march-2011

M E T R O P O L I T A N T H E E U R O S T A R M A G A Z I N E
“Paris loves older women.
It treasures them”
MARIANNE
IFAITHFULL
« Paris aime les femmes plus âgées,
elle les chérie »
A very
Belgian passion
Pas de répit pour les cyclistes
des classiques Belges
Mudlarking on
the Thames
La Tamise : un écrin vaseux
Kubrick:
a retrospective
Hommage au grand cinéaste
LONDON | PARIS | BRUSSELS & BEYOND
March – 2011 – Mars

– features –
82
hell of the north
Kenny Hodgart experiences
the grim and grit of Belgium’s
northern classic cycle races
l’enfer du nord
Kenny Hodgart évoque les
souffrances et la gloire des
classiques belges
Photography: Graham Watson, Pierre Wetzel
72
cover story:
marianne faithfull
The grand old dame of rock on her
colourful past, a new album and why
Paris is the place to age gracefully
marianne faithfull
La grande dame du rock évoque sa vie
mouvementée, un nouvel album et
Paris, la ville où il fait bon vieillir
71
METROPOLITAN MARCH
CONTENTS
Sommaire
92
bottling it
Lily Rymer meets the four women
leading a wine revolution
in Bordeaux
en bouteille
Lily Rymer rencontre quatre
femmes à l’origine de la révolution
du vin de Bordeaux
98
mud, mud,
glorious mud
An afternoon with the
treasure hunters on the
banks of the Thames
un plan vaseux
Un après-midi avec les pêcheurs de
trésor sur les berges de la Tamise
108
kubrick:
a retrospective
Celebrating the work of one of
the world’s greatest fi lmmakers
rétro kubrick
En l’honneur de l’un des
plus grands cinéastes de tous
les temps
108
92
METROPOLITAN 3

– regulars –
09
the talker
London, Paris and Brussels
by people in the know
the talker L’avis des connaisseurs
sur Londres, Paris et Bruxelles
16
the walker
An Australian in Paris
the walker
Une Australienne à Paris
19
insider
People, places, openings,
events, things to see, things to do
insider Endroits, personalités,
nouveautés à voir, à faire, à découvrir
32
expat
Frédérique Andréani in London
l'expat Frédérique Andréani
à Londres
45 gourmet
What’s on, where’s new – restaurant
reviews in London, Paris and Brussels
Cuisine Les adresses à ne pas
manquer à Londres, Paris et Bruxelles
61 fashion
News, profi les, interviews, style
Mode
News, portraits, entretiens, style
118
eurostar information
Connections, trivia, Culture Connect,
bar buffet menu and more
information eurostar
Correspondances, quizz, Culture
Connect, menu bar buffet, etc
4 METROPOLITAN
28
METROPOLITAN
CONTENTS
Sommaire
THE TEAM
Editor Jane Wright jane.wright@ink-global.com | Deputy Editor Marie-Noëlle Bauer | Art Director Darren Endicott
Fashion & Product Editor Nino Bauti | Picture Editor Jamie Lau | Photographer Tim White
Chief Sub Steve Handley | Sub-Editors Laurent Gardré, John Murphy, Edward Rekkers
Executive Creative Director Michael Keating | Publishing Director Simon Leslie | Chief Operating Offi cer Hugh Godsal
Chief Executive Jeffrey O’Rourke | Publishing Director Angus Urquhart +44 (0)20 7613 6299, angus.urquhart@
ink-global.com | Advertising manager Ian Woster +44 (0)20 7613 6983, ian.woster@ink-global.com
Advertising Paris Thomas Nicolau-Guillaumet +33 (0) 643 13 05 44 , thomas.ng@ink-global.com
Production Manager Antonia Ferraro | Production Controller Karl Martins | Print & Logistics Manager Tim Davey
EUROSTAR Head of Commercial Development Reuben Arnold
Loyalty and CRM Manager Dorothée Mariotte
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40
66
Inhoud
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Printed by Polestar Colchester
Cover: © David Yeo
14 the talker
Belgische politiek: een mop met een
baard en drooglegging in Londen
33 l’expat
Hoe Londen Parijs inhaalde
als gastronomisch centrum
81 marianne
faithfull
vervaagt nooit
Met een nieuw album in de winkels
en een tournee in het vooruitzicht
viert het sixtiesicoon haar terug keer
als de grande dame van de rock
91 de weg naar
de hel
De Vlaamse voorjaarsklassiekers
staan voor de deur en wielerfanaten
weten wat dat betekent
107 moddergravers
van de theems
De offi cieuze geschiedschrijvers
van Londen zijn de jutters die hun
opgravingen langs de rivier doen
118 eurostar
Verbindingen, weetjes, Culture
Connect, het bar/buffetmenu
en nog veel meer
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Photography: Robert Doisneau; David Yeo

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Illustratie: Gary Neill
kate spicer
Sobering facts
It may lack the picturesque ceremony of the
opening of Parliament or the Oxford and
Cambridge boat race, but the middle classes
take the Great British tradition of sobering up
just as seriously. Drying out is intrinsic to our
national identity.
The middle-class Briton loves a drink or
several, and despite cries of “unfair” since
the coalition government austerity measures,
they can afford it. Recent research found
that at least once a week 45% of high earners
drink more in one session than the staterecommended
weekly allowance of
14 units for women and 21 for men.
The frequency is more than double that
of lower earners. Snobbery dictates that the
chattering classes sit quaffi ng heavy New
World wines, while bemoaning the drinking
habits of the working classes, with their
fi ghting and their cheap, synthetic cider habits.
Middle-class alcoholism is not considered
the chronic national “problem” that it clearly
is because the middle-class alcoholics are
genius at a kind of jovial brow-beating, of
making a joke of their out-of-control boozing.
The middle classes tend heavily towards guilt,
which the upper classes think is a common
emotion, and the working classes aren’t
neurotic enough to feel.
To prove a point to themselves, to their
friends, and to their livers, the middle classes
like to give up drinking once a year. It is a
pious, tiresome and much-discussed tradition.
Many drinkers give up for the month of
January – “New Year, new me” – until
February when I’ll be the fi rst in the queue for
that great three-for-two offer on New Zealand
sauvignons. This year from March 9 to April 23
those that remember Jesus will abstain from
the demon drink for Lent, often only drinking
champagne, because that’s more of a tonic
than a drink, isn’t it?
At all times of the year, the middle-class
drinker can be found on healthy holidays around
the world. Those with the most money take a
few weeks off at rehab facilities like the Priory.
Being able to give up, temporarily, is meant
to be sign of there being no problem. The truth
is, the traditional British style of temperance
is a sign of nothing more than the Great
British sense of humour. It’s a joke.
Kate Spicer writes for Sunday Times Style. Read
her blog at mission-to-lars.blogspot.com
— THE TALKER —
L O N D O N
Des statistiques dégrisantes
Loin du pittoresque de la cérémonie d’ouverture du Parlement
ou de la course d’aviron Oxford-Cambridge, affi cher sa sobriété
revêt néanmoins tout autant d’importance aux yeux des classes
moyennes britanniques. Cela fait partie de l’identité nationale.
Le Britannique moyen aime boire un verre, voire plusieurs.
Malgré ces temps d’austérité, il peut encore se le permettre. Des
études récentes ont montré que 45 % des revenus supérieurs
consomment au moins une fois par semaine plus que la dose
hebdomadaire maximale recommandée, soit 14 unités pour les
femmes et 21 pour les hommes.
Ce chiffre est deux fois moindre pour les petits revenus. Le
snobisme commande que les classes moyennes se pâment en
dégustant des vins du Nouveau Monde corsés tout en déplorant la
fâcheuse tendance des classes populaires à se battre en buvant du
cidre synthétique bon marché.
Si l’alcoolisme pourtant avéré des classes moyennes n’est pas
considéré comme un véritable problème national, c’est que ses
adeptes sont passés maîtres dans l’art de l’autodérision concernant
la bouteille. Les classes moyennes ont tendance à la culpabilité,
considérée comme vulgaire par les classes supérieures et inconnue
des classes laborieuses moins névrosées.
Pour se prouver quelque chose à eux-mêmes, à leur entourage et à
leur foie, le Britannique moyen aime arrêter de boire une fois l’an. Ce
n’est qu’une pieuse tradition, fatigante et abondamment discutée.
Nombreux sont ceux qui arrêtent en janvier : « Nouvelle année,
nouvelles résolutions ». Dès février, on les voit se précipiter sur les
promotions de trois sauvignons néo-zélandais pour le prix de deux.
Du 9 mars au 23 avril, ceux qui se rappellent Jésus s’abstiennent
durant le Carême – à part le champagne, car c’est plus un tonifi ant
que de l’alcool, n’est-ce pas ? Toute l’année, le buveur des classes
moyennes prend des « vacances-soins » aux quatre coins du monde.
Les plus aisés, quelques semaines dans des établissements de
désintoxication, comme The Priory.
Pouvoir s’arrêter, temporairement, est censé être le signe qu’il
n’y a pas de problème. En vérité, la tempérance traditionnelle à la
britannique est surtout une preuve du célèbre sens de l’humour
britannique : c’est une bonne blague.
METROPOLITAN 9

Illustration: Gary Neill
marie-odile briet
End of the road for the
Champs-Élysées?
At the end of January the post offi ce on the
Champs-Élysées fi nally closed, hounded out of
existence by ever-increasing rents. This closure
comes soon after the only chemist on the avenue
shut its doors. All rather symbolic, even if, in that
offi ce-infested neighbourhood, the branch was
largely frequented by tourists after the added
kudos of having their postcards stamped there.
As everyone knows, real Parisians tend to steer
clear of les Champs. They leave it to the tourists or
the commuters from the suburbs who spill out from
the RER station. There was a time when Parisians
still liked to “stroll along the avenue with a heart
open to the unknown”. (Who, since Joe Dassin, has
sung about les Champs?)
You could dream of faraway places in front of
the soon-to-be relocated airline companies. You
could be impressed by the grandeur of the French
car industry as you sat in the padded alcoves of
the Renault pub. There was even a time when
Jean Seberg sold the New York Herald Tribune here.
But today all this folklore has become rather tired
and, well, a bit Breathless.
By celebrating his presidential victory at
Fouquet’s, Sarkozy turned the avenue into blingbling
central. The mega-rich are now carving it up
among themselves. As the cinemas disappear, the
fl agship stores of global fashion brands move in. But
if tourists fi nd exactly the same stores here as in
their home town, what’s the point?
If only the capital’s citizens could fi nd a way of
taking back les Champs. It was announced years ago
but in May Abercrombie & Fitch is set to open its
fi rst store here. Uptown adolescents, who already
drag their parents to New York’s Fifth Avenue to pick
up a hoodie or a Blake Lively-type dress, will fl ock
to adore their cult brand. Not since the heyday of
Drugstore will we have seen so many fl oppy-haired
fops and preppy blondes fi zzing along the avenue.
But if le shopping is the only game in town, it
won’t be enough to help les Champs regain its old
glory. In Proust’s À la recherche du temps perdu the
narrator gains his fi rst experiences of life and love
around the avenue. Despite being drawn to this
“vast stretch of space and time”, he denounces its
vulgarity. And that was then. At least he won’t
have to witness the bare-chested shop assistants
strutting around the Abercrombie store to the
sound of thumping bass.
In terms of vulgarity, since Proust we’ve come
a long way. Down.
— THE TALKER —
P A R I S
On achève bien les Champs-Élysées
Fin janvier, la Poste des Champs-Élysées a fermé,
chassée à son tour par l’infl ation galopante des loyers.
Peu après la disparition de la seule pharmacie de l’avenue.
Tout un symbole, même si, dans ce quartier colonisé par
les bureaux, l’endroit n’était guère fréquenté que par les
touristes, désirant faire tamponner leurs cartes postales
d’un prestigieux cachet.
Les Champs, c’est connu, les « vrais » parisiens les
boudent. Ils les laissent aux touristes, ou aux banlieusards
qui s’y déversent à la sortie du RER. Il fut un temps où l’on
aimait encore se « balader sur l’avenuue, le cœur ouvert, à
l’inconnuu » (qui, depuis Joe Dassin, a chanté les Champs ? ).
Y rêver de voyages lointains devant les sièges des compagnies
aériennes, délocalisées aussi, désormais. Il fut même un
temps où Jean Seberg y vendait le New York Herald Tribune.
Aujourd’hui, le mythe est « À bout de souffl e ».
En célébrant sa victoire au Fouquet’s, Sarkozy a consacré
l’avenue épicentre du bling bling. La partie de Monopoly se
joue désormais entre ultra-riches : les cinémas disparaissent,
et les « fl agships » des géants du prêt à porter mondialisé
squattent le plateau. Mais à force, si les touristes y trouvent
exactement les mêmes enseignes que chez eux, quel intérêt ?
À moins que les habitants de la capitale ne retrouvent la
clé des Champs ? Annoncée depuis des années, la première
boutique française Abercrombie devrait ouvrir en mai.
Les ados des beaux quartiers, que leurs parents emmènent
déjà sur la 5 e Avenue acheter des sweats à capuche ou des
robes à la Blake Lively, vont se ruer chez leur marque-culte.
On croisera à nouveau, comme au temps du Drugstore, des
minets à mèche et des blondes BCBG sur les Champs. Mais
avec le shopping pour seul horizon, pas sûr que ça suffi se
à relever l’élégance de l’avenue. Dans À la recherche du
temps perdu, on s’en souvient, le narrateur y fait toute son
éducation sentimentale. Aimanté par cette « immense
étendue d’espace et de temps », il en stigmatisait déjà la
vulgarité. Au moins, il n’aura pas connu les jeunes vendeurs
torse nu qui se déhanchent dans les boutiques Aber, sur fond
de décibels hurlants. En matière de vulgarité, depuis Proust,
on a fait des progrès.
Marie-Odile Briet est journaliste indépendante et collabore au
supplément Style de l’Express
METROPOLITAN 11

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Illustratie: Gary Neill
Frédéric mahoux
A plan for growth?
By my beard, these politicians are hopeless!
One month without a government is galling.
Three months without a government is
boring. More than seven months without a
government is infuriating. And embarrassing.
These days you can spot an angry Belgian
gent by his beard. Actor Benoît Poelvoorde’s
suggestion that he would not shave until
“Belgium got back on its feet” and formed
a government has, rather surreally, spread
like wildfi re. Sales of shaving foam look set
to plummet if our politicians don’t get their
act together soon.
Belgium will soon be breaking the rather
pathetic record of the most months that
a democratic country has gone without a
standing government. But can a bit of facial
hair really save us from this dishonour?
There have been pages on Facebook,
television interviews and a virulent sprouting
of websites, all in the hope of saving Belgium’s
honour. “Is Belgium’s political crisis making
you grizzly? Dutch-speakers, German-speakers,
French-speakers, support our movement, as
has Benoît Poelvoorde. Post your prickly pics
on beardforbelgium.be to show you’re sick
to death of it.”
It’s about time our politicians realised
that their little power games and sterile
negotiations, from which the electorate has
been excluded, have gone on long enough.
“Grow a beard and stand together for
a united Belgium, a resurgent Belgium, a
Belgium with vigorous growth!”
And don’t go thinking that Belgium’s
women voters are excluded from this passive
protest movement. They too can make their
feelings known by pitching their tent – a
virtual pitching on the website camping16.be,
that is – in front of the Prime Minister’s
residence, number 16 rue de la Loi. This is
giving the “non-government” 100 days to fi nd
a solution before they vote with their feet.
After a week, more than 143,000 unhappy
campers had already pitched up on the site.
They’re only virtual, perhaps, but hirsute,
ill-shaven and angry Belgian campers? That’s
enough to motivate any dithering politician.
— THE TALKER —
B R U S S E L S
Quand les politiciens nous barbent !
Un mois sans gouvernement, cela agace. Trois mois sans
gouvernement, cela lasse. Plus de sept mois sans gouvernement,
cela fi nit par fâcher !
Et un Belge fâché se reconnaît désormais à sa barbe. La proposition
de l’acteur Benoit Poelvoorde de ne plus se raser « jusqu’à ce que la
Belgique se relève » et soit dotée d’un gouvernement s’est répandue
comme une trainée de poudre au pays du surréalisme. Voilà qui
devrait faire le malheur des vendeurs de mousse à raser jusqu’à ce
que les politiciens belges se réveillent !
La Belgique s’apprête à battre le triste record du nombre de mois
sans gouvernement pour un pays démocratique. Le déshonneur
peut-il encore être évité par quelques poils ? Pages Facebook,
interventions dans les journaux télévisés et sites internet de tout
poil entendent sauver l’honneur perdu de la Belgique : « La crise
politique belge, ça vous met de mauvais poil ? Néerlandophones,
germanophones, francophones, soutenez le mouvement comme
Benoît. Postez vos photos poilues pour exprimer votre ras-le-bol sur
beardforbelgium.be. »
Il était probablement grand temps que les politiciens se rendent
compte que le jeu d’infl uence et de négociations stériles dont ils ont
exclu l’électeur avait assez duré.
«Laissez pousser votre barbe et nous saurons que nous sommes
solidaires d’une Belgique unie et qui s’en sort, une Belgique au poil !»
Et n’allez pas croire que pour quelques poils qu’elles n’ont pas,
les électrices belges soient exclues du mouvement général de
protestation pacifi que. Elles peuvent manifester en plantant leur
tente devant le siège de la résidence du Premier ministre, au 16 de
la rue de la Loi… Un site internet, camping16.be, donne 100 jours
au « non-gouvernement » pour trouver une solution avant de lui
demander des comptes…
Après une semaine, plus de 1250 000 campeurs occupaient déjà le
site. Virtuellement, peut-être, mais des campeurs belges hirsutes et
mal rasés… cela impressionne toujours le politique immobile !
Frédéric Mahoux tient un blog de critique culinaire sur mahoux.be
METROPOLITAN 13

Fréderic mahoux
Krijgt een sik van de politiek
Een baard is goud waard. De politici
hangen ons de keel uit!
Een maand zonder regering is irritant.
Drie maanden zonder regering is
uitermate vervelend.
Meer dan zeven maanden zonder regering
is om laaiend van te worden!
En als gevolg hiervan herkent u een Belgische
meneer nu aan zijn baard. Het voorstel van acteur
Benoît Poelvoorde om zich niet meer te scheren
totdat ‘België weer overeind staat’ en er een
regering is gevormd, heeft zich als een lopend
vuurtje verspreid. Winkeliers zijn verbijsterd
omdat het er veel van weg heeft dat de omzet van
scheerzeep als een baksteen gaat dalen als onze
politici niet snel spijkers met koppen slaan.
België gaat binnenkort het trieste record
verbreken van het aantal maanden dat een
democratisch land heeft voortbestaan zonder
regering. Kan haar op ons gezicht ons bewaren
voor deze schande? Er zijn al pagina’s op Facebook
verschenen, televisie-interviews gegeven en
stoere mannelijke websites in het leven geroepen.
Dit alles om de eer van België te redden:
“Bent u de politieke crisis in België ook beu?
Nederlandstaligen, Duitstaligen en Franstaligen:
volg het voorbeeld van Benoît en laat uw baard
groeien tot er een nieuwe regering gevormd
is. Post uw baardfoto’s op beardforbelgium.be
om uw ongenoegen te uiten.”
Het is de hoogste tijd dat onze politici zich
realiseren dat hun machtsspelletjes en steriele
onderhandelingen, waar de kiezers van buitengesloten
zijn, nu lang genoeg geduurd hebben.
“Laat uw baard groeien, om te laten zien dat
we samen voor een verenigd België staan, een
herrezen België, een onstuimig groeiend België!”
En denk niet dat vanwege het harige karakter
vrouwelijke Belgische kiezers uitgesloten zijn
van deze passieve protestbeweging. Zij kunnen
bijvoorbeeld protesteren door hun tent op te
slaan voor het huis van de minister-president,
Wetstraat 16… Niet echt natuurlijk, maar via een
website, camping16.be. Deze heeft de ‘nietregering’
100 dagen gegeven om een oplossing
te vinden voordat geld terug wordt geëist. Na
een week hadden al 125.000 ontevreden kiezers
hun tent opgeslagen. Het is weliswaar virtueel,
maar als er iets is wat indruk maakt op een
aarzelende politicus, dan zijn het wel ruige en
slechtgeschoren Belgische kampeerders!
14 METROPOLITAN
— THE TALKER —
B R U S S E L S & L O N D O N
kate spicer
Staat weer op een droogje
Het is niet zo ceremonieel als de opening van het parlement of de
bootrace tussen Oxford en Cambridge, maar voor de middenklasse is de
Britse traditie van geheelonthouding net zo’n serieuze aangelegenheid.
Drooglegging is intrinsiek aan onze nationale identiteit.
Een Britse middenklasser mag graag een paar glaasjes drinken en
ondanks de verongelijkte reacties op de strenge bezuinigings maatregelen
van de coalitieregering, kan hij of zij het zich nog veroorloven
ook. Uit recent onderzoek bleek dat 45 procent van de mensen met
hoge inkomens ten minste 1 keer per week de wekelijkse grens voor
alcoholconsumptie overschrijdt (14 eenheden voor een vrouw en 21
eenheden voor een man – waarbij 1 eenheid 25 cl bier of 10 cl wijn is).
Dit percentage ligt twee keer zo hoog als bij de lage inkomens.
Snobisme dicteert dat de gegoede burgerij zware Nieuwe Wereldwijnen
verzwelgt, terwijl ze zich beklaagt over de drinkgewoonten van de
arbeidersklasse met hun goedkope, synthetische cider.
Alcoholisme onder de middenklasse wordt niet beschouwd als een
chronisch nationaal probleem. Ten onrechte, want de middenklassealcoholisten
zijn geniaal in het joviaal intimideren en in het maken
van grappen over hun eigen drankzucht. De middenklasse neigt naar
schuld, wat de bovenklasse als een gewone emotie beschouwt. De
arbeidersklasse is niet neurotisch genoeg om ook maar iets te voelen.
Om een gebaar te maken naar hun vrienden, en hun lever, geven de
middenklassers een keer per jaar de drank op. Het is een hypocriete,
vermoeidende en veel besproken traditie. Veel drinkers doen het in
januari, als goed voornemen. Totdat het februari is en ze vooraan in de
rij staan voor de speciale aanbieding van Nieuw-Zeelandse sauvignon:
drie halen, twee betalen. Van 9 maart tot 23 april laten anderen, ter
herinnering aan Jezus, tijdens de Vastentijd de duivelse drank staan. In
die tijd beperken ze zich tot champagne, want dat is immers meer een
soort frisdrank, toch? En het hele jaar door gaan middenklasse-drinkers
op retraite, in rehab-faciliteiten zoals de Priory.
Wie de drank een tijdje kan laten staan, heeft namelijk geen
probleem. De waarheid is echter dat de traditionele Britse stijl van
geheelonthouding niets anders is dan een voorbeeld van het Britse
gevoel voor humor. Het is een grote grap.
Illustratie: Gary Neill

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Photograph: Laurent Villeret
This was my very fi rst trip to Paris, a
place that I’ve always associated with
romance, fi ne food and history. So it
was really quite surreal to fi nally fi nd
myself strolling along the boulevard
de Clichy, home to the world-renowned
Moulin Rouge cabaret, and exploring
the historic Montmartre area. There
were surprises everywhere, from the
Clos de Montmartre Vineyard on the
rue des Saules to the local artists
dotted around the charming place
du Tertre. Further along we even
encountered a “mini-village” hosting
a harvest festival with food and
wines from various French regions.
It was like a wonderful dream. I made
my way to the Sacré Coeur basilica,
which from the steps in front offered
the most incredible view over Paris.
Then I boarded the funicular along
the rue Foyatier to Anvers station,
prepared to enjoy yet another great
evening in Paris – a city that
has managed to surpass all my
expectations and where I hope to
return some day.
Follow Wendy’s walk on Google maps
at http://bit.ly/g1WsAs
C’était mon premier voyage à
Paris, une ville dont le romantisme,
la gastronomie et l’histoire m’ont
toujours fait rêver. Il était plutôt irréel
de passer devant le fameux Moulin
Rouge, boulevard de Clichy, en allant
explorer le quartier emblématique
de Montmartre. Ce dernier recèle
moult surprises, du vignoble du Clos
Montmartre, rue des Saules, aux
artistes sur la charmante place du
Tertre. Plus loin, nous trouvons par
hasard un incroyable ‘mini village’
célébrant une fête des récoltes avec
des vins et spécialités régionales.
Ensuite, je me suis dirigée vers le
Sacré-Cœur qui m’a offert une vue
imprenable sur la capitale. Puis, j’ai
pris le funiculaire jusqu’à la station
de métro Anvers, prête à passer une
autre magnifi que soirée à Paris –
une ville qui a surpassé toutes mes
attentes et où j’espère bien me rendre
à nouveau dans un proche avenir.
Suivez la promenade de Wendy sur
Google maps à http://bit.ly/g1WsAs
16 METROPOLITAN
— THE WALKER —
Ma Promenade
wendy cummins
The lucky Australian winner of a Eurostar
competition whose prize was a trip to Paris, tells us
about her most memorable walk in the City of Light
L’heureuse gagnante australienne d’un concours Eurostar visite Paris

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SWITZERLAND.
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PARIS Marianne Faithfull
More than 40 years after her
single Sister Morphine, and many well
documented personal tribulations, the
grande dame of rock still weaves an
intoxicating spell, as on her new
album Horses and High Heels. See our
interview with Faithfull on page 72
Plus de 40 ans après son tube
Sister Morphine et bien des tribulations,
la grande dame du rock demeure
ensorcelante, comme le montre son
dernier album Horses and High-Heels.
22-23 mars, Théâtre du Châtelet, 10-70 €,
chatelet-theatre.com. Voir notre
entretien avec la chanteuse page 72
LONDON Sohei Nishino:
Diorama Maps
Feted by Charles Saatchi, 28-year-old
Nishino has his fi rst show outside Asia.
His huge black and white photo-collages
map the world’s major cities in intimate
detail. Until April 1, Michael Hoppen
Contemporary, michaelhoppengallery.com
ANTWERP European Youth
Capital 2011
Until November Antwerp will brim with
events and festivals aimed at the young
and young at heart. Look out for the
March 5 launch party’s secret location at
antwerpeuropeanyouthcapital2011.be
PARIS Six Senses Spa
Why not make like R&B diva
Rihanna when she’s in town and get
pampered in the Six Senses’ deluxe,
cocoon-shaped treatment rooms
(pictured left) . Just the thing to prep
you for shopping in rue Saint-Honoré.
Comme Rihanna faites-vous
chouchouter dans l’une de ces sublimes
cabines-cocon de luxe de Six Senses.
L’idéal avant un shopping effréné rue
Saint Honoré. 3 rue de Castiglione, +33
(0)1 43 16 10 10, sixsenses.com
Protégé de Charles Saatchi, cet
artiste de 28 ans est l’une des étoiles
montantes de la photographie japonaise
contemporaine. Sa première exposition
hors d’Asie propose une vision détaillée
des métropoles mondiales (y compris
Londres) à travers des collages noir et
blanc grand format.
Capitale Européenne de la Jeunesse
2011, Anvers accueillera jusqu’en
novembre une multitude d’événements
et de festivals pour les jeunes et les
moins jeunes. Le lancement aura lieu le 5
mars, dans un lieu secret. Programme sur
antwerpeuropeanyouthcapital2011.be.
PARIS Salon du Livre
Call it the Stieg Larsson effect,
but this year France’s foremost literary
festival focuses on Scandinavia. Scores of
writers and illustrators will be on hand
for all kinds of bookworm-friendly events.
Appelons cela l’effet Stieg Larsson :
cette édition du Salon du Livre sera
consacrée aux écrivains scandinaves.
Auteurs et illustrateurs seront présents
pour des discussions et autres activités
de bibliophiles. 18-21 mars, Porte de
Versailles, 5-9 €, salondulivreparis.com
METROPOLITAN 19

LONDON Bike Ride 2011
Fancy taking part in this three-day
charity challenge for Doctors Without
Borders UK, leaving London on July 14
and covering 242 miles to the Arc de
Triomphe in Paris? Then now is the
perfect time to get fi t and start raising
the £1,300 minimum sponsorship.
For an information pack email
tpastena@doctorsoftheworld.org.uk
Relevez ce défi cycliste de trois
jours au profi t de MSF Royaume-Uni
qui démarrera de Londres le 14 juillet
pour couvrir 390 km et arriver à
l’Arc de Triomphe à Paris. Mars est
le moment idéal pour se mettre en
condition et collecter les 1 300 £ de
parrainage requis pour cette aventure.
LONDON Dirt: The Filthy
Reality of Everyday Life
This exhibition explores the biological,
sociological and philosophical
implications of dirt in six different
cities in six different eras, ranging
from Renaissance Delft to Victorian
London to present day New Delhi.
Defi nitely not one for germophobes.
Mar 24-Aug 31, Wellcome Collection,
wellcomecollection.org
Cette exposition (la dégoûtante
réalité quotidienne) explore les
implications biologiques, sociologiques
et philosophiques de la saleté dans six
grandes villes, du Londres victorien
au New Delhi actuel. Déconseillé aux
maniaques du ménage.
20 METROPOLITAN
— INSIDER WHAT’ S ON —
BOOKS Art of Skiing
Even if you didn’t get the
chance to hit the slopes this winter,
you can do so vicariously through
this glorious collection of posters and
photographs from the world-famous
Beekley Collection, capturing the
exhilarating early days of fashionable
winter sports. In shops now, by Jenny
de Gex, Palazzo Editions, £14.99,
palazzoeditions.com
Même si vous ne dévalez pas
les pistes cet hiver, c’est comme si
vous y étiez avec cette magnifi que
collection de posters et de photos de
la mondialement célèbre collection
Beekley, qui immortalise les débuts
euphoriques des sports d’hiver.
PARIS Printemps du Cinéma
Nothing beats a great night out
at the movies – nothing, that is, except
a great cheap night out at the movies.
Every year at this time, courtesy of the
spring festival, fi lm buffs get a chance
to take in any screening at participating
cinemas in Paris and around France for
the knockdown price of just €3.50.
LONDON Four Seasons
at Park Lane reopens
Inspired by Hyde Park greenery, the
revamped Four Seasons hotel at the
heart of Mayfair is fresh and chic, and the
rooftop spa blends sophisticated
pampering with 360-degree views.
fourseasons.com, +44 (0)20 7499 0888
OSTEND Dead Rat Ball
Don’t be put off by the name –
this eccentric international carnival
is one of the funkiest nights of the
season. Forget your inhibitions and put
on your most out-there outfi t to nab
the coveted best-dressed prize. Mar 12,
Kursaal Oostende, tickets €30, ratmort.be
Le bal du rat mort est l’un des
carnavals les plus animés. Oubliez vos
inhibitions, enfi lez votre habit de
lumière et tentez d’obtenir le prix de la
meilleure tenue. 12 mars, Kursaal
Oostende, tickets 30 €, ratmort.be
Rien de meilleur qu’un bon cinoche,
sinon un cinoche pas cher. Chaque année,
le Printemps du Cinéma, organisé par la
Fédération nationale des cinémas
français, permet aux cinéphiles d’assister
à des projections pour seulement 3,50 €
la projection. 20-22 mars, cinémas
participants à Paris et en province,
printempsducinema.com
Fraîche, lumineuse et inspirée de la
verdure de Hyde Park, cette rénovation
de l’hôtel Four Seasons propose une
expérience totalement nouvelle en plein
cœur de Mayfair. Les décors chics sont
baignés de lumière. Et surtout, le spa du
dernier étage aux murs de verre allie
soins sophistiqués et vue imprenable.
BRUGES Cinema Novo
Film Festival
Liven up dull winter evenings by taking
in this international festival which this
year spotlights Brazilian fi lms. The
enticing programme includes premières,
shorts and features. Mar 17-27, Liberty
and Lumière Cinemas, cinemanovo.be
Illuminez vos soirées d’hiver avec
ce festival international, consacré cette
année au cinéma brésilien, avec des
premières et des courts et longs
métrages. 17-27 mars, cinémas Liberty
et Lumière, cinemanovo.be
Contributors: Marie-Noelle Bauer, Lisa Bradshaw and Jane Szita

LONDON Dan Dare and the
Birth of High-Tech Britain
The end of World War II saw a huge
acceleration in British invention, with
new technology booming and bringing
prosperity to the emerging welfare
state. This exhibition takes pride in the
“lost world” of British design.
Until Mar 28, Science Museum,
free, sciencemuseum.org.uk
Le Royaume-Uni de l’aprèsguerre
a vu l’explosion de nouvelles
technologies et l’émergence d’un
État-providence. Cette exposition
célèbre cet « âge d’or révolu » du
progrès technologique britannique.
22 METROPOLITAN
PARIS Verre à Venise
Three artists, Cristiano Bianchin,
Yoichi Ohira and Laura de Santillana,
pay tribute to the 1,000-year-old art
of Venetian glassmaking, combining
innovation and tradition in over 150
personal responses to the work of
Murano’s maestri.
Trois artistes, Cristiano Bianchin,
Yoichi Ohira et Laura de Santillana,
rendent hommage à l’art millénaire du
verre vénitien, alliant innovation et
tradition dans plus de 150 réponses
personnelles à l’œuvre des « maestros »
de Murano. 24 mars-4 sept., Les Arts
décoratifs, 7,50-9 €, lesartsdecoratifs.fr
insider
culture
PARIS The Caillebotte
Brothers’ Private World
An encounter between Impressionism
and photography, this exhibition evokes
the private and artistic worlds of the
Caillebotte brothers. This original take
on Gustave’s paintings and Martial’s
photography invites the visitor behind
the scenes of a large Parisian family to
experience the new urban lifestyle that
was taking hold at the dawn of the
20th century.
Rencontre entre l’impressionnisme
et la photographie, cette exposition
évoque le monde artistique et privé des
frères Caillebotte. Cette perspective
originale des peintures de Gustave et
des photographies de Martial invite le
visiteur à pénétrer dans l’intimité de ce
clan parisien et à explorer la vie urbaine
du tournant du XX e siècle. 25 mars-
11 juill., Musée Jacquemart-André,
8,50-10 €, musee-jacquemart-andre.com

