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Prestige_1_2015_CH_EMag

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VOLUME 34 l SPRING <strong>2015</strong><br />

SWITZERLAND<br />

www.prestigemedia.ch | <strong>CH</strong>F 10.–<br />

01


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Kraftstoffverbrauch kombiniert: 11,7–10,7 l/100 km<br />

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-Emission kombiniert: 273–251 g/km, CO 2<br />

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PRESTIGE erscheint vierteljährlich<br />

Schweiz | Deutschland | Österreich<br />

Mallorca– Ibiza | Russia<br />

Publisher Francesco J. Ciringione<br />

Owner <strong>Prestige</strong> Media International AG, www.prestigemedia.ch<br />

Publishing Director Boris Jaeggi | b.jaeggi@prestigemedia.ch<br />

Editor in Chief Yvonne Beck | y.beck@prestigemedia.ch<br />

Editors Yvonne Beck, Gisbert L. Brunner, Stefan Detjen,<br />

Ducasse & Schetter, Wilhelm J. Grusdat,<br />

Lone K. Halvorsen, Dr. Thomas Hauer, Steffi Hidber,<br />

Hubertus Hoslin, Monika Leonhardt, Georg Lutz,<br />

Mariella de Matteis, Sita Mazumder,<br />

Matthias Pfannmüller, Dr. Carsten Priebe,<br />

Anka Refghi, Lilly Steffen, Mark Stehrenberger,<br />

Helena Ugrenovic<br />

Corrector Andreas Probst<br />

Head of Production & Art Director Sandra Rizzi | s.rizzi@prestigemedia.ch<br />

Grafik Design Sandra Schneider | s.schneider@prestigemedia.ch<br />

Sales sales@prestigemedia.ch<br />

Product Public Relation Laura Giarratana | lg@prestigemedia.ch<br />

Sara Berg | s.berg@prestigemedia.ch<br />

News Yvonne Beck, Laura Giarratana, Lone K. Halvorsen<br />

Photographs Yvonne Beck, Chanel, Kempinski, Lalique,<br />

Beau Rivage Palace, Veuve Clicquot; SAT1,<br />

Marilyn Minter, Delius Klasing Verlag, Taschen Verlag,<br />

TeNeues Verlag, Knesebeck Verlag, Foto Museum<br />

Winterthur, Mark Stehrenberger, Bugatti,<br />

Bruce Benedict, Gudrun Muschalla, Daniel Forster,<br />

Jonathan Eastland, Ajax News Photos, DPPI,<br />

Seasee.com, Ferrari, Peugot, Nathaniel Adams,<br />

Pierre Antoine, Grès, Kobi Levi, Heiko Laschitzki,<br />

La Perla, Strellson, Banque CIC (Suisse), Shutterstock,<br />

Staatsarchiv Basel Stadt, Ducasse & Schetter, Royal<br />

Copenhagen, String, Vipp, Republic of Fritz Hansen,<br />

Travel Portland, Lucas Peters, Dominique Cohas,<br />

Dior, Diogenes, Visit California, Cuixmala,<br />

Malik Verlag, Lange & Söhne, Kameha Grand,<br />

Internet Movie Database, United Artists,<br />

Warner Bros., Metro-Goldwyn-Mayer,<br />

Columbia Pictures<br />

Main Office & Production <strong>Prestige</strong> Media International AG<br />

St. Jakob-Strasse 110, <strong>CH</strong>-4132 Muttenz<br />

T +41 (0)61 335 60 80, F +41 (0)61 335 60 88<br />

info@prestigemedia.ch, www.prestigemedia.ch<br />

Editorial Office Pfingstweidstrasse 31a, <strong>CH</strong>-8008 Zürich,<br />

T +41 (0)44 210 09 20<br />

IT-Support Dejan Djokic<br />

Web Swiss Online Group AG<br />

Internet prestigemag.ch | prestigenews.ch | prestigeworld.ch<br />

prestigemedia.ch<br />

E-Mail info@prestigemedia.ch<br />

Coordination Haris Fazlic | Amedeo Esteriore<br />

Administration & Abo Service Serpil Dursun | s.dursun@prestigemedia.ch<br />

Price Issue <strong>CH</strong>F 10.– / Year <strong>CH</strong>F 39.–<br />

Representative Offices<br />

Deutschland<br />

NIELSEN 3b + 4 NIELSEN 3a + 7<br />

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Bruno Marrenbach Palais Kronberg | Westerbachstrasse 32<br />

Tucherpark 6 | D-85622 Feldkirchen Kr. München D-61476 Kronberg / Taunus<br />

T +49 (0)89 430 88 55-5 | F +49 (0)89 430 88 55-6 T +49 (0)6173 325 09 70 | M +49 (0)171 802 24 48<br />

info@mms-marrenbach.de helmutjun@weipert-net.de<br />

NIELSEN 2 NIELSEN 1 + 5 + 6<br />

Medienservice + Beratung | Andreas Fuchs Medien Kontor | Norman Sauer<br />

Vereinsstraße 20 | D-41472 Neuss Poppenbütteler Weg 222 | D-22399 Hamburg<br />

T +49 (0)2131 406 37-20 | F +49 (0)2131 406 37-10 T +49 (0)40 605 50 770 | F +49 (0)40 605 50 772<br />

afuchs@medienservice-und-beratung.de medienkontorsauer@t-online.de<br />

Österreich Italien<br />

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PRESTIGE prestigemagazin.com is a registered trademark. (IGE 596’147)<br />

Wieder gabe von Artikeln und Bildern, auszugsweise oder in Ausschnitten, nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Redaktion.<br />

Für unverlangte Zusendungen wird von Redaktion und Verlag jede Haftung abgelehnt.


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INHALT<br />

TITELGES<strong>CH</strong>I<strong>CH</strong>TE<br />

TRAVEL<br />

84 HIDEAWAY DER S<strong>CH</strong>ÖNEN & REI<strong>CH</strong>EN<br />

Mexikos Costa Cuixmala<br />

36<br />

36 GUMMIBAUM, CAPRI-SONNE &<br />

WIRTS<strong>CH</strong>AFTSWUNDER<br />

Die 50er-Jahre<br />

CULTURE<br />

60 WUSSTEN SIE S<strong>CH</strong>ON …?<br />

Die Bibel, Schuhe und ein Cameo-Auftritt<br />

62 PAUL STRAND<br />

Fotografie des 20. Jahrhunderts<br />

66 WALL OF KNOWLEDGE<br />

Bibliotheken voller Schönheit<br />

70 SPRING’S DIARY<br />

Big Bikes, Record Day und Blütenpracht<br />

72 SELBSTPORTRAITS VOLLER<br />

STÄRKE UND LEIDEN<br />

Frida Kahlo<br />

73 EIN LIED EINT DIE WELT<br />

«All You Need Is Love»<br />

66<br />

90 ANGKOR<br />

Das Herz des mächtigen Khmer-Reiches<br />

93 ABENTEURER & TIERFILMER<br />

Andreas Kieling<br />

94 INSIDEREI<br />

San Francisco<br />

96 AUS DEM LEBEN EINES<br />

GRAND HOTELIERS<br />

Zauberwort: Service Excellent<br />

99 WUSSTEN SIE S<strong>CH</strong>ON …?<br />

Rum, Trevi-Brunnen & Linksverkehr<br />

100 MÄNNER HABEN SELTEN HEIMWEH<br />

Herrenreisen<br />

102 DER VENEZIANIS<strong>CH</strong>E WELTREISENDE<br />

Marco Polo<br />

104 PINK MARTINI AUS DER CITY OF ROSES<br />

China Forbes über Portland & Oregon<br />

110 KAMERA LÄUFT … UND ACTION<br />

Drehorte weltweit<br />

110<br />

74 BÜ<strong>CH</strong>ERECKE<br />

Von T.C. Boyle bis Lenny Kravitz<br />

76 «HELLWITZIA»<br />

Marco Rima<br />

80 DAS BETT IN DER KUNST<br />

Schlaflose Künstler<br />

83 DIE AUSSERIRDIS<strong>CH</strong>EN SIND DA!<br />

Orson Welles<br />

84<br />

26 | PRESTIGE


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VILLARS-SUR-OLLON BRÄNDLI CREATION & CO | ZERMATT HAUTE HORLOGERIE S<strong>CH</strong>INDLER | ZÜRI<strong>CH</strong> GÜBELIN, ZEIT ZONE


INHALT<br />

130<br />

WAT<strong>CH</strong>ES & JEWELLERY<br />

112 UHRENNEUHEITEN <strong>2015</strong><br />

Erlesene Mechanik für jeden Geschmack<br />

127 DER SOZIALPOLITIS<strong>CH</strong>E UHRMA<strong>CH</strong>ER<br />

Ferdinand Adolph Lange<br />

130 ANTIKE ZEITMESSER<br />

Sehr kleine Uhren<br />

138<br />

136 DIAMANTENFIEBER<br />

Manufaktur Schaffrath<br />

137 WUSSTEN SIE S<strong>CH</strong>ON …?<br />

Goldrausch & Mammutperle<br />

138 DER KÖNIG DER EDELSTEINE<br />

Rubine<br />

142 DIE WELTHAUPTSTADT DER EDELSTEINE<br />

Antwerpens Diamanten<br />

166<br />

DRIVE STYLE<br />

144 LEGENDEN SEGELN LÄNGER<br />

Leinen los!<br />

150 FRANZÖSIS<strong>CH</strong>ER AUTOMOBILVISIONÄR<br />

Armand Peugeot<br />

152 GEHOBENE FORTBEWEGUNG<br />

Stilistischer und technischer Status quo<br />

154 DIE TOP 4<br />

Die schnellsten Elektroautos der Welt<br />

156 NASEN IM WIND<br />

Kühlerfiguren<br />

158 AUTODESIGN<br />

Die schnellste Kunst der Welt<br />

162 MUST DRIVE ROADS<br />

Acht Strassen, die man fahren sollte<br />

166 ART DÉCO AUF VIER RÄDERN<br />

Bugatti Type 57 SC Atlantic<br />

169 ZWIS<strong>CH</strong>EN DEN BU<strong>CH</strong>DECKELN<br />

Formel 1 & Gentlemen-Racer<br />

144<br />

170 DER SPANIS<strong>CH</strong>E FLITZER<br />

Fernando Alonso<br />

156<br />

28 | PRESTIGE


Milan Showroom, t. +39 02 784340 * SHOP BLUMARINE.COM


INHALT<br />

FASHION<br />

218<br />

172 DAS GESAMTKUNSTWERK DANDY<br />

Ein Leben in Musse und Schönheit<br />

177 DIE HANSEATIS<strong>CH</strong>E DESIGNERIN<br />

Jette Joop<br />

178 VERRÜCKTE S<strong>CH</strong>UHKREATIONEN<br />

Kobi Levi<br />

180 DIE VIRTUOSIN DER DRAPERIE<br />

Madame Grès<br />

183 WUSSTEN SIE S<strong>CH</strong>ON …?<br />

Glitzer, Partyboy & Bikini<br />

184 FASHION-KLASSIKER<br />

Der Trenchcoat<br />

188 BEHIND THE SCENES<br />

Berlin Fashion Week<br />

200 KRÖNENDE PRA<strong>CH</strong>T<br />

Die Hüte der Briten<br />

203 DER S<strong>CH</strong>ÖNSTE LEBERFLECK<br />

DER WELT<br />

Cindy Crawford<br />

204 NEUES AUS DER FASHIONWELT<br />

Goldfaden, Tennisstyling &<br />

Modemuseum<br />

206 EIN GESPRÄ<strong>CH</strong> MIT MARCO TOMASI<br />

«Be yourself»<br />

206<br />

172<br />

BEAUTY<br />

210 DIE WISSENS<strong>CH</strong>AFT DER VERFÜHRUNG<br />

Ich kann Dich gut riechen …<br />

215 EIN LITERARIS<strong>CH</strong>ES PARFUM<br />

Patrick Süskind<br />

218 GOLDMARIE<br />

Das Metall des Lichts<br />

222 SIX SENSES<br />

Von Tati bis American Food<br />

224 WUSSTEN SIE S<strong>CH</strong>ON …?<br />

Flüssiger Schatz, Körperenthaarung & Brasilien<br />

226 WIMPERN, RELOADED<br />

Der perfekte Augenaufschlag<br />

230 NEUES AUS DER BEAUTYWELT<br />

Die Kraft der Bienen & Trüffel für die Haut<br />

232 NIS<strong>CH</strong>ENPARFÜMS<br />

Parfümerie Osswald<br />

233 DER PIONIER DER MODERNEN PARFÜMERIE<br />

Edmond Roudnitska<br />

LIVING<br />

250<br />

234 SUPERNORMAL<br />

Jasper Morrison<br />

240 NEUIGKEITEN AUS DER DESIGNWELT<br />

Lampen, Stühle & Tische<br />

242 DIE NÄHE ZUR NATUR<br />

Nordic Design<br />

246 DESIGNKLASSIKER<br />

«Kaiser idell 6631 Luxus»<br />

248 WUSSTEN SIE S<strong>CH</strong>ON …?<br />

Schiefer als Pisa & Hundehotel<br />

250 AR<strong>CH</strong>ITEKTURREISEN<br />

Moderne Bauwerke berühmter Architekten<br />

253 DIE BRASILIANIS<strong>CH</strong>EN SUPERSTARS<br />

Fernando & Humberto Campana<br />

254 NEUIGKEITEN AUS DER DESINGWELT II<br />

Floorwear & Sitzgelegenheiten<br />

255 DER GEHEIMNISVOLLSTE BAU DER<br />

MENS<strong>CH</strong>HEIT<br />

Die Pyramiden von Gizeh<br />

256 GEDRUCKTE AR<strong>CH</strong>ITEKTUR<br />

Spirit of Place & München «entre nous»<br />

234<br />

30 | PRESTIGE


Wir feiern den 200. Geburtstag<br />

F. A. Langes – indem wir jede einzelne<br />

Minute unseren Uhren widmen.<br />

Sein ganzes Leben widmete F. A. Lange der Perfektionierung der<br />

mechanischen Uhr. Er erfand wegweisende Konstruktionen und<br />

Fertigungsmethoden und entwickelte völlig neue Präzisions messgeräte<br />

– erstmals auf Basis des metrischen Systems. Auch heute<br />

folgen wir diesem leidenschaftlichen Drang, jede Uhr bis ins kleinste<br />

Detail zu perfektionieren – wie beispielsweise die Lange 1 Zeitzone.<br />

In ihrem Uhrwerk sind selbst jene Teile aufwendig dekoriert, die sich<br />

dem Auge des Betrachters entziehen. www.alange-soehne.com<br />

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Kapellplatz 12, 6004 Luzern · La Serlas Palace Arcade, 7500 St. Moritz · Les Ambassadeurs Bahnhofstrasse 64, 8001 Zürich<br />

Via Nassa 5, 6900 Lugano · 62, rue du Rhône, 1204 Genève · Mezger Uhren und Juwelen AG Freie Strasse 101, 4051 Basel


INHALT<br />

272<br />

264<br />

CULINARIUM<br />

258 DREI STERNE FÜR …<br />

Madame Pic<br />

263 WUSSTEN SIE S<strong>CH</strong>ON ...?<br />

Alte Fässer & teures Wasser<br />

264 DER BESTE SOMMELIER DER WELT<br />

Paolo Basso<br />

268 WEIN & GASTRONOMIS<strong>CH</strong>ER STERNENHIMMEL<br />

Nordburgund<br />

FINANCE<br />

284 AGIEREN STATT REAGIEREN<br />

Interview mit Janwillem Acket von Julius Bär<br />

290 LESEN!<br />

Wirtschaftsbücher vom Tisch geräumt<br />

292 IMMER WIEDER DASSELBE SPIEL<br />

Aufgeblähte Blasen und brechende<br />

Spekulationswellen<br />

295 TRÜMMERFRAU AM STEUER<br />

Mary Barra<br />

296 GEBURTSORT DES<br />

S<strong>CH</strong>WEIZER FRANKENS<br />

Die Geschichte einer grossen Währung<br />

beginnt in Basel<br />

300 DA KOMMT KEINE LANGEWEILE AUF<br />

Interview mit Ariane Dehn von<br />

Henderson Global Investors<br />

292<br />

NEWS<br />

KOLUMNEN<br />

272 GES<strong>CH</strong>MACKSREISE<br />

Neue Cocktailgenüsse<br />

274 DIE GRANDE DAME DES <strong>CH</strong>AMPAGNERS<br />

Barbe-Nicole Clicquot<br />

276 EIN GESPRÄ<strong>CH</strong> ÜBER WEIN<br />

Silvio Denz<br />

279 PURER GENUSS<br />

Austern<br />

281 SPITZENKÖ<strong>CH</strong>IN AUS LUXEMBURG<br />

Léa Linster<br />

282 ES STEHT GES<strong>CH</strong>RIEBEN<br />

Zitate übers Essen<br />

82 WILHELM J. GRUSDAT – Aus dem Leben eines Galeristen: Gentlemen<br />

289 DR. CARSTEN PRIEBE – Liechtenstein – ein Finanzplatz erfindet sich neu<br />

299 PROF. DR. SITA MAZUMDER – Frauen in den Verwaltungsräten – die Gretchenfrage<br />

302 MARIELLA DE MATTEIS – Vom Wohlbefinden zum Finden des Wohls<br />

VAN CLEEF & ARPELS<br />

128 S<strong>CH</strong>MUCK AUS DER NATUR<br />

134 IN TIME<br />

141 RED PASSION<br />

186 BUSINESS ATTIRE<br />

198 COLORFUL SPRING<br />

208 VINATAGE CITY-STYLE<br />

216 FRIS<strong>CH</strong>E FÜR DEN FRÜHLING<br />

229 BUNTER FRÜHLING<br />

20 IMPRESSUM<br />

304 VORS<strong>CH</strong>AU<br />

SELECTED JEWELS<br />

32 | PRESTIGE<br />

TOP VINTAGE


FOR INDIVIDUALISTS.<br />

Timemaster Chronograph Skeleton (<strong>CH</strong>-9043SB-BK): Der erste skelettierte Chronograph unserer sportlichen Kollektion repräsentiert die perfekte Art,<br />

die Zeit zu meistern. Wasserdicht bis 100 m und ausgerüstet mit Stoppfunktion und Super-LumiNova-Nachtleuchtpigmenten ist dieser Zeitmesser<br />

bereit für jede Sekunde eines aktiven Lebensstils. www.chronoswiss.com


PERPETUAL CALENDAR<br />

Patrimony<br />

ewiger Kalender<br />

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GES<strong>CH</strong>ÄTZTE<br />

LESERINNEN<br />

LESER<br />

Wir begrüssen Sie zur Lektüre unserer Frühlingsausgabe.<br />

Spazieren Sie mit uns durch die Welt der Fashionbrands, der<br />

neusten Parfum-Kreationen, heisser Schlitten, kulinarischer<br />

Köstlichkeiten und alter Raritäten. Eine dieser «alten Raritäten»,<br />

jedoch en vogue wie nie zuvor, ist die extravagante Lebensweise<br />

des Dandys. Sein Protest gegen jeglichen Konformismus<br />

der Gesellschaft war der wohl stilvollste der Geschichte. Fernab<br />

von jeglichen Pflichten und Normen widmete er sein Leben dem<br />

Genuss und der Schönheit ebenso wie der Literatur und dem<br />

kultivierten Müssiggang. Was für uns recht antiquiert wirkt, wird<br />

anderenorts bereits in vollen Zügen ausgelebt. Erleben Sie mit<br />

uns die Auferstehung des Dandytums.<br />

Ebenfalls aus einer anderen Zeit, aber beliebter denn je ist<br />

der Hut. Doch wie Coco Chanel bereits sagte: «Zwei Dinge wird<br />

ein Mann niemals verstehen: das Geheimnis der Schöpfung<br />

und den Hut einer Frau.» Besonders beliebt bei den Briten,<br />

schmückten gerade in England beim Pferderennen in Ascot die<br />

aussergewöhnlichsten Kreationen die Köpfe der Damen. Warum<br />

Hutmode gerade auf der Insel so beliebt ist, erfahren Sie in<br />

unserer Fashion-Rubrik.<br />

Tauchen Sie zudem ein in die wilde Welt der 50er und begeben<br />

Sie sich mit uns auf eine Zeitreise zu «Rock Around The Clock»,<br />

Gummibaum und Nierentischen. Rufen Sie sich noch einmal die<br />

Hits von Peter Kraus und Conny Froboess ins Ohr und lauschen<br />

Sie innerlich den Motorgeräuschen des VW-Käfers. Erfahren Sie<br />

von uns, wohin die Reisefreudigen der 50er fuhren und wohin<br />

es die High Society heute verschlägt. Während sich der Jetset<br />

damals in Saint-Tropez, Capri und Cannes tummelte, steuern<br />

die Schönen und Reichen heute Mexikos Costa Cuixmala an,<br />

um in extravagantem Luxus zu schwelgen.<br />

Ring:<br />

Entworfen und handgefertigt<br />

in den Ateliers<br />

von Meister 1881 Zürich<br />

Lehnen Sie sich also genüsslich zurück, geniessen die ersten<br />

Frühlingsboten und begeben Sie sich mit uns auf eine spannende<br />

und informative Lesereise.<br />

Francesco J. Ciringione<br />

Verleger<br />

Yvonne Beck<br />

Chefredaktorin<br />

Bahnhofstrasse 33, T +41 (0)44 221 27 27<br />

www.meister-zurich.ch


GUMMIBAUM,<br />

CAPRI-<br />

SONNE<br />

WIRTS<strong>CH</strong>AFTSWUNDER<br />

&<br />

Bill Haley brachte mit «Rock Around<br />

The Clock» die Massen zum Tanzen. Die<br />

Damen trugen Petticoat, die Jeans<br />

begann ihren Siegeszug. VW Käfer und<br />

Vespas rollten über die Strassen und in<br />

den Ferien ging es am liebsten nach Italien.<br />

Willkommen in den 50er-Jahren!<br />

Yvonne Beck<br />

36 | PRESTIGE


CULTURE<br />

Europa erholte sich in den 50er-Jahren mit grossen Schritten von<br />

den Folgen des Zweiten Weltkrieges. Das sogenannte «Wirtschaftswunder»<br />

prägte den Alltag. Man investierte wieder. Allen<br />

voran in seinen runden Wohlstandsbauch, der nach all den Jahren des Hungerns<br />

als Statussymbol galt. Aber auch in Autos, Haushaltsgeräte und die<br />

Verschönerung des Eigenheims. Nierentisch, Cocktailsessel, Tütenlampe<br />

und Gummibäume prägten die Wohnstuben. Und während in den Milchbars<br />

und Cocktailbars der 50er-Jahre die Musik aus der Jukebox erklang, erfreuten<br />

sich die Menschen zuhause an den eigenen Musiktruhen. Sie galten als<br />

wahrer Luxus und bestand im Regelfall aus einem Fernseher, einem Plattenspieler,<br />

einem Radio sowie einem Rekorder. Meist war sie aus Holz gefertigt<br />

und stand auf vier schmalen Füssen im akkuraten Wohnzimmer.<br />

The Luxury Way of Life | 37


CULTURE<br />

Pomade bringt die<br />

Tolle in Form<br />

Heute greifen Männer zu Gel und<br />

Wachs. In den 50er-Jahren war<br />

Pomade das beliebteste Haarstylingmittel,<br />

welches den Haaren einen<br />

glänzenden, leicht öligen Effekt gab.<br />

Ende der 50er verlor das Haarmittel<br />

an Bedeutung, erlebte jedoch in<br />

den 70ern mit dem Film «Grease»<br />

(1978) ein kurzes Revival.<br />

38 | PRESTIGE


CULTURE<br />

Engsitzende 3/4-Hose<br />

Audrey Hepburn machte die Dreiviertelhose,<br />

kombiniert mit flachen Schuhen und eng<br />

anliegendem Oberteil, salonfähig. Daran<br />

gewöhnt, das weibliche Geschlecht in<br />

Röcken und Kleidern zu sehen, kam die<br />

Caprihose einer Revolution gleich. Sie<br />

ist eine deutsche Erfindung: Modeschöpferin<br />

Sonja de Lennart brachte zwischen 1945<br />

bis 48 eine Kollektion heraus, zu der verschiedene<br />

Elemente gehörten. Ein Caprigürtel,<br />

ein Caprirock etc. … durchsetzen<br />

konnte sich jedoch nur die Caprihose.<br />

Die Jugend hingegen rebelliert und protestiert gegen all diesen Wohlstandsmief<br />

und die Biedermann-Allüren ihrer Eltern – allerdings häufig auch mit<br />

Konsum: Coca-Cola und Jeans stehen für das ungezwungene Lebensgefühl<br />

Amerikas. Überschattet werden all der neue Wohlstandsstandard und die<br />

neue Freude am Leben jedoch vom Kalten Krieg. Ost und West sind nicht<br />

nur in Deutschland in zwei Lager getrennt. Die Spannungen wirken sich auf<br />

viele politische Entscheidungen aus und die Angst vor einem erneuten Krieg<br />

verstärkt sich durch die Wasserbombentests der US-Amerikaner.<br />

Teenager Love<br />

In Abgrenzung von den Erwachsenen schufen sich Teenager in den<br />

1950er-Jahren eine ganz eigene Welt. Ihre Vorbilder waren die Stars des<br />

Rock ’n’ Roll wie Elvis Presley oder Bill Haley sowie Filmstars wie James<br />

Dean oder Marlon Brando. Zur Lieblingslektüre der Teenager zählte ab 1956<br />

die «BRAVO». Von der ersten Ausgabe lächelte den Lesern Marilyn Monroe<br />

entgegen. Seit Beginn der Zeitschrift wird über Probleme, Skandale und<br />

Liebschaften prominenter Persönlichkeiten berichtet. Ende der 50er gab es<br />

zwar schon den Starschnitt (lebensgrosses Posterpuzzle), das Dr.-Sommer-<br />

Team kam jedoch erst 1969 zum Einsatz.<br />

Während ihre Eltern im Jugendalter bereits eine Arbeit hatten suchen müssen,<br />

um ihre Familien unterstützen zu können, stand der Jugend der 50er-<br />

Jahre sehr viel mehr freie Zeit zur Verfügung. Sie tanzten zu den Songs von<br />

Elvis oder Hits wie «Tutti Frutti» von Little Richard, doch auch leise und ruhige<br />

Töne wie die Schlager von Peter Alexander, Freddy Quinn, Caterina Valente<br />

und Vico Torriani fanden ihre Fans. Chuck Berry sang «Johnny B. Goode»<br />

und erfand dabei den sogenannten Duckwalk, bei dem er Gitarre spielend<br />

auf einem Bein stehend über die Bühne «lief». Perfektioniert hat den Duckwalk<br />

später Angus Young, Gitarrist der Band AC/DC, seinen Ursprung hat er<br />

jedoch wie so vieles andere in den 50ern. Die Klänge der Musik kamen<br />

meistens aus der Jukebox, die in den 50er-Jahren nach den Vorbildern<br />

wuchtiger Strassenkreuzer mit verchromten und ausladenden Heckflossen<br />

designt wurden. 1958 schallte aus fast jeder Box im deutschsprachigen<br />

Raum Peter Kraus’ «Sugar Baby». Sein Erfolgsrezept war es, US-Songs mit<br />

deutschem Text auszustatten. So wurde er zum deutschsprachigen Elvis.<br />

Und zusammen mit Conny Froboess das Traumpaar der späten 50er-Jahre.<br />

Auch in Sachen Mode ging die Jugend erstmals eigene Wege. Gruppierungen<br />

wie «Greaser» oder die «Preppies» setzten neue Modetrends. «Greaser»<br />

waren Rebellen in Jeans und Lederjacke mit Marlon Brando in «Der Wilde»<br />

als Vorbild. Sie waren das Schreckensbild der konservativen älteren Generation.<br />

Die Männer zeigten sich gerne mit Schmalztolle (Elvis hatte sich diese<br />

Frisur bei Südstaaten-Truckern abgeschaut), Jeans (Grundbestandteil der<br />

Arbeiterkleidung) und harten Lederjacken. Ihre Mädchen trugen gerne weite,<br />

schwingende Röcke, denen Petticoats Volumen gaben. Die «Preppies» hingegen<br />

waren ein Muster an Ordentlichkeit. Sie trugen Faltenröcke, T-Shirts<br />

und Pullover mit grossflächigen Applikationen. Vervollständigt wurde der<br />

Look durch enge Blusen zu Caprihosen, kurzen Söckchen und um den Hals<br />

geknoteten Tüchern. Ihr liebstes Gefährt war der Motorroller.<br />

The Luxury Way of Life | 39


CULTURE<br />

Kreisende Hüften<br />

1958 löste der Hula-Hoop-Reifen,<br />

der vom Unternehmen Wham-O<br />

Corp. erdacht worden war,<br />

weltweit eine Woge der<br />

Begeisterung aus. Die Spielvariante<br />

geht zurück auf<br />

das Reifentreiben, welches<br />

bereits im 4. Jh. v. Chr.<br />

verbreitet war.<br />

Wilde USA, gezähmte Europäer<br />

Das heutige Bild der Jugend in den 50er-Jahren entstammt jedoch häufig<br />

den US-Filmen mit James Dean und Marlon Brando, entspricht aber nicht<br />

unbedingt der Wirklichkeit. In den meisten Haushalten Europas ging es eher<br />

prüde statt wild zu. Und die Autorität der Eltern wurde von nur wenigen Kindern<br />

angezweifelt. Wirkliche Rebellen gab es kaum. So verwundert es auch<br />

nicht, dass eine der beliebtesten Einrichtungen der 50er-Jahre die sogenannte<br />

Milchbar war. Hier trafen sich vor allem unter 21-Jährige (denn der<br />

Ausschank von Alkohol war erst ab 21 erlaubt), die von der grossen, weiten<br />

Welt träumten und noch zu jung für Cocktailbars waren. Sie tranken Shakes<br />

in allen möglichen Variationen und Geschmacksrichtungen. Sehr beliebt waren<br />

auch Tanzschulen. Hier konnten sich junge Frauen und junge Männer<br />

unter Aufsicht treffen, ohne zum Gesprächsstoff der Nachbarn zu werden.<br />

Sehr viele Möglichkeiten, sich kennenzulernen und vor allem auch einmal<br />

näherzukommen, gab es in den 50er-Jahren sonst nicht. Und so verwundert<br />

es nicht, dass manch einer seine erste Tanzstundenliebe geheiratet hat.<br />

Flucht in die Welt des Films<br />

Doch gerade die europäische Jugend tat sich schwer, Erwachsene als Vorbilder<br />

anzuerkennen. Das Leben der Eltern wurde nicht als nachahmenswert<br />

betrachtet. Darum suchte man sich Vorbilder und Helden in Filmen oder hinter<br />

dem Mikrofon. Einer der grössten Helden dieser Zeit war sicherlich James<br />

Dean. In gerade mal drei Spielfilmen spielte er mit. Seine Rolle war immer die<br />

des jugendlichen Rebellen, der die Normen und Regeln der Erwachsenenwelt<br />

infrage stellte. Er war Rebell, aber gleichzeitig auch sensibel und oft<br />

verloren in einer Welt, mit der er nicht zurechtkam. In seinen Filmen «Jenseits<br />

von Eden», «Denn sie wissen nicht, was sie tun» und «Giganten» erkannte<br />

sich die Jugend der 50er-Jahre wieder. Als 1955 James Dean mit erst 24 Jahren<br />

bei einem Autounfall ums Leben kam, brach für viele eine Welt zusammen.<br />

Schnell bildete sich jedoch gerade durch seinen frühen Tod ein grosser Kultstatus<br />

um ihn.<br />

40 | PRESTIGE


CULTURE<br />

Alfred Hitchcock hingegen sorgte mit seinen Filmen für Spannung und<br />

Schrecken. Dafür versammelte er Stars wie Grace Kelly, Doris Day und Cary<br />

Grant um sich. Zur gleichen Zeit beherrschte der Film «Die Sünderin» die<br />

Schlagzeilen der Presse, der bereits vor seiner Uraufführung für einen Skandal<br />

sorgte. Die FSK verweigerte dem Streifen die Zulassung, da im Film die<br />

Prostitution einer Frau gezeigt wurde, ohne diese zu werten. Zudem war ihr<br />

die Befürwortung von Sterbehilfe und Selbstmord ein Dorn im Auge. Und zu<br />

allem Überfluss war Hildegard Knef für einige Sekunden nackt zu sehen.<br />

Kein Wunder, dass die Kirche zum Boykott gegen den Film aufrief. Weniger<br />

anrüchig waren Filme mit Audrey Hepburn und Elizabeth Taylor, die in den<br />

50ern ebenfalls Kultstatus erlangten. Zudem flimmerten «Bonanza», Heinz-<br />

Erhardt-Filme und die erste Tagesschau auf den Bildschirmen in den Fernsehstuben<br />

der Nationen.<br />

Die Oscar-Gewinner<br />

der 50er-Jahre<br />

1950 | «Alles über Eva»<br />

1951 | «Ein Amerikaner in Paris»<br />

1952 | «Die grösste Schau der Welt»<br />

1953 | «Verdammt in alle Ewigkeit»<br />

1954 | «Die Faust im Nacken»<br />

1955 | «Marty»<br />

1956 | «In 80 Tagen um die Welt»<br />

1957 | «Die Brücke am Kwai»<br />

1958 | «Gigi»<br />

1959 | «Ben Hur»<br />

Literatur & Kunstströmungen der 50er<br />

Doch die 50er waren auch die Zeit der Kunst und Kultur. Sie brachten viele<br />

literarische Köpfe hervor: Max Frisch, Arno Schmidt und Ernest Hemingway.<br />

Mit «Der Fänger im Roggen», «Der alte Mann und das Meer» und «Der Herr<br />

der Ringe» entstanden drei der wichtigsten Romane des 20. Jahrhunderts.<br />

Zudem kam die Schriftsteller-Karriere von Truman Capote ins Rollen. Er lieferte<br />

unter anderem die literarische Vorlage für den Film «Frühstück bei Tiffany».<br />

Capote zog jedoch nicht nur mit seinem literarischen Schaffen die<br />

Blicke auf sich. Der Schriftsteller galt als Selbstdarsteller par excellence. Von<br />

der New Yorker High Society zunächst hoch gefeiert, verscherzte es sich<br />

42 | PRESTIGE


CULTURE<br />

Capote mit den Prominenten und Adeligen, als er in «Erhörte Gebete» zahlreiche<br />

Geheimnisse preisgab. Der später legendäre Künstler Andy Warhol<br />

zeigte seine erste bedeutende Einzelausstellung. Im Mittelpunkt seiner Ausstellung<br />

standen Zeichnungen zu Texten Capotes. In Deutschland hingegen<br />

erschien Günter Grass’ «Die Blechtrommel», und Hans Werner Richter initiierte<br />

die Gruppe 47, eine lose Vereinigung von Schriftstellern, welche die<br />

Bundesrepublik Deutschland für wenig fortschrittlich hielten und monierten,<br />

dass der Blick stets nach hinten in die Vergangenheit und nie in die Zukunft<br />

gerichtet würde. Zu ihnen gehörten unter anderen Ingeborg Bachmann und<br />

Heinrich Böll.<br />

Walter Gropius, Ludwig Mies van der Rohe, Le Corbusier und Egon Eiermann<br />

hingegen bestimmten die Architektur der 50er-Jahre. Schlicht, einfach und<br />

ohne jeglichen überflüssigen Schmuck kamen ihre Gebäude daher. Keramikpaneelen,<br />

Holzverschalungen und Glasbausteine dienten als Baumaterial für<br />

die Aussenfassade, da sie besonders leicht wirkten. Das UNO-Gebäude in<br />

New York galt hierfür als Paradebeispiel. In Brüssel hingegen fand 1958 die<br />

erste Weltausstellung nach dem Zweiten Weltkrieg statt. Noch heute<br />

schmückt ihr Wahrzeichen, das Atomium, das Bild der Stadt. Der belgische<br />

Ingenieur André Waterkeyn wollte mit dem Bauwerk das gerade begonnene<br />

Atomzeitalter widerspiegeln. Dass auch ein friedlicher Gebrauch von Kernenergie<br />

möglich sei, sollte durch neun Aluminiumkugeln, die an Atome erinnern,<br />

deutlich werden. Sechs der 18 Meter breiten Kugeln können auch heute<br />

noch besichtigt werden.<br />

The Luxury Way of Life | 43


CULTURE<br />

Beliebtester Motorroller<br />

Weil Autos für die grosse Mehrheit der<br />

Italiener zu teuer waren, beschlossen kurz<br />

nach Kriegsende die Brüder Enrico und<br />

Armando Piaggio, einen Motorroller herzustellen,<br />

der die grosse Nachfrage für den<br />

Individualverkehr stillen sollte. Nach einigen<br />

Fehlversuchen wurde im Jahre 1946<br />

die «Vespa 98» geboren. Die Form des<br />

Fahrzeugs und vor allem das Geräusch des<br />

Motors hatten die Piaggio-Brüder dazu<br />

veranlasst, den Motorroller «Vespa» zu<br />

nennen – italienisch für «Wespe». Erstmals<br />

erschien die Vespa 1953 im Film «Ein<br />

Herz und eine Krone» mit Audrey Hepburn<br />

und Gregory Peck. Danach trat sie ihren<br />

endgültigen Siegeszug quer durch Europa an.<br />

Auf den Strassen der 50er-Jahre<br />

Als Symbol für die boomende Wirtschaftskraft in Deutschland galt allem voran<br />

der VW Käfer, welcher weltweit massenhaft verkauft wurde. Ursprünglich<br />

hiess er gar nicht Käfer, sondern «Kraft-durch-Freude-Wagen»: Unter Hitler<br />

wurde er als erschwingliches Auto für die breite Masse konzipiert, die Produktion<br />

dann jedoch mit Kriegsbeginn eingestellt. Bereits 1955 läuft bei VW<br />

in Wolfsburg der millionste Käfer vom Band. Ob man mit ihm am Wochenende<br />

ins Grüne oder im Sommer an die Adria fährt, der Käfer vermittelt den<br />

Deutschen nach Kriegs- und Hungerjahren ein neues Freiheitsgefühl. Erst<br />

2003 stellt VW die Produktion endgültig ein, und noch immer trauern<br />

viele dem Kleinwagen hinterher. Im Gegensatz zu heute hiess die Devise<br />

beim Autokauf zumindest in Europa: klein und praktisch: Weitere beliebte<br />

Fahrzeuge hiessen Zündapp Janus, Trabant oder Isetta. Die sogenannte<br />

«Knutschkugel» erfreute sich besonders grosser Beliebtheit. Das ehemalige<br />

Unternehmen Iso Rivolta konstruierte 1954 die Iso-Isetta, die es im selben<br />

Jahr auf dem Genfer Autosalon der Öffentlichkeit vorstellte. BMW kaufte den<br />

Italienern die Lizenz ab und führte kleine Veränderungen durch. Schnell avancierte<br />

sie zum «Liebling der Saison». Die Isetta war nur mit einer Tür ausgestattet,<br />

die nach oben hin aufschwang. An ihr waren das Lenkrad und<br />

das Armaturenbrett angebracht. Aber auch das Goggomobil rollte über die<br />

Strassen der 50er-Jahre und fand viele Freunde. Mitte der 50er begann seine<br />

Erfolgsgeschichte. Für circa 3000 DM und mit einem Motorrad-Führerschein<br />

ausgestattet, konnte man dank ihm Auto fahren. Denn ausgestattet war das<br />

Goggo mit einem gebläsegekühlten Zweizylinder-Zweitaktmotor mit teilsynchronisiertem<br />

Vierganggetriebe. Wegen dieses Motors durften auch<br />

Inhaber eines Motorrad-Führerscheins für Fahrzeuge bis 250 Kubik ein<br />

Goggo lenken. Über 284’000-mal gebaut war das Goggo einer der erfolgreichsten<br />

Kleinwagen seiner Zeit. Der Kleinstwagen der Hans Glas GmbH in<br />

Dingolfing wurde bis 1969 in verschiedenen Versionen hergestellt. Wer hingegen<br />

allein unterwegs war, zog seine Runden auf der Vespa.<br />

44 | PRESTIGE


CULTURE<br />

Die Geburt des Jetsets<br />

Frühstück in London, Mittagessen in New York. Der Jetset ist nicht eine<br />

Erfindung der Familie Geissen, sondern bereits seit Mitte der 50er-Jahre ein<br />

gesellschaftliches Phänomen. Nach dem Krieg eröffnete sich eine ganz neue<br />

Möglichkeit des Reisens, wenn auch nicht für jeden, denn die neuen Flugverbindungen<br />

waren vor allem für die Reichen. Aus ihnen rekrutierte sich der<br />

Jetset, eine Gruppe, deren gesellschaftliches Leben sie an mondäne und<br />

exklusive Orte auf der ganzen Welt führte. Zum Jetset gehörten die Kinder<br />

der alten High Society, die in den neuen Düsenjets von einem eleganten Ort<br />

zum nächsten reisen konnten. Welche Orte zum betriebsamen Treffpunkt der<br />

mondänen Gesellschaft wurden, bestimmten auch die Fluggesellschaften.<br />

Am 2. Mai 1952 eröffnete die britische Fluggesellschaft BOAC die erste<br />

kommerzielle Düsenjetverbindung zwischen London und New York. Andere<br />

wichtige Routen führten nach Paris, Rom und Los Angeles. Immer mehr<br />

Verbindungen folgten und so entdeckte der Jetset auch immer mehr Orte für<br />

sich. Reiseziele wie Acapulco, Nassau und die Bermudas blühten auf. Aber<br />

auch einst verschlafene Orte wie Saint-Tropez, Capri und Cannes wurden<br />

zum betriebsamen Treffpunkt der High Society. Dieser elitären Gruppe setzte<br />

Fellini in seinem Film «La dolce vita» ein Denkmal. Heute hat der Begriff<br />

«Jetset» eher einen schalen Beigeschmack, wird häufig abwertend oder<br />

ironisch konnotiert. In den 50er- bis 70er-Jahren jedoch war der Jetset eine<br />

glamouröse Welt, die heute vergeblich ihresgleichen sucht. Er bestand in den<br />

50er-Jahren aus einem engen Kreis von vielleicht ein paar Hundert Personen,<br />

darunter entthronte Könige, griechische Reeder, die Aristokratie der Alten<br />

und der Geldadel der Neuen Welt. Frauen trugen Couture-Mode und<br />

Diamanten, luden Reporter auf ihre Yachten und Privatinseln ein. Im Gegenzug<br />

wurden sie so verehrt wie die Hollywoodstars von heute.<br />

Das Geheimnis<br />

des Kullerpfirsichs<br />

Der sogenannte Kullerpfirsich war das<br />

beliebteste alkoholische Getränk auf<br />

Partys in den 50er-Jahren. Damit sich das<br />

Obst im Kultgetränk auch schön dreht,<br />

muss es vorher mehrfach angestochen<br />

werden. Anschliessend wird die Pfirsichkugel<br />

in ein Glas gelegt, das eine leichte<br />

Wölbung aufweist. Zu guter Letzt wird<br />

sie mit gekühltem Sekt oder Champagner<br />

übergossen. Die Bläschen des Sekts<br />

sammeln sich an den Härchen der Pfirsichhaut.<br />

Und dort, wo sich die meisten<br />

Bläschen vereinigen, erfährt der Pfirsich<br />

einen Auftrieb und beginnt sich zu drehen.<br />

Aber Achtung, der alkoholgetränkte<br />

Pfirsich, der gerne als Dessert verspeist<br />

wird, hat es in sich.<br />

«Attractive People<br />

Doing Attractive Things<br />

in Attractive Places.»<br />

– Slim Aarons –<br />

The Luxury Way of Life | 45


CULTURE<br />

«Warum erfahren Frauen<br />

wie wir keine Anerkennung? (…)<br />

Ich weiss, dass die Welt nicht voller<br />

Regenbögen und Happy Ends<br />

ist, aber können Sie uns nicht<br />

zumindest als Mensch respektieren?»<br />

– aus dem Film «Alle meine Träume» –<br />

Otto-normal-Bürger fand eine andere grosse Liebe, die Liebe zu Italien. Der<br />

kleine italienische Gigolo wird als Gegenmodell zum deutschen Biedermann<br />

gefeiert. Und Pasta à la Italia laufen den schwäbischen Spätzle nach und<br />

nach den Rang ab. Millionen Urlauber zieht es an die Adria. Die Käfer bis<br />

unters Dach vollgepackt mit Kind und Kegel. Häufig auch mit Campinganhänger.<br />

Ein typisches Bild für die 50er-Jahre. Doch auch die ersten professionellen<br />

Reiseunternehmen nehmen sich dem Italienboom an und organisieren<br />

Reisen für Pauschaltouristen. Die neue Reisedevise lautet: Reisen soll<br />

nicht mehr nur bilden, sondern vergnügen und entspannen.<br />

Toast Hawaii & Käseigel<br />

Nachdem im Krieg vielerorts so viel Mangel<br />

geherrscht hatte, wollte man jetzt wieder «richtig»,<br />

viel und vor allem fett essen. Schweinshaxe,<br />

Schlachtplatte, Koteletts und Kartoffeln wurden<br />

zu einer typischen vor allem deutschen Mahlzeit.<br />

Und auch vor Süssspeisen machte man nicht<br />

Halt. Buttercreme und Sahnetorten als Dessert<br />

waren sehr beliebt. Und der Toast Hawaii brachte<br />

in die biedere Hausmannskost einen Hauch von<br />

Exotik. Der Höhepunkt der Dekorationskunst<br />

war der berühmte Käseigel, den man dann bei<br />

Einladungen reichte. Dazu gab es «Kullerpfirsich»<br />

und «Blonden Engel». Erst Ende der 50er-Jahre<br />

entdeckte man eine völlig neue Küche. Von<br />

den immer beliebter werdenden Italienreisen<br />

brachte man die ersten Pizzen mit.<br />

Modische Heimchen am Herd?<br />

Wieder zu Hause sieht das Leben jedoch ganz anders aus. Nach dem Krieg<br />

drängten Tausende aus dem Wehrdienst entlassene Männer auf den<br />

Arbeitsmarkt, was viele Frauen dazu brachte, aus dem Beruf auszuscheiden,<br />

um zu Hause die Rolle der Frau und Mutter zu übernehmen. Das Bild von<br />

Weiblichkeit wurde einmal mehr verklärt. Haus, Herd und dem Manne eine<br />

fürsorgende Frau zu sein, traten wieder an erste Stelle – trotz Gleichstellungsgesetz.<br />

Mit Inkrafttreten des Gesetzes über die Gleichberechtigung von<br />

Mann und Frau (1958) durften Frauen fortan beispielsweise ihr eingebrachtes<br />

Vermögen selbst verwalten. Von der Gleichberechtigung auf Augenhöhe<br />

zwischen Mann und Frau war die Gesellschaft trotzdem noch sehr weit entfernt.<br />

So schränkte das Gesetz die Rechte von Männern gegenüber ihren<br />

Ehefrauen zwar teilweise ein, trotzdem galten Frauen weiterhin als das<br />

46 | PRESTIGE


CULTURE<br />

Es lebe der Sport<br />

Die 50er-Jahre standen auch im Zeichen des Sports, ganz besonders im Zeichen des Fussballs.<br />

1954 geschah das, was niemand zuvor für möglich gehalten hatte: Die deutsche Nationalmannschaft<br />

gewann die Fussball-Weltmeisterschaft. Trainer Sepp Herberger und Helmut<br />

Rahn mit seinem 3:2-Siegtreffer hatten «Das Wunder von Bern» erst möglich gemacht.<br />

Doch auch in der Formel-1-Geschichte wurde ein neues Kapitel aufgeschlagen. Der Italiener<br />

Guiseppe Farina angelte sich in dieser Sportart den ersten Weltmeistertitel auf Alfa Romeo.<br />

Das erste Rennen fand auf der Silverstone-Rennstrecke statt. In der ersten Saison gingen<br />

acht Teams mit einer unterschiedlichen Anzahl an Fahrern an den Start. Davon einige Privatpersonen.<br />

Der erfolgreichste Fahrer der 50er-Jahre war jedoch Juan Manuel Fangio. Er<br />

siegte in 21 von 51 Wettbewerben. 1951, 1954, 1955, 1956 und 1957 konnte er den Weltmeistertitel<br />

erringen. Der Rekord (fünf Titel) wurde erst 2003 von Michael Schuhmacher<br />

übertroffen. Die Fünfziger waren jedoch auch eine Box- und Eiskunstlauf-Hochzeit, zudem<br />

schien den Sportlern der 50er kein Berg zu hoch. In dieser Zeit gelang unter anderem<br />

die Erstbesteigung des Mount Everest und des K2.<br />

schwache Geschlecht. Das Gesetz verbot Männern, die Arbeitsstelle ihrer<br />

Gattin zu kündigen, sie durften jedoch entscheiden, ob diese überhaupt<br />

arbeiten durfte oder nicht. Falls Frauen einer Arbeit nachgingen, hatten sie<br />

sich stets angemessen zu verhalten und zu kleiden. Und was angemessen<br />

war, bestimmte der Mann. Die legendäre Kostümbildnerin Edith Head, eine<br />

der erfolgreichsten Frauen ihres Jahrzehnts, beschrieb 1959 das Dilemma,<br />

dem sich berufstätige Frauen ausgesetzt sahen: «Kein Mann möchte beim<br />

Abendessen einer forschen Managerin gegenübersitzen, und kein Mann<br />

möchte, dass ein allzu verführerisches Geschöpf durch sein Büro schwebt.»<br />

Ein abschreckendes Bild des Lebens von berufstätigen Frauen zeigt der Film<br />

«All meine Träume» aus dem Jahr 1959. Ein Vorläufer der Serie «Sex and the<br />

City», in dem drei junge Frauen nach Unabhängigkeit streben. Und sich entscheiden<br />

müssen zwischen Erfolg im Beruf oder Heirat.<br />

Zeitwende in der Mode<br />

Die 1950er-Jahre läuteten eine Zeitwende in der Mode ein. Nach den entbehrungsreichen<br />

Jahren des Krieges gaben sich Menschen jeden Alters und<br />

aus allen sozialen Schichten begierig einer neuen, genussfreudigen Stimmung<br />

hin. Die junge Generation fand ihre eigene Stimme. Kleidung wurde<br />

identitätsstiftend und symbolaufgeladen. Immer neue Trends wurden geboren,<br />

und pflegeleichte Stoffe sowie das Verfahren der Massenproduktion<br />

verbunden mit dem wachsenden Wohlstand ermöglichten es auch «Lieschen<br />

Müller», sich wie die bestangezogene Dame der Welt zu fühlen. Von<br />

«Meine Kleider sollen<br />

den Rundungen des weiblichen<br />

Körpers folgen und dessen<br />

geschwungene Linie nachahmen.»<br />

– Christian Dior –<br />

The Luxury Way of Life | 47


CULTURE<br />

Christian Diors «New Look» zu Givenchys stilvollen Kleidern für Audrey<br />

Hepburn über Grace Kellys vornehme Eleganz bis zu Roger Viviers legendären<br />

Stilettos: Die 50er-Jahre läuteten eine Zeitwende in der Mode ein.<br />

Betrachtet man diese Mode, so droht der Stern Christian Diors alle anderen<br />

zu überstrahlen. Die Welt, die sich erst langsam von den Entbehrungen des<br />

Krieges erholte, war fasziniert von Diors Haute-Couture-Kollektion, deren<br />

wichtigste Elemente fallende Schultern, schmale Taillen und runde Hüften<br />

waren. Er machte durch seinen «New Look» – eine an das viktorianische<br />

Zeitalter erinnernde Mode – Paris wieder zum Mittelpunkt der Haute Couture.<br />

Diors Look wurde zum Sinnbild des neuen Überflusses der 50er-Jahre.<br />

Seinen Tod im Jahre 1957 überlebte der New Look jedoch nicht – vielleicht,<br />

weil er für die wachsende Anzahl berufstätiger Frauen einfach zu unpraktisch<br />

war.<br />

Doch auch ein anderer Name erstrahlt am Modehimmel der 50er: Roger<br />

Vivier. Nachdem sich Frauen in wenig vorteilhaften Stiefeln und Schuhen<br />

durch die Kriegsjahre gemüht hatten, verlangten die 50er nach einem modischen<br />

Schuhwerk. Diors «New Look» wirkte auf die Schuhdesigner wie eine<br />

Aufforderung, etwas vergleichbar Wegweisendes zu entwerfen. Roger Vivier<br />

entwickelte Schuhe, die es Frauen ermöglichte, sich an Absatzhöhen zu versuchen,<br />

die ein Dior-Kleid erst wirklich zur Geltung brachten. Der Fünf ziger-<br />

Jahre-Stiletto war geboren. Vivier entwickelte die Technik des stahlverstärkten,<br />

bleistiftdünnen Absatzes. Der Schuh wurde ein grosser Erfolg und Frauen<br />

nahmen sogar Unterricht, um die richtige Gangart auf den hohen Absätzen<br />

zu lernen.<br />

Und während in Kuba die Revolution tobte, Castro an die Macht kam, Stalin<br />

starb, der Korea-Krieg ausbrach, der Indochina-Krieg seine Opfer forderte<br />

und sich die Welt mehr und mehr in Ost und West aufteilte, liessen Back fische<br />

ihren Petticoat fliegen und träumten Jungs mit Elvistolle von der gros sen<br />

Freiheit. Die 50er-Jahre waren vielseitig, revolutionär, aber immer auch ein<br />

bisschen verklärt, denn «Rock Around The Clock» lässt sich mit dem Alltag<br />

und der Realität einfach nicht in Einklang bringen.<br />

Begehrtes Luxusgut<br />

Nylonstrümpfe gab es seit 1940. Da man<br />

das Nylon während des Krieges jedoch<br />

anderweitig benötigte – Fallschirme und<br />

Zelte wurde aus Nylon hergestellt –,<br />

wurden während des Krieges nur wenige<br />

Strümpfe hergestellt. Sie waren zunächst<br />

auch nicht dehnbar und mussten so in<br />

sehr vielen verschiedenen Grössen angeboten<br />

werden. Die rückwärtige Strumpf -<br />

naht war kein modischer Zierrat, sondern<br />

entstand beim Zusammennähen der<br />

Strümpfe. Viele Frauen malten sich mit<br />

einem Augenbrauenstift Strumpfnähte<br />

auf, um das begehrte Luxusgut «Nylonstrumpf»<br />

zu imitieren. Erst in den<br />

1950er-Jahren entwickelte sich die<br />

Strumpfindustrie rasant. Hersteller entdeckten,<br />

dass die Nylonfaser elastisch<br />

wurde, wenn man sie mittels Hitze<br />

behandelte. Nylonstrümpfe standen auf<br />

den Wunschlisten jeder Frau. In einer<br />

Wochenschau hiess es: «Nichts trug mehr<br />

dazu bei, die Stimmung nach dem Krieg<br />

mehr aufzuhellen, als die wieder anlaufende<br />

Strumpfproduktion. Ein Paar Nylonstrümpfe<br />

in der Tasche war für einen Mann<br />

mehr wert als ein Helm voller Schokolade<br />

für einen GI in Deutschland.» 1959 wurde<br />

eine Lycra-Faser auf den Markt gebracht,<br />

die sich auf das Siebenfache dehnen liess<br />

und anschliessend wieder die Ausgangsform<br />

annahm. Damit waren die Zeiten der<br />

passgenau gefertigten Strümpfe<br />

endgültig vorbei. Rundstrickmaschinen<br />

machten zudem die einst notwendigen<br />

Strumpfnähte überflüssig.<br />

48 | PRESTIGE


Jenseits von Eden | 1955<br />

«Träume, als würdest Du<br />

ewig leben. Lebe, als würdest<br />

Du heute sterben.»<br />

– James Dean –


CULTURE<br />

James<br />

Dean<br />

8. Februar 1931–30. September 1955<br />

Bekannt durch die Filme:<br />

«… denn sie wissen nicht, was sie tun.»,<br />

«Jenseits von Eden», «Giganten».<br />

Legendenbildung:<br />

James Dean wurde durch seinen frühen<br />

Tod zum Idol einer ganzen Generation. Im<br />

September 1955 kaufte sich James Dean<br />

einen silberfarbenen Porsche 550 Spyder.<br />

Auf die Fronthaube des Wagens war die<br />

Nummer 130 lackiert, während auf dem Heck<br />

sein Spitzname «Little Bastard» stand,<br />

den man ihm am Set von «Giganten» verpasst<br />

hatte. Mit diesem Wagen fuhr der gerade<br />

mal 24-jährige Dean in den Tod. An einer<br />

Kreuzung kam Dean und seinem Beifahrer<br />

Wütherich ein Ford entgegen. Dessen Fahrer<br />

bog unvermittelt nach links ab und nahm<br />

Dean die Vorfahrt. Ungebremst raste der<br />

Porsche in den Ford. Die Männer wurden<br />

in ein nahes Krankenhaus eingeliefert, bei<br />

Dean konnte dort nur noch der Tod festgestellt<br />

werden. Seine letzten Worte waren:<br />

«Der muss anhalten. Er wird uns sehen.»<br />

(«That guy’s got to stop. He’ll see us.»).<br />

Jenseits von Eden | 1955<br />

The Luxury Way of Life | 51


CULTURE<br />

Grace12. November 1929–14. September 1982<br />

Kelly<br />

Bekannt durch:<br />

«Bei Anruf Mord», «Das Fenster zum Hof»<br />

und «Über den Dächern von Nizza» und ihre<br />

Heirat mit Fürst Rainier III. von Monaco<br />

am 19. April 1956, welche sie zu Fürstin<br />

Gracia Patricia machte.<br />

Legendenbildung:<br />

Grace Kelly, die für ein Fürstentum und ihre<br />

Familie ihre Karriere hinter sich liess, und<br />

das, obwohl sie noch 1955 verlauten liess:«<br />

Natürlich möchte ich heiraten. Aber meine<br />

Karriere liegt mir mehr am Herzen als der<br />

Gedanke an die Ehe.» Sie starb im Alter von<br />

52 Jahren an den Folgen eines Autounfalls.<br />

Am Vormittag des 13. September 1982 kamen<br />

Gracia Patricia und ihre Tochter Stéphanie<br />

am Ortseingang von Cap-d’Ail in einer Haarnadelkurve<br />

aus ungeklärten Gründen von<br />

der Strasse ab und stürzten 40 Meter in die<br />

Tiefe. Fürstin Gracia Patricia erlag ihren<br />

schweren Verletzungen. Über den genauen<br />

Unfallhergang entstanden mehrere<br />

Speku lationen, unter anderem die oft zitierte<br />

Theorie, die seinerzeit noch minderjährige<br />

Prinzessin Stéphanie habe am Steuer des<br />

Wagens gesessen, ein vorausgegangener<br />

Streit zwischen Mutter und Tochter, Selbstmordabsichten<br />

der Fürstin; politisch motivierte<br />

Verstrickungen der südfranzösischen<br />

Mafia oder Behandlungsfehler der Ärzte<br />

konnten ebenfalls nicht bewiesen werden.<br />

Die oberen Zehntausend | 1956<br />

52 | PRESTIGE


«Kein Diktator kann<br />

so vielen Menschen seinen<br />

Willen aufzwingen wie<br />

ein Modeschöpfer.»<br />

– Grace Kelly –<br />

Über den Dächern von Nizza | 1955


King Creole | 1958


Elvis<br />

Presley<br />

CULTURE<br />

8. Januar 1935 –16. August 1977<br />

Bekannt durch:<br />

Lieder wie «Hound Dog», «Love me Tender»,<br />

«Jailhouse Rock», seinen unverkennbaren<br />

Hüftschwung und Filme wie «Girls, Girls,<br />

Girls» oder «Südsee-Paradies».<br />

Legendenbildung:<br />

Elvis Aaron Presley gilt als der wichtigste<br />

Vertreter der Rock- und Popkultur des<br />

20. Jahrhunderts. Wegen seiner weltweiten<br />

Erfolge und seiner Ausstrahlung wird er<br />

auch als «King of Rock ’n’ Roll» bezeichnet.<br />

Für Furore sorgte er mit seinen ausgesprochen<br />

körperbetonten Bühnenauftritten.<br />

Presleys Markenzeichen waren zudem<br />

seine markante, annähernd drei Oktaven<br />

umfassende Stimme und sein innovativer,<br />

emotionsgeladener Gesangsstil. Als er am<br />

16. August 1977 im Alter von 42 Jahren<br />

auf seinem Anwesen Graceland in Memphis,<br />

Tennessee, starb, wahrscheinlich an einer<br />

Überdosis Medikamente, trauerten Tausende<br />

von Menschen um ihr Idol, sie wollten<br />

seinen frühen Tod einfach nicht wahrhaben.<br />

So hielt sich auch noch lange nach seinem<br />

Tod das Gerücht, dass der «King» noch leben<br />

würde. Immer wieder wollten Menschen<br />

ihn irgendwo gesehen haben. Und «Elvis lebt»<br />

wurde zu einem geflügelten Wort.<br />

Jailhouse Rock | 1957<br />

«Wenn ich beim Singen still<br />

stehe, bin ich tot, Mann!<br />

Ich könnte genauso gut wieder<br />

Lastwagenfahrer werden.»<br />

– Elvis Presley –<br />

The Luxury Way of Life | 55


CULTURE<br />

Marilyn<br />

Monroe1. Juni 1926– 5. August 1962<br />

Bekannt durch:<br />

Ihre Traummasse 90:60:90, Filme wie<br />

«Manche mögen’s heiss», «Blondinen bevorzugt»,<br />

«Das verflixte 7. Jahr» sowie ihr<br />

Geburtstagsständchen für den Präsidenten<br />

John F. Kennedy und den Song<br />

«Diamonds are a Girls best Friend».<br />

Legendenbildung:<br />

Marilyn Monroe galt als das Sexsymbol<br />

der 50er-Jahre und war zu ihrer Zeit die<br />

bekannteste und meistfotografierte Frau der<br />

Welt. Trotzdem litt sie unter diesem Ruhm,<br />

denn sie wurde von Publikum und Regisseuren<br />

vor allem als kurvige Schönheit und nicht<br />

als ernsthafte Schauspielerin wahrgenommen.<br />

Drei Ehen scheiterten (unter anderem mit<br />

Joe DiMaggio und dem bekannten Dramatiker<br />

Arthur Miller) und auch ihr sehnlicher Kinderwunsch<br />

blieb unerfüllt. In ihren letzten Jahren<br />

hatte sie zudem mit seelischen Problemen<br />

und ihrer Tablettenabhängigkeit zu kämpfen.<br />

Sie starb im Alter von 36 Jahren an einer<br />

Überdosis Barbiturate. Für ihre Todesursache<br />

gibt es jedoch mehrere Mutmassungen.<br />

Die am weitesten verbreitete Verschwörungstheorie<br />

zu ihrem Tod besagt, Präsident<br />

John F. Kennedy habe sie durch die CIA<br />

ermorden lassen, da seine Affäre mit<br />

Marilyn Monroe eine Gefahr für sein Amt<br />

gewesen sei.<br />

«Eine Karriere ist wunderbar,<br />

aber nichts, woran man<br />

sich wärmen könnte in einer<br />

kalten Nacht.»<br />

– Marilyn Monroe –<br />

56 | PRESTIGE


Manche mögen’s heiss | 1959


CULTURE<br />

«Wenn man im Mittelpunkt<br />

einer Party stehen will, darf<br />

man nicht hingehen.»<br />

– Audrey Hepburn –<br />

58 | PRESTIGE


Audrey<br />

Hepburn<br />

CULTURE<br />

4. Mai 1929–20. Januar 1993<br />

Bekannt durch:<br />

Filme wie «Ein Herz und eine Krone», «Sabrina»,<br />

«Ein süsser Fratz» und allem voran ihre<br />

unvergessliche Rolle als Holly Golightly in<br />

dem Klassiker «Frühstück bei Tiffany».<br />

Legendenbildung:<br />

Audrey Hepburn zählte in den 1950er- und<br />

1960er-Jahren zu den führenden weiblichen Stars<br />

der Filmbranche. Bereits für ihre erste Hauptrolle<br />

an der Seite von Gregory Peck in «Ein Herz und<br />

eine Krone» (1953) erhielt sie den Oscar als<br />

beste Hauptdarstellerin. Im Hollywood der<br />

1950er-Jahre war die «grazile Elfe» Hepburn<br />

ein willkommener Kontrapunkt zum üppigen<br />

Schönheitsideal einer Marilyn Monroe. Sie<br />

eroberte das Publikum im Sturm und hatte grossen<br />

Einfluss auf die Mode: Weite, wippende Röcke,<br />

das kleine Schwarze, grosse Sonnenbrillen, das<br />

Nickituch, knöchellange 7/8-Hosen und flache<br />

Ballerinas waren ihre Markenzeichen. Frauen<br />

weltweit kopierten ihren Stil. Anders als bei vielen<br />

ihrer Kollegen gab es um sie keine Skandale,<br />

und als sie sich Ende der 60er-Jahre aus dem<br />

Filmgeschäft zurückzog, widmete sie sich<br />

gemeinnützigen Projekten. Sie unterstützte<br />

Projekte von UNICEF und sammelte in Europa<br />

und den Vereinigten Staaten Spenden auf<br />

Wohltätigkeitsveranstaltungen für die armen<br />

Länder dieser Welt. Im Alter von 62 Jahren<br />

starb Hepburn an Darmkrebs.<br />

Ein Herz und eine Krone | 1953<br />

The Luxury Way of Life | 59


WUSSTEN<br />

SIE S<strong>CH</strong>ON …?<br />

Der<br />

Cameo-Auftritt<br />

Das überraschende, zeitlich sehr kurze Auftreten<br />

einer bekannten Person in einem Film wird als Cameo<br />

bezeichnet. Meister dieses Stilmittels war Alfred Hitchcock,<br />

der erstmals 1927 in seinem Film «Der Mieter» auf der Leinwand<br />

zu sehen war. Der ursprüngliche Grund für seine Auftritte war<br />

zweckmässiger Natur. Da in einigen Szenen seiner ersten Filme<br />

Statisten fehlten, mischte er sich mit Teilen der Filmcrew unter die vorhandene<br />

