PRESENTS 

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ONE OF THE 

OLDEST BRITISH 

TRADITIONS 

The Enchanted 

House 

The Enchanted House: 

pampering parents while children play

LONDON Miró 

The capital’s fi rst major 

retrospective of the great surrealist for 

50 years includes more than 150 of his 

paintings, drawings, sculptures and 

prints. It’s a rare opportunity to discover 

the genuine concerns that informed 

Miró’s engaging, innocent imagery. April 

14-September 11, Tate Modern, 

£13.50-£15.50, tate.org.uk 

La première grande rétrospective 

depuis 50 ans à Londres (plus de 150 

tableaux, dessins, sculptures et gravures) 

de ce peintre moderne emblématique. 

Une occasion rare de découvrir la 

sombre intensité qui se cache derrière 

l’innocence avenante 

de l’imagerie. 

PARIS Sweeney Todd 

Director Lee Blakeley brings 

Stephen Sondheim’s grisly – but 

hilarious – tale of love and vengeance 

to life on the Parisian stage for the 

fi rst time. Come and enter the macabre 

and absurd world of Mrs Lovett, the 

demented pie maker, and demon barber 

Sweeney Todd. 

Première adaptation parisienne 

pour cette sombre mais drôle histoire 

d’amour et de vengeance de Stephen 

Sondheim. Découvrez l’univers macabre 

d’une pâtissière folle et de Sweeney 

Todd le barbier monstrueux. 22 avril-21 

mai, Théâtre du Châtelet, 20-111, 50 €, 

chatelettheatre.com 

LONDON I Am the Wind 

Patrice Chéreau, one of France’s 

leading theatre, fi lm and opera 

directors, puts on Simon Stephens’ 

English-language version of Jon Fosse’s 

contemporary fable. The production 

then transfers to Paris’s Théâtre de la 

Ville. Until 21 May, Young Vic, £10-27, 

youngvic.org 

Coup double franco-anglais pour 

Patrice Chéreau l’un des talents majeurs 

du théâtre, du cinéma et de l’opéra, 

qui dirige sa première production en 

anglais à Londres. L’œuvre ira ensuite 

au Théâtre de la Ville à Paris. 

PARIS Aernout Mik, 

Communitas 

Video installations by Mik, one of the 

Netherlands’ foremost artists, are not for 

those who require a logical narrative or 

easy interpretation. They revel in 

complexity and out-there images. 

Les installations vidéo de Mik, artiste 

néerlandais majeur, s’adressent aux 

amoureux de complexité et d’images 

étranges, comme ces personnages qui 

paraissent se fondre au travers d’actions 

répétitives et mimétiques. Jusqu’au 8 mai, 

Jeu de Paume, 5,50-8,50 

€, jeudepaume.org 

metropolitan 23

BRUSSELS International 

Festival of Fantastic Film 

If you relish being scared witless by 

ghosts, zombies and vampires, then make 

your way to this scream-tastic event that 

features over 150 international horror 

fi lms, shorts, kid-friendly screenings and 

a vampire ball. April 7-17, Tour & Taxis, 

€220 for a full-access pass, biff f.org 

Films d’horreur internationaux 

(longs et courts métrages), attractions 

amusantes tel un bal des vampires… 

Si vous aimez trembler de peur devant 

fantômes, zombies et autres vampires, 

ne manquez pas cette manifestation. 

~ insider culture ~ 

LONDON The Umbrellas 

of Cherbourg 

Get ready to be showered with emotion, 

courtesy of a show based on the 

critically acclaimed classic of French 

cinema directed by Jacques Demy. High 

-octane cabaret artist Meow Meow stars 

in the role of Geneviève, originally 

played by the 20-year-old Catherine 

Deneuve. Until October 1, 

Gielgud Theatre, £19.50-59.50, 

gielgud-theatre.com 

L’émotion promet d’être au rendezvous 

pour cette adaptation à la scène 

des Parapluies de Cherbourg de Jacques 

Demy. L’exubérante Meow Meow 

reprend le rôle de Geneviève jadis tenu 

par une jeune fi lle de 20 ans nommée… 

Catherine Deneuve. 

LONDON Spill Festival of 

Performance 

This experimental festival includes a 

rare UK appearance by Italian “theatre 

maker” Romeo Castellucci, a fi lm 

installation by musician Diamanda 

Galás and an audiovisual concert by 

Ryoji Ikeda. April 18-24, Barbican and 

National Theatre Studio, spillfestival.com 

Faites une incursion dans 

l’expérimental avec des artistes comme 

le metteur en scène italien Romeo 

Castellucci, une installation fi lmique de 

la musicienne Diamanda Galas et un 

concert audiovisuel de Ryoji Ikeda. 

PARIS Shafi c Abboud 

This acclaimed Lebanese painter 

was one of the many international 

artists who came to experience the 

artistic scene in Paris aft er World War II. 

It therefore seems rather fi tting that the 

city should now be paying homage to 

Abboud’s oeuvre through this evocative 

retrospective spanning 160 works. 

Ce peintre libanais reconnu fut l’un 

des nombreux artistes internationaux 

venus goûter à la scène artistique 

parisienne de l’après-guerre. Quoi de 

plus approprié donc que l’hommage 

que lui rend à présent la Ville-Lumière 

dans cette rétrospective évocatrice avec 

160 toiles qui retracent son itinéraire 

artistique ? Jusqu’au 19 juin, Institut du 

Monde Arabe, 5-7 €, imarabe.org 

PARIS Manet, Inventeur 

du Moderne 

More than a one-man retrospective, this 

exhibition concentrates on Manet’s later, 

lesser-known works, exploring historical 

context and examining the infl uence of 

his contemporaries and changes in the 

media at the time. 

Plus qu’une rétrospective 

monographique (1832-1883), cette 

expo se concentre sur ses dernières 

toiles, moins connues, et explore le 

contexte historique, notamment 

l’impact de ses contemporains et les 

médias de son époque. 5 avril-3 juillet, 

Musée d’Orsay, musee-orsay.fr 

GET 2-FOR-1 ENTRY TO EXHIBITIONS AT SOME OF EUROPE’S FINEST MUSEUMS AND GALLERIES: SEE PAGE 130

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LONDON This Is Whitechapel 

In 1972 the Whitechapel wanted 

to document East London at a time 

of rapid social and economic change. 

The photographs commissioned from 

Magnum photographer Ian Berry formed 

part of a major exhibition at the time. 

With the East End on the brink of 

upheaval once again, the show has been 

revived through the gallery’s archives 

of original photographs and rarely 

seen documents. Free, until September 4, 

Whitechapel Gallery, whitechapelgallery.org 

En 1972, la Whitechapel chargea 

le grand photographe britannique 

Ian Berry de l’agence Magnum 

d’immortaliser un East-End (les 

quartiers de l’est) londonien alors en 

pleine mutation socio-économique. 

De retour de Paris, il pose un œil frais 

sur ces quartiers. Ces photographies 

composèrent à l’époque une exposition 

majeure à laquelle la galerie redonne vie 

avec ses archives de photos originales 

et de documents quasi inédits. 

coming 

attractions... 

Et à ne pas manquer dans 

les prochains mois… 

PARIS Monumenta 

Each year an exceptional artist is 

invited to create an appropriately 

ambitious piece of work to grace the 

13,500m 2 nave of the Grand Palais. 

This year it’s the turn of UK artist 


~ insider culture ~ 

BRUSSELS Venetian and 

Flemish Masters 

The city’s house of fi ne arts, Bozar, 

pulls out all the stops with this, one 

of the top exhibitions of the year, 

Venetian and Flemish Masters. The show 

brings together masterpieces of the 

Flemish Primitives from Antwerp’s Royal 

Museum of Fine Arts with works from the 

Accademia Carrara in Bergamo and will 

highlight the major infl uence each school 

had on the other. Not to be missed. Until 

May 8, +32 (0)2 507 82 00, bozar.be 

Bozar, le Palais des Beaux-Arts de la 

ville, crée l’événement avec cette 

exposition parmi les plus importantes de 

l’année. Maîtres vénitiens et fl amands 

associera aux chefs-d’œuvre des primitifs 

fl amands du Musée Royal des Beaux-Arts 

d’Anvers les toiles venues de l’Accademia 

Carrara de Bergame pour mettre en 

lumière l’infl uence que ces écoles ont 

eu sur l’autre. Un événement 

exceptionnel à ne pas 

manquer. 

Anish Kapoor, who created the 

magnifi cent Marsyas for the Turbine 

Hall of London’s Tate Modern in 2002. 

C’est cette année au tour de 

l’artiste britannique Anish Kapoor de 

s’approprier les 13 500 m 2 de la nef du 

Grand Palais avec une œuvre 

spécialement créée pour l’occasion. 

11 mai-23 juin, monumenta.com, 

2,50-5 €, monumenta.com 

LONDON Afrocubism 

This brand new project from 

the makers of Buena Vista Social Club 

brings together 13 of the most vibrant 

talents from Cuba and Mali in a thrilling 

live event that gives young artists a 

chance to explore their shared musical 

history. June 27, Royal Albert Hall, 

£22.50-£37.50, royalalberthall.com 

La rencontre de 13 des tout 

meilleurs talents cubains et maliens 

pour un concert live passionnant. Un 

nouveau projet de la grande équipe du 

Buena Vista Social Club. 

LONDON Rufus Wainwright 

House of Rufus 

The larger than life Canadian-American 

singer-songwriter has been given not 

one but fi ve nights in which to beguile 

audiences. June 18-23, Royal Opera 

House, £25-£100, roh.org.uk 

L’extravagant chanteurcompositeur 

américano-canadien aura 

non pas une, mais cinq soirées pour 

charmer le public londonien. 

BRUSSELS Festival 

Couleur Café 

You know that summer has offi cially 

fi nally hit the Belgian capital when it 

starts grooving to the reggae, African 

and Latin beats of this event, positively 

brimming with good vibrations. 

June 24-26, Tour & Taxis, couleurcafe.be 

L’arrivée de l’été à Bruxelles ? 

Facile, c’est quand les bonnes vibrations 

et les rythmes reggae, africains et 

latinos de ce festival ultra-positif 

commencent à résonner dans la ville ! 

2 ENTRÉES POUR LE PRIX D’1 POUR LES EXPOSITIONS DE CERTAINS DES PLUS REMARQUABLES MUSÉES ET GALERIES, VOIR P. 130 

Contributors: Marie-Noelle Bauer, Lisa Bradshaw and Jane Szita

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THE 

BUSINESS 

What’s your story? 

Quel est votre parcours ? 

I’ve been building the same company 

since I was 22 years old, and in 2001 

I launched vente-privee.com with my 

seven partners. We sell fashion and 

homeware overstock online off ering 

customers up to 70% off . We have 

won several awards in Europe for 

customer service, and I’m happy to 

say it is a company with a conscience. 

Je monte la même entreprise 

depuis que j’ai eu 22 ans. En 2001, 

j’ai lancé vente-privee.com avec sept 

associés. Notre société est spécialiste 

du déstockage en ligne dans la mode 

et la maison. Son service clientèle lui 

a valu plusieurs prix en Europe. C’est 

une entreprise éthique. 

What was your fi rst job? 

Quel a été votre premier boulot ? 

The same one I have now. 

Le même que maintenant. 

What’s the secret of your success? 

Quel est le secret de votre succès ? 

Creativity, quality, long-term vision, 

the men and women around me. 

La créativité, la qualité, la vision 

à long terme, les hommes et femmes 

qui m’entourent. 

The companies you most admire? 

Quelles sociétés admirez-vous le plus ? 

Pourquoi ? 

Companies that value their employees 

– the human dimension is essential. 

Celles qui attachent de 

JACQUES ANTOINE GRANJON 

CEO of vente-privee.com, Paris 

PDG de vente-privee.com, Paris 

l’importance à leurs employés. La 

dimension humaine est essentielle. 

Best piece of business advice you 

ever received? 

Le meilleur conseil professionnel que vous 

ayez recu ? 

If you want to know what’s going on in 

your company, open the mail yourself. 

Si vous voulez savoir ce qui se passe 

dans votre entreprise, ouvrez vousmême 

le courrier. 

Entrepreneur you most admire? 

L’entrepreneur que vous admirez le plus ? 

The boy who gets up at 4am to sell his 

products at the market. 

Celui qui se lève à 4 heures du matin 

pour vendre ses produits sur le marché.

How do you survive the downturn? 

Comment survivez-vous à la crise ? 

Life is a continual crisis. Living 

is surviving. 

La vie est une crise perpétuelle. 

Vivre, c’est survivre. 

What’s your best advice for 

budding entrepreneurs? 

Un conseil pour les jeunes entrepreneurs ? 

Have very clear ideas on the quality 

and relevance of your off er. Say what 

you do and do what you say. 

Faites des off res pertinentes et 

de qualité. Dites ce que vous faites et 

faites ce que vous dites. 

What makes a good leader? 

Qu’est-ce qui fait un bon chef ? 

The capacity to listen and give people 

the energy they need to do things. 

La capacité à écouter et à insuffl er 

l’énergie pour réaliser des choses. 

Which politicians you most admire? 

Why? 

L’homme ou femme politique que vous 

admirez le plus ? Pourquoi ? 

Those who have real vision for 

their countries. 

Ceux qui ont une vraie vision pour 

leur pays. 

One thing you won’t compromise on? 

Une chose sur laquelle vous ne faites 

jamais de compromis ? 

Trust. 

La confi ance. 

And one thing you will compromise 

on? 

Une chose sur laquelle vous êtes prêt à 

faire des compromis ? 

Initial mistakes. 

Les erreurs initiales. 

Where or what is your 

favourite escape? 

Où et comment vous évadez-vous ? 

Under water with fi sh. 

Sous l’eau, avec les poissons. 

Favourite part of the world? 

Votre région préférée ? 

The Mediterranean in summer. 

La Méditerranée en été. 

What car do you drive? 

Quelle voiture conduisez-vous ? 

An old Bentley. 

Une vieille Bentley. 

Which brand of watch do you wear? 

Quelle marque de montre portez-vous ? 

Patek Philippe. 

Which newspapers do you take? 

Quels journaux lisez-vous ? 

Le Figaro, Libération, Le Canard 

enchainé. 

Which magazines do you read 

regularly? 

Quels magazines aimez-vous lire 

régulièrement ? 

Challenges, Vogue, AD. 

Favourite restaurant? 

Vos restaurants favoris ? 

Stresa, Dave and Apicius in Paris 

Favourite brand and why? 

Vos marques préférées. Pourquoi ? 

Brands which are creative and 

contemporary. 

Les marques créatives et 

contemporaines. 

Where will you be in fi ve 

years’ time? 

Où serez-vous dans cinq ans ? 

On earth, I hope. 

Sur terre, j’espère. 

Global warming: scaremongering or 

scarily real? 

Le réchauff ement climatique : vrai menace 

ou alarmisme ? 

A reality check but rather alarmist. 

Un rappel à la réalité mais assez 

alarmiste. 

Which charities do you support? 

A quels organismes caritatifs donnez-vous 

votre soutient ? 

My own charity foundation, Orore, but 

I don’t like to talk about it. 

Ma propre fondation caritative, 

Orore, mais je n’aime pas vraiment en 

parler. 

The biggest mistake you ever made? 

La plus grande erreur que vous ayez faite ? 

Not listening to my instincts. 

Ne pas écouter mon instinct. 

What will your legacy be? 

Qu’espérez-vous léguer au monde ? 

A little poetry. 

Un peu de poésie. 

The best thing you’ve ever done? 

Votre plus grande réussite ? 

My three children and my second 

marriage. 

Mes trois enfants et mon second 

mariage. 

metropolitan 29


frédéric mahoux 

Broken record 

around the world, there are perhaps two 

expressions upon which Belgium’s notoriety has 

been built: fi rst, there is the pot belge, describing 

a cocktail of illegal drugs oft en favoured by 

underperforming cyclists; second, there is the 

compromis à la belge, a ramshackle solution oft en 

favoured by underperforming politicians. 

The pot belge is no longer in vogue, because 

scientists are fi nding it ever easier to work out 

what’s in it. The compromis à la belge is starting 

to look similarly tired. Yet, since 1830, it is 

thanks to this famed gift for compromise that 

we Belgians have managed to answer all 

questions posed by our country’s evolution. 

In their negotiations, politicians have always 

managed to fi nd a solution that has kept the 

country whole, by granting some minor victory 

or other to each of the parties in confl ict. 

But if this compromis à la belge has made the 

country proud, it is a type of agreement that 

remains inherently unstable, since anyone can 

question it at any moment. Equally, it can only 

function when the various protagonists have no 

choice but to get along. Belgium’s pathetic world 

record number of days without a government 

demonstrates rather too well that this is no 

longer the case. 

But what if the demise of the compromis à la 

belge brought about the disappearance of the 

word compromis altogether, struck not only 

from our national conversation but from our 

very dictionaries? 

Looking back on his unsuccessful 99 days 

as the royal mediator, Johan Vande Lanotte, 

a politician versed in the art of compromise, 

admitted that his biggest disappointment lay 

in discovering that the term “compromise” is 

nowadays seen as describing a defeat. Indeed, 

it is practically an insult. 

The pessimists among us will see in this 

half-empty pot belge the beginning of the end. 

Optimists, on the other hand, will see it as 

the fi rst point on which everyone can agree… 

Frédéric Mahoux writes a food blog at 

mahoux.be 


b r u s s e l s 

Rayé des dictionnaires 

deux expressions ont bâti la notoriété de la Belgique dans le 

monde entier : on parle du pot belge, un mélange de produits dopants 

prisés par certains cyclistes en mal de performances. On parle 

également du compromis à la belge, solution plus ou moins bancale 

prisée par certains politiques en mal de résultats ! 

Le pot belge n’a plus vraiment la cote depuis que les progrès de 

la science permettent d’en détecter rapidement les ingrédients. Le 

compromis à la belge semble également avoir vécu. Depuis 1830 

pourtant, les Belges avaient géré avec ce fameux compromis toutes 

les grandes questions qui ont marqué l’évolution du pays. Les 

hommes politiques avaient toujours réussi à trouver des solutions 

pour garder le pays entier en donnant à chaque partie en confl it une 

petite satisfaction dans le cadre d’une négociation. 

Si le compromis à la belge a fait la fi erté du pays, ce type d’accord 

reste instable puisque chacun peut le remettre en question à 

tout moment. De plus, il ne peut fonctionner que lorsque les 

protagonistes n’ont d’autre choix que de s’entendre. Le triste record 

du monde du nombre de jours sans gouvernement battu récemment 

par la Belgique montre bien que ce n’est plus le cas aujourd’hui. 

Et si, avec la disparition du compromis à la belge, c’était à 

la disparition totale du mot « compromis » que l’on assistait 

aujourd’hui en Belgique ? Un compromis rayé de notre vocabulaire, 

de nos dictionnaires ! 

Revenant sur ses 99 jours de mission de conciliation sans succès, 

Johan Vande Lanotte, politicien rompu à l’art du compromis, a 

reconnu que sa plus grande déception aura été de découvrir que le 

terme « compromis » était aujourd’hui vu dans les partis politiques 

comme une défaite, pratiquement une insulte. 

Les plus pessimistes verront dans ce pot belge à moitié vide, le 

début de la fi n. Les plus optimistes y verront, par contre, un premier 

point d’accord entre tous… 

Frédéric Mahoux tient un blog de critique culinaire sur mahoux.be 

metropolitan 31

Illustratie: Gary Neill 

frédéric mahoux 

Geschrapt uit het woordenboek 

Er zijn misschien twee uitdrukkingen 

waar de beruchtheid van België op is gestoeld. 

Allereerst is er de pot belge, een mix van 

verboden stimulerende middelen waar 

ondermaats presterende wielrenners graag 

gebruik van maken. Ten tweede het compromis 

à la belge, een nogal rommelige oplossing die 

graag gebruikt wordt door politici die tijdens 

verkiezingen ondermaats presteren. 

De pot belge is tegenwoordig minder in 

trek, omdat wetenschappers vrij gemakkelijk 

kunnen achterhalen welke stoff en erin zitten. 

Het compromis à la belge is ook wat achterhaald. 

Maar toch, sinds 1830 is het dankzij dit 

beroemde gevoel voor schikken in der minne dat 

wij Belgen belangrijke vraagstukken binnen ons 

land hebben opgelost. Politici vonden tijdens 

hun onderhandelingen altijd een oplossing om 

het land bij elkaar te houden, door elke partner 

van een confl ict min of meer tegemoet te komen. 

In het verleden waren wij als land trots op het 

compromis à la belge, maar zoals de vlag er nu 

bij hangt kunnen we er allemaal een vraagteken 

bij plaatsen. Immers, het kan werkt alleen als 

de diverse partijeen geen andere keuze hebben 

dan erin mee te gaan. En het hopeloze Belgische 

wereldrecord van dagen zonder regering laat 

duidelijk zien dat dit niet langer het geval is. 

Maar stel nu eens, dat met het verdwijnen van 

het compromis à la belge, het woord compromis 

geheel uit België verdwijnt? Niet alleen uit onze 

vocabulaire, maar zelfs uit onze woordenboeken! 

Toen formateur Johan Vande Lanotte – gepokt 

en gemazeld in de kunst van het compromis 

– terugkeek op zijn 99 onsuccesvolle dagen 

als koninklijk bemiddelaar, erkende hij dat 

zijn allergrootste teleurstelling de ontdekking 

was dat het woord compromis vandaag de dag 

gezien wordt als een nederlaag, of zelfs als een 

regelrechte belediging. 

Pessimisten onder ons zien nu een half 

lege pot belge, het begin van het einde. Voor 

optimisten echter is dit het eerste waar iedereen 

het over eens kan zijn… 

Lees de blog van Frederic Mahoux over eten op 

mahoux.be 



b r u s s e l s & l o n d o n 

kate spicer 

Solidariteit zonder pardon 

Elk seizoen komen de beste kritikasters van de damesmode 

bij elkaar in Europa en New York om er kennis te 

nemen van de nieuwe collecties en, minstens zo belangrijk, 

van elkaar. Het is een beetje als het World Economic Forum 

in Davos, alleen gebruiken ze hier enkel hun ogen en gekrulde 

lippen om hun standpunt duidelijk te maken. 

Vrouwen die andere vrouwen stil en wreed tegen het licht 

houden – daarmee vergeleken is Miss World een teddyberenpicknick. 

Vrouwelijke fashionistas zijn niet anders dan de 

rest, maar ze onderscheiden zich met hun specialiteit: het 

ene moment lovend, dan weer vernietigend. 

Eerlijk gezegd zijn ze, net als kleine hondjes, best 

vriendelijk zodra je ze een beetje leert kennen. Ik vond 

vrouwelijk gesneer altijd wel ontwapenend, terwijl gemeen 

gedrag eigenlijk gewoon een niet-fysieke manier is om je 

macht en superioriteit te tonen. Bij een hondengevecht onder 

mannetjes gaat het om spierkracht. Dat is heel anders dan de 

orale agressie die je bij een vrouwtjesgevecht aantreft . 

Vrouwen gebruiken niet hun vuisten maar een blik of 

dodelijke opmerking om iemand onschadelijk te maken. 

Of het nu een dorpstiener of een ervaren politica is, vrouwen 

kunnen ingemeen zijn. “God, moet je dat haar zien, dat 

is zoooo ouderwets”, zei de Republikeinse kandidate 

Carly Fiorina over Barbara Boxer, haar Democratische 

tegenstander in Californië. 

Dr. Germaine Greer, de veronderstelde koningin van de 

zusterorde, beschreef collega-feministe Suzanne Moore als 

volgt: “een bos haar waar vogels in nestelen, hoerenschoenen 

en een decolleté in drie dikke vetrollen… En van zoveel 

lippen stift gaan je hersenen rotten.” 

Is vrouwelijke gemeenheid slecht? Het is een leugen dat 

goede vrouwen altijd joviaal en meelevend zijn, en dat alles 

wat riekt naar gesneer en achterklap slecht is. Maar helaas 

wordt vriendelijkheid in de grote boze wereld opgeslokt. 

Of het eindigt als naaister voor de catwalks van Milaan. 

Kate Spicer schrijft voor Sunday Times Style. 

Lees haar blog op mission-to-lars.blogspot.com

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as binding pillows to your head with silken thread, and both sound and noise cancelling are 

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©2011 Bose Corporation. Patent rights issued and/or pending. The distinctive design of the headphone oval ring is a trademark 

of Bose Corporation. Quote reprinted with permission (Stuff, August 2010). Registered in England no 1187672. Registered Office: 

Bose Ltd, 1 Ambley Green, Gillingham Business Park, Gillingham, Kent ME8 0NJ. 

15 

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Acoustic Noise Cancelling headphones

BUST UP 

IN THE BOIS 

In an exclusive district of Paris, an architectural soap 

opera is building towards a thrilling conclusion. It’s a 

solid gold, will-they-won't-they storyline, starring angry 

locals, the owner of Louis Vuitton and one of the most 

famous architects in the world. By Chris Beanland 


~ insider ~ 

less a love triangle, more an antipathy triangle, this story 

has at its centre a controversial new building, which is 

already under construction and was due to open last year. 

The startling Fondation Louis Vuitton Pour La Création has 

been designed by Frank Gehry, the man single-handedly 

responsible for changing the fate of an entire city when he 

opened his feted Basque branch of the Guggenheim in Bilbao 

in 1997. But will the Fondation ever be completed? 

Locals in well-heeled Neuilly are up in arms about 

Gehry’s bold new £86m cultural centre, which has gained 

the nickname the “Cloud of Glass”. Perhaps they fear being 

overrun by tourists. At fi rst glance, one would perhaps expect 

them to be in favour of the 45-metre-high structure. Aft er 

all, it was commissioned as a vanity project by the equally 

well-off Bernard Arnault. The richest man in France, Arnault 

founded LVHM, the luxury goods company which owns the 

blingiest brands from Moët et Chandon to Givenchy and Dior, 

and he wants the Fondation to be his legacy. 

In February a court order was obtained on a technicality 

by the Coordination de Sauvegarde du Bois, a collective of 

20 residents groups, to halt work. The organisation claims 

the building obstructs an ancient right of way. Paris mayor 

Bertrand Delanoë argues the site was previously occupied 

by a shabby bowling alley and is pushing for construction 

to restart as soon as possible. 

The Fondation plans include a 340-seat auditorium for 

live shows, a restaurant and gallery spaces where temporary 

exhibitions of fashion, design, painting and contemporary art 

will take place. The unique, asymmetrical structure will be 

covered in glass: it’s a testament to Gehry’s love for big, bold, 

controversial designs. The 82-year-old Canadian-American, 

arguably the most famous architect in the world, is said to 

be furious and distraught at the suspension of his project. 

But the Bois is no stranger to controversy. The Mairie 

de Paris (Paris’ city hall) has recently been trying to tidy 

up the giant park’s image. It particularly wants to discourage 

the rampant kerb-crawling that goes on within the park’s 

boundaries at night. 

Seasoned observers remain unmoved by the protests of 

the Coordination de Sauvegarde du Bois. They point out that, 

however much people might have argued against grand 

projects in the past – the Eiff el Tower, the Louvre Pyramid, 

the Pompidou Centre and countless others – in the end, if 

Paris wants its grands projets, it almost always gets them. 

Four hundred workers on the project are waiting to hear 

their fate. Whether the Cloud will be built by the 2013 

completion date originally envisaged is a moot point. 

The intricacies of French law mean that the court order 

must be overturned fi rst. 

Echoing the fate of François Pinault’s contemporary 

art gallery Île Seguin, which was moved to Venice due 

to red tape, a disconsolate Arnault retorts: “Does France 

really want to see all its foundations leave for Switzerland, 

Italy or Germany?” 

The weary Mairie de Paris urban aff airs deputy Anne 

Hidalgo can only add: “This project will go ahead, with 

respect for the law.” Time will tell.

Photography: Rex Features 

Querelle au Bois ou comment un grand projet fait 

connaissance avec les arcanes du droit français 

An architectural 

model of Frank 

Gehry’s “Cloud 

of Glass” for the 

Louis Vuitton 

Foundation 

Un e maquette 

du “nuage de verre” 

de Frank Gehry pour 

la fondation Louis 

Vuitton 

le bois de Boulogne est le théâtre d’un drame 

architectural à rebondissements opposant une 

population en colère, une grande fortune française 

et un des architectes les plus célèbres du monde. 

Ce triangle haineux et non amoureux porte 

sur une nouvelle construction controversée, déjà 

entamée, qui devait s’achever l’année dernière : 

la saisissante Fondation Louis Vuitton pour la 

Création, conçue par Frank Gehry, l'homme qui a 

modifi é à lui seul le destin d'une ville entière avec le 

fameux musée Guggenheim basque à Bilbao en 1997. 

Mais cet édifi ce-ci sera-t-il achevé ? 

Les habitants de la commune cossue de Neuilly se 

sont soulevés contre le « nuage de verre », nouveau 

centre culturel d’une centaine de millions d’euros 

conçu par Gehry. Craignent-ils d’être envahis par les 

touristes ? À première vue, on s’attendrait à ce qu’ils 

accueillent favorablement cette structure de 45 m 

de haut. Après tout, on doit ce projet à l'ego de l’un 

des leurs, Bernard Arnault, homme le plus riche de 

France et fondateur de la compagnie de luxe LVHM, 

propriétaire d’étoiles parmi les marques à paillettes – 

Moët et Chandon, Givenchy et Dior – qui souhaite en 

faire don à la postérité. 

En février, la Coordination de sauvegarde du Bois, 

un collectif de 20 groupes de résidents de l’ouest 

parisien, a obtenu du tribunal la suspension des 

travaux pour un détail de procédure. Le bâtiment 

violerait en eff et un ancien droit de passage. Le maire 

de Paris, Bertrand Delanoë, demande la reprise des 

travaux, arguant que le site était auparavant occupé 

par une salle de bowling délabrée. 

L’édifi ce devrait accueillir un auditorium 

de 340 places, un restaurant et un espace 

d’exposition temporaire consacré à la mode, au 

design, à la peinture et à l’art contemporain. Cette 

structure asymétrique unique habillée de verre 

porte la marque de Gehry, amoureux des projets 

gigantesques, audacieux et controversés. Selon la 

rumeur, l’annonce de la suspension du projet aurait 

mis cet architecte américano-canadien de 82 ans, 

probablement le plus célèbre au monde, dans une 

colère noire. 

Le Bois lui-même n’échappe pas à la controverse. 

La Mairie de Paris essaie d’en redorer l’image, 

particulièrement pour décourager le racolage qui s’y 

déroule dès la tombée du jour. 

