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fundación osde<br />
consejo de administración<br />
presidente<br />
Tomás Sánchez<br />
de Bustamante<br />
secretario<br />
Omar Bagnoli<br />
prosecretario<br />
Héctor Pérez<br />
tesorero<br />
Carlos Fernández<br />
protesorero<br />
Aldo Dalchiele<br />
vocales<br />
Gustavo Aguirre<br />
Liliana Cattáneo<br />
Horacio Dillon<br />
Luis Fontana<br />
Daniel Eduardo Forte<br />
Julio Olmedo<br />
Jorge Saumell<br />
Ciro Scotti<br />
autoridades<br />
filial rosario<br />
apoderados<br />
Antenor Ellena<br />
Raimundo González<br />
Marcelo Romano<br />
Roberto Terré<br />
representantes<br />
Francisco Ridley<br />
Juan Carlos Stein<br />
gerente<br />
Daniel Peppe<br />
espacio de arte<br />
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Bv. Oroño 973, 4°, 5° y 6°- piso<br />
Ciudad de Rosario - Santa Fe<br />
Tel: 0810-555-6733<br />
www.artefundacionosde.com.ar<br />
Carrascal, María Laura<br />
Varanasi-Pérez Sanz : entre la síntesis y la ornamentación<br />
- 1a ed. - Buenos Aires: Fundación OSDE, 2012.<br />
100 p. ; 22x15 cm.<br />
ISBN 978-987-9358-72-6<br />
fundación osde<br />
Ciudad Autónoma de Buenos Aires<br />
octubre 2012<br />
Todos los derechos reservados<br />
© Fundación OSDE, 2012<br />
Leandro N. Alem 1067, Piso 9 (C1001AAF)<br />
Ciudad Autónoma de Buenos Aires<br />
República Argentina.<br />
Queda prohibida su reproducción por<br />
cualquier medio de forma total o parcial<br />
sin la previa autorización por escrito de<br />
Fundación OSDE.<br />
ISBN 978-987-9358-72-6<br />
Hecho el depósito que previene<br />
la ley 11.723<br />
Impreso en la Argentina.<br />
exposición<br />
y catálogo<br />
curaduría y texto<br />
María Laura Carrascal<br />
montaje<br />
Nicolás Boni<br />
diseño gráfico<br />
OSDE Filial Rosario<br />
agradecimientos<br />
La Fundación OSDE y la curadora<br />
agradecen muy especialmente a:<br />
Mario Buraglio, Victor Delgrosso<br />
y Julio Pérez Sanz, Luciano Pérez<br />
Sanz, Silvia Delgrosso, Susana<br />
Saulquin, Catalina Campra,<br />
Pompeo Fazzari, Florencia Tricerri,<br />
Antonia Robirosa, Raquel García<br />
Ortuzar y Enrique Goldberg, Ana<br />
Torrejón y equipo de Harper’s<br />
Bazaar, Graciela Maya y equipo de<br />
Elle, Romina Zollo y equipo de G7.<br />
créditos fotográficos de<br />
obras reproducidas<br />
Todas las imágenes pertenecen a<br />
Andrea Ostera y Laura Glusman,<br />
excepto:<br />
Martín Drescher, contratapa.<br />
Del 2 de octubre al 16 de diciembre de 2012, Rosario
VARANASI/PEREZ SANZ<br />
ENTRE LA SÍNTESIS Y LA ORNAMENTACIÓN<br />
MARÍA LAURA CARRASCAL<br />
Ya es tiempo de reconocer que hemos entrado a otro mundo de la<br />
experiencia estética y del arte, un mundo en el que la experiencia estética<br />
tiende a colorear la totalidad de las experiencias y las formas de vida<br />
deben presentarse con la huella de la belleza, un mundo en que el arte<br />
se vuelve perfume o adorno.<br />
Yves Michaud 1<br />
El delicado equilibrio de la belleza<br />
Este es el resultado de una positiva experiencia de trabajo en común<br />
que va desde el simple complemento de dos colecciones, vestimenta<br />
y accesorios, a la fusión que da como fruto el nacimiento de la línea<br />
Opus Nigrum.<br />
Nuestras propuestas pretenden ser, más que un armonioso conjunto<br />
de ideas, el resumen estricto de nuestros conceptos en materia de<br />
moda: un estilo.<br />
Esperamos que este momento sea el punto de confl uencia, tal<br />
vez mágico, de la creación y su destinatario: el público, al que<br />
agradecemos su presencia en nuestro desfi le.<br />
Dedicamos esta colección a la elegante mujer de nuestra ciudad. 2<br />
En una de sus recurrentes y exitosas colaboraciones, los integrantes<br />
de las fi rmas Pérez Sanz y Varanasi explicitaban al diario La Capital<br />
de Rosario, casi en tono de manifi esto, la impronta conceptual de sus<br />
creaciones resumiendo lo que consideraban estilo. Anunciado en un<br />
reportaje previo como el resultado de “un equilibrio de las proporciones<br />
1 El arte en estado gaseoso, México, Fondo de Cultura Económica, 2007, pág. 18.<br />
2 “Un mágico desfi le”, La Capital, Rosario, 9 de septiembre de 1987, s/p.<br />
y texturas, una vuelta a las líneas puras” 3 , la alquimia propuesta entre<br />
prendas y accesorios tenía como inspiración la novela del mismo<br />
nombre de Marguerite Yourcenar. 4 Esta referencia es importante porque<br />
aludía a los elementos puestos en juego en la creación de esa colección,<br />
asumiendo la complicidad con el público femenino al que dirigían estas<br />
palabras. Principalmente, mujeres de recorridos intelectuales ligados a<br />
carreras artísticas o humanistas que decodifi caban los recursos técnicos,<br />
visuales y conceptuales operantes en cada una de sus creaciones. 5 En<br />
síntesis, un grupo de pares que desde que comenzaron sus carreras los<br />
siguen y festejan sus diseños, siendo fi eles a sus productos más allá de<br />
la volatilidad propia del sector. 6<br />
Lograr trascender los altibajos que afectan al mundo de la moda fue<br />
posible a partir del temprano y amplio reconocimiento que tuvieron<br />
en la prensa especializada: revistas y suplementos de los diarios más<br />
importantes del país siguieron las diferentes instancias que transitaron,<br />
legitimando un recorrido que trascendió el ámbito local y las fronteras<br />
nacionales. Este fenómeno, vigente en la actualidad, fue el resultado<br />
de las formaciones multidisciplinares de los arquitectos Mario<br />
Buraglio y Víctor Delgrosso y del escultor Julio Pérez Sanz: creadores<br />
abocados a la tarea de diseñar a partir de una visión integral de la fi gura<br />
humana. Por ello han sido conscientes que, como primer espacio de<br />
habitabilidad del hombre, el cuerpo vestido deviene en soporte de un<br />
lenguaje sumamente complejo donde las prendas y accesorios “aunque<br />
parezcan meros apéndices extraños, han penetrado en el núcleo mismo<br />
de nuestra existencia como seres humanos”. 7<br />
En función de analizar las trayectorias de estos creadores es fundamental<br />
hacer un señalamiento sobre la experiencia vanguardista de los años ’60<br />
porque, en gran medida, sus producciones provienen de ese clima de<br />
gran efervescencia. Una coyuntura en la cual los cruces y convergencias<br />
entre la plástica, la música, el teatro y el diseño expandieron el campo<br />
artístico desdibujando los géneros y las disciplinas, nutriéndose de otros<br />
3 “Opus Nigrum”, La Capital, Rosario, 9 de agosto de 1987, s/p.<br />
4 ANGIOLINI, Norma, “Ropa diseñada en función de accesorios artesanales”, La Razón, Rosario,<br />
14 de agosto de 1987, s/p. Equilibrio, proporción y síntesis respondían a las ideas perseguidas<br />
por el protagonista de la historia: Zenón era un médico, fi lósofo y alquimista que vive la<br />
transición entre la Edad Media y el Renacimiento en la Europa del siglo XVI. Cfr. YOURCENAR,<br />
Marguerite, Opus Nigrum, Buenos Aires, Punto de lectura, 2012.<br />
5 Entrevista personal Julio Pérez Sanz, 21 de enero de 2009. Entrevista personal Mario Buraglio/<br />
Víctor Delgrosso, 26 de junio de 2012.<br />
6 El fenómeno de las tendencias y la sujeción a sus movimientos es analizado en ERNER, Guillaume,<br />
Víctimas de la moda. Cómo se crea, por qué la seguimos, Barcelona, Gustavo Gili, 2005.<br />
7 FLÜGEL, John Carl, Psicología del Vestido, Buenos Aires, Paidós, 1964 [1930], pág. 12. Un señalamiento<br />
sobre la importancia de estos aspectos a la hora de diseñar se encuentra en SALZT-<br />
MAN, Andrea, El cuerpo diseñado. Sobre la forma en el proyecto de la vestimenta, Buenos Aires,<br />
Paidós, 2004.<br />
4 5
epertorios como la moda, la decoración o los medios de comunicación. 8<br />
Desconcertantes osadías en la moda porteña<br />
La década de 1960 fue una época prolífi ca en la que varios artistas,<br />
movilizados por las tensiones que atravesaban el campo cultural,<br />
hicieron confl uir prácticas con el fi n de derribar los límites entre<br />
expresiones de la alta cultura y las provenientes del ámbito popular. 9<br />
Delia Cancela y Pablo Mesejeán, creadores “con una mirada artística<br />
que trabajan con la imagen y la moda” 10 fueron una dupla ejemplar.<br />
Precursores en este abordaje realizaron, entre otras cosas, collages<br />
que incluían prendas del guardarropa femenino y masculino y pinturas<br />
alusivas a fi guras emblemáticas del espectáculo y la moda como los<br />
cantantes Sonny & Cher o las famosas modelos Jean Shrimpton y Rita<br />
Tushingham. En el Di Tella presentaron Ropa con riesgo, un desfi le de<br />
prendas realizadas con materiales no convencionales desfi ladas por<br />
personas corrientes. Las empleadas del Instituto se convirtieron en<br />
soporte de sus creaciones cuando las vistieron en Experiencias Visuales<br />