Menge. Aus dieser Not wurde jedoch sehr bald ein Markenzeichen.<br />

Nur in drei Filmen trat Hitchcock nicht persönlich auf. «Das<br />

Rettungsboot» spielt ausschliesslich in einem kleinen Rettungsboot auf<br />

dem Meer. Er ist daher in einer zufällig im Boot liegenden Zeitung zu<br />

sehen. Auch in «Bei Anruf Mord» taucht er lediglich auf einem an der<br />

Wand hängenden Foto auf. In «Der falsche Mann» tritt er am Anfang<br />

des Films persönlich auf und spricht den Prolog. Seine einzige<br />

Sprechrolle in einem seiner Kinofilme. Da das Publikum mit<br />

der Zeit immer weniger auf die Handlung achtete, als vielmehr<br />

auf Hitchcock lauerte, legte er in späteren<br />

Filmen sein Auftreten möglichst weit an den<br />

Filmanfang.<br />

Das meistverkaufte<br />

Buch der Welt<br />

Die Bibel ist das meistverkaufte Buch der Welt. Sie wurde<br />

zwischen zwei bis drei Milliarden Mal verkauft. Auch die Auflage<br />

von über zwanzig Millionen pro Jahr ist nicht zu verachten. Insgesamt<br />

wurde die Bibel in 2355 Sprachen übersetzt. Wie viele<br />

davon allerdings tatsächlich gelesen wurden, ist jedoch unbekannt.<br />

Doch auch andere Verkaufszahlen können sich sehen<br />

lassen. «Die Mao-Bibel» (Originaltitel: «Worte des Vorsitzenden<br />

Mao Tsetung») ist, obwohl nur in China populär,<br />

auf dem zweiten Platz der Verkaufsliste. Die<br />

Plätze 3–5 gehen ebenfalls an chinesische<br />

Bücher. Erst auf Platz 6 steht der Koran<br />

mit 800 Millionen verkaufter<br />

Exemplare.<br />

Aus silbern<br />

mach rot<br />

Die berühmtesten roten Schuhe der Filmgeschichte<br />

sind sicherlich die der kleinen Dorothy<br />

aus dem Kultfilm «Der Zauberer von Oz» aus dem<br />

Jahre 1939. Judy Garland trägt bei ihrem Abenteuer<br />

rote Schuhe, die in der Buch-Vorlage von Lyman<br />

Frank Baum noch silbern waren. Der Grund hierfür:<br />

Technicolor steckte noch in seinen Anfängen,<br />

und durch das schöne, leuchtende Rot konnte<br />

man den Zuschauern besser beweisen,<br />

wie wirksam und farbenfroh die neue<br />

Technik war.<br />

60 | PRESTIGE


CULTURE<br />

STRAND<br />

PAUL<br />

Er zählt zu den wichtigsten<br />

Vertretern der modernen Fotografie<br />

des 20. Jahrhunderts. Der<br />

Amerikaner Paul Strand erschloss<br />

neue ästhetische Möglichkeiten<br />

für das fotografische Medium, blieb<br />

dabei jedoch der Welt, die er<br />

porträtierte, stets engagiert verbunden.<br />

Lilly Steffen<br />

HAT FACTORY, LUZZARA<br />

1953 The Paul Strand Collection<br />

62 | PRESTIGE


Foto: Estate of Paul Strand<br />

«Strand hat<br />

etwas Neues dem<br />

Alten hinzugefügt.<br />

Seine Aufnahmen sind<br />

brutal, direkt, frei von jeglichem<br />

Humbug, frei von Kunstgriffen<br />

und unbeeinflusst<br />

von jeglichem Ismus.»<br />

– Alfred Stieglitz, 1916 –<br />

CULTURE<br />

P<br />

THE FAMILY, LUZZARA | The Lusettis, die Familie<br />

Silbergelatine-Abzug, 29 x 37 cm<br />

Philadelphia Museum of Art,<br />

The Paul Strand Collection<br />

aul Strand besuchte seine ersten Fotokurse bereits im Alter von 17 Jahren.<br />

Fasziniert von den Ausstellungen der Gallery 291 in New York tauchte<br />

er immer tiefer in die Kunst der Fotografie ein. Inspirationsquellen sind<br />

ihm die Bilder Edward Steichens und die Arbeiten amerikanischer Künstler<br />

aus dem Umfeld von Alfred Stieglitz. Schon früh widmet er sich urbanen<br />

Themen, etwa in der bemerkenswerten Reihe anonymer Nahaufnahmen von<br />

Menschen in den Strassen von New York City. Strand erforschte die Möglichkeiten,<br />

mit der Kamera das moderne Leben zu erfassen, und interessierte<br />

sich besonders für ihr Potential, mechanisch faszinierende Einzelheiten aufzunehmen.<br />

YOUNG BOY, GONDEVILLE, <strong>CH</strong>ARENTE, FRANCE |<br />

Jugendlicher<br />

Silbergelatine-Abzug, 19,4 × 24,4 cm<br />

Philadelphia Museum of Art,<br />

The Paul Strand Collection<br />

Ein Reisender<br />

Strand interessierte sich stets für das Reisen und besonders für die Möglichkeiten<br />

der Kamera, Eigenschaften von Orten und Geschehnissen sichtbar zu<br />

machen, die anderweitig nicht erfahrbar sind. Zwischen 1932 und 1934 fotografierte<br />

er in Mexiko. Das Land beeindruckte ihn nachhaltig, was auch sein<br />

Engagement für linke politische Anliegen vertiefte. Er befestigte ein Prisma<br />

auf der Linse seiner Graflex-Kamera und schuf so eine beeindruckende<br />

Reihe von heimlich aufgenommenen Porträts. Zudem befasste er sich mit<br />

The Luxury Way of Life | 63


CULTURE<br />

den Lebensumständen mexikanischer Bauern, daraus entstand die beeindruckende<br />

Bilderreihe der «Bultos», geschnitzten und bemalten religiösen<br />

Figuren in mexikanischen Kirchen. Strands romantische Abwendung vom<br />

Modernismus tritt in diesen Bildern erstmals hervor: Sie sind der Versuch,<br />

einen Aspekt des Lebens zum Ausdruck zu bringen, von dem er glaubte,<br />

dass er langsam verloren ging.<br />

Stark getroffen von der Weltwirtschaftskrise in den 1930er-Jahren, wandte<br />

sich Strand vermehrt dem Filmemachen als Werkzeug eines gesellschaftlichen<br />

Wandels zu. Erst nach 1945 widmete er sich wieder der Fotografie. In seinen<br />

Fotobüchern schuf er komplexe Porträts von Menschen und Orten. So veröffentlichte<br />

er 1950 «Time in New England»; ein Buch, in dem sich Vergangenheit<br />

und Gegenwart zu überkreuzen scheinen und so eine Tradition der<br />

Toleranz, der Freiheit und der demokratischen Möglichkeiten in der amerikanischen<br />

Kultur heraufbeschwören.<br />

Italien & Afrika<br />

Diese Themen waren für Strand von grosser Bedeutung: Noch im gleichen<br />

Jahr zog er nach Frankreich, um der zunehmenden anti-kommunistischen<br />

Hexenjagd in den USA zu entgehen. Er suchte weiter nach Gemeinschaften,<br />

die seine politischen Ideale widerspiegelten, und befasste sich besonders<br />

mit dem italienischen Dorf Luzzara in der Po-Ebene. Daraus entstand 1955<br />

das Buch «Un Paese: Portrait of an Italian Village», das von Cesare Zavattinis<br />

neorealistischer Ästhetik beeinflusst ist. Im Zentrum stehen Porträts der<br />

Dorfbewohner bei der Arbeit und zu Hause, eine bewegende Hommage an<br />

das Alltagsleben.<br />

Strand fotografierte auch ausgiebig in Afrika und wurde 1963 von Kwame<br />

Nkrumah, dem ersten Präsidenten nach Ghanas Unabhängigkeit von Grossbritannien,<br />

eingeladen. Das Land wurde zügig modernisiert und der Fotograf<br />

war fasziniert von der Demokratie, die in diesen<br />

Jahren in Ghana entstand. Sein Buch, das erst<br />

1976 unter dem Titel «Ghana: An African Portrait»<br />

erschien, vermittelt einen Eindruck von der ghanaischen<br />

Moderne, welche sich neben der traditionellen<br />

Kultur entfaltet. Strand wurde offensichtlich<br />

angesteckt vom lebhaften öffentlichen Leben im<br />

afrikanischen Land und ergänzte die Porträts im<br />

Buch mit aussergewöhnlichen Strassenszenen<br />

von Versammlungen, politischen Kundgebungen<br />

und Marktszenen.<br />

Im Jahr 1976 starb Paul Strand, mit 85 Jahren, in<br />

seinem Haus in Orgeval ausserhalb von Paris. In<br />

seinen letzten Schaffensjahren fotografierte er<br />

zwar häufig seinen Garten, doch er hinterliess ein<br />

grosses fotografisches Werk, welches zu Recht zu<br />

einem der besten der modernen Fotografie des<br />

20. Jahrhunderts gehört.<br />

Paul Strand<br />

Getty Museum<br />

Ausstellung im<br />

Fotomuseum Winterthur<br />

Die erste Retrospektive des Werkes Strands in<br />

Europa seit seinem Tod zeigt Aspekte seines<br />

Schaffens in Amerika, Europa, Afrika und Lateinamerika.<br />

Sie zeigt die Vielseitigkeit seines<br />

Schaffens, von seinen frühen Bemühungen, die<br />

Fotografie als eine moderne Kunstform zu<br />

etablieren, über sein starkes filmisches Interesse<br />

bis hin zu den Fotobüchern der Nachkriegszeit,<br />

in denen Menschen und Orte auf beein druckende<br />

Weise lebendig werden. Zum Vorschein kommt<br />

auch die komplexe und widersprüchliche Persönlichkeit<br />

Strands: der sture Ästhet, der mit dem<br />

Kommunismus sympathisierte, der am Ländlichen<br />

interessierte Fotograf mit einem ausgeprägten<br />

Sinn für soziale Fragen.<br />

Paul Strand – Fotografie und Film<br />

für das 20. Jahrhundert<br />

Bis 17. Mai <strong>2015</strong><br />

Fotomuseum Winterthur / Schweiz<br />

PLACE TO MEET, LUZZARA<br />

1953 Philadelphia Museum of Art:<br />

the Paul Strand Collection<br />

64 | PRESTIGE


DIE NEUEN PRIMEROS NICARAGUA VON DAVIDOFF<br />

DAVIDOFF NICARAGUA IST DIE RENOMMIERTESTE CIGARRE DES<br />

JAHRES 2013 · NUN KÖNNEN SIE IHREN EINZIGARTIG BITTER-<br />

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davidoff.com


CULTURE<br />

OF<br />

KNOWLEDGE<br />

W A LL<br />

BIBLIOTHEKEN<br />

VOLLER<br />

S<strong>CH</strong>ONHEIT<br />

Lange vor der<br />

Entdeckung der<br />

Digitalisierung<br />

wurden um<br />

Bücher herum<br />

ganze Paläste<br />

gebaut.<br />

M<br />

Lone K. Halvorsen<br />

it der Entwicklung der Schrift entstanden im<br />

alten Ägypten die ersten Bibliotheken. Die<br />

legendäre Bibliothek von Alexandria. Sie<br />

hatte den Anspruch, das gesamte Wissen<br />

ihrer Zeit aufzubewahren – und dieser Anspruch setzte sich<br />

durch viele Jahrhunderte fort. Mit der Erfindung des Buchdrucks<br />

im 15. Jahrhundert entstanden vielerorts Bibliotheksbauten.<br />

Doch der Zutritt zum Tempel des Wissens war nur einem<br />

elitären Kreis vorbehalten. Erst mit der Entstehung des Bildungsbürgertums<br />

entstanden auch Bibliotheken als offene Einrichtungen<br />

für die Bürger.<br />

Heute, in Zeiten der Digitalisierung, wird die Verehrung, welche<br />

dem Wissen in früheren Jahren entgegengebracht wurde, vermutlich<br />

mehr und mehr in Vergessenheit geraten. Fraglich ist<br />

dennoch, ob die Digitalisierung einmal den Punkt erreichen<br />

wird, an dem Bibliotheken obsolet werden. Denn auch wenn<br />

Bibliotheken zu Beginn nur ein funktioneller Aufbewahrungsort<br />

oder Schatzkammern kultureller Schätze waren, ist die Architektur<br />

vieler Bibliotheken beeindruckend und inspirierend.<br />

Ob sich jedoch die iPad-Generation in die Abgeschiedenheit<br />

der Leseräume begeben wird, um Kafka zu interpretieren, ist<br />

fragwürdig?<br />

66 | PRESTIGE


CULTURE<br />

Schweiz<br />

STIFTSBIBLIOTHEK<br />

ST. GALLEN<br />

In der andächtigen, konzentrierten Atmosphäre des beindruckenden barocken<br />

Bibliothekssaals, umgeben von Tausenden von kostbaren Büchern, kann man<br />

die Macht des Wissens regelrecht spüren. Das Kloster wurde durch den Mönch<br />

Gallus im 7. Jahrhundert gegründet und stieg im Laufe des Frühmittel alters mit<br />

seiner Schule und seinen gelehrten Mönchen zu einer europaweit ausstrahlenden<br />

Kulturstätte empor. Die Stadt St. Gallen verdankt dem Kloster ihre Existenz. Die<br />

Stiftsbibliothek ist die älteste Bibliothek der Schweiz mit einem einmaligen<br />

Buchbestand von rund 170’000 Büchern und anderen Medien, von denen die<br />

nach 1900 erschienenen Dokumente ausgeliehen werden können.<br />

Österreich<br />

Seit der Gründung im Jahre 1074 werden im<br />

Benediktinerstift Admont Kulturgüter gesammelt<br />

und bewahrt. Eine besondere Stellung nimmt<br />

diesbezüglich die Stiftsbibliothek ein. Diese<br />

Bibliothek zählt zu den bedeutendsten Kulturdenkmälern<br />

der Steiermark und ist eines der<br />

grossen Gesamtkunstwerke des europäischen<br />

Spätbarocks. «Das achte Weltwunder», so<br />

wurde die Admonter Bibliothek, vielleicht etwas<br />

enthusiastisch, aber durchaus berechtigt,<br />

schon seit dem frühen 19. Jahrhundert bezeichnet.<br />

Der 1776 vollendete spätbarocke Bibliothekssaal<br />

wurde vom Grazer Baumeister Josef Hueber<br />

erbaut. Hueber war den Ideen der Aufklärung<br />

verpflichtet: «Wie den Verstand soll auch den<br />

Raum Licht erfüllen.» Mit einer Länge von<br />

70 m, einer Breite von 14 m und einer Höhe von<br />

11 m (in der Mittelkuppel 12,7 m) ist dieser in<br />

drei Teile gegliederte Raum der grösste klösterliche<br />

Bibliothekssaal der Welt.<br />

KLOSTERBIBLIOTHEK<br />

BENEDIKTINERSTIFT<br />

ADMONT<br />

The Luxury Way of Life | 67


GEORGE PEABODY LIBRARY<br />

BALTIMORE<br />

Das Gebäude wurde vom Architekten Edmund Georg Lind entwickelt und im Jahre<br />

1878 eröffnet. The George Peabody Library ist eine wissenschaftliche Bibliothek<br />

und war ursprünglich das Peabody Institute Library, eine Institution, die zu einem<br />

kulturellen Zentrum für Baltimore werden sollte. Viele der Titel in der Sammlung<br />

stammen aus dem 19. Jahrhundert. Der Innenraum wird von jeweils sechs prächtigen<br />

gusseisernen Säulen über fünf Stockwerke mit dekorativen Gittern sowie<br />

klassischen Verzierungen mit vergoldeten Blättern getragen.<br />

USA<br />

STADSBIBLIOTEKET<br />

STOCKHOLM<br />

Schweden<br />

Die öffentliche Bibliothek Stockholm<br />

wurde 1928 vom schwedischen<br />

Architekten Gunnar Asplund entworfen.<br />

Er gestaltete einen vierflügeligen<br />

symmetrischen Bau mit einer zentral<br />

platzierten Rotunde, welche die<br />

anderen Geschosse überragt. Die<br />

optische Vision vermittelt dem<br />

Besucher das Gefühl, von Büchern<br />

umringt zu sein, und es entsteht<br />

die perspektivische Wirkung schier<br />

endloser Regale voller Bücher.<br />

Die öffentliche Bibliothek Stockholm<br />

hat mehr als zwei Millionen Bände<br />

und über 2,4 Millionen Artikel von verschiedenen<br />

Medien.<br />

68 | PRESTIGE


CULTURE<br />

Das Hauptgebäude der New York Public Library<br />

befindet sich im Stadtzentrum von Manhattan. Die<br />

Bibliothek wurde 1911 eröffnet und das prestigeträchtige<br />

Projekt wurde von Carrère & Hastings<br />

ausgeführt. Das monumentale Gebäude wurde aus<br />

weissem Dorset-Marmor gebaut, und die vordere<br />

Fassade schmücken Statuen, die Philosophie,<br />

Romantik, Religion, Poesie, Drama und Geschichte<br />

repräsentieren sollen. Das Innere ist ebenso<br />

beeindruckend wie das Äussere. Die gewölbte,<br />

mit Marmor verzierte Haupthalle, Astor Hall,<br />

hinterlässt einen besonderen Eindruck. Jedoch<br />

findet man hier mehr als nur schöne Architektur.<br />

Als eine der grössten Bibliotheken weltweit<br />

beherbergt sie 50 Millionen Dokumente, davon<br />

fast 20’000’000 Bücher. Darunter sind die<br />

Gutenberg-Bibel und die handschriftliche Kopie<br />

von Jeffersons Dokument, welches als Unabhängigkeitserklärung<br />

bekannt werden sollte.<br />

NEW YORK PUBLIC LIBRARY<br />

USA<br />

BIBLIOTHEK<br />

VON ALEXANDRIA<br />

Ägypten<br />

Die vom norwegischen Architekturbüro Snøhetta entworfene Bibliothek in<br />

Alexandria soll zugleich ein Denkmal der alten Bibliothek sein, wie auch an die<br />

Tradition der vor 2300 Jahren von Alexander dem Grossen gegründeten<br />

Bibliothek anknüpfen. Trotz der monumentalen Geometrie, die an die Bauwerke<br />

des alten Ägypten erinnert, ist das Gebäude der heutigen Zeit<br />

verhaftet. Der Bibliotheksdirektor hat auch die Auswirkungen der Digitalisierung<br />

erkannt, und die neue Bibliothek soll als vernetzter Online-<br />

Speicher gewissermassen überholen, ohne einzuholen. Die Bibliothek ist<br />

die erste Bibliothek, die im 21. Jahrhundert für das 21. Jahrhundert<br />

gebaut wurde. Und dies am Ort, wo alles begann. Wie paradox so manche<br />

Geschichten sich entwickeln …<br />

The Luxury Way of Life | 69


Spanisches<br />

Frühlingsfest<br />

Während einer Woche lebt man in Sevilla nur für diese Fiesta. Musik, Gastronomie,<br />

Tanz und Lebenslust schaffen eine ganz besondere Atmosphäre. Die Feria de<br />

Abril ist eines der internationalsten und beliebtesten Volksfeste Sevillas. 1847 als<br />

Viehmarkt ins Leben gerufen, gewann der Volksfestcharakter immer mehr an<br />

Gewicht und verdrängte schliesslich den Handelsteil. Für die Sevillaner ist die<br />

alljährliche Teilnahme ein Muss. Eine Woche lang werden die über tausend<br />

Buden des Festgeländes zum zweiten Zuhause der Bewohner Sevillas. Dort<br />

treffen sie sich und feiern gemeinsam bis in die Morgenstunden. Während<br />

der Festtage tragen die Besucher die typisch andalusischen Trachten. Die Männer<br />

sind mit dem traditionellen Anzug der Bauern bekleidet und die Frauen tragen<br />

Rüschenkleider im Stil der Flamencotänzerinnen und Zigeunerinnen.<br />

www.visitasevilla.es<br />

SPRING’S DIARY<br />

Blühende<br />

Pracht<br />

in allen Farben<br />

Im Frühling erblüht nicht nur die Natur, auch die<br />

Menschen blühen nach der kalten Jahreszeit wieder<br />

auf. In Amsterdam und Umgebung ist der Frühling<br />

besonders farbenfroh! In den vielen Parks der Stadt<br />

blühen die ersten Blumen, an den Bäumen<br />

spriessen junge Blätter und der Keukenhof öffnet<br />

seine Türen. Tulpenpracht so weit das Auge sieht.<br />

www.iamsterdam.com<br />

Big Bikes<br />

Rund 500 Harley-Davidson-Fahrer kommen<br />

Jahr für Jahr in den Norden Deutschlands.<br />

In diesem Jahr startet das Harley-Davidson-<br />

Treffen am 23. Mai vormittags mit einer<br />

grossen PS-Parade auf der Westerländer<br />

Promenade in Sylt. Zahlreiche Zuschauer<br />

begrüssen Fahrer und ihre Zweiräder, die anschliessend<br />

zur grossen Rundfahrt über<br />

die Insel aufbrechen.<br />

www.sylt.de<br />

im hohen Norden<br />

70 | PRESTIGE


Männer<br />

Für echte<br />

Das Erzbergrodeo ist das grösste Endurorennen der Welt. Die Fahrer kommen aus aller<br />

Welt, aus jeder Berufs- und Altersklasse. Profis, Amateure, Hobbyfahrer. Harte<br />

Kerle aus 35 Nationen und fünf Kontinenten stellen sich Jahr für Jahr einem gemeinsamen<br />

Gegner: dem «Berg aus Eisen». Dramaturgisch gleicht das Erzbergrodeo<br />

einem Hollywood-Thriller der Extraklasse. Zunächst gehen 1500 Fahrer an den Start<br />

des legendären IRON ROAD PROLOGS. Vollgas gegen den Berg – auf der<br />

Schotterpiste zum Gipfel trennt sich an den ersten beiden Renntagen bereits die<br />

Spreu vom Weizen, denn nur die schnellsten 500 Fahrer qualifizieren sich für<br />

den gediegenen Höhepunkt des Events: das RED BULL HARE SCRAMBLE. Das<br />

anerkannt härteste Offroad Single-Day Race der Welt verlangt den Athleten wirklich<br />

alles ab – Kondition, Mut und Fahrtechnik entscheiden in diesem brutalen Bewerb über<br />

Sieg oder Niederlage. Das<br />

21. Erzbergrennen findet vom<br />

4. Juni bis 7. Juni <strong>2015</strong> statt.<br />

www.erzbergrodeo.at<br />

Feiern<br />

mit New Yorks Elite<br />

Die exklusive Upper West Side in Manhattan – Heimat von Kreativen,<br />

Intellektuellen und Prominenten, früher lebte John Lennon hier –<br />

erstreckt sich nördlich und südlich von der 110th Street bis zum<br />

Central Park und verläuft westwärts vom Columbus Circle zum Hudson River. Vom<br />

28. April bis zum 20. Mai findet hier die Premiere des Upper-West-Festes statt: ein<br />

riesiges, gemeinschaftlich organisiertes Kunst- und Kulturfestival (Musik, Tanz,<br />

Literatur, Theater, Film, visuelle Kunst) mit zahllosen Events für jeden Geschmack.<br />

Durchgängige Ausstellungen finden im Lincoln Center for Performing Arts, im<br />

American Museum of Natural History, in der New York Historical Society, im Jewish<br />

Community Center und im Children’s Museum of Manhattan statt.<br />

www.nycgo.com<br />

Exklusiv-Musik<br />

für einen Tag<br />

Der Record Store Day wird jedes Jahr am dritten Samstag im April gefeiert. In diesem Jahr findet<br />

das weltweit grösste Musikevent also am 18. April statt. Der erste Record Store Day fand 2008<br />

statt und hat sich seitdem zu einem internationalen Event entwickelt. USA, Kanada, Grossbritannien,<br />

Irland, Frankreich, Deutschland, Holland, Belgien, Italien, Japan,<br />

Hongkong, Australien und Neuseeland nehmen inzwischen teil. Hunderte Künstler<br />

nehmen nur für den RSD Platten in limitierter Auflage auf, die es nur an diesem<br />

Tag und in teilnehmenden Läden zu kaufen gibt. Zudem organisieren die<br />

teilnehmenden Läden exklusive Events mit den Künstlern.<br />

www.recordstoreday.com<br />

The Luxury Way of Life | 71


SELBSTPORTRAITS VOLLER<br />

STÄRKE UND LEIDEN<br />

FRIDA KAHLO<br />

Als 18-Jährige wurde Frida Kahlo das Opfer eines<br />

Verkehrsunfalls. Fridas Körper wurde dabei fast<br />

zerstört. Ihre Wirbelsäule wurde an drei Stellen<br />

gebrochen und sie erlitt einen dreifachen Beckenbruch.<br />

Von einem stählernen Handlauf des Busses<br />

wurde sie buchstäblich aufgespiesst. Die Ärzte<br />

gaben ihr keine Überlebenschance. Monatelang<br />

war sie ans Bett gefesselt und ihr blieb zur Ablenkung<br />

nur das Malen. Eine Tätigkeit, der sie ein<br />

Leben lang treu blieb und in der sie ein Ventil für ihre<br />

Sehnsüchte und ihr Leiden fand. Das Malen war für<br />

Frida nicht nur eine Leidenschaft, sondern stets<br />

auch eine Art Selbst-Therapie. Frida Kahlo hinterliess<br />

mehr als 150 Bilder – davon circa 60 Selbst-<br />

bildnisse. Spannungsvolle Arbeiten, die nicht nur die Veränderungen in ihren<br />

Gefühlen verzeichnen, sondern auch die Ereignisse in ihrem Leben. Politik,<br />

Operationen, Verluste und Liebe – die beständige Liebe zu ihrem Mann,<br />

dem grossen mexikanischen Wandmaler Diego Riviera. Das Ehepaar verband<br />

die Liebe zur Malerei und ihr politisches Interesse. Doch es war ein<br />

unharmonisches Beisammensein mit Streit, Affären und Trennungen. So<br />

ertrug Frida Kahlo ihr ganzes Leben lang körperliche, aber auch seelische<br />

Schmerzen. Sie rauchte, trank und zog immer wieder Männerkleidung<br />

an. Hob in ihren Selbstportraits ihren Damenbart und ihre kräftigen Augenbrauen<br />

hervor. Sie schuf mit ihren Bildern etwas völlig Neuartiges – Dinge<br />

und Motive, die zu ihrer Zeit alles andere als normal waren – und zählt heute<br />

zu den bedeutendsten Vertreterinnen einer volkstümlichen Entfaltung des<br />

Surrealismus, wobei ihr Werk bisweilen Elemente der Neuen Sachlichkeit<br />

zeigt.<br />

4<br />

ZITATE<br />

«Ich hoffe, froh zu sterben, und ich hoffe,<br />

niemals wiederzukommen.»<br />

– Tagebucheintragung kurz vor Kahlos Tod –<br />

«Ich male mich, weil ich so oft alleine bin<br />

und weil ich mich auch am besten kenne.»<br />

– Frida Kahlo –<br />

«Was ich besonders deutlich und klar<br />

herausstellen wollte, ist, dass die pure<br />

Angst die Menschen dazu treibt, sich<br />

Helden und Götter zu erfinden oder<br />

vorzustellen. Angst vor dem Leben<br />

und Angst vor dem Tod.» – Frida Kahlo –<br />

«Man hielt mich für eine Surrealistin. Das ist nicht<br />

richtig. Ich habe niemals Träume gemalt. Was<br />

ich dargestellt habe, war meine Wirklichkeit.»<br />

– Frida Kahlo –<br />

72 | PRESTIGE


ALL<br />

YOU<br />

EIN LIED,<br />

DAS DIE<br />

WELT EINT<br />

NEED<br />

IS LOVE<br />

CULTURE<br />

Im Jahre 1962 spielten die Beatles zum ersten Mal in den<br />

Studios der Abbey Road vor, und am 8. Mai 1970<br />

erschien ihr letztes Album in den Plattenläden. In dieser<br />

Zeitspanne schrieben die vier Musiker aus Liverpool<br />

Musikgeschichte.<br />

«Ich glaube, wenn es um<br />

das Wesentliche geht,<br />

egal wie das Problem<br />

aussehen mag, besteht immer<br />

eine Beziehung zur Liebe.»<br />

– John Lennon –<br />

Beatles Total<br />

Jean-Michel Guesdon &<br />

Philippe Margotin<br />

Verlag Delius Klasing<br />

John Lennon, Paul McCartney, George Harrison und Ringo Starr,<br />

legten in dieser Zeit eine aussergewöhnliche Karriere hin. Bereits ihr<br />

allererster Song «Love Me Do» wurde ein Hit, dem viele weitere folgen<br />

sollten. Einer dieser Songs, die um die Welt gehen sollten, war: «All You<br />

Need Is Love».<br />

Für die erste internationale Fernsehsendung, die per Satellit am Sonntag,<br />

den 25. Juni 1967, ausgestrahlt wurde, wählte die BBC die Beatles als Vertreter<br />

Grossbritanniens aus. Diese Sendung mit dem Titel «Our World» soll<br />

gleichzeitig fünf Kontinente verbinden und von rund 400 Millionen Zuschauern<br />

live verfolgt werden können. Für dieses Ereignis schrieb John Lennon einen<br />

Song. Er entschied sich für einen sehr einfachen, allen verständlichen Refrain<br />

mit universeller Botschaft: «All You Need Is Love». Obwohl die Ausstrahlung<br />

nur in Schwarzweiss erfolgt, wird sie zu einem weltweiten Erfolg. Am Tag der<br />

Ausstrahlung nehmen viele Eingeladene Platz im riesigen Studio 1, etwa<br />

Brian Jones, Mick Jagger, Keith Richards, Marianne Faithfull, Keith Moon,<br />

Eric Clapton und viele andere.<br />

Die Geschichten hinter<br />

den Beatles-Songs<br />

4 Jungs, 211 Songs, über<br />

1 Milliarde verkaufter<br />

Tonträger weltweit: Die<br />

Beatles sind eine der<br />

erfolgreichsten Musikbands<br />

aller Zeiten! John Lennon, Paul<br />

McCartney, George Harrison und Ringo Starr<br />

schrieben die Geschichte der Popmusik<br />

neu, veränderten die musikalische Landschaft<br />

der Sechzigerjahre und wurden zu Musik-,<br />

Mode- und Frisur-Ikonen. Kein Wunder: Ihre<br />

Lieder trafen und treffen die Gefühlsebene<br />

mehrerer Generationen. Das Buch «Beatles<br />

Total» versammelt Anekdoten, Entstehungsgeschichten<br />

aller Songs und Alben, Analysen<br />

und Details aus den Studios und von<br />

Tourneen. 672 Seiten Genuss pur für alle<br />

Beatles-Fans.<br />

Die Single stürmt sofort an die Spitze der Charts. Bis zur letzten Note ist<br />

es eine Explosion von Musik, Freude und Brüderlichkeit: die Hymne einer<br />

Generation und eines Jahrzehnts.<br />

Für Beatlemaniacs<br />

Das Originalmanuskript, das nach der<br />

Ausstrahlung auf Johns Pult verblieb,<br />

wurde am 28. Juli 2005 bei einer Auktion<br />

für 870’000 Euro versteigert.<br />

«Wir singen ‹All You Need Is Love›,<br />

denn das ist ein subtiler<br />

Werbecoup für Gott. – George Harrison –<br />

The Luxury Way of Life | 73


SHORTCUTS<br />

BOOKS<br />

T.C. Boyle mit einem<br />

brennend aktuellen Thema<br />

Hart auf hart<br />

T.C. Boyle<br />

Sprecher: August Diehl<br />

8 CDs / 501 Minuten<br />

Der Hörverlag<br />

Adam, der Sohn eines Schuldirektors und Vietnam-Veteranen,<br />

kriegt nichts auf die Reihe. Er fliegt von allen Schulen,<br />

wandert von einem Psychiater zum anderen, bis die Eltern<br />

ihn aufgeben. Doch in Adam tickt eine Bombe. Überall<br />

wähnt er Feinde, gegen die es sich zu verteidigen gilt. In der<br />

Wildnis, wo er ein Schlafmohnfeld angelegt hat, hortet er<br />

Waffen. Aber es gibt jemanden, der sich in ihn verliebt. Sara,<br />

die auch gegen vieles steht: Globalisierung, Verschwörer<br />

und Staatsgewalt. Als sie ihn am Strassenrand aufgabelt, beginnt<br />

eine leidenschaftliche Liaison. Doch bald merkt Sara, dass<br />

mit Adam nicht gut zu reden ist – und er es ernst meint mit den<br />

Feinden, sehr ernst.<br />

The Rolling Stones<br />

Reuel Golden<br />

Taschen Verlag<br />

Die grösste<br />

Rock-’n’-Roll-Band<br />

der Welt<br />

Der Berühmtheitsgrad, den die Rolling<br />

Stones im Laufe ihrer 50-jährigen Karriere<br />

erreicht haben, ist beispiellos; ihre<br />

bekanntesten Riffs und eingängigsten<br />

Textzeilen haben sich unauslöschlich<br />

in unser kollektives Gedächtnis eingegraben.<br />

Dieses Buch zeichnet auf rund<br />

500 Seiten anhand von Fotos und zahllosen Zeitdokumenten<br />

die erstaunliche Historie der Band und ihren unverschämt<br />

lässigen Lifestyle nach. Zum ersten Mal konnte auch auf die<br />

privaten Archive der Rolling Stones in New York und London<br />

zugegriffen werden, die manche Überraschung zu bieten haben.<br />

Für Mick, Keith, Charlie und Ronnie ist dieses Buch das offizielle<br />

fotografische Archiv der Rolling Stones. Für Sammler & Stones-<br />

Fans ein Muss: Die Limited Edition von 1150 Exemplaren, jedes<br />

nummeriert und von Mick, Keith, Charlie und Ronnie signiert!<br />

Oder eine der sechs Art Editions, die auf jeweils 75 Exemplare<br />

limitiert wurden und mit je einem Fine Art Print ausgestattet sind.<br />

Das Leben einer<br />

Legende<br />

John Wayne<br />

Michael Goldman<br />

Knesebeck Verlag<br />

Mit legendären Rollen in Westernfilmen wurde John Wayne<br />

im 20. Jahrhundert zu einer der populärsten Kultfiguren. Der<br />

Mensch hinter dem Leinwandhelden, der liebevolle Vater,<br />

politisch engagierte Bürger, der Hochseeangler, Reiter, Pokerspieler<br />

und leidenschaftliche Raucher und Geniesser, ist dagegen<br />

weniger bekannt. Dieser Band wartet mit nie publizierten<br />

Dokumenten aus dem Familienarchiv auf, mit Briefwechseln zu<br />

Schauspielerkollegen und Politikern – vollkommen neue<br />

Einblicke in das private Leben des Stars und den Alltag am<br />

Set. Schliesslich lockt das Buch Fans und Sammler mit<br />

Faksimiles von Ausweisen und Lizenzen sowie vier Filmpostern.<br />

Keine Publikation schildert so viele neue Aspekte seines<br />

Lebens wie dieser Band!<br />

74 | PRESTIGE


A Star Is Born<br />

Dass Barbra Streisand eine Diva ist, vielleicht sogar die<br />

letzte grosse, steht ausser Frage. Ihr fabelhafter Aufstieg<br />

wurde über Jahre hinweg von den Starfotografen Steve<br />

Schapiro und Lawrence Schiller dokumentiert. Der Band<br />

zeigt eine Fülle noch nie zuvor veröffentlichter Aufnahmen<br />

von Barbra Streisand. Die Dreharbeiten zu Filmen wie «Funny<br />

Girl» sowie Streisands Weggefährten, ob Liebhaber,<br />

Regisseure oder Co-Stars wie William Wyler, Sydney Pollack,<br />

Cis Corman, Omar Sharif, Kris Kristofferson und natürlich<br />

Robert Redford, finden allesamt Erwähnung. Ein Muss für<br />

jeden, der sich für eine der interessantesten Epochen<br />

Hollywoods interessiert, und natürlich für jeden Streisand-<br />

Fan. Das Buch ist erhältlich als Collector’s Edition<br />

(No. 201–1200) und in zwei Art Editions von jeweils 100<br />

Exem plaren (No. 1–100 mit einem von Steve Schapiro<br />

signierten Print und No. 101–200 mit einem von<br />

Lawrence Schiller signierten Print).<br />

Barbra Streisand<br />

Steve Schapiro & Lawrence Schiller<br />

Taschen Verlag<br />

Einblick in das<br />

nomadenhafte Musikerleben<br />

Mit seinem Titel «Flash» betritt Lenny Kravitz neues künstlerisches<br />

Terrain. Von Kindheit an übten Kameras eine Faszination auf ihn aus,<br />

aber anstatt Fotos zu machen, benutzte er sie eher als Spielzeug.<br />

Erst in den letzten Jahren brachten befreundete Fotografen ihm<br />

anhand einer Leica die Grundlagen der Fotografie bei. Beeindruckt<br />

von den vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten, begann Kravitz eigene<br />

Werke zu erschaffen. Als Person, die<br />

bereits unzählige Male von Fotografen,<br />

Paparazzi und Fans abgelichtet wurde,<br />

betrachtet er ästhetische Fragen aus einer<br />

einzigartigen Perspektive. Und fängt die<br />

Essenz eines Lebens als Rockstar ein, der<br />

ständig im Licht der Öffentlichkeit steht.<br />

Flash<br />

Lenny Kravitz<br />

TeNeues Verlag<br />

Burma – Neue Reisen in das Land aus Gold<br />

Dirk Bleyer & Jakob Strobel y Serra<br />

Knesebeck Verlag<br />

«Es geht uns mit Büchern<br />

wie mit den Menschen.<br />

Wir machen zwar viele<br />

Bekanntschaften, aber nur<br />

wenige erwählen wir zu<br />

unseren Freunden.»<br />

– Ludwig Feuerbach –<br />

Tiefe Einblicke zweier<br />

Asien-Experten<br />

In diesem wunderschönen Bildband hat<br />

Asien-Experte Dirk Bleyer die Schönheit und<br />

magische Ausstrahlung des Trendreiseziels<br />

Burma in faszinierenden neuen Aufnahmen<br />

festgehalten. Ergänzt werden die Bilder durch<br />

fundierte Texte des F.A.Z.-Reiseredakteurs<br />

Jacob Strobel y Serra, die über Tradition und<br />

Geschichte ebenso berichten wie über die<br />

derzeitigen Entwicklungen. Eine topaktuelle<br />

Dokumentation eines Landes im Umbruch.<br />

The Luxury Way of Life | 75


CULTURE<br />

»<br />

HELL<br />

WITZIA<br />

»<br />

Marco Rima (53) ist ab Februar <strong>2015</strong> mit seinem neuen<br />

Bühnenprogramm «Made in Hellwitzia» in der Schweiz auf Tournee.<br />

Und nach mehr als zehn Jahren Pause will der<br />

Komiker auch wieder die Lachmuskeln seiner<br />

deutschen Fans strapazieren.<br />

Michael Gremlich<br />

76 | PRESTIGE


CULTURE<br />

PRESTIGE: Ihr neues Programm hat den provokanten<br />

Titel «Made in Hellwitzia». Hat es etwas damit zu tun,<br />

dass der Schweizer allgemein als eher unkomisch<br />

gilt?<br />

MARCO RIMA: Nein, überhaupt nicht. Ich bin ja gerade<br />

wegen der vielen grossartigen Schweizer Humoristen/<br />

Kabarettisten wie das Cabaret Rotstift, Emil und Cés Keiser,<br />

die mich herzlich zum Lachen gebracht haben, überhaupt<br />

auf die Idee gekommen, Schauspieler und Komiker zu<br />

werden. Der Schweizer beziehungsweise die Menschen in<br />

Hellwitzia haben einen liebenswürdigen und herzhaften<br />

Humor. Hätten sie den nicht, wäre ich in meiner Berufung,<br />

Menschen zum Lachen zu bringen, total gescheitert und<br />

hätte auch nie ein Publikum gefunden.<br />

Entschuldigung. Ich meinte den Schweizer im Allgemeinen,<br />

falls es diesen denn gibt.<br />

Auf der Völkerwanderung, und das ist schon ’ne Weile her,<br />

hat sich der Hellwitzianer natürlich für ein Land mit natürlichen<br />

Grenzen umgesehen; also mit hohen Bergen und<br />

tiefen, engen Tälern. Einfach, damit er nur die Arme auszustrecken<br />

braucht, von Tal zu Tal, und so jedem «fremden<br />

Fötzel» den Eingang verwehren kann, wenn ihm danach<br />

ist. Sich abgrenzen empfindet der Mensch in Hellwitzia als<br />

etwas Befreiendes oder so ganz nach dem Motto: Wenn<br />

jemand unsere Mentalität verstehen will, dann soll er sich<br />

halt eine Vignette kaufen … willkommen ist jeder, also<br />

wenn er dann wieder geht. Und über diesen Charakterzug<br />

lacht selbst der Hellwitzianer herzlich … weil er ja selber<br />

weiss, dass das nicht immer gut auf unsere Nachbarn<br />

wirkt. Aber grundsätzlich sind wir als Volk höllisch lustig!<br />

Es geht also um Ihr Heimatland, die Schweiz, und das<br />

ist so komisch?<br />

Schlussendlich erzähle ich auch in diesem Programm wieder<br />

sehr kleine, persönliche Geschichten und Erlebnisse aus<br />

meiner Kindheit und Jugend. Es geht darum, warum hat<br />

der Papi auf einer Autofahrt in den 60er- und 70er-Jahren<br />

geraucht, warum war meine Mutter «nume e Huusfrau»<br />

und weshalb hat man sich noch unanständige, politisch<br />

unkorrekte Witze erzählt, ohne gleich rot zu werden. Und<br />

ich glaube, dieses bescheidene Zeitdokument ist für die<br />

Jugendlichen von heute eine lustige Reise in die Vergangenheit<br />

und für viele in meinem Alter oder noch älter eine<br />

schöne, heitere Erinnerung. Und: Alles hat sich eben in<br />

Hellwitzia abgespielt und nicht in der Bundesrepublik<br />

Geranium!<br />

The Luxury Way of Life | 77


CULTURE<br />

Also begeben Sie sich in Ihrem neuen Bühnenprogramm<br />

auf eine «komödiantische Mission»?<br />

Jetzt, wo Sie es sagen. Sie dürfen mich ruhig auch Bruder<br />

Rima nennen! (Er lacht laut.) Ja, als Kabarettist geht es mir<br />

tatsächlich darum, auf eine leichte, manchmal auch provokante<br />

Art uns Menschen mit unseren Unzulänglichkeiten<br />

zu entlarven. In erster Linie sollen die Menschen aber über<br />

mich lachen. Und erst dann entdeckt sich der eine oder<br />

andere in meinen Geschichten. Sehen Sie, es gibt doch<br />

nichts Schöneres, als wenn ein Paar nach einer Vorstellung<br />

von mir Arm in Arm nach Hause geht und meint: «Du, bei<br />

ihm ist’s wahrscheinlich auch nicht anders als bei uns.»<br />

Und sie dann herzlich lachen. Man spart sich so auf jeden<br />

Fall für einen Tag den Therapeuten.<br />

Ihre Kindheit ist ein Teil des Programms. Wird Marco<br />

Rima auf seine alten Tage plötzlich sentimental?<br />

Nein, aber ich schaue mit einem Schmunzeln zurück. Wenn<br />

ich daran denke, dass es für mich als Bub in Hellwitzia<br />

eigentlich gefühlt nur zwei Religionen gegeben hat, dann<br />

ist das schon verrückt, oder? Die Katholiken und die Reformierten.<br />

Sie haben zwar an den gleichen Gott geglaubt, die<br />

gleichen Lieder gesungen, aber sich bis aufs Blut nicht<br />

ausstehen können … und deshalb haben sie auch ver-<br />

schiedene Kirchen aufgesucht. Eine Frage des Glaubens<br />

eben. Etwas profan vergleichbar mit: entweder Coop oder<br />

Migros. Und heute? Heute leben wir in einer multikulturellen<br />

Gesellschaft. Migros, Coop, Aldi, Lidl, Denner …<br />

Interessant. Und was muss man sonst noch von Hellwitzia<br />

wissen?<br />

Ich gebe Ihnen ein paar einfache Beispiele: Der Rütli-<br />

Schwur auf der Spüngliwiese war schlicht und ergreifend<br />

der erste Flashmob der Schweiz. Nicht mehr und nicht<br />

weniger. Politisch total überbewertet und vollkommen unnütz.<br />

Es waren auch keine Eidgenossen, die den Schwur<br />

der verschwörten Geschwüre schwörten, nein, es waren<br />

Eisverkäufer, die sich damals zusammengefunden haben.<br />

Deshalb sind wir eigentlich keine Eid- sondern Eisgenossen.<br />

Was viele auch nicht wissen: Calvin Klein war nicht nur der<br />

Begründer des Calvinismus, sondern hatte auch die erste<br />

Herren-Boutique in Genf eröffnet.<br />

Deshalb werden Sie <strong>2015</strong> auch in Deutschland zu<br />

sehen sein? Ist das eine weitere Herausforderung für<br />

Sie?<br />

Sicherlich hat das deutsch-schweizerische Verhältnis in<br />

den letzten Jahren etwas gelitten. Deshalb darf ich zwar<br />

mit meiner Band dort spielen, aber keine CDs verkaufen<br />

(zwinkert). Blöder Witz, ich weiss! – Nein, mal ganz im<br />

Ernst. Ich bin seit mehr als zehn Jahren nicht mehr auf Tour<br />

in Deutschland gewesen und ich habe immer noch eine<br />

Menge Fans dort, die mich gerne live sehen würden. Mit<br />

meinem letzten Programm «Humor Sapiens» wollte ich<br />

auch schon nach Deutschland, aber aus zeitlichen Gründen<br />

war dies nicht möglich. Mit «Made in Hellwitzia» nehme ich<br />

mir die Zeit für die deutschen Fans von Marco Rima. Und<br />

ich freue mich ungemein darauf.<br />

Und meine letzte Frage: Wie würden Sie einem Marco-<br />

Rima-Neuling Ihr neues Comedy-Programm beschreiben?<br />

Tiefgründig an der Oberfläche und knapp unter der Gürtellinie.<br />

Zwei Stunden grossartige Comedy mit einer genialen<br />

Band, die man so schnell nicht wieder sehen will … äh …<br />

wird! (Grinst) … Egal. Auf jeden Fall darf man sich auf<br />

zwei tolle und unterhaltsame Stunden freuen!<br />

Ab Februar <strong>2015</strong> in der Schweiz auf Tournee,<br />

im Oktober <strong>2015</strong> auch in Deutschland.<br />

www.marcorima.ch<br />

www.ticketcorner.ch<br />

www.facebook.com/marco.rima<br />

78 | PRESTIGE


MULTIFUNKTIONALITÄT LIEGT<br />

BEI UNS IN DER FAMILIE<br />

FLAGSHIP STORE GENEVE<br />

RUE DU MAR<strong>CH</strong>E 2, 1204 GENEVE<br />

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Das Bett diente schon immer als Schauplatz von<br />

Geburt, Liebe, Krankheit und Tod. Zahlreiche<br />

Künstler der Vergangenheit und Gegenwart haben<br />

sich der Form des Betts bedient oder – wie<br />

Tracey Emin oder Damien Hirst – das Bett als<br />

Readymade verwendet.<br />

Ungemacht, aber teuer<br />

Tracey Emin gehört zu den Young British Artists und ist bekannt<br />

für ihre autobiografische, häufig provozierende Kunst. Ihr<br />

Werk «My Bed» (Mein Bett, entstanden 1998) wurde 1999 in<br />

die renommierte Turner-Prize-Ausstellung der Tate Gallery<br />

aufgenommen. Es bestand aus ihrem ungemachten Bett, benutzten<br />

Kondomen und blutverschmierter Unterwäsche.<br />

Diese zerwühlten Laken und Zigarettenstummel sind später in<br />

London für 3,2 Millionen Euro unter den Hammer gekommen.<br />

Die Idee zu dem Werk kam der Künstlerin nach einer schmerzvollen<br />

Trennung. Manchmal sind Trennungen also Gold wert.<br />

Für den Frieden:<br />

Ich bleibe im Bett …<br />

Vor mehr als 40 Jahren gingen Yoko Ono<br />

und John Lennon zusammen ins Bett,<br />

um gegen den Krieg zu protestieren. Das<br />

damals berühmteste Künstlerpaar der<br />

Welt machte seine Flitterwochen öffentlich<br />

und verkündete aus dem Bett heraus:<br />

«make love, not war!» In Onos und Lennons<br />

Szene wird das Bett zum politischen<br />

Instrument der bildenden Kunst.<br />

80 | PRESTIGE


Vieles nimmt hier<br />

seinen Anfang<br />

Es ist Schauplatz von Geburt, Liebe, Krankheit und Tod. Als Ort jeglicher<br />

menschlicher Ausdrucksform, in der Geschichte jedweder Kultur zu finden, gehört<br />

das Bett wohl zu den am häufigsten in der Kunst reproduzierten Gegenständen,<br />

und nicht selten hat seine Darstellung metaphorische Bedeutung: das Bett als Veranschaulichung<br />

der Bedingungen menschlicher Existenz. Ein Grossteil der<br />

Menschen wird auf einem Bett geboren, man könnte sagen, dass das unerklärliche<br />

Wunder des Lebens auf einem Bett seinen Anfang nimmt. Lavinia Fontanas<br />

Gemälde «Newborn Baby in a Crib» aus dem 16. Jahrhundert, das ein Kind in einer<br />

«Wiege» zeigt, ist wahrscheinlich die erste Umsetzung dieses Sujets in der<br />

Kunstgeschichte.<br />

Ein sehr privater Ort<br />

Als die amerikanische Künstlerin Marilyn Minter ihre Mutter<br />

zum ersten Mal portraitierte, war sie gerade 21 Jahre alt. Die heute<br />

65-Jährige feierte erst spät mit ihren Bildern Erfolg. Sie legt<br />

die kulturellen Beklemmungen im Umgang mit Sexualität und<br />

Verlangen offen, ihre hyperrealistischen Aufnahmen von hochglanzpolierten<br />

Oberflächen und Körperpartien wirken verführerisch<br />

und verstörend zugleich. Doch alles fand den Anfang mit den<br />

Schwarzweissbildern von ihrer Mutter – im Bett liegend, eine<br />

Zigarette rauchend, stark geschminkt. Das Besondere daran:<br />

Die Bilder sind nicht gestellt. Minters Mutter verbrachte zu dieser<br />

Zeit den ganzen Tag im Bett, nahm Tabletten, rauchte, trank.<br />

Zog sich völlig in ihren Privatraum zurück, machte sich aber immer<br />

noch täglich zurecht.<br />

«Das Schlafzimmer in Arles» ist der Titel von drei Ölgemälden und zwei<br />

Zeichnungen in Briefen, die der niederländische Maler Vincent van Gogh<br />

zwischen 1888 und 1889 im sogenannten Gelben Haus in Arles schuf. Bemerkenswert<br />

an dem Bild: Die Profilleisten der Tür fügen sich nicht in die<br />

Linien des Fluchtpunkts ein und das Bett ragt in den Türrahmen hinein, was<br />

allerdings nicht auf Nachlässigkeit des Malers beruht, sondern als Anzeichen<br />

für dessen beginnenden Irrsinn gelesen werden kann. Das Bild sollte der<br />

Gegensatz zu van Goghs «Nachtcafé» sein, welches einen scharfen Kontrast<br />

zwischen Rot und Grün hat. Hier benutzte der Maler die Komplementärfarben<br />

Ockergelb und Violett, die beruhigender sind als die Signalfarben. So<br />

wie es sich für ein Schlafgemach gehört.<br />

Vincents Schlafzimmer<br />

Das Bett in Geschichte<br />

und Gegenwartskunst<br />

Die Ausstellung «Schlaflos» im 21er Haus<br />

in Wien hat das Bett als Motiv in der Kunstgeschichte<br />

wie in der zeitgenössischen<br />

Kunst im Fokus. Sie umfasst Gemälde,<br />

Skulpturen, Zeichnungen, Fotografien und<br />

Videoarbeiten, deren Bandbreite sich<br />

von Werken alter Meister bis zu Arbeiten der<br />

Gegenwartskunst spannt, die einander<br />

thematisch und assoziativ gegenübergestellt<br />

werden. Zu sehen sind Werke von zahlreichen<br />

Künstlern wie: Diane Arbus, Lucien<br />

Freud, Egon Schiele, Rachel Whiteread<br />

sowie Tracey Emin und Damien Hirst.<br />

«Schlaflos»<br />

21er Haus, Wien<br />

Bis 7. Juni <strong>2015</strong><br />

www.21erhaus.at<br />

The Luxury Way of Life | 81


KOLUMNE<br />

WILHELM J. GRUSDAT<br />

AUS DEM LEBEN EINES GALERISTEN:<br />

GENTLEMEN<br />

Andy Warhol hätte gerne Boxershorts<br />

von Brooks Brothers gehabt.<br />

Das Schaufenster des Herrenausstatters<br />

in New York war für<br />

ihn das, was Tiffany’s für Holly<br />

Golightly war: ein Zauberland des<br />

Stils, an dem man vorbeispazierte<br />

und seufzte. Seinen ersten Scheck<br />

verwendete er übrigens für einen<br />

Stapel weisser Hemden, die<br />

ihn den Rest seines Lebens begleiteten.<br />

Sie waren natürlich von Brooks Brothers.<br />

Auch wenn Warhol den zeitlosen Geschmack<br />

eines Gentleman bewunderte, war er selbst<br />

ein modischer Rebell. Er erhob die Jeans zum<br />

Markenzeichen für eine ganze Künstlergeneration,<br />

obwohl diese damals als völlig ungeeignet<br />

für öffentliche Auftritte galt. Wie weit seine<br />

Liebe für seine Levis 501 ging, beweist sein<br />

Ausspruch: «I want to die with my blue<br />

jeans on.»<br />

4 Paar weisse Hosen,<br />

6 blaue Hemden und 2 Blazer<br />

Frank Stella rebellierte gegen die Etikette,<br />

dass Künstler wie durchgeknallte und farbverschmierte<br />

Handwerker aussehen sollten.<br />

Stattdessen erschien er für Studioaufnahmen<br />

in seinem New Yorker Atelier in Sakko und<br />

Krawatte. Er wollte als Manager wahrgenommen<br />

werden, der die anstrengende Ausführung<br />

seiner künstlerischen Ideen lediglich überwachte.<br />

Einen Bruder im Geiste hat Stella in Jeff Koons.<br />

Mit seinem perfekten Auftreten im dreiteiligen<br />

Anzug unterstreicht er einmal mehr seine<br />

Herkunft aus der Börsenbranche. Seine Kleidung<br />

sagt: Ja, ich verkaufe Kunst. Wie sie hergestellt<br />

wurde, soll hier niemanden interessieren. Es ist<br />

so einfach, mit Mode Botschaften mitzuteilen.<br />

Frauen wissen das nur zu gut.<br />

Wir Herren haben es da schon<br />

wesentlich schwieriger. Zum Glück<br />

gab es Mentoren wie den britischen<br />

Modeschöpfer Sir Hardy<br />

Amies. Dieser Gentleman war<br />

nicht nur langjähriger Hofschneider<br />

der Queen, er brachte auch ein<br />

Lexikon der Herrenmode heraus,<br />

das auch heute noch alles<br />

Wissenswerte für einen stilbewussten<br />

Herrn enthält. Von ihm stammt der Satz:<br />

«Ein Mann sollte so aussehen, als ob er seine<br />

Kleidung mit Verstand ausgesucht, mit<br />

Sorgfalt angezogen und dann das Ganze vergessen<br />

hat.» Eine Stilikone, die nach diesem<br />

Prinzip lebt, ist Hugh Hefner. Er machte den<br />

Auftritt in rot-seidener Smoking-Jacke und Pfeife<br />

zum Markenzeichen für sein ganzes Imperium.<br />

Smoking-Jacken entwickelten sich in Zeiten, da<br />

man ein gemütliches Kleidungsstück brauchte,<br />

das der Gentleman tragen konnte, wenn er<br />

sich nach dem Essen in sein Raucherzimmer<br />

zurückzog.<br />

Die lässige Art, sich für das Jetset-Leben zu<br />

kleiden, kultivierte Gunther Sachs. Dazu reichte<br />

ihm ein Kleidungsstück: ein blaues Hemd, das er<br />

immer vier Knöpfe offen stehen liess. Entsprechend<br />

unkompliziert war seine Reisegarderobe,<br />

mit der er den Strand der Côte d’Azur eroberte:<br />

vier Paar weisse Hosen, sechs blaue Hemden<br />

und zwei Blazer.<br />

Ein Künstler, der den Strand-Chic beherrschte<br />

wie kein anderer, war Picasso. Sein blau-weiss<br />

gestreiftes Hemd war ursprünglich Bestandteil<br />

der Uniform französischer Seemänner in den<br />

Napoleonischen Kriegen. Die 21 Streifen sollten<br />

helfen, den über Bord gegangenen Matrosen<br />

leichter im Wasser zu erkennen. Picasso vervollständigte<br />

gerne seine Montur aus Hemd,<br />

Shorts und Strohhut mit Espadrilles. Diese<br />

Leidenschaft teilte er mit Salvador Dalì, der<br />

die Strandschuhe in seiner rebellisch-stolzen Art<br />

auch in den Strassen von Paris ausführte.<br />

82 | PRESTIGE


DIE AUSSERIRDIS<strong>CH</strong>EN SIND DA!<br />

ORSON WELLES<br />

Am 6. Mai vor 100 Jahren wurde einer der anerkanntesten<br />

US-amerikanischen Filmregisseure,<br />

Schauspieler und Autoren geboren – Orson Welles.<br />

Seine Karriere begann am Theater und er hatte<br />

dort einige Erfolge zu verbuchen. Bekannter wurde<br />

er jedoch durch seine Arbeit für das Radio. Besonders<br />

das Hörspiel «War of the Worlds» nach der<br />

Vorlage des Science-Fiction-Romans «Der Krieg der<br />

Welten» von H. G. Wells, das am 30. Oktober 1938<br />

ausgestrahlt wurde, machte ihn über Nacht berühmt.<br />

Diese fiktive Reportage über den Angriff<br />

von Ausserirdischen löste bei ihrer Erstausstrahlung<br />

an der Ostküste der USA eine Panik aus. Das Hörspiel<br />

war so authentisch gemacht, dass die Hörer<br />

es für Realität hielten. Noch grössere Erfolge feierte Welles jedoch als<br />

Regisseur und Schauspieler. Ein Highlight seines Schaffens ist dabei sicherlich<br />

«Citizen Kane». Dieser Film besticht auch heute durch seine multiperspektivische<br />

Erzählweise, seine theatrale Optik und die Finessen des Soundtracks<br />

– Welles kombinierte hier alle Medienformen in übergreifender Weise.<br />

Orson Welles war kein Kind von Traurigkeit und nicht nur aufgrund seiner Ehe<br />

mit Rita Hayworth war sein Name häufig in der Boulevardpresse zu finden.<br />

Kurzzeitig war Welles politisch, eher auf der «linken» Seite des politischen<br />

Spektrums, engagiert und verliess 1948 Hollywood in Richtung Europa. Hier<br />

feierte er nur ein Jahr später einen grossen Erfolg in der Rolle des Harry Lime<br />

in dem Film «Der dritte Mann». Im Alter von 70 Jahren starb Welles, der<br />

über einen längeren Lebenszeitraum an Fettleibigkeit litt, in seinem Haus<br />

in Kalifornien an Herzversagen; geblieben sind jedoch seine Werke von<br />

enormer erzählerischer Kraft.<br />

4<br />

ZITATE<br />

«Idioten sind eine weise Einrichtung der Natur,<br />

die es den Dummköpfen erlaubt,<br />

sich für klug zu halten.» – Orson Welles –<br />

«Beliebtheit sollte kein Massstab für die<br />

Wahl von Politikern sein. Wenn es auf<br />

Popularität ankäme, so sässen Donald Duck<br />

und die Muppets längst im US-Senat.»<br />

– Orson Welles –<br />

«Ein hoher Lebensstandard besteht darin,<br />

dass man Geld, das man noch nicht hat,<br />

für Dinge ausgibt, die man nicht braucht,<br />

um Leuten zu imponieren, die man nicht mag.»<br />

– Orson Welles –<br />

«Recht zu haben, ist nur halb so schön,<br />

wenn kein anderer Unrecht hat.» – Orson Welles –<br />

The Luxury Way of Life | 83


MEXIKOS<br />

COSTA<br />

HIDEAWAY DER<br />

S<strong>CH</strong>ÖNEN & REI<strong>CH</strong>EN<br />

CUIXMALA<br />

Foto: Michael Gilbreath<br />

TRAVEL


George Clooney, Heidi Klum, Justin Bieber und<br />

Madonna – sie alle haben hier bereits ihre Ferien<br />

verbracht. An Mexikos Küste entdeckt die<br />

High Society den luxuriösen Öko-Tourismus.<br />

Yvonne Beck<br />

ie «Küste der Schildkröten» – die Costa Cuixmala – liegt nördlich<br />

von Acapulco an Mexikos Pazifikküste. Öko- Tourismus<br />

wird hier ganz gross geschrieben, denn die Regierung ernannte<br />

den Abschnitt zwischen Chamela und Barra de<br />

Navidad zur «ökologischen Tourismusregion» und erschuf damit ein kleines<br />

Paradies auf Erden. Einen Lebensraum für über 270 Vogel arten, 70 Reptilien,<br />

Ozelote, Jaguare, Berglöwen sowie Krokodile und Schildkröten. Die Küstenabschnitte<br />

sind mit schneeweissem Strand und Kokos palmen oder<br />

rauen Klippen, an denen die Brandung tobt, gesäumt. Statt grosser Bauvorhaben<br />

sind an der Costa Careyes anspruchsvolle Architekturprojekte und<br />

kleine Paläste umgesetzt worden. Private Strandhäuser und Villen<br />

inmitten tropischer Vegetation. Gut versteckt in den Buchten oberhalb<br />

der Küste. Fernab von Paparazzi. Kein Wunder, dass sich<br />

hier Stars, Models und Millionäre wohlfühlen.


