NOCTURNO

diogenesdebsas

Revista_Fotografo_Nocturno_1

La primera revista de fotografía nocturna y de larga exposición

by Mario Rubio

FOTÓGRAFO

NOCTURNO

Número 1

by Mario Rubio

semestral, Junio de 2015

Especial: iNight 2015

Técnica paso a paso / Naturaleza y paisaje / Light Painting / Astrofotografía

Making of / Spotting / Revelado y procesado / Vehículos / Fauna / FOTÓGRAFO Y mucho NOCTURNO más... 1


FOTÓGRAFO NOCTURNO I la revista

La portada

Un bocata, unas risas, cuatro linternas

y… ¡voilà! ¡Aquí está la foto!

No hay como salir con amigos a

pasarlo bien. Incluso, a veces, hasta

hacemos fotos…

La portada de esta revista fue una

de esas salidas donde trabajamos

en equipo. Uno de nosotros tuvo

la idea, otro hizo la composición,

encuadró y marcó parámetros, el

último iluminó y les dijo: señores,

tenemos el fotón. ¡Lo conseguimos!

Ese momento en el que hablas de

tus cosas, de tu vida, del trabajo, del

amor… es lo que queda impreso en

la fotografía. Cada imagen que un

fotógrafo toma, tiene una parte de

él en cada píxel.

En este caso, el making of de la

portada refleja el trabajo en equipo,

la amistad y la satisfacción del trabajo

bien hecho junto a la ilusión de

compartirlo.

La localización tampoco está

elegida al azar. Buscábamos un lu-

by Mario Rubio

Exif: Nikon D700, 24mm, f/4, 30 segundos de exposición, ISO

3200, WB 3550K, Mini Maglite. Foto de Emma Rodríguez.

gar que tuviera unas connotaciones

que resultaran agradables para

todo el mundo. Uno de esos sitios

que a todo el mundo le gusta. Porque…

¿a quién no le gusta un faro?

Un faro significa que llegas a tierra,

que estás salvado. Además, suele

ser un objetivo fijo en la fotografía

de costa.

Este en particular es el faro de

El Porís de Abona, en la isla de Tenerife.

Hoy en día luce una imagen

totalmente renovada tras la restauración

de su viejo edificio. Inaugurado

en 1902 como ayuda a la

navegación de cabotaje entre Santa

Cruz de Tenerife y los puertos de las

islas occidentales, había quedado

en desuso y abandonado en 1978,

con la construcción de la nueva torre

que se yergue a su lado.

No dudéis en compartir con

vuestros amigos y conocidos esas

sesiones nocturnas donde cada

uno aporta y suma. No os enfadéis

si os roban el encuadre o si encienden

una luz a destiempo, ¿qué más

da? Lo importante es que estáis ahí,

¿no crees?

FOTÓGRAFO

NOCTURNO

by Mario Rubio

by Mario Rubio

STAFF

Dirección: Mario Rubio / Enrique E. Domínguez.

Coordinación: Mario Rubio.

Diseño y maquetación: Enrique E. Domínguez.

Corrección de textos: Enrique E. Domínguez, Alicia Hernández.







Redactores: Mario Rubio, Enrique E. Domínguez, Javier de la Torre, Shadi Nassri, Sergi Boix,

Daniel López, José Ángel Izquierdo, Ovi Blanco, Vero Llamas, Manu Miguez, Toño Miguez, Jordi Silva Castilla,

Alexis Javier Acosta, Namor Pastor, Iván Sánchez “Fusky”, Gonzalo Pernas Ríos, Juan Pablo López Sánchez,

David Cantillo Orozco, José Benito Ruiz, Antonio Hernández Robles, Pedro Cuesta, Antonio Moreno Salmoral,

David Martín Castán, Omar Huerta, Eric Marsinyach, Antoni Cladera, David Gámez, José Antonio Cabello, Simón López,

Maico Delgado, Felipe Carrasquilla, Luis Nieto, Photopills, Norberto del Barrio, Luis Alarcón Abietar, Juanjo Peñafiel,

Ángel Calderón, Alfredo Álvarez Alonso, Tino Soriano, Iván Lucio, Javier Jiménez, Jesús M. García.

¿Quieres colaborar con la revista Fotógrafo Nocturno?

¿Hacernos llegar tus opiniones, comentarios, sugerencias...?

Escribe a: revista@fotografonocturno.com

Todos los derechos de las fotografías incluídas en la revista Fotógrafo Nocturno son propiedad exclusiva de sus respectivos autores.

Fotógrafo Nocturno no comparte necesariamente las opiniones de los colaboradores y redactores de los textos publicados en la revista.

FOTÓGRAFO NOCTURNO

3


FOTÓGRAFO NOCTURNO I ÍNDICE DE CONTENIDOS

La Portada / Staff.................................................................... 3

Índice de contenidos............................................................. 4

Editorial

Por Mario Rubio............................................................................. 6

Así nace una pasión... y una revista

Por Enrique E. Domínguez............................................................ 8

El corazón es el motor del congreso

Por Mario Rubio...........................................................................12

Nueva York, la ciudad que no me deja dormir

Por Javier de la Torre.................................................................14

Fotografía nocturna urbana

Por Shaddi Nassri........................................................................22

Buscando entre la luz y la oscuridad

Por Sergi Boix................................................................................26

2.500.000 años luz

Por Daniel López...........................................................................32

Un mundo sin luz

Por José Ángel Izquierdo............................................................42

‘Iluminandos’

Por Ovi Blanco y Vero Llamas...................................................48

Marcando la diferencia

Por Dark Red Team........................................................................54

Una de exorcismo

Por Jordi Silva Castilla..............................................................62

Ropes

Por Alexis Javier Acosta.............................................................64

Lucero y yo

Por Namor Pastor........................................................................66

Me gusta tu miedo

Por Iván Sánchez “Fusky”............................................................68

No puedo Ayudarte

Por Iván Sánchez “Fusky”............................................................70

Callejones de las Majadas

Por Objetivoiluminar..................................................................72

Fuego en las manos

Por David Cantillo Orozco.........................................................74

La fotografía nocturna paso a paso

Por José Benito Ruiz.....................................................................86

Cómo fotografiar fauna nocturna

Por Antonio Hernández Robles................................................98

El pueblo fantasma

Por Mario Rubio........................................................................104

Galería......................................................................................112

El clan de los cazadores de fotos legendarias

Por Photopills...........................................................................130

Autorizado para despegar

Por Norberto del Barrio.........................................................132

Cuba: el paraíso de la fotografía de calle

Por Luis Alarcón Abietar........................................................138

La noche en la dehesa extremeña

Por Juanjo Peñafiel..................................................................140

¡A todo gas!

Por Mario Rubio........................................................................144

Concursos fotográficos al alcance de todos

Por Ángel Calderón.................................................................154

La unión hace la fuerza

Por Alfredo Álvarez Alonso...................................................156

El acto fotográfico

Por Tino Soriano.......................................................................158

Tecnología y fotografía de larga exposición

Por Riders of Light...................................................................162

Panorámicas: de la captura al revelado

Por Jesús M. García...................................................................164

Fotografía nocturna en TV3

Por Mario Rubio........................................................................176

Pulsa sobre el título para acceder

directamente al artículo.

una IDEA

un ENFOQUE

un RESULTADO

Servicios Integrales para empresas, particulares y entidades.

Soluciones: diseño web, integración, Wordpress, Hosting,

SEO y consultoría

4 FOTÓGRAFO NOCTURNO


FOTÓGRAFO NOCTURNO I EDITORIAL

Siempre adelante...

Me atrevo a decir que España está a la cabeza en cuanto a fotógrafos

nocturnos se refiere. Y creo que no es una apreciación

solo mía. En varios países donde he tenido la oportunidad de

charlar con profesionales y aficionados del gremio, todos ellos

me han comentado que conocían a unos u otros.

Rondaba 2.008, aproximadamente, cuando conocí a Roberto Costas y

José Benito. Creo que solo ellos hacían nocturnas en aquel momento o, al

menos yo, no conocí a otros hasta años más tarde.

Como terco y obstinado que soy, me puse a investigar y a trabajar hasta

que, poco a poco, la fotografía nocturna se convirtió en mi forma de vida.

Hoy, creo que el trabajo de muchos como yo, que lo hemos dado todo y

seguimos haciéndolo, ha tenido sus frutos. Cuántas y cuántas personas han

pasado por nuestros cursos de formación, cuántas y cuántas personas han

asistidos a congresos como iNight, cuántas y cuántas quedadas se han hecho,

como también grupos se han creado en Facebook y otras redes sociales…

¿Y sabéis por qué hemos crecido tanto en España? Porque hemos compartido.

Gracias a todos vosotros, que decís dónde y cómo hacéis las fotos.

Gracias también a los articulistas de esta revista que han mostrado aquí sus

mejores fotografías y su técnica.

También a las marcas que viendo la creciente avalancha de usuarios han

mejorado sus cámaras, ofreciendo unos ISOS sorprendentemente buenos.

Entre todos nos motivamos y hacemos que cada día se sume gente nueva

a disfrutar la luz de la noche. No importa si tienes hijos, si al día siguiente trabajas

o si hay que ir lejos para hacer fotografías. Eso es lo de menos, siempre

se encuentra la manera de hacerlo y, si no es posible, apagas la luz de una

habitación de tu casa y te pones a experimentar. Que levante la mano el que

no lo haya hecho alguna vez…

Somos fuertes, somos creativos y estamos encantados con ello. Sigamos

así, todos juntos, en la misma dirección, sembrando la cultura fotográfica

entre los jóvenes que vienen y aprendiendo de ellos como hago yo de todos

los alumnos que han pasado por alguno de mis cursos.

Por este motivo surge la revista Fotógrafo Nocturno. Para que sigamos

juntos, para que tengamos otro punto más en común y nos conozcan en

todo el mundo.

Esta revista llegará a miles o quizás decenas de miles de fotógrafos, en España,

Latinoamérica y en otros países del mundo, y será gracias a vosotros

que la compartiréis y os sentiréis orgullosos de ella. ,Porque, de un modo u

otro, también es vuestra.

Un abrazo y buenas fotos.

Somos fuertes,

somos creativos

y estamos

encantados

con ello

6 FOTÓGRAFO NOCTURNO

FOTÓGRAFO NOCTURNO

7


LA REVISTA I ENRIQUE E. DOMÍNGUEZ

Así nace una pasión...

y una revista

Mario, ¿por qué no

hacemos una revista

dedicada exclusivamente

a la fotografía

nocturna y el

light painting?” le suelto sin más

preámbulos entre una curva y la

siguiente.

Pasa un segundo. Dos segundos

y su vista sigue fija en la carretera.

Tres segundos y otra curva más,

pero ni una palabra sale de su boca.

Yo imagino su cabeza asimilando la

idea, procesándola, buscando los

pros y los contras... Cuatro segundos.

Cinco. Diez. La eternidad y un

rato más. ¿Pero es que este tío no

va a decir nada? ¡A ver si resulta

que no me ha escuchado!

Pero no nos adelantemos. Será

mejor que retrocedamos un poco

en el tiempo para contar algunas

cosas antes de desvelar como continuó

esa conversación.

Yo empecé mi andadura fotográfica

hará unos dos años, cuando,

por pura casualidad, me topé en

Internet con unas fotos nocturnas.

Aquellas imágenes me dejaron totalmente

impactado. Los colores,

las trazas de las estrellas, las nubes

en movimiento, ese aspecto irreal y

la sensación de estar viendo las cosas

de una manera totalmente diferente

y nueva. Simplemente, quedé

fascinado.

Aquellas primeras fotos nocturnas

que vi en mi vida eran de un

tal Mario Rubio, ¡que vaya usted a

saber quien era! Pero, ávido de ver

más, puse a Google a trabajar hasta

dar con su web. No podía dejar de

preguntarme cómo era posible hacer

fotos así y, entonces, vi uno de

los vídeos del proyecto Un año de

fotografía, donde José Benito Ruiz

y el propio Mario Rubio desgranaban

durante unas cuatro horas los

secretos de la fotografía nocturna.

Creo que no pude ni pestañear durante

todo el vídeo. Estaba alucinado.

Y eso que los dos hablaban todo

el rato en chino y sin subtítulos: cátodos,

luz fría, balance de blancos,

exposición, hiperfocal... ¿qué?

De izquierda a derecha, Maico Delgado, Enrique E. Domínguez y Mario Rubio, la noche que hicimos la foto para ilustrar

la portada de este número de la revista. Foto de Emma Rodríguez.

Aunque al terminar el vídeo seguía

sin entender media palabra de todo

lo que habían dicho, ya había tomado

una decisión: “quiero aprender a hacer

eso como sea y me voy a comprar

una cámara”. Poco tiempo después

tenía en mis manos un artilugio llamado

Canon 550D (y ocho meses de

pago a plazos por delante), sin saber

prácticamente ni cómo se encendía.

Ni siquiera se me ocurrió hacer alguna

foto de prueba hasta que oscure-

ció. Disparé muchas veces a la Luna

desde la ventana de casa con unos

resultados absolutamente terribles.

Evidentemente, tocaba ponerse a

aprender y, una vez más, Internet era

la fuente de la que beber. Y, también

una vez más, Mario y sus tutoriales y

vídeos acudieron al rescate para comenzar

a arrojar un poco de luz sobre

las tinieblas.

Logré convencer a mi amigo de

la infancia Maico Delgado para que

también se comprara una cámara

y juntos, con mucha ilusión y nefastos

resultados, comenzamos a

perpetrar fotos a diestro y siniestro

cada noche que podíamos.

Mientras, seguíamos saqueando

Internet en busca de más información

con la que aprender, y siempre

acabábamos en los vídeos y la web

de Mario. Mirábamos sus fotos,

las comentábamos, intentábamos

emularlas de alguna manera, y así,

poco a poco, fuimos aprendiendo

cosas hasta que una noche logramos...

¡una foto casi enfocada!

Para ser sincero, no puedo ni

remotamente afirmar que nuestro

aprendizaje fuera muy rápido, pero

seguimos aprendiendo cada día y

disfrutando intensamente con cada

disparo. Y eso es lo que de verdad

importa, ¿no?

Casualidades

Como se suele decir, la vida da

muchas vueltas. Y en una de esas

vueltas la más absoluta casualidad

quiso que conociera a Mario. Fue

en una manifestación de protesta

contra los sondeos petrolíferos de

Repsol frente a las costas de Lanzarote

y Fuerteventura (Islas Canarias).

Era junio de 2014 y, bajo

un sofocante calor, miles de almas

deseosas de hacerse escuchar y de

parar las prospecciones recorrían

la Avenida de Anaga, en Santa Cruz

de Tenerife. Desde luego, había que

estar allí aquel día.

De pronto, una cara que me resulta

familiar surge en medio de

la multitud. Mi cerebro se toma su

tiempo para intentar poner nombre

al rostro. Una pequeña cámara

compacta colgada de su cuello me

da la pista que necesitaba: ¡ese es

Mario Rubio! Soy un pésimo fisonomista

y me cuesta recordar los

rostros, pero después de haberlo

visto en tantos vídeos no me cabía

ninguna duda. Era él.

Sin pensarlo dos veces para no

perderlo de vista entre el gentío, y

Manifestación contra las prospecciones petrolíferas en Canarias en junio de 2014. Foto de Mario Rubio.

Quiero hacer la revista

de fotografía nocturna

que me gustaría leer

mientras no dejaba de preguntarme

a mí mismo qué rayos estaba

haciendo él allí, me acerqué y le di

una palmadita en el hombro para

llamar su atención.

Me miró con cara de estar haciendo

un esfuerzo por recordar si

me conocía de algo. Le ayudé a salir

de su trance: “Hola Mario, no nos

conocemos, pero hace tiempo que

sigo tu trabajo” Me saluda amablemente

y estrecha mi mano agradeciendo

el comentario.

Sin más, le suelto: “Verás, trabajo

para un periódico y tenía pensado

contactar contigo para hacer una

entrevista para el suplemento de

los sábados, pero acabo de verte

aquí y aprovecho para decírtelo en

persona”. En su cara, expresión de

sorpresa. Y continúo: “La verdad es

que yo no soy periodista, soy diseñador,

pero de vez en cuando escribo

algún reportaje”. Más sorpresa

en su cara. Debía estar pensando

“¿quién es este tío?”

El caso es que me contó que desde

hacía poco se había venido a vivir

a Tenerife y acabamos quedando

para hacer esa entrevista que, premeditadamente,

fue publicada justo

el mismo día en que se publicó su

libro, El fotógrafo en la noche.

La entrevista quedó muy bien y

pocos días después Mario me llamó

para invitarme a almorzar como

muestra de agradecimiento. Hay

que decir que es un tipo agradecido

y, claro, yo soy muy educado como

para rechazar un almuerzo gratis...

Congeniamos con mucha rapidez

y a partir de ese momento

mantuvimos el contacto a medida

que nuestra confianza y amistad

iba creciendo día a día. Tenemos

muchas cosas en común, aun sin

parecernos en casi nada, pero sobre

todo compartimos un irónico

y a veces retorcido sentido del humor

que hace que la mayor parte

del tiempo que pasamos juntos estemos

partidos de la risa. Y así, llegamos

al día de hoy, en que puedo

decir que considero a Mario prácticamente

como un hermano.

A vueltas con las curvas

Pero volvamos al coche, que sigue

sorteando curvas en aquella fría noche

de febrero. Parece que el hombre

aún está rumiando mi pregunta.

“¿Una revista?”, repite de pronto

como para sí mismo sin apartar la

vista de la carretera. Paso un rato

explicándole la idea, las secciones,

el formato y todo lo que se me había

ocurrido hasta entonces mientras

me escucha sin decir una sola

palabra más.

8 FOTÓGRAFO NOCTURNO FOTÓGRAFO NOCTURNO 9


LA REVISTA I ENRIQUE E. DOMÍNGUEZ

Al llegar al lugar donde

íbamos a hacer fotos y después

de haber soltado todos

mis argumentos yo ya estaba

pensando que la propuesta

no le había gustado

lo más mínimo y que probablemente

estaba buscando

las palabras más adecuadas

para mandarme a paseo de

la manera menos dolorosa.

¡Seguía sin decir nada!

Aparcamos y comenzamos

a sacar los trastos

fotográficos del maletero

en completo silencio. Fue

entonces cuando Mario se

calzó su frontal en la cabeza

y, justo en ese momento, me

dice: “Una revista, me gusta

la idea. Me gusta mucho”.

Ese detalle del frontal

merece una explicación

aparte. Mario es el Fotógrafo

Nocturno las 24 horas del

día, absolutamente nunca

para y siempre está trabajando

en alguna cosa. Pero

cuando se pone el frontal

en la cabeza algo cambia en

él. Es como si fuera un interruptor

que le transforma

y hace que todo lo demás

desaparezca y solo exista

la fotografía. Un interruptor

que lo activa en modo fotográfico

al 200%. De hecho, algo que siempre

que salimos de fotos me hace

gracia es que, una vez se pone el

frontal, ya no vuelve a quitárselo en

ningún momento de la noche. Aunque

cambiemos de localización y

haya kilómetros de coche por delante,

aunque pasen horas y más

horas, incluso cuando ya hemos

terminado y estamos haciendo el

camino de vuelta a casa, el frontal

permanece en su cabeza como si

lo llevara atornillado a la frente. A

veces me pregunto si es cuando

llega a su casa y pone la cabeza

en la almohada cuando al fin se lo

quita, apagando con ello ese interruptor.

“Pero tiene que ser muy completa”

me dice, “que haya de todo, que

sea práctica y que sea gratis para

que pueda llegar a todo el mundo,

¿cómo podemos hacerlo?”.

Lo cierto es que pocas fotos hicimos

aquella noche. Poco después

estábamos metiéndonos entre pecho

y espalda unas raciones de pulpo

y calamares en el pueblo de San

Andrés y echando unas risas.

Que haya de todo, que sea

práctica y que sea gratis,

¿cómo podemos hacerlo?

¡Ah sí! que me olvidaba... también

pasamos horas hablando de

cómo llevar a buen puerto la idea

de la revista para lograr convertirla

en una realidad y, desde ese mismo

momento, nos ilusionamos como

dos niños con un proyecto que apenas

comenzaba a tomar forma en

nuestras cabezas.

