Docente: Elsa Pesce - Universidad de Palermo

Docente: Elsa Pesce
Asignatura: Taller de Reflexión Artística III
Comugnagtti Macarena
IMAGEN DE LA MUJER DURANTE EL ROCOCÓ FRANCÉS.
Según la real academia española, la palabra moda se refiere al “Uso, modo o
costumbre que esta en alza durante algún tiempo, o en determinado país, con
especialidad en los trajes, telas y adornos.”
Pero la moda no solo se define por la indumentaria que se lleve, sino q hay
otros factores que le dan carácter.
Este trabajo remarcará aspectos de la moda como el maquillaje y el peinado
que buscaron responder a una realidad socio-política del siglo XVIII en Francia.
Se harán referencias a detalles de distintos aspectos que conformarían el
imaginario del periodo, así como en ciertos casos se analizaran los recursos
utilizados para lograr el aspecto deseado.
Desarrollo
En Francia, durante el reinado de Luís XIV y debido las interminables guerras,
se genera una severa quiebra de las finanzas y el empobrecimiento de la
población.
Al morir Luis XIV y de la mano de Luis XV, es que surge el Rococó.
Independiente y hedonista, se opuso al arte inflexible y ostentoso del reinado
de Luis XIV.

Durante el reinado de Luis XVI la burguesía llega a la cima de su desarrollo
económico y cultural, ejerciendo dominio en ámbitos como el comercio, la
industria, los bancos, la literatura, puestos clave de la sociedad. Pero los altos
puestos de la corte, iglesia y del ejército estaban fuera de su alcance.
La rivalidad entre la aristocracia y la burguesía se fue agudizando, y fue, quizás
en respuesta al creciente poder de la burguesía, que cuanto más perdía la
nobleza de su poder efectivo, más se aferraba a los privilegios que le quedaban
y con más ostentación los mostraban.
Socialmente, el rol de la mujer sufre también un quiebre y se convierte en
organizadora de reuniones, donde de escucha música, se baila, se juega, se
apuesta, se habla de literatura, política.
El Rococó, culturalmente, se caracteriza por la búsqueda del placer personal. Y
esa búsqueda de placer se extendía a los distintos hábitos y costumbres de la
vida. Esto incluía la moda, y Francia, en este periodo, confirmo la reputación
del país como líder de la moda femenina en todo el mundo.
No resulta extraño, pues, que estos excesos y placeres también se vieran
reflejados en las cabelleras y rostros de las damas de la realeza y de la corte.
En periodos anteriores, como por ejemplo en renacimiento, las mujeres no
llevaban pelucas, sino que lucían sus cabelleras largas, con algunos tocados, y
esto también se debía a una demanda social del momento.
La extravagancia excesiva es el rasgo mas importante que se asocia con la
ultima reina de Francia, María Antonieta. Sus cuidados personales podían
llegar a costar 158.000 libras al año. Gracias a su mercader de moda, Rose
Bertin, se convirtió en la reina de la moda francesa, titulo que prefería al de
reina de Francia, según una dama de la corte. Cosgrave,2000.
María Antonieta fue una gran exponente de lo que se usaba e cuanto a
peinados se trataba. Zweig describe parte de la rutina diaria de la reina, cuyo
peinador era Leonard.
El peinado. Dichosamente, se dispone también aquí de un alto artista, el señor
Leonard, el inagotable e insuperado Fígaro del Rococó. Como un gran señor,
se trasladaba todas las mañanas, en carrozas de seis caballos, de Paris a