Foto: Michael Gilbreath<br />

Foto: Michael Gilbreath<br />

Foto: Michael Gilbreath<br />

86 | PRESTIGE<br />

Über den Finanz-Tycoon<br />

James Goldsmith<br />

Das Leben des James Goldsmith bietet den<br />

perfekten Stoff für Hollywood. Durch riskante<br />

Finanzaktionen baute sich der Sohn eines<br />

deutschstämmigen Hotelmanagers und einer<br />

französischen Bauerntochter ein milliardenschweres<br />

Handels-, Industrie- und Immobilien-<br />

Imperium auf. Zudem betätigte er sich im<br />

grossen Stil im Medienbereich und in der Politik.<br />

Er führte ein buntes Privatleben – durchzogen<br />

von einigen Ehen und Affären, aus denen<br />

insgesamt acht Kinder stammen, welche in<br />

seinen Häusern in England, Frankreich oder<br />

Mexiko leben.


Beste Reisezeit<br />

Die Regenzeit reicht von Juni bis November – dann regnet es häufig<br />

kurz und kräftig am Nachmittag. Die Temperaturen bewegen<br />

sich zwischen 25 und 32 Grad Celsius. In den Monaten November<br />

bis Juni herrscht in Cuixmala Trockenzeit mit Temperaturen um<br />

die 25 Grad, abends können diese auf bis zu 15 Grad abfallen.<br />

Schon Nixon und Reagan waren zu Besuch<br />

Einer der Ersten, die dieses Stückchen Erde für sich entdeckten, war Sir<br />

James Goldsmith. An der Westküste Mexikos an einem drei Kilometer langen<br />

Sandstrand, umgeben von einem circa 10’000 Hektar grossen Naturschutzgebiet,<br />

erschuf der Financier sich sein «Cuixmala» als Zuhause für sich und<br />

seine Familie. Schon damals gaben sich hochkarätige Besucher die Klinke in<br />

die Hand. Unter ihnen Henry Kissinger, Richard Nixon sowie Ronald und<br />

Nancy Reagan. Nach seinem Tod öffnete seine Tochter Alix das Hideaway<br />

der Öffentlichkeit, und seit dem Jahre 2004 erfreuen sich illustre Gäste aus<br />

der ganzen Welt an diesem wunderschönen Fleckchen Erde.<br />

Luxus meets Nachhaltigkeit<br />

Ihnen stehen insgesamt 38 Schlafzimmer, aufgeteilt auf das Haupthaus Casa<br />

Cuixmala, drei Villen und neun Casitas, zur Verfügung. Von den Häusern ist<br />

die Casa Cuixmaladas das prächtigste. Als einstiger Wohnsitz von Sir James<br />

Goldsmith übertrifft es alle anderen an Opulenz und Grösse. Es umfasst vier<br />

Suiten, von denen die «Casa Cuixmala»-Suite mit eigenem Jacuzzi und<br />

einem Badezimmer mit Meerblick das Kernstück bildet. Die drei weiteren<br />

Deluxe-Suiten «Horse», «Dragon» und «Lion» im Haupthaus sowie zwei<br />

grosszügige Wohnzimmer, ein Esszimmer, eine Bibliothek, ein Fernsehzimmer<br />

und ein Büro komplementieren die Räumlichkeiten. Wer über das nötige<br />

Kleingeld verfügt und sich einmal im Leben wie ein Finanzmogul à la Sir<br />

James Goldsmith fühlen möchte, kann die Casa Cuixmala auch komplett<br />

buchen. Selbstverständlich stehen einem dann ein eigener Service mit Butler,<br />

Koch, Gärtner und Sicherheitsteam zu Verfügung. Mehr Luxus geht fast nicht<br />

mehr. Doch auch die anderen drei Villen haben ihren ganz besonderen Reiz.<br />

Doch nicht nur die besondere Lage, die Architektur und das Design Cuixmalas<br />

beeindrucken. Es ist das Gesamtkonzept, welches überzeugt. In dem mexikanischen<br />

Hideaway treffen extremer Luxus und Öko-Tourismus aufeinander<br />

und marschieren harmonisch Hand in Hand. PRESTIGE traf Alix Marcaccini<br />

Goldsmith und sprach mit ihr über das Geheimnis Cuixmalas und ihre<br />

Zukunftspläne für das Anwesen.<br />

PRESTIGE: Warum hat Ihr Vater, Sir James Goldsmith, Cuixmala gekauft?<br />

ALIX MARCACCINI GOLDSMITH: Mein Vater erwarb das Land im Jahre 1987. Er suchte<br />

schon lange ein Anwesen mit viel Natur, sauberem Wasser, sauberer Luft und gesundem<br />

Boden. Seine Idee war es, aus Cuixmala eine autarke, voll ökologische Property zu machen.<br />

Neben der Einführung von organischem Anbau war die Etablierung eines Umweltschutzprogramms<br />

eins seiner grossen Ziele.<br />

Nun gehört Cuixmala Ihnen, was hat sich seit dem Tod Ihres Vaters verändert?<br />

Nach seinem Tod übernahm ich die Verantwortung für Cuixmala und beschloss, es als<br />

Hotel zu eröffnen, um Menschen vor Augen zu führen, dass es möglich ist, gleichzeitig<br />

ökologisch, umweltbewusst, nachhaltig und luxuriös leben zu können. Unsere Gäste ermöglichen<br />

es uns heute, noch mehr für die Umwelt und den Naturschutz zu tun, denn je<br />

mehr wir mit dem Hotel verdienen, desto mehr Geld können wir in unser Forschungscenter<br />

Foto: Roger Moenks<br />

stecken und umso mehr Land können wir kaufen und es<br />

ebenfalls verantwortungsvoll verwalten. Bereits heute sind<br />

über 8000 Hektar unter Naturschutz gestellt. Seit dem Tod<br />

meines Vaters hat sich jedoch auch in Cuixmala einiges<br />

geändert. Ich erinnere mich noch an Zeiten, als es hier<br />

keine Strommasten gab und Erholung Polo spielen, Reiten<br />

und Lagerfeuer am Strand bedeutete. Damals ging es nicht<br />

um Prada-Taschen, die neusten Technologien und die<br />

schönsten High Heels. Genau das war es, was so wunderbar<br />

an Cuixmala war. Mein Vater musste 45 Minuten fahren,<br />

um geschäftliche Telefonate zu führen. Als das erste Mal<br />

ein Telefon in Cuixmala läutete, habe ich mich riesig erschreckt.<br />

Wir versuchen, an den Grundfesten und -ideen<br />

Cuixmalas festzuhalten und sie nachhaltig weiterzuentwickeln.<br />

Sie legen sehr grossen Wert auf den sinnvollen Umgang<br />

mit der Natur und Nachhaltigkeit …<br />

Ja, denn wir haben nur eine Erde. Ob Gäste ihr Essen auf<br />

der Terrasse von Casa Cuixmala, in den Villen inklusive<br />

privatem Koch oder im Restaurant zu sich nehmen: Vom<br />

Kaffee bis zum Fisch ist alles organisch und stammt entweder<br />

direkt aus Cuixmala oder von der Schwesterranch<br />

Rancho Jabali. Essen hatte in unserer Familie schon immer<br />

eine grosse Bedeutung, denn mein Vater war im Lebensmittelgeschäft<br />

tätig und ihm war es wichtig, das Essen aus<br />

der Plastikverpackung herauszubekommen. Frische war<br />

für ihn alles. Er hasste künstlich haltbar gemachte und<br />

pasteurisierte Lebensmittel. Und so bauen wir all unser<br />

Gemüse und Früchte selber an. Kokosnüsse, Bananen,<br />

Mangos, Papayas, Zitronen und vieles mehr. Wir machen<br />

unseren eigenen Käse, Honig, Marmelade. Wir haben Truthähne,<br />

Hühner, Schweine und Enten.<br />

The Luxury Way of Life | 87


TRAVEL<br />

Foto: Michael Gilbreath<br />

Foto: Michael Gilbreath<br />

Ist es nicht schwierig, sich rein organisch und so gut<br />

wie autark aufzustellen?<br />

Nein, eigentlich ist es einfacher, als man denkt. Das grösste<br />

Problem liegt im Anbau von Früchten und Gemüse. Fast<br />

60 Prozent werden von wilden Tieren verspeist. Wildschweine<br />

und Nasenbären lieben unsere Früchte. Aber ich<br />

sehe das als Natur-Steuer an und dieses Steuer ist eine,<br />

die ich gerne zahle (lacht).<br />

Welche Pläne haben Sie noch für Cuixmala?<br />

Ich würde gerne ein Spa bauen und für unsere Gäste Yoga<br />

anbieten. Als Baumaterialien würde ich gerne vermehrt auf<br />

Bambus zurückgreifen, denn von diesem haben wir mehr<br />

als genug. Dieser Baustoff untermalt einmal mehr unsere<br />

Idee des nachhaltigen und ökologischen Tourismus.<br />

Wir möchten möglichst viele organische Materialien einsetzen<br />

und alles recyclen. Ich würde mich freuen, wenn<br />

Cuixmala als gutes Beispiel für die gesamte Welt gelten<br />

würde. Zudem werden wir in Cuixmala eine kleine Community<br />

gründen mit Menschen, die gleiche Ziele und Weltvorstellungen<br />

haben. Freunde, die hier mit uns leben<br />

werden. Diese Pläne verfolgte bereits mein Vater. An erster<br />

Stelle wird jedoch immer der respektvolle Umgang mit der<br />

Natur stehen.<br />

Gibt es etwas, auf das Sie besonders stolz sind?<br />

Ja, zum Beispiel unsere eigene Schule. Die Hälfte der<br />

Schüler besteht aus ausländischen Kindern, die andere<br />

Hälfte sind Kinder unserer Angestellten, denen wir hier eine<br />

gute Ausbildung ermöglichen. Hier wird den Kindern von<br />

klein auf gelehrt, verantwortungsvoll und ökologisch<br />

durchs Leben zu gehen. Besonders stolz sind wir zudem<br />

auf unsere Tierprojekte und den Schutz unserer Tierwelt.<br />

Wir haben 270 Vogelarten in Cuixmala und viele Schildkröten.<br />

Biologen aus der ganzen Welt besuchen uns. Unsere<br />

Schildkröten wurden in ein gesondertes Schutzprogramm<br />

aufgenommen: Mitarbeiter überwachen und schützen hunderte<br />

Nester. Gäste des Hideaways haben die Möglichkeit,<br />

die Tiere beim Schlüpfen der Eier sowie auf ihrem Weg ins<br />

Meer zu beobachten. Die Cuixmala Ecological Foundation<br />

arbeitet eng mit der Nationalen Autonomen Universität<br />

Mexiko sowie der Nationalen Kommission für geschützte<br />

Regionen zusammen.<br />

Neben Cuixmala betreiben Sie noch eine Hacienda im<br />

Landesinneren. Wo sind Sie lieber?<br />

Ich liebe beide Orte. Sie sind so unterschiedlich, aber beide<br />

auf ihre ganz eigene Art faszinierend. Auf der Hacienda<br />

haben Sie mehr den kulturellen Aspekt, und man fühlt sich<br />

in eine andere Zeit versetzt. In Cuixmala fühlt man sich<br />

einfach eins mit der Natur.<br />

Sie sind ja gebürtige Europäerin. Vermissen Sie irgendetwas<br />

in Mexiko?<br />

Eigentlich nicht. Als ich das erste Mal nach Mexiko kam,<br />

war ich sofort fasziniert von dem Land, der Natur und den<br />

Menschen. Ich habe mich sofort in dieses Land verliebt.<br />

Manchmal vermisse ich einige meiner Freunde und Kino.<br />

Ich liebe Kino.<br />

Foto: Michael Gilbreath<br />

Hacienda de San Antonio<br />

Ein weiteres Juwel der Marcaccini-Goldsmith-Familie liegt im Landesinneren. Die Hacienda de San Antonio<br />

in den Highlands Mexikos. Sie wurde 1890 von dem deutschen Einwanderer Don Arnoldo Vogel<br />

fertiggestellt. Vogel erkannte das Potenzial der Region für den Kaffee anbau. Dessen Qualität war so<br />

gut, dass dieser sogar nach Deutschland exportiert wurde. 1913 blieb die Plantage bei einem<br />

Vulkanausbruch verschont, sodass Vogel eine Kapelle zu Ehren von San Antonio erbaute und der Hacienda<br />

ihren jetzigen Namen verlieh. Mitte der 80er-Jahre erwarb schliesslich Sir James Goldsmith die Hacienda.<br />

Goldsmiths Tochter Alix betreibt auch sie heute als Hotel mit 22 Suiten und drei Grand Suiten. Die<br />

Hacienda ist ein Paradies für aktive Geniesser: Reittouren, Hiking, Mountainbiken in der wunderschönen<br />

Natur unweit des noch aktiven Vulkans. Auch auf der Hacienda setzt man auf Öko-Tourismus. Das<br />

Land um die Hacienda beheimatet eine eigene Kaffeeplantage, Biolandwirtschaft mit einer eigenen<br />

Käserei, Gewächshäusern und einer Destillerie.<br />

88 | PRESTIGE


DAS HERZ DES<br />

MÄ<strong>CH</strong>TIGEN<br />

KHMER-REI<strong>CH</strong>ES<br />

ANGKOR<br />

Es ist der beeindruckendste Tempel, den die<br />

Menschheit je für einen Gott errichtet hat.<br />

Es ist ein Ort, der unsere Seele berührt,<br />

voller Spiritualität und Mystik.<br />

Lone K. Halvorsen


TRAVEL<br />

In der weiten Ebene verstecken sich die Tempel im dichten Dschungel.<br />

Mittlerweile hat der Dschungel die Herrschaft über die meisten der<br />

Tempel übernommen und Angkor scheint ein Ort fernab unserer<br />

kühnsten Vorstellungen zu sein. Eine einmalige Tempelanlage, die<br />

einst das Herz des mächtigen Khmer- Reiches war. Die Ruinen von<br />

Angkor, das zu seiner Glanzzeit aus zahlreichen Stadtbezirken bestand,<br />

sind nun den Kräften der Natur unterlegen. Mächtige Wurzeln und Zweige<br />

haben die Mauern erdrückt und Steine durchbrochen. Die einstige menschliche<br />

Siedlung wurde von der Pflanzenwelt des Dschungels zurückerobert.<br />

Aber auch wenn vieles dem Zahn der Zeit zum Opfer gefallen ist, trägt gerade<br />

dies zur magischen Atmosphäre und der Schönheit Angkors bei.<br />

Das grösste religiöse Bauwerk der Welt<br />

Im europäischen Bewusstsein wurde Angkor Wat durch den französischen<br />

Entdecker Henri Mouhot bekannt. Reisen nach Südostasien waren Mitte<br />

des 19. Jahrhunderts mit kaum vorstellbarem Aufwand verbunden. So wurde<br />

Angkor Wat in hiesigen Gefilden erst durch Mouhot bekannt. Er beschrieb<br />

seine Entdeckung als die gewaltigste aller Zeiten und meinte: «Es übertrifft<br />

auch die antiken Städten Roms und Griechenlands.»<br />

Die damals vorherrschende koloniale Ideologie<br />

liess die Vorstellung jedoch nicht zu, dass<br />

die Khmer ein solches Bauwerk hätten erschaffen<br />

können, und so machten sich die französischen<br />

Kolonialherren lange Zeit auf die Suche, wer die<br />

Urheber dieser Hochkultur gewesen sein könnten.<br />

Beim Blick auf die geheimnisvollen Türme oder<br />

die unendlich langen Wandreliefs kommt man nicht<br />

umhin zu fragen, wer König Suryavarnam II. war,<br />

der im Jahr 1113 den Thron Angkors eroberte? Ihn<br />

beschreibt eine Stelen-Inschrift: «Er verliess das<br />

Meer, seine Krieger auf dem Schlachtfeld, und<br />

stürmte auf den Kopf des Elefanten des feindlichen<br />

Königs zu, den er tötete, wie ein Garuda auf<br />

einem Berghang eine Schlange tötet.» Suryavarman<br />

II. war also ein grosser Krieger. Zudem<br />

erwies er sich als energischer Aussenpolitiker<br />

The Luxury Way of Life | 91


Eine der vielen Gänge in Angkor Wat.<br />

Angkor Thom – Südtor.<br />

einig darüber, wer als Vorbild für die sogenannten Gesichtertürme diente.<br />

Man munkelt, dass sie dem damaligen König Jayavarman VII. ähnlich sehen,<br />

der Bayon als Staatstempel erbauen liess. Die in vier Himmelsrichtungen<br />

schauenden Gesichter symbolisieren das charmante Lächeln, das traurige<br />

Lächeln, das frohe Lächeln und das schöne Lächeln. Diese rätselhaften Gesichter<br />

sind heute ein Sinnbild für das berühmte Khmer-Lächeln und für den<br />

sanften Charakter der Menschen Kambodschas.<br />

Beeindruckende Wandreliefs<br />

versteckt hinter gewaltigen<br />

Baumwurzeln.<br />

und demonstrierte nach innen seine Macht durch<br />

das Bauwerk Angkor und das grösste religiöse<br />

Bauwerk der Welt: Angkor Wat.<br />

In seiner Funktion als Sakralbau ist Angkor Wat<br />

(gebaut zwischen 1113 und 1150) ein Spiegel des<br />

Kosmos. Hier ist die Welt ein Viereck, umgeben<br />

von Gebirgsketten. Weit ausserhalb befinden sich<br />

die Ozeane, und auf dem Berg Meru in der Mitte<br />

thronen die Götter. Der Tempel im Mittelpunkt mit<br />

seinen fünf Türmen symbolisiert den mythischen<br />

Göttersitz. Majestätisch überragen die Haupttürme<br />

von Angkor Wat die Ebene des weitläufigen Areals.<br />

Sie bilden das Zentrum des Khmer-Reiches und<br />

versinnbildlichen den Berg Meru. Die Umfassungsmauern<br />

der Anlage symbolisieren das Weltengebirge<br />

und der Wassergraben den Ozean. Besucher<br />

beeindrucken zunächst die gewaltigen<br />

Dimensionen. Die Gesamtanlage von Angkor Wat<br />

umfasst 1650 Meter in Ost-West-Richtung und<br />

1470 Meter in Nord-Süd-Richtung. Der Wassergraben<br />

ist 190 Meter breit und mehr als sechs<br />

Kilometer lang. In der Tat fühlt man sich hier wie<br />

im Zentrum des Universums.<br />

Der Tempel der Gesichter<br />

Nach Angkor Wat ist der Tempel Bayon wohl der<br />

berühmteste. Über Jahrhunderte stand der Bayon<br />

mit seiner Schönheit und Pracht im Mittelpunkt<br />

des Königreiches von Angkor. Die Besonderheit<br />

von Bayon sind die vielen Gesichter auf den Türmen.<br />

Bis heute sind sich die Wissenschaftler nicht<br />

Der Tempel der Mystik<br />

Kein Tempel verkörpert so sehr die mystische Seite Angkors wie der Ta Prohm.<br />

Beim Betreten des Geländes verspürt man den ursprünglichen Zauber, dem<br />

die ersten Entdecker von Angkor verfielen. Hier trifft man auf Mauern, die von<br />

riesigen Baumwurzeln fast ausserirdisch überwuchert sind. Und dort, wo die<br />

Würgefeigen die Wände nicht umklammern, sind zum Teil ganze Galerien in<br />

sich zusammengefallen oder Wurzeln haben das Gemäuer gesprengt. Eine<br />

stumme, aber eindrucksvolle Demonstration der Stärke und Beharrlichkeit<br />

der Natur verschlingt diese besondere Anlage. Errichtet wurde der Tempel<br />

Ende des 12. Jahrhunderts von dem grossen Khmer-König Jayavarman VII.<br />

Er liess die sakrale Anlage zu Ehren seiner Mutter erbauen, die als «Mutter<br />

aller Buddhas aller Zeiten» verehrt wurde.<br />

Zurück in der Vergangenheit<br />

Im Jahr 1432 verlor Angkor endgültig seine Stellung als Herrschersitz. Die<br />

Stadt und ihre Tempelanlagen wurden sich selbst überlassen. Nach und<br />

nach verfielen sie und der Dschungel, der in der Vergangenheit ständig zurückgedrängt<br />

wurde, entfaltete seine zerstörerische Kraft. Doch Angkor geriet<br />

nie in Vergessenheit. Heute ist die Anlage von Angkor Wat nach der grausamen<br />

Periode der Roten Khmer wieder zugänglich. Und wer über den Provinzflughafen<br />

von Siem Reap anreist, begegnet Menschen aus aller Welt, die eins<br />

gemeinsam haben: das Tor der steinernen Vergangenheit zu durchschreiten,<br />

denn hier reist man durch die Landschaft wie durch die Jahrtausende.<br />

Place to stay<br />

Das Hotel Amansara der exklusiven<br />

Amanresort-Gruppe befindet sich<br />

inmitten von Siem Reap, der kulturellen<br />

Hauptstadt von Kambodscha. Als<br />

eines der stilvollsten Hotels Süd ostasiens<br />

liegt das «Amansara» nur<br />

wenige Kilometer von der Tempelstadt<br />

Angkor entfernt. Ob mit<br />

Tuk-Tuk oder Fahrrad, jedes sehenswerte<br />

Ziel ist in kurzer Zeit<br />

erreichbar. Ferner bietet das Haus<br />

Führungen zu den Tempelanlagen.<br />

www.amanresorts.com<br />

92 | PRESTIGE


ABENTEURER & TIERFILMER<br />

ANDREAS KIELING<br />

Filmemacher, Regisseur, Produzent und Drehbuchautor<br />

Andreas Kieling ist seit 19 Jahren im<br />

Film business tätig. Seine Leidenschaft sind Naturund<br />

Tierfilme. Der 55-jährige Naturfotograf und<br />

Dokumentarfilmer reiste durch Grönland, fuhr mit<br />

dem Mountainbike durch den Himalaja, arbeitete<br />

als Seemann und Förster. Für Kieling sind Abenteuer<br />

nicht Selbstzweck; sie dienen ihm dazu, das<br />

Leben in der Wildnis zu dokumentieren, davon zu<br />

lernen, ohne die eigenen Grenzen zu vergessen.<br />

Heute ist Andreas Kieling einer der bekanntesten<br />

deutschen Tierfilmer; seine Filme wurden vielfach preisgekrönt. Vor allem<br />

den grossen Grizzlys kam er bei seiner Arbeit besonders nahe. Kaum<br />

jemand hat so viel Zeit mit den braunen Riesen verbracht und ist mit deren<br />

Gewohnheiten und Eigenarten so vertraut wie er. Mehrere Monate im Jahr<br />

ist er auf Expeditionen und Drehreisen rund um den Globus unterwegs,<br />

vorwiegend in den dünn besiedelten Gegenden Alaskas. Die restliche Zeit<br />

lebt Andreas Kieling mit seiner Familie auf einem Bauernhof in der Eifel.<br />

Für den ARD-Dreiteiler «Abenteuer Erde – Yukon River» wurde er mit<br />

dem Panda Award, dem Oscar des Tierfilms, ausgezeichnet. Damit tritt er<br />

in die grossen Fussstapfen eines Heinz Sielmann und eines Bernhard<br />

Grzimek.<br />

3<br />

FRAGEN<br />

Was hat sich seit Grzimek und Sielmann im Medium<br />

Tierfilm verändert?<br />

Die Wahrnehmung im Fernsehen ist eine andere. Damals<br />

gab es nur zwei Fernsehkanäle. Vor 30 Jahren schauten<br />

ein Drittel der deutschsprachigen Bevölkerung Tierfilme<br />

von Sielmann oder die Sendungen Grzimeks. Heute muss<br />

man als Tierfilmer ganz neue Wege beschreiten. Bei uns<br />

steht häufig die Suche nach den Tieren im Fokus. Es sind<br />

ganz andere Tierfilme, die in den 70er-Jahren gedreht<br />

wurden.<br />

Sie haben eine treue Begleiterin, Ihre Hündin Cleo. Ist sie häufig auf Ihren Reisen<br />

dabei?<br />

Ja, es gibt viele Situationen in der Natur, in der ein Hund durch seine spezielle Wahrnehmung<br />

helfen kann. Aber es gibt auch Reisen, da kann ich sie nicht mitnehmen. Für<br />

Raubtiere wäre sie eine Provokation und daher habe ich sie bei solchen Drehs natürlich<br />

nicht mit dabei.<br />

Was muss ein guter Tierfilmer mitbringen?<br />

Erfahrung, einen guten Instinkt und einen grossen theoretischen Wissensschatz über<br />

Tiere.<br />

The Luxury Way of Life | 93


Kulinarisches Mekka<br />

San Francisco ist eine Stadt für Geniesser. Ob vegane<br />

Japaner oder von Zen-Buddhisten betriebene<br />

Restaurants – kulinarisch ist hier alles möglich. In einer<br />

versteckten Gasse in Chinatown kann man unter<br />

anderem in der Golden Gate Fortune Cookie Factory<br />

zusehen, wie Glückskekse hergestellt werden.<br />

Besichtigungen und Kostproben sind kostenlos.<br />

Aber der eine oder andere versucht sicherlich,<br />

mit einer Packung Kekse seinem Glück<br />

auf die Sprünge zu helfen.<br />

Das sind ja schöne Aussichten<br />

Die über 270 Meter hohen Twin Peaks bieten<br />

einen der schönsten Ausblicke über die<br />

Stadt. Leider ist dies den Touristenmassen<br />

nicht unbekannt und so staut sich der<br />

Verkehr bereits auf den Zufahrtsstrassen.<br />

Südlich der Twin Peaks liegt der Mount<br />

Davidson. Der mit 282 Metern der höchste<br />

Hügel der Stadt ist. Hier herrscht nicht<br />

so viel Trubel und von seinem Gipfel hat<br />

man einen herrlichen Blick nach Süden<br />

und Osten. Seine Hänge gehören zu einem<br />

wilden Stadtpark mit Eukalyptuswald<br />

und grossen Farnen.<br />

So ging’s im Wilden Westen zu<br />

Im Wells Fargo History Museum gibt es Postkutschen,<br />

Banditen, Goldnuggets und Ponyexpress zu begutachten.<br />

Auf zwei Etagen des Hauptsitzes der 1852 gegründeten<br />

Wells Fargo Bank, der ältesten Bank Kaliforniens und der<br />

grössten Transportgesellschaft des Westens, sind die<br />

alten Geschichten der Goldrauschzeit nachzuerleben. Wie<br />

zum Beispiel die des Postkutschenräubers Charles<br />

Bolton, alias Black Bart, der nicht nur dreissig Wells-<br />

Fargo-Kutschen ausraubte, sondern zudem noch bei<br />

seinen Überfällen Gedichte hinterliess, in denen er sich<br />

zum «Robin Hood des Wilden Westen» stilisierte.<br />

Sakrale Bauten<br />

In einer Stadt wie San Francisco stehen Kirchen sicherlich nicht an erster<br />

Stelle auf der Besichtigungsliste. Doch sie sind Zeugen der reichen Geschichte<br />

der Stadt. Ein Wahrzeichen von North Beach sind zum Beispiel die Türme<br />

der Saints Peter and Paul Church. Die 1924 für italienische Einwanderer gebaut<br />

wurde. Noch heute werden die Messen hier nicht nur auf Englisch abgehalten.<br />

Zudem sehenswert sind die Mission Dolores, das älteste Gebäude der Stadt, und<br />

die Grace Cathedral in Nob Hill mit Buntglasfestern von Charles Connick und<br />

einem Altarbild von Keith Haring.<br />

94 | PRESTIGE


INSIDEREI<br />

San Francisco lockt mit seiner Einmaligkeit: die exponierte Lage am Pazifik,<br />

die Fahrt im Cable Car über steile Hügelstrassen, ein Blick in die Zelle von<br />

Al Capone in Alcatraz, die Restaurants am Fisherman’s Wharf und in Chinatown.<br />

Doch auch jenseits der Touristenpfade kann man mindestens ebenso<br />

faszinierende Orte entdecken.<br />

Einmal übers Wahrzeichen<br />

Die Golden Gate Bridge, diese riesige, drei Kilometer lange rote<br />

Hängebrücke, ist das Wahrzeichen der Stadt. 67 Meter über dem<br />

Meer baumelnd, verbindet sie die Stadt mit dem Marin County.<br />

Jeder Besucher sollte mindestens einmal bewusst über sie gefahren<br />

sein. Da auf der Brücke jedoch häufig Stau herrscht, bietet sich als<br />

Alternative die Tour mit dem Fahrrad an. Ein Radweg durch den Presidio<br />

National Park führt an der Bay entlang und über die Brücke. In der<br />

Stadt gibt es viele Verleihstationen, die organisierte Touren, Karten und<br />

Informationsmaterial anbieten.<br />

Moviestar<br />

Eine echte kulturelle Ikone der Stadt ist das Castro Theater.<br />

Das 1922 vom Architekten Timothy Pflueger erbaute<br />

Gebäude ist eins der schönsten Kinos der Stadt. Ein Filmpalast<br />

wie aus alten Zeiten mit spanisch-barocker<br />

Fassade und aufwendigen Stuckarbeiten im Inneren.<br />

1500 Zuschauer finden hier Platz und frönen einem<br />

anspruchsvollen Programmkino.


TRAVEL<br />

AUS DEM<br />

GRAND<br />

LEBEN EINES<br />

HOTELIERS<br />

ZAUBERWORT:<br />

SERVICE EXCELLENT<br />

Der Grand Hotelier Carsten<br />

K. Rath ist Unternehmer,<br />

Vortragsredner und Hochschuldozent.<br />

Doch er ist vor allem<br />

eins: ein leidenschaftlicher Gastgeber<br />

und Qualitätsenthusiast.<br />

Und das seit über 20 Jahren.<br />

Yvonne Beck<br />

96 | PRESTIGE


TRAVEL<br />

«Carsten K. Rath:<br />

der Rockstar<br />

der Grand Hotellerie.»<br />

– Die Welt –<br />

Oberste Maxime des Hoteliers: «Nicht<br />

nur das Produkt ist der Star, sondern<br />

vor allem der Gast.» Fremde Kulturen,<br />

exklusive Grand Hotels und kom promissloser<br />

Service sind seine Passion.<br />

PRESTIGE traf den Hotelier und sprach<br />

mit ihm über sein neues Buch «Sex bitte nur in der<br />

Suite. Aus dem Leben eines Grand Hoteliers» und<br />

der Kunst, ein perfekter Gastgeber zu sein.<br />

PRESTIGE: Herr Rath, was macht für Sie die Faszination<br />

Hotellerie aus?<br />

CARSTEN K. RATH: die Menschen! Die grösste Freude,<br />

die wir im Hotel als Mitarbeiter haben und die Gäste eines<br />

Hotels haben, ist eine Atmosphäre der Empathie. Der<br />

grösste Feind hingegen ist ein belangloser oder gar arroganter<br />

Service. Die wichtigste Formel in der Hotellerie<br />

lautet «M hoch 4»: «Man muss Menschen mögen!»<br />

Heutzutage wird viel von der Servicewüste in deutschsprachigen<br />

Ländern gesprochen. Was ist dran?<br />

Der Service in den deutschsprachigen Ländern hat sich in<br />

den vergangenen Jahren gut weiterentwickelt. Und ist<br />

inzwischen sehr professionell. Der Service ist einen sehr<br />

langen Weg gegangen und Hoteliers und Gastronomen sind<br />

hier Vorreiter. Da können sich einige Branchen noch eine<br />

Scheibe abschneiden. Und das tun sie ja auch mittlerweile.<br />

Welches Land ist Ihrer Meinung nach Servicespitzenreiter?<br />

Eins der besten Hotels der Welt ist ein deutsches Hotel. Das<br />

Brenners Park-Hotel in Baden-Baden. Doch ich denke<br />

nicht, dass man Servicequalität nach Ländern aufteilen<br />

kann. Das Wichtigste in der Hotellerie ist die Herzlichkeit,<br />

denn Professionalität ohne Herzlichkeit ist Arroganz. Und<br />

das ist das Schlimmste, was einem Hotel passieren kann:<br />

arrogante Angestellte.<br />

Sie sagen, das Herz des Service muss an der richtigen<br />

Stelle schlagen. Wo ist die richtige Stelle?<br />

Das ist ganz unterschiedlich, das kann mal der Kopf sein<br />

oder mal der Bauch. Ganz situationsbedingt, aber immer<br />

mit viel Feingefühl. Ein grosses Herz und ein wacher Verstand<br />

sind Dinge, die die besten Mitarbeiter der Grande<br />

Hotellerie ausmachen. Ohne eins der beiden wird man nie<br />

zu den Besten gehören.<br />

The Luxury Way of Life | 97


TRAVEL<br />

Sind Sie eher Visionär oder Traditionalist?<br />

Weder noch. Ich denke, ich bin einfach ein sehr genau beobachtender<br />

Mensch, der sich mit den zukünftigen Bedürfnissen<br />

seiner Gäste intensiv beschäftigt und diese in einem<br />

vernünftigen betriebswirtschaftlichen Rahmen umsetzt. Als<br />

Typ bin ich jedoch jemand, der eher im Morgen als im<br />

Gestern lebt. Ich habe aber auch eine Menge Traditionen,<br />

die ich hochhalte.<br />

Wir bei Kameha konnten einige Dinge in der Hotellerie einführen,<br />

die es vorher so nicht gab.<br />

Was zum Beispiel?<br />

Einen neuen Check-in-Prozess, wir haben einzelne Counter-<br />

Inseln und wir sind die Erfinder von Küchenpartys. Heute<br />

macht das zwar jeder, aber wir waren die Ersten. Wir adaptieren<br />

gerne technische Innovationen aus anderen Bereichen<br />

in die Hotellerie. Traditionell bin ich also bei den<br />

Gastgeberwerten, denn Nähe, Zeit und Gespräche können<br />

niemals durch Technik ersetzt werden.<br />

Was ist für Sie ein absolutes Service-No-Go, was in<br />

der Luxushotellerie jedoch immer noch vorzufinden<br />

ist?<br />

Das Wort «Nein». Nein gibt es bei mir nicht – es ist hoffentlich<br />

immer die Vorstufe zum Ja.<br />

Stimmt es, dass Sie persönlich mehr Wert auf eine<br />

gute Online-Bewertung von Kunden als auf eine Sterneklassifizierung<br />

legen?<br />

Ja, denn Online-Bewertungen spiegeln die Gästewahrnehmungen<br />

wider. Für uns ist es ein guter Indikator, ob<br />

wir unsere Arbeit richtig machen. Ich möchte vom Gast<br />

klassifiziert werden.<br />

Für Spieler und Astronauten<br />

Am 1. März <strong>2015</strong> eröffnet das neue Kameha Grand Zürich. In den<br />

224 individuellen Premium- und Deluxe-Zimmern des Kameha Grand<br />

Zürich verbinden sich Architektur, Kunst und Design zu einer<br />

perfekten Symbiose. Der preisgekrönte holländische Innenarchitekt<br />

Marcel Wanders – als «Lady Gaga des Designs» von der<br />

«New York Times» gepriesen – steht hinter dem innovativen<br />

Konzept aus Farbe und strukturellem Design. Seine Kreativität<br />

findet sich in einer attraktiven Mischung aus Materialien und<br />

Techniken im ganzen Haus wieder. Mit kleinen Spielereien wie<br />

Wandvertäfelungen, die an Schokoladentafeln und Minibars,<br />

die an Banksafes erinnern, zollt er auf charmante Art und Weise<br />

der Schweizer Kultur Tribut. Besonders in den elf eleganten<br />

Themen-Suiten kommt seine schier unendliche Kreativität zum<br />

Ausdruck. Die «Poker Face Suite», ausgestattet mit einem<br />

Roulettetisch und Kameha-Pokerkarten, zeugt von der Extravaganz<br />

vornehmer Kasinos. Für jene Gäste, die Gesundheit und Wohlsein<br />

vorziehen, bietet die «Serenity Suite» mit ihrem hellen, leichten<br />

Design und ihren Yoga-Accessoires und Duftkerzen eine intime und<br />

wohltuende Atmosphäre. Für Fitnessliebhaber bietet die «Workout<br />

Suite» ein Laufband und eine Hantelbank. In der obersten Etage des<br />

Hotels befinden sich die «King Kameha Suite» und die exklusive<br />

«Space Suite», die von Michael Najjar entworfen wurden.<br />

Ihr neustes Projekt ist das Kameha Grand in Zürich.<br />

Wie würden Sie dieses in drei Worten beschreiben?<br />

Überraschend, leidenschaftlich und warmherzig.<br />

Zudem haben Sie gerade ein Buch herausgebracht.<br />

«Sex bitte nur in der Suite. Aus dem Leben eines Grand<br />

Hoteliers». Sind Sie nicht zu jung, um bereits Ihre Biografie<br />

zu schreiben?<br />

Na, so jung bin ich ja nun auch nicht, ausserdem ist es<br />

keine Biografie, dazu bin ich nicht bekannt genug. Es sind<br />

sogenannte Business-Memoiren. Also Erinnerungen. Es<br />

handelt zwar von meinem Leben und meinen Erlebnissen,<br />

aber viel mehr noch handelt es von der Welt der Grand<br />

Hoteliers aus dem Blickwinkel eines Hoteliers. Ein Blick<br />

hinter die Kulissen, und das mit viel Humor. Es ist ein sehr<br />

ehrliches Buch, welches amüsant zu lesen ist.<br />

98 | PRESTIGE


WUSSTEN<br />

SIE S<strong>CH</strong>ON …?<br />

Prost Matrosen<br />

Rum ist vermutlich die älteste Spirituose der<br />

Welt. Und egal, ob das stimmt oder nicht, er<br />

ist auf jeden Fall die älteste Spirituose<br />

auf Barbados und wurde vor 370 Jahren<br />

zum ersten Mal aus dem auf der Insel<br />

weit verbreiteten Zuckerrohr gebrannt.<br />

Rum erfreute sich schnell bei den vielen<br />

englischen Seeleuten grosser Beliebtheit.<br />

Die Saga lautet, dass die Matrosen<br />

mit dem mitgebrachten Rum zu Hause<br />

bewiesen, den Atlantik überquert<br />

zu haben. Obwohl die Rum-Produktion<br />

bereits Anfang der 1640er-Jahre<br />

begann, erkämpfte sich Barbados<br />

die Anerkennung als Geburtsstätte<br />

des Rums erst nach 1703. Damals<br />

etablierte Mount Gay Rum die älteste<br />

Rum-Marke der Welt.<br />

Linksverkehr im Empire<br />

Die Gründe für den Linksverkehr in<br />

Grossbritannien gehen zurück bis ins<br />

Mittelalter. Zu dieser Zeit trugen die<br />

Ritter in der rechten Hand ein Schwert<br />

und in der linken ein Schutzschild.<br />

Sie marschierten auf der linken Strassenseite,<br />

denn sie kämpften mit der<br />

rechten Hand, mit der linken schützten<br />

sie sich. Zudem steigt ein Reiter<br />

grundsätzlich von der linken Seite aufs<br />

Pferd. Das rechte Bein wird über<br />

das Pferd geschwungen. Um das<br />

Aufsteigen für kleinere Menschen<br />

zu erleichtern, gab es als Hilfe Steine<br />

(mounting stones). Die befanden<br />

sich auf der linken Strassenseite.<br />

Das Geld im Trevi-Brunnen<br />

Eine über die Schulter ins Wasser der Fontana di Trevi geworfene<br />

Münze bringt Glück und verspricht eine Wiederkehr in die Heilige<br />

Stadt Rom. Diesem Brauch kommen jährlich Millionen Touristen<br />

nach, und so wundert es nicht, dass an manchen Tagen der Boden<br />

des Brunnens mit Münzen bedeckt ist. In der Hauptsaison wird<br />

daher der Brunnen fast täglich von der Stadtverwaltung Roms<br />

geleert. Das eingesammelte Geld, immerhin mehrere hunderttausend<br />

Euro pro Jahr, kommt der Caritas zugute.<br />

The Luxury Way of Life | 99


MÄNNER<br />

HABEN<br />

SELTEN<br />

HEIMWEH<br />

Männer sehen mehr von der Welt als Frauen,<br />

geben deutlich mehr Geld für den<br />

Urlaub aus und haben weniger Sehnsucht<br />

nach Daheim. Grund genug für Hotels,<br />

Züge und Destinationen, den Wünschen der<br />

Männer mit massgeschneiderten<br />

Angeboten entgegenzukommen.<br />

Im Highlander-Look<br />

auf die Schiene<br />

Jugendträume<br />

auf vier Rädern<br />

Wer als kleiner Junge von einem<br />

Jaguar geträumt hat, ist in der Jaguar Suite des<br />

Taj 51 Buckingham Gate in London gut aufgehoben.<br />

Die Gäste der Themensuite sind nicht nur von<br />

hochwertigstem Design à la Jaguar umgeben, sondern<br />

dürfen während ihres gesamten Aufenthalts einen<br />

Jaguar inklusive Chauffeur nutzen.<br />

www.tajhotels.com<br />

Eisenbahn- und Highlander-Fans können sich auf eine ganz<br />

besondere Reise freuen. Am 24. April <strong>2015</strong> startet der Belmond<br />

Royal Scotsman von der Edinburgh Waverley Station zur<br />

fünftägigen «Classic Whisky Journey». Auf dem Programm<br />

stehen Besuche schottischer Brennereien und Verkostungen<br />

an Bord des einzigen luxuriösen Schlafwagenzugs Grossbritanniens.<br />

Die Reise wurde in Zusammenarbeit mit The Scotch<br />

Malt Whisky Society entwickelt und wird von einem Experten<br />

der Gesellschaft begleitet. Wer es ganz authentisch mag, reist<br />

im massgeschneiderten Kilt.<br />

www.belmond.com<br />

Zigarren-Package<br />

für Kenner<br />

Zigarrenkennern ist die Graycliff ein Begriff. Sie wird als einzige Marke überhaupt<br />

auf den Bahamas hergestellt, und zwar in der Manufaktur von Paolo<br />

Garzaroli, Besitzer des berühmten Graycliff Hotels in Nassau. Das Hotel bietet<br />

ein spezielles Zigarren-Package an, das drei Nächte und eine Flasche Rum<br />

sowie ein 3-Gang-Menü inklusive Wein und einer Graycliff enthält. Ausserdem<br />

können die Gäste an einem Kurs im Zigarrenrollen sowie an einer Rum-<br />

Verkos tung teilnehmen. Als besonderes Extra liegt jeden Abend eine Sorte der<br />

berühmten Graycliff-Zigarren auf dem Zimmer.<br />

www.bahamas.de<br />

100 | PRESTIGE


Tür an Tür mit dem<br />

Maharadscha<br />

Umaid Bhawan Palace ist der jüngste Palast Indiens und einer der<br />

grössten der Welt. Gleichzeitig gilt er als der maskulinste Taj-Palast,<br />

denn hier dreht sich vieles um klassische oder klischeehafte<br />

männliche Vorlieben: In der Trophy Bar, umgeben von den Jagdtrophäen<br />

des Maharadschas, wird der beste Whisky des Landes<br />

ausgeschenkt. Wer sich die Stadt Jodhpur ansehen möchte, lässt sich<br />

im Oldtimer des Maharadschas vom privaten Chauffeur kutschieren.<br />

Übrigens ist der Palast noch bewohnt. Und zwar von seiner Hoheit,<br />

dem Maharadscha von Jodhpur und Enkel des Erbauers.<br />

www.tajhotels.com<br />

Steaks – was sonst?<br />

Das beste Roastbeef in stattlich dicken<br />

Scheiben – mit diesem ebenso einfachen<br />

wie herausragenden Gericht eröffnete<br />

The Rib Room 1961 in London. Mehr als<br />

50 Jahre später ist das Roastbeef noch<br />

immer das Aushängeschild des Restaurants<br />

im Jumeirah Carlton Tower und The Rib<br />

Room Bar & Restaurant längst eine Legende<br />

für Fleischliebhaber. Besonderes Augenmerk<br />

legt Chefkoch Ian Rudge auf die Auswahl<br />

der Zutaten: Das Fleisch kommt aus der<br />

Zucht des königlichen Hoflieferanten Donald<br />

Russel. Neben dem Rib Room London<br />

gibt es einen weiteren im Jumeirah Emirates<br />

Towers in Dubai – Stammgäste haben<br />

dort persönliche Steakmesser. Der dritte<br />

Rib Room hat kürzlich im Jumeirah Zabeel<br />

Saray auf der Palm Jumeirah eröffnet.<br />

Irischer Whiskey gehört zu den ältesten der Welt.<br />

Die Mönche der Insel brannten das «Lebenswasser»<br />

bereits im 12. Jahrhundert, zunächst allerdings<br />

hauptsächlich zur äusserlichen Anwendung. Das hat<br />

sich jedoch schnell geändert und heute trinken<br />

Whiskey-Fans die bekannten Sorten Paddy, Tullamore,<br />

Jameson und Bushmills. Die Brennerei Old Bushmills<br />

im gleichnamigen Ort in der County Antrim, Nordirland,<br />

bietet als einzige der irischen Brennereien Führungen<br />

inklusive Verkostung an. Man munkelt, es gebe sogar<br />

einen Geist namens The Grey Lady in den alten<br />

Gemäuern …<br />

www.irland.de<br />

Whiskey-Probe<br />

mit Geist<br />

www.jumeirah.com<br />

The Luxury Way of Life | 101


DER VENEZIANIS<strong>CH</strong>E WELTREISENDE<br />

MARCO POLO<br />

Der venezianische Händler und Reisende Marco Polo war ein grosser Erzähler.<br />

Sein Reisebericht von den Geheimnissen Asiens gilt als Bestseller des Mittelalters<br />

und er selbst wurde zu einem bewunderten Abenteurer. Als 17-Jähriger<br />

verlässt Marco Polo Venedig und zieht gen Osten. Erst 24 Jahre später kehrt<br />

er zurück. Von seiner Reise hinterliess er einen faszinierenden Bericht und<br />

Europa erhielt Kunde von sagenhaften Ländern und Stätten. Wahrheit oder<br />

Erfindung? Die Frage, ob Marco Polo wirklich in China gewesen ist, beschäftigt<br />

seit Jahrhunderten Forscher und Wissenschaftler, denn es gibt nur indirekte<br />

Beweise für seinen Aufenthalt in diesem Land; er selbst wird dort nirgendwo<br />

namentlich erwähnt. 1324 starb Marco Polo. Da Kritiker schon damals seine<br />

Erzählungen für unwahr hielten, wurde er zuletzt von Priestern, Freunden und<br />

Verwandten aufgefordert, um seines Seelenheiles willen den Lügengeschichten<br />

doch endlich abzuschwören. Doch Marco Polo blieb bei seinen Erzählungen,<br />

und so weiss man bis heute nicht, ob er ein früher Baron Münchhausen war<br />

oder ein echter mittelalterlicher Abenteurer.<br />

3<br />

ZITATE<br />

«Kein Mensch, mag er nun<br />

Heide, Sarazene oder Christ<br />

sein, hat seit der Erschaffung<br />

Adams bis auf den heutigen<br />

Tag so viele und so gewaltige<br />

Dinge gesehen.» – aus dem Prolog<br />

des Buches «Il Milione» von Marco Polo –<br />

«Ich habe nicht die Hälfte<br />

von dem erzählt, was<br />

ich gesehen habe, weil<br />

keiner mir geglaubt hätte.»<br />

– Marco Polo –<br />

«Und ich, Marco Polo, habe oft den<br />

Steuerberechnungen zugehört, und ich<br />

kann euch versichern, dass – ohne Salz –<br />

in einem Jahr gewöhnlich<br />

zweihundertzehn Goldtoman abgeliefert<br />

werden, das heisst vierzehn Millionen<br />

siebenhunderttausend Goldsaggi. Das<br />

ist ein unvorstellbarer Steuerertrag;<br />

noch nie hat ein Mensch von so<br />

etwas berichten können. Und dieses<br />

viele, viele Geld sind nur die<br />

Einkünfte aus einem einzigen<br />

der neun Teilreiche.» – Marco Polo,<br />

«Il Milione. Die Wunder der Welt» –<br />

102 | PRESTIGE


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Foto: Chris Hornbecker


TRAVEL<br />

AUS DER<br />

CITY<br />

OF<br />

ROSES<br />

<strong>CH</strong>INA FORBES ÜBER PORTLAND & OREGON<br />

Kaum eine Band drückt sich musikalisch vielfältiger<br />

aus, als das Pink Martini tut, das zwölfköpfige Orchester<br />

aus Portland, Oregon, das mit seinem ersten, noch<br />

heute unvergessenen Hit «Je ne veux pas travailler»<br />

gleich den Durchbruch schaffte.<br />

Yvonne Beck<br />

www.travelportland.com<br />

Foto: Autumn de Wilde<br />

Foto: Holly Andres<br />

Die Aushängeschilder der Band sind die charmante Sängerin China<br />

Forbes sowie Spiritus Rector und Pianist Thomas M. Lauderdale.<br />

Dieser verglich Pink Martini einst mit einem «romantischen Hollywood-Musical<br />

der vierziger oder fünfziger Jahre», voller zartem<br />

Schmelz der goldenen Ära Hollywoods. Mindestens ebenso gute Figur<br />

machen Pink Martini aber auch, wenn sie das Cocktail-Kleid abstreifen und<br />

sich als kubanisches Orchester der dreissiger Jahre, als Kammermusikensemble<br />

oder als Sambaschule mit Flair für den japanischen Film noir<br />

präsentieren. Explosiv und anmutig, berührend und verspielt, eine Band wie<br />

Pink Martini gibt’s nur einmal unter dieser Sonne. Und dass diese Band<br />

gerade aus Portland, Oregon, stammt, tut nicht wunder, denn diese Stadt<br />

im Westen der USA ist mit keiner anderen auf dem amerikanischen Kontinent<br />

zu vergleichen. Ein bisschen grüner, ein bisschen schräger, multikulturell,<br />

umgeben von einer hinreissenden Natur und einfach sehr «cosy». PRESTIGE<br />

traf China Forbes, die Frontsängerin der Combo, zur Vorstellung ihres neuen<br />

Albums «Dream A Little Dream» und sprach mit ihr über ihre Wahlheimat<br />

Portland. Dabei verriet sie uns einige Insidertipps, berichtete über den ganz<br />

besonderen Flair Oregons und erklärte, warum sie gerade den Regen in<br />

Portland so mag.<br />

The Luxury Way of Life | 105


TRAVEL<br />

PRESTIGE: China, Sie sind nun bereits seit fast zwanzig<br />

Jahren bei Pink Martini. Wie würden Sie den typischen<br />

Sound der Band beschreiben?<br />

<strong>CH</strong>INA FORBES: Pink Martini ist wie der Soundtrack für<br />

einen typischen Schwarz-Weiss-Film aus den 30er / 40er-<br />

Jahren.<br />

Sie singen in so vielen verschiedenen Sprachen. Wie<br />

viele Sprachen sprechen Sie?<br />

Englisch, Französisch und ein bisschen Italienisch. Mein<br />

Vater sprach mit mir als Kind immer Französisch. Sein<br />

Vater war Franzose. Ich müsste jedoch einige Zeit in Frankreich<br />

verbringen, damit es wirklich fliessend wäre.<br />

Sie leben in Portland. Stammen Sie ursprünglich aus<br />

Oregon?<br />

Nein, ich bin aus Cambridge, Massachusetts. Hier traf ich<br />

Thomas M. Lauderdale, unseren Pianisten. Er kam aus<br />

Portland. Wegen ihm und der Band habe ich die Ostküste<br />

verlassen und bin nach Portland gezogen.<br />

Und was mögen Sie am meisten an Portland?<br />

Ich liebe die relaxte Atmosphäre. Ich liebe das viele Grün<br />

und die klare Luft. Es fühlt sich an, als habe Oregon mehr<br />

Sauerstoff in der Luft als andere Staaten. Das Atmen fällt<br />

hier viel einfacher. Man hat das Gefühl, als pumpe man<br />

sehr saubere Luft in seine Lungen. Gerade wenn man von<br />

einer Tournee zurückkommt, ist Portland ein idealer Ort zum<br />

Regenerieren. Ausserdem ist die Gegend ein sehr kreativer<br />

Hort.<br />

Wie würden Sie die «Oregonians», die Bewohner Oregons,<br />

beschreiben?<br />

Sie sind sehr freundlich. Sie lieben es, wenn etwas Kulturelles<br />

passiert, und sind noch nicht so übersättigt wie viele<br />

Menschen an der Ostküste, vor allem in den Grossstädten.<br />

Sie nehmen mit einer ansteckenden Faszination an allen<br />

möglichen Events teil. Zudem ist Portland eine sehr nachbarschaftliche<br />

Stadt. Menschen kennen sich, man findet<br />

sehr schnell Freunde und grüsst sich in der Stadt. Bei gutem<br />

Wetter ist es in den Strassen Portlands sehr lebendig,<br />

trotzdem bleibt es jedoch immer sehr gemütlich. Oregonians<br />

sind etwas freakig, aber wahre Geniesser.<br />

Was ist Ihr Lieblingsplatz in Portland?<br />

Mein Zuhause (lacht) … Ich liebe mein Haus. Es liegt im<br />

Grünen, mitten im Wald ganz in der Nähe eines Tals. Aber<br />

natürlich gibt es noch viele andere Plätze, die ich sehr gerne<br />

mag. Den Rosengarten im Washington Park. In Portland<br />

herrscht ein ideales Klima für Rosengewächse und im<br />

Washington Park gibt es einen «Versuchsgarten» (International<br />

Rose Test Garden) mit über 7000 Rosenarten. Aber<br />

auch der Japanische Garten und das 1928 gegründete<br />

Hoyt Arboretum mit über 10’000 Bäumen sind einfach<br />

grossartig. Zudem sollte man auf jeden Fall die Multnomah<br />

Falls in der Columbia River Gorge besuchen.<br />

Sie sind also viel in der Natur unterwegs …<br />

Ich liebe die Natur, aber ich muss zugeben, dass ich viel zu<br />

wenig draussen bin. Aber Besucher Portlands sollten sie<br />

sich auf keinen Fall entgehen lassen. Sie ist wirklich faszinierend<br />

und wunderschön. Sie lässt sich perfekt zu Fuss<br />

oder per Bike erkunden.<br />

1<br />

Foto: Torsten Kjellstrand<br />

Welcome to McMenamins<br />

Das historische McMenamins Edgefield wurde 1911 als Armenviertel<br />

erbaut, beherbergt heute jedoch– nur 20 Minuten von Portland entfernt –<br />

ein liebevoll restauriertes Hotel im Stil der Jahrhundertwende. Auf dem<br />

weitläufigen Gelände mit riesigem Gartenareal befindet sich nun zudem<br />

ein gemütliches Pub mit kleiner Hausbrauerei. Für Weinliebhaber gibt<br />

es eine rustikale Weinstube mit eigenen Winetastings. Zudem kann man<br />

Kunsthandwerkern wie Glasbläsern bei der Arbeit über die Schulter<br />

schauen, und für alle Musikbegeisterten gibt es in einer Parkanlage<br />

regelmässig Konzerte. Bei den «Concerts on the Lawn» lauscht man<br />

gemütlich auf dem Rasen sitzend den Klängen von Joan Baez oder Sarah<br />

McLachlan.<br />

www.mcmenamins.com


TRAVEL<br />

1 Portlands Skyline<br />

2 Multnomah Falls<br />

3 Greater Portland mit<br />

dem Mount Hood<br />

4 Hunderte Rosen im<br />

Washington Park<br />

5 Portland Mercury Wall im<br />

«Powell’s City of Books»<br />

6 Strassenmusiker in der<br />

Innenstadt<br />

7 Genuss wird grossgeschrieben<br />

8 Unterwegs in der<br />

Belmont Street<br />

9 «Portlands «Food Carts»<br />

Foto: Janis Miglavs<br />

2<br />

Film- & Buchtipp<br />

«Der grosse Trip – Wild» ist die Verfilmung der gleichnamigen Memoiren<br />

von Cheryl Strayed, die darin ihren Gewaltmarsch auf dem Pacific Crest<br />

Trail schildert. Was in Europa der Jakobsweg ist, ist an der Westküste<br />

der USA der Pacific Crest Trail. Cheryl Strayed, gespielt von Reese Witherspoon,<br />

macht sich alleine und ohne grosse Trekking-Erfahrungen auf<br />

den Weg. Es wird eine Wanderung gegen den eigenen inneren Schweinehund<br />

und zur Selbstfindung. Cheryl Strayeds Reise endete nach über<br />

1000 Meilen in Portland, Oregon. Wo sie heute noch lebt.<br />

Die gesamte Strecke des Trails beläuft sich auf mehr als viertausend<br />

Kilometer, von der mexikanischen bis zur kanadischen Grenze, quer durch<br />

die US-Staaten Kalifornien, Oregon und Washington.<br />

3<br />

Foto: www.mthoodterritory.com<br />

4<br />

5<br />

6<br />

Foto: John Valls<br />

7<br />

8<br />

Foto: Torsten Kjellstrand<br />

9<br />

The Luxury Way of Life | 107


TRAVEL<br />

The Magic is in the Hole<br />

Portland ist aber nicht nur bekannt für seine grüne<br />

Lunge, sondern auch für sein kulinarisches Angebot.<br />

Welches ist Ihre Lieblingsbar und Ihr Lieblingsrestaurant?<br />

Das «Kask» – eine kleine Bar neben dem Restaurant<br />

«Grüner», welches meinem Freund Chris gehört. Eins meiner<br />

Lieblingsrestaurants ist das «Nostrana» – ein italienisches<br />

Restaurant, das immer besser und besser wird.<br />

Voodoo Doughnuts ist «the place to be» für alle Donut-Fans. Hier gibt es<br />

Donuts in allen erdenklichen Farben, Geschmacksrichtungen und Formen.<br />

Vegan, gefüllt mit Bayrisch Creme, klassisch, in Form einer Voodoo Doll,<br />

mit Schinken-Geschmack oder die Kalorienbombe mit Marshmallows und<br />

Peanutbutter – hier bleibt kein Wunsch offen. Kein Wunder, dass man hier<br />

Schlange stehen muss, aber es lohnt sich, eine der begehrten pinkfarbenen<br />

Boxen sein Eigen zu nennen, denn die Donuts sind die besten in ganz<br />

Amerika. Und wo kann man schon aus 100 verschiedenen Donut-Arten<br />

wählen? Unser Favorit: Voodoo’s «Portland Creme».<br />

voodoodoughnut.com<br />

An einem sonnigen Tag ist Portland perfekt für …?<br />

Bootfahren! Mit etwas Glück kennt man jemanden mit einem<br />

Boot. Es ist wundervoll, einen Bootausflug auf dem Fluss<br />

zu machen. Inzwischen kann man auch wieder im Fluss<br />

schwimmen. Was wirklich grossen Spass macht.<br />

Und an einem regnerischen Tag …?<br />

Ist Portland meiner Meinung nach besonders gemütlich.<br />

Man sucht sich einen Ort mit Kamin, trinkt Tee und unterhält<br />

sich mit den Menschen hier.<br />

Was ist der schönste Platz in Oregon?<br />

Ich liebe die Küste Oregons. Sie ist ein absolutes Muss für<br />

Besucher.<br />

Was sollte man bei einem Portland-Besuch auf keinen<br />

Fall verpassen?<br />

Powell’s Book Store! Powell’s ist einfach einzigartig. Eindeutig<br />

einer der besten Buchläden der Welt. Hier werden<br />

über eine Million neue und gebrauchte Bücher angeboten.<br />

Mit einer Verkaufsfläche von über 6300 Quadratmetern ist<br />

er der grösste eigenständige Buchladen der Welt und umfasst<br />

einen ganzen Strassenblock. Zudem liegt Powell’s<br />

in einer tollen Gegend. Von hier aus lassen sich Shops,<br />

Boutiquen und der Union Way erkunden.<br />

Sie haben einen fünfjährigen Sohn. Haben Sie für unsere<br />

Leser, die mit Kindern reisen, einige Tipps?<br />

Im Washington Park gibt es ein Kindermuseum, zudem gibt<br />

es das Oregon Museum of Science and Industry an der<br />

Eastbank Esplanade. In der Stadt kann man ausserdem<br />

den Oaks Amusement Park mit einer Achterbahn, Minigolf,<br />

Riesenrutschen etc. besuchen. Hier kann man auch Rollschuh<br />

laufen – jede Menge Spass also. Mein Sohn liebt es.<br />

Es gibt in Portland viele Dinge, die man mit Kindern machen<br />

kann. Es gibt Kletterareale, Indoor-Bicycle-Strecken und<br />

im Winter Eisbahnen.<br />

Wie würden Sie Portland in drei Worten beschreiben?<br />

Grün, freundlich und sehr gemütlich!<br />

Der beste Soundtrack für Portland ist …?<br />

Elliot Smith. Seine Platte «Roman Candle» war die erste,<br />

die ich hörte, als ich an einem regnerischen Tag nach Portland<br />

zog. Das Ganze passte einfach perfekt zueinander.<br />

Seitdem ist Elliot Smith mein ganz privater Portland Soundtrack.<br />

Pink Martini ist aber auch nicht zu verachten …<br />

(lacht)<br />

1<br />

1 Powell’s City of Books:<br />

der grösste unabhängige<br />

Buchladen der Welt.<br />

2 Coava Coffee –<br />

Hier wird frisch aufgebrüht!<br />

3 Oaks Amusement Park:<br />

ein Paradies für Kinder<br />

4 Restaurant Nostrana<br />

2 3<br />

4<br />

Foto: Torsten Kjellstrand<br />

Foto: Jamie Francis<br />

108 | PRESTIGE<br />

Foto: John Valls


Ausstrecken auf<br />

Langstrecken.<br />

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Busine Cla.<br />

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KAMERA LÄUFT …<br />

UND<br />

ACTION<br />

DREHORTE WELTWEIT<br />

«And the Oscar goes to»: Am 22. Februar <strong>2015</strong> wurde<br />

es für Filmfans wieder spannend. Die 87. Verleihung der<br />

Oscars fand in Los Angeles statt. Aber auch ausserhalb der<br />

sogenannten «Award Season» brauchen sich Leinwandfreaks<br />

dank zahlreicher Filmtouren nicht langweilen.<br />

GetYourGuide.de<br />

Auf nach Hobbingen<br />

Ein wahres Highlight finden «Herr der Ringe»-Fans in Neuseeland.<br />

Denn hier kann bei einem Ausflug die Heimat von Frodo, Sam<br />

und Co. entdeckt werden. Bei einer Tour nach Mittelerde geht es<br />

unter anderem zu der Farm, die für die Filmreihe in das Auenland<br />

verwandelt wurde. Zusätzlich gibt es vom ortskundigen Guide interessante<br />

Details und spannende Insider-Stories über das Making-of<br />

der «Herr der Ringe»-Filme. Die erfolgreichste Trilogie der Welt wurde<br />

übrigens insgesamt 30 Mal für den Oscar nominiert. Überreicht<br />

wurde die goldene Statue dabei ganze 17 Mal.<br />

Wiener Vergangenheit<br />

Einen Oscar erhielt auch der Film-Klassiker «Der dritte Mann» mit<br />

Orson Welles, der im Nachkriegs-Wien spielt und auf einem<br />

Drehbuch des britischen Schriftstellers Graham Greene basiert.<br />

Auf den Spuren des dritten Mannes geht es mit einer Tour<br />

entlang der Drehorte durch die Wiener Innenstadt. Erzählt wird<br />

dabei die spannende, grenzüberschreitende Entstehungsgeschichte<br />

des Thrillers. Gleichzeitig erfahren Teilnehmer mehr über<br />

die alliierten Besatzungsmächte, den damaligen Schwarzmarkt<br />

und die Ost-West-Spionage.<br />

110 | PRESTIGE<br />

Filmisches Paris<br />

Besucher der französischen Hauptstadt können auf einer zweieinhalbstündigen<br />

Filmtour den Stadtteil Montmartre erkunden und dabei<br />

erfahren, welche Filmhighlights hier gedreht wurden. Unter anderem geht<br />

es in die Bar, in der der für fünf Oscars nominierte Film «Die fabelhafte<br />

Welt der Amélie» gedreht wurde. Zusätzlich stehen Drehorte von Woody<br />

Allens Oscar-prämiertem «Midnight in Paris» auf dem Programm. Die<br />

Tour endet mit einem Getränk in einer lokalen Weinbar, die oft von Künstlern<br />

und Leuten aus der Filmindustrie besucht wird. Wer weiss, welcher<br />

Star hier noch wartet?!