A partir de ahí, muchas, muchísimas

horas de trabajo, conversaciones

e intercambio de ideas,

cientos de emails y, especialmente

y sobre todo, una gran cantidad de

personas con mucho talento participando

para aportar su arte y conocimientos

y ponerlos al alcance

de toda la comunidad fotográfica a

través de sus artículos y a los que

todos debemos estar profundamente

agradecidos por ello.

Me gustaría destacar que, aunque

verás publicidad en las páginas

de esta revista, son espacios

cedidos gratuitamente a las

empresas que se anuncian.

Esos espacios han sido regalados

a los anunciantes, bien

por afinidad, en agradecimiento

por haber colaborado

en otros proyectos con Mario

o, sencillamente, porque nos

resultaban interesantes y

nos apeteció dar difusión a

sus propuestas. Se propuso

la idea a muchas empresas

y las que verás en estas páginas

son las que quisieron

estar en ellas. En ningún caso

este primer número de la revista

Fotógrafo Nocturno ha

generado un solo céntimo

para nadie. Sí muchísimo trabajo

por parte de todas las

personas que se han implicado

en el proyecto, trabajo hecho

con mucho cariño, ganas

y toda la ilusión del mundo.

Desde aquella primera noche

le decía a Mario: “Quiero

hacer la revista de fotografía

nocturna que, como fotógrafo

aficionado, me gustaría

leer. Quiero aprender de ella.

Conocer a las personas que

hay detrás de las cámaras

y que me cuenten con sus

propias palabras cómo hacen

sus fotos. Que me den ideas

y me ayuden a mejorar. Que me

descubran cosas, trucos, anécdotas...”

Y esa es la filosofía que nos

ha guiado para hacer esta revista y

lo que hemos intentado conseguir

con ella.

He disfrutado enormemente diseñando

y maquetando desde la

primera a la última página. He leído

con gusto cada palabra de cada artículo,

analizado cada foto y, ciertamente,

he aprendido muchísimas

cosas durante todo el proceso.

Han sido meses de duro trabajo

desde aquella pregunta entre curva

y curva de la tortuosa carretera a

Igueste de San Andrés hasta el momento

en el que estás leyendo estas

líneas, pero nos sentimos plenamente

satisfechos con el resultado

y esperamos sinceramente que lo

disfrutes, que te resulte de mucha

utilidad y que te ayude en tu camino.

Felices fotos.

Enrique E. Domínguez

10 FOTÓGRAFO NOCTURNO


ESPECIAL iNIGHT 2015 I MARIO RUBIO

El corazón es el

motor del congreso

Y

es que la vida se pasa

como un suspiro; no

cabe duda. ¿De qué

nos alimentaremos

cuando seamos mayores

si no tenemos vivencias que

nos llenen de emoción?

Por este motivo, por la emoción,

se repite por cuarto año nuestro

queridísimo congreso iNight.

Siempre digo que organizar el

evento es fácil y, creedme, lo es.

Puede parecer complicado coordinar

a muchas personas, ponentes,

stands, medios, etc. pero al final,

cada uno hace su cometido y sale

adelante sin grandes problemas.

Mi labor es sencilla. Solo tengo

que ver quien destaca en España

o quien merece una oportunidad,

mandar un correo para ofrecer ser

ponente y dar las gracias.

Durante este años, la Asociación

Fotográfica AFOPAZ de Fuenlabrada,

junto al Ayuntamiento y su

delegación de Cultura, son quienes

han facilitado contar con el auditorio

Josep Carreras para nosotros.

Y creedme, por este motivo, todos

nosotros somos afortunados.

Hay personal de sala que trabaja

ese día, técnicos de sonido, de

iluminación, seguridad… Muchas

personas trabajando para que

todo salga a pedir de boca. Por

este motivo, desde aquí también

quiero darles las gracias a todos

ellos.

Este año el congreso ha sido el

más completo de todos. El número

de empresas involucradas ha

aumentado, el número de ponentes

es el mayor de todos los años.

Las reservas de plazas se agotaron

en 48 horas para un aforo de

500 personas.

Además, hemos abierto la

puerta a artistas emergentes que

tienen historias que contar, que

tienen fotografías que enseñar,

trucos, localizaciones y emociones

que compartir con nosotros.

No debemos olvidar que este

congreso se hace con el esfuerzo

Hemos abierto la puerta

a artistas emergentes que

tienen historias que contar

económico de todos, pues aquí

nadie recibe ni un solo céntimo

por venir a trabajar. Los ponentes

financian sus propios viajes, sus

dietas y su hospedaje. Las empresas

que están presentes no pagan

tampoco por su pequeño stand

sino que, de manera voluntaria, se

les pide que aporten material que

se sortea al finalizar las ponencias.

De esta manera, hay un intercambio

de intereses para toda la

comunidad fotográfica. Los ponentes

se dan a conocer a miles

de personas nuevas. Las empresas

tienen la oportunidad de enseñar

sus productos a un sector exigente

como es el de los fotógrafos

nocturnos.

En cuanto a los asistentes, pues

no solo disfrutan de las charlas,

sino que tienen la posibilidad de

poner cara a personas que conocen

virtualmente desde hace

mucho tiempo, hacer contactos,

intercambiar opiniones, encontrar

nuevas oportunidades de colaboraciones,

negocio y, cómo no,

llevarse uno de los estupendos regalos

que se sortean al finalizar la

jornada.

Auditorio Josep Carreras. Fotografía de Cubillo, Asociación Afopaz.

Un congreso con historia

En 2012 contamos con José Benito Ruiz hablando de

composición. ¿Quién mejor que él para inaugurar el congreso

con esta temática? Igualmente vino Carlos Balsalobre,

especialista en fotografiar fuegos artificiales y Juanjo José

García, conocido como Logan, quien nos habló de la fotografía

nocturna de viajes. Carlos Serrano nos convenció de

la importancia del equilibrio de la luz y Janleonardo Wöllert

nos habló del Lapp y los productos Led Lenser.

En 2013 Mauro Fuentes, reconocido en las redes sociales por

fomentar la salud de las mismas, nos habló sobre nuestra

presencia en Internet. A continuación, Namor Pastor cautivó

al público con su manera sencilla pero profunda de explicar

las cosas. Luis Caldevilla consiguió dejarnos boquiabierto con

sus timelapses. Iván Sánchez nos mostró la mejor manera

de hacer escenas nocturnas incluso en el escenario con la

ayuda de Paco Farero, quienes hicieron una práctica tras el

congreso. Además, Janleonardo repitió trayendo sus últimos

trabajos y las novedades de la marca alemana de linternas

al escenario.

En 2014 fue Enrique Pacheco quien abrió las ponencias

con Timelapse y fotografía de viajes, Photopills presentó

la más deseada de las aplicaciones para los fotógrafos de

naturaleza. A continuación, fue el turno de Joan Vendrell,

quien nos abrió los ojos al marketing para fotógrafos y cómo

posicionarnos en la red con nuestro trabajo. Jesús Manuel

García habló de larga exposición diurna y uso de filtros, justo

antes de que Riders of Light nos mostrara sus herramientas

para pintar con luz y amenizara la velada con un divertidísimo

Photocall.

Los ponentes

En el congreso de este año, Javier

de la Torre nos deleitó con un especial

sobre auroras boreales.

Shadi Nassri mostró la parte

más atractiva de la fotografía

nocturna urbana con técnicas de

blending de imágnes.

El valenciano Sergi Boix y el

grupo La Llum de la Nit no dejaron

indiferentes con un light painting

original y creativo.

Y es que para José Ángel Izquierdo

no es necesario que sea

de noche para hacer fotografía

nocturna, pues en el interior de

las cuevas que frecuenta siempre

es de noche. Muy interesante su

charla de espeleofoto.

Al resto quise llamarles artistas

emergentes, pero no por ello menos

creativos o capaces de emocionar…

Tal es así el caso de Ovi

y Vero, conocidos también en las

redes como Iluminandos. Perfectos

neófitos en la oratoria pública,

no dejaron indiferente al público,

pues su buen hacer en busca de

localizaciones, planificaciones e

iluminación nos abrieron la mente

a nuevas posibilidades tras su actuación

en iNight.

Los hermanos que forman el

equipo de Dark Red Team nos enseñaron

como, aparte de unirles la

sangre, también les une la pasión

de fotografiar, de compartir momentos

y de conseguir unas fotografías

que causaron y causarán

impacto. No les perdáis la pista

porque a la vista está que prometen

mucho.

Con el afán de compartir, las

ponencias del congreso se graban

y se ponen a disposición de todo

el mundo de manera libre y gratuita

en Youtube. De esta manera

los vídeos vuelan por la red, se

hacen rápidamente virales y todo

el mundo tiene la posibilidad de

poder verlos.

En España estamos a la cabeza

de la fotografía nocturna mundial.

Es más, ¿sabéis algo...? no me

tiembla el pulso en afirmarlo.

Por esto y porque somos muchos

los que dormimos poco e iluminamos

mucho, en las siguientes

páginas tenéis un extenso reportaje

especial con todos estos artistas

que os van a hacer disfrutar

de lo lindo. Los artistas de iNight

2015.

Mario Rubio

12 FOTÓGRAFO NOCTURNO FOTÓGRAFO NOCTURNO 13


ESPECIAL iNIGHT 2015 I JAVIER DE LA TORRE

Nueva York, la ciudad

que no me deja dormir

Mayo de 2000. Aquí

empieza una historia

de profunda atracción,

una atracción

casi obsesiva por

Nueva York, la que dicen que es la

ciudad que nunca duerme. Y es

cierto. En la isla de Manhattan hay

actividad las veinticuatro horas del

día, los siete días de la semana.

Pero para mí, Nueva York es la ciudad

que no me deja dormir.

En el año 2000 visité la ciudad

como uno más de los millones de

turistas que la visitan cada año, o

incluso peor. En mi primer viaje a

Nueva York fui sin cámara y las fotos

las iba haciendo con las cámaras

que llevaban mis amigos. Tras

ese viaje me dediqué a recopilar

las fotos que había hecho y que estaban

repartidas por las distintas

cámaras, para ponerlas todas en

un álbum.

Un año y cuatro meses después,

una de esas fotos cobró un valor

especial. No por su calidad artística

como fotografía, sino por su

profundo valor y sentido emocional.

Catorce años después, solo de

pensar que yo estuve allí hace que

se me encoja el corazón, que se me

erice el bello en los brazos y que un

escalofrío recorra mi cuerpo.

Tuvieron que pasar doce años

para que mis condiciones y situación

personal me permitiesen volver

a Nueva York. Doce años que

me permitieron madurar como persona

y como fotógrafo. Volví a Nueva

York de la mano de Raquel, que

además de ser el amor de mi vida,

es una grandísima fotógrafa, con

una sensibilidad y una capacidad

compositiva que nos convierte en

complementos perfectos a la hora

de fotografiar.

Esta vez iba con ideas muy claras,

con encuadres vistos y con varias

lecciones aprendidas de los errores

cometidos en mi primer viaje.

La primera de esas lecciones que

llevaba aprendidas era que, si viajas

a Nueva York pensando en fotografía,

no subas al Empire State. La

terraza del Empire State es horrible,

es estrecha, está llena a todas

horas, abarrotada de turistas, y lo

peor de todo, esta enrejada, con lo

que las posibilidades de hacer alguna

foto en condiciones son muy

pocas. Si quieres una bonita panorámica

de la ciudad y disfrutar de

las vistas del icónico Empire State,

sube al Top of the Rock, la azotea

del Rockefeller Center.

14 FOTÓGRAFO NOCTURNO FOTÓGRAFO NOCTURNO 15


ESPECIAL iNIGHT 2015 I JAVIER DE LA TORRE

Iba con ideas muy claras,

encuadres vistos y con las

lecciones aprendidas

Y si vas a subir al Top of the

Rock, lo mejor es hacerlo al atardecer,

aunque esto también tiene

sus problemas e inconvenientes.

Lo primero que debes saber es que

el Top of the Rock tiene horas asignadas

para poder subir a la azotea.

Por lo tanto debes sacar tu entrada

pidiendo la hora exacta a la que

quieres subir, y esa hora es más o

menos una hora y media antes de

la hora a la que se ponga el Sol. La

entrada debes sacarla por la mañana

porque ese es el siguiente

inconveniente, a pesar de que la

terraza del Top of the Rock tiene

orientación Norte-Sur y la puesta

de sol como tal no llega a verse,

cientos de personas suben a la terraza

para verla. Por lo tanto, las

entradas se agotan rápidamente

para las horas correspondientes a

esa franja horaria.

Así que, el día que decidas subir a

la terraza del Rockefeller Center debes

acudir a las taquillas situadas

en las plantas inferiores del edificio

y sacar tus entradas para la hora

adecuada de esa misma tarde.

Una vez llegues arriba, sube a la

última de las terrazas. Hay varios niveles

de terrazas y las inferiores están

acristaladas, pero la última no, y

eso te permitirá hacer tus fotografías

libres de molestos reflejos. Busca en

la barandilla las zonas más anchas

de hormigón y espera a poder colocarte

justo en una de esas zonas.

Una vez lo logres, ni se te ocurra moverte,

por mucho que la gente proteste.

Los guardias de seguridad no

te dirán nada, así que tranquilidad y

a disfrutar de un maravilloso atardecer

con Nueva York a tus pies.

Y tras la puesta de Sol, llega el que

para mi es el momento mágico de luz

sobre Nueva York: la hora azul. Cuando

la ciudad ya tiene encendida todas

sus luces y la iluminación del Empire

State empieza a lucir en todo su esplendor.

Llegó el momento de esa

foto que todos llevamos en mente.

El último de los inconvenientes

que debes conocer es el hecho de

que, debido a la gran cantidad de

gente que sube al Top of the Rock,

no está permitido el uso de trípodes

en la azotea. Es una pena, pero es lógico.

Eso si, nadie dijo nada de usar

minitrípodes. Si logras posicionarte

en una de las zonas anchas de hormigón

de la barandilla tendrás sitio

de sobra para poner un mini trípode

sin problemas, lo que te permitiría

hacer panorámicas, largas exposiciones,

incluso nocturnas.

Yo usé un Oben TT-100 de aluminio,

que permite montar tu propia

rótula (en mi caso una Sirui K30X),

por lo que la estabilidad de la cámara

con su objetivo y todo lo que se

te ocurra ponerle (grip, portafiltros,

filtros, etc), está asegurada. Y una

vez cae la noche, el espectáculo

continúa.

Otra de las lecciones que llevaba

aprendida era la buena predisposición

de los neoyorkinos para ser

fotografiados. Están muy acostumbrados

a las cámaras y la mayoría

de las veces no se van a molestar

si te sorprenden incluyéndoles en

tu encuadre. Y entre los neoyorkinos

incluimos a los taxistas y a la

policía. Con esa premisa y obligándome

a perder mi vergüenza inna-

16 FOTÓGRAFO NOCTURNO FOTÓGRAFO NOCTURNO 17


ESPECIAL iNIGHT 2015 I JAVIER DE LA TORRE

Tras la puesta de Sol llega

el momento mágico de

luz sobre Nueva York

ta para acercarme a la gente y/o a

sus vehículos, me lancé a las calles

de Nueva York en busca de encuadres.

Y el mejor lugar para encontrar

en un espacio reducido un gran número

de gente, taxistas y policías

con sus respectivos vehículos es

Times Square. Además, esta plaza

cuenta con un aspecto que los fotógrafos

podemos aprovechar. Se trata

de su descomunal iluminación,

gracias a las muchas y enormes

pantallas publicitarias que componen

el aspecto más destacado de la

decoración de Times Square. Esto

nos permite poder realizar fotografías

sin necesidad de usar el trípode

a cualquier hora del día, incluso de

noche, lo que nos da la agilidad y rapidez

que exige el tipo de fotografía

que iba persiguiendo.

Uno de los personajes que “habitan”

en Times Square es el Naked

Cowboy, quien independientemente

de la temperatura que haga,

siempre se pasea casi desnudo.

Los taxis se han convertido en verdaderos

iconos de la Gran Manzana

y tenía claro que serían protagonistas

de muchas de mis fotografías.

Y no solo de taxis están pobladas

las calles de Nueva York. Los coches

de la policía, imponentes y perfectos

para reflejar los colores de la

ciudad gracias a su color blanco.

En mi último viaje a Nueva York,

una tarde de sábado, justo después

de comer, sucedió algo que cómo

una bomba destrozó los ánimos

de todos los que allí estábamos. Se

puso a diluviar. Así que estando aburridos

en el apartamento esperando

a que dejase de llover, una sucesión

de conceptos empezaron a agolparse

en mi cabeza. “Nueva York… sábado

por la tarde… lluvia… coches…

Times Square… lluvia… ¡atasco monumental!”

Y algo en mi mente hizo

clic. Sin previo aviso me levanté y

con una gran emoción recorriendo

mi cuerpo le dije a mis compañeros,

“¡nos vamos a Times Square!”

En menos de 5 minutos estábamos

en la calle de camino a Times

18 FOTÓGRAFO NOCTURNO FOTÓGRAFO NOCTURNO 19


ESPECIAL iNIGHT 2015 I JAVIER DE LA TORRE

Square y yo les daba todo tipo de

explicaciones de lo que se me estaba

pasando por la mente: “Está lloviendo,

pero cuando deje de llover

ya tenemos que estar allí. Cuando

deje de llover el suelo estará mojado,

lleno de charcos, pero se secará

rápido. El atasco está garantizado,

así que no tengáis miedo de

meteros en medio del tráfico. Los

coches no se van a mover o lo van a

hacer muy lentamente. Se trata de

captar imágenes que reflejen otra

de las características de Nueva

York: sus atascos”. Y llegamos a Times

Square. Tuvimos que esperar

un rato a que dejase de llover pero,

cuando aún caían las últimas gotas,

nos dividimos por parejas, fijamos

un punto de encuentro para

una hora más tarde y nos zambullimos

en el tremendo atasco que

reinaba en esas tarde lluviosa de

sábado.

Y cuando todo está colapsado

y las aceras abarrotadas de turistas,

¿por donde caminan los neoyorkinos?

Los atrevidos y con más

desparpajo saltan al asfalto, donde

es más sencillo esquivar coches y

charcos que tratar de no chocar

con los turistas.

¿Y qué mejor manera que salvar

un atasco monumental en el centro

de Manhattan una tarde lluviosa

de sábado que con una excavadora?

Así son los americanos, todo

a lo grande.

Otro de los aspectos que sabía

que tenía que tener en cuenta a

la hora de fotografiar Nueva York

a pie de calle, eran las enormes y

duras sombras que generan sus

grandes rascacielos, por lo que si

quieres evitar esos grandes contrastes,

una de dos, o madrugas

para usar las luces del amanecer, o

esperas a la hora azul tras la puesta

de Sol.

Lo más cómodo y sencillo es esperar

a la hora azul. Además, hay

que reconocer que la hora azul en

Nueva York es espectacular y se

consiguen fotografías impactantes

gracias al contraste de las luces de

la ciudad con un cielo azul precioso.

Pero madrugar para hacer el

amanecer tiene una recompensa

adicional que no se puede lograr

por la tarde. Levantarte pronto te

permite disfrutar de una ciudad

tranquila, prácticamente sin movimiento,

donde todo el bullicio de

turistas mezclados con los trabajadores

y habitantes de Manhattan

ha desaparecido.

Entonces disfrutas de una ciudad

acogedora y la sientes de una

forma mucho más directa, mucho

más personal. Y, si sabes escuchar,

puedes oír como esa enorme ciudad

empieza a despertar poco a

poco, bañada por la cálida luz del

amanecer.

Y para levantarnos a hacer el

amanecer, contábamos con un

gran aliado, el jet lag, que logra

despertarte de madrugada con

una facilidad pasmosa.

Nueva York es una ciudad que,

gracias a esos grandes rascacielos,

contrastando aquellos construidos

de ladrillos con grandes estructuras

de cristal que generan reflejos

por todas partes, y mezclando distintos

estilos arquitectónicos, se

presta a un tipo de fotografía en

auge en los últimos años.