Les commentateurs avertis restent de marbre face 

aux protestations de la Coordination de sauvegarde 

du Bois, soulignant que quelle que soit la virulence 

des objections, si Paris veut ses grands projets 

– la Tour Eiff el, la pyramide du Louvre, le Centre 

Pompidou, etc. – il fi nit presque toujours par les avoir. 

Quatre cents ouvriers attendent de savoir si les 

travaux reprendront. Quoi qu’il arrive, la date butoir 

de 2013 ne sera pas respectée. Les subtilités de la loi 

française exigent que la décision de suspension soit 

abrogée avant toute chose. 

Rappelant le destin malheureux de l’Île Seguin, 

la galerie d’art contemporain de François Pinault 

déplacée à Venise pour cause de lourdeurs 

bureaucratiques, Bernard Arnault rétorque : « La 

France veut-elle voir toutes ses fondations migrer 

vers la Suisse, l’Italie ou l’Allemagne ? » 

Et Anne Hidalgo, adjointe en charge des aff aires 

urbaines à la Mairie de Paris, de renchérir avec 

lassitude : « Ce projet aboutira, dans le respect de la 

loi. » Seul l’avenir le dira. 

metropolitan 35

Radius: Antwerp 

Het Eilandje by James Williams 

antwerp is a city renowned for its fashion designers 

and diamonds, so it’s not surprising that Het Eilandje 

(“Little Island”) has been polished into such a stylish 

gem. Sandwiched between the modern-day port and the 

Schipperskwartier (the red-light district), this area is 

home to the city’s 19th-century docks, museums, bars 

and restaurants. For details, see visitfl anders.co.uk 

on connaît Anvers pour ses couturiers et ses 

diamants. Rien d’étonnant donc à ce que Het Eilandje 

(« la petite île ») soit devenu un élégant joyau. Ces 

anciens docks du XIX e siècle ont su attirer dans leurs 

infrastructures portuaires réhabilitées musées et 

bars ou restaurants tendance. Pour plus de détails : 

visitfl anders.com 

16 Kattendijkdok-Westkaai, 

+32 (0)3 234 34 38 

koninklijkballetvanvlaanderen.be 

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Theater ’t Eilandje, the on-site 

performance space of the renowned 

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Eilandje et assistez à une représentation 

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Londenbrug, +32(0)3 231 31 00, 

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from the Kattendijkdok. The 2.5-hour 

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plus grands ports du monde. 14 € 

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ou néerlandais). 


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altaviatravelbooks.be 

Loitering is positively 

encouraged at this trendy 

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doubles as a bright and breezy 

café. Great if you love the smell of 

fresh coff ee with a nice new book. 

Personne ne vous reprochera 

de traîner chez ce libraire tendance 

spécialisé dans le voyage, qui fait aussi 

café. Idéal pour savourer un bon livre . 

1 Hanzestedenplaats, 

+32 (0)3 338 44 34, mas.be 

Assembled like a stack of shipping 

containers 60 metres high, Museum aan 

de Stroom opens on May 17. Telling the 

story of Antwerp, it will also off er fi rstclass 

dining and sensational views. 

C’est le 17 mai qu’ouvrira le Museum 

aan de Stroom. Il contera l’histoire 

d’Anvers et ses relations avec le monde, 

sans oublier un restaurant de premier 

plan et des vues magnifi ques sur la ville.

Illustration: Stephane Tartelin 

Napoleon built the city’s fi rst off -river 

dock in 1811, which today houses 

a small collection of historic vessels. 

An ornate pilot station, the Loodswezen, 

has a tiny statue of the town’s mythical 

hero, Brabo, on the roof. 

Le premier dock de la ville sur la 

rivière, bâti par Napoléon en 1811, abrite 

aujourd’hui plusieurs navires d’époque. À 

l’arrière se trouve le Loodswezen, station 

de pilote décorée sur laquelle trône une 

statue de Brabo, mythique héros local. 

~ insider ~ 

13 Adriaan Brouwerstraat, 

+32 (0)3 233 30 30, luxantwerp.com 

Aft er the Polish shipping merchants 

moved out the cool kids moved in. Kick 

back with a whiskey sour at Lux’s 

seductively lit bar, or savour fi ne Belgian 

cuisine amid the wood panelling and 

marble columns of the restaurant. 

Adieu marchands polonais 

d’antan, bonjour jeunes cools ! 

Détendez-vous au bar avec un 

whiskey sour ou dégustez une cuisine 

belge fi ne au milieu des lambris et 

colonnes en marbre du restaurant. 

30 Godefriduskaai, +32 (0)3 203 03 30, 

felixpakhuis.nu 

This complex is home to the city archives, 

but try telling that to the ravenous crowd 

who fl ock to its marina-side restaurant 

for live music and tasty comfort food like 

stoemp (mash mixed with vegetables). 

Ce complexe immense abrite les 

archives de la ville, mais c’est avant tout 

pour savourer au bord de l’eau concerts 

et bons petits plats comme le stoemp 

(mélange de purée et de légumes) que 

la foule s’y presse. 

9 Van Schoonbekeplein 

Named aft er the shipping line that 

transported emigrants from Antwerp to 

North America between 1873 and 1935, 

expect to fi nd everyone from fashion 

designers to dockworkers – and their dogs. 

Ce bar baptisé d’après la Red Star Line 

qui transportait les émigrants d’Anvers 

vers l’Amérique du nord est l’un des 

plus tendance des petits nouveaux du 

quartier. Des couturiers aux dockers, tout 

le monde vient y savourer une bière. 

13 Van Schoonbekeplein, +32 (0)3 336 

33 02, restaurantmarcel.be 

A former seaman’s mission, Marcel is 

styled like a bustling 1920s brasserie. 

Tear your eyes from the stained glass and 

art nouveau lamps, and check out the 

menu of delicious steaks and fi sh dishes. 

Cette ancienne mission de marins 

arbore une décoration brasserie pleine 

de vie des années 20. Admirez les vitraux 

et lampes Art nouveau, mais n’oubliez 

pas les délicieux steaks 

et poissons de la 

carte. 

16 Falconplein, +32 (0)3 226 60 45, 

laitrusse.be 

Dries Van Noten has his studio nearby, 

so fashion pilgrims may want to stop 

off at this friendly hipster café en route. 

Fairtrade tea and coff ee, milkshakes and 

smoothies are always in, darling! 

À deux pas de l’atelier de Dries Van 

Noten, ce café tendance est une pause 

appréciée pour les fashionistas. Thé et 

café Fairtrade, milkshakes et smoothies… 

Toujours tendance, très chère ! 

metropolitan 37


my inspiration 

Brix Smith-Start, TV fashion expert and owner of east London boutique 

Start, tells how Tinkerbell and Cher gave her the magic dust to help 

make others look and feel fantastic 

growing up in the States, my fashion icons were 

cartoon characters like Wilma Flintstone and 

Tinkerbell, as well as Jodie Foster in Taxi Driver and 

Cher. My mother was a producer for The Sonny and Cher 

Show, so I’d sit in the audience and just marvel at the 

glamorous singer’s long hair and Bob Mackie gowns. 

My mum, who was a total shopaholic, would take 

me shopping to places like Sears Roebuck and say: “You 

choose anything you want and put it together any way 

you wish. Nothing is wrong.” 

One day we went to the Fred Segal boutique to buy 

me a pair of jeans. But being pressured into jeans that 

didn’t suit me proved so traumatic I vowed that one 

day I’d become a jeans expert and open my own store. 

When I’m on the shop fl oor at Start – which has 

become famous for its excellent selections of jeans 

for women of all ages – I only need to look at 

somebody and ask a few questions to know what 

will work best for them. 

I empathise with my clients and understand their 

issues, acting as a healer for them through fashion, 

by helping them to select clothes they’ll look good 

in ten years from now. 

Start London, 42-44 Rivington Street, London EC2, 

start-london.com 

~ insider people ~ 

Brix Smith-Start, experte ès mode à la télévision et propriétaire 

de la boutique tendance Start à Shoreditch, nous dit comment la 

Fée Clochette et Cher lui ont donné la poussière d’étoile qui met en 

valeur la beauté, extérieurement et intérieurement 

durant mon enfance aux États-Unis, mes icônes de la 

mode étaient des personnages de dessins animés, Wilma 

Pierrafeu et la Fée Clochette, ainsi que Jodie Foster dans Taxi 

Driver et Cher. Ma mère était productrice pour l’émission de 

Sonny & Cher et, assise dans le public, je m’extasiais devant ses 

longs cheveux et ses robes Bob Mackie. 

Ma mère, qui était dingue de shopping, m’emmenait faire des 

emplettes au grand magasin Sears Roebuck, par exemple, en 

déclarant : « Choisis ce que tu veux et assortis comme tu veux. 

Tout est permis. » 

Un jour, nous sommes allées acheter un jean chez Fred Segal, 

où on a tenté de me convaincre d’en prendre un qui ne m’allait 

pas. L’expérience m’a tellement traumatisée que j’ai fait le vœu 

de devenir experte en jeans et d’ouvrir ma propre boutique. 

Lorsque je suis à ma boutique Start - réputée pour son 

excellente sélection de jeans pour femmes de tous âges - il me 

Hillier 

suffi t de regarder la cliente et de poser quelques questions pour Tina 

savoir ce qui lui ira. Je compatis à ses doutes. J’agis comme 

une guérisseuse à travers la mode en l’aidant à choisir des 

vêtements qui lui iront toujours dans dix ans. Photograph:

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Photo credit: ©Bruno Van Loocke / Club Med. Illustrations: lustrati ions Illusio.fr - Studio Marc Hertrich & Nicolas Adnet. Design: .


~ l’expat ~ 

London, Paris and Brussels through the eyes of an outsider 

brief encounter 

Derek Blyth in Brussels 

it once made the list of the 10 weirdest museums in 

the world, alongside Berlin’s Sausage Museum and the 

Museum of Toilets in New Delhi. But then the Musée 

du Slip, or Underwear Museum, closed down. I never 

managed to visit it. I’m not even sure I wanted to. When 

it closed, I felt something approaching relief, as probably 

did the King of Belgium, who would no longer have to 

politely decline yet another invitation to donate a royal 

item to the collection. 

But founder Jan Bucquoy is not someone to give up 

easily. In the summer of 2009 he reopened his museum 

in a new location. I decided to investigate, but by the time 

I had tracked down the address it had closed down again. 

That’s it, I thought. I’m not going to spend my life 

searching for a Belgian museum of underpants. But then, 

just before Christmas, I was wandering down to the Grand 

Place when, lo, I passed a sign that read “Musée du Slip”. 

Cautiously, I ventured inside. The walls were lined with 

framed garments. Could these really be the underpants of 

Belgium’s fi nance minister Didier Reynders? They were 

accompanied by a handwritten certifi cate of authenticity. 

I paused to admire a pair of Y-fronts worn by the Belgian 

rebel Noël Godin, famous for throwing a cream pie at Bill 

Gates. “Worn by Noël Godin on Saturday, March 18, 2006 

at the Paris Book Fair during the seventh custard pie 

attack on Bernard-Henri Lévy,” the label said dryly. 

Bucquoy began his career writing fake fi lm reviews, then 

in 1994 directed the fi lm The Sex Life of the Belgians. He 

likes to mock pretention; he attempts an annual coup 

d’état in front of the royal palace. He is now trying to 

get French fi rst lady Carla Bruni to donate an item of 

underwear. I take my hat off to the man, but not my pants. 

Next month: Adrian Moore in Paris 

Déshabillez-moi – Derek Blyth à Bruxelles 

classé jadis parmi les dix musées les plus étranges du monde 

avec le Musée de la saucisse de Berlin et le Musée des toilettes de 

New Delhi, le « Musée du slip » a ensuite fermé ses portes. 

Ne l’ayant jamais visité, probablement par manque d’intérêt, 

j’ai appris sa fermeture avec une espèce de soulagement. Le Roi 

des Belges, qui n’aura plus à poliment décliner les appels aux 

dons en nature, est sans doute du même avis. 

Mais son fondateur, Jan Bucquoy, n’est pas homme à se 

laisser abattre. En été 2009, son musée a rouvert dans de 

nouveaux locaux. J’ai décidé d’enquêter mais le temps de 

trouver l’adresse, il avait à nouveau fermé ses portes. 

Voilà, ai-je soupiré, je n’aurai pas à passer ma vie à la 

recherche d’un musée belge du sous-vêtement. Mais juste avant 

Noël, en admirant le sapin sur la Grand Place, je tombe sur un 

café avec un panneau annonçant : « Musée du slip ». 

Incertain, j’entre. Sur les murs s’alignent dans des cadres 

des eff ets personnels. S’agit-il réellement des sous-vêtements 

du ministre des fi nances Didier Reynders, comme l’atteste le 

certifi cat d’authenticité ?Admiratif, je m’arrête devant un slip 

kangourou porté par l’anticonformiste belge Noël Godin, célèbre 

entarteur de Bill Gates. « Porté par Noël Godin le 18 mars 2006 

au Salon du livre de Paris à l’occasion du septième entartage de 

Bernard-Henry Lévy », lit-on sur l’étiquette. 

La vie de Jan Bucquoy n’est qu’excentricité. Il a débuté 

sa carrière par de fausses critiques de fi lms, pour ensuite 

réaliser La vie sexuelle des Belges en 1994. Il aime moquer les 

prétentieux et, une fois par an, tente un coup d’État devant le 

Palais royal. Il veut convaincre la première dame de France, 

Carla Bruni, de faire don d’un sous-vêtement à son petit musée 

bruxellois. Je lui tire mon chapeau… mais pas mon slip. 

Le mois prochain Adrian Moore à Paris

Illustration: Kate Miller 

Onderbroekenlol 

Door Derek Blyth 

Het stond ooit op de lijst van vreemdste 

musea ter wereld, samen met het Worstmuseum 

in Berlijn en dat van Toiletten in New Dehli. Maar 

inmiddels heeft het ‘Musée du Slip’, ofwel het 

Ondergoedmuseum, zijn deuren gesloten. 

Ik heb het nooit bezocht. Ik weet ook niet of 

ik dat wel gewild had. Dus toen het sloot, was ik 

enigszins opgelucht. Evenals waarschijnlijk de 

Koning van België, die nu geen gehoor meer hoeft 

te geven aan het zoveelste verzoek om een konink - 

lijke onderbroek af te staan voor de collectie. 

Maar oprichter Jan Busquoy gaf niet zomaar op. 

In de zomer van 2009 heropende hij zijn museum 

op een nieuwe locatie. Maar tegen de tijd dat ik het 

gevonden had, was het alweer gesloten. 

Zo was het genoeg, dacht ik. Ik was niet van 

plan om de rest van mijn leven te zoeken naar een 

Belgisch museum voor ondergoed. Maar vlak voor 

kerst slenterde ik naar de Grote Markt om naar de 

kerstboom te kijken, toen ik voorbij een café liep 

met een bordje boven de deur: ‘Musée du Slip’. 

Achter het raam zag ik ingelijste en gelabelde 

onderbroeken, en binnenin nog meer. En aan de 

deur hing het bordje: ‘Onderbroekenmuseum: 

wintercollectie’. Het begon me te duizelen. 

Voorzichtig stapte ik over de drempel. De 

muren waren bekleed met ingelijste attributen 

die je zelden in het openbaar ziet. Was dit 

echt de onderbroek van de Belgische minister 

van Financiën, Didier Reynders? Gezien het 

certifi caat van authenticiteit blijkbaar wel. 

Ik bewonderde de bijdrage van de Belg Noël 

Godin, die beroemd werd door Bill Gates met een 

taart te bekogelen. Het label vermeldde droogjes: 

‘Onder broek gedragen door Noël Godin op 18 

maart 2006 bij de zevende taart aanval op Bernard- 

Henri-Levi tijdens de Parijse Boekenbeurs.’ 

Ik kon ook mijn ogen niet afh ouden van het 

doorzichtige broekje van de voormalige pornoster 

Brigitte Lahaie. Of van het keurig ingelijste slipje 

van de oogverblindende Belgische Fadila Laanan, 

minister van Cultuur voor de Franse Gemeenschap. 

Bucquoy doet dit al zijn hele leven. Hij begon 

ooit met het schrijven van nep-fi lm recensies en 

produceerde daarna de fi lm Het seksuele leven der 

Belgen. Hij houdt van spotterij en organiseert een 

jaarlijkse staatsgreep bij het koninklijk paleis. 

Nu wil hij de Franse fi rst lady Carla Bruni zo gek 

krijgen om een slip te doneren. En al hou ik mijn 

broek aan, daar neem ik toch mijn hoed voor af. 

Volgende maand: Adrian Moore in Parijs 

 

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co.uk. Once enough people have signed up 

to a deal it becomes active and everyone is 

sent a voucher by email. If not enough people 

sign up then the deal is cancelled and no one 

is charged a penny. This is great for groups 

of friends: everyone can team up and take 

advantage of a fantastic offer. However, there 

is often a maximum number of deals that can 

be bought, and they usually only run for 24 

hours – so you need to get in there quick and 

book your deal before the time is up! 

Visit 

www.groupon.co.uk 

and live your city for 

less!

PARIS Les Nocturnes du 228 

Once a month, wine and food 

lovers can combine both these passions 

at top hotel Le Meurice, where chic 

sommelier Estelle Touzet presents four 

diff erent vintages accompanied by 

delicious amuse-bouches such as terrine 

de noix de Saint-Jacques et truff es, 

prepared by the hotel’s three-Michelinstar 

chef, Yannick Alleno. April features 

wines from Germany, followed by 

California in May, then the Languedoc 

in June. 

BRUSSELS Yu Me Villa 

A few months aft er renovating 

his gourmet restaurant Sea Grill, Yves 

Mattagne opens a stunning new place 

on the chic avenue de Tervueren. The 

Yu menu ranges from sushi and sashimi 

to dim sum and tempura, while the 

smart Me brasserie has a tempting 

choice of grilled meats and seafood. 

292 avenue de Tervueren, 

+32 (0)2 773 00 80, yume-resto.be 

Quelques mois à peine après avoir 

rénové son fameux Sea Grill, Yves 

Mattagne ouvre une nouvelle adresse. 

Situé sur l’avenue chic de Tervueren, 

c’est aussi un « lounge fusion » 

asiatique branché. Le menu Yu propose 

sushis, sashimis, dim-sums et 

tempuras, alors que la brasserie chic Me 

off re d’alléchantes grillades de viandes, 

de poissons et fruits de mer. 

Contributors: John Bruton and Joe Warwick 

Une fois par mois, les amateurs de 

vins et de gastronomie peuvent assouvir 

leurs deux passions à l’hôtel Le Meurice, 

où la sommelière chic Estelle Touzet leur 

propose quatre crus accompagnés de 

délicieux amuse-bouches tels qu’une 

terrine de noix de Saint-Jacques et truff es 

préparée par le chef trois fois étoilé de 

l’hôtel, Yannick Alleno. En avril, les vins 

allemands sont à l’honneur, suivis des 

californiens en mai et du Languedoc en 

juin. 228 rue de Rivoli, 75001, +33 (0)1 

44 58 10 66, lemeurice.com 

LONDON Quo Vadis and Polpo 

Two well-loved Soho establishments 

have recently opened new bars. Quo 

Vadis on Dean Street has turned part of 

the ground fl oor into the QV Bar, off ering 

snacks and shellfi sh. Meanwhile Polpo, 

the small-plate Venetian Italian has 

turned its basement into a cicheti bar, 

serving snacks such as chilli-marinated 

octopus. quovadissoho.co.uk, polpo.co.uk 

Deux établissements de Soho 

viennent d’ouvrir de nouveaux bars. Sur 

Dean Street d’une part, le restaurant/ 

club des frères Hart, Quo Vadis, vient de 

faire d’une partie du rez-de-chaussée le 

QV Bar, avec de la petite restauration et 

une sélection de crustacés. D’autre part, 

le populaire restaurant vénitien Polpo a 

aménagé son sous-sol en Cicheti Bar, 

où l’on peut grignoter de petits plats 

tels que le poulpe mariné au piment. 

insider 

gourmet 

PARIS Le Quinze Vins 

The venerable Quinze Vins 

wine cellar has just converted into 

a fashionable bar à vins, serving food 

and a fi ne choice of wines at lunch 

and dinner. Situated in the heart of 

Saint-Germain, never the easiest 

neighbourhood in which to eat well 

without spending a fortune, this is 

a welcome addition, with a menu that 

goes from cheese and charcuterie to 

tapas à la française. 

Le vénérable caviste Quinze Vins 

vient d’être transformé en bar à vins à la 

mode, proposant, au déjeuner et au 

dîner, de la restauration et un joli choix 

de vins. Situé en plein cœur de Saint 

Germain, il est le bienvenu dans un 

quartier où il est diffi cile de bien 

manger sans se ruiner. Fromage, 

charcuterie et tapas à la française. 1 rue 

Dante, 75005, +33 (0)1 43 54 84 99 

metropolitan 43

The mythical La Gazelle d’Or 

Taroudant - MAROC 

LA GAZELLE D’OR 

***** 

reservations@gazelledor.com 

www.gazelledor.com 

T: 00212 (0) 5 28 85 20 39 | F: 00212 (0) 5 28 85 27 37

BRUSSELS Le Cube 

A hot tip for foodies ready to splash 

out in April and May, Le Cube, an 

18-seat restaurant, will pop up on the 

roof of the Cinquantenaire building. 

April features chef Bart de Pooter, then 

it’s Sang-Hoon Degeimbre in May. 

Tasting menus with wine will be priced 

at €150 for lunch and €200 for dinner. 

10 Parc du Cinquantenaire, electrolux.be 

Bon plan pour les gastronomes 

prêts à faire des folies en avril-mai : Le 

Cube, restaurant temporaire de 18 

places, viendra se jucher sur le toit du 

Cinquantenaire. Le premier mois, le 

chef Bart de Pooter sera en cuisine, 

suivi de Sang-Hoon Degeimbre en mai. 

Des menus dégustation incluant le vin 

seront proposés pour 150 € au déjeuner 

et 200 € au dîner. 

PARIS Maison Caroline Savoy 

Hidden away down a backstreet 

off place de la Bastille is a splendid Belle 

Époque bakery run by Caroline Savoy, 

daughter of the renowned Parisian chef, 

Guy Savoy. She has just launched a 

tempting range of homemade desserts 

in old-fashioned Bocaux jars, using the 

secret family recipes of her esteemed 

Papa: chocolate mousse, rum baba, 

crème caramel. 

Lovée dans une ruelle près de la 

Place de la Bastille, cette splendide 

boulangerie Belle Époque est menée de 

main de maître par Caroline Savoy, fi lle 

du légendaire chef parisien Guy Savoy. 

Elle vient de lancer une gamme 

alléchante de desserts maison dans des 

bocaux en verre à l’ancienne, selon les 

recettes familiales secrètes de son 

illustre papa : mousse au chocolat, baba 

au rhum, crème caramel... 59 rue de 

Charenton, 75012, +33 (0)1 43 45 03 91 

Contributors: John Bruton and Joe Warwick 

~ insider gourmet ~ 

LONDON Fox & Grapes 

Claude Bosi, chef-proprietor of 

the double Michelin-starred Hibiscus 

in Mayfair, has relaunched the Fox and 

Grapes pub near Wimbledon Common 

in partnership with his brother Cedric. 

In the kitchen is Patrick Leano, formerly 

sous chef at Hibiscus, overseeing an 

off -beat British menu that makes use 

of a charcoal grill and contains such 

quirky treats as Hereford Snail Lasagne 

and Ox Tripe Gratin. 9 Camp Road, 

London SW19, +44 (0)20 8619 1300, 

foxandgrapeswimbledon.co.uk 

LONDON Chabrot 

Chabrot, an upmarket bistro by chef 

Thierry Laborde, sommelier Philippe 

Messy and fl orist Pascal Lavorel, focuses 

on the fl avours of southern France. 

Laborde will off er his signature poulet 

farcis au foie gras and cabbage stuff ed 

with veal, chestnut, foie gras and ceps. 

9 Knightsbridge Green, London SW1, 

+44 (0)20 7225 2238, chabrot.co.uk 

Chabrot, nouveau bistrot raffi né né 

de la collaboration entre le chef Thierry 

Laborde, le sommelier Philippe Messy et 

le fl euriste des célébrités Pascal Lavorel, 

vient d’ouvrir sur Knightsbridge Green. 

Laborde propose notamment son poulet 

farci au foie gras et un chou farci au 

veau, châtaignes, foie gras et cèpes. 

Claude Bosi, chef et propriétaire 

de l’Hibiscus deux étoiles Michelin à 

Mayfair, relance en partenariat avec son 

frère Cédric le pub Fox and Grapes, près 

de Wimbledon Common. En cuisine, on 

retrouve Patrick Leano, ancien souschef 

de l’Hibiscus qui fait appel aux 

produits saisonnier pour composer son 

menu. Ce chef talentueux propose une 

carte britannique non conventionnelle 

composée de grillades au charbon de 

bois et de plats originaux comme la 

lasagne d’escargots de Hereford et le 

gratin aux tripes de bœuf. 

LONDON Pollen Street 

5 Pollen St is a classy 60-cover 

Italian with a kitchen headed up by 

Stefano Cavallini, who made his 

reputation at the Halkin and set up 

Almeida for Terence Conran. Opposite 

is Pollen Street Social, from Jason 

Atherton, the chef who made his 

reputation at Maze. London W1, 

5pollenst.com, jasonatherton.co.uk 

Au numéro 5 se dresse un beau 

restaurant italien de 60 couverts, avec 

en cuisine Stefano Cavallini, formé à 

l’Halkin Hotel et à l’Almeida pour 

Terence Conran. L’établissement se 

trouve en face du Pollen Street Social, le 

nouveau restaurant de Jason Atherton, 

qui s’est forgé une réputation au Maze. 

metropolitan 45

ADVERTORIAL 

GOURMET 

BRUSSELS 

Enjoy fine dining at one of these culinary 

havens in the Belgian capital 

La Quincaillerie 

Something of an institution on the Belgian 

restaurant scene, La Quincaillerie is housed 

in what was formerly a hardware store, 

designed in 1903 by a disciple of the 

renowned Belgian architect, Victor Horta. 

Opened as a restaurant in the late 80s, it is 

one of the most popular dining spots in the 

Belgian capital. To accompany the extensive 

menu (celebrated for its fi sh and seafood 

dishes) is an excellent wine list and selection 

of beers. Booking is highly recommended. 

Rue du Page 45, +32 (0)2 533 98 33, 

quincaillerie.be 

Meat Me brasserie 

Situated in the Marivaux Hotel, the Meat Me 

brasserie is one of the newest eateries to join 

the restaurant scene in the Belgian capital. 

The hotel is housed in an old cinema that has 

been tastefully renovated and the cinematic 

theme is continued throughout the decor in 

the brasserie with fi lm stills decorating the 

walls. The menu comprises contemporary 

and traditional Belgian dishes and is very 

reasonably priced. For pre or post dinner drinks, 

take your pew at the brasserie’s cocktail bar. 

Boulevard Adolphe Max 98, +32 (0)2 227 

03 00, marivaux.be 

Les Brigittines 

Within walking distance of the Grand’Place 

and the Marolles district, Les Brigittines 

serves classic Franco-Belgian food in an 

Art Nouveau setting. Head chef and owner 

Dirk Miny steers away from the banal and 

revisits such classic recipes as “pigs’ trotters 

à la Saint Chinian, veal cheek braised in 

Cantillon Kriek beer and steamed Danish 

cod in an olive oil, anchovy and tomato 

juice”. The menu is complemented by a list 

of reasonably priced wines. 

Place de la Chapelle 5, +32 (0)2 512 68 91, 

lesbrigittines.com 

La Taverne du Passage 

Something of an institution for local 

foodies, this Art Deco-style brasserie 

is tucked away in the glass-roofed 

Galeries Saint Hubert. Franco-Belgian 

staples abound on the menu with 

dishes like shrimp croquettes, waterzooi 

(cream-based chicken or fi sh stew) and 

moules frites. The brasserie is home to 

an impressive wine cellar, and in the 

warmer months tables spill out onto 

the main strip of the shopping mall. 

Galerie de la Reine 30, +32 (0)2 512 37 31, 

tavernedupassage.be 

Beauport Bay 

La Rose Blanche 

Situated slap bang on Grand’Place, this 

grand old eatery features an expansive 

terrace, open fi replace, panelled ceiling 

and chandeliers. Beer is an arterial 

theme running through the menu, which 

concentrates on classic Belgian fare with 

dishes such as duck breast with Kriek 

and mussels with triple Grimbergen. 

Grand Place 11, +32 (0)2 513 64 79, 

roseblanche.be 

Win dinner for two in either La Rose 

Blanche or La Taverne du Passage by 

participating in their online contest. 

See the websites for further details, 

using the log-in code METROGP

Photography: Bruce Anderson 

this is a column for people who hate 

Chardonnay. That’s just about anyone with 

at least one remaining tastebud – those obese, 

over-oaked wines are the vinous equivalent of the 

loudmouth at a party. 

Like him, cheap and cheerless Chardonnays should be 

avoided. But steering clear of all Chardonnay is like refusing 

to go to a party because there may be one oaf there. This 

is, aft er all, one of the most versatile grapes in the world; it 

makes Blancs de Blancs Champagne, the white wines of 

Burgundy, Chablis and a host of New World wines, a tiny 

selection of which are represented here. 

France is not an easy place to fi nd New World 

Chardonnays, probably because they make such good ones 

themselves, but English suppliers such as Berry Bros & Rudd 

(bbr.com), Philglas & Swiggot (philglas-swiggot.com) and 

Everywine (everywine.co.uk) will deliver abroad, and 

Brussels has an Antipodean specialist, Crush (crushwine.be). 

These are all lovely wines, but all diff erent; Chardonnay 

is exceptionally suggestible, and soil, climate, winemaking 

and ageing make a diff erence to the fi nal product. Back at 

that party, these are the wines whose conversation you’d be 

drawn to; their accents and personalities range across half 

the globe and they all have something to say. 

Mountain View Chardonnay 2008 

A soft ly leafy Chardonnay from Monterey 

in California, the colour of sun-bleached 

straw, with a breath of sweetness that’s 

reminiscent of marzipan. £8.85 

Chardonnay californien délicatement 

luxuriant de Monterey, à la robe jaune 

paille clair et aux douces notes rappelant 

le massepain. 11 € 

glug 

the drinks column 

À boire... 

Nina Caplan on Chardonnays 

Cape Chamonix Chardonnay Reserve 

2008 A gorgeous wine from Franschoek 

in South Africa, heavily infl uenced by 

Burgundian methods, so plenty of 

beautifully integrated oak. £12.49 

Un magnifi que vin sud-africain de 

Franschoek. Méthodes bourguignonnes 

d’où des tanins abondants et 

harmonieux. 15 € 

cet article est dédié à ceux qui 

détestent le chardonnay. Tous ceux à qui 

il reste au moins une papille gustative : ces 

vins lourds saturés de tanins sont l’équivalent 

de la grande gueule qui gâche les soirées. 