Zauberhaftes London<br />

Magisch wird es bei einer Tour zu den Original-Sets der «Harry Potter»-Filme.<br />

Die insgesamt acht Teile, basierend auf den internationalen Bestsellern<br />

von J.K. Rowling, haben zusammen ganze zwölf Oscar-Nominierungen<br />

eingeheimst. Tolle Requisiten, Original-Kulissen und die Kostüme von<br />

Harry, Ron und Hermine gibt es bei einer Tagestour zu den Warner Bros.<br />

Studios London zu sehen. Teilnehmer erfahren einige der bestgehüteten<br />

Geheimnisse von Hogwarts und erhalten zahlreiche Fakten und Insiderinformationen<br />

über die Effekte und Animationen, die diese Filme weltweit<br />

berühmt machten. Darüber hinaus bieten die Grosse Halle, Dumbledores<br />

Arbeitszimmer oder der Gemeinschaftsraum von Gryffindor ideale Kulissen<br />

für Erinnerungsfotos. Ein Schluck Butterbier darf für wahre Harry-Potter-<br />

Fans ebenfalls nicht fehlen.<br />

Kino-Klassiker in New York<br />

Quer durch Manhattan geht es auf dieser Entdeckungsreise zu den<br />

Drehorten von zahlreichen Kino-Klassikern. Neben dem Central Park,<br />

wo beispielsweise auch Teile des zweifach Oscar-nominierten Films<br />

«Ghostbusters» gedreht wurden, wird das Grand Central Terminal besucht.<br />

Der grösste Bahnhof der Welt diente unter anderem in den 1970ern als<br />

Kulisse für «Superman» und in den späten 1950ern für den Hitchcock-Klassiker<br />

«Der unsichtbare Dritte». Beide Filme waren jeweils 3-mal für die goldene<br />

Statue nominiert, gingen aber leer aus. Zwei Oscars erhielt dagegen «Frühstück<br />

bei Tiffany». Eine zentrale Rolle spielte hier das Apartment von<br />

Holly Golightly, das natürlich bei der Rundfahrt nicht fehlen darf.<br />

Original Sound-of-Music-Tour<br />

Fünf Oscars gingen 1966 an «Meine Lieder, meine Träume» –<br />

besser bekannt unter dem Originaltitel «The Sound of Music». Die<br />

berühmten Drehorte in Salzburg sowie die bergige Landschaft<br />

des Salzkammerguts erleben Musicalfans mit einer speziellen<br />

Tour. Auf dem Programm stehen beispielsweise der Mirabellgarten,<br />

in dem die berühmte «Do-Re-Mi»-Gesangsszene stattfand,<br />

das Schloss Hellbrunn, wo Rolf und Liesl «16 going on 17» und<br />

Maria und der Baron «Something Good» sangen, sowie das<br />

idyllische Schloss Leopoldskron und der Wolfgangsee.<br />

Auf nach Bollywood!<br />

Wer die grösste Leinwandnation der Welt besuchen möchte, ist in den<br />

USA jedoch fehl am Platz, denn ganz oben rangiert Indien. Besonders die<br />

Hindi-Filmindustrie – auch bekannt als Bollywood – ist hierbei mit jährlich<br />

rund 200 bis 250 produzierten Werken führend. Auf einer ganztägigen Tour<br />

durch Mumbai können Filmfreaks einen Blick hinter die Kulissen wagen<br />

und so mehr über die Geschichte und die kreativen Prozesse des indischen<br />

Kinos erfahren.<br />

The Luxury Way of Life | 111


<strong>2015</strong><br />

UHREN<br />

NEUHEITEN<br />

ERLESENE ME<strong>CH</strong>ANIK FÜR<br />

JEDEN GES<strong>CH</strong>MACK<br />

Das beherrschende Messethema traf die Ende Januar <strong>2015</strong><br />

in Genf versammelten Uhrenmarken wie der sprichwörtliche<br />

Blitz aus heiterem Himmel. Mit einer derart gravierenden<br />

Aufwertung des Schweizer Frankens gegenüber der Eurozone<br />

hatte nun wirklich niemand gerechnet.<br />

Gisbert L. Brunner<br />

Somit herrschte in den Räumlichkeiten des 25. Salon International de la<br />

Haute Horlogerie (SIHH) vor allem wegen der künftigen Preisgestaltung<br />

eine gewisse Konfusion. Weil jedoch am Ende die Suppe niemals<br />

so heiss gegessen wird wie vorher gekocht, beruhigten sich die Gemüter<br />

dann doch wieder relativ schnell. Und am Ende überwogen die zufriedenen<br />

Gesichter. In der Branche gibt man sich überzeugt, dass die vor der<br />

Tür stehende Apple Watch nicht nachhaltig schaden wird. Echte Werte bestehen<br />

nicht darin, jedes Jahr oder spätestens jedes zweite seine Armbanduhr<br />

wegen Überalterung entsorgen zu müssen. In diesem Sinn dominiert<br />

weiterhin die überlieferte Mechanik, denn tickende Kleinodien lassen sich von<br />

kundiger Hand auch in vielen Jahren noch reparieren. Wer diesbezüglich aufs<br />

richtige Pferd setzt, dürfte kaum enttäuscht werden. Apropos Mechanik: Hier<br />

sollte wirklich jeder etwas finden, denn das Spektrum reicht von schlichten<br />

Stahl-Armbanduhren mit drei Zeigern bis hin zum ultrakomplizierten Tausendsassa<br />

mit goldener Schale. Erfreulich zu werten ist schliesslich die Tatsache,<br />

dass sich viele Marken in zunehmender Preisdisziplin üben. Es wird wieder<br />

kaufmännisch kalkuliert, und das trifft wohl auch auf jene Marken zu,<br />

welche ihre Produkte während der Baselworld präsentieren. In Fall dieser<br />

Neu heitenschau sind es Blancpain, Breguet, Hublot, Longines, Omega, Rado,<br />

TAG Heuer.<br />

112 | PRESTIGE


WAT<strong>CH</strong>ES<br />

JEWELLERY<br />

PARMIGIANI<br />

FLEURIER<br />

Die klassische Uhrenlinie von Parmigiani Fleurier trägt als Tribut an die italienische<br />

Abstammung von Michel Parmigiani den Namen «Tonda». Weil das zu<br />

Deutsch rund heisst, sind die Gehäuse genau so und keinen Deut anders<br />

gestaltet. Das gilt auch für die 39-mm-Schale der roségoldenen «Tonda 1950<br />

Skelett». Ans Jahr 1950 erinnern die augenfälligen Bandanstösse dieses Zeitmessers<br />

für feminine Handgelenke. Ein vorderseitig sichtbarer Mikrorotor<br />

aus massivem Platin versorgt das kunstvoll durchbrochene und durch ein<br />

mattiertes Saphirglas verschleierte Automatikkaliber PF705 mit frischer<br />

Energie. Die Werkplatte, Brücken und Kloben haben kunstfertige Handwerker<br />

filigran durchbrochen und verziert. Allein rund 40 Arbeitsstunden verschlingt<br />

das rein manuelle Anbringen der insgesamt 127 einspringenden Winkel. Gehäuse<br />

gibt es in gefasstem Weiss- oder Roségold. Den Glasrand zieren dabei<br />

nicht weniger als 84 Diamanten. Für standesgemässen, selbstverständlich<br />

sehr komfortablen Halt am Handgelenk sorgen Armbänder von Hermès. Die<br />

Franzosen halten an der Parmigiani Werkemanufaktur Vaucher eine Beteiligung<br />

von 25 Prozent.<br />

The Luxury Way of Life | 113


WAT<strong>CH</strong>ES & JEWELLERY<br />

Audemars Piguet bat seine Gäste während des SIHH in einen schalldichten<br />

Raum. Dort konnten sie das Resultat achtjähriger Forschungs- und Entwicklungsarbeiten<br />

erleben. Mit im Boot waren Wissenschaftler der Polytechnischen<br />

Hochschule Lausanne. Dank eines neuen Gehäusekonzepts mit doppeltem<br />

Boden ertönt die durch drei Patente geschützte «Royal Oak Concept»<br />

mit Minutenrepetition ungeahnt laut und brillant. Öffnungen im äusseren der<br />

beiden Böden lassen den Schall insbesondere auch am Handgelenk ungehindert<br />

nach aussen dringen. Das imposante akustische Erlebnis ist ferner<br />

auf die Verwendung von Titan für die bis zwei bar wasserdichte 44-Millimeter-Schale<br />

zurückzuführen, ferner auf die Kreation eines nahezu geräuschlosen<br />

Schlagwerk-Regulators und auf einen speziellen Klangkörper, welcher<br />

bewährte Prinzipien aus dem Streichinstrumentenbau nutzt. Neben dem<br />

Repetitionsschlagwerk besitzt das 13¼-linige Handaufzugs-Manufakturkaliber<br />

mit 48 Stunden Gangautonomie auch noch einen Schaltrad-Chronographen<br />

sowie ein Tourbillon zur Kompensation negativer Schwerkrafteinflüsse<br />

auf den Gang mechanischer Uhren.<br />

AUDEMARS PIGUET<br />

PANERAI<br />

Über mangelnde Aufmerksamkeit wird man sich mit der «Luminor Submersible<br />

Carbotech» am Handgelenk sicher nicht beklagen müssen. Für den Rohling<br />

der leichten 47-mm-Schale verwendet Panerai besonders leistungsfähige, mit<br />

Polyetheretherketon (PEEK)-Polymer hergestellte Karbonfasermatten. Selbige<br />

werden um jeweils 15 Grad verdreht aufeinandergelegt und dann unter Druck<br />

bei einer vorgegebenen Temperatur untrennbar miteinander verbunden. 18 mm<br />

Gehäusehöhe verlangen nach insgesamt 126 Schichten. Anschliessend fräsen<br />

und bearbeiten Spezialwerkzeuge das Gehäuse. Analog zu Keramikschalen<br />

verwenden die Italiener einen Metallkern, in dem Uhrmacher die Manufaktur-Automatik<br />

P.9000 mit vier Hertz Unruhfrequenz und drei Tagen Gangautonomie<br />

befestigen. Auch der Titanboden sowie die Karbon-Drehlünette sind mit<br />

diesem Ring verschraubt. Die Inlays im Glasrand bestehen aus kratzfester<br />

Keramik, der Kronenschutz samt Andruckbügel wiederum aus Karbonfaser.<br />

Für die Montage des neuen Modells PAM 00616, den Check auf die angegebene<br />

Wasserdichtigkeit bis 30 bar sowie die finale Qualitätskontrolle zeichnet<br />

die eigene Manufaktur hoch über den Dächern von Neuchâtel verantwortlich.<br />

ROGER DUBUIS<br />

Die Genfer Manufaktur Roger Dubuis zelebriert das Jahr des mechanischen<br />

Skeletts. Mit Blick auf die hohen selbst gesteckten Ansprüche sollte und<br />

durfte von den Uhrwerken nur so viel übrig bleiben, dass die zuverlässige<br />

Funktion unter allen Tragebedingungen nicht leidet. Die Poleposition im<br />

Kreis der neuen Modelle übernimmt das opulente, weil 47 mm messende<br />

«Excalibur Spider Skelett Fliegendes Doppeltourbillon». Bei ihm ist neben<br />

dem 16¾-linigen Handaufzugskaliber RD01SQ mit zwei Minutentourbillons<br />

auch das Titangehäuse zum Zwecke optimaler Transparenz kunstvoll durchbrochen.<br />

Die «fliegend» gelagerten Drehgänge ohne vordere Brücke verbindet<br />

ein Differenzial, das die beiden Gangleistungen mittelt. Jede der beiden<br />

Unruhen vollzieht pro Stunde 21’600 Halbschwingungen. Das aufwändige<br />

Uhrwerk, Bauhöhe 7,67 Millimeter, besteht aus 301 Teilen. Für Qualität in<br />

jeder Hinsicht, also Komponenten, Fertigungsstandard und Ganggenauigkeit,<br />

bürgt das Genfer Siegel, gemäss dem Roger Dubuis ausnahmslos alle Armbanduhren<br />

herstellt und kontrolliert. Die 188 Exemplare dieser komplexen<br />

Armbanduhr machen da keine Ausnahme.<br />

114 | PRESTIGE


WAT<strong>CH</strong>ES & JEWELLERY<br />

Auf dem Gebiet des Uhrendesigns macht Hublot so schnell niemand etwas<br />

vor. Die seit 2004 wie Phoenix aus der Asche emporgestiegene und im Kreis<br />

der Top Ten angekommene Manufaktur besticht durch ständig neue Kreationen.<br />

Egal, ob es um innovative Gehäusematerialien geht, die Armbänder<br />

oder das nicht minder wichtige Zifferblatt, vor dem die Zeiger höchst präzise<br />

ihre Runden drehen: Auf allen Gebieten kann Hublot mit schöner Regelmässigkeit<br />

echte Weltpremieren vorweisen. Ein beredtes Beispiel ist die «Big Bang<br />

Jeans». Diese Armbanduhr macht Denim definitiv salonfähig. Natürlich verwendet<br />

die Schweizer Manufaktur nicht irgendeinen blauen Jeansstoff, sondern<br />

im Fall der 44 mm grossen «Big Bang Jeans Vintage», erhältlich in Stahl<br />

oder Rotgold, einen künstlich gealterten Dsquared-Denim. Während sich<br />

Armbänder aus diesem Material relativ unproblematisch nähen lassen, stellen<br />

Zifferblätter eine ungemeine Herausforderung dar. Stoff neigt zum Fuseln,<br />

und das mögen mechanische Uhrwerke gar nicht. Schon winzige Teilchen<br />

können das Automatikkaliber 7753 mit Chronograph zum Stillstand bringen.<br />

Die geniale Lösung: Versiegelung des Stoffs unter Vakuum mit Epoxidharz.<br />

HUBLOT<br />

The Luxury Way of Life | 115


WAT<strong>CH</strong>ES & JEWELLERY<br />

TAG HEUER<br />

«Carrera», der Name des 1963 vorgestellten Chronographen-Klassikers von<br />

Heuer, ist Ricardo Rodriguez zu verdanken. Der Rennfahrer erzählte Jack<br />

W. Heuer von der legendären Rallye «Carrera Panamericana». Speziell in<br />

puncto Zifferblattdesign hatte der Stopper etwas völliges Neuartiges zu bieten:<br />

Der innenliegenden Spannring für das Plexiglas trug die Sekundenskala.<br />

Dieser Kunstgriff vergrösserte das sehr sachliche, ohne jeden Firlefanz gestaltete<br />

Zifferblatt um fast zwei Millimeter. Und so kam Heuer zu einer Uhr-<br />

Ikone, die bis heute nichts an Aktualität verloren hat. Ergo verwundert es nicht,<br />

dass Heuer <strong>2015</strong> eine neue Variante der legendären «Carrera» auf den Markt<br />

bringt. Ein echtes Retromodell mit einer Telemeterskala rund ums Zifferblatt.<br />

Dieses praktische Feature basiert auf der Tatsache, dass sich Licht und Schall<br />

unterschiedlich schnell ausbreiten. Wer beispielsweise wissen möchte, wie<br />

weit ein Gewitter weg ist, startet den Chronographen beim Aufleuchten des<br />

Blitzes und stoppt ihn beim Ertönen des Donners. Dann weist der grosse<br />

zentrale Zeiger direkt auf die Entfernung in Kilometern. Das im 39-Millimeter-<br />

Stahlgehäuse verbaute Automatikkaliber 18 ist ein Mix aus dem flachen Sellita<br />

SW 300 und einem vorderseitig montierten Stoppmodul des Spezialisten<br />

Dubois-Dépraz.<br />

CARTIER<br />

Die Produktgestalter von Cartier haben sich für den SIHH <strong>2015</strong> eine ganz neue<br />

Uhrenlinie einfallen lassen. Die «Clé» erinnert wegen ihrer tonneauförmig gewölbten<br />

Gehäuseflanken bei gleichzeitig rundem Zifferblattausschnitt an ein<br />

beliebtes Design der 1960er-Jahre. Analog zur «Ballon Bleu» aus gleichem<br />

Hause besticht die Aufzugs- und Zeigerstellkrone durch ihre ungewöhnliche<br />

Gestalt. Dieses Bauteil folgt der seitlichen Gehäusekontur und gefällt durch<br />

den integrierten blauen Saphir. Aus diesem Bedienelement, welches nach<br />

Ansicht von Cartier einem Schlüssel ähnelt, resultiert auch der Name dieses<br />

Zeitmessers. In der femininen 35-mm-Version mit Rotgoldgehäuse und<br />

Diamanten rund ums Zifferblatt verbaut die Manufaktur ein ganz neues Automatikwerk<br />

mit 25,5 mm Durchmesser, vier Hertz Unruhfrequenz, beidseitig<br />

aufziehender Schwungmasse, 42 Stunden Gangautonomie und springendem<br />

Fensterdatum. Die Bezeichnung «1847 MC» symbolisiert nichts anderes als das<br />

Gründungsjahr des Juweliers der Könige und Königs der Juweliere.<br />

BAUME & MERCIER<br />

Im Jahr des 185. Markengeburtstags verhilft Baume & Mercier Männern mit<br />

hohen Ansprüchen an die überlieferte Uhrmacherei zu ihrem Recht. Logischerweise<br />

entstehen von der «Clifton 8 Tage» exakt 185 Exemplare. Der Blick durch<br />

den Saphirglasboden lässt hochwertige Handaufzugsmechanik der Schwester<br />

IWC erkennen. Konkret handelt es sich um das Kaliber opulente 59210 mit<br />

beruhigenden acht Tagen Gangautonomie, grossflächigem Fensterdatum und<br />

Gangreserveanzeige. Dass dieses Uhrwerk, welches die 45-Millimeter-Schale<br />

bestens ausfüllt, die Signatur Baume & Mercier trägt, mag sich von selbst verstehen.<br />

Fürs Geld gibt es übrigens mindestens 52,29 Gramm Rotgold mit<br />

750/1000 Feingehalt. Diese nostalgisch anmutende Armbanduhr widersteht<br />

dem Druck des nassen Elements bis zu fünf bar. Am Handgelenk trägt sie<br />

genau 13 Millimeter dick auf.<br />

116 | PRESTIGE


WAT<strong>CH</strong>ES & JEWELLERY<br />

BLANCPAIN<br />

Blancpain stattet ein erstes Modell der Kollektion Villeret, dort wurde das<br />

heutige Mitglied der Swatch Group im Jahr 1735 gegründet, mit springendem<br />

Grossdatum aus. Zwei nebeneinander angeordnete Fenster zeigen die Zehnerund<br />

Einerziffer des aktuellen Datums. Durch die Verdoppelung der Fläche<br />

ergibt sich natürlich eine bessere Ablesbarkeit. Die Anzeige- Mechanik findet<br />

sich auf der Vorderseite des exklusiven Automatikkalibers 6950 mit zwei<br />

Federhäusern und drei Tagen Gangautonomie. Somit kann der Zeitmesser<br />

mit 40 Millimeter messendem Rotgoldgehäuse während eines sportlichen<br />

Wochenendes ohne stehen zu bleiben im Tresor verweilen. Die Seele des<br />

Uhrwerks, sprich Unruhspirale, besteht aus besonders leichtem und vor allem<br />

amagnetischem Silizium.<br />

The Luxury Way of Life | 117


WAT<strong>CH</strong>ES & JEWELLERY<br />

MONTBLANC<br />

Die Besonderheit des «Heritage Chronométrie ExoTourbillon Minute Chronograph»<br />

aus dem Hause Montblanc besteht ganz klar in einer aussergewöhnlichen<br />

Konstruktion des kleinen Drehgangs. In diesem Fall oszilliert die 9,7 mm<br />

grosse Schraubenunruh mit drei Hertz unter einer schlanken Brücke, aber<br />

noch vor dem eigentlichen Drehgestell. Dort arbeitet auch die Hemmung. Die<br />

Verbindung obliegt allein der Unruhspirale. Diese Konstruktion, welche sich<br />

überdies durch einen Unruhstopp auszeichnet, benötigt circa 30 Prozent<br />

weniger Kraft. Als Sekundenzeiger dient eine rote Pfeilmarkierung am Käfig.<br />

Das Manufakturkaliber MB R230 mit Rotoraufzug, zwei Federhäusern, 50 Stunden<br />

Gangautonomie, Schaltradsteuerung sowie Ein-Drücker-Bedienung<br />

für den Chronographen samt 30-Minuten-Zeigertotalisator verlangt nach<br />

296 Komponenten. Zum Leistungsspektrum gehören ferner ein Zeigerdatum<br />

und – sehr hilfreich bei Fernreisen – ein unabhängig verstellbarer Stundenzeiger.<br />

Nicht weniger als 500 dauert der hauseigene Laboratory Test 500,<br />

welchen die Mechanik samt 44 Millimeter grossem Rotgoldgehäuse vor Verlassen<br />

der Ateliers klaglos überstehen muss.<br />

IWC<br />

Bei IWC feiert die klassisch runde «Portugieser» dieses Jahr ihren 75. Geburtstag.<br />

Aus diesem Anlass haben die Schaffhauser intensiv an ihrem Leadermodell<br />

gearbeitet. Bei dieser Gelegenheit debütierte auch die neue Kaliberfamilie<br />

52xxx mit sieben Tagen Gangautonomie. Das Automatikkaliber weist<br />

durch schlankere Proportionen der Schwungmasse sowie modifizierte Brücken<br />

und Kloben eine veränderte mechanische Ästhetik auf. Ausserdem haben<br />

die Techniker den beidseitig wirkenden Rotoraufzug vom Typ Pellaton durch<br />

praktisch verschleissfreie Komponenten aus schwarzer und weisser Keramik<br />

signifikant aufgewertet. Zwei Federhäuser liefern genügend Drehmoment<br />

zum Antrieb der drei Scheiben des durch und durch neuen Jahreskalenders,<br />

welcher nur jeweils Ende Februar einer manuellen Korrektur bedarf. In Fenstern<br />

unterhalb der «12» erscheinen Monat, Datum und Wochentag in amerikanischer<br />

Reihenfolge. Immerhin war der Firmengründer ja Amerikaner. Je<br />

nach persönlichem Anspruch und Budget offeriert IWC die «Portugieser<br />

Jahres kalender» mit stählernem oder goldenem Gehäuse.<br />

118 | PRESTIGE


WAT<strong>CH</strong>ES & JEWELLERY<br />

VA<strong>CH</strong>ERON<br />

CONSTANTIN<br />

Auf ununterbrochene 260 Jahre Firmengeschichte kann Vacheron Constantin<br />

in <strong>2015</strong> zurückblicken. Anlass genug, die neue Uhrenlinie «Harmony»<br />

mit kissenförmigem Gehäuse und Genfer Siegel zu präsentieren. Mechanische<br />

Höhepunkte sind in diesem Zusammenhang die ersten in der Unternehmensgeschichte<br />

komplett selbst entwickelten und hergestellten Chronographenkaliber.<br />

Vom rotgoldenen «Harmony Chronograph» wird die traditionsreiche<br />

Genfer Nobelmanufaktur insgesamt 260 Jubiläums-Exemplare produzieren.<br />

Start, Stopp und Nullstellung des 14½-linigen Handaufzugskalibers 3300<br />

mit handgraviertem Unruhkloben erfolgen über einen Kronendrücker. Schaltrad<br />

steuerung und horizontale Räderkupplung sind in der zeitschreibenden<br />

Spitzenklasse fast schon eine Selbstverständlichkeit. Zu den weiteren Merkmalen<br />

des 6,7 mm hohen, aus 252 Komponenten bestehenden Œuvre<br />

gehören eine Unruh mit variablem Trägheitsmoment, 65 Stunden Gangautonomie,<br />

Gangreserveanzeige sowie ein 45-Minuten-Zähler für den Chronographen.<br />

Der Gangregler vollzieht stündlich 21’600 Halbschwingungen. Die<br />

prominent rund ums Zifferblatt angeordnete Pulsometerskala verkürzt das<br />

Messen der Frequenz ganz erheblich. Chronograph starten, 30 Pulsschläge<br />

zählen und den auf die Minute hochgerechneten Wert dort ablesen, wo der<br />

Chronographenzeiger nach dem Anhalten stehen geblieben ist.<br />

The Luxury Way of Life | 119


WAT<strong>CH</strong>ES & JEWELLERY<br />

JAEGER-LE COULTRE<br />

Die neu entwickelte Mondphasenanzeige der «Duomètre Sphérotourbillon<br />

Moon» von Jaeger-LeCoultre hat es in sich: Erst nach 3887 Jahren geht<br />

sie um einen ganzen Tag falsch. Das gab es so noch nie. Nicht ganz so neu<br />

ist die übrige Mechanik höchster Komplexität. Bei ihrem Dual-Wing-Konzept<br />

wirken zwei Mechanismen mit separaten Energiespeichern in einem Uhrwerk<br />

zusammen. Ein Flügel kümmert sich um die Zeitanzeige, der andere dem<br />

Zusätzlichen. Die neue, auf 75 Exemplare limitierte Uhr besticht linksseitig<br />

durch pendelnde Rotationen des turmförmigen Drehgangs, in dem die Unruh<br />

mit drei Hertz oszilliert. Zusätzlich zur Rotation um die Welle seines Titan-<br />

Käfigs in 30 Sekunden dreht das Tourbillon um eine zweite, 20 Grad geneigte<br />

Achse. Hier dauert ein Umlauf nur 15 Sekunden. Das ausgeklügelte Bewegungsschema<br />

wurde exakt für die unterschiedlichen Tragepositionen von<br />

Armbanduhren berechnet. Die kleine Sekunde bei der «6» lässt sich mithilfe<br />

des Drückers null-, der zentrale Stundenzeiger bei Fernreisen über die Krone<br />

auf die jeweilige Ortszeit umstellen. Die Referenzzeit bewahrt ein 24-Stunden-<br />

Pendant. Schliesslich finden sich am Zifferblatt noch zwei Gangreserveindikationen.<br />

Eine für jeden der beiden Flügel.<br />

Robert Greubel und Stephen Forsey präsentierten ihre exklusiven Armbanduhren<br />

zum sechsten Mal während des Uhrensalons. Eine der Neuigkeiten<br />

brachte die dritte Erfindung des Duos in neuer Gestalt. Gemeint ist ein patentiertes<br />

Tourbillon mit 24 Sekunden Umlaufzeit und 25 Grad Neigungswinkel. Die<br />

86 Komponenten des filigranen Drehgangs bringen zusammen nur 0,36 Gramm<br />

auf die Waage. Die Unruh oszilliert mit drei Hertz. Aus diesen Faktoren resultiert<br />

die Leistungsfähigkeit der filigranen Mechanik am ständig bewegten Handgelenk.<br />

Das sorgfältig feinbearbeitete Handaufzugskaliber GF01r mit zwei<br />

hintereinander geschalteten Federhäusern und 72 Stunden Gangautonomie<br />

montieren die Uhrmacher aus 288 Bestandteilen. Den Mikrokosmos umfängt<br />

ein 43,5 Millimeter grosses Weissgoldgehäuse. Die Montage des 7,09 mm<br />

hohen Uhrwerks verlangte nach einem Trick: Auf der Unterseite findet sich ein<br />

kleiner Glasdom, in dem das Tourbillon seine Kreise zieht. Erstaunlicher weise<br />

stört diese 2,375 mm starke Auswölbung am Handgelenk nicht im Geringsten.<br />

Vor dem massivgoldenen Zifferblatt des auf 22 Exemplare limitierten «Tourbillon<br />

24 Secondes Vision Unique Edition» lässt Greubel-Forsey Zeiger für<br />

Stunden, Minuten und Sekunden drehen. Eine Gangreserveanzeige zeigt sich<br />

beim Blick durch den Saphirglasboden.<br />

GREUBEL-FORSEY<br />

RI<strong>CH</strong>ARD MILLE<br />

Lediglich 30 Exemplare wird Richard Mille von einem ganz besonderen<br />

Armbandtourbillon fertigen. Der Name ist hier Botschaft: «RM 19-02 Tourbillon<br />

Fleur». Die Idee zu diesem aussergewöhnlichen Zeitmesser geht zurück auf<br />

Königshäuser, die bei kunstfertigen Handwerkern Tier- und Insektenminiaturen<br />

aus Edelmetallen und Lacken sowie automatische Blumenskulpturen orderten.<br />

Beim Modell RM 19-02 hat Richard Mille diese Tradition bezogen auf eine<br />

Magnolie neu interpretiert. Fünf handgefertigte und -bemalte Blütenblätter<br />

umranken das Tourbillon bei der «7». Durch Betätigung des Drückers bei der<br />

«9» oder in regelmässigen Abständen auch selbsttätig öffnet sich die Blüte.<br />

Doch damit nicht genug: Das «fliegende» Tourbillon mit edelsteinbesetzten<br />

«Staubblättern» wird gleichzeitig um einen Millimeter angehoben. Die Energie<br />

für den Automaten speichert Richard Mille in einem zweiten Federhaus.<br />

120 | PRESTIGE


WAT<strong>CH</strong>ES & JEWELLERY<br />

OMEGA<br />

Wenn im Herbst <strong>2015</strong> der Actionthriller «Spectre» in die Kinos kommt, wird<br />

James Bond 007 wieder auf eine Armbanduhr von Omega blicken. Schon im<br />

Vorfeld der Baselworld hat die Manufaktur die speziell gestaltete «Seamaster<br />

Aqua Terra 150M» vorgestellt. Das Zifferblattdesign ist inspiriert vom mehrfach<br />

ineinander verflochtenen Wappen der Familie Bond. Auch die Spitze des<br />

gelben Sekundenzeigers wurde entsprechend gestaltet. Auf der Rückseite<br />

zeigt sich beim Blick durch den Saphirglasboden das Master Co-Axial Kaliber<br />

8507. Durch seine besondere Konstruktion und die Verwendung innovativer<br />

Werkstoffe widersteht es Magnetfeldern von mehr als 15’007 Gauss. Die<br />

Schwungmasse für den Selbstaufzug ziert ein Pistolenlauf als essenzielles<br />

Utensil des Superagenten. Der Edelstahl-Zeitmesser misst 41,4 Millimeter.<br />

Limitiert ist die Edition, wie könnte es anders sein, auf 15’007 Exemplare.<br />

The Luxury Way of Life | 121


WAT<strong>CH</strong>ES & JEWELLERY<br />

2005 erregte Breguet mit der 7027 einiges Aufsehen. Der Grund: Ihre feine<br />

Mechanik teilte und mass die Zeit vor den Augen staunender Betrachter. An<br />

dieser Besonderheit hat sich bei allen Modellen der daraus abgeleiteten Erfolgslinie<br />

«Tradition» nichts geändert. Zum zehnjährigen Jubiläum präsentiert<br />

Breguet die «Tradition Automatique Seconde Rétrograde 7097». Einmal mehr<br />

erinnert der Newcomer an die «Montres Souscription» von Abraham-Louis<br />

Breguet. Im Sinne langer uhrmacherischer Tradition leitet Breguet die Gestalt<br />

der goldenen Aufzugs-Schwungmasse von denjenigen ab, welche der<br />

Gründervater schon an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert verwendete.<br />

Neben Zeigern für Stunden und Minuten besitzt die Manufaktur-Automatik<br />

505 SR 1, wie der Modellname andeutet, eine retrograde Sekunde. Will<br />

heissen, der zugehörige Zeiger bewegt sich über ein kreisförmiges Segment.<br />

Und am Ende einer Minute springt er blitzartig in seine Ausgangsposition<br />

zurück. Das Spiel beginnt von neuem. Der Gegenwart begegnet die Tradition<br />

durch Verwendung von Silizium für den Anker und die Unruhspirale Typ<br />

Breguet. Der Durchmesser des Weissgoldgehäuses beträgt 40 Millimeter.<br />

BREGUET<br />

122 | PRESTIGE


LACRIMA<br />

Diamantkollektion<br />

aus dem Atelier Bucherer<br />

UHREN S<strong>CH</strong>MUCK JUWELEN<br />

Basel Bern Davos Genève Interlaken Lausanne Locarno Lugano Luzern St. Gallen St. Moritz Zermatt Zürich<br />

Berlin Düsseldorf Frankfurt Hamburg München Nürnberg | Wien | Paris | bucherer.com


WAT<strong>CH</strong>ES & JEWELLERY<br />

PIAGET<br />

Auf die ultraflache Bauweise von Uhren versteht sich Piaget schon seit den<br />

1960er-Jahren. Seitdem hat die Manufaktur gleich mehrere Weltbestleistungen<br />

aus der Taufe gehoben. In diesem Sinn präsentiert sich auch der «Altiplano»-<br />

Chronograph. Der puristisch gestalteten Stopper birgt ein neues Handaufzugswerk.<br />

Das 4,65 mm flache 883P verkörpert im gegenwärtig verfügbaren<br />

Kaliberspektrum einen weiteren Superlativ. Die Mechanik mit Schaltradsteuerung,<br />

Vertikalkupplung, Flyback-Funktion, 30-Minuten-Zähler sowie individuell<br />

verstellbarem 24-Stunden-Zeiger bei der «9» haben die Techniker und Uhrmacher<br />

von der Automatik-Schwester 880P abgeleitet. Das gilt auch für die<br />

Unruhfrequenz von vier Hertz. Sie gestattet Stoppungen auf die Achtelsekunde<br />

genau. Die ganze Armbanduhr mit 41 mm Durchmesser ist gerade einmal<br />

8,24 mm hoch und damit für einen Chronographen ungemein flach.<br />

«Conquest» steht bei Longines für klassisch-elegante Armbanduhren mit<br />

sportlicher Attitüde. In dieser Hinsicht macht die neue «Conquest Classic<br />

Moonphase» keine Ausnahme. Die Modellbezeichnung steht übrigens schon<br />

seit Mai 1954 unter dem Schutz des eidgenössischen Markenrechts. In diesem<br />

Chronographen mit 42 Millimeter Durchmesser kommt natürlich Swiss-Made-<br />

Mechanik der Schwester Eta zum Einsatz. Longines hat das Automatikwerk<br />

mit Rotoraufzug, einfachem Vollkalendarium, Mondphasen- und zusätzlicher<br />

24-Stunden-Anzeige L678 getauft. Kenner sehen freilich mit einem Blick,<br />

dass es sich um das bewährte Eta 7751 handelt. Je nach Anspruch sind die<br />

bis fünf bar druckdichten Gehäuse verfügbar in Edelstahl, Edelstahl mit massiver<br />

Roségoldhaube oder 18-karätigem Roségold. Durch den Sichtboden<br />

lässt sich das Uhrwerk jederzeit bei seiner tickenden Arbeit zuschauen. Zur<br />

Wahl stehen ferner Zifferblätter in schwarzer oder silberner Farbe. Ganz wie<br />

es beliebt.<br />

LONGINES<br />

RALPH LAUREN<br />

Die Leidenschaft von Ralph Lauren für hochrangige Oldtimer ist bekannt. Aus<br />

dieser Passion heraus entstand die Automotive Collection. Dass sein preisgekrönter<br />

Bugatti Type 57SC Atlantic Coupé von 1938 Inspirationen für neue<br />

Armbanduhren liefern würde, war spätestens nach dem Sieg beim Concours<br />

d’Élégance 2013 zu erwarten. Während des SIHH zeigte Ralph Lauren nicht<br />

weniger als sechs verschiedene Kreationen. Alle Zeitmesser eint die Verwendung<br />

von elegantem Wurzelholz. Die Spitze der automobilen Kollektion markiert<br />

ein markantes Modell mit dem Handaufzugskaliber RL1967. Erstmals in<br />

der jungen Geschichte dieses Labels verbaut Ralph Lauren ein skelettiertes<br />

Uhrwerk. Das tiefe Schwarz der durchbrochenen Platine, Brücken und Kloben<br />

kontrastiert mit den Zahnrädern und der Gluydur-Unruh, welche jede Stunde<br />

entschleunigte 18’000 Halbschwingungen vollzieht. Nach Vollaufzug beträgt<br />

die Gang autonomie 45 Stunden. Der Lieferant des Uhrwerks sitzt in Schaffhausen<br />

und heisst IWC. Die äusseren Werte bestehen in einem schwarzen,<br />

45 Millimeter grossen Stahlgehäuse und einem Wurzelholz-Glasrand.<br />

124 | PRESTIGE


WAT<strong>CH</strong>ES & JEWELLERY<br />

RADO<br />

Bei Rado ist die 2006 erstmals vorgestellte «True» zurück. In einem moderneren<br />

und deutlich frischeren Look versteht sich. Damals kombinierte der<br />

anerkannte Spezialist für kratzfeste Armbanduhren erstmal Elemente aus<br />

glänzender und matter Hightech-Keramik. Nun kommt für die Gehäuse eine<br />

plasmabehandelte Hightech-Keramik zur Anwendung. Selbige ist Resultat<br />

fortschrittlicher Materialtechnologie. Bei der Fabrikation werden fertig bearbeitete<br />

und – sofern gewünscht – auch polierte Monobloc-Gehäuse aus weisser<br />

Keramik in einem Spezialofen behandelt. Während dieses Prozesses aktiviert<br />

eine Plasmasäule bei 20’000 °C Gase, welche die Keramik förmlich durchdringen.<br />

Das lässt die Oberfläche auch ohne Metallbeschichtung in warmem<br />

Grau metallisch glänzen. Beruhigende 80 Stunden am Stück läuft das mechanische<br />

Uhrwerk in der «True Automatic». Seine Vorderseite trägt ein<br />

graues Zifferblatt mit aufgesetzten Indexen und besitzt eine nachtleuch tende<br />

Super-LumiNova-Ausstattung.<br />

The Luxury Way of Life | 125


WAT<strong>CH</strong>ES & JEWELLERY<br />

A. LANGE & SÖHNE<br />

Auf eine Armbanduhr mit Minutenrepetition haben bei A. Lange & Söhne<br />

viele gewartet. Nun ist sie da in Gestalt des 44,2 mm grossen, erstaunlicherweise<br />

nicht limitierten Platin-«Zeitwerk». Im Gegensatz zum Üblichen verkünden<br />

vorne sichtbare Hämmer durch Anschlagen zweier Tonfedern nacheinander<br />

die Stunden, Zehnminuten-Intervalle und Minuten. Wegen der grossen digitalen<br />

Zeitanzeige haben sich die Konstrukteure bei dem durch sechs Patente<br />

geschützten Œuvre etwas Besonderes einfallen lassen: Die tönende Mechanik<br />

gibt stets nur das akustisch wieder, was sich in den beiden Fenstern ablesen<br />

lässt. Weil es um 12.59 Uhr rund 20 Sekunden dauert, bis zwölf Mal die tiefe,<br />

fünf Mal beide Klangkörper und neun Mal die hohe Tonfeder anschlagen sind<br />

und es zwischenzeitlich schon ein Uhr geworden sein kann, schalten die<br />

Zeit- Scheiben des aus 771 Bauteilen «komponierten» Handaufzugskalibers<br />

L043.5 erst dann weiter, wenn das Repetitionsschlagwerk seinen Akustik-Job<br />

vollständig erledigt hat. Damit tunlichst keine Nebengeräusche den Ohrenschmaus<br />

stören, kümmert sich ein fast lautloser Fliehkraftregler um die Ablaufgeschwindigkeit.<br />

Und noch etwas ist anders: Als Antrieb für den komplexen<br />

Repetitionsmechanismus dient die Zugfeder des Uhrwerks. Deshalb lässt<br />

sich das Schlagwerk auch nicht mehr auslösen, wenn die Gangautonomie,<br />

das sind nach Vollaufzug 36 Stunden, ein Drittel dieses Werts unterschreitet.<br />

Wann es so weit ist, signalisiert eine rote Markierung auf der Gangreserveanzeige.<br />

126 | PRESTIGE


DER SOZIALPOLITIS<strong>CH</strong>E UHRMA<strong>CH</strong>ER<br />

FERDINAND ADOLPH LANGE<br />

Der deutsche Uhrmacher Ferdinand Adolph Lange<br />

wurde am 18. Februar 1815 in Dresden geboren.<br />

Schon früh hatte er den Traum einer eigenen Uhrenfabrik.<br />

Mit 15 Jahren trat er in das Dresdner Polytechnikum<br />

ein und erlernte anschliessend beim<br />

sächsischen Hofuhrmacher Johann Christian Friedrich<br />

Gutkaes den Beruf des Uhrmachers. Danach<br />

bereiste er Frankreich, Grossbritannien und die<br />

Schweiz, um sein Wissen und seine Fertigkeiten<br />

bei berühmten Uhrmachern zu vervollkommnen,<br />

verlor jedoch nie seinen Traum aus den Augen. Im<br />

Jahre 1841 kehrte Lange mit vielen neuen Ideen<br />

in seine Heimat zurück. Kurze Zeit später trieb<br />

die Not im Erzgebirge den sozial engagierten Lange<br />

dazu, eine Uhrenfabrik aufzubauen und so Arbeitsplätze<br />

zu schaffen. Im Dezember 1845 gründete er<br />

mithilfe eines Darlehens der Königlich- Sächsischen<br />

Regierung in Glashütte seine eigene Firma, die<br />

später als A. Lange & Söhne / Glas hütte i. Sa. berühmt<br />

wurde. In Deutschland gab es in der ersten<br />

Hälfte des 19. Jahrhunderts noch keine eigenständige<br />

Uhrenindustrie. Langes Verdienst ist es,<br />

die Zeichen der Zeit erkannt zu haben. Bereits im<br />

Jahre 1875 verfügte der Betrieb über 70 Mitarbeiter.<br />

So brachte Ferdinand Adolph Lange einen Impuls<br />

für die Entwicklung des strukturschwachen, im<br />

sächsischen Erzgebirge gelegenen Ortes als Zentrum<br />

der deutschen Feinuhrmacherei und in Konkurrenz<br />

zu den etablierten Schweizer Herstellern.<br />

Ferdinand Adolph Lange entwickelte zudem neue<br />

Präzisionswerkzeuge und Messgeräte wie beispielsweise<br />

das Zehntelmass. Diese Methoden,<br />

sowie die von Lange im Uhrenbau eingeführten<br />

technischen Verbesserungen, erlaubten alsbald die<br />

Herstellung von hochwertigen und sehr präzisen<br />

Taschenuhren zu akzeptablen Preisen in wirtschaftlichen<br />

Stückzahlen.<br />

«Wie kann man etwas messen,<br />

das man weder sehen<br />

noch fühlen kann?»<br />

– Norbert Elias, Zitat im<br />

Deutschen Uhrenmuseum Glashütte –<br />

2<br />

ZITATE<br />

«Wer einen Zeitmesser von A. Lange & Söhne<br />

in den Händen hält, erkennt sofort, dass er etwas<br />

Besonderes vor sich hat. (…) Doch nur wer<br />

bei einem Besuch der Lange’schen Manufaktur<br />

den Meisteruhrmachern bei ihrer konzentrierten<br />

Arbeit über die Schulter schauen durfte, versteht,<br />

wie viel Handwerkskunst, Präzision und vor allem<br />

Leidenschaft in den Zeitmessern mit der<br />

Signatur A. Lange & Söhne stecken.»<br />

– Walter Lange –<br />

The Luxury Way of Life | 127


S<strong>CH</strong>MUCK<br />

AUS DER NATUR<br />

Tierfiguren sind in dieser Saison in. Egal, ob Gecko oder<br />

Schmetterling, es kreucht und fleucht in der Schmuckbranche.<br />

Insprirationen gibt es in der Natur genügend. Wertvolle<br />

Edelsteine wie Rubinen, Saphire und Smaragde schenken<br />

vielfältige Farbnuancen, wie es sie sonst nur im<br />

BY LAURA<br />

Tierrreich zu sehen gibt.<br />

BREGUET<br />

STENZHORN<br />

HARRY<br />

WINSTON<br />

TIFFANY & CO<br />

VAN CLEEF &<br />

ARPELS<br />

CARTIER<br />

128 | PRESTIGE


HERMÈS<br />

STENZHORN<br />

THOMAS<br />

SABO<br />

LOUIS<br />

VUITTON<br />

AL CORO<br />

BEYER<br />

<strong>CH</strong>OPARD<br />

BULGARI<br />

MEISTER<br />

SELECTED<br />

JEWELS<br />

GISMONDI<br />

The Luxury Way of Life | 129


WAT<strong>CH</strong>ES & JEWELLERY<br />

Am meisten faszinierte die Menschen im<br />

15. und 16. Jahrhundert an den<br />

ersten Uhren, die am Körper getragen<br />

werden konnten, dass sie so<br />

winzig waren.<br />

Monika Leonhardt<br />

Lucas Peters, Dominique Cohas<br />

Wenn man sich vor Augen führt, dass<br />

damals die einzigen bekannten Uhren<br />

die riesigen Turmuhren waren, die es<br />

bereits im 14. Jahrhundert in den meisten<br />

grösseren Städten Europas gab, ist dies gut nachvollziehbar.<br />

Eine sehr kleine Uhr herzustellen, war<br />

im 15. und 16. Jahrhundert eine Demonstration<br />

höchster Hand werkskunst, die nur sehr wenige<br />

Spezialisten beherrschten – und entsprechend<br />

kostspielig war sie.<br />

Foto: Lucas Peters,<br />

Uhrenmuseum Beyer Zürich<br />

130 | PRESTIGE


WAT<strong>CH</strong>ES & JEWELLERY<br />

Fingerring-Uhren vs. Turmuhren<br />

Eine ausserordentlich kleine Uhr, so erzählt man<br />

zum Beispiel, habe Königin Elisabeth I. von England<br />

besessen: Sie hatte in einem Fingerring Platz<br />

und verfügte über einen Wecker, der die Königin<br />

zur Weckzeit am Finger kratzte. Ebenfalls in einem<br />

Fingerring befindet sich eine winzige Sonnenuhr<br />

mit Kompass aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts<br />

im Uhrenmuseum Beyer Zürich. Auf dem<br />

Deckel dieser Uhr, die an ihrer breitesten Stelle<br />

etwa 15 mm misst, ist ein Wappen eingraviert, sie<br />

gehörte wohl einer vornehmen Person. Noch lange<br />

Zeit war nämlich der Luxus einer persönlichen,<br />

individuellen Zeiteinteilung, wie ihn kleine Uhren ermöglichten,<br />

sehr wohlhabenden Schichten vorbehalten.<br />

Während die Turmuhren das Leben einer<br />

Gruppe von Menschen, zum Beispiel aller Bewohner<br />

einer Stadt, regelten, dienten die kleinen<br />

Uhren der persönlichen Zeitdisziplin, vielleicht<br />

auch der Illusion, sogar die Zeit unter Kontrolle zu<br />

haben. Auf jeden Fall liessen sich im 17. Jahrhundert<br />

vornehme Herren und auch Damen häufig mit<br />

einer Uhr porträtieren, die in unseren Augen meist<br />

so klein gar nicht ausfällt. Wirklich winzige Uhren<br />

gab es jedoch auch, sie waren kostbar in Gehäusen<br />

aus Edelsteinen oder Bergkristall gearbeitet<br />

und massen manchmal nur wenige Zentimeter. Ob<br />

sie allerdings genau gingen, darüber lassen sich<br />

nur Vermutungen anstellen, war doch schon eine<br />

üblich grosse Uhr zu jener Zeit nicht sehr zuverlässig.<br />

Kleine Kostbarkeiten<br />

Das Ende des 18. und das frühe 19. Jahrhundert<br />

sehen dann eine enorme Steigerung der Uhrenproduktion:<br />

In den fünf Jahren zwischen 1781 und<br />

1786 wurden in Genf 85’000 Gold- und Silberuhren<br />

hergestellt, von 1801 bis 1802 bereits 65’000, die<br />

nun auch deutlich günstiger waren als wenige<br />

Jahre zuvor. Und auf der anderen Seite des Ärmelkanals<br />

häuften sich die Beschwerden: 1813 klagt<br />

die englische Uhrmacherinnung, das Schmuggeln<br />

von billigen goldenen Uhren habe sehr grosse<br />

Ausmasse angenommen, diese Uhren würden von<br />

Juwelieren, Kurzwarenhändlern, Modistinnen, Parfümerien<br />

usw. verkauft. Bestimmt waren die Frauen,<br />

die in diesen Geschäften einkauften, damals genauso<br />

wie heute entzückt von kleinen Kostbarkeiten.<br />

Was die Uhrenhersteller natürlich wussten,<br />

denn auch Fantasie-Uhren in Gehäusen, die zum<br />

Beispiel die Form einer Kirsche oder einer Violine<br />

haben, werden nun vermehrt angefertigt. Und<br />

Foto: Dominique Cohas, Uhrenmuseum Beyer Zürich<br />

Sichtbare Uhren<br />

Im Laufe des 18. Jahrhunderts verbreitete sich das<br />

Tragen einer Uhr allmählich auch in bürgerlichen<br />

Kreisen. Sichtbar eine Uhr zu tragen, galt nun als<br />

Hinweis auf ein tugendhaftes Leben, in dem die<br />

Zeit nicht verschwendet wird. Dennoch war eine<br />

Uhr immer noch ein Luxusgegenstand, so wurde<br />

in der Stadt Zürich 1739 den Frauen das öffentliche<br />

Tragen von Uhren aus Silber und Gold und den<br />

Männern das Tragen von goldenen Uhren verboten,<br />

später (1786) jedoch wieder erlaubt. In Metropolen<br />

wie Paris und London wurde es in dieser Zeit vornehm<br />

und elegant, die Uhr nicht mehr zu zeigen,<br />

sondern in einer Tasche zu tragen. Entsprechend<br />

wurden modische Uhren flacher und kleiner, insbesondere<br />

nach den Erfindungen von Jean-Antoine<br />

Lépine um 1770, der den flachen Taschenuhrbau<br />

mit Brücken statt der Vollplatine entwickelte.<br />

Fantasie-Uhr in Form einer Kirsche, um 1830,<br />

vermutlich Genf. Das Zifferblatt misst 21,6 mm.<br />

The Luxury Way of Life | 131


WAT<strong>CH</strong>ES & JEWELLERY<br />

noch etwas wird zu dieser Zeit für die Damen der<br />

vornehmen Gesellschaft erdacht: die Armbanduhr.<br />

Bereits 1790 findet sich in den Büchern von<br />

Jaquet-Droz eine Uhr, die an einem Armband befestigt<br />

wurde. Eine dieser frühen Armbanduhren,<br />

bei denen die Uhr oft auf einem Stoffband befestigt<br />

wurde, befindet sich im Uhrenmuseum Beyer (Abb.).<br />

Allerdings: Eine äusserst winzige Armbanduhr, die<br />

noch dazu sehr genau geht, zu entwickeln, blieb<br />

dem 20. Jahrhundert vorbehalten.<br />

Foto: Dominique Cohas, Uhrenmuseum Beyer Zürich<br />

«Boules de Genève»<br />

Eine wichtige Rolle spielten dabei kleine runde<br />

Anhänge-Uhren, die «Boules de Genève», die an<br />

einer Halskette oder an einem Armband getragen<br />

wurden. Seit den 1860er-Jahren wurden sie bei<br />

Patek Philippe hergestellt. Manchmal haben sie<br />

weniger als einen Zentimeter Durchmesser, was<br />

möglich ist, weil ihr Werk auf mehreren, meistens<br />

zwei Ebenen angeordnet ist. Sie werden aufgezogen,<br />

indem man die beiden Gehäusehälften<br />

dreht. Der Uhrmacher Marius Lecoultre erhielt 1889<br />

ein Patent für seine besondere Anordnung des<br />

Werkes in Kugeluhren, die mit diesen Werken bei<br />

Cartier ab 1889 geführt wurden und mit ihren<br />

häufig emaillierten, schönfarbigen Gehäusen Abnehmerinnen<br />

bis ins ferne Russland fanden. Die<br />

Anordnung des Werkes in mehreren Ebenen stand<br />

1925 Pate für das bei Jaeger-LeCoultre entwickelte<br />

Armbanduhrwerk «Duoplan», aus dem wiederum<br />

sich das berühmte Kaliber 101 entwickelte.<br />

Kaliber 101<br />

Dieses kleinste mechanische Uhrwerk der Welt<br />

wurde 1929 zum ersten Mal hergestellt und hält<br />

bis heute seinen Rekord. Es besteht aus 98 Einzelteilen<br />

und wiegt kaum ein Gramm, es ist 4,8 mm<br />

breit, 14 mm lang und 3,4 mm hoch und geht so<br />

genau und zuverlässig, wie wir es heute von einer<br />

Uhr erwarten. Und wie 400 Jahre früher wurde<br />

diese winzige Armbanduhr von einer Königin getragen:<br />

Königin Elisabeth II. (geb. 1926) trug sie<br />

1953 bei ihrer Krönung. Die aussergewöhnliche<br />

Uhr wird heute immer noch hergestellt, wenn auch<br />

nur in wenigen Exemplaren, und ist immer noch ein<br />

Ausweis höchster Uhrmacherkunst.<br />

Frühe Armbanduhr, auf einem Satinband<br />

montiert, um 1830. Die breiteste Stelle<br />

der Uhr misst 27 mm.<br />

132 | PRESTIGE<br />

Damen-Armbanduhr, etwa 1950–1954, Le Sentier,<br />

Jaeger-LeCoultre. Das Werk ist 4,8 mm breit,<br />

14 mm lang und 3,4 mm hoch.<br />

Foto: Dominique Cohas, Uhrenmuseum Beyer Zürich


18 Karat Gold, 925 Sterling Silver, Edelsteine und Diamanten.<br />

Exklusiv erhältlich in unseren Flagship Stores – London . Zürich . Frankfurt . Stuttgart . Wien<br />

WWW.THOMASSABO.COM/FINEJEWELLERY


IN TIME<br />

WOMEN<br />

BY LAURA<br />

1 2<br />

Es glitzert, es funkelt, es wird bunt und<br />

plüschig. Bei den Damenuhren der<br />

Saison haben sich die Designer so richtig<br />

ausgetobt. So wird ein einfaches Accessoire<br />

wie die Uhr zum echten Blickfang.<br />

4<br />

5<br />

1 RADO<br />

2 MONTBLANC<br />

3 BURBERRY<br />

MAURICE LACROIX<br />

MATTHIAS & CLAIRE<br />

6 CARTIER<br />

7 OMEGA<br />

8 FENDI<br />

5<br />

3 4<br />

6 8<br />

7<br />

134 | PRESTIGE


1 2<br />

IN TIME<br />

MEN<br />

Pünktlich zu Baselworld präsentieren die<br />

Uhrenlabels ihre Neuigkeiten. Bei den<br />

Herren wird es nicht ganz so verspielt wie bei<br />

den Damen, doch auch hier sind die Zifferblätter<br />

alles andere als schlicht gehalten.<br />

1 PARMIGIANI FLEURIER<br />

2 HUBLOT<br />

3 RADO<br />

4 ULYSEE NARDIN<br />

5 L.U. <strong>CH</strong>OPARD<br />

6 LONGINES<br />

7 ARNOLD & SON<br />

3 4<br />

5<br />

6 7<br />

The Luxury Way of Life | 135


WAT<strong>CH</strong>ES & JEWELLERY<br />

MANUFAKTUR S<strong>CH</strong>AFFRATH<br />

DIAMANTEN<br />

FIEBER<br />

M<br />

Ihre Schmuckkreationen sind einzigartig, magisch und oft auch<br />

unkonventionell. Sie vermögen zu begeistern, sorgen aber auch<br />

für Verwunderung. Alexander Leuz und Christian Schaffrath<br />

von der gleichnamigen deutschen Manufaktur Schaffrath<br />

haben gewagt, was zuvor noch niemand in ihrer Branche<br />

getan hat. Sie haben dem Diamanten die Freiheit<br />

geschenkt. Wie geht das, fragt man sich?<br />

it dem Konzept «LIBERTÉ ® » haben<br />

sie im Jahr 2002 ein völlig neuartiges<br />

System zur Verarbeitung von Diamanten<br />

in Schmuckstücken vorgestellt.<br />

Bei der Entwicklung von «LIBERTÉ ® » stand<br />

nicht etwa das Design im Vordergrund, sondern die<br />

zentrale Frage: Was entfacht das einzigartige<br />

Feuer des Diamanten? Die Antwort darauf begründen<br />

die beiden in der Bewegung des Diamanten<br />

oder besser gesagt einer Veränderung des<br />

Blickwinkels auf diesen. Was sehr technisch und<br />

kompliziert klingt, ist im Grunde ganz simpel –<br />

und doch radikal. Die Diamanten in der «LI-<br />

BERTÉ ® -Kollektion» sind nicht fest gefasst, sie<br />

sind einfach nur gehalten. Hochpräzise und sicher<br />

ist der Diamant nahezu schwebend im Schmuckstück<br />

eingearbeitet. Speziell platzierte Fassungselemente<br />

ermöglichen dem Dia manten die freie<br />

Bewegung im Schmuckstück. Dadurch wird ein<br />

Lichteinfall aus ständig wechselnden Positionen<br />

ermöglicht und die Diamanten funkeln beständig.<br />

Die leuchtende Seele des Diamanten<br />

Die Idee haben sich die Schöpfer 2002 patentieren<br />

lassen. Als das Patent 2002 der Öffentlichkeit vorgestellt<br />

wurde, begegnete man der neuen Idee<br />

zunächst mit Skepsis und Unverständnis, kannte<br />

man bis dato für Edelsteine doch nur konventionelle<br />

Fassarten, die den Stein möglichst fest und<br />

unlöslich mit dem Schmuck verbinden. Gegen<br />

den Strom, mit viel Hingabe und Überzeugung<br />

haben sie es geschafft, das System «LIBERTÉ ® »<br />

zum internationalen Erfolg zu beflügeln. Heute finden<br />

sich die Kreationen der Manufaktur Schaffrath<br />

in den Auslagen zahlreicher internationaler Top-<br />

Juweliere wieder.<br />

Bereits seit 1923 weckt die Manufaktur Schaffrath<br />

die leuchtende Seele des Diamanten und kleidet<br />

sie in exquisite Körper und Formen. Der Tradition<br />

und exklusiver Qualität verpflichtet, werden dabei<br />

nur edelste Materialien mit höchsten Ansprüchen<br />

an Design und Verarbeitung verwendet. Die<br />

Schmuckkreationen entstehen alle in mühevoller<br />

Handarbeit im Stammsitz der Manufaktur in Hanau,<br />

der schon vier Generationen der Familie beherbergt<br />

hat. Die Urenkel des Firmengründers, Alexander<br />

Leuz und Christian Schaffrath, stehen mit<br />

ihren Ideen und Visionen für die neue Generation<br />

des Familienunter neh mens. Ihr Credo,<br />

anders zu sein, findet An klang. Zahlreiche<br />

interna tionale Schmuck- Auszeichnungen<br />

haben den Weg nach Hanau gefunden.<br />

Zuletzt überzeugte die neuste Kreation<br />

«LIBERTÉ ® Soirée» eine internatio nale<br />

Jury und wurde mit dem «JCK Jewelers’<br />

Choice Award» geehrt.<br />

1 Ring «ARCANA» aus der Kollektion Liberté<br />

abgebildet mit ca. 1,00ct. Diamant, jedoch<br />

in unterschiedlichen Caratgewichten, ab ca. 0,20ct.<br />

in verschiedenen Goldfarben erhältlich.<br />

136 | PRESTIGE<br />

2 Ring «SOIREE» aus der Kollektion Liberté<br />

in limitierter Edition<br />

ausschliesslich in Platin mit 2,50ct.<br />

Diamanten und transluzentem Inlay in<br />

Babyblue erhältlich.