1967 y, al año siguiente, realizaron Yiyish: “una inusual revista de<br />
modas” que se vendió durante la exhibición y de la que se destacaron<br />
sus diseños “muy infl uidos por los atuendos mod y psicodélicos” que<br />
ganaron el mote de “los Imposibles, no por su precio sino por sus<br />
desconcertantes osadías”. 11<br />
Otro caso similar por la sintonía de intereses, fue protagonizado por<br />
Dalila Puzzovio quien había sido premiada en 1967 con una mención<br />
especial en el Premio Internacional Instituto Torcuato Di Tella con<br />
Dalila doble plataforma. Esta obra constaba de una serie de veinticinco<br />
pares de sandalias iguales, de colores contrastantes, presentadas en<br />
una vitrina que por sus características formales se asemejaba a una<br />
estructura primaria. Simultáneamente, las mismas piezas se exhibieron<br />
en las vidrieras de la zapatería Grimoldi, ubicada en la peatonal Florida,<br />
dispuestas a la venta de cualquier transeúnte interesado. Un gesto<br />
que “pone de manifi esto una pulsión que ya no puede ocultarse: la<br />
8 Una reciente exposición recaló en este fenómeno. Cfr. HERRERA, María José, POP! La consagración<br />
de la primavera, Buenos Aires, Fundación Osde, 2010.<br />
9 Una discusión que ya se había producido en el transcurrir del vanguardismo histórico y que fue<br />
puesta a foco respecto a las miradas totalizantes que se realizaron sobre el modernismo. Cfr.<br />
HUYSSEN, Andreas, Después de la gran división. Modernismo, cultura de masas, posmodernismo,<br />
Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2002.<br />
10 Entrevista personal Delia Cancela, 15 de julio de 2011.<br />
11 “Del pop a la moda”, Claudia, Año XII, Nº 134, Buenos Aires, julio de 1968, pág. 38. La misma<br />
revista se detenía en las fi guras de Dalila Puzzovio y Charlie Squirru y en cómo trasladaban a<br />
su casa y a sus prendas las tendencias vigentes del pop, esgrimiendo que no sólo se puede<br />
hablar de un concepto estético sino de una manera de vivir. En “Los popes del pop”, Ibíd., pág.<br />
112-115.<br />
necesidad de escapar del espacio asfi xiante de las instituciones.” 12<br />
Con el afán compartido de estrechar lazos con un público más amplio,<br />
Juan Stoppani y Alfredo Rodríguez Arias, entre otros, frecuentaron<br />
experiencias similares antes de partir al extranjero buscando ejercer<br />
libertades personales que la dictadura de Onganía censuraba. 13 Fue<br />
en el ámbito que rodeaba al mítico Instituto, zona conocida como<br />
“la manzana loca”, donde se confi guró un microclima en el que la<br />
imagen personal se convirtió en una forma alternativa de expresión. 14 La<br />
diseñadora Mary Tapia recordaba su incursión en ese espacio cuando<br />
percibió la variedad y libertad con que se arreglaban las personas que<br />
asistían a los vernissages del Di Tella y que discurrían por las cuadras<br />
circundantes. Ese contacto devino en sus primeras creaciones que<br />
luego, con el auspicio de Romero Brest y en el marco de actividades del<br />
Instituto, se proyectaron en desfi les sumamente resonantes. 15<br />
Es posible afi rmar que el punto neurálgico ligado al comercio de las<br />
últimas tendencias en vestimenta, accesorios, discos, pósters y joyas<br />
artesanales se ubicó en esa famosa Galería del Este. Durante el apogeo<br />
del Di Tella, aquel lugar fue el foco de visiones desprejuiciadas sobre<br />
el diseño y esa impronta perduró un tiempo después del cierre del<br />
Instituto. La periodista Felisa Pinto, que tenía a su cargo la sección<br />
Estravagario del semanario Primera Plana, tenía un local allí. Abierta<br />
en 1967, la boutique Etcétera estaba decorada por Rodríguez Arias y<br />
Stoppani y comercializaba las creaciones de artistas del Di Tella –los suéteres<br />
de Dalila Puzzovio, los cinturones de Pablo&Delia, los huevos de Margarita<br />
Paksa– y las piezas de diseñadores como Juan Gatti o Mary Tapia. 16<br />
12 ALONSO, Rodrigo, “Un arte de contradicciones” en HERKENHOFF, Paulo, Arte de contradicciones.<br />
Pop, realismos y política. Brasil-Argentina 1960, Buenos Aires, Fundación Proa, 2012,<br />
pág. 35. Diálogos que este autor también estableció en la muestra Imán: Nueva York. Arte<br />
Argentino de los Años 60, Buenos Aires, Fundación Proa, 2010.<br />
13 Javier Arroyuelo, reconocido autor y columnista ligado al mundo de la imagen y de la moda,<br />
era un joven protagonista de la cultura porteña cuando emigró a París en 1969, ciudad que<br />
también acogió a Stoppani y Rodríguez Arias. Sus recuerdos de la época resultan sumamente<br />
gráfi cos: “las comisarías se habían vuelto, muy a nuestro pesar, nuestras peluquerías… Los<br />
pocos melenudos en circulación defi nitivamente no gustaban. Con intolerable obstinación los<br />
jóvenes cultivábamos signos exteriores de diversidad (creíamos en el rock, en el ars gratia artis,<br />
en la vida de bohème), todos sujetos percibidos con alarma y acidez por la sociedad argentina<br />
de entonces, violentamente convencional.” ARROYUELO, Javier, “Apuntes sobre el estilo de<br />
Buenos Aires porteño”, texto mecanografi ado para Vogue Italia, abril de 1996, pág. 4. Archivo<br />
Julio Pérez Sanz.<br />
14 KING, John, El Di Tella y el desarrollo cultural argentino en la década del sesenta, Buenos Aires,<br />
Asunto Impreso, 2007, pág. 168-172.<br />
15 Entrevista personal Mary Tapia, 12 de febrero de 2010. Un abordaje de su recorrido se encuentra<br />
en CARRASCAL, María Laura, “Mary Tapia: una moda argentina en el clima internacional de<br />
la avanzada folk”, Rosario, Separata «Versiones de lo nacional y regional», Año IX, Nº 14, CIAAL/<br />
UNR, octubre de 2009, pag. 43-59.<br />
16 LESCANO, Victoria, “Felisa Pinto: Crónicas de lo efímero”, Página/12, Las12, Buenos Aires,<br />
20 de agosto de 2004.<br />
6 7
Rosario / Buenos Aires<br />
A pesar de que el Instituto ya no funcionaba, la Galería del Este continuó<br />
siendo paso obligado del diseño de vanguardia. Allí junto a otros<br />
estudiantes de arquitectura arribaron Víctor Delgrosso y Mario Buraglio<br />
en 1971, ofreciendo collares, sandalias y zuecos de gamuza de vibrantes<br />
tonalidades que se vendieron en El ángel rosa. 17 Delgrosso recuerda que<br />
en Rosario, al principio esas cosas “no tenían mucha cabida porque<br />
estaban fuera del establishment” y sólo eran consideradas por un<br />
público acotado que coincidía en sus gustos con los habitué de la galería<br />
porteña. Un espacio que según Buraglio “generaba un microclima<br />
porque era el epicentro de lo nuevo. Ahí pasaba lo más excitante de<br />
Buenos Aires”. 18 Fueron los dueños de la boutique quienes les sugirieron<br />
que comenzaran a realizar ropa y así fue como sus diseños de prendas y<br />
accesorios llegaron a comercializarse en La Solderie –considerada “una<br />
institución” en aquellos años– y en el local de Mary Tapia en la Galería<br />
Promenade. 19<br />
Los diseños de calzados que realizaron a comienzos de los años<br />
‘70 manifestaban las conexiones con el pop y es posible que las<br />
plataformas de Dalila Puzzovio fueran un referente signifi cativo porque,<br />
con su aparición, marcaron “una fecha capital en la relación porteña<br />
arte-moda.” 20 Las prendas, en cambio, respondían a una mirada<br />
conscientemente retrospectiva que se inició con el movimiento hippie<br />
y que se tradujo en la recuperación estilística del Art Nouveau y el Art<br />
Decó. 21 Referencias que interactuaban con la revalorización de culturas no<br />
occidentales, visibles en la incorporación de prendas y accesorios como<br />
17 Comenzaron siendo un grupo de compañeros que comercializaban sus diseños con el nombre<br />
Dopo. En 1983, luego de un inspirador viaje a la India, la dupla creativa Buraglio/Delgrosso<br />
fundó Varanasi.<br />
18 Entrevista personal Mario Buraglio/Víctor Delgrosso, op. cit.<br />
19 En ese espacio también se encontraba Fuera de Caja, el emprendimiento de un “arte para consumir”<br />
creado por Jorge Romero Brest, Marta Bontempi y Edgardo Giménez. Como resolución<br />
a la coyuntura crítica que atravesaba la plástica en ese período, Romero Brest consideraba que<br />
el hedonismo producido por los objetos que rodean a los consumidores generaban felicidad<br />
y que “esta es la manera como un artista hace la Revolución”. En ROMERO BREST, Jorge, “La<br />
crisis del arte en Latinoamérica y el mundo” en BAYÓN, Damián, América Latina en sus artes,<br />
México, Siglo XXI, 1978 [1974], pág. 101.<br />
20 RESTANY, Pierre, “La calidad de vida en la punta de una doble plataforma” en AA.VV., Puzzovio,<br />
Buenos Aires, Fondo Nacional de las Artes, 2002, pág. 27. Es importante señalar que este<br />
diseño, presentado en 1967 por la artista, no era estrictamente novedoso pero fue conmocionante,<br />