AMSTERDAM Young Turks
The first Amsterdam Turkish Film
Festival (ATFF) showcases 15 of today’s
best Turkish fi lms, including several by
award-winning cult contemporary
director Cagan Irmak. There’s also a
supporting programme of talks and
discussions, plus late-night dance
music from Turkish DJs.
Mar 19-21, Studio K, atff.nl
Le premier Festival du fi lm turc
d’Amsterdam (ATFF) propose 15 des
meilleurs fi lms turcs actuels, dont
plusieurs du réalisateur Cagan Irmak. Au
programme : Conférences, débats et
soirées animées par des DJ turcs. 19-21
mars, Studio K, atff.nl
PARIS Moby Dick ou Le
Chant du Monstre
Herman Melville’s classic American
novel inspired Jonathan Kerr to create
a striking musical adaptation. Cello,
accordion and harp set the melancholy
seafaring tone of the tale of the
legendary whale-hunter.
Le classique de la littérature
américaine d’Herman Melville a inspiré
à Jonathan Kerr cette frappante
adaptation musicale du légendaire
baleinier. Un violoncelle, un accordéon
et une harpe donnent le ton
mélancolique et nautique. 9 mars-
24 avr., Vingtième Théâtre, 12-24 €,
vingtiemetheatre.com
— INSIDER CULTURE —
LONDON The Knot
of the Heart
The Almeida theatre is staging the
world premier of award-winning writer
David Eldridge’s latest play, which
examines the disintegration of Lucy’s
rosy life when her drug addiction starts
to take over, threatening the bonds that
hold her devoted family together.
Mar 10-Apr 30, Almeida Theatre,
£8-£32, almeida.co.uk
Première mondiale au théâtre
Almeida de la dernière pièce de
l’écrivain David Eldridge sur la
désintégration de la vie parfaite de
Lucy, dont la dépendance à la drogue va
jusqu’à menacer ses liens familiaux.
COLOGNE Carnival
One of Europe’s biggest street
parties means, for locals, donning
fancy dress, drinking Kölsch (the local
beer) and generally letting their hair
down. Alongside a series of pageantrypacked
offi cial processions, the city’s
160 carnival societies organise parades,
balls, theatre, music and general
mayhem. Mar 3-9, koelnerkarneval1.de
L’un des grands carnavals d’Europe :
déguisés, les participants dansent,
boivent de la bière Kölsch… En plus du
défi lé offi ciel, les 160 sociétés de
carnaval de la ville organisent défi lés,
bals, pièces de théâtre, concerts…
3-9 mars, koelnerkarneval1.de
LONDON Anna Nicole:
The Opera
The tragic tabloid life and death of one
time Playboy cover star Anna Nicole
Smith is the inspiration for this muchhyped
show. With a libretto by Richard
Thomas, co-author of Jerry Springer:
The Opera, there’ll be plenty of strong
language, drug abuse and sexual
content throughout, so no under-16s
allowed. Until Mar 4, Royal Opera House,
£17-£75, roh.org.uk
La vie et la mort d’Anna Nicole Smith
ont inspiré ce spectacle qui a fait l’objet
d’un grand battage médiatique. Libretto
signé par l’un des co-auteur de Jerry
Springer: The Opera. (Interdit au -16 ans)
PARIS Chagall et la Bible
One of the giants of 20th-century
art, Belarus-born painter Marc Chagall
was sent to Palestine in 1931 to get
a feel for biblical landscapes. This
exhibition reveals his fascination with
the power of the visionary imagination
of the Jewish people.
Géant de l’art du XX e siècle, Chagall
s’était rendu en Palestine en 1931 pour
s’imprégner des décors bibliques. Cette
exposition révèle sa fascination pour la
puissance d’imagination visionnaire du
peuple juif. 2 mars-5 juin, Musée d’art
et d’histoire du Judaïsme, 4,50-6,80 €,
mahj.org
METROPOLITAN 23

LONDON Alice’s Adventures
in Wonderland
Nicholas Wright has teamed up with
the Royal Ballet to bring Lewis Carroll’s
famous headband-wearing heroine
to the stage, in the latest work to be
commissioned by the Royal Ballet’s
artistic director, Monica Mason.
Mar 2-15, Royal Opera House,
£5-£80, roh.org.uk
Le scénariste Nicholas Wright
donne vie à l’indémodable petite
héroïne de Lewis Carroll dans l’une des
dernières créations commandées par
Monica Mason, la directrice artistique
du Royal Ballet.
LONDON Life, Legend,
Landscape: Victorian
Watercolours and Drawings
The Victorian period saw a huge
resurgence in the use of watercolours
and pencils, and the evocative potential
of these materials is explored in an
exhibition which showcases celebrated
artists from the Pre-Raphaelite and
Aesthetic movements. Until May 15,
Courtauld Gallery, £7, courtauld.ac.uk
L’époque victorienne a connu une
résurgence de l’aquarelle et du dessin
au crayon. Cette exposition explore leur
potentiel à travers des artistes
préraphaélites et esthétiques majeurs.
24 METROPOLITAN
— INSIDER CULTURE —
PARIS Luisa Miller
The lyrical simplicity of Verdi’s
music, matched by a Friedrich Schiller
libretto, catches the melancholy beauty
of this tale of sacrifi ce and tragic love
between a commoner and the son of
nobility, in the latest gem from the
Opéra National de Paris.
La simplicité lyrique de la musique
de Verdi exprime toute la beauté et la
mélancolie de cet amour sacrifi é et
tragique entre une roturière et un
aristocrate. Un nouveau bijou proposé
par l’Opéra National de Paris.
7 mars-1 er avr., Opéra Bastille, 5-140 €,
operadeparis.fr
PARIS Vertical Road
Akram Khan consistently shifts
the boundaries in his work, and his
latest piece of choreography is a kind
of spiritual quest, the ultimate attempt
to transcend the mundanity of modern
times and attain serenity.
Le danseur et chorégraphe Akram
Khan repousse sans cesse les limites
dans son travail. Cette nouvelle
chorégraphie est une quête spirituelle,
ultime tentative pour transcender la
trivialité des temps modernes et
atteindre la sérénité.
4-13 mars, Théâtre de la Ville, 15-28 €,
theatredelaville-paris.com
BRUSSELS Anima
One of Europe’s top animation
festivals, Anima celebrates its 30th
anniversary at its home in the Flagey
arts centre. There are more than 150
shorts and features in the international
competition alone, plus retrospectives,
discussions, concerts and guests. Mar
4-13, Flagey, animatv.be
Anima, l’un des grands festivals
d’animation européens, fête ses 30 ans
au Centre Flagey. Plus de 150 courts et
longs métrages en compétition, ainsi
que des rétrospectives, discussions,
concerts fi lmés et invités. 4-13 mars,
Flagey, animatv.be
ROTTERDAM Night at
the Museum
For one night only, 45 of Rotterdam’s
museums and art galleries open their
doors to the public, with a special
programme of events as well as the
usual exhibits. This year, YouTube
classics on the big screen. March 5,
rotterdamsemuseumnacht.nl
Le temps d’une nuit, 45 musées et
galeries d’art de Rotterdam ouvrent
leurs portes au public avec un
programme spécial. Cette année, le
Kunsthal propose des classiques de
YouTube sur grand écran. 5 mars,
rotterdamsemuseumnacht.nl
GET 2-FOR-1 ENTRY TO EXHIBITIONS AT SOME OF EUROPE’S FINEST MUSEUMS AND GALLERIES: SEE PAGE 122

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LONDON Modern British
Sculpture
The fi rst exhibition for 30 years to
examine the development of 20thcentury
British sculpture, this defi nitive
collection takes a fresh look at work by
celebrated sculptors such as Julian Opie
and Damien Hirst. Until April 7, Royal
Academy, £12, royalacademy.org.uk
Première exposition en 30 ans
à étudier l’évolution de la sculpture
britannique du XX e siècle, cette
collection défi nitive pose un regard
neuf sur le travail de sculpteurs
reconnus comme Julian Opie et
Damien Hirst.
coming
attractions...
Et à ne pas manquer dans
les prochains mois…
LONDON Camden Crawl
Crawlers get unlimited access to
all offi cial festival events, featuring over
200 live artists, extensive daytime
activities and arts programming, with
the full line-up remaining a secret until
the day. So shhh! Apr 30-May 1,
various city venues, £63.50-£162,
thecamdencrawl.com
Les « Crawlers » auront accès à
tous les événements offi ciels de ce
festival comprenant plus de 200
artistes, des activités variées et des
26 METROPOLITAN
— INSIDER CULTURE —
BRUSSELS Luc Tuymans
This the fi rst major retrospective
devoted to this Belgian artist in his
native land. Encompassing 75 works, in
the artist’s trademark subdued colour
palette, it tackles thorny subjects
such as violence, history, nationalism,
perceptions and surveillance.
Until May 8, Bozar, €3.50-10, bozar.be
Première grande rétrospective
consacrée à cet artiste belge dans son
pays. Les 75 œuvres dans les tons
discrets typiques de l’artiste explorent
des sujets comme la violence, l’histoire,
le nationalisme, la perception… Jusqu’au
8 mai, Bozar, 3,50-10 €, bozar.be
BRUSSELS Passa Porta
Festival
Brussels’ hub for writers throws its
annual festival, a sublime mish-mash of
readings, interviews and the “literary
stroll”, where visitors tour theatres,
bookshops, cafés and churches in search
of literary encounters. The theme “on the
move” – leaving, travelling, escaping –
draws guests including French author
Philippe Claudel and Nobel Prize-winner
Orhan Pamuk. March 24-27, passaporta.be
événements artistiques. L’affi che
complète reste secrète jusqu’au jour
même. Alors, motus ! 30 avr.-1 er mai,
divers sites.
PARIS European
Independent Film Festival
This event showcasing over 30 movies
from around the world is fast becoming
known as Europe’s Sundance.
Cet événement, en passe de
devenir le Sundance européen, propose
plus de 30 fi lms des quatre coins du
monde. 1-3 avr., Cinéma les
7 Parnassiens, ecufi lmfestival.com
BRUSSELS Jazz Marathon
Let loose your inner “jazz
cat” at this ever so groovy event
featuring jazz, funk and blues on the
streets of the capital. May 27-29,
Ce centre bruxellois résidence
d’écrivains organise son festival annuel,
sublime méli-mélo de lectures et
d’entretiens, et le grand « parcours
littéraire », qui emmène les visiteurs à
travers théâtres, librairies, cafés et
églises à la recherche de rencontres
littéraires. Nombreux invités, dont le
Français Philippe Claudel et le prix Nobel
Orhan Pamuk, se pencheront sur le
thème « On the move : départ, voyage,
évasion ». 24-27 mars, passaporta.be
various venues throughout the city,
brusselsjazzmarathon.be
Laissez parler votre groove lors de
cet événement jazz, funk et blues, dans
les rues de la capitale. 27-29 mai,
plusieurs sites à travers la ville,
brusselsjazzmarathon.be
LONDON Chelsea
Flower Show
Learn how to really say it with fl owers
at the world’s ultimate gardening
event, featuring over 600 international
exhibitors. May 24-28, Royal
Hospital Chelsea, £17-£50, rhs.org.uk/
chelseafl owershow
Dites-le vraiment avec des fl eurs
lors de cette rencontre horticole
majeure regroupant plus de
600 exposants internationaux.
PROFITEZ DE 2 ENTRÉES POUR LE PRIX D’1 POUR LES EXPOSITIONS DE CERTAINS DES PLUS REMARQUABLES MUSÉES ET GALERIES DE LONDRES, VOIR P. 122
Contributors: Marie-Noelle Bauer, Lisa Bradshaw, Jane Szita

28 METROPOLITAN
LE MAUVAIS GARÇON
Nina Caplan previews a new exhibition on the French wild man of chanson, Georges Brassens

Photograph: M. Jarnoux, Paris Match, Scoop
“I believe it is a mortal sin not to listen to Brassens,” said
fellow singer Jacques Brel. If true, the non-French-speaking
world should fear for its collective soul: Georges Brassens
was as French as the Sète beach he asked, in song, to be
buried on, and just as diffi cult to transport elsewhere.
Still, if anyone can explain him to the world at large, it
is the comic-book artist and fi lm director Joann Sfar, who
successfully brought another French singer to the wider
world last year with Gainsbourg. This month he brings
Brassens back to life in an exhibition at the Cité de la
Musique in Paris.
“I may have made my fi lm about Gainsbourg,” says Sfar,
“but my favourite singer is Brassens. His works are like
comic books in song: the lyrics bring in lots of picture
stories, they depict an imaginary medieval France, full of
big, memorable characters.”
Sfar calls Brassens “childish and wise at the same time.
He shows a face of France that I love. I am always looking
for reasons to love my country and he helps tremendously.”
Brassens grew up in Sète, in the south, and was drafted
into a German labour camp during the war. He deserted
and hid out in Paris with an admirer, Jeanne Planche, and
her husband. The war ended fi ve months later but Brassens
stayed on as a house guest for 22 years.
“It’s interesting to dig beneath the image of the old guy
with the bushy moustache,” says Sfar. In the two-storey
exhibition at Cité de la Musique featuring new research into
the performer’s life and 40 previously unknown songs, Sfar,
born 10 years before Brassens’s death in 1981 at the age of 60,
offers a link from the older artist’s vanished world to our own.
The intricate, intelligent lyrics may be easier for
Francophones to appreciate, but the tunes require no
translation. The exhibition will offer the chance to learn a
few Brassens chords. “Better people play the songs badly
than not at all,” says Sfar cheerily. “It’s done Bob Marley a
lot of good!”
There are previously unseen documents and drawings,
music and photographs, recordings (“we have lots of radio
interviews – he’s very shy and sometimes a bit drunk”) and
television clips. The material has been gathered by curator
Clémentine Deroudille. The madness is provided by Sfar.
“I want both children and adults to be able to understand
who this man was,” he says. “He was shy, he was an
anarchist, he got drunk, he loved swing music, he had an
enormous enjoyment of life.” He was very fond of the
ladies, too. His harmonic and linguistic versatility is as
immense as his joie de vivre: Brassens could rage against
God, puncture political pomposity or deliver elegant elegies
to lost loves and encroaching death. His life gave him a lot
of material and he wasted none of it.
“We assume there is nothing more to discover, but it’s
not true,” says Sfar. “He committed robbery as a youth,
his aunt claimed to be a prostitute, and he kept all these
autobiographical sketchbooks…”
He also wrote some of the most wonderful songs in
any language. If Sfar can convey that to a multinational
audience, his country will have good reason to love him.
— INSIDER PEOPLE —
L'univers de Brassens rencontre la vision éclectique, fantaisiste et
irrévérencieuse du dessinateur-réalisateur Joann Sfar
« Je pense que c’est un péché mortel de ne pas écouter
Brassens, disait Jacques Brel. » Si le collègue du chanteur dit
vrai, les non francophones peuvent craindre pour leur salut :
aussi français que la plage de Sète où il supplia en chanson
qu’on l’enterre, Brassens est très diffi cile à transposer ailleurs.
Si quelqu'un est capable de résoudre ce problème, c’est
bien le dessinateur de BD et réalisateur Joann Sfar, dont
le style visuel distinctif dépasse avec agilité les barrières
linguistiques. L’an dernier , il a fait connaître avec succès hors
de ses frontières un autre chanteur français avec son fi lm
Gainsbourg. Ce mois-ci, il ramène Brassens à la vie dans une
exposition à la Cité de la Musique de Paris.
« J’ai peut-être fait mon fi lm sur Gainsbourg, mais mon
chanteur préféré est Brassens, explique Sfar. Ses œuvres sont
comme des BD en chanson. Les paroles apportent beaucoup
d’histoires imagées, elles peignent une France imaginaire
médiévale, pleine de personnages hauts en couleur. »
Pour Sfar, Brassens est « à la fois enfantin et très sage. Il
montre un visage de la France que j’adore. Je cherche sans arrêt
des raisons d’aimer mon pays et il aide énormément ».
Brassens a grandi à Sète, dans le Midi. Réquisitionné par le
STO en Allemagne pendant la guerre, il s’enfuit et se réfugie
à Paris, où le cachent une admiratrice, Jeanne Planche, et son
mari alcoolique. Brassens restera 22 ans.
Les deux étages de l’exposition présentent le fruit de
nouvelles recherches et même 40 chansons inédites. Sfar, né
10 ans avant la disparition du chanteur, en 1981 à 60 ans, y
propose un lien entre le monde révolu de l’artiste et le nôtre.
Élaborées, intelligentes, les paroles peuvent être plus faciles à
apprécier pour les francophones mais les mélodies se passent
de traduction. On pourra aussi apprendre quelques accords de
Brassens (« Mieux vaut que les gens jouent mal les chansons que
pas du tout, dit gaiement Sfar. Cela a bien servi Bob Marley ! »)
Dans un cadre forestier sont tapis, documents inédits et
dessins, musiques et photos, enregistrements (« il y a beaucoup
d’interviews radiophoniques. Il est très timide et parfois un
peu saoul ») et des extraits télévisés. Le contenu a été réuni par
la conservatrice Clémentine Deroudille. La folie, elle, est de Sfar.
« Je veux qu’enfants et adultes puissent comprendre qui
était cet homme, dit-il. Il était timide, anarchiste, il buvait,
il aimait le swing et adorait la vie. » Les femmes, aussi. Sa
polyvalence harmonique et linguistique est à la hauteur de sa
joie de vivre : Brassens pouvait s’en prendre à Dieu, dégonfl er
la pompe des politiques ou composer d’élégantes élégies aux
amours disparues ou à la grande faucheuse. Sa vie lui offrit une
matière abondante, dont il ne perdit pas une miette.
« On pense qu’il n’y a plus rien à découvrir, mais c’est faux,
dit-il. Jeune homme, il a commis un cambriolage, sa tante se
disait prostituée et il a conservé tous ces carnets de croquis… »
Il a aussi écrit les plus belles chansons, toutes langues
confondues. Si Sfar parvient à faire partager ça à un public p
international, son pays aura une bonne raison de
l’aimer. Brassens ou la liberté, 15 mars-21 août, Cité
de la Musique, Paris
METROPOLITAN 29

The Official French Government Centre of Language and Culture in London
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Photograph: Photolibrary
something for the weekend: book lovers’ paris
Be inspired by a unique literary legacy, says Stephen Phelan
Paris is for book lovers. After centuries of feeding
and watering some of the fi nest minds in the history
of literature, it remains the best city in the world for
writing, reading, buying and browsing among the
ghosts of those great names.
Le Pavillon des Lettres, a new literary-themed
boutique hotel, makes the perfect base from which to
launch a weekend campaign of book shopping. It offers
26 rooms, one for each letter of the alphabet, with one
writer for every letter. B, for example, is for Baudelaire,
T is for Tolstoy, and Z, of course, is for Zola.
Start your odyssey at Shakespeare & Company (37
rue de la Bûcherie), the English-language bookshop and
writers’ commune that has long since become a tourist
attraction in itself. Then make your way to the other,
quieter side of boulevard Saint-Germain, to Tea and
Tattered Pages (24 rue Mayet), which offers a more
restful environment for the slow perusal of wellthumbed
second-hand paperbacks, with pots of tea
served in a back room by owner Hilda Cabanel-Evans, a
retired Colombian professor of philosophy.
A short walk back towards Notre Dame is the Village
Voice Bookshop (6 rue Princesse), where Odile Hellier
has been pressing her favourite new English-language
books into customers’ hands since 1982. The other
bouquinistes have been around a lot longer, trading old
books and prints from the green wooden stalls that line
the right and left banks of the river.
Your purchases made, the ideal place to sit and read
– and eat and drink – is nearby. Le Fumoir (6 rue de
l’Amiral Coligny) is a beautiful café and bar with an
ornate back-room library.
— INSIDER TRAVEL —
Idée de week-end : le Paris des amoureux des livres
Paris est le paradis des bibliophiles. Berceau de certaines
des plus grandes plumes de l’histoire de la littérature, elle
demeure la ville rêvée pour écrire, lire, acheter et feuilleter,
sous l’œil bienveillant des illustres fantômes du passé.
Le Pavillon des Lettres, nouvel hôtel de charme littéraire,
est le point de départ idéal pour écumer les librairies
parisiennes. Il dispose de 26 chambres, pour les 26 lettres
de l’alphabet : B comme Baudelaire, T comme Tolstoï et Z,
comme Zola, bien sûr.
Démarrez chez Shakespeare & Co (37 rue de la Bûcherie),
la librairie anglophone, repaire d’auteurs et depuis
longtemps attraction touristique à part entière. Feuilletez
ensuite tranquillement des livres d’occasion en prenant
un thé chez Tea and Tattered Pages (24 rue Mayet), paisible
établissement de l’autre côté, plus tranquille, de Saint
Germain, tenu par la colombienne Hilda Cabanel-Evans,
ancien professeur de philosophie.
À quelques pas en direction de Notre Dame, se trouve
la librairie Village Voice (6 rue Princesse), où Odile Hellier
propose depuis 1982 ses ouvrages préférés en anglais. Mais
cela fait bien plus longtemps que les bouquinistes aux
boîtes vertes alignées le long des deux rives de la Seine font
commerce de littérature.
Une fois votre ouvrage acheté, l’endroit idéal pour lire
tout en se sustentant est à un jet de pierre : le Fumoir (6 rue
de l’Amiral de Coligny), joli café-bar dont l’arrière-salle
abrite une bibliothèque.
Le Pavillon des Lettres, 12 rue des Saussaies, 75008 Paris,
+33 (0)1 49 24 26 26, pavillondeslettres.com, chambres doubles
à partir de 300 €
METROPOLITAN 31

For many French people, British gastronomy was
summed up by the 1967 comedy Les Grandes Vacances,
which sees exchange student Michonnet almost dying
in London after a month-long diet of oysters in milk
broth and other local “delicacies”. So what a shock it
must have been in France when super-chef Joël
Robuchon declared in a recent interview that “London
is very possibly the gastronomic capital of the world”.
Of course, to expats and regular visitors, it’s not that
surprising. London has transformed itself in the past 15
years into a foodie capital, thanks to the rise of “modern
British” and to an innovative international scene; the
2011 Michelin guide awarded a total of 53 stars to
Chinese, Indian, Italian and Japanese restaurants – and
to a pub, which proves that fi ne food is not confi ned to
chic establishments.
So how has London managed to reinvent itself
so successfully? Being French, I’d argue that my
countrymen have had some infl uence, to wit the arrival
in the 1960s of chefs like the Roux brothers and Pierre
Koffman, and more recently Hélène Darroze, Alain
Ducasse, Pierre Gagnaire and Joël Robuchon. The fact
that the new generation of British super-chefs such as
Gordon Ramsay were trained in France is also signifi cant.
But there’s more. During the early years of Cool
Britannia, London discovered a love not only of eating
out (aided by massive bonuses in the City) but also for
home cooking. Cookery programmes were compulsory
viewing for the young and trendy, with presenters like
Jamie Oliver attaining pop-star status. While the days of
ostentatious spending are over for most of us, and the
trend for celebrity chefs shows signs of fatigue, this taste
for good food prevails. Michonnet would be surprised...
Frédérique Andréani is the editor of chiclondres.com.
Next month: Derek Blyth in Brussels
32 METROPOLITAN
— L’ EXPAT —
London, Paris and Brussels through the eyes of an outsider
rosbifs’ revenge
Frédérique Andréani in London
la revanche des rosbifs
Londres serait devenue la capitale du bon goût
Comme beaucoup de Français, ma première « expérience »
de la gastronomie britannique remonte au jour où j’ai regardé
Les Grandes Vacances, la comédie de 1967 où l’on voit le pauvre
Michonnet, étudiant en échange linguistique à Londres, sur le
point de rendre l’âme après un mois passé à manger du potage
d’huîtres au lait et autres spécialités locales. J’imagine donc le choc
de plus d’un de mes compatriotes en apprenant que le chef Joël
Robuchon avait récemment décrit Londres lors d’une interview
comme « la capitale de la gastronomie mondiale ».
Évidemment, après onze ans passés ici, une telle déclaration
ne me surprend pas. De fait, la ville s’est métamorphosée sur le
plan culinaire, grâce à la fois à la naissance d’une nouvelle cuisine
britannique raffi née et à une offre internationale innovante.
Ainsi, sur les 53 étoiles attribuées à Londres par le guide Michelin
2011, on trouve des restaurants anglais mais aussi chinois, japonais
ou indiens, et même un pub.
Comment donc expliquer une telle transformation ? En tant
que Française, je ne peux m’empêcher d’y voir l’empreinte de mes
compatriotes, depuis les frères Roux et Pierre Koffman, pionniers
en leur temps, jusqu’à Hélène Darroze, Alain Ducasse, Pierre
Gagnaire ou Joël Robuchon plus récemment. Le fait que de grands
chefs Made in Britain comme Gordon Ramsay aient été formés en
France ne fait qu’accroître cette infl uence.
Mais il y a plus. Dans les années 90, Londres s’est ainsi
découvert une passion pour les sorties au resto et pour la
cuisine maison, les programmes télés sur le sujet élevant leurs
présentateurs, tels Jamie Oliver, au statut de rock star. Et même
si cette époque semble aujourd’hui révolue, le goût pour la bonne
bouffe demeure. Ainsi, si Michonnet revenait aujourd’hui, il n’en
croirait pas ses yeux… ou son estomac.
Frédérique Andréani, créatrice du magazine chiclondres.com ;
Le mois prochain : Derek Blyth à Bruxelles

Illustration: Kate Miller
de wraak der rosbifs
Londen als hoofdstad van de goede smaak
De Britse gastronomie liet zich voor veel
Fransen lange tijd opsommen in de komedie Les
Grandes Vacances (1967). Hierin wordt de Franse
student Michonnet in Londen doodziek van een
dieet van oesters in melk en andere plaatselijke
‘delicatessen’. Het moet daarom in Frankrijk als een
donderslag bij heldere hemel ingeslagen zijn toen
superchef-kok Joël Robuchon kortgeleden in een
interview opmerkte dat “Londen waarschijnlijk de
gastronomische hoofdstad van de wereld is.”
Begrijp me goed, voor expats en regelmatige
bezoekers aan Londen is dat helemaal geen
verrassing. Londen heeft zich in de afgelopen 15
jaar namelijk getransformeerd tot een stad met
een echte eetcultuur. Dit is te danken aan zowel de
opkomst van de ‘Moderne Britse’ keuken als aan het
innovatieve aanbod van internationale gerechten.
In 2011 kent de Michelingids liefst 53 sterren toe aan
Chinese, Indiase, Italiaanse of Japanse restaurants.
Er is zelfs een pub met een Michelinster, waarmee
maar gezegd is dat topkwaliteit niet meer beperkt
is tot chique eetgelegenheden.
Dus hoe is Londen erin geslaagd om zich zo
succesvol opnieuw uit te vinden? Als Française
zou ik zeggen dat mijn landgenoten ongetwijfeld
een vinger in de pap hebben gehad. In de jaren 60
maakten chef-koks zoals de gebroeders Roux en
Pierre Koffman de oversteek, en in meer recenter
tijden waren het Hélène Darroze, Alain Ducasse,
Pierre Gagnaire en Joël Robuchon. Het feit dat de
nieuwe generatie Britse superchefs zoals Gordon
Ramsay hun training volgden in Frankrijk voegt nog
een extra Gallische noot toe.
Maar er is meer. Halverwege de jaren 90, tijdens
de beginjaren van Cool Britannia, ontwikkelde
Londen niet alleen een voorliefde voor uit eten
gaan – deels gesponsord door de enorme bonussen
in de City – maar ook voor koken. Kookprogramma’s
werden verplichte kost voor jong en trendy publiek,
en tv-presentatoren als Jamie Oliver groeiden
uit tot grote sterren. Maar terwijl de dagen van
ongebreideld spenderen voor de meesten van
ons voorbij zijn, en de storm van celebrity chefs
enigszins is gaan liggen, heeft Londen de smaak
van lekker eten onveranderd te pakken. Michonnet
zou aangenaam verrast zijn…
Frédérique Andréani is hoofdredactrice van
chiclondres.com; volgende maand, Derek Blyth
vanuit Brussel
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NEW YORK |
METROPOLITAN 33

Radius: Batignolles
by Marie Tullet
Despite all efforts, and an infl ux of young couples with
children and plenty of disposable cash, this area has never
quite managed to become properly trendy. It still has the
same old feel to it, a bit rougher as you head towards the
Place Clichy, a bit provincial towards the church and the
square. Let’s hope it never gets overrun by les Bobos, Paris’
neighbourhood-devouring bourgeois-bohemians…
Malgré tous ses efforts, et l’affl ux de jeunes couples
avec enfants à haut pouvoir d’achat, le quartier ne réussira
jamais à être totalement branché. Il a gardé son identité,
un peu canaille quand on va vers la place Clichy, et
tellement « province », au fond, vers l’église, le square
et la mairie. Pourvu que ça dure…
46 rue la Condamine
+33 (0)1 42 93 54 70
bastiendealmeida.com
This extravagant concept store, all in
black lacquer, has stunning vintage
dresses, beautiful books and DVDs, and
sewing classes for budding fashion
designers, aged eight upwards.
Ce concept store extravagant, tout
de noir laqué, est dédié à l’univers de la
mode. On y trouve d’époustoufl antes
robes vintage, mais aussi des beaux-livres
et des DVD pointus. Cours de couture
pour apprentis-stylistes à partir de 8 ans.
34 METROPOLITAN
87 rue Lemercier
+33 (0)1 40 25 34 66
intaglio.fr
This shrine to paper prints
personalised stationery
on vintage presses, using
traditional methods, and
delivers worldwide.
Ce temple du papier et de la
couleur est le domaine d’un artisan
passionné, qui imprime à l’ancienne, sur
des presses de collection, vos cartes et
faire parts sur mesure (expédition dans le
monde entier).
Entrance at 172 rue Cardinet
With its skate park and vast lawns, this
park will complement the antiquated
Square des Batignolles, with its carousel,
its boules players and duck pond. The
perfect park for jogging or a picnic.
Entrée à hauteur du 172, rue Cardinet
Avec son skate parc et ses vastes
pelouses, il concurrence désormais
l’antique square des Batignolles, son
manège, ses boulistes et sa mare aux
canards. Pour le jogging et les piqueniques,
cap sur le premier !
1 rue Jacquemont
+33 (0)1 42 63 31 36
frenchtouche.com
This tiny “gallery of touching objects” (left)
does jewellery, clutch bags, handbags
and other trinkets created by young
designers not to be found elsewhere.
Perfect for a special original gift.
Cette « galerie d’objets touchants »
(à gauche) tient toujours ses promesses,
avec moult bijoux, pochettes, sacs et
autres bibelots poétiques signés de jeunes
créateurs pas encore diffusés ailleurs.
Idéale pour un petit cadeau original.