WUSSTEN<br />

SIE S<strong>CH</strong>ON …?<br />

Goldrausch<br />

Circa 171’000 Tonnen Gold gibt es auf dieser Welt. Damit<br />

gehört der glänzende Rohstoff zu den seltensten der Welt.<br />

Das meiste Gold wurde lange Zeit in Südafrika gefördert.<br />

Doch seit einigen Jahren ist China mit circa 14 Millionen<br />

Unzen Gold der weltweit grösste Produzent. Nummer<br />

zwei der Rangliste belegt Australien, gefolgt von Russland<br />

und den USA. Die grössten Goldminen der Welt sind<br />

die Grasberg-Mine in der Provinz Papua in Indonesien, die<br />

Yanacocha-Mine in Perus Anden und die Goldstrike-Mine<br />

im Nordosten Nevadas. Die zehn grössten Minen der Welt<br />

befördern zusammen etwa 400 Tonnen und damit einen<br />

Sechstel der globalen Goldfördermenge eines Jahres an<br />

den Tag.<br />

Ein Verlobungsring<br />

als Filmstar<br />

Prinz Rainier III. von Monaco schenkte<br />

seiner zukünftigen Frau zur Verlobung<br />

einen Ring, verziert mit einem Diamanten<br />

im Smaragdschliff von 10,47 Karat.<br />

Dieser bezauberte die amerikanische<br />

Schauspielerin Grace Kelly so sehr,<br />

dass sie ihn nie mehr ablegen wollte. Es<br />

ging so weit, dass sie darauf bestand,<br />

den Ring bei ihrem letzten Leinwandauftritt<br />

in dem Film «Die oberen Zehntausend»<br />

von Charles Walters zu tragen. Und so<br />

sieht man Grace Kelly in der Rolle der<br />

Tracy Samantha im Film auf ihrem Bett<br />

liegen und ihren Ring mit einer Ecke<br />

des seidenen Bettbezugs polieren, um<br />

ihn zum Funkeln zu bringen.<br />

Mammutperle<br />

Die «Perle Allahs», auch «Lao-tse-Perle» genannt, ist die grösste<br />

bekannte Perle der Welt. Sie wurde am 7. Mai 1934 von einem Taucher<br />

vor der Insel Palawan auf den Philippinen gefunden und entstammt<br />

einer Riesenmuschel aus der Familie der Tridacnidae. Sie wiegt<br />

6,37 Kilogramm und ist 23,8 Zentimeter lang. Riesenmuscheln zählen<br />

nicht zu den typischen Perlenmuscheln, umso überraschender ist<br />

die Grösse dieses hirnförmigen Exemplars. Die «Perle Allahs» befindet<br />

sich heute in Privatbesitz und hat einen Wert von 40 Mio. US-Dollar.<br />

The Luxury Way of Life | 137


WAT<strong>CH</strong>ES & JEWELLERY<br />

DER KÖNIG DER EDELSTEINE<br />

Sie gelten als «Stein des Lebens und der Liebe».<br />

Angeblich verleihen Rubine ihren Besitzern mehr Macht,<br />

Tapferkeit und Würde. Und schützen gegen den<br />

Teufel und die Pest.<br />

Yvonne Beck<br />

er Rubin gehört zusammen mit dem<br />

Saphir zur Familie der Korunde. Was<br />

ihn von seinem blaublütigen Bruder<br />

unterscheidet, ist seine durch Chromoxid verursachte<br />

Rotfärbung. Korundsteine zählen seit jeher<br />

zu den edelsten aller Edelsteine und auch zu den<br />

wertvollsten. Der Rubin galt lange Zeit als der König<br />

der Edelsteine, erst massive Marketing-Kampagnen<br />

in den 1950er-Jahren machten den Diamanten zum<br />

«Girl’s best Friend».<br />

sind beispielsweise mehrere gleich ausgerichtete<br />

Rutilnadeln im Rubin. Bei sehr vielen solchen Einschlüssen<br />

entsteht eine Chatoyance, ein Katzenaugeneffekt.<br />

Sie kennzeichnet sich dadurch, dass<br />

ein schmaler durchgehender Lichtstreifen die Oberfläche<br />

des Rubins überzieht. In manchen Fällen<br />

bilden mehrere solcher Streifen beim Rubin die<br />

Form eines sechsstrahligen Sterns, was man als<br />

Asterismus bezeichnet. Gelegentlich kommen auch<br />

Einschlüsse: die Fingerabdrücke<br />

des Rubins<br />

Rubine sind bedeutend seltener als Diamanten.<br />

Vor allem die reinen Rottöne sind nur begrenzt erhältlich.<br />

Klare Rubine ohne sichtbare Einschlüsse<br />

sind zudem so gut wie nie erhältlich. Diese kleinen<br />

mikroskopischen Einschlüsse mindern den Wert<br />

des Steines jedoch nicht, es sei denn, sie beeinträchtigen<br />

die Transparenz des Steines. Ansonsten<br />

gelten Einschlüsse als «Fingerabdruck» des Edelsteins,<br />

der seine Einmaligkeit dokumentiert und als<br />

Echtheitsnachweis für seine natürliche Entstehung<br />

dient. Rubine können ganz besondere optische<br />

Effekte aufweisen: «Asterismus» (Sterneffekt) oder<br />

«Chatoyance» (Katzenaugeneffekt). Lange, nadelförmige<br />

und parallel verlaufende Einschlüsse im<br />

Rubin reflektieren das Licht und erzeugen reizende<br />

Flächenschiller und Lichtfiguren. Voraussetzung<br />

für das Auftreten eines seidigen Glanzes<br />

«Einer ist rot<br />

wie reines Blut und<br />

heisst Rubin.<br />

Dies ist der beste<br />

von allen.»<br />

– Aristoteles –<br />

138 | PRESTIGE


WAT<strong>CH</strong>ES & JEWELLERY<br />

zwölfstrahlige Sterne vor. Allen diesen Lichtfiguren<br />

ist gemeinsam, dass sie am besten von einem<br />

Cabochonschliff (konvex, stark polierte Form ohne<br />

Facetten) hervorgehoben werden. So bringt der<br />

richtige Schliff des Steins die wahre Schönheit<br />

eines Rubins hervor. Und so wundert es nicht,<br />

dass der Maharadscha von Nawanagar, Onassis<br />

und Elizabeth Taylor auf den Zauber der Rubine<br />

schworen.<br />

Berühmte Rubine und ihre<br />

Liebhaberinnen<br />

Rubine gehören zu den Lieblingssteinen der gekrönten<br />

Häupter, der Reichen und Berühmten. So<br />

besass Elizabeth Taylor eine sensationelle Rubin-<br />

Halsketten-und-Ohrringe-Garnitur sowie einen<br />

8,24- Karat-Rubinring aus dem Hause Van Cleef &<br />

Arpels, welcher einen der jemals höchsten Preise<br />

pro Karat erzielte. Er wurde für 511’000 Dollar<br />

pro Karat verkauft. Anlässlich einer Versteigerung<br />

der Hinterlassenschaft von Jacqueline Kennedy-<br />

Onassis bei Sotheby’s am 24. April 1996 wurde<br />

ein 17,68 Karat schwerer Rubinring für 290’000 Dollar<br />

verkauft; einige Cabochon-Rubinohrringe für<br />

360’000 und eine Cabochon-Rubinhalskette für<br />

247’500 Dollar. Der griechische Reeder Aristoteles<br />

Onassis schenkte ihr diese Schmuckgarnitur als<br />

Hochzeitsgeschenk im Jahre 1968. Und da der<br />

Rubin der Monatsstein für im Juli geborene Menschen<br />

ist, hatte er für Jackie, deren Geburtstag<br />

auf den 28. Juli fiel, den richtigen Edelstein ausgewählt.<br />

Aber auch Marlene Dietrich liebte den rot<br />

funkelnden Stein. Sie besass ein Rubinarmband,<br />

das bei Sotheby’s für 990’000 Dollar verkauft<br />

wurde. Den Weltrekord hält jedoch immer noch<br />

der «Hope Ruby», welcher mit 32,08 Karat einen<br />

unglaublichen Preis von 6,7 Millionen Dollar erzielte.<br />

Der grösste echte geschliffene Rubin ist der<br />

Edward-Rubin, er wiegt 167 Karat und ist im «British<br />

Museum of Natural History» zu bewundern. 1993<br />

fand man in Myanmar «The Mogok Sun». Er<br />

Nicht alles, was rot ist, ist ein Rubin<br />

Auch der Spinell ist ein leuchtend roter Edelstein.<br />

Bis ins 19. Jahrhundert hinein konnte man ihn nicht<br />

vom Rubin unterscheiden. Und so verwundert es<br />

kaum, dass die berühmten britischen Kronjuwelen<br />

mit Spinellen besetzt sind und nicht – wie einst<br />

angenommen – mit Rubinen. Ein anderer, jedoch<br />

weitaus preiswerterer roter Edelstein ist der Granat –<br />

ein relativ unempfindlicher und unkomplizierter Stein.<br />

The Luxury Way of Life | 139


WAT<strong>CH</strong>ES & JEWELLERY<br />

wiegt sensationelle 1734 Karat. Man entschloss<br />

sich, ihn nicht zu schleifen, sondern in seinem ursprünglichen<br />

Zustand zu belassen.<br />

Pigeon Bloods aus Burma<br />

Rubine aus Sri Lanka sollen von den Griechen<br />

und Römern bereits ab etwa 480 vor Christus verwendet<br />

worden sein, damit gehört Sri Lanka zu<br />

den ältesten bekannten Lagerstätten. Als klassischer<br />

Herkunftsort gilt jedoch Burma, das heutige<br />

Myanmar. Das Land, das wegen der klassischen<br />

Farbe und Transparenz seiner Rubine noch heute<br />

als eine der weltweit besten Herkunftsadressen<br />

für Rubine angesehen wird. Weitere Rubinvorkommen<br />

liegen in Afghanistan, Pakistan, Vietnam,<br />

Kambodscha, Thailand, Kenia, Tansania, Moçambique<br />

und Madagaskar. Die kostbarsten Steine<br />

wurden jedoch bisher in Burma in den Minen von<br />

Mogok gefunden. Denn die Farbgebung eines<br />

Rubins hängt wesentlich mit seinem Fundort zusammen.<br />

Zwar gibt es bei den verschiedenen<br />

Lagerstätten durchaus unterschiedliche Farbnuancen,<br />

dennoch werden charakteristische Farben<br />

«Tropfen<br />

gefrorenen Weins<br />

aus den überströmenden<br />

Fässern Edens»<br />

– Ralph Waldo Emerson<br />

über Rubine –<br />

überwiegend bei bestimmten Vorkommen gefunden.<br />

So ist Myanmar für seine taubenblutroten<br />

Edelsteine bekannt, die heute absolute Raritäten<br />

sind, da die entsprechenden Abbaugebiete bereits<br />

erschöpft sind. Burma-Rubin fungiert somit als<br />

Qualitätsbezeichnung für die wertvollsten Rubine<br />

überhaupt.<br />

Von edlen Steinen<br />

Der chemische Fingerabdruck und die Herkunft eines Edelsteins definieren seinen Wert. Ob<br />

ein Stein echt oder synthetisch ist, analysiert das Gübelin Gem Lab in Luzern. Die erstellten<br />

Gutachten dienen Edelstein-Lieferanten, Juwelenhändlern, Auktions- und Königshäusern wie<br />

auch privaten Sammlern als neutrale Beurteilung der Identität, Authentizität und Herkunft<br />

eines Steines. Aus der ursprünglichen Firmenidee, den Stein auf seine Echtheit für den hauseigenen<br />

Schmuck und Verkauf überprüfen zu können, wurde im Hause Gübelin viel mehr:<br />

Auf der Suche nach authentischem Referenzmaterial und zu Forschungszwecken besuchen<br />

die Forscher des Gem Labs regelmässig Edelsteinminen und Perlfarmen in aller Welt. Die<br />

Forschungstätigkeit hat über die Jahrzehnte zu einer weltweit einzigartigen Referenzsammlung<br />

von über 20’000 Steinen geführt und zu einer Datenbasis, die in ihrer Vollständigkeit<br />

unerreicht ist.<br />

Zudem bietet das Traditionshaus im Rahmen seiner neu ge gründeten Akademie Edelsteinkurse<br />

an. Die zweitägigen Seminare geben einen exklusiven Einblick in die faszinierende Welt der<br />

Farbedelsteine. Branchenvertreter und Farbedelstein-Interessierte werden im Rahmen dieser<br />

Seminare in die faszinierende Welt der Farbedelsteine und der Edelsteinprüfung eingeführt.<br />

Die Teilnehmer erfahren, wie der Wert eines Edelsteins durch Qualität, Herkunft, Seltenheit und<br />

Farbe bestimmt wird. Dabei lernen sie unter anderem, wie unbehandelte von chemisch<br />

be handelten Farbedelsteinen unterschieden werden. Mit dieser Seminarreihe möchte das<br />

Unter nehmen sein Wissen und seine Begeisterung für Farbedelsteine teilen und weitergeben.<br />

www.gubelin-academy.ch<br />

140 | PRESTIGE


AL CORO<br />

GÜBELIN<br />

BU<strong>CH</strong>ERER<br />

HARRY WINSTON<br />

RED<br />

PASSION<br />

BY LAURA<br />

HARRY WINSTON<br />

Der Rubin gilt als einer der wertvollsten Edelsteine.<br />

Seine rote Verfärbung und sein Glanz machen<br />

ihn so besonders. Ein kostbarer Rubin symbolisiert<br />

eine leidenschaftliche und grenzenlose Liebe,<br />

weshalb er sich perfekt als Geschenk<br />

in Schmuckform eignet.<br />

MEISTER<br />

BEYER<br />

S<strong>CH</strong>AFFRATH<br />

LA SERLAS<br />

The Luxury Way of Life | 141


DIE WELTHAUPTSTADT<br />

DER EDELSTEINE<br />

ANTWERPENS DIAMANTEN<br />

Das belgische Antwerpen gilt als wichtigster Diamantenhandelsplatz der<br />

Welt. Über 1600 Diamantenfirmen, vier Diamantenbörsen und ein Diamantenmuseum<br />

haben hier ihre Heimat. Die älteste und grösste Börse ist die<br />

«Beurs voor Diamantenhandel». Diamanten gelten als Luxusgut Nummer eins.<br />

Und etwa 70 Prozent aller Diamanten werden über Antwerpen gehandelt.<br />

Ant werpen ist somit nicht nur das älteste, sondern auch wichtigste Handelszentrum<br />

für Diamanten. Ein Grund dafür ist seine Lage, denn fast alle Schiffe<br />

mit Diamanten aus Afrika oder Australien landeten früher zunächst in Antwerpen.<br />

Und so werden bereits seit 1446 in der Stadt Diamanten geschliffen<br />

und gehandelt. Ein halbes Jahrtausend dominierten überwiegend jüdische<br />

Händler die Branche. Da der jüdischen Bevölkerung lange Zeit die Ausübung<br />

von Handwerksberufen verboten war, verlegten sie sich auf den Handel –<br />

unter anderem mit Diamanten. Inzwischen beherrschen jedoch Händler aus<br />

Indien 55 Prozent des Diamantengeschäftes in aller<br />

Welt und profitieren vom steuerfreien Handel in<br />

Orten wie Dubai. Doch noch kaufen Juweliere von<br />

Weltrang wie Cartier, Van Cleef & Appels in Belgien<br />

ihre Diamanten. Denn die Gütesiegel «Antwerp Cut»<br />

und «Antwerp Quality» sind Synonyme für den perfekten<br />

Diamanten. Und da Diamanten in der Finanzkrise<br />

zum Investitionsobjekt geworden sind, steigt<br />

das Diamantenfieber weiter und Antwerpen kann<br />

trotz Konkurrenz grosse Gewinne verbuchen. Doch<br />

obwohl in Antwerpen Geschäfte in Milliarden höhe<br />

getätigt werden, wechseln die teuren Steine häufig<br />

nur per Handschlag den Besitzer.<br />

4<br />

«Einem Kenner ist ein roher Diamant schätzbarer<br />

als ein geschliffener böhmischer Stein.»<br />

– Johann Georg Hamann –<br />

ZITATE<br />

«Besser ein Diamant mit einem<br />

Fehler als ein Kieselstein ohne.»<br />

– Konfuzius –<br />

«Kohle, die Geduld hatte, ist jetzt ein Diamant.»<br />

– Manfred Hinrich –<br />

«Diamonds are a girl’s best friend.»<br />

– Marilyn Monroe –<br />

142 | PRESTIGE


LEGENDEN<br />

SEGELN<br />

LÄNGER<br />

DRIVE<br />

STYLE


Die Offshore-Veteranen des ehemaligen Whitbread-Rennens verkörpern<br />

jeweils die Spitze damaliger Yachting-Technologie – mit den heutigen<br />

Leichtbau-Rennmaschinen sind sie kaum zu vergleichen. Ein Blick zurück auf die<br />

bewegte Geschichte der berühmtesten Crew-Regatta der Welt.<br />

P<br />

Stefan Detjen, www.wave-mag.ch<br />

ortsmouth, 8. September 1973. Im Hafen liegen 17 Yachten mit<br />

167 Teilnehmern aus sieben Nationen – und bilden das Feld des<br />

ersten «Whitbread Around the World Race». Francis Chicester und Robin<br />

Knox Johnston haben ein paar Jahre zuvor gezeigt, wie man Einhand um die<br />

Welt kommt. Guy Pearce und Anthony Churchill, zwei britische Yachties, kam<br />

dann die Idee einer Crew-Regatta um die Welt auf der Clipperroute. 1971<br />

kontaktierten sie die Royal Naval Sailing Association bezüglich der Organisation<br />

und so traf man sich in einem verrauchten Pub in Portsmouth mit Colonel Bill<br />

Whitbread, Spross einer Brauereifirma, und Admiral Otto Steiner von der<br />

RNSA. Ein paar Bierchen später war das Konzept verabschiedet und der<br />

Sponsor stand auch gleich fest.<br />

Nach zwei Jahren Vorbereitung ist es dann so weit, ist das Rennen tatsächlich<br />

startklar: Die Regatta geht über 30’000 Meilen in vier Etappen von Europa<br />

rund um Afrika über den Südpazifik nach Südamerika und wieder zurück<br />

nach England. Jedes Teilstück wird nach Punkten einzeln gewertet, wobei<br />

die gesegelte Zeit in eine berechnete Zeit umgewandelt wird, um die unterschiedlichsten<br />

Yachttypen und -grössen miteinander vergleichen zu können.<br />

Die Boote zwischen 32 und 80 Fuss Länge haben 150 Pfund Startgeld bezahlt<br />

und es präsentiert sich eine sehr unterschiedliche Flotte, die eher einer<br />

bunten Mittelmeer-Cruiserschar als einer wettkampfmässigen Regattatruppe<br />

gleicht.<br />

Daniel Forster, Jonathan Eastland / Ajax News Photos / DPPI / Seasee.com<br />

So gegensätzlich wie die Yachten sind auch die<br />

Skipper und die Crews. Der schneidige Marineoffizier<br />

Éric Tabarly ist nicht nur in seiner Heimat<br />

Frankreich eine bekannte Segelgrösse und geht<br />

mit seiner «Pen Duick VI» an den Start. Militärisch<br />

streng geht es auf der «Great Britain II» zu – kein<br />

Wunder, ihr Skipper Chay Blyth ist Sergeant der<br />

British Army! Er hat bereits den Atlantik im Ruderboot<br />

überquert und die Welt von Ost nach West<br />

ohne Zwischenstopp als Einhandsegler umrundet.<br />

Seine Crew besteht aus der «Red Berets»-Fallschirmeinheit,<br />

und die ist zwar topfit, kann aber<br />

nur geringe Seglererfahrung vorweisen. Neben den<br />

eigens gebauten 70-Fuss-Ketchen von Tabarly und<br />

Blyth liegt auch ein Oldtimer vor Anker: Die «Peter<br />

von Danzig» hat bereits knapp vier Jahrzehnte auf<br />

dem Buckel. Gesegelt wird sie von Mitgliedern<br />

des Akademischen Segler-Vereins Kiel, die das<br />

Abenteuer mit einem Budget von umgerechnet<br />

25’000 Euro in Angriff nehmen und über eine<br />

Tonne Proviant gebunkert haben, davon 200 Kilo<br />

eingemachte Kartoffeln und 75 Kilo Zucker.


DRIVE STYLE<br />

Beim Einkaufen werden sie von der 65-Fuss-Swan «Sayula II» des mexikanischen<br />

Waschmaschinen-Millionärs Ramón Carlin locker übertroffen. Auf<br />

seiner Nautor-Yacht befindet sich sogar ein Tiefkühlschrank, und ein Chefkoch<br />

sorgt für die kulinarische Abwechslung für Familie und Crew. Auch der<br />

Weinkeller ist gut bestückt; Carlin wird nach der Ankunft Inventar machen:<br />

Der Verbrauch beläuft sich auf durchschnittlich sechs Flaschen pro Tag und<br />

das Schiff war insgesamt 152 Tage unterwegs …<br />

Da geht es bei einem weiteren englischen Team ganz anders zu: Skipper<br />

Roddy Ainslie, Vater von Olympiasieger Ben Ainslie, lehnt die 1500 Guinness-<br />

Dosenbier seines Sponsors dankend ab, da zu viel Ballast. Das Murren seiner<br />

zwölf Gastsegler, die pro Kopf 4000 Pfund für das Abenteuer auf der «Second<br />

Life» bezahlt haben, stimmt ihn nur wenig um. Nur eine kleine Ration kommt<br />

mit an Bord, der Rest soll nach Cape Town verschifft werden. Roddy will sich<br />

wohl zuerst ein genaues Bild über die Trinkfestigkeit seiner Crew machen.<br />

Noch gewichtssensibler und alkoholfeindlicher gibt sich sein Landsmann<br />

Blyth: Er will ein «dry boat» kommandieren – kein Alkohol und nur Trockennahrung<br />

zum Aufgiessen. Anscheinend bewährt sich dieses Konzept jedoch<br />

nicht, denn bereits auf der zweiten Etappe führt Blyth die Happy Hour ein,<br />

wo man wahlweise zwei Bier oder zwei hochprozentige Shots ordern kann.<br />

Moral und Gruppenkommunikation stiegen daraufhin nach seinen eigenen<br />

Aussagen beachtlich an.<br />

Weitaus andere «Ballastprobleme» plagen Tabarly: Der Uranium-Kiel (!) seines<br />

Bootes ist der Rennleitung sehr suspekt, erst kurz vor dem Starttag erhält<br />

der Franzose grünes Licht. Leider wird es dann weiter oben Probleme geben:<br />

Die «Pen Duick VI» ist das erste Whitbread-Schiff mit Mastbruch. Die bis<br />

dahin klar in Führung liegende Yacht nimmt daraufhin unter Notrigg Kurs auf<br />

Rio de Janeiro. In der Zwischenzeit wird in der Schweiz bereits ein neuer<br />

Titanium-Mast gefertigt, der mit einem französischen KC-135-Armeetransportflugzeug<br />

nach Brasilien geschafft werden soll. Leider ist der 82-Fuss-Mast<br />

länger als der Laderaum und deshalb wird so lange gekürzt, bis sich die Luke<br />

schliessen lässt. Trotz diesem Reparaturstopp kommt die «Pen Duick VI»<br />

dann zwei Tage vor dem Start zur zweiten Etappe in Cape Town an – mit<br />

einer neuen Rekordzeit für diese Strecke.<br />

Doch die nächste Etappe hat es in sich. Im Indischen Ozean beuteln Stürme<br />

die Flotte und fordern ihren grausamen Tribut: Paul Waterhouse von der<br />

«Tauranga» und Dominique Guilet von «Export 33» gehen über Bord und<br />

können nicht mehr gerettet werden. Die 65 Fuss grosse «Sayula II» wird flach<br />

aufs Wasser gelegt; fast die gesamte Crew verletzt sich dabei. Éric Tabarly<br />

spielt auf dieser harten Strecke sein Können voll aus und setzt ein markantes<br />

Etmal von 305 Meilen. Er kommt zuerst in Sydney an, aber es ist «Sayula II»,<br />

die sich nach berechneter Zeit den Etappensieg holt. Mit jeder einlaufenden<br />

Yacht wird die Schadensliste länger: «Great Britain II» hat den Besanmast<br />

verloren, der polnischen «Otago» mit ihrer Crew von Werftarbeitern aus<br />

Gdansk fehlt die Topsektion des Besanmastes, die englische «Adventure»<br />

schafft es trotz Ruderproblemen ins Ziel.<br />

Mit frischem Mut gehen die verbliebenen 15 Yachten dann an die Startlinie<br />

zur dritten Teilstrecke Cape Town–Sydney. Bei der britischen «Adventure»<br />

haben Skipper und Crew gewechselt, denn das von der Navy gesponserte<br />

Abenteuer läuft unter dem Motto «Überlebenstraining». Ergo sollen möglichst<br />

viele Leute die Möglichkeit bekommen, Kopf und Kragen zu riskieren …<br />

Tabarly wird weiterhin vom Pech verfolgt: Am<br />

30. Dezember, nur zwei Tage nach dem Start, verliert<br />

er zum zweiten Mal den Hauptmast und<br />

gibt auf. Vom Schicksal verfolgt ist auch «Great<br />

Britain II»: Besatzungsmitglied Bernie Hocking war<br />

bereits Anfang der ersten Etappe bei einem nächtlichen<br />

Squall über Bord gegangen, konnte damals<br />

aber rechtzeitig gerettet werden. Im Südozean bläst<br />

es jedoch mit Windstärke 5, als es wieder Mannüber-Bord-Alarm<br />

gibt. Doch trotz zweistündiger<br />

Suche im aufgewühlten Meer bleibt Hocking diesmal<br />

verschwunden. Die kampfmässig trainierte<br />

Militärcrew um Blyth trägt den Schock gefasst –<br />

und segelt noch härter. Dann liegt der «Everest»<br />

der Segelprüfung vor der Regattatruppe: Bis 1974<br />

lässt sich die Zahl der Fahrtensegler, die Cape<br />

Horn umrundet haben, an zwei Händen abzählen.<br />

Doch mit dieser ersten «Whitbread» verdoppelt<br />

sich ihre Anzahl schlagartig. Beim Kap wartet<br />

das Antarktispatrouillenschiff «HMS Endurance»,<br />

um die Sicherheit der Teilnehmer zu gewährleisten.<br />

Manche Crews freut das, andere sehen darin eine<br />

Warmduscher-Massnahme. Auch die «Adventure»<br />

hätte auf den Auftritt der «Endurance» lieber verzichtet:<br />

Das bewaffnete Kriegsschiff feuert eine<br />

Salutsalve zu Ehren der tapferen Kollegen – und<br />

perforiert damit ausgerechnet deren Grosssegel …<br />

Rio, wir kommen! Das berüchtigte Kap zeigt sich<br />

für einmal nicht von seiner stürmischen Seite,<br />

trotzdem sind wohl alle Teilnehmer heilfroh, endlich<br />

Kurs Nord mit Ziel Rio de Janeiro nehmen zu<br />

können. Das Ölzeug damals, gummierter Regenschutz<br />

aus Baumwolle, ist von der heutigen High-<br />

Tech-Bekleidung so weit entfernt wie eine Buschtrommel<br />

vom Smartphone. Mit jedem Tag steigen<br />

die Temperaturen, trocknet die Sonne Haut und<br />

Socken. Pünktlich zum legendären Karneval trifft<br />

die Flotte am Zuckerhut ein, allen voran die roten<br />

Barette der «Great Britain II». Gefeierte Helden,<br />

Landgang, Samba in den Strassen, viel nackte<br />

weibliche Haut – genau so haben sich die Weltumsegler<br />

das erträumt. Nach fünf Monaten auf See<br />

heisst es jetzt nur noch: Partytime!<br />

Beim Start zur letzten Etappe wird schliesslich<br />

eine Neuheit eingeführt. Um in Portsmouth eine<br />

medienwirksame Gruppenankunft zu erzielen,<br />

sollten die Teilnehmer gestaffelt ins Rennen gehen,<br />

die kleinen zuerst, dann die grösseren Yachten.<br />

Chay Blyth und seine Mannen holen sich<br />

nach insgesamt 144 Tagen (die neue Rekordmarke<br />

für Weltumsegler) die Ehre des «First Ship Home».<br />

«Great Britain II» hat als schnellste Yacht damit drei<br />

146 | PRESTIGE


DRIVE STYLE<br />

Fashion 1977: Peter Blake und sein Team<br />

auf «Heath’s Condor».<br />

Skipper Chay Blyth und seine<br />

Fallschirmspringer feiern 1974 auf<br />

«Great Britain II» in Portsmouth<br />

den Sieg.<br />

von vier Etappen gewonnen, trotzdem reicht es nur für Platz 6 im Gesamtklassement.<br />

Über raschungs sieger nach gewerteter Zeit wird «Sayula II», und<br />

Ramón Carlin tut, was Mexikaner in solchen Momenten eben tun: Er setzt<br />

sich seinen besten Sombrero auf und feiert mit seiner Crew tage- und nächtelang<br />

durch. Anstatt grosser Preisgelder gibt es nur einen bescheidenen Silberpokal<br />

und ein paar Medaillen, gestiftet von der Brauerei Whitbread & Company<br />

Limited, deren Name mit dieser Regatta weltweit bekannt geworden ist.<br />

Das schreit nach einer Wiederholung, zumal an neuen, siegeshungrigen<br />

Seglern kein Mangel besteht. Die Whitbread 1977 / 78 startet für 15 Racer<br />

an einem verregneten und stürmischen 27. August 1977 in Southampton.<br />

Dominiert wird das Rennen von «Flyer», entworfen von Sparkman & Stephens<br />

und zum Sieg geführt von Skipper Cornelius van Rietschoten aus den Niederlanden.<br />

Prompt bekommt er seinen Spitznamen verpasst: the Flying Dutchman<br />

– der Fliegende Holländer. Der Schweizer Pierre Fehlmann bringt mit<br />

der «Disque d’Or» zum ersten Mal eine eidgenössische Yacht an den Start<br />

und begründet damit die Tradition des helvetischen Hochseesegelns.<br />

Vier Jahre später, am 8. August 1981, legen bereits fast doppelt so viele<br />

Boote in Southampton zur Whitbread 1981 / 82 ab. Auf allen vier Etappen<br />

siegt die «Flyer II», eine von German Frers entworfene Maxi-Yacht, nach gesegelter<br />

Zeit. Beeindruckend ist der neuerliche Erfolg von Cornelius van<br />

Rietschoten am Ende der Regatta, denn er holt alle Preise, sowohl nach<br />

gesegelter als auch nach gewerteter Zeit.<br />

Zur Whitbread 1985 / 86 finden sich am 29. September 1985 erneut 15 Boote<br />

in Southampton ein. Und die «L’Esprit d’Equipe» mit Skipper Lionel Péan wird<br />

die Regatta in einer korrigierten Zeit von 111 Tagen und 23 Stunden gewinnen.<br />

Pierre Fehlmann ist zum dritten Mal dabei und bringt mit «UBS Switzerland»<br />

als Siegerin in echter Zeit die schnellste Yacht ins Ziel. Fehlmanns Boot hält<br />

damals einen besonderen Rekord – sie ist das grösste Kohlefaser-Bauteil<br />

der Welt! Viele Crewmitglieder werden später selbst zu erfolg reichen Hochseeseglern,<br />

darunter Dominique Wavre, Gérard Rogivue und Georges Wagner.<br />

Mit der «Shadow of Switzerland» von Otto und Nora Zehender-Müller ist die<br />

Schweiz sogar mit zwei Yachten vertreten. Auf<br />

der «Lion New Zealand» amtet Peter Blake als<br />

Skipper – und ein gewisser Grant Dalton gehört<br />

als Watch Captain ebenfalls zur Crew. Unter den<br />

vielen Star-Skippern ist seinerzeit auch ein echter<br />

Popstar: Simon Le Bon, Sänger der Pop-Band<br />

Duran Duran, segelt an Bord seiner Yacht «Drum»<br />

mit. Skipper ist Skip Novak, der damit seinen dritten<br />

von vier Whitbread-Einsätzen absolviert. Erstmals<br />

kommt auch ein Satelliten-Trackingsystem zum<br />

Einsatz, mit dem sich die Positionen aller Yachten<br />

verfolgen lassen.<br />

Die Whitbread 1989 / 90 stellt einen Meilenstein in<br />

der Regattageschichte dar. Erstmals werden verschiedene<br />

Klassen gewertet (Whitbread Trophy<br />

Class A, Non-Maxis, Cruiser Class A und D). Ausserdem<br />

sorgt eine reine Damencrew um Tracy<br />

Edwards für die zweite Novität, die zur Tradition<br />

werden soll: Edwards war bei der 1985er-Ausgabe<br />

noch Smutje auf der «Atlantic Privateer», für diese<br />

Edition hat sie Pierre Fehlmanns 18-Meter-Yacht<br />

«Disque d’Or» gekauft und in «Maiden» umbenannt.<br />

Dr. Jochen Orgelmann aus Deutschland<br />

geht mit der «Schlüssel von Bremen» an den Start<br />

und Skipper Harm Lüller-Röhlck gewinnt sogar<br />

eine Etappe in seiner Klasse. Peter Blake aus<br />

Neuseeland ist bereits zum fünften Mal am Start,<br />

zum dritten Mal als Skipper, und das erst noch<br />

mit seiner Traumyacht «Steinlager II». Die Chancen<br />

stehen gut: viel Erfahrung aus allen bisherigen<br />

Rennen, eine hoch motivierte und erfahrene Crew<br />

(der spätere «Alinghi»-Skipper Brad Butterworth<br />

ist als Watch Captain mit von der Partie) und<br />

The Luxury Way of Life | 147


DRIVE STYLE<br />

Champagnerdusche<br />

an Bord.<br />

ein grosszügiger Sponsor. Rund eine Million Neuseeland-Dollar werden bereits<br />

am Anfang abgeschrieben, als sich der Bootsrumpf ein paar Tage nach<br />

seiner Herstellung zu delaminieren beginnt. Da «Steinlager II» die erste Yacht<br />

in Composite- Bauweise ist, will diese Erfahrung teuer bezahlt werden. Dafür<br />

geht man beim zweiten Versuch kein Risiko mehr ein; die neue Form wird<br />

«solid as a rock».<br />

Visionär Blake kauft von der damals noch unbekannten Computermarke<br />

Apple zwei Macintosh- Rechner, die er mit den gesammelten weltweiten<br />

Wetterdaten füttert. So kann er, zusammen mit den Polardaten der Yacht,<br />

verschiedene Routen optionen durchrechnen und leichter taktische Entscheidungen<br />

fällen. Heute eine Selbstverständlichkeit, damals revolutionär. Und<br />

wenn alles nichts mehr hilft, zieht Blake einfach seine «Lucky Red Socks» an<br />

und siehe da: Die Gegner bleiben in Flautenlöchern hängen, während «Big<br />

Red» die richtige Brise findet und einfach davonsegelt. Auf allen sechs<br />

Etappen kommt die feuerrote Ketch als Erste ins Ziel und gewinnt selbst nach<br />

berechneter Zeit. Ziemlich frustrierend für seinen Landsmann Grant Dalton, der<br />

mit der «Fisher & Paykel» ebenfalls auf das Ketchkonzept gesetzt hat.<br />

Pikanterweise kommen gleich drei Yachten aus dem Designbüro von Bruce<br />

Farr, ebenfalls ein Neuseeländer. Auch Roger Nielsen steuert eine neue Farr-<br />

Ketch namens «The Card».<br />

Skipper Laurie Smith will auf «Rothman’s» die Dominanz von «Steinlager II»<br />

nicht einfach so hinnehmen und wittert einen Regelverstoss. Er protestiert<br />

mehrmals und lässt sogar nachmessen, jedoch ohne Erfolg. In Auckland<br />

verlangt er, den Kiel zu sehen, als «Steinlager II» beim Stop-over einen neuen<br />

Antifouling-Anstrich erhält. Keine Zeit für solche Spielchen hat die finnische<br />

Crew von «Martela»: Nach der Umrundung von Kap Hoorn verliert sie den<br />

Kiel, die Yacht dreht sich auf den Rücken. Die teilnehmenden Boote «Merit»<br />

und «Charles Jourdan» nehmen die Crew auf und bringen sie sicher nach<br />

Punta del Este. Drama auch auf der russischen Yacht «Fazisi», deren junger<br />

Skipper Alexei Grishenko in Uruguay Selbstmord begeht. Skip Novak springt<br />

ein und bringt die russische Yacht mit ihrer chaotischen Crew trotz aller<br />

Unbill dann wohlbehalten zum nächsten Etappenziel.<br />

Das Whitbread 1993 / 94 wird wie schon in den<br />

vorhergehenden Regatten auf verschiedenen<br />

Boots typen gesegelt, neu kommt zusätzlich die<br />

speziell konzipierte Baureihe W60 dazu. Behelfsregeln<br />

sollen wie gehabt die Unterschiede ausgleichen<br />

– beim Sieg von Peter Blake kam die<br />

letzte Yacht 53 Tage später als «Steinlager II» ins<br />

Ziel. Die Maxi-Yachten und die W60er stehen<br />

durchaus in direkter Konkurrenz, was die Rennen<br />

intensiver und enger werden lässt. Es gewinnt die<br />

«NZ Endeavour», eine Maxi unter Skipper Grant<br />

Dalton. Sie läuft neun Stunden vor Konkurrent<br />

Ross Field und seiner «Yamaha», einer W60-Yacht,<br />

ins Ziel ein. Mit dieser Regatta endet auch die<br />

Blütezeit der grossen Ozean-Ketchen: Die Yachtbautechnik<br />

hat extreme Fortschritte gemacht und<br />

kleinere Sloops sind jetzt fast so schnell wie<br />

grosse Zweimaster, die neben dem modernen<br />

Design plötzlich etwas altbacken wirken. Ein wichtiger<br />

Faktor sind auch die Kosten. Kein Sponsor<br />

kann und will sich den kostspieligen Einsatz einer<br />

Maxi-Ketch mehr aufhalsen. Die kleineren W60<br />

brauchen weniger Crew, weniger Segelgarderobe<br />

und garantieren ähnliche Leistungen für spannende<br />

Rennen und Resultate. An der «Whitbread<br />

Round the World Race for the Volvo Trophy» nehmen<br />

1997 / 98 nur noch Yachten der «Einheitsklasse»<br />

Typ W60 teil; die Namenserweiterung<br />

bezieht sich auf den erstmaligen Auftritt von<br />

Trophäen-Sponsor Volvo. Die Punktevergabe bleibt<br />

bestehen, diesmal jedoch nicht wegen unterschiedlicher<br />

Yachtgrössen, sondern um kurze und<br />

lange Etappen nach Wichtigkeit bewerten zu<br />

können. Insgesamt sollen neun Etappen die Entscheidung<br />

bringen; es gewinnt Paul Cayard auf<br />

seiner «EF Language» mit 138 Punkten Vorsprung<br />

vor seinen Verfolgern die letzte «Whitbread»: Drei<br />

Jahre später wird der Regatta-Klassiker unter der<br />

Bezeichnung «Volvo Ocean Race» dann erneut<br />

Segelsportgeschichte schreiben.<br />

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ARMAND PEUGEOT<br />

Am 2. Januar vor 100 Jahren starb Armand Peugeot, Gründer des Autoherstellers<br />

Peugeot, welcher im Jahr 1889 sein erstes, mit dem Dampfmaschinen-<br />

Spezialisten Léon Serpollet gemeinsam entwickeltes Auto – ein Dreirad mit<br />

Dampfantrieb – auf der Weltausstellung in Paris vorstellte. Der sogenannte<br />

«Serpollet-Peugeot» bildet den Auftakt zu einer automobilen Erfolgsgeschichte.<br />

Im Jahre 1890 gibt Armand Peugeot jedoch die Dampfmaschinentechnik<br />

bereits wieder zugunsten des Benzinmotors auf und stellt das erste vierrädrige<br />

Benzinfahrzeug von Peugeot her: den Typ 2, der mit einem Motor von<br />

Daimler ausgestattet ist. Vom Dampf zum Benzin, vom Lenker zum Lenkrad<br />

und vom Rad zum Reifen: Dank der industriellen Zusammen arbeit mit<br />

Serpollet, Daimler und Michelin lässt Armand Peugeot keine der technischen<br />

Innovationen seiner Zeit aus. Dieses Prinzip der industriellen Partnerschaft<br />

wird seitdem stets weiterverfolgt. Durch Partnerschaften mit Ford und BMW<br />

konnten beispielsweise leistungsfähige Motoren mit ge ringem CO 2-Ausstoss<br />

hergestellt werden. Heute nutzt die Marke Peugeot die Partnerschaften mit<br />

den chinesischen Herstellern Dongfeng und Changan, um weiter neue Märkte<br />

auf der ganzen Welt zu erschliessen. Somit bleibt Peugeot dem Prinzip von<br />

Armand Peugeot – Expansion und industrielle Partnerschaften – auch heute<br />

noch treu.<br />

4<br />

FAKTEN<br />

Peugeot ist die älteste noch existierende Automarke.<br />

Peugeot gehört zusammen mit Citroën der franzö sischen<br />

PSA-Gruppe an.<br />

Der Ursprung des Namens Peugeot geht bis ins 15. Jahrhundert<br />

zurück. Zu Beginn befasste man sich mit Pech-<br />

Herstellung und im Jahre 1810 wurde auf dem Gelände der<br />

Firma Peugeot eine Eisengiesserei aufgebaut. Es wurde<br />

mit der Herstellung von Sägeblättern, Uhrenfedern und<br />

Korsettstäben begonnen.<br />

Peugeot stellt heute neben Kraftfahrzeugen Haushaltsgeräte<br />

wie Salz-, Pfeffer- und Kaffee mühlen, Motor roller,<br />

Stahlerzeugnisse und Werkzeuge her.<br />

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GEHOBENE<br />

FORTBEWEGUNG<br />

Das neue Mercedes S Coupé hat illustre Vorfahren.<br />

Anfang des 20. Jahrhunderts ging es los; seither<br />

verkörperte jede Serie den stilistischen und technischen<br />

Status quo ihrer Epoche.<br />

Werk<br />

Stromlinie:<br />

540 K Typ W29, 1937<br />

Kutschenartig:<br />

Benz Dos-à-Dos Mylord Coupé, 1901<br />

Wiederaufbau:<br />

220 Coupé (W187), 1953 – 55<br />

Rallye-erprobt:<br />

SLC Coupé (C107), 1972– 80<br />

Zeitlos schön:<br />

SE Coupé W111/112, 1961–71<br />

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Erste Pontonform:<br />

220 S Coupé W180/128, 1956–60<br />

Neuer Wohlstand:<br />

300 S/Sc Coupé W188, 1951–58<br />

Panzerschrank:<br />

SEC/CL Typ C140, 1992–98<br />

Leichter:<br />

CL-Klasse Typ C215, 1999–2006<br />

Moderne Ikone:<br />

SEC Typ C126, 1981–91<br />

Noch luxuriöser:<br />

C216, 2006 –13<br />

The Luxury Way of Life | 153


1<br />

DIE TOP 4<br />

DIE S<strong>CH</strong>NELLSTEN ELEKTROAUTOS<br />

DER WELT (0–100 KM/H)<br />

2,8 Sekunden<br />

3<br />

RIMAC CONCEPT ONE<br />

SLS Electric Drive präsentiert einen<br />

Supersportler, den Concept One.<br />

Sein elektrischer Antrieb leistet<br />

unfassbare 800 kW und katapultiert<br />

den Carbon-Flitzer in 2,8 Sekunden<br />

auf 100 km / h. Das ist die Spitze.<br />

Die Elektromobilität hat noch Luft nach oben. Reichweite, Batterie,<br />

Tankinfrastruktur und Preis sind die zentralen Stichworte für die Herausforderungen.<br />

Das wird sich aber in den nächsten Jahren lösen.<br />

Jetzt stellen wir schon die Beschleunigungswunder auf ein olympisches<br />

Treppchen und präsentieren noch einen vierten Akteur.<br />

2<br />

Georg Lutz / Hersteller<br />

DETROIT ELECTRIC SP:01<br />

Das Konzept des Detroit Electric SP:01 ist das<br />

Ergebnis einer reanimierten Automarke. Der SP:01<br />

baut auf einem Aluchassis von Lotus auf. Die<br />

waren schon immer besonders leicht. Den Verbrenner<br />

ersetzt ein als Mittelmotor verbauter Elektromotor<br />

mit 150 kW Leistung. Das ist die Bronzemedaille. Im<br />

Laufe des Jahres <strong>2015</strong> wird der Renner auch in<br />

Europa und Asien angeboten.<br />

3,7 Sekunden<br />

TESLA MODEL S P85D<br />

3,4 Sekunden<br />

Ende 2014 enthüllte Elon Musk, CEO von Tesla, die Dualmotor-<br />

Allradversion des Model S, das mit der Performance und dem Handling<br />

eines Supersportwagens aufwartet. Der Dual Motor Allradantrieb<br />

des Model S ist herkömmlichen Allradantrieben in jeder Hinsicht überlegen.<br />

Dank der zwei Motoren - einem an der Vorder- und einem an<br />

der Hinterachse - kann das Model S das Drehmoment an den Vorderund<br />

Hinterrädern separat steuern. Die Steuerung erfolgt digital und<br />

daher wesentlich direkter und präziser als eine mechanische Kraftübertragung.<br />

Der Vorteil: eine überlegene Traktion unter allen Bedingungen.<br />

4<br />

MERCEDES SLS AMG E-CELL<br />

4,0 Sekunden<br />

Für den SLS AMG E-CELL bekommt die Mercedes-AMG GmbH<br />

den vierten Platz. Der Antriebsstrang ist das Ergebnis der<br />

Kooperation von Mercedes-AMG und «Mercedes AMG High<br />

Performance Powertrains». Vier radnah angeordnete Synchron-<br />

Elektromotoren mit 392 kW Höchstleistung sorgen im<br />

SLS AMG E-CELL für faszinierende Fahrdynamik.<br />

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Adrenalin in seiner<br />

schärfsten Form.<br />

Der neue Audi TT Roadster.<br />

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DRIVE STYLE<br />

NASEN<br />

IM<br />

WIND<br />

Kühlerfiguren stammen aus der automobilen<br />

Frühzeit. Heute noch Augenweiden mit<br />

einem gelegentlichen Hang zur Ironie, künden die<br />

kleinen Skulpturen und Ornamente von der<br />

Verehrung, die dem Auto damals zuteilwurde –<br />

und machen ganz einfach Spass.<br />

Hubertus Hoslin<br />

Bruce Benedict, Gudrun Muschalla<br />

Grimmig schaut der Wikinger, das Nilpferd<br />

gähnt, der Hase springt und immer wieder<br />

Flügel: Klassische Kühlerfiguren zählen unter<br />

Amateurfotografen zu den beliebtesten Objekten.<br />

Meist sind es Schnappschüsse, die während einem<br />

Oldtimeranlass gemacht werden. Doch nur wenige<br />

geben sich so viel Mühe wie die Berufsfotografen<br />

Gudrun Muschalla und Bruce Benedict: Beide ha -<br />

ben sich dem Thema Kühlerschmuck auf spezielle<br />

Art genähert. Die Münchnerin (www.muschalla.com)<br />

vom künstlerischen Standpunkt aus, indem sie eine<br />

Serie von 100 ausgesuchten Arbeiten konsequent<br />

entsättigt, auf Alu-Dibond matt druckt und in<br />

quadratischen Leichtmetallrahmen mit Schattenfuge<br />

Ikonen-artig präsentiert. «Jedes dieser handwerklichen<br />

Meisterwerke symbolisiert den frühen<br />

Traum vom mobilen Leben – die Sehnsucht nach<br />

Schnelligkeit, Unabhängigkeit, Stärke, Überlegenheit»,<br />

sagt Muschalla, die ihre Arbeiten ausstellt<br />

und auch verkauft.<br />

Unser Mann in Südkalifornien dagegen findet<br />

die kleinen Schmuckstücke einfach sympathisch:<br />

«Die wurden ja zur Zierde drangeschraubt, ohne<br />

jede technische Funktion. Das ist ‹eye-candy›,<br />

der dich lächeln lässt – und wenn ich sowas<br />

sehe, drücke ich ab.» Mittlerweile hat Bruce eine<br />

ganze Sammlung zusammenfotografiert, die auf<br />

www.brucebenedictphoto.com betrachtet<br />

und na türlich auch einzeln er worben werden<br />

können. Weil die Ergeb nisse ebenso<br />

unterschiedlich wie nostalgisch und artistisch<br />

sind, zeigen wir einige von ihnen mit Verzicht<br />

auf jegliche Beschreibung. Viel Vergnügen!<br />

156 | PRESTIGE


DRIVE STYLE


DRIVE STYLE<br />

DER<br />

DIE S<strong>CH</strong>NELLSTE<br />

KUNST<br />

WELTAutodesign hat nicht nur mit<br />

Bewegung, sondern noch mehr<br />

mit Kreativität zu tun, genauso<br />

wie Musik, Maler- oder Bildhauerei.<br />

Und natürlich hat jede Epoche<br />

ihren ganz eigenen Stil<br />

&<br />

Mark Stehrenberger<br />

«<br />

Die Welt wurde durch eine neue Schönheit bereichert: die Schönheit<br />

der Geschwindigkeit. Durch ein Automobil, dessen Motorhaube mit<br />

grossen Schlangen geschmückt ist, die einen explosiven Atem haben …<br />

Ein brüllendes Fahrzeug, das wie ein Maschinengewehr zu feuern scheint.»<br />

So erklärten italienische Futuristen 1909 in einem Manifest das Erscheinen<br />

der neuen Wunderwerke im Strassenbild.<br />

Plötzlich ging es um Stil<br />

In seinen Anfängen Ende des 19. Jahrhunderts war das Automobil noch eine<br />

wilde Melange mechanischer Teile – eine archaische Maschine, deren Form<br />

dem Zweck untergeordnet war. Als Inkarnation dieser Philosophie wurden in<br />

Amerika Millionen vom ebenso preiswerten wie banalen Ford Model T gebaut<br />

und an den Mann gebracht. Jeder Bauer mit Pferdesachverstand und Handwerkzeug<br />

konnte das Ding am Laufen halten, jede Hausfrau damit zum<br />

Einkaufen fahren. Um die sprunghafte Verkehrszunahme zu unterstützen,<br />

158 | PRESTIGE


DRIVE STYLE<br />

wurden tausende Kilometer gepflasterter Strassen<br />

und Brücken gebaut. Wie elektrifizierte Häuser,<br />

Radio oder Telefon sind Autos Mitte bis Ende der<br />

1920er-Jahre dann in fast allen gesellschaftlichen<br />

Schichten zu einem normalen Teil des täglichen<br />

Lebens geworden. Und natürlich waren wohlhabende<br />

Menschen bereit, mehr Geld für ein schöne<br />

res Auto auszugeben, das nicht zuletzt ihren<br />

sozialen Status symbolisieren sollte. Plötzlich ging<br />

es also auch um Stil – nur wenige Jahrzehnte nach<br />

seiner Erfindung hatte das Automobil seinen Weg<br />

vom reinen Nutzgegenstand in die Kunstszene<br />

gefunden.<br />

Während die Autohersteller heute wieder mehr<br />

von Wirt schaftlichkeit und Effizienz getrieben sind,<br />

re gierte damals reine Eleganz. Die Art-déco- Bewegung<br />

war eine Reaktion auf die blumigen Ausschweifungen<br />

des Jugendstils – plötzlich dominierten<br />

vertikale Zickzacke, Kanten, Sonnenstrahlen,<br />

kräftig-satte Farben sowie eine vom Flugzeugbau<br />

inspirierte Industrie-Ästhetik. Kontrastierende Materialien<br />

wie Metall, Emaille, Elfenbein, Glas und<br />

Edelhölzer taten ein Übriges. Das vielleicht berühmteste<br />

Werk dieser Epoche ist das 1930 fertiggestellte,<br />

imposante Chrysler Building in New York.<br />

Neben der Architektur boten sich Autos mit ihren<br />

schlanken Formen als ideale Projektionsfläche<br />

des neuen Schönheitsideals an: Seinerzeit entstandene<br />

Modelle zählen zu den am aufwendigsten<br />

gemachten Autos aller Zeiten und sind entsprechend<br />

unvergesslich geblieben.<br />

Die abgespeckte Moderne<br />

Nach der Weltwirtschaftskrise begann dann eine<br />

abgespeckte Moderne, rückblickend kann von<br />

Streamline-Ära gesprochen werden. Grossserienambitionen<br />

und praktische Karosserieformen prägten<br />

diese Phase; Geschwindigkeit stand nun im<br />

Vordergrund, und die war auch stilistisch nicht<br />

ohne Reiz. Gestraffte, windschlüpfrige Objekte in<br />

Wassertropfenform waren nun der letzte Schrei<br />

und Aerodynamik ein Schlüsselbegriff. Es ging um<br />

eine bessere Leistungsausbeute und erstmals<br />

auch um den Benzinverbrauch; die besten Beispiele<br />

der 1930er heissen Tatra T77 und Chrysler<br />

Airflow. Immer mehr ging es um Design. Chromstahl-Zierleisten,<br />

Kühlerfiguren, Armaturenbretter<br />

und ihre Instrumentierung, Innenverkleidungen oder<br />

Sitzpolster sprachen neben der Preisklasse und<br />

Art des Aufbaus bald Bände über den Geschmack<br />

ihrer Besitzer. Noch stellten viele Hersteller nur<br />

Motoren und Fahrwerke; selbst US-Giganten setzten<br />

in den 1930er-Jahren noch auf externe «Bodybuilder»:<br />

Bei Ford waren es Briggs und Murray,<br />

General Motors liess bei Fisher Body fertigen.<br />

Später wurden viele dieser Firmen kurzerhand geschluckt,<br />

doch elitäre Aufbauten für Isotta-Fraschini,<br />

Packard oder Rolls-Royce wurden länger<br />

«ausser Haus» hergestellt.<br />

Extravaganten Autos für solvente Kunden<br />

Als die Automobilproduktion nach dem Zweiten<br />

Weltkrieg wieder anlief, hatte sich alles geändert.<br />

Auch das Automobildesign schlug bald einen<br />

The Luxury Way of Life | 159


DRIVE STYLE<br />

komplett neuen Weg ein; Modelle ein und derselben<br />

Fahrzeugklasse sahen plötzlich höchst unterschiedlich<br />

aus. Es gab charismatische Autos,<br />

die auch technisch revolutionär ausfielen. In die<br />

Nachkriegszeit fällt auch der rasante Aufstieg der<br />

italienischen Carrozzerie: Ateliers wie Bertone,<br />

Ghia, Pinin Farina, Vignale und später Italdesign<br />

von Giorgetto Giugiaro wurden zu Schlagwörtern<br />

der anspruchsvollen Fortbewegung – nicht nur in<br />

Europa und Amerika, sondern auch in Asien. Die<br />

meisten von ihnen hatten als Familienbetriebe und<br />

einfache Werkstätten für die grossen Autohersteller<br />

begonnen. Im neuen Italien geriet eine stark linksgerichtete<br />

Regierung, die mehr an Arbeitsplätzen<br />

interessiert war als daran, reiche Autokäufer zu<br />

bestrafen, zum Vorteil für Unternehmen wie Alfa<br />

Romeo, Ferrari oder Maserati: Die verkauften ihre<br />

extravaganten Autos an solvente Kunden in der<br />

ganzen Welt – das ästhetische Interesse an Design<br />

und Kunst blühte wieder auf. Die 1960er- und<br />

1970er-Jahre sahen dann einige der schönsten<br />

Autos überhaupt: Ferrari 250 GTO, Lamborghini<br />

Miura, Lancia Flaminia – es war veritable Kunst auf<br />

Rädern.<br />

Alles lief wie geölt bis ins neue Jahrtausend, doch<br />

dann zogen Gewitterwolken am Horizont auf: In<br />

der Pw-Absatzkrise Mitte der 2000er-Jahre gerieten<br />

Bertone und andere selbstständige europäische<br />

Karosseriebauer wie Karmann in Zahlungsschwierigkeiten,<br />

gingen in Konkurs oder wurden<br />

zerschlagen. Ähnliches bahnte sich bei Italdesign<br />

an, doch der VW-Konzern griff dem langjährigen<br />

Geschäftspartner gerade noch rechtzeitig unter<br />

die Arme. Neue Kunden wollten gefunden werden,<br />

und die sucht man jetzt in China. Damit ist auch<br />

gesagt, welche Geschmacksnerven erfolgreiches<br />

Automobilstyling künftig treffen muss.<br />

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DRIVE STYLE<br />

MUST<br />

DRIVE<br />

1<br />

ROADS<br />

Acht Strassen, die man gefahren<br />

sein sollte, bevor man stirbt!<br />

2<br />

Jeden Tag die gleiche Strecke zur Arbeit, ab und<br />

an mal eine andere Abzweigung nehmen, um den<br />

Stau zu umgehen. Aber sonst ständig die gleichen<br />

Strassen, die gleichen Kurven, die gleichen Schlaglöcher.<br />

Wie gerne würden wir mal wieder den<br />

Motor aufheulen lassen, den Wagen durch die<br />

Kurven driften lassen, das Vibrieren der Pferdestärken<br />

unter uns spüren. Dazu kommen die<br />

meisten von uns jedoch viel zu selten. Höchste<br />

Zeit, dies zu ändern. PRESTIGE stellt Ihnen acht<br />

Strassen vor, die man wenigstens einmal in seinem<br />

Leben gefahren sein sollte.<br />

3<br />

1 Jebel Hafeet Mountain Road (UAE)<br />

2 Passo dello Stevio (ITA)<br />

3 Paso de los Caracoles (Anden)<br />

4 Tianmen Mountain Road (<strong>CH</strong>I)<br />

5 Route 66 (USA)<br />

6 Highway 1, Big Sur (USA)<br />

7 Atlantic Road (NOR)<br />

8 Transfagarasan (RO)


5<br />

4<br />

6


DRIVE STYLE<br />

7<br />

8<br />

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DRIVE STYLE<br />

Der Bugatti Type 57 SC Atlantic ist das wohl<br />

spektakulärste Automobil der<br />

Vorkriegsgeschichte. Eigenwillig,<br />

elegant und unvergessen.<br />

Anka Refghi<br />

Bugatti & Mullin Automotive Museum<br />

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DRIVE STYLE<br />

«Monsieur<br />

Bentley baut<br />

erstaunlich schnelle<br />

Autos, wenn man<br />

bedenkt, dass es sich<br />

um Lastwagen<br />

handelt.»<br />

– Ettore Bugatti –<br />

Man schrieb das Jahr 1936, als Ernest Hemingway seine Kurzgeschichte<br />

«The Snows of Kilimanjaro» veröffentlichte und<br />

Humphrey Bogart seinen Durchbruch als Duke Mantee im<br />

Film «The Petrified Forest» feierte. Yves Saint Laurent und<br />

Buddy Holly wurden geboren und die modebewusste Frau von damals trug<br />

die tief in den Nacken gezogene Olympiarolle. Und es war das Jahr, in dem<br />

der damals junge Jean Bugatti das wohl legendärste Automobil der Vorkriegsgeschichte<br />

baute – den Bugatti Type 57 SC Atlantic. Die 57er-Modellreihe,<br />

zu Beginn von seinem Vater Ettore Bugatti despektierlich als «Buicks<br />

made in Molsheim» bezeichnet, sollte schon wenig später das Unternehmen<br />

finanziell sichern – und der 57 SC einmal zum teuersten Automobil aller Tage<br />

avancieren.<br />

Ettore Bugatti<br />

Jean Bugatti<br />

Ein tragischer Unfalltod<br />

Nachdem sich Gründer Ettore Bugatti zur Ruhe<br />

gesetzt hatte, übernahm sein ältester Sohn Jean<br />

1936 mit gerade einmal 27 Jahren die Führung<br />

des Unternehmens in Molsheim im Elsass. Wie kein<br />

anderer verstand er es, eine Formensprache<br />

zu entwickeln, die bis heute für Bugatti Bestand<br />

hat. 30 Jahre alt, starb Jean Bugatti 1939<br />

einen tragischen Unfalltod. Er befand sich auf<br />

einer Testfahrt mit einem Atlantic C «Tank»,<br />

der 24 Stunden vorher das Rennen in Le Mans<br />

gewonnen hatte, als er mit 200 km/h einem<br />

Fahrradfahrer ausweichen musste.<br />

Vom Bugatti Type 57 SC Atlantic – das C steht im Übrigen für «Compressor» –<br />

wurden gerade einmal vier Stück gebaut. Als Rennsportwagen angedacht<br />

und von der Aviatik inspiriert, gelang es Jean Bugatti auf atemberaubende<br />

Weise, die Ästhetik und Philosophie des damaligen Art-déco-Stils auf die<br />

Formsprache des Atlantic zu übersetzen. Mit seinen fast bis in die Mitte<br />

gezogenen vorderen Radhäusern, seinen Türen, die für einen besseren Einstieg<br />

hinten angeschlagen waren, und seiner eleganten Stromlinienführung<br />

gelang dem hochtalentierten Jean Bugatti ein wahres Meisterwerk des Automobilbaus.<br />