Líneas rectas, diagonales y contrapicados,

junto a un blanco y

negro muy potente generan una

fotografías de gran impacto visual,

mostrando los iconos de Nueva

York de una forma mucho más

artística, donde la imaginación

del fotógrafo y su habilidad con el

manejo de las luces y las sombras

en el procesado logran una visión

de la ciudad evocadora y al mismo

tiempo irreal.

Hay que reconocer que la

hora azul en Nueva York

es realmente espectacular

Pero para lograr este tipo de fotografías

nos volvemos a encontrar

con el problema de las sombras,

por lo que si queremos lograr unos

resultados óptimos debemos olvidarnos

de disparar durante las horas

de luz diurna. Además, también

nos encontramos con el problema

de que suelen ser lugares muy tran-

sitados, el Empire State, el edificio

Chrysler, junto a Grand Central Station

o la Bolsa en Wall Street, son de

visita obligada para los turistas, por

lo que la mejor hora para poder trabajar

sin problemas con el trípode

es, sin duda, el amanecer.

Aunque en el caso, por ejemplo,

de Wall Street, al igual que en

otros puntos muy concretos de la

ciudad, el uso de trípodes está prohibido.

Desde los atentados del 11-

S, la seguridad se ha convertido en

algo obsesivo en Estados Unidos

en general y en Nueva York en particular,

y la ciudad es vigilada por

más de 34.000 oficiales. Yo ya he

sufrido varios encontronazos con

las fuerzas del orden en Estados

Unidos, y es verdad que, aunque

por norma general suelen ser amables

con el turista, cuando de cumplir

las leyes se trata son correctos,

pero tajantes. En esos casos, lo

mejor es no poner ningún tipo de

problema y obedecer las indicaciones

que te den.

Javier de la Torre

20 FOTÓGRAFO NOCTURNO FOTÓGRAFO NOCTURNO 21


ESPECIAL iNIGHT 2015 I shadi nassri

Sharjah. Exif: Nikon D800e, 24mm, 241 y 30 segundos, f/16, ISO 50, WB 3300K. Digital blending de 2 tomas.

Day and night. Exif: Nikon D800, 18mm, f/11, 2,8 segundos, ISO 200, WB Auto (datos de la última foto). 7 exposiciones desde el atardecer hasta la media noche.

Fotografía

nocturna urbana

Buuuuuf... suele ser lo primero

que le sale al fotógrafo

cuando piensa en

fotografía nocturna urbana.

Luces, farolas, coches,

ventanas con luz, sin luz y, por

supuesto, el cielo, son las palabras

claves para este tipo de fotografía.

Puede ser una de las disciplinas

fotográficas mas difíciles, donde

nos encontramos con muchísimas

fuentes de luz en nuestro encuadre.

Pero lo que nos pone todo más difícil

aún es la distancia entre dichas

fuentes de luz.

Podemos encontrar una farola

en el primer tercio de la derecha,

cerca de la pared y quemando

la escena, y en el segundo tercio

otra más lejos y, al fondo, un edificio

que está iluminado y otro que

no. También añadimos el cielo y el

suelo del primer plano, o sea, ¿tenemos

la cosa difícil para sacar un

fotón? ¿o será mejor guardar todo

y volver a casa?

Es muy importante saber

aprovechar cada línea en

nuestras fotografías

La fotografía nocturna urbana

se parece mucho a la fotografía de

paisajes, porque tenemos primer

plano, objetos en la escena y el fondo.

La única diferencia es que en la

fotografía de paisaje tenemos una

sola fuente de luz directa. Sin em-

bargo, en la fotografía nocturna urbana

tenemos varias fuentes de luz

directas (farolas, coches, edificios y

la luna). Aun así, fotografiar una ciudad

por la noche se parece mucho a

fotografiar un paisaje.

Si hablamos del equipo fotográfico

que nos permitirá sacar un buen

resultado en la fotografía urbana

nocturna, podríamos citar:

-Cámara DSLR.

-Después, doy mucha importancia

a tener un buen trípode, firme y estable.

-Objetivo angular.

-Mando remoto, preferiblemente

digital para configurar el tiempo de

disparo.

La configuración de la cámara

para la fotografía urbana es igual

Dubai. Exif: Nikon D800, 14mm, f/16, 45 segundos, ISO 200, WB 3300K. Una única toma.

22 FOTÓGRAFO NOCTURNO FOTÓGRAFO NOCTURNO 23


ESPECIAL iNIGHT 2015 I shadi nassri

Magic night of Doha. Exif: Nikon D800, 14mm, f/16, 4, 2, 1, 0,5 , 1/3, 1/6, 1/10, 1/20 segundos, ISO 100, WB Auto. Digital blending de 8 tomas.

Sevilla. Exif: Nikon D800e, 48mm, f/16, 50, 25, 13, 6, 3 y 1,3 segundos, ISO 100, WB 3700K. Digital blending de 6 tomas.

que en la fotografía de paisaje, donde

buscamos la mayor nitidez posible

en la foto y la exposición perfecta.

Por tanto, tendremos que usar

una apertura bastante pequeña

para sacar la máxima profundidad

de campo, lo que además nos deja

las luces como estrellas.

A diferencia de otros tipos de fotografía

nocturna, aquí no se dispara

con un ISO alto, al contrario, se intenta

usar el ISO mas bajo disponible

para tener la máxima nitidez posible.

En cuanto al tiempo de exposición,

tenemos que configurarlo según

el cielo. Si hay nubes pues nos

gustaría un tiempo bastante largo

para tener las estelas, pero, si no

hay nubes, medio minuto no estaría

mal. Ojo, para variar este tiempo

solo lo podremos conseguir bajando

el ISO y con ayuda de filtros de

densidad neutra; pero cuidado con

los filtros, ya que podemos perder

algo de nitidez si estos están sucios

o rayados.

La calle está llena de líneas verticales,

horizontales... es muy importante

saber aprovechar cada línea

en nuestras fotos.

Por último, la técnica de hacer

las fotos urbanas. Hay varias técnicas,

una que ahora está muy de

Luxury world. Exif: Nikon D800, 70mm, f/11, 30 segundos, ISO 200, WB Auto. Una única toma.

moda es la conocida como digital

blending y que consiste en hacer

varias tomas, dejando entre una y

otra un paso, para luego fusionarlas

en Photoshop usando máscaras

de iluminación.

Otra técnica muy utilizada es el

HDR, aunque personalmente prefiero

el digital blending porque el

resultado queda más natural y no

afecta a la calidad de la foto.

A veces nos puede venir bien incluir

a personas en la escena, ya que

la foto cobrará vida. Siempre tenemos

que intentar poner un poco de

imaginación y creatividad en nuestros

trabajos y buscar algo original.

Shadi Nassri

24 FOTÓGRAFO NOCTURNO FOTÓGRAFO NOCTURNO 25


ESPECIAL iNIGHT 2015 I SERGI BOIX y LALLUMDELANIT

The Albufera´s LaLLUMdelaNIT. Exif: f/8, 14mm, 86 segundos, ISO 200, WB 4000K. Esferómetro 1.0, linterna Led Lenser M7 + CTO, disparador inalámbrico para cámara

Cactus V5. Revelado/edición: solo revelado (de forma general en ACR), única toma. Painter: Sergi Boix.

Wrongchoice. Exif: f/8, ISO 200, 14mm, 128 segundos, WB 4000K. Linterna L7 + CTO, tape blanca de Herramientas Light Painting. Revelado/edición: solo revelado (de forma

general en ACR), única toma. Personajes: Alfredo Benavent, Sergi Boix. Lightpainters: Victor Francès. Colaboradores: Raul Albert.

Buscando entre

la luz y la oscuridad

Dentro de la fotografía

existen varias especialidades:

bodegón, paisaje,

retrato, estudio, social,

nocturna... y el light painting

(pintura de luz). Soy Sergi Boix y

soy un light painter (pintor de luz).

Siempre me gustó la fotografía en

general, pero no fue hasta el 2006,

cuando compré mi primera reflex

digital y abrí mi cuenta en Flickr

(www.flickr.com/photos/sergi_boix)

que empezó a crecer en mi la idea de

disparar fotos de noche y, después

de documentarme, empezaron las

pruebas y más pruebas. Esto podría

definirme como autodidacta.

Poder crear una imagen, tu imagen,

plasmarla en un fondo negro, la

noche, la oscuridad, sin límites. Intentar

crear un lenguaje visual de miste-

rio que atraiga las miradas a ese lado

oscuro que todos tenemos, no tiene

precio. Ese es el objetivo de mis imágenes,

o al menos lo intento. Es un

mundo apasionante donde lo que no

recibe luz, no existe. Donde los conocimientos

del fotógrafo son fundamentales

para sobrevivir y crear, ya

que en ausencia de luz la mayor parte

de los automatismos de nuestras

cámaras dejan de funcionar.

Hace un par de años (2 de julio del

2013) cree mi página en Facebook,

LaLLUMdelaNIT, donde, además de

mostrar mi trabajo, intento explicar

cómo están hechas mis fotos y las

de mis compañeros en la oscuridad,

formando equipo de trabajo. Actualmente,

LaLLUMdelaNIT somos cuatro

apasionados: Victor Francès Belda,

Salva Micó y Alfredo Benavent.

Ahora, después de tantos años,

tengo la oportunidad y el honor de

poder mostrar parte de mis conocimientos

aquí gracias a Mario Rubio.

The Albufera’s LaLLUMdelaNIT

Una idea es como un ser vivo, y dependiendo

de tu carácter puede llevarte

a donde ella quiera llegar o no.

En mi caso suelo dejarme atrapar por

esa idea, alimentándola y cuidándola

hasta el mínimo detalle para darle libertad

en su momento idóneo.

Soy valenciano y, como tal, conozco

la Albufera. He visto miles de

fotos del lugar y dentro de mí crecía

desde hace tiempo una idea: reflejar

mi particular visión de sus embarcaderos

mediante el light painting.

Esta foto está hecha alrededor de

las 20.00 horas de un 7 de febrero.

Es la hora azul, ya casi no hay luz,

la gran mayoría de fotógrafos que

“inundan” esos embarcaderos ya

no está y esto me permite trabajar

con mayor libertad. La ausencia de

luz en este caso me ayuda indirectamente,

como siempre.

Sé que lo más crítico aquí es la

luz. Quiero captar el ocaso, sus reflejos,

y una exposición muy larga o

una luz ambiental inadecuada estropearía

la idea que me mueve en ese

momento. Ella ha tomado el control.

Realizo un par de pruebas para

acotar los parámetros de cámara

(f/8 ISO 200, permitiéndome así poder

moverme con libertad de no salir

en la toma, balance de blancos ligeramente

frío, 4000K, para preservar

y acentuar los azules) y me pongo

manos a la obra.

¿Cómo se hizo?

En una mano llevo la linterna Led Lenser

M7 con un filtro CTO y mi goma

EVA negra para reservar la fuente de

luz (la linterna), en la otra mano el

disparador inalámbrico. He dejado el

esferometro preparado bajo el trípode.

Me dirijo al final del muelle. Para

poder pintar en cálido, sé que voy a

tener que hacer primero una mitad y

luego la otra. Además, voy a hacerlo

en dirección a la cámara (me encanta

crear esas sombras contra cámara)

y tiene que ser rápido, enciendo la

linterna, me concentro en los movimientos

y disparo la cámara. Empieza

el show.

Camino hacia la cámara pintando

solo la mitad del muelle moviendo

la linterna lentamente, al llegar delante

de la cámara apago la linterna

y me muevo rápido otra vez al final

del muelle para pintar la otra mitad.

Vuelvo a encender la linterna y realizo

el mismo recorrido por la parte

que faltaba iluminar.

Al llegar a la cámara suelto la linterna

y recojo el esferometro, voy

al final de muelle otra vez y realizo

la esfera. Al terminar, corto rápidamente.

Y la idea se materializa, tras

86 segundos, en una imagen.

Wrong choice

Esta foto forma parte de una serie de

fotos en las que LaLLUMdelaNIT se

encuentra amenazada entre el bien

y el mal, fotográficamente hablando.

La localización es una parte muy

importante de las fotos, tanto como

la ejecución y el revelado. En este

caso nos desplazamos hasta la presa

de Tibi, una presa con más de 500

años de antigüedad, Víctor Francès,

Alfredo Benavent (componentes de

LaLLUMdelaNIT) y Raúl Albert, staff

de Olympus.

En ella queríamos escenificar la

batalla interna del fotógrafo en la era

digital sobre la edición o no, revelado

o no, respirar o no... LaLLUMdelaNIT

se encuentra arrodillado frente al

poder de un “dios” de la luz oscura,

¿sobrevivirá?

¿Cómo se hizo?

Empezamos. Primero hay que buscar

un fondo adecuado para escenificar

el control y la soledad, la inmensidad,

así que nos situamos en

el borde posterior de la presa. Tras

nosotros, agua y rocas. La contaminación

lumínica superior derecha

delimita las montañas al fondo y rellena

la toma aportando una atmósfera

misteriosa, Alfredo se pone en

posición de ejecutor y yo me arrodillo,

Víctor se prepara... ¡Acción!

Víctor nos recorre con su Led Lenser

L7 + filtro CTO a ambos, deja la

linterna y con la tape blanca crea esa

energía que sale de Alfredo y pesa

sobre mí ejerciendo su influencia o,

al menos, intentándolo.

26 FOTÓGRAFO NOCTURNO FOTÓGRAFO NOCTURNO 27


ESPECIAL iNIGHT 2015 I SERGI BOIX y LALLUMDELANIT

Light & darkness. Exif: 14 tomas de 30 segundos a f/8 e ISO 200, 1 toma de 18 segundos a ISO 3200, f/2.8, WB 4000K. Linterna Led Lenser M7 + CTO. Revelado/edición:

Multiexposición sin mascaras en capas, solo modo fusión Aclarar. Painters: Sergi Boix.

Ball’s house. Exif: f/8, 14mm, 213 segundos, ISO 100, WB 4000K. Linterna Led Lenser L7 + CTO, esferómetro 1.0 y linterna de maquillaje azul de Herramientas Light

Painting. Revelado/edición: solo revelado (de forma general en ACR), única toma. Painters: Victor Francès, Sergi Boix. Colaboradores: Alejandro Romero.

Ball’s house

Lo que más me gusta del light painting

y la fotografía nocturna es la

capacidad de transformación de lugares

donde por la mañana, a plena

luz del día, no nos acercaríamos, y

menos aún a hacer fotos.

En este caso, y gracias a Alejandro

Romero, obtuvimos acceso a

los edificios de la antigua gerencia

del Puerto de Sagunto para poder

fotografiarlos de noche.

El edificio, sin más, no tiene nada

de especial, pero, buscando el ángulo

correcto, provocamos un vértice

compositivo amenazante con el tejado

en forma de pico producido por

la deformación del objetivo y la ligera

inclinación de la cámara hacia arriba

(contrapicado). Además, añadimos

un efecto esférico en el centro de

la imagen para compensar ese pico

que atrae tanto nuestra atención.

El tono también forma parte de la

composición, el color. Opté por un

tono cálido, que contrastaría con las

“luciérnagas” azules de la esfera.

¿Cómo se hizo?

En muchas de mis fotos, el trabajo

en equipo es imprescindible y,

como en otros casos, Víctor Francès

ilumina la fachada de forma radial

con su L7 + CTO y el suelo en

dirección a la cámara. Luego, entro

en la escena para crear la esfera y

las luciérnagas azules.

Casi 5 minutos de exposición

para crear esta escena.

En muchas de mis fotos el

trabajo en equipo resulta

totalmente imprescindible

Light & darkness

A veces las cosas ocurren sin más.

Después de una masterclass para

la Asociación Valenciana Fotografía

Digital en el paraje natural del

Saler, uno de los asistentes no llevó

su disparador y no podía realizar

tomas de más de 30 segundos.

¿Y por qué no? configuramos

las cámaras a 30 segundos, me fui

hacia el final y les dije: “a medida

que cierre el obturador después de

cada toma volver a disparar y avisadme”.

¿Cómo se hizo?

Solo con una linterna Led Lenser

M7 más un filtro CTO y mi goma

EVA para reservar la fuente de luz

(linterna), fui iluminando la escena

cada 30 segundos.

Esta técnica es un poco compleja,

ya que tienes que tener siempre

en mente qué has iluminado y qué

falta por iluminar y en ningún momento

ves el resultado final de la

toma.

Al acabar de iluminar la escena

teníamos 14 tomas que eran como

piezas de un puzle.

Para unir todas esas piezas utilicé

Photoshop, nuestro cuarto oscuro

digital, pero sin máscaras. Para

ello, tan solo hay que abrir todas la

imágenes como capas en una sola

imagen, seleccionarlas todas y aplicar

el modo de fusión de capa en

Aclarar.

El resultado es como cuando estábamos

en el cuarto oscuro químico

con la luz roja y podías observar

como la imagen aparecía delante

de ti en el papel poco a poco. Aquí,

en nuestro cuarto oscuro digital, la

imagen se muestra delante de ti de

forma inmediata.

28 FOTÓGRAFO NOCTURNO FOTÓGRAFO NOCTURNO 29


ESPECIAL iNIGHT 2015 I SERGI BOIX y LALLUMDELANIT

Mountain light runner

Lucas Boix (no tenemos parentesco

alguno) es corredor de ultra

trails de montaña. Nos conocemos

desde hace muchos años y

siempre había quedado en el aire

hacerle un par de fotos “con lucecitas”.

La Murta de Alcira, un paraje natural,

era el lugar adecuado para

una pequeña “quedada” con unos

compañeros y por la cercanía con

Lucas.

La toma estaba clara en mi

mente, no en el lugar, pero si en la

esencia. Quería a Lucas en el aire y

su estela lumínica tras él.

Lo primero es la comodidad de

tu modelo y en este caso también

la seguridad, siendo un deportista

de élite una mala caída no es asumible.

Así que escogí la multiexposición

para esta toma.

¿Cómo se hizo?

Había que capturar a Lucas en el

aire y su estela lumínica en la misma

toma. En el esquema de iluminación

era importante el orden.

Primero posicionamos los flashes

en el suelo, uno de ellos con un

disparador remoto que estaba conectado

a la cámara, el segundo,

en modo esclavo a 90 grados en

el lado contrario, pero contra un

reflector de 110cm para suavizar la

luz (de su derecha). La cámara estaba

configurada para disparar el

flash en segunda cortinilla. Así, al

cortar desde el mando disparador,

los flashes se dispararían y capturaría

a Lucas en el aire.

Ahora era el momento de fijar la

caída de Lucas en un lugar seguro

y, para marcar ese lugar, dejamos

un frontal rojo en ese punto exacto

a modo de guía para Lucas.

Para la estela lumínica utilizamos

la linterna Supbeam X40 de

3500 lumens a la cual pusimos

un snoot de manera que concentrara

la luz al máximo en un punto.

¿Dónde? Pues tenía que ser en el

cuerpo de Lucas y no en su cara,

ya que él iba corriendo de verdad

en plena oscuridad solo con su

frontal. Esta parte delicada le toco

a Víctor Francès.

Conseguimos el efecto deseado

al cuarto salto y luego nos dedicamos

a pintar la escena en cuatro

tomas más, sin prisa, con tranquilidad

y con nuestro modelo a salvo

y contento.

Mountain light runner. 5 tomas a f/8 e ISO 200 de tiempo variable, WB 4000K. Led Lenser L7 + CTO, dos flashes, reflector

de 110cm, linterna Supbeam X40. Revelado/edición: multiexposición con máscaras en capas, modo fusión Aclarar.

Personajes: Lucas Boix. Painters: Victor Francès, Sergi Boix.

En el revelado se editó por capas

utilizando máscaras de capa

para extraer la toma final. El resultado

es justo el que buscábamos.

Fly Olympus

Como habéis podido ver, todas mis

fotos son en exteriores, rara vez realizamos

algún interior donde la luz

es más controlable. Hicimos una levitación

en exterior con multiexposición

y una persona me pregunto en

Facebook si no se podría haber realizado

en una sola toma. Yo le dije que

sí, pero en exterior, con Luna, contaminación

lumínica y demás, la multiexposición

era una salida limpia.