Illustration: Lotta Nieminen
22 rue des Dames
+33 (0)1 53 04 08 32
The genuine-article Parisian bistrot –
more and more diffi cult to fi nd these
days. A warm welcome, a decent coffee
for one euro, newspapers, Wi-Fi,
generous portions, plus an nice mix of
generations and cultures. A real hub.
Le bistrot parisien comme on
l’aime. Gentillesse à gogo, bon café à 1 €,
journaux, wifi , généreux sandwiches et
petits déjeuners, incroyable mélange de
générations et de populations. La plaque
tournante du quartier.
— INSIDER —
80 rue Lemercier
+33 (0)1 42 63 59 61
lebistral.com
This paragon of Parisian bistronomie has
reinvented itself, opening a delicatessen
in the annexe. Perfect for dinner with
friends, catered dishes, takeaways or
vegetables from Joël Thiébault,
market gardener extraordinaire.
Cette table référence de
la bistronomie parisienne a su
se renouveler, et a ouvert une
annexe-épicerie fi ne. Pour dîner
entre copains ou emporter un plat
cuisiné et des légumes de Joël
Thiébault-le maraîcher des chefs -
sans passer par la case marché.
106 rue Nollet
+33 (0)1 42 26 01 02
Along the quiet rue Nollet nestles
the capital’s most creative
two-starred restaurant. But if you
want to taste Christophe Pelé’s deluxe
tapas, you might want to book early –
about two months in advance for dinner.
Dans la discrète rue Nollet se cache
le restaurant deux étoiles le plus créatif
de la capitale. Mais pour goûter aux tapas
de luxe de Christophe Pelé, pensez à
réserver deux mois à l’avance.
77 rue Legendre
+33 (0)1 46 27 50 84
bloutique.fr
The latest Bobo craze is concept stores
for kids (right): lots of mini furniture,
lamps and accessories for trendy little
tykes, from big brands like Tolix and
Marimekko to emerging talents.
Bobo-ïsation du voisinage oblige,
les concepts stores pour enfants sont la
nouvelle tocade (à droite). Ici, jolie sélection
de petits meubles, lampes, objets et
accessoires pour gamin branché, entre
marques (Tolix) et créateurs émergents.
34 rue Nollet
+33 (0)6 71 75 09 88
This new vintage wear boutique
is small but brimming with clothes,
coats, shoes, bags, jewellery and silk
scarves – and it’s not too expensive
either. Menswear, womenswear
and children, with new stock arriving
almost daily.
Petite, mais bien garnie, cette
nouvelle boutique vintage propose
vêtements, manteaux, chaussures,
sacs, bijoux, foulards en soie, à prix
tout doux. Pour hommes, femmes et
enfants, avec des arrivages
quasi-quotidiens.
18 rue des Dames
+33 (0)1 45 22 35 21
eldoradohotel.fr
To really soak up that Batignolles vibe,
this hotel with rather bohemian charms
is a must. Very popular for dinner when
the weather is good. Some of the rooms
look on to a delightful garden too.
Pour une immersion totale en
territoire Batignollais, cet hôtel de
charme à l’ambiance bohème est un
must. Certaines chambres donnent sur
un jardin délicieux, toujours très couru
pour dîner aux beaux jours.
METROPOLITAN 35

Parker Premier Black Edition www.parkerpen.com

Photograph: Meribel Tourism, JM Gouedard
you’re never too old to fancy your ski instructor
and the six-foot silver fox Fred does it for me.
Charming, with good English, eyes like pools
of hot chocolate, and the patience of a saint
(Saint Bernard, perhaps), he’s the kind of
instructor you always hope for.
I am here to learn to ski off piste with the
dashing Fred, but sadly when we arrive in
Méribel there hasn’t been a snowfall in a couple
of weeks, which means there is no untracked
deep, soft snow, just the well-skied crunchy
stuff – hardly the point of off-piste at all. No
matter. Taking in the well-groomed slopes of the
Three Valleys (the largest ski area in the world),
from Méribel to Val Thorens, over to Courchevel
and back, is a pleasure with Fred, who knows
the quiet runs and nice restaurants and the best
views. When you only have a few days on the
slopes, that knowledge is crucial.
Méribel may not have the cachet of nearby
Courchevel, which sits just over the mountain,
but there is something more assured and less
showy about Méribel that makes it a more
enjoyable place to stay. In fact, it’s all rather
civilised, especially if you’re not nouveau riche
and just want to enjoy a ski holiday devoid of
those dreaded poseurs who never actually seem
to ski, and where you won’t get ripped off.
— INSIDER —
peace in the valleys
Paddy Jones finds the best of Les Trois Vallées in Méribel
Paddy Jones vante les mérites de Méribel aux Trois Vallées
Il n’est jamais trop tard pour
craquer pour son moniteur de ski.
Et Fred est bien appétissant. Grand,
plein de charme, crinière poivre et
sel, yeux noirs envoûtants, bonne
maîtrise de l’anglais et patience
d’un saint (Bernard) : bref, le
moniteur de rêve.
Je suis ici pour m’initier au
hors piste avec le charmant Fred,
malheureusement, à mon arrivée
à Méribel, pas de chute de neige
depuis plusieurs semaines et donc
pas de poudreuse immaculée,
juste de la neige tassée par les
nombreux passages, pas l’idéal
pour le hors-piste. Peu importe,
c’est un plaisir de dévaler avec
Fred les pistes bien entretenues des
Trois Vallées (plus vaste domaine
skiable du monde), de Méribel à Val
Thorens en passant par Courchevel.
Il connaît les pistes tranquilles, les
bons restos et les meilleures vues,
informations précieuses quand on
n’a que quelques jours.
Méribel n’a peut-être pas le
prestige de sa voisine Courchevel
de l’autre côté de la montagne
mais le style plus serein et moins
tapageur de la station la rend
plus agréable. L’atmosphère y
est d’ailleurs très civilisée, en
particulier si vous n’êtes pas
nouveau riche et que vous voulez
seulement profi ter des sorts d’hiver
sans avoir à supporter les affreux
poseurs (qu’on ne voit d’ailleurs
jamais skier) et vous faire saigner
à blanc.
Méribel propose un mélange
d’hôtels et de chalets de luxe et
d’appartements abordables, avec
de petites touches bienvenues
comme les navettes gratuites dans
la station jusqu’à minuit.
Mais son grand avantage,
c’est la rapidité et la fl uidité du
transport en haut des pistes. Les
Trois Vallées offrent 600 km de
pistes, dont 85 % au-dessus de 1 800
mètres et 25 sommets accessibles
METROPOLITAN 37

V6-44-GT-UK
disponible en 38 ou 44mm de diamètre
V12-44-GT-UK
www.brm-manufacture.com
Tél. 01 61 02 00 25
FRANCE AIX EN PROVENCE : A. Pellegrin 04 42 38 53 04 - BORDEAUX : Mornier 05 56 44 82 83 - CANNES : Vogtime 04 93 68 28 81 - COURCHEVEL : Darmand 04 79 08 36 27 - DIJON : Borde 03 80 67 17 80
DUNKERQUE : Verhoeven Joaillier 03 28 66 82 75 - LA ROCHELLE : Alain Joaillier 05 46 41 42 37 - LEVALLOIS PERRET : Charles Pozzi 01 47 30 56 00 - LILLE : Lepage 03 20 12 04 04 - LORIENT : dtlb 02 97 21 16 02
LYON : Maier 04 78 42 08 81 - MEGEVE : Guilhem 04 50 21 66 80 - METZ : Jean Hardy 03 87 75 00 01 - PARIS : Abarth Neubauer 01 45 00 69 80 - Charles Pozzi 01 45 00 99 36 - Colette 01 55 35 33 90
Les Montres Passy 01 53 92 51 61 - Les Montres Bonaparte 01 46 34 71 38 - Les Champs d’Or 01 40 76 02 02 - Louis Pion 01 42 25 3110 - Maison Paillard 01 40 54 29 09 - Le Printemps 01 42 82 45 10
REIMS : GEAY Joailliers 03 26 47 61 06 - ROUEN : Lepage 02 35 88 53 53 - ST MAXIME : Darmand 04 94 49 20 88 - STRASBOURG : Jacquot 03 88 32 82 81 - ST TROPEZ : Lili Brooks 04 94 97 75 09
TOULOUSE : Eric Bernadou 05 61 53 99 04
ROYAUME UNI
LONDRES : Jura LTD 0800 011 2704 - The watch Gallery 020 7581 3239 - FROST of london 020 3372 0108

Méribel offers a mix of upmarket luxe chalets,
comfortable, affordable hotels and self-catering
apartments, adding thoughtful touches such
as free shuttles around the resort till midnight.
But the most impressive aspect is how
quickly and slickly you are transported up the
mountain. The Three Valleys offers 600km of
piste, 85% of which is above 1,800 metres, with
25 accessible summits thanks to 174 ski lifts. Big
queues are rare and everything moves along
quick-smart, allowing you to spend most of your
time actually on the slopes. Best of all, at the end
of the day you can ski more or less straight to
your front door.
It is then you fi nd yourself possessed of a
hunger that can be satisfi ed only by Desperate
Dan-sized portions. Lucky then that Méribel is
home to Chez Kiki, named after the whitehaired
80-something purveyor of the fi nest
steaks in the Three Valleys, cooked before your
eyes on a vast open fi re. Méribel is noted for its
fi ne restaurants, not least among them Allodis,
a smart hotel and restaurant offering excellent
service and a fi ve-course dégustation menu
– consommé with scallops, monkfi sh with
julienne of vegetables, lamb roasted in coffee
with pea purée, local blue cheese rolled in
pistachios, an intimidating three-chocolate
dessert and a wine list that would make Oz
Clarke weep – for a rather reasonable €55.
After the après-ski – the Rond Point bar just
above the village has live music, people dancing
in ski boots and a sickly, evil but strangely
addictive toffee vodka that will have you
casting your inhibitions to the wind – go for an
expert massage that hits all those spots you
didn’t even know were sore (backs of calves,
soles of feet, upper arms, palms of hands) at the
Parc Olympique municipal pool and skating
rink, just by the edge of the slopes.
And if you’re fl ush enough for a really special
experience, make your way to the Altiport for a
20-minute fl ight (€80) around the Three Valleys
in a three-seater mousquetaire. On a crisp, still
winter day, bouncing off the snow-bound
runway into a big blue sky, the green forests and
glistening slopes below, Méribel and her
surrounds could not look more perfect. Well, not
unless Fred was at the controls.
Hotel l’Eterlou (chaudanne.com) offers rooms
for two including breakfast for €278; chezkiki.fr;
hotel-allodis.com; for fl ight enquiries:
ac-meribel.com; for ski school: esf-meribel.com.
Eurostar’s ski train runs between London
St Pancras and Moûtiers (30 minutes by coach
from Méribel). Standard tickets from £149. For
more details, visit eurostar.com
via 174 remontées mécaniques.
Les fi les interminables sont rares et
tout fonctionne bien. Vous profi tez
donc au maximum des pistes.
Encore mieux, vous pouvez skier
toute la journée et pratiquement
rentrer chez vous à ski le soir.
C’est à ce moment qu’une faim
gargantuesque vous tenaille.
Heureusement, il y a le restaurant
Chez Kiki, du nom de l’octogénaire
grisonnant fournisseur des meilleurs
steaks des Trois Vallées, qui sont
grillés devant vos yeux sur un
énorme feu ouvert. Méribel est
réputée pour ses bons restaurants,
en particulier Allodis, un bel hôtelrestaurant
proposant excellent
service et menu dégustation de cinq
plats pour 55 € seulement : consommé
aux Saint-Jacques, lotte et julienne
de légumes, agneau braisé au café
et purée de petits pois, roulade de
fromage bleu local à la pistache,
intimidant dessert aux trois chocolats
et une carte des vins à se damner.
Après les festivités de l’après-ski
(rendez-vous skis aux pieds au Rond
Point pour écouter de la musique
live et danser en chaussures de ski,
une vodka caramel traître mais
envoûtante à la main, et oublier
toutes vos inhibitions), offrezvous
un massage qui éliminera les
courbatures que vous ne pensiez
même pas avoir (mollets, plante
des pieds, haut des bras, paumes) à
la piscine municipale et patinoire
Parc olympique, au bord des pistes.
Et si vous êtes en fonds, envolezvous
de l’Altiport pour un survol
de 20 minutes (80 €) des Trois
Vallées dans un « mousquetaire »
à trois places. Par une belle journée
d’hiver, avec sous les pieds les
forêts verdoyantes et les pistes
immaculées, Méribel et ses environs
ne pourraient pas être plus beaux.
Sauf si c’était Fred aux
commandes, bien entendu.
METROPOLITAN 39
Photograph: Meribel Tourism, JM Gouedard; Lisa Young

First the revelation: there’s more to Antwerp than big rocks
and posh frocks. With easy onward rail connections for Eurostar
passengers and a major new regeneration project coming to
fruition this spring, the city best known for the Antwerp Six fashion
collective and its diamond industry is emerging as a cool destination
in its own right.
The fi rst phase of urban regeneration of Het Eilandje (it means
“small island”), the docklands area north of the Old Town, is now
ripe for exploring and is tempting visitors away from the city’s
fashionable south side. Even designer Dries van Noten has opened
premises in the refurbished warehouses of the inner docks.
The district will come of age on May 17 this year, with the opening
of the Museum Aan de Stroom (MAS). The new building will
reconnect the city with its rich maritime heritage – Antwerp’s
sprawling port is the second largest in Europe, after Rotterdam. Dutch
architects Neutelings Riedijk won the commission for MAS with their
warehouse-style design. The 60-metre-high building, decorated with
3,000 shiny aluminium hands, occupies the site of a 16th-century
trading house, a legacy of Antwerp’s past as a maritime powerhouse.
The top fl oor is given over to the two-Michelin-starred restaurant
’t Zilte, the latest venture from top Flanders chef Viki Geunes.
MAS may be the crowning glory of the regeneration of Het
Eilandje, but it’s not the only project under way. Antwerp-based
artist Luc Tuymans has designed the square immediately outside
MAS. His giant Dead Skull mosaic, best viewed from MAS’s top fl oor,
fans out across the whole of Hanzestedenplaats. The Royal Ballet of
Flanders has already moved to a new performance space at
Kattendijkdok-Westkaai on the island. The former Red Star Line
building will reopen in late 2012 as People on the Move, a museum
dedicated to the millions of people who embarked here on their way
to a new life in America. It’s a companion to New York’s Ellis Island
Immigration Museum and is being designed by the same fi rm of
architects, Beyer Blinder Belle.
Het Eilandje’s renaissance has meant the opening of a number
of places to eat and drink. The current attractions are the local
produce on offer at the new in-house food market at Felixpakhuis
(pictured right) on Godefriduskaai, tapas and sushi at the al fresco
Maritime on Napoleonkaai, and Champagne cocktails at Lux, which
overlooks MAS on Sint-Aldegondiskaai.
There is still a dearth of accommodation on the island – the
quirky, art-themed B&B the Waterfront is the only place to stay. But
don’t worry: it’s only a 15-minute walk back to the Old Town, where
the newly expanded Hotel Julien on Korte Nieuwstraat has chic
rooms, a funky sunken bar and a brand-new in-house spa. From 2012
the journey will be quicker when the new tramline extension starts
running direct to Het Eilandje.
Rocks and frocks are so last year in Flanders. It’s time to head
north and start exploring a new side to Antwerp.
visit.antwerpen.be
40 METROPOLITAN
— INSIDER —
ON THE UPSIDE
Antwerp’s revitalised docks, to the north of the
Old Town, are putting a fresh face on Flanders’
historic port. David Atkinson goes ashore

Avec l’inauguration prochaine d’un nouveau musée, des résidents
comme le Ballet royal de Flandres, et une kyrielle de nouveaux
restaurants, les anciens docks d’Anvers deviennent un must
Mettons les choses au point : Anvers, c’est plus que les
pierres précieuses et les fringues chics. Avec des liaisons faciles
pour les passagers d’Eurostar et la fi n de la grande rénovation
pour le printemps 2001, la cité fl amande bien connue pour son
collectif de mode des Six d’Anvers et pour son industrie du
diamant est en train de s’imposer comme une destination à
part entière.
La première phase de rénovation urbaine de Het Eilandje
(« petite île »), les docks au nord de la Vieille Ville, est à présent
prête à être explorée, attirant les visiteurs hors du sud branché
de la ville. Même le créateur de mode Dries van Noten s’est
installé dans les entrepôts rénovés de l’arrière-bassin.
Le nouveau quartier sera inauguré le 17 mai 2011 avec
l’ouverture du musée moderne Museum Aan de Stroom (MAS).
Le tentaculaire port d’Anvers est le deuxième plus grand
d’Europe après Rotterdam et le nouveau musée retissera les
liens entre la ville et son riche patrimoine maritime.
Le cabinet d’architectes néerlandais, Neutelings Riedijk,
a remporté le marché pour le MAS avec son projet adoptant
le style d’un entrepôt. Le bâtiment de 60 m de haut, orné
de 3 000 mains d’aluminium brillant, occupe le site d’une
ancienne société marchande datant de la glorieuse époque
maritime de la cité. L’étage supérieur est occupé par le
restaurant ’t Zilte, deux étoiles au Michelin, dernier projet
en date du grand chef fl amand Viki Geunes.
Si le MAS représente le sommet du renouveau de Het
Eilandje, ce n’est pas le seul projet en cours. Installé à Anvers,
l’artiste Luc Tuymans a imaginé la place qui borde le musée.
Sa mosaïque géante, Dead Skull, qui s’étend sur l’ensemble
de l’Hanzestedenplaats, mieux visible du dernier étage
panoramique du MAS. Le Ballet Royal de Flandre a déjà investi
un nouvel espace de représentation sur le Kattendijkdok-
Westkaai de l’île. Abrité dans l’ancien bâtiment du Red Star
Line, le musée People on the Move ouvrira fi n 2012 en réponse
au Musée de l’Immigration d’Ellis Island à New-York, dessiné
par le même cabinet d’architectes, Beyer Blinder Belle.
Avec l’ouverture du quartier, fl eurit une kyrielle de bonnes
adresses pour manger et boire. Stars actuelles : produits
locaux au nouveau marché dans Felixpakhuis (ci-contre) sur
Godefriduskaai, tapas et sushis en terrasse au Maritime sur
Napoleonkaai et cocktails au champagne chez Lux, qui donne
sur le MAS en voie d’achèvement, sur St Aldegondiskaai.
Actuellement, l’île manque toujours d’hôtels, avec pour
seul point de chute la maison d’hôtes arty et insolite The
Waterfront. Mais la vieille ville n’est qu’à 15 minutes de
marche, avec son Hôtel Julien nouvellement agrandi et ses
chambres chics, son bar branché et un tout nouveau spa, en
plein centre sur Korte Nieuwstraat. En plus, pour améliorer
l’accès, une extension de la ligne de tram reliera le centre à Het
Eilandje à partir de 2012.
En Flandres, pierres brillantes et fringues sont passés de
mode ! Le temps est venu de prendre le nord d’Anvers d’assaut.
visit.antwerpen.be
METROPOLITAN 41

THE
BUSINESS
What’s your story?
Quel est votre parcours ?
I fi rst discovered the world of wine in
Bordeaux at 18 when I was a student.
My original business was called
Bordeaux Direct, with just fi ve wines
on the list. Today, over 40 years on,
we’re called Laithwaites Wine and
deliver wine to over 700,000
customers. I’ve never wanted to
do anything else.
J’ai découvert le monde du vin
à Bordeaux à 18 ans. Ma première
entreprise s’appelait Bordeaux Direct,
avec juste cinq vins. Aujourd’hui,
plus de 40 ans plus tard, sous le nom
Laithwaites Wine nous fournissons
plus de 700 000 clients. Je n’ai jamais
voulu faire d’autre métier.
42 METROPOLITAN
How would you describe yourself?
Comment vous décrivez-vous ?
Not a natural businessman.
Je ne suis pas un entrepreneur né.
What was your fi rst job?
Quel a été votre premier emploi?
As a student, I spent my summers
working in Bordeaux, washing wine
bottles and lugging the wine home on
the train for family and friends.
Étudiant, je passais l’été dans les
vignobles bordelais à nettoyer les
bouteilles et je rapportais parfois du vin
par le train à ma famille et à mes amis.
What’s the secret of your success?
Quel est le secret de votre succès ?
Stubbornness and a clever wife.
TONY LAITHWAITE
Co-chairman of Laithwaites Wine,
London and Bordeaux
Co-président de Laithwaites Wine
Londres et Bordeaux
Beaucoup d’entêtement et une
femme intelligente.
Who are the fi ve companies you
most admire and why?
Quelles sont les cinq entreprises que
vous admirez et pourquoi ?
Donald Russell for fabulous meat
and service. Google for making
everything knowable. Jaguar cars
– so beautiful yet not a completely
mad price. John Lewis for really
looking after its customers and staff.
Oxfam for its hard-nosed attitude
and effi ciency, employed to stopping
people dying needlessly.
Donald Russell pour sa viande et
son service fabuleux. Google pour
avoir mis le monde à la portée de tous.

“The secret of
my success?
Stubbornness and
a clever wife”
Photograph: Adrian Samson
Les voitures Jaguar, si belles et au prix
pas totalement fou. John Lewis pour
son souci du client et du personnel.
Oxfam pour son entêtement et son
effi cacité à éviter des morts inutiles.
Best piece of business advice you
ever received?
Quel est le meilleur conseil que vous
ayez reçu ?
Never a borrower nor a lender be.
Ne jamais emprunter ni prêter
de l’argent.
Who is the entrepreneur you most
admire?
L’entrepreneur que vous admirez
le plus ?
Richard Branson.
How do you survive the downturn?
Comment survivez-vous à la crise ?
Thanks to my loyal customers and my
phenomenally hard-working team.
Grâce à une clientèle fi dèle et à une
équipe incroyablement travailleuse.
What’s your best advice for budding
entrepreneurs?
Quel conseil donneriez-vous aux
jeunes entrepreneurs ?
Pick something you enjoy doing.
Then even if it’s not a great success
you don’t lose.
Faites ce que vous aimez. Même si
ce n’est pas un succès retentissant,
vous ne serez pas perdant.
What makes a good leader?
De quoi sont faits les grands leaders ?
Being straight, energetic and kind.
De franchise, d’énergie et
de gentillesse.
Who is the politician you most
admire?
Le politicien que vous admirez le plus ?
Aung San Suu Kyi.
Aung San Suu Kyi.
One thing you won’t compromise on?
L’aspect non négociable selon vous ?
I will not sell out.
Je refuse de me compromettre pour
de l’argent.
Where or what is your favourite
escape?
Quel est votre refuge ?
Coniston Water.
Coniston Water.
Your favourite part of the world?
Quel est votre région préférée dans
le monde ?
Lake District.
Le Lake District.
What car do you drive?
Quelle voiture conduisez-vous ?
Landrover Discovery and Jaguar XKR.
Une Landrover Discovery et une
Jaguar XKR.
— INSIDER PEOPLE —
Which brand of watch do you wear?
Quelle marque de montre portez-vous ?
Swatch.
Which newspapers do you take?
Quels journaux lisez-vous ?
None, only online news.
Aucun, je lis l’actualité en ligne.
Which magazines do you read
regularly?
Quel magazine lisez-vous
régulièrement ?
The Economist, The Spectator and
National Geographic.
The Economist, The Spectator et
National Geographic.
Favourite restaurant?
Votre restaurant favori ?
The French Horn, in Sonning-on-
Thames, Berkshire.
The French Horn, à Sonning-on-
Thames, dans le Berkshire.
Your favourite brand and why?
Votre marque préférée et pourquoi ?
Laphroaig. My dad liked it.
Laphroaig. Mon père aimait cette
marque de whisky.
What do you do to help the
environment?
Que faites-vous pour protéger
l’environnement ?
Try not to mess it up.
J’essaie de ne pas lui nuire.
Which charities do you support?
Quel organisme caritatif soutenezvous
?
Oxfam.
The biggest mistake you ever made?
Votre pire erreur ?
Choosing the wrong CEO.
Choisir le mauvais PDG.
The best thing you’ve ever done?
Votre plus grande réussite ?
Choosing the right CEO.
Choisir le bon PDG.
What would you like your legacy
to be?
Quelle empreinte souhaitez-vous
laisser ?
A family fi rm still going happily
along.
Une entreprise familiale qui
poursuit sa route avec bonheur.
METROPOLITAN 43

LONDON Angela Hartnett
Having recently struck out on her
own, leaving Gordon Ramsay Holdings
and taking her Michelin-starred Mayfair
restaurant Murano with her, Hartnett
has branched out further to take over
the running of the charmingly bijou
Whitechapel Gallery Dining Room. The
daily changing menu, overseen by head
chef Diego Cardoso, is big on British
produce and Italian fl avours. 77-82
BRUSSELS Park Side
Brasserie
With spring approaching, one of the
most popular spots to dine will be Park
Side, the latest chic gourmet address to
look out over the magnifi cent Parc du
Cinquantenaire. Chef Donald Loriaux has
been poached from Maison des Cygnes
on the Grand Place, so expect a mix of
classics and more creative dishes such
as veal’s cheek slow-cooked in Palm
beer. 24 Avenue de la Joyeuse Entrée,
+32 (0)2 238 08 08, restoparkside.be
Avec le retour du printemps, le Park
Side, brasserie gastronomique chic face
au Parc du Cinquantenaire, devient une
adresse prisée. Donald Loriaux, chef issu
de la fameuse Maison des Cygnes sur la
Grand’Place, devrait proposer un
mélange de classiques de brasserie et
de plats gastronomiques tels que la
joue de veau mijotée à la Palm. 24
avenue de la Joyeuse Entrée, +32 (0)2
238 08 08, restoparkside.be
Whitechapel High Street, London E1, +44
(0)20 7522 7888, whitechapelgallery.org
Libérée de Gordon Ramsay Holdings
en emportant son Murano étoilé de
Mayfair, Hartnett s’est diversifi ée pour
prendre en charge le charmant
restaurant Whitechapel Gallery Dining
Room. Le menu du jour du chef Diego
Cardoso fait la part belle aux produits
britanniques et aux saveurs italiennes.
PARIS Le Siffl eur de Ballons
The traditional L’Ebauchoir
bistrot has just extended across the
street to this innovative wine bar
and delicatessen. The wine list runs
to over 100 different vintages, mainly
organic or vins naturels, while the
tapas-like food comes direct from
dozens of small rural producers,
including fabulous charcuterie
from the Maison Conquet in the
Auvergne mountains.
Le traditionnel bistrot l’Ébauchoir
vient de s’étendre de l’autre côté de la
rue avec ce bar à vin traiteur novateur.
La carte des vins comprend plus de 100
crus, surtout bios ou « naturels ». Les
plats sous forme tapas viennent
directement de dizaines de petits
producteurs ruraux, notamment la
fabuleuse charcuterie auvergnate de la
Maison Conquet. 34 rue de Cîteaux,
75012, +33 (0)1 48 51 14 04
lesiffl eurdeballons.com
insider
gourmet
PARIS Bande Originale
There are the beginnings of a new
trend across gourmet restaurants in
Europe that links cuisine with music.
Private dining rooms offer creative
cuisine matched with a DJ’s choice of
music. Star chef Pierre Gagnaire has
gone one step further by bringing out a
unique cookbook with 175 recipes
accompanied by an hour-long CD of
eclectic music composed by Canadian
pianist Chilly Gonzales, who has
collaborated with Jane Birkin and
Charles Aznavour.
On voit naître dans les restaurants
gastronomiques d’Europe les prémices
d’une nouvelle tendance à lier cuisine
et musique, avec des salons privés
alliant cuisine créative et choix musical
d’un DJ. Le cuisinier-star Pierre
Gagnaire va plus loin en publiant un
livre de cuisine unique de 175
délicieuses recettes accompagnées
d’un CD d’une heure de musique
éclectique composée par le pianiste
canadien Chilly Gonzales, qui a
collaboré avec Jane Birkin et Charles
Aznavour. Éditions Flammarion, 49 €,
Pierre Gagnaire et Chilly Gonzales
METROPOLITAN 45

© Bal du Moulin Rouge 2011 - Moulin Rouge ® - 1-1028499
DISCOVER “FÉERIE”,
THE SHOW OF THE MOST FAMOUS CABARET IN THE WORLD !
DINNER & SHOW AT 7PM FROM 150€ • SHOW AT 9PM: 102€, AT 11PM : 92€
Montmartre - 82, Boulevard de Clichy - 75018 Paris
Reservations : 33(0)1 53 09 82 82 - www.moulin-rouge.com

PARIS Festival du Livre
Culinaire
Cutting-edge art venue Le Centquatre is
taken over by food writers, publishers
and chefs in early March for the Paris
Cookbook Fair. Scores of stands, wine,
tastings and brilliant demonstrations.
Début mars, l’une des galeries les
plus avant-gardistes de Paris, le
CentQuatre, est prise d’assaut par les
critiques gastronomiques, éditeurs et
chefs à l’occasion de la deuxième
édition du Festival du livre culinaire de
Paris. Dégustations et démonstrations.
3-6 mars, 104 rue d’Aubervilliers, 75019,
festivaldulivreculinaire.com
BRUSSELS Kamo
Although Kamo has just been
awarded a Michelin star, this is a relaxed
diner. The food though is marvellous,
especially the tasting menu, plus there’s
a fi ne selection of organic wines. 123
Avenue des Saisons, +32 (0)2 648 78 48
Récemment étoilé au Michelin, ce
restaurant décontracté à la cuisine
ouverte se démarque radicalement du
cliché des nappes amidonnées et des
verres en cristal. Les plats sont délicieux,
en particulier le menu dégustation en
mode tapas, sans oublier une belle
sélection de vins bios. 123 avenue des
Saisons, +32 (0)2 648 78 48
Contributors: John Brunton and Joe Warwick
— INSIDER GOURMET —
LONDON The Landau
Father and son Albert and Michel
Roux Jr have teamed up for the fi rst time
in 19 years to launch a new Roux-branded
outpost at the Langham Hotel.
Showcasing the modern French cooking
of head chef Chris King, who trained at
Roux’s Le Gavroche, the all-inclusive set
lunch menu – three courses, half a bottle
of wine, coffee and all the trimmings for
£45 – is likely to be a big draw. Roux at
the Landau, the Langham, Portland Place,
London W1, +44 (0)20 7965 0165,
thelandau.com
LONDON La Dolce Vita
The seventh edition of La
Dolce Vita, the annual London-based
celebration of Italian food, drink and
style, is taking place this year from
March 10 to 13. Hosted at the Business
Design Centre in Islington, it features
demonstrations from some of London’s
leading Italian chefs, artisan produce
and wine, as well as expert advice
on everything from learning the
language to buying property in Italy.
ladolcevitaevent.co.uk
La 7 e édition de la Dolce Vita,
célébration londonienne annuelle
de l’Italie, de sa gastronomie et de
son style, se tient cette année du
10 au 13 mars au Business Design
Centre d’Islington. Elle propose des
démonstrations de grands chefs
italiens de Londres, des dégustations
de produits et vins artisanaux et des
conseils d’experts sur des sujets aussi
divers que l’apprentissage de la langue
et l’immobilier en Italie.
LONDON Nopi
Yotam Ottolenghi, the culinary
brains behind the eponymous quartet
of chi-chi London deli-cum-patisseries
has just launched Nopi on Warwick
Street in Soho. Unlike Ottolenghi, Nopi
is an eat in-only affair, with an all-day
menu from breakfast to dinner of small
Mediterranean/Middle Eastern/Asian
plates designed for sharing and based
around the Israeli chef’s bold-fl avoured
approach. 21-22 Warwick St, London W1,
+44 (0)20 7734 1002, nopi-restaurant.com
Pour la première fois en 19 années,
les Roux père (Albert) et fi ls (Michel Jr)
s’allient pour lancer un nouveau
restaurant sous l’étiquette Roux au
Langham Hotel. Privilégiant la cuisine
française moderne, c’est le chef Chris
King, formé au légendaire Gavroche de
Roux, qui offi cie aux fourneaux de
l’établissement. Le menu trois plats de
midi, une demi-bouteille de vin, le café et
accompagnements pour 45 £ (52 €
environ) est l’une des options qui a
toutes les chances de remporter un
franc succès.
Yotam Ottolenghi, cerveau culinaire
du quatuor éponyme de traiteurspâtisseries
londoniens chics, vient de
lancer Nopi sur Warwick Street à Soho.
À la différence d’Ottolenghi, on ne
vous propose pas de plats à emporter
mais une carte servie toute la journée
du petit-déjeuner au dîner. Elle est
essentiellement composée de petites
assiettes à partager méditerranéennes/
moyen-orientales/asiatiques construites
sur l’approche forte en goût du chef
israélien de l’endroit.
METROPOLITAN 47

Photograph: PSC
Oldest isn’t necessarily best – an important point to bear
in mind when dealing with a beverage that still has
vintages going back a century or more to sell. But broadly
speaking, if a drink has been around for 700 years and not
yet worn out its welcome, there is probably a good reason.
Armagnac brandy is a much smaller sister to Cognac
(40,000 acres under vine in comparison to over a million)
and is distilled once instead of Cognac’s twice, but claims
seniority: the region celebrated its product’s 700th birthday
last year, which seems tremendously arbitrary, especially
when you consider that Armagnac, unlike Cognac, has
always been, and still is, the province of small producers.
But then, this gorgeous golden liquid, distilled from wine
in apparatus that can only be described as dinky, then aged in
oak, does not encourage precision. Time, yes, both to mature
(the very youngest must be two years old; most are far more
venerable) and to drink, because a good Armagnac evolves
in the glass. So your tasting experience may be entirely
different at the bottom of the glass than it was at the top.
Tariquet XO
From Bas-Armagnac, in the west of the
region, this is an XO, so a blend of
different years. Fiery but fl avourful,
with orange and brown-sugar hints, it’s
perfect for making cocktails. £25
Assemblage de différents millésimes.
Brûlant mais savoureux, avec des notes
d’orange et de sucre brun. Un bon
ingrédient de cocktail. 40€
glug
the drinks column
À boire...
Nina Caplan on Armagnac
Baron de Sigognac 10 ans d’âge
This entry-level hors d’âge (there’s also
a 20 ans d’âge) has a pleasing citrus
bitterness, like a good, austere
marmalade. £22
Un des armagnacs les plus répandus
et le plus jeune Baron de Sigognac hors
d’âge (il y a également un 20 ans), il a une
agréable amertume d’agrume rappelant
une marmelade peu sucrée. 49 €
Vieux n’est pas forcément meilleur, c’est bon à savoir en
particulier pour une boisson dont certaines bouteilles de plus
d’un siècle sont encore disponibles à la vente. Mais en général,
si une boisson existe depuis 700 ans sans passer de mode, il y
a probablement une bonne raison.
Distillé une fois et non deux, l’armagnac est le petit frère du
cognac (16 000 hectares de vignes contre plus de 400 000). En
réalité, ce serait lui l’aîné, la région ayant fêté son 700e
anniversaire l’année dernière. L’affi rmation peut sembler
arbitraire lorsqu’on sait qu’Armagnac à la différence de Cognac
demeure la province des petits producteurs.
Mais c’est que ce délectable liquide doré, distillé à partir de
vin dans un appareil de rien du tout et vieilli en fût de chêne,
n’est aucunement une ode à la précision mais au temps, pour
vieillir (le plus jeune doit avoir deux ans et la plupart ont un âge
beaucoup plus avancé) et pour être bu. Un bon armagnac évolue
dans le verre comme une bonne conversation. Le goût peut donc
être totalement différent entre haut et fond du verre et pas
seulement à cause des quelque 40 % d’alcool qu’il contient.
THREE GREAT ARMAGNACS TO ENJOY / TROIS BEAUX ARMAGNACS À SAVOURER
For stockists see wine-searcher.com / Pour les distributeurs, consultez wine-searcher.com
Castarède 1979
A vintage Armagnac, this has a toffee
aroma, softened alcohol levels that
caress and wonderful savours of fruit and
vanilla. Expensive, but it keeps once open,
so it should last. But it won’t. £55
Ce magnifi que breuvage a l’arôme de
caramel, à un niveau d’alcool adouci,
plus caressant que décoiffant. Chère, la
bouteille ne fera pas long feu. 92 €
METROPOLITAN 49