Tout comme lui, les chardonnays bon marché et sans 

attrait doivent être fuis comme la peste. Mais éviter tous les 

chardonnays serait comme de refuser d’aller à une soirée 

parce qu’un mufl e pourrait s’y trouver. Il s’agit après tout de 

l’un des raisins les plus polyvalents : champagnes Blancs de 

Blancs, bourgognes blancs, chablis et une kyrielle de vins du 

Nouveau Monde, dont nous donnons ici un tout petit aperçu. 

En France, les chardonnays étrangers sont rares parce 

que les chardonnays français sont excellents. Mais des 

négociants anglais tels que Berry Bros & Budd (bbr.com), 

Philglas & Swiggot (philglas-swiggot.com) et Everywine 

(everywine.co.uk) livrent à l’étranger et Bruxelles a son 

spécialiste des vins des antipodes, Crush (crushwine.be). 

Ces vins délectables sont variés. Le chardonnay est 

très infl uençable et le sol, le climat, la fabrication et le 

vieillissement changent tous le produit fi ni. Pour revenir à 

notre soirée, chacun de ces vins des quatre coins du monde 

vous séduira par l’originalité de sa conversation et surtout 

par son accent et sa personnalité. 

THREE MYTH-BUSTING CHARDONNAYS TO ENJOY / TROIS BONS CHARDONNAYS 

For more stockists, see winesearcher.com / Pour les coordonnées d’autres négociants, consultez winesearcher.com 

Nolan Chardonnay 2008 A crisper, 

paler, more green apple-fl avoured wine, 

with touches of melon, from Wrattonbully 

in the southernmost (therefore cooler) 

part of South Australia. £11 

Vin plus vert et pâle aux notes de 

pomme avec des touches de melon, 

originaire de Wrattonbully, au sud 

(plus tempéré) de l’Australie. 14 € 

metropolitan 47

~ le petit-déjeuner ~ 

Breakfast in Paris 

with Clotilde Dusoulier 

GONTRAN 

CHERRIER 

though only in his early thirties, Gontran Cherrier 

seems to have had several lifetimes’ worth of careers. 

Since the age of 15, when he started culinary school to 

become a pastry chef and baker, he has worked at top 

restaurants and catering companies, been a lecturer and 

consultant in France and abroad, written cookbooks 

and starred in cooking shows. 

But the project that’s really been taking shape in his 

mind all these years is this: a boulangerie of his own 

on a quiet street corner in Montmartre. It’s a bright shop 

with white Metro tiles on the walls, halos of colour 

on the ceiling and a long counter displaying the daily 

off erings, made fresh in the downstairs kitchen. 

Tall wicker baskets hold bunches of baguettes 

and loaves of organic sourdough bread. There’s also 

an assortment of speciality breads that refl ect 

Cherrier’s knack for unusual fl avour pairings: rye and 

red miso; fi g, lemon zest and fennel seeds; apricot, 

cinnamon and hazelnut. 

The line includes impeccable pastries, too: a 

remarkable croissant (made with feuilletage inversé, 

a particularly fl aky puff pastry, at €1) and its chocolate 

sibling, a raisin roll, a chocolate-chip brioche or an 

apple turnover garnished with homemade compote. 

Any of these would make a fi ne breakfast treat 

and, as luck would have it, the bakery doubles up as 

a tasting counter. A narrow bar runs the length of the 

tall windows and you can perch yourself on a stool 

to sample any item, at shop prices. Add a cup of coff ee 

(€1) or tea, grab one of the day’s papers hanging in 

the corner, and your day is off to a fi ne start indeed. 

Gontran Cherrier, 22 rue Caulaincourt, 75018 Paris, 

+33 (0)1 46 06 82 66, gontran-cherrier-boulanger.com, 

closed on Wednesdays 

Clotilde Dusoulier is a food writer based in Paris. 

Follow her blog at chocolateandzucchini.com 


Petit-déjeuner à Paris avec Clotilde Dusoulier 

il n’a qu’une trentaine d’années, et pourtant 

Gontran Cherrier est un boulanger qui a déjà 

eu plusieurs carrières : depuis ses 15 ans, il a 

travaillé dans des restaurants gastronomiques 

et chez des traiteurs, il a été formateur et 

consultant, il a écrit une dizaine de livres et 

présenté ses propres émissions culinaires. 

Mais le projet qu’il mûrissait depuis toutes 

ces années, c’est cette boulangerie à son nom 

qui vient de voir le jour à un coin de rue calme 

dans le quartier de Montmartre. La boutique 

est lumineuse, avec un carrelage « métro » aux

murs, un plafond auréolé de couleurs vives et un 

long comptoir qui présente les produits frais. 

Dans les paniers, des brassées de baguettes, 

des tourtes bio au levain, et un assortiment de 

pains spéciaux qui illustrent le goût de Gontran 

pour les mariages inédits : seigle et miso rouge ; 

fi gues, zeste de citron et graines de fenouil ; 

abricot, cannelle et noisette… 

Il propose aussi des viennoiseries : un 

excellent croissant (fait avec un feuilletage 

inversé donc très feuilleté, 1€) et son pendant 

au chocolat, un pain aux raisins, une brioche 

aux pépites de chocolat, ou un chausson aux 

pommes fait avec une compote maison. 

On en ferait bien son petit-déjeuner, et ça 

tombe bien, la boulangerie propose un espace 

de dégustation : un bar étroit court le long 

de la vitrine et là, perché sur un tabouret, 

vous pourrez goûter ce qui vous tente à prix 

boutique. Ajoutez un café (1€) ou un thé, 

attrapez les journaux du jour en libre-service, 

et savourez le début de votre journée. 

Gontran Cherrier, 22 rue Caulaincourt, 75018 

Paris, +33 (0)1 46 06 82 66, gontran-cherrierboulanger.com, 

fermée le mercredi 

Clotilde Dusoulier est journaliste culinaire. 

Suivez son blog sur chocolateandzucchini.com 

THREE MORE 

BAKERIES TO 

TRY / TROIS 

BOULANGERIES 

À ESSAYER 

ERIC KAYSER 

Eric Kayser has bakeries 

sprinkled throughout 

the city; this newest 

location off ers a roomy 

sitting area where they 

do an €8 breakfast. 

Eric Kayser a des 

boulangeries un peu 

partout dans Paris ; 

cette dernière adresse 

propose une formule 

petit déjeuner à 8 €. 

(lun-sam à partir de 7h) 

33 rue Danielle 

Casanova, 75001 Paris, 

+33 (0)1 42 97 59 29, 

maison-kayser.com 

CUISINE DE BAR 

Right next door to 

the Poilâne bakery, 

you can breakfast on 

excellent pastries and 

slices of the legendary 

sourdough bread. 

Pour un petit 

déjeuner estampillé 

Poilâne, juste à 

côté de la célèbre 

boulangerie, avec 

viennoiseries et tartines 

de pain au levain. 

(mar-sam 8h30-11h) 

8 rue du Cherche-Midi, 

75006 Paris, +33 (0)1 

45 48 45 69, poilane.fr 

DOMINIQUE SAIBRON 

Take a seat in the back 

of Dominique Saibron’s 

bakery for a croissant 

or a buttered tartine. 

Dans la boulangerie 

de Dominique Saibron, 

on peut s’attabler pour 

un croissant ou une 

tartine de baguette. 

(mar-dim à partir de 7h) 

77 avenue du Général 

Leclerc, 75014 Paris, 

+33 (0)1 43 35 01 07, 

dominique-saibron.com 

metropolitan 49

for the reopening of its art-deco brasserie, the Palais des 

Beaux-Arts de Bruxelles (Bozar to its regulars) has raised the 

bar. Neglected these last 10 years, the room has been given 

a makeover true to the spirit of its 1930s origins. 

Bozar Brasserie is large enough to seat 100 diners, and lays 

claim to one of the country’s fi nest chefs, Frenchman David 

Martin, who has won praise for the fi ne cuts of meat 

exquisitely prepared at his famous La Paix restaurant. 

At Bozar, Martin plays to his considerable strengths and 

serves versions of his best Michelin-starred dishes, albeit in 

slightly smaller portions and from less choice cuts. However, 

the overall quality of the produce and the standards 

demonstrated by the kitchen in conceiving and executing the 

recipes mean diners more than get their money’s worth. 

Lunchtime is when the kitchen earns its keep and you’d 

be well advised to book – and fl ash a business card – or risk 

being brusquely turned away. We had to take a half-hour turn 

around the block before chancing our arm again, when we 

snagged a hastily reset table. 

What we were treated to was a promising cookery 

concerto in a minor key – with nods to the French folk 

tradition – for empty stomachs. Warm goat’s cheese 

emulsion with chorizo crumble, eggs with eel mousse in 

a herb sauce, and veal cheek en croute were a note-perfect 

intro. (Even the tourists on the neighbouring table, come 

to praise to the entrecôte of Bavarian Simmenthal beef, 

were suitably charmed and charming.) The waiting staff , 

meanwhile, didn’t skip a beat, despite the clamouring of the 

appreciative but demanding crowd. 

On the downside, you could object to the odd over-priced 

off ering, such as a rather banal main of steak tartare with 

fries at nearly €20. Its paltry smattering of chips would have 

disappointed anywhere, but in Brussels, such parsimony 

with the pomme frites was rather shameful. 

Apéritif, starter, main course, dessert, wine and coff ee, around 

€50. Set lunch €13; two-course menu €22. Bozar Brasserie, 

3 rue Baron Horta, Brussels, +32 (0)2 503 00 00, 

bozarbrasserie.be 

Mathieu Ladevèze is a food writer for Belgian daily 

La Dernière Heure 


~ le déjeuner ~ 

Lunch in Brussels 

with Mathieu Ladevèze 

BOZAR 

BRASSERIE 

Le déjeuner avec Mathieu Ladevèze 

en rouvrant sa brasserie art-déco, le 

Palais des Beaux-Arts de Bruxelles (Bozar pour 

les intimes) a volontairement placé la barre très 

haut. Désœuvrés depuis dix ans, les lieux ont 

bénéfi cié d’une reconstitution fi dèle à l’esprit 

originel des années 1930. Accueillant une 

centaine de couverts, Bozar Brasserie dispose 

aussi d’une des meilleures fourchettes de notre 

plat pays : le Français David Martin, pape de la 

viande avec son fameux restaurant La Paix. 

Dans le genre, on ne change pas une carte 

qui gagne, David Martin off re aux cultureux 

amateurs de bonne chère un avant-goût de 

ses meilleures préparations étoilées. Produits 

identiques mais portions plus légères, pièces

moins nobles mais recettes tout aussi 

originales... Le client ne s’y trompe pas. Le 

midi, il est vivement conseillé de réserver, 

sous peine de se faire recaler fi ssa. Ainsi, 

nous avons dû revenir une petite-demi heure 

après notre première tentative pour nous 

glisser sur la dernière table à peine desservie. 

Place, alors, à un certes inexpérimenté mais 

très prometteur concerto en soles mineures 

(et autres spécialités du terroir français) 

pour aff amés. L’émulsion de chèvre chaud 

saupoudré d’un crumble au chorizo, les œufs 

coque en brouillade fl euris d’une mousse 

d’anguilles au vert ou le croustillant de tête 

de veau ont ponctué une entame proche de 

la perfection. Même nos touristes de voisins 

venus grignoter l’entrecôte Simmenthal de 

Bavière avant de rentrer faire la sieste dans leur 

province natale étaient charmants. 

Le service ne semblait pas souff rir d’un 

rôdage ardu au regard de la très large affl uence 

de ce mercredi midi. On regrettera néanmoins 

certaines envolées juste passables tel cet 

américain-frites fort banal, à quasi 20 euros, 

ou la portion de frites, enfi n, indignes de toute 

maison de bouche bruxelloise qui se respecte. 

Environ 50 € pour un apéro, une entrée, un 

plat, un dessert, vin, et café. Lunch 13 €, menu 

deux services à 22 €. Bozar Brasserie 3, rue 

Baron Horta à Bruxelles, +32 (0)2 503 00 00, 

bozarbrasserie.be 

Mathieu Ladevèze tient une rubrique 

gastronomique pour La Dernière Heure 

THREE MORE 

BRASSERIES 

TO TRY / TROIS 

BRASSERIES 

À ESSAYER 

IL PASSATEMPO 

At lunchtime, the 

Brussels in-crowd 

fi lls this bustling 

Italian, each one 

confi dent of another 

memorable meal. 

Le tout Bruxelles 

se presse dans cette 

maison italienne pour 

un lunch tout 

simplement décoiff ant. 

32 rue de Namur, 

+32 (0)2 511 37 03 

LE PETIT PALAIS 

Once a house of ill 

repute, the Petit 

Palais serves up one 

of Brussels’ best 

steak tartares. 

Planqué dans ce qui 

fut en son temps une 

maison close réputée, 

Le Petit Palais livre 

l'un des meilleurs 

américains de Bruxelles. 

5 rue du Baudet, 

+32 (0)2 512 10 12 

RESTO.BAR 

Serves the most 

interesting fi nger food 

in all of Brussels. Chic 

but entirely aff ordable. 

Les verrines les plus 

surprenantes de la 

capitale se dévoilent 

au Resto.bar. Chic, 

branché. Et lunch tout 

à fait abordable. 

39 rue du Pépin, 

+32 (0)2 503 04 86 

metropolitan 51

despite the most ballyhooed London restaurant opening in living 

memory, Heston Blumenthal’s Dinner still manages somehow to 

avoid being disappointing. When the hype subsides, what you’re left 

with, despite a name that I’m still fi nding hard to swallow, is an 

exciting gastro-brasserie with a playful menu, much of which is 

surprisingly straightforward, despite taking inspiration from a geeky 

love of British food history. 

Blumenthal is that rare thing, a British celebrity chef with his 

credibility still wholly intact. The image he has cultivated as a 

culinary Willy Wonka, via his various TV projects, helps bankroll 

the expensive culinary research he conducts at his famously 

experimental three-Michelin-star joint, the Fat Duck in Bray, 

Berkshire, where there’s a long waiting list for its 40 seats and the 

tasting menu costs £160 without wine. 

Dinner is a completely diff erent proposition. Overlooking Hyde Park 

from the handsome rear of Knightsbridge’s Mandarin Oriental, its 

spacious dining room, previously the hotel’s unlamented Park 

restaurant, seats 136 at large, luxuriously spaced, simply dressed tables. 

The vast glass-fronted kitchen, with its giant Swiss watch movement 

that turns a series of spits, immediately catches the eye, as does the 

commanding view of the park over South Carriage Drive, artfully 

achieved by designer Adam Tihany’s insistence that the fl oor be raised. 

Much has been made of an already trademark starter of Meat Fruit: 

a rich chicken liver parfait encased in a fruity jelly to resemble a 

mandarin. It is a masterpiece of conceptual culinary design. Another 

starter, entitled Rice and Flesh, delicious as it was, lost its supposed 

historical signifi cance in translation, by actually being a saff ron risotto 

studded with veal. A main course of Powdered Duck, while technically 

excellent, was of the sort found on many an accomplished modern 

French menu. Blackfoot Pork Chop was deliciously charred on the 

outside and served pink on the inside as the breed allows. 

The really groundbreaking stuff was for aft ers. Baked Lemon Suet 

Pudding, served with caramel and Jersey cream, was superb. But the 

star turn was the Tipsy Cake, a perfect brioche fi lled with vanilla 

custard and served with a slice of rotisserie-roasted pineapple, 

cooked for all to see on the aforementioned spits. 

Three courses à la carte, two glasses of wine and coff ee, £80 including 

service; £28 for three courses. Dinner by Heston Blumenthal, 

Mandarin Oriental Hyde Park, 66 Knightsbridge, London SW1, 

+44 (0)20 7201 3833, dinnerbyheston.com 

Joe Warwick is editor of Eat London and captain of restaurant fanzine 

Galley Slave, galleyslavery.com 


~ le dîner ~ 

Dinner in London with Joe Warwick 

DINNER 

BY HESTON 

BLUMENTHAL 

Dîner à Londres avec Joe Warwick 

de mémoire de Londonien, jamais 

restaurant n’avait été inauguré avec tant de 

battage médiatique. Avec Dinner, Heston « Fat 

Duck » Blumenthal courait le risque de ne pas 

répondre à ces attentes, mais il n’en est rien. 

Sous la hype, se cache, malgré un nom 

encore diffi cile à avaler pour moi, une gastrobrasserie 

extrêmement intéressante. Le menu 

joueur se révèle étonnamment simple malgré 

une collusion plutôt intello avec l’histoire 

culinaire britannique. 

Rareté, Blumenthal est un chef médiatique 

britannique à la crédibilité culinaire encore 

intacte. À force de projets télé, il s’est créé 

une image d’excentrique qui l’aide à fi nancer 

les coûteuses recherches qu’il mène dans son 

antre expérimental de Bray dans le Berkshire 

(trois étoiles Michelin). La liste d’attente pour 

un des 40 couverts est longue et le menu 

dégustation est à 160 £ (sans les vins).

Dinner est diff érent. Installé à l’arrière 

du Mandarin Oriental de Knightsbridge, en 

lieu et place du peu regretté restaurant The 

Park, l’endroit bénéfi cie d’une salle spacieuse 

donnant sur Hyde Park. Confortablement 

espacées et simplement dressées, les tables 

peuvent accueillir jusqu’à 136 convives. 

Avec ses broches actionnées par un 

gigantesque mouvement d'horloge suisse, 

la vaste cuisine attire l’attention derrière sa 

vitre. La vue sur le parc côté South Carriage 

Drive, œuvre du designer Adam Tihany, est 

elle aussi à couper le souffl e. 

On a beaucoup dit sur cette entrée déjà 

emblématique qu’est le Meat Fruit, riche 

parfait de foie de volaille en gelée de fruits, 

dressé pour ressembler à une mandarine, 

chef-d’œuvre de design culinaire conceptuel 

ingénieux. Autre entrée, le Rice and Flesh, 

bien que délicieux risotto safrané aux éclats de 

veau, a perdu avec la traduction sa signifi cation 

historique supposée et son originalité. 

Parmi les plats, le Powdered Duck, quoique 

techniquement excellent, aurait pu être servi 

par nombre de bons restaurants modernes 

français. Notre Blackfoot Pork Chop fut servi 

délicieusement grillé à l’extérieur, mais rose à 

l’intérieur comme le veut la race. 

La véritable révolution vint ensuite. Le 

Baked Lemon Suet Pudding au caramel et à la 

crème de Jersey était déjà magnifi que. Mais 

le clou fut le Tipsy Cake, brioche parfaite 

fourrée de crème à la vanille et servie avec 

une tranche d’ananas rôtie en public sur les 

broches susmentionnées. 

Trois plats à la carte, deux verres de vin, café, 

80 £ service compris. 28 £ pour trois plats. 

Dinner by Heston Blumenthal, Mandarin 

Oriental Hyde Park, 66 Knightsbridge, Londres 

SW1, +44(0)20 7201 3833, dinnerbyheston.com 

Joe Warick est rédacteur en chef de Eat London 

et capitaine du fanzine de restauration Galley 

Slave, galleyslavery.com 

THREE MORE FINE 

DINING HOTEL- 

RESTAURANTS TO 

TRY / TROIS BONS 

RESTAURANTS 

D’HÔTEL À ESSAYER 

HIX AT THE 

ALBEMARLE 

By far the classiest 

dining room in chefturned-restaurateur 

Mark Hix’s fl edgling 

British empire. 

De loin l’adresse la 

plus raffi née du jeune 

empire britannique bâti 

par le chef-restaurateur 

Mark Hix. 

Brown’s Hotel, Albemarle 

Street, London W1, 

+44 (0)20 7518 4004 

NAHM 

Australian chef 

David Thompson’s 

long-standing haute 

Thai is hidden away in 

Belgravia’s Halkin hotel. 

Depuis longtemps 

déjà, l'hôtel Halkin 

de Belgravia accueille 

la gastronomie thaï 

du chef australien 

David Thompson. 

The Halkin, 5 Halkin 

Street, London SW1, 

+44 (0)20 7333 1234 

CHINA TANG 

David “Shanghai” Tang’s 

glitzy and glamorous 

Dorchester outpost 

does classic Cantonese 

comfort food. 

Strass et glamour 

à ce restaurant du 

Dorchester où David 

« Shanghaï » Tang sert 

une cuisine cantonaise 

réconfortante classique. 

The Dorchester, 53 Park 

Lane, London W1, 

+44 (0)20 7629 9988 

metropolitan 53


ONE TABLE 

ONE DAY 

ALEX, 37, ARCHITECT/ARCHITECTE JADE, 10, STUDENT/ÉLÈVE 

It’s quite chilly outside, so 

I’d love to be able to knit a 

really cosy pair of earmuff s. 

I have a cool friend who 

makes everything and is 

always trying to get me into 

it, but the last time I knitted 

something it was a complete 

disaster. Like many architects, 

I’m a fan of labels like Martin 

Margiela and Comme des 

Garçons that use structured, 

noble materials, no synthetics. 


Welcome to Sweat Shop, a Parisian couture café where you can sharpen your sewing skills while munching 

on cakes and coffee. We asked four customers what they dream of making 

Bienvenue chez Sweat Shop, un café Parisien où une bonne coupe n’est pas nécessairement en porcelaine. 

Quatre clients révèlent leurs fantasmes de couture ou de tricot 

Comme il fait plutôt 

frais, je me tricoterais bien 

un cache-oreilles. J’ai une 

copine cool qui fait tous 

ses vêtements maison et 

m’encourage à faire de même, 

mais la dernière fois que j’ai 

tricoté c’était un désastre. 

Comme bien des architectes 

j’apprécie Martin Margiela 

et Comme des Garçons 

qui utilisent des matières 

nobles et structurées. 

I’ve been coming to Sweat 

Shop every other weekend 

since it opened a year ago, 

so I’ve already made the 

dress of my dreams. It’s a 

white summer dress with navy 

blue polka dots. I’m really 

looking forward to actually 

wearing it out when it gets 

warmer. Would I like to be 

a designer when I grow up? 

I think I’d rather be a modern 

jazz dancer. 

Je viens ici au Sweatshop 

presque tous les week-ends 

depuis son ouverture il y a un 

an. Et j’ai déjà réalisé la robe 

de mes rêves. Elle est blanche 

à pois bleus et si légère que 

j’attend impatiemment les 

beaux jours pour pouvoir 

enfi n la porter. Est-ce que 

je souhaiterais être styliste 

plus tard ? En ce moment je 

penche plutôt pour danseuse 

de modern jazz.

Photography: Emmanuel Fradin 

EMILIE, 31, COSMETIC PRODUCT DEVELOPMENT 

MANAGER FOR BLACK ’UP /CHARGÉE DE 

DÉVELOPPEMENT COSMÉTIQUES CHEZ BLACK ’UP 

I would create the most 

beautiful princess dress 

possible with a bustier and 

a swishy skirt. But it would 

all be in black so I could 

wear it out clubbing. My 

grandmother is a seamstress, 

so when I was a child 

she’d make clothes for my 

dolls, and even today she 

customises vintage clothes 

for me, which is really handy, 

as I can hardly sew a button. 

Je créerais la plus jolie 

robe de princesse, avec 

un bustier et une jupe 

vaporeuse, mais tout en noir 

pour pouvoir la porter en 

boîte. Ma grand-mère est 

couturière et autrefois elle 

me faisait des habits pour 

mes poupées. Aujourd’hui 

encore, elle m'arrange des 

habits trouvées aux fripes, ce 

qui est pratique car je sais à 

peine recoudre un bouton. 

UNE TABLE 

UN JOUR 

SWEAT SHOP 

13 rue Lucien Sampaix, 

Paris 75010, 

sweatshopparis.com 

PATRICK, 36, TRANSPORT MANAGER/ 

DIRECTEUR D'EXPLOITATION 

I’m losing my hair so a big 

woollen hat would be great, 

particularly if there was a 

way to integrate an iPod and 

earphones into it. Growing up, 

my grandmother would knit 

my cousins and me matching 

swimming trunks. It was very 

useful because you could 

spot all 12 of us whenever we 

were on the beach, but those 

trunks were so scratchy and 

stretched when they got wet. 

Comme je perds mes 

cheveux, un gros bonnet en 

laine serait génial, surtout s’il 

y a moyen d’y intégrer iPod 

et écouteurs. Quand j’étais 

petit, ma grand-mère tricotait 

des maillots de bain en laine 

identiques pour mes cousins 

et moi. Ce qui était pratique 

pour nous repérer tous les 12 

sur la plage, mais dieu que 

ça grattait et ça perdait toute 

forme lorsque c’était mouillé. 

metropolitan 55

insider style 

LONDON Prada Made in India 

One in a series of four collections 

that highlight regional craft smanship, 

Miuccia Prada’s Made in India features 

pretty handmade dresses embroidered in 

traditional Chikan workshops, ballerina 

fl ats and sandals, and handbags made 

using time-honoured weaving 

techniques. Pumps from £270, bags 

from £595, dress £850, Prada, 16-18 

Old Bond St, London W1, prada.com 

Première collection d’une série de 

quatre consacrées à l’artisanat local, 

Made in India de Miuccia 

Prada propose de jolies 

robes brodées dans 

des ateliers chikans, 

des ballerines 

multicolores et des 

sandales et des sacs 

tissés à l’ancienne. 

PARIS Maison Martin Margiela 

X Maison Champs-Élysées 

Maison Martin Margiela has taken on its 

most ambitious commission to date, 

the historic Maison des Centraliens. The 

fi ve-star hotel, a classic of Haussmann 

design in the capital’s couture district, 

has a new ground fl oor, seven suites 

and 10 guest rooms by MMM. 

La Maison Martin Margiela a achevé 

son projet de décoration d’intérieur le 

plus ambitieux à ce jour : la Maison des 

Centraliens. Construit en 1866, cet hôtel 

cinq étoiles de style haussmannien situé 

dans le quartier de la haute couture de 

la capitale arbore à présent un nouveau 

rez-de-chaussée, sept suites et dix 

chambres créés par MMM dans un style 

théâtral. Ouverture fi n avril, La Maison- 

Champs Élysées, 8, rue Jean Goujon, Paris 

VIIIe, lamaisonchampselysees.com 

Words: Clodagh Kinsella 

LONDON Yohji Yamamoto 

at the V&A 

A retrospective exploring the idiosyncratic 

work of avant-garde designer Yohji 

Yamamoto. Rising to prominence in the 

early 1980s, Yamamoto’s deconstructed 

garments (in trademark black) combined 

master pattern-cutting with edgy fabrics 

such as neoprene. In addition to the 

V&A’s 60 creations, including rarely seen 

menswear, satellite exhibitions at the 

two Wapping Project sites house 

installations and a display of 

Yamamoto’s key photographic 

BRUSSELS Peter Pilotto for 

Kipling SS11 

Winners of the British Fashion Council 

and Swarovski Emerging Talent Award, 

Peter Pilotto and Christopher de Vos 

have created their second bag line for 

Belgian brand Kipling. The Milky Way 

capsule collection, replete with 

of-the-moment digital prints, comes in 

a range of tones and reworks popular 

basics from the Kipling range. From £56 

to £122, kipling.com/peterpilotto or call 

+44 (0)20 7299 9090 for stockists 

Peter Pilotto et Christopher de 

Vos ont créé leur deuxième ligne 

de sacs pour Kipling, marque belge 

d’accessoires. La mini collection Milky 

Way aux imprimés numériques en 

vogue est disponible dans divers coloris, 

du jaune au bleu pétrole. Les modèles 

revisitent les classiques de Kipling. 

collaborations. Until July 10, V&A, 

Cromwell Road, London SW7, vam.ac.uk 

Cette rétrospective explore le 

travail original de Yohji Yamamoto. 

Consacré au début des années 80 avec 

des créations déstructurées et 

androgynes (en noir), il mêle maîtrise de 

la coupe et matières de pointe comme 

le néoprène. Outre les 60 créations 

exposées au V&A Museum, des expos 

au Wapping Project hébergent des 

installations et le produit de ses 

collaborations photographiques. 

LONDON Maison de Parfum 

Dior opening 

This new boutique at Selfridges is an 

essential international destination for 

fragrance lovers. In addition to bespoke 

services, it features La Collection 

Christian Dior, 10 beautiful fragrances 

that cannot be found anywhere else in 

the UK, all inspired by a person, place, 

ingredient or moment in time dear to 

the French fashion house. 

From April 4 at Selfridges London, 

selfridges.com 

Cette nouvelle boutique à 

Selfridges est une destination 

obligatoire pour les amoureux du 

parfum. En plus d’off rir des services sur 

mesure, elle est aussi le seul endroit 

en Grande-Bretagne où vous pouvez 

découvrir les 10 fragrances envoûtantes 

de la nouvelle Collection Christian Dior. 

metropolitan 57

LANVIN 

MAISON MARTIN MARGIELA 

BRIGHT COLOURS 

PRISTINE WHITES ES 


DEREK LAM LAM 

JIL SANDER 

ERDEM 

~ insider icône de trends mode ~ 

FLORALS 

CATWALK LOOKS 

Six key y trends to rock this spring/summer 

Six tendances clefs pprintemps/été 

SOFT NUDES 

ALBERTA FERRETI 

CHLOÉ 

KENZO 

PRADA 

LOUD PRINTS 

BLUMARINE 

STRIPES 

JASON WU 

DIANE VON FURSTENBERG

ANN DEMEULEMEESTER 

PAUL SMITH 

BLACK 

MIXED PRINTS 


ISSY MIYAKE 

BALENCIAGA 

~ insider icône de trends mode ~ 

DOLCE DOLC & GABBANA 

WHITE 

GIANFRANCO FERRÉ 

CATWALK LOOKS 

Top T trends for the boys this season 

Toutes les tendances de cette saison pour les garçons 

NEUTRALS 

BOTTEGA VENETA 

GUCCI 

BURBERRY PRORSUM 

HERMÈS HER HERMÈS ER MÈS MÈ 

LEATHER 

SHORTS 

PHILLIP LIM 

DRIES VAN NOTEN 

Photography: Getty, Frédérique Dumoulin, Nicolas Ghesquiere

V12-44-GULF 

Limited edition 100 pieces 

Official Gulf Licensed product 

www.brm-manufacture.com 

Tél. 01 61 02 00 25 

FRANCE AIX EN PROVENCE : A. Pellegrin 04 42 38 53 04 - BORDEAUX : Mornier 05 56 44 82 83 - CANNES : Vogtime 04 93 68 28 81 - COURCHEVEL : Darmand 04 79 08 36 27 - DIJON : Borde 03 80 67 17 80 

DUNKERQUE : Verhoeven Joaillier 03 28 66 82 75 - LA ROCHELLE : Alain Joaillier 05 46 41 42 37 - LEVALLOIS PERRET : Charles Pozzi 01 47 30 56 00 - LILLE : Lepage 03 20 12 04 04 - LORIENT : dtlb 02 97 21 16 02 

LYON : Maier 04 78 42 08 81 - MEGEVE : Guilhem 04 50 21 66 80 - METZ : Jean Hardy 03 87 75 00 01 - PARIS : Abarth Neubauer 01 45 00 69 80 - Charles Pozzi 01 45 00 99 36 - Colette 01 55 35 33 90 

Les Montres Passy 01 53 92 51 61 - Les Montres Bonaparte 01 46 34 71 38 - Les Champs d’Or 01 40 76 02 02 - Louis Pion 01 42 25 3110 - Maison Paillard 01 40 54 29 09 - Le Printemps 01 42 82 45 10 

REIMS : GEAY Joailliers 03 26 47 61 06 - ROUEN : Lepage 02 35 88 53 53 - ST MAXIME : Darmand 04 94 49 20 88 - STRASBOURG : Jacquot 03 88 32 82 81 - ST TROPEZ : Lili Brooks 04 94 97 75 09 

TOULOUSE : Eric Bernadou 05 61 53 99 04 

ROYAUME UNI 

LONDRES : Jura LTD 0800 011 2704 - The watch Gallery 020 7581 3239 - FROST of london 020 3372 0108



BRIGHT YOUNG THINGS 

From London, Paris and Brussels, Karen Chung hails three hot new designers to watch 

LONDON: LEE ROACH 

Lee Roach featured recently as one of 

the bright prospects in Selfridges’ 

now-iconic window display of 20 

up-and-coming UK designers. He 

started learning the craft at Savile 

Row tailor Kilgour, before graduating 

from Central Saint Martins. His new 

pieces for Spring/Summer 2011 are 

available alongside his graduate 

collection. It’s menswear, but not 

as we know it. 