Habíamos quedado con Raúl

Albert, staff de Olympus, para probar

una OM-D E-M1 y su modo Live

Composite, Víctor Francès y Salva

Micó. También nos acompañaba

Ismael Nadal, en un granero cerca

de Banyeres de Mariola. La idea

Fly Olympus. Exif: 12mm, f/8, 15 minutos, ISO 400. Modo Live Composite configurado a 5 segundos, stencil, Led Lenser L7 + CTO, Led Lenser M7, codo PVC. Revelado/edición: solo

revelado (de forma general en ACR), única toma. Personajes: Raúl Albert. Painters: Salva Micó, Victor Francès, Sergi Boix. Colaboradores: Ismael Nadal.

era hacer levitar a Raúl en solo una

toma. Así que manos a la obra.

¿Cómo se hizo?

Configuramos la cámara en modo

Live Composite de 5 segundos.

Este genial modo nos refresca el

LCD trasero con la toma “final” el

tiempo que fijemos, 5 segundos

en este caso, mientras pintas en la

oscuridad.

Cogemos una tubería de hormigón

de unos 50 centímetros

de largo y 20 de ancho que había

por allí y la ponemos de pie, arriba

subimos a Raúl. Inclinamos la rótula

del trípode, cámara incluida,

aproximadamente unos -15º, por lo

que la cámara queda como mirando

hacia abajo.

Empezamos a trabajar. Salva

Micó comienza a crear las mariposas

con su stencil. Al finalizar,

yo empiezo a iluminar de forma

muy puntual con la Led Lenser M7

dentro de un codo de PVC a Raúl.

Una vez finalizada la iluminación

a nuestro personaje, Ismael tapa

el objetivo de la cámara con una

cartulina negra, encendemos los

frontales con luz roja y Víctor y yo

ayudamos a Raúl a bajar, quitamos

la tubería de hormigón de la escena

y apagamos los frontales.

Ismael quita la cartulina negra y

vuelvo a poner la rótula a 0º, con

esto ahora Raúl y las mariposas de

Salva están en la parte superior de

la imagen final.

Es el momento de iluminar la escena

en general. Salva Micó vuelve

a pasar con su stencil de mariposas,

yo le doy con otro stencil para

crear la firma de Olympus OM-D y

acto seguido Víctor Francès con su

Led Lenser L7 + CTO, ilumina la escena

poco a poco.

15 minutos de trabajo en equipo

dan como resultado a Raúl levitando

a más de un metro del suelo en

solo una toma.

Espero que estas imágenes y

mis palabras os sirvan para crecer

y que el gusanillo de la curiosidad

se instale en vosotros para que

veáis el light painting de otra manera.

Si tenéis alguna duda podéis encontrarme

tanto en mi correo (sergiboix@me.com)

como en Flickr o

en Facebook.

Sergi Boix

30 FOTÓGRAFO NOCTURNO FOTÓGRAFO NOCTURNO 31


ESPECIAL iNIGHT 2015 I daniel lópez

Exif: Canon 5D Mark II, 35mm, 30 segundos, ISO 6.400.

Luminiscencia nocturna sobre GTC. El mayor telescopio

óptico/infrarrojo del mundo, una Vía Láctea espectacular

y airglow. Casi no se puede pedir nada más en la foto.

Exif: Canon 450D, 15mm, ISO 800, exposiciones de 40 segundos. Unas 4,5 horas de exposición en total con el Teide y un gran charco de agua donde se reflejan las estrellas.

2.500.000

años luz

Un viaje que nos

llevará desde nuestro

planeta hasta

millones de años luz

de distancia a través

de imágenes

La astrofotografía es una

especialidad que se practica

desde los inicios de

la fotografía; ya desde la

invención de la película

se ha tratado de retratar el cielo.

Ha pasado de ser un arte al alcance

de muy pocos a su diversificación

con docenas de técnicas diferentes,

gracias a la popularización

de las cámaras de fotos digitales.

Además, muchos fotógrafos,

gracias a su destreza -jugando

con iluminaciones, encuadres o

procesados-, logran imágenes

nocturnas impresionantes, imposibles

de conseguir durante el día.

Esto lleva cada vez a más aficionados

a iniciarse en la técnica que,

gracias a Internet, blogs o foros,

encuentran explicaciones sobre

procesados, material, equipo, etc.

Esto ha influido muy positivamente

en la difusión de esta rara disciplina,

cada vez más popular.

En los últimos años, grandes

fotógrafos basan su obra en la

noche y en la oscuridad. Posible-

32 FOTÓGRAFO NOCTURNO FOTÓGRAFO NOCTURNO 33


ESPECIAL iNIGHT 2015 I daniel lópez

En la imagen, el grupo de personas estaba a medio kilómetro de la

cámara, las cúpulas del observatorio a unos 4 kilómetros y la Luna

en el infinito. Eso crea un efecto mágico e irreal de perspectiva.

mente, algunos de ellos sin tener

en cuenta lo que hay más allá de

esos puntos luminosos, estrellas

que sirven de telón de fondo para

sus grandes obras.

Mi técnica mira directamente

detrás de ese telón. Todas y cada

una de mis fotos están realizadas

teniendo en cuenta el Universo y

sus peculiaridades -cambios, estaciones,

objetos del cosmos-,

que es lo que vamos a tratar en

este artículo.

Luminiscencia nocturna, satélites

artificiales, Luna, rayo verde,

Sol, planetas, cometas, luz zodiacal,

Vía Láctea, regiones de formación

estelar, cúmulos globulares,

galaxias... son términos con los que

suelo jugar en mis composiciones.

Vamos a mostrar el potencial

que tiene nuestra principal herramienta

de trabajo: la cámara de

fotos. Para ello, vamos a empezar

realizando una serie de similitudes

y mostrando imágenes escalando

sus distancias para situarnos en

un contexto entendible.

Dentro del Sol caben un millón

de Tierras y, de lado a lado, podemos

poner en fila más de 100 Tierras.

Esto empieza a dar una idea

de la magnitud de las escalas del

Universo. Y digo una idea porque

probablemente nuestra mente no

está preparada para lo que viene a

continuación.

Este es el Sol, una estrella más.

Las hay mucho más grandes y

Con estas imágenes

comprendemos realmente

el proceso de las cosas

más pequeñas. Si hacemos un

simple ejercicio mental y ponemos

el Sol a escala, del tamaño de

una naranja, la Tierra sería como

un grano de sal situado a 10 metros.

Imagina un grano de sal situado

a 10 metros de una naranja

y orbitando por efecto de la gravedad

a su alrededor.

Probablemente es el objeto

más fácil de fotografiar, siempre

con las medidas adecuadas.

La anterior foto la tomé usando

un telescopio especial para fotografiar

al Sol con un filtro sintonizable

que sólo deja pasar la línea

H-alfa del espectro. Esto hace que

veamos detalles sorprendentes,

como manchas solares muy detalladas

y las grandes llamaradas al-

34 FOTÓGRAFO NOCTURNO FOTÓGRAFO NOCTURNO 35


ESPECIAL iNIGHT 2015 I daniel lópez

Exif: Canon 5D Mark II, 15mm, f/2.8, 40 segundos,

ISO 6.400. Es la Vía Láctea sobre uno de los

telescopios MAGIC de La Palma, que son telescopios

que detectan rayos gamma por emisión de

radiación Cherenkov en la atmósfera. Realmente,

observamos zonas muy ricas en gas interestelar

donde, entre otras cosas, se forman estrellas.

Exif: Canon 5D Mark II, 15mm, f/2.8, 9 segundos, ISO 6.400, sobre trípode.

rededor de la circunferencia solar,

llamadas protuberancias.

Para fotografiar el Sol o los planetas,

los astrónomos usamos

una técnica habitual en astrofotografía

que consiste en tomar

varios cientos de imágenes seguidas,

en un intervalo menor a 3 minutos,

para luego sumarlas. Con

esto conseguimos jugar con la turbulencia

atmosférica y solo nos

quedamos con las fotos mas nítidas

de esa tanda, con lo que podemos

subir la señal y bajar el ruido,

lo que permite enfocar detalles

muy débiles que de otra forma no

percibimos, como las protuberancias

externas. Precisamente estas

protuberancias son las causantes

de otro espectacular fenómeno

llamado auroras polares.

Nos acercamos de nuevo a la

Tierra, quedándonos solo a varios

cientos de kilómetros de su

superficie. Entramos en un territorio

de curiosos fenómenos que

podemos fotografiar por la noche.

Cuando una de esas grandes protuberancias

“rompe” y sale dispa-

Entramos en un territorio

de curiosos fenómenos

que podemos fotografiar

rada fuera del Sol, si su trayectoria

coincide con la dirección de la

Tierra, puede dar lugar a auroras

boreales.

Las tormentas de auroras pueden

ser totalmente predecibles,

ya que podemos detectar cuándo

el sol suelta el plasma en nuestra

dirección y sabemos que en unas

48 horas llegará a la Tierra. Son

fáciles de fotografiar y visibles incluso

a simple vista.

Otro fenómeno menos conocido

y escurridizo, que en ocasiones

puede confundirse con las auroras,

son los airglow o luminiscencia

nocturna. A diferencia de las

auroras, estos pueden producirse

en cualquier lugar del planeta:

bosques, desiertos o alta montaña.

La luminiscencia nocturna,

en cambio, es prácticamente invisible

a simple vista y necesita de

cielos muy oscuros para poder ser

detectada. Está producida por la

recombinación de átomos de nitrógeno

con oxígeno o hidrógeno

en la alta atmósfera terrestre tras

haber sido ionizados por la luz solar

ultravioleta durante el día. Si

las capturas, puedes estar seguro

que te encuentras en un sitio privilegiado

para observar el Cosmos.

Aunque no son predecibles a día

de hoy.

Aún sin alejarnos demasiado

de la órbita de nuestro planeta, a

unos pocos cientos de kilómetros,

podemos captar satélites artificiales,

como los de la flota Iridium,

con más de 60 satélites orbitando

a unos 700 km de altura. Son totalmente

predecibles al segundo

y se pueden hacer bonitas composiciones

en nuestras fotos. Empiezan

débilmente, aumentando

poco a poco de brillo hasta que

llegan a su máximo y vuelven a bajar

de brillo. Hay programas que,

diciéndole tu posición, te calculan

los Iridium de esa noche. Su traza

36 FOTÓGRAFO NOCTURNO

FOTÓGRAFO NOCTURNO

37


ESPECIAL iNIGHT 2015 I daniel lópez

Exif: Canon 5D Mark II, 14mm, f/2.8, 45 segundos.

Panorámica formada por 5 imágenes. Se aprecia en el centro

una luz blanca en forma de triángulo con base en el horizonte.

El telescopio GTC del ORM y uno de los brazos de nuestra galaxia

en forma de arco por la perspectiva que da la panorámica.

Realmente cruza el cielo de punto cardinal a punto cardinal.

Todas las estrellas que

vemos pertenecen a

nuestra propia galaxia

o recorrido en el cielo puede durar

30 o 40 segundos y podemos

unirla a la de un startrails como el

de la foto.

Empezamos a alejarnos de la

Tierra, encontrándonos con la

Luna. En nuestra escala anterior

sería de 0,2 mm de diámetro situada

a 2,5 cm de la Tierra, que

era un grano de sal. Es fácil de fotografiar

si se usan teleobjetivos a

partir de 200mm y si jugamos con

ella en puestas o salidas podemos

crear escenas casi irreales. En lugar

de fotografiar la Luna en el cielo,

es divertido unirla a elementos

del paisaje. Usando teleobjetivos a

partir de 1000mm y jugando con

varios planos en la tierra creamos

la imagen de las páginas 36 y 37.

Seguimos en el Sistema Solar,

donde los cometas se dirigen al

Sol después de escapar de la nube

de Oort, situada a unos 20 kilómetros

en nuestra peculiar escala.

Polvo y más polvo, es lo que sale

de cualquier parte del cielo donde

apuntemos con nuestra cámara,

dándole el tiempo de exposición

adecuado. El cometa está dentro

del Sistema Solar, pero lo enmarcamos

en estrellas y nubes interestelares

que iremos viendo más

adelante.

Otro elemento dentro del Sistema

Solar es la luz zodiacal. Se trata

de partículas que quedan de la

formación del Sistema Solar y que

se encuentran en su plano. En determinadas

épocas del año, poco

después de la puesta o salida del

Canon 5D mark II, 14mm, f/2.8, 30 segundos, ISO 6.400. Panorámica de 4 fotos en vertical desde la isla de La Palma,

muestra las nubes de la caldera de Taburiente y, al fondo, la silueta del Teide, a 140 km en la vecina isla de Tenerife.

Sol, podemos verla perfectamente

incluso a simple vista.

A simple vista podemos llegar a

ver varios miles de estrellas y en

las fotos podemos captar muchas

más, aunque lo que no sabemos

realmente es que el espacio está

“vacío”. Totalmente vacío a pesar

de que esas estrellas parecen tocarse.

En nuestro viaje toca alejarse

del Sistema Solar. Comenzamos a

encontrarnos con las primeras estrellas,

esas que inundan nuestras

fotos. Para comprender mejor la

magnitud seguimos con las escalas:

el Sol es una naranja; la Tierra,

un grano de sal situado a 10 metros;

el último planeta del Sistema

Solar, Neptuno, sería más pequeño

que un grano de sal situado a

300 metros de esa naranja; y, lo

más impactante, la estrella más

cercana al Sol estaría en... ¡Londres!

(situando nuestro Sol, una

naranja, en Canarias). ¿Imaginan

una naranja en Canarias y otra en

Londres, y todo el espacio vacío

entre ellas? Esas son las distancias

cósmicas. En realidad, son 4

años luz, por lo que para captar

esa estrella, la luz ha tenido que

viajar durante 4 años antes de encontrarse

con el sensor de la cámara.

Seguimos con datos interesantes.

Todas y cada una de las

estrellas que vemos desde la Tierra

tanto a simple vista como con

telescopios pertenecen a nuestra

propia galaxia. El Sistema Solar

se sitúa en una de los brazos espirales

de esa mastodóntica concentración

de estrellas. En verano

tenemos una de sus mejores vistas,

el centro de nuestra propia

galaxia. Éste está situado a una

distancia de 27.000 años luz, lo

38 FOTÓGRAFO NOCTURNO FOTÓGRAFO NOCTURNO 39


ESPECIAL iNIGHT 2015 I daniel lópez

Para esta foto se usó un telescopio Takahashi TOA130 al que se acopló una Canon 5D Mark II; todo sobre una montura Losmandy G11 motorizada y con autoseguimiento de una

SBig STV. Gracias a esto podemos sumar tiempos de exposición que, en este caso, fueron 10 fotos de 600 segundos cada una, lo que da un total de hora y media de exposición.

Fotografía realizada con un telescopio Takahashi TOA130 y una cámara Canon 5D Mark II con montura de seguimiento. Supernova situada fuera de nuestra propia galaxia.

que quiere decir unas 6.000 veces

más lejos que entre Canarias

y Londres en la peculiar escala

de nuestro Sol como una naranja.

Aún no hemos salido de nuestra

galaxia y las distancias empiezan

a dispararse y volverse casi incomprensibles.

No tenemos suficiente resolución

como para ver o fotografiar

estrellas en otras galaxias cercanas,

a menos que se produzca un

evento muy peculiar, una explosión

de supernova.

Este es uno de los eventos más

espectaculares de todo el Universo.

Es el final de una estrella con

más de 20 veces la masa del Sol.

Entonces, si las estrellas mueren,

deben de nacer en alguna parte.

Existen lo que podemos llamar

autenticas guarderías de estrellas

y podemos fotografiarlas con simples

cámaras sobre trípode.

Los brazos espirares de nuestra

propia galaxia están llenos de

ellas. Conocidas como regiones

H2, son inmensas extensiones de

gas y polvo que se acaban acumulando

por efecto de la gravedad.

Así, empiezan a formarse estrellas

muy jóvenes y masivas que

desprenden mucha energía. Esa

energía erosiona el gas que tiene a

su alrededor, lo cual le da formas

curiosas como ocurre en la Tierra

por efecto del aire y el agua en las

montañas.

También podemos captar

satélites artificiales, como

los de la flota Iridium

Si en lugar de una cámara sobre

trípode usamos un telescopio

de aficionado sobre una montura

ecuatorial con motores para contrarrestar

el movimiento de la Tierra,

podemos obtener mucho más

detalle gracias a los aumentos

pero, sobre todo, por la posibilidad

de sumar luz durante muchas horas

y hacer que ese objeto, invisible

a simple vista, sea captado en

todo su esplendor. Apuntamos a

La imagen se obtuvo con el telescopio IAC80 del Observatorio del Teide (Tenerife). Hicieron falta estos tiempos de exposición

en diferentes filtros: Halfa, 5 x 1500s; NII, 5 x 1200s; OIII, 5 x 1200s. En astronomía profesional se usan cámaras

muy especializadas, en las que los sensores son en BN, con pixeles grandes y una eficacia cuántica elevada. Para captar

una imagen en color tenemos que poner filtro delante, en este caso: Halfa (Rojo), NII (Verde) y OIII (azul).

una de esas zonas de la Vía Láctea

con un pequeño telescopio.

Si ahora usamos un telescopio

profesional para apuntar al mismo

campo, centrándonos en la nebulosa

Trífida, obtenemos un campo

muy reducido, pero con un detalle

extraordinario. Con estas imágenes

comprendemos realmente el

proceso de las cosas. En astrofísica

hablamos de “datos” más que

de “imágenes”. La información

que nos aportan estas fotos es

fundamental para comprender el

Universo.

En el centro localizamos las estrellas

brillantes, muy azuladas y

energéticas. Estas, a su vez, erosionan

el gas que tienen a su alrededor

debido a esa fuerte radiación,

creando esas formas fantásticas.

Todo ese movimiento, además,

está originando la creación de nuevas

estrellas cuyos pilares son el

propio gas que las rodea. Aquí se

están formando estrellas y sistemas

solares como el nuestro.

De aquí saltamos fuera de nuestra

galaxia y entramos en el territorio

de los cúmulos de galaxias.

Las distancias son astronómicas,

casi imposibles de imaginar por

nuestra mente. Pero lo que realmente

me parece fantástico es

que todavía, a pesar de los miles

de años luz de distancia, con una

cámara sobre trípode podemos

fotografiar galaxias.

Con una cámara de fotos sobre

trípode, este es nuestro umbral

del espacio y tiempo: la galaxia de

Andrómeda o, incluso, la galaxia

del Triángulo, ambas pertenecientes

al grupo local de 30 galaxias.

2.500.000 años luz nos separan;

los fotones han viajado por el

Universo todo ese tiempo hasta

impactar con nuestras cámaras y

recoger esta imagen.

Nos quedamos aquí, a pesar de

que, astronómicamente hablando,

sólo estamos a “orillas del Cosmos”,

que es mucho, mucho más

grande. Entraríamos en territorios

de cúmulos de galaxias y supercúmulos,

pero esa es otra historia...

Daniel López

40 FOTÓGRAFO NOCTURNO FOTÓGRAFO NOCTURNO 41


ESPECIAL iNIGHT 2015 I josé ángel izquierdo

para conseguir la toma perfecta. La

espeleofotografía es una labor de

equipo.

Creo que soy privilegiado al ser

de los pocos fotógrafos que tiene la

posibilidad de contemplar otros paisajes

diferentes a los que estamos

acostumbrados a ver.

Cueva en Trieste (Italia). Foto de José Ángel Izquierdo.

Un mundo sin luz

Mundo subterráneo

En nuestro país, entre un 20 y un 30

por ciento del terreno es karstico.

Esto que quiere decir que las zonas

calizas son propensas a encontrar

cavidades que en su gran mayoría

han sido erosionadas por el agua,

llegando a formar un mundo subterráneo

repleto de galerías, salas

y diversidad de espeleotemas. España

es un país muy rico en cuevas,

llegando al alcanzar mas de 30.000

cavidades conocidas, exploradas y

topografiádas. Existen unas 15 simas

que superan los 1.000 metros

de profundidad, y entre ellas hay

dos, como son la Torca del Cuevón

(Asturias) y la sima de la Cornisa

(León), que superan los 1.500

metros de profundidad y que se

encuentran entre las 10 más profundas

del mundo. La cueva con el

pozo mas profundo es el Pozo de

los Pasiegos (Cantabria), con 346

metros.