entre otras cosas, porque se adelantó a una de las tendencias dominantes de la década<br />
siguiente. Este calzado, originario de Turquía y de moda en el cinquecento veneciano, fue recuperado<br />
a fi nes de 1930 por Salvatore Ferragamo y en los años ’70 se puso nuevamente de<br />
moda. Un recorrido por su historia se encuentra en KODA, Harold, Extreme Beauty: The Body<br />
Transformed, New York, The Metropolitan Museum of Art, 2003 [2001].<br />
21 “La ropa que crean los responsables de Dopo rescata nuevamente la imagen de la mujer […]<br />
con algo de nostálgico parentesco con la moda de los años 30.” En “Modas&Etc.”, Etcétera,<br />
Rosario, 4 de abril de 1975, pág. 56.<br />
el caftán de la India, las blusas rumanas o el poncho sudamericano. De<br />
hecho, Buraglio y Delgrosso recorrían la ciudad y poblaciones aledañas<br />
buscando casas de telas o mercerías que vendieran materiales antiguos<br />
para trabajar en sus diseños. “«Ahí vienen los hippies de Rosario»,<br />
decían en La Solderie las señoras de Barrio Norte”, asombradas por los<br />
creativos estampados de los diseñadores que, si bien se preocupaban<br />
por confi gurar una imagen alternativa a las modas dominantes, no se<br />
identifi caban con ese movimiento. 22<br />
Sorprendidos por el éxito de sus creaciones, que se vendían<br />
inmediatamente, comenzaron a trabajar más organizadamente dentro<br />
del circuito comercial. Sin embargo, a pesar de producir en una<br />
escala mayor para vender a boutiques de diversas localidades, nunca<br />
abandonaron la veta creativa que los caracterizó desde sus inicios.<br />
La singularidad de sus diseños también se trasladó a la decoración<br />
de su primer local, abierto en 1984, y a las famosas vidrieras que allí<br />
realizaron. En el pequeño espacio de exhibición, junto a las prendas,<br />
podían interactuar gigantes cepillos de dientes –a lo Claes Oldenburg–<br />
o jarrones minimalistas que producían imágenes impactantes<br />
y adelantadas a su época. 23 Un artículo de prensa recalaba en la<br />
prestigiosa zona que abarcaba la histórica calle Córdoba, “con vidrieras<br />
tan restallantes que hacen sombra a muchas de primer nivel de Buenos<br />
Aires” 24 , probablemente refi riéndose, entre otras, a las propuestas de<br />
Varanasi.<br />
Buenos Aires / Rosario<br />
Los inicios de Julio Pérez Sanz también pueden vincularse al agitado<br />
clima de los años ’60. Su temprana formación artística fue consecuencia<br />
de la atenta mirada de sus padres que advirtieron cómo, siendo muy<br />
pequeño, le fascinaba construir objetos con elementos del entorno.<br />
Eso hizo que en 1962, a los doce años ingresara a la Escuela de Bellas<br />
Artes “Manuel Belgrano” que funcionaba en “un precioso petit hotel<br />
rodeado de vegetación, con un patio desde donde se podían ver las<br />
palmeras pindo del Palacio Pereda.” Este vívido recuerdo que registra<br />
los elementos arquitectónicos y la naturaleza circundante, se enlaza<br />
con los viajes que de pequeño emprendía con su familia para visitar a<br />
una abuela que vivía en Misiones. En esa provincia encontró un mundo<br />
exuberante de plantas centenarias y ejercitó, desde entonces, un aprecio<br />
por las fl ores, los animales y los insectos que terminaron convirtiéndose<br />
22 Entrevista personal Mario Buraglio/Víctor Delgrosso, op. cit. Es importante señalar que la palabra<br />
hippie se utilizaba de múltiples maneras en el ámbito local. Cfr. KING, John, op. cit., pág. 170.<br />
23 Comunicación personal Guillermo Fantoni, 22 de julio de 2008.<br />
24 “Calle Córdoba, desde Paraguay a Oroño. Antes y ahora”, La Capital, Rosario, 19 de diciembre<br />
de 1987, pág. 9.<br />
8 9
en un nutrido reservorio de su trabajo. Este repertorio temático resultó<br />
un campo de interés a partir del amoroso señalamiento de quienes lo<br />
rodeaban: adultos que le hacían prestar atención sobre las singularidades<br />
cromáticas producidas por brillos, iridiscencias y texturas de pétalos,<br />
plumas, cortezas y piedras. 25<br />
Luego de completar la educación secundaria, y en posesión de un riguroso<br />
conocimiento adquirido de profesores de la talla de Aída Carballo, Pérez<br />
Sanz cursó algunas materias en la Escuela de Bellas Artes “Prilidiano<br />
Pueyrredón”. Al mismo tiempo trabajó en Domus, conocido local de<br />
decoración de esos años, mientras absorbía todo lo que sucedía en las<br />
convulsionadas arterias que rodeaban al Di Tella, lugar obligado “porque<br />
muchos de los profesores hablaban de él, algunos bien y otros mal.” Eran<br />
grupos encontrados porque estaban “los que se horrorizaban de lo que<br />
ahí pasaba y los más progresistas, que nos hacían delirar con las cosas<br />
que nos mostraban.” Por supuesto que la Galería del Este fue un lugar<br />
visitado por el joven estudiante en reiteradas ocasiones. El clima festivo<br />
que allí se vivía propiciaba una experiencia de los sentidos: “siempre<br />
había mucho movimiento y resultaba embriagador el aroma de la gente<br />
con los perfumes de la época.” De esta manera, Pérez Sanz invocaba el<br />
visible afán de experimentar con la imagen personal, un hecho notorio<br />
tanto en las actitudes y comportamientos como en la extravagancia<br />
de los accesorios y vestimentas utilizados. Dentro del mismo espacio,<br />
Bijouterie X y Los picacobres eran dos locales dedicados a la venta de<br />
joyería contemporánea que fascinaban al incipiente creador por sus<br />
piezas “distintas a las ofrecidas en las joyerías convencionales”. 26<br />
En 1970, luego de trabajar en su primer taller con objetos que mostraban<br />
un preciso manejo de los metales, Pérez Sanz partió a España con el<br />
objetivo de perfeccionarse. En Madrid cursó estudios en el Real Colegio<br />
de San Fernando y diseñó accesorios para la prestigiosa y reconocida<br />
fi rma Loewe. Fueron dos colecciones compuestas de collares/<br />
gargantillas con guías de metal espiralado donde se engarzaban<br />
piedras y otros elementos como botones encontrados en El Rastro:<br />
“un lugar increíble porque había piezas muy buenas y de diferentes<br />
épocas: azabaches negros, tornasolados, blancos que eran fantásticos<br />
y que nunca más volví a ver.” 27 Luego de dos años retornó a Buenos<br />
Aires y siguió produciendo para diversas casas de decoración hasta<br />
que, en 1973, se trasladó a Rosario. Contratado como encargado del<br />
departamento de diseño de Borgia, importante casa de decoración<br />
de la época, se instaló en la ciudad y comenzó a trabajar en el taller<br />
25 Entrevista personal Julio Pérez Sanz, op. cit.<br />
26 Ibíd.<br />
27 Ibíd. Relato que coincide con la búsqueda de materiales antiguos realizada por Buraglio/Delgrosso<br />
para sus prendas, en sintonía con las miradas hacia el pasado con el fi n de inspirarse<br />
estéticamente.<br />
de diseño y en el montaje de las vidrieras. Tiempo después, se mudó<br />
a Brasil con su mujer –Adelaida Campra– y su pequeño hijo Luciano<br />
hasta que retornó defi nitivamente al país a comienzos de los años<br />
’80. De vuelta en Rosario, comenzó a desplegar en su producción una<br />
estética inconfundible, característica de su trabajo, que resultó el punto<br />
de partida de su consagración. A partir de ese momento, el local de calle<br />
Salta 1861 –el primero que abrió–, se convirtió en testigo del discurrir<br />
de hombres y mujeres fascinados por sus joyas, esculturas y objetos. 28<br />
Artistas y diseñadores<br />
Mariano Fortuny, Sonia Delaunay, Elsa Schiaparelli e Yves Saint Laurent,<br />
en el ámbito internacional y Fridl Loos, Cancela/Mesejeán, Mary Tapia<br />
y Puzzovio/Squirru en el país, son algunos de los ejemplos históricos<br />
que abordaron el campo de la creación de indumentaria y accesorios<br />
desde una visión interdisciplinaria. Los cruces establecidos articularon<br />
combinaciones de materiales novedosos y subversión de las formas,<br />
arriesgadas combinaciones de color y tejidos autóctonos o la inclusión<br />
de la serigrafía, el collage textil y la pintura para la creación de novedosas<br />
texturas y estampados. Frente a otras fi guras que desarrollaron sus<br />
producciones exclusivamente en la plástica o en la moda, se reconoció<br />
en estos creadores la singularidad con que abordaron diferentes objetos<br />
de diseño. El oscilar sin prejuicios entre ambos campos de la creación,<br />
les permitió cuestionar la idea de que la pertenencia exclusiva al ámbito<br />
de la plástica no defi ne, necesariamente, una experiencia estética. 29<br />
Al respecto, y teniendo en cuenta los elementos intrínsecos de la moda<br />
como una industria cultural, 30 debe decirse que la impronta compartida<br />
por Varanasi y Pérez Sanz se ha caracterizado por un abordaje plástico<br />
y espacial donde el cuerpo se considera un soporte estético más allá<br />