The 24-year-old’s designs are defi ned 

by an androgynous fl uidity, and have 

been sported by Romy Madley Croft , of 

Mercury Prize-winning, indie-electro 

group The xx. Intriguingly, in an 

industry which persistently plunders 

the past and the future for inspiration, 

his starting point for the Now collection 

defi nes a rigorously contemporary 

aesthetic. His graduate collection was 

entirely in black, perhaps unsurprising 

for a designer who claims to be inspired 

by personal uniforms and people who 

wear the same thing every day. Spring/ 

Summer 2011 is all about minimal, 

ultra-wearable pieces, which combine 

feminine shapes with angular tailoring, 

all available in black, of course. Bright 

Young Thing, indeed. 

À suivre: trois jeunes créateurs de Londres, Paris et Bruxelles 

Lee Roach 

Roach était récemment parmi les 

jeunes couturiers britanniques dont 

les créations ont été exposées dans 

la vitrine désormais mythique de 

Selfridges qui mettait en valeur vingt 

jeunes talents. Formé chez Kilgour à 

Savile Row, il a aussi étudié à Central 

Saint Martins. Ses nouvelles créations 

printemps/été 2011 sont disponibles de 

même que sa collection de fi n d’études. 

Et oui, c’est du menswear, mais pas 

comme les autres. Les créations de 

ce jeune designer de 24 ans se ca 

ractérisent par leur fl uidité androgyne. 

On les a vues sur Romy Madley Croft , 

du groupe électro indépendant The xx, 

lauréat d’un prix Mercury. Dans une 

industrie puisant sans cesse dans le 

passé et le futur, l’esthétique de Lee 

Roach est au contraire rigoureusement 

contemporaine. Sa collection de fi n 

d’études est entièrement noire. Logique 

pour quelqu’un qui dit s’inspirer des 

uniformes personnels. Minimaliste et 

très portable, sa collection printemps/ 

été 2011 combine des formes féminines 

et des coupes angulaires, en noir bien 

entendu. Parce que gaieté et jeunesse 

ne font pas toujours bon ménage. 

PARIS: MAXIME SIMOËNS 

The fashion fi rmament has been rocked 

by 27-year-old Maxime Simoëns, who is 

cutting a swathe through the hallowed 

world of haute couture. Lille-born 

Simoëns is the fi rst-ever designer to be 

handpicked to join the couture calendar 

without ever having staged a hautecouture 

show. Having trained with Elie 

Saab and Jean-Paul Gaultier before 

launching his own label, his style has 

been sported by the likes of Blake Lively 

and Leighton Meester in the popular TV 

series about high society and high jinks 

among the Manhattan glitterati, Gossip 

Girl. A brooding, almost militaristic 

elegance, and unabashed luxury (satin, 

leather, gold prints, as well as a vaguely 

gothic fi xation with crosses) is 

Lee Roach 

Maxime Simoëns

Anthony Vaccarello 

consistently co underpinned by sublime, 

meticulous m craft smanship. “A new 

kind ki of couture is emerging,” the 

designer de tells us. “A promise of quality 

which wh highlights French craft smanship 

and an Parisian elegance. This is not 

necessarily ne all frills and fl ounces, or 

op opulence, but the luxurious feeling 

is 

in the detail.” 

Maxime Simoëns, 27 ans, fait 

de des vagues en se faisant remarquer 

da dans le monde vénérable de la 

ha haute couture. Né à Lille, c’est 

le 

premier créateur à avoir reçu 

la 

consécration couture avant même 

d’ d’avoir présenté une collection de 

ha haute couture. Il a été formé chez Élie 

Sa Saab et Jean-Paul Gaultier avant de 

la lancer sa propre marque et ses tenues 

on ont été portées par Blake Lively et 

Le Leighton Meester dans la série Gossip 

Gi Girl sur les aventures de l’élite des It 

Gi Girls new-yorkaises. Une élégance 

so sombre presque militaire et un luxe 

as assumé (satin, cuir, imprimés dorés et 

un une fi xation vaguement gothique sur 

le les croix) toujours soutenus par une 

ex exécution sublime de méticulosité. 

« 

La haute couture n'est peut-être plus 

le 

‘sur mesure’, nous dit le créateur. Le 

mmouvement 

émergent, c’est la promesse 

d' d'une qualité mettant en valeur le 

sa savoir-faire français et l’élégance 

pa parisienne. Ni frous-frous ni opulence 

mmais 

un luxe dans le détail. » 

BRUSSELS: 

B 

ANTHONY A VACCARELLO 

Brussels-born, Br 

Paris-based Anthony 

Vaccarello, Va one of fashion’s fastest-rising 

stars, st studied at La Cambre in Brussels, 

honed ho his skills working at Fendi 

alongside al Kaiser Karl for two years, 

then th entered Hyères in 2006, scooping 

Maxime Simoëns 

Anthony Vaccarello 

the Grand Jury Prize and bagging 

€15,000, before going solo in 2008. 

Having had his collections snapped 

up by two of the most covetable 

boutiques in the world – Maria Luisa 

in Paris and Joyce in Hong Kong – he’s 

intuitive about customers’ needs for a 

more personal approach. His sculptural, 

deconstructed pieces seem designed 

for women who wear their femininity 

as self-defence, all sharp, graphic lines 

and an almost quantum complexity in 

construction. Next up, it’s rumoured he 

may bypass the catwalk and launch his 

next collection with a video piece… 

Anthony Vaccarello, Bruxellois 

basé à Paris, est l’une des étoiles 

montantes de la mode. Diplômé de 

La Cambre à Bruxelles, il a gagné ses 

galons durant deux ans chez Fendi aux 

côtés de Kaiser Karl avant de s’inscrire 

à Hyères en 2006, de rafl er le Grand 

Prix du jury en empochant 15 000 € 

pour ensuite se lancer à son compte 

en 2008. Ses collections ayant été 

achetées par les deux boutiques les plus 

en vue du monde, la vénérable Maria 

Luisa à Paris et Joyce à Hong-Kong, 

il est intuitif au sujet du besoin des 

clients d’une approche plus personnelle 

(selon lui, les pré-collections « tuent la 

mode »). Ses créations sculpturales et 

déconstruites s’adressent à des femmes 

qui portent leur féminité comme une 

défense, avec des lignes très graphiques 

et une complexité de construction 

presque quantique. Pour la suite, on 

chuchote qu’il pourrait faire l’impasse 

sur le défi lé et lancer sa prochaine 

collection sous forme de vidéo... 

metropolitan 63


~ insider beauty ~ 

SMART SET 

Every girl needs a few hero products in her 

make-up arsenal: these are our star picks 

Les indispensables de l’arsenal féminin 


Clockwise from left : By Terry Teint Terrybly Superior Flawless compact foundation, £61.50/€65 / 

Dior New Look 1947 perfume, £120/€140 / Crème de La Mer Serum de la Mer, £185/€ 218 / 

Sisley Flower Gel Mask, £72.50/€85 / Clarins Flash Beauty Balm, £27/€35 / Sisley Phyto Mascara 

Ultra Stretch, £37/€42 / MAC Packed to Go fi ve-piece brush set £44/€62 / Laura Mercier 

Secret Camoufl age powder, £25/€35 / Givenchy Le Prisme four design eyeshadow, 

£20/€ 27 / Estée Lauder Fuschia Flame nail varnish, £14/€16.30

1a Grafton Street London W1 

vanessabruno.com


F R E N C H RE V O L U T I O N 

London is synonymous with avant-garde design and an eclectic sense of personal style. But with 

mid-range French labels thriving on the British high street, have Londoners really fallen for the 

pared-down charms of easy Gallic chic? Clodagh Kinsella investigates

comptoir des Cotonniers, Sandro, Zadig & Voltaire, Maje, 

The Kooples… These are not new labels, but they have been 

galvanised by crossing the Channel, each of them striking a 

chord with British women looking for well-tailored pieces that 

are on trend without being too directional. French fashion has 

always been aspirational, but unlike luxury powerhouses 

Chloé and Céline, this new wave occupies a tantalising middle 

ground: designer wear without the designer price tag. 

Much of the credit (all, say some critics) for the template 

used by these new labels must go to Isabel Marant, doyenne 

of French “bobo” chic. French women have long admired her 

pared-down-with-a-rock’n’roll-twist look – think slouchy 

rolled-hem trousers, cropped jackets and studded boots. Hers 

was one of the key brands sisters Val and Vanda Heng-Vong 

introduced to the UK when they launched French fashion and 

homewares boutique Aimé in Notting Hill 11 years ago. 

Like fellow French pioneer Vanessa Bruno, who launched 

her Mayfair fl agship last October, Marant has increased her 

reach through a cheaper diff usion line, Isabel Marant Étoile, 

while her main brand remains at the upper end of mid-range. 

Although the high street depends on its ability to reinterpret 

catwalk looks for less, these days it isn’t necessarily much less, 

as commercial pressures bring prices closer to the runway. 

Whether the diff usion line Marc by Marc Jacobs, or the latest 

Lanvin x H&M collaboration, the market for “bridge” brands is 

on the up. Urban Outfi tters fi lters trends like these, snaffl ing 

the likes of Sessun and Le Mont St Michel. 

“Most of these brands have reinvented themselves over 

here as designer Parisian, though they’ve been in the French 

mainstream for ages,” explains Val. “They’re more expensive 

than the real high street, but at least with Topshop you know 

what you’re getting,” she says, perhaps ignoring the 

diff erence in quality. Cheap-and-cheerful Topshop will 

provide you with a great summer look, but the clothes are 

unlikely to still be in your wardrobe in a couple of years. 

Val, who was also behind APC’s much-vaunted Dover 

Street launch last year, isn’t the only one to fi nd French chic 

slightly delusory. Sandro’s basics, for example, from the 

pretty fl oral jumpsuits to the tailored shorts and Chanel-style 

jackets, have oft en been called “Marant-lite”. But British high 

street shoppers aren’t precious, and Sandro director Evelyne 

Chétrite has attracted plenty of fans for her uncanny ability 

to gauge – or should that be recycle – l’air du temps. 

Charlie Anderson, a freelance stylist and former fashion 

director at Tatler, thinks that the French labels’ “chicshortcut” 

chimes with increasingly clued-up – and polished 

– British consumers, who formerly either didn’t care or tried a 

bit too hard. “I think that in general British women and men 

are thinking more sartorially,” says Anderson. “But we do 

Clockwise 

from top left : 

Sandro, APC, 

Maje, Zadig & 

Voltaire 

De haut en 

bas : Sandro, 

APC, Zadig & 

Voltaire, Maje 

tend to err on the scruff y side – less so with age 

– and that’s where the French labels come in. 

Girls are quite simply dressing better, putting 

more thought into their staple pieces.” 

The French brands may be less edgy, but they 

cater to the demand for a discerning capsule 

wardrobe, only heightened in a recession. Take 

the rue de Rivoli in Paris. There’s no Topshop or 

Avec l’épanouissement des labels français à prix moyen sur le 

marché grand public britannique, les Londoniens éclectiques 

ont-ils succombé au charme plus sobre du chic frenchy ? 

comptoir des cotonniers, Sandro, Zadig & Voltaire, 

Maje, The Kooples… Ces marques, pas nouvelles, ont trouvé 

leur public outre-Manche auprès de femmes à la recherche de 

vêtements bien coupés qui soient à la mode sans imposer un 

style. La mode française a toujours été aff aire d’aspirations 

sociales mais à la diff érence des grosses machines de luxe 

Chloé ou Céline, cette nouvelle vague off re un moyen terme 

tentant : des vêtements de créateurs sans le prix qui va avec. 

Précurseur – et modèle trop copié selon certains – Isabel 

Marant, doyenne du « bobo chic » français. Cela fait des 

années que les Françaises s’arrachent ses basiques sans 

prétention à touche rock’n’roll (pantalons amples à revers 

roulé, vestes courtes et bottes cloutées). Elle faisait partie des 

créateurs proposés par les sœurs franco-cambodgiennes Val 

et Vanda Heng-Vong lors du lancement d’Aimé, leur boutique 

française, à Londres il y a 11 ans. 

À l’instar de sa compatriote et pionnière Vanessa Bruno, qui 

a lancé sa boutique à Mayfair en octobre dernier, Isabel Marant 

se lance dans une ligne moins chère, Isabel Marant Étoile. 

Bien que le prêt-à-porter soit tributaire de sa capacité à 

réinterpréter à moindre coût les modèles des défi lés, les prix 

n’en sont pas pour autant sacrifi és. La pression commerciale 

les entraîne à la hausse. Ligne de diff usion Marc by Marc 

Jacobs ou dernière collaboration Lanvin X H&M, le marché 

des marques « intermédiaires » est en plein essor. Urban 

Outfi tters fi ltre ces tendances et rafl e Sessun et Le Mont St 

Michel, toujours fraîche malgré ses presque cent printemps. 

« La plupart de ces marques se sont réinventées outre- 

Manche comme des marques de créateur alors qu’elles 

sont grand public en France, précise Val. Elles sont plus 

chères que le grand public. Au moins chez Topshop, on sait 

ce qu’on achète. » Ceci dit, la qualité n’est pas la même. Si 

vous pouvez vous habiller pour l’été chez Topshop, il est peu 

probable que vous gardiez tout ça plus d’une saison. 

Val Heng-Vong (aussi à l’origine de l’ouverture d’APC sur 

Dover Street l’an dernier) n’est pas la seule à trouver le chic 

français légèrement surfait. Les basiques de Sandro, des 

jolies combinaisons fl orales aux shorts ajustés et vestes style 

Chanel, sont souvent qualifi és de « Marant allégé ». 

Pourtant, le grand public britannique ne fait pas tant 

de chichis. La directrice de Sandro, Evelyne Chétrite s’est 

attiré une foule de fans en jouant sur l’air du temps (ou en 

le recyclant). Pour Charlie Anderson, styliste freelance 

et ancienne directrice mode à Tatler, ce « raccourci vers 

le chic » des marques françaises fait mouche auprès de 

consommateurs britanniques plus informés et raffi nés. « À 

mon sens, les Britanniques s’intéressent plus à la mode, 

même si leur style demeure toujours assez négligé (moins 

avec l’âge). C’est là que les marques françaises tombent 

à point. Les fi lles s’habillent mieux et choisissent leurs 

basiques avec plus de soin. » 

Les marques françaises, quoique moins avant-gardistes, 

s’inscrivent dans l’idée d’une « mini garde-robe », de plus 

metropolitan 67

Primark to sate passing whims. Instead Kookai and Zara 

trade on “key pieces” and “quality”, not bargains. 

French Vogue editor Emmanuelle Alt’s eff ortless chic, 

as she cuts across the Tuileries in thigh-high suede boots, 

jeans and a moulded leather jacket, is the same classicism, 

militantly put together, that has always been synonymous 

in British minds with French style. 

APC and its wearable-uniform style is a natural fi t with the 

UK market. Since 1988 its well-cut clothes have attracted 

mature women, youngsters and discretion-loving celebrities 

– anyone prepared to pay prices slightly below See by Chloé 

or Margaret Howell for basics. It’s strong on menswear, too. 

In mid-March, it expanded into hip East London enclave 

Redchurch Street. Although East End fashionistas probably 

won’t abandon vintage, brands like APC may be a reliable 

complement to their look. 

“You can buy APC and still look quirky,” says fashion 

blogger Yvan Rodic, AKA Facehunter, who started out in Paris 

but was tempted by London’s edginess. “I think English girls 

“East End fashionistas 

won’t abandon vintage 

but use French staples 

to complement a look” 

style things in their own, more creative way. French girls look 

very pared down – you can spot them in a second. The English 

girl will have a more unexpected association of colours and 

textures – and she won’t just be wearing French brands.” 

Not so much a wholesale adoption of French uniform chic, 

then, as selecting one element in an armoury alongside, say, 

minimalist pieces from Swedish labels ACNE or Cos. 

Replacing the fad for customisation, shoppers now prefer 

neutral staples that they dress up or down as they choose. 

And anyway, wonders Rodic, is this “French” look really all 

that French? “The YSL Parisienne perfume campaign in 2009 

was the biggest joke,” he says, “because it revolved around 

Kate Moss. In France, they would tell you that Jane Birkin is 

the essence of French style. But Jane Birkin is also British.” 

The cross-pollination is exemplifi ed by The Kooples’ blend 

of Savile Row tailoring and a rock’n’roll edge – marketing 

gold – and the recent launch at Selfridges was a huge success. 

The look inspired Dior’s Hedi Slimane, whose polished 

interpretation of it in turn inspired English consumers. In 

autumn/winter 2010 even Isabel Marant chose Moss to 

embody French chic. And, aft er using Mark Ronson and 

Jospehine de la Baume, Zadig & Voltaire’s latest campaign 

featured Moss’s soon-to-be husband, Jamie Hince of The 

Kills and bandmate Alison Mosshart looking elegantly 

wasted in the Parc Monceau. 

In the end, it seems, the high street has room for 

everything, including a rock’n’roll vision of Britishness with 

a dash of French polish. 


en plus populaire en cette période post-récession. Rue 

de Rivoli, pas de razzia de bonnes aff aires chez Topshop ou 

Primark mais des « basiques de qualité » chez Kookaï et Zara. 

Le chic naturel de la rédactrice de Vogue France, 

Emmanuelle Alt, traversant les Tuileries dans ses cuissardes 

en daim, son jean et une veste en cuir ajustée, symbolise 

bien ce classicisme étudié que les Britanniques associent 

depuis toujours à la fameuse élégance française. 

APC, avec son côté uniforme facile à porter, est sans doute 

plus adapté. Depuis 1988, ses classiques bien coupés attirent 

femmes matures, jeunes et célébrités aux goûts sobres. Les 

hommes aussi. Tous sont prêts à payer à peine moins que 

chez See by Chloé ou Margaret Howell. En mars, APC s’est 

installé dans l’enclave tendance de Redchurch Street, dans l’est 

londonien, à côté de la marque cosmétique Aesop. Bien que les 

fashionistas des environs soient inconditionnelles du vintage, 

des marques comme APC pourraient venir compléter leur look. 

« S’habiller chez APC n’est pas incompatible avec un 

style décalé, affi rme le bloggeur mode Yvan Rodic, alias 

Facehunter. Les Anglaises adaptent leur style de manière 

plus créative. Les Françaises sont plus sobres et très 

reconnaissables. L’Anglaise associera généralement les 

couleurs et les textures de manière moins attendue. Souvent, 

elle ne portera pas que des marques françaises. » 

L’adoption du chic français n’est donc pas exclusive, mais 

vient plutôt compléter une garde-robe, à côté de pièces 

minimalistes suédoises de chez ACNE ou Cos par exemple. 

La mode personnalisée laisse aujourd’hui la place à des 

basiques neutres faciles à égayer ou à atténuer. 

Mais ce look français, et ses avatars tels que Clémence 

Poésy, est-il si français ? Selon Rodic : « La campagne du 

parfum YSL Parisienne en 2009 était une vaste blague avec 

ses pubs centrées autour de Kate Moss. En France, on vous 

dira que Jane Birkin incarne le style français alors qu’elle est 

d’origine britannique. » 

Ce style a inspiré Hedi Slimane chez Dior, dont l’esthétique 

a, à son tour, inspiré les consommateurs anglais. Pour la 

collection automne/hiver 2010, même Isabel Marant a choisi 

Kate Moss pour incarner le chic français. Après Mark Ronson 

et Joséphine de la Baume, Zadig & Voltaire a fait appel à Jamie 

Hince, futur époux de Kate Moss, et Alison Mosshart, des 

Kills, photographiée dans le Parc Monceau. Au fi nal, il y a de 

la place pour tout dans le prêt-à-porter, même pour une vision 

du rock n’roll britannique revu à l’élégante sauce française.

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MONSIEUR CARVEN 

How do you resuscitate the fortunes of an old Paris fashion house? Tried texting? Karl Treacy looks 

at Guillaume Henry’s fresh, creative reinvention of the elegant House of Carven 

its green-and-white signature colour scheme and the wonderful 

Ma Griff e scent might jog a few memories, but the house of Carven, 

founded 66 years ago (and acquired three years ago by two young 

Parisian investors), is in a whole new ascendant, thanks to creative 

director Guillaume Henry and his dedication to making instantly 

desirable fashion that is eminently aff ordable and, above all, fresh. 

Veteran of Givenchy and Paule Ka, Henry recalls meeting Madame 

Carven 11 years ago at an awards event for young designers. She told 

him, mysteriously, that she was going to be his godmother. Then 

in 2009, out of the blue, he got a text from an acquaintance asking 

him what he thought of Carven. He responded positively, triggering 

a chain of events that ended with him taking up the creative reins. 

The house of Carven came into being because its founder couldn’t 

fi nd clothes to suit her. In 1945 the diminutive Carmen de Tommaso 

opened her own couture house on the Rond-Point des Champs-Élysées 

with the intention of creating fl attering clothes for small women. 

Royalty and actresses such as Leslie Caron became devoted clients. 

Madame Carven, as she became known, found herself heading an 

empire whose fragrances became international bestsellers. Retired 

since 1993, the ever-chic Madame Carven, now nearly 102, is one of 

the last surviving stars of the golden age of Paris couture. 

I remember seeing Henry's fi rst collection in September 2009, 

a couple of weeks before it was quietly shown to press and buyers. 

What he had managed to achieve with a tiny budget was remarkable. 

It was the cleverest, most covetable collection I had ever seen. Others 

clearly thought so, too – Carven was snapped up by some of the 

world’s most infl uential retailers, including the label’s great champion 

Natalie Massenet, who secured an online exclusive for Net-à-Porter. 

In July last year, during a chance visit to the studio, I was 

astonished to note that most of the spring 

collection was already hanging up in the 

showroom. Spring’s “Carven girl” wears a variety 

of prints – “pretty tourist lost in the Louvre” and 

“Fellini fan” are among the many infl uences that 

go to make up a coherent whole. 

Last month saw the opening of the fi rst Carven 

store of the new era in Paris’s 6th arrondissement. 

Left Bank girls can browse the entire collection 

in the urbanist, light-fi lled interior before 

heading upstairs for fi ttings. 

If there’s a recurring theme, it’s Henry’s focus 

and sense of organisation. He has that quality 

that has made people like Anna Wintour and Karl 

Lagerfeld industry titans: decisiveness. “You have 

to be a control freak,” Henry admits. “That goes 

from the choice of furniture in the showroom, 

to the buttons, to the girl in the ad campaign.” 

carven.fr 

Comment fait-on revivre une vénérable 

maison de mode parisienne ? Par texto ? 

Karl Treacy se penche sur la réinvention 

créative de l’élégante maison Carven 

par Guillaume Henry 

son thème caractéristique vert 

et blanc et son merveilleux parfum, 

Ma Griff e, sont sans doute encore 

dans les mémoires, mais la maison 

Carven, fondée il y a 66 ans et acquise 

il y a trois ans par deux jeunes 

investisseurs parisiens, est en pleine 

ascension grâce au directeur artistique 

Guillaume Henry qui favorise des 

créations immédiatement désirables, 

très abordables et surtout fraîches. 

Ancien de Givenchy et Paule 

Ka, Henry se rappelle sa première 

rencontre avec Madame Carven, la 

fondatrice, il y a onze ans lors d’une 

soirée d’attribution de bourses aux 

jeunes créateurs. Elle lui déclare 

alors qu’elle sera sa marraine. Puis, 

en 2009, il reçoit un texto d’une 

connaissance lui demandant ce qu’il 

pense du nom Carven. Sa réponse 

positive devait le conduire à prendre 

les rênes de la création. 

La maison Carven a vu le jour parce 

que la créatrice ne trouvait rien qui lui 

aille. En 1945, la minuscule Carmen de 

Tommaso ouvrit donc sa propre maison 

de couture Rond Point des Champs 

Élysées avec l’intention de produire une 

mode fl atteuse pour les petites femmes. 

Les têtes couronnées et les actrices 

comme Leslie Caron devinrent des 

clientes fi dèles et Madame Carven, 

comme on fi nit par l’appeler, se 

retrouva à la tête d’un empire dont 

les fragrances Ma Griff e et Vétiver 

devaient devenir des best-sellers 

internationaux. Retraitée depuis 

1993, la toujours chic Madame 

Carven est, à près de 102 ans, une des 

dernières stars de l’âge d’or de la haute 

couture parisienne.

Guillaume 

Henry was 

spotted by 

Madame Carven 

11 years ago 

Guillaume Henry, 

découvert par 

Mme Carven il y 

a 11 ans 

J’ai eu un aperçu de la première 

collection en septembre 2009, une 

semaine avant qu’elle soit sobrement 

révélée à la presse et aux acheteurs. 

Ce qu’Henry avait réussi à faire avec 

un budget serré était remarquable : 

une collection astucieuse des plus 

désirables. Je n’étais pas le seul de cet 

avis et les boutiques parmi les plus 

infl uentes se l’arrachèrent, y compris 

sa championne, Natalie Massenet qui 

signa une exclusivité en ligne pour 

Net-à-porter. 

En juillet dernier, lors d’une visite 

impromptue au studio, j’ai constaté 

non sans surprise que la plupart de 

la collection printemps 2011 était 

déjà sur les cintres du showroom. La 

« fi lle Carven » du printemps (il trouve 

le mot femme trop vieux) portera un 

mélange d’imprimés et sera une jolie 

touriste « perdue au Louvre » ou une 

fanatique de Fellini, entre autres 

infl uences, l’ensemble étant toutefois 

cohérent. Aux États-Unis, Barney's 

a loué Henry avec enthousiasme en 

organisant des ventes privées dans 

tout le pays et des soirées en février. 

Le mois dernier a vu l’ouverture de 

la première boutique Carven nouvelle 

époque, dans le VI e à Paris. Les fi lles 

taille mannequin de la rive gauche 

peuvent découvrir toute la collection, 

vêtements, chaussures et accessoires, 

dans un cadre urbain chic lumineux, 

avant d'aller à l’étage pour un essayage. 

Le thème récurrent est la 

détermination et le sens de 

l’organisation d’Henry. Aussi souriant 

et charmant soit-il, il possède cette 

qualité qui a fait de gens comme Anna 

Wintour et Karl Lagerfeld des géants du 

secteur : de la décision. « Il faut être un 

peu obsédé du contrôle, admet Henry. 

Du choix du mobilier du showroom aux 

boutons en passant par le choix de la 

fi lle pour la campagne de pub. » 

carven.fr 

metropolitan 73 

Photography: Marton Perlaki

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named for the month in which it was created, 

February 1955, the Chanel 2.55 handbag was nothing 

short of revolutionary. It has served as the blueprint 

for all handbags since. Like most of Coco Chanel’s 

designs, it was informed by her lifestyle, with form 

closely following function. Desirous of having her 

hands free, she added double chain, leather-threaded 

straps to her purse. Until then shoulder straps had 

been the preserve of the army and messenger boys, 

not society ladies. 

Her upbringing at the convent in Aubazine is also 

writ large in the 2.55 design, from the straps that recall 

the key chains worn by the caretakers to the shade of 

her uniform, a deep burgundy, replicated in its lining. 

A secret zippered compartment is where she is rumoured 

to have kept her love letters; another section designated 

for money speaks to the independent woman, capable 

of paying her own way. 

The much-imitated criss-cross quilting derives 

either from jockey coats (Chanel enjoyed racing and 

polo) or from the beige suede cushions in her rue 

Cambon apartment. Whichever is true, the 2.55’s rich 

back story ensures that it will continue to appeal to 

women of all generations well into the 21st century. 

~ icône de mode ~ 

STYLE ICON 

The Chanel 2.55 handbag 

by Eva Arrighi 

Le sac Chanel 2.55 

Baptisé d'après la date de sa création en février 1955, 

le sac Chanel 2.55 fut une révolution et est le modèle de 

tous les sacs à main modernes. Comme pour la plupart des 

créations de Coco Chanel, il est inspiré de son mode de vie 

et la fonction détermine la forme. Afi n d’avoir les mains 

libres, Chanel a en eff et ajouté une double bandoulière en 

chaîne tressée de cuir à son sac à main. Jusqu’alors, les 

bandoulières étaient réservées à l’armée et aux coursiers, pas 

aux femmes de la bonne société. Le 2.55 puise également 

dans l’éducation de la créatrice au couvent d’Aubazine : des 

lanières rappelant la chaîne des trousseaux des nonnes 

à sa doublure bordeaux foncé comme l’uniforme des 

pensionnaires. On prétend que la poche secrète zippée 

servait à Coco Chanel à conserver ses lettres d’amour et avec 

son compartiment portefeuille, le 2.55 évoque une femme 

moderne, fi nancièrement indépendante. Quant au fameux 

matelassage losange, il s’inspire soit des vestes des jockeys 

(Chanel aimait les courses et le polo) soit des coussins en 

daim beige de son appartement de la rue Cambon. Quoi qu’il 

en soit, la riche histoire du 2.55 garantit son succès toujours 

renouvelé auprès des femmes de toutes les générations 

jusqu'au XXI e siècle. 