Versalles, para demostrarle a la reina, con el peine, lociones para el cabello y
pomadas, su siempre noble y diariamente renovado arte. Lo mismo que
Mansart, el gran arquitecto, levanta sobre las casas los ingeniosos tejados que
llevan su nombre, también el señor Leonard edifica verdaderas torres de
cabellos y decora estas altas edificaciones con simbólicos ornamentos. Con
gigantes agujas y un enérgico empleo de pomadas se encaraman
primeramente los cabellos desde su raíz, sobre la frente, rectos como cirios.
No solo paisajes completos y panoramas, con frutas, jardines, casas y navíos
en movidos mares, toda una visión multicolor del universo, modelado con el
peine sobre esos poufs, sino que también, para hacer la moda mas rica en
cambios, estas construcciones representaban simbólicamente los
acontecimientos del día. Zweig, 1992.
Cualquier acontecimiento diario era excusa suficiente para este artista del
cabellos para crear una nueva obra.
Produce sensación la opera Gluck? Al instante Leonard inventa un tocado con
cintas negras de luto y la media luna de Diana. Es vacunado el rey contra la
viruela? Pronto aparece representado este acontecimiento emocionante por
medio de los poufs de l’inoculation. Y cosa aun más vil y estúpida, cuando son
saqueadas las panaderías de Paris, durante la crisis del hambre, esta frívola
sociedad de cortesanos no sabe hacer nada mas importante que mostrar este
suceso en los bonnets de la revolte. Zweig, 1992.
María Antonieta se había casado con Luis XVI a los quince años. Al principio el
rey no pudo consumar el matrimonio, así que María Antonieta persiguió el
placer en otros lugares, como los elegantes salones parisinos, los casinos, las
carreras de caballos y los bailes de mascaras. Cosgrave, 2000.
La reina era claramente la que marcaba no solo los estilos, sino que era la que
superaba al resto de las mujeres en la corte. “Pero cuando se trata de una
moda, las mujeres, según se sabe, están siempre dispuestas a todo sacrificio
y , por su parte, la reina se imaginaria, sin duda alguna, no ser realmente tal si
no introdujera o sobrepasara todas estas locuras.” Zweig, 1992.

Todo tipo de adornos y objetos podían verse entrelazados con los cabellos,
incluso alimentos.
Plumas, cintas, joyas y hasta frutas y vegetales eran empleados como
ornamentos decorativos para los peinados montados sobre la cabeza. Las
pelucas eran empolvadas con carbonatos de plomo o harinas dejándolas
blancas, pero en algunas ocasiones se las usaba de color gris, azul o lila.
Algunos incluso usaban polvo de oro. Baker, 1993.
Otro ejemplo de la excentricidad de la corte francesa a la hora del peinado se
vio como fruto de l victoria de la fragata “La Belle Poule” en 1778, se creo un
tocado para celebrarlo que incluía un barco de guerra con las velas
desplegadas sobre la cabeza. Esto puede verse en varias fotos de The Kyoto
Costume Institute, 2004.
Con respecto al maquillaje, la tendencia en el siglo XVIII era llevar la piel lo
mas blanca posible. Después de todo, una señorita no necesitaba trabajar bajo
el sol, por eso debían ser pálidas, translucidas. Reflejo de la división de clases
y de la vida de privilegios propia de la realeza.
Con respecto a los cosméticos que se utilizaban en esa época, el producto con
el que se maquillaban el rostro a modo de base era la cera, y los labios y las
mejillas rojizas. A medida que pasaban los años la cantidad de producto que se
aplicaban iba aumentando. Primero una tapa de maquillaje blanco en el rostro,
luego polvo blanco sobre la base y finalmente los labios bien colorados y las
mejillas a tono.
El rouge era otro de los cosméticos favoritos. Su nombre deriva de la palabra
francesa para rojo. Así como el polvo blanco para el rostro, el rouge era
fabricado con ingredientes cuestionables, incluyendo el carmine (un pigmento a
base de grasa). Usaban trozos de madera humedecida para esparcir el rouge
en las mejillas. La idea era que generara un contraste placentero con la palidez
de la piel empolvada. Gunn, 1973, pg 115.
Los labios eran pequeños, con forma de capullos de rosa y eran pintados con
el mismo rouge o con se los empalidecía con la misma base para el rostro