Das wohl charakteristischste Merkmal des Bugatti Type 57 SC<br />

Atlantic ist seine genietete Rückenfinne, die sich von der Windschutzscheibe<br />

bis zur hinteren Stossstange zieht und die beiden Karosseriehälften zusammenhält.<br />

Ein Resultat, das einer produktionstechnischen Not entsprungen<br />

war, da man Aluminium nicht schweissen konnte. Aber auch seine Leistung<br />

war beeindruckend, brachte er es mit seinem Achtzylinder-Reihenmotor und<br />

einem Hubraum von 3257 cm³ doch auf stattliche 200 km/h.<br />

The Luxury Way of Life | 167


DRIVE STYLE<br />

«Wenn<br />

Sie sich einen<br />

Bugatti leisten<br />

können, dann haben Sie<br />

auch das Geld für<br />

eine beheizte Garage.»<br />

– Ettore Bugatti – auf die Beschwerde<br />

eines Kunden wegen des<br />

schlechten Kaltstartverhaltens<br />

des Type 55 –<br />

Vier Atlantics, vier Geschichten<br />

Lediglich zwei der ursprünglichen vier Bugatti<br />

Type 57 SC Atlantic befinden sich auch heute noch<br />

im Originalzustand. Einer davon ist der Erstgebaute,<br />

der 1936 an Nathaniel Mayer Victor Rothschild ausgeliefert<br />

wurde und sich heute in den Händen des<br />

US-Sammlers Peter Mullin befindet, der ihn 2010<br />

für 30 Millionen Dollar ersteigerte. Der zweite gänzlich<br />

Erhaltene darf Modeschöpfer Ralph Lauren sein<br />

Eigen nennen. Die ursprüngliche Farbe Saphirblau<br />

hatte Lauren jedoch aus geschmacklichen Gründen<br />

in Schwarz umlackieren lassen. Mit den anderen<br />

beiden meinte es das Schicksal weniger<br />

gut. So verschwand die sagenumwobene «Voiture<br />

Noire» aus dem Privatbesitz Jean Bugattis 1941<br />

auf bis heute mysteriöse Weise während eines<br />

Transports in den Wirren des Zweiten Weltkrieges.<br />

Der Atlantic von René Chatard wurde zerstört,<br />

als dieser zusammen mit seiner Freundin Jeanine<br />

Vacheron im Jahre 1955 bei der Kollision mit einem<br />

Zug ums Leben kam. Die Wrackteile, von der<br />

französischen Eisenbahngesellschaft lange unter<br />

Verschluss gehalten, wurden 1965 von dem<br />

Sammler Paul André Berson gekauft, der den<br />

Wagen mit 80 Prozent Neuteilen wieder aufbaute.<br />

So unterschiedlich der Weg eines jeden der vier<br />

Atlan tics gewesen sein mag, so bleibt doch jeder<br />

von ihnen ein unvergessliches Stück Automobilgeschichte.<br />

168 | PRESTIGE


SHORT<br />

CUTS<br />

Autodesign at its best<br />

Sportwagen sind immer die Speerspitze. Natürlich in<br />

technischer Hinsicht, denn die Technologieträger kommen<br />

häufig als erste Serienfahrzeuge in den Genuss neuester Erfindungen<br />

– nicht selten direkt von der Rennstrecke. Aber auch auf<br />

dem Gebiet des Designs bilden sie die absolute Avantgarde<br />

des Automobilsektors. Sie polarisieren, regen<br />

zum Träumen an, sind selbst Blech (und immer häufiger<br />

Kohlefaser) gewordene Träume. Zeit, sie sich genauer<br />

anzusehen. Bart Lenaerts, Erfolgsautor aus Antwerpen,<br />

ist perfekt in der Autoindustrie vernetzt und hat den<br />

Design-Teams der neuesten Sportwagen über die<br />

Schultern blicken dürfen. Sie gaben ihm Einblick<br />

in die streng geheimen Vorgänge renommierter<br />

Design-Studios – und, noch faszinierender, in<br />

ihre Arbeitsweise. Lies De Mol hat das alles<br />

in einmaligen Fotografien fest gehalten. Zusammen<br />

vollbrachten sie dieses Buch.<br />

And the<br />

Winner is …<br />

Kein anderes Team hat die Formel-1-Saison<br />

2014 so dominiert wie Mercedes-Benz. Lewis<br />

Hamilton und Nico Rosberg sorgten mit ihrem<br />

teaminternen Kampf um die Pole-Position für<br />

besondere Spannung bei jedem Rennen. Dieser<br />

Band lässt die Saison in atemberaubenden<br />

Bildern wieder aufleben und bietet dem Betrachter<br />

einen faszinierenden Blick hinter die<br />

Ku lissen des Rennsports. Ein einmaliges Porträt<br />

der Motorsportleidenschaft und der technischen<br />

Meisterleistung.<br />

Ever since I was a young boy<br />

I’ve been drawing Cars<br />

Bart Lenaerts, Lies de Mol<br />

Delius Klasing Verlag<br />

2014 – Aus Silber wird Gold<br />

Hartmut Lehbrink<br />

TeNeues Verlag<br />

Stars & Sportscars<br />

Marianne Fürstin zu Sayn-Wittgenstein<br />

Delius Klasing Verlag<br />

Gentlemen-Racer,<br />

Jetset & Rennsport-Adel<br />

Dieser Bildband gibt einen exklusiven Einblick in<br />

die aufregendste Ära der Motorsportgeschichte.<br />

Marianne Fürstin zu Sayn-Wittgenstein-Sayn hat die<br />

Gunst der Stunden genutzt und ihre Kamera für sie<br />

sprechen lassen. Am richtigen Ort, zur richtigen Zeit.<br />

Mit dem perfekten Gespür für den Augenblick und<br />

die Komposition. Das Ergebnis: grossformatige<br />

Rennsportfotografien aus den 1950er-, 60er- und<br />

1970er-Jahren, Zeugnis und Zeitdokument zugleich.<br />

Denn die Fürstin verstand es, die Stimmung<br />

einzufangen und zugleich festzuhalten –<br />

inmitten des VIP-Bereichs und auch abseits<br />

der Rennstrecken.<br />

The Luxury Way of Life | 169


DER SPANIS<strong>CH</strong>E FLITZER<br />

FERNANDO ALONSO<br />

Bereits mit drei Jahren entdeckte Fernando Alonso seine Vorliebe für heisse<br />

Reifen und den Kartsport. Kein Wunder also, dass aus ihm einer der besten<br />

spanischen Formel-1-Rennfahrer werden sollte. Fast auf Anhieb trug sich<br />

Alonso als bis dato jüngster Pole-Inhaber und jüngster GP-Sieger in die<br />

Geschichtsbücher des Rennsports ein. Und im Jahre 2005 schwang er<br />

schliesslich zum bis dato jüngsten F1-Champion der Geschichte auf. Nur ein<br />

Jahr später durfte er sich sogar als Doppel weltmeister betiteln. Alonso fuhr<br />

unter anderem für McLaren-Mercedes, Renault und Ferrari. Für viele Experten<br />

gilt er als einer der kompetentesten Fahrer in der Formel 1, trotzdem muss er<br />

immer wieder mit Niederlagen fertig werden. Technische Probleme warfen<br />

ihn häufig im Ranking weit zurück. Durch seine geschickten Fahrmanöver<br />

wird er häufig mit Alain Prost verglichen. Sein Fahrstil gilt als recht aggressiv.<br />

Wenn er mal gerade nicht hinterm Steuer eines<br />

Rennwagens zu finden ist, begibt sich der Spanier<br />

gerne mit dem Rennrad auf Touren. Sein grosser<br />

Traum ist es, ein eigenes Radsportteam bei der<br />

Tour de France an den Start zu bringen. Doch<br />

wie auch immer seine Zukunft aussehen wird, die<br />

Spanier sind stolz auf ihren Alonso. Er ist Mitglied<br />

der spanischen Ehrenlegion und seine Heimatstadt<br />

hat eine Strasse und eine Freizeitanlage<br />

nach ihm benannt. Diese beherbergt nicht nur eine<br />

1,4 Kilometer lange Kartbahn, sondern auch ein<br />

Museum über die Karriere des Rennfahrers.<br />

3<br />

FRAGEN<br />

Im eigenen Heimatland zu siegen – fühlt sich das anders an als ein Sieg auf einer<br />

anderen Rennstrecke?<br />

Ja, das ist einfach phänomenal. Man weiss, die Familie ist vor Ort, alle Sitze sind besetzt<br />

von spanischen Fans – ein Sieg in Spanien gehört auf jeden Fall zu den schönsten Momenten<br />

meines Lebens.<br />

An wen denken Sie, wenn Sie auf das Sieger-Podium steigen dürfen?<br />

Oh, das ist ganz unterschiedlich. Manchmal danke ich innerlich meinem tollen Team, ohne<br />

das ich nie so weit gekommen wäre. Manchmal will ich auch nur mit den Zuschauern feiern,<br />

denn auch sie tragen einen Fahrer zum Sieg. Ein anderes Mal denke ich an meine Familie<br />

und engen Freunde.<br />

Sie haben auf dem Rücken einen Samurai tätowiert. Welche symbolische Bedeutung<br />

hat dieser für Sie?<br />

Ein Tattoo sollte immer eine bestimmte Bedeutung haben. In meinem Fall erinnert mich der<br />

Samurai daran, dass ich kämpfen muss. Man muss immer kämpfen sein Leben lang, denn<br />

gute Dinge finden sonst nicht den Weg zu Dir. Man muss stets Disziplin aufbringen. Du<br />

bekommst im Leben nichts geschenkt. Mein Samurai ist mit einem Knie bereits am Boden<br />

und sieht aus, als würde er fast besiegt sein, doch er schaut immer nach oben und nach<br />

vorne.<br />

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<strong>CH</strong>OOSE PIRELLI AND TAKE CONTROL.<br />

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DANDY<br />

DAS<br />

GESAMTKUNSTWERK<br />

Mit seiner extravaganten Lebensweise<br />

hat der Dandy bis heute nichts von seiner<br />

Faszination eingebüsst. Sein Protest<br />

gegen jeglichen Konformismus der Gesellschaft<br />

war der wohl stilvollste der Geschichte.<br />

Anka Refghi<br />

Rose Callahan


FASHION<br />

Portrait von Robert de Montesquiou.<br />

Gemalt von Giovanni Boldini.<br />

Öl auf Leinwand, 1897.<br />

Der klassische Dandy betrat die Bühne der Eitelkeiten zu<br />

Beginn des 19. Jahrhunderts als ein kulturhistorisches<br />

Phänomen, das die Französische Revolution hervorgebracht<br />

hatte. Eine Revolution, die den Adel mehr und mehr entmachtet<br />

hatte, während sich das Bürgertum emanzipierte. Gänzlich der Ästhetik, der<br />

geistigen Freiheit und der Eleganz verpflichtet, waren dem Dandy die neue<br />

Vermischung von Adel und Bürgertum – und damit der Verlust des exklusiven<br />

aristokratischen Parketts – ein Dorn im Auge. Die aufkommende Massengesellschaft<br />

des Industriezeitalters kam für ihn einem Versinken in Dumpfheit<br />

und Mittelmässigkeit gleich, gegen das er mit auffälliger Kleidung und aristokratischen<br />

Allüren vehement aufbegehrte.<br />

The Luxury Way of Life | 173


FASHION<br />

Ein Leben in Musse und Schönheit<br />

Fernab von jeglichen Pflichten und Normen widmete<br />

der Dandy sein distinguiertes Leben dem<br />

Genuss und der Schönheit ebenso wie der Literatur<br />

und dem kultivierten Müssiggang, der nicht selten<br />

nur durch Gönner zu finanzieren war. Er war ein<br />

Gesamtkunstwerk, für dessen Perfektionierung er<br />

seine gesamte Zeit aufbrachte. Niemals folgte er<br />

der vorherrschenden Mode, sondern präsentierte<br />

sein stets perfektes Erscheinungsbild als eine<br />

Komposition aus verschiedenen Stilen und Epochen.<br />

Seine narzisstischen Inszenierungen, als<br />

Zeichen der Verachtung gegen die aufkommenden<br />

Tugenden von Pünktlichkeit und Fleiss, trieben<br />

zuweilen seltsame Blüten. So kam es vor, dass<br />

Dandys eine Schildkröte an der Leine spazieren<br />

führten, um ihren unerschöpflichen Reichtum an<br />

Zeit und ihre Erhabenheit über die arbeitsame Gesellschaft<br />

zu demonstrieren. Der klassische Dandy<br />

bewegte sich stets am Rande der Gesellschaft –<br />

den finalen Bruch mit ihr aber wusste er geschickt<br />

zu vermeiden, bot sie ihm doch die Bühne für<br />

seine Selbstdarstellung und die Anerkennung, die<br />

für ihn sein Lebenselixier war. Er galt als ein so<br />

brillanter wie zynischer Unterhalter, der als perfekt<br />

gekleideter Gentleman mit exzellenten Manieren<br />

Männer und Frauen gleichermassen und auf zuweilen<br />

frivole Weise in seinen Bann zog. Das Dandytum<br />

verlor seinen Resonanzboden nach dem Ersten<br />

Weltkrieg, als die moderne Massengesellschaft<br />

die elegante Welt bis auf wenige Reste weggespült<br />

hatte.<br />

Der Ur-Dandy<br />

Als Vater aller Dandys ging der Engländer George Bryan «Beau»<br />

Brummell (1778–1840) in die Geschichte ein. Brummell,<br />

selbst aus bürgerlichem Hause, verkehrte später in aristokratischen<br />

Kreisen, wo er dem pompösen Kleidungsstil<br />

mit bestickten Brokatmänteln, gepuderten Perücken und<br />

schweren Juwelen ein Ende setzte. Mit körperbetonten<br />

Herrenanzügen, schneeweissen gestärkten Kragen und<br />

perückenfreiem Kopf revolutionierte er die Herrenmode<br />

und wurde zum Massstab für Mode und Etikette.<br />

«Bleibe, bis du gefallen hast,<br />

aber ziehe dich im<br />

Moment nach deinem<br />

Erfolge zurück.»<br />

– George Bryan Brummell –


FASHION<br />

DER ELEGANZ<br />

VERPFLI<strong>CH</strong>TET<br />

In ihrem Buch «I am a Dandy» haben der New Yorker Autor<br />

Nathaniel Adams und die Fotografin Rose Callahan Dandys unserer<br />

Zeit in ihren privaten Refugien besucht. Entstanden sind dabei<br />

so sensible wie faszinierende Porträts.<br />

PRESTIGE: Herr Adams, es gibt schier unendlich viele<br />

stilistische Ausprägungen eines Dandys. Wie würden<br />

Sie den gemeinsamen Nenner beschreiben?<br />

NATHANIEL ADAMS: Nun, das Auffallendste an den Porträts<br />

ist tatsächlich, wie verschieden die Männer sind.<br />

Nicht nur in Bezug auf ihr Alter, ihre Herkunft, ihre sexuelle<br />

Orientierung oder ihren Beruf, sondern auch, dass sie alle<br />

ihren ganz eigenen Stil kreiert haben. So habe ich mich<br />

auch gefragt, was ihnen allen gemein ist. Meine Antwort<br />

darauf war, dass sie von der Eleganz besessen sind.<br />

Der klassische Dandy war ein Rebell, ein Provocateur,<br />

der das Massenverhalten der Gesellschaft vehement<br />

ablehnte. Wie steht der heutige Dandy zur Gesellschaft?<br />

Ich denke, dass Dandys grundsätzlich einen nonkonformen<br />

Charakter besitzen. Sie lieben es, anders zu sein. So fragte<br />

ich unsere Protagonisten, ob sie sich auch dann noch so<br />

kleiden würden, wenn es jeder andere täte. Tatsächlich<br />

antworteten die meisten von ihnen, dass sie ihren Stil dann<br />

ändern würden. Und genau das macht einen wahren Dandy<br />

aus. Er ist ein «self-made man» und keine Modepuppe.<br />

Sie sagten einmal, dass Dandyismus keine Lebenshaltung,<br />

sondern ein übersteigerter Narzissmus sei …<br />

Nun, ich erinnere mich nicht mehr, wann ich das gesagt<br />

habe, aber in der Einleitung meines Buches schreibe ich,<br />

das Dandyismus viel mehr eine «mentale Störung» als<br />

ein Lifestyle ist. Es ist nichts, das die Leute aus dem<br />

Nichts einfach aufschnappen – ein wahrer Dandy wird


FASHION<br />

«Konformismus ist der Feind des Dandys.»<br />

– James Sherwood –<br />

so geboren und seine Obsession ist so tief in seiner Seele<br />

verankert, dass sie unzertrennlich mit jedem Bereich seines<br />

Lebens verbunden ist. Narzissmus ist sicherlich genauso<br />

ein Teil davon wie ein bestimmter Grad an Solipsismus. Es<br />

gibt auch Männer, die jeden Tag Selfies von sich posten<br />

oder sich in Florenz vor Pitti Uomo herumtreiben, um von<br />

Bloggern fotografiert zu werden. Die besten Dandys aber<br />

schauen nicht den ganzen Tag in den Spiegel, sondern<br />

konfrontieren die Welt mit ihrer radikalen Individualität. Der<br />

Dandy ist heute jemand, der seinen Lebensentwurf lebt, ob<br />

er nun Aufmerksamkeit bekommt oder nicht.<br />

Gibt es auch heute noch Vorurteile, gegen die der<br />

Dandy zu kämpfen hat?<br />

Ich denke nicht, dass Dandys heute noch mit den gleichen<br />

Vorurteilen zu kämpfen haben wie in früheren Zeiten. Aber<br />

es gibt natürlich immer noch den Glauben, dass sie alle<br />

homosexuell seien, was nicht der Fall ist. Der wahre Dandy<br />

benötigt zwar ein wenig Mut, um seinen teilweise durchaus<br />

exzentrischen Lebensstil zu leben, generell aber erlebt die<br />

elegante Männerkleidung ein riesiges Comeback, was ihnen<br />

den Weg ebnet. Einige Leute sprechen sogar davon, in ein<br />

neues goldenes Zeitalter der Männerbekleidung eingetreten<br />

zu sein.<br />

Hat die Arbeit am Buch «I am a Dandy» Ihren eigenen<br />

Stil beeinflusst?<br />

Das Buch hat meinen Stil durchaus beeinflusst und meinen<br />

Horizont erweitert. Es gibt einige Kleidungsstücke, die ich<br />

designt habe, zu denen ich die Inspiration während meiner<br />

Arbeit erhalten habe. Auch wenn der Stil vieler porträtierter<br />

Dandys sehr verschieden zu meinem eigenen ist, habe ich<br />

immer etwas Schönes an ihnen gesehen, das ich bewundert<br />

habe. Einige von ihnen haben mich dazu gebracht,<br />

mehr mit verschiedenen Stilen zu experimentieren, andere<br />

wiederum dazu, vermehrt auf die Verfeinerung eines Stils<br />

und der Tradition zu achten. Und ich glaube ohnehin, dass<br />

ein guter Stil der ist, der sich stets weiterentwickelt.<br />

«Ich habe so lange<br />

Cary Grant gespielt, bis ich<br />

Cary Grant wurde.»<br />

– Cary Grant –<br />

«I am a Dandy»<br />

Der Autor Nathaniel Adams wuchs als Sohn<br />

einer Inderin und eines Amerikaners in New York<br />

auf. Ein Stipendium, das er als Student an<br />

der Columbia für ein Exposé über Dandys erhielt,<br />

erlaubte ihm eine vertiefte Forschung über das<br />

Dandytum. Um Kleidungsrituale zu untersuchen,<br />

reiste er nach Frankreich, Italien, aber auch<br />

nach Südafrika und in den Kongo. Mit seinen<br />

Texten und Essays begleitet er die Bilder der<br />

Fotografin und Filmemacherin Rose Callahan, die<br />

bereits 2008 mit der Porträtierung von Dandys<br />

begann.


DIE HANSEATIS<strong>CH</strong>E DESIGNERIN<br />

JETTE JOOP<br />

Henriette Elisabeth Joop, kurz Jette Joop, ist die Tochter des bekannten<br />

Modedesigners Wolfgang Joop und seiner ehemaligen Frau, der Journalistin<br />

Karin Joop-Metz. Schon früh trat sie in Papas Fussstapfen und interessierte<br />

sich für Design. Nach einem kurzen Abstecher ins Fach Industriedesign betätigt<br />

sie sich seit den frühen 90er-Jahren im Bereich Mode- und Schmuckdesign.<br />

Mit 28 Jahren gründete sie ihre eigene Firma Jette Joop Europe, die<br />

mittlerweile JETTE GmbH heisst. Unter diesem Label entwirft sie Schmuck,<br />

Schuhe, Taschen, Damen- und Herren-Mode, Parfum und Besteck. Selbst<br />

Stewardessen sind vor ihr nicht sicher; im Jahr 2007 entwarf sie für die Fluglinie<br />

Air Berlin neue Uniformen. Sie wagte sich sogar an Arbeitskleidung für<br />

Gebäudereiniger. Vielleicht ist Jette Joop nicht ganz so glamourös wie ihr<br />

Vater, aber deshalb nicht weniger erfolgreich. Ihr Zusammenarbeiten mit<br />

bekannten Partnern wie Christ, Douglas und WMF gibt ihr recht.<br />

3<br />

FRAGEN<br />

An welchen Typus Frau denken Sie während des Entwerfens einer Kollektion?<br />

An Frauen, die sich kosmopolitisch fühlen. Das sind vor allem weltoffene, freidenkende<br />

Frauen mit einer gehörigen Portion Mut. Dabei spielt die Kleidergrösse keinerlei Rolle. Egal<br />

ob Grösse 34 oder 46. Ich kreiere keine Mode für ein bestimmtes Raster.<br />

Wie wichtig ist die Farbgestaltung in Ihren Entwürfen? Und welche Farben bevorzugen<br />

Sie persönlich?<br />

Farben sind sehr wichtig, denn sie können die Stimmung beeinflussen. Sowohl im Positiven<br />

als auch im Negativen. Ich trage gerne Rot, denn wenn ich rote Kleidung anhabe, fühle ich<br />

mich fröhlicher. Rot ist eine energiegeladene Farbe. Aber ich mag auch Blau. Blau unterstützt<br />

meine hanseatische Herkunft und ich fühle mich dann irgendwie organisierter. Und<br />

Schwarz natürlich … Schwarz sollte in keinem Kleiderschrank fehlen.<br />

Sie betätigen sich nicht nur als Fashiondesignerin, sondern auch im Schmuckund<br />

Duftresort. Gibt es bei den Entstehungsprozessen irgendwelche Gemeinsamkeiten?<br />

Düfte und Schmuck sind für die Modewelt sehr relevant. Für mich ist ein Duft wie ein unsichtbares<br />

Kleid. Jeder Duft, den ich mitgestalte, ist stets ein ganz neuer Findungsprozess.<br />

Je nachdem, ob es ein Duft für den ganzen Tag ist oder ein glamouröser Duft für den<br />

Abend. Es ist jedes Mal ein sehr spannender Prozess und dem des Modedesigns nicht ganz<br />

unähnlich.<br />

The Luxury Way of Life | 177


FASHION<br />

Er nennt seine Schuhe tragbare<br />

Skulpturen oder Kunstwerke<br />

für den Alltag. Der israelische<br />

Designer entwirft schrille<br />

und verrückte Schuhe, die<br />

Coffeepot, Banana,<br />

Chewing Gum oder Swan<br />

heissen. Jedes Paar ist<br />

ein echtes Unikat und wird<br />

per Hand hergestellt,<br />

wenn auch nicht alle<br />

tragbar sind.<br />

Yvonne Beck<br />

Kobi Levi<br />

178 | PRESTIGE


FASHION<br />

PRESTIGE: Woher kommt Ihre Leidenschaft für Schuhe?<br />

KOBI LEVI: Ich entwerfe seit circa 15 Jahren Schuhe.<br />

Schuhe machen mich einfach glücklich. Meine Arbeit als<br />

Schuhdesigner macht mich glücklich. Ich wollte etwas<br />

entwerfen, was wirklich am Leben teilhat. Ein Schuh tut<br />

dies, anders als beispielsweise ein Gemälde oder eine<br />

Skulptur. Ein Schuh kann unsere Haltung verändern, unsere<br />

Bewegung und erregt zudem fast immer Aufmerksamkeit.<br />

Was inspiriert Sie? Woher bekommen Sie neue Ideen?<br />

Meine Arbeiten sind schlicht und einfach vom Leben inspiriert.<br />

Von ganz simplen Objekten oder alltäglichen<br />

Situationen. Eine Katze, die sich streckt; ein Einkaufskorb;<br />

Auslagen in einem Sexstore … Und diese Situationen oder<br />

Gegenstände in einem anderen Licht zu sehen, macht meine<br />

Arbeit einzigartig.<br />

Gibt es einen Schuhdesigner, den Sie bewundern?<br />

Es gibt viele Designer, deren Arbeiten ich mag, aber ich<br />

versuche mich dadurch nicht beeinflussen zu lassen oder<br />

sie gar zu imitieren. Ich mag Designer mit eigenem, einzigartigem<br />

Style.<br />

Wie lange brauchen Sie, um ein Paar Schuhe herzustellen?<br />

Die Herstellung meiner Schuhe ist ein sehr komplexer Vorgang.<br />

Alle meine Schuhe sind reine Handarbeit. Ein ganz<br />

neues Design kann über einen Monat in Anspruch nehmen.<br />

Ein Duplikat dauert circa zwei bis drei Wochen.<br />

Es steckt sehr viel Arbeit in so einem Schuh, aber<br />

es lohnt sich.<br />

Wie fühlt es sich an, so viele Fans und sogar Stars zu<br />

sehen, die Ihre Schuhe tragen?<br />

Das ist grossartig. Ich hätte nie gedacht, dass ich mit<br />

meinen Kreationen jemals so weit kommen werde. Es<br />

ist ein wahr gewordener Traum, dass Lady Gaga in ihrem<br />

Video «Born this Way» meine Schuhe trägt.<br />

Wer soll Ihre Schuhe tragen?<br />

Jedermann bzw. jede Frau. Nicht nur Stars. Aber am liebsten<br />

würde ich Madonna in meinen Schuhen sehen.<br />

Sind Sie ein grosser Madonna-Fan? Sie haben der Popdiva<br />

sogar einen eigenen Schuh gewidmet.<br />

Ja, ich mag Madonna sehr. Sie hat mich inspiriert und ich<br />

habe ihr legendäres Bühnenoutfit von Jean Paul Gaultier<br />

als High Heel umgesetzt. Um diesen Schuh zu entwerfen,<br />

musste ich mich als Mini-Hairstylist betätigen. Als ich die<br />

blonden Extensions kaufte, sagte die Verkäuferin zu mir:<br />

«Denken Sie nicht, dass Ihnen eher brünett steht?» Aber<br />

hätte ich ihr erklären müssen, dass die Haare für meine<br />

Schuhe sind, hätte sie mich wahrscheinlich für total verrückt<br />

gehalten.<br />

Haben Sie einen Lieblingsschuh?<br />

Oh, das ist schwer. Sie sind alle wie meine Kinder. Und<br />

kann eine Mutter sagen, welches Kind sie am liebsten hat?<br />

Schuhe sind für Sie in drei Worten?<br />

Art to wear!<br />

Wie viele Paar Schuhe besitzen Sie?<br />

Zwischen sechs und sieben Paare, die ich wirklich trage.<br />

The Luxury Way of Life | 179


FASHION<br />

VIRTUOSIN<br />

DRAPERIE<br />

DER<br />

DIE<br />

Über die legendäre Madame Grès sagte Modeschöpfer Christian Dior einmal:<br />

«Jedes Kleid von ihr ist ein Kunstwerk.» Mit ihren fliessenden Roben<br />

verwandelte sie Frauen in Göttinnen und gilt bis heute als eine der<br />

bedeutendsten Couturières des 20. Jahrhunderts.<br />

Anka Refghi<br />

Pierre Antoine, Grès<br />

180 | PRESTIGE


FASHION<br />

Als Germaine Emilie Krebs am 30. November 1903 in Paris geboren, sollte<br />

sich ihr anfänglicher Traum, Tänzerin oder Bildhauerin zu werden, nicht<br />

erfüllen. Stattdessen wendete sie sich dem Modedesign zu und<br />

machte sich durch ihre Kreationen unsterblich. Nachdem sie seit<br />

1934 bereits unter dem Namen «Alix Barton» tätig war, eröffnete sie<br />

1942 in Paris offiziell ihr Couture-Haus unter ihrem Künstlernamen «Grès»,<br />

dem Anagramm des Vornamens ihres Mannes, des russischen Malers Serge<br />

Czerefkov.<br />

Von der Ästhetik antiker griechischer Gewänder inspiriert, schuf sie ihre<br />

skulptural anmutenden Roben, die Frauen in Göttinnen verwandelten und in<br />

denen sich ihre ungebrochene Liebe zur Bildhauerei widerspiegelte. Niemand<br />

beherrschte die Kunst des Drapierens und des Raffens so, wie sie es<br />

tat. Ihre so unorthodoxe wie virtuose Technik, den Stoff zu falten, sollte als<br />

der «Pli Grès» in die Modegeschichte eingehen. Falte um Falte – einige nur<br />

einen Millimeter breit – legte sie vorsichtig von Hand. Ohne Schnittmuster<br />

und mit so wenigen Nähten wie nur möglich drapierte und steckte sie die<br />

«Ich habe nichts zu sagen<br />

und alles zu zeigen. Alles, was<br />

ich tue, ist arbeiten, arbeiten,<br />

arbeiten. Wenn ich nicht schlafe,<br />

schneidere ich. Das ist alles,<br />

was ich tue.»<br />

– Madame Grès –<br />

The Luxury Way of Life | 181


teilweise bis zu 20 Meter langen Stoffbahnen direkt auf den Körper ihrer<br />

Modelle oder Kundinnen. Ihre fliessenden Drapés, meist aus Seide oder<br />

Seidenjersey, waren atemberaubend, mit einem Hauch «Sexiness», dabei<br />

aber so zeitlos elegant, dass sie über jegliche Modeströmungen erhaben<br />

waren. Und so war es keine Seltenheit, dass Mütter ihre Grès-Kleider den<br />

Töchtern weitervererbten. Die Modewelt lag Madame Alix Grès zu Füssen,<br />

zu deren illustre Klientel Marlene Dietrich, Greta Garbo, Grace Kelly und<br />

Edith Piaf ebenso gehörten wie Jacqueline Kennedy, Danielle Mitterrand<br />

oder Jane Birkin.<br />

Sphinx of Fashion<br />

Über das Privatleben der kleinen und zierlichen Frau, die stets einen Turban<br />

und eine Schere um den Hals trug, war nur wenig bekannt. Ihr Leben aber<br />

stand diametral zu demjenigen ihrer Kundschaft – sie mied die Gesellschaft,<br />

lebte zurückgezogen und widmete sich ausschliesslich ihrer schöpferischen<br />

Arbeit. Die geheimnisvolle Aura, die sie zeitlebens umgab, brachte ihr den<br />

Namen «Sphinx of Fashion», aber auch «Diktator, der sich als graue Maus<br />

verkleidet hat» ein, was auf ihren unbeugsamen<br />

Charakter verwies. So weigerte sich die gebürtige<br />

Jüdin, Roben für die Frauen der Nazi-Generäle zu<br />

schneidern, oder präsentierte während der deutschen<br />

Besatzung in Paris eine Kollektion in den<br />

Farben der Trikolore, was zu einer vorübergehenden<br />

Zwangsschliessung ihres Hauses führte.<br />

Als letzte Couture-Ikone der Nachkriegsgeschichte<br />

gefeiert, sollte Madame Grès aber schon bald in<br />

finanzielle Notlage geraten. Auch der Versuch,<br />

sich der Prêt-à-porter zu öffnen – die sie bis dahin<br />

der Prostitution gleichgesetzt hatte –, konnte La<br />

Maison Grès nicht mehr retten. Mit dem Verkauf<br />

des Unternehmens im Jahre 1984 endete die<br />

legendäre Ära der unvergesslichen Couturière.<br />

Einsamer Tod<br />

Mit Couture-Preisen hochdotiert und einst<br />

zur elegantesten Frau der Welt gekürt,<br />

starb Madame Alix Grès 1993 vergessen,<br />

einsam und verarmt in einem Altersheim<br />

in der Provence. Ihren Tod hielt ihre Tochter<br />

Anna – aus bis heute nicht schlüssig<br />

geklärten Gründen – mehr als ein Jahr<br />

vor der Weltöffentlichkeit geheim. Dem<br />

Lebenswerk der unvergleichlichen Madame<br />

Grès wurde in zahlreichen Ausstellungen<br />

und Retrospektiven weltweit Tribut gezollt.<br />

Das Unternehmen Grès gehört heute<br />

der japanischen Unternehmensgruppe<br />

Yagi Tsusho.<br />

«Ich wollte immer<br />

Bildhauerin sein.<br />

Mir ist gleich, ob ich<br />

mit Stoffen oder<br />

Steinen arbeite.»<br />

– Madame Grès –<br />

182 | PRESTIGE


WUSSTEN<br />

SIE S<strong>CH</strong>ON …?<br />

Viel Haut, wenig Stoff<br />

Die Geburtsstunde des modernen Bikinis fällt auf das Jahr 1946. Der gelernte Automechaniker<br />

und spätere Modeschöpfer Louis Réard liess sich in diesem Jahr eine Zeichnung eines<br />

sehr knappen Zweiteilers patentieren. Er hatte beobachtet, dass Frauen am Strand ihre Hosen<br />

an Beinen und Bund aufrollten, um mehr Sonnenbräune einzufangen. Doch nur langsam<br />

lief das Geschäft mit dem Bikini an. An vielen Stränden wurde er sogar verboten, weil er als<br />

zu schamlos galt. Erst Filmstars wie Brigitte Bardot, Marilyn Monroe oder Anita Ekberg<br />

machten den Bikini salon- beziehungsweise strandfähig. Unvergessen Ursula Andress, wie<br />

sie als Bond-Girl im weissen Bikini mit Gürtel<br />

und Messer aus dem Meer steigt. Zur Namensgebung<br />

des Bikinis inspirierte Louis Réard<br />

übrigens der erste amerikanische Atombombentest<br />

im Bikini-Atoll.<br />

Der Party-Boy-Designer<br />

Die 70er-Jahre waren Party und der Designer<br />

Roy Haston war einer, der auf dieser Party<br />

am wildesten mittanzte. Das illustre Publikum<br />

des Studio 54 wie Elizabeth Taylor, Liza<br />

Minelli und Bianca Jagger liebte seine Entwürfe.<br />

Ab 1960 arbeitete er jedoch zunächst als Hutmacher.<br />

Berühmt machte ihn der sogenannte<br />

«Pillbox-Hut» für Jacqueline Kennedy.<br />

Danach erweiterte er sein Sortiment um<br />

Damenmode. Seine eleganten, langen Kleider<br />

waren populäre Kleidungsstücke auf den<br />

Tanzflächen der legendären Nachtclubs und<br />

Diskotheken der 1970er-Jahre.<br />

Glitzer für den<br />

Präsidenten<br />

Als Marilyn Monroe ihr unvergessliches<br />

«Happy Birthday Mr. President» für<br />

John F. Kennedy ins Mikrofon hauchte,<br />

hielten alle Anwesenden den Atem an.<br />

Dies lag nicht an Marilyns Gesangskunst,<br />

sondern vielmehr an ihrem Outfit. So<br />

erotisch wie am Abend des 19. Mai 1962<br />

in New Yorks Madison Square Garden<br />

hatte man die als Sexbombe betitelte Schau -<br />

spielerin selten gesehen. Ihr einziges<br />

Kleidungsstück war ein hautfarbenes,<br />

hautenges, mit über 6000 Glitzersteinen<br />

besticktes Kleid. Der Designer Jean Louis<br />

hatte sie regelrecht in das Kleid eingesponnen<br />

und so jede ihrer Kurven hervor gehoben.<br />

Das Kleid wurde für 1,26 Millionen US-Dollar<br />

bei Christie’s versteigert.<br />

Halston<br />

by Andy Warhol<br />

1974<br />

The Luxury Way of Life | 183


FASHION<br />

FASHION-KLASSIKER<br />

Humphrey Bogart trug ihn, Sherlock Holmes,<br />

Horst Tappert, Inspektor Columbo, Audrey Hepburn und<br />

selbst in Comics wie «Tim und Struppi» findet er<br />

seine Träger. Was als Mantel für Soldaten begann, eroberte<br />

schnell die Welt und mauserte sich zu einem echten<br />

Fashion-Must-Have: der Trenchcoat.<br />

Der britische Tuchmacher Thomas<br />

Burberry (1835–1889) entwarf 1880<br />

einen festen Baumwollstoff namens<br />

Gabardine: atmungsaktiv und garantiert<br />

wetterfest, weil das Garn vor dem Weben<br />

imprägniert und in eine feste Körperbindung gewebt<br />

wird. Die mikroskopisch kleinen Lücken erlauben<br />

dem Stoff zu atmen, während seine kompakte<br />

Struktur Regen effektiv abweist. Der erste<br />

Trenchcoat trug den Namen «Tielocken» – ein<br />

Regenmantel, noch ohne Gürtel und Knöpfe, gefertigt<br />

aus dem innovativen Gabardine-Stoff. Leicht,<br />

extrem wasserfest und atmungsaktiv. Der Tuchmacher<br />

liebte es, im schottischen Hochland jagen<br />

zu gehen, und dafür war robuste Kleidung Voraussetzung.<br />

Anfangs produzierte Burberry für die<br />

britische Armee – der Trenchcoat war ursprünglich<br />

ein Mantel für Soldaten in den Schützengräben.<br />

Daher rührt auch der Name des Fashion-Klassikers,<br />

denn englisch «trench» bedeutet Schützenoder<br />

Laufgraben. Burberry gestaltete für die Armee<br />

einen funktionellen Mantel mit Riemen, Taschen und D-Rings (an diesen<br />

konnten die Soldaten Granaten anbringen). Stoffkappen an den Schultern<br />

dienten zum Schutz für Gewehrläufe. Dieser Originalentwurf bleibt<br />

bis heute auf jeder Fashionweek sichtbar, egal, welche Designer sich<br />

an ihm versucht oder sich den verschiedenen Strömungen angepasst<br />

haben.<br />

Humphrey Bogart machte den Trenchcoat durch seine Filme endgültig<br />

salonfähig, und auch die Frauenwelt entdeckte schnell den weichen Fall des<br />

einzigartigen Stoffes. Er betonte gerade beim weiblichen Geschlecht perfekt<br />

die Taille und wirkte somit sportlich, aber gleichzeitig ungemein sexy.<br />

Kein Wunder ist er bis heute die beliebteste Mantelform weltweit.<br />

Am beliebtesten ist auch heute noch der beige Klassiker, der seinem<br />

Urtypus aus dem Militär noch sehr ähnelt. Er ist zweireihig geknöpft<br />

und hat am Rücken den typischen Koller – die zweite Lage Stoff über der<br />

Schulterpartie, die dafür sorgt, dass das Regenwasser besser vom Mantel<br />

ablaufen kann. Er lässt sich perfekt kombinieren zu Jeans, Rock oder<br />

Kleid, Gummi stiefel oder Pumps. Perfekt für Regentage oder die ersten<br />

sonnigen Frühlingsstunden. Dabei wirkt er stets klassisch elegant, ist aber<br />

ein wahres Allroundtalent, das auch die Royals zu schätzen wissen.<br />

184 | PRESTIGE


FASHION<br />

Burberry am Südpol<br />

Burberry stattete auch Roald Amundsens<br />

Expedition zum Südpol aus. 1911 liess er ein<br />

Zelt aus Gabardine am Südpol zurück, um<br />

seinem Konkurrenten im Wettrennen um den<br />

Pol, Robert F. Scott, zu beweisen, dass<br />

er vor ihm dort war.<br />

«Ohne meinen Burberry<br />

wäre der Aufenthalt<br />

im Freien in diesem<br />

Land eine Misere.»<br />

– Brief eines Kunden –<br />

«Er ist eines der rätselhaftesten,<br />

schmeichelhaftesten und<br />

angesehensten Kleidungsstücke,<br />

in die man schlüpfen kann.»<br />

– US-Modejournalistin MacDonell –<br />

The Luxury Way of Life | 185


DOLCE & GABBANA<br />

GIORGIO<br />

ARMANI<br />

BUSINESS<br />

FOR MEN<br />

ATTIRE<br />

BY LAURA<br />

Hemd, Anzug, Krawatte – fertig ist der Business Look. Doch ganz so<br />

einfach ist es auch für Männer heute nicht mehr. Gewusst wie<br />

und wo. Der Business Look hält Einzug in die Freizeit und der Freizeitlook<br />

Einzug ins Geschäftsleben. Fest steht auf jeden Fall: Nur richtig<br />

gekleidet lassen sich wirklich grosse Geschäfte abschliessen.<br />

MONTBLANC<br />

HERMÈS<br />

VAN GRAAF<br />

S. T. DUPONT<br />

HUBLOT<br />

HERMÈS<br />

ERMENEGILDO<br />

ZEGNA<br />

SALVATORE<br />

FERRAGAMO<br />

BRUNELLO CUCINELLI<br />

BLANCPAIN<br />

VAN GRAAF<br />

ERMENEGILDO<br />

ZEGNA<br />

PHILIPP PLEIN<br />

SALVATORE<br />

FERRAGAMO<br />

DAVIDOFF<br />

S. T. DUPONT<br />

SALVATORE<br />

FERRAGAMO<br />

HARRY WINSTON


www.artioli.com


PRESENTS<br />

BERLIN<br />

ASHION<br />

Heiko Laschitzki<br />

WEEK<br />

BEHIND<br />

THE SCENES<br />

188 | PRESTIGE


FASHION<br />

Der Berliner Fotograf Heiko Laschitzki ist neben seiner Modefotografie<br />

vor allem durch seine Portraits internationaler Stars aus Musik,<br />

Fashion und Film bekannt. Er arbeitet seit Jahren erfolgreich mit<br />

Plattenfirmen wie Warner Music und Universal Music zusammen. Seine einfühlsamen<br />

Portraits von Musikern und Künstlern wurden in Magazinen wie<br />

«Rolling Stone», «Spiegel» oder «Sunday Times» publiziert. Auch der «Stern»<br />

veröffentlicht regelmässig seine Bilder. Seine Stärke ist das schnelle Erfassen<br />

guter Motive und passender Augenblicke.<br />

Seit einigen Jahren dokumentiert Heiko Laschitzki zudem das Backstage-<br />

Leben der Berliner Fashion Week in klassischer Schwarz-Weiss-Fotografie.<br />

Seine Bilder zeichnen sich durch ein besonders hohes Mass an Authentizität<br />

und Atmosphäre aus und geben gefühlvolle Einblicke hinter die Kulissen der<br />

Modewelt. In seinen «Behind the Scenes»-Bildern fängt er Momente ein, die<br />

über die blosse Abbildung des Geschehens hinausgehen. Direkt, authentisch<br />

und nahbar.<br />

www.laschitzki.com<br />

The Luxury Way of Life | 189


FASHION<br />

190 | PRESTIGE


FASHION<br />

The Luxury Way of Life | 191


FASHION<br />

192 | PRESTIGE


FASHION<br />

194 | PRESTIGE


FASHION<br />

The Luxury Way of Life | 195


FASHION<br />

196 | PRESTIGE


FASHION<br />

The Luxury Way of Life | 197


COLORFUL<br />

pring<br />

Schluss mit den trüben Tönen des Winters! Bunt wie<br />

der Regenbogen geht’s in den Frühling. Das macht<br />

gute Laune und versprüht sonnige Gefühle. Ab jetzt<br />

wird mit Farbe nicht mehr gespart.<br />

BY LAURA<br />

STENZHORN<br />

PRADA<br />

BURBERRY<br />

PHILIPP PLEIN<br />

HERMÈS<br />

07 14<br />

VAN CLEEF & ARPELS<br />

SALVATORE FERRAGAMO<br />

STENZHORN<br />

198 | PRESTIGE


MIU MIU<br />

DOLCE & GABBANA<br />

GUCCI<br />

ETRO<br />

07 14<br />

YVES SAINT<br />

LAURENT<br />

LOUIS VUITTON<br />

KARL LAGERFELD<br />

MI<strong>CH</strong>AEL KORS<br />

YVES SAINT<br />

LAURENT<br />

VAN CLEEF & ARPELS<br />

SALVATORE<br />

FERRAGAMO<br />

HERMÈS<br />

STENZHORN<br />

BOZART<br />

BY PATRIZIA<br />

REGGIANI GUCCI<br />

The Luxury Way of Life | 199


FASHION<br />

KRÖNENDE<br />

«Zwei Dinge wird ein Mann niemals verstehen: das Geheimnis<br />

der Schöpfung und den Hut einer Frau.» – Coco Chanel –<br />

Helena Ugrenovic<br />

Sie war bizarr, hochgebildet, eloquent<br />

und in Sachen Mode eine Mischung<br />

zwischen Harald Glööckler und John<br />

Galliano. Während ihrer Regierungszeit<br />

im 16. Jahrhundert galt Queen<br />

Elizabeth I als führende Fashionista und prägte<br />

eine ganze Epoche. So soll sie verlangt haben,<br />

dass jeder vom siebten Altersjahr an am Sonntag<br />

eine Kopfbedeckung tragen muss. Doch weder<br />

entspringt das Tragen von Hüten ausdrücklich<br />

der britischen Kultur, noch sind die Briten selber<br />

Spitzenreiter in Sachen Kopfbedeckung. Ausgenommen<br />

am weltweit berühmtesten und traditionsträchtigsten<br />

Pferderennen in Ascot oder zu Gast<br />

bei «Queens».<br />

Zeig mir deinen Hut …<br />

… und ich sage dir, wer du bist. Seit 5000 Jahren<br />

gehören Kopfbedeckungen zur Menschheit. Doch<br />

die lange Tradition war kein Modetrend, sondern<br />

war früher hauptsächlich Königen, Herrschern<br />

und Priestern vorbehalten und zeigte deren<br />

Macht, Autorität und Status. Im Mittelalter, als<br />

Kopfbe deckungen zum unerlässlichen Gesamtoutfit<br />

gehörten, trug jede soziale Schicht eine<br />

kennzeichnende Kopfbedeckung. Im 18. Jahr hundert<br />

eroberte die Haube die Damenwelt, als verheiratete<br />

Frauen ihr reizvolles Haar damit bedecken<br />

mussten, um anderen Männern nicht den<br />

Kopf zu verdrehen.<br />

200 | PRESTIGE<br />

Elizabeth I von England


FASHION<br />

PRA<strong>CH</strong>T<br />

15 Schritte bis zum Panamahut<br />

Foto: Angelica Oschatz –<br />

The Hattitude<br />

Ernest Hemingway und Paul Newman trugen einen<br />

Panamahut, den Klassiker mit Geschichte und<br />

Vergangenheit sowie dem unverwechselbaren Knick<br />

in der Mitte. Seit jeher wird er in Ecuador gefertigt<br />

und die Herstellung des unverwechselbaren Hutes ist<br />

traditionell und ein wahres Kunsthandwerk, das sich<br />

aus 15 verschiedenen Schritten zusammensetzt. Warum<br />

der Name Panamahut? 1830 wurden die Hüte aus<br />

Montecristi nach Panama exportiert und von dort in<br />

die ganze Welt verkauft. 1906 wurde ein Foto von<br />

Theodore Roosevelt veröffentlicht, der beim Bau<br />

des Panamakanals einen klassischen Panama-<br />

Sombrero-Hut trug.<br />

The Luxury Way of Life | 201


FASHION<br />

Royal Ascot<br />

Am traditionellsten britischen Pferderennen, das<br />

seit 303 Jahren alljährlich in der Grafschaft Berkshire<br />

veranstaltet wird, sind nicht nur die Pferde<br />

und Royals die Stars, sondern stehlen sich insbesondere<br />

die Hüte der Damen gegenseitig die<br />

Show. Ausgefallen, schrill, pompös und gewagt<br />

konkurriert ihr Kopfschmuck mit Lady Gagas<br />

mutigen Kreationen. Seit dem Jahr 1800 nur leicht<br />

verändert, erfuhr der Dresscode 2012 ein Update,<br />

das hauptsächlich die Kreativität der Damen beschnitt.<br />

Schulterfrei, trägerlos und bauchfrei ist bei<br />

den Ladies ein Tabu, auch müssen die Kleider und<br />

Röcke unmittelbar bis oberhalb des Knies reichen<br />

oder länger sein. Spaghettiträger sind out und das<br />

Mindestmass eines Trägers misst 2,5 Zentimeter.<br />

Ein Hut ist Pflicht, und falls eine kreative Alternative<br />

als Kopfbedeckung gewählt wird, dann mit<br />

einer Basis von mehr als zehn Zentimeter Durchmesser.<br />

Ihre Majestät die Queen<br />

Ihre Kostüme sind farbenprächtig und ihre Hüte<br />

legendär. Ungefähr 5000 Hüte soll Queen Elizabeth<br />

II ihr Eigen nennen und sie sind die krönende<br />

Pracht auf ihrem Haupt. Verantwortlich für die<br />

schillernden Kreationen war der berühmte Hut-<br />

Designer Philip Somerville, der über Jahrzehnte<br />

die Kopfbedeckungen der Queen designte und<br />

2014 im Alter von 84 Jahren verstarb. Lady Diana,<br />

die Prinzessin von Wales und Herzogin von Cambridge,<br />

gehörte wie das schwedische und niederländische<br />

Königshaus zu seinen Klienten und so<br />

manches Bond-Girl schmückte sich mit seinen<br />

Modellen.<br />

Elizabeth II von England<br />

202 | PRESTIGE


DER S<strong>CH</strong>ÖNSTE LEBERFLECK DER WELT<br />

CINDY CRAWFORD<br />

Sie war eins der erfolgreichsten Topmodels der Welt. Ihr Markenzeichen ist der<br />

Leberfleck an der Oberlippe. Mit 6,9 Millionen US-Dollar Jahreseinkommen<br />

war sie eins der höchstbezahlten Models ihrer Zeit. Bis zum Jahr 1998 war<br />

Cindy Crawford auf über 400 Magazin-Cover zu sehen. Heute ist sie eine erfolgreiche<br />

Business-Frau und gilt immer noch, trotz ihres Alters (im nächsten<br />

Jahr wird sie 50) als eine der schönsten Frauen der Welt. Im Gegensatz zu<br />

vielen ihrer Kolleginnen blieb die Crawford verschont von Skandalen und<br />

Tratsch in der Yellow Press. Einzig ihre vierjährige Ehe mit Richard Gere erweckte<br />

einiges Aufsehen. Die beiden galten lange Zeit als das Traumpaar der<br />

90er-Jahre. Sie war das erste Supermodel, das sich für den «Playboy» ablichten<br />

liess. Doch dies tat ihrer Karriere keinen<br />

Abbruch. Werbekampagnen für Pepsi und Revlon<br />

sowie Fitnessvideos machten sie omnipräsent. Nur<br />

der Einstieg ins Filmbusiness wollte ihr nicht gelingen.<br />

Ihr Filmdebüt «Fair Game» brachte ihr eine<br />

Doppelnominierung für die «Goldene Himbeere»<br />

ein – als schlechtester neuer Star und für die<br />

schlechteste weibliche Hauptrolle. Heute modelt<br />

sie nur noch ab und zu, aber wenn, dann lässt sie<br />

immer noch so manches Blut in Wallung geraten.<br />

3<br />

FRAGEN<br />

Was ist Ihr wichtigstes Gut?<br />

Zeit! Jeder rennt dem Geld hinterher und macht Finanzpläne,<br />

aber wir vergessen häufig, wie wichtig Zeit und<br />

die richtige Planung dieser ist. Wir sollten uns klar machen<br />

wie, womit und für wen wir unsere Zeit «ausgeben»<br />

möchten.<br />

Was war Ihr erster Job?<br />

Ich komme aus einem kleinen Dorf in Illinois. Wir haben<br />

in den Sommerferien häufig in Kornfeldern gearbeitet.<br />

Später habe ich samstags in einem Kleidergeschäft gearbeitet.<br />

Das habe ich vor allem gemacht, weil Angestellte<br />

einen Rabatt auf ihre Einkäufe bekommen haben. Alles,<br />

was ich dort verdient habe, habe ich sofort in Kleidung<br />

umgesetzt.<br />

Was haben Sie von Ihren Eltern gelernt?<br />

Bedingungslose Liebe. Meine Mutter wollte mich und meine<br />

Schwestern einfach nur glücklich sehen. Sie hat uns geliebt,<br />

was auch immer wir angestellt haben. Sie war der<br />

starke Fels in unserer Brandung. Mein Vater war hingegen<br />

sehr ambitioniert. Er hat uns immer angefeuert, besser,<br />

schneller, grösser zu werden. Das hat auch in mir einen<br />

gewissen Ehrgeiz geweckt.<br />

The Luxury Way of Life | 203


SHORT<br />

CUTS<br />

Mode für Berlin<br />

Paris, London oder Mailand sind Europas Fashion-<br />

Hauptstädte. Berlin ist zwar cool und hip, aber<br />

trotz Fashion Week fehlte bisher einfach irgendetwas.<br />

Nun hat die deutsche Metropole zumindest eine<br />

dauerhafte Modeausstellung erhalten. Im Kunstgewerbemuseum,<br />

einem der ältesten seiner Art in Deutschland,<br />

werden nun neben weltberühmten Zeugnissen des<br />

europäischen Kunsthandwerks und Designs auch fein<br />

bestickte Kleider gezeigt. In abgedunkelten Räumen<br />

mit eingebauten Gross vitrinen werden rund 130 Kostüme<br />

und ebenso viele Accessoires wie in einer Schaufensterpassage<br />

inszeniert. Der Besuch gleicht einem Spaziergang<br />

durch 150 Jahre Modegeschichte, vorbei an den<br />

Schöpfungen berühmter Couturiers wie Paul Poiret, Elsa<br />

Schiaparelli und Christian Dior. Berlin erhält damit<br />

zum ersten Mal eine thematisch umfassende Dauerausstellung<br />

zum Thema Mode.<br />

www.smb.museum<br />

Stylisch mit Schläger & Ball<br />

Tennis ist mehr als «nur ein Spiel». Bei dieser geselligen Sportart geht<br />

es vor allem darum, wo und gegen wen man spielt. Rund um den<br />

schicken Zeitvertreib ist eine ganz eigene Kultur entstanden. Betreten<br />

Sie den Olymp der Tennislegenden, die Sportsgeist mit Stilgefühl<br />

verbinden. Erleben Sie das Charisma aktueller Stars wie Maria Scharapowa<br />

und den zeitlosen Charme von Ikonen wie Björn Borg. Ob Wimbledon<br />

oder andere berühmte Spielstätten auf aller Welt: Tennisplätze sind Orte,<br />

an denen es ums Sehen und Gesehenwerden geht – und natürlich<br />

darum, das Können der Spieler zu bestaunen. Schicke Tennisoutfits wie<br />

von Lacoste und Fred Perry verkörpern einen entspannten und gleichzeitig<br />

aktiven Lebensstil. The Stylish Life – Tennis wird Sie dazu anregen,<br />

an Ihrem Aufschlag zu feilen – oder auch nur in Gedanken in diese<br />

vergnügte und elegante Welt einzutauchen.<br />

www.teneues.com<br />

Das Privileg der Einzigartigkeit<br />

La Perla weiht das neue Konzept seiner Flagship-<br />

Stores mit einem exklusiven Projekt ein, das<br />

traditionelle italienische Schneiderkunst mit der<br />

Arbeitsweise eines Ateliers und dem Know-how<br />

über den weiblichen Körper vereint. Ausschliesslich<br />

auf Mass können diese Kreationen angefertigt<br />

und anhand diverser Techniken hergestellt werden.<br />

Bei der La Perla Maison Collection Gold Edition<br />

ist, wie der Name schon verrät, Goldgarn das unverwechselbare<br />

Kennzeichen. Das hochwertige<br />

Material wird sowohl für gestickte Einsätze als auch<br />

für die für jede Kreation vorgesehenen Initialen<br />

verwendet. Ein exklusives Material, zu 100 Prozent<br />

Made in Italy, das diesen Kreationen eine<br />

besonders hochwertige und authentische Emotion<br />

der «Joaillerie Lingerie» verleiht.<br />

www.laperla.com<br />

204 | PRESTIGE


FASHION<br />

«BE<br />

EIN GESPRÄ<strong>CH</strong> MIT<br />

MARCO TOMASI<br />

YOURSELF»<br />

Ihn interessiert das Schlichte und Minimalistische in der<br />

Mode. Fast besessen feilt er wochenlang an kleinen<br />

Details. Mode ist seine Leidenschaft, seine Passion, dabei<br />

wollte Tomasi eigentlich mal Fussballprofi werden.<br />

Yvonne Beck<br />

Strellson<br />

Marco Tomasi, der kreative Kopf hinter der Marke Strellson. Als Creative<br />

Director ist der gebürtige Italiener für Strellson Sportswear sowie Strellson<br />

Premium zuständig. PRESTIGE sprach mit ihm über Klassiker, die in keinem<br />

Kleiderschrank fehlen sollten, die grössten Modesünden aller Zeiten und<br />

seine Lieblingsfarbe Schwarz.<br />

PRESTIGE: Herr Tomasi, Sie sind nun über zwölf Jahre der kreative Kopf hinter der<br />

Marke Strellson. Wie sind Sie dazu gekommen?<br />

MARCO TOMASI: Zum Design bin ich schon in ganz jungen Jahren gekommen. Meine<br />

Mutter war Schneiderin. Schon sehr früh hat sie für mich Sachen nach meinen Vorgaben<br />

geschneidert. Später war ich im Einkauf in der Textilbranche tätig und habe als Quereinsteiger<br />

und mit viel Learning by Doing den Weg zu meinem eigenen Design gefunden.<br />

Aber wie jeder echte Italiener wollte ich natürlich eigentlich Fussballprofi werden (lacht).<br />

Wären Sie heute lieber Fussballspieler oder ist Modedesign Ihr Traumberuf?<br />

Ich bezeichne meine Position bei Strellson nicht als Beruf, sondern eher als pure Leidenschaft.<br />