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SWEET RAPPER 

Separated from his mother at the age of three when he fled the Congo for Europe, Belgian rapper Baloji’s poignant tales of love 

Separated from his mother at the age of three when he fled the Congo for Europe, Belgian rapper Baloji’s poignant tales of love 

and loss sear through his stirring blend of traditional African melodies and urban music. Emma Beddington talks to the rising 

star about family reunions, sharp suits and modelling Louis Vuitton 


À LA SOURCE DU SORCIER 

Baloji, l’étoile montante du slam belge, évoque ses racines congolaises 

Photographie: Alexander Alexander Popelier

metropolitan 85

the name Baloji means “sorcerer” in Swahili and there is 

undoubtedly something magical about the Congolese-born 

Belgian rapper and model. At 33, he has already had a great 

deal of drama in his life: family breakup, adversity, the 

rediscovery of his African roots. It is all so much larger than 

life. But the man sitting opposite me, sweetly polite and 

understated in a navy cardigan, is having no more success 

attracting the waiter in this Brussels café than I am. 

It emerges from our conversation that Baloji is thoughtful, 

devoted to his two-year-old daughter and quietly passionate 

about, well, everything: Le Monde’s Twitter feed, the impact 

of Obama on Africa, Brazil’s attitude to black culture. 

He is also so soft ly spoken, so mellifl uous, that sometimes 

it takes a couple of seconds for the impact of what he’s telling 

me to hit home. Hang on, I fi nd myself saying, your fi rst 

album was a reply to a letter from your mother, whom you 

hadn’t seen for 25 years? You spent three years dodging 

deportation? You recorded your last album (the 2010 hit 

Kinshasa Succursale) in fi ve days with musicians you met the 

night before in a nightclub? Yes, yes and yes, that’s exactly 

what Baloji is saying. 

Born in 1978 in Lubumbashi, war-torn Democratic 

Republic of Congo’s second city, Baloji was taken away from 

his mother at the age of three and raised by his father’s 

relatives in Liège. He grew up feeling an outsider in a closed, 


traditional family. He left home early and went off the rails, 

falling into delinquency, spending time in prison and 

narrowly avoiding expulsion from Belgium. His application 

for naturalisation was repeatedly rejected. At this dark point 

in his life he joined Liège rap collective Starfl am and they 

rose to chart success in the late 1990s. 

Aft er an acrimonious split with Starfl am in 2004, Baloji 

swore off music. “I had no intention of starting a solo career,” 

he says, “until I received this letter from my mother.” His 

mother was still living in Lubumbashi and had seen one 

of the group’s videos on a satellite music channel. She wrote 

to him, breaking her 25-year silence, hoping to reunite 

her family and fi nd out what her son had been doing since 

she last saw him. 

Baloji’s fi rst solo album, Hotel Impala (named for his 

father’s hotel which was razed during the war), attempts 

to provide an answer. It’s an intensely personal song cycle 

about his growing up and his search for belonging and 

reconciliation. The album closes with a hauntingly apt 

sample from a Marvin Gaye track: “I’m going home to see my 

mother.” That’s exactly what Baloji did in 2007. However, 

returning to DRC, he found that the album – his “gift ” to his 

mother – had not been as well received as he’d have hoped. 

Talking about that trip, his usual fl uency deserts him. “It 

was a culture shock,” he says. “That’s the moment I realised

le nom Baloji signifi e « sorcier » en swahili, et il y 

a en eff et quelque chose de magique chez ce rappeur et 

mannequin belge d’origine congolaise. De celles qui vous 

harponnent et ne vous lâchent plus. 

À 33 ans, il a déjà derrière lui une vie digne d’Amour, 

Gloire et Beauté : drames familiaux, adversité, racines 

africaines retrouvées… Flamboyant, certes, mais dans ce 

café bruxellois où il me fait face, ce jeune homme discret 

et désarmant de politesse dans son gilet bleu marine peine 

comme moi à attirer l’attention du serveur. 

Baloji est pondéré, fou de sa fi lle de deux ans, et passionné 

juste ce qu’il faut… d’à peu près tout, des tweets du Monde à 

l’infl uence Obama sur l’Afrique en passant par 

l’attitude brésilienne envers la culture noire. 

Ajoutez une voix si posée, si douce, que 

parfois quelques secondes me sont nécessaires 

pour saisir toute la portée de ses paroles. 

Minute, vous êtes en train de me dire que 

votre premier album était une réponse à une 

lettre de votre mère, que vous n’aviez pas vue 

depuis 25 ans ? Vous avez passé trois ans à 

éviter d’être reconduit à la frontière ? Vous 

avez enregistré votre dernier album (Kinshasa 

Succursale, gros succès 2010) en cinq jours, 

avec des musiciens rencontrés la veille en 

boîte ? Oui, oui et re- 

« C’est un sentiment 

bizarre que d’être un 

étranger pour sa mère. 

Bizarre pour elle aussi » 

oui. Baloji confi rme. 

Né en 1978 

à Lubumbashi, 

deuxième ville d’un 

Congo ravagé par 

la guerre, Baloji est 

arraché à sa mère à 

trois ans et élevé à 

Liège par sa famille 

paternelle. Un milieu fermé, traditionnel, où il se sent 

étranger et qu’il quittera tôt. S’ensuivent délinquance, 

prison, expulsion de Belgique évitée de justesse et plusieurs 

demandes de naturalisation rejetées. C’est pendant cette 

période sombre de sa vie qu’il rejoint le collectif de rap 

liégeois Starfl am, avec lequel il rencontrera le succès à la fi n 

des années 90. 

Après une rupture acrimonieuse avec les autres membres 

de Starfl am en 2004, il décide d’arrêter la musique. « 

Je n’avais aucune intention de démarrer une carrière 

solo jusqu’à ce que je reçoive cette lettre de ma mère », 

explique-t-il. Vivant toujours à Lubumbashi en République 

démocratique du Congo, elle avait vu son groupe à la 

télévision grâce au satellite et lui avait écrit. Vingt-cinq 

années de silence rompues, la redécouverte d’une famille et 

une question, brûlante : qu’as-tu fait depuis tout ce temps ? 

Baloji répond dans son premier album Hotel Impala (du 

nom de l’hôtel de son père, rasé pendant la guerre). Ce 

cycle de chansons intensément personnel explore le thème 

de l’enfant qui grandit et sa quête d’appartenance et de 

réconciliation, avant de se clore sur un sample de Marvin 

Gaye de circonstance : I’m going home to see my mother. 

Muso Baloji 

is also in 

demand 

as a model 

À g : Baloji 

est aussi 

mannequin 

Rentrer voir sa mère, c’est 

exactement ce qu’il fait en 2007 

en retournant en RDC pour la 

première fois en 25 ans. L’album, 

son « cadeau » à sa mère, ne reçut 

pas l’accueil qu’il escomptait. Son 

aisance habituelle disparaît à 

l’évocation de ce voyage. 

« Ce fut… un énorme choc 

culturel. C’est là que j’ai pris conscience de mon éducation 

européenne, de ma perspective complètement diff érente. 

C’est un sentiment bizarre que d’être un étranger pour sa 

mère. Bizarre pour elle aussi. » 

« C’était un album si personnel, dit-il d’une voix plus basse 

encore, qui a blessé tant de gens de mon entourage. Nous 

sommes une famille africaine traditionnelle, et même si on 

affi rme vouloir partager nos histoires… » La voix devient 

inaudible. Il poursuit. 

« Que j’aie fait de la prison, ça ne fait rien aux gens. Mais 

montrer ses émotions, c’est faire aveu de faiblesse. Enfi n 

c’est comme ça qu’ils le perçoivent. » Il secoue la tête. « Mais 

ça va, on l’a fait. Et Kinshasa Succursale fut plus facile. Après 

Hotel Impala, je voulais quelque chose de plus organique. » 

Objectif atteint. Kinshasa Succursale regorge des rythmes, 

instruments, tragédies et absurdités d’une toute jeune 

démocratie prête à imploser. Un extraordinaire cocktail 

de sons, beau, plein de colère et d’espoir. Avec les deux 

membres de son équipe, Baloji a rencontré et auditionné les 

musiciens à Kinshasa et enregistré 14 chansons. En 5 jours. 

« 35 personnes, une section cuivres, un chœur… Nous étions 

tous nerveux, mais ça s’est bien passé ». 

metropolitan 87

I had a European education, a completely diff erent 

perspective. It’s a strange feeling, to be a stranger to 

your mother – a strange feeling for her as well.” 

“That album was so personal,” he continues, his voice, 

always soft , dropping still further. “It hurt so many people 

around me. We’re a traditional African family and even if you 

pretend you want to share stories…” He trails off , tries again. 

“People have no issue with me telling them I was in jail. But 

showing emotion is like showing weakness. I mean, that’s 

the way people see it.” He shakes his head. “But it’s okay, we 

made it. And Kinshasa Succursale was easier. Aft er Hotel 

Impala I wanted to do something more organic.” 

It certainly worked. Kinshasa Succursale is bursting 

with the rhythms and instruments – and the tragedy and 

absurdities – of this turbulent infant democracy. It’s an 

extraordinary alchemy of sounds: beautiful, angry, hopeful. 

Baloji and his two-man team travelled to Kinshasa to 

meet and audition the musicians, before recording the 

album’s 14 songs, all in fi ve days. “There were 35 people 

there, a brass section, a choir,” Baloji recalls. “Everyone 

“It’s a strange feeling to be 

a stranger to your mother. 

A strange feeling for her too” 

was nervous, but it went so smoothly.” 

Baloji’s respect for the artists is palpable. “The album 

was really important to them,” he says. “We only had a 

couple of hours to work on each song and it created a special 

relationship with the musicians. We had some songs 

prepared, but they asked if we could record the more political 

songs. They said: ‘Here, as Congolese, we can’t make this 

kind of music.’ That aspect of the record was really important.” 

In the documentary fi lm made to accompany the album’s 

release, one of the singers says, with quiet pride, straight to 

camera: “This is a big project. And because I took part, that 

means I’m big now, too.” 

If recording went smoothly, distributing the album was 

vexed. “EMI hated the album,” says Baloji. “They said: ‘We’ll 

only sell 150 copies.’” The label duly dropped him. Instead, 

Belgian magazine Le Vif Express released the album to mark 

the 50th anniversary of Congolese independence in July 

2010. It sold over 60,000 copies and Baloji is now in demand; 

Damon Albarn draft ed him into his Africa Express project 

last year, he’s touring worldwide this summer and there’s a 

new album on the way. 

How does that feel? “I love it. I’m really happy to be able 

to say: ‘You dropped me, you losers.’ I can say that now 

but at the time I was really stressed.” During that stressful 

eight-month hiatus, Baloji worked obsessively on the 

album’s visual elements – the sleeve design, a photo insert 

and two award-winning videos, both fi lmed in Congo, 

which take in a retro dancehall, street scenes in Kinshasa 


Son respect pour ces artistes est palpable. « L’album était 

très important pour eux. Nous n’avions que quelques heures 

pour travailler sur chaque chanson et cela a donné naissance 

à une relation spéciale avec les musiciens. On avait préparé 

des chansons, mais ils ont demandé si on pouvait enregistrer 

les titres plus politiques. » 

« Ils ont dit : ‘Ici, nous les Congolais nous ne pouvons pas 

faire cette musique-là’. C’est un aspect vraiment important 

du disque. » Dans le documentaire qui accompagne la sortie 

de l’album, un des chanteurs s’adresse non sans fi erté à la 

caméra : « C’est un gros projet. Et comme j’y ai participé, je 

suis grand aussi, maintenant. » 

Mais l’histoire connut un de ces rebondissements dont 

Baloji a le secret. « EMI a détesté l’album et a décrété que les 

ventes plafonneraient à 150 exemplaires. » Le label le lâche 

et c’est le magazine belge Le Vif Express qui a sorti l’album 

pour le 50 e anniversaire de l’indépendance congolaise en 

juillet 2010. Bilan : 60 000 exemplaires écoulés, et un Baloji 

très courtisé. Recruté l’an dernier par Damon Albarn pour 

son projet Africa Express, il sera en tournée mondiale cet été 

et un nouvel album est en préparation. Alors, 

ça fait quoi ? « J’adore. C’est génial de pouvoir 

dire : ‘Vous m’avez lâché, bande de losers’. Je 

dis ça mais j’étais stressé sur le moment. » 

Ce hiatus stressant de huit mois, Baloji l’a 

consacré à un travail obsessionnel. Sur les 

visuels de l’album, la pochette, un encart photo 

et sur deux vidéos primées, tournées au Congo. 

Il secoue la tête en riant au souvenir de ces 

fi lms mêlant dancing rétro, Kinshasa et lutteurs masqués. 

« Je suis vraiment fi er des vidéos. C’était fantastique 

d’avoir le temps de travailler sur les détails, mais fou 

aussi. On a mis deux semaines pour choisir le micro. » 

L’esthétique occupe une grande place dans sa vie — il a joué 

les mannequins pour Louis Vuitton, la marque de vêtements 

belge Café Costume et la vodka Eristoff . Avec ses presque 

deux mètres, un visage alliance extraordinaire de force et de 

douceur, alternant plats et angles, rien d’étonnant à cela. 

« J’ai vraiment apprécié. J’adore la mode, beaucoup de 

créateurs belges comme Kris Van Assche et Dries Van 

Left : a still 

from the 

Karibu Ya 

Bintou video, 

shot in 

Kinshasa 

À g : photo 

extraite du 

clip Karibu Ya 

Bintou, tourné 

à Kinshasa

metropolitan 89

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staying in a room for four at the 1* Hôtel du Futuroscope.

and a troupe of masked wrestlers. He laughs, shaking his 

head at the memory. “I’m really proud of the videos, and it 

was fantastic that we had the time to work on the details,” 

he says. “But it was crazy. We spent two weeks choosing 

which microphone I should use.” Aesthetics is a huge part 

of his world view. He has modelled for Louis Vuitton, 

Belgian tailoring brand Café Costume and Eristoff vodka. 

At six feet six, with a face that’s an extraordinary mix of 

hard and soft , of planes and angles, you can see why. 

“I really enjoyed it. I love fashion. I love lots of Belgian 

designers, like Kris Van Assche and Dries Van Noten. I’d 

love to work with Vuitton again. Or Tom Ford – he’s 

amazing. For my next video project, Tom Ford is a really big 

infl uence, styling-wise”. 

Living between two countries in crisis, not 

quite at home in either, is an odd existence, and 

Baloji is still making his peace with it, musically 

and personally. “The new record talks a lot about 

this,” he says. “When you’re black you’re not 

completely at home in Europe. It’s the same in 

Africa – you have this European culture. It’s like 

my daughter. She’s mixed race, not black, not 

white. Being an African in Europe is like that. In 

between, yes, but in-between can be a positive identity 

in itself.” 

With that, he’s off again, telling me about Flemish 

television, a contemporary dance troupe in Kinshasa, 

the impact of wi-fi on African politics. It seems that, for 

Baloji, the sorcerer who fl its between worlds, everything 

in life contains some magic. 

Kinshasa Succursale is on release now. Baloji plays the 

following dates in Belgium: April 1, Huy; April 30, Villersla-Ville; 

May 5, Inglemunster; July 30, Bruges; August 15, 

Ostende. Visit baloji.com for more details 

Above: Baloji 

in a still from 

Le Jour d’après 

Ci-dessus: 

photo extraite 

du clip Le 

Jour d’après 

Noten. J’adorerais retravailler avec Vuitton. Ou Tom Ford. Il 

est incroyable. Ma prochaine vidéo sera très infl uencée par 

Tom Ford, stylistiquement parlant. » 

Drôle de vie, entre deux pays en crise et nulle part 

vraiment chez lui. Une existence avec laquelle il continue, 

musicalement et personnellement, de chercher la paix. 

« Le nouveau disque parle beaucoup de ça. Quand on est 

noir on n’est pas complètement chez soi en Europe, mais 

c’est pareil en Afrique. On a cette culture européenne. C’est 

comme ma fi lle. Elle est métisse, ni noire, ni blanche. C’est 

ça, être africain en Europe. Entre deux, oui, mais ‘entredeux’ 

peut aussi être une identité positive. » 

Et le voilà reparti : télévision fl amande, troupe de danse 

contemporaine à Kinshasa, impact du wi-fi sur la politique 

africaine… Car le style particulier d’« entre-deux » de Baloji 

est éclectique, spontané, et oui, un peu magique. 

Kinshasa Succursale est déjà dans les bacs. Baloji sera en 

concert en Belgique : 1 er avril Huy ; 30 avril Villers-la-Ville ; 

5 mai Inglemunster ; 30 juillet Bruges ; 15 août Ostende. 

Consultez baloji.com pour plus d’infos 

metropolitan 91


Rijzende rapster 

Rapper Baloji vertelt Emma Beddington over zijn vlucht als driejarige van Congo naar Luik, 

famileherenigingen, strakke pakken en poseren voor Louis Vuitton 

Op 33-jarige leeft ijd kan de in 

Congo geboren Belgische rapper 

Baloji terugkijken op een leven 

als een soapopera: familiedrama, 

tegenslagen en de herontdekking 

van zijn Afrikaanse roots. 

Zijn eerste album was een 

antwoord op een brief van zijn 

moeder, die hij 25 jaar niet had 

gezien. Hij ontweek drie jaar lang 

uitzetting uit België. Hij nam zijn 

laatste album (Kinshasa Succursale 

uit 2010) in vijf dagen op met 

artiesten die hij de avond ervoor 

in een café had ontmoet. 

Niet bepaald het stereotype MC. 

Baloji is bedachtzaam, gek op zijn 

tweejarig dochtertje en enthousiast 

over van alles: de Twitterfeeds van 

Le Monde, de impact van Obama op 

Afrika of de houding van Brazilië 

ten aanzien van de zwarte cultuur. 

Baloji werd in 1978 in Lubumbashi geboren, in het door 

oorlog verscheurde Congo. Op driejarige leeft ijd werd hij bij 

zijn moeder weggehaald en naar familieleden van zijn vader in 

Luik gestuurd. Daar groeide hij op als buitenstaander in een 

traditionele familie. Hij ging al vroeg het huis uit en raakte 

verzeild in de criminaliteit, wat in gevangenisstraf resulteerde. 

Uitzetting uit België werd ternauwernood voorkomen en zijn 

aanvraag voor naturalisatie werd herhaaldelijk afgewezen. In 

die periode sloot hij zich aan bij het rapcollectief Starfl am uit 

Luik, waarmee hij eind jaren 90 de hitlijsten beklom. 

In 2004 stapte hij verbitterd uit Starfl am en zwoer hij om 

nooit meer iets met muziek te maken te hebben. “Ik had geen 

enkele intentie om een solocarrière te beginnen, totdat ik die 

brief van mijn moeder kreeg”, zegt hij. In Lubumbashi had zijn 

moeder op een satellietkanaal een clip van Starfl am gezien, 

waarna ze in de pen kom. Na 25 jaar stilte was hij terug bij zijn 

roots en bij de vraag: Wat heb je al die tijd gedaan? 

Baloji’s eerste album, Hotel Impala (genoemd naar het 

tijdens de oorlog verwoeste hotel van zijn vader), gaf antwoord 

op die vraag. Het album is een cyclus van nummers over 

opgroeien en zijn zoektocht naar thuis en verzoening. Het 

sluit af met een geschikt fragment van een Marvin Gayenummer: 

“I’m going home to see my mother.” 

Maar toen hij in 2007 na 25 jaar terugkeerde naar de 

Congo ontdekte hij dat het album, het ‘geschenk’ voor zijn 

moeder, minder goed ontvangen werd dan hij had gehoopt. 

“Het was een cultuurschok. Opeens beseft e ik dat ik een 

Europese opleiding had gevolgd en 

een volkomen ander perspectief 

had. Het is raar om een vreemde te 

zijn voor je moeder; en het was voor 

haar ook heel vreemd.” 

Kinshasa Succursale barst uit 

zijn voegen van de ritmes en 

instrumenten. Het is een buitengewone 

alchemie van geluiden: 

mooi, boos, hoopvol. Baloji en zijn 

twee collega’s hielden audities in 

Kinshasa, waar ze alle 14 nummers 

in vijf dagen opnamen. “We hadden 

35 man, een kopersectie, een koor… 

iedereen was heel nerveus, maar 

het verliep vlekkeloos.” 

Geheel in Baloji-stijl kreeg het 

verhaal nog een staartje. “EMI vond 

het album niks en trok zich terug.” 

Maar bij het 50-jarig jubileum van 

de onafh ankelijkheid van Congo in 

juli 2010 bracht Le Vif Express het 

album uit. 60.000 verkochte exemplaren later is Baloji hot. 

Damon Albarn haalde hem bij het Africa Express-project, hij 

ging op tournee en er staat een nieuw album op stapel. “Het 

is prettig dat ik nu kan zeggen: ‘Jullie hebben me laten vallen, 

stelletje losers’, maar in die tijd was ik heel erg gestrest.” 

Nadat EMI hem de wacht had aangezegd, werkte hij 

onvermoeid aan het album en twee bekroonde video’s, die hij 

opnam in Congo en die beelden tonen van een retro-danshal, 

de straten van Kinshasa en gemaskerde worstelaars. 

Esthetiek is belangrijk voor hem. Hij deed modelwerk voor 

Louis Vuitton, het Belgische label Café Costume en Eristoff - 

wodka. Met zijn lengte van 1,95 meter en een gezicht waarin 

harde en zachte lijnen in elkaar overvloeien, is duide lijk waarom. 

“Ik ben dol op mode en op Belgische ontwerpers zoals Kris 

Von Assche en Dries Van Noten. Voor de styling van mijn 

volgende videoproject is Tom Ford van grote invloed.” 

Het is vreemd om tussen twee verdeelde landen te leven. 

In geen van twee is hij echt thuis. “Als je zwart bent, ben je 

in Europa niet helemaal thuis, maar als ik in Afrika ben, heb 

ik een Europese culturele achtergrond. Het is net als mijn 

dochter: zij is van gemengd ras, niet blank, niet zwart. Zo is 

het als Afrikaan in Europa. Je zit ertussenin, maar ook dat 

kan juist weer een positieve identiteit zijn. 

Kinshasa Succursale ligt nu in de winkel. Baloji treedt op de 

volgende data op: 1 april Huy; 30 april Villers-la-Ville; 5 mei 

Ingelmunster; 30 juli Brugge; 15 augustus Oostende. Meer 

informatie vindt u op baloji.com

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94 metropolitan

Safe, inoffensive, not terribly exciting: though undeniably pretty and elegant, 

Kate Middleton has all the fashion sense of a jolly Sloane ranger. Eva Arrighi fulfils 

a fashion fantasy by corralling a collection of designers that could catapult our 

princess-in-waiting into the fashion firmament 

La garde-robe idéale de Kate Middleton 

Eva Arrighi réalise un rêve de créateur en rassemblant un groupe de designers qui 

enverraient la future princesse au firmament de la mode 

Illustration : Susan Burghart 

“i would have loved to dress Kate Middleton, but I’ll 

have to wait till she kind of catches up a bit somewhere 

with style,” carped Vivienne Westwood at London Fashion 

Week earlier this year. 

Since the announcement of her engagement to Prince 

William on November 17, 2010, one thing has become 

abundantly clear for Catherine “Kate” Middleton. Namely, 

that fl ying under the fashion radar will no longer be an option 

for the former Marlborough College student who, in the 

run-up to her nuptials, has seen her sartorial style dissected, 

ranked and rated in a plethora of slideshows. 

And now that Alexander McQueen’s Sarah Burton has 

eclipsed the original frontrunner Bruce Oldfi eld as designer 

of the wedding dress, the stakes have been raised further. 

Safe, inoff ensive, lamb dressed as mutton and not terribly 

exciting seems to be the collective verdict on Kate’s default 

uniform, which consists mainly of pretty printed dresses 

(circa her Jigsaw/Kew buyer period), skinny jeans, cropped 

blazers and knee-length boots: a default Chelsea-girl 

wardrobe, as worn by every other pretty fi lly from the Fulham 

Road to Sloane Square. 

For weddings and functions, she has favoured a selection 

of monochrome looks, soft pastel shades, chi-chi fascinators 

and, perhaps tellingly, more than a splash of royal blue. 

So far, so so. But with her enviable, sample-size fi gure, 

tiny waist, winning smile and Charlie’s Angels mane of 

glossy chestnut locks, Kate has huge potential to become a 

fashion icon, although her unassuming conservatism may 

of course be the quality that endeared her to the House of 

Windsor in the fi rst place. But now that her wedding dress 

« j’aurais adoré habiller Kate Middleton, mais je crois 

qu’il faut attendre qu’elle se mette à niveau en matière de 

mode », a déclaré, non sans ironie, Vivienne Westwood lors 

de la Semaine de la mode de Londres, il y a quelque temps. 

Une chose est claire pour Catherine « Kate » Middleton 

depuis l’annonce de ses fi ançailles avec le prince William 

le 17 novembre dernier : elle ne sera plus jamais à l’abri 

des projecteurs de la mode. À l’approche de ses noces, 

cette ancienne élève du Marlborough College a vu sa mise 

commentée, disséquée, critiquée et évaluée tant par la presse 

que sur la toile. 

Et maintenant que Sarah Burton, la directrice artistique 

d’Alexander McQueen, a éclipsé Bruce Oldfi eld qui avait été 

pressenti au départ pour dessiner, la robe de mariée, l’enjeu 

est encore plus important. 

Banal, inoff ensif, trop vieux pour son âge et pas très 

excitant : voilà le verdict unanime sur le style vestimentaire 

de Kate, principalement composé de jolies robes imprimées 

(dans sa période d’acheteuse pour Jigsaw/Kew), de jeans 

skinny, de vestes courtes et de bottes au genou. En un mot, 

la garde-robe d’une jeune privilégiée de Chelsea, typique de 

Fulham Road à Sloane Square. 

Pour les mariages et cérémonies, Kate a opté pour un look 

monochrome, pastels doux et chapeaux chics, avec récemment, 

et peut-être à dessein, une préférence pour le bleu roi. 

Pas de quoi fouetter un chat, donc. Mais avec ses 

mensurations parfaites, sa taille de guêpe, son charmant 

sourire et sa chevelure châtain à la Drôles de dames, Kate 

pourrait très bien devenir une icône de la mode. Cela dit, 

son conservatisme sans prétention pourrait être la qualité 

metropolitan 95

has been linked to McQueen, Kate has already managed to score some 

serious fashion points. 

Still, women deemed too fashionable and beautiful have proved a real 

threat to the royal family in the past century, and they’ve been viewed 

with suspicion and fear ever since. Wallis Simpson was acknowledged as 

one of the most fashionable and stylish women of her generation – and 

this reed-thin, worldly divorcee almost brought the monarchy to its knees 

on the eve of World War II. 

Indeed, William’s own mother, Princess Diana, although a slowburner 

in the style stakes – all Peter Pan collars, knickerbockers and 

ageing tailoring – was always underneath the 1980s fussiness an 

undeniable beauty. Those limpid blue eyes shyly peeking out from under 

her fringe captivated the world, and towards the end of her marriage she 

threw off a wardrobe that spoke of restriction and duty and emerged as a 

lioness in the style stakes. The potency of her new glamour was brought 

to bear on the evening of June 1, 1994, when her stunning entrance at the 

Serpentine Gallery in a black off -the-shoulder Christina Stambolian 

cocktail gown stole the show (and the front pages) from a documentary 

airing that evening in which Prince Charles admitted infi delity. 

Diana had learned how to dress for her new life in the international 

spotlight, and a shimmering blue asymmetric Versace gown in 

Australia followed by a midnight blue silk Galliano for Dior at the 

Metropolitan Museum of Art in New York spoke of her growing 

confi dence and daring. She also championed crisp white shirts, black 

cashmere polo necks and blue denims, and her cultural metamorphosis 

as a truly modern royal were evident in surprisingly informal photo 

shoots with Mario Testino and Patrick Demarchelier for Vogue, Vanity 

Fair and Harper’s Bazaar, all of which wholly dispensed with the tiaras 

and formality associated with regal sittings. 


Kate goes 

with royal 

blue on her 

engagement 

Pour ses 

fi ançailles 

Kate adopte 

un bleu roi 

ERDEM 

If we had our way, 

Erdem would be the 

designer responsible 

for Kate Middleton’s 

wedding dress. So we 

plead with Kate to add 

a few of this supremely 

talented designer’s 

pieces to her wardrobe. 

With his masterful use 

of lace and painterly 

fl orals, his dresses 

have been spotted on 

Rosamund Pike, Alexa 

Chung and Anna 

Wintour. His S/S 2011 

collection is particularly 

romantic and his 

Giselle garden print, 

1940s-infl uenced gown 

begs to be worn for 

mint julips on the lawn. 

S’il ne tenait qu’à 

nous, Erdem dessinerait 

la robe de mariée de 

Kate Middleton ou 

du moins ce créateur 

talentueux ajouterait 

quelques pièces à 

sa garde-robe. Ses 

robes qui montrent sa 

maîtrise de la dentelle 

et des imprimés à 

fl eurs ont été portées 

par Rosamund Pike, 

Alexa Chung et Anna 

Wintour. Sa collection 

printemps-été 2011 est 

très romantique et sa 

robe en imprimé années 

40 Giselle garden ne 

demande qu’à être 

portée, un mint julep à 

la main, sur la pelouse.

CHRISTOPHER 

KANE 

For Spring/Summer 

2011 the young Scot 

wunderkind and recent 

recipient of the BFC 

Vogue Designer Fashion 

Fund had royalty fi rmly 

on his mind, albeit 

“Princess Margaret on 

acid”. But there is plenty 

of ladylike detail in this 

sorbet-shaded collection 

to bring a sweetly 

subversive edge to the 

legion of tea parties/ 

polo matches/weddings 

and Royal Ascot that 

Ms Middleton might be 

expected to attend this 

summer, we hope in a 

Kane conservative-witha-twist 

frock. 

Pour le printempsété 

2011, le jeune 

prodige écossais lauréat 

du BFC Vogue Designer 

Fashion Fund avait la 

famille royale en tête, 

bien que sur le mode 

« Princesse Margaret 

sous acide ». Mais il 

y a assez de détails 

dignes d’une lady dans 

sa collection bonbon 

anglais pour donner 

une note gentiment 

subversive à la fl opée de 

thés, matchs de polo, 

mariages et courses 

d’Ascot auxquels la 

jeune mariée devra 

assister cet été, vêtue 

de tenues sages avec un 

grain de folie Kane. 