dando un efecto de “bee-sting”. Los mismos polvos que se usaban para los
cabellos era usualmente empleado para empolvar tanto hombros como busto,
acentuado así el color azulino de las venas del pecho. Delamar, 2002.
“Las cejas se depilaban para que lucieran bien finitas, y se las remarcaban
lápices, acentuado la curvatura de las mismas. También se las podía rasurar y
reemplazarlas por postizos hechos con piel de ratón” Angeloglou, 1970.
Queda claro que los avances del transporte resultaron cruciales para María
Antonieta a la hora de obtener no solo telas extranjeras para sus fastuosos
atuendos, sino para todo aquello que ayudara a generar no solo una imagen
deseada, sino para ser la primera en lucirlo. “Incluso la ampliación de los
mercados tuvo efecto sobre la estética del rococó. A medida que el transporte
se fue organizado y evolucionado, los negocios comenzaron a mantenerse
abastecidos de distintos tipos de bienes extranjeros, cosméticos y pelucas
incluidos.” Angeloglou, pg 70
Mientras que la Peste Negra había cesado para esta época en Europa, no se
contaban con medicamentos para la cura de muchas otras enfermedades ni
con las medidas sanitarias necesarias. El sarampión y la varicela, ambas
enfermedades virulentas, suelen dejar marcas en la piel, profundos huequitos
producidos por las pústulas al secarse, marcando así con cicatrices la piel. Esto
sea quizás la razón principal de la mayoría de las personas para usar mucho
maquillaje.
No solo el maquillaje ayudaba a lograr una apariencia perfecta, también
contaba con las parches : “… pedacitos de seda, tafetán o incluso cuero eran
aplicados sobre la cara con adhesivo para ocultar estas marcas. Eran
considerados como un elemento mas del maquillaje y usualmente se los tenia
de colores brillantes “ Gunn, 1973, pg 110.
También Angeloglou habla de este tema.
Era común el uso de parches para tapar imperfecciones de la piel ya fueran
cicatrices u otras. Con forma de estrella, lunas, corazones y hasta pequeñas
aves se usaban sobre el rostro. Se recortaban de tafetán, cuero español,

terciopelo o papel. La finalidad de estos parches era la de tapar imperfecciones
de la piel como cicatrices o erupciones. Angeloglou, 1970.
Era sabido que la ubicación del parche no era al azar, sino que se buscaba
expresar algún sentimiento o idea a través del mismo.
A partir de estos se desarrollo un secreto lenguaje entre las mujeres que los
utilizaban, dependiendo de la localización del parche.
Un parche usado en el extremo de un ojo significaba pasión, que esta mujer
era la amante de alguien, en la nariz impertinencia, en el labio superior sugería
besos y sobre un lunar travieso. Una asesina lo usaba en un pecho.
Angeloglou, 1970.
Incluso se convirtió en moda el parecer enfermo de TB. De hecho la piel tan
blanca, mejillas rojizas y ojos luminosos, signos claros de esta enfermedad,
eran imitados gracias al uso de estos peligrosos productos. El característico
brillo de los ojos se lograba mediante baños de los mismos con jugo de limón o
naranja, incluso por ingesta de pequeñas cantidades de arsénico, o aun peor
mediante baños con belladona, el juego de la venenosa dulcama (nightshade).
Jonson, 1987.
Conclusión
Mediante la revisión de varios textos, de películas inspiradas en el periodo
como The Dutchess, y también a partir de la entrevista realizada a la docente
Mariana Deniizio, se llega a la conclusión que el clima sociopolítico que se vivía
en el periodo correspondiente al Rococó tuvo influencia a la hora de, en el caso
de las mujeres de la corte, decidir o establecer una tendencia en cuanto a
peinado y maquillaje. Y no es diferente a lo que sucede en todas las
sociedades no importa el siglo en el que se viva.
En este caso en particular, el estilismo de las mujeres de la corte no escapo los
excesos y desbordes de Rococó, y quizás, hasta se haya visto exacerbado por

esta rivalidad establecida entre la realeza y la burguesía. Quizás haya sido una
forma mas por parte de la realeza de demostrarle a los burgueses que ellos
eran “mas”.
Bibliografía
Zweig Stefan, María Antonieta, 1992, Barcelona, libro singular, 7ma ED.
Paquet Dominique, la historia de la belleza, 1998, Barcelona, ediciones B, S.A
Cosgrave, Bronwyn, Historia de la moda. Desde Egipto hasta nuestros días,
2000, editorial Gustavo Gili, SA.
Boeh, M. Von, La Moda. Historia de traje en Europa desde los orígenes del
cristianismo hasta nuestros días, tomo IV (Siglo XVIII) 1928.
Richard Corson, “fashions in hair- the first 5000 years”, St. Edmundsbury press
1980.
Angeloglou Maggie, A history of make-up, 1970, studio Vista 2da edicion.
Baker Patricia, wing and make-up theatre, television and film 1993, focal press.
Swinfield Rosemary, hair and wing for the stage, 1999, A and C Black Ltd.
Delamar, penny, the complete make-up artist: working in film, fashion, television
and theatre, 2002. Northwestern university press.
Gunn, Fenja the artificial face, 1973.
Brooke, Iris. The history of English costume, 1072. London Eyre Methuen
The Kyoto Costume Institute, 2004. Shichi-jo goshonouchi Minamimachi,
shimogyo-ku, Kyoto, TASCHEN.