Peckham couldn’t be described as a posh part of London,
and Penny Greenhough, an unemployed single mum,
doesn’t fi t neatly into the role of domestic goddess. But over
the past six months she’s become known locally as the
“Peckham Pickler”, an alchemist of sorts, foraging for wild
fruits and nuts and transforming them into an array of
truly local homemade preserves. She’s both an inspiration
and a rebel with a food-themed cause.
“I try to work hard at something purposeful. I’m starting
from absolutely nothing, with nothing, and learning as
I go,” says Greenhough. “It’s labour-intensive, but in a
creative and therapeutic way. It’s been fascinating because
there’s suddenly so much interest in the subject. People
seem to be getting down with the local, seasonal zeitgeist.”
Gleaming glass jars fi lled with a rainbow of jams and
jellies line Greenhough’s small kitchen. Open a cupboard to
reveal bottle upon bottle of syrup and sauce, glinting in
shafts of winter sun. Boxes stuffed with pots of chutney
and relish sit stacked in a corner. Fruits and roots swell,
submerged in vodka and gin, while toasted hazelnuts
drown in honey and walnuts pickle slowly in vinegar. Fruit
picking and preserving may not be typical urban pursuits,
but Greenhough’s Peckham is an edible one and her home
has become a tiny jam factory.
“Ten years ago I planted a cherry tree in my garden to
mark the birth of my fi rst child. This summer it produced
over 50 kilos of fruit and I was spurred into action,” she
explains. One jam-making session led to another, and
suddenly she was seeing picking and preserving
opportunities everywhere. She spent the year scouring
the streets and parks of south-east London for free food.
Greenhough has picked everything from apples and pears
to quinces, medlars and sloes. She’s harvested elderberries,
angelica root and lime tree blossom. “Lime tree blossom tea
cures the collywobbles,” she reveals, laughing. She even took
a ladder to Burgess Park this autumn, climbed a 30-foot-high
tree and harvested 100 kilos of plums.
Such behaviour does attract attention, and she has met
with some opposition. “I get the occasional odd look and
comment, but most people like what I’m doing,” she says. “I
dream of a day when parks have communal fruit ladders and
organise regular picking parties. We bring most of our fruit
into Peckham but we already have loads growing here. I
haven’t bought fruit since I started foraging, except bananas.”
Greenhough’s “urban shrub rummaging” is infectious.
She’s never short of picking companions and hosts pickling
classes in her kitchen. She is helping neighbours plant fruit
trees in their gardens, and has been invited to supply market
stalls and pop-up shops. Seen through Greenhough’s eyes,
Peckham is transformed into a market garden, although her
pickling is as much about making friends as food.
50 METROPOLITAN
— INSIDER —
THE PECKHAM PICKLER
Forget rural River Cottage and the domestic goddess myths. Helen Babbs meets an pioneer of “urban shrub
rummaging”, who harvests wild food in south-east London and transforms it into delicious jams and jellies
Oubliez cottages campagnards et dames Tartine de contes de fées,
Helen Babbs a rencontré une pionnière des « cueillettes urbaines »
Peckham n’est pas ce qu’on appelle un quartier chic et
l’appartement HLM de Penny Greenhough n’a rien d’un palace.
Mère seule sans emploi, Penny ne cadre pas avec l’image de la
fée du logis. Pourtant, en six mois, elle est devenue « la dame
aux bocaux de Peckham », sorte d’alchimiste qui transforme les
fruits et noix sauvages qu’elle cueille en conserves maison.
« J’essaie de travailler dur à quelque chose qui a du sens. Je
démarre vraiment de zéro, sans rien. J’apprends sur le tas. C’est
beaucoup de travail, mais créatif et thérapeutique. Cet intérêt
soudain pour le sujet est fascinant. L’époque est aux produits
locaux, de saison, et cela semble plaire aux gens ! »
Dans sa petite cuisine, s’alignent d’étincelants bocaux
remplis d’un arc-en-ciel de confi tures et de gelées. Ouvrez un
placard et le soleil d’hiver miroite sur moult bouteilles de sirop
et de sauces. Fruits et racines se gorgent de vodka et de gin
alors que des noisettes grillées nagent dans le miel et des noix
macèrent dans le vinaigre. Si cueillir et mettre en bocaux des
fruits est atypique en ville, Penny en a fait un passe-temps
gourmand et sa maison est une mini usine à confi ture.
« Il y a dix ans, j’ai planté un cerisier dans mon jardin pour
la naissance de mon premier enfant. Cet été, il a donné plus
de 50 kilos de fruits. Tout a démarré comme ça, explique-telle.
» Confi ture après confi ture, elle voit partout de nouvelles
opportunités de cueillette et de conserves et passe le reste de
l’année à arpenter les rues et parcs du sud-est londonien à la
recherche de fruits gratuits à transformer en conserve inédite.
Pommes, poires, , coings, nèfl es, prunelles… Greenhough a
trouvé et cueilli de tout. Baies de sureau, racine d’angélique,
fl eurs de tilleul aussi. « La tisane de fl eur de tilleul soulage la
colique, révèle en riant celle qui, armée de son échelle, gravit
cet automne à Burgess Park un arbre de 9 mètres pour y récolter
100 kilos de prunes. » Un comportement qui ne passe pas
inaperçu et suscite parfois la critique.
« J'ai parfois droit au regard de travers et à la remarque
désobligeante, mais la plupart des gens apprécient ce que je
fais. Je rêve du jour où les parcs auront des échelles fruitières
et des séances de cueillette régulières pour les habitants du
quartier. À Peckham, presque tous nos fruits sont importés
alors que nous en avons plein qui poussent ici. Depuis que je
cueille, je n’ai pas acheté un fruit, sauf des bananes. »
Son amour de la « cueillette urbaine » est contagieux. Les
compagnons de récolte ne manquent jamais et sa cuisine
accueille des cours de mise en conserves. Cet hiver, elle aide
des voisins à planter des arbres fruitiers et on lui a demandé
d'approvisionner étals de marché et boutiques éphémères.
Peckham s'est mué en jardin maraîcher aux yeux de Penny,
pour qui, néanmoins, être la « dame aux bocaux de Peckham »
est autant affaire d’amitié que de nourriture.
Photograph: Steve Schofi eld

“English pull quote
xxxx xx xxxxx xxx
xxxxxx xxxx xxxxx
xxx xxxxxxxx xx
xxxx xxxx”
METROPOLITAN 51

— LE PETIT- DÉJEUNER —
Breakfast with
Mathieu Ladevèze
COOK
& BOOK
A little tip: if the aluminium caravan in the
middle of the travel literature section is free,
jump in and settle down on the padded white
leather benches. It’s surely one of the most
original places to have breakfast in Brussels.
This is Cook&Book, a bookshop-restaurant
divided into eight sharply designed literary
sections or “spaces”. Launched fi ve years ago in
one of the chicer neighbourhoods of the capital,
this place is conceptually unique within Europe,
offering the scholarly the perfect chance to
combine culinary and literary pleasures.
In the building on the left, the gourmet can
dive into the phantasmagorical world of graphic
novels before tucking into a delicious, copious
breakfast, sitting around a huge communal
table covered in all manner of hip magazines,
daily newspapers and comics.
Freshly squeezed orange juice, organic vanilla
yoghurt, pastries, freshly baked bread and an
array of jams, with tea or coffee, cost less than
€10 per person, and children are more than
welcome. The kids, as it happens, tend to swiftly
make their way to the next fl oor, where toys and
books await. They can gasp in awe at the
whizzing and winding Märklin-designed train
track under the glass fl oor.
On the right-hand side of this vast curved
complex, surrounding an outdoor area that’s
also perfect for children, families or friends can
get together for Sunday brunch (11.30am to
3.30pm, €19.50) around another huge communal
table beneath the wooden-framed glass roof.
The adjoining cucina is a stylised, Neapolitan
affair, dedicated – naturally – to the culinary
arts. The cosy “English library” with its
Chesterfi eld armchairs, on the other hand,
makes a great post-prandial spot for a snooze.
Or you can invigorate both body and soul by
strolling round the bookshelves.
Cook&Book, 251 Avenue Paul Hymans, Brussels,
+32 (0)2 761 26 00
52 METROPOLITAN
Le petit-déjeuner avec Mathieu Ladevèze
Un conseil. Si la caravane en aluminium
trônant au milieu de l’espace consacré à la
littérature de voyage est libre, plongez-y et
installez-vous sur les banquettes capitonnées de
cuir blanc. Vous profi terez de l’un des petitsdéjeuners
les plus originaux de Bruxelles. Nous
sommes chez Cook&Book, librairie-restaurant
déclinée en huit espaces littéraires ultradesignés.
Lancé voici cinq ans dans l’un des
quartiers chics de la capitale, ce concept unique
en Europe offre à l’érudit une occasion unique
de lier les plaisirs littéraires et culinaires.
Côté gauche, le gourmet s’engouffre dans
le monde fantasmagorique du 9 e art avant

d’enfi ler un copieux et délicieux petit déjeuner
servi jusqu’à midi sur l’immense table d’hôte
fl eurie de magazines en vogue, quotidiens du
coin et autres BD en tous genres. Jus d’orange
frais, yaourt bio vanillé, viennoiseries, pain
cuit maison et confi ture au choix. Thé ou
café, bien évidemment. Ceci pour moins
de dix euros par personne. Et enfants plus
que volontiers admis. Les gamins grimpent
d’ailleurs fi ssa à l’étage, leur espace de jeux et
de lecture où, rêve de gosse, un interminable
circuit de trains électriques signé Märklin
défi le sous le plancher en verre translucide.
Dans la partie droite de cet immense arc
de cercle s’ouvrant sur une esplanade parfaite
pour laisser fi ler les enfants, le brunch (du
dimanche, de 11 h 30 à 15 h 30 pour 19,50 €)
s’avale en famille ou entre amis, sur la vaste
table d’hôte et sous la verrière tout de bois
vêtue. La Cucina mitoyenne offre un espace
au style napolitain, forcément dévolu aux
arts de la table, tandis que les Chesterfi eld de
la cosy english library s’avèrent parfaits pour
une digestion tout en douceur. Ou, comment
ponctuer une promenade aussi saine pour le
corps que pour l’esprit.
Cook&Book, 251 avenue Paul Hymans, Bruxelles.
+32 (0)2 761 26 00
Mathieu Ladevèze tient une rubrique
gastronomique pour le quotidien belge
La Dernière Heure
PÂTISSERIE
MAHIEU-BIASETTO
World Champion
pastry chef in 1997,
Luigi Biasetto has taken
over the famous
confectionery Mahieu.
Cakes to die for and an
Italianesque little area
to devour them in.
Champion du
monde de pâtisserie
en 1997, Luigi Biasetto
a repris la réputée
maison Mahieu.
Gâteaux à tomber
et coin dégustation
à l’italienne.
4 Place Dumon,
Bruxelles,
+32 (0)2 772 72 45
FONTEYNE
THE KITCHEN
The freshest address
in east Brussels
also offers a highquality
takeaway
catering service.
L’adresse la plus
fraîche de l’Est de
Bruxelles décline
également un
service traiteur de
première qualité.
27 Avenue du Baron
d’Huart, Bruxelles,
+32 (0)2 763 48 93
MAMY LOUISE
An institution in the
chic areas of Brussels,
the fi rst of Nadine and
Philippe Gilet’s four
restaurants has always
put the accent on
quality produce.
Institution des
quartiers chics de
Bruxelles, la première
des quatre maisons de
Nadine et Philippe Gilet
cutive la qualité du
produit depuis toujours.
212 Avenue des
Cerisiers, 1200 Bruxelles
+32 (0)2 779 00 96
METROPOLITAN 53

54 METROPOLITAN
— LE DÉJEUNER —
LUNCH IN LONDON
WITH JOE WARWICK
BRAWN
Current critical opinion seems to be none too sharply
divided on Brawn, between those who think it’s rather
good and those who think it’s excellent. The follow-up to
Terroirs, the retooled wine bar near Charing Cross that
helped make wine bars cool again for the fi rst time since
the 1980s, Brawn sits on Columbia Road, famed for its
fl ower market, in the hip heart of the East End.
Chef-proprietor Ed Wilson lives around the corner
and divides his time between here, where the head chef
is Owen Kenworthy, and the still-excellent Terroirs.
Opened last November in a corner site that was
previously a café-cum-gallery, Brawn has two compact
dining areas, one overlooking Columbia Road, the second
its yellow-tiled, open kitchen.
They’ve taken the utilitarian furniture meets
whitewashed walls look pioneered by St John and
softened it with some wood, pop art, amusingly
random bric-a-brac and a soundtrack that’s big on
reggae. If that all makes it sound a little too cool for
comfort, I’m doing it a disservice. On the contrary,
it’s an approachable place; the staff are a smiley
mixture of young French waitresses and blokes with
beards, who all seem happy to be there.
Equally approachable, unless you happen to be a
vegetarian, is the unapologetically gutsy menu of mostly
francophone plates designed for sharing. These are
divided into six self-explanatory sections: Taste Tickler,
Pig, Plancha, Raw, Slow Cook and Puddings & Cheese.
All of which, as at Terroirs, is designed to go with a
wine list from Les Caves de Pyrène, the likeably quirky
wine supplier which is a partner in both businesses and
is big on natural wines – or “cloudy reds” and “murky
whites”, as they like to describe them here.
There’s a pleasing attention to sourcing from the very
beginning of your meal, with the excellent sourdough
bread supplied by a nearby Hackney bakery.
Standouts on my two visits include subtly fenneled
Italian salami (fi nocchiona); Shetland mussels, leeks and
bacon; baked fi eld mushroom with bone marrow, garlic
and parsley; and crêpes with salted butter caramel.
I’m sure it’s possible to fi nd fault with Brawn and fail
to have fun there, as a handful of misanthropic pedants
will no doubt do, but you’d need to try pretty hard.
Three courses, two glasses of wine and coffee, £30
including service. 49 Columbia Road, London E2,
+44 (0)20 7729 5692, brawn.co
Joe Warwick is the editor of Eat London and captain
of restaurant fanzine Galley Slave, galleyslavery.com
Déjeuner à Londres avec Joe Warwick
Plutôt bon pour les uns, excellent pour les
autres… On ne peut pas dire que Brawn divise
actuellement la critique. Petit frère du Terroirs de
Charing Cross, bar à vin nouvelle génération et
artisan du retour en grâce de ces établissements
passés de mode depuis les années 1980, Brawn a
élu domicile dans un quartier tendance au cœur
de l'East End, sur Columbia Road, réputé pour son
marché aux fl eurs.
Le cuisinier et propriétaire Ed Wilson
habite à deux pas et partage son temps entre
Brawn (dont le chef est Owen Kenworthy) et le
toujours excellent Terroirs.
Ouvert en novembre sur un coin de rue
à la place d’un café-galerie d’art que peu
regretteront, Brawn dispose de deux salles.
L’une donne sur Columbia Road, l’autre sur la
cuisine ouverte et son carrelage jaune. Côté
déco, bois, pop art, bric-à-brac inattendu et

Photograph: Tim White
bande sonore très reggae viennent adoucir
l’association mobilier utilitaire-murs blanchis
à la chaux mise au goût du jour par le
restaurant St John à Smithfi eld.
Ne vous méprenez pas pour autant.
Loin d’être trop hype pour être vraiment
confortable, Brawn est un endroit simple, où
on se sent à l’aise. Le personnel, souriant, mêle
jeunes et jolies Françaises et garçons barbus. Il
doit faire bon y travailler.
Tout aussi attirante, sauf pour les
végétariens, la carte d’assiettes résolument
fortes en goût, majoritairement francophiles.
Renouvelée quotidiennement, elle comprend
six sections aux noms explicites : Taste Tickler
(Amuse-bouche), Pig (Cochon), Plancha, Raw
(Cru), Slow Cook (Mijoté) et Puddings & Cheese
(Desserts et fromages).
L’ensemble, comme chez Terroirs, se
marie à des vins venus des Caves de Pyrène.
Associé des deux adresses, ce fournisseur
aimablement décalé met à l’honneur les vins
naturels ou « rouges bourbeux » et « blancs
troubles », comme il se plaît à les appeler.
L’attention portée à la provenance des
produits, manifeste d’emblée dans l’excellent
pain au levain d’une boulangerie de Hackney
toute proche, fait plaisir à voir.
Moments forts de mes deux visites dans
cet établissement attachabt, un salami italien
subtilement fenouillé (fi nocchiona), des
moules des Shetlands avec poireaux et bacon,
des champignons rôtis avec de la moelle, de
l’ail et du persil et des crêpes au caramel au
beurre salé.
Y trouver à redire, ne pas passer un bon
moment chez Brawn ? Je ne doute pas que ça
soit possible. Certains misanthropes tatillons
n’y manqueront pas. Mais il leur faudra
vraiment se forcer.
Entrée-plat-dessert, deux verres de vin, café, 30 £
service compris.
VINOTECA
Opened in Marylebone,
after the Farringdon
original, this excellent
wine bar does 25 wines
by the glass and a dailychanging
menu.
Une deuxième
adresse, sur
Marylebone, pour
cet excellent bar
à vin-boutique de
Farringdon : 25 vins
au verre et une carte
compacte, renouvelée
quotidiennement.
15 Seymour Place,
London W1,
+44 (0)20 7724 7288,
vinoteca.co.uk
SHAMPERS
Largely unchanged
since 1977, Shampers is
a nostalgic treat for
those who warmly
recall London’s 1980s
wine bar wave.
Quasiment inchangé
depuis 1977, Shampers,
ravit les nostalgiques de
la vague des bars à vin
du Londres des années
1980. Bonne cuisine
simple. Large carte de
vins à des prix justes.
4 Kingly Street, London
W1, +44 (0)20 7437
1692, shampers.net
THE HENRY ROOT
Named after William
Donaldson’s ridiculous
letter-writing alter ego,
who lived across the
road, this is a clever take
on the 80s wine bar.
Baptisé du nom
du ridicule alter ego
épistolaire de William
Donaldson (qui vivait
en face), c'est une
réinvention du bar à vin
des Eighties.
9 Park Walk, London
SW10, +44(0)20 7352
7040, thehenryroot.com
METROPOLITAN 55

Dinner in Paris with
Clotilde Dusoulier
LES PÂTES
VIVANTES
Walking down rue du Faubourg Montmartre,
passers-by stop in their tracks to observe the matronly
cook who hand-pulls Chinese noodles in the window
of Les Pâtes Vivantes. She kneads the smooth wheat
mass and spins it into a glossy, mile-long strand with
awe-inspiring dexterity.
Contrary to common belief, there is no shortage
of good Chinese restaurants in Paris. You simply have
to look beyond the traiteurs chinois, those ubiquitous
(and, for the most part, terrible) takeout counters, and
head for the right places. But these are often out of
the way, and a little forbidding to the uninitiated.
What Les Pâtes Vivantes has achieved is a rare
balance between authenticity and accessibility, and
this has made it very popular with Parisians. The
dining room is in fact a bit small to withstand the
word-of-mouth effect, so unless you get there early,
you’ll probably have to wait for a table.
Once seated, either on the ground fl oor with a view
of the open kitchen, or huddled up in the attic-like
room upstairs, your patience may be tried some more
by a slightly nonchalant waiting staff. In the end,
your bowl of fresh noodles (about €10) will make it
all worthwhile.
I alternate between the nouilles sauce Chajiang
(a type of barbecue sauce), which you have to pull
out and slurp up from under piles of coriander,
julienned cucumber, and soya beans, with the
noodles in a gently spicy sesame sauce, topped
with soft shreds of chicken.
Both offer the kind of belly-warming satisfaction
always found at the bottom of a good bowl of noodles,
but the rookie noodle-eater should be advised that
a white shirt might not survive the meal unblemished.
Les Pâtes Vivantes, 46 rue du Faubourg Montmartre,
75009 Paris, +33 (0)1 45 23 10 21; 22 boulevard
St-Germain, 75005 Paris, +33 (0)1 40 46 84 33
56 METROPOLITAN
— LE DINER —
Dîner à Paris avec Clotilde Dusoulier
En descendant la rue du Faubourg-
Montmartre, nombre de passants s’arrêtent
pour observer la cuisinière chinoise qui
prépare les nouilles derrière la vitrine des Pâtes
Vivantes : elle pétrit la pâte lisse et blanche puis
l’étire à bout de bras avec une dextérité qui est
effectivement hypnotisante.
Contrairement à ce que l’on dit parfois, Paris
ne manque pas de bons restaurants chinois.
Il faut simplement chercher plus loin que les
traiteurs qu’on trouve à tous les coins de rue
et qui, pour la plupart, ne valent rien. Mais les
bons endroits sont souvent excentrés, et parfois
intimidants pour les non initiés.

Les Pâtes Vivantes a su créer le bon équilibre
entre authenticité et accessibilité, et c’est ce
qui explique son succès auprès des parisiens.
La salle est un peu petite pour faire face aux
effets du bouche-à-oreille, et il est donc courant
d’attendre un peu pour avoir une table.
Une fois installé, soit au rez-de-chaussée
avec vue sur la cuisine ouverte, soit dans la
pièce exiguë à l’étage, votre patience pourra
être mise à l’épreuve un peu plus longtemps
par un personnel qui peut se montrer
nonchalant. Mais au fi nal, votre bol de nouilles
fraîches (environ 10 €) vous fera oublier ces
petits désagréments.
J’alterne entre les nouilles sauce Chajiang
(une sorte de sauce barbecue) qu’il faut
aller chercher sous une pile de coriandre,
de concombre en julienne et de graines de
soja avant de les aspirer goulûment, et les
nouilles au poulet dans une sauce au sésame
légèrement épicée.
Dans les deux cas, une sensation de douce
satisfaction vous attend au fond du bol, mais
j’aime autant prévenir les débutants en
nouilles qu’une chemise blanche sort rarement
indemne d’un tel repas.
Les Pâtes Vivantes, 46 rue du Fbg Montmartre,
75009 Paris, + 33 (0)1 45 23 10 21;. 22 bd St-
Germain, 75005 Paris, +33 (0)1 40 46 84 33
Clotilde Dusoulier est journaliste culinaire. Suivez
son blog sur chocolateandzucchini.com
HAPPY NOUILLES
This unassuming joint
makes excellent
hand-pulled noodle
soups (about €7) in
a neighbourhood that
was historically the fi rst
Chinatown in Paris.
Ce petit restaurant
ne paye pas de mine
mais sert toutefois
d’excellentes soupes de
nouilles fraîches
(environ 7 €) dans le
quartier chinois
historique de Paris.
95 rue Beaubourg,
75003 Paris,
+33 (0)1 44 59 31 22
TRICOTIN
All the way out in the
13th arrondissement, in
the main Chinatown
area, the bustling
Tricotin serves good
noodle dishes and dim
sum (about €10).
Tout au bout du 13 e
arrondissement, dans le
quartier chinois le plus
important, Tricotin
propose de bons plats
de nouilles et des dim
sum (environ 10 €) dans
une ambiance cantine
sans chichis.
15 avenue de Choisy,
750013 Paris, +33 (0)1 45
84 74 44
SHAN GOÛT
A young chef cooks
a fi ne Szechuan cuisine
in the open kitchen
of this 20-seater
restaurant (about €30).
Depuis sa cuisine
ouverte, un jeune chef
talentueux prépare une
cuisine du Szechuan
raffi née pour une
vingtaine de couverts
(environ 30 €).
22 rue Hector Malot,
75012 Paris, +33 (0)1 43
40 62 14
METROPOLITAN 57

After a long north European winter, patrons at the Bonnefooi music bar – which boasts a cool,
eclectic line-up of concerts and DJ sets – eagerly await the first few signs of spring in Brussels
Après un long hiver nord européen, les habitués du bar musical Bonnefooi –dont la programmation
éclectique mêle concerts et soirées DJ – attendent le printemps dans la capitale belge
RAFAEL, 30, COLOMBIAN LEAD SINGER OF
BAND LA CHIVA GANTINA / CHANTEUR
COLOMBIEN DU GROUPE LA CHIVA GANTINA
As a Latin American male I
can’t help but appreciate that
the women here wear less
when spring comes around.
But it’s nothing like on the
other side of the Channel.
We played a gig in London in
the middle of winter and the
women there were dressed
like it was summer… So I can’t
even imagine what they get
up to when the sun is out!
58 METROPOLITAN
— INSIDER PEOPLE —
En tant que Sud
Américain viril j'aime
quand les femmes portent
des tenues légères au
printemps. De l’autre coté de
la Manche, c’est incroyable.
Nous avons fait un concert
à Londres en plein hiver et
les fi lles étaient habillées
comme en été ! Je n’ose pas
imaginer ce que ca donne
quand il fait grand soleil !
ONE TABLE
ONE DAY
VEERLE, 26, BARTENDER / SERVEUSE
For me spring is well and
truly here when you wake up
in the morning to the sound
of chirping birds, returned
from their winter migration.
My birthday is on March 27,
so I always throw a big party
here at the Bonnefooi to
celebrate both the occasion,
as well as the return of the
warmer weather.
Pour moi, le retour
du printemps s’annonce
véritablement lorsqu’on
est réveillé par le chant des
oiseaux revenus de leur
migration hivernale. Mon
anniversaire est le 27 mars,
alors j’organise toujours
une grande fête ici, au
Bonnefooi, pour le célébrer
en même temps que le
retour des beaux jours.
Photography: Lieven Dirckx

FRÉDÉRIC, 37, MUSIC BOOKER AND DJ /
PROGRAMMATEUR MUSICAL ET DJ
You know spring is fi nally
here when the policemen
suddenly start wearing their
short-sleeved uniforms. And
you notice it because there
are more colours everywhere
and people are more
light-hearted in general. It’s
a time of year that I enjoy as
it’s one of renewal and I get
to DJ outdoors again, which
is always fun.
On sait que le printemps
est vraiment là quand
la police se promène en
manches courtes ! (Rire). Plus
sérieusement, on remarque
qu’il y a plus de couleurs en
général et de légèreté dans
l’air. C’est une période de
renouveau que j’apprécie
beaucoup et qui me permet
de mettre les platines à
l’extérieur, ce qui est sympa.
UNE TABLE
UN JOUR
Bonnefooi
8 rue des Pierres
Brussels 1000
bonnefooi.be
HEIN, 33, BAR OWNER /
PROPRIÉTAIRE DE BAR
The fi rst nice days of the year
can be quite shocking as there
are loads of waxy, white legs
on display. And you notice
a big shift in the mood of the
people of Brussels, who are
in far better spirits. I myself
like all the seasons as the cold
makes you appreciate the
warmth and vice versa.
Les premiers beaux
jours de l’année peuvent
être un peu choquants,
puisque soudainement des
jambes toutes blanches
apparaissent partout. Et
l’humeur des Bruxellois
s'améliore sensiblement
aussi. À titre personnel j’aime
toutes les saisons, puisque
le froid fait apprécier la
chaleur et vice-versa.
METROPOLITAN 59

Photograph: Tilda Swinton wearing Sandra Backlund by Craig McDean
insider style
LONDON TO EACH HER 69
Paco Rabanne’s iconic le 69 was
the It bag of its day, a futuristic blend
of kinetic art and metalwork sported
by Brigitte Bardot. Now this piece of
fashion history is back, remodelled in
a range of materials, from exotic
stingray leather to acrylic and horn.
Very 21st century. £535-£1,250,
exclusively from Dover Street Market,
London W1, doverstreetmarket.com,
then at Colette, 213 rue Saint-
Honoré, Paris
It-bag avant l’heure, le “69”
de Paco Rabanne fut adopté par
des stars comme Brigitte Bardot.
Reconnaissable entre tous avec
son association futuriste d’art
cinétique et de métal, cette icone
de la mode est de retour dans une
réédition très XXI e siècle.
MARC BY MARC JACOBS
TURNS 10
As the popular Marc Jacobs diffusion
line Marc by Marc celebrates a decade in
business this year, the designer launches
a capsule collection of greatest hits.
Seven favourite prints return on scarves
and dresses, there’ll be military jackets
for both sexes and special Tees are
being printed with “Marc by Marc
Jacobs is 10”. Available from Mar 15 in all
161 stores worldwide, marcjacobs.com
Pour les dix ans de sa ligne de
diffusion Marc by Marc Jacobs, le
couturier lance une collection capsule
reprenant ses plus grands succès. Sept
de ses imprimés féminins favoris parent
foulards et robes ; des tee-shirts édités
pour l’occasion porteront l’inscription
« Marc by Marc Jacobs is ten ». Disponible
le 15 mars dans les 161 boutiques
internationales, marcjacobs.com
Words: Clodagh Kinsella
PARIS VEJA CENTRE
COMMERCIAL
A shop that questions consumption?
That’s exactly the idea behind French
eco-brand Veja’s new concept store near
the genteel Canal Saint-Martin. Featuring
labels from France, the UK and Denmark,
the glass-roofed space also deals in
second-hand bicycles revamped by
workers from the Atelier Sans Frontières
and vintage furniture and art. Check the
website for details of on-site exhibitions
and performances.
Une boutique qui repense la
consommation ? Voilà l’idée fondatrice
du nouveau concept store de la marque
écolo française Veja, près du Canal
Saint-Martin. Marques françaises,
britanniques et danoises côtoient vélos
d’occasion remis en état par les ouvriers
d’Ateliers sans Frontières et mobilier et
objets d’art vintage issus de techniques
écologiques. Plus d’informations sur les
expositions et spectacles en boutique sur
le site internet. Centre commercial Veja,
2 rue de Marseille, Paris X e , veja.fr
ANTWERP
MOMU UNRAVELS
With crafts experiencing a renaissance,
Antwerp’s Mode Museum presents a
retrospective of 20th-century knitwear.
Avant-garde knits by Maison Martin
Margiela and Mark Fast appear alongside
Sonia Rykiel and Missoni, as well as
historic couture from Schiaparelli and
Chanel. Antwerp designer Ann Salens
gets a special homage. Unravels: Knitwear
in Fashion, MoMu Fashion Museum,
Mar 16-Aug 14, momu.be
Cette rétrospective du Musée de la
mode d’Anvers sur la maille au XX e
siècle coïncide avec un vif regain
d’intérêt pour l’artisanat. L’accent est
résolument haute couture avec Sonia
Rykiel et Missoni ou vintage avec
Schiaparelli et Chanel et avant-gardiste
avec Maison Martin Margiela ou Mark
Fast. Hommage spécial à la créatrice
anversoise des années 70 Ann Salens.
Le tricot dans la mode : un fi l à dénouer,
Musée de la mode (MoMu), 16 mars-
14 août 2011, momu.be
METROPOLITAN 61

PAINT JOB
Nail the new colours from metallics to spring greens
Coloris métalliques ou printaniers : vous êtes vernis !
From top:
Bourgeois Bleu asphalte, £5.99/€7 / Chanel Black Pearl, £17.50/€22 /
Dior Nirvana, £17/€ 20.90 / Opi Don’t Miss With Opi £10.50/€15.95 /
Nars Desperado, £13.50/€16 / Nails Inc London Haymarket, £11/€13 /
Paul & Joe Apianu, £10/€12
Photography: PSC
62 METROPOLITAN
— INSIDER BEAUTY —

182, WESTBOURNE GROVE - W11 2RH - LONDON / 18-20, RUE FRANÇOIS 1 ER - 75008 PARIS / AVENUE LOUISE, 92 - 1050 BRUXELLES
SHOP AT ZADIGETVOLTAIRE.COM

— INSIDER STYLE —
GET KNOTTED
Discard your woolly scarf for something a little cooler
Un peu de légèreté après les gros foulards d’hiver
From left (de gauche à droite):
Alexander McQueen skull pashmina £220/€260; Dries Van Noten
print scarf £295/€348; Hackett linen gingham check scarf
£100/€130; Mulberry multifl oral tree print scarf £102/€134; Jil
Sander plain bright scarf £90/€106
Photography: PSC
METROPOLITAN 65

Named after an essay written by John Ruskin in 1860 at the
height of the Industrial Revolution, Unto This Last started
life in a converted pub in Brick Lane in 2000. The brainchild
of Frenchman and former publishing executive Olivier
Geoffroy, this digital furniture workshop has gradually built
up a cult following among architects, design fans and
Sunday visitors to Columbia Road Flower Market.
In October 2010, Geoffroy opened the fi rst local Unto This
Last workshop, under a railway arch in Battersea. Eventually,
he hopes, there will be one in every neighbourhood, where
customers can order well-made furniture at moderate prices.
Unto This Last’s prices range from £20 for a lamp to £700 for
a dining table. The bestselling product is a coffee table at £120.
Ordering takes minutes: identify the product, choose from
a range of fi nishes, submit the measurements, and the parts
are “printed” in three dimensions to be assembled by one
of Geoffroy’s eight employees, ready for collection in three
weeks. The end product is not only made in England but
made in the customer’s own neighbourhood.
Geoffroy’s epiphany came while shopping at IKEA shortly
after moving to London in the late 1990s. He wondered
whether it was possible to invert the IKEA model – which
takes the customer to the warehouse on the edge of town – by
bringing the warehouse to the customer’s neighbourhood,
while still delivering IKEA’s design edge and low prices.
“I spent a lot of time wondering whether mass production
was really effi cient or just a way of thinking,” he explains.
“I then set about trying to turn design into information, so
that it could be stored as data rather than as stock.”
What he needed was to set up a micro-manufacturing
workshop with a tiny footprint so that it could operate close
to the customer, removing the need to use packaging or hold
any stock. The company’s entire catalogue of 200 products is
held on the computer’s hard drive. Inspired by the publishing
industry, where books are printed on demand, Geoffroy sold
his barge in Paris and lived on the proceeds while he taught
himself CNC machining – computerised cutting, basically
– from internet forums. He built his fi rst machine himself.
“The brand is the machine – and the aesthetically pleasing
workshop,” explains Geoffroy. “We thought we needed a lot of
space, but over the years we have adopted the Toyota concept
of lean manufacturing; fl ow is optimised by concentrating
on each piece of furniture rather than mass production.
“We think we have cracked effi ciency by making one chair
at a time rather than duplicating. The irony, of course, is that it
takes 21st-century technology to be able to put Ruskin’s ideas
into practice and return to the concept of the local craftsman.”
There are plans to open a workshop in Paris in 2012,
followed by Belgium shortly after.
untothislast.co.uk
66 METROPOLITAN
— INSIDER PEOPLE —
LAST ORDERS
Inspired by a great English aesthete, French entrepreneur Olivier Geoffroy offers smart furniture
designs at keen prices – without mass-producing, says Malika Browne
Olivier Geoffroy a résolu la quadrature du cercle mobilier en
proposant des meubles élégants à des prix raisonnables
Baptisé d’après un essai écrit par John Ruskin en 1860
à l’apogée de la Révolution Industrielle, Unto This Last a
ouvert ses portes sur Brick Lane en 2000 dans un ancien pub.
Fruit de l’imagination du Français Olivier Geoffroy, ancien
cadre dans l'édition, cet atelier de fabrication numérique
de meubles s’est fait des adeptes enthousiastes chez les
architectes et autres amateurs de design.
En octobre 2010, Geoffroy a ouvert le premier atelier
sous une arche de chemin de fer à Battersea. Il espère
qu'il y en aura un jour dans chaque quartier, près des rues
commerçantes, où les clients pourront commander des
meubles de qualité sur mesure à des prix raisonnables. Les
prix varient de 25 € environ pour une lampe et 55 € pour un
tabouret en bois, à 850 € pour une table. L’objet le plus vendu
est une table basse à 120 £ (142 € environ).
La commande ne prend qu’un instant : le client identifi e
le produit, choisit dans la gamme de fi nitions et entre ses
mesures. Les pièces sont alors « imprimées » en 3D par
une machine connectée à l'ordinateur, pour être ensuite
assemblées par l’un des huit employés de Geoffroy. Le produit
fi ni, prêt au bout de trois semaines, est non seulement
fabriqué en Angleterre, mais dans le quartier même du client.
Geoffroy a eu l’idée chez Ikea, juste après son installation
à Londres à la fi n des années 90. Il s’est demandé s’il était
possible d’inverser le modèle suédois en amenant l’entrepôt
au consommateur, en conservant l’esprit novateur design et
les prix d’Ikea, mais sans le stockage à grande échelle.
« Je me suis longtemps demandé si la production de masse
était réellement effi cace ou juste une manière de penser, dit-il.
J’ai ensuite entrepris de traduire le design en information,
pour stocker des données plutôt que des objets concrets. »
En d’autres termes, il fallait ouvrir un micro-atelier à
faible encombrement au cœur de la ville, à proximité du
consommateur, et éliminer ainsi le besoin d'emballage ou de
stock. Le catalogue comporte deux cents produits.
Inspiré par le secteur de l’impression à la demande,
Geoffroy a appris l'usinage commandé par ordinateur sur des
forums en ligne. Il a construit sa première machine lui-même.
« Notre identité de marque, c’est la machine et le bel atelier,
explique Geoffroy. Nous pensions qu'il faudrait beaucoup
d’espace, mais nous avons adopté le concept de fl ux optimisé
plutôt que la production de masse. Il est plus effi cient de
fabriquer une chaise à la fois qu’en plusieurs exemplaires.
L’ironie, bien sûr, tient au fait qu'il faut la technologie du XXI e
siècle pour mettre en œuvre les idées de Ruskin et revenir au
concept d'artisan local. » Un atelier parisien est en projet pour
2012, suivi d’un autre en Belgique.
Photograph: David Yeo