de estaciones y temporadas. La singular manera en que combinan<br />
materiales, formas y colores demuestra el conocimiento adquirido en<br />
carreras como Arquitectura y Bellas Artes y se trasluce en el devenir<br />
de sus trayectorias. Por ello, fueron tempranamente convocados por<br />
galerías y museos para exhibir sus creaciones en el marco de muestras<br />
y desfi les impactantes, ya sea de forma individual o conjuntamente. Sin<br />
28 En este lugar se encuentra actualmente Varanasi. Recorrer el local permite advertir el diálogo<br />
que se instauró siempre entre ambas fi rmas, por ejemplo, resulta muy sugestiva la interacción<br />
establecida entre la taracea geométrica de los pisos, realizada por Pérez Sanz a partir de la<br />
yuxtaposición de diferentes mármoles, y los planos constructivos de la molderías esbozadas<br />
por Buraglio/Delgrosso para sus prendas.<br />
29 MICHAUD, Yves, op. cit.<br />
30 “Para comprender la moda es necesario trascender el argumento de la estética pura, puesto<br />
que lo que se defi ne y reconoce como «moda» es el producto de una cadena de actividades,<br />
económicas y culturales, así como estéticas.” ENTWISTLE, Joanne, El cuerpo y la moda, Barcelona,<br />
Paidós, 2002, pág. 265.<br />
10 11
embargo, el hecho de sostener producciones de un rigor conceptual y<br />
material como las elaboradas por estas dos fi rmas, es una tarea ardua<br />
al interior de un mercado que se tensiona a partir de estrategias de<br />
marketing que priorizan cuestiones comerciales por sobre el diseño.<br />
Más aún, si el objetivo de estos creadores fue siempre la concepción de<br />
piezas vestimentarias como dispositivos de comunicación dentro de la<br />
cultura, una estrategia vigente que los sigue posicionando en un lugar<br />
diferenciado y de amplio prestigio.<br />
Síntesis y geometría<br />
Las piezas que componen este núcleo se hallan signadas por una visión<br />
arquitectónica dominada por la síntesis y la geometría. La formación de<br />
los creadores en relación a esa disciplina los ha llevado a trabajar en el<br />
campo de la indumentaria y de los accesorios integrando el cuerpo y el<br />
contexto en que éste se inscribe. Combinaciones de texturas, pliegues,<br />
recortes estratégicos, zonas de color pleno y transparencias denotan<br />
una preocupación incesante por la forma, que gana protagonismo<br />
frente a una paleta austera, dominada por tonos desaturados, donde el<br />
negro esgrime su vigente poderío. 31<br />
Sinónimo de una rigurosa elegancia, este color ingresó ampliamente<br />
al guardarropa femenino a comienzos del siglo XX de la mano de<br />
Chanel, diseñadora que se había inspirado en el uniforme de las<br />
monjas del convento de Aubazine, lugar donde se educó y pasó su<br />
infancia. 32 Esta connotación del color negro proviene de la Reforma<br />
cuando “declaró la guerra a los tonos vivos y profesaba una ética de<br />
la austeridad y lo oscuro”, momento en que se puso de moda no sólo<br />
entre los eclesiásticos sino también entre la nobleza. 33 Las prendas y<br />
objetos de color negro conllevan una aproximación menos sensorial ya<br />
que su análisis se circunscribe a la combinación de formas y texturas,<br />
propiciando una mirada que implica un minucioso juicio sobre la calidad<br />
de materiales y confección. Un interés que perdura en el tiempo y que<br />
31 Este año, la edición francesa de la revista Vogue dedicó por completo el número de septiembre<br />
a este color bajo el título: Mode. Le fureur du noir (Moda. El furor del negro). Lo que<br />
se publica en este mes es considerado un referente a tener en cuenta porque presenta las<br />
tendencias otoño/invierno, disparadoras del sector. En el hemisferio norte se anuncia el frío y<br />
las prendas y accesorios tienen un costo mayor en esta época del año, por ello, movilizan la<br />
economía de las marcas y de todo lo relacionado a ellas. De hecho, las revistas de moda suelen<br />
tener en septiembre records de venta. El documental The September Issue (2007) registra<br />
este fenómeno en la edición norteamericana de la revista citada.<br />
32 LEYMARIE, Jean, Chanel, Barcelona, Destino, 1988, pág. 41. Cristóbal Balenciaga fue otro<br />
diseñador que, inspirándose en la fuerte presencia de este color en la España católica, lo utilizó<br />
en reiteradas ocasiones. Cfr. ARZALLUZ, Miren, Cristóbal Balenciaga. La forja del Maestro<br />
(1895-1936), Donostia-San Sebastián, Nerea, 2010.<br />
33 PASTOUREAU, Michel y SIMONNET, Dominique, Breve historia de los colores, Barcelona,<br />
Akal, 2006, pág. 101.<br />
llevó a diseñadores con estilos diversos a explorar las posibilidades de<br />
este color: Coco Chanel, Cristóbal Balenciaga, Yves Saint Laurent, Yohji<br />
Yamamoto y Ann Demeulemeester son algunos ejemplos que pueden<br />
citarse.<br />
Dentro de este grupo de prendas de Varanasi, enlazadas por sus<br />
depuradas formas, predominan las piezas de color negro y, entre ellas,<br />
se destacan dos diseños por su gran dramatismo. En primer lugar<br />
Truffaut: el vestido de novia que cerró el desfi le de la colección otoño/<br />
invierno 2011, denominada “Amori Sfi gati”. 34 Esta prenda, realizada en<br />
microtul negro y pequeñas lentejuelas de tono azul intenso, cita algunas<br />
formas y costumbres fi niseculares. Un período donde el polisón tuvo<br />
gran vigencia, 35 y en el que se impuso el color negro para las bodas.<br />
Esta moda surgió de la infl uencia ejercida por la Reina Victoria cuando,<br />
al quedar viuda, lo adoptó por varios años. El nombre elegido por<br />
Buraglio/Delgrosso es importante porque brinda otra pista sobre los<br />
elementos que vinculan a la hora de diseñar: La mariée était en noir (La<br />
novia vestía de negro), es el fi lm de François Truffaut estrenado en 1968<br />
que tiene como protagonista a una mujer que busca vengarse luego del<br />
asesinato de su marido en el día de su casamiento.<br />
Por otro lado, Saltamontes es un collar de Pérez Sanz que plantea una<br />
síntesis entre oriente y occidente en la medida que produce un diálogo<br />
entre la gorguera isabelina y el plegado origami. Realizado con cuero y<br />
plata, materiales singulares para esas referencias históricas, esta pieza<br />
integra una serie en la que el artista experimentó con las posibilidades<br />
del papel, el metal y el cuero junto a diversas combinaciones que<br />
incluían, alternativamente, el plateado, el blanco, el negro, los colores<br />
mates y metalizados. 36 La fuerte presencia de este accesorio remite a la<br />
elegancia de los trajes de gala –“herencia directa del negro principesco<br />
del Renacimiento”– 37 , y a las experimentaciones morfológicas de Issey<br />
34 “Algo así como amores desgraciados en italiano […] el nombre del desfi le está inspirado en<br />
una serie de 50 cartas creadas e ilustradas por la artista plástica italiana Chiara Rapaccini, que<br />
cuentan de manera seria, pero con ironía y cierta ternura los problemas que afl igen a los enamorados.<br />
Rapaccini, nacida en Florencia, vive y trabaja en Roma, donde escribe e ilustra libros,<br />
colabora con los diarios Corriere della Sera, La Repubblica, L’Unità e Il Manifesto y viste desde<br />
hace tiempo las prendas que diseñan los rosarinos.” ZACHARÍAS, María Paula, “Un regreso<br />
prestigioso”, La Nación, Buenos Aires 13 de febrero de 2011, s/p.<br />
35 Pieza formada por almohadillas o estructuras de acero que se utilizó para ahuecar la falda en<br />
su parte trasera. Hacia 1880, esa zona se tornó menos voluminosa aunque más profusa en su<br />
ornamentación de superfi cie, conformando una cascada de puntillas y telas que generaba más<br />
movimiento. Formaba parte de un vestido que “no tenía costura horizontal en la cintura, sino<br />
que utilizaba pinzas verticales para ajustarse a ésta, realzando el busto y las caderas.” FUKAI,<br />
Akiko (ed.), Moda. Una historia desde el siglo XVIII al siglo XX. La colección del Instituto de la<br />
Indumentaria de Kioto, Köln, Taschen, 2003, pág. 246.<br />
36 Algunas de esas combinaciones fueron exhibidas en la muestra Joyería Contemporánea, realizada<br />
en el Museo Municipal de Arte Decorativo “Firma y Odilo Estévez” en abril de 2008.<br />
37 PASTOUREAU, Michel y SIMONNET, Dominique, op. cit., pág. 101.<br />
12<br />
13
Miyake. Las creaciones de este diseñador japonés han sido valoradas<br />
tempranamente como referencias ineludibles de la convergencia<br />
entre arte y diseño, motivo por el que ha sido protagonista de varias<br />
exposiciones. 38 Una postura similar a la acontecida con Varanasi y Pérez<br />
Sanz, convocados asiduamente por museos, galerías y otros espacios<br />
de exhibición desde que iniciaron sus producciones. 39<br />
Blanc et Noir fue una de las tantas ocasiones en la que participaron<br />
juntos. Este evento, organizado en 1991 por el Teatro Colón, se trató<br />