En lo que se refiere a desarrollo,

existen 10 cuevas que superan los

100 Km de longitud, y 2 de ellas se

encuentran entre las 20 más largas

del mundo, con 120 km y 112 km que

son Sistema de Mortillano y Alto Tejuelo,

ambas en Cantábria.

Cueva de Mendukilo (Navarra). Foto de Roberto F. García.

Unos buscan la oscuridad

en la noche, otros

la oscuridad en el estudio,

otros en lugares cerrados

o abandonados,

pero la oscuridad absoluta, la más

real, natural y permanente se encuentra

en el interior de la Tierra, en

el mundo subterráneo. Ahí abajo, la

oscuridad te atrapa en una sensación

única.

Pertenezco al Club de Montaña

Lapiaz, con los que practico la espeleología

desde hace muchos años, y

a la asociación Fonamad (Fotógrafos

de Naturaleza de Madrid), donde

formo parte de la Junta Directiva.

La espeleo siempre me ha atraído

mucho como actividad, pero cada

vez que entraba en las cuevas no

paraba de imaginarme en cada tramo

con mi cámara para reproducir

toda esa belleza, que yo luego contaba

a mi salida, y que, además, mi

imaginación no sería nunca capaz

de igualar. Lo cierto es que la práctica

de la espeleo con amigos es

prácticamente incompatible con la

espeleo “creativa”.

En mi afán por conjugar espeleología

y fotografía, navegando por la

red, me topé con espeleofoto.com,

y más concretamente con su creador

Roberto F. García. Entonces, me

di cuenta de que había más gente

con la misma inquietud, y así conseguí

casar mis dos pasiones. La fotografía

requiere paciencia y, sobre

todo, tiempo, y más en las cuevas,

donde existen muchos factores que

hay que tener en cuenta. No solo

la ausencia de luz, sino también

la orografía del terreno, las inclemencias

como el frío, la humedad

e incluso el propio cansancio hasta

que llegamos al lugar deseado. En

Espeleofoto participan mas de 50

personas, que colaboran y ayudan

Cueva Coventosa (Cantabria). Foto de José Ángel Izquierdo.

Es muy importante que

los flashes y los ayudantes

queden bien escondidos

La fotografía subterránea

Partimos de que el medio en el que

nos encontramos es un lugar oscuro,

muy oscuro, y sólo iluminado por

nuestros frontales. En las cuevas

normalmente hay barro, las piedras

resbalan, la humedad ronda el 90%,

y suele hacer frío (4-14 grados). En

primer lugar, tenemos que ir bien

equipados con ropa que nos proteja

del frío y la humedad, porque en muchas

ocasiones nos encontraremos

a la espera del avance por la cueva,

o bien parados haciendo las fotos.

El material de ascenso y descenso,

también es indispensable, y necesario

para llegar a los lugares mas

inaccesibles. Importante no olvidar

comida y agua, en muchos casos

podemos llegar a permanecer dentro

mas de ocho horas.

El material fotográfico es delicado,

y por eso debe ir bien protegidos

en maletas y bidones estancos

del polvo, la humedad y los posibles

golpes.

Normalmente, usaba para fotografiar

una Canon 5D MkII con un

objetivo Canon 17-40 f/4, pero debido

a la optimización del peso del

equipo, ahora utilizo una cámara

sin espejo Fuji XT-1 con un objetivo

42 FOTÓGRAFO NOCTURNO FOTÓGRAFO NOCTURNO 43


ESPECIAL iNIGHT 2015 I josé ángel izquierdo

Foto ganadora del Primer Premio en el XXXVI

Concurso Internacional de Fotografía Espeleológica

en 2.013. Foto de José Ángel Izquierdo.

Foto ganadora en la categoría Actividad de Montaña en el concurso Montphoto 2.014. Foto de José Ángel Izquierdo.

Zeis 12mm f/2.8. Se suelen llevar

entre 7 y 9 flashes, acompañados

con sus respectivos disparadores

remotos, mando a distancia, trípode,

baterías y pilas de repuesto. Los

accesorios de iluminación, debido

al tamaño y espacios disponibles,

en muchos casos son objetos caseros,

como bolsas de basura blanca

utilizadas como difusores, cartones

de tetrabrik cómo concentradores

de luz, nidos de abeja con pajitas,

tupperwares para meter los flashes

dentro y sumergirlos en el agua.

Fotografía de paisaje y acción

Este es el tipo de fotografía que más

se suele hacer. Lo que diferencia a

la fotografía de acción de la de paisaje

es, principalmente, el modo en

que realizamos las tomas. Para la

fotografía de paisaje nuestros aliados

son el trípode, el gran angular

y disparadores que sincronizan con

los flashes. La cámara en modo

Bulb para parar el tiempo. Es una

foto mas elaborada y estudiada en

la que no tratamos solamente de

iluminar, sino de conseguir ambiente

de luces y sombras, resaltando

las texturas y las rocas, y donde el

modelo será un referente y marcará

la proporción en la escena. Los

ISOS utilizados suelen ser entre

Macrofotografía. Foto de Roberto F. García.

100 y 400 y el diafragma entre f/8

y f/11, dependiendo de la profundidad

de campo.

Una vez seleccionado el encuadre

deseado y dependiendo de la magnitud

del lugar, procedemos a colocar

a los espeleólogos que harán de

modelos. Posteriormente, hay que

buscar los lugares estratégicos donde

colocaremos los flashes (trípodes

auxiliares, suelo, rocas…), o bien

utilizaremos a los ayudantes con los

flashes para dirigir la luz al lugar deseado.

Es muy importante que los

flashes y los ayudantes queden bien

escondidos para que no aparezcan

en el encuadre. Podemos ayudarnos

de las bolsas de basura en el flash,

44 FOTÓGRAFO NOCTURNO

FOTÓGRAFO NOCTURNO

45


ESPECIAL iNIGHT 2015 I josé ángel izquierdo

Torca del Carlista (Vizcaya). Foto de Sergio Laburu.

Cueva en Trieste (Italia). Foto de José Ángel Izquierdo.

Cueva Llonin (Asturias). Foto de Adrián Vázquez.

a modo de difusor, para no generar

una luz muy fuerte.

Dependiendo de cómo sea el escenario

y la creatividad del fotógrafo,

se decide iluminar al modelo con una

luz directa, o bien marcar la silueta

en sombra, realizar contraluces, o

combinación de varias técnicas, ya

que no hay un criterio establecido.

Con el escenario montado, se realizan

las pruebas de iluminación con

los flashes y se ajusta la potencia

de los mismos hasta conseguir la

iluminación deseada. Una vez que

realizamos el disparo de la cámara

en modo Bulb, automáticamente se

disparan los flashes y, si es necesario,

los disparamos de nuevo para

dar más iluminación a la escena o a

otros lugares donde el flash no lo teníamos

apuntado. Siempre se debe

procurar que el modelo se mueva

lo menos posible y en el último momento

de la foto iluminarle a él.

Respecto a la fotografía de acción,

la cámara la llevamos en mano y

usamos parámetros similares, pero

con velocidades de disparo entre

1/60 y 1/100 y utilizando los flashes

sincronizados con la cámara para

conseguir congelar el instante deseado.

El protagonista es el modelo

y no se necesita tanta preparación,

simplemente con un par de ayudantes

que lleven unos flashes en la

mano se pueden realizar fotografías

en lugares estrechos y sin necesidad

de trípode.

Fotografía en grandes volúmenes

Este tipo de fotografía requiere la

colaboración de un equipo grande.

Las salas son muy amplias y hay

que hacer tomas por zonas, como

si fuera una panorámica. En España

hay un especialista en esta materia,

Sergio Laburu (miembro de Espeleofoto),

y Felix Ugarte Elkartea, el

cual es el único que ha conseguido

fotografiar en su totalidad una de

las salas más grande del mundo,

como es La Verna (Francia), con

una planta de 270x230 metros y

una altura de 180 metros.

Es necesario realizar una buena

planificación y coordinación del

equipo. En primer lugar, el fotógrafo

debe situar su cámara en la mejor

ubicación de la sala, luego debe distribuir

a los ayudantes en las zonas

a iluminar y comunicarse con ellos

por emisoras de radiofrecuencia, ya

que el sonido retumba. Se divide el

escenario en cuadrantes, con el fin

de iluminar de uno en uno, ayudados

con un puntero laser para indicar

cuál es la zona a iluminar. Este

proceso puede durar unas cuantas

horas desde que se inicia la primera

foto hasta el final. Es mejor para este

tipo de tomas realizar las fotos con

un objetivo 24-105 y usar un diafragma

f/8 con unos ISOS entre 200 y

400. La iluminación se suele realizar

con flashes y pintando con iluminación

de led de los cascos, que tienen

una temperatura de color algo más

fría que un flash. Por último se ilumina

al modelo con un toque de flash.

Fotografía macro

Este tipo de fotografía en cuevas

a veces no resulta sencilla, ya que

aislar al motivo puede resultar muy

complicado. Se suele utilizar el trípode

y la cámara con un objetivo macro

de 100mm. Para la iluminación,

Es necesario realizar una

buena planificación y

coordinación del equipo

uno o dos flahses con sus disparadores

respectivos serán suficientes,

algún reflector y difusores.

Y para finalizar: si alguien se quiere

iniciar en la fotografía subterránea,

en ningún caso debe adentrarse

en una cueva solo. Deberemos

hacer un curso de iniciación a la espeleología

y tener en vigor el correspondiente

seguro y licencia federativa.

Existen cuevas fáciles y cuevas

menos fáciles, en las que se requiere

un dominio de la técnica, por lo que

deberemos practicar para adentrarnos

en ellas.

Nos vemos en las profundidades

y, si no, yo te las mostraré...

José Ángel Izquierdo

46 FOTÓGRAFO NOCTURNO FOTÓGRAFO NOCTURNO 47


ESPECIAL iNIGHT 2015 I ovi y vero (iluminandos)

El horreo del abuelo. Exif: Nikon D800,

14mm, f/3.5, 30 segundos, ISO 400.

La noche en el monasterio. Exif: Nikon D800, 14mm, f/4, 30 segundos, ISO 800.

Confessions. Exif: Nikon D800, 14mm, f/2.8, 20 segundos, ISO 1250.

‘Iluminandos’

HHace dos años que empezamos

en este mundillo

de la fotografía

nocturna. Justo en el

momento en que compramos

nuestra primera cámara y,

sin tener ningún conocimiento de

fotografía y buscando información

por Internet, nos topamos con una

fotografía nocturna. Esos colores,

las estrellas, esas nubes perfiladas...

nos parecía imposible que eso

pudiera salir en una fotografía y fue

cuando nos dimos cuenta que era

lo que realmente queríamos hacer.

Somos una pareja de León y nos

llamamos Ovi y Vero (Iluminandos).

Somos unos simples aficionados a

la fotografía nocturna y no nos dedicamos

profesionalmente a esto,

aunque sí que intentamos salir

siempre que tenemos algo de tiempo,

ya que es un mundo que nos

apasiona.

Recordamos nuestros inicios

como algo frustrante, porque siempre

volvíamos a casa sin foto. La

verdad, no teníamos ni idea de que

parámetros poner en la cámara.

Buscábamos siempre localizaciones

cerquita de casa para poder ir

a practicar la iluminación, la exposición,

etc, y la mayoría de las veces

sin conseguir ningún resultado.

Un día encontramos un curso

de fotografía nocturna impartido

En este mundillo de la

fotografía nocturna llegas

a conocer a mucha gente

por Mario Rubio en Belchite y sin

pensárnoslo dos veces decidimos

apuntarnos. Belchite resultó ser un

lugar mágico, conocimos a gente

maja y, además, aprendimos a defendernos

un poco mejor y a conocer

algo más nuestra cámara. Desde

ese momento no hemos dejado

de practicar.

Nuestra temática preferida siempre

ha sido la fotografía de paisaje

y naturaleza. En principio, solemos

buscar localizaciones cerca de casa

por el escaso tiempo que tenemos,

e intentamos sacar alguna foto

distinta de lo habitual. Las ruinas

nos apasionan, dar vida a lugares

48 FOTÓGRAFO NOCTURNO FOTÓGRAFO NOCTURNO 49


ESPECIAL iNIGHT 2015 I ovi y vero (iluminandos)

Nariga lighthouse. Exif: Nikon D800,

14mm, f/3.5, 30 segundos, ISO 400.

abandonados, fotografiar ermitas,

estaciones de tren abandonadas...

Muchas veces entramos a lugares

donde no entraríamos ni de día,

bien por el estado en el que se encuentran

o bien por la sensación de

miedo que desprenden.

En nuestras primeras salidas

fotográficas íbamos solo nosotros

dos. Solíamos ir de día a las localizaciones

para explorarlas y allí

esperábamos a que se hiciera de

noche, porque no sabíamos cuando

seria la próxima vez que podríamos

volver. Mientras encuadrábamos,

poníamos los parámetros

correspondientes y hacíamos las

pruebas estábamos muy entretenidos,

el problema venía cuando

lo teníamos todo listo y empezaba

la exposición. Durante ese rato de

silencio, mientras esperábamos a

que la cámara terminara, nos parecía

escuchar todo tipo de ruidos

extraños en medio de la oscuridad,

con el correspondiente susto que

eso nos producía.

Como comentábamos al principio,

nosotros compramos nuestra

primera cámara hace dos años,

50 FOTÓGRAFO NOCTURNO FOTÓGRAFO NOCTURNO 51


ESPECIAL iNIGHT 2015 I ovi y vero (iluminandos)

Nariga, dreams in the lighthouse. Exif: Nikon D800,

14mm, f/3.5, 30 segundos, ISO 2000.

El arco y la noche. Exif: Nikon D800, 16mm, f/5.6, 30 segundos, ISO 1250.

con lo cual teníamos que salir con

una sola cámara para los dos. Pues

bien, ahora, y después de todo este

tiempo, seguimos saliendo con una

sola cámara, así que imaginaros las

discusiones que podemos llegar

a tener... Que si yo quiero este encuadre,

que si yo quiero este otro,

que si... ¡corre, que se nos van las

nubes! ¡no tardes tanto! ¿hacemos

una exposición larga o una corta?

¿has nivelado la cámara? ¿has enfocado?

¿incluimos una persona

o no la incluimos? y así un largo

etcétera... Pues, como solemos tener

tantos problemas a la hora de

hacer una toma por las distintas

opiniones que tenemos, hemos decidido

incluir habitualmente a una

persona en el encuadre, y así cada

uno de nosotros hace la toma que

le apetece.

En lo que sí nos ponemos siempre

de acuerdo es en los viajes. Nos

encanta viajar, aunque sea a lugares

cerca de casa y en pequeñas escapadas

de fin de semana. En este

mundillo de la fotografía nocturna

llegas a conocer a un montón de

Nuestra temática preferida

sigue siendo la fotografía

de paisaje y naturaleza

gente y, siempre que nos es posible,

nos desplazamos para ver a los

amigos y, como no, compartir nuestra

afición.

Siempre que podemos juntar

unos cuantos días libres hacemos

una visita a la Coruña. Nos parece

una ciudad con un encanto especial

y con muchas localizaciones

interesantes para hacer fotografía

nocturna. Allí nos sentimos como

en casa.

La última vez que fuimos llamamos

a unos amigos que viven allí,

Yago y Adrián (los Lightbrothers) y

que comparten con nosotros esta

fantástica afición. La verdad es

que cuando les avisamos para salir

a hacer fotos no lo dudaron ni por

un momento. Nos fuimos al faro de

Punta Nariga, un lugar que nos parece

precioso y al que tenemos un

cariño especial. Siempre que estamos

por la zona vamos a hacerle

una visita.

Nos parece muy importante no

salir solos a hacer fotografía nocturna.

Si se va en compañía, las

noches son mas divertidas, puedes

compartir opiniones, charlar

mientras expones y trabajar en

equipo. También es importante salir

acompañado por los problemas o

percances que se puedan llegar a

tener, como una caída o cualquier

otra cosa peor.

En este mundillo de la fotografía

nos parece vital que entre todas las

personas que hacemos fotos compartamos

opiniones, conocimientos

y escuchar todas las versiones

y trabajos. Siempre hemos creído

que se puede coger un trocito de

cada uno, algo que te haga el trabajo

más fácil y que sea más fascinante.

Ovi Blanco y Vero Llamas

52 FOTÓGRAFO NOCTURNO FOTÓGRAFO NOCTURNO 53


ESPECIAL iNIGHT 2015 I dark red team

Freddy. Canon EOS 7D, 15mm, f/7.1, 255 segundos, ISO 100.

Marcando

la diferencia

Cazavampiros. Canon EOS 7D, 24mm, f/6.3, 96 segundos, ISO 100.

Iluminación: Led Lenser T7, linterna led 8000 lm, y esténcil de la Luna.

Una vez situado el modelo, pintamos la Luna con un esténcil y flash. Al

modelo lo iluminamos cenitalmente con linterna led fría y los árboles

y humos con linterna led potente, simulando un contra de la Luna.

Tenemos la idea, o mas

bien tienen la idea, de

que la fotografía es

apretar un botón en un

momento dado. Que

cualquiera lo puede hacer, y además

ahora, con los programas de

edición tan potentes que existen,

todavía es mas fácil.

Lo malo es que incluso muchos

de nosotros nos lo estamos creyendo

y optamos por comprarnos

cámaras de alta gama y objetivos

cada vez mas nítidos, simplemente

porque pensamos que una buena

cámara hace mejores fotografías.

Nada mas lejos de la realidad, si

bien tener un equipo bueno facilita

mucho el trabajo y el resultado final.

Dentro de este grupo nos encontrábamos

el equipo de Dark Red

Team hace más o menos tres años.

Pronto descubrimos el

enorme potencial de esta

técnica, casi infinito

Nos encantaba hacer fotos, cada

uno de la temática que mas le interesaba,

pero había algo que nos

faltaba: necesitábamos crear algo

distinto, algo nuestro.

De esta forma tan simple nos unimos

a un grupo de fotógrafos aficionados,

buscando precisamente

eso, crear algo distinto a los demás.

El light painting nos dio esa posibilidad,

disponíamos de un lienzo en

negro con el que trabajar. No fueron

fáciles los comienzos en esta disciplina

de la fotografía. Había que

romper con muchas manías que

teníamos, pensar en cómo funciona

la luz, las sombras y descubrir el

funcionamiento de la cámara, que

hasta ese momento lo hacía todo

ella sola. Pero pronto descubrimos

el enorme potencial de esta técnica,

casi infinito.

54 FOTÓGRAFO NOCTURNO

FOTÓGRAFO NOCTURNO

55


ESPECIAL iNIGHT 2015 I dark red team

Transformación. Canon EOS 7D, 76mm, f/11, 50 segundos, ISO 100. Iluminación: Minimaglite, y Led Lenser T7 filtrada en azul. Iluminación de media cara con linterna

cálida, iluminación del fondo con linterna fría azul. Las ralladuras las hicimos con papel aluminio arrugado e iluminado y los puntos con esténcil agujereado.

Tumbada. Canon EOS 7D, 32mm, f/5.6, 172 segundos, ISO 100. Iluminación: Minimaglite, linterna led 1600 lm, bengala. Death Train. Canon EOS 7D, 32mm, f/5.6, 213 segundos, ISO 100.

56 FOTÓGRAFO NOCTURNO FOTÓGRAFO NOCTURNO 57


ESPECIAL iNIGHT 2015 I dark red team

Ghost Rider 2.0. Canon EOS 7D, 14mm,

f/5.6, 226 segundos, ISO 100. Iluminación:

Mini Maglite, linterna led 1600 lm, hilo

luminoso. Una vez colocado el modelo

y el atrezo, iluminamos al modelo con

la linterna cálida, así como la moto y el

entorno en modo cenital. Para debajo de la

moto 3 segundos de linterna led.