CÉLINE 

It’s an esteemed Paris 

luxury fashion house 

but has London cool girl 

Phoebe Philo at the 

helm, making everything 

she puts out for them 

über-covetable. There 

are seldom frills at Céline 

under Philo’s direction, 

just perfectly minimal 

daywear and the most 

understatedly elegant 

handbags. If Kate were 

to buy her slouchy 

wide-legged slacks here 

to replace the skinny 

white jeans she’s worn 

in the past (sooooo Liz 

Hurley and utterly bland) 

she’d pick up a year’s 

worth of fashionista 

brownie points. 

Cette respectable 

maison de mode 

parisienne est dirigée 

par Phoebe Philo, 

prêtresse du cool 

londonien, qui rend 

désirable toutes les 

créations maisons. Pas 

de chichis chez Céline 

avec Philo, mais des 

tenues minimalistes et 

des sacs très sobres et 

élégants. Si Kate optait 

pour leurs amples 

pantalons fl ottants 

plutôt que pour ses 

habituels jeans blancs 

skinny (tellement Liz 

Hurley et fadasses), elle 

marquerait de précieux 

points auprès des 

critiques de mode. 

même qui lui a valu les faveurs de la dynastie des Windsor. 

L’association du label McQueen à sa robe de mariée, a toutefois 

fait monter en fl èche les notes de Kate en matière de mode. 

Après tout, les femmes trop belles et trop à la mode n’ont 

jamais fait bon ménage au siècle passé avec la famille royale 

britannique qui les considère désormais d’un œil méfi ant 

et inquiet. Ainsi, à l’aube de la Seconde Guerre mondiale, la 

divorcée mince et mondaine Wallis Simpson, une des femmes 

les plus élégantes et en vogue de sa génération, a failli faire 

chuter la monarchie britannique. 

Sans parler de la propre mère de William, Diana, qui, bien 

que nullement à l’avant-garde de la mode avec ses cols Claudine, 

ses pantalons de golf et ses tailleurs dadame, était une très 

belle femme sous les chichis années 80. Son timide regard azur, 

perdu derrière sa frange, a fasciné le monde et, vers la fi n de 

son mariage, elle a remisé ses tenues offi cielles guindées pour 

s’imposer comme une véritable bête de mode. 

Cette nouvelle image éclata au grand jour le 1 er juin 1994, 

lorsque son entrée triomphale à la Serpentine Gallery, épaules 

nues dans une robe de cocktail noire de Christina Stambolian, 

relégua totalement au second plan un documentaire où le 

prince Charles avouait son infi délité. 

Diana avait appris à s’habiller pour sa nouvelle vie sous les 

projecteurs internationaux et une scintillante robe asymétrique 

bleue de Versace en Australie suivie de la robe Galliano pour Dior 

en soie bleu nuit, au Metropolitan Museum of Art de New York, 

révélaient une assurance et une audace nouvelles. 

Elle aff ectionnait aussi les chemises blanches immaculées, 

les pulls col en V en cachemire noir et les jeans bleus et sa 

métamorphose culturelle en princesse résolument moderne 

est évidente sur les clichés de Mario Testino et de Patrick 

Demarchelier pour Vogue, Vanity Fair et Harper’s Bazaar, tous 

débarrassés des diadèmes et du formalisme offi ciel. 

Et c’est à Testino également que William et Kate se sont 

adressés pour leur portrait offi ciel de fi ançailles. Inutile de dire

ALEXANDER 

MCQUEEN 

Sadly Lee is no longer 

at the helm, but thank 

goodness Sarah Burton 

has taken up the 

mantle, carrying on the 

legacy of one of Britain’s 

more directional and 

important houses. 

A lot of McQueen’s 

darkness has gone, but 

the dresses are just as 

brilliant as ever. This 

should be Middleton’s 

fi rst port of call for 

tailoring – those nippedin 

little jackets she loves 

so much – as well as 

the big dresses for state 

visits abroad, when one 

really needs to shine 

like a beacon for one’s 

nation’s design talent. 

And a wedding dress…? 

Le talentueux 

créateur n’est plus 

aux commandes, mais 

Sarah Burton a repris 

les rênes d’une maison 

britannique avantgardiste. 

Le côté obscur 

de McQueen a en 

partie disparu avec lui 

mais les robes restent 

sublimes. C’est là que 

Kate Middleton devrait 

s’adresser pour les 

petites vestes qu’elle 

aime et pour les robes 

des visites à l’étranger 

où il lui faudra porter 

haut le talent des 

créateurs de son pays. 

Et la robe de mariée...? 


JASON WU 

“Graceful urbanity and 

unashamed elegance” 

is how Vogue sums up 

New York-based 

Taiwanese-Canadian 

Jason Wu’s collections. 

Moving on to Autumn/ 

Winter 2011 Kate could 

happily fi nd some of her 

prim black and white 

ensembles here. And 

since Michelle Obama 

thrust Wu into the 

limelight, his pieces are 

designed to stop the 

presses and ensure the 

wearer receives nothing 

but appreciative 

comments. Perfect for 

state cocktail receptions 

and gallery openings. 

« Style urbain 

gracieux et élégance 

décomplexée » : voici 

ce que dit Vogue des 

collections de Jason 

Wu, taïwano-canadien 

établi à New York. Sa 

collection automnehiver 

2011 pourrait 

fournir à Kate ses 

ensembles noirs et 

blancs. Michelle Obama 

l’a mis à l’honneur et 

ses tenues bluff antes 

font sensation et 

ne valent que des 

compliments à celles 

qui les portent. Parfait 

pour les cocktails et les 

vernissages de galeries. 

It is Testino to whom William and Kate turned for their 

offi cial engagement portrait and, needless to say, the cream 

Reiss dress and Whistles blouse Kate wore for the sitting are 

both to be reintroduced, due to huge public interest. 

The big day itself will provide the world with one of the most 

anticipated wedding dresses in years, although don’t expect to 

see a crushed meringue or a train the length of the aisle on our 

Kate; 1980s ostentation is (outwardly) frowned upon in this 

new age of austerity. If Sarah Burton creates the wedding dress, 

expect the closest thing London does to couture. Although her 

vision at McQueen is edgy and fashion-forward, it is also 

imbued with a romantic sense of drama – perfect for a fairy-tale 

Royal wedding. Certainly, Burton’s ice-white, fl oor-length 

gowns on the McQueen A/W 2011 catwalk only served to fuel 

the fi re. Speculation will then inevitably move on to the evening 

party frock, with Jenny Packham, Kate’s beloved Issa, Erdem 

and Alice Temperley all jostling for this less formal but no less 

glamorous opportunity to shine. 

que la robe Reiss et le chemisier Whistles couleur crème de 

Kate seront rééditées à la demande générale. 

Le grand jour sera prétexte à une des robes de mariée les plus 

attendues des dernières années. Mais nulle meringue ni traîne, 

l’ostentation des années 1980 étant – offi ciellement – vue d’un 

mauvais œil en cette période d’austérité. 

Si Sarah Burton décroche le contrat, on verra alors 

l’équivalent londonien de la haute couture. Les créations de 

Burton pour McQueen sont modernes et avant-garde, elles sont 

aussi empreintes d’un certain romantisme, parfait pour un 

mariage royal style de conte de fées. En outre, ses robes longues 

immaculées de la collection McQueen automne-hiver n’ont rien 

fait pour calmer la spéculation. 

Le suspense se déplacera alors sur le rôle de créateur de 

la tenue de soirée, moins formelle mais tout aussi glamour, 

que se disputent Jenny Packham, Issa (adoré par Kate), Erdem 

et Alice Temperley. Kate semble avoir un faible pour les 

créations drapées de la brésilienne Daniella Helayel pour le

Tilly Kettle (Angleterre, 1735-1786) - Nawab Shuja al-Daula et son héritier présomptif, Mirza Amani, futur Asaf al-Daula - Inde, Uttar Pradesh, Faizabad, 1772 - Huile sur toile - 235 x 165 cm 

Musée national des Châteaux de Versailles et de Trianon, MV 3888, INV 10053, LP 6412 © Musée national des châteaux de Versailles et de Trianon/Réunion des Musées Nationaux, Paris/Art Ressource, NY 

UNE COUR ROYALE 

EN INDE 

Exposition conçue et organisée par le Los Angeles County Museum of Art (LACMA) 

L’INDE FABULEUSE DES NABABS À PARIS ! 

THE FABULOUS INDIA OF NABOBS IN PARIS ! 

TOUT LE PROGRAMME SUR : 

INDIAN COUNCIL FOR CULTURAL RELATIONS 

INDIA’S FABLED CITY : 

Exhibition organized by the Los Angeles County Museum of Art (LACMA) 

6, PLACE D’IÉNA PARIS 16 e 

Métros Iéna, Boissière 

et Trocadéro

BURBERRY 

PRORSUM 

If Kate Middleton wears 

a trench by anyone else 

other then Burberry 

in the next year there 

should be a public 

uprising. Aft er all, she 

could almost be one of 

the cool London girls 

in Testino’s campaigns 

for Burberry Prorsum. 

Christopher Bailey has 

made a starry career 

out of constantly 

reinventing the British 

heritage brand. His 

bandage dresses have 

worked so well for 

young actress Emma 

Watson and they would 

look fabulous on Ms 

Middleton’s toned body. 

Si Kate Middleton 

porte dans l’année qui 

vient un trench qui 

ne vient pas de chez 

Burberry, il y aura un 

soulèvement populaire. 

Après tout, elle 

pourrait être l’une des 

Londoniennes cools des 

campagnes de Mario 

Testino pour la marque. 

Christopher Bailey a 

consacré avec succès sa 

carrière à la réinvention 

permanente de ce label 

très british. Ses robes à 

bandes, si fl atteuses sur 

la jeune actrice Emma 

Watson, iraient comme 

un gant à Kate. 


VIVIENNE 

WESTWOOD 

We couldn’t leave out 

the grande dame of 

British fashion. So come 

the annual Royal trip to 

Balmoral, we want to 

see Kate wearing one of 

Westwood’s nipped-in 

Harris Tweed coats at 

Crathie Parish Church. 

Westwood’s heritage 

tweeds and Argyle knits 

are perfect for trips to 

Scotland and Wales, and 

while we don’t expect a 

royal décolletage spilling 

out of a Westwood 

corset any time soon, 

her draped and bustled 

pencil skirts worn with 

a crisp white shirt 

would be a welcome 

addition to Kate’s 

wedding trousseau. 

Nous ne pouvions 

faire l’impasse sur la 

grande dame de la 

mode britannique. 

Kate devra étrenner 

un des manteaux 

en tweed Westwood 

pour les vacances à 

Balmoral. Les tweeds 

et les mailles jacquard 

Westwood feront aussi, 

une apparition lors 

des séjours en Écosse 

et au Pays de Galles 

Avec une chemise 

blanche, les jupes 

droites de la créatrice 

pourraient enrichir le 

trousseau nuptial de 

la jeune princesse. 

Kate seems happiest in the draped and bandaged designs of 

Brazilian designer Daniella Helayel for London-based Issa (its 

blue dress that Kate wore to the engagement announcement 

sold out instantly and sparked many high-street imitations), 

but she should not shy away from the challenge of dressing for 

the cameras. 

The new princess might look to Samantha Cameron and 

Michelle Obama, who have both shown that you can stylishly 

support your man while wearing a mix of homegrown designers 

and high-street fi nds with aplomb. 

So enjoy our wish list of designers, established and emerging. 

These are the men and women who could catapult Princess 

Catherine into the fashion fi rmament. Ironically, this is one 

case where a bride might actually desire to emulate her 

mother-in-law – in terms of style at least. 

And just think how happy the fashion pack would be. 

label londonien Issa (la robe bleue portée lors de l’annonce 

de ses fi ançailles s’est vendue comme des petits pains). Mais 

elle ne devrait pas avoir peur de séduire les caméras, comme le 

font Samantha Cameron et Michelle Obama, qui ont montré qu’on 

peut soutenir son époux avec élégance en portant avec panache un 

mélange de créateurs locaux et de prêt-à-porter. 

Alors consultez notre liste de designers confi rmés et 

émergents qui pourraient catapulter la princesse Catherine au 

fi rmament des icônes de la mode. C’est peut-être un de ces rares 

cas où une femme pourrait vouloir suivre les traces de sa bellemère, 

du moins en termes de style. 

Pour le plus grand bonheur du monde de la mode.

Don’t just go away, go HomeAway. 

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Photography: Getty 

“Ik zou dolgraag Kate 

Middleton willen kleden, maar 

ik zal moeten wachten totdat ze 

eindelijk voor wat meer stijl kiest”, 

zei Vivienne Westwood tijdens de 

London Fashion Week. Sinds de 

aankondiging van haar verloving 

met prins William op 17 november 

2010, is Catherine ‘Kate’ Middleton 

één ding duidelijk geworden: onder 

de moderadar vliegen is voorbij. 

In de aanloop op haar koninklijke 

bruiloft is haar elegante stijl door 

pers en style watchers gefi leerd. 

“Op zeker”, “niet beledigend”, 

“ouwelijk”, “weinig opwindend”. Dat 

is het oordeel over Kate’s standaarduitrusting 

van nette jurkjes, strakke 

jeans, blazers en kniehoge laarzen. 

De typische Chelsea-garderobe van 

nagenoeg elk aardig meisje tussen 

Fulham Road en Sloane Square. 

Op zich niets bijzonders, maar 

met haar jaloersmakende fi guur, 

slanke taille, ontwapenende lach 

en kastanjebruine Charlie’s Angelslokken 

heeft ze alle ingrediënten om 

een mode-icoon te worden; hoewel 

haar pretentieloze conservatisme 

mogelijk de reden was dat Kate zo 

aansloeg bij het House of Windsor. 

Want al te modebewuste en 

mooie vrouwen bleken al vaker een 

bedreiging voor de Windsors, en 

worden dus gewantrouwd. Wallis 

Simpson (gescheiden, wereldwijs 

en mager) was een van de stijlvolste 

vrouwen van haar generatie en 

bracht aan de vooravond van de 

Tweede Wereldoorlog het Britse 

koningshuis bijna op zijn knieën. 

En dan is er Williams eigen 

moeder, prinses Diana. Misschien 

weinig stijlvol, maar onder al die 

pietluttigheid uit de jaren 80 – Peter 

Pan-boorden, knickerbockers en 

kleding om haar ouder te maken – 

was zij een ware schoonheid. Haar 

felblauwe ogen die verlegen vanonder 

Kate op de snijtafel 

Met een koninklijk huwelijk voor de deur neemt Eva Arrighi de modebladen door en speculeert 

hoe prinses Kate tot Britse mode-queen gekroond kan worden 

die pony gluurden, hielden de Britten 

in hun greep. Tegen het eind van haar 

huwelijk gooide ze het keurslijf af en 

kwam er een stijltijger tevoorschijn. 

Naar de bruidsjurk van Kate 

wordt reikhalzend uitgekeken, maar 

verwacht geen sluier of sleep zo lang 

als het gangpad. Met jaren 80-praal 

kun je in het nieuwe tijdperk van de 

soberheid niet meer aankomen. 

Als Sarah Burton de bruidsjurk 

mag maken, dan krijgen we iets 

wat couture benadert. Bij McQueen 

combineert Burton avant-garde 

met een romantisch gevoel voor 

drama – perfect voor een koninklijk 

sprookjes huwelijk. Er wordt ook 

gespeculeerd over de minder 

formele avondjurk, waarvoor Jenny 

Packham, Issa, Erdem en Alice 

Temperley hoge ogen gooien. 

Kate zelf lijkt het gelukkigst in 

de gedrapeerde ontwerpen van de 

Braziliaanse Daniella Helayel, voor 

het Londense modelable Issa. De 

blauwe Issa-jurk die ze droeg bij de 

aankondiging van de verloving was 

meteen uitverkocht en leidde tot tal 

van goedkope imitaties. 

Een waslijst van gevestigde 

en ontluikende ontwerpers zou 

prinses Catherine’s carrière als 

mode-icoon kunnen lanceren. 

Het is in ieder geval iets waarin 

de bruid haar schoonmoeder kan 

overtreff en. Hier is onze keuze: 

Erdem 

We smeken Kate om een paar veelkleurige 

stukken van dit talent aan 

haar garderobe toe te voegen. 

Christopher Kane 

De Schotse wonderboy heeft wat 

met het koningshuis en noemde 

zijn laatste collectie zelfs ‘Prinses 

Margaret aan de XTC’, maar hij 

heeft genoeg damesachtige details 

voor een zoete ondertoon. 

Jason Wu 

“Charmant stedelijk en onbeschaamd elegant”, 

zo noemt Vogue de collecties van de Taiwanees/ 

Canadese Jason Wu. Hier zou Kate beslist 

enkele zwart-witte ensembles vinden. 

Celine 

Onder aanvoering van Philo vind je bij Celine 

zelden franje, slechts perfect minimalistische 

kleding, en understated, elegante handtasjes. 

Burberry Prorsum 

Christopher Bailey heeft er een carrière van 

gemaakt om het Britse merk steeds opnieuw uit 

te vinden. Zijn gedrapeerde jurken zouden het 

ranke fi guur van Miss Middleton goed staan. 


Met Sarah Burton aan het roer is McQueens 

duisternis verleden tijd, maar de jurken zijn 

prachtig als ooit tevoren. Dit zou haar eerste 

stop moeten zijn voor ze op staatsbezoek gaat. 


Voor de jaarlijkse koninklijke trip naar Balmoral 

willen we Kate in een Harris Tweed-jas van 

Westwood in de kerk van Crathie zien. 

metropolitan 103

Photography: Getty 

“Ik zou dolgraag Kate 

Middleton willen kleden, maar 

ik zal moeten wachten totdat ze 

eindelijk voor wat meer stijl kiest”, 

zei Vivienne Westwood tijdens de 

London Fashion Week. Sinds de 

aankondiging van haar verloving 

met prins William op 17 november 

2010, is Catherine ‘Kate’ Middleton 

één ding duidelijk geworden: onder 

de moderadar vliegen is voorbij. 

In de aanloop op haar koninklijke 

bruiloft is haar elegante stijl door 

pers en style watchers gefi leerd. 

“Op zeker”, “niet beledigend”, 

“ouwelijk”, “weinig opwindend”. Dat 

is het oordeel over Kate’s standaarduitrusting 

van nette jurkjes, strakke 

jeans, blazers en kniehoge laarzen. 

De typische Chelsea-garderobe van 

nagenoeg elk aardig meisje tussen 

Fulham Road en Sloane Square. 

Op zich niets bijzonders, maar 

met haar jaloersmakende fi guur, 

slanke taille, ontwapenende lach 

en kastanjebruine Charlie’s Angelslokken 

heeft ze alle ingrediënten om 

een mode-icoon te worden; hoewel 

haar pretentieloze conservatisme 

mogelijk de reden was dat Kate zo 

aansloeg bij het House of Windsor. 

Want al te modebewuste en 

mooie vrouwen bleken al vaker een 

bedreiging voor de Windsors, en 

worden dus gewantrouwd. Wallis 

Simpson (gescheiden, wereldwijs 

en mager) was een van de stijlvolste 

vrouwen van haar generatie en 

bracht aan de vooravond van de 

Tweede Wereldoorlog het Britse 

koningshuis bijna op zijn knieën. 

En dan is er Williams eigen 

moeder, prinses Diana. Misschien 

weinig stijlvol, maar onder al die 

pietluttigheid uit de jaren 80 – Peter 

Pan-boorden, knickerbockers en 

kleding om haar ouder te maken – 

was zij een ware schoonheid. Haar 

felblauwe ogen die verlegen vanonder 

Kate op de snijtafel 

Met een koninklijk huwelijk voor de deur neemt Eva Arrighi de modebladen door en speculeert 

hoe prinses Kate tot Britse mode-queen gekroond kan worden 

die pony gluurden, hielden de Britten 

in hun greep. Tegen het eind van haar 

huwelijk gooide ze het keurslijf af en 

kwam er een stijltijger tevoorschijn. 

Naar de bruidsjurk van Kate 

wordt reikhalzend uitgekeken, maar 

verwacht geen sluier of sleep zo lang 

als het gangpad. Met jaren 80-praal 

kun je in het nieuwe tijdperk van de 

soberheid niet meer aankomen. 

Als Sarah Burton de bruidsjurk 

mag maken, dan krijgen we iets 

wat couture benadert. Bij McQueen 

combineert Burton avant-garde 

met een romantisch gevoel voor 

drama – perfect voor een koninklijk 

sprookjes huwelijk. Er wordt ook 

gespeculeerd over de minder 

formele avondjurk, waarvoor Jenny 

Packham, Issa, Erdem en Alice 

Temperley hoge ogen gooien. 

Kate zelf lijkt het gelukkigst in 

de gedrapeerde ontwerpen van de 

Braziliaanse Daniella Helayel, voor 

het Londense modelable Issa. De 

blauwe Issa-jurk die ze droeg bij de 

aankondiging van de verloving was 

meteen uitverkocht en leidde tot tal 

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Een waslijst van gevestigde 

en ontluikende ontwerpers zou 

prinses Catherine’s carrière als 

mode-icoon kunnen lanceren. 

Het is in ieder geval iets waarin 

de bruid haar schoonmoeder kan 

overtreff en. Hier is onze keuze: 

Erdem 

We smeken Kate om een paar veelkleurige 

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haar garderobe toe te voegen. 

Christopher Kane 

De Schotse wonderboy heeft wat 

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Margaret aan de XTC’, maar hij 

heeft genoeg damesachtige details 

voor een zoete ondertoon. 

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Canadese Jason Wu. Hier zou Kate beslist 

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106 metropolitan

THE 

MIDAS 

TOUCH 

Actress, singer and Chanel muse Vanessa Paradis 

talks to Neil Norman about her search for gold 

standards – in couture and in life 

DIVINE ÉGÉRIE 

Au fil des ans, la chanteuse de Divinidylle est devenue la muse de grands 

couturiers. Pourtant, elle affirme se distancer de la mode 

vanessa paradis has told me more than once 

that she doesn’t think much about fashion. In 

order to draw her on the subject, I tell her that I 

don’t either. It is clear that neither of us is telling 

the unvarnished truth. 

She narrows her eyes and shakes her head. 

“Oh, come on! You are interested in fashion, 

aren’t you? Look at those shoes,” she says, 

pointing at my feet. Tim Little. Excellent shoes. 

“And I love your tie.” 

“It’s vintage. 1950s.” 

“You can tell.” 

Having established that we are both interested 

in clothes and personal style, the atmosphere 

becomes more relaxed. She sits back in a taupe 

suede armchair in a room at the painfully chic 

Paris-Vendôme hotel where we are meeting 

and reveals just how “little” she thinks about 

fashion. (This from a woman who is one of the 

la mode, Vanessa Paradis me l’a 

déjà assuré plus d’une fois, elle n’y 

pense pas beaucoup. « Moi non plus », 

lui dis-je, espérant secrètement l’attirer 

sur ce terrain. Évidemment, pour l’un 

comme l’autre, la vérité est ailleurs. 

Elle secoue la tête, plisse les yeux. 

« Allons, bien sûr que la mode vous 

intéresse ! Regardez ces chaussures ! 

dit-elle en montrant mes pieds. Tim 

Little. Excellents souliers. 

— Et j’adore votre cravate. 

— C’est une vintage. Années 50. 

— Ça se voit. » 

Maintenant que nous avons établi 

notre intérêt commun pour les vêtements 

et le look, l’atmosphère se détend. Notre 

entretien a lieu dans une chambre du 

très (trop ?) chic Paris-Vendôme. Assise 


Photography: Corbis

premier faces of Chanel and has been known to 

drop by at Miuccia Prada for a photoshoot or two.) 

However, it is a truth universally acknowledged 

that the more fashionable the person, the less 

interested in fashion they are. Thus it is with 

Vanessa Paradis. The French actress, singer 

and innamorata of one J Depp, Esq is one half 

of the most fashionable couple on the planet. 

Where they lead, others follow. What Ms 

Paradis has in abundance is style. 

Even today, lounging around in sweatpants 

and a T-shirt that has seen the spin cycle more 

times than I’ve had breakfast croissants, she has 

a feline grace that makes even this mundane 

ensemble seem like designer chic. 

“I love clothes and fabrics,” she says. “And 

I truly adore working with Chanel. It’s beyond 

fashion. It starts with Karl Lagerfeld, the person 

at the centre. He is such a beautiful man and he 

is surrounded by beautiful people. The clothes 

are artisanale, handmade. Nothing is made in 

a factory or overseas. It is very old-fashioned 

and made with much savoir faire. Nothing can 

beat that logo. I met Karl at a show in 2003 and 

I’ve been in love with his designs ever since.” 

Her love of vintage clothes is fi rmly rooted 

in the decade of her birth (she was born in 1972). 

Despite her early success, it wasn’t until she 

was in her twenties that she developed her own 

current style. She spent her teens promoting the 

Lolita look that went along with her international 

hit, Joe le Taxi. It was a bad time, she recalls, and 

she suff ered the slings and arrows of outrageous 

opprobrium for wearing microskirts and 

see-through blouses. She was even verbally 

and physically abused in the street. 

“When I had the hit with Joe le Taxi I was 14, 

and the only bit of style I had was a big fl oppy 

vintage hat that I wore to everything,” she 

recalls. “The hatred started when the French 

press portrayed me as a Lolita fi gure. That 

wasn’t my intention. Wearing miniskirts at the 

age of 14, maybe I was in too much of a hurry 

to become a woman. At live shows I was booed 

off stage and ran away crying. People wrote 

obscenities on the wall of my home.” 

Growing up in public is something Paradis 

knows all about. It didn’t take her long to adjust 

her public persona and style to escape the abuse. 

“As I became more in the public eye,” she says, “I 

became more aware of what I wore. Being asked 

to model for Chanel also helped me develop my 

style and I started working out what suited me.” 

Not that her initial image problems stopped 

her from pursuing two careers simultaneously. 

With 11 fi lms and almost as many albums 

under her belt, Paradis has sustained a career 


Vanessa 

in concert 

Vanessa sur 

scène lors d’un 

récent concert

dans un fauteuil de daim taupe, 

celle qui compte parmi les visages de 

Chanel et passe de temps à autre chez 

Miuccia Prada pour une séance photo, 

laisse fi ltrer toute l’étendue de son 

« désintérêt » pour la mode. 

Vanessa Paradis illustre parfaitement 

l’adage universel selon lequel plus on 

est à la mode, moins on s’intéresse à la 

mode. Avec le sieur Johnny Depp, qui 

partage sa vie, l’actrice et chanteuse 

française forme le couple le plus 

résolument tendance de la planète. Ils 

mènent, les autres suivent. Et du style, 

Miss Paradis en a à revendre. 

Même vêtue comme aujourd’hui d’un 

pantalon de gym et d’un T-shirt ayant 

vu plus d’essorages que je n’ai mangé 

de croissants dans toute ma vie, elle 

exsude une grâce naturelle féline, à 

faire passer le plus banal des ensembles 

pour une tenue de créateur. 

« J’adore les vêtements et les tissus, 

dit-elle. Et j’adore vraiment travailler 

avec Chanel. C’est au-delà de la mode. 

Il y a d’abord Karl Lagerfeld, au centre. 

C’est un homme d’une grande beauté et 

il est entouré de belles personnes. Les 

vêtements sont artisanaux, faits à la 

main. Rien n’est fabriqué en usine ou 

à l’étranger. Tout est fait à l’ancienne, 

avec beaucoup de savoir-faire. Rien ne 

peut égaler ce label. J’ai rencontré Karl 

Lagerfeld en 2003 lors d’un défi lé et 

depuis j’adore ses créations. » 

Vanessa Paradis est née en 1972, 

dans ces seventies où son amour des 

vêtements vintage puise sa source. 

Il lui fallut malgré tout vingt ans 

pour élaborer le style qui est le sien 

aujourd’hui. Il y eut avant cela le look 

Lolita de son tube Joe le Taxi. Une 

époque diffi cile, se souvient-elle, où ses 

mini-jupes et chemisiers transparents 

lui valurent plus d’une attaque outragée. 

Elle fut même agressée verbalement et 

physiquement dans la rue. 

« À l’époque où Joe le Taxi m’a fait 

connaître j’avais 14 ans et pour toute 

article de style un grand chapeau mou 

vintage que je portais avec tout. Les 

ennuis ont commencé quand la presse 

française s’est mise à me dépeindre en 

Lolita. Ce n’était pas mon intention. 

Peut-être qu’en portant des mini-jupes 

à 14 ans je voulais devenir une femme 

trop vite. J’ai été huée en concert au 

point de quitter la scène en pleurs. Des 

gens ont écrit des obscénités sur le 

mur de ma maison. » 

Grandir en public est un art dans 

lequel elle est passée maître. Très vite, 

elle a adapté son image et son style 

pour échapper aux insultes. « Au fur et 

à mesure de ma présence dans l’espace 

public j’ai pris conscience de ce que je 

portais. Devenir l’égérie de Chanel m’a 

aussi aidée à développer mon style et j’ai 

commencé à comprendre ce qui m’allait. » 

Non pas que ces problèmes d’image 

initiaux l’aient empêchée de mener 

deux carrières de front. Vanessa 

Paradis, c’est 11 fi lms, presque autant 

d’albums et une carrière totalement 

« À l’époque de Joe le Taxi, j’avais 

14 ans et pour toute article de 

style un grand chapeau mou » 

indépendante de sa célèbre moitié. 

Johnny Depp, qui s’y connaît un peu en 

musique, a contribué à quelques-unes 

de ses chansons. Il travaillait pendant 

les dates françaises, suisses, belges, 

américaines et canadiennes de sa 

dernière tournée internationale, mais 

il lui arrive de l’accompagner quand ses 

obligations le lui permettent. « Pour 

l’avant-dernière tournée, il m’a fait la 

surprise de monter sur scène pour jouer 

avec les musiciens, raconte-telle. » 

Contrairement à lui, c’est chez elle, 

en France, que son succès est le plus 

grand. Signalons néanmoins l’accueil 

enthousiaste récemment réservé par la 

foule du Koko de Camden lors de son 

concert à Londres, probablement dû à la 

présence dans l’assistance d’une bonne 

moitié d’expatriés français. En concert, 

elle s’accompagne à la mbira africaine, 

ou piano à pouces, sur une intrigante 

Left : with 

Lagerfeld and 

at Chanel 

SS11 

À gauche et 

ci-contre : avec 

Karl Lagerfeld 

et lors d’un 

défi lé Chanel 


Photography: Eyevine, Getty Images

entirely independently of her celebrated husband. 

Depp himself is no slouch musically – he has 

contributed to some of her songs. Although he 

was working during her last international tour, 

which saw her playing all over France, with 

forays into Switzerland, Belgium, America and 

Canada, Depp does occasionally accompany her, 

depending on his commitments. “He surprised 

me two tours ago,” she says. “He came on stage 

and played with the band.” 