METROPOLITAN 67

METROPOLITAN 67

Remember that Groucho Marx quip about how he didn’t
care to belong to any club that would have him as a member?
Well, we’d like to think that even the great moustachioed
one might have succumbed to the pull of this enigmatic new
offering on the Right Bank.
While your average tattoo parlours are invariably
repellent hellholes catering to young girls wanting tramp
stamps à la Cheryl Cole, this self-proclaimed “club for
tattooed gentlemen” is a vastly more upscale experience –
coupling a rather chic vintage interior and prime service.
The club’s top dog, Easy Sacha, who previously spent nine
years working alongside Paris tattoo guru Tin-Tin, prides
himself on conjuring up highly personalised designs for his
many rabid fans. His unique graphic creations, which,
depending on their size, must be commissioned up to a year
in advance, are infused with an uncanny 3-D quality and
vibrancy of colour, in addition to a killer wit that would have
made Groucho himself proud.
Marie-Noelle Bauer
HOT
SHOP
mystery tattoo club, paris
Vous vous souvenez certainement que Groucho Marx
aimait à déclarer qu’il ne souhaitait pas appartenir à aucun
club qui accepterait son adhésion. Certes, nous aimons
imaginer que même le feu moustachu aurait succombé à
l’appel de ce nouveau lieu énigmatique sur la Rive Droite.
Alors que les salons de tatouages sont souvent des cloaques
repoussants pleins de jeunes fi lles voulant se faire tatouer les
reins avec de vulgaires fl eurs et cœurs, ce club qui se proclame
« pour gentlemen tatoués » est un lieu sensiblement plus chic,
pour ceux qui cherchent quelque chose sortant de l’ordinaire.
Son leader, Easy Sacha – qui a travaillé pendant neuf ans chez
Tin-Tin, le grand Manitou du tatouage parisien – est fi er de créer
des modèles uniques et personnalisés. Ses créations graphiques
– qui selon leur taille doivent parfois être commandées plus
d’une année à l’avance – sont insuffl é d’une qualité 3-D et
de coloris à couper le souffl e, ainsi qu’un sens de l’humour
mordant qui aurait certainement plu au vieux Groucho.
Mystery Tattoo Club, 13 rue de la Grange aux Belles 75010 Paris,
mysterytattooclub.com,
METROPOLITAN 69

LONDON
53 DUKE OF YORK SQUARE, CHELSEA, LONDON, UK
chelsea@sarahpacini.com / +44(0) 207.259.99.36
BELGIUM · BULGARIA · CANADA · FRANCE · GERMANY · ITALY
PORTUGAL · RUSSIA · THE NETHERLANDS · UNITED KINGDOM · UKRAINE
SARAHPACINI.COM

STYLE ICON
Don Draper
by Eva Arrighi
— ICÔNE DE MODE —
Don Draper: every man envies him. His style.
His suits. His mystery. His numerous affairs.
That clink of ice on crystal from the offi ce
drinks cabinet long before cocktail hour. So
how does this sharp-dressed man play to
the female Mad Men audience? Not since
Sex and the City’s Mr Big has a fi ctional
character created such division in the
sisterhood, with love and loathing splitting
the vote. What can’t be disputed is his
impeccable tailoring, mostly provided by
Brooks Brothers. The appositely named
Draper favours slim grey suiting, crisp white
shirts with French cuffs and all the authentic
details that add fetishistic appeal to the
Great White (American) Male of the 1950s
and 1960s, who populated the skyscrapers
of midtown Manhattan. It’s the skinny ties,
pocket squares, hats, sunglasses and fi ne
wool overcoats that have fashion types
rolling over on the shag pile like pliant little
puppies time and again. Enjoy Series 4 out
on DVD this month because, as Bob Dylan
pointed out, the times they were a-changing.
In the late 1960s this meant wider lapels,
kipper ties and lots of brown. In other words,
the death of sharp, masculine style.
Don Draper : les hommes l’envient.
Son style, ses costumes, ses nombreuses
liaisons. Le tintement des glaçons dans
les verres au bureau bien avant l’heure de
l’apéritif. Et comment le public féminin de
Mad Men réagit-il à l’élégant personnage ?
C’est la première fois depuis Mr Big de Sex
and the City qu’un personnage de fi ction
suscite de tels élans d’amour et de haine
au sein de la gent féminine. Ce qui est
indiscutable, c’est sa mise impeccable, que
l’on doit surtout à Brooks Brothers – Don
affectionne les costumes gris ajustés,
les chemises immaculées à manchettes
– et l’exactitude minutieuse dans le
moindre détail historique qui donne son
charme culte et sa séduction au mâle
blanc (américain) des années 50-60 qui
hantait les gratte-ciel de Manhattan. Les
amateurs de mode se pâment d’extase
à la vue de ses cravates fi nes, de ses
pochettes, chapeaux, lunettes de soleil et
pardessus de belle laine. Ne manquez pas Films
la série 4 qui sort ce mois-ci en DVD car,
comme l’a si bien chanté Dylan, les temps
changent et la fi n des années 60 signifi e Lionsgate
élargissement des revers et des cravates et
dictature du brun. Autrement dit, la mort
de l’élégance masculine raffi née de Don. Photograph:
METROPOLITAN 71

NOT FADE AWAY
She was the 1960s icon who had four chart hits, three Rolling Stones, a husband
and a baby all before she was 20. Today with a new album and a resurgent career,
Marianne Faithfull celebrates her return as the grande dame of rock
Words by Peter Watts Photography by David Yeo
La survivante
Icône des années 60 qui, à 20 ans, avait déjà produit quatre tubes, conquis trois
Rolling Stones et eu un enfant, la duchesse de l’excès Marianne Faithfull a plus vécu
que la plupart d’entre-nous osent même imaginer
METROPOLITAN 73

Who is Marianne Faithfull? “I’m a musician.
I’ve always known I’m a musician. I’ve just
been a hardly known, little understood and
not appreciated musician, which is something
to be. But I’d rather I wasn’t. My fans are loyal
and I cannot fault them for that, but I’d like
a few more of them.”
To the delight of those fans, Faithfull is
undergoing one of those late-career renaissances
experienced by legends such as Tom Jones, Johnny
Cash, Loretta Lynn and Neil Diamond. Her latest
album, Horses and High Heels, is typical of her
output since 2005’s Before the Poison. It’s a
collection of memorable originals and unusual
covers recorded with guest artists – most notably
Lou Reed – and sung in myriad styles, all designed
to make a virtue of her mature, gravelly voice.
It’s a far cry from the pristine innocence heard
on her 1964 debut single, As Tears Go By, written
by Mick Jagger and Keith Richards.
“I got used to my voice changing years ago,” she
says. “I always say it’s fi ne, but periodically I get
a bit depressed. I am hypercritical and can never
make it as perfect as I liked to. For this record
I wanted a great soul voice, and I haven’t got one.”
Soul songs such as No Reason and Gee Baby
were diffi cult for Faithfull, but she relished the
challenge. “I’ve never done anything like that
before, songs that are so clearly soul. I never
thought my voice was good enough – it’s just so
white,” she says. “But somehow it seems to be
okay. I love challenges, but who knows? This may
be the last record I ever make. I’m 64, after all.”
Although this isn’t the last time she’ll mention
her age, it’s diffi cult to think of Faithfull as old, let
alone imagine her retiring. Later her hackles rise
when asked to confi rm if this really will be her last
album. She is sitting in front of a mirror having
make-up applied, and slowly swivels her chair to
look at me directly with heavy-lidded, accusatory
eyes, the effect exaggerated by mascara.
It’s intimidating, especially as Faithfull has
acquired a reputation for being diffi cult. In person,
she is anything but. She’s honest, open and
occasionally outspoken, but charming and
graceful, always measured, always thoughtful,
always in control. At least until she discusses
Ant and Dec…
It wasn’t always like that. Faithfull’s fi rst
half-century was a riot of sex, drugs and rock ’n’
74 METROPOLITAN
roll. Born in London in 1946 of a British army
offi cer and an Austrian baroness, she married the
artist John Dunbar in 1965 and swiftly bore him a
son before beginning an intense four-year
relationship with Mick Jagger in 1966.
Faithfull was present at the infamous Redlands
drugs bust in 1967, when she was discovered by
police wearing only a fur rug. This incident created
an image of her that she has never fully shaken off.
Life got tough. In 1968 she had a miscarriage. She
became addicted to cocaine, then heroin, then
alcohol. It’s no coincidence that she co-wrote the
drug-drenched Rolling Stones song Sister Morphine,
which appears on the Sticky Fingers album.
“Of course I have regrets,” she says. “But
I wouldn’t change anything. It all got me here.
There’s nothing like having everything you’ve
ever wanted and then losing it all. That’s an
incredibly strong experience and it meant I had
to change. Am I happy now? Oh yes! How can
I put this? It’s a bit of a folly to say I’m happy,
but I can defi nitely say I’m not unhappy. It’s
“I love Paris. It’s a very good place for a woman to live,
There’s no horror of older women. They love their old
Photograph: Rex Features

especially an older woman.
ladies here, they treasure them”
Qui est Marianne Faithfull ? Celle qui incarne les
années 1960 répond sans hésiter. « Je suis avant tout
musicienne. Je l’ai toujours su. Une musicienne peu
connue, mal comprise et pas appréciée. C’est déjà
quelque chose, mais de pas très enviable. Mes fans sont
fi dèles, je n’ai rien à leur reprocher là-dessus. Mais
j’aimerais qu’ils soient plus nombreux. »
Pour leur plus grand plaisir, Marianne Faithfull
connaît une renaissance musicale tardive comparable
à celle des légendes Tom Jones, Johnny Cash, Loretta
Lynn et Neil Diamond. Son dernier album, Horses and
High Heels, est représentatif de son travail depuis la
sortie en 2005 de Before the Poison, série de morceaux
originaux mémorables et de reprises singulières
enregistrés avec des artistes comme Lou Reed et
chantés dans une multitude de styles mettant en
valeur sa voix mature et rauque. On est loin de la
fraîche innocence de ses débuts en 1964 sur As Tears Go
By, de Mick Jagger et Keith Richards.
« Je me suis habituée il y a longtemps à l’évolution
de ma voix, dit-elle. Je fais comme si elle était bien mais
périodiquement ça me déprime. Je suis hypercritique et
je n’atteins jamais la perfection désirée. Pour ce disque, je
voulais une grande voix soul mais ce n’est pas ma voix. »
Les morceaux soul tels que No Reason et Gee Baby
ont été diffi ciles à interpréter mais Marianne a
apprécié le défi . « C’est la première fois que je m’attaque
à des morceaux aussi soul. Je ne pensais pas que ma
voix irait, c’est une voix si blanche. Mais apparemment
ça marche. J’aime les défi s mais qui sait ? C’est peut
être mon dernier album. J’ai 64 ans après tout. »
Bien qu’elle mentionne son âge plusieurs fois, il est
diffi cile d’imaginer Faithfull comme une vieille dame et
encore moins à la retraite. L’agacement la gagne lorsqu’on
insiste pour savoir si ce sera vraiment son dernier album.
En pleine séance de maquillage face à un miroir, elle
fait lentement pivoter sa chaise vers moi et me lance un
regard accusateur accentué par des paupières lourdes et
le mascara. Vraiment intimidant, en particulier parce
qu’elle a la réputation d’être diffi cile.
En personne, rien à voir. Honnête,
ouverte et parfois directe, certes,
mais charmante et aimable, toujours
mesurée et posée. Sous contrôle, du
moins jusqu’à la mention de
« Ant et Dec ».
Ça n’a pas toujours été ainsi. À ses débuts, Marianne
Faithfull vit à fond le « sexe, drogue et rock n’ roll ». Née
à Londres en 1946, cette fi lle d’offi cier britannique et
de baronne autrichienne épouse l’artiste John Dunbar
en 65 et lui donne un fi ls avant d’entamer en 66 une
intense relation de quatre ans avec Mick Jagger.
Faithfull est présente lors de la fameuse descente
de Redlands en 67 où la police la découvre vêtue
d’une simple couverture en fourrure. Cet image d’elle
restera gravée dans les mémoires. Puis les choses se
compliquent. En 68, elle fait une fausse couche. Elle
sombre dans la cocaïne, puis l’héroïne, puis l’alcool. Pas
étonnant qu’elle ait coécrit la chanson intoxiquée des
Stones, Sister Morphine.« Bien sûr que j’ai des regrets.
Mais je ne changerais rien. Cela m’a permis d’arriver
jusqu’ici. Tout avoir et puis tout perdre est une
expérience très forte. J’ai dû changer. Suis-je heureuse
Classic 60s
style and with
Jagger, on trial
following the
Redlands
drugs bust
Une pose
classique et en
route vers le
tribunal avec
Mick Jagger
METROPOLITAN 75

a bit pretentious to say you are happy – and
nobody believes you anyway.”
The 1970s were the darkest time for Faithfull,
as she embraced self-destruction. “After the ’60s
I wanted to not be popular, to be left alone to do
my work. But I had to put up with a lot. People
would come along to see if I’d die on stage. That
made me think, ‘Yeah, you wish…’ It made me
much more defi ant.”
For a while she was even homeless. “You couldn’t
do that now,” she says. “Just drop out and count on
the kindness of strangers. You’d be killed. When I
was homeless there were places to go, squats and
hostels, and I could get my drugs on the National
Health. It’s easier when you’re young. I have to take
care of myself now. In those days I didn’t even get
a cold. And you’re not aware of the consequences
of your actions. But I don’t want to be in the same
kind of pain as I was in my thirties. In some ways
it’s impossible, because if you want to stay alive,
you don’t step in the same river twice.”
Life can still be painful of course. Horses and
High Heels contains the fi rst songs Faithfull has
written for fi ve years, after the end of a relationship
left her with writer’s block. “It’s diffi cult for me to
write sometimes. I get emotionally hung up and
can’t express myself,” she explains. “An awful lot
was happening and I wasn’t ready to write about
it. I ended a relationship I’d been in for 15 years
and I had to change a lot of things. And I did it,
painfully, but not too bad. It took me 30 years to
get over love affairs from the 1960s. But I got over
this one in two.”
Faithfull’s own songs cover many subjects, but
home and location are a constant theme. “Prussian
Blue is about my life in Paris,” she says. “I’ve lived
here for eight years. I love it. It’s a very good place
for a woman to live, especially an older woman.
There’s no horror of older women. They love their
old ladies in Paris, they treasure them. But most
of my friends are in London. I miss them.”
One thing she doesn’t miss is British TV,
particularly the reality shows that make instant
stars out of ordinary people and plunge them into
the sort of life that almost destroyed her. “I think
they are crazy,” she says. “They will be unhappy.
Somebody like poor Susan Boyle really should
have been left alone. Simon Cowell’s get-rich-quick
philosophy isn’t new – music people have
always been like that. The difference is that now
it’s respectable. They don’t have to apologise. It’s
normal. It’s admired.”
Given her own experiences with fame, does she
ever want to warn others about what they are
getting themselves into? “Of course not. It’s
nothing to do with me. I don’t see myself as a
celebrity. I’m a musician and I think only about
76 METROPOLITAN

à présent ? Oui ! Comment l’expliquer ? C’est
dingue de dire que je suis heureuse mais ce qui
est certain, c’est que je ne suis pas malheureuse.
C’est un peu prétentieux de crier son bonheur.
De toute manière, personne ne vous croit. »
Les années 70 ont été la période la
plus sombre de sa vie, marquées par
l’autodestruction, l’abandon et la drogue. « À
la sortie des années 60, je ne voulais plus être
populaire. Je voulais qu’on me laisse travailler
en paix. J’ai enduré beaucoup de choses, les
gens venaient voir si j’allais mourir sur scène.
Ils pouvaient toujours courir ! Cela a attisé ma
révolte. »
Elle s’est même retrouvée à la rue. « Aujourd’hui,
ce serait impossible : tout abandonner et compter
sur la gentillesse d’inconnus. Vous vous feriez tuer. À
l’époque, il y avait des endroits où aller, des squats ou
des foyers, et je me fournissais en drogue auprès des
services sanitaires. C’est plus facile quand on est jeune.
Maintenant, je dois prendre soin de moi mais, là, je
n’attrapais même pas un rhume. Et on ne se rend pas
compte des conséquences de ses actes. Mais je ne veux
plus vivre la même souffrance qu’à 30 ans. D’un côté,
c’est impossible. Si vous voulez survivre, vous ne vous
baignez pas deux fois dans la même rivière. »
La vie peut toujours faire mal, bien sûr. Horses
and High Heels propose les premières chansons
écrites depuis le blocage qu’une rupture amoureuse
lui a provoqué pendant cinq ans. « J’ai parfois du
mal à écrire. Un blocage émotionnel m’empêche de
m’exprimer, explique-t-elle. J’ai vécu beaucoup de
Faithfull
and her exes,
artist John
Dunbar, left,
and Oliver
Musker, right
Marianne
et ses ex :
l’artiste John
Dunbar, à
gauche et
Oliver Musker,
à droite
choses dont je n’étais pas prête à parler. J’ai
mis fi n à une relation de 15 ans et j’ai dû faire
beaucoup de changements. Ça a été douloureux
mais je m’en suis sortie. Il m’a fallu 30 ans pour
me remettre de relations amoureuses des années
60. Celle-ci, ça ne m’en a pris que deux. »
Les morceaux de Marianne Faithfull traitent
de sujets divers mais les notions de foyer et de
lieu sont omniprésentes. « Prussian Blue parle de
ma vie à Paris. Ça fait huit ans que j’y vis. J’adore.
C’est un très bon endroit pour une femme,
surtout d’un certain âge. Il n’y a pas de répulsion
envers les femmes plus âgées, elles sont aimées,
on prend soin d’elles. Mais la plupart de mes amis
vivent à Londres. Ils me manquent. »
La télévision britannique, elle, ne lui manque pas,
surtout les émissions de téléréalité qui en faisant des
stars de gens ordinaires, les plongent dans la vie qui a
failli la détruire. « Je pense qu’ils sont dingues. Ils seront
malheureux. On aurait dû laisser quelqu’un comme
cette pauvre Susan Boyle tranquille. La philosophie
de l’argent facile de Simon Cowell n’est pas neuve, ça
a toujours été comme ça dans le milieu de la musique.
Mais maintenant, c’est devenu respectable. Plus besoin
de s’en défendre. C’est normal, c’est respecté. »
Riche de sa propre expérience de la célébrité, a-t-elle
parfois envie d’avertir les autres de ses dangers ? « Non,
bien sûr. Ça n’a rien à voir avec moi. Je ne me considère
pas comme une célébrité. Je suis une musicienne qui ne
se soucie que de son brushing, de sa manucure et de ses
concerts. Ma vie n’a rien à voir avec la célébrité.
Ça me fait bien rire quand on me propose un salaire
« J’adore Paris. C’est un très bon endroit pour
une femme, surtout d’un certain âge. Il n’y a pas
de répulsion envers les femmes plus âgées, elles
sont aimées, on prend soin d’elles »
METROPOLITAN 77
Photographs: Getty, Rex Features

jeanpaulgaultier.com

Photograph: Rex Features
getting my nails and hair done, and when does the gig start? That’s
my life and it’s nothing to do with being a celebrity. It makes me
laugh when they ask me to be on I’m a Celebrity… ‘We’re offering six
fi gures!’ No amount of money could persuade me to eat disgusting
things and live around such people. I never want to meet people like
Ant and Dec. I’d rather slit my throat.”
She sounds like she means it, so we move on. Faithfull has
mentioned ageing a number of times. Do women in their sixties have
it harder than men of that age? And does a woman who was considered
one of the most beautiful of the 1960s have it harder than most? “It’s
always harder for women, all the way, and it goes on being harder,” she
says. “But that can be surpassed by not accepting the rules. And there
are a lot of women like that. I like to focus on the women I admire, like
Jeanne Moreau and Catherine Deneuve. They’re beautiful, they’ve put
on weight, but they are stunning and they are still working. A lot.”
She silently appraises herself in the mirror, before continuing:
“When you get older, more and more is to do with grooming. It sounds
frivolous, but you have to look after hands and feet, and your skin on
your face and body. And you need to swim and do yoga. It’s a big issue
in society, that there’s something wrong with older women being
attractive. You are supposed to just accept the crone role. But women
aren’t going to do that any more. We won’t lie down and fade away.”
She looks at me again, cool and determined, before departing
to have her picture taken, and the memory of those eyes burns,
lingering in the air long after the woman herself has left the room.
Marianne Faithfull fade away? Not yet. Not ever.
Horses and High Heels is out now in France, and released in the UK
on March 7. Marianne Faithfull plays Théâtre du Châtelet, Paris,
March 22 and 23, and The Barbican, London, May 24
à six chiffres pour participer à Je suis
une célébrité sortez-moi de là ! Tout l’or
du monde ne me persuaderait pas de
manger des trucs dégueulasses et de
côtoyer ces gens. Plutôt mourir que
rencontrer des gens comme Ant et Dec. »
Elle n’a pas l’air de plaisanter La
vieillesse est revenue plusieurs fois
Above:
Faithfull as
1960s icon
Ci-dessus :
Marianne,
icône des
années 1960
dans la conversation. Est-ce plus diffi cile pour
les femmes sexagénaires que pour les hommes ?
Et est-ce encore plus diffi cile quand on a été
considérée comme une des plus belles femmes des
années 60 ?
« C’est toujours plus diffi cile pour les femmes,
jusqu’au bout. Quand on vieillit, c’est pire. Mais ça
peut être dépassé en refusant les règles. Beaucoup
de femmes le font. J’aime suivre l’exemple de
femmes que j’admire comme Jeanne Moreau et
Catherine Deneuve. Elles sont belles, plus rondes
qu’avant, mais magnifi ques et toujours actives.
Très actives. »
Elle s’observe en silence dans le miroir, avant
de poursuivre. « Avec l’âge, il faut davantage
prendre soin de soi. Cela semble frivole mais il
faut s’occuper de ses mains, de ses pieds et de la
peau de son visage et de son corps. Et il faut nager
et faire du yoga. La société trouve dérangeant
que des femmes matures soient attirantes. Elles
devraient se résigner à la décrépitude. Mais les
femmes ne font plus ça. Nous ne nous laisserons
pas abattre et simplement éclipser. »
Elle pose à nouveau son regard sur moi, calme
et déterminée, avant de commencer la séance
photo. Ce regard reste imprimé dans ma mémoire
comme le sourire du Chat du Cheshire, longtemps
après que sa propriétaire a quitté la pièce.
Marianne Faithfull, éclipsée ? Pas encore. Jamais.
Horses and High Heels est sorti en France et sortira
au Royaume-Uni le 7 mars. Marianne Faithfull sera
au Théâtre du Châtelet à Paris les 22 et 23 mars
METROPOLITAN 79

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Wat is Marianne Faithfull? “Ik
ben artiest, dat heb ik altijd geweten.
Alleen ben ik een onbekend, nauwelijks
begrepen en onbemind artiest.
Dat is op zich heel wat, maar ik had
het liever anders zien. Ik heb trouwe
fans waar ik dankbaar voor ben, maar
ik zou willen dat het er meer waren.”
Tot vreugde van die fans ondergaat
Faithfull een van die late
oplevingen die ook legenden als Tom
Jones, Johnny Cash en Neil Diamond
hebben doorgemaakt. Haar nieuwste
album, Horses and High Heels, is een
verzameling klassiekers en ongebruike
lijke covers met gast sterren zoals
Lou Reed. Elk nummer is erop gericht
om haar volwassen, knarsende stem
uit te buiten. Een wereld van verschil
met de zuivere onschuld die doorklonk
in haar debuutsingle uit 1963,
‘As Tears Go By’, geschreven door
Mick jagger en Keith Richards.
“Jaren geleden ben ik eraan
gewend geraakt dat mijn stem is
veranderd”, vertelt ze. “Ik zeg altijd
dat het mij niet uitmaakt, maar af
en toe is het toch om triest van te
worden. Ik ben heel kritisch en voor
dit album wilde ik een soulstem
hebben, maar die heb ik niet.”
Soulnummers als ‘No Reason’
en ‘Gee Baby’ waren moeilijk voor
Faithfull, maar ze genoot van de
uitdaging. “Ik had nooit eerder zulke
duidelijke soulnummers gezongen.
Ik vond mijn stem altijd te blank”,
zegt ze. “Maar ik hou wel van een
uitdaging. En wie weet? Misschien
was dit wel mijn laatste album ooit,
want ik ben nu immers al 64.”
Het is moeilijk te bevatten dat
Faithfull zo oud is. Ze zit voor een
spiegel terwijl make-up wordt
aangebracht en draait haar stoel in
mijn richting. Haar oogleden zwaar,
haar ogen beschuldigend. Een effect
dat wordt versterkt door de mascara.
Het is enigszins intimiderend, vooral
Marianne Faithfull vervagen? Nooit
Sixtiesicoon Marianne Faithfull had voor haar twintigste al vier hits, drie Rolling Stones,
een echtgenoot en een baby op haar conto staan. Peter Watts ontdekt dat de hertogin
van de overdaad meer heeft geleefd dan de meesten van ons durven dromen
omdat ze de reputatie heeft een
moeilijk mens te zijn. In werkelijkheid
is ze allesbehalve dat. Ze is eerlijk,
open en af en toe uitgesproken, maar
tegelijk charmant en elegant. Altijd
bedachtzaam, altijd attent en altijd
op en top beheerst.
Dat is wel eens anders geweest.
Haar eerst vijftig jaren waren een
aaneen schakeling van seks, drugs en
rock-’n-roll. Ze werd in 1946 geboren
in Londen. Haar vader was offi cier
in het Britse leger, haar moeder
een Oostenrijkse barones. In 1965
trouwde ze met de kunstenaar John
Dunbar en raakte kort daarop in
verwachting. Maar al in 1966 begon
ze met Mick Jagger een verhouding
die vier jaar zou aanhouden.
Ze was in 1967 betrokken bij de
beruchte Redlands drugsinval waar
de politie haar in niet meer dan een
bontkleed ontdekte. Daarna werd
het leven grimmig. In 1968 had ze
een miskraam en raakte ze verslaafd
aan cocaïne, heroïne en alcohol. Het
is geen toeval dat ze meeschreef aan
het met drugs doordrenkte Stonesnummer
‘Sister Morphine’.
“Natuurlijk betreur ik sommige
dingen”, zegt ze, “maar ik zou niets
veranderen. Anders had ik nooit hier
gezeten. Als je alles hebt wat je hart
begeert en dan alles verliest, dat is
een van de meest intense ervaringen.
Of ik gelukkig ben? Nou en of! Ook al
is het pretentieus om dat te zeggen
als niemand gelooft dat het waar is.”
Horses and High Heels bevat de
eerste nummers die ze in vijf jaar
geschreven heeft. Na een stukgelopen
relatie die 15 jaar duurde, kon
ze geen pen meer op papier krijgen.
“Als ik emotioneel in de knoop zit,
kan ik mezelf niet uitdrukken”, legt
ze uit. “Er was zoveel gebeurd en ik
was gewoon niet klaar om erover
te schrijven. Ik moest eerst allerlei
dingen veranderen. Met enige pijn
en moeite ben ik daarin geslaagd. Het heeft me 30
jaar gekost om over relaties uit de jaren 60 heen te
komen, deze keer duurde het maar twee jaar.”
In Faithfulls eigen nummers zijn thuis en locatie
terugkerende thema’s. “‘Prussian Blue’ gaat over
mijn leven in Parijs”, zegt ze. “Ik woon hier al acht
jaar en ben er dol op. Het is voor een oudere vrouw
een heerlijke stad om te wonen. In Parijs houden de
mensen van oude vrouwen, je wordt er gekoesterd.
Maar mijn meeste vrienden wonen in Londen.
“Ik richt me graag op vrouwen die ik bewonder,
zoals Jeanne Moreau en Catherine Deneuve; twee
mooie vrouwen die bovendien nog altijd werken.
De mensen vinden het nog altijd vreemd als oudere
vrouwen aantrekkelijk zijn. Je wordt geacht je rol als
oude bes te accepteren. Maar die tijd is voorbij. We
weigeren ons erbij neer te leggen en te vervagen.”
Ze kijkt me nog eens aan, rustig en vastberaden.
Daarna loopt ze weg voor de fotoshoot. De herinnering
aan die ogen brandt nog lang na. Marianne
Faithfull vervagen? Nee, nog niet, nooit.
Horses and High Heels is uit in België. Marianne
Faithfull treedt 22 en 23 maart op in Théâtre du
Châtelet, Parijs, en 24 mei in The Barbican, Londen
METROPOLITAN 81

82
METROPOLITAN

THE ROAD TO
HELL
As a test of character, riding on cobbles is as tough as anything the Tour de France
can throw at a cyclist. Kenny Hodgart salutes the blood-and-guts reality of Belgium’s
northern classics – and full-on Flanders fanaticism. Photography by Graham Watson
l’enfer des pavés
Les routes empierrées de Flandre constituent le test de caractère ultime pour les coureurs
METROPOLITAN 83

From left
to right: the
cobbles at
Volkegem;
Englishman
Barry Hoban
in action
in the 70s;
Cancellara
at Roubaix;
Devolder at
Geraardsbergen
De gauche
à droite : les
pavés de
Volkegem ;
Hoban en
action ;
Cancellara
à Roubaix ;
Devolder à
Grammont
The colour, celebrity and scale of professional cycling’s
“Grand Tours” – the Tour de France, the Giro d’Italia and the
Vuelta a España – may posses a glorious, epic sort of glamour,
even as the endless miles infl ict excruciating pain on their
riders. But if there is another side to the sport then it is
captured in the northern classics, a series of tough, mostly
one-day spring races which the word “gritty” seems
inadequate to describe.
The most famous of these is probably the Paris-Roubaix,
or the “hell of the north”, a race run over an unrelenting
series of cobbled farm tracks which fi nishes just short of the
Belgian border. Scheduled for April 10 this year, it is known
as the “queen of the classics”, but is preceded in late March
and early April by the Vlaamse Wielerweek (Flemish cycling
week), a festival of racing that sees the peloton wind its way
around and over the hellingen, or hills of the Flemish Ardennes.
Prominent races include the classic Ghent-Wevelgem on
March 27, which features the ascent and terrifying descent
of the famous Kemmelberg climb, and the Three Days of De
Panne stage race from March 29 to 31 in West Flanders, as
well as other “semi” classics. But the highlight, and the race
which brings all of Flanders to a standstill, is the Ronde van
Vlaanderen, the Tour of Flanders.
Cobbles are to these events what the high mountain
passes of the Pyrenees and the Alps are to the Tour de France.
It is on the cobbled sections that the ambitions of the few are
realised, the hopes of many are crushed and, on such short,
steep climbs as the famous Koppenberg, near the town of
Oudenaarde and one of the many landmarks of the Ronde,
that thousands fervently line the route to experience the
thrill of the race as it hurtles past.
“You can either ride the cobbles or you can’t,” says Barry
Hoban, an Englishman whose successes in the 1960s and
84 METROPOLITAN
1970s endeared him to Flandrians to such an extent that
he became known as the Gent of Ghent. “Some guys are
terrifi ed of them. You have to ride them hard and fast and
take whatever the weather throws at you. I’ve ridden
Paris-Roubaix in snowstorms and I’ve ridden it in a heatwave.”
As an outsider, Hoban – whose results included victory
in Gent-Wevelgem, third in Paris-Roubaix and fi fth in the
Ronde – is well placed to comment on what distinguishes
the culture of cycling there. “As a young man, I left West
Yorkshire, a hard-grafting, coal-mining area, and moved
to northern France and lived among hard-grafting,
coal-mining people there,” recalls the 71-year-old. “The only
difference was the language and the fact that they loved
cycling, because the people were exactly the same.
“I lived fi rst in Béthune [in France] and later in Ghent, and
at that time there were very few English-speaking riders. But
I didn’t feel out of place. I learned French and Flemish and
just immersed myself in it. People took me to their hearts as
one of their own.”
Hoban describes his Ghent-Wevelgem win in 1974 as being
as special as his Tour de France stage wins. “In that race
I beat everyone, all of the guys from that great generation
of Belgian cyclists: Eddy Merckx was second, Roger de
Vlaeminck was third. Walter Godefroot and Freddy Maertens
were both there. I beat them all. It was a good feeling.”
The Austrian Bernhard Eisel will be this year’s defending
champion at Ghent-Wevelgem. Last year also produced a
foreign winner of the Ronde, in the Swiss Fabian Cancellara.
When I made my own pilgrimage to see this extraordinary
race in 2009, the man to beat was 2008 champion Stijn
Devolder, a Flandrian born and bred. As my train from
Brussels pulled into Geraardsbergen, a few kilometres from
the fi nish and one of the oldest cities in Europe, now a