El fantasma. Exif: Canon EOS 7D, 14mm, f/5.6, 197 segundos, ISO 100.

Alone in my dreams. Canon EOS 7D, 14mm, f/5.6, 216 segundos, ISO 100.

Por supuesto, nunca pensamos

que íbamos a llegar tan lejos. Veíamos

trabajos de gente que llevaba

mucho tiempo en el light painting

y nos parecía increíble lo que hacían.

Nos pasamos mucho tiempo

practicando, descubriendo cómo

funciona la luz, investigando a

otros artistas. Y por fin comprendimos

que si queríamos hacer algo

que mereciese la pena, teníamos

que hacer trabajos propios, tener

nuestro estilo y aferrarnos a él, sin

importarnos las modas o las tendencias.

Desde hace un año y medio

hemos cambiado radicalmente

nuestra manera de pensar, hemos

pasado de hacer fotografías caóticas,

con trazos abstractos y que

no cuentan nada, a proyectos completos

de light painting. O mas bien

y mejor dicho, fotografía creativa.

Tenemos una idea y todo el grupo

trabaja para llevarla a cabo, indistintamente

de si se hace para una

cámara o para todas. Lo que cuenta

es el resultado final.

Técnicamente hacemos algo

muy parecido al cine, tenemos

un cámara, un iluminador, atrezo,

efectos especiales, un guión, localizaciones,

etc. La única diferencia

es que lo hacemos en un solo fotograma.

Pasamos mucho tiempo

practicando, descubriendo

cómo funciona la luz

Esta forma de trabajar, aunque

parezca mas sencilla, en la práctica

no lo es. Hace falta un grupo unido,

con un interés común, implicado

en un proyecto y que no crea en

individualidades. Además, conlleva

que los proyectos son cada vez más

complejos, mas difíciles de realizar

y eso implica evolucionar en algo

que todavía está en pañales, como

es el light painting.

Hemos tenido que dar varias veces

un paso atrás y enfocar muchos

problemas de otra manera para obtener

los resultados deseados.

Una muestra de esta evolución

son los esténcil, al principio era una

caja de cartón con un dibujo recortado

por donde salía la luz del flash.

Ahora tenemos una caja de aluminio

con plantillas intercambiables

plastificadas, con tonos dentro de

los recortes.

Otra evolución la encontramos en

los tapados. Al principio tapábamos

el objetivo con una cartulina y ahora

disponemos de una herramienta

donde podemos colocar una plantilla

fija, con el consiguiente avance

El eje del mal. Canon EOS 7D, 44mm, f/8, 371 segundos, ISO 100.

58 FOTÓGRAFO NOCTURNO FOTÓGRAFO NOCTURNO 59


ESPECIAL iNIGHT 2015 I dark red team

Freddy’s sanctuary. Canon EOS 7D, 15mm, f/5.6, 105 segundos, ISO 100.

que ello conlleva. Las herramientas

con las que contamos también están

en constante evolución y con

ellas nuevos efectos como el conseguido

con la fibra óptica para crear

fuego por ejemplo.

Pensar en todas estas evoluciones

y ponerlas al servicio de nuestros

proyectos nos ha llevado a un

nivel que jamás habíamos pensado

llegar. Cada descubrimiento, cada

nuevo truco, nos abre una nueva

puerta llena de posibilidades y retos.

Sabemos que nuestra visión del

light painting es distinta a la de

otros. Esto nos lleva a menudo a tener

que dar muchas explicaciones

en las redes sociales. Pero somos

firmes en nuestras creencias. Pensamos

que el light painting tiene

que formar parte de la fotografía,

al igual que el paisaje, el retrato

etc. y no que parezca algo experimental.

Nuestras fotos tienen que

decir algo.

Creemos firmemente en que las

fotos que hacemos no necesitan

manipulación digital agresiva ni

montajes, salvo pequeños ajustes

de nitidez, contraste o brillo, y si

La calavera. Canon EOS 7D, 44mm, f/9, 25 segundos, ISO 100.

se pueden evitar, mejor. Y creemos

que esto solo puede funcionar en

grupo.

Poco a poco vamos superando

todos los retos que nos ponemos

y puliendo nuestros puntos débiles.

En ello estamos y pronto veréis

fotografías nuestras con mas detalles,

mejores puestas en escena y

mejor atrezo. Es complicado, pero

con trabajo duro e imaginación seguro

que avanzaremos mucho mas

en este mundo.

Dark Red Team

El carnicero. Canon EOS 7D, 28mm, f/6.3, 60 segundos,

ISO 100. Iluminación: Minimaglite. Lo mas complicado

de esta foto fue, sin duda, el vestuario lleno de sangre,

pintura roja y sangre falsa por todos lados. La iluminación

de los personajes con linterna cálida cenital.

60 FOTÓGRAFO NOCTURNO

FOTÓGRAFO NOCTURNO

61


MAKING OF I JORDI SILVA CASTILLA

Iluminación ambiental: un sencillo flash, en

este caso un modelo 510EX de Yongnuo.

Dando color al ambiente: para ello utilicé unos

geles de colores, dos en este caso, rojo y verde.

Iluminando los personajes: mi fiel linterna

plana de 24 leds, y ya está, Sí, ya está. ¿Esperabas

más? pues no, con muy poquito se trabajan fotos

increíbles, solo necesitas pulir tu técnica.

Todo lo antes mencionado podéis encontrarlo en

la tienda de www.articulosfotograficos.com

Una de

exorcismo

Iluminación ambiental solo a

base de flash y geles (estas laminas

translucidas de colores

que se ponen ante el cabezal

para cambiar el color de la luz

del flash o su temperatura). El color

verde da un tono lúgubre y frío a

la habitación, la potencia del flash

viene determinada por el espacio

en la habitación pero, normalmente,

no suelen ser necesarios más

de un par de flashazos a 1/16. Esto

crea una esfera envolvente para los

personajes. Bajo la cama cambiamos

el gel a rojo, esto crea un con-

traste y da altura a la habitación,

separando la base donde están colocados

los personajes del entorno

general, otras dos cargas de flash a

1/16 son más que suficientes.

Vamos con los personajes… la

linterna plana de 24 leds es muy

polivalente e ideal para los personajes,

permite una iluminación

uniforme. Hay que adecuar los

parámetros de la cámara, sobre

todo los de diafragma, a la potencia

de la linterna y la velocidad de

las pasadas, pero siempre de manera

uniforme se obtiene una ilu-

La linterna plana de 24

leds es muy polivalente e

ideal para los personajes

minación con su textura, sombras

y viveza.

¿Como lo ves? ¿Complicado? No

lo creo… Necesitas muy poquito

para realizar una serie así, apenas

tres instrumentos son necesarios

(un flash básico en modo manual,

dos geles de color y una linterna

plana) y con pulir un poco tu técnica

pronto consigues resultados.

No es necesario decir que la

puesta en escena es esencial y lo

más importante de todo son las

personas. Ellas son las que hacen

posible fotos como esta.

Podéis ver otras fotos en mi web.

Espero que os guste la serie y que

disfrutéis. Un oscuro abrazo.

Jordi Silva Castilla

62 FOTÓGRAFO NOCTURNO

FOTÓGRAFO NOCTURNO

63


MAKING OF I ALEXIS JAVIER ACOSTA

Ropes. Mención de honor en el Memorial

María Luisa Photocontest. Barranco de

Torres, isla de La Palma. Exif: Canon EOS

6D, 16 mm, f/4, 30 segundos, ISO 1600, luz

artificial cálida y fría.

La mayor superficie en Baleares

dedicada a

Ropes

fotografía y vídeo

Como podéis apreciar,

en la fotografía aparecen

dos escaladores.

Mi más sincero agradecimiento

a ellos dos,

Antonio Lerín y Yanntokarsky, ya

que sin ellos no habría sido posible

realizar esta fotografía.

Unos días antes de realizar la

toma me dispuse a contactar con

los escaladores y así poder hacer

una visualización del sitio y, a su

vez, valorar si se podía o no realizar

la foto.

Uno de ellos me comentaba

que era bastante inestable el tipo

de roca, por lo que ya entrañaba

bastante peligro ascender por esa

cara del peñón. Al final decidieron

probar a poner las chapas de seguridad,

consiguiendo llegar a una

altura relativamente idónea.

Una vez puestas las chapas de

seguridad para realizar el ascenso,

decidimos poner una fecha para

hacer la foto, concretamente el día

28 de octubre de 2014.

¿Y por qué no antes o después de

esa fecha? se preguntarán algunos

de ustedes. Pues, precisamente,

ya que se trataba de una fotografía

nocturna, lo que buscábamos era

una Luna más beneficiosa posible

para esa toma en concreto.

Dos días antes el clima era estupendo,

un cielo limpio, noches

despejadas... en fin, todo cabía esperar.

Qué suerte con la atmosfera

¿verdad? Pues nada más lejos de la

realidad, el día de la toma amaneció

totalmente cubierto y lloviendo.

Buscábamos una Luna lo

más beneficiosa posible

para esa toma en concreto

A medida que iba transcurriendo

el día se preveía que no cambiaría la

atmosfera, de hecho sobre las 16.00

horas contacté con los escaladores

para determinar qué se haría.

Al final, decidimos arriesgar y

afortunadamente salió muy bien,

ya que justamente cuando llegamos

a la localización dejó de llover

y, lo que fue aún mejor, empezó a

despejarse, logrando precisamente

un cielo particular en la toma. Ya lo

demás fue sobre ruedas.

Comentar que justamente cuando

recogimos y nos disponíamos a

llegar a los vehículos, empezó otra

vez a llover. Tuvimos esa atmosfera.

Ese “momento”.

Alexis Javier Acosta

WWW.FOTORUANOPRO.COM

LABORATORIO TIENDA ONLINE ÁREA TÉCNICA

TALLERES SEGUNDA MANO FINANCIACIÓN

MATERIAL TEST CLUB FR

CENTRO PRO: Font i Monteros, 5 - 971 91 96 40

CENTRO OLMOS: Olmos, 23 - 971 71 74 32

64 FOTÓGRAFO NOCTURNO

FOTÓGRAFO NOCTURNO

65


MAKING OF I NAMOR PASTOR

Lucero y yo. Exif: Canon 7D, 8mm

y 35-350mm, f/16, 149 segundos,

ISO 100, WB 4500K.

Esta fotografía es el resultado

de intentar rellenar

el cielo subexpuesto que

obtenemos al realizar fotografía

nocturna urbana, ya

que las luces de la ciudad nos limitan.

La técnica llevada a cabo es mas

fácil de hacer que de explicar.

Llego al sitio, monto mi cámara

(APS-C) con el 8mm (ojo de pez) en

un trípode, sitúo el equipo y encuadro

la fotografía base, es decir, la Plaza de

Luceros en el tercio medio del encuadre

y el acceso al Tram (tranvía-metro)

en el tercio inferior. Realizo cálculos

de qué tiempo necesita la foto

para que se exponga bien la ciudad a

un f/16, ISO 100, ya que estos son los

parámetros que posteriormente voy

a necesitar para exponer la Luna correctamente.

Una vez tengo el encuadre y el

tiempo de exposición (17 segundos),

y todavía sin disparar la foto, quito la

cámara sin mover rótula ni trípode y

cambio el objetivo por un 35-350mm.

De nuevo monto el equipo (ISO

100, f/16, modo Bulb), esta vez con el

35-350mm en el segundo trípode. Sitúo

la focal a 300mm y mirando por

el visor coloco la Luna en el tercio superior

izquierdo del encuadre, donde

en la fotografía base con el 8mm solo

tenia cielo subexpuesto.

A continuación, teniendo enfocada

la Luna y exactamente donde la

quiero, disparo mientras sujeto con

una mano un filtro ND de 10 pasos

delante de la lente y con la otra mano

la tapo por completo. Seguidamente,

levanto la mano destapando y la pongo

rápidamente tapando, como si de

un obturador se tratase. En ese momento

la cámara ya ha grabado en el

sensor la luna sobre un fondo negro

todavía sin información.

Lucero

Después de esto, me sitúo sobre la

cámara y le coloco la tapa al objetivo.

Desmonto de este trípode y procedo

a cambiar el 35-350mm por el 8mm,

y yo

teniendo en cuenta que el espejo sigue

levantado y debemos llevar cuidado

de que no le llegue nada de luz

al sensor (en mitad de la ciudad). Es

decir, tirado en medio de la calle y tapándome

con una chaqueta.

El espejo sigue levantado

y debemos cuidar que no

llegue nada de luz al sensor

Una vez montado el 8mm con su

tapa en la lente, vuelvo a montarlo

en el primer trípode colocado en las

escaleras del Tram. Cuando está en

su sitio y sabiendo que ya teníamos

el encuadre previamente estudiado y

la exposición necesaria, me bajo a la

parte inferior y aviso a mi compañero

cuando estoy listo para que quite la

tapa del objetivo y termine de exponerse

la foto durante los 17 segundos

que necesito para que el sensor capte

toda la ciudad en la zona subexpuesta

y sin información.

Al cortar la foto lo que hemos conseguido

ha sido grabar la Luna por un

lado y la ciudad por otro, y todo esto

en una única exposición.

Al final el resultado es este.

Namor Pastor

66 FOTÓGRAFO NOCTURNO

FOTÓGRAFO NOCTURNO

67


MAKING OF I IVÁN SÁNCHEZ “FUSKY”

Me gusta tu miedo. Exif: Canon 5D Mark III,

16-35mm. f/5.6, 15 segundos, ISO 800.

Me gusta

tu miedo

Cuando Canon España

nos encargó a Paco y a

mí la realización de una

sesión formativa para

la exposición del World

Press Photo, queríamos hacer una

demostración de lo que se puede

realizar por la noche.

Sería muy sencillo hacer una sesión

de naturaleza, y/o abandonos,

donde el paisaje, o mejor dicho la

técnica fuera lo que primara en la

fotografía.

Pero, pensándolo mucho mejor,

decidimos realizar una serie de fotografías

donde intentar transmitir

un sentimiento directo, sin rodeos.

Que el espectador sintiera lo que

queríamos transmitir sin lugar a

ninguna duda.

Quería transmitir la parte

de gozo del monstruo,

disfrutando del mal ajeno

A la hora de realizar una sesión

de fotografía nocturna de escenas,

por donde debemos empezar es

por tener muy claro el mensaje. Incluso

mucho antes de ponerse en

acción.

El esquema de luz, el atrezo y los

actores van mucho después. Lo importante

es el mensaje.

En cuanto tuve claro este punto,

ya vino todo rodado. Quería transmitir,

por un lado, la parte de gozo

del monstruo, disfrutando del mal

ajeno. En definitiva el mal en todo su

esplendor. En vez de acabar rápidamente

con la situación, alargando,

y disfrutando cada segundo de la

escena. Por otro lado, y este punto

fue muy sencillo gracias a la modelo,

había que transmitir el pánico a

lo que sabe que vendrá. Tal y como

se puede apreciar en cualquier película

de terror.

La idea era trasladar una escena

de las películas de Freddy a un fotograma.

La iluminación es algo que se tuvo

que cuidar con mucho mimo, ya

que lo sencillo sería iluminar toda la

escena por igual, de manera homogénea

y sin complicaciones. Pero

en las fotografías de escenas utilizamos

algunos trucos para crear un

clima más inquietante si cabe.

Los ojos. Como podéis ver, los

ojos del malo no están visibles. Este

aspecto es muy importante, ya que

si no se ven los ojos de un personaje

de nuestras fotografías, si lo ocultas

bajo la sombra del ala del sombrero,

crearás mucha más incertidumbre,

algo inquietante.

La pose de la chica es otro punto

fundamental. Al girar la cabeza

hacia la cámara y mirar de reojo a

Freddy podemos apreciar mucho

mejor su expresión, lo que transmite

muchos más sentimientos que si

mirara de frente.

El relleno de la escena es otro

punto importante. Un relleno sutil,

casi inapreciable, hace que podamos

situarnos levemente en un

contexto de abandono, y sin molestar

en centrarnos en la escena.

El atrezo es otro punto a tener

en cuenta en las escenas para que

sean creíbles. Máscara de látex, garras

de metal... hay que elegir bien

y no escatimar en los gastos. Digamos

que es el lacito de la fotografía.

Algo que damos por hecho en

la misma, pero que es el punto que

nos da la credibilidad.

Iván Sánchez “Fusky”

68 FOTÓGRAFO NOCTURNO

FOTÓGRAFO NOCTURNO

69


MAKING OF I IVÁN SÁNCHEZ “FUSKY”

No puedo ayudarte. Exif: Canon 5D

Mark III, 16-35mm, f/5.6, 25 segundos,

ISO 800, WB 4000K.

No puedo

ayudarte

Esta fotografía pertenece

a la misma serie que realizamos

para Canon España.

Para esta ocasión,

decidimos utilizar un técnica

muy utilizada en la fotografía

para crear incertidumbre y romper

cualquier atisbo de armonía: torcer

el encuadre. Tan sencillo como

esto.

Eso sí, si decides hacer este truco,

hazlo evidente. Porque si es muy

sutil se puede interpretar como un

error a la hora de encuadrar.

¿Cuántas fotografías, sobre

todo marinas, has visto con el horizonte

caído? Y en seguida alguien

te lo dice, o lo detectas por ti mismo.

Suele ser un error común.

Por ello, si quieres romper la

armonía y quieres ayudar a transmitir

desasosiego, gira un poco la

cámara y verás el cambio.

El mayor problema que tuvimos

a la hora de realizar esta toma fue

crear la sombra de Freddy.

No fue nada fácil. No por crear

la sombra, que fue muy sencillo:

linterna roja, dos segundos de luz y

listo. El problema fue que desde la

perspectiva de la cámara, la sombra

que veía la persona encargada

de crearla estaba deformada, y se

tenía que guiar de lo que yo veía

por el visor. Debía abstraerse de lo

que veía y centrarse en lo que yo le

transmitía.

No es sencillo, porque de una

toma a otra debía volver a fiarse de

mí y no era fácil ni intuitivo hacerlo

de esta manera. Paco tenía que

acercarse o alejarse según yo viera

en el visor.

El mayor problema que

tuvimos para esta toma fue

crear la sombra de Freddy

Por otra parte, la pose del actor

que encarnaba a Freddy no era

muy cómoda y volver a realizar la

sombra era algo costoso, los brazos

comenzaban a flojear. No fue

nada sencillo, desde luego.

Respecto al encuadre, como os

he comentado al principio, opté

por inclinarlo y, para transmitir aún

más, decidí tumbarme en el suelo

para crear una perspectiva diferente

a lo que estamos acostumbrados

a ver.

Cuando se quiere hacer algo diferente,

tenemos que “mirar” diferente.

Si se hubiera optado por hacer

la fotografía de pie, se hubiera

podido intentar transmitir soledad

al mirar desde arriba, pero yo quería

estar cerca del terror de ella.

Quería conducir la escena como si

hubieras querido ayudar a la víctima,

pero finalmente se te ha escapado.

Para ello, me tumbé en el

suelo, abrí las patas del trípode totalmente

y descentré la barra para

poder obtener una perspectiva a

ras de suelo. Una vista diferente.

La expresión de la modelo es,

sin duda, el canal que nos une al

espectador y a la escena. La fuerza

que ella ha sido capaz de transmitir

a la fotografía es mérito suyo,

pero para sacar esta expresión le

tienes que contar la historia, tienes

que lograr que viaje y que se crea

lo que está pasando. Un 10 para

Alejandra.

El resto… iluminación selectiva

de nuestra marca.

Iván Sánchez “Fusky”

70 FOTÓGRAFO NOCTURNO FOTÓGRAFO NOCTURNO 71


MAKING OF I OBJETIVOILUMINAR

Callejones de Las Majadas. Exif: Canon

EOS 550D,16mm, f/5, 1518 segundos, ISO

400, WB 6200K. Iluminación: Led Lenser

P7 al árbol desde los dos laterales y leve

toque al suelo.

Callejones de

Las Majadas

El entorno de los Callejones

de Las Majadas,

en Cuenca, es muy parecido

al de la Ciudad

Encantada debido a su

cercanía, aunque más humilde.

Por favor, mucho cuidado con el

entorno si acudís por la noche y

mirad bien dónde pisáis.