Unlike Depp, Paradis is more celebrated in 

her homeland than anywhere else. The reaction 

“The red carpet scares 

me – it’s like being an 

animal in the zoo” 

of the crowd to her London gig at Camden’s 

Koko was agreeably enthusiastic, but half of the 

audience were French expatriates. Live, 

she includes an intriguing version of Joe le Taxi, 

accompanying herself on an African mbira or 

thumb piano, and a version of Leonard Cohen’s 

Hallelujah, aft er which there wasn’t a dry eye 

in the house. Her vocal range is a surprise, too. 

As well as the breathy, 14-going-on-40 delivery 

on many of her songs, she has a lower register 

that makes her sound like a French Eartha Kitt. 

Given their mutual interests and careers, it 

seems rather odd that she and Depp have never 

worked together in fi lm or on record. “It’s been 

our way of working and living,” she says with 

a shrug. “Ten years ago we almost did it for 

Terry Gilliam on The Man Who Shot Don Quixote. 

We have lots of off ers. There is a new script that 

we are considering.” 

While she refuses to divulge anything about 

the project, she reveals that Depp has directed 

four of her music videos. But I can sense that 

she is reluctant to appear on screen with him. 

“Working together is one thing,” she says, aft er 

a long pause. “But acting is diff erent. Acting is 

lying. I hesitate to make the jump.” 

Music is another matter entirely. Paradis 

freely admits that Depp opened her eyes and 

ears to a wider range of music than even her 

previous boyfriend, musician Lenny Kravitz. 

“Johnny got me into The White 

Stripes, Iggy Pop and Van Morrison,” 

she says. “One of the great joys of 

being in love is sharing your musical 

taste, so I’ve encouraged him to 

listen to Serge Gainsbourg and 

Jacques Dutronc and he’s grown to 

In a scene 

from The 

Heartbreaker 

Vanessa dans 

une scène de 

L’Arnacœur 

version de Joe le Taxi et off re 

à son public un Hallelujah de 

Leonard Cohen à donner les 

larmes aux yeux. Même surprise 

du côté de son amplitude vocale : 

derrière les sonorités midinette de 

beaucoup de ses titres se cache un 

registre plus grave, aux faux airs 

d’Eartha Kitt française. 

Vu leurs centres d’intérêt 

communs et leurs carrières, il est 

surprenant que Johnny Depp et 

elle n’aient jamais 

collaboré sur un fi lm 

ou un disque. Elle 

hausse les épaules : 

« C’est notre façon de 

vivre et de travailler. 

Nous avons failli 

le faire il y a dix 

ans pour L’Homme qui tua Don 

Quichotte de Terry Gilliam. Nous 

avons beaucoup de propositions. 

Il y a un nouveau scénario auquel 

nous réfl échissons. » 

Si nous n’en saurons pas 

plus sur ce projet, elle révèle 

néanmoins que Depp a réalisé 

quatre de ses clips. Je sens malgré 

tout une certaine réticence à 

apparaître à l’écran à ses côtés. 

« Travailler ensemble est une 

chose, dit-elle après une pause. 

Jouer, c’est diff érent. Jouer, c’est 

mentir. J’hésite à sauter le pas. » 

La musique, c’est autre chose 

et elle reconnaît volontiers avoir 

été initiée par Depp à un spectre 

musical plus large encore que par 

son ex-compagnon, le musicien 

américain Lenny Kravitz. 

« Johnny m’a fait aimer The 

White Stripes, Iggy Pop et Van 

Morrison, dit-elle. Quand on 

est amoureux, un des grands 

bonheurs est de partager ses 

goûts musicaux. Je l’ai encouragé 

à écouter Gainsbourg et Dutronc 

et il s’est mis à adorer. Johnny m’a 

initiée au hard rock et à l’âme de 

la musique gitane. » 

Pour ses concerts, elle 

aff ectionne un look mi-hippie 

chic mi-fl ower power années 70. 

Avec ses longs cheveux ondulés 

séparés par une raie au milieu 

et son tambourin, elle donne 

l’image d’une fi lle qui n’aurait pas 

dépareillé à Woodstock. 

Son approche de la mode, elle 

l’attribue à ses parents André 

et Corinne, anciens décorateurs 

d’intérieur. « Ça doit être dans mes 

gènes. Nous passions beaucoup de 

temps à expérimenter, à décider ce 

qui allait avec quoi. » 

metropolitan 111

ADVERTORIAL

love that stuff . Johnny has got me into rock’n’roll 

and soulful gypsy music.” 

Clearly, in concert, the look that she favours 

is a fusion of gypsy bohemian and 1970s fl ower 

power. The central parting in her long, wavy hair 

and the tambourine she taps from time to time 

contribute to the image of a girl who would not 

seem out of place at Woodstock. 

She attributes her approach to clothes to her 

parents, André and Corinne, who were interior 

designers: “I suppose it’s in my genes; we spent 

a lot of time experimenting with what went with 

what.” It is no surprise to learn that she spends 

time sorting through the racks of vintage stores 

in Paris, as well as rummaging through fabrics 

in the fl eamarkets around the périphérique, oft en 

accompanied by Depp. While Depp has pretty 

much outgrown the boho tramp look of his US 

indie days, he is still in thrall to vintage clothes 

and accessories, especially glasses and hats. 

“He dresses as he feels,” she tells me. “He 

likes Dolce & Gabbana and Armani. I suppose 

I have some infl uence, but not much. It is very 

individual – I suppose even unique. That is what 

I love about him. I love clothes but I have spent 

so much of my professional life creating an image 

of one kind or another that it is nice not to care 

about it in life and let your skin breathe.” 

While Depp is accustomed to attending fi lm 

premieres and high-profi le events, Paradis 

admits that she loathes them: “The red carpet 

scares me – it’s like being an animal in a zoo.” 

In this respect, Paris is more comfortable for her 

than other cities where the couple have homes. 

Her countrymen are not quite as obsessed 

with celebrity culture as in other places, 

notably Britain and America. “It’s a little more 

casual here,” she continues. “Diff erent from 

London or Los Angeles. Over there, it’s like an 

organisation that keeps rolling 24 hours a day. 

Even people with cell phones take pictures of 

you. It’s pretty intrusive. Paris is still the city of 

people on the streets: poets, painters, writers 

and dreamers.” 

When I suggest that this is a highly 

romanticised view of her city, she is quick to 

add a note of conscience. “Of course poverty 

and homelessness is growing here too,” she 

concedes. “I am very lucky to be so privileged.” 

I fi nally ask her if, in spite of the fact that 

she “doesn’t think about fashion”, she has any 

favourite designers – apart from Karl You-Know- 

Who. “Among my personal favourite designers 

are Vanessa Bruno and Antik Batik, for my hippie 

side,” she says. “And I also admire Marc Jacobs.” 

As I take my leave and she shakes my hand, 

I see her take another discreet glance at my tie. 

Pas étonnant donc qu’elle 

soit une fréquente visiteuse des 

boutiques rétro et vintage de Paris 

ou qu’on la voie arpenter, le plus 

souvent avec Depp, les puces du 

Périphérique en quête de vêtements 

et de tissus. Depp a évolué depuis 

le look bobo-vagabond de son 

époque indie américaine, mais il 

garde un faible pour les vêtements 

et accessoires vintage, lunettes et 

chapeaux notamment. 

« Il s’habille comme il le sent. Il 

aime Dolce & Gabbana et Armani. 

J’imagine que j’ai une infl uence 

mais pas énormément. C’est très 

individuel, unique même. C’est 

ce que j’aime chez lui. J’adore les 

vêtements mais j’ai passé tant de 

temps dans ma vie professionnelle 

à créer une image que c’est 

agréable de ne pas se soucier de ça 

dans la vie et de pouvoir respirer. » 

Ces premières de fi lms et 

soirées de gala auxquelles Depp 

est rompu, elle les a en horreur. 

« Le tapis rouge m’eff raie. C’est 

comme être un animal dans un 

zoo. » Ainsi, elle se sent plus à 

l’aise à Paris, où le couple a une 

maison, que dans d’autres villes. 

Il y a aussi le fait que ses 

compatriotes ne sont pas aussi 

Vanessa and 

Johnny have 

their own style 

Vanessa et 

Johnny Depp 

ont un style 

bien à eux 

obsédés par la culture célébrités 

qu’ailleurs, comme en Grande- 

Bretagne ou en Amérique. « Les 

choses sont un peu plus simples, 

ici, poursuit-elle. C’est un autre 

style de vie qu’à Londres ou Los 

Angeles. Là-bas c’est sans répit, 

24h/24. Les gens prennent même 

des photos de vous avec leur 

portable. C’est assez intrusif. 

Paris est toujours la ville des gens 

de rue, poètes, peintres, écrivains 

ou rêveurs. » 

N’est-ce pas là une vision 

quelque peu idéalisée de sa ville ? 

Elle se reprend, se fait la voix de 

la conscience. « Bien sûr, il y a de 

plus en de plus de pauvreté et de 

sans-abris ici aussi. J’ai beaucoup 

de chance d’être aussi privilégiée. » 

Je lui demande enfi n si, malgré 

le fait qu’elle pense si « peu » à la 

mode, il y a des créateurs qu’elle 

apprécie particulièrement. Hormis 

Karl Vous-savez-qui. « Parmi 

les créateurs que je préfère, il y 

a Vanessa Bruno et Antik Batik, 

pour mon côté hippie. J’admire 

aussi Marc Jacobs. » 

Quand je prends congé et 

échange avec elle une poignée 

de main, je surprends un dernier 

regard furtif sur ma cravate. 


Photography: Getty

eauty 

The cult of 

Opposite 

page: 

Pavonia, 

Frederic 

Leighton, 

1858 


From Gabriel Dante Rossetti to William Morris, a new London exhibition unites the 

work of a group of bohemian artists and thinkers whose devotion to beauty and purity 

scandalised Victorian Britain and still resonates today. Peter Watts charts the lives, 

loves, scandals and legacy of the Aesthetes 

Le culte de la beauté 

Une exposition met à l’honneur le mouvement esthétique dont la dévotion à la 

beauté pure choqua la Grande-Bretagne victorienne 

confronted by swarms of rucksack-wielding 

tourists, neon adverts and litter, it can be hard 

to believe that Eros, the light-footed, gilded 

statue marooned in London’s traffi c-choked 

Piccadilly Circus, represents the climax of 

a Victorian movement that was obsessed with 

the purity of artistic beauty. These were the 

Aesthetes, a coalition of fl amboyant artists 

living in London who maintained a belief in 

“art for art’s sake” and who will be celebrated 

in an exhibition at the V&A this month. 

The Aesthetes were an interconnected 

group who lived in Holland Park, Chelsea 

and South Kensington. They were appalled 

by what they saw as the commercialism of 

Victorian life and art. “They wanted to escape 

the ugliness of contemporary life, and what 

they did is go looking for new kinds of beauty,” 

explains Stephen Calloway, curator of The Cult 

of Beauty. “They stopped painting moralistic, 

religious or sentimental pictures and rejected 

factory-made fabrics and furniture. They 

believed art should exist for its own sake. 

Beauty became a sort of religion in itself.” 

Prominent among them were the painters 

Gabriel Dante Rossetti, Frederic Leighton and 

lorsque l’on est submergé par les 

touristes portant sac à dos, les enseignes au 

néon et autres détritus qui jonchent Piccadilly 

Circus, il est diffi cile de croire que la statue 

d’Éros, qui trône à Londres au milieu des 

pots d’échappement, représente l’apogée d’un 

mouvement victorien obsédé par un art beau et 

pur. Ce sont ces esthètes, artistes londoniens 

fl amboyants rassemblés autour d’une foi 

commune en « l’art pour l’art », que le V&A 

célèbre ce mois-ci dans une exposition intitulée 

Le Culte de la beauté. 

Réseau d’artistes et créateurs de Holland 

Park, Chelsea et South Kensington, les Esthètes 

rejetaient le mercantilisme de la vie et de l’art 

victoriens. « Ils désiraient s’aff ranchir de la 

laideur de la vie contemporaine et se sont mis 

à rechercher de nouvelles formes de beauté », 

explique Stephen Calloway, le commissaire de 

l’exposition. « Ils ont cessé de peindre des scènes 

morales, religieuses ou sentimentales et ont 

rejeté tissus et meubles industriels. Pour eux, 

l’art devait exister pour lui-même. La beauté est 

devenue une sorte de religion en soi. » 

Si les peintres Gabriel Dante Rossetti, 

Frederic Leighton et James McNeill Whistler 

Image: © Private Collection c/o Christie’s

metropolitan 115

James McNeill Whistler, and the designer William Morris. 

Oscar Wilde and Gilbert and Sullivan had walk-on roles. 

Alfred Gilbert, the sculptor who created Eros, was another 

convert. A cast of his statue is exhibited at the V&A. 

“Everybody meets their friends beneath Eros,” says Calloway, 

“but people rarely look up and recognise that it is one of the 

great pieces of Aesthetic sculpture. It’s a wonderful piece, 

technically daring and innovative. Because it’s in aluminium, 

it is so light the fi gure can balance on one foot.” 

Eros was erected in 1893, in the mature phase of a movement 

that had begun in the 1860s. Its champion was Rossetti, a 

handsome and charming poet and artist who had been a key 

fi gure in the Pre-Raphaelite Brotherhood, a group of seven 

painters and poets who were fascinated by medieval culture 

and who rejected an overly academic approach to art. 

In his early years Rossetti’s preferred muse was his wife, 

Elizabeth Siddal, but the model for his Bocca Baciata, painted 

in 1859 and a founding image of Aestheticism, was his 

mistress, Fanny Cornforth, a voluptuous redhead very 

diff erent in appearance to conventional artists’ models. One 

of Rossetti’s contemporaries, Frederic Leighton, also began 

to paint what were considered unusual-looking 

women, favouring Italian models such as 

Nanna Risi, who posed for Pavonia (1858). 

These early paintings exhibited many of the 

key aspects of Aestheticism. Strong colours, 

especially bright blues, greens and 

yellows, were used. Flowers (symbols of 

natural beauty) were prominent, with 

the feminine lily and virile sunfl ower 

particular popular. Pavonia was painted 

against a backdrop of peacock feathers, 

another recurrent motif. Other infl uences 

included classic sculpture and art, particularly 

Greek, and contemporary art from Japan. 

Where the paintings really stood out from their 

contemporaries was in their unashamed celebration of 

female sexuality, perhaps inspired by the artists’ private 

lives. George Frederic Watts, for example, married the 


Left : 

Bocca Baciata, 

Dante Gabriel 

Rossetti, 1859 

Below: 

Eros, Alfred 

Gilbert, 1893 

“They believed art 

should exist for its 

own sake. Beauty 

became a sort of 

religion in itself” 

actress Ellen Terry when he was 46 and she just 16. He 

painted her surrounded by fl owers in his 1864 work, 

Choosing. Terry later had a long aff air and an illegitimate 

child with Watts’s friend and fellow aesthete, 

the designer William Godwin. Rossetti had a series of aff airs 

with his models, among them Jane Morris, the wife of his 

close friend and business partner, William Morris. Rossetti 

immortalised her in The Blue Silk Dress (1868). 

Rossetti never quite recovered from the death of his wife of 

a laudanum overdose in 1862. On her death the grieving 

Rossetti vowed to give up poetry; he added a book containing 

the only copies of many of his poems to the contents of her 

coffi n. Seven years later, when Rossetti was a virtual recluse 

and himself addicted to laudanum, he had his agent Charles 

Augustus Howell exhume Elizabeth’s corpse and retrieve the 

book, so he could start writing poetry again. Howell was a 

blackmailer and forger, who was discovered 

in 1890 outside a toilet in Chelsea with his throat cut and 

a ten-shilling note between his dead lips. 

No surprise, then, that the Aesthetes were shunned by the 

artistic establishment of the day, embodied by the Royal 

Academy. Whistler’s painting of his mistress Joanna 

Hiff ernan, Symphony in White No 1: The White Girl, was one 

of many Aesthetic paintings rejected by the Academy. “The 

Royal Academy had a stranglehold on art because it was 

the one fashionable place to show your work,” says 

Calloway. “All successful artists wanted to get their 

pictures in the Summer Exhibition, but 

the Academy promoted a certain kind of 

rather sentimental painting. They also 

hung pictures three or four rows deep 

with frames touching – this was 

anathema to Aesthetic artists who 

believed in the beauty of the individual 

picture. It was competitive and commercial, 

everything the Aesthetes hated.” 

The Aesthetes preferred to hang paintings so 

that each one could be individually scrutinised, 

even asking galleries to change the wallpaper if the

ainsi que le couturier William Morris font fi gure de 

fers de lance du mouvement, Oscar Wilde tout comme 

Gilbert et Sullivan y jouèrent un rôle secondaire. Autre 

disciple, le sculpteur Alfred Gilbert, « père » d’Éros, 

dont un des moulages est visible au V&A. 

« Tout le monde se donne rendez-vous sous Éros, dit 

Calloway. Mais rares sont ceux qui lèvent les yeux et 

apprécient ce chef-d’œuvre de la sculpture esthétique. 

C’est une pièce magnifi que, techniquement audacieuse 

et novatrice car faite d’aluminium. C’est cette légèreté 

qui lui permet de tenir sur un pied. » 

Éros fut érigé en 1893, vers la fi n d’un mouvement né 

dans les années 1860 et dont le plus fervent défenseur 

fut le londonien Rossetti, poète et artiste, bel homme 

et charmant, qui s’était auparavant illustré au sein de 

la Confrérie préraphaélite, groupe de sept peintres et 

poètes fascinés par la culture médiévale et hostiles à 

une approche artistique trop académique. 

Au début de sa carrière, Rossetti eut pour muse 

son épouse Elizabeth Siddal, mais elle fut ensuite 

remplacée par sa maîtresse Fanny Cornforth, rouquine 

voluptueuse un peu rustique aux antipodes des 

modèles artistiques conventionnels. Cornforth, 

que Rossetti peignit en 1859 dans sa Bocca Baciata, 

fait fi gure d’image fondatrice de l’esthétisme. Un 

des contemporains de Rossetti, Frederic Leighton, 

commença aussi à peindre ces femmes au physique 

considéré comme inhabituel à l’époque : il se prit 

d’aff ection pour de sensuelles et brunes Italiennes, à 

l’image de sa superbe Pavonia. 

On retrouve dans ces premiers tableaux de nombreux 

points-clé de l’esthétisme, notamment un usage 

marqué des couleurs (bleus, verts et jaunes éclatants). 

On note aussi la prédominance des fl eurs, symboles de 

beauté naturelle, plus particulièrement du lys féminin 

et du viril tournesol, tandis que Pavonia est peinte sur 

fond de plumes de paon, autre motif parmi les plus 

appréciés de ce mouvement. Sculpture et art classiques 

(principalement grecs) et art contemporain japonais 

fi gurent parmi les autres infl uences. C’est cependant 

par leur célébration ouverte de la beauté et de la 

sexualité des femmes elles-mêmes que se distinguent 

véritablement ces tableaux. 

Peu étonnant, quand on connaît la vie privée de ces 

artistes. L’un d’eux, George Frederick Watts, épousa à 

46 ans l’actrice Ellen Terry qui n’en avait que 16. C’est 

elle que l’on retrouve en 1864 entourée de fl eurs dans 

son suggestif Choosing. Terry entretint par la suite une 

longue liaison avec le dessinateur Edward William 

Godwin, ami de Watts et aussi esthète, et lui donna un 

enfant illégitime. 

Nombre des modèles de Rossetti lui-même devinrent 

ses maîtresses, notamment Jane Morris, 

The Bath 

of Psyche, 

Frederic 

Leighton, 

1890 

épouse de son associé et ami proche, 

l’infl uent designer William Morris ; il 

l’immortalisa dans son intense The Blue 

Silk Dress de 1868. Images: © Tate, London; © Museum of Fine Arts, Boston; Shutterstock 

metropolitan 117

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colours clashed. And they took this attitude into their own 

homes. Leighton’s house in Holland Park was decorated 

along Aesthetic principles and used as an advert for his 

beliefs; the public were invited to take regular tours when 

new pictures were unveiled. It survives to this day as the 

Leighton House Museum, a feast of gilded ceilings, Islamic 

tiles, intricate carvings and silk wallpaper. 

Rossetti’s house in Chelsea was stuff ed with statues and 

furniture, and he even made his own wallpaper, inspiring 

a second phase of the Arts and Craft s Movement led by 

furniture and fabric-designer William Morris. “Morris realised 

that if you could paint a scene in a picture, there’s no reason 

you couldn’t also recreate the setting – the furniture, walls 

and fabrics,” says Calloway. 

In 1861 Morris, who became obsessed with making 

everything by hand, founded a company with Rossetti as one 

of the partners. They designed everything from wallpaper 

to furniture to jewellery – including the Morris Room at the 

V&A itself – before Morris bought out Rossetti and went it 

alone, partly in reaction to the aff air that had begun between 

Rossetti and Morris’s wife, Jane. 

Jane Morris and Rossetti conducted their aff air in William 

Morris’s country house, Kelmscott Manor in Oxfordshire, 

largely because Rossetti’s own house was home to an 

extraordinary menagerie: he had a wombat, a bull, owls, 

kangaroos, a raccoon, a deer and peacocks (which made so 

much noise they are banned from Cheyne Walk to this day). 

“He had an armadillo that burrowed out of his garden and 

ended up in the garden around the corner belonging to the 

writer Thomas Carlyle,” says Calloway. “Carlyle’s wife was 

found standing on the kitchen table screaming.” 

The Aesthetic movement received a major boost with the 

opening of the Grosvenor Gallery in 1877. This meant that 

many of the paintings could go on public display for the fi rst 

time. The opening of Liberty’s department store in 1875 also 

Choosing, a 

portrait of 

Ellen Terry 

by George 

Frederic 

Watts, 1864 

Choosing, 

portrait d’Ellen 

Terry par 

George Frederic 

Watts, 1864

Images: © National Portrait Gallery, London, © Barber Institute of Fine Arts 

« Pour eux, l’art devait exister pour lui-même. 

La beauté est devenue une sorte de culte en soi » 

Mais Rossetti ne se remit jamais vraiment du décès de sa 

femme, Siddal, emportée par une overdose de laudanum en 

1862. À sa mort, Rossetti décida, dans un de ses moments 

d’exaltation typiques, d’arrêter la poésie et glissa dans son 

cercueil un livre contenant les uniques exemplaires de 

nombreux poèmes de sa composition. Sept ans plus tard, 

devenu quasiment ermite et dépendant au laudanum, il 

chargea son agent Charles Augustus Howell d’exhumer le 

corps afi n de récupérer le livre pour se remettre à la poésie. 

Personnage intéressant aussi que ce Howell, faussaire et 

maître-chanteur que l’on retrouva en 1890 à Chelsea, la 

gorge tranchée et un billet de dix shillings entre les lèvres. 

Pas étonnant, au vu de ces activités peu académiques, 

que l’establishment artistique de l’époque, incarné par 

la très conservatrice Royal Academy, ait dédaigné ces 

esthètes. Le sensuel Symphony In White, dans lequel James 

Whistler peignit sa maîtresse Joanna Hiff erman, fut l’un des 

nombreux tableaux d’esthètes rejetés par l’académie. 

« Endroit en vue par excellence pour exposer son travail, 

la Royal Academy avait la mainmise sur l’art, dit Calloway. 

Tous les grands artistes espéraient voir leurs œuvres dans 

l’Exposition d’été, mais l’académie mettait en avant une 

certaine peinture, plutôt sentimentale. Ils exposaient aussi 

les toiles par rangées de trois ou quatre, cadre contre cadre, 

ce qui violentait les convictions des esthètes, partisans 

de la beauté de chaque peinture. C’était concurrentiel et 

commercial, tout ce qu’abhorraient les esthètes. » 

Ceux-ci préféraient exposer les toiles de sorte que chacune 

puisse être observée individuellement, allant jusqu’à 

demander aux galeries de changer le papier peint quand 

les couleurs juraient. Et ils appliquèrent ces préceptes chez 

eux. Leighton décora sa maison de Holland Park selon les 

principes de l’esthétisme et en fi t une publicité architecturale 

au service de ses convictions, conviant régulièrement le 

public à la visiter à l’arrivée de nouvelles toiles. Devenue le 

Leighton House Museum, elle renferme encore profusions de 

plafonds dorés, carrelages arabisants, sculptures délicates et 

tapisseries de soie. 

La maison de Rossetti à Chelsea regorgeait de statues 

et meubles splendides. Il créa même son propre papier 

peint, inspirant ainsi une seconde phase du mouvement, 

emmenée par le créateur de meubles et de tissus William 

Morris. « Morris comprit que si l’on pouvait représenter une 

scène dans une peinture, il n’y avait aucune raison que l’on 

ne puisse recréer aussi le cadre : meubles, murs et tissus, 

explique Calloway. » 

En 1861, Morris, gagné par l’obsession du fait main, 

fonda avec Rossetti, entre autres associés, une entreprise 

de design. Papier peint, mobilier, bijoux, ils créèrent toutes 

sortes d’objets (dont la Salle Morris du V&A), 

avant que Morris ne rachète les parts de 

Rossetti et poursuive l’aventure seul, en partie 

en réaction à la liaison qu’entretenait Morris 

avec son épouse Jane. 

Symphony in 

White No 3, 

James McNeill 

Whistler, 

1865-1867 

metropolitan 119

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Image: © V&A Images 

allowed the sort of fabric and furniture loved by the 

movement to be purchased by the public for the fi rst time. 

But with popularity came ridicule. A movement as 

self-regarding as the Aesthetes was ripe for send-up. 

Punch magazine had been satirising the image of the 

velvet-suited, lily-loving, foppish aesthete since 1873, 

through cartoonist George Du Maurier. In 1881 this 

intensifi ed with the production of Gilbert and Sullivan’s 

satirical opera Patience, which featured a society poet 

who struck classical poses and mooned over sunfl owers. 

To make the satire eff ective, they had to recruit one 

of the foremost Aesthetes of the era. “Gilbert and Sullivan 

wanted to send Patience to America, but they weren’t 

sure that the audience would understand what it was 

about, so they decided to send Oscar Wilde on a lecture 

tour to make sure everybody got the idea,” says 

Calloway. “The whole idea of him adopting the Aesthetic 

outfi t – the velvet suit and knee britches – was really 

a form of advertising.” 

Wilde’s fi rst published work had been a review of the 

Grosvenor Gallery in 1877, and he was familiar with the 

ideas and work of Whistler and Morris, whose words he 

merrily plagiarised during his 1882 tour. Wilde’s 

ostentatious style made him a natural fi gurehead of 

Aestheticism, albeit one that was easily lampooned. 

Despite such ribbing, the movement survived into the 

1890s. Although the paintings fell out of fashion, other 

elements of the movement have prospered. “The key legacy 

is art for art’s sake,” says Calloway. “Ever since that was 

enunciated as the ethos of the Aesthetic movement, it 

has been how we think of art. Beauty is now seen as a 

necessary element of everyday life. 

“Morris believed you should not have anything in your 

own home that you do not believe to be beautiful or useful, 

and that is adhered to by most designers to this day.” 

The Cult of Beauty: The Aesthetic Movement 1860-1900 

is at the V&A, Cromwell Road, London SW7, from April 2 

to July 17 

Jane Morris et Rossetti vécurent surtout leurs amours 

à Kelmscott Manor, la maison de campagne que possédait 

Morris dans l’Oxfordshire, Rossetti ayant transformé sa 

propre maison en une véritable ménagerie où chouettes, 

kangourous, un wombat et un taureau cohabitaient avec un 

raton laveur et un cerf. Des paons, aussi, tellement bruyants 

qu’ils sont depuis bannis de Cheyne Walk. « Il possédait 

un tatou qui, en creusant dans le jardin, a un jour atterri 

dans celui, tout proche, de l’écrivain Thomas Carlyle, dit 

Calloway. Mme Carlyle fut retrouvée en pleurs, juchée sur la 

Tile panel, 

design by 

William 

Morris, 1876 

Motif de 

carrelage, 

par William 

Morris, 1876 

table de la cuisine. » 

En off rant à nombre d’œuvres une première 

exposition, la Grosvenor Gallery, ouverte en 

1877, représenta une avancée majeure pour le 

mouvement esthétique. L’ouverture en 1875 

du grand magasin Liberty’s mit aussi pour la 

première fois à la portée du public les tissus 

et meubles appréciés des esthètes. Mais avec 

la popularité vint le ridicule. Avec leur haute 

d’estime d’eux-mêmes, les esthètes représentaient une cible 

de choix pour les satiristes. Depuis 1873, le caricaturiste 

George Du Maurier tournait en dérision dans le magazine 

Punch l’esthète-dandy piqué de lys et de costumes de velours. 

Les choses s’intensifi èrent en 1881 avec Patience, l’opéra 

satirique de Gilbert et Sullivan. L’œuvre, qui mettait en scène 

un poète mondain adepte de poses classiques et de rêveries 

devant des tournesols, ciblait directement l’esthétisme. Mais 

pour une satire effi cace, ils durent recruter un des principaux 

esthètes de l’époque. 

« Gilbert et Sullivan voulaient monter Patience en 

Amérique, mais ils n’étaient pas sûrs que le public en 

comprendrait le sujet. Ils décidèrent alors d’envoyer Oscar 

Wilde y donner des conférences pour que tout le monde 

comprenne bien l’idée, dit Calloway. Tout le concept de lui 

faire adopter l’habit de l’esthète (culotte et veste de velours) 

était en fait une véritable forme de publicité. » 

La première publication de Wilde avait été en 1877 

une critique de la Grosvenor Gallery et il était familiarisé 

aux idées et œuvres de Whistler et Morris, qu’il plagia 

avec délectation pendant sa tournée de 1882. Son style 

ostentatoire en fi t une fi gure de proue naturelle de 

l’esthétisme, même s’il était facilement caricaturable. 

L’esthétisme survécut malgré tout jusqu’aux années 

1890. Et si les tableaux cessèrent d’être à la mode, un avenir 

radieux attendait d’autres composantes du mouvement. 

« Son principal héritage est l’art pour l’art, dit Calloway. 

Depuis que le mouvement esthétique l’a défi ni comme son 

leitmotiv, c’est ainsi que nous concevons l’art. La beauté est 

maintenant considérée comme un élément indispensable de 

la vie quotidienne. 