Tour de France, Giro, Vuelta… Malgré les souffrances que
leurs kilomètres sans fi n infl igent à leurs coureurs, ces grands
tours du cyclisme professionnel sont également synonymes
d’un glamour épique glorieux. Mais il existe une autre facette,
celle que l’on retrouve dans les classiques du Nord, ces courses
diffi ciles, la plupart sur une journée de printemps, et
auxquelles le mot « rude » ne rend encore pas justice.
La plus célèbre est sans doute Paris-Roubaix, « l’Enfer du
Nord ». Une course qui, après plusieurs chemins de campagne
pavés se termine à deux pas de la frontière belge. Prévue cette
année le 10 avril, cette « reine des classiques » sera précédée
fi n mars-début avril de la Vlaamse Wielerweek (Semaine
fl amande du cyclisme), festival de courses qui verra le peloton
parcourir les hellingen, collines des Ardennes fl amandes.
Autres courses majeures, la classique Gand-Wevelgem
(27 mars), avec l’ascension fameux du mont Kemmel et sa
descente terrifi ante, les Trois Jours de La Panne, course par
étapes qui se tiendra du 29 au 31 mars en Flandre-Occidentale
et d’autres « semi-classiques ». Mais le point d’orgue reste le
Ronde van Vlaanderen, ce « Tour des Flandres » pour lequel
toute la région retient son souffl e.
Les pavés sont à ces courses ce que les hauts cols pyrénéens
et alpins sont au Tour de France. C’est sur ces sections
empierrées que se concrétisent les ambitions d’une poignée
d’élus, que s’évaporent les espoirs de beaucoup et que
s’alignent le long de routes parfois aussi raides que l’ascension
du célèbre Koppenberg, l’un des nombreux passages décisifs
du « Ronde » près d’Audenarde, des milliers de spectateurs
surexcités à la perspective de voir de près leurs héros.
« Soit vous savez courir sur les pavés soit vous ne savez
pas », dit Barry Hoban, un Anglais dont les succès dans les
années 60 et 70 lui assurèrent une place si chère au cœur des
Flamands qu’ils le surnommèrent « le gentleman de Gand ».
« Certains ont une terreur des pavés. Il faut les passer en force
et vite, et prendre la météo comme elle vient. J’ai fait Paris-
Roubaix sous des tempêtes de neige et sous la canicule. »
Ancien outsider de l’enfer du Nord, Hoban, qui à 71 ans
compte à son palmarès une victoire dans Gand-Wevelgem,
une troisième place dans Paris-Roubaix et une cinquième
dans le Ronde, est bien placé pour défi nir ce qui distingue
ici la culture du cyclisme. « Jeune homme, j’ai quitté le West
Yorkshire, une région minière, dure au labeur, pour m’installer
dans le Nord de la France, une région minière, dure au labeur,
se souvient-il. Les gens étaient pareils. La seule différence,
c’était la langue et leur amour du cyclisme. J’ai d’abord vécu
à Béthune, puis à Gand. À l’époque les coureurs anglophones
étaient rares. Pour autant je ne me sentais pas étranger. J’ai
appris le français et le fl amand et me suis immergé dans la
culture. Les gens m’ont accepté comme l’un des leurs. »
Pour Hoban, sa victoire dans Gand-Wevelgem en 1974 est
aussi spéciale que ses victoires d’étapes du Tour de France.
« J’ai battu tout le monde sur cette course, ceux de cette
grande génération de coureurs belges : Eddy Merckx était
deuxième, Roger de Vlaeminck troisième. Il y avait Walter
Godefroot et Freddy Maertens. Je les ai tous battus. »
L’Autrichien Bernhard Eisel défendra cette année son titre
sur Gand-Wevelgem et en 2010 ce fut un autre étranger, le
Suisse Fabian Cancellara, qui remporta le Ronde. Quand je
« Sur ces pavés, se concrétisent les rêves d’une
poignée d’élus et s’évaporent les espoirs des autres »
METROPOLITAN 85

“Belgians grow up
with cycling ingrained
in their hearts,
like football in Italy”
modestly sized municipality, there was already a party
atmosphere in anticipation of another home win.
Few, seemingly, had travelled from metropolitan,
cosmopolitan Brussels to watch the race. But on that
bright, sunny afternoon Flandrians themselves, young
and old, were out in force in the bars and restaurants of
the town’s main square. The race passes through the
square itself and it is just before it that the muur van
Geraardsbergen begins in earnest.
Muur means wall in Dutch, and this particular
muur, with its half-kilometre cobbled section, rising
at a gradient of up to 20% to the iconic Chapel
of Our Lady at its summit, often proves the decisive
battleground at the head of the race. The latter half of the
Ronde features more than a dozen similar hellingen, but
because the muur comes after 250km of racing – only
17km from the fi nish in Ninove – those not reaching the
chapel with the leaders have no chance of the win.
Famous winners, including Johan Johan Museeuw,
Peter Van Petegem and Cancellara, have all won by
attacking on the muur, and Hoban recalls being left for
dead by the great Merckx – probably the greatest cyclist
of all time – when they hit it together in the 1969 race.
Thousands were packed along the boulevard as I made
my way up. With the riders still more than 40 minutes
away, a decisive break had formed. The biggest name in
Belgian cycling, and two-time winner of the race, Tom
Boonen, had missed it, but Devolder had not. There were
black-and-yellow Lion of Flanders fl ags everywhere.
At the end of Oudebergstraate, a cobbled lane narrows
and steepens, making its way through a wooded section
and round a hairpin bend which kicks up again to the top.
All the way people crowded the embankments, holding
on to branches, waiting like snipers for a Boonen,
Devolder or Lief Hoste to pass by inches in front of them.
I could pick out a smattering of Dutch fans dressed in
orange, a few English voices, and fans of up-and-coming
Italian rider Marco Bandiera. But although the appeal
of the Ronde is international, its identity is distinctly
Flandrian, and chants of “Stijn Devolder” rang out.
“When you’re a kid and you take up cycling you
dream of making it to the muur van Geraardsbergen in
fi rst place,” is how Boonen, a native Flandrian, explains
the passion and frenzy. “Belgians grow up with cycling
in their hearts. It’s ingrained in our culture like football
in Italy or skiing in Austria.
“The Ronde has always been part of my life,
ever since I was a kid and would watch the race on
86 METROPOLITAN
me suis rendu en pèlerinage sur cette course extraordinaire
en 2009, l’homme à battre était un Flamand pur jus, le lauréat
de l’édition 2008, Stijn Devolder. Et à mon arrivée en gare
de Grammont, une atmosphère de fête régnait déjà, à l’idée
d’une victoire locale, dans cette commune située à quelques
kilomètres de l’arrivée, l’une des plus anciennes « cités »
d’Europe quoique maintenant de taille modeste.
Peu de spectateurs avaient fait le déplacement depuis la
cosmopolite Bruxelles. Qu’importe, sous le soleil de ce bel
après-midi, Flamands jeunes et vieux avaient investi les bars
et restaurants de la grand-place. Traversée par la course, elle se
trouve juste après le début du « Muur » de Grammont.
Muur signifi e « mur » en néerlandais, et ce muur-là, avec sa
section pavée de 500 m et sa montée (pouvant aller jusqu’à 20 %)
jusqu’à la Chapelle de Notre-Dame, se révèle souvent un terrain
d’affrontement décisif en tête de course. Plus d’une douzaine de
semblables hellingen jalonnent la seconde moitié du Ronde, mais
l’ascension du Muur se fait après 250 km de course (et seulement
17 km de l’arrivée à Ninove), de sorte que toute victoire est exclue
pour quiconque n’atteint pas la chapelle dans le peloton de tête.
Johan Museeuw, Peter Van Petegem et Cancellara, entre
autres vainqueurs célèbres, ont tous gagné en
Below:
the peloton
passes
through
Bruges
Ci-dessous :
le peloton
des coureurs
fi le à travers
Bruges
attaquant dans le Muur et Hoban se souvient d’y
avoir été laissé pour mort par le grand Merckx,
sans doute le meilleur coureur cycliste de tous les
temps en 1969.
Des milliers de spectateurs se pressaient le
long du boulevard pendant que je grimpais la
colline. Les coureurs encore à plus de 40 minutes,
un écart décisif s’était déjà formé. Tom Boonen,
le plus grand nom du cyclisme belge et double

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television. It’s my country’s race and it’s where
I had my fi rst great victory in a Classic in 2005.
It was an unforgettable moment. Crossing the
fi nish line in front of thousands of supporters
screaming my name was like a dream.”
As I found a spot just below the chapel, a
man, clearly the worse for strong beer, dropped
his trousers to his ankles and performed a dance,
much to the delight of his peers. But light relief
soon gave way to expectation as the distant roar
of crowds further down the road told us the race
Top: the
cobbles at
Avelgem.
Above:
Flandrian
Tom Boonen
De haut en
bas : les pavés
d’Avelgem ;
Flandrian
Tom Boonen
was near. Men, women, children, even dogs, strained their eyes
on the road. We knew Devolder and the Frenchman Sylvain
Chavanel were among the leaders and that Boonen had fallen
away. A fl ash of colour appeared through a chicane in the road
and slowly it became apparent that it was one rider on his own.
It was Devolder.
An ecstasy of roaring took hold as he rounded the top of the
muur in a fl ash, sweat glistening over his muscles in the sunlight,
a grimace of pain etched on his face. And his effort was not in
vain: cresting the summit with a gap of some 10 seconds on his
pursuers, his lead had stretched to almost a minute by the fi nish.
By the time I made it back to the square full-scale celebrations
were under way. Assuming it to be a Flandrian beer, I ordered
an Orval, and was chided for it by a local man, who explained
to me that it is, in fact, from the French-speaking Walloonian
south. Maybe he was right to chide. Maybe the passion and
parochiality of Vlaamse Wielerweek is what gives it its
distinctiveness, its enduring appeal, in a world in which sport
is becoming ever more globalised and commercialised.
“It’s poetry and war at the same time,” Boonen tells me, as
Flandrians prepare for the new season and pray for another
homegrown champion. “This sport is like religion to us.”
vainqueur de la course, avait laissé fi lé l’échappée,
mais Devolder en était. Partout s’agitaient des drapeaux
noirs et jaunes frappés du lion des Flandres.
Au bout d’Oudebergstraate, la ruelle pavée devient
plus étroite, plus raide. Elle poursuit à travers une section
boisée. Un virage en épingle à cheveux et la voilà qui
repart de plus belle vers la chapelle. Sur toute la montée,
les spectateurs ont envahi les bas-côtés, s’accrochant aux
branches pour ne pas tomber sur la route et guetter le
passage d’un Boonen, d’un Devolder ou d’un Leif Hoste.
Je distingue une poignée de supporteurs hollandais
vêtus d’orange, quelques voix anglaises et un fan club
d’Italiens clamant leur soutien pour le prometteur
Marco Bandiera, mais le Ronde, malgré son rayonnement
international, reste résolument fl amand, comme en
témoignent les chants à la gloire de Stijn Devolder.
Originaire de Flandre, Boonen explique cette passion :
« Quand on commence le cyclisme, enfant, on rêve de
gravir le Muur de Grammont en première place. Les
Belges grandissent le cyclisme au cœur. C’est enraciné
dans notre culture, comme le football en Italie ou le
ski en Autriche. Le Ronde a toujours fait partie de ma
vie, depuis que je suis petit, quand je le suivais à la
télévision. C’est la course de mon pays et c’est là que j’ai
remporté en 2005 ma première grande victoire sur une
classique. Un moment inoubliable. Quand j’ai franchi la
ligne d’arrivée devant des milliers de supporters criant
mon nom, c’était comme un rêve. »
À peine ai-je trouvé à me poser en bas de la chapelle
qu’un homme plutôt éméché baisse son pantalon et se
met à danser, à la grande joie de ses amis. Mais plus bas,
retentit déjà la clameur de la foule, signe que les coureurs
sont proches, et à l’interlude comique succéde l’attente.
Hommes, femmes, enfants, chiens même, tous ont les
yeux rivés sur la route. Nous savons que Devolder et le
Français Sylvain Chavanel sont devant et que Boonen est
lâché. Un éclair de couleur et peu à peu la confi rmation
qu’il n’en reste qu’un : Devolder.
Quand il atteint le sommet du Muur en un éclair,
les muscles brillants de sueur sous le soleil, le visage
tordu dans une grimace de douleur, l’extase descend
sur la foule rugissante. L’effort n’est pas vain : de
quelque dix secondes au sommet du Muur, l’écart
sur ses poursuivants frôlera la minute à l’arrivée.
La fête bat son plein quand je rejoins la grand-place
où, pensant me rafraîchir d’une bière fl amande, je
commande une Orval, ce qui me vaut les réprimandes
d’un autochtone, l’Orval étant en réalité une bière du
sud wallon francophone. Et qui sait ? Peut-être est-ce
cette passion et cet esprit de clocher qui donnent à la
Vlaamse Wielerweek son caractère si particulier et son
rayonnement jamais démenti, dans un monde où plus
que jamais le sport se globalise et se commercialise.
« C’est la poésie et la guerre en même temps, me
dit Boonen à l’heure où la Flandre se prépare pour la
nouvelle saison et prie pour une autre victoire d’un héros
local. « Pour nous, ce sport est une religion. »
METROPOLITAN 89

De pracht, de bekendheid en
de omvang van de ‘Grote Koersen’
(de Tour de France, de Giro d’Italia
en de Vuelta a Espana) geeft het
professio nele wielercircuit een soort
glamour, ondanks de onbarmhartige
pijn die de kilometers lange ritten bij
de wiel renners veroorzaken. Maar er
is nog een andere kant aan de sport
en die is te vinden in de zogenaamde
‘noordelijke’ voorjaarsklassiekers, een
serie zware eendaagse ritten waarbij
de renners fl ink moeten afzien.
De beroemdste is Parijs-Roubaix,
de ‘Hel van het Noorden’, die over
ongenadige Noord-Franse kasseien
voert. Dit jaar staat deze ‘koningin
der klassiekers’ voor 10 april op de
agenda. Ze wordt vooraf gegaan door
de Vlaamse Wielerweek, een festival
van wieler wedstrijden waarbij het
peloton zich door de hellingen van
de Vlaamse Ardennen slingert.
Andere wieler klassiekers op het
programma zijn Gent-Wevelgem op
27 maart, met de beklimming en
gevaarlijke afdaling van de beruchte
Kemmelberg, en de Driedaagse van
De Panne, 29-31 maart in West-
Vlaanderen. Maar het absolute
hoogte punt van de week is de Ronde
van Vlaanderen, die heel Vlaanderen
tot stilstand brengt.
Kasseien zijn voor deze evenementen
wat de bergpassen van de
Pyreneeën en Alpen voor de Tour
zijn. Op de kassei stroken worden de
ambities van enkelen verwezenlijkt
en loopt de hoop van velen stuk.
De korte, steile beklim ming van de
Koppenberg is een van de bekendste
plaatsen van de Ronde, waar duizenden
wielerfans de route fl ankeren
om niets van het spektakel te missen
als het peloton langsdendert.
“Op kasseien rijden is iets wat je
wel of niet kunt”, zegt Barry Hoban,
een Engelse wielrenner die in de
jaren 60 en 70 zoveel indruk maakte
De weg naar de hel
Epische wielerwedstrijden doorheen Frankrijk en Italië hebben weliswaar hun
glamour, maar voor Kenny Hodgart gaat er niets boven het bloed-zweet-en-tranen
van een Belgische voorjaarsklassieker – en Vlaams wielerfanaticisme
dat de Vlamingen hem de bijnaam De Gent(leman)
van Gent gaven. “Sommige jongens zijn er doodsbang
voor. Je moet er gewoon hard overheen gaan
en niet op het weer letten. Ik heb Parijs-Roubaix in
sneeuwstormen en in een hittegolf gereden.”
Hoban overwon het noorden als een buitenstaander.
Op zijn palmares staan Gent-Wevelgem,
derde in Parijs-Roubaix en vijfde in de Ronde van
Vlaanderen. Hij is dus gerechtigd om uit te leggen
wat de wielercultuur hier zo speciaal maakt. “Ik
verhuisde al op jonge leeftijd van West-Yorkshire,
een gebied van kolen mijnen en noeste arbeid, naar
Noord-Frankrijk. Daar trof ik eenzelfde menta li teit
en industrie”, vertelt de 71-jarige ex-prof.
“Het enige verschil met West-Yorkshire waren
de taal en de liefde voor wielrennen. De mensen
waren hetzelfde. Ik woonde eerst in Béthune
(Frankrijk) en later in Gent. Er waren maar weinig
wielrenners die Engels spraken, maar ik voelde me
op mijn plaats. Ik leerde Frans en Vlaams en de
mensen namen me op alsof ik een van hen was.”
Hoban noemt zijn overwinning van de
klassieker Gent-Wevelgem in 1974 net zo speciaal
als zijn etappe over win nin gen in de Tour de France.
“In die ene wedstrijd versloeg ik alle
renners van een unieke generatie
Belgen: Eddy Merckx werd tweede,
Roger de Vlaeminck derde. Walter
Godefroot en Freddy Maertens
waren er ook bij. Het was een heerlijk
gevoel om die Belgische hegemonie
eindelijk eens te doorbreken.”
Jong en oud lopen uit voor de
Ronde van Vlaanderen en bevolken
de staminees en restaurants op het
plein in Geraardsbergen, niet ver van
de eindstreep. Deze buitengewone
wedstrijd voert over het plein, maar
vlak daarvoor beklimmen de renners
de Muur van Geraardsbergen.
Die Muur is een kasseiweg van
een kilometer lang en heeft een
steigings percentage tot 20%. Bovenaan
de heuvel staat de Onze-Lieve-
Vrouw-Kapel. De Muur of Kapelmuur
is vaak het beslissend moment voor
de eindsprint. Het laatste deel van de
Ronde heeft meer dan tien van die
hellingen, maar omdat de Muur zich
17 km voor de fi nish bevindt, 250 km
na de start, hebben degenen die niet
vooraan meerijden geen enkele kans
meer om te winnen.
Tot beroemde winnaars van de
Ronde behoren renners als Johan
Museeuw, Peter Van Petegem en
Fabian Cancellara, die juist op de
Muur in de aanval gingen. Hoban
weet nog goed hoe Eddy Merckx,
wellicht de beste wielrenner aller
tijden, hem in 1969 helemaal
stukreed op de Muur.
De Oostenrijker Bernhard Eisel is
regerend kampioen van Gent-Wevelgem.
De Ronde van Vlaanderen had in
2010 ook al een buitenlandse winnaar,
de Zwitser Fabian Cancellara.
“Wielrennen is pure schoonheid
en oorlog tegelijk”, vertelt Tom
Boonen, een van de grootste namen
uit het Belgische wielercircuit en
tweevoudig winnaar van de Ronde.
“Deze sport is religie voor ons.”
METROPOLITAN 91

MESSAGE
IN A
BOTTLE
Thanks to four forward-thinking women, the oldfashioned,
inward-looking Bordeaux châteaux
are finally welcoming the public, says Lily Rymer
Photography by Pierre Wetzel
“He who aspires to be a serious wine drinker,” pronounced
Samuel Johnson, “must drink claret.” The natives of
Burgundy would doubtless take issue with the last word
of this sentence – claret is a name for red Bordeaux – but
my objection is with the fi rst. Bordeaux is too often
perceived as a “manly” drink, but its greatness as
a wine-producing region began with a woman.
In 1152 Eleanor of Aquitaine married Henry II, Duke
of the Normans, 12 years her junior and soon to become
King of England. She brought to the marriage her
considerable territories, which covered about a third of what
is modern-day France. The English passion for “clairet”
developed during the subsequent 300 years, when
drinking it was an exercise in patriotism.
The British lost their grip on Bordeaux in the 15th century
but kept a fi rm hold on their glasses, as Johnson, writing
three centuries later, makes clear. The main competition was
Burgundy, which is tiny – 29,500 hectares to Bordeaux’s
124,000 – and lacked the royal connection.
It is only in the last 50 years that Bordeaux’s dominance
has been challenged, as the rest of the world has become
more profi cient in winemaking, often learning the trade in
Bordelais vineyards and returning home to plant the area’s
two best-known grapes, Merlot and Cabernet Sauvignon.
Bordeaux remains the place to shop if you have thousands
to spend on a bottle. Its reputation for great wines is second
to none (cue another cry of rage from the Burgundians). But
the marketing operation has never quite come up to scratch.
For a long time, the châteaux remained closed to the public,
the labels on the bottles were masterpieces of curlicued
obscurity and the winemakers and négociants (the
middlemen who sell the wine) were perceived as quietly
scornful of anyone who was not, well, them.
Gradually, this is changing. That said, as recently as 2005,
when a group of winemakers in the Médoc area met to
discuss opening their châteaux to the public, only four were
prepared to make time for tourists at the most interesting
– also the busiest – time of year, namely the harvest. All
four were women.
92
METROPOLITAN

Du pain, du
vin… au féminin
Faisant fi du nombrilisme du Bordelais, quatre fi lles
dans le vin ouvrent leurs châteaux aux amateurs
« L’homme qui aspire à être un amateur de vin sérieux,
a décrété Samuel Johnson, doit boire du claret ». Les
Bourguignons de souche tiqueront sur le dernier mot – le
claret désignant le Bordeaux rouge en anglais. Quant à moi,
c’est plutôt « l’homme » qui me heurte car, si le bordeaux est
souvent considéré comme une boisson d’homme, la région
doit sa grandeur à une femme. En 1152, Aliénor d’Aquitaine
épouse Henri II, futur roi d’Angleterre, de douze ans son
cadet, avec en dot un tiers de l’actuelle France. D’où la
passion des Anglais pour le « clairet », entretenue pendant
les 300 ans où s’en délecter était une preuve de patriotisme.
Les Britanniques perdirent Bordeaux au XV e siècle mais
s’accrochèrent à leurs verres, comme le démontre cette
citation de Johnson trois siècles plus tard. Rivale de Bordeaux
et de ses 124 000 hectares, la Bourgogne et ses 29 500
hectares n’ont pas ce lien royal avec les enthousiastes de
la bouteille d’outre-Manche.
La domination bordelaise ne s’est relâchée que depuis un
demi-siècle, avec la propagation dans le monde du savoirfaire
vigneron. Un savoir-faire souvent appris dans les
vignobles bordelais, dont les deux plus grands cépages, le
merlot et le cabernet sauvignon sont exportés partout.
Bordeaux demeure cependant l’endroit idéal si vous
avez des sommes folles à dépenser pour une bouteille,
sa réputation pour les grands vins n’a pas d’égale
(j’entends d’ici les grognements des Bourguignons). Mais
la commercialisation du produit a toujours un peu laissé
à désirer. Longtemps, les châteaux sont restés fermés
au public, les étiquettes aux anglaises tarabiscotées ne
donnaient que d’obscures informations et les négociants
cultivaient une image de bougons isolationnistes.
Mais les temps changent. En 2005, lorsqu’un groupe de
viticulteurs du Médoc s’est réuni pour discuter de l’ouverture
des châteaux au public, quatre seulement étaient prêts à
consacrer du temps à l’accueil des touristes en période de
vendanges, en pleine haute saison viticole. Quatre femmes.
« Le monde entier fait du vin maintenant. Faire du vin
ne suffi t plus, dit Armelle Falcy-Cruse, propriétaire du beau
Château du Taillan datant du XVIII e siècle, dont le vin le plus
connu est La Dame Blanche. »
Armelle Falcy-Cruse faisait partie de ce quatuor féminin
convaincu que les visiteurs sont aussi importants que
les vignes. Cinq ans plus tard, avec Marie-Laure Lurton
METROPOLITAN 93

“The whole world makes wine now – winemaking by
itself is no longer enough,” says Armelle Falcy-Cruse, owner
of the beautiful 18th-century Château du Taillan, whose best
known wine is La Dame Blanche.
Falcy-Cruse was one of that quartet of château owners
who was in favour of a more open-door policy. Five years on
she, Marie-Laure Lurton of Château La Tour de Bessan,
Martine Cazeneuve of Château Paloumey and Florence
Lafragette of Château Loudenne open their properties to
tourists all year round.
They offer tours and workshops on wine blending and on
cheese and wine tasting. Novices and buffs alike can get an
idea of how the different properties employ more traditional
or more modern methods. It’s an enjoyable learning
experience, and people are treated to that rarest of sights:
Bordeaux winemakers working together for the greater good.
The four women call themselves Les Médocaines (the
women of Médoc). They are adamant that the group is not
a response to sexism of any kind. “We are absolutely not
feminists,” says Lurton, “and we do not permit sexism in this
industry.” It wasn’t planned, they claim, but simply a
reaction to ingrained
infl exibility in the
business. No one was as
surprised as they were
when their commonsense
decision became
a national news story.
Little wonder then that
their approach has been
copied, notably by a
group of welcoming Margaux winemakers, all of them
women, among them Marie-Laure Lurton, who owns
another property there.
Les Médocaines may have come together through
serendipity, but they are a perfect fi t. Lafragette and
Falcy-Cruse have imposing old properties that would make
a wine historian salivate. The other two possess shiny
modern wineries that demonstrate the area’s willingness
to keep up with oenological advances.
Cazeneuve bought Château Paloumey in 1989 and revived
it, while her friends inherited theirs. But even here there are
big differences. Lafragette, who at 35 is younger than the
others by a decade, took over from her parents, who acquired
Château Loudenne in 2000. Château du Taillan has been in
Falcy-Cruse’s family for 100 years and is now owned jointly
with her four sisters, one of whom works with her. Lurton
is a member of the Lurton wine-making clan, which has
been active in Bordeaux for over a century.
While Lucien Lurton treated his daughter as a colleague
and gave her three properties on his retirement, Falcy-Cruse
senior had no interest in leaving his estate to a girl, albeit
a girl who was a qualifi ed oenologist. But France’s rigid
property laws, and having no son to bequeath, bested him.
The innovations at Château du Taillan – the tours, the events,
the restored 16th-century cellars that are frequently used as
fi lm locations – are her work. “I did an internship in
94 METROPOLITAN
“We live on this land,
we pick the grapes, we
make the decisions. Our
wines are us in a bottle”
California,” she says, “and I
was so impressed by the way
they welcome the public.”
The scenic restaurants
and warm tasting rooms of Napa had no equivalent in
Bordeaux, where the privileged were invited to dine in
sumptuous châteaux while the plebs, like pre-Revolution
peasants, were left outside the gates. Now, there are weekly
visits to the vineyards and twice-yearly candlelit meals in
the cellars. There are receptions and dinners. Falcy-Cruse,
who says Les Médocaines “love tourists – we really enjoy the
contact”, announces proudly that she receives 6,000 visitors
a year. Each one leaves with an appreciation of the particular
qualities of the region’s wines and of what sets Château du
Taillan’s apart.
Falcy-Cruse takes me backstage, for a tour of the ancient
cellars, their shelves depleted by successive generations. The
damp walls provide natural temperature control, perfect for
keeping wine. She also shows me round the château’s private
apartments, which, unlike the public areas, are very modern
– and very pink. “I have three daughters,” she says with a
shrug. Her husband, the winery’s technical director, did not
strike me as a man who would choose fuchsia walls, so
perhaps the colour scheme is a silent protest on the part of
the girls. I observe that, of the 14 Falcy-Cruse grandchildren,
only the boys appear in the photograph in the grand hall.
At Château Paloumey, gender difference is marked but
less fraught. “It is usually the women who receive guests,”
says Martine Cazeneuve, over a delicious lunch that pairs
cheeses and charcuterie with a wine from each of the

du Château La Tour de Bessan, Martine Cazeneuve
du Château Paloumey et Florence Lafragette du Château
Loudenne, elle ouvre toujours sa propriété aux touristes
toute l’année, avec un programme de visites et d’ateliers
sur l’assemblage du vin et la dégustation de vin et de
fromage. Les novices comme les connaisseurs peuvent ainsi
découvrir des propriétés aux méthodes traditionnelles ou
modernes, apprendre en s’amusant et, fait rare, assister à la
collaboration de viticulteurs bordelais.
Ces quatre femmes, « Les Médocaines », se défendent
catégoriquement d’une
réaction à un quelconque
« Apprendre aux novices
à distinguer entre merlot
et cabernet sauvignon »
sexisme. « Nous ne sommes
pas du tout féministes,
proteste Marie-Laure, mais
nous ne tolérons pas le
sexisme dans ce secteur. »
La composition du groupe
n’est que coïncidence, une réaction à une certaine raideur
traditionnelle. Ces entrepreneuses furent les premières
surprises de l’intérêt porté par les médias nationaux à leur
décision de bon sens.
Et il fallait s’y attendre : elles ont été copiées par un
charmant groupe de viticultrices de Margaux, qui semblent
jongler comme personne entre vies professionnelle et privée.
Ici également, uniquement des femmes, dont Marie-Laure,
qui a aussi une propriété à Margaux.
Les Médocaines sont peut-être le fruit du hasard mais
elles se sont bien trouvées. Deux d’entre elles, Florence et
Armelle, sont à la tête de vénérables domaines imposants
dont le nom fait saliver les connaisseurs. Les deux autres ont
des propriétés ultra-modernes qui démontrent la volonté de
la région de rester à la pointe du progrès œnologique.
Martine a acheté son domaine en 1989 et l’a réhabilité
tandis que les trois autres ont hérité, mais dans des
circonstances très variées. Florence, 35 ans, dix ans plus
jeune que les autres, a pris la suite de ses parents qui ont
acheté Loudenne en 2000. Le Château du Taillan est dans la
famille d’Armelle depuis cent ans et détenu conjointement
avec ses quatre sœurs, dont l’une travaille avec elle. Enfi n,
Marie-Laure est membre du clan viticole des Lurton, actif à
Bordeaux depuis plus d’un siècle.
Alors que Lucien Lurton considérait sa fi lle comme une
collègue et lui a donné trois propriétés à sa retraite, le père
d’Armelle n’avait pas l’intention de léguer son domaine à
une fi lle, même œnologue diplômée. Les règles strictes du
droit de succession et l’absence d’héritier mâle ont eu raison
de ses préjugés de patriarche.
Les innovations, visites, événements, caves du XVI e siècle
restaurées fréquemment utilisées pour des fi lms, sont
toutes le fait d’Armelle : « J’ai fait un stage en Californie et
j’ai été impressionnée par l’accueil réservé aux visiteurs. »
Auparavant, les restaurants avec vue et salles de dégustation
cosy étaient inconnus à Bordeaux. Jadis, une poignée de
privilégiés était invitée dans les somptueux châteaux alors
que le vulgum pecus, tels les gueux sous l’Ancien Régime, ne
franchissait pas la grille du parc.
Aujourd’hui, le vignoble organise des visites
hebdomadaires, ainsi que des repas aux chandelles dans les
caves deux fois par an. Il y a des réceptions et des dîners et
Armelle qui dit que les Médocaines « adorent les touristes
– nous apprécions vraiment le contact » annonce fi èrement
qu’elle reçoit 6 000 visiteurs par an. Après la visite, chacun
saura désormais distinguer le Château du Taillan et aura
compris les vertus particulières des vins de la région.
Elle m’emmène en coulisses, dans la partie ancienne des
caves peu à peu vidées par les générations successives. Les
épais murs humides régulent
naturellement la température,
idéal pour conserver le vin.
Armelle me montre
également les appartements
privés du château, très
modernes à la différence de la
partie publique. Et très roses.
« J’ai trois fi lles, s’excuse-t-elle d’un haussement d’épaules. »
Pourtant, son mari, directeur technique du domaine, ne m’a
pas semblé être le type à peindre les murs en fuchsia. C’est
peut-être une révolte silencieuse. Des 14 petits-enfants Falcy-
Cruse, seuls les garçons ont leur portrait dans le grand hall.
Au Château Paloumey, on sent aussi une différence entre
les sexes, quoique moins chargée. « Ce sont en général les
femmes qui reçoivent, dit Martine Cazeneuve, autour d’un
délicieux déjeuner qui associe fromage et charcuterie à un
vin de chacune des Médocaines. Les hommes se focalisent
sur les affaires. » Peut-être... Le mystère savamment gardé des
châteaux n’était pas une stratégie si judicieuse. Et il ne fait
METROPOLITAN 95

Médocaines’ cellars. “The men concentrate on business.”
Well, perhaps. The strategy that guarded the châteaux’
mystery didn’t work out so well. And it’s clear that these
four women are both fi ne hostesses and savvy operators.
If there is a more stereotypically feminine side to
their work, it is in the emphasis on communication and
playfulness. The four women like to encourage people
who don’t know their Cabernet Sauvignon from their
Merlot to taste for themselves. Patiently, they explain to
their guests the soil and climate conditions that have
made Cabernet Sauvignon the ideal grape for vineyards on
the left bank of the Gironde river, and why Merlot is more
popular on the right bank.
Discussion is encouraged, conversation being the whole
point of wine, after all. “To be a connoisseur requires
special terminology,” Cazeneuve points out. “We want to
help people acquire it in a convivial setting.” It seems
perfectly logical. Good red wines from Bordeaux are big
personalities, but quietly spoken. They’re aromatic, spicy
even, but they state their case without shouting. When
speaking of them the blender’s dark art has to whisper
across your tongue.
It makes sense, too, to put human faces to these old
châteaux. It doesn’t seem right that Bordeaux, a place so
attached to tradition that its main wine classifi cation
system has only changed once since 1855, should suffer
excessively from the world’s passion for progress. But any
woman, even a Bordelaise, has to acknowledge that
progress has had its plus points. The democratisation of
wine is surely one of them.
As Armelle Falcy-Cruse puts it: “Our wines are us, in
a bottle.” These four women live on this land, pick the
grapes and make the decisions on what goes into the blend.
They are therefore its best advert.
Their stroke of genius was to recognise that strength lies in
numbers. You can’t make a great blend with only one grape.
lesmedocaines.com
96 METROPOLITAN
aucun doute que ces quatre-là sont à la fois
des hôtesses et des femmes d’affaires hors pair.
S’il y a un aspect traditionnellement féminin
dans leur œuvre, il réside dans l’accent mis
sur la communication et le plaisir ludique.
Elles encouragent les néophytes à goûter
pour apprendre à distinguer entre cabernet
sauvignon et merlot. Patiemment, elles
expliquent à leurs convives les conditions
climatiques et le type de sol qui font du cabernet
sauvignon le cépage idéal pour la rive gauche
de la Gironde, celle des Médocaines, alors que le
merlot est plus populaire sur la rive droite.
La discussion est encouragée, car c’est tout
From left:
de gauche à
droite :
Florence
Lafragette,
Martine
Cazeneuve,
Marie-Laure
Lurton,
Armelle
Falcy-Cruse
l’intérêt du vin. « Être connaisseur demande un jargon
spécifi que, souligne Martine. Nous voulons aider nos
visiteurs à acquérir ce langage dans un cadre convivial. »
Rien de plus logique. Lorsqu’ils sont bons, les bordeaux
rouges ont une personnalité forte mais peu expansive :
savoureux et parfumés, ils s’affi rment sans s’imposer et
l’expertise de l’assembleur de cépages est tangible. C’est
pourquoi les domaines sont personnalisés, eux aussi. Il
semble anormal que Bordeaux, région tellement attachée
aux traditions que la classifi cation de ses vins n’a été
modifi ée qu’une seule fois depuis 1855, pâtisse tellement de
l’engouement mondial pour le progrès.
Mais toute femme, même bordelaise, conviendra que le
progrès a ses avantages. Et la démocratisation du vin en fait
assurément partie. Après tout, comme le dit Armelle, « nos
vins, c’est nous, en bouteille ». Ces quatre femmes vivent
sur cette terre, vendangent et décident des mélanges de
cépages. Elles sont donc leur meilleur outil marketing.
Leur éclair de génie, à l’instar des autres
révolutionnaires françaises qui ouvrent les châteaux aux
masses, c’est d’avoir compris que le nombre fait la force. On
ne peut obtenir un grand vin avec un seul raisin.
lesmedocaines.com