El balance de blancos seleccionado

es cálido (6200K) para

potenciar el naranja de la contaminación

lumínica del fondo y, con

la fotografía en la cabeza, el contraste

de éste balance de blancos

con la iluminación fría del motivo

nos parecía muy atractivo.

Cuando fotografiéis árboles

es importante que la copa quede

siempre por encima del horizonte,

ya que de esta manera la fotografía

os quedará más limpia e

interesante, al no juntarse ambos

elementos.

Lo primero fue encuadrar y

enfocar. Decidimos un encuadre

Es importante que la copa

del árbol quede siempre

por encima del horizonte

vertical, porque los alrededores

del árbol no nos decían nada y

también por continuar con la verticalidad

del motivo que íbamos a

fotografiar.

Con el encuadre listo y sabiendo

la apertura que íbamos a utilizar

(f/5), enfocamos a la hiperfocal

(no se enfoca a infinito) y ya

estábamos preparados para hacer

nuestra fotografía y ver si era lo

que queríamos.

Para evitar sombras, tanto en la

copa del árbol como en el tronco,

la iluminación se llevó a cabo con

una Led Lenser P7, primero desde

el lado izquierdo y después desde

el derecho, para rellenar y quitar

esas sombras que se generan si

solo iluminas desde uno de los laterales.

Finalmente, un leve toque al

suelo para contextualizar el motivo

y no tener la sensación de estar

en el aire, pero sin darle el protagonismo

en la fotografía que, evidentemente,

es de nuestro árbol

conquense.

Por último, como el encuadre

era hacia el Oeste y conocíamos

de antemano la trayectoria de las

estrellas si alargábamos la exposición,

poco más de 25 minutos

para dejar una traza atractiva de

las estrellas pero a su vez sin quitarle

protagonismo al árbol.

Por tanto, todo en su sitio y la

fotografía final es tal y como la visualizamos

en nuestra cabeza.

Objetivoiluminar

72 FOTÓGRAFO NOCTURNO

FOTÓGRAFO NOCTURNO

73


CORREFOCS I DAVID CANTILLO OROZCO

Fuego en las manos

Las luces que se apagan presagian

el fuego. Una bengala

abre paso al espectáculo.

El correfoc ha comenzado.

Todo se precipita y se vuelve

vertiginoso. Los diablos corren como

locos. Parecen poseídos. Cargan con

el fuego en las manos. El griterío de

la gente que corre acompaña al siseo

constante de la pólvora prendida. Los

silbidos de los petardos empiezan a

ahogar el silencio. Llueven las chispas,

avivando el fuego de la alegría en

mitad de la noche.

Durante unos segundos me detengo

a ver el panorama. Después,

todo se vuelve trepidante. Comienzo

a ir de un lado a otro sin cesar.

Persigo a los demonios, quizá paraque

me lleven al infierno. Quizá para

entenderlos. Si alguien corre, yo

con él. Si alguien salta, yo también.

Si ruedan por los suelos me lanzo

a tierra. Hay humo, petardos, chispas.

Todo ruge alrededor. Hay fuego

y por supuesto me quemo. Y es que,

seguramente, la forma magistral

para fotografiar los correfocs no es

otra que esa: quemarse.

Lo que más enriquece al

correfoc es que el público

puede interactuar

Un correfoc no es una fiesta en sí.

Un correfoc es un acto festivo que

se integra dentro de una fiesta mayor.

Es decir, como puede ser una

Mascletà, un castillo de fuegos artificiales

dentro de las Fallas. Si bien

es verdad que debido a su popularidad,

vistosidad y participación de

los espectadores, parece que se va

convirtiendo en un acto de cierta

relevancia.

Sentimiento de fuego

Desde la mirada ajena, el correfoc

parece el mismo infierno entre

tanto fuego. Sin embargo, nos es

fuego prendido. Aquí la llama constante

prácticamente no existe. No

es como la Falla donde comienza a

arder el monumento hasta volverlo

cenizas. No.

El fuego en el mundo valenciano

(y en casi toda nuestra vertiente

Mediterránea) ha encontrado muy

diversas maneras de manifestarse.

Empezando por el final, los matices

menos evidentes del fuego pueden

74 FOTÓGRAFO NOCTURNO FOTÓGRAFO NOCTURNO 75


CORREFOCS I DAVID CANTILLO OROZCO

Premio Editor’s Choice de Canon. Fotografía

seleccionada como finalista en el concurso mensual

Editor’s Choice de Canon, bajo el tema Darkness

(Oscuridad), quedando posteriormente en primera

posición en la elección del público (Public’s Choice).

camente es un petardo del cual se

utiliza la chispa que provoca y que

alguna vez culmina con una pequeña

explosión. Sin duda alguna, creo

que lo que más enriquece al correfoc

es que el público puede interactuar

sin apenas peligro. Los demonios

comienzan sus bailes durante ese

breve tiempo en que llevan prendida

la pólvora, tiempo durante el cual el

público se une a ellos: baila, corre, se

refugia de las chispas. Y durante ese

minuto, el espectador, ahora actor,

no puede más que someterse a una

tensión que él ya no controla.

Todo artefacto pirotécnico crea

una fuerza al prender o explotar.

Al canalizarse la salida de la chispa

dentro del petardo, la energía cinética

que crea es medianamente

controlable o al menos previsible.

Es como un borratxo (borracho),

un petardo que se deja en el suelo

y echa a correr despavorido. Para

entenderlo, es como el petardo que

asciende en un castillo de fuegos artificiales

antes de explotar. Con ese

sencillo concepto, la imaginería se

despierta para crear los más inverosímiles

artilugios. Desde una rueda

de bicicleta armada a un mástil con

varios petardos que la someten a un

vertiginoso giro, pasando por armatostes

gigantescos acarreados entre

varios. Incluso figuras animales desproporcionadas

que caminan lentas

por las calles. Como se dice por aquí:

mentre més sucre més dolç (cuanta

más azúcar más dulce).

reflejarse en nuestros sentimientos

como el inicio de algo (la primavera,

las cosechas) o el final y la devastación

que provoca. El fuego consume

no solo lo que devora, también

devasta a aquel que ve su fiesta terminar,

exaltando esos sentimientos

acumulados. El fuego es inicio

No siempre es obligatorio

que algo esté iluminado

para contar lo que hace

y final, pero también intermedio.

Puedes pasar horas frente el fuego

sintiendo su confort, por ejemplo.

Volviendo a los signos evidentes

del fuego, en la Cremà (quema) de

una falla este se enarbola como un

mástil en mitad del mar; o el sonido

contundente de la traca en la Mascletà;

el color ígneo que vuela en

los fuegos artificiales de los castells

(castillos); incluso el humo anuncia,

correspondiendo con el dicho, que

debe de haber fuego. En los correfocs

la pólvora prende y chisporrotea

aunque ese fuego no llega a

aferrarse a nada. No hay nada que

se quema pero hay suficiente pólvora

como para aguantar durante

minutos.

En pocas palabras

En los correfocs se utilizan muy diversos

utensilios que responden al

ingenio de la colla (cuadrilla). Bási-

Matices fotográficos

Más allá de cualquier tecnicismo de

jerga inverosímil, de si esto está tirado

a 2 con 8, 400 y 2000 (ya ni nos

molestamos en decir a un diafragma,

ISO o velocidad), los secretos

fotográficos de un trabajo suelen

tener más que ver con cómo abordar

el trabajo que con cómo has

configurado tu cámara. Parámetros

que luego dejaremos entrever.

Podemos resumir el momento

de disparar la cámara más o menos

así: en la oscuridad total una

llama (con bastante luz) prende

la bengala. La pólvora prende y se

genera una luz controlada durante

unos segundos. El demonio empieza

a correr a la par que el artefacto

sube estrepitosamente la cantidad

de luz. Llega a su culmen y aguanta

durante unos segundos o un minuto

y finalmente se apaga. La intensidad

del sonido refleja claramente el

estado del petardo.

76 FOTÓGRAFO NOCTURNO FOTÓGRAFO NOCTURNO 77


CORREFOCS I DAVID CANTILLO OROZCO

Durante ese momento pasas de

oscuridad total a una luz altísima en

cuestión de décimas de segundo.

Medir en cada momento la luz es

complicado. Casi imposible. El truco

es reconocer en la medida de lo

posible el artefacto que van a encender.

Cada colla lleva distintas cantidades

de pólvora en cada petardo

que elijan, eso es un inconveniente.

La única premisa es no superar

tantos kilos de pólvora por evento.

Pero casi siempre el petardo que va

a utilizar un demonio, lo va a utilizar

el siguiente, el próximo y un número

determinado más. Esto te permite

prever esas cantidades de luz.

Un correfoc discurre por las calles

de un pueblo o ciudad, más

anchas o estrechas, lo que tiene

ciertas ventajas e inconvenientes,

y siempre por la noche. Uno o dos

demonios llevan las tracas en cajas

cerradas apartadas del fuego.

Estos se lo suministran a los demonios

que van a echar a correr.

Finalmente, un tercer demonio les

prende la mecha y todo comienza.

No es una manera obligatoria para

hacerlo y depende mucho de cómo

se organice la colla, pero sin duda

es una de las maneras más seguras

para hacerlo.

Algunos trucos

En mi caso siempre trabajo en manual.

No me gusta que la cámara

trabaje por su cuenta en AV o TV por

la sencilla razón de que ya cuesta

prever lo que va pasar a tu alrededor

como para preocuparme de lo

que interpreta la cámara. Y es que,

dependiendo del tipo de medición

que uses y el encuadre que hagas, la

medición de la cámara se convierte

en algo incontrolado. Así pues, por

78 FOTÓGRAFO NOCTURNO FOTÓGRAFO NOCTURNO 79


CORREFOCS I DAVID CANTILLO OROZCO

inercia calculas la cantidad de luz a

ojo de buen cubero. Y, por supuesto,

la mayoría de veces no acertarás.

Pero es parte del juego.

Algunas de las claves básicas pueden

ser las siguientes. 1. Contando

que el demonio lleva el fuego muy

cerca, esa luz va a iluminar su figura.

2. No siempre es obligatorio que algo

esté iluminado para contar qué hace.

Las siluetas recortadas sobre un fuego

de fondo dan mucha información.

3. Si las calles son estrechas, la luz

ambiente que se genera al rebotar

en las paredes es bastante matizada.

Elegir bien algún punto del recorrido

puede ser más provechoso que no

obsesionarse con el momento más

álgido. 4. Cuando lo demonios corren

te abren una opción a la falta de luz:

la exposición larga. Un barrido de un

segundo te da mucho margen de maniobra.

Y si lo apoyas con un pequeño

punto de luz de flash el resultado es

muy gratificante. Y los barridos no

han de ser ver pasar al demonio y

seguirle con la cámara. Se le puede

acompañar corriendo. Es interesante

ser generoso a la hora de inventar tus

propios recursos.

Sí que es verdad que los cambios

de luz tan fuerte, la oscuridad profunda

y los movimientos rápidos

pueden ser inconvenientes para

enfocar y que el equipo responda.

Por supuesto, trabajar con objetivos

rápidos y luminosos facilita la cosas,

sin embargo, que nadie se desespere,

hay otras maneras. Previniendo

el recorrido del demonio puedes

preenfocar y anular temporalmente

el enfoque automático. De todas las

maneras, hay un componente muy

artístico dentro de estas fotogra-

80 FOTÓGRAFO NOCTURNO FOTÓGRAFO NOCTURNO 81


CORREFOCS I DAVID CANTILLO OROZCO

fías y es el momento en que la foto

no las has tomado tú. Es decir, el

enfoque ha fallado, la cámara se ha

retrasado en disparar, o de repente

ver venir algo que no esperabas y

levantas la cámara y disparas sin ni

siquiera llevarte el ocular a la cara.

Puede parecer que eso desmerece

el trabajo del fotógrafo, pero no es

así. Yo lo veo más como un aliciente

que otra cosa: incluso cuando todo

falla puedes obtener buenas imágenes.

Y mucho mejor si entiendes las

carencias de tu equipo.

En mi caso, el tiempo que llevo

trabajando en los correfocs me ha

dado la perspectiva de hacer un

tipo de fotografía por fases. Es decir,

hacer un poco de preproducción

y saber qué tres o cuatro imágenes

quiero sacar en cada correfoc. Hoy

voy a centrarme en detalles de fuego,

o en retratos, barridos, flashazos,

óptica larga u óptica corta...

Esto no quiere decir que sólo hagas

esas fotos que te planteas, pero

te ayuda a encontrar cierta coherencia

dentro del caos. Aquí el que

manda es el correfoc, no tú.

Parámetros

Muchos fotógrafos que han hecho

correfocs me suelen decir lo mismo:

“es que no hay casi luz”. Aunque

viendo el resultado de las fotos nadie

lo diría. Siempre les suelo decir

lo mismo también: “hay mucha más

luz de la que crees”. De hecho, el fallo

más común es despreciar las luces

y encapricharte con las sombras.

Personalmente -y esto es como el

fotógrafo que en un paisaje decide

quemar el cielo a blancos o exponerlo

con su azul: muy personal- y salvo

en ciertas ocasiones, trato de que

las luces no se revienten demasiado,

porque recuperar la textura del fuego

y su color en la edición es imposible.

Pero lo que se ha de tener en

cuenta no es tanto sacar la mancha

de fuego perfecta, sino que lo que

ilumina esté bien expuesto. Por dos

razones. La primera es que exponer

el fuego correctamente seguramente

hará que el resto de foto quede

demasiado baja de luz. Y la segunda

es que si te centras en exponer lo

que ilumina el fuego, te ayuda a ver

mejor el resultado de esa iluminación.

Es decir, estás trabajando con

algo más palpable.

Cuando te centras en sacar una

foto (lo que es muy conveniente) te

planteas los problemas a solucionar.

En este caso puede ser que el retrato

sea perfecto, que se aprecie el

movimiento, etc. Esto te lleva a ciertas

premisas a la hora de configurar

la cámara, bien sea la velocidad o

el diafragma, lo que nos deja como

comodín la ISO. Cuando a lo largo de

una ráfaga varía la luz, suelo maniobrar

con la ISO para no alterar la foto

que quiero hacer y, además, porque

82 FOTÓGRAFO NOCTURNO FOTÓGRAFO NOCTURNO 83


CORREFOCS I DAVID CANTILLO OROZCO

La exposición

La exposición Correfocs, fuego en las manos,

comienza su recorrido en 2008 en la sala de

exposiciones Ignacio Barceló, en Córdoba, de la

mano de Afoco -Asociación de fotografía cordobesa-.

Permaneciendo por tierras andaluzas,

Fuego en las Manos se expone también en Aula

7, la Asociación Fotográfica malagueña y posteriormente

en Colectivo Imagen de Fuengirola.

Tras un lapso de descanso, el proyecto Correfocs

retoma su marcha entrando al fin en tierras

valencianas.

El Museo de la Fiesta de Algemesí y la imponente

Casa de la Cultura de l’Alcúdia han recibido

el trabajo.

Actualmente, parte del trabajo parece haber

tomado otros matices. En estos momentos el

proyecto Fuego en las Manos pretende hacer

un recorrido por todas las fiestas de fuego en

la Comunidad Valenciana. Por ello en junio se

inaugura la exposición Fuego & Fiesta en el

museo etnológico de Valencia (La Beneficencia),

contando ya con material de otras fiestas como

las archiconocidas Fallas y Hogueras de San Juan

de Alicante, y otras como la Matxà de Vilanova

de Alcolea o las Santantonadas del Forcall.

con menos actuaciones en la cámara

puedes variar más la luz si tienes

la ISO configurada a pasos enteros y

no en fracciones.

Por lo general disparo en AF pero

no son pocas las veces que corrijo

el enfoque de manera manual.

Aunque suelo trabajar con enfoque

puntual, para correfocs utilizo mucho

el servo y bloquear el enfoque

cuando lo necesito.

Curiosidades

No hay excesivo peligro en un correfoc.

Lo más peligroso es que una

chispa te caiga en un ojo. Es difícil,

pero posible. Los petardos que explotan

nunca quedan libres, aunque

por supuesto alguno se puede desprender.

Aún así, no son explosiones

fuertes.

La mejor ropa para llevar es el vaquero

y una camiseta vieja, así como

un pañuelo o gorra en la cabeza. Saltan

muchas chispas. ¡Muchas!

Hay que tener escrupuloso cuidado

en no estorbar. Cuando son

calles estrechas algún golpe te vas

a llevar. El flash montado en cámara

es la pieza más sensible porque sobresale.

El problema es que dentro

Cuando te centras en sacar

una foto te planteas los

problemas a solucionar

de un correfoc nadie lleva un camino

marcado. Los demonios corren y

pueden llevar ciertas directrices en

función de la coreografía y la posición

de la que salen y a la cual han

de retornar, así como una zona de

la que no salirse. Pero básicamente

van en función de donde vaya el público.

Les gusta fastidiar. :)

El público corre con ellos y huyendo

de ellos. A lo sálvese quien pueda.

Es bueno interesarte por los demonios,

preguntarles, averiguar

qué van a hacer y qué puedes hacer

para no molestar. Eso hace que ambas

partes sepan las necesidades

del otro y eso siempre favorece.

Ellos, cuando te ven, posarán e intentarán

echarte una mano.

David Cantillo Orozco

84 FOTÓGRAFO NOCTURNO FOTÓGRAFO NOCTURNO 85


TÉCNICA I JOSÉ BENITO RUIZ

La fotografía nocturna

paso a paso

Las imágenes nocturnas,

ya sean con las estrellas

apareciendo como puntos

en el cielo, como líneas,

con la Luna o bien

con luces parásitas tiñendo el cielo

de verde o rojo, crean una atmósfera

única y mágica. A ello se une

la sensación de momento irrepetible

que proporciona un cielo estrellado

o una Luna en creciente,

como si de un paisaje ancestral se

tratara. Es por ello que muchos fotógrafos

se detienen frente a una

imagen nocturna y desean poder

realizar algo parecido con su equipo,

en sus localizaciones.

Fotografiar de noche resulta

algo complejo en las primeras y

posiblemente frustrantes salidas

nocturnas. Sin embargo, una vez

se empieza a dominar la técnica,

los resultados inusuales alientan

en la búsqueda de nuevas imágenes,

de nuevos efectos pintados

en el lienzo negro que es la noche.

En la oscuridad sólo existe aquello

que recibe luz.

La base de la técnica es dejar la

cámara montada sobre un trípode,

con el obturador abierto durante

una exposición larga en modo Bulb

mediante un cable disparador o

dispositivo electrónico que lo permita.

Durante un tiempo que puede

ir desde unos segundos hasta

varias horas podremos además

decidir si aportamos iluminación

artificial a la escena.

A la hora de empezar a practicar

la fotografía nocturna debemos

partir de algunos conocimientos

de base, como es un buen estudio

de la luz y sus cualidades. Con frecuencia

el fotógrafo deberá aportar

iluminación en la escena y sus

carencias en el entendimiento de

la luz quedarán en evidencia.

Equipo necesario

Se puede practicar la fotografía

nocturna con un equipo muy básico,

pero podemos utilizar algunos

accesorios que son frecuentes en

los equipos de fotografía de naturaleza,

como es el flash, para afrontar

fotografías técnicamente más complejas.

El equipo mínimo se compone de:

-Cámara. Debemos adquirir una

cámara con una mínima relación

señal-ruido, mejor una de formato

completo (sensor de 24x36 mm).

86 FOTÓGRAFO NOCTURNO FOTÓGRAFO NOCTURNO 87


TÉCNICA I JOSÉ BENITO RUIZ

Debe tener modo B (Bulb) para permitir

largas exposiciones.

-Objetivo. Para empezar lo más

versátil es un angular o zoom angular,

del orden de los 20 mm. Un 17-

40 mm es lo que yo utilizo.

-Trípode. Debe ser robusto, durable

y tener cierto peso. Mi recomendación

es el antigüo Manfrotto 055

C-B.

-Cable disparador. Mejor un cable

sencillo y resistente. En el caso

de haber adquirido uno con intervalómetro

debemos asegurarnos

de que la función de disparo

puede hacerse sin pilas. En caso

contrario o de tener un disparador

En noches despejadas de

Luna no necesitaremos luz

adicional para movernos

inalámbrico llevaremos repuesto

de pila.