de una presentación conjunta con otros diseñadores en la que cada<br />
uno debía interpretar un personaje femenino de una ópera. Medea, de<br />
Luigi Cherubini, fue la fi gura asignada y la dupla creativa eligió el negro<br />
absoluto para intensifi car su dramatismo en un diseño desarrollado<br />
en tres piezas: vestido y capa de Varanasi y corsage de Pérez Sanz. Es<br />
importante señalar que, para reforzar la estructura narrativa, el vestuario<br />
operístico es “más estilizado y sobredimensionado” 40 , por ello, los<br />
creadores recurrieron a materiales alternativos y a una impactante<br />
ornamentación para acentuar la tragedia que protagoniza este<br />
personaje en el devenir de la antigüedad clásica. Sin embargo, a pesar<br />
de las inevitables referencias del mundo griego, el conjunto propone<br />
interesantes diálogos con Mariano Fortuny y Madrazo, particularmente,<br />
en la recuperación de prendas de ese período como el chitón y el<br />
himatión que derivaron en dos de sus célebres creaciones: Delphos y<br />
Knossos. Este último, un paño cuadrangular de grandes dimensiones<br />
estampado por Fortuny con palmetas, fl ores de papiro y grecas, 41<br />
guarda una estrecha relación con el gran manto de la Medea de Varanasi<br />
y Pérez Sanz. Esta tela cubre el corsage y el vestido de gasa de seda<br />
natural plisada, que se asemeja al magistral Delphos de Fortuny por sus<br />
terminaciones bordadas con cuentas para darle más peso y mejor caída<br />
sobre el cuerpo. 42<br />
38 Un estudio sobre sus diseños, instalaciones, performances y exposiciones se encuentra en<br />
HOLBORN, Mark, Issey Miyake, Köln, Taschen, 1995.<br />
39 Por citar algunos ejemplos: Pérez Sanz (Museo Municipal de Arte Decorativo “Firma y Odilo<br />
Estévez”: 1981-1991-2008, Galería Miró Artes Plásticas: 1982-1983-1984, Centro Cultural Parque<br />
de España: 1995, Instituto de Cooperación Iberoamericana/ICI: 1996, Museo de Arte Español<br />
“Enrique Larreta”: 1996, Museo Municipal de Bellas Artes “Juan B. Castagnino”: 2000, Centro<br />
Cultural Recoleta: 2000). Varanasi (Museo de Arte Moderno de Buenos Aires/MAMBA: 1991,<br />
Museo Municipal de Bellas Artes “Juan B. Castagnino”: 1992, 2004, Fundación Proa: 2003,<br />
Museo de Arte Contemporáneo de Rosario/MACRO: 2010).<br />
40 BERTOTTO, María Julia, “Diseño y cine” en CROCI, Paula y VITALE, Alejandra (comp.), Los<br />
cuerpos dóciles. Hacia un tratado de la moda, Buenos Aires, La marca, 2000, pág. 89.<br />
41 Motivos que el artista había visto en 1906, durante una visita al palacio de Knossos en Creta.<br />
MARTÍNEZ DE LA PERA CELADA, Eloy, “Inspiraciones” en AA.VV., catálogo exposición Inspiraciones.<br />
Mariano Fortuny y Madrazo, Madrid, Museo del Traje/Ministerio de Cultura, 2010, pág.<br />
29, 30 y 34.<br />
42 Para un análisis focalizado en la permanencia histórica de la cultura clásica en la moda, llegando<br />
al presente, cfr. KODA, Harold. Goddess: The Classical Mode, New York, Metropolitan<br />
Museum of Art, 2003.<br />
Naturaleza y ornamentación<br />
La pasión por el mundo natural se plasma en este grupo de prendas,<br />
accesorios y esculturas que citan el decorativismo de pétalos y fl ores y<br />
el delicado mundo de pájaros y pequeños seres que forman singulares<br />
microcosmos. Un personal universo donde las líneas ondulantes pueden<br />
convertirse en sinuosas guías vegetales o arcaicas caligrafías. De esta<br />
manera, el placer suscitado por la fl ora y la fauna es materializado con<br />
una explosión de tonalidades vibrantes que conviven armoniosamente<br />
con la iridiscencia del plateado, el dorado y el bronce y con el brillo<br />
característico de telas, piedras y metales.<br />
Buraglio/Delgrosso y Pérez Sanz tienen una relación muy particular<br />
con la naturaleza circundante. Esta fascinación se hace visible en un<br />
conjunto de piezas caracterizadas por la organicidad de las formas y<br />
por las texturas y materiales utilizados. La indumentaria y los accesorios<br />
de estos creadores remiten al acervo de tradiciones pasadas que, como<br />
una forma de resistencia ante el embate de una industrialización cada<br />
vez más acelerada, depositaban su confi anza en la materialización de<br />
objetos bellos. Estos movimientos decorativos de fi nes del siglo XIX<br />
y principios del XX, comparten el universo de intereses de Varanasi<br />
y Pérez Sanz, sintonía que puede rastrearse en la sinuosidad de las<br />
formas y en las combinaciones cromáticas de vestidos, esculturas,<br />
broches y carteras.<br />
A partir de múltiples técnicas, las prendas y accesorios exhiben una<br />
profusa ornamentación de superfi cie. Vestidos como Jirafa y Camelia<br />
aluden al mundo natural y preanuncian, con sus cintas y plegados de<br />
seda, la colección de Varanasi “Naturaleza y Civilización”, presentada<br />
posteriormente e inspirada en la fl oresta tropical de la provincia de<br />
Misiones y en la novela de Alejo Carpentier Los pasos perdidos. 43 Por otro<br />
lado, se puede decir que Pérez Sanz ha estado constantemente atento<br />
a su entorno buscando inspiración para la realización de sus joyas y<br />
piezas escultóricas. Alusiones a la fl ora y fauna típica del país y el uso<br />
de minerales de la región resultan una constante en sus creaciones, que<br />
si bien parten de bocetos muchas veces el material termina siendo un<br />
factor determinante en el proceso creativo. 44<br />
A partir de diversos materiales, Varanasi y Pérez Sanz logran transmitir<br />
una sensación de gran levedad a partir del diálogo entre los vestidos<br />
43 Ilustrativa del concepto de “lo real maravilloso”, la historia relata el viaje del protagonista hacia<br />
el interior de la selva amazónica en busca de un primitivo instrumento musical, recorrido en<br />
el que la geografía desdibuja el tiempo lineal produciendo un viaje a épocas primigenias. Cfr.<br />
CARPENTIER, Alejo, Los pasos perdidos, Madrid, Alianza, 1999.<br />
44 “Puedo partir de bocetos, que hago sin orden previo y que acumulo como ideas en una caja<br />
para luego desarrollarlos, o realizo dibujos prefi gurativos más detallados; no quita que el material<br />
mismo –un jaspe de la Isla Gorriti o un mármol de las sierras cuyanas– pueda darme el<br />
pie de un determinado tratamiento formal.” En CHANDLER, Miriam, “Por el arte al objeto”,<br />
Summa, Buenos Aires, s/f.<br />
14 15
de tul, surcados por cintas de intensos colores y Tregua, la escultura<br />
de la serie Panópticos realizada con una trama ondulante de alambres<br />
de alpaca, rematada con placas de nácar. Una deriva de esa primera<br />
serie de atuendos constituyó la presentación con la que Buraglio/<br />
Delgrosso ganaron el concurso Givenchy Hot Couture en marzo de<br />
2001. Peonías, Caligrafía, Laberinto, Puzzle son algunos de los nombres<br />
de esas prendas intervenidas con texturas de tela donde, según sus<br />
autores, “cada vestido fue concebido como pieza única” y “se llevan<br />
como dibujos fl otando sobre la piel.” 45 En las reseñas de la época,<br />
se destacó especialmente un vestido que incluía una mixtura de<br />
caligrafías con frases de Goethe, haikus y otras formas de la escritura<br />
fusionados como la trama decorativa de un estampado. 46 Un original<br />
recurso que retomaron en la colección “Huellas” donde los textos se<br />
circunscribieron al latín y a su apogeo en la Roma Imperial. En sintonía<br />
con esta fascinación por el mundo antiguo, Pérez Sanz realizó unas<br />
peinetas que reproducían las mismas frases en fi ligrana de bronce.<br />
La naturaleza tuvo un lugar preponderante en una de sus últimas<br />
colaboraciones y África fue el reservorio del cual bebieron para<br />
inspirarse. 47 La colección primavera/verano 2011-2012 combinó<br />
prendas realizadas con técnicas de patchwork y cortes láser, en telas<br />
convencionales y engomadas, con accesorios de Pérez Sanz. Estos<br />
conjuntos de colores saturados y de apariencia simple, pero de<br />
compleja moldería por sus precisos cortes al bies, dialogaban con<br />
las piezas ornamentales inspiradas en antiguas sociedades africanas.<br />
La idea de materializar joyas contemporáneas pero “recuperando el<br />
sentido ancestral del adorno” 48 llevó a Pérez Sanz a recrear en versión<br />
occidental los aros usados por la población Fulani. También reparó<br />
en los cuellos de hombres y mujeres dinka, turkana o samburu para<br />
materializar colgantes y cinturones con capullos de metal tejido y<br />
gargantillas en pasamanería de colores y caireles de resina. Estas piezas<br />
y el microcosmos creado desde sus inicios: “un mundo de rarezas<br />
tropicales y de animales fabulosos”, 49 revelan su gran pasión por el<br />
universo natural. De ello dan cuenta los miles de seres nacidos en el<br />
tiempo a través de su frondosa imaginación.<br />