Woher nehmen Sie die Ideen für Ihre Kollektion?<br />

Inspirationen können einem fast überall begegnen, man muss nur offen sein dafür. Nicht<br />

zu oft aufs Smartphone schauen. Manchmal sind es ganz kleine Dinge, die zu einer ganz<br />

grossen Geschichte werden. Zudem ist ein intensiver Austausch<br />

mit Stoffdesignern wichtig. Stoffe sind hervorragende<br />

Inspirationsquellen.<br />

Für wen entwerfen Sie Mode?<br />

Wir haben bei unseren Entwürfen immer den sogenannten<br />

Strellson-Mann vor Augen … Er gehört zu einer neuen Generation<br />

von Männern und stellt sehr hohe Anforderungen.<br />

Er ist ein weltoffener Mensch. Losgelöst vom Alter bewegt<br />

er sich in seiner eigenen Stilwelt. Er ist designaffin und<br />

qualitätsbewusst. Aber er ist kein Showman, sondern ein<br />

echter Typ. Wichtiger als die Wirkung ist das Sein. Der<br />

Stil und die Persönlichkeit sollen unterstützt werden. Bei<br />

meinen Entwürfen geht es fast immer um Weiterentwicklung<br />

des persönlichen Stils.<br />

Bisher entwerfen Sie nur für Männer. Gibt es keine<br />

Ambitionen, Frauen einzukleiden? Und wer ist Ihrer<br />

Meinung nach einfacher einzukleiden?<br />

Es wäre sicher eine ganz spannende Sache. Aber momentan<br />

werden wir uns weiter ausschliesslich mit unseren Herren<br />

206 | PRESTIGE


FASHION<br />

beschäftigen. Ich bin natürlich sehr stark in der Männerwelt zuhause. Und denke,<br />

der Mann ist ein wenig treuer, was Mode angeht.<br />

Frauen sind hingegen sehr spontan, sehr offen neuen Dingen gegenüber. In der<br />

Männermode geht es für Designer oft um Millimeterarbeit. Schnitte werden häufig<br />

nur ein klitzekleines bisschen verändert. Bei Frauen kann man mehr spielen und<br />

etwas mutiger sein.<br />

Welche ist für Sie die beste Shoppingstadt?<br />

Ich persönlich bin ein grosser Fan von London. Das hat vor allem damit zu tun, dass<br />

in London die Inspiration von der Strasse kommt und die Strasse sich auch selber gern<br />

inspirieren lässt.<br />

Hat sich die Modebranche in den letzten Jahren sehr verändert?<br />

Ja, die Modebranche hat sich sehr verändert. Unsere ganze Gesellschaft hat sich verändert.<br />

Die Modebranche ist viel komplexer geworden, allein durch den Online-Sektor.<br />

Kunden sind extrem informiert, und wenn es irgendwo etwas Neues gibt, dann verbreitet<br />

es sich in Sekundenschnelle auf der ganzen Welt. Zumindest informativ.<br />

«Kleider machen Leute» – stimmen Sie dieser Aussage zu?<br />

Na klar. Der erste Eindruck findet immer visuell statt, das lässt sich fast nicht verhindern.<br />

Aber Kleider machen nur Leute, wenn der eigene Stil berücksichtigt wird. Der eigene Stil<br />

muss immer im Vordergrund stehen.<br />

Was ist in Ihren Augen die grösste Modesünde aller Zeiten?<br />

Ich weiss nicht, gibt’s die? Mich stören viel elementarere Dinge, beispielsweise wie Dinge<br />

getragen werden oder die fehlende Liebe zum Detail. Sehr wichtig sind mir Sachen wie<br />

die richtige Hosenlänge, die passenden Schuhe etc. … Ein Lapsus auf dieser Ebene tut<br />

mir mehr weh, als wenn jemand total daneben liegt.<br />

Wenn man lange genug wartet, kommt alles wieder und wird wieder modern. Ist<br />

das eine Aussage, die für Mode zutrifft?<br />

Wahrscheinlich schon, denn die grösste Inspiration ist immer die Historie. Es kommt aber<br />

nichts zu 100 Prozent so wieder, wie es war. Entweder hat sich die Schnittform verändert<br />

oder die Verarbeitungstechnik oder der Stoff. Man sieht zwar die Verwandtschaft, doch im<br />

Grunde genommen entsteht doch etwas ganz Neues.<br />

Ein Klassiker, der in keinem Kleiderschrank fehlen<br />

sollte?<br />

Der schwarze Anzug.<br />

Und bei Frauen?<br />

Ein schwarzes Kleid.<br />

Ist Schwarz Ihre Lieblingsfarbe?<br />

Es gibt kaum eine Farbe, die einen besser aussehen lässt.<br />

Mit Schwarz ist man immer gut gekleidet.<br />

Aber immer nur Schwarz – ist das nicht langweilig?<br />

Nein! Mit den richtigen Kombinationen und Highlights<br />

sicher nicht.<br />

Gibt es einen Designer, dessen Entwürfe beziehungsweise<br />

Kollektionen Sie bewundern?<br />

Ja, da gibt es einige. Aber in erster Linie nicht wegen<br />

des Designs oder der Handschrift, sondern wegen der<br />

Konsequenz, die dahintersteckt. Sehr konsequent ist<br />

sicherlich Armani. Armani hat sich in den letzten dreissig<br />

Jahren kaum beirren lassen in dem, was er tut. Ob man<br />

seinen Stil mag oder nicht, er ist sich stets treu geblieben.<br />

Wie lange überlegen Sie morgens, was Sie anziehen?<br />

Schwarz, Grau, Dunkelblau kann ich sogar aus dem<br />

Dunklen greifen. Sprich, bei mir geht das ganz schnell.<br />

Mode ist für Sie in drei Worten?<br />

Mir reicht ein Wort: Passion!<br />

Wie würde der Werbeslogan Ihrer letzten Kollektion<br />

heissen?<br />

«Be yourself» – für mich bei allem das wichtigste Credo,<br />

auch in der Mode!<br />

The Luxury Way of Life | 207


TOP VINTAGE<br />

SELECTED JEWELS<br />

SELECTED JEWELS<br />

BU<strong>CH</strong>ERER<br />

LONDON<br />

SWAROVSKI<br />

TIFFANY & CO.<br />

TOP VINTAGE<br />

TOP VINTAGE<br />

TOP VINTAGE<br />

KURZ<br />

TOP VINTAGE<br />

TOP VINTAGE<br />

TOP VINTAGE<br />

Top Vintage:<br />

Angefangen hat es zuerst mit<br />

dem einfachen Online-Verkauf von<br />

Vintage-Designer-Stiefeln. Im<br />

April 2008 startete Top Vintage<br />

offiziell und hat sich zu einer<br />

der führenden Online-Retro-<br />

Boutiquen Europas etabliert.<br />

Wer auf der Suche ist nach Kleidern,<br />

Schuhen und Accessoires aus<br />

den 30er- bis 70er-Jahren, wird<br />

hier sicher fündig.<br />

PARIS<br />

DOLCE & GABBANA<br />

TOP VINTAGE<br />

208 | PRESTIGE


NEW YORK<br />

PRADA<br />

BACK TO THE FIFTIES<br />

VINTAGE<br />

BY LAURA<br />

CITY-STYLE<br />

Der 50er-Jahre-Stil kommt nie aus der Mode: Ikonen wie<br />

Marilyn Monroe, Audrey Hepburn oder Brigitte Bardot läuteten die Ära<br />

von weit ausgestellten Röcken, Petticoats und figurbetonten<br />

Bleistiftröcken ein. Der weibliche Retro-Look ist jedoch bis heute<br />

beliebt – egal ob in Paris, Rom, New York oder London –<br />

Vintage ist angesagt.<br />

PRADA<br />

HERMÈS<br />

HERMÈS<br />

YVES SAINT<br />

LAURENT<br />

BU<strong>CH</strong>ERER<br />

SELECTED JEWELS<br />

HERMÈS<br />

TOP VINTAGE<br />

MIU MIU<br />

S<strong>CH</strong>AFFRATH<br />

TOP VINTAGE<br />

TOP VINTAGE<br />

ROM<br />

PHILIPP PLEIN<br />

PHILIPP PLEIN<br />

The Luxury Way of Life | 209


DIE<br />

WIS SEN S<strong>CH</strong>AFT<br />

DER<br />

Welche Duftnoten sind die verführerischsten?<br />

Welche Emotionen und Verlangen lösen sie in uns aus?<br />

Und was will uns ein Mensch mit «seinem» Duft<br />

sagen? Wir begeben uns auf eine olfaktorische Reise<br />

durch Zeit und Raum.<br />

Steffi Hidber


Es ist so grundlegend wie das Leben selbst: Wer atmet, riecht<br />

dabei. Das geschieht ganz automatisch – ohne dass wir es<br />

überhaupt wollen. Doch zwischen unbewusstem Wollen und<br />

Wollust steht eine wundervolle, komplexe Welt von Düften und Emotionen,<br />

die für Sinnlichkeit stehen. Das «next best thing», als an der Haut eines<br />

Menschen zu schnuppern, den man begehrt? Ein Parfum zu erschnuppern,<br />

das uns an ihn erinnert. Verlangen, Begehren … Liebe: Die verführerischsten<br />

Parfums intensivieren eigentlich nur unsere körpereigenen Pheromone.<br />

Duft & Emotion<br />

Die Verbindung zwischen Düften und Emotionen ist ein grundlegender Teil<br />

unseres Wesens: Beim Wahrnehmen eines bestimmten Duftes wird eine<br />

komplexe Abfolge von physiologischen Wirkungen in Gang gesetzt, die Entscheidungen<br />

beeinflussen und, wie im Fall der alten Römer, die mit Essenzen<br />

wie Zibet (dem Analsekret einer Raubkatze) ihren Feinden ihre Dominanz<br />

signalisierten – gar die Weltgeschichte verändern können. Natürlich ist in der<br />

heutigen Parfumkunst die Ausgangslage selten ganz so dramatisch und<br />

weitreichend, doch dieses raffinierte Spiel der unbewussten Steuerung<br />

durch das Geruchsempfinden hat Parfumeuren eine jahrtausendealte Plattform<br />

geschaffen, um in Menschen selbst die geheimsten Wünsche zu wecken.<br />

Selbst im Kamasutra ist der Einsatz von Aromastoffen dokumentiert, die<br />

nicht bloss das Liebesleben bereichern sollen, sondern ganz einfach zum<br />

Grundwissen eines «gebildeten» Menschen gehörten. Doch schlussendlich<br />

ist der Ursprung dieser Duftstoffe stets derselbe: Was der menschliche Organismus<br />

nicht von alleine hinkriegt – sexuelle Anziehung geschieht ja zu grossen<br />

Teilen auch über die Nase – kann mit einer Legion von aphrodisierenden<br />

Düften unterstützt werden.<br />

Ob ein Mensch einen Duft als anziehend oder abstossend empfindet, ist<br />

natürlich hoch individuell: Parfumeur Kilian Hennessy, zum Beispiel, verbindet<br />

Weiblichkeit und Eleganz stets mit dem Duft von Pfingstrosen, da «sämtliche<br />

Frauen» in seiner Familie, von der Grossmutter zur Mutter bis hin zur Schwester,<br />

diese Duftnote bevorzugen. Der grüne Jasmin, den Christian Dior im Herz<br />

von «Miss Dior» verewigte, steht für ihn für die langen, lauen Abende in der<br />

Provence seiner Kindheit. Und für den Duft-Individualisten Serge Lutens übt<br />

Weihrauch eine komplizierte Abfolge von Emotionen aus, «zwischen Licht<br />

und Dunkel».<br />

Experten können oft eine einzelne Duftnote oder einen Akkord direkt an eine<br />

Erinnerung binden … für uns Laien sind es oft bestimmte Parfums, die uns<br />

an Menschen erinnern, die unser Leben in irgendeiner Art und Weise berührt<br />

haben. Doch auch diesen, oft hoch wiedererkennbaren Duftkreationen liegen<br />

klassische – und auf ihre Wirkung millionenfach erprobte Essenzen zugrunde.<br />

Hier sind sie: die verführerischsten Duftnoten der Welt.<br />

The Luxury Way of Life | 211


BEAUTY<br />

KLASSIS<strong>CH</strong>: Serge Lutens «Clair de Musc»<br />

i<br />

NEU: Narciso Rodriguez «Narciso Musc Oil»<br />

ANIMALIS<strong>CH</strong>EN<br />

Diese intensiven, schon fast unangenehm direkten Duftstoffe<br />

stehen für direkteste Erotik – und nehmen ihre Träger<br />

mit auf eine rasante Reise zu den eigenen Ur-Instinkten.<br />

Moschus<br />

Seine Ähnlichkeit mit dem männlichen Sexualhormon<br />

Testosteron kann nicht abgestritten werden.<br />

So überrascht es auch nicht, dass die Herkunft<br />

des echten Moschus – wie sehr oft in der Parfumkunst<br />

– etwas unappetitlich anmutet: Das sibirische<br />

Moschustier sondert es während der Brunft als<br />

Sekret ab, aus einer Drüse am Bauch. 1906<br />

gelang es dem deutschen Chemiker Heinrich Walbaum,<br />

die Hauptkomponente von<br />

Moschus zu isolieren, sodass der<br />

Duftstoff fortan synthetisch hergestellt<br />

werden konnte. An der äusserst<br />

provokativen Wirkung von Moschus<br />

hat sich seit Jahrhunderten nichts<br />

geändert: Moschus riecht ganz einfach<br />

nach Sex. Wem die Essenz zu<br />

plakativ ist, kann auf die neuere<br />

Schaffung des weissen Moschus<br />

setzen, welche viel weicher und<br />

weiblicher wirkt.<br />

Oud<br />

Obwohl das stark duftende Oud sofort für eine<br />

körperliche, fast animalische Reaktion sorgt, ist der<br />

Duftstoff eigentlich eine pflanzliche Essenz: Das<br />

Destillat aus dem Harz des Agarbaums gehört zu<br />

den kostbarsten (und kostspieligsten) Duftnoten<br />

überhaupt – ein Kilogramm reines, qualitativ hochstehendes<br />

Oud in Harzform kann schnell bis zu<br />

60’000 Franken kosten. Besonders geschätzt wird<br />

er als Hauptkomponente im Nahen und Mittleren<br />

Osten, doch seit einigen Jahren findet er auch<br />

immer mehr «westliche» Anhänger, besonders<br />

dank neuen, innovativen Kreationen. «Der an sich<br />

leicht unangenehm riechende Duftstoff mischt<br />

sich wundervoll mit anderen Essenzen und schafft<br />

so herrliche Synergien», sagt Frank Weckesser,<br />

Duftexperte und Vertreiber von High-End Oud-<br />

Labels wie Mancera oder Pierre Montale.<br />

KLASSIS<strong>CH</strong>: Yves Saint Laurent «M7»<br />

NEU: Jo Malone «Tudor Rose & Amber» Eau de Cologne<br />

Amber<br />

Kaum ein orientalischer Duft kommt ohne diesen<br />

klassischen Duft-Baustein aus, der früher aus Walsekret<br />

gewonnen wurde und heute als «Ambergris»<br />

synthetisch hergestellt wird. Interessanterweise<br />

weckt laut Studien das weiche, warme und süsstrockene<br />

Amber bei Männern den Beschützerinstinkt,<br />

wenn sie ihn an einer Frau riechen: die<br />

Duftkomposition besteht aus Benion, Labdanum<br />

und Vanille, welches als sehr sinnlich und luxuriös<br />

empfunden wird. Eine schöne Ausgangslage, um<br />

mit weiteren Duftkombinationen (zum Beispiel mit<br />

sinnlicher Rose oder weiblichem Jasmin) ein verführerisches<br />

Zusammenspiel zu schaffen.<br />

NEU: Zarkoperfume «Oudi’ish»<br />

KLASSIS<strong>CH</strong>: Prada «Amber» Eau de Parfum<br />

212 | PRESTIGE


BEAUTY<br />

iSOUVERÄNEN<br />

Wer es etwas weniger direkt, aber noch immer sehr bestimmt<br />

mag, lässt sich von der Standhaftigkeit dieser warmen<br />

Noten umgarnen – die nicht umsonst zu den sinnlichsten<br />

Herznoten der Parfumerie zählen.<br />

KLASSIS<strong>CH</strong>: Acca Kappa «Black Pepper<br />

and Sandalwood»<br />

NEU: LANCÔME<br />

La Nuit Trésor<br />

KLASSIS<strong>CH</strong>: Guerlain «Shalimar»<br />

KLASSIS<strong>CH</strong>: Chanel «Bois des Iles»<br />

Vanille<br />

Karamell, schwarze Lakritze und Vanille gehören<br />

zu der relativ neu geschaffenen Duftfamilie der<br />

Gourmand-Noten. Vorreiter dieser süssen, warmen<br />

Düfte war «Angel» von Thierry Mugler, der seit<br />

seiner Lancierung im Jahr 1992 stets zu den zehn<br />

Parfum-Bestsellern der Welt gehört hat. Vanille<br />

selbst ist aber schon seit Jahrhunderten ein kostbarer<br />

Bestandteil vieler sinnlicher Düfte – und zählt<br />

in vielen Kulturen als natürliches Aphrodisiakum.<br />

Zart und unschuldig genug, um auch tagsüber<br />

getragen zu werden, und sinnlich genug, um sich<br />

am Abend mit würzigeren Noten wie Moschus,<br />

Weihrauch oder Labdanum zu paaren, verleiht<br />

Vanille der Trägerin oder dem Träger eine unwiderstehlich<br />

anziehende Aura, die man tatsächlich darauf<br />

zurückführen kann, dass man ihn «aufessen»<br />

möchte.<br />

Sandelholz<br />

Die klassische orientalische Duftnote lässt sich<br />

über 4000 Jahre weit zurückführen. Sein holziger,<br />

milchiger und sehr stabiler Duft verleiht vielen<br />

Düften damit buchstäblich den Boden. Die Mysore-<br />

Sandelholzbäume galten so lange als beste Quelle<br />

der Essenz, dass sie heute vom Aussterben bedroht<br />

sind und man auf etwas stärker duftende<br />

Arten aus Australien ausweichen musste. Eine<br />

Studie an der Universität Wien brachte 2006 zutage,<br />

dass der Duft von Sandelholzöl bei Probanden<br />

den Puls beschleunigte, die Aufmerksamkeit<br />

steigerte und die selbstempfundene Stimmung<br />

hob. Traditionell ist die warme, würzige Essenz<br />

Bestandteil vieler erfolgreicher Männerdüfte –<br />

doch eine neue Generation von selbstbestimmten<br />

Frauen entdeckt den spannenden Kontrast auch<br />

für sich, auch dank anspruchsvollen Unisex-Kreationen<br />

wie «Santal 33» von Le Labo oder «Sacred<br />

Wood» von By Kilian.<br />

The Luxury Way of Life | 213


BEAUTY<br />

i<br />

ÜBERRAS<strong>CH</strong>ENDEN<br />

Man könnte sie auch die «Schafe im Wolfspelz» nennen: Duftnoten, die an<br />

sich unschuldig und rein wirken … doch je nach Stimmung (und Paarung!)<br />

mutieren diese leichten Essenzen zu erstaunlich potenten Verführern.<br />

NEU: Etat Libre d’Orange<br />

«True Lust»<br />

KLASSIS<strong>CH</strong>: «Diorissimo» Eau de Toilette von Dior<br />

Maiglöckchen<br />

Die glockenförmigen Blümchen verströmen zwar<br />

einen intensiven, aber äusserst femininen Duft.<br />

Pudrig, aber doch intensiv und von einer ansteckenden<br />

Fröhlichkeit bringen Maiglöckchen eine<br />

wohlige und auch sinnliche Frische in ein Parfum<br />

und sind als Essenz damit ein idealer Partner für<br />

holzige Noten – und verleihen auch Männerdüften<br />

eine sehr anziehende Sänfte. Die wohltuende Wirkung<br />

von Maiglöckchen ist auch belegt: In einer<br />

Studie von Warren and Warrenburg aus dem Jahr<br />

1993 wurde eruiert, dass der Duft sowohl stimuliert,<br />

wie auch beim Entspannen hilft. Die Probanden<br />

berichteten von einer deutlich wahrnehmbaren<br />

beruhigenden Wirkung, wobei sie aber auch ihre<br />

Umgebung aufmerksamer erlebten und sich voller<br />

Energie fühlten. Eine schöne Ausgangslage für<br />

eine aufregende Begegnung!<br />

Lavendel<br />

Von wegen «Oma-Duft»! Lavendel gehört zwar zu<br />

den beliebtesten und auch belebendsten Essenzen,<br />

doch er spricht uns offenbar auch auf hormoneller<br />

Ebene an: Der US-amerikanische Neurologe<br />

Dr. Alan Hirsch ist eher auf Umwegen auf<br />

diese überraschende Erkenntnis gestossen: Bei<br />

Testreihen an Patienten, die ihren Geruchs- und<br />

Geschmackssinn verloren hatten, stellte er nämlich<br />

fest, dass ein grosser Prozentsatz auch unter vermindertem<br />

Sexualtrieb litt. 25 seiner männlichen<br />

Patienten wurden analysiert, wobei ihre sexuelle<br />

Erregung beim Erkennen verschiedener Duftnoten<br />

gemessen wurde. Die verführerischsten Düfte<br />

mit sofort potenzsteigernder Wirkung? Lavendel<br />

und (etwas überraschend)<br />

Kürbiskuchen.<br />

Jasmin<br />

Süss und sinnlich, mit einem fast honigartigen,<br />

klebrigen Reiz: Die intensiv duftenden kleinen<br />

Blüten der Jasmin verfügen nicht nur für Parfumeure<br />

über eine magische Anziehungskraft. Nicht<br />

zuletzt wegen einer ganz leichten, sehr grünen<br />

Komponente der Verwesung, die an eine Mischung<br />

aus Regenwald-Kompost und Moschus erinnern<br />

kann. Interessanterweise hat eine Studie der Universität<br />

Bochum 2010 festgestellt, dass der molekulare<br />

Aufbau der Gardenia jasminoides dem von<br />

Barbiturat (z. B. dem Schlafmittel Propofol) sehr<br />

ähnlich ist – und tatsächlich liessen sich Labormäuse<br />

mit einem Schwall Jasminduft genauso<br />

erfolgreich beruhigen wie mit dem Medikament.<br />

Gut möglich, dass diese leicht narkotisierende<br />

Wirkung die zugängliche Erotik des Jasmins als<br />

Duftkomponente ausmacht!<br />

NEU: Givenchy «Ange ou Démon»<br />

NEU: Bottega Veneta «Knot»<br />

KLASSIS<strong>CH</strong>: Guerlain «Jicky»<br />

KLASSIS<strong>CH</strong>: Jean Patou «Joy<br />

214 | PRESTIGE


EIN LITERARIS<strong>CH</strong>ES PARFUM<br />

PATRICK SÜSKIND<br />

«Im achtzehnten Jahrhundert lebte in Frankreich ein<br />

Mann, der zu den genialsten und abscheulichsten<br />

Gestalten dieser an genialen und abscheulichen<br />

Gestalten nicht armen Epoche gehörte. Seine<br />

Geschichte soll hier erzählt werden.» So beginnt<br />

Patrick Süskinds Bestseller «Das Parfum. Die Geschichte<br />

eines Mörders», ein Roman über Düfte und<br />

Verbrechen. Kaum ein Romanerstling konnte einen<br />

so grossen Erfolg verzeichnen. Die Startauflage von<br />

10’000 Exemplaren war in kürzester Zeit vergriffen.<br />

Inzwischen wurde das Buch mehrere Millionen Mal<br />

verkauft und in über dreissig Sprachen übersetzt.<br />

316 Wochen lang stand es auf den Bestsellerlisten.<br />

Das Geheimrezept dieses Romans: Süskind erzählt<br />

eine fantastische Geschichte, arrangiert dabei<br />

eine einzigartige Duftorgie und vermittelt zudem<br />

eine Fülle interessanter historischer Details<br />

der Parfumherstellung. Ähnlich wie Jean-<br />

Baptiste Grenouille, der die Welt ausschliesslich<br />

durch seinen Geruchssinn wahrnimmt, beginnt<br />

auch der Leser seine Nasenflügel zu blähen und<br />

sein Riechorgan von Neuem zu schulen.<br />

4<br />

ZITATE<br />

«Hunderttausend Düfte schienen<br />

nichts mehr wert vor diesem<br />

einen Duft. Dieser eine war<br />

das höhere Prinzip, nach dessen<br />

Vorbild sich die anderen ordnen<br />

mussten. Er war die reine Schönheit.»<br />

«Das Meer roch wie ein geblähtes<br />

Segel, in dem sich Wasser,<br />

Salz und eine kalte Sonne fingen.<br />

Es roch simpel, das Meer,<br />

aber zugleich roch es<br />

gross und einzigartig.»<br />

«Es gab überhaupt keine Dinge<br />

in Grenouilles innerem<br />

Universum, sondern nur die<br />

Düfte von Dingen.»<br />

«Dieser Geruch hatte Frische; aber nicht die<br />

Frische der Limetten oder Pomeranzen,<br />

nicht die Frische von Myrrhe oder Zimtblatt<br />

oder Krauseminze oder Birken oder Kampfer<br />

oder Kiefernnadel, nicht von Mairegen oder<br />

Frostwind oder von Quellwasser …, und er<br />

hatte zugleich Wärme; nicht wie Jasmin und<br />

Narzisse, nicht wie Rosenholz und nicht wie Iris …<br />

Dieser Geruch war eine Mischung aus<br />

beidem, aus Flüchtigem und Schwerem,<br />

keine Mischung davon, eine Einheit, und dazu<br />

gering und schwach und dennoch solid und<br />

tragend, wie ein Stück dünner schillernder Seide.»<br />

The Luxury Way of Life | 215


DOLCE &<br />

GABBANA<br />

Frische<br />

FÜR DEN FRÜHLING<br />

KARL<br />

LAGERFELD<br />

GIORGIO<br />

ARMANI<br />

TOMMY<br />

HILFIGER<br />

BY LAURA<br />

Es spriesst, es blüht, die Natur erwacht<br />

zu neuem Leben. Leichte Düfte schweben<br />

durch die Lüfte. Mit frischen, zarten<br />

Aromen verzaubern die Parfumeure auch<br />

heuer wieder den Geruchssinn.<br />

LINARI<br />

HERVÉ GAMBS<br />

BY GLOBUS<br />

TERRY DE<br />

GUNZBURG<br />

AJ ARABIA<br />

VERSACE<br />

TOM FORD<br />

NOIR<br />

MOS<strong>CH</strong>INO<br />

216 | PRESTIGE<br />

LALIQUE


LANCÔME<br />

NINA RICCI<br />

BY GLOBUS<br />

ESCADA<br />

DAVIDOFF<br />

ERMENEGILDO<br />

ZEGNA<br />

ROBERTO<br />

CAVALLI<br />

KENZO<br />

FRANCIS KURKDJIAN<br />

TOMMY<br />

HILFIGER<br />

KARL<br />

LAGERFELD<br />

<strong>CH</strong>ANEL<br />

SALVATORE<br />

FERRAGAMO<br />

BULGARI<br />

The Luxury Way of Life | 217


BEAUTY<br />

DAS METALL DES LI<strong>CH</strong>TS<br />

«Gold ist eine Kostbarkeit. Jedem, der es besitzt, erfüllt es alle<br />

Wünsche dieser Welt und verhilft den Seelen ins Paradies.»<br />

(Christopher Columbus, Seefahrer, 1451–1506)<br />

Helena Ugrenovic<br />

Schon seit jeher übt es eine besondere<br />

Faszination auf die Menschheit aus. So<br />

suchte der spanische Eroberer Hernán<br />

Cortés im Reich der Azteken nach den Städten<br />

aus purem Gold, plünderte die spanische Armada<br />

den goldenen «Sesam öffne dich» der Inkas und<br />

schlummern 1040 Tonnen schimmernde Goldbarren<br />

in der Schweizerischen Nationalbank. Als<br />

Investition, Reserve, Schmuck, Zierde und Zahnersatz<br />

ist es allgegenwärtig und eines der ältesten<br />

Medikamente in der Geschichte der Menschheit.<br />

Angstzuständen und Depressionen wahre Wunder<br />

bewirken. Noch heute geniesst das «Danziger<br />

Goldwasser», dessen Rezeptur aus Zucker, Alkohol<br />

und Blattgold sich bis ins 16. Jahrhundert zurückverfolgen<br />

lässt, den Ruf als Stimmungsaufheller.<br />

Wie Wissenschaftler vor einigen Jahren entschlüsselten,<br />

sind es die Goldsalze Natriumaurothiomalat<br />

und Auranofin, die, in winzigen Mengen dosiert,<br />

als Basistherapie bei Rheuma und Arthritis eingesetzt<br />

werden und einen ausgleichenden Einfluss<br />

auf das menschliche Immunsystem haben.<br />

Goldkur<br />

Seit Jahrtausenden wird das edle Metall in der<br />

Rheumatherapie und als korrosionsbeständiges<br />

Ersatz- und Füllmaterial in der Zahnheilkunde verwendet.<br />

In früheren Jahrhunderten galt es als<br />

Symbol für Ansehen und Reichtum und es soll insbesondere<br />

in der Homöopathie bei Kraftlosigkeit,<br />

218 | PRESTIGE


BEAUTY<br />

The Luxury Way of Life | 219


BEAUTY<br />

Spieglein, Spieglein …<br />

Der Wunsch nach ewiger Jugend und lang währender<br />

Schönheit lässt die Kosmetikindustrie nicht<br />

nur boomen, sondern in der Kreation der Wundermittel<br />

aus dem Vollen schöpfen. Die magische<br />

Wirkung von Gold und die Mysterien, die das Edelmetall<br />

umwehen, sowie seine antibakterielle Wirkung<br />

versprechen, in Crèmes verarbeitet, genau<br />

den Effekt, nach dem insbesondere reifere Haut<br />

dürstet. Sie wird geschmeidig, glatt und erstrahlt<br />

neu, denn der Einsatz von Gold, das das Dreihundertfache<br />

seines Gewichts an Feuchtigkeit speichert,<br />

schiebt der Hautalterung ein Riegel vor.<br />

Anders als beim Aptos-Lift mit nichtauflösenden<br />

Fäden oder dem Happy-Lift mit auflösbaren Zuckerfäden<br />

entstehen beim Goldfaden-Lifting oder<br />

Gold-Lifting keine Wunden und Narben. Das goldene<br />

Netz wird in örtlicher Betäubung unter die<br />

Haut eingewoben, wobei die feinen Goldstränge<br />

durch Begleitfäden verstärkt werden. Rund um<br />

die Fäden bildet sich neues Bindegewebe, wodurch<br />

eine zusätzliche Straffung der Haut erzeugt<br />

wird.<br />

Golden Lift<br />

Jugendliches Aussehen und eine straffe Haut ohne<br />

Skalpell und chirurgische Eingriffe verspricht die<br />

relativ neue Methode Faden- oder Aptos-Lifting,<br />

bei der mikroskopisch dünne Fäden mithilfe einer<br />

Kanüle, meist in einer Gitterstruktur, in die tieferen<br />

Hautschichten eingebracht werden. Der Moskauer<br />

Chirurg Dr. Marlen Sulamanidze ist der Begründer<br />

dieser modernen Facelift-Methode, in der die Fäden<br />

im Unterhautfettgewebe platziert werden. Mit<br />

dieser sanften Behandlungsweise werden Haut<br />

und Bindegewebe angehoben und an den entsprechenden<br />

Stellen gestrafft.<br />

Der Heilige Gral unter<br />

den Goldmünzen. Sie ist<br />

die wertvollste und teuerste<br />

Goldmünze der Welt, hat eine Odyssee<br />

hinter sich, die spannender ist als<br />

jeder Thriller, und wurde vom US-<br />

Geheimdienst gejagt. Der Saint<br />

Gaudens 1933er Double Eagle mit<br />

seinem Nennwert von 20 US-Dollar<br />

wurde im Jahr 2002 innerhalb von sechs<br />

Minuten für 7,6 Millionen US-Dollar<br />

verkauft.


Moderner Nature-Pop<br />

Das Album «The Book Of Nature» von Fahrenhaidt ist<br />

von der Sehnsucht nach Freiheit, vom Ausbruch aus dem<br />

Alltag motiviert. Die Musik – von der Natur inspiriert und mit<br />

zeitgemässer Elektronik umgesetzt – gibt Kraft zur Rückkehr zum<br />

Ursprung, zum eigenen Selbst. Aber wie schaltet man ab?<br />

Dauerurlaub? Ist für die meisten nicht drin. Die Musik schafft<br />

Fluchtpunkte aus den Wirrungen des erschöpfenden, geschäftigen<br />

Alltags und «The Book Of Nature» unterstreicht, dass in der Ruhe<br />

die Kraft zum Loslassen von Zwängen liegt.<br />

www.fahrenhaidt.com<br />

6<br />

Senses<br />

«Es gibt kaum ein<br />

beglückenderes Gefühl,<br />

»<br />

als zu spüren, dass man<br />

für andere Menschen<br />

etwas sein kann.<br />

– Dietrich Bonhoeffer –<br />

Das Beste von<br />

Alaska bis Florida<br />

«Amerika: Das Kochbuch» räumt mit dem Vorurteil auf, dass die amerikanische Küche<br />

hauptsächlich aus Frittiertem und Gebackenem bestehe. Denn Amerikas Küche ist<br />

so abwechslungsreich und interessant wie seine Bewohner. Die riesige Nation hat unterschiedlichste<br />

Kochtraditionen. Sie lassen sich meist ganz einfach auf die Menschen<br />

zurück führen, die sich in einer Region als Erste ansiedelten. So zeigt sich in Louisiana<br />

im Süden der Einfluss der französischen Siedler, die Grossstädte hingegen haben<br />

als Schmelztiegel der unterschiedlichsten Nationen spannende Fusion-Gerichte hervorgebracht.<br />

Ob Pfirsich-Salsa mit Tortillachips, French Toast mit Erdbeerfüllung,<br />

Schweinekotelett mit Apfel-Bacon-Kompott oder Boston Cream Trifle – hier<br />

werden über 150 Rezeptklassiker vorgestellt, denen man in amerikanischen<br />

Haushalten landauf, landab begegnet. Enjoy!<br />

www.dorlingkindersley.de<br />

222 | PRESTIGE


Einzigartige Edition<br />

Als Jacques Tati im Alter von 75 Jahren stirbt, hinterlässt er nur<br />

fünf Kinofilme und einen Fernsehfilm, und doch ist dieser sanfte,<br />

melancholisch-heitere Beschützer der bedrohten Idyllen einer<br />

der ganz Grossen der Filmgeschichte. Tati ist ein Clown wie Charlie<br />

Chaplin, Buster Keaton oder Harold Lloyd. Und wie Chaplin<br />

seinen Tramp hat er den Monsieur Hulot erfunden, diesen träumerischen<br />

Trottel mit Regenmantel, Pfeife und viel zu kurzer<br />

Hose. Ein wunderbarer Regisseur mit ausgeprägter Beobachtungsgabe<br />

und feinem Sinn für Humor! ARTHAUS widmet dem<br />

Gesamtwerk des legendären Filmemachers eine herausragende<br />

Edition: «Die Jacques Tati Complete Collection» versammelt<br />

alle sechs Spielfilme digital remastered erstmals auf Blu-ray<br />

und teilweise erstmals auf DVD.<br />

www.arthaus.de<br />

Mondän, sinnlich,<br />

feminin<br />

Der erste Duft von Alexander Wang, «B. Balenciaga Paris», ist ein grüner holziger<br />

Duft, der frisch und verführerisch mit den grünen Noten unreif geernteter Sojabohnen<br />

und Maiglöckchen startet. Nach und nach enthüllt jedoch die Iris-Note ihre pudrige<br />

Essenz, bevor dunkle Noten von Chasmeran-Holz als Basis hervortreten. Ein Duft, der<br />

die klassische Tradition des Modehauses Balenciaga auf eine moderne Art und<br />

Weise widerspiegelt. Je mehr er sich entfaltet, desto faszinierender wird er.<br />

www.balenciaga.com<br />

Spa-Erlebnisse mit Aussicht<br />

Besucher der Florida Keys, des südlichsten Sonnen-Hotspots der USA,<br />

kommen neben ganzjährig milden Sommertemperaturen nun auch in den<br />

Genuss von Spas mit sensationeller Aussicht auf Key West und das Meer.<br />

Das neu eröffnete «Top Spa» mitten im Zentrum von Key West liegt an der<br />

höchsten Stelle der Insel. Es befindet sich auf der siebten Etage des<br />

geschichtsträchtigen Crowne Plaza Key West La Concha Hotel. Von den<br />

insgesamt sechs Spa-Suiten schweift der Blick bis zum Horizont, auf die<br />

Reflexionen des Sonnenlichts über dem Meer. Das Spa-Menü des «Top Spa»<br />

umfasst unter anderem drei- bis vierstündige Wohlfühlarrangements.<br />

Wer eines der Packages bucht, kann zwischen zwei beziehungsweise drei<br />

verschiedenen Körper- und Schönheitsbehandlungen wählen. Ob eine<br />

Ganzkörpermassage mit warmen Muschelschalen und wohltuenden Aromaölen,<br />

eine thailändische Fussmassage, eine entspannende Schlammpackung,<br />

ein Facial oder eine Maniküre – das Angebot ist vielfältig.<br />

www.laconchakeywest.com<br />

The Luxury Way of Life | 223


WUSSTEN<br />

SIE S<strong>CH</strong>ON …?<br />

Der flüssige Schatz Omans<br />

Was Chanel für die Franzosen ist Amouage für Araber.<br />

Bereits in den achtziger Jahren entschied Sultan<br />

Qabus Bin Said, dass die Parfumherstellung,<br />

die im Orient eine jahrhundertealte Tradition<br />

hat, wieder angekurbelt werden sollte. Hierfür<br />

wurde der französische Parfümeur Guy Robert<br />

unter Vertrag genommen und er kreierte aus<br />

Myrrhe, Rosenwasser, Hölzern und Weihrauch<br />

den neuen Duft Omans – Amouage. Der<br />

Duft aus 1001 Nacht wird auch «Geschenk<br />

des Königs» genannt und erobert seit<br />

einigen Jahren auch den europäischen<br />

Markt.<br />

Die süsse Art der Körperenthaarung<br />

Während Männer sich immer noch Bärte stehen lassen, minimieren<br />

Frauen ihre Körperbehaarung auf das Minimum. Spätestens<br />

seit Anfang der 90er-Jahre waren in Westeuropa Arm-, Bein- und<br />

Schamhaar sowohl aus hygienischen als auch aus ästhetischen<br />

Gründen tabu. Im Morgenland gehört die Enthaarungsprozedur<br />

seit jeher zum Körperkult. Halawa nennt sie sich dort. Das<br />

epilierende Haarentfernungsmittel, welches üblicherweise aus<br />

Zucker und Zitronensaft gewonnen wird, ist schonender<br />

als wachsen und verhindert das Einwachsen von Haaren.<br />

Im Unterschied zu den Wachsverfahren werden bei<br />

korrektem Zuckern die Haare nämlich nicht festgeklebt<br />

und dann abgerissen, sondern schmerzarm herausgezogen.<br />

Des Weiteren wird die Haut durch die Zuckerpaste<br />

weniger traumatisiert, da sie sich nicht wie<br />

das Wachs an lebenden Hautzellen festklebt und Wachs<br />

oft zu hoch temperiert wird.<br />

Brasilian Beauty<br />

224 | PRESTIGE<br />

Wer schön sein will, muss leiden!<br />

Auch den Brasilianerinnen ist<br />

das gute Aussehen nicht unbedingt<br />

in die Wiege gelegt und<br />

so boomt hier seit Jahren die<br />

Schönheitschirurgie. Mit über<br />

200 Eingriffen pro 100’000 Einwohner<br />

toppt das südamerikanische<br />

Land sogar die USA.<br />

Dabei sind São Paolo und Rio<br />

de Janeiro die Hochburgen der<br />

Plastischen Chirurgie. Als Guru<br />

der Branche gilt Professor Ivo<br />

Pitanguy, in dessen Schönheitsklinik<br />

sich auch Stars wie<br />

Brigitte Bardot und andere Hollywoodstars<br />

unters Messer<br />

legten. Bei seinen Verehrern ist<br />

er auch als «Michelangelo<br />

des Skalpells» bekannt.


BEAUTY<br />

WIMPERN,<br />

RELOADED<br />

DER PERFEKTE AUGENAUFS<strong>CH</strong>LAG<br />

Lange, glamouröse Wimpern gehören seit jeher<br />

zu den ultimativen Beauty-Wünschen der Frau.<br />

Heute bieten High-Tech-Mascaras, Wachstumsförderer<br />

und Kunstwimpern für fast jedes<br />

Bedürfnis eine Lösung an – und die Zukunft<br />

zeigt klar: Wimpern bleiben im Fokus!<br />

Steffi Hidber<br />

226 | PRESTIGE


BEAUTY<br />

Scheu, sexy oder verführerisch: Die Wimpern schützen nicht<br />

nur das Auge, sondern rahmen den Blick und sorgen dafür,<br />

dass eine Frau gesehen wird. Kein Wunder, setzen Frauen<br />

bereits seit Jahrtausenden auf kleine Hilfen, damit ihre Wimpern<br />

möglichst lang, voll und geschwungen wirken. Die alten<br />

Ägypterinnen (und Ägypter!) betonten ihre Wimpern mit Khol, um den bösen<br />

Blick abzuhalten, während die Frauen der viktorianischen Ära Asche und<br />

Holunderbeerensaft erhitzten und diese Mixtur auf ihre Wimpern auftrugen.<br />

Damals wie heute gilt, dass lange Wimpern die Weiblichkeit ideal unterstreichen.<br />

Toll, dass es heute gleich etliche Wege gibt, die zum ganz persönlichen<br />

Wimpernglück führen!<br />

Der schnelle Fix: Mascara<br />

Die Erfindung der Mascara, wie wir sie heute kennen, wird dem französischen<br />

Chemiker Eugène Rimmel zugeschrieben, der bereits Mitte der<br />

1800er-Jahre ein Wimpern-Make-up erfand, welches als fester, trockener<br />

Farbblock verkauft wurde. Sein amerikanischer Zeitgenosse T.L. Williams<br />

zog mit seiner neuen Marke «Maybelline» nach, doch die Mascara auf<br />

Cremebasis, wie wir sie heute kennen, verdanken wir Beauty-Pionierin Helena<br />

Rubinstein. Diese erfand in den 1950er-Jahren die erste einfach anzuwendende<br />

Mascara in der Tube, die zum absoluten Must-have für ganze<br />

Generationen von Frauen geworden ist.<br />

Die neuen Formulierungen lassen wirklich keine Wünsche offen: Raffinierte<br />

Polymere verleihen dünnen Wimpern zusätzliches Volumen, geschmeidige<br />

Wachse pflegen die Wimpern und verleihen ihnen wunderschönen Glanz.<br />

Der absolute Profi-Tipp in Sachen Wimperntusche? Unbedingt davor eine<br />

Wimpernzange verwenden, die auch geraden Wimpern tollen Schwung verleiht<br />

– den man mit der Mascara dann «festigt». Wer sich nicht entscheiden<br />

kann, ob er nun mehr Volumen, mehr Länge oder mehr Schwung braucht,<br />

setzt idealerweise auf eine natürlich wirkende, nicht-klumpende Formulierung,<br />

die sich je nach Bedürfnis auch mehrmals auftragen lässt, bis die gewünschte<br />

Intensität erreicht ist.<br />

Der schnelle Rausch: Fake Lashes<br />

Manchmal will man einfach einen dramatischeren<br />

Look: In den 1960ern rückten die Wimpern dank<br />

Courrèges, Mary Quant und Co. plötzlich in den<br />

Fokus, wobei man die extrem definierten, fast<br />

comic-artig überzeichneten Wimpern mit Mascara<br />

alleine kaum hinkriegt. Künstliche Wimpern oder<br />

Fake Lashes waren die Lösung – an zarten Nylonbändern<br />

befestigte Härchen, die sich mit speziellem<br />

Klebstoff dicht am eigenen Wimpernkranz applizieren<br />

liessen und für einen umwerfend dramatischen<br />

– wenn auch kurzlebigen – Look sorgten.<br />

YSL Mascara Volume Effet Faux Cils «Noir Radicale»<br />

Vergoldete Wimpernzange von Shu Uemura<br />

Urban Decay Perversion Mascara<br />

The Luxury Way of Life | 227


BEAUTY<br />

Noch heute gehören Kunstwimpern zur Grundausrüstung<br />

jedes Make-up- Artisten. Heute gibt es<br />

nicht nur besonders natürlich wirkende Versionen,<br />

sondern auch richtiggehend luxuriöse Special<br />

Editions aus Nerzhaaren (Jennifer Lopez und Kim<br />

Kardashian sind Fans) oder auch mit Brillanten<br />

bestückte Partyversionen. Der Effekt ist sofortig,<br />

die Wirkung dramatisch … aber eben: for one<br />

night only.<br />

Die wissenschaftliche Formel:<br />

Wimpernserum<br />

Wer sich eine dauerhaftere Verdichtung und Verlängerung<br />

der Wimpern wünscht, setzt heute auf<br />

eines der «new generation»-Wimpernwachstums-<br />

Seren – und erzielt damit mit etwas Geduld wirklich<br />

tolle Resultate. Vorreiter dieser «Wimpern-Booster»<br />

war Latisse, ein 2007 in den USA ent wickeltes,<br />

rezeptpflichtiges Medikament, welches ursprünglich<br />

als Behandlung des grünen Stars entwickelt<br />

wurde. Dessen überraschende Nebenwirkung?<br />

Sichtbar angekurbeltes Wimpernwachstum.<br />

Die Wissenschaft dahinter ist relativ einfach: Das<br />

Serum verlängert die Lebensdauer der einzelnen<br />

Wimper, die normalerweise zwischen vier und<br />

acht Wochen beträgt. Wer jeden Abend ein Serum<br />

am Wimpernkranz aufträgt, verlängert die Phase,<br />

in der die Wimper aktiv wächst, deutlich. Geduld<br />

ist jedoch angesagt, bis man Resultate sieht:<br />

Während rund vier Wochen muss das Produkt<br />

jeden Abend aufgetragen werden, bis ein Effekt<br />

sichtbar wird. Und hört man dann auf mit der<br />

Max Factor Masterpiece Glamour Extensions Mascara<br />

Applikation, fallen auch diese «überlangen» Wimpern<br />

ganz natürlich aus. Das US-amerikanische<br />

«Latisse» ist in der Schweiz nicht zugelassen, doch<br />

inzwischen bieten etliche Brands ihre eigenen,<br />

hochwirksamen Versionen an. Traumwimpern sind<br />

plötzlich zum Greifen nah … jedenfalls für alle, die<br />

gewillt sind, täglich daran zu arbeiten.<br />

Die Profi-Variante: Wimpern-Extensions<br />

Wer keine Geduld hat für eine Wimpern-Booster-<br />

Kur oder die Idee nicht mag, deren natürlichen<br />

Wachstumsprozess künstlich zu beeinflussen, setzt<br />

auf eine professionelle Wimpernverlängerung. Hierbei<br />

werden hauchzarte Kunstwimpern einzeln an<br />

die natürlichen Wimpern geklebt; eine Prozedur,<br />

die unheimliche Präzision erfordert und deshalb<br />

nur von speziell ausgebildeten Kosmetikerinnen<br />

ausgeübt wird. Da so jede einzelne Wimper quasi<br />

einen längeren, schöneren und meist auch etwas<br />

dichteren «Zwilling» huckepack trägt, wird der Blick<br />

sofort intensiviert – Mascara wird überflüssig. Die<br />

Nachteile? Die Prozedur dauert (die erstmalige<br />

Applikation kann gut zwei Stunden in Anspruch<br />

nehmen) und muss nach rund zwei bis drei Wochen<br />

wiederholt werden, da die Kunstwimper von der<br />

natürlichen Lebensdauer der darunter liegenden<br />

Naturwimper abhängig ist und nach maximal zwei<br />

Monaten ausfällt. Experten raten, die Extensions<br />

höchstens einige Monate zu tragen und dann den<br />

Wimpern eine Pause zu gönnen, da diese bei<br />

Dauerbelastung kürzer und spärlicher wachsen<br />

können.<br />

Die Zukunft der Wimpernschönheit<br />

Heute stehen der Frau etliche Methoden zur Verfügung,<br />

um ihrem Blick mehr Dramatik zu verleihen.<br />

Doch gerade in Bezug auf Wachstumsförderer fragt<br />

man sich, wie die Wimpernbehandlung der Zukunft<br />

aussehen könnte. Wissenschaftler arbeiten natürlich<br />

an neuen Methoden, um von innen heraus<br />

längere, vollere Wimpern zu bekommen – doch<br />

die «Wimpern-Tablette» scheint noch Zukunftsmusik<br />

zu sein. Ein Glück, dass die schnellste Art,<br />

schönere Wimpern hinzukriegen, auch eine der<br />

günstigsten ist: Frauen geben also weiterhin ihre<br />

geliebte Wimpertusche nicht her. Und auch in<br />

diesem Frühling wartet eine regelrechte Armee<br />

von neuen Mascaras auf ihren Einsatz bei Ihnen<br />

im Beauty- Case. Es darf also weiterhin mit den<br />

langen, vollen Wimpern geklimpert werden …<br />

228 | PRESTIGE


1<br />

BUNTER<br />

FRÜHLING<br />

BY LAURA<br />

«Die Schönheit des Mannes liegt in seinem Verstand.<br />

Der Verstand der Frau liegt in ihrer Schönheit.»<br />

Eine intelligente Frau weiss also genau, mit welchen<br />

Produkten ihre Schönheit am besten zur Geltung<br />

kommt. Frische und bunte Farben lösen den trüben<br />

Winter ab und läuten den Frühling ein.<br />

8<br />

9<br />

1 SENSAI EXTRA<br />

INTENSIVE CREAM<br />

Diese Vitalisierungspflege<br />

füllt Depots einer müden,<br />

erschöpften Haut reichlich<br />

und nachhaltig auf<br />

2 <strong>CH</strong>ANEL<br />

Hydra Beauty Micro<br />

Sérum – vollständige<br />

Hydratation der Haut<br />

dank Mikroperlen<br />

3 SISLEY XXL<br />

Phyto-Lip Twist – Farbe,<br />

Pflege und Glanz 7 Coral<br />

2<br />

4 DIOR<br />

Kingdom of Colors<br />

Palette – Face,<br />

eyes & lips 001<br />

3<br />

5 TOM FORD<br />

Mini Lipsticks – Die<br />

winzigen Lippenstifte<br />

passen in jede noch so<br />

kleine Clutch und sind<br />

daher die idealen Begleiter<br />

6 DIOR<br />

Top coat eclosion –<br />

Blossoming Top coat 001,<br />

Gel-Accessoire<br />

4<br />

6<br />

7<br />

7 DIOR VERNIS<br />

244 Majesty<br />

8 EVIDENS<br />

The Extreme Eye & Lip<br />

solution – Die exklusive<br />

Hautpflege, die empfindlichen<br />

Hautzonen zu<br />

neuer Strahlkraft verhilft<br />

5<br />

9 COURRÈGES &<br />

ESTÉE LAUDER<br />

Zwei Visionäre der<br />

Fashion- und Beautywelt<br />

entwickeln nun gemeinsam<br />

eine von den<br />

60er-Jahren inspirierte &<br />

limitierte Kollektion.<br />

The Luxury Way of Life | 229


BEAUTY<br />

SHORTCUTS<br />

Spitzen melden sich zurück und zeigen sich verführerisch und trendgebend<br />

auf den internationalen Laufstegen, im Design von Parfumflacons, im Kino …<br />

Und rechtzeitig zur Filmpremiere von «Fifty Shades of Grey», lancierte<br />

Sommerlicher<br />

L’Oréal Professionnel Steampod Fatale, Ltd. Edition, das einzigartige Dampfglättungs-System<br />

für sinnlich verführerische Haarstyles. Jetzt können Frauen<br />

der Versuchung nachgeben und das Haar mit einem verheissungsvollen Touch<br />

versehen, und vielleicht wirkt dieses ja genauso erotisierend wie der Film. Wir warten auf den Sommer –<br />

Haarglättung<br />

mit Dampf<br />

Lavendelgruss<br />

sehnsüchtig, nach all diesen<br />

trüben Wintertagen. So langsam<br />

wird es also Zeit, sich Gedanken<br />

über den kommenden Sommerurlaub<br />

zu machen! Das Premium-<br />

Beautylabel PHILIP B lässt uns<br />

mit seinem Lavender Hand Wash<br />

jetzt schon in die blühenden<br />

Lavendelfelder der Provence<br />

eintauchen und verkürzt uns<br />

so die Wartezeit.<br />

Vulkan meets Kaviar<br />

Für die Entwicklung der Haarpflegelinie Chronologiste hat Kérastase zum<br />

ersten Mal ein ebenso seltenes wie einzigartiges Molekül erforscht:<br />

Abyssine. Forscher entdeckten es im Vulkangestein in den Tiefen des<br />

Pazifischen Ozeans. Das Besondere daran: Das von Mikroalgen<br />

produzierte Polysaccharid hält selbst extremsten Einflüssen stand. Das<br />

erlesene Molekül besitzt zudem hervorragende hautschützende<br />

Eigenschaften. Inspiration lieferten ausserdem noch die revitalisierenden<br />

Eigenschaften einer weiteren wertvollen natürlichen Lebensquelle:<br />

Kaviar, dessen mimetische Nachahmung die Grundlage für ein Konzentrat<br />

aus Pflege-Perlen bildet und für ein aussergewöhnliches Haarpflegeerlebnis<br />

sorgt. Chronologiste schenkt dem Haar einen atemberaubenden<br />

Glanz und verleiht ihm einen seidigen Touch.<br />

Himmlische Haut<br />

in vier Wochen<br />

Um die natürliche Regenerationsfähigkeit<br />

strapazierter und beanspruchter Haut zu<br />

verbessern, hat L’Occitane ein Programm<br />

entwickelt, das harmonisch mit dem natürlichen<br />

Rhythmus der Haut zusammenarbeitet:<br />

Die 28-Tage-Intensiv-Plegekur Divine<br />

arbeitet in vier Schritten im Einklang mit<br />

dem Hautzyklus, um die natürliche Regenerationsfähigkeit<br />

beanspruchter Gesichtshaut<br />

zu verbessern. Zudem verbindet sie<br />

erstmalig ätherisches Immortelle-Öl aus<br />

Korsika, das von hervorragender Qualität<br />

und hochkonzentriert an aktiven Molekülen<br />

ist, mit einer Wirkstoffkombination des<br />

Maquis-Buschlandes, deren Komponenten<br />

aufgrund ihrer regenerierenden Eigenschaften<br />

ausgewählt wurden.<br />

230 | PRESTIGE


BEAUTY<br />

Bienenerzeugnisse haben eine heilende Wirkung<br />

beim Kampf gegen die Zeichen der Hautalterung wie<br />

Falten und Festigkeitsverlust. Das Haus Guerlain<br />

macht sich in seiner Pflegeserie Abeille Royale den<br />

Honig der dunklen Bienen von Quessant, eines<br />

der reinsten Ökosysteme der Welt, zunutze. Der<br />

kostbare und seltene Honig von Quessant dient<br />

Guerlain als grundlegender Inhaltsstoff für die gesamte<br />

Abeillle-Royale-Pflegeserie. Sein hoher<br />

Gehalt an Aminosäuren, Oligo-Elementen und<br />

Fruktose ist von grundlegender Bedeutung für<br />

die Reparatur des Gewebes. Das neue Daily Repair<br />

Serum heilt die sichtbaren und unsichtbaren<br />

Zeichen der Hautalterung auch im Inneren der<br />

Epidermis. Schon nach 24 Stunden zeigt sich<br />

ein erster Erfolg. Danke Maja!<br />

Die Kraft der Bienen<br />

Das Frühjahr birgt ein Prisma strahlender Farben in sich. Und das<br />

Haus Dior nimmt sich diesem Farbenglanz an mit seinem ultrafeinen<br />

Glossbalsam. Der Flüssigbalsam verschmilzt förmlich mit den<br />

Lippen und pflegt sie intensiv, um die Farbe präzise erstrahlen zu<br />

lassen. Kein Dior-Gloss war bisher so zart schmelzend auf den<br />

Lippen. Der raffinierte Applikator entnimmt genau die optimale<br />

Menge an Farbe, um die Wölbung der Lippen zu betonen und die<br />

Lippen erstrahlen zu lassen – ohne Produktverschwendung. Im Innern<br />

der Formel sorgt eine exklusive Kombination von drei Pflegeölen<br />

für eine pure Verschmelzung mit den Lippen, die ganz fein in einem<br />

neuen Couture-Glanz erstrahlen. Der perfekte «Couture-Begleiter!»<br />

«Schlanke»<br />

Leuchtkraft<br />

Trüffel<br />

für die Haut<br />

Mit dem neuen Re-Nutriv Ultimate Diamond Dual Infusion Treatment führt<br />

Estée Lauder die Re-Nutriv-Erfolgsstory weiter und präsentiert eine Pflege,<br />

die den besonders seltenen Black-Diamond-Trüffel als hochkonzentrierten<br />

Extrakt enthält – eine Kostbarkeit, die erwiesenermassen über eindrucksvolle<br />

Pflege- und Revitalisierungseigenschaften verfügt. Der Black-Diamond-<br />

Trüffel, auch Périgord-Trüffel genannt, gilt als wertvollster und feinster aller<br />

schwarzen Trüffel.<br />

Bei Estée Lauder wird die Kostbarkeit neu auch wegen ihrer einzigartigen<br />

Pflegeeigenschaften zu einer begehrten Trouvaille! Trüffel mal nicht auf<br />

der Pasta, sondern in einer einzigartigen Pflegeserie – das Ergebnis: ein<br />

sichtbar strafferer, glatterer und strahlenderer Teint.<br />

Ein Name, eine Legende<br />

Über Misia Godebska sagte Gabrielle Chanel: «Eine<br />

Frau hat alles – und all das ist in Misia.» Sie war die Muse<br />

unzähliger Künstler, vergöttert und verhasst zugleich,<br />

eine Frau von hohem Einfluss. Vuillard, Bonnard,<br />

Toulouse- Lautrec und Renoir portraitierten sie, auch in<br />

den Zügen der Madame Verdurin in Marcel Prousts<br />

«Auf der Suche nach der verlorenen Zeit» ist sie als<br />

Schirmherrin der Ballets Russes zu erkennen. Das Haus<br />

Chanel stellt nun mit seinem neuen Duft Misia eine<br />

olfaktorische Biografie vor. Ein Duft, in dem die prickelnde<br />

Atmosphäre der Opéra Garnier bei den Auftritten der<br />

Ballets Russes wieder wach wird. Vermischt mit einem<br />

Hauch des ewig Weiblichen. Misia erweckt längst<br />

vergangene Zeiten wieder zum Leben.<br />

The Luxury Way of Life | 231


BEAUTY<br />

QUALITÄT UND INDIVIDUALITÄT EROBERN DAS HANDGELENK<br />

NIS<strong>CH</strong>EN<br />

PARFÜMS<br />

Die Parfümerie Osswald am Zürcher Paradeplatz<br />

ist landesweit für die exklusive Auswahl an<br />

Nischendüften bekannt. Im Interview mit PRESTIGE<br />

spricht die Verkaufsleiterin Selma Kunut über das<br />

Phänomen Nischenparfüm, aktuelle Dufttrends und<br />

auf was es bei der Suche nach seinem ganz<br />

persönlichen Duft ankommt.<br />

Ist ein Nischenduft also immer sehr teuer?<br />

Auch beim Thema Preis ist das Spektrum sehr breit. Sie finden bei uns einen wunderschönen<br />

Nischenduft für <strong>CH</strong>F 150.–, aber auch eine Rarität mit einem Preis von <strong>CH</strong>F 3500.–.<br />

PRESTIGE: Was ist ein Nischenduft und wie unterscheidet<br />

er sich von herkömmlichen Parfüms?<br />

SELMA KUNUT: Während bei der Entwicklung eines<br />

konventionellen Parfüms Marktforschung und Zielgruppen-<br />

Analysen eine grosse Rolle spielen, hat ein Nischenparfümeur<br />

nicht den Anspruch, einer möglichst breiten Masse<br />

zu gefallen, sondern verwirklicht in erster Linie seine persönlichen<br />

Visionen in einem Duft. Da er nicht an die Einhaltung<br />

eines definierten Preises gebunden ist und die Düfte<br />

in kleineren Mengen produziert, kann er bei der Herstellung<br />

auf die hochwertigsten Ingredienzen zurückgreifen.<br />

Was bedeutet hochwertig? Werden ausschliesslich<br />

natürliche Rohstoffe verarbeitet?<br />

Ein Designerduft muss jahrelang in einer hohen Auflage,<br />

für einen bestimmten Preis und mit gleichbleibendem Aroma<br />

herstellbar sein. Gewisse natürliche Stoffe würden für eine<br />

solche Menge nicht zur Verfügung stehen und die Qualität –<br />

und damit auch der Geruch – kann variieren. Ein Nischenparfümeur<br />

stellt die Qualität über den Preis, produziert<br />

seine Kreationen oft in limitierten Mengen und kann dadurch<br />

leichter rein natürliche Ingredienzen verwenden. Aber auch<br />

chemische Inhaltsstoffe können eine sehr hohe Qualität<br />

aufweisen und viele Nischenparfümeure arbeiten damit.<br />

Wir bieten von 100% chemisch bis 100% natürlich das<br />

ganze Spektrum an.<br />

Gibt es aktuelle Dufttrends? Mit welchen Duftnoten ist man im Frühling <strong>2015</strong><br />

dabei?<br />

Grundsätzlich ist ein Duft sehr individuell und man sollte sich auf sein persönliches<br />

Empfinden beim Tragen verlassen. Nachdem aber Oud, Zucker und Vanille sehr beliebte<br />

Noten waren, werden die Düfte dieses Jahr generell wieder leichter und blumiger.<br />