« Morris pensait que l’on ne devait pas avoir chez soi 

d’objet qu’on ne trouve pas beau ou utile. Aujourd’hui 

encore, la plupart des designers souscrivent à cette 

philosophie. » 

Le Culte de la beauté : le mouvement esthétique en Grande- 

Bretagne, 1860-1900, au Victoria & Albert Museum, Cromwell 

Road, London SW7, 2 avril-17 juillet 

metropolitan 121

Fotografi e: © Delaware Art Museum 

Tussen de neonreclames en 

het straatvuil is het moeilijk voor 

te stellen dat Eros, het standbeeld 

op het door verkeer dichtgeslibde 

Piccadilly Circus in Londen, het 

hoogtepunt was van een Victoriaanse 

beweging die gedreven werd 

door pure artistieke schoonheid. De 

Estheten, een groep fl amboyante 

Londense kunste naars, geloofden 

in ‘kunst omwille van de kunst’. 

Deze maand wijdt het V&A 

Museum er de tentoon stelling 

‘The Cult of Beauty’ aan. 

De Estheten vormden een groep 

kunstenaars en ontwerpers in 

Holland Park, Chelsea en South 

Kensington. Ze kwamen in het 

geweer tegen wat zij zagen als 

het commerciële karakter van het 

Victoriaanse leven en de kunst. 

“Ze wilden ontsnappen aan het 

lelijke van het hedendaagse leven 

en gingen op zoek naar nieuwe 

schoonheden”, vertelt curator 

Stephen Calloway. “Ze stopten met 

het schilderen van moralistische, 

religieuze en sentimentele afb eeldingen 

en wezen fabrieks stoff en 

en -meubelen af. Ze vonden dat 

kunst moest bestaan omwille 

van de kunst. Op die manier werd 

schoonheid een vorm van religie.” 

Prominente vertegenwoordigers 

van de beweging waren de schilders 

Gabriel Dante Rossetti, Frederic 

Leighton en James McNeill 

Whistler, en de ontwerper William 

Morris. Ook Oscar Wilde en Gilbert 

en Sullivan waren geestverwanten, 

evenals Alfred Gilbert, die Eros 

creëerde. Een model van zijn werk 

is te zien in het V&A. 

In zijn beginjaren was Rossetti’s 

favoriete model zijn echtgenote, 

Elizabeth Siddal. Later begon hij 

zijn minnares te gebruiken, Fanny 

Cornforth, een weelderig meisje 

met rode haren – allesbehalve het 


Cultus van schoonheid 

Een nieuwe tentoonstelling belicht een groep Esthetische extremisten, waar Victoriaans 

Londen schande van sprak. Peter Watts laat zich indoctrineren 

conventionele kunstenaarsmodel. 

Cornforth stond model voor Bocca 

Baciata, in 1859 door Rossetti 

geschilderd en een van de eerste 

uitingen van de Esthetiek. Ook 

Frederic Leighton begon vrouwen 

te schilderen met een voor toen 

ongebruikelijk uiterlijk: zwoele, 

donkerharige Italiaansen, zoals zijn 

prachtige Pavonia. 

Deze vroege werken tonen de 

belangrijkste kenmerken van de 

Esthetiek, zoals een sterk gebruik 

van kleur, vooral helder blauw, 

groen en geel. Bloemen speelden 

een sterk symbolische rol, met 

name de vrouwelijke lelie en viriele 

zonnebloem. Pavonia werd tegen 

een achtergrond van pauwenveren 

geschilderd; de vogel werd geëerd 

om zijn zelfvertrouwen, uitstraling 

en rijke kleuren. Andere invloeden 

waren de klassieke Griekse en de 

Japanse kunst. Maar de schilderijen 

onderscheiden zich vooral door 

de onbeschaamde schoonheid en 

seksua li teit van de vrouwen zelf. 

Rossetti had verhoudingen met 

verschillende modellen, onder wie 

Jane Morris, de echtgenote van zijn 

vriend en zakenpartner William 

Morris. Hij vereeuwigde haar in 

The Blue Silk Dress uit 1868. 

Gezien hun dubieuze buitenechtelijke 

activiteiten, wekt het 

geen verwondering dat de Estheten 

aan de kant werden geschoven 

door de artistieke gevestigde orde, 

belichaamd door de conservatieve 

Royal Academy. James Whistlers 

sensuele schilderij van zijn minnares 

Joanna Hiff ernan, Symphony 

In White, was een van de vele 

Esthetische schilderijen die door 

de Academy werden afgewezen. 

“De Royal Academy had de kunst 

in haar greep omdat het de modieuze 

plaats was om je werk te vertonen”, 

aldus Calloway. “Alle succesvolle 

kunstenaars wilden hun werken Elizabeth 

in de Summer Exhibition hebben, Siddal door 

Dante Gabriel 

maar de Academy maakte zich Rossetti, 

sterk voor een bepaald soort 

potlood en 

sentimenteel én commercieel 

aquarel op 

papier, 1854 

schilderij. Precies waar de Estheten 

een hekel aan hadden.” 

De Esthetische beweging 

boekte een overwinning met de opening 

van de Grosvenor Gallery in 1877, waar veel 

schilderijen voor het eerst te zien waren. En 

dankzij de opening in 1875 van het warenhuis 

Liberty kon het publiek nu ook de door de 

beweging zo gewaardeerde stoff en en meubelen 

kopen. Maar met de popu la ri teit kwam ook de 

satire. De Estheten waren een makkelijk doelwit 

voor de spot prenten van George Du Maurier in 

het blad Punch. 

Toch overleefde de beweging tot in de jaren 

1890 en hoewel de schilderijen uit de mode 

raakten, bleven andere elementen fl oreren. 

“Het belangrijkste erfgoed is het ethos, kunst 

omwille van de kunst”, aldus Calloway. “Sinds 

de Esthetiek wordt schoonheid gezien als een 

noodzakelijk element van het dagelijks leven.” 

The Cult of Beauty: The Aesthetic Movement 1860- 

1900 is van 2 april tot 17 juli te zien in het V&A, 

Cromwell Road, Londen SW7

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Vincennes, for one stop to Gare de Lyon. 

PARIS GARE DE L’EST Take métro line 4, 

direction Porte d’Orleans, to Gare de l’Est. 

Or take métro line 5, direction Place 

d’Italie, for one stop to Gare de l’Est. 

Alternatively you can walk to Gare de l’Est 

in approximately 10 minutes. Exit Gare 

du Nord, turn left and walk along Rue 

de Dunkerque with the station on your 

left . At the end of the station you’ll reach 

a crossroads. Turn right on to Rue du 

Faubourg Saint-Denis and walk until you 

reach Rue 8 Mai 1945, which is the fourth 

street on your left . Turn down Rue 8 mai 

1945 and Gare de l’Est will be on your left . 

PARIS GARE MONTPARNASSE 

Take métro line 4, direction Porte 

d’Orleans, to Gare Montparnasse. 

PARIS GARE SAINT-LAZARE 

Take RER line E to Haussmann-Saint- 

Lazare. Take the Magenta exit out of the 

métro in Haussmann-Saint-Lazare and 

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Always remember to validate 

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near the escalators.

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CONNECTING IN LILLE 

When you leave your Eurostar 

train at Lille Europe, take an 

escalator, lift or stairs up to the 

main station concourse. 

On the concourse you’ll see a 

large departure board. Look for 

your departure time and train 

number to fi nd the platform for 

your onward train. 

Take an escalator, lift or stairs 

down to the platform (“voie” in 

French) listed on the departure 

board. You should aim to get 

to your platform at least 10 

minutes before your train’s 

departure, and remember to 

validate (or “composter”) your 

ticket by stamping it in one of 

the yellow “composteurs” 

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LONDON OND NDON N 

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Le Mans 

Lorient Vannes Laval 

Orléans 

Biarritz 

Nantes 

Bordeaux 

Journey time 

6h 30 

Angers 

La Rochelle 

Angoulême 

Lourdes 

Tours 

Libourne 

St-Pierredes-Corps 

Poitiers 

Journey time 

5h 10 

Limoges 

Agen 

Bruges 

Journey time 

3h 30 

CALAIS 

LILLE 

Toulouse 

Amsterdam 

Journey time 

4h 16 

Clermont- 

Ferrand 

Perpignan 

The Hague 

Gent 

Champagne- 

Ardenne 

Troyes 

Antwerp 

MARNE-LA-VALLÉE 

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(DISNEYLAND ® ( 

PARIS) 

Le Creusot 

BRUSSELS 

Liège 

Namur 

Charleroi 

Reims 

Lyon 

Journey time 

5h 00 

Rotterdam 

Journey time 

3h 34 

Chalons-en- 

Champagne 

Dijon 

Besancon 

Chalons-sur-Saône 

Valence 

CONNECTING IN BRUSSELS 

At Brussels-Midi/Zuid you can connect 

on to a wide range of destinations simply 

by changing platforms within the station. 

There are excellent connections from 

Brussels to Germany, with up to nine 

trains per day to Aachen and Cologne, and 

from Brussels to the Netherlands, with 

up to 24 trains per day to Amsterdam 

and Rotterdam. And if you have a little 

time between your connections, you can 

check out the various bars, cafés and 

restaurants in and around the station. 

Maastricht 

Aachen 

Metz 

Nancy 

Annecy 

Mulhouse 

Belfort 

Cologne 

Journey time 

4h 11 

Neuchâtel 

Basel 

Lausanne 

Frankfurt 

Geneva 

Journey time 

6h 30 

Bern 

BOURG-ST-MAURICE 

AIME-LA-PLAGNE 

MOÛTIERS 

-SALINS-BRIDES-LES BAINS 

Chambéry 

Grenoble 

Avignon 

Journey time 

5h 55 

Nîmes 

Aix-en- 

Nice 

Montpellier 

Provence Cannes 

Agde 

Marseille 

Journey time 

St Raphaël 

6h 15 Toulon 

Strasbourg 

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5h 15 

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APRIL HIGHLIGHTS / À NE PAS MANQUER EN AVRIL / 

HOOGTEPUNTEN APRIL 

LONDON / LONDRES / LONDEN PARIS / PARIS / PARIJS BRUSSELS / BRUXELLES / BRUSSEL 

The National Gallery 

National Portrait Gallery 

Tate Modern 

Tate Britain 

The British Museum 

The Victoria and Albert Museum 

PARIS / PARIS / PARIJS 

GALERIES NATIONALES 

DU GRAND PALAIS 

Odilon Redon: The Prince of Dreams 

Until June 20, 2011, www.rmn.fr 

Métro: Champs Élysées-Clemenceau, 

Franklin-Roosevelt 

Although he was a contemporary of the 

impressionists, Odilon Redon (1840–1916) 

remains the champion of mystery and the 

subconscious in a period which focused on 

reality and objectivity. Over 170 works are laid 

out chronologically to demonstrate the stylistic 

and thematic evolution of Redon’s work. 

BRUSSELS / BRUXELLES / BRUSSEL 

Image: Walter Leblanc, Torsions / Torsies, 

1964, © MRBAB-KMSKB 

Le musée du quai Branly 

Le Jeu de Paume 

Le musée d’Art moderne de la Ville 

de Paris (MAM/ARC) 

La Cité de la musique 

Les Galeries nationales du Grand Palais 

ROYAL MUSEUMS OF 

FINE ARTS OF BELGIUM 

Walter Leblanc 

Until 5 June 2011, www.fi ne-arts-museum.be 

Metro: Gare Centrale, Parc 

Walter Leblanc’s work belongs to the 

international movement of kinetic and optical 

art. The exhibition brings a selection of 50 

works, sculptures, drawings and documents 

which illustrate the original investigations into 

art by this supporter of “anti-peinture”. 

* The off er applies to inbound travellers only, so if you’re travelling from London to Paris/Brussels OR from Paris/Brussels to London. Terms and conditions apply. 

* L’off re est valable dans la ville de destination des voyageurs. Par exemple si vous voyagez de Paris/Bruxelles à Londres ou de Londres à Paris/Bruxelles. Cette off re est soumise à conditions. 

* Dit aanbod geldt alleen voor reizigers die vanuit het buitenland naar de musea gaan. Als je dus nu reist vanuit Brussel/Parijs naar Londen OF vanuit Londen naar Brussel/Parijs. 

(Onderworpen aan voorwaarden) 


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LONDON / LONDRES / LONDEN 

NATIONAL PORTRAIT GALLERY 

Hoppé Portraits: Society, 

Studio and Street 

Until May 30, 2011 

www.nationalgallery.org.uk 

London Underground: 

Leicester Square 

The exhibition includes Hoppé’s strikingly 

modernist portraits of society fi gures and 

important personalities from the worlds of 

literature, politics and the arts. 

Photograph: Tilly Losch (detail) by E.O. Hoppé, 1928 © 2011 Curatorial 

Assistance, Inc./E.O. Hoppé Estate Collection 

L’exposition inclut les portraits 

remarquablement modernistes 

de Hoppé : fi gures de la société 

et grandes personnalités 

du monde de la littérature, 

de la politique ou des arts. 

Deze tentoonstelling toont 

Hoppé’s opvallend modernistische 

portretten van mensen uit de 

hogere kringen en uit de wereld 

van literatuur, politiek en de 

kunst uit zijn tijd. 

Image : © affi che Rmn-Gp 

Bozar 

mim – musical instruments museum 

Royal Museums of Fine Arts of Belgium

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permettront d’obtenir des réductions 

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de fi délité’ d’eurostar.com pour découvrir 

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100m 

The deepest point below 

sea level the tunnel reaches, 

running through the stable 

strata of chalk marl that runs 

the width of the Channel. 

Le point le plus profond sous 

le niveau de la mer que le 

tunnel atteint en traversant 

la couche stable de marne 

290,000 

Omelettes | Omelettes 

31,000 

Poached eggs | 

Œufs pochés 

576,000 

Glasses of champagne | 

Coupes de champagne 

20 

The distance in miles from 

which the cliff s of Dover can 

be seen. The soft white chalk is 

composed of the skeletons of 

planktonic algae that built up on 

the ocean bed over 65 million 

years ago. 

La distance en miles d’où 

l’on peut voir les falaises de 

Douvres. Le calcaire blanc 

est composé des squelettes 

d’algues planctoniques qui se 

sont amassés sur le fond de 

NUMBER CRUNCHER 

On board our trains in 2010 we served: 

En 2010, nous avons servi dans nos trains : 

325,000 

Espressos | Expressos 

25,000 

Lasagne pasta sheets | 

Plats de lasagnes 

37,000 

Spitfi re ale sausages | 

Saucisses à la bière Spitfi re 

~ eurostar ~ 

35% 

The amount Eurostar has 

committed to cut carbon 

dioxide emissions per 

traveller journey by 2012, 

having already achieved its 

original 25% target. 

Le taux de réduction en CO 2 

par voyageur et par trajet 

qu’Eurostar s’est fi xé pour 

2012. L’objectif initial de 25 % 

est déjà atteint. 

50.45km 

The length of the three 

tunnels (two train tunnels and 

a service tunnel). It takes 20 

mins to travel through it. 

Don’t try holding your breath! 

La longueur de chaque tunnel 

(2 pour le service nord-sud et 

1 pour le tunnel de secours). 

Le trajet s’eff ectue en 20 

minutes seulement. Et vous 

n’avez pas besoin de retenir 

334.7km/h 

The record-breaking top speed 

(208 mph) a Eurostar train 

reached in July 2003 when 

testing the UK High Speed 1 

line. 

Le record de vitesse établi par 

un train Eurostar en juillet 2003 

lors du test de la ligne à grande 

Did you know? 

TUNNEL TRIVIA 

Le saviez-vous ? 

Illustration: Tobias Wandres 

metropolitan 133

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PROFITEZ AU MIEUX DE VOTRE DESTINATION 

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TICKETS TO GLIDE 

For a smooth, seamless stay, 

drop by our bar-buff ets in 

coaches 6 and 13. There 

you’ll fi nd tickets for public 

transport and attractions in our 

destinations, so you can skip 

the queues and start enjoying 

your trip straight away. 

HERE’S WHAT’S ON OFFER: 

Travel tickets 

London Oyster card 

Paris Métro carnet 

Brussels ‘Jump’ ticket 

Disneyland ® Paris 

passes 

Visit the bar-buff et 

to see the full range 

London attractions 

The London Dungeon 

Madame Tussauds 

The Merlin Entertainment 

London Eye 

Thames Clipper 

river boat tours 


~ eurostar ~ 

BILLETS POUR LES 

TRANSPORTS ET LES 

ATTRACTIONS 

Pour un séjour en toute sérénité, 

venez nous voir dans nos bars 

buff ets situés en voitures 6 et 

13. Vous pourrez vous y procurer 

des tickets pour les transports 

en commun et les attractions, 

afi n d’éviter les fi les d’attente 

et de profi ter pleinement de 

votre escapade. 

NOUS PROPOSONS : 

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transports en commun 

Londres : Oyster card 

Paris : carnet de tickets de métro 

Bruxelles : ‘Jump’ ticket 

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Rendez-vous au bar buff et pour 

découvrir toutes les formules 

proposées. 

Attractions londoniennes 

Le London Dungeon 

Le musée de cire 


Le Merlin Entertainment 

London Eye 

Croisières sur la Tamise avec 

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met een tussenstop in onze 

barrijtuigen 6 en 13. Hier vind 

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je onmiddellijk beginnen 

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meer informatie 

Attracties in Londen 

The London Dungeon 


The Merlin Entertainment 

London Eye 

Thames Clipper river boat tours

NEED ANY OTHER HELP? 

On your train today are two Train 

Managers who are here to make sure 

you’re kept informed, comfortable 

and safe throughout your journey. 

If you have any questions about 

your journey, destination or onward 

connections, or if you’d like to talk 

about the service you’ve received, 

you’ll see the Train Managers passing 

frequently through the train, or 

you can fi nd them via any member 

of the crew. 

BESOIN D’AIDE ? 

Deux chefs de bord sont à votre 

disposition dans le train pour 

s’assurer que vous soyez 

bien informés et bien installés. 

Vous les verrez passer dans les 

voitures et pouvez les faire appeler 

en vous adressant à n’importe 

quel membre du personnel. 

N’hésitez pas à les contacter pour 

toute question concernant votre 

voyage, votre destination, vos 

correspondances ou pour leur faire 

part de vos commentaires sur 

le service proposé. 

WAARMEE KUNNEN WE JE NOG 

MEER VAN DIENST ZIJN? 

In de trein zijn er twee 

treinbegeleiders. Zij zorgen ervoor 

dat het je aan niets ontbreekt en 

dat je comfortabel en veilig kunt 

reizen. Heb je vragen over de reis, de 

bestemming of over aansluitingen, 

of wil je wat dan ook kwijt over onze 

service, trek ze dan gerust aan hun 

mouw. Ze lopen geregeld door de 

trein of je kunt ze laten oproepen 

door een medewerker van Eurostar 

of in het barrijtuig. 

~ eurostar ~ 

THANK 

YOU 

THANK YOU 

Thank You is our programme that 

lets you say just that to any member 

of Eurostar staff who has stood out 

for you on your journey. Simply email 

us on thankyou@eurostar.com with the 

name of the person who you want to thank, 

details of the train you were on or the station 

you were in and your booking reference. By taking 

part, you will automatically be entered into a draw to win 

a return trip in Standard for two on Eurostar. Any member of staff nominated by 

you will be rewarded as part of our Thank You programme. 

THANK YOU 

‘Thank You’ est notre programme vous permettant de dire merci à 

n’importe quel membre des équipes Eurostar qui vous a fourni un service 

particulièrement attentionné. Il vous suffi t pour cela d’envoyer un e-mail à 

thankyou@eurostar.com en indiquant le nom de la personne que vous souhaitez 

remercier, votre numéro de train ou la gare dans laquelle vous vous trouviez, 

ainsi que votre référence de réservation. Vous participerez automatiquement à 

notre tirage au sort pour gagner un aller-retour pour deux en Eurostar en classe 

Standard. Chaque membre du personnel désigné sera récompensé dans le cadre 

de notre programme ‘Thank You’. 

THANK YOU 

‘Thank You’ is ons programma om medewerkers te belonen die een 

voortreff elijke service verlenen aan onze reizigers. Laat ons weten welk 

personeelslid jouw reis extra prettig heeft gemaakt door een mail te sturen 

naar thankyou@eurostar.com met de naam van het personeelslid en gegevens 

van de trein of het station waar je was, de boekingsreferentie en waarom je dit 

personeelslid nomineert. Als je een formulier invult, maak je automatisch kans 

op twee Eurostar Standard-retourtickets. Elk personeelslid dat door jou wordt 

genoemd, wordt beloond via ons ‘Thank You’-programma. 

We’re also trying out a new system that lets you text feedback about your journey 

with us to +44 (0)7860 015120 

Standard network charges apply within the UK for UK phones. International 

network charges apply for non-UK phones. This is a pilot scheme so 

for the time being we can only consider texts in English. 

Nous sommes également en train de tester un système qui vous 

permet de nous envoyer vos commentaires sur votre voyage par sms 

au +44 (0)7860 015120 

Un supplément pour appels internationaux sera applicable. Ce projet 

étant encore en phase de développement, seuls les sms rédigés en 

anglais pourront être traités. 

text/SMS 

+44 

(0)7860 

015120 

We testen ook een nieuw systeem uit waarmee je ons een sms kunt 

sturen met feedback over je reis op +44 (0)7860 015120 

Internationale netwerkkosten gelden. Dit is nog een proefversie, dus voorlopig 

kunnen we alleen Engelse teksten verwerken. 

metropolitan 135

Here’s a selection of what’s on off er in our bar-buff ets. Discover the full range in coaches 6 and 13. 

Voici une sélection des produits proposés dans nos bars buff ets. Venez découvrir notre choix complet dans les voitures 6 et 13. 

Dit is een selectie van de uitgebreidere kaart in onze barrijtuigen. Ontdek het volledige assortiment in de rijtuigen 6 en 13. 

SANDWICHES SANDWICHS BROODJES 

Ham & cheese melt Jambon - fromage fondu Ham en gesmolten kaas £4.30 4,90 € 

Chicken salad sandwich Poulet - salade Broodje met kip en sla £4.30 4,90 € 

Cheese and tomato Fromage - tomate Kaas en tomaat £3.90 4,50 € 

HOT FOOD PLATS CHAUDS HARTIGE SCHOTELS 

Full English breakfast Petit déjeuner anglais Engels ontbijt £4.90 5,60 € 

Pork belly, sausage and lentil casserole Mijoté de petit salé aux lentilles 'Charal' Spek en worst met linzen £5.90 6,80 € 

Bolognese penne pasta Penne à la bolognaise Penne met bolognaisesaus £5.10 5,90 € 

Cheeseburger Cheeseburger 'Charal' Cheeseburger £4.30 4,90 € 

Chunky vegetable soup Soupe de légumes Groentensoep £3.40 3,90 € 

Miso soup Soupe miso Misosoep £1.30 1,50 € 

DESSERTS & PASTRIES DESSERTS & PÂTISSERIES KOEK & DESSERT 

Croissant Croissant Croissant £1.60 1,80 € 

Blueberry & cranberry muffi n Muffin aux myrtilles et canneberges Bos- en veenbessenmuffi n £1.90 2,20 € 

Belgian waffles Gaufres belges Belgische wafels £3.00 3,50 € 

Bonne Maman vanilla yoghurt Yaourt Bonne Maman à la vanille Bonne Maman vanille yoghurt £1.90 2,20 € 

Gu chocolate mousse Mousse au chocolat Gu Gu chocolademousse £2.90 3,30 € 

SNACKS SNACKS SALÉS HARTIGE KNABBELS 

Lay’s crisps | Kettle Chips Chips Lay’s | Kettle Chips Lay's chips | Kettle Chips £1.20 1,40 € 

Saucisson sec 100% pork Saucisson sec pur porc Salami 100% puur varkensvlees £2.60 3,00 € 

Mars duo | KitKat | Twix Xtra Mars duo | KitKat | Twix Xtra Mars duo | KitKat | Twix Xtra £1.60 1,80 € 

Pringles Pringles Pringles £1.60 1,80 € 

Tohi organic dark chocolate 74% cocoa Chocolat noir bio Tohi 74 % de cacao Donkere biologische chocolade Tohi met 74% cacao £1.30 1,50 € 

Wine gums Bonbons anglais Wine gums Britse winegums £2.10 2,40 € 

Please drink responsibly. Try to eat at least five portions of a 

variety of fruit and veg every day. 

All prices include VAT. Please ensure you always receive a 

receipt. We accept Pounds Sterling and Euros in cash, but we 

cannot accept cheques. We accept the credit & debit cards to 

the left for payments up to £300/350 €. 

Products are offered as available and may vary from those 

shown in photographs. 

Recycling e.g. empty drinks cans, plastic bottles, coffee cups, paper bags. 

Déchets recyclables, par ex. canette s vides, bouteilles en plastique, gobelets de café, sacs en 

papier.Recycleerbaar o.a. lege drinkbekertjes, plastic flessen, koffiebekers, papieren zakken. 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec 

modération. Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et 

légumes par jour. Produits servis selon disponibilité. 

TVA et service sont compris dans les prix indiqués. Un ticket de 

caisse vous sera remis pour tout achat. Euros et livres sterling 

sont acceptés en espèces. Les chèques ne sont pas acceptés. 

Paiement par l’une des cartes de crédit ou débit mentionnées 

autorisé jusqu’à 350,00 €, £300.00. 

Photographies non contractuelles. 

Geniet maar drink met mate. Eet vijf porties groenten en 

fruit per dag. Producten beschikbaar voor zover voorradig. 

Dienst en BTW inbegrepen in de aangeduide prijs. Voor elke 

aankoop krijgt u een rekening. Euro’s en Britse ponden worden 

aanvaard in biljetten en munten. Wij aanvaarden geen cheques. 

Maximum bedrag met de hierboven vermelde kredietkaarten of 

debetkaarten is € 350, £300. Producten kunnen afwijken van 

de afbeeldingen op de foto’s. 

Non-recycling e.g. food waste, teabags, napkins. 

Déchets non recyclables, par ex. restes alimentaires, sachets de thé, serviettes. 

Niet recycleerbaar o.a. etensresten, theezakjes, servietten.

Drop by coaches 6 & 13 to 

discover a range of fresh, 

tasty meals and snacks in 

our bar-buffets. 

En voiture 6 et 13, nos bars 

buffets vous proposent un 

assortiment de plats cuisinés 

ainsi qu’une sélection de 

snacks variés. 

Loop even langs in rijtuigen 

6 & 13 voor een selectie van 

verse, lekkere maaltijden en 

snacks in onze barrijtuigen.

[ archetype ] 

Ageing British rock star Rock star britannique sur le retour 

Photograph: Tim White 

Jack Daniel’s: The rock-god 

beverage of choice, drunk 

neat, straight from the bottle. 

Jack Daniel’s : La boisson 

des dieux du rock, sans glace, 

directement au goulot. 

NAME Mick Richards, frontman of The Steamed Rollers, 

one-time mop-topped cuties in sharp suits and skinny 

ties. Still hanging in there despite losing their drummer 

in ’69, their bassist in ’72 and their marbles fairly early 

on, thanks to a prodigious appetite for sex, drugs and 

rock’n’roll. Now irony-free purveyors of rawk, peddling 

sad old covers and hey-day hits. 

AGE Anywhere between 45 and 75. 

LIVES At the Chelsea Hotel in New York and a penthouse 

in South Ken in London with on-off twentysomething 

girlfriend Saskia Calthorpe-Blatherington-Stanley. 

WHO AM I? Stop draining my brain, man. You can’t pin 

me down. Free spirit, that’s me, baby. 

HANGOUTS The Marquee Club, Reading Festival, any 

club with a name that ends in A-Go-Go, anywhere Charlie 

Sheen is partying, anywhere with a defi brillator. 

EATS Coff ee, cigarettes, funny cigarettes, whiskey, 

chocolate HobNobs and Pepto-Bismol. 

WEARS Leather jackets, leather trousers, no pants, denim, 

fringed scarves, sunglasses and a gormless expression. 

Sometimes it’s a sexy expression, but only if Mick’s 

concentrating really hard. 

AS I WAS SAYING Um, yeah, right. What was I saying? 

PADDY JONES 


Stratomaster FenderBender Mark II: Mick got 

this back in ’63 when he was a mere strippling 

in a band called The Littlest Hobos. Aft er years 

perfecting his art, no one noodles on a middle eight 

quite like Mick. And just so you know, Hendrix got 

the idea to set his guitar on fi re from Mick one 

Saturday aft ernoon in a Fulham basement when 

Mick spilled his JD and coke on his guitar then 

dropped his fag in horror. 

Stratomaster FenderBender Mark II : Mick se 

l’est payée en 63 lorsqu’il n’était qu’un humble 

gratteux dans un groupe baptisé Les Petits Clodos. 

Après toutes ces années, personne ne fait un barré 

comme Mick. Détail important : Hendrix a piqué à 

Mick l’idée de mettre le feu à sa guitare. Un samedi 

soir, dans une cave de Fulham, ayant renversé son 

JD coca sur sa guitare, Mick fi t l’erreur de laisser 

tomber son mégot dessus. 

Hairy chest and big hair: Only big girls’ 

blouses would have a smooth waxed chest. 

And having always been blessed by a robust 

hairline, Mick knows the ladies just love to 

run their fi ngers through his luscious locks. 

Paillasson pectoral et moumoute : 

Seuls les éphèbes eff éminés se font waxer 

la poitrine. Ayant depuis toujours un cuir 

chevelu bien garni, Mick sait que les fi lles 

adorent caresser ses boucles abondantes. 

NOM Mick Richards, leader des Steamed Rollers, exrockers 

à la coupe yéyé, portant costard classe et cravate 

fi celle. Toujours là malgré la perte de leur batteur en 69, 

de leur bassiste en 72 et de leurs facultés mentales depuis 

longtemps grâce à un prodigieux appétit pour le sex, drugs 

& rock’n’roll. Désormais, ils remâchent leurs tubes d’antan. 

AGE Entre 45 et 75 ans. 

HABITE Au Chelsea Hotel à New York et dans un penthouse 

à Londres avec sa copine intermittente Saskia Calthorpe- 

Blatherington-Stanley, une jeune qui a la vingtaine. 

QUI SUIS-JE ? S Arrête de me gaver, mec. Je suis 

inclassable. Le free spirit c’est moa, baby. 

SORTIES Le Marquee Club, le festival de Reading, toute 

boîte dont le nom fi nit par A-Go-Go, partout où on 

peut rencontrer Charlie Sheen, du moment qu’il y a un 

défi brillateur. 

RÉGIME Café, cigarettes, cigarettes au chanvre, whiskey, 

Petits Écoliers et Pepto-Bismol. 

ARBORE Perfecto, futal cuir, pas de slip, jeans, écharpes 

à frange, lunettes de soleil et un regard vide. Parfois Mick 

arrive à avoir une expression sexy, mais seulement en 

faisant un gros gros eff ort. 

JE DISAIS DONC Ouais, euh, bon. Qu’est-ce je disais ?

je suis une 

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april-2011

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