45 LESCANO, Victoria, Followers of Fashion. Falso Diccionario de la Moda, Buenos Aires, Interzona,<br />
2004, pág. 40.<br />
46 LANUS, Catalina, “La vida color de rosa”, La Nación, Buenos Aires, 15 de marzo de 2001, s/p.<br />
47 Estampados, colores y grafi smos surgieron del libro Ethiopia: Peoples of the Omo Valley, del<br />
fotógrafo Hans Silvester. “Inspiración BAF”, La Nación, Buenos Aires, 7 de agosto de 2011, s/p.<br />
48 SAULQUIN, Susana, Historia de la moda argentina. Del miriñaque al diseño de autor, Buenos<br />
Aires, Emecé, 2006, pág. 274.<br />
49 FANTONI, Guillermo, “Los Temas. Los Objetos”, en catálogo exposición Pérez Sanz-1991, Rosario,<br />
Museo de Arte Decorativo “Firma y Odilo Estévez”, 1991, pág. 11.<br />
Formas animadas<br />
Mujeres con capuchas de las que surgen aletas aerodinámicas conviven<br />
con asaltantes y asaltadas, discurriendo en el mismo espacio con<br />
personajes de rostros escondidos entre piedras y metales que citan la<br />
iconografía de culturas pretéritas. Un conjunto que muestra un abordaje<br />
creativo donde las referencias provienen de un vasto conocimiento que<br />
abarca manifestaciones del presente y el pasado, del ámbito tradicional<br />
y popular, en una combinación que confronta las miradas jerárquicas<br />
sobre los procesos culturales.<br />
Este mundo de personajes animados devela la impronta lúdica con que<br />
Buraglio/Delgrosso y Pérez Sanz se aproximan al diseño. De Varanasi<br />
se destacan Kika y Tánaca/Full, conjuntos amarillos de silueta simple<br />
con recortes geométricos en bolsillos y texturas volumétricas en el<br />
canesú. Sus formas y color estridente, cercanos a la estética dominante<br />
de los años ’60, responden al punto de partida que llevó a crearlos:<br />
Astroboy. Este animé, muy famoso en esa década, llevaba el pelo con<br />
un corte geométrico del que sobresalían dos mechones triangulares,<br />
convertidos por Varanasi en las aletas de las capuchas que completan<br />
las dos fi guras. Estos conjuntos integran “Passage”, la colección otoñoinvierno<br />
2012 inspirada en el libro de Irving Penn titulado con el mismo<br />
nombre. 50 Estos, y otros diseños, se presentaron en un desfi le que aludía<br />
en su puesta en escena al discurrir de personas en un aeropuerto. Los<br />
diseñadores jugaron con el término “pasaje” en múltiples sentidos, sobre<br />
todo, si se tiene en cuenta que se podían advertir siluetas de los años ’50<br />
alternándose con líneas trapecio, propias de la década siguiente, pero<br />
en versiones actualizadas y con el sello que los caracteriza. En relación<br />
a esto, la socióloga Susana Saulquin sostiene que “la sinergia entre<br />
la formación proyectual y la sensibilidad artística convirtió a Varanasi<br />
en la transición perfecta entre la moda del presente y el concepto de<br />
vestimenta del futuro.” 51 Argumento que los creadores sustentan al<br />
plantear que ellos son el resultado de la evolución de su propio trabajo<br />
e historia y que es fundamental “estar actualizado” porque eso “te da<br />
las herramientas para responder a las necesidades del momento.” 52<br />
Es así que estas super-heroínas del presente juegan a vigilar a los<br />
personajes de la serie para Bandidos realizada por Pérez Sanz a partir<br />
de los años ’90. El creador, preocupado por las condiciones sociales de<br />
esa década señalaba que, si bien aludía “a un hecho de despojamiento y<br />
desprotección […] que nos representa en el momento actual”, se podía<br />
trabajar y decir mucho sin perder el humor que sirve para “superar las<br />
50 AA.VV., Irving Penn. Passage, Nueva York, Alfred A. Knopf, 1991.<br />
51 SAULQUIN, Susana, op. cit., pág. 203.<br />
52 CONDE, Cecilia, “Arquitectos de la moda”, Harper’s Bazaar, Buenos Aires, mayo de 2011, pág.<br />
68.<br />
16 17
situaciones.” 53 La contrapartida de esta escena es Asalto de Pepa, la<br />
escultura que representa el momento en que una mujer es atacada y<br />
queda congelada con un gesto de pavor y los brazos en alto. Pepa, los<br />
bandidos y otras fi guras siguen vigentes en carteras, hebillas, broches<br />
y llaveros porque son personajes ligados a “la frescura, a la inocencia y<br />
a la cotidianeidad”, defi niendo una postura que consiste en “no tomar<br />
demasiado en serio, inclusive en burlarnos o al menos sonreírnos, de<br />
esa parte de nuestro «ser humanos» en donde radica toda vulgaridad,<br />
toda codicia.” 54<br />
Varanasi/Pérez Sanz. Entre la síntesis y la ornamentación es una muestra<br />
que salda una deuda en la medida que se exhiben juntas por primera vez<br />
y dialogando entre sí, cientos de piezas de estos creadores en la ciudad<br />
que fue testigo de su éxito. Prendas y accesorios, junto a fi gurines,<br />
fotografías y esculturas, plasman la equilibrada relación entre el rigor<br />
de la geometría y la arborescencia de la naturaleza; una combinación<br />
que ambas fi rmas mantuvieron en el tiempo como inspiración de sus<br />
creaciones. En defi nitiva, porque Mario Buraglio, Víctor Delgrosso y Julio<br />
Pérez Sanz siempre consideraron sus creaciones como herramientas<br />
para comunicar un mensaje y han sentido la necesidad de transmitir<br />
ideas, aportando con voz propia a la construcción de una experiencia<br />
estética única que se diluye en las vaporosas formas de la belleza.<br />
53 FANTONI, Guillermo, “Temas de una exposición”, en AA.VV., catálogo exposición Pérez Sanz.<br />
Esculturas 1991-1995. Serie para bandidos, Rosario, Centro Cultural Parque de España, 1995,<br />
pág. 13.<br />
54 PADELETTI, Hugo, “Sobre todas las cosas y, en especial, sobre las cosas de Julio”, en Ibíd.,<br />
pág. 29.<br />
SÍNTESIS Y GEOMETRÍA<br />
18 19
Truffaut, otoño/invierno 2011<br />
1. Gorguera, 2011<br />
2. Atenea, 2011<br />
1 2<br />
20 21
Saltamontes, 2005<br />
22 23<br />
Medea, 1991
Tron, 2005<br />
(Inédito) presentado en<br />
otoño/invierno 2012<br />
El Jardín de los tallos cortos,<br />
2009<br />
24 25
Elsa, 2012<br />
Archigram,<br />
primavera/verano 2004<br />
26 27
Colec., 2011<br />
1 2<br />
1. Concun, 2009<br />
2. Organic, 2007<br />
28 29<br />
1<br />
3<br />
1. Tomasa, 2010<br />
2. Cordo, 2011<br />
3. Martina, 2011<br />
2
Darling,<br />
primavera/verano<br />
1995-1996<br />
Rebecca,<br />
primavera/verano<br />
2010-2011<br />
30 31
Teresita,<br />
otoño/invierno 1989<br />
Nequi,<br />
otoño/invierno 1989<br />
32 33
Griego,<br />
primavera/verano<br />
1989-1990 Magnífi co, 1989<br />
34 35
Oleg,<br />
primavera/verano<br />
2001-2002<br />
Casatti,<br />
primavera/verano<br />
2001-2002<br />
36 37
Monticello,<br />
otoño/invierno 2011 Tulam, 2001 Circol, 2009<br />
38 39
Tilda,<br />
otoño/invierno 2011<br />
Taormina,<br />
otoño/invierno 2011<br />
40 41
1. Floralis, 1986<br />
2. Bis a bis, 1992<br />
3-6. Flor, 1986<br />
7. Geometric, 1984<br />
8. Flor, 1994<br />
9. Paisaje, 1984<br />
10-11. Tuli, 1987<br />
12. Geometric, 1989<br />
13. Flor, 1996<br />
14. Geometric, 1988<br />
5 6<br />
1<br />
42 43<br />
2<br />
9<br />
7<br />
3<br />
12 13<br />
10<br />
3<br />
8<br />
4<br />
11<br />
14
Elle, 2004 Orange, 2009<br />
44 45
República/Liza, 2006<br />
NATURALEZA Y<br />
ORNAMENTACIÓN<br />
46 47
Algas del nuevo mundo, 1992<br />
Swahili,<br />
primavera/verano<br />
2011-2012<br />
48 49
Jacquie,<br />
primavera/verano<br />
2011-2012<br />
Asta el agua, 1992<br />
Asta la luna, 1993<br />
Asta el cuello, 1994<br />
50 51
Chebbi, 2011<br />
Fulanis, 2011<br />
La alegría de Máxima, 2006<br />
52 53
Séneca,<br />
otoño/invierno 2011<br />
Tregua,<br />
de la serie Panópticos, 2010<br />
54 55
Rome/Letter 1,<br />
primavera/verano<br />
2001-2002<br />
Cuore/Letter 2,<br />
primavera/verano<br />
2001-2002<br />
56 57
1. Camilo, 2007<br />
2. Cumpleaños de Perla, 2004<br />
3. Conco, 1987<br />
4. Insecto, 1987<br />
5. Miror, 1985<br />
6 Libélula, 1989<br />
7. Pensou, 1987<br />
8. Gervasio, 1985<br />
5<br />
3<br />
7 8<br />
58 59<br />
1<br />
6<br />
4<br />
2
Caligrafía, 2001 Peonías, 2001<br />
60 61
Luces rosas, 2005<br />
(inédito) presentado<br />
en otoño/invierno 2012<br />
Luces verdes, 2005<br />
(inédito) presentado<br />
en otoño/invierno 2012<br />
62 63
1. Leopoldo, 2001<br />
2. Multitunis, 2000<br />
1<br />
1<br />
2<br />
1-2. Cuo, 1988<br />
3. Teodoro, 1988<br />
4. Romina, 1988<br />
5. Lin, 1982<br />
6 Anacleto, 1988<br />
7. Francisco, 1988<br />
8. Lin, 1982<br />
64 65<br />
6<br />
3<br />
7<br />
1<br />
4 5<br />
8<br />
2
Salmón,<br />
primavera/verano<br />
1989-1990<br />
Acerca del descubrimiento, 1991<br />
Óleo s/tela<br />
115 x 130<br />
Verde,<br />
primavera/verano<br />
1989-1990<br />
66 67
Crema,<br />
primavera/verano<br />
1989-1990<br />
El agua sueña, 1996<br />
Óleo s/tela<br />
90 x 125<br />
1-2. La fi esta, 1999<br />
3. Fiesta de narices, 2005<br />