98
METROPOLITAN

mudlark / muhd-lahrk
(also mudlarker)
n. a person who scavenges in river
mud for objects of value
The doughty treasure hunters of the Thames
river bank are worth their weight in gold, finds
Peter Watts. Photography by Spencer Murphy
You’ll see them at low tide, wandering alone with heads
bowed along the damp and desolate mud fl ats of a wintry
Thames. These are the mudlarks: amateur archaeologists,
beachcombers and scavengers who delight in unearthing
lost detritus from London’s past.
Wearing waders and carrying metal detectors, they
look much like giant birds, storks or herons, as they walk
with eyes fi xed on the ground, scrutinising the mud and
pebbles for hidden treasure. They’ll occasionally scratch at
the surface with an extended toe if they see something
they fancy. And then they’ll pounce, darting down to peck
something from the ooze, before deciding whether to add
it to the day’s hoard.
The tidal Thames has been described as “London’s
largest and richest archaeology site” and it’s certainly the
longest, stretching from the Thames Barrier to Teddington
Lock. For centuries, the river in central London was used by
boats bringing cargo from all over the world. Thousands of
people worked in these docks and warehouses, and items
that have fallen from boats or pockets or casually discarded
by Tudor dockers are still lodged in the London mud,
waiting to be revealed whenever the tidal river ebbs.
Mudlarks have been prowling here for centuries. In
Georgian and Victorian times they were the desperately
poor searching for things to eat or sell. By the 1960s, the term
referred to unoffi cial archaeologists. These formed the
Society of Thames Mudlarks in 1980. A few years later the
Port of London Authority (PLA), the body in charge of the
river, offered the mudlarks licences to dig on the foreshore
in return for having their fi nds offi cially recorded by the
Museum of London. The mudlarks have thus helped build
an unparalleled record of everyday life on a medieval river.
Ian Smith is one of them. His patch is the north bank
of the Thames between London and Southwark Bridges,
Chasse au trésor sur la Tamise
Si les berges boueuses de la Tamise recèlent des trésors
historiques, les mudlarks en sont les gardiens excentriques
On les aperçoit à marée basse, silhouettes esseulées
arpentant dos courbé les vasières humides et désolées de la
Tamise. Ce sont les « mudlarks ». Archéologues amateurs,
râtisseurs de plage ou faiseurs de poubelles, ils aiment plus
que tout redécouvrir les scories oubliées d’un Londres révolu.
Les yeux rivés sur la boue et les cailloux à la recherche de
quelque trésor enfoui, ils ressemblent, malgré leurs cuissardes
et leur détecteur de métaux, à de grands échassiers, hérons ou
cigogne. Que quelque chose trouve grâce à leurs yeux et, de
temps à autre, une jambe se tend. Du bout du pied, ils grattent
la surface, puis passent à l’attaque, fondent sur ce magma et
en arrachent un objet qu’ils décideront ensuite d’ajouter ou
non à la moisson du jour.
« Plus vaste et plus riche site archéologique londonien »
pour certains, la partie de la Tamise soumise à la marée,
qui s’étend de la Thames Barrier à Teddington Lock, est
certainement le plus long du pays. Des siècles durant, des
navires vinrent décharger des marchandises du monde
entier aux docks et entrepôts où travaillaient des milliers
d’hommes. Les objets tombés des bateaux ou des poches,
ou simplement jetés par des dockers de l’époque Tudor,
sommeillent encore dans la boue londonienne, prêts à
renaître à chaque marée basse.
Les mudlarks arpentent les lieux depuis des siècles. À
l’époque géorgienne orgienne puis victorienne, c’étaient cétaient des indigents
Forged silver
were found by
mudlarker
Ian Smith, left
Fausses pièces
comme celles
trouvées par
Ian Smith
(à g.)
METROPOLITAN METRO P O LITAN 99

LA GAZELLE D’OR
*****
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100 METROPOLITAN
outside Customs House, where pre-Victorian cargo ships
would have been checked for contraband. This was once the
Pool of London, the main unloading point for boats that
could not fi t between the pillars of the old London Bridge,
and a place rich in treasures.
“I started in 1973 as a schoolboy,” says Smith, when we
meet on a bracing winter morning. “I grew up in Battersea
and saw a TV show about a man who found these old clay
pipes in the Bristol Channel. So I came down to see what
I could fi nd. I spent about a year working down the river bit
by bit until I got to Blackfriars, where I saw this group of
people, a little cluster of them, and I went over with my
collection of pipes. And where they’d been poking about
there were pipes everywhere, loads of them, they were just
ignoring them and looking for other stuff. So I started
chatting and that’s how I got started.”
The thick black mud of the Thames conceals rich treats,
everything from prehistoric fl ints to Victorian toys. The mud
is anaerobic – without oxygen – so preserves just about
anything. Kate Sumnall works for the Museum of London
and the Portable Antiquities Scheme as a fi nds liaison offi cer.
It is her job to manage the licence scheme and register
everything the mudlarks fi nd.
“London is different to most places in terms of
preservation and proportion,” she explains. “You wouldn’t
get iron daggers in a fi eld – they would be eroded, but the
Thames’ anaerobic mud means things don’t decay. You
also don’t have aggressive chemicals and ploughs, which
damage items in the ground. You can still fi nd medieval
leather in the Thames.”
Smith believes the Thames has three other benefi ts.
“London is almost unique,” he says. “Most rivers aren’t tidal,
so that’s one thing, but you’ve also got the river going
through the centre of town rather than round the outside.
The third thing is that in the Victorian era all the docks
got moved over to the Isle of Dogs, so that means the early
stuff has been left in the ground rather than being dredged
away centuries ago.”
This is what makes the Thames such a popular and
lucrative haunt for the mudlarks. There are around 50 with
offi cial permits, granted by the PLA to individuals who have
spent at least two years on the foreshore getting experience
and demonstrating a history of recording their fi nds.
“The mudlarks have huge value,” says Sumnall. “They
have sold us entire collections in the past and these have
gone on to form a crucial part of the museum. But they are
also immensely helpful in recording where things are
discovered over time, which helps build up a bigger picture
of London’s history.”
When Sumnall is contacted by somebody who wants to be
a mudlark, she’ll often put them in touch with Smith, who
has an unrivalled knowledge of the river and its secrets,
knowing where to look and when. At low tide, he clambers
down the steps on to the foreshore carrying the tools of his
trade – a bucket and spade and a battered metal detector
wrapped in waterproof plastic – to begin his hunt. After just
a few minutes he returns with a 13th-century arrowhead,

à la recherche de quelque pitance ou objet à revendre.
Dans les années 1960, le terme en est venu à désigner les
archéologues amateurs qui créèrent en 1980 la Société
des Mudlarks de la Tamise. Un peu plus tard, les mudlarks
reçurent de la Port of London Authority (PLA), responsable
du fl euve, des permis de creuser l’estran en contrepartie de
la déclaration offi cielle de leurs découvertes au Musée de
Londres, concourant ainsi à une reconstitution sans pareille
de la vie quotidienne d’un fl euve médiéval.
Ainsi, Ian Smith offi cie sur la rive nord, entre London
Bridge et Southwark Bridge, près du bâtiment des Douanes
où l’on fouillait les navires pré-victoriens à la recherche de
contrebande. L’endroit, naguère la « Pool of London »,
principal point de déchargement des navires trop gros
pour les arches du vieux London Bridge, regorge de trésors.
Ce matin d’hiver vivifi ant, Smith explique : « J’ai commencé
tout gamin, en 1973. Natif de Battersea, j’avais vu à la télé un
homme qui avait trouvé de vieilles pipes en argile dans le
Canal de Bristol, alors je suis descendu voir ce que je pouvais
trouver. Pendant environ un an, j’ai descendu le fl euve
centimètre par centimètre jusqu’à Blackfriars. Là, j’ai rencontré
un petit groupe qui, en fouillant, avait déterré des pipes. Je
leur ai montré ma collection, mais ces gens cherchaient autre
chose. On a discuté et c’est comme ça que j’ai commencé. »
La vase épaisse et noire de la Tamise recèle de véritables
pépites, de silex préhistoriques à des jouets victoriens. Anaérobie
(sans oxygène), elle conserve presque tout. Kate Sumnall est
agent de liaison chargée des découvertes pour le Musée de
Londres et le Portable Antiquities Scheme. Son travail ? Gérer le
programme de permis et répertorier les objets trouvés.
« En termes de préservation et de proportions, Londres se
distingue de la plupart des sites, explique-t-elle. Impossible
de trouver des dagues en fer dans un champ, elles seraient
corrodées. Mais la boue de la Tamise est anaérobie et les objets
ne s’y dégradent pas. Il n’y a ni produits chimiques agressifs
ou ni labours susceptibles d’abîmer les objets dans le sol. On
trouve encore du cuir médiéval dans la Tamise. »
Skulls dating
from the
Middle Ages
have been
found by
the Thames
Ci-contre :
crânes du
Moyen-Age
Pour Ian Smith, la Tamise a trois autres avantages :
« Londres est quasiment unique. Rares sont les cours d’eau
qui subissent les marées, d’une part ; d’autre part, le fl euve
ne contourne pas la ville mais la traverse. Enfi n, les docks
ayant été déplacés sur l’Isle of Dogs à l’ère victorienne, les tout
premiers objets sont restés en place depuis plusieurs siècles. »
Voilà ce qui rend la Tamise si populaire et si lucrative pour
les mudlarks. Ils sont une cinquantaine à détenir un permis
offi ciel, délivré par la PLA après deux ans d’expérience sur
l’estran et avoir dûment déclaré leurs trouvailles.
« Les mudlarks sont extrêmement précieux, dit Sumnall.
Ils nous ont vendu des collections entières qui constituent une
partie cruciale du musée. Ils notent également le lieu de leurs
découvertes, ce qui contribue à nous donner une meilleure
idée de l’histoire londonienne. »
Quand quelqu’un contacte Kate Sumnall pour devenir
mudlark, elle le met souvent en rapport avec Ian Smith.
Connaisseur hors pair du fl euve et de ses secrets, il sait
où et quand chercher. C’est armé des outils de tout bon
« Les mudlarks sont
précieux car leurs
trouvailles sont une
partie vitale du musée »
mudlark (seau, pelle et détecteur de métaux), qu’il descend
à marée basse les marches menant à l’estran. La chasse peut
commencer. Bilan après quelques minutes seulement : une
pointe de fl èche du XIII e siècle, des pipes du XVI e , des boutons
du Moyen-Âge et un éclat de poterie d’époque Tudor. Des
broutilles pour un mudlark de son calibre.
Antiquaire de profession, Smith se spécialise dans les
insignes en étain vendus aux pèlerins au Moyen-Âge. Il
a cependant trouvé bien d’autres choses : « Une fois, j’ai
trouvé un tas de fausse monnaie de 1470. À l’époque, les gens
détectaient les faux en coupant un peu d’argent sur le bord
de la pièce. Ces faussaires ont dû être pris en chasse et se
débarrasser de leurs pièces dans le fl euve, avant que je ne les
retrouve des siècles plus tard. »
Londres est un port international depuis l’époque romaine,
on y fait donc parfois des découvertes intéressantes. Kate
Sumnall se souvient de ce harpon en os initialement attribué
à l’Âge de pierre, avant que la datation au carbone 14 ne le
situe aux alentours de 1650 : « Ça nous a vraiment surpris
METROPOLITAN 101

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“Forgers flung the coins
into the river to get rid
of them and I found
them centuries later”
16th-century pipes, medieval buttons and a shard of Tudor
pottery. But this is bric-a-brac to an experienced mudlark.
Smith, an antiques dealer by trade, specialises in
medieval pewter pilgrim badges, which were sold at
points of pilgrimage, but he’s also found all sorts of other
things. “I once found a hoard of forged coins from 1470,” he
says. “People would clip a bit of silver off the edges of coins
to test them. These forgers must have been chased so they
fl ung the bag of coins into the river to get rid of them, and I
found them centuries later.”
London’s history as a world port dates back to the Roman
era, which can make for interesting fi nds. Sumnall tells
the story of a bone harpoon that was originally thought to
have come from the Stone Age, but after carbon dating
turned out to be from around 1650. “That really threw us,”
she says. “But we realised it came from a part of the
foreshore where the whaling docks were located. It’s
possible it came from an Arctic civilisation and arrived in
London on a whaling ship. But obviously we can’t be sure.”
Another recent discovery was a 400-year-old lead toy
coach, found by London decorator Albert Johanessen, who
says his most important equipment is not a metal detector
but his “eyes and a stout pair of wellies”.
Smith possesses these, but after 40 years of mudlarking
is realistic about what he’s going to fi nd. “You’re never
going to fi nd treasure like the Staffordshire Hoard [a
massive haul of Anglo-Saxon gold and silver found in
a fi eld in the Midlands in 2009],” he admits, “because
nobody is going to bury gold in a river. But you fi nd
ordinary everyday stuff that people chuck away: tools,
rings, badges, glass and pottery.”
You certainly fi nd a lot of clay pipes. These carpet the
foreshore in London, thousands of them dating back to the
16th century when tobacco was fi rst introduced to the
capital. The pipes were sold pre-fi lled with tobacco and,
although they were reusable, they were often discarded,
thrown into the river by those who worked in the docks.
These 400-year-old fragments are fascinating to newcomers,
Medieval
arrowheads
often come
to the surface
Ci-contre : il
n’est pas rare
de trouver
des pointes
de fl èches
mais nous avons ensuite réalisé qu’il provenait de la partie de
l’estran où accostaient les baleiniers. Il est possible qu’il soit
issu d’une culture du Grand Nord et soit arrivé à Londres sur
un baleinier. Mais ce ne sont que des suppositions. »
Un jouet en plomb, une diligence vieille de 400 ans, a
été récemment trouvé par le décorateur londonien Albert
Johanessen, pour qui l’outil le plus important n’est pas le
détecteur de métaux mais ses « yeux et une bonne paire de
bottes ». Smith en est pourvu mais 40 années dans la boue
l’ont rendu réaliste sur les trouvailles à espérer. « On ne va pas
trouver l’équivalent du trésor du Staffordshire (objets en or
et argent anglo-saxons trouvé dans un champ des Midlands
en 2009) car personne n’irait enterrer de l’or dans une rivière,
mais on trouve des objets du quotidien jetés par les gens :
outils, bagues, insignes, verrerie et céramique. »
Et des pipes en argile, bien sûr. Des milliers de pipes,
certaines remontant au XVI e siècle, époque où la capitale
découvrit le tabac, tapissent l’estran londonien. Vendues prébourrées
de tabac, bien que réutilisables, elles étaient souvent
jetées dans le fl euve par les ouvriers des docks. Fascinants
pour le néophyte, ces fragments vieux de 400 ans ressemblent
davantage, pour l’œil expert, à de vulgaires mégots d’époque
Tudor et l’on prend rarement la peine de les déclarer au musée.
Il y a pourtant une personne à Londres qui s’y intéresse.
La créatrice Amelia Parker fabrique colliers et bracelets avec
les pipes qu’elle ramasse depuis un an. « Après une visite au
Musée des docks londoniens, à Canary Wharf, à marée basse,
je suis descendue sur la grève. J’ai vu toutes ces queues de
METROPOLITAN 103

Illustrations: Heather Gatley
but to the trained eye are more like Tudor cigarette ends
and rarely get taken to the museum to be registered.
But there is one Londoner who is interested. Amelia
Parker is a designer who last year began to collect pipes to
make into necklaces and bracelets. “I went to the Museum
of London Docklands [at Canary Wharf] and afterwards
walked to the river,” explains Parker. “The tide was out so
I went down on to the beach. I saw these clay pipe stems
and decided I’d make a London memento from them.”
Parker doesn’t have a PLA licence, which means she
can’t dig, but she is allowed to collect anything from the
surface. “I want stems that have been pummelled by the
tide, and are soft and worn at the ends,” she says. “The
smaller and fi ner, the newer they are. Some of them have
a line down the middle that shows they’ve been cast in a
mould, while the bigger, chunkier ones are handmade –
the holes aren’t centred and they aren’t smooth.”
You can see the fruits of the foreshore in a special display
at the Museum of London devoted to found items, from
prehistoric axes to medieval skulls. The museum takes in
around 1,000 items a year from the mudlarks and, despite
Smith’s belief that “the best times are over”, Sumnall thinks
there’s still plenty to discover. “We’re defi nitely fi nding
different things,” she says. “The heyday of the pilgrim
badges may have passed but we’re seeing more Roman
stuff than I can keep up with. There’s still a lot of interest
in mudlarks, and we’re always welcoming new ones.”
Port of London Authority, pla.co.uk; Museum of London,
150 London Wall, London EC2, museumofl ondon.org.uk;
thamesandfi eld.co.uk; amelia-parker.com
pipes en argile et j’ai décidé d’en faire quelque chose. Je les ai
offertes à des amis londoniens, en guise de souvenir. »
N’étant pas titulaire d’un permis de la PLA, Parker n’est pas
autorisée à creuser, mais peut ramasser tout objet en surface.
Amplement suffi sant pour les pipes. « Je veux des queues
cabossées par la marée, arrondies et usées aux extrémités. Plus
elles sont petites et fi nes, plus elles sont récentes. Certaines ont
une ligne au milieu qui montre qu’elles ont été moulées. Les
plus grosses sont faites à la main et elles ne sont pas lisses. »
Les offrandes de l’estran peuvent aussi être admirées au
Musée de Londres, dans une exposition dédiée aux objets du
fl euve, des haches préhistoriques aux crânes moyenâgeux.
Le musée reçoit environ mille objets par an, trouvés par les
mudlarks et si selon Smith « le meilleur est derrière nous »,
Sumnall pense qu’il reste quantité de choses à découvrir.
« Il est clair que ce que nous trouvons est différent, dit-elle.
L’âge d’or des insignes de pèlerin est peut-être révolu, mais
nous avons tant d’objets romains… Les mudlarks sont toujours
intéressés et nous en accueillons sans cesse de nouveaux. »
Une nouvelle génération de chasseurs de secrets de la Tamise.
Clay pipes
are among
the more
common
discoveries
Ci-contre : les
pipes en argile
sont parmi
les objets les
plus courants
METROPOLITAN 105

Orange mécanique de Stanley Kubrick (1970-71) © Warner Bros. Entertainment Inc. | Artwork : lot49.fr
THE EXHIBITION 23.03 - 31.07.2011
51 RUE DE BERCY - PARIS 12
SKIP THE LINE ! BUY A TICKET ON CINEMATHEQUE.FR | FNAC.COM
UNE EXPOSITION DU DEUTSCHES FILMMUSEUM FRANKFURT AM MAIN, CHRISTIANE KUBRICK ET
THE STANLEY KUBRICK ARCHIVE AT UNIVERSITY OF THE ARTS LONDON
AVEC WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES INC.,
METRO GOLDWYN MAYER STUDIOS INC., UNIVERSAL STUDIOS INC., SK FILM ARCHIVES LLC
GRANDS MÉCÈNES DE
LA CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE
MÉCÈNES DE L’EXPOSITION

U kunt ze zien bij laag tij,
eenzaam zwervend met gebogen
hoofd langs de verlaten wadden
van de Theems. Dit zijn de mudlarks
of modder gravers: strandjutters,
amateur-archeologen en aasgieren
die zoeken naar de verloren schatten
van het Londense verleden.
Met hun lieslaarzen en metaal -
detectors stappen ze als reigers
over het wad, met gebogen hoofd
speurend naar verborgen schatten
in de modder en tussen de kiezels.
De getijderivier de Theems is wel
omschreven als de ‘rijkste archeo logische
locatie’ van Londen. Het is in
elk geval de langste van het land, van
de Theems Barrière tot Teddington
Lock. Eeuwenlang is de rivier gebruikt
om van over de hele wereld goederen
het land in te brengen. Duizenden
mensen werkten in de havens en
opslag loodsen. Spullen die van het
dek afvielen of door dokwerkers in
het water werden gekieperd, liggen
nog altijd in de modder te wachten
totdat de rivier ze opspuwt.
Mudlarks snuffelen hier al
eeuwenlang rond. In Georgiaanse
en Victoriaanse tijden waren het de
armen die naar eten of handelswaar
zochten. Rond 1960 verwees de term
naar offi cieuze archeologen, die zich
in 1980 verenigden in de Society Of
Thames Mudlarks. Een paar jaar later
gaf de Port of London Authority (PLA)
– die verantwoordelijk is voor de
rivier – licensies uit aan de mudlarks,
die hun toestemming verleenden
om langs de oevers te graven. In
ruil daarvoor zouden alle vondsten
offi cieel worden vastgelegd door het
Museum van Londen. De mudlarks
hebben op deze manier een rijkdom
aan feiten verzameld over het leven
langs een middeleeuwse rivier.
Ian Smith is een van hen. Zijn stek
is de noordoever van de Theems,
tussen London Bridge en Southwark
Moddergravers van de Theems
Als de wadden langs de rivier de Theems een schatkamer zijn waar de
Londense geschiedenis begraven ligt, dan zijn de ‘mudlarks’ de schatbewakers.
Peter Watts maakt kennis met deze excentrieke jutters
Bridge, ter hoogte van het Douanehuis
waar pre-Victoriaanse schepen
gecontroleerd werden op smokkelwaar.
Dit was ooit de Pool of London,
de belangrijkste losplaats voor boten
die niet tussen de pilaren van de
oude London Bridge pasten.
“Ik ben ermee begonnen in 1973,
toen ik op de lagere school zat”, aldus
Smith op een kille winterochtend.
“Ik was al een jaar lang de rivier aan
het afwerken totdat ik bij Blackfriars
een groepje mensen ontmoette aan
wie ik mijn collectie van pijpen liet
zien. Waar zij aan het zoeken waren,
lagen talloze pijpen, waar ze echter
helemaal geen oog voor hadden. Ze
zochten andere spullen. Zo ben ik
erin gerold. Pas later begreep ik dat
mijn pijpen eigenlijk niets anders
waren dan Tudor-sigarettenpeuken!”
De modder van de Theems
verhult rijke schatten, van prehistorische
vuur steentjes tot Victoriaans
speelgoed. De modder is anaerobisch
(zuurstofl oos), zodat bijna alles
bewaard blijft. Kate Sumnall is Finds
Liaison Offi cer voor het Portable
Antiquities Scheme van het Museum
van Londen Ze beheert de licensies
en brengt alle vondsten in kaart.
“Londen is anders dan welke stad
ook”, legt ze uit. “In een weiland zou
je geen ijzeren dolken naar boven
halen, die zouden allang weggeroest
zijn. Omdat de modder in de Theems
anaerobisch is, vergaan de dingen
niet. Er zijn ook geen agressieve
chemicaliën of ploegen, die spullen
in de grond vernietigen. In de
Theems kun je daarom nog altijd
middeleeuws leer vinden.”
De Theems is dan ook een
populaire zoekplaats. Er zijn ongeveer
50 mudlarks met een vergunning,
die wordt afgegeven door de PLA
nadat iemand ten minste twee jaar
ervaring heeft opgedaan en zijn
vondsten heeft geregistreerd.
“De mudlarks zijn van onschatbare waarde”,
zegt Sumnall. “Ze hebben ons in het verleden
complete verzamelingen verkocht, die inmiddels
een cruciaal onderdeel van het musuem uitmaken.
Ze zijn ook behulpzaam bij het vastleggen van de
vindplaatsen. Zo hebben we een beter beeld van
het verleden van de stad kunnen opbouwen.”
De geschiedenis van Londen als wereldhaven
gaat terug tot de Romeinse tijd, wat interessante
vondsten kan opleveren. Sumnall vertelt het
verhaal van een harpoen gemaakt van bot. Eerst
dacht men dat deze afkomstig was uit het stenen
tijdperk, maar na koolstofdatering bleek hij van
rond 1650 te stammen. “Dat verraste ons enorm,
totdat we beseften dat hij gevonden was op de
afmeerplaats van de walvisvaarders. Hij kan dus
afkomstig zijn van een Arctische beschaving en via
een walvisschip naar Londen gebracht zijn. Maar
zeker weten doen we het niet.”
Sumnall zegt dat er nog genoeg te ontdekken
valt. “Vooral in gebieden met veel erosie wordt
zoveel uit de Romeinse tijd gevonden dat ik het
nauwelijks kan bijhouden. Er is veel interesse voor
dit werk en nieuwe mudlarks zijn daarom altijd
welkom.” Een nieuwe generatie die popelt om de
geheimen van de Theems te ontrafelen.
Port of London Authority: pla.co.uk; Museum van
Londen, 150 London Wall, EC2, museumofl ondon.
org.uk; thamesandfi eld.co.uk; amelia-parker.com
METROPOLITAN 107

108
METROPOLITAN

KUBRICK:
A MOVIE
ODYSSEY
Each chapter of Stanley Kubrick’s career rewrote the book on fi lm.
Nina Caplan celebrates a new retrospective of his work in Paris
Photograph: Alexander Singer
Kubrick : l’odyssée
du cinéma
Le réalisateur culte fait l’objet d’une
rétrospective à la Cinémathèque
There are multi-million dollar movie marketing campaigns
and then there is the kind of spontaneous excitement that
a new Stanley Kubrick fi lm always generated. It is now
12 years since the release of Eyes Wide Shut and, in line with
its director’s later rate of output (his previous fi lm was Full
Metal Jacket in 1987), that makes it about time for another
fi x. Sadly we won’t get one. Kubrick died in 1999, just as his
lush, controversial swansong starring Kidman and Cruise
reached our screens. His death was probably the fi rst time
Les campagnes promotionnelles de plusieurs millions de dollars
n’égaleront jamais l’enthousiasme spontané qu’entraînait toujours un
nouveau Kubrick. Douze années ont passé depuis Eyes Wide Shut. Un délai
qui, vu le rythme de travail du réalisateur dans ses dernières années (son
précédent fi lm Full Metal Jacket date de 1987) devrait nous laisser espérer
une nouvelle production géniale. Hélas, ce bonheur n’arrivera pas :
Kubrick est mort en 1999, au moment où arrivait sur nos écrans, porté par
Kidman et Cruise, son chant du cygne controversé et enivrant. Sa mort
fut sans doute, depuis la réalisation de Spartacus en 1960, le premier
événement extérieur autorisé à contrarier ses projets.
METROPOLITAN 109

“Everybody pretty much acknowledges
that he’s the man, and I still feel that
underrates him” Jack Nicholson
since he made Spartacus in 1960 that outside events were
permitted to interfere with his plans. But that very
Kubrick-like determination to order his world down to the
last atom may have forced even death to bow to a more
formidable will, because there is more to come from Stanley
Kubrick – it’s just that it’s not all on celluloid.
His widow, Christiane, and her brother (and Kubrick’s
executive producer), Jan Harlan, have picked through the
kind of archive you’d expect a world-class control freak to
leave and have assembled an exhibition of posters, costumes,
models, clips and notebooks that illuminate his oeuvre,
fi lm by fi lm. “Kubrick never destroyed designs, photographs
or script drafts,” says Harlan. “He kept everything.” There
is even a section on Napoleon, a subject Kubrick researched
extensively but never managed to bring to the screen.
The content is testament to the kind of attention to detail
that frankly makes most directors look lazy.
The exhibition, which has travelled across the world,
arrives this month at Paris’s Cinémathèque. There’s a full
retrospective of fi lms, too, of course. But it’s the exhibited
material that constitutes the new release, as it were, as well
as another chance to put the questions that Kubrick’s body
of work excites in fans and detractors alike: who was this
man, and what on earth (and occasionally beyond) did he
think he was doing?
Well, for one thing, making pictures. This old-fashioned
American term for fi lmmaking is appropriate. Kubrick,
born in the Bronx in 1928, started as a photographer, selling
an image of Franklin D Roosevelt’s funeral he took on spec
110 METROPOLITAN
to Look magazine at age 16 and landing a job with them
when he escaped school. He transferred to the moving
image with a couple of no-budget gangster fl icks in the
early 1950s, and he carried on making pictures for the rest
of his life. There are few frames in his entire body of work
that wouldn’t look great on your wall.
His fi lms have a cold, calculated beauty; more than any
other director, Kubrick gives you the sense of distance, of a
man several steps back from the actors, watching and
assessing. Lots of directors have an on-screen alter ego, an
idealised version of themselves with better looks, bigger
muscles and more screen presence: Robert De Niro for
Scorsese, Marcello Mastroianni for Fellini, John Wayne for
John Ford. If there’s a Kubrick equivalent, it is perhaps HAL,
the computer in 2001: A Space Odyssey, who controls the
entire spaceship and seems to be perfectly cooperative and
amenable – until someone goes contrary to his plan.
Kubrick was in control from very early on. Making
The Killing (1956), a racetrack heist story, in his mid-twenties,
he managed to get Lucien Ballard as his cinematographer.
Ballard was enough to scare a veteran: a dandy with 20
years’ experience who had been married to fi lm star Merle Bros
Oberon and would later become famous as director of
photography on Sam Peckinpah’s classic of balletic violence, Warner
The Wild Bunch.
Kobal;
But when they clashed, Kubrick, confi dent in his own
taste and his understanding of the technical issues, stood up
to him – and won. Ballard became an early member of an
ever-expanding club: fi lm people who worked with Kubrick Photographs:

Pourtant, cette même détermination à régenter son
univers jusqu’au moindre atome aura peut-être forcé la Mort
à s’incliner devant plus forte qu’elle. Car du Kubrick, nous
allons encore en avoir. Mais pas tout sur pellicule.
Sa veuve Christiane et son frère Jan Harlan, qui était
le producteur exécutif de Kubrick, ont rassemblé, à partir
d’archives comme seul un maniaque obsessionnel de son
calibre pouvait en laisser, une impressionnante collection
d’affi ches, costumes, maquettes, clips et carnets retraçant
son œuvre fi lm par fi lm. « Kubrick ne détruisait jamais
dessins, photos ou brouillons de script, dit Harlan. Il gardait
tout. » Il y a même une partie sur Napoléon, un sujet que
Kubrick ne parvint jamais à porter à l’écran. Mais le contenu
montre assurément un soin du détail à faire passer la plupart
des autres réalisateurs pour de gros fl emmards.
Après avoir parcouru la planète, l’exposition arrive ce
mois-ci à la Cinémathèque de Paris, accompagnée bien sûr
d’une rétrospective complète. C’est pourtant ce qu’il y a
autour qui constitue une « nouvelle sortie » et une nouvelle
chance de répondre aux questions que pose l’œuvre de
Kubrick, à ses fans comme à ses détracteurs : qui était cet
homme et qu’est-ce qu’il pouvait bien avoir dans le crâne ?
Des fi lms, d’abord, et donc des prises de vue. Un terme
qui prend tout son sens avec Kubrick, né dans le Bronx en
1928 et devenu photographe après avoir pris de lui-même
à 16 ans une photo de l’enterrement de F. D. Roosevelt et
l’avoir vendue au magazine Look qui devait l’embaucher
sitôt sa scolarité fi nie. Il se lance dans le cinéma au début des
années 50, avec quelques fi lms de gangsters sans budget. Il
continuera cependant la photo toute sa vie. Rares sont dans
son œuvre les images dont vous ne voudriez pas chez vous.
De ses fi lms émane une beauté froide, calculée. Plus
que tout autre réalisateur Kubrick instille cette notion de
distance, d’un homme en retrait qui observe et évalue les
acteurs. Nombreux sont les cinéastes à avoir un alter ego
cinématographique, version fantasmée d’eux-mêmes, plus
belle, plus musclée, avec plus de présence à l’écran : Robert
de Niro pour Scorsese, Marcello Mastroianni pour Fellini,
John Wayne pour John Ford. L’équivalent pour Kubrick serait
HAL, l’ordinateur de 2001, l’odyssée de l’espace, qui contrôle
le vaisseau tout entier et semble parfaitement conciliant…
jusqu’à ce qu’un inconscient aille à l’encontre de sa volonté.
Kubrick fut aux manettes dès le début. Pour L’ultime
razzia (1956), une histoire de casse dans un champ de courses
tournée à 28 ans, Kubrick parvint à s’attacher Lucien Ballard
à la photographie. Ballard avait de quoi impressionner
même un vétéran : dandy avec 20 ans de métier, ex-mari de
la star Merle Oberon, il deviendrait plus tard célèbre pour la
photographie de La Horde sauvage, un classique de violence
chorégraphiée de Sam Peckinpah.
Mais quand vint le désaccord, Kubrick, confi ant en son
jugement et sa compréhension des questions techniques,
tint tête et l’emporta. Ballard devint un spécimen d’une
espèce en voie d’expansion : les gens de cinéma qui après
une première collaboration réussie avec Kubrick jurèrent
de ne plus jamais retravailler avec lui. Harlan le reconnaît,
Kubrick pouvait être exigeant, « mais il lui était encore plus
diffi cile d’être satisfait de son propre travail. Il faut voir ses
exigences envers autrui dans ce contexte ».
Harlan, dont les obligations allaient de l’obtention
des droits musicaux à dénicher des tanks de l’époque du
Vietnam en état d’être fi lmés, est loin d’être son seul fan.
Selon Jack Nicholson, « pour tout le monde, il était le boss. Et
c’est encore en dessous de la vérité ».
John Alcott, seul directeur de la photo à avoir travaillé
plusieurs fois avec Kubrick, a tourné avec lui Orange
mécanique, Barry Lyndon et Shining et aurait certainement
poursuivi la collaboration si sa mort ne les en avait empêché.
Ses somptueux panoramiques de déco XVIII e dans Barry
Lyndon ont valu à Alcott un Oscar de la meilleure photographie
amplement mérité : uniquement éclairés à la bougie, les
plans en intérieur ont dû être un véritable casse-tête.
Adapté d’un roman de Thackeray, Barry Lyndon,
avec Ryan O’Neal en fripouille irlandaise épousant une
Clockwise
from top left:
A Clockwork
Orange, Full
Metal Jacket,
Eyes Wide
Shut, Lolita
De gauche
à droite et
de haut en
bas : Orange
mécanique,
Full Metal
Jacket,
Lolita, Eyes
Wide Shut
METROPOLITAN 111