Auch bei Nischendüften ist die Auswahl inzwischen gross. Wie finde ich den<br />

richtigen Duft für mich?<br />

Fachgeschäfte wie Osswald legen einen hohen Wert auf Beratung und haben ein sehr gut<br />

geschultes Team zur Verfügung. Teilen Sie Ihrer Verkäuferin mit, welche Parfüms sie<br />

früher getragen haben, was sie gerne riechen und wie sich der Duft anfühlen soll. Möchten<br />

Sie warm umhüllt werden? Möchten Sie Frische? Nehmen Sie sich Zeit und riechen Sie<br />

sich in Ruhe durch die Vorschläge. Um Ihre Geruchsinne zwischendurch zu neutralisieren,<br />

hilft das Riechen an Kaffeebohnen. Und ganz wichtig: Probieren Sie die Düfte Ihrer engeren<br />

Wahl direkt auf der Haut. Vor allem natürliche Ingredienzen entwickeln sich auf Ihrer Haut<br />

ganz individuell und brauchen etwas Zeit, um sich vollständig zu entfalten.<br />

Die Parfümerie Osswald wurde 1921 in Zürich gegründet und<br />

ist auf Nischen düfte und hochwertige Pflege produkte<br />

spezialisiert. Im Unterge schoss ergänzt der Facial Spa mit<br />

sechs Markenkabinen das Angebot. Das Familienunternehmen<br />

wird in dritter Generation geführt und eröffnete 2012<br />

die erste internationale Filiale im New Yorker Viertel Soho.<br />

232 | PRESTIGE


DER PIONIER DER<br />

MODERNEN PARFÜMERIE<br />

EDMOND ROUDNITSKA<br />

Er wird als grösste «Nase» aller Zeiten angesehen. Selbst beschrieb er sich<br />

gerne als Duftkomponisten. Edmond Roudnitska prägte entscheidend sein<br />

Metier und seine Zeit. Viele sehen in ihm den Erfinder der modernen Parfümerie.<br />

In einer Zeit, in der die Parfümeure anonyme Künstler waren, die hinter<br />

grossen Markennamen verschwanden, war er die einzige «Nase», die das<br />

Publikum beim Namen kannte. Roudnitska fing 1926 im Labor Roure Bertrand<br />

Dupont an. Dort hatte er Zugang zu allen natürlichen und vor allem auch zu<br />

den synthetischen Rohstoffen, die damals in der Welt der Parfümeure gerade<br />

interessant wurden. Sein durch diese Arbeit gewonnenes aussergewöhn liches<br />

Wissen über die natürlichen und synthe tischen Rohstoffe half ihm später,<br />

seinen nüchternen und minimalistischen Stil zu entwickeln. Als Parfümeur bei<br />

De Laire angestellt, trifft er 1943 Marcel Rochas, dem er seine erste und<br />

einzige Komposition vorstellt. Dieser ist sofort begeistert und akzeptiert das<br />

Werk, so wie es ist. So entsteht «Femme», ein Parfum, das seine Zeit prägt<br />

und Roudnitska die Türen in die Welt der Parfumkomposition öffnet. Drei<br />

Jahre später gründet er gemeinsam mit seiner Frau Thérèse das Labor<br />

Art & Parfum. Seine spätere Begegnung mit Serge Heftler-Louiche – Gründer<br />

der Parfums Dior – wird von grosser Bedeutung sein. Ein Meisterwerk folgt<br />

dem anderen. Zu seinen Kreationen zählen «Diorama» (Dior), «Eau d’Hermès»<br />

(Hermès) und «Eau Sauvage» (Dior). In Cabris lebend, arbeitet Roudnitska<br />

unermüdlich an seinem künstlerischen Werk, bis er 1996 verstirbt.<br />

3<br />

ZITATE<br />

«Edmond Roudnitskas kreativer<br />

Ansatz liesse sich mit<br />

Paul Cézannes Satz<br />

zusammenfassen: ‹die Natur<br />

lesen und Empfindungen haben›.»<br />

– aus «Parfum» von Jean-Claude Ellena –<br />

«Hören Sie, ich bin gebrechlich,<br />

und übers Parfum steht alles in meinen Büchern.<br />

Haben Sie «Que sais-je?» gelesen?»<br />

– Edmond Roudnitska in «Du. Die Zeitschrift der Kultur» / 51 (1991) –<br />

«Die grossen Parfümeure wie Edmond Roudnitska<br />

und Jean Carles vertraten sogar die Ansicht,<br />

ein gewisses Verständnis für Philosophie und<br />

Musik mit ihrer komplizierten, intellektuellen<br />

Akrobatik sei entscheidend für<br />

die Schöpfung von Parfümeuren.»<br />

– aus «Die Kunst der Alchimisten» von Mandy Aftel –


SUPERNORMAL<br />

JASPER<br />

MORRISON<br />

Wenn die Rede von «supernormalem» Design ist, fällt<br />

unweigerlich sein Name. Der Gestalter und Designer ist stets<br />

auf der Suche nach dem wahren Wesen der Dinge.<br />

Lone K. Halvorsen<br />

HAL Armchair für Vitra<br />

Foto: Jasper Morrison Ltd /<br />

Miro Zagnoli<br />

Jasper Morrison<br />

Foto: Jasper Morrison Ltd / Kento Mori<br />

234 | PRESTIGE


Foto: Jasper Morrison Ltd<br />

Foto: Jasper Morrison Ltd / Peter Guenzel<br />

LIVING<br />

Beistelltisch für Established & Sons<br />

Weg von den unpraktischen Dingen mit dem auffälligen Design und<br />

zurück zur Praktikabilität und Funktionalität ohne viel Schnickschnack.<br />

Türdrücker FSB 1144<br />

Ausdruck fand diese Suche in der gemeinsam mit dem japanischen Designer<br />

Naoto Fukasawa entwickelten Philosophie «Super Natural». Jasper Morrison<br />

hat so ziemlich alles entworfen, und das ziemlich simpel. Alltagstauglichkeit<br />

von Produkten und Allgemeingültigkeit von Gestaltung haben bei ihm<br />

höchste Priorität. Besteck, Büroklammer, Tassen, Stühle, Plastikeimer und<br />

so viel mehr – es sind «normale» Alltagsgegenstände, die zum Teil seit Jahrhunderten<br />

verwendet werden. Doch weder der Begriff «normal» noch «supernormal»<br />

kann für sich behaupten, klar umrissen zu sein. Zwar mag das<br />

Normale die Norm in sich bergen, doch sind unsere Vorstellungen von normalen<br />

Dingen genormt? Wie auch immer man den Begriff «normal» interpretiert<br />

– für Morrison sind die normalen Dinge Produkte, die scheinbar immer<br />

da waren und die sich über Jahre hinweg nicht verändert haben. Was<br />

Foto: Jasper Morrison Ltd /<br />

André Huber<br />

Cork Family für Vitra<br />

The Luxury Way of Life | 235


LIVING<br />

Gläser und Geschirr für Alessi<br />

Foto: Jasper Morrison Ltd /<br />

Fabrice Gousset<br />

Foto: Jasper Morrison Ltd / Santi Caleca<br />

Bilderrahmen für Galerie Kreo<br />

diese Dinge auszeichnet, ist nicht das spektakuläre Design, sondern ihre<br />

Einfachheit. Morrison und Fukasawa widmeten ihrer supernormalen Philosophie<br />

damals eine Ausstellung, in der sie versuchten, eine Antwort auf eine<br />

Welt zu geben, in der fast alles mit dem Label «Design» versehen wird.<br />

«Gutes Design<br />

ist viel komplexer<br />

als nur visuell.»<br />

Die Bescheidenheit im Design<br />

Erstes Aufsehen erregte Morrison 1987 an der documenta 8 in Kassel mit der<br />

Rauminstallation «Reuters News Center» und ein Jahr später mit der Installation<br />

«Some new items for the home» in der DAAD-Galerie in Berlin. Seine<br />

Ausstellung schlägt ein wie eine Bombe. Ein unscheinbarer Raum, dessen<br />

Wände, Boden sowie Mobiliar aus billigem Sperrholz gefertigt waren. Mit<br />

dieser Bescheidenheit wird Morrison zur Provokation für all diejenigen,<br />

die auf den Zug der Memphis-Entwürfe aufgesprungen waren. Seine formal<br />

stark reduzierten Objekte galten als eine Reaktion auf die postmoderne<br />

Exzentrik der Memphis-Gruppe. Die Welt der Gestaltung befand sich in einem<br />

rasanten Umbruch. Die Memphis-Gruppe definierte ein neues gestalterisches<br />

Leitbild, das den Purismus der Moderne mit Humor und Ironie über Bord<br />

warf. Doch Morrison wehrte sich gegen diese Strömung: «Meine Hauptkritik<br />

richtete sich gegen die Memphis-Gruppe um den italienischen Designer Ettore<br />

Sottsass. Das war Design, das direkt für das Museum geschaffen wurde<br />

und die Bedürfnisse des Nutzers überging. Ich fand das einfach lächerlich.»<br />

236 | PRESTIGE


LIVING<br />

Rotary Tray für Vitra<br />

Telefon für Punkt<br />

Foto: Jasper Morrison Ltd<br />

Foto: Jasper Morrison Ltd<br />

Die Fachpresse fand Gefallen an seinen Sperrholzstühlen und -tischen und<br />

berichtete von einem Protagonisten der neuen Einfachheit und sogar von<br />

«No Design».<br />

Interesse weckte die Installation auch bei Rolf Fehlbaum, dem Firmenchef<br />

von Vitra, der den «Plywood Chair» aus der Ausstellung in die Produktion<br />

nahm. Einen weiteren entscheidenden Schritt zur zeitlosen Einfachheit, die<br />

seine Arbeiten zukünftig bestimmen sollte, markiert die Türklinke «1144» für<br />

FSB. «Man sollte nicht darüber nachdenken müssen, wie man eine Türklinke<br />

benutzt», erklärt er. «Wie ein guter Butler bleibt sie im Hintergrund und erfüllt<br />

ihren Zweck dennoch auf eindringliche Weise.»<br />

Morrison sucht also nicht nach ausgefallenen Lösungen, sondern beschäftigt<br />

sich mit der Neuinterpretation von Bewährtem. Durch Weiterentwicklung<br />

oder Verfeinerung haucht er den Produkten neues Leben ein. Im Hinblick auf<br />

den weiteren Bedarf nach neuen Produkten, bei denen die Funktionalität im<br />

bereits Vorhandenen gegeben ist, sagt er in einem Interview mit «Der Zeit»:<br />

«Man hätte auch schon vor 500 Jahren sagen können, dass es genügend<br />

Stühle gibt und man deswegen keine weiteren entwickeln braucht. Wir würden<br />

dann heute sehr unbequem sitzen. Für mich ist der entscheidende Punkt<br />

nicht, ob es ein Produkt, das ich gestalte, schon gibt, sondern dass man sich<br />

lange damit wohlfühlt.» Morrison übt also Zurückhaltung – in einer Welt voller<br />

Übergestaltung. Es ist mehrfach bewiesen, dass eine solche Zurückhaltung<br />

eine starke Wirkung erzeugen kann. Wenngleich Morrison Design nicht als<br />

eine Demonstration des Aussergewöhnlichen betrachtet, so ist er doch der<br />

Meinung, dass «… wir Design nach Aussehen und Funktion beurteilen. Interessanter<br />

und wichtiger ist jedoch ein drittes Kriterium: die Wirkung auf die<br />

Atmosphäre der Umgebung».<br />

Royal College<br />

of Art<br />

Wer an das Royal College of Art<br />

möchte, der weiss in der Regel<br />

schon genau, wo er hinwill. Nicht<br />

ohne Grund bietet die altehrwürdige<br />

Ausbildungsstätte ausschliesslich<br />

Master-Studiengänge<br />

an, solche, die ein bereits<br />

abgeschlossenes Studium<br />

an einer anderen Hochschule<br />

voraussetzen. In der Tat gilt<br />

das RCA als ein Schmelztiegel<br />

der kreativen Industrie. Die<br />

Kurse werden von international<br />

renommierten Künstlern und<br />

Theoretikern gelehrt und die Liste<br />

der erfolgreichen Absolventen<br />

ist lang.<br />

Der Asket<br />

Geboren wurde Morrison 1959 in London, wo er später an der Kingston<br />

Polytechnic Design School seinen Bachelor of Design absolvierte. 1985 krönte<br />

er diesen mit einem Masterabschluss am Royal College of Art. Mit 27 Jahren<br />

gründete er sein eigenes Designstudio – unter seinem Namen – in London,<br />

The Luxury Way of Life | 237


Foto: Jasper Morrison Ltd<br />

AC 01 Uhr für Punkt<br />

Foto: Jasper Morrison Ltd / Nicola Tree<br />

Place Sofa für Vitra<br />

und bereits ein Jahr später wurden seine Arbeiten auf der documenta 8 in<br />

Kassel ausgestellt. Schliesslich kamen die Zusammenarbeiten mit renommierten<br />

Herstellern wie Alessi, Cappellini, Vitra, Magis, Samsung, Flos oder<br />

Rado, um nur einige zu nennen. Vor allem die italienischen Möbelhersteller<br />

beginnen sich in den frühen 90er-Jahren für ihn zu interessieren. Mit seinen<br />

«3 Sofa Deluxe» für Cappellini gelingt ihm sein erster Klassiker unter den<br />

Polstermöbeln. Seine Vielfalt an Produkten sowie Kunden hat es ihm ermöglicht,<br />

mit immer neueren Methoden und Materialien zu experimentieren. So<br />

kam die Inspiration zum «Low Pad Chair» – den er für Cappellini entwarf – von<br />

Poul Kjærholms klassischen Stahl- und Ledersesseln. Morrison verwendete<br />

dafür eine neuartige Polstermethode, um einen gepolsterten Ledersitz herzustellen,<br />

der gleichzeitig bequem und langlebig ist. Doch seine Fähigkeiten<br />

beschränken sich nicht «nur» auf Möbel, Küchenutensilien oder Telefone. Im<br />

Rahmen der Expo 2000 gestaltete er die Strassenbahnen der Stadt Hannover,<br />

und die Busstation des Vitra Campus in Weil am Rhein trägt ebenso seine<br />

Handschrift. Heute betreibt die Jasper Morrison Ltd. drei Designbüros – die<br />

Zentrale in London, eine Zweigstelle in Paris und eine in Tokio. Er kann auf<br />

eine eindrucksvolle Karriere zurückblicken, in der er mit seinen Entwürfen<br />

zahlreiche Designpreise gewonnen hat, darunter den iF Design Award oder<br />

auch den Red Dot Design Award. Er mag zwar wie ein Wesen vom anderen<br />

Stern wirken, denn mit seiner unverwechselbaren Brille und seiner leisen<br />

Stimme versprüht er eher den Charme eines Physikers. Starkult ist ihm<br />

fremd, obwohl er ihn längst für sich beanspruchen könnte. Wenngleich sein<br />

eleganter und leicht ironischer Stil im Laufe seiner Karriere sehr gewürdigt<br />

wurde.<br />

Foto: Jasper Morrison Ltd<br />

Basel Chair für Vitra<br />

Vitra Design Museum<br />

Das Vitra Design Museum zählt zu den führenden Designmuseen<br />

weltweit. Es erforscht und vermittelt die Geschichte und Gegenwart<br />

des Designs und setzt diese in Beziehung zu Architektur, Kunst<br />

und Alltagskultur. Viele Ausstellungen entstehen in Zusammenarbeit<br />

mit bekannten Designern und befassen sich mit zeitgenössischen<br />

Themen wie Zukunftstechnologien, Nachhaltigkeit, Mobilität oder<br />

sozialer Verantwortung. Andere richten ihren Fokus auf historische<br />

Themen oder zeigen das Gesamtwerk bedeutender Gestaltungspersönlichkeiten.<br />

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ZERO 1<br />

UNZÄHLIGE SUPERLATIVE.<br />

REVOLUTIONÄRER KLANG.<br />

DAS NEUE ALL-IN-ONE-SYSTEM VON AVANTGARDE ACOUSTIC<br />

Fernbedienung<br />

Die ZERO 1 ist das erste digitale All-in-One-Wireless-Hornsystem der Welt. In<br />

ihm verbinden sich 104 dB Hornlautsprecher, Subwoofer, Multi-Kanal Digitalprozessoren,<br />

sechs 24 Bit DA Converter, Funkmodule und sechs Endstufen mit<br />

insgesamt 1.000 Watt zu einem vollintegrierten, kabellosen Plug & Play-System.<br />

Alles in einer Qualität der Superlative. Bestätigt durch Messresultate, die selbst<br />

erfahrene Experten staunen lassen. Und das zu einem Preis, der zweifellos als<br />

Revolution gelten darf.<br />

JETZT LIVE ERLEBEN:<br />

AUG & OHR AG<br />

ZERO 1 – 14.990,- <strong>CH</strong>F/Paar<br />

Das aktuell meistausgezeichnete High-End-Audiosystem<br />

Preis/Leistung<br />

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» Umso erfreulicher in diesem Zusammenhang<br />

ist der Preis, der für das hier gebotene schon<br />

fast unglaublich erscheint «<br />

Prof. Anselm Goertz, Universität Aachen (FIDELITY Magazin)<br />

» Das hier ist keine<br />

normale „Box“. Es ist die<br />

Zukunft des Musikhörens «<br />

FIDELITY Magazin 3/2014<br />

» Die wohl dynamischsten<br />

aktiven HiFi-Boxen mit schier<br />

unglaublichem Druck «<br />

STEREOPLAY Magazin 12/2013


S 826<br />

Seit 44 Jahren ver bindet der Schaukelstuhl<br />

S 826 von Ulrich Böhme zwei Traditionen<br />

der Marke Thonet: In Typus und Form ist er eine<br />

Neuinterpretation des klassischen Bug holz schau kelstuhls<br />

Nr. 1, und vom Material her orientiert<br />

er sich an den Stahlrohrentwürfen der<br />

1920er-Jahre. Das in einer endlosen<br />

Schleife gebogene Stahlrohrgestell<br />

des S 826 zeichnet sich durch eine<br />

klare, leichte Form aus und bietet<br />

einen besonders federnden<br />

Komfort.<br />

www.thonet.de<br />

Zinta<br />

Grafisch, leicht und fliessend – das<br />

modulare Sofa-System Zinta zeichnet<br />

sich durch ein harmonisches Nebeneinander<br />

von glatten Linien und warmen Materialien aus.<br />

Der tiefe Sitz unterstützt perfekt das lockere<br />

Zurücklehnen des Körpers. Das System gliedert<br />

sich dank der variierbaren Längen und sanft abgerundeten<br />

Kanten auf elegante und geschickte<br />

Weise in seine Umgebung ein.<br />

www.arper.com<br />

Denkt man an Heimelektronik, denkt<br />

man an tausend Knöpfe, Kabelsalat, sperrige<br />

Lautsprecher – weder schön anzusehen noch selbsterklärend.<br />

Gute Nachricht: Es geht auch anders. Und noch<br />

bessere: Man muss sich nicht mehr zwischen Design, Bedienkomfort<br />

und Klangqualität entscheiden. Dank eingebautem Wi-Fi/<br />

Bluetooth verteilt das System AeroSphère Musik verschiedenster<br />

Quellen und Abspielgeräte – von FM über DAB/DAB+ bis Bluetooth<br />

und sogar Vinyl – im ganzen Haus. Kabellos, immer und überall und<br />

einfach steuerbar über eine App oder die dazugehörige Fernbedienung.<br />

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www.genevalab.com<br />

AeroSphère


Fliessende Formen und sinnliche Leichtigkeit.<br />

Die dynamisch geschwungenen Rücken<br />

der Tango-Stühle und -Sessel verschmelzen<br />

organisch mit Sitzflächen und Lehnen; die<br />

Formen passen sich perfekt dem Körper<br />

an, umschmeicheln ihn.<br />

www.dedon.de<br />

Tango<br />

Vime<br />

Unter den verschiedenen Projekten, die<br />

die Brüder Campana für Alessi gestaltet haben,<br />

ist «Vime» eines derjenigen, die ihren Wunsch,<br />

ein Element aus dem Kunsthandwerk in den Produktionsprozess<br />

einfliessen zu lassen, am deutlichsten<br />

zum Ausdruck bringen. Der Tafelaufsatz «Vime»<br />

ist ein gänzlich von Hand, mit uralten Techniken<br />

gefertigtes Erzeugnis aus einem bescheidenen<br />

Alltagsmaterial, das über das Design zu einem<br />

höchst zeitgenössischen Gegenstand wird.<br />

SHORT<br />

CUTS<br />

www.alessi.com<br />

Dunkles Weinrot, leuchtendes<br />

Rostrot oder helles Rotorange –<br />

Teppiche wärmen nicht nur unsere Füsse,<br />

sondern definieren durch Material, Struktur<br />

und Farbe auch das Raum- und Wohngefühl.<br />

Warme, kräftige Farbtöne trotzen dunklen Möbeln,<br />

grauem Beton und kühlem Glas. Floorwear<br />

fungiert so als entscheidender Gemütlichkeitsfaktor.<br />

www.kymo.de<br />

kymo Floorwear


LIVING<br />

DIE NÄHE ZUR NATUR<br />

NORDIC<br />

DESIGN<br />

Mit seinen schlichten und<br />

geradlinigen Formen erobert<br />

der Stil aus dem hohen<br />

Norden seit Jahrzehnten die<br />

Welt des guten Stils.<br />

Lone K. Halvorsen Royal Copenhagen,<br />

String, Vipp, Republic of Fritz Hansen<br />

Das Ei von Arne Jacobsen<br />

wurde 1958 entwickelt.<br />

Design muss nicht revolutionär sein, denn es soll lediglich das Leben<br />

der Menschen angenehmer und schöner machen. Schnörkelige<br />

Verzierungen und modische Auffälligkeiten findet man daher beim<br />

skandinavischen Design selten. Die Formen sind schlicht, das Design<br />

ist geradlinig und klar, und die Funktion ist praktisch. Ganz nach den Prinzipien<br />

des Bauhauses trifft diese unaufgeregte Art des Einrichtens auf die Bedürfnisse<br />

unserer Zeit. Die nordischen Länder standen schon immer im Ruf,<br />

einfache, aber sehr stilvolle und unkonventionelle Möbel zu gestalten. Das<br />

ausgeprägte Naturempfinden, die Nähe zur Natur, die langen und dunklen<br />

Wintermonate – ist es in der Tat der Naturbezug, der den Skandinaviern zu<br />

ihrem fabelhaften Erfolg verholfen hat? Fakt ist, dass Holz seit jeher das<br />

242 | PRESTIGE


LIVING<br />

Im Jahr 1949 entwarf Nisse Strinning<br />

das String Regal.<br />

Lieblingsmaterial der Skandinavier ist. Und weil Themen wie Nachhaltigkeit<br />

und Ökologie so wichtig geworden sind, reitet der skandinavische Stil weiterhin<br />

auf der Erfolgswelle. Denn die Klassiker haben nicht nur einen hohen<br />

ideellen Wert, sondern sie sind auch handwerklich erstklassig verarbeitet<br />

und bestehen aus hochwertigen Hölzern aus heimischen Wäldern.<br />

Dänemark mit der Nase vorn<br />

Auf der Weltkarte des Designs nimmt Dänemark trotz seiner bescheidenen<br />

Grösse einen prominenten Platz ein. Einer der Hauptbegründer des skandinavischen<br />

Designs war der Architekt und industrielle Designer Arne Jacobsen.<br />

Er gilt als eine der Schlüsselfiguren für das skandinavische Design, und sein<br />

Stil des modernen Funktionalismus zieht sich bis heute noch durch viele<br />

Designs. Was Trends angeht, hat Dänemark die Nase vorn – und das Epizentrum<br />

des guten Geschmacks liegt in Kopenhagen. Für die Designer der<br />

neuen Generation bildet diese Vergangenheit eine solide Grundlage, bedeutet<br />

aber auch, dass sie ständig mit ihren Vorgängern in «Konkurrenz» stehen.<br />

Doch die dänische Designförderung gilt weitherum als vorbildlich, und junge<br />

dänische Designfirmen wie Hay oder Muuto treten mit Glamour als Phönix<br />

aus der Asche auf.<br />

Norwegen zwischen Folklore und Moderne<br />

Das Design in Norwegen ist stark geprägt von der Tradition des Kunsthandwerks.<br />

Vor allem in der Vergangenheit wurden Waffen, Trachten, Deko-<br />

Der originale<br />

Vipp Treteimer<br />

von 1939.<br />

The Luxury Way of Life | 243


LIVING<br />

rationsstücke sowie Möbel mit verschlungenen<br />

Rosenmustern und Drachen aus der Fabelwelt<br />

gestaltet. Es fiel den Norwegern immer schwerer,<br />

mit ihren Nachbarn gestalterisch Schritt zu halten,<br />

und erst in den 70er-Jahren erlebten die Nordländer<br />

Ausnahmen wie Peter Opsvik, der die Stühle «Tripp<br />

Trapp» oder «Balans Variable» entwickelte. Heutzutage<br />

stehen die Norweger ihren Nachbarn in<br />

puncto Design in nichts nach, nur was die Quantität<br />

betrifft, können sie noch nicht mithalten.<br />

«Demokratisches Design» in Schweden<br />

Das schwedische «demokratische Design» wurde<br />

vor allem im Industriedesign umgesetzt. Und dass<br />

sich ein demokratischer Designansatz auszahlt,<br />

lässt sich am Erfolg von H&M sowie IKEA am<br />

besten ablesen. Schweden hat jedoch auch den<br />

Ruf, alle guten Eigenschaften des skandinavischen<br />

Designs zu repräsentieren. Dieser Stil mit seinen<br />

klaren, einfachen Linien mit ausgeprägten funktionalistischen<br />

Zügen entstand in der Zeit des Zweiten<br />

Weltkriegs. Der Beruf des Industriedesigners fand<br />

nach dem Krieg eine immer grössere Bedeutung,<br />

und der optimistische Blick in die Zukunft prägte<br />

auch die Ausstellung «H55» in Helsingborg. Nils<br />

Strinning entwarf das berühmte String-Regal in<br />

den 50ern, das zu einem «Muss» in jedem Heim<br />

wurde. Schweden hat viele talentierte Designer –<br />

viele arbeiten weltweit für schwedische Unternehmen,<br />

andere arbeiten unter ihrem eigenen Namen.<br />

Die Entwicklung bei vielen geht jedoch von reiner<br />

Funktionalität hin zu mehr Individualität, denn die<br />

Designer wollen ihre eigene Geschichte erzählen.<br />

Finnlands Mythos<br />

Der Mythos um finnisches Design generiert ein<br />

internationales Ansehen, welches heute immer<br />

noch der Grundstein für den Erfolg des finnischen<br />

Designs ist. Der Mythos entstand zum grossen<br />

Teil in den 50er-Jahren, aber als goldene Jahre<br />

des finnischen Designs gelten die 60er- und frühen<br />

70er-Jahre. Der schlichte vollendete Stil aus Finnland<br />

erlangte schnell Weltruhm, und in den darauffolgenden<br />

Jahrzehnten faszinierte Earo Aarnio die<br />

Welt mit seinem Sessel «Ball Chair», und Jackie<br />

Kennedy kleidete sich mit Marimekko. Inspiriert<br />

von den Naturgegebenheiten Schnee, Wälder, Eis<br />

und laue Sommernächte entwickelten die finnischen<br />

Designer einen unverwechselbaren Stil, der<br />

sich auch von dem der Nachbarländer differenzierte.<br />

Die Geschichte von Royal Copenhagen<br />

geht zurück ins Jahr 1775.<br />

Schlicht, formschön, ein Klassiker nach<br />

dem Design von Arne Jacobsen.<br />

244 | PRESTIGE


PROUDLY EXHIBITING AT SALONE DEL MOBILE IN MILAN<br />

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LIVING<br />

«Der Entwurf von 1931<br />

war das Flaggschiff<br />

der Büro-Tischleuchten<br />

von Kaiser idell.<br />

Wer sie auf seinem<br />

Schreibtisch stehen hatte,<br />

deutete damit<br />

dezent seine gehobene<br />

Stellung in der<br />

Unternehmenshierarchie<br />

an.»<br />

246 | PRESTIGE


LIVING<br />

DESIGN<br />

KLASSIKER<br />

Sie ist der Designklassiker unter den Tischleuchten.<br />

Ihren Spitznamen «Kommissar-Leuchte» verdankt die<br />

«Kaiser idell 6631 Luxus» zahlreichen<br />

Fernsehauftritten in den 1960er-Jahren.<br />

Lone K. Halvorsen<br />

IIn den beiden deutschen Kultserien «Der Kommissar» sowie «Tatort»<br />

hatte sie ihren festen Platz auf den Schreibtischen der Ermittler. Ihren<br />

Erfolg hat sie sich durch die Jahre selbst erarbeitet, und was als eine<br />

Statistenrolle begann, wurde schnell zur Hauptrolle. Die Lampe avancierte<br />

von der Wache ins Wohnzimmer.<br />

Christian Dell, der bekannte Silberschmied und Designer, kam aus Offenbach<br />

am Main. Von 1922 bis 1925 arbeitete er als Werkmeister in der Metallwerkstatt<br />

am Bauhaus in Weimar und war als Gestalter massgeblich an dem<br />

bekannten Bauhaus-Stil beteiligt. Dell wagte stets, neue Wege in der Entwicklung<br />

zu gehen. Seine Entwürfe waren innovativ und zukunftweisend.<br />

Anfang der 1930er-Jahre hatte er die glänzende Idee, eine Lampe für Arbeit<br />

und Heim zu gestalten. Robust sollte sie sein, jedoch auch prägnant und<br />

einfach. Das Ergebnis war die weltweit als «Kaiser idell» bekannte Leuchte.<br />

Den Namen bekam die Leuchte aus der Zusammenarbeit mit der Lampenfabrik<br />

Gebr. Kaiser & Co, und im «idell» schmilzt das Wort Idee mit dem<br />

Nachnamen Dell zusammen. Also eine Leuchte von Kaiser & Co nach einer<br />

Idee von Dell.<br />

Zu Beginn gab es verschiedene Varianten der Leuchte, aber eins hatten alle<br />

Originale gemeinsam: den unverkennbaren Lampenschirm. Der Entwurf<br />

6631 wurde jedoch das Flaggschiff der Büro-Tischleuchten. Bei diesem greift<br />

der geschwungene Arm der Leuchte die runde Gestaltung auf und führt sie<br />

nach unten fort. Die filigranen Gelenke ermöglichen es, die Lampe variabel<br />

auszurichten. Doch was so filigran wirkt, wiegt stattliche vier Kilo. Bei der<br />

Verarbeitung wird grossen Wert auf Qualität gelegt und somit verfügt die<br />

Kaiser idell über einen stabilen und sehr schweren Metallfuss. Ob als Nachttischlampe,<br />

Schreibtischleuchte oder schlicht als Designobjekt: Die Lampe<br />

wirkt stets elegant. Ihre durchdachte Form hat es sogar ins Museum of<br />

Modern Art (MoMA) in New York geschafft. Zu Recht kann diese Leuchte als<br />

Designklassiker betitelt werden.<br />

Christian Dell<br />

GEBOREN: 24. Februar 1893, Offenbach am Main / Deutschland<br />

GESTORBEN: 18. Juli 1974, Wiesbaden / Deutschland<br />

BÜ<strong>CH</strong>ER: Christian Dell. Silberschmied und<br />

Leuchtengestalter im 20. Jahrhundert.<br />

The Luxury Way of Life | 247


WUSSTEN<br />

SIE S<strong>CH</strong>ON …?<br />

Hoch und immer höher<br />

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurden in Chicago – das als Geburtsstätte<br />

der Wolkenkratzer gilt – immer höhere Gebäude gebaut. Nach dem grossen Brand<br />

im Jahre 1871, der 17’450 Gebäude im Herzen des Geschäftsviertels der Stadt<br />

vernichtete, begann man nur sechs Wochen nach dem Unglück mit dem Bau von<br />

300 neuen Gebäuden, was der Architektur ganz neue Horizonte eröffnete. Zwischen<br />

1880 und 1890 verdoppelte sich die Einwohnerzahl von Chicago auf über eine<br />

Million, was zu einer Explosion der Grundstückspreise in der Innenstadt führte. Um<br />

rentabel zu wirtschaften, begann man daher, in die Höhe zu bauen. Dazu waren<br />

Errungenschaften wie die elektrischen Aufzugsanlagen, feuerfestere Baustoffe und<br />

vor allem die Entwicklung des Skelettbaus nötig. Das Home Insurance Building<br />

von 1885 war das erste Bauwerk, das die neuen technischen Errungenschaften<br />

vereinte, und gilt mit seinen zehn Etagen als das erste Hochhaus der Welt.<br />

Schiefer als Pisa<br />

Er ist vielleicht der bekannteste, aber nicht der schiefste Turm der<br />

Welt, der Turm von Pisa. Schon während seiner Bauarbeiten<br />

neigte sich der Glockenturm des Doms, sodass die Bauarbeiten<br />

abgebrochen und erst knapp hundert Jahre später wieder<br />

aufgenommen wurden. Schuld an der Schräglage ist die Tatsache,<br />

dass der Turm auf einer ehemaligen Insel steht und zu einem Teil<br />

über einem antiken Hafenbecken. Sein momentaner Neigungswinkel<br />

liegt bei 4 Grad und wird dank Stabilisierungsmassnahmen die<br />

nächsten 300 Jahre überstehen. Der Capital Gate Tower in<br />

Abu Dhabi ist mit 18 Grad Neigungswinkel der schrägste Turm<br />

der Welt. Seine Schräglage ist jedoch kein Baufehler, sondern<br />

gewollt. Der schiefe Turm ist 160 Meter hoch und besitzt<br />

35 Stockwerke. Einfach schräge Architektur.<br />

Auf den Hund gekommen<br />

In Idaho lebt ein Paar in einem neun Meter langen,<br />

vier Meter breiten und zehn Meter hohen Beagle.<br />

Dennis Sullivan und Francis Conklin betreiben im<br />

grossen Beagle ein Bed and Breakfast. Das<br />

Gebäude ist aus Holz und Beton. Vier Jahre baute<br />

das Ehepaar an der ungewöhnlichen «Hundehütte»<br />

und erfüllte sich damit einen Lebenstraum. Hundeliebhaber<br />

kommen hier voll auf ihre Kosten.<br />

248 | PRESTIGE


Tradition meets Innovation<br />

Zbären Kreativküchen AG<br />

Bahnhofstrasse 26 . <strong>CH</strong>-3777 Saanenmöser . Tel. +41 (0)33 744 33 77<br />

design@zbaeren.ch . www.zbaeren.ch<br />

Official Dealer<br />

Saanenmöser . Gstaad . Lenk<br />

Official Dealer


LIVING<br />

MODERNE BAUWERKE<br />

BERÜHMTER AR<strong>CH</strong>ITEKTEN<br />

AR<strong>CH</strong>ITEKTUR<br />

REISEN<br />

In der Ferienregion Languedoc-Roussillon<br />

nimmt mittlerweile die zeitgenössische<br />

Architektur einen bedeutenden Platz ein.<br />

Ducasse & Schetter<br />

Mairie | Montpellier<br />

250 | PRESTIGE


LIVING<br />

Das gilt für öffentliche Gebäude, angefangen<br />

von Rathaus, Markthalle,<br />

Kunstzentren oder Hotels, bis hin zu Sportpalästen,<br />

aber auch für die Landschaftsgestaltung. Richtungsweisende<br />

Bauwerke, konzipiert von Star-<br />

Architekten und Designern, darunter Philippe<br />

Starck, Zaha Hadid oder Jean Nouvel, schufen in<br />

der Region Languedoc-Roussillon einen reizvollen<br />

Kontrast zu prächtigen historischen Gebäuden.<br />

Allen voran – Montpellier<br />

In der Hauptstadt der Region prägte der katalanische<br />

Architekt Ricardo Bofill ab den 80er-Jahren<br />

das Antigone-Viertel mit einem resolut neuartigen<br />

Stil. Jean-Luc Laurion interpretierte mit den Halles<br />

Jacques Cœur, wo transparente Fassaden mit Licht<br />

und Schatten spielen, die Tradition der Markthallen<br />

auf neue Weise. Die bekannten Architekten Jean<br />

Nouvel und François Fontès gaben Montpellier ein<br />

weithin sichtbares Rathaus am Ufer des Lez. Und es<br />

war Philippe Starck, der gemeinsam mit Christine<br />

Destenay die «Wolke» schuf. Der wie schwebend<br />

wirkende Gebäudekomplex «Le Nuage» vereint<br />

Wohnungen, Geschäfte, Fitness-Anlage sowie ein<br />

Restaurant. Mit den spektakulären Linien des<br />

«Pierrevives» verlieh die weltweit bekannte Architektin<br />

Zaha Hadid dem Archiv, der Mediathek<br />

und dem Sportverband des Départements einen<br />

grossartigen Mittelpunkt im neuen gleichnamigen<br />

Stadtviertel.<br />

Mit der Sport- und Konzerthalle «Park & Suites<br />

Arena», deren ultramoderne Gestalt schon von der<br />

Autobahn aus zu erkennen ist, verfügt Montpellier<br />

nun über einen angemessenen Rahmen für nationale<br />

und internationale Sportveranstaltungen mit<br />

bis zu 14’000 Zuschauern. Der vom Architektenbüro<br />

A+ Architecture gestaltete Vorplatz und die<br />

geräumige Empfangshalle bilden eine optimale<br />

Kulisse für Kino- und Konzertveranstaltungen.<br />

Moderne Architektur für die Kunst<br />

In Sérignan verleiht das Regionalmuseum für<br />

Moderne Kunst (MRAC) dieser Kleinstadt ein<br />

zeitgenössisches Bild. Daniel Buren schuf die<br />

bunten Dreiecke der Glasfenster des Gebäudes.<br />

Der isländische Künstler Errÿ gestaltete mit seiner<br />

Freske die Aussenfassade des von den Architekten<br />

Anne Gaubert und François Moget gestalteten<br />

Museums. Rund 300 Werke zeitgenössischer<br />

Künstler sind in der Dauerausstellung zu<br />

sehen.<br />

Port Marianne | Montpellier<br />

Lycée hotelier Georges Frêche | Montpellier<br />

The Luxury Way of Life | 251


LIVING<br />

Im Hafen von Sète sind klare Linien bezeichnend<br />

für das Centre Régional d’Art Contemporain (Regionales<br />

Zentrum für Moderne Kunst). Das Bauwerk<br />

nach einem Entwurf des Architekten Lorenzo<br />

Piqueras ermöglicht mehrere Ausstellungen gleichzeitig,<br />

um Werke von Künstlern der Region zu<br />

fördern.<br />

Zeitgenössische Bauweise in<br />

Stadt und Land<br />

Touristen treffen moderne Architektur in dieser<br />

Ferienregion in vielen Bereichen. In Perpignan sind<br />

es die Kongresshalle von Alain Sarfati, das granatrote<br />

«Théâtre de l’Archipel» von Béatrice Metra und<br />

Jean Nouvel oder der Bahnhof Centre- del-Món<br />

des Architektenbüros L35 Arquitecto für die Hochgeschwindigkeitszüge<br />

der Verbindung Barcelona–<br />

Perpignan. In diesem Stadtviertel können Gäste<br />

im Designer-Hotel Centre-del-Món mit 2- oder<br />

3-Sterne- Komfort übernachten. Auch in ländlicher<br />

Umgebung hebt sich zeitgenössische Architektur<br />

hervor. Im von Jean-Michel Wilmotte entworfenen<br />

Thermalbad La Chaldette im Département Lozère<br />

erholen sich Gäste in einer modernen Anlage inmitten<br />

von Wiesen und Weiden.<br />

Harmonie im Département Hérault<br />

Dem Büro MDR Architectes gelang eine harmonische<br />

Verbindung, die aus der ehemaligen romanischen<br />

Kirche Saint-Félix von Bayssan eine<br />

Kulturstätte für Ausstellungen, Musik- und Theatervorführungen<br />

machte. Auf ein weiteres Beispiel für<br />

eine geglückte Mischung von historischen Mauern<br />

und zeitgenössischer Architektur treffen Besucher<br />

demnächst im «Centre Œnologique» in Roujan.<br />

Die prächtige ehemalige Abtei mit Weingut wird<br />

ein önologisches Zentrum beherbergen, ausserdem<br />

entsteht auf dem gleichen Gelände ein Hotel<br />

mit Wellness-Bereich nach einem Entwurf des<br />

Büros Hérault Arnod Architectes.<br />

Architektur der Landschaft<br />

Bei der Gestaltung von Grünflächen zeigt sich ebenfalls<br />

die Handschrift moderner Architekten. Das gilt<br />

für die von Jean-Michel Wilmotte neu gestaltete<br />

Durchgangsstrasse in Nîmes. Heute sind die Allées<br />

Jean-Jaurès eine Flaniermeile zwischen Bäumen,<br />

Becken und Springbrunnen. Im Umfeld der Arenen<br />

realisierte der Stadtarchitekt Alain Marguerit sein<br />

«Landschaftsatelier». Grünflächen und belebte Fussgängerzonen<br />

verbinden den Hauptbahnhof mit dem<br />

historischen Stadtkern.<br />

Carré d’Art | Nîmes<br />

Foto: AC<br />

Foto: OT Nîmes DL<br />

252 | PRESTIGE


DIE SUPERSTARS DER<br />

BRASILIANIS<strong>CH</strong>EN DESIGNER-SZENE<br />

FERNANDO & HUMBERTO CAMPANA<br />

Die Arbeiten der brasilianischen Brüder Campana<br />

strahlen Fröhlichkeit, Kreativität und Stärke aus. Ihre<br />

Ideen sind geboren aus den Vorstädten und Armenbezirken<br />

Brasiliens. Trotzdem besitzen sie nichts<br />

Schweres. Gerade ihre Unbekümmertheit macht<br />

den Charme ihrer Arbeiten aus. Ihre Lösungen<br />

sind häufig verblüffend einfach. Zum Beispiel<br />

«Fa vela»: Der Stuhl aus Bruchholz, der zusammenge<br />

zimmert immer wieder anders ausfällt. Diese<br />

archaischen Entwürfe begeistern gerade das –<br />

sozial gesehen – andere Ende der Gesellschaft:<br />

Re cycling-Look für die Überflussgesellschaft. Die<br />

inter nationale Avantgarde der Galeristen und der<br />

Samm ler schätzt die kraftvolle Aura, denn ihre<br />

Formensprache geht über eine nur der Ästhetik<br />

verpflichtete Designwelt hinaus. Für die Brüder ist<br />

Design «… die Umsetzung von Bedürfnissen in<br />

Funktion, Poesie und Komfort». Der grosse Durchbruch<br />

gelang den beiden Quereinsteigern mit dem<br />

Vermelha Chair 1998, bei dem sie den Stahlrahmen<br />

eines Stuhles mit purpurnen Cordseilen bespannten.<br />

Ein Sessel aus Plüschtieren oder Sitzlandschaften<br />

aus Korbgeflecht – die Entwürfe der<br />

Brüder sind anders und gerade das macht sie so<br />

beliebt.<br />

3<br />

FRAGEN<br />

Früher war die wichtigste Devise «Design follows function». Wie sieht das heute<br />

aus?<br />

Funktion und Form folgen heute vor allem der Poetry. Die Seele des Designs rückt mehr<br />

und mehr in den Vordergrund. Design ist heutzutage viel emotionaler und phantasiereicher.<br />

Kurz: Design ist visualisierte Gefühle.<br />

Was macht ein gutes Design aus?<br />

Das Design, das Menschen am meisten berührt, und das im Bezug auf seine Funktion,<br />

seinen poetischen Ansatz und natürlich auch den Preis. Ein Stück, das viele Menschen<br />

anspricht und viele Menschen glücklich macht.<br />

Was hat bei Ihren Entwürfen die höchste Priorität?<br />

Das Material. Es entspannt sich eine Liebesgeschichte zu einem bestimmten Material und<br />

wir beginnen mit ihm zu spielen. Erst danach entwickeln sich die Form und die Funktion.<br />

Diese darf man jedoch natürlich nicht ausser Acht lassen, denn wir sind Designer und<br />

entwerfen keine Skulpturen, sondern Gegenstände, die man benutzen kann.<br />

The Luxury Way of Life | 253


Straight<br />

Zur breiten Produktpalette von Carl Hansen & Son gehören auch die Möbel des dänischen<br />

Designer-Duos Strand+Hvass. Das Tischmodell «Straight» ist sowohl mit einer Massivholzals<br />

auch mit einer Laminatplatte erhältlich. Die Beine sind aus Holz gefertigt und die<br />

Tischplatte liegt auf einem Aluminiumrahmen, wodurch der Tisch eine nahezu schwebende<br />

Optik erhält, die an den hellen und leichten skandinavischen Stil angelehnt ist.<br />

www.carlhansen.com<br />

S H<br />

O RTCUTS<br />

Glass Drop<br />

Ein Tropfen Glas, der in geschmolzenes<br />

Metall fällt. Genau in dem Moment<br />

fotografiert, in dem sich Wellen sanft<br />

im Material schlagen. Dieses Bild ist<br />

die Inspirationsquelle für Glass Drop. Dank<br />

einer Aluminium-Oberfläche, die mit<br />

Licht interagiert, wird ein unverwechselbarer<br />

Doppeleffekt erzeugt. In ausgeschaltetem<br />

Zustand scheint der Leuchtenkörper silberglänzend<br />

und spiegelartig. In eingeschaltetem<br />

Zustand strahlt die Leuchte in<br />

einem sanften beigen Farbton. Durch<br />

nur einen Knopfdruck erscheint sie in zwei<br />

unterschiedlichen Persönlichkeiten.<br />

www.diesel.foscarini.com<br />

7TM<br />

60 Jahre und in bester Form. <strong>2015</strong> feiert der legendäre<br />

Serie-7TM-Stuhl von Arne Jacobsen sein 60-jähriges<br />

Jubiläum. Fritz Hansen würdigt diesen Anlass mit zwei<br />

Sondermodellen des Stuhls, die nur <strong>2015</strong> erhältlich sind.<br />

www.wohnbedarf.ch


DER GEHEIMNISVOLLSTE BAU<br />

DER MENS<strong>CH</strong>HEIT<br />

DIE PYRAMIDEN VON GIZEH<br />

Seit Jahrtausenden staunt die Menschheit über<br />

dieses architektonische Wunderwerk der Antike.<br />

Sie sind als letztes der sieben Weltwunder der<br />

Antike in ihrer ursprünglichen Gestalt erhalten geblieben<br />

– die Pyramiden von Gizeh. Bis heute gehören<br />

sie zu den grössten Monumentalbauten, die<br />

je von Menschenhand erschaffen wurden. Selbst<br />

die moderne Wissenschaft steht den Giganten<br />

immer noch ehrfürchtig gegenüber. Nach allen<br />

Gesetzen der Physik und Mathematik konnte die<br />

grosse Cheops-Pyramide eigentlich gar nicht gebaut<br />

werden. Trotzdem ragt sie 42 Etagen hoch, hat<br />

eine Gesamtgrundfläche von zehn Fussball feldern,<br />

besteht aus ungefähr 2,5 Millionen massiven und<br />

präzise zusammengefügten Kalksteinblöcken, von<br />

denen jeder zwischen 2,5 und 10 Tonnen wiegt.<br />

Doch wie wurden diese transportiert? Das Rad war<br />

noch nicht erfunden und von Flaschenzügen war<br />

man noch weit entfernt. Da in den Pyramiden von<br />

Gizeh, im Gegensatz zu den Gräbern im Tal der<br />

Könige, keinerlei Inschriften gefunden wurden,<br />

weiss man immer noch sehr wenig über sie. Fest<br />

steht jedoch, dass die Seiten der Pyramiden von<br />

Gizeh exakt nach den vier Himmelsrichtungen errichtet<br />

sind und teilweise nach astronomischen<br />

Gesichtspunkten gebaut wurden. Bleibt jedoch<br />

noch immer die Frage wie und warum. Und so<br />

regen die Pyramiden von Gizeh noch heute die<br />

Fantasie der Menschen an und gehören zu Recht<br />

zu den bedeutendsten Bauwerken der Menschheit.<br />

«Soldaten, seid euch<br />

bewusst, dass von diesen<br />

Pyramiden vierzig<br />

Jahrhunderte auf euch<br />

herab blicken.»<br />

– Napoléon Bonaparte, vor der Schlacht bei<br />

den Pyramiden, 21. Juli 1798 –<br />

3<br />

ZITATE<br />

«Die Menschen fürchten die Zeit,<br />

doch die Zeit fürchtet die Pyramiden.»<br />

– altes ägyptisches Sprichwort –<br />

«Es dauerte zehn Jahre, ehe nur die<br />

Strasse gebaut war, auf der die Steine<br />

daher geschleift wurden, ein Werk,<br />

das mir fast ebenso gewaltig scheint<br />

wie der Bau der Pyramiden selber.»<br />

– Herodot, ca. 450 v. Chr. –<br />

The Luxury Way of Life | 255


SHORT<br />

CUTS<br />

Piano. Complete Works 1966–2014<br />

Philip Jodidio<br />

Taschen Verlag<br />

Poesie der Leichtigkeit<br />

Manche Architekten haben einen unverkennbaren Stil. Das<br />

Besondere an Piano ist, dass er sein in sich stimmiges<br />

Ideengerüst stets auf völlig neue Weise umsetzt. Man muss<br />

schon sehr genau hinsehen, um an so unterschiedlichen<br />

Bauwerken wie dem Pariser Centre Pompidou, dem New York<br />

Times Building und dem London Bridge Tower seine Handschrift<br />

zu erkennen. Diese aktualisierte und mit Fotografien,<br />

Skizzen und Bauplänen bebilderte Monografie behandelt<br />

Pianos Laufbahn bis zum heutigen Tag und zeigt die<br />

vielfältigen Spielarten seiner einzigartigen Ästhetik.<br />

Bauwerke von majestätischer Schönheit<br />

Was geschieht mit Bauwerken, wenn es für sie keinen Nutzen mehr gibt oder<br />

sie ihren ursprünglichen Zweck überlebt haben? Entweder werden diese Gebäude<br />

aufwendig restauriert und so anderweitig brauchbar gemacht – oder aber sie<br />

verfallen und bleiben als Ruinen und somit als stille Zeitzeugen einer längst vergangenen<br />

Epoche zurück. Der französische Fotograf Aurélien Villette hat es<br />

sich zur Aufgabe gemacht, eben jene baufälligen und zum Teil auch vergessenen<br />

Bauwerke aufzuspüren und ihre unvergleichliche Schönheit in wundervollen<br />

Farbfotografien einzufangen. Sei es eine christliche Kapelle, ein ehemaliges Theater<br />

oder die Veranstaltungshalle in einem einstmals sozialistischen Staat: Villette<br />

lässt den Geist und Pathos, der dort in früheren Zeiten vorherrschte, wieder aufleben.<br />

Spirit of Place<br />

Aurélien Villette<br />

TeNeues Verlag<br />

München «entre nous»<br />

Living in Style München<br />

Stephanie von Pfuel<br />

TeNeues Verlag<br />

Denkt jemand an München, so hat er sofort gewisse Bilder im Kopf.<br />

Auch wer nie dort gewesen ist, dem sind Oktoberfest, Weissbier und<br />

Dallmayr oder die Maximilianstrasse ein Begriff. Bei aller bayerischen<br />

Bodenständigkeit hat das im Voralpenland gelegene München einen grossen<br />

Heimvorteil, den es zu nutzen weiss. Eine überall spürbare Weltoffenheit<br />

macht die Gegensätze und den Charme Münchens aus. Herausgeberin<br />

Stephanie von Pfuel zeigt in «Living in Style München» Interieurs voller Leben,<br />

harmonisch und elegant, beseelt durch Mitbringsel aus der ganzen Welt.<br />

Elemente aus fremden Kulturen finden Eingang in kreative Wohnkonzepte.<br />

Diese Mischung aus deutschem Schick und internationalen Einrichtungsideen<br />

ist äusserst reizvoll.<br />

256 | PRESTIGE


Eine der erfolgreichsten Erfindungen aus dem Schwarzwald.<br />

Und eine Kuckucksuhr.<br />

Der Unterschied heisst Gaggenau.<br />

Manche Dinge aus dem Schwarzwald ändern sich nie. Andere<br />

werden seit 1683 immer besser. Denn seit unserer Gründung<br />

als „Hammerwerk und Nagelschmiede“ haben Innovationen<br />

bei uns Tradition. Bestes Beispiel: unsere Backofen-Serie<br />

400, mit Backofen, Dampfbackofen und Wärmeschublade.<br />

Sie vereint modernste Technik und erlesene Materialien mit<br />

einzigartigem Design. Schliesslich werden unsere Geräte<br />

nicht nur immer besser. Sie sehen auch immer besser aus.<br />

Informieren Sie sich unter Telefon 043 455 40 00 oder<br />

unter www.gaggenau.ch oder besuchen Sie unsere<br />

Showrooms in Geroldswil und Bern.


DIE<br />

DREI<br />

STERNE<br />

DER<br />

Anne-Sophie Pic ist ständig auf der<br />

Suche nach neuen Ideen für ihre<br />

Kreationen. Dafür testet sie Kochzeiten<br />

und -methoden. Knusprig, schaumig,<br />

fest oder flüssig – das Spiel mit<br />

Texturen ist ihr Markenzeichen.<br />

Yvonne Beck<br />

MADAME<br />

258 | PRESTIGE


CULINARIUM<br />

ur wenige Frauen schaffen es, sich in den Michelin-Olymp zu kochen.<br />

Anne-Sophie Pic ist eine von ihnen. Die mit drei Sternen ausgezeichnete<br />

Köchin trat damit in die Fussstapfen ihres Vaters und Gross vaters. Mit<br />

dem familiengeführten Restaurant «Maison Pic» im südfranzösischen<br />

Valence übernahm sie 1993 ein grosses Erbe: Bereits 1934 erhielt<br />

Grossvater André Pic drei Michelin-Sterne für sein Restaurant. 1973 konnte<br />

Vater Jacques die Auszeichnung erneut holen. Und auch die heute 45-jährige<br />

Anne-Sophie setzte sich in der Männerdomäne «Gourmetküche» durch.<br />

<strong>Prestige</strong> traf die Sterneköchin im Beau-Rivage Palace in Lau sanne, wo sie<br />

die Genüsse des Gourmetrestaurants zu wahren Höhen flügen ausbaut. (Das<br />

Restaurant ist mit zwei Sternen im «Guide Michelin» und mit 18 von 20 Punkten<br />

im «Gault & Millau» ausgezeichnet.) Ein Gespräch über Galgenmahlzeiten,<br />

die Überbewertung der molekularen Küche und die Schwierigkeit der Einfachheit.<br />

The Luxury Way of Life | 259


CULINARIUM<br />

Anne-Sophie Pics Restaurant im Beau-Rivage Palace in Lausanne ist mit zwei Sternen<br />

im «Guide Michelin» und mit 18 von 20 Punkten im «Gault & Millau» ausgezeichnet.<br />

PRESTIGE: Frau Pic, Sie sind Teil einer der bekanntesten Koch-Dynastien Frankreichs<br />

und wurden selbst mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet. Lastet nicht<br />

ein grosser Druck auf Ihnen?<br />

ANNE-SOPHIE PIC: Um als Koch mit Sternen ausgezeichnet zu werden, bedarf es<br />

einer sehr persönlichen, individuellen Küche. Es geht vor allem darum, seine ganz eigene,<br />

spezielle Kochkunst herauszuarbeiten. Dazu muss man mental recht stark sein. Zum einen,<br />

um seinen eigenen Weg zu finden, zum anderen, um stets auf einem so hohen Level<br />

zu arbeiten. Der Beruf des Koches verlangt nach einer starken Persönlichkeit. Natürlich<br />

verspürt man dabei eine Art von Druck, aber die Freude und Ehre, die einem zu Teil<br />

werden, wenn man einmal ein solches Level erreicht hat, erfüllen einen mit sehr viel<br />

Freude und Stolz.<br />

Von wem haben Sie das Kochen gelernt?<br />

Als ich nach meinem Studium nach Hause zurückkehrte, wollte ich von meinem Vater das<br />

Kochen lernen. Leider verstarb er ganz plötzlich und so lernte ich sehr viel von dem Koch,<br />

der eng mit meinem Vater zusammengearbeitet hat. Sehr schnell bemerkte ich jedoch, dass<br />

ich meinen eigenen Stil entwickeln musste. Permanent suchte ich nach neuen kontrastreichen<br />

Zutaten und Texturen. Und Jahr für Jahr wurde ich mutiger und entwickelte einen<br />

intensiveren Geschmack mit viel Komplexität, aber immer mit viel Respekt vor den Zutaten.<br />

260 | PRESTIGE


CULINARIUM<br />

War es schwierig, sich als Frau in dieser doch noch<br />

männerdominierten Domäne durchzusetzen?<br />

Die Food-World ist immer noch sehr maskulin. Ich musste<br />

mich in ihr beweisen. Aber mein Wunsch und mein Bestreben,<br />

möglichst viel zu lernen, halfen mir, darin akzeptiert<br />

zu werden. Doch die Zeiten haben sich ein<br />

wenig geändert, es ist für Frauen einfacher geworden<br />

und im Grunde genommen zählt schliesslich nur das, was<br />

auf den Teller kommt. So machen sich mehr und<br />

mehr Frauen einen Namen in dieser Männerdomäne. Und<br />

Frauen in der Küche erschaffen häufig eine respektvollere<br />

Atmosphäre.<br />

Wie würden Sie Ihre Küche beschreiben?<br />

Beim Vorbereiten eines Gerichtes ist es für mich wichtig,<br />

stets respektvoll mit dem Geschmack der Hauptzutat umzugehen.<br />

Ich suche lieber nach anderen Zutaten, als<br />

Produkte in ihrem Geschmack zu verändern. Ich bin beim<br />

Kochen ständig auf der Suche nach dem perfekten Ge-<br />

schmack, nach der perfekten Kochtechnik, in Balance zur Saisonalität. All dies muss<br />

zusammenspielen, das eine funktioniert nicht ohne das andere.<br />

Wodurch zeichnet sich Ihre Speisekarte im Hotel «Beau­ Rivage Palace» aus?<br />

Ich versuche, sehr auf das Gebiet um Lausanne einzu gehen. Diese Gegend inspiriert mich<br />

sehr. Schweizer Käse, frischer Fisch aus dem See und die Vallorbe-Frösche sind nur einige<br />

meiner Inspirationen.<br />

Was war Ihr persönlich grossartigstes kulinarisches Erlebnis?<br />

Das ist schwierig zu beantworten. Vor Kurzem kochte ich im Per Se in New York mit Thomas<br />

Keller. Das war sicherlich eine der besten Erfahrungen, die ich je gemacht habe. Die gesamte<br />

Atmosphäre, die Küche, das Ambiente, die Stimmung waren einfach überwältigend.<br />

Es herrschten sehr viel Freundlichkeit und Wärme.<br />

Wie stellen Sie sicher, dass trotz Ihrer häufigen Ab wesenheit im Beau-Rivage Palace<br />

die Wiedererkennung Ihrer Handschrift gewährleistet ist?<br />

Ich versuche, mindestens einmal im Monat in Lausanne zu sein. Aber mein Team ist ein fach<br />

grossartig und iden tifiziert sich mit meiner Küche und dem Restaurant. Wir haben einen<br />

ständigen Austausch zwischen meinem Restaurant in Valence und Lausanne.<br />

The Luxury Way of Life | 261


Wie wichtig ist Ihnen die Regionalität der Pro dukte?<br />

Ich arbeite täglich fast ausschliesslich mit Bioprodukten<br />

aus der Region. Wir kochen somit saisonal, um den Gästen<br />

stets die beste Qualität servieren zu können.<br />

Worin unterscheidet sich die Speisekarte im Beau-<br />

Rivage Palace von der im Maison Pic in Valence?<br />

Der einzige Unterschied ist, dass meine Menüs jeweils<br />

der Region ihren Tribut zollen und ich jeweils auf typische<br />

regionale Produkte zurückgreife.<br />

Was kochen Sie privat am liebsten?<br />

Gemüse, wie Spargel – wenn die Saison ist –, mit einer<br />

Sauce mousseline, einer franzö sischen Schaumsauce oder<br />

gebratenem Hühnchen am Sonntag.<br />

Woher holen Sie sich Ihre Inspirationen?<br />

Aus meinem Leben, meinen Reisen, meinen Begegnungen<br />

mit anderen Menschen und natürlich aus meinen Emotionen.<br />

Ein neues Gewürz, das ich auf Reisen entdecke,<br />

ein neues Produkt, das mir ein Landwirt empfiehlt …<br />

Ich überlege mir, wozu es passen könnte, und fange dann<br />

an zu experimentieren.<br />

Was wäre Ihre Galgenmahlzeit?<br />

Ein ganz einfaches, aber schmackhaftes Gericht, zusammen<br />

mit meiner Familie und meinen Freunden.<br />

Welchen Küchentrend halten Sie für völlig überbe wertet?<br />

Die molekulare Küche – auch wenn sie uns viele inte ressante Aspekte über Techniken<br />

eröffnet hat. Für mich ist sie jedoch viel zu weit vom Produkt entfernt. Einfach zu kochen,<br />

ist viel schwieriger.<br />

Haben Sie Vorbilder unter den Köchen?<br />

Nach meinem Vater, zwei Köche: Michel Bras und Thomas Keller. Eine Köchin, die ich<br />

verehre, ist Nadia Santini.<br />

Ein Lebensmittel, das Sie nicht mögen?<br />

Ich mag alles. Jedoch habe ich Schwierigkeiten, lebendige Tiere zu essen wie beispielsweise<br />

Ameisen.<br />

Ihr Lieblingskochbuch?<br />

Ein Buch von Auguste Escoffier, das meinem Grossvater gewidmet ist.<br />

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?<br />

Ich möchte gerne weiterhin neue Techniken erproben, neue Rezepte ausprobieren und neue<br />

Geschmäcker kreieren. Weiterhin möchte ich Menschen helfen, indem ich für sie koche<br />