4. Pájaro 21, 1991<br />
68 69<br />
1<br />
2 3<br />
4
1. Tent, 1985<br />
2. Vola Bola, 1986<br />
3. Pájaro de nueve plumas, 1987<br />
4. Flegor, 1992<br />
5. Nueve plumas, 1999<br />
6 Mai, 1985<br />
7. Mi ala, 2011<br />
8. Mi alon, 2012<br />
9. Loritos argentinos, 2008<br />
4<br />
1<br />
70 71<br />
2<br />
7<br />
8<br />
5<br />
3<br />
9<br />
6
Jirafa,<br />
primavera/verano<br />
2000-2001<br />
Camelia,<br />
primavera/verano<br />
2000-2001<br />
Puerto Madero, 2006<br />
Acrílico s/tela<br />
110 x 196<br />
72 73
Tecno,<br />
primavera/verano<br />
2000-2001<br />
Pop,<br />
primavera/verano<br />
2000-2001<br />
74 75
Fucsia,<br />
primavera/verano<br />
2000-2001<br />
Azul,<br />
primavera/verano<br />
2000-2001<br />
76 77
Amarillo,<br />
primavera/verano<br />
2000-2001<br />
Subcomandante Marcos, 2010<br />
Óleo s/tela<br />
45 x 35<br />
FORMAS ANIMADAS<br />
Coco, el subcomandante y yo, 2010<br />
Óleo s/tela<br />
45 x 35<br />
78 79
Tippi,<br />
otoño/invierno 2012 Asalto de Diana, 1994<br />
80 81
Tánaca,<br />
otoño/invierno 2012<br />
Kika/Full,<br />
otoño/invierno 2012<br />
82 83
Asalto de Pepa, 1994<br />
1. Asalto de Pepa, 1995<br />
2. Asalto en la colina, 1998<br />
3. Asalto de Pepa, 1995<br />
84 85<br />
1<br />
2<br />
3
2 3<br />
1<br />
1. Guardián del campo, 1994<br />
2. Guardián, 1995<br />
3. Guardián, 1996<br />
4. Guardián, 1995 Lucía, 1994<br />
4<br />
86 87
1-2. Bandido, 2002<br />
3. Guardián, 1998<br />
1<br />
3<br />
2<br />
1. Mistery, 1985<br />
2. Mistery, 1984<br />
3. El tiempo vuela, 1992<br />
4-5. Mistery, 1981<br />
6. Mirasol, 1984<br />
7. El señor de las ranas, 1984<br />
8. Mira como veo, 1985<br />
9. Mistery, 1984<br />
10. Sol-otu, 1984<br />
88 89<br />
4<br />
2<br />
1<br />
7<br />
8<br />
5<br />
2<br />
9<br />
6<br />
10<br />
7<br />
3
2<br />
1<br />
3<br />
1. Conversaciones, 1984<br />
2. Conversaciones con la luna, 1984<br />
3. Conversaciones, 1984 Aquel que esté libre de culpas..., 1984<br />
90 91
Pactos, 1990<br />
S/T, 1976-1984<br />
92 93
listado de obras<br />
94 95
Síntesis y<br />
geometría<br />
Varanasi<br />
Jail, primavera/verano 1989<br />
reeditado en 2012<br />
Vestido de puro lino<br />
con enrejado del mismo<br />
material en la espalda<br />
Nancy,<br />
otoño/invierno 1989<br />
Top y falda de organza de<br />
seda natural<br />
Nequi,<br />
otoño/invierno 1989<br />
Vestido de organza de seda<br />
natural<br />
Teresita,<br />
otoño/invierno 1989<br />
Vestido de organza de<br />
seda natural<br />
Lagarrigue, primavera/<br />
verano 1989-1990<br />
Vestido de crepe de Chine<br />
de seda natural tableado<br />
Mikonos, primavera/verano<br />
1989-1990<br />
Vestido de crepe de Chine<br />
de seda natural tableado<br />
Griego, primavera/verano<br />
1989-1990<br />
Vestido de crepe de Chine<br />
de seda natural tableado<br />
Medea, 1991<br />
Varanasi: vestido de chiffon<br />
de seda natural plisada<br />
con ruedo bordado en<br />
canutillos y perlas de<br />
azabache; capa de organza<br />
de seda natural con placas<br />
de acetato cortadas a<br />
mano<br />
Pérez Sanz: corsage de<br />
placas de acetato cortadas<br />
a mano y cordón de seda<br />
Darling, primavera/verano<br />
1995-1996<br />
Vestido de organza y taftan<br />
de seda natural, forrado<br />
en acetato<br />
Isabel,<br />
otoño/invierno 1999<br />
Túnica de gasa con<br />
aplicaciones de acetato y<br />
zirconias encapsuladas;<br />
viso de jersey<br />
Nao, primavera/verano<br />
2000-2001<br />
Vestido de organza cristal<br />
cortado al bies y enagua<br />
de jersey<br />
Casatti, primavera/verano<br />
2001-2002<br />
Vestido de microtul con<br />
corbatas de crepe de Chine<br />
de seda natural y enterito<br />
de modal<br />
Cassini, primavera/verano<br />
2001-2002<br />
Vestido de microtul con<br />
corbatas de crepe de Chine<br />
de seda natural y enterito<br />
de modal<br />
Oleg, primavera/verano<br />
2001-2002<br />
Vestido de microtul con<br />
corbatas de crepe de Chine<br />
de seda natural y enterito<br />
de modal<br />
Pompis, primavera/verano<br />
2001-2002<br />
Vestido de microtul con<br />
corbatas de crepe de Chine<br />
de seda natural y enterito<br />
de modal<br />
Archigram, primavera/<br />
verano 2004<br />
Vestido de microtul y voile<br />
con transfer de poliuretano<br />
cortados a láser<br />
Elle, 2004<br />
Vestido de microtul y satén<br />
con transfer y aplicaciones<br />
cortadas a láser; (diseño<br />
especialmente creado<br />
para la revista Elle en su<br />
10º aniversario)<br />
Tron, 2005 (inédito)<br />
presentado en otoño/<br />
invierno 2012<br />
Vestido de organza de seda<br />
natural con alforzas en la<br />
falda y recortes de satén<br />
duchesse en el corsage<br />
República/Liza, 2006<br />
Remera de plumetí<br />
elastizado con aplicaciones<br />
de tela y troquelados de<br />
PET cortados a láser; falda<br />
de tul con aplicaciones<br />
al bies de gasa tornasol;<br />
(diseño especialmente<br />
creado para la revista Elle<br />
en su 12º aniversario)<br />
Orange, 2009<br />
Vestido de organza de seda<br />
natural y raso de algodón<br />
matelaseado; (diseño<br />
especialmente creado para<br />
la revista Elle en su 15º<br />
aniversario)<br />
Rebecca, primavera/verano<br />
2010-2011<br />
Vestido de microtul con<br />
aplicaciones de cintas<br />
de diversos materiales<br />
y pollerín de tul rígido<br />
Kalimera,<br />
otoño/invierno 2011<br />
Abrigo de lana cotta con<br />
aplicaciones del mismo<br />
tejido; viso de microtul<br />
Monticello,<br />
otoño/invierno 2011<br />
Tapado de lana mohair con<br />
paño cortado a láser; viso<br />
de microtul<br />
Taormina,<br />
otoño/invierno 2011<br />
Tapado de paño cortado<br />
a láser con cuello de gasa<br />
de seda natural; viso de<br />
microtul con transfer de<br />
goma: ilustración Chiara<br />
Rapaccini<br />
Terra, otoño/invierno 2011<br />
Campera corta en paño<br />
cortado a láser; blusa de<br />
chiffon de seda natural y<br />
calzas de jersey de viscosa<br />
Tilda, otoño/invierno 2011<br />
Abrigo/capa de lana cotta<br />
con vivos y espalda de<br />
textil compuesto (nylon,<br />
acero y rayón); viso de<br />
microtul con transfer de<br />
goma: ilustración Chiara<br />
Rapaccini<br />
Truffaut,<br />
otoño/invierno 2011<br />
Vestido de microtul con<br />
lentejuelas sublimadas<br />
y polisón con volados<br />
de diversos materiales<br />
Elsa, 2012<br />
Vestido de organza de seda<br />
natural; body de paillettes<br />
Pérez Sanz<br />
Geometric, 1984<br />
Broche de alpaca y piedra<br />
Paisaje, 1984-1993<br />
Pulsera de bronce y piedra<br />
caliza<br />
Flor (2), 1986<br />
Broches de bronce y cristal<br />
Flor (2), 1986<br />
Broches de piedra y alpaca<br />
Floralis, 1986<br />
Broche de alpaca y piedra<br />
Tuli, 1987<br />
Broches de alpaca, oro,<br />
plata, cristal y piedra<br />
Geometric, 1988<br />
Broche de bronce y piedra<br />
caliza<br />
Geometric, 1989<br />
Pulsera de bronce y piedra<br />
caliza<br />
Magnífico, 1989<br />
Colgante de alpaca y piedra<br />
caliza<br />
Bis a bis, 1992<br />
Broche de piedra caliza<br />
y alpaca<br />
Geometric, 1992<br />
Broche de alpaca, piedra<br />
y nácar<br />
Flor, 1994<br />
Broche de alpaca y cristal<br />
Flor, 1996<br />
Broche de piedra, hueso,<br />
rodocrosita y alpaca<br />
Tulam, 2001<br />
Colgante de alpaca, piedra<br />
y pasamanería<br />
Saltamontes, 2005<br />
Collar de cuero de vaca<br />
y terminales de plata<br />
Organic, 2007<br />
Cartera de cuero de caimán<br />
yacaré, alpaca, crisopasa y<br />
lapislázuli<br />
Circol, 2009<br />
Hebillas de alpaca y piedra<br />
Concun, 2009<br />
Cartera de cuero de caimán<br />
yacaré, alpaca, piedra<br />
y nácar<br />
El jardín de los tallos cortos,<br />
2009<br />
Cartera de alpaca, resina,<br />
nácar, cuero y bronce<br />
Tomasa, 2010<br />
Brazalete de bronce<br />
y cristal de ónix<br />
Atenea, 2011<br />
Brazaletes de alpaca<br />
(diseño: Mario Buraglio/<br />
Víctor Delgrosso)<br />
Colec., 2011<br />
Colgante de alpaca y resina<br />
Colec., 2011<br />
Collar de alpaca y resina<br />
Colec., 2011<br />
Pulseras de alpaca y resina<br />
Cordo, 2011<br />
Colgante de alpaca<br />
y cordones de cuero<br />
Martina, 2011<br />
Collar de bronce<br />
Naturaleza y<br />
ornamentación<br />
96 97<br />
Varanasi<br />
Crema, primavera/verano<br />
1989-1990<br />
Vestido/babucha de<br />
organza y crepe de Chine<br />
de seda natural<br />
Salmón, primavera/verano<br />
1989-1990<br />
Vestido de organza y crepe<br />
de Chine de seda natural<br />
Verde, primavera/verano<br />
1989-1990<br />
Blusa y pantalón de<br />
organza y crepe de Chine<br />
de seda natural<br />
Amarillo, primavera/verano<br />
2000-2001<br />
Vestido de tul rígido con<br />
aplicaciones de cintas de<br />
shantung de seda natural<br />