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once, did great work, then swore never, under any On the set of
Paths of Glory
circumstances, to work with him again. He could
be diffi cult, Harlan acknowledges, “but it was
Le tournage
even more diffi cult for Kubrick to be satisfi ed with des Sentiers
his own work, and the demands he made on
de la gloire
others have to be seen in this context”.
Harlan, whose tasks ranged from clearing
music rights to fi nding Vietnam-era tanks in fi lmable
condition, was certainly not his only devotee. “Everybody
pretty much acknowledges that he’s the man,” says Jack
Nicholson, “and I still feel that underrates him.”
John Alcott was the only cinematographer who worked
with Kubrick more than once, on A Clockwork Orange,
Barry Lyndon and The Shining, and would surely have
continued the collaboration if he had lived longer. The
sumptuous 18th-century panoramas of Barry Lyndon won
Alcott a best cinematography Oscar. But he earned it: the
fi lm’s indoor scenes are shot using nothing but candelight,
which must have been headache-inducing in every sense.
Barry Lyndon, an adaptation of a Thackeray novel starring
Ryan O’Neal as an Irish rogue marrying into the British
aristocracy, was a typical Kubrick movie in that it had
absolutely nothing in common with the previous Kubrick
movie, not on the beautifully composed surface, at any rate.
From heist movie The Killing, Kubrick moved to a fi lm
about injustice in World War I, Paths of Glory (1957), starring
Kirk Douglas, who later brought him in on Spartacus (1960).
If Douglas thought he was getting a yes man he showed
stunningly bad judgement. “Stanley Kubrick is a talented
shit,” was his verdict at the end of that multi-layered
toga epic, before he stomped off to join Ballard in the
“never again” club.
Kubrick, by now world-famous, went off to make a
controversial American road movie – in England. Lolita (1962)
was a disappointment to the book’s author, Vladimir Nabokov.
“A blurred skimpy glimpse of the marvellous picture
I imagined,” he lamented. But, given that it is about an
aristocrate britannique, était typique des fi lms de
Kubrick car il n’avait rien à voir avec le précédent, du
moins en apparence. Au casse de L’Ultime razzia succéda
Les Sentiers de la gloire (1957), sur l’injustice pendant
la Première Guerre, avec un Kirk Douglas qui devait
attirer Kubrick sur son Spartacus (1960). Si Douglas
pensait avoir trouvé un béni-oui-oui, il se trompait
cruellement. Verdict à l’issue de l’épopée en toge avant
de rejoindre avec fracas Ballard au club des « plus
jamais ça » : « Stanley Kubrick est un enfoiré de talent. »
Désormais célèbre dans le monde entier, Kubrick
réalise (en Angleterre) Lolita, road movie américain
controversé. Le fi lm déçoit l’auteur du livre Vladimir
Nabokov (« Un aperçu fl ou et étriqué de l’image
merveilleuse que j’avais en tête, déplora-t-il »), mais la
réalisation d’un fi lm traitant de la relation amoureuse et
sexuelle d’un émigré avec sa belle-fi lle pré-adolescente
(même si Sue Lyon est plus âgée dans le fi lm, Lolita a
12 ans au début du livre) est déjà une prouesse.
La pédophilie céda la place à la paranoïa nucléaire
de Docteur Folamour (1963), puis au lointain futur de
2001 (en 1968). L’adaptation de l’ultra-violent Orange
mécanique d’Anthony Burgess (1971) réservait cependant
une vision plus nauséabonde encore de l’avenir. Devant
le tollé suscité par des crimes réels inspiré par le fi lm,
Kubrick exigea son retrait des salles anglaises. Son
infl uence était alors telle que la Warner s’inclina.
« Le monde est le lieu
de l’affrontement
permanent entre ses
plans soigneux et des
forces maléfiques »
Au début des années 80, Kubrick rejoint un présent
particulièrement déplaisant avec l’hôtel Overlook de
Shining, gardé par un Jack Nicholson effrayant de folie.
Violence et confl it abondent dans les fi lms de Kubrick, quel
que soit le sujet, et tous transpirent l’horreur. Il est donc
surprenant que Shining arrive si tard dans sa carrière.
Le fi lm reste un chef-d’œuvre maléfi que inoubliable.
Il revient ensuite à la guerre avec Full Metal Jacket,
pour lequel il transforme le complexe gazier de Beckton,
dans l’est londonien en Vietnam des années 60.
La guerre seyait à Kubrick, parce qu’il voyait le
monde comme le lieu de l’affrontement permanent
entre ses plans soigneux et des forces extérieures
maléfi ques. Éminent joueur d’échecs qui, jeune
cinéaste sans le sou, avait joué pour de l’argent au
Washington Square Park de New York, il laminait
encore acteurs et amis.
Au cinéma et aux échecs, il lui fallait un adversaire
de poids. Le chaos et le désordre de la guerre en faisaient
METROPOLITAN 113

émigré’s passion for, and sexual relationship with, his
young stepdaughter (she’s 12 at the beginning of the
book, although Sue Lyon in the fi lm was clearly nothing
of the sort), it’s surprising it got made at all.
From paedophilia, Kubrick moved to nuclear paranoia,
with Dr Strangelove (1963), then to the distant future of 2001
(in 1968). An even more unpleasant future awaited in his
adaptation of Anthony Burgess’s ultra-violent A Clockwork
Orange (1971), by which time his power was so great that
when copycat killings caused uproar, Warner took the fi lm
out of circulation in England at its director’s request.
At the beginning of the 1980s Kubrick moved to a very
unpleasant present: the Overlook Hotel, where Jack Nicholson
proved to be a frighteningly inadequate caretaker in The Shining.
Kubrick’s fi lms are full of violence and discord, whatever their
subject matter, and all of them are moist with horror, so it’s
odd that it took him so long to get around to The Shining. But
it is an unforgettable piece of nastiness.
Afterwards, he went back to war, turning Beckton
Gasworks in East London into a Vietnam battleground for
Full Metal Jacket, and importing an enormous number of
palm trees from Spain to complete the illusion.
War suited Kubrick, probably because he viewed the world
as a place of constant confl ict between his careful plans and
malign outside forces. He was a notoriously superb chess
player, who had won money hustling games as a broke young
fi lmmaker in Washington Square Park, New York, and who
still trounced actors and friends.
In cinema as at the chessboard, he needed a worthy
opponent. The chaos and mess of war provided it, preventing
his fi lms from descending into stately, perfectly planned
purity. 2001 is a work of art, but one that’s hard to watch;
Paths of Glory and Full Metal Jacket crackle with endangered
life and move at a charging soldier’s clip.
Then came 12 years of silence, as Kubrick, who was
Jewish, struggled to make a fi lm about the Holocaust.
Steven Spielberg pipped him to that post with Schindler’s List,
so, as usual, he turned to something completely different:
Eyes Wide Shut, a weird gothic fantasy starring Tom Cruise
and Nicole Kidman. It is not well loved by Kubrick fans.
Kubrick’s project, one that earned him such titles as
recluse, martinet and even madman, appears to have been
to wrestle the world under his control. Every fi lm, like every
chess game, was an expression of his wish to create order
where none exists. He didn’t succeed, but he may have had
a better crack at it than anyone else on earth. Ever.
“Don’t think just because you’ve known a few control
freaks in your time that you can imagine what Stanley
Kubrick was like,” his friend Michael Herr, a Vietnam veteran
who worked on the script of Full Metal Jacket, warns dryly.
Kubrick told Herr that if he hadn’t been a fi lm director he
would have liked to be a conductor. His reasons are telling:
“They get to play the whole orchestra, and they get plenty
of exercise. And most of them live to be really old.”
As it turned out, life granted only one of those wishes.
Not a result to please such an exacting and ambitious artist,
perhaps, but what sublime music his orchestra made.
114 METROPOLITAN
offi ce, empêchant ses fi lms de tomber dans une
pureté formelle à la précision mécanique. 2001 est un
chef-d’œuvre, mais il est diffi cile à regarder. Les Sentiers
de la gloire et Full Metal Jacket respirent la vie menacée.
Viennent alors douze années de silence. Juif, Kubrick
tente vainement de faire un fi lm sur l’Holocauste.
Steven Spielberg le devance avec La Liste de Schindler.
Alors, comme à l’accoutumée, il se tourne vers un
projet totalement différent : Eyes Wide Shut, fantasme
gothique étrange avec Tom Cruise et Nicole Kidman.
Il semble que le projet de sa vie ait été de contrôler le
monde, de le dominer. Cela lui valut plusieurs épithètes :
reclus, psychorigide et même fou. Chaque fi lm, comme
chaque partie d’échecs, exprimait son désir de créer
l’ordre là où tout n’est que fracas. Il n’a pas atteint son
but mais s’en est approché plus que quiconque sur Terre.
« Ne croyez pas que pour avoir rencontré quelques
maniaques obsessionnels vous pouvez imaginer
comment était Stanley Kubrick », avertit son ami
Michael Herr, ancien du Vietnam qui travailla sur le
scénario de Full Metal Jacket. Kubrick confi a un jour
à Herr que s’il n’était pas devenu réalisateur il aurait
aimé être chef-d’orchestre. Ses raisons parlent d’ellesmêmes
: « Ils dirigent tout l’orchestre et font beaucoup
d’exercice. Et la plupart vivent très vieux. »
En fi n de compte, la vie ne lui accorda qu’un seul
souhait. Un taux de réussite qui aurait été loin de
satisfaire un artiste si exigeant et ambitieux. Pourtant
son « orchestre » produisit une musique merveilleuse.
Exposition Stanley Kubrick : rétrospective, 23 mars-
31 juillet, cinematheque.fr

Fermé samedi midi et dimanche,
sauf réservation d’au moins 30 personnes
Boulevard de La Cambre 12
1000 Bruxelles
Tel : 02 640 44 22
www.truffenoire.com
« Janvier voit s’épanouir les nouvelles effluves de la truffe du Périgord qui nous enivrera
jusqu’en avril. Cette année, sa précocité annonce une saison magnifique et ses arômes
puissants envahissent déjà notre restaurant. Je vous invite à venir la découvrir sans
attendre, à travers notre carte de saison, émaillée de mets subtils et délicats. La façon la
plus enivrante de célébrer 2011 que je vous souhaite truffée de bonheur. »
Luigi Ciciriello • Owner Of La Truffe Noire

EUROSTAR
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Travelling further afi eld is as easy as A to B to C
We love our cities, but we know Europe has plenty
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high-speed rail operators dedicated
to making high-speed rail travel
across Europe simple, seamless
and sustainable by combining and
extending its members’ services.
As Railteam hubs, Lille Europe
and Brussels-Midi/Zuid boast
English-speaking Railteam staff
at information points within the
stations and station announcements
in English as well as French.
Furthermore, all Train Managers on
high-speed trains departing from
Lille Europe and Brussels-Midi/Zuid
are English speaking.
118 METROPOLITAN
What’s more, Railteam’s “hop on
the next train” service means that
if you miss your connection because
of a delay on the preceding leg
of your Railteam journey, you’ll
automatically be put on the next
available high-speed Railteam train.
For more information about
Railteam, visit www.railteam.eu
CONNECTING FROM
PARIS GARE DU NORD TO:
PARIS GARE DE LYON Take RER line D,
direction Melun, to Gare de Lyon.
Or take métro line 5, direction Place d’Italie, to
Bastille. Change at Bastille on to métro line 1,
direction Chateau de Vincennes, for one stop to
Gare de Lyon.
PARIS GARE DE L’EST Take métro line 4,
direction Porte d’Orleans, to Gare de l’Est.
Or take métro line 5, direction Place d’Italie, for 1
stop to Gare de l’Est. Alternatively you can walk
to Gare de l’Est in approximately 10 minutes. Exit
Gare du Nord, turn left and walk along Rue de
Dunkerque with the station on your left. At the
end of the station you’ll reach a crossroads. Turn
right on to Rue du Faubourg Saint-Denis and
walk until you reach Rue 8 Mai 1945, which is the
fourth street on your left. Turn down Rue 8 mai
1945 and Gare de l’Est will be on your left.
PARIS GARE MONTPARNASSE
Take métro line 4, direction Porte d’Orléans, to
Gare Montparnasse.
PARIS GARE SAINT-LAZARE
Take RER line E to Haussmann-Saint-Lazare.
Take the Magenta exit out of the métro in
Haussmann-Saint-Lazare and follow signs for
“Grandes Lignes”.
Always remember to validate (or “composter”)
your ticket by stamping it in one of the yellow
“composteurs” near the escalators

Brest
CONNECTING IN LILLE:
When you leave your Eurostar
train at Lille Europe, take an
escalator, lift or stairs up to the
main station concourse.
On the concourse you’ll see a
large departure board. Look for
your departure time and train
number to fi nd the platform for
your onward train.
Take an escalator, lift or stairs
down to the platform (“voie” in
French) listed on the departure
board. You should aim to get
to your platform at least 10
minutes before your train’s
departure, and remember to
validate (or “composter”) your
ticket by stamping it in one of
the yellow “composteurs” near
the escalators.
LONDON
EBBSFLEET
BBSFLEET
ASHFORD
Caen
Rouen
PARIS ARIS
Quimper
Rennes
Le Mans
Lorient Vannes Laval
Orléans
Journey time
6h 30
— EUROSTAR —
Journey time
5h 10
Journey time
3h 30
CALAIS
LILLE
Journey time
4h 16
The Hague
Gent
Champagne-
Ardenne
Troyes
Agde
Antwerp
MARNE-LA-VALLÉE
M
(DISNEYLAND ® (
PARIS)
Journey time
5h 00
Rotterdam
Journey time
3h 34
BRUSSELS
Chalons-en-
Champagne
Besancon
Chalons-sur-Saône
Journey time
6h 15
Mulhouse
Belfort
Chambéry
AVIGNON
Journey time
5h 55
CONNECTING IN BRUSSELS:
At Brussels-Midi/Zuid you can connect on
to a wide range of destinations simply by
changing platforms within the station.
There are excellent connections from
Brussels to Germany, with up to 9 trains
per day to Aachen and Cologne, and from
Brussels to the Netherlands, with up
to 24 trains per day to Amsterdam and
Rotterdam. And if you have a little time
between your connections, you can check
out the various bars, cafés and retaurants
in and around the station.
Journey time
4h 11
Neuchâtel
Basel
Lausanne
Journey time
6h 30
Frankfurt
Journey time
5h 15
Bern
BOURG-ST-MAURICE
AIME-LA-PLAGNE
MOÛTIERS
-SALINS-BRIDES-LES BAINS
METROPOLITAN 119
Zurich

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METROPOLITAN 121

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Jan Gossaert’s Renaissance
Until 30 May 2011
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Jan Gossaert,
a native of Flanders,
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most startling
and accomplished
artists of the
Northern
Renaissance.
Jan Gossaert, peintre fl amand, était
l’un des artistes les plus doués et les plus
saisissants de la Renaissance des pays
du Nord.
Jan Gossaert, een Vlaming, was een
van de verrassendste en meest talentvolle
kunstenaars van de noordelijke renaissance.
OUR PARTNERS / NOS PARTENAIRES / ONZE PARTNERS
MARCH HIGHLIGHTS / À NE PAS MANQUER EN MARS / HOOGTEPUNTEN MAART
LONDON / LONDRES / LONDEN
Image: detail from Jan Gossaert, ‘Portrait of a Merchant’.
Image courtesy of National Gallery of Art, Washington,
Ailsa Mellon Bruce Fund, 1967.4.1
MUSÉE DU QUAI BRANLY
L’orient des femmes vu par Christian Lacroix
Until 15 May 2011 www.quaibranly.fr
Métro : Alma-Marceau, Iéna; RER C Pont-de-l’Alma
The exhibition “Women in Orient seen by Christian Lacroix”
reveals another aspect of femininity, from the North of
Syria to the Sinaï Peninsula. It introduces an exceptional
collection of 150 traditional costumes and accessories from
the Near East, selected by designer Christian Lacroix.
LONDON / LONDRES / LONDEN PARIS / PARIS / PARIJS BRUSSELS / BRUXELLES / BRUSSEL
The National Gallery
National Portrait Gallery
Tate Modern
Tate Britain
The British Museum
The Victoria and Albert Museum
PARIS / PARIS / PARIJS
Image : © musée du quai Branly, affi che réalisée par Monsieur Christian Lacroix
BRUSSELS / BRUXELLES / BRUSSEL
Le musée du quai Branly
Le Jeu de Paume
Le musée d’Art moderne de la Ville de
Paris (MAM/ARC)
La Cité de la musique
Les Galeries nationales du Grand Palais
BOZAR
Luc Tuymans. Retrospective
Until 8 May 2011 www.bozar.be
Metro: Gare Centrale, Parc
Brussels is the fi rst – and only – European city to host
a major retrospective devoted to Belgium’s renowned
artist, Luc Tuymans. In total, some 75 works offer a
chronological overview of 30 years of creative work.
Topics including the Second World War and 9/11 address
themes such as violence, nationalism and surveillance.
Image: Luc Tuymans, The Nose, 2002; oil on canvas, 29.9 x 24.1 cm, Collection of Jill and Dennis Roach, © Luc Tuymans
Bozar
mim – musical instruments museum
Royal Museums of Fine Arts of Belgium
* The offer applies to inbound travellers only, so if you’re travelling from London to Paris/Brussels OR from Paris/Brussels to London. Terms and conditions apply.
* L’offre est valable dans la ville de destination des voyageurs. Par exemple si vous voyagez de Paris/Bruxelles à Londres ou de Londres à Paris/Bruxelles. Cette offre est soumise à conditions.
* Dit aanbod geldt alleen voor reizigers die vanuit het buitenland naar de musea gaan. Als je dus nu reist vanuit Brussel/Parijs naar Londen OF vanuit Londen naar Brussel/Parijs.
(Onderworpen aan voorwaarden)

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124 METROPOLITAN
— EUROSTAR —
Skiing’s hard enough.
Why wear yourself out
before you get there?
Take the easy, green run to the heart
of the French Alps
Between 19 December 2010 and 16 April 2011 hop on the
Eurostar ski train at St Pancras International or Ashford
International and be whisked to the resorts of Moûtiers,
Aime-la-Plagne (outbound travel only) or Bourg-St-Maurice
at 186mph, giving easy access to some of the finest resorts
in the Alps.
There are day and night services available so you can enjoy
stunning views from your seat on board, or travel through
the night and arrive ready for a full day on the slopes. And
if you take the night train in both directions you can enjoy
eight days of skiing instead of the usual six.
Find out more and book by visiting
eurostar.com/ski or calling 08432 186 186

100m
The deepest point below
sea level the tunnel reaches,
running through the stable
strata of chalk marl that runs
the width of the Channel.
Le point le plus profond sous le
niveau de la mer que le tunnel
atteint en traversant la couche
stable de marne calcaire.
290,000
Omelettes | Omelettes
31,000
Poached eggs |
Œuf poché
576,000
Glasses of champagne |
Coupes de champagne
20
The distance in miles from which
the cliffs of Dover can be seen.
The soft white chalk is composed
of the skeletons of planktonic
algae that built up on the ocean
bed over 65 million years ago.
La distance en miles d’où on
peut voir les falaise de Douvres.
Le calcaire blanc est constitué
des squelettes d’algues
planctoniques qui se sont
amassés sur le fond de l’océan il y
a plus de 65 millions d’années.
NUMBER CRUNCHER
On board our trains in 2010 we served:
En 2010, nous avons servi dans nos trains :
325,000
Espressos | Expressos
25,000
Lasagne pasta sheets |
Plats de lasagnes
37,000
Spitfi re ale sausages |
Saucisses à la bière Spitfi re
— EUROSTAR —
35%
The amount Eurostar has
committed to cut carbon
dioxide emissions per traveller
journey by 2012, having already
achieved its original 25% target.
Le taux de réduction en CO 2 par
voyageur qu’Eurostar s’est fi xé
pour 2012. L’objectif initial de
25 % est déjà atteint.
50.45km
The length of the three
tunnels (two train tunnels and
a service tunnel). It takes 20
mins to travel through it.
Don’t try holding your breath!
La longueur de chaque tunnel
(2 pour le service nord-sud et
1 pour le tunnel de secours). Le
trajet s’effectue en 20 minutes
seulement. Et vous n’avez pas
besoin de retenir votre souffl e !
334.7km/h
The record-breaking top speed
(208 mph) a Eurostar train
reached in July 2003 when
testing the UK High Speed 1 line.
Le record de vitesse d’un train
Eurostar établi en juillet 2003
lors du test d’une ligne TGV en
Grande-Bretagne.
Did you know?
tunnel trivia
Le saviez-vous ?
Illustration: Tobias Wandres
METROPOLITAN 125

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126 METROPOLITAN
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your trip straightaway.
BILLETS POUR LES TRANSPORTS ET LES ATTRACTIONS
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Vous pourrez vous y procurer des tickets pour les transports en commun et les attractions, afi n
d’éviter les fi les d’attente et de profi ter pleinement de votre escapade.
ZORGELOZE TICKETS
Je trip wordt nog makkelijker met een tussenstop in onze barrijtuigen 6 en 13. Hier vind je tickets voor
het openbaar vervoer en voor attracties op je bestemming. Zo vermijd je soms lange wachtrijen en kun
je onmiddellijk beginnen met genieten
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transports en commun
Londres : Oyster card
Paris : carnet de tickets de métro
Bruxelles : ‘Jump’ ticket
Disneyland ® Paris
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découvrir toutes les formules
proposées.
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Le musée de cire
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Croisières sur la Tamise avec
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DIT IS
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Spring binnen in het barrijtuig voor
meer informatie
Attracties in Londen
The London Dungeon
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Thames Clipper river boat tours

NEED ANY OTHER HELP?
On your train today are two Train
Managers who are here to make sure
you’re kept informed, comfortable
and safe throughout your journey.
If you have any questions about
your journey, destination or onward
connections, or if you’d like to talk
about the service you’ve received,
you’ll see the Train Managers passing
frequently through the train, or
you can fi nd them via any member
of the crew.
BESOIN D’AIDE ?
Deux chefs de bord sont à votre
disposition dans le train pour
s’assurer que vous soyez
bien informés et bien installés.
Vous les verrez passer dans les
voitures et pouvez les faire appeler
en vous adressant à n’importe
quel membre du personnel.
N’hésitez pas à les contacter pour
toute question concernant votre
voyage, votre destination, vos
correspondances ou pour leur faire
part de vos commentaires sur
le service proposé.
WAARMEE KUNNEN WE JE
NOG MEER VAN DIENST ZIJN?
In de trein zijn er twee
treinbegeleiders. Zij zorgen ervoor
dat het je aan niets ontbreekt en
dat je comfortabel en veilig kunt
reizen. Heb je vragen over de reis, de
bestemming of over aansluitingen,
of wil je wat dan ook kwijt over onze
service, trek ze dan gerust aan hun
mouw. Ze lopen geregeld door de
trein of je kunt ze laten oproepen
door een medewerker van Eurostar
of in het barrijtuig.
— EUROSTAR —
THANK
YOU
THANK YOU
‘Thank You’ is our programme that
lets you say just that to any member
of Eurostar staff who has stood out for
you on your journey. Simply email us on
thankyou@eurostar.com with the name of
the person who you want to thank, details of
the train you were on or the station you were in and
your booking reference. By taking part, you will automatically be entered
into a draw to win a return trip in Standard for two on Eurostar. Any member of
staff nominated by you will be rewarded as part of our ‘Thank You’ programme.
THANK YOU
‘Thank You’ est notre programme vous permettant de dire merci à n’importe
quel membre des équipes Eurostar qui vous a fourni un service particulièrement
attentionné. Il vous suffi t pour cela d’envoyer un e-mail à thankyou@eurostar.com
en indiquant le nom de la personne que vous souhaitez remercier, votre numéro
de train ou la gare dans laquelle vous vous trouviez, ainsi que votre référence de
réservation. Vous participerez automatiquement à notre tirage au sort pour gagner
un aller-retour pour deux en Eurostar en classe Standard. Chaque membre du
personnel désigné sera récompensé dans le cadre de notre programme ‘Thank You’.
THANK YOU
‘Thank You’ is ons programma om medewerkers te belonen die een
voortreffelijke service verlenen aan onze reizigers. Laat ons weten welk
personeelslid jouw reis extra prettig heeft gemaakt door een mail te sturen
naar thankyou@eurostar.com met de naam van het personeelslid en gegevens
van de trein of het station waar je was, de boekingsreferentie en waarom je dit
personeelslid nomineert. Als je een formulier invult, maak je automatisch kans
op twee Eurostar Standard-retourtickets. Elk personeelslid dat door jou wordt
genoemd, wordt beloond via ons ‘Thank You’-programma.
We’re also trying out a new system that lets you text feedback about
your journey with us to +44 (0)7860 015120
Standard network charges apply within the UK for UK phones. International network charges
apply for non-UK phones. This is a pilot scheme so for the time being we can only consider
texts in English.
Nous sommes également en train de tester un système qui vous
permet de nous envoyer vos commentaires sur votre voyage par
sms au +44 (0)7860 015120
Un supplément pour appels internationaux sera applicable. Ce projet étant encore
en phase de développement, seuls les sms rédigés en anglais pourront être traités.
We testen ook een nieuw systeem uit waarmee je ons een sms
kunt sturen met feedback over je reis op +44 (0)7860 015120
Internationale netwerkkosten gelden. Dit is nog een proefversie, dus voorlopig
kunnen we alleen Engelse teksten verwerken.
METROPOLITAN 127
text/SMS
+44
(0)7860
015120

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Voici une sélection des produits proposés dans nos bars buffets. Venez découvrir notre choix complet dans les voitures 6 et 13.
Dit is een selectie van de uitgebreidere kaart in onze barrijtuigen. Ontdek het volledige assortiment in de rijtuigen 6 en 13.
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Pork belly, sausage and lentil casserole Mijoté de petit salé aux lentilles 'Charal' Spek en worst met linzen £5.90 6,80 €
Bolognese penne pasta Penne à la bolognaise Penne met bolognaisesaus £5.10 5,90 €
Cheeseburger Cheeseburger 'Charal' Cheeseburger £4.30 4,90 €
Chunky vegetable soup Soupe de légumes Groentensoep £3.40 3,90 €
Miso soup Soupe miso Misosoep £1.30 1,50 €
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Croissant Croissant Croissant £1.60 1,80 €
Blueberry & cranberry muffi n Muffin aux myrtilles et canneberges Bos- en veenbessenmuffi n £1.90 2,20 €
Belgian waffles Gaufres belges Belgische wafels £3.00 3,50 €
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Pringles Pringles Pringles £1.60 1,80 €
Tohi organic dark chocolate 74% cocoa Chocolat noir bio Tohi 74 % de cacao Donkere biologische chocolade Tohi met 74% cacao £1.30 1,50 €
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Please drink responsibly. Try to eat at least five portions of a
variety of fruit and veg everyday.
All prices include VAT. Please ensure you always receive a
receipt. We accept Pounds Sterling and Euros in cash, but we
cannot accept cheques. We accept the credit & debit cards to
the left for payments up to £300/350 €.
Products are offered as available and may vary from those
shown in photographs.
Recycling e.g. empty drinks cans, plastic bottles, coffee cups, paper bags.
Déchets recyclables, par ex. canettes vides, bouteilles en plastique, gobelets de café, sacs en papier.
Recycleerbaar o.a. lege drinkbekertjes, plastic flessen, koffiebekers, papieren zakken.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec
modération. Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et
légumes par jour. Produits servis selon disponibilité.
TVA et service sont compris dans les prix indiqués. Un ticket de
caisse vous sera remis pour tout achat. Euros et livres sterling
sont acceptés en espèces. Les chèques ne sont pas acceptés.
Paiement par l’une des cartes de crédit ou débit mentionnées
autorisé jusqu’à 350,00 €, £300.00.
Photographies non contractuelles.
Geniet maar drink met mate. Eet vijf porties groenten en
fruit per dag. Producten beschikbaar voor zover voorradig.
Dienst en BTW inbegrepen in de aangeduide prijs. Voor elke
aankoop krijgt u een rekening. Euro’s en Britse ponden worden
aanvaard in biljetten en munten. Wij aanvaarden geen cheques.
Maximum bedrag met de hierboven vermelde kredietkaarten
of debetkaarten is € 350, £300. Producten kunnen afwijken van
de afbeeldingen op de foto’s.
Non-recycling e.g. food waste, teabags, napkins.
Déchets non recyclables, par ex. restes alimentaires, sachets de thé, serviettes.
Niet recycleerbaar o.a. etensresten, theezakjes, servietten.

Drop by coaches 6 & 13 to discover
a range of fresh, tasty meals and
snacks in our bar-buffets.
En voiture 6 et 13, nos bars buffets
vous proposent un assortiment
de plats cuisinés ainsi qu’une
sélection de snacks variés.
Loop even langs in rijtuigen
6 & 13 voor een selectie van verse,
lekkere maaltijden en snacks in
onze barrijtuigen.

NAME Penny Hemingway reporting. Ray-see-dont de gay Paree,
don’cha know (by way of New York City).
LIVES In the cutest little studio in the Marais. Awesome!
WHO AM I? I, moi, Penelope Hemingway, am living the dream in the
City of Lights. I host a lifestyle segment on French cable TV, Paris vu
par Penny, and write a blog called BreathlessInParis.blogspot.com.
HANGOUTS Starbucks, for the free wi-fi and amazing frappucinos,
or an espresso at Café de Flore, where my heroine Simone de
Beauvoir fl irted with Jean-Paul Sartre. Then, naturellement, I head
for the anglo bookshops in St Germain for a taste of vieux Paris and
dream of the days of Gertrude Stein and James Joyce. Total heroes!
EATS Super-obsessed with the divine Rose Bakery (Marais branch)
and chatting to its adorable Anglo-French owners. Now Lionel
from Le Baron has hooked up with the former RB chef, I can’t
resist mixing club and chow at new hotspot 31 rue de Paradis.
WEARS Chanel ballet fl ats, black cigarette pants and a classic trench.
AS I WAS SAYING Just off home to read a Derrida essay on
deconstruction for my literature seminar tomorrow. (Did I mention
I’m doing a masters at Paris IV? Totally wow!)
130 METROPOLITAN
[ archetype ]
An American in Paris by Clodagh Kinsella
Photograph: Tim White
Sartre: If Simone de B could love a short,
toady-looking little guy her whole life, then
hot damn, so can Penny. L’Etranger is her
favourite of his works though privately she
fi nds all the detachment and gloomy nihilism
a little depressing. Jeez Louise, why can’t
these Frenchies lighten up a little? What do
you mean Sartre didn’t write L’Etranger? Who
the hell is Camoo?
Sartre : Si Simone de B a pu aimer un petit
bonhomme bigleux, aloooow, Penny aussi.
L’Étranger est son livre préféré, même si elle
trouve ce nihilisme déprimant. Ces Fwançais
sont twop séwieux. Que dites-voooo ? Sartre
n’est pas l’auteur de L’Étranger? Qui est Camoo ?
Red beret? Check. Red lipstick? Check. Neckerchief? Check: Penelope
has a rosy view that Pareeshians all dress à la Leslie Caron circa 1951.
She does manage to pull off the look because she’s so pretty, but
nevertheless still looks like a cross between an air hostess and an
extra from ’Allo ’Allo.
Béret rouge ? Rouge à lèvre ? Foulard ? Penelope croit que toutes les
Parisiennes s’habillent comme Leslie Caron dans les années 50. Elle
n’est pas ridicule parce qu’elle est si jolie, mais elle a tout de même
un faux air d’hôtesse de l’air de cinéma.
Cigarette: Penelope doesn’t actually
smoke, and secretly thinks Gauloises are
horribly stinky, but believes it’s part of the
quintessential Parisian look to look all cool
and existential. Mom and Pop would, like,
totally kill her if they could see this photo.
She’s not entirely aware that posing with an
unlit cigarette actually looks rather silly.
Cigarette : Penelope ne fume pas vraiment
et pense en secret que les Gauloises puent.
Mais elles font partie du look parisien si cool
et existentialiste. Mom et Pop la tueraient
s’ils pouvaient voir cette photo. Elle n’a pas
réalisé que poser avec une clope éteinte a
l’air un peu idiot.
NOM Correspondante Penny Hemingway. Résidente du gai Paris
(en provenance de New York).
HABITE Dans un studio hyper mignon du Marais. Awesome !
QUI SUIS-JE ? Moi, Penelope Hemingway, je réalise mon rêve dans la
ville lumière. J’anime une émission art de vivre sur le câble, Paris vu
Par Penny, et je tiens le blog aboutdesouffl eaParis.blogspot.com.
SORTIES Starbucks, pour le wi-fi gratuit et les frappucinos,
ou un expresso au Café de Flore là où mon idole, Simone de
Beauvoir, fl irtait avec Jean-Paul Sartre. Ensuite, je fi le aux librairies
anglophones de Saint-Germain pour goûter au vieux Paris tout en
rêvant à l’époque de Gertrude Stein et James Joyce. Mes héros !
DÎNER Complètement obsédée par la divine Rose Bakery (au
Marais), j’aime chatter avec ses charmants proprio anglo-français.
Depuis que Lionel du Le Baron collabore avec l’ex-chef du RB, je ne
peux résister au plaisir de mêler club et dîner au 31 rue de Paradis.
PORTE Ballerines Chanel, pantalons fuseau noirs et trench classique.
DIT VOLONTIERS Je rentre chez moi pour lire un essai de Derrida sur
la destructuration pour mon séminaire littéraire de demain (ai-je
déjà mentionné que je prépare une maîtrise à Paris IV ? Wow !).
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