Azul, primavera/verano<br />
2000-2001<br />
Vestido de tul rígido con<br />
aplicaciones de cintas de<br />
shantung de seda natural<br />
Camelia, primavera/verano<br />
2000-2001<br />
Vestido de tul rígido con<br />
aplicaciones origami de<br />
shantung de seda natural<br />
Fucsia, primavera/verano<br />
2000-2001<br />
Vestido de tul con<br />
aplicaciones de cintas de<br />
shantung de seda natural<br />
Jirafa, primavera/verano<br />
2000-2001<br />
Vestido de tul rígido con<br />
aplicaciones de cintas de<br />
shantung de seda natural<br />
Pop, primavera/verano<br />
2000-2001<br />
Vestido de tul con<br />
aplicaciones de cintas<br />
de nylon<br />
Tecno, primavera/verano<br />
2000-2001<br />
Vestido de tul rígido con<br />
aplicaciones de cintas de<br />
shantung de seda natural<br />
Caligrafía, 2001<br />
Vestido de tul rígido con<br />
caligrafías bordadas y<br />
aplicadas en diversos<br />
materiales<br />
Peonías, 2001<br />
Vestido de tul rígido con<br />
flores de shantung de<br />
seda natural bordadas<br />
y aplicadas<br />
Pshiche/Letter 3,<br />
primavera/verano<br />
2001-2002<br />
Remera y calza de microtul<br />
con aplicaciones de grafitis<br />
romanos en cintas de<br />
seda natural<br />
Rome/Letter 1,<br />
primavera/verano<br />
2001-2002<br />
Vestido y calza de microtul<br />
con aplicaciones de grafitis<br />
romanos en cintas de seda<br />
natural<br />
Luces rosas, 2005 (inédito)<br />
Presentado en<br />
otoño/invierno 2012<br />
Vestido de tul con transfer<br />
metálico y piedras<br />
facetadas; culotte de<br />
paillettes<br />
Luces verdes, 2005 (inédito)<br />
Presentado<br />
en otoño/invierno 2012<br />
Vestido de tul con transfer<br />
metálico y piedras<br />
facetadas; culotte de<br />
paillettes<br />
Sargent,<br />
otoño/invierno 2011<br />
Vestido de tafetán<br />
cortado a láser y microtul<br />
con transfer de goma:<br />
ilustración Chiara<br />
Rapaccini<br />
Séneca,<br />
otoño/invierno 2011<br />
Vestido con corsage de<br />
gasa de seda natural y<br />
cuerpo de tafetán cortado<br />
a láser<br />
Jacquie, primavera/verano<br />
2011-2012<br />
Vestido de nylon y spandex<br />
cortado a láser y forro de<br />
organza de seda natural;<br />
collar de acrílico calado
Swahili, primavera/verano<br />
2011-2012<br />
Vestido con pechera de<br />
nylon cortado a láser y<br />
cuerpo de sarga de seda<br />
natural; collar de acrílico<br />
calado<br />
Pérez Sanz<br />
Pez min, 1980<br />
Colgantes de bronce, jade<br />
y ágata<br />
Flor de octubre, 1981<br />
Broche de plata, hueso,<br />
madreperla y caracol<br />
Flor de río, 1982<br />
Colgante de bronce, avalon<br />
y piedra<br />
Lin, 1982<br />
Broches de bronce, plata,<br />
nácar, hueso y resina<br />
Gervasio, 1985<br />
Broche de bronce, amonite<br />
y piedra<br />
Mai, 1985<br />
Broche de bronce, piedra<br />
y plata<br />
Miror, 1985<br />
Broche de alpaca y piedra<br />
Tent, 1985<br />
Broche de alpaca y piedra<br />
caliza<br />
Vola Bola, 1986<br />
Colgante de bronce, plata<br />
y piedra<br />
Conco, 1987<br />
Aro de bronce, piedra,<br />
cristal y resina<br />
Flor, 1987<br />
Broche de plata, oro<br />
y piedra<br />
Insecto, 1987<br />
Broche de alpaca, piedra<br />
y cristal<br />
Pájaro de<br />
nueve plumas, 1987<br />
Broche de alpaca, piedra<br />
y coco.<br />
Pensou, 1987<br />
Colgante de piedra caliza<br />
y alpaca<br />
Anacleto, 1988<br />
Hebilla de bronce, alpaca,<br />
piedra caliza y resina<br />
Cuo, 1988<br />
Broches de bronce, piedra<br />
caliza y nácar<br />
Francisco, 1988<br />
Hebilla de bronce, alpaca,<br />
piedra caliza y resina<br />
Romina, 1988<br />
Hebilla de bronce, alpaca,<br />
piedra caliza y resina<br />
Teodoro, 1988<br />
Hebilla de bronce, alpaca,<br />
piedra caliza y resina<br />
Libélula, 1989<br />
Broche de bronce, piedra,<br />
ébano y hueso<br />
Pájaro 21, 1991<br />
Cartera de cuero de vaca,<br />
alpaca y piedras<br />
Algas del<br />
nuevo mundo, 1992<br />
Escultura de bronce, cedro,<br />
jade y ónix<br />
Asta el agua, 1992<br />
Escultura de hierro, bronce<br />
y cartapesta de seda<br />
Flegor, 1992<br />
Colgante de alpaca, piedra<br />
y nácar<br />
Floren, 1992<br />
Hebilla de carey, bronce<br />
y hueso<br />
Asta la luna, 1993<br />
Escultura de hierro, bronce<br />
y alpaca<br />
Asta el cuello, 1994<br />
Escultura de madera,<br />
bronce, ónix y cuero<br />
La fiesta, 1999<br />
Carteras de cuero de<br />
caimán yacaré, alpaca y<br />
piedras<br />
Nueve plumas, 1999<br />
Aros de alpaca, piedra<br />
y ébano<br />
Multitunis, 2000<br />
Juego de botones<br />
de alpaca y calabaza<br />
Leopoldo, 2001<br />
Broches de alpaca, bronce,<br />
calabaza y nácar<br />
Cumpleaños de Perla, 2004<br />
Pulsera de alpaca, piedra<br />
y nácar<br />
Fiesta de narices, 2005<br />
Cartera de cuero de caimán,<br />
yacaré, alpaca y piedras<br />
La alegría<br />
de Máxima, 2006<br />
Cartera de alpaca, coral,<br />
cuero de vaca y mostacillas<br />
Antonito, 2007<br />
Broche de alpaca, piedra<br />
caliza y nácar<br />
Camilo, 2007<br />
Colgante de alpaca, piedra,<br />
nácar y granates<br />
Loritos argentinos, 2008<br />
Aros de alpaca, piedra y<br />
cristal<br />
Tregua, de la serie<br />
Panópticos, 2010<br />
Escultura de nácar y alpaca<br />
Baobabs, 2011<br />
Colgante de resina tejida<br />
y alpaca<br />
Chebbi, 2011<br />
Colgantes de alpaca, resina<br />
y pasamanería<br />
El negro de tus ojos, 2011<br />
Colgante de resina y alpaca<br />
Fulanis, 2011<br />
Aros de alpaca, bronce<br />
y cuero<br />
Gorguera, 2011<br />
Collar de alpaca<br />
Mi ala, 2011<br />
Aros de piedra y alpaca<br />
S/T, 2011<br />
Cinturón de cuero, resina,<br />
turquesa y alpaca tejida<br />
Mi alón, 2012<br />
Aros de alpaca, perla<br />
barroca y piedra<br />
FORMAS<br />
ANIMADAS<br />
Varanasi<br />
Kika/Full,<br />
otoño/invierno 2012<br />
Chaleco y falda de paño<br />
tramado de lana; capucha<br />
con aletas<br />
Tánaca,<br />
otoño/invierno 2012<br />
Tapado de paño tramado<br />
de lana; capucha con aleta<br />
Tippi, otoño/invierno<br />
2012<br />
Tapado de pura lana<br />
diagonal con aplicaciones<br />
de materiales diversos<br />
Pérez Sanz<br />
S/T, 1976-1984<br />
Esculturas de madera<br />
y bronce<br />
Mistery, 1981<br />
Colgantes de bronce,<br />
piedra y jaspe<br />
Aquel que esté libre de<br />
culpas…, 1984<br />
Escultura de pinotea,<br />
florita y pórfido<br />
Conversaciones, 1984<br />
Escultura de nogal<br />
y pórfido<br />
Conversaciones, 1984<br />
Broche de cristal y alpaca<br />
Conversaciones con la<br />
luna, 1984<br />
Broche de piedra, nácar<br />
y alpaca<br />
El señor de las ranas, 1984<br />
Broche de bronce, piedra<br />
y resina<br />
Mirasol, 1984<br />
Broche de bronce, piedra<br />
y resina<br />
Mistery, 1984<br />
Broche de nácar, bronce,<br />
rodocrosita y piedra<br />
Mistery, 1984<br />
Broche de bronce, mulita<br />
y piedra<br />
Sol-otu, 1984<br />
Hebilla de bronce<br />
y piedra<br />
Mira como veo, 1985<br />
Hebilla de bronce, piedra<br />
y nácar<br />
Mistery, 1985<br />
Broche de bronce, mulita,<br />
piedra, cristal y alpaca<br />
Pactos, 1990<br />
Hebilla de bronce,<br />
palmera fosilizada<br />
y porcelana<br />
Pactos, 1990<br />
Hebilla de bronce, caracol<br />
y porcelana<br />
Pactos, 1990<br />
Hebilla de bronce<br />
y porcelana<br />
Pactos, 1990<br />
Hebilla de bronce,<br />
amonite fosilizado<br />
y porcelana<br />
El tiempo vuela, 1992<br />
Reloj de cristal, ónix,<br />
bronce, cocodrilo<br />
y alpaca; y bocetos<br />
Asalto de Diana, 1994<br />
Escultura de hierro,<br />
bronce, cerda, madera<br />
y nácar<br />
Asalto de Pepa, 1994<br />
Escultura de cedro<br />
policromado y mármol<br />
Guardián<br />
del campo, 1994<br />
Escultura de piedra,<br />
bronce, cerda y alpaca<br />
Lucía, 1994<br />
Escultura de hierro,<br />
alpaca, latón y cerda<br />
Asalto de Pepa, 1995<br />
Cartera de cuero de vaca,<br />
alpaca, nácar y piedra<br />
Asalto de Pepa, 1995<br />
Escultura de nácar<br />
y piedra<br />
Guardián, 1995<br />
Broches de alpaca,<br />
bronce, piedra caliza,<br />
cerda y nácar<br />
Guardián, 1996 (diseño:<br />
Luciano Pérez Sanz)<br />
Broches de alpaca, piedra<br />
caliza, cerda y nácar<br />
Asalto en la colina, 1998<br />
Escultura de alpaca,<br />
nácar y piedra<br />
Guardián, 1998<br />
Llavero de alpaca, cuero<br />
de cabra gamuzada,<br />
piedra caliza y cerda<br />
Bandido, 2002<br />
Cartera de cuero de vaca,<br />
alpaca y cerda<br />
Bandido, 2002<br />
Cinturón de cuero de<br />
vaca trenzado, alpaca,<br />
cerda y mostacillas<br />
98 99
Se terminó de imprimir en el mes de septiembre de 2012<br />
en BORSELLINO IMPRESOS S.R.L., Ovidio Lagos 3562/78, Rosario,<br />
Santa Fe, República Argentina<br />
Tirada 300 ejemplares.<br />
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