Con este equipo ya podemos hacer

muchas fotografías nocturnas,

pero estaremos obligados a basarnos

en la luz natural, ya sea la que

proviene de la Luna o la estelar.

Una serie de accesorios nos ampliará

mucho las posibilidades y

nos dará mayor confort de trabajo.

No tienen un precio elevado y debemos

considerar su adquisición. Se

trata de:

-Flash de mano o linterna para

iluminar. Un flash de mano es lo

ideal, aunque deberemos realizar

alguna práctica con él para familiarizarnos

con su manejo. Con la

linterna resulta algo más fácil al

principio y para aplicar la luz muy

selectivamente, pero el flash es

más versátil y puede aplicarse a

otras disciplinas de la fotografía.

-Filtros calibrados para el flash

o la linterna. Son filtros de colores

para aplicar en conjunción con el

balance de cámara. Se colocan

frente a la fuente de luz y alteran su

color.

-Teleflash. Se trata de una lente

fresnel que concentra la luz, por

lo que gana en intensidad y se

concentra su haz. Se utiliza para

iluminar objetos lejanos o a gran

altura.

-Linterna frontal. Muy cómoda

en su manejo, se coloca en la frente

mediante una cinta elástica y nos

deja las manos libres para coger el

equipo.

Todo este equipo es de uso bastante

sencillo una vez que hayamos

trabajado la composición que deseamos

y el tipo de iluminación que

queremos obtener.

Sobre el terreno

El punto de partida es localizar.

Se trata de encontrar un elemento

destacado contra el cielo con el

que podamos realizar una composición

de nuestro agrado. De noche

resulta difícil improvisar una localización;

nos veremos obligados a

recorrer muchos kilómetros con un

resultado incierto.

A la hora de estudiar la composición

debemos prever una considerable

cantidad de cielo, que estará

completada por la presencia de estrellas,

la Luna…

Debemos memorizar bien el acceso

a la localización, pues al regresar

de noche todo habrá cambiado.

En ocasiones el uso de un GPS puede

ser de gran utilidad. En el caso

de una niebla repentina es lo único

que puede guiarnos sin pérdida en

un desplazamiento a pie de cierta

extensión.

Una mochila resulta un transporte

ideal para el equipo. Algunas

mochilas de fotografía disponen de

funda para lluvia y permiten el anclaje

del trípode.

88 FOTÓGRAFO NOCTURNO FOTÓGRAFO NOCTURNO 89


TÉCNICA I JOSÉ BENITO RUIZ

En noches despejadas de Luna

llena no necesitaremos luz adicional

para movernos y buscar los

elementos del equipo, pero aún así

debemos llevar la linterna frontal

colocada o a mano y con las pilas

en buen estado.

¿Cuánto tiempo expongo?

Fotografiar de noche supone que

sabemos en qué fase está la Luna, a

qué hora sale o se pone y a qué altura

en la elíptica estará en cada hora.

De esta forma, si la Luna va a formar

parte de nuestra imagen, podremos

tenerla exactamente en el lugar previsto

del encuadre. También podremos

utilizarla como fuente de luz que

ilumina la escena. También las luces

parásitas pueden jugar una importante

baza en nuestro encuadre.

La Luna es, en realidad, un factor

limitante. Con la luna sobre el horizonte

tendremos un cielo más iluminado,

con menor percepción de

estrellas que en una noche sin luna.

La luz que procede de la Luna puede

quedar sobreexpuesta con una

exposición muy prolongada, lo que

no sucede en una noche sin Luna.

Además, su luz, procedente del Sol

al ser reflejada, está polarizada.

Para aprender a iluminar lo ideal

es salir en noches despejadas y sin

Luna, de esta forma tendremos muchas

estrellas en el encuadre y no

tendremos un factor limitante de

iluminación, que procederá exclusivamente

de nuestros medios o de la

luz estelar.

Cuando el fotógrafo proporciona

la luz en la escena, en realidad complementa

la luz. Es decir, lo más lógico

es calcular la exposición para

un cielo de nuestro gusto y aportar

la luz necesaria al primer plano.

Una vez aportada esta luz con flash

o linterna, podemos prolongar más

o menos la exposición, lo que solo

afectará a la luminosidad del cielo.

Para realizar una aproximación a

la exposición correcta sin sobrecalentar

el sensor o estar esperando

muchos minutos, podemos recurrir

a la reciprocidad.

Procedemos ajustando un valor

ISO muy elevado, pongamos por

caso 3.200, y exponemos a f/2,8

para hacer unas prubas a varios segundos

de exposición.

ISO f Tiempo

3.200 2,8 30”

Aplicamos la reciprocidad para un

valor ISO 200.

ISO f Tiempo

3.200 2,8 30”

1.600 2,8 60”

800 2,8 120”

400 2,8 240”

200 2,8 480” = 8’

De esta forma, con una exposición

inicial de 30 segundos hemos

Para aprender a iluminar

lo ideal es salir en noches

despejadas y sin Luna

ajustado bien el tiempo definitivo

en función a la luminosidad del cielo

que deseamos obtener.

Pintar con luz

La Intensidad. Una de las principales

cuestiones que se plantea el

fotógrafo delante de un encuadre

en plena noche es cuánta luz será

necesaria para iluminar la escena. El

flash puede ayudarnos en esta duda

si tiene modo automático. En este

modo, una célula fotosensible incorporada

en el flash puede evaluar la

luz que refleja un objeto en función

a los parámetros de ISO y f. Es decir,

que con el flash en modo Auto esta

célula cortará el destello del flash

cuando el objeto haya recibido la intensidad

adecuada de luz. La célula

calcula este valor para un tono gris

neutro, por lo que debemos incrementar

en uno o dos disparos para

obtener un tono más claro, que permita

que haya información en la parte

derecha del histograma.

Es decir, que si ajustamos en el

flash en modo Auto un ISO 200 y

f/ 2,8, la célula cortará su destello

cuando el objeto que recibe su luz

tenga un tono gris neutro.

90 FOTÓGRAFO NOCTURNO FOTÓGRAFO NOCTURNO 91


TÉCNICA I JOSÉ BENITO RUIZ

Entre las precuaciones que debemos

tomar están:

La intensidad de la luz del flash

debe ser suficiente, el flash no debe

emitir todo su destello. Si es así,

es que su potencia es insuficiente

para iluminar la escena en un solo

destello. Para conseguir una medición

correcta de la célula podemos

alterar los valores de ajuste y utilizar

la reciprocidad. Si ajustamos el

valor ISO a 800 en el flash, necesitaré

efectuar un disparo más para

un ISO 400 y dos más para un ISO

200, en total 4 disparos de flash.

No debemos tapar la célula, que

debe estar orientada hacia el objeto

o escena.

Debemos comprobar el histograma

tras la exposición.

Con el tiempo y la práctica, la

cantidad de disparos de flash se

convierte en algo intuitivo y lo manejaremos

en modo manual, pero

para comenzar tenemos esta orientación,

siempre que nuestro flash

disponga de esta prestación.

Con el uso del teleflash también

podemos orientarnos así, siempre

que utilicemos el modelo cerrado.

Con el abierto tendremos que

efectuar algún disparo de prueba

en modo manual hasta regular la

potencia adecuada, que es como

utilizaremos el flash una vez aprendamos

su manejo.

La dirección. Afecta mucho al

aspecto del encuadre. Utilizaremos

luz frontal cuando queramos

resaltar el color, en detrimento del

volumen. La luz frontal elimina las

sombras, por lo que la sensación

de relieve se pierde. Se utiliza esta

dirección de luz, desde la posición

de la cámara, para obtener fotografías

con valores descriptivos o

científicos. La luz lateral enfatiza

el volumen, crea sombras y proporciona

información de los relieves.

Debemos aplicarla en ángulo

de más de 30 grados desde el eje

de la cámara al sujeto. La luz nadir

o contracenital proviene desde

abajo, por lo que será utilizada

en elementos de gran altura. La

luz trasera se utiliza para perfilar

siluetas, así como en elementos

traslúcidos, creando transparencias.

La luz cenital difícilmente podamos

aplicarla, salvo a pequeños

sujetos, la utilizaremos como si se

tratase del Sol. Al incidir sobre el

sujeto, iluminando sus partes superiores

aplanadas, tiene el efecto

de separarlo del fondo.

La calidad. Es una cualidad de la

luz que afecta a la apariencia de las

sombras. Puede ser dura y suave.

La diferencia estriba en la superficie

del objeto o la escena y la superficie

de la fuente de luz. Una gran

superficie que emite luz puede envolver

al objeto, creando sombras

suaves y tenues. Una fuente de luz

proporcionalmente pequeña creará

sombras duras, acusadas y perfiladas,

de tonos más oscuros. Una

fuente de luz grande, pero situada a

gran distancia, caso del Sol, tendrá

un efecto de fuente de luz pequeña.

La luz suave en fotografía nocturna

se consigue moviendo la fuente de

luz de forma envolvente al sujeto,

variando nuestra posición y efectuando

disparos para crear en conjunto

un efecto de sombras suaves.

El color. El color de la luz afectará

a la composición, a la transmisión

de una sensación o mensaje. Podemos

crear una dominante de color

en toda la escena o bien combinar

colores si recurrimos a filtrar la luz

del flash mediante frontales de color.

Las linternas con luz amarilla

o amarillo-anaranjada basadas en

luz de temperatura de color cálida

(entre 2.800 y 3.400 kelvin) nos

permitirán hacer directamente un

balance de cámara adecuado para

que la luz de la linterna sea blanca,

mientras que el resto de la escena

que no recibe su luz (el cielo) se beneficiará

del balance frío, con lo que

aparecerá azul intenso. Entender

los colores complementarios, las

diadas y tríadas que podemos crear

con la combinación del balance de

cámara y el color de la luz que aportemos,

expandirá nuestras posibilidades.

92 FOTÓGRAFO NOCTURNO FOTÓGRAFO NOCTURNO 93


TÉCNICA I JOSÉ BENITO RUIZ

Resumiendo cada paso

Paso 1.- Localizar. Encontrar un sujeto o una escena

adecuados. Debemos realizar una buena composición,

teniendo en cuenta que el espacio del cielo estará lleno

de estrellas y que éstas crearán un arco en una prolongada

exposición.

Paso 2.- Determinar el encuadre. Con las impresiones

obtenidas al visitar la escena de día buscamos la ubicación

del trípode para realizar el encuadre con ayuda de la

linterna, prestando especial atención a las esquinas y al

primer plano, para que no hayan elementos indeseados.

Paso 3.- Enfocar. Debemos realizar un enfoque bastante

adelantado, muy cerca del primer plano del encuadre.

Dado que el diafragma estará muy abierto, debemos

maximizar la profundidad de campo disponible. Para

enfocar podemos ayudarnos de una linterna o láser,

pero con algunos objetivos podemos enfocar mediante

la ubicación de una marca de enfoque. A la luz del día

veremos que en determinada posición del enfoque todo

aparece nítido en el encuadre. Si memorizamos esa

marca de distancia en el objetivo podremos realizar fotos

nocturnas sin necesidad de iluminar, solo colocando la

marca y cuidando de que no haya ningún elemento muy

próximo que pueda quedar fuera de foco.

Paso 4.- Tiempo de exposición. Determinar los parámetros

de exposición y ajuste del flash si se va a utilizar.

Hacemos una prueba de exposición utilizando la reciprocidad

para obtener una aproximación. Por lo general nos

basaremos en estos valores para comenzar.

-ISO 200

-f/2,8 o f/4, el más abierto que podamos elegir

-8 minutos de exposición.

Paso 5.- Posición B. Comienza la exposición, para lo

que hay que mantener bloqueado el cable disparador. Si

tenemos activado el levantamiento de espejo hay que

pulsar dos veces, bloqueando la segunda.

Adaptarnos a las posibilidades

A lo largo de la noche podemos realizar

varios tipos de exposiciones

en función a la duración del tiempo

de obturación.

Exposiciones muy cortas, de

varios segundos. Imágenes tomadas

durante o después de la luz

crepuscular, ya sea amanecer o

anochecer. El cielo suele aparecer

rojo o azul intenso de forma natural.

Con frecuencia se utilizan filtros

para compensar el contraste de la

La luz lateral enfatiza el

volumen y proporciona

información del relieve

escena. Si utilizamos el flash puede

ser conectado a la cámara con cable

largo o bien sin conexión a corta

distancia de ella.

Exposiciones cortas, hasta un

minuto. Las estrellas aparecen

como puntos o líneas cortas. También

puede aparecer la Luna en el

encuadre. Posibilidad de realizar varios

disparos de flash sin conexión

con la cámara con posibilidad de

desplazarnos lejos.

Exposiciones largas, de varios

minutos. Las más comúnmente

realizadas como fotografía nocturna.

En una noche podemos realizar

muchas tomas con tiempos de exposición

entre tres y veinte minutos.

En caso de ser Luna llena podemos

fotografiar vastos paisajes con o sin

ayuda de flash. Si el sujeto principal

es de tamaño moderado podemos

iluminar con el flash y acortar la exposición

cuanto queramos. Tendremos

muchas posibilidades.

Exposiciones muy largas, de hasta

varias horas, con ausencia de Luna.

Un potencial de casi doce horas en invierno

para realizar una o más tomas.

Debemos disponer de un equipo que

permita realizar estas imágenes con

una calidad razonable.

Con respecto a la meteorología,

mi propuesta es la siguiente, dependiendo

de las condiciones del

cielo:

Despejado. Mejor a primeras o

últimas horas de la noche, aunque

veamos el cielo negro, en una exposición

de varios minutos aparecerá

de color azul profundo. Podremos

aprovechar el resto de la noche

para plasmar las estrellas o la Luna.

Ligeramente nublado. Hay que

tener en cuenta que las líneas de

Paso 6.- Iluminación. Aportamos luz a la escena con

flash o linterna, en caso de ser necesario. Si no conocemos

bien las cualidades de la luz, es mejor no utilizar luz

artificial. Debemos decidir la intensidad de la luz, su dirección,

calidad y color, teniendo en cuenta en conjunto

el efecto que deseamos, la composición, la transmisión

del mensaje. Es mejor realizar diversos disparos de flash

que uno solo. Precauciones: Al ubicarnos para iluminar,

no debemos situarnos contra el sujeto iluminado, sino

estar fuera del encuadre. Si entramos en el encuadre y

no tapamos la luz piloto del flash puede aparecer como

una línea en la imagen resultante.

Paso 7.- Se corta la exposición. Primer resultado.

Síntesis y análisis.

Paso 8.- Resultado final. Se apaga la cámara para que

el sensor se enfríe y se deja unos minutos. Se procede a

realizar la toma definitiva, una vez aplicadas las mejoras

provenientes de los procesos de síntesis y análisis.

94 FOTÓGRAFO NOCTURNO FOTÓGRAFO NOCTURNO 95


TÉCNICA I JOSÉ BENITO RUIZ

estrellas pueden transparentarse a

través de las nubes. La Luna puede

ser muy atractiva semioculta tras

un velo que rebaje su intensidad.

Nubes densas sobre cielo despejado.

Las nubes aparecen movidas

y marcan una trayectoria.

Nublado. Podemos buscar la polución

lumínica en el cielo, que aparecerá

teñido de un color inusual.

El ruido

Las limitaciones de los sensores de

las cámaras digitales actuales provienen

del ruido. En toda señal electrónica

hay una emisión aleatoria

denominada ruido. En la fotografía

nocturna las largas exposiciones

suponen un compromiso entre el

resultado y la calidad, ya que una

exposición prolongada muestra

más movimiento de estrellas pero

aparece mayor cantidad de ruido.

El ruido puede provenir:

-De la amplificación de la señal

(elección de un valor ISO muy elevado).

-De la temperatura, de forma

que una exposición larga provoca

el calentamiento del sensor. La

temperatura ambiente es también

un factor importante, pues bajas

Debemos acostumbrarnos

a utilizar diafragmas lo

más abiertos posible

temperaturas contribuyen a disipar

el calor y podremos realizar exposiciones

más largas con menos presencia

de ruido.

-Una combinación de ambas.

Según las combinaciones de ISO

y tiempos de exposición debemos

elegir la que muestre el menor ruido

posible. Debemos encontrar el

límite de ajuste ISO a utilizar según

nuestro procesado y no sobrepasarlo,

pues nos será posible eliminar

el ruido. En mi modelo de cámara

la limitación es ISO 40.000.

Muchas cámaras tienen en su

menú de configuración la posibilidad

de activar un software de reducción

de ruido. Mis ajustes en

este sentido son:

-Reducción de ruido por Alto valor

ISO: Activado - On.

-Reducción de ruido por larga exposición:

Auto.

De esta forma la cámara procesa

el ruido durante el mismo tiempo

que dura la exposición. Podemos

hacerlo después también, sobre el

fichero RAW, ya que el procesado

de ruido en la cámara solo crea una

receta de revelado recomendada.

Las limitaciones que impone el

ruido pueden ser atenuadas con algunas

precauciones:

-Aptrovechar las frías noches de

invierno.

-Cuando vamos a realizar la toma

definitiva, una vez afinado el tiempo

de exposición y la iluminación, podemos

apagar la cámara unos minutos

para permitir que el sensor

se enfríe.

-Si buscamos localizaciones con

orientacion sur tendremos, a igualdad

de tiempo, mayores rastros de

estrellas, líneas más largas.

-Debemos acostumbrarnos a

utilizar diafragmas lo más abiertos

posible. De esta forma acortamos el

tiempo de exposición y obtenemos

mayor cantidad de estrellas en el

cielo. Si cerramos el diafragma perderemos

las de brillo más tenue.

José Benito Ruiz

96 FOTÓGRAFO NOCTURNO


FAUNA I Antonio Hernández Robles

Gineta. Exif: Sony A580, 45mm en APSC, f/8, 1/60 segundos,

ISO 100, cuatro flashes a 1/4 de potencia.

Salto de gineta. Exif: Sony A580, 50mm en APSC, f/10, 1/60 segundos, ISO 200, cuatro flashes a 1/8 de potencia.

Cómo fotografiar

fauna nocturna

Fotografiar fauna salvaje

durante la noche supone

todo un reto para el fotógrafo

de naturaleza, ya

que nos obliga a movernos

en unas condiciones para las que

el ser humano no está adaptado,

mientras que las especies que pretendemos

fotografiar se desenvuelven

perfectamente en condiciones

de total oscuridad.

Esto nos obliga a poner en práctica

una serie de técnicas y habilidades

que la hacen más apasionante

si cabe, ya que al no estar detrás del

visor enfocando el objetivo, nunca

sabremos realmente lo que nos

vamos a encontrar en el sensor de

nuestra cámara.

En este artículo intentaré poner

un poco de “luz”, para todo aquel

que quiera iniciarse en esta modalidad

fotográfica.

La parte más importante y difícil

será la localización de la fauna que

queremos fotografiar. Para ello resulta

imprescindible tener ciertos

conocimientos sobre las especies,

sus costumbres y comportamiento.

Estos, como los seres humanos, si

no son molestados no suelen variar

su rutina diaria. Encontrar sus huellas

y/o excrementos y lo frescos que

estén nos indicará si sus senderos

han sido utilizados recientemente.

Como las personas en la ciudad,

los animales en el campo utilizan

para desplazarse las mismas vías,

pasos o sendas cada noche. Encontrar

estos senderos nos dará la

pista sobre el animal que estamos

buscando.

98 FOTÓGRAFO NOCTURNO FOTÓGRAFO NOCTURNO 99


FAUNA I Antonio Hernández Robles

Suele dar buen resultado buscar

cerca de cursos de agua, con frondosa

vegetación y bosque de ribera.

Son ecosistemas que albergan una

abundante fauna, muchas potenciales

presas. Y si hay presas, hay

animales que se las comen.

Una vez elegido el lugar donde

vamos a realizar las fotos, podemos

ir dejando algo de comida regularmente

y colocar una cámara de

fototrampeo. Esta nos dará la información

necesaria sobre el animal

en cuestión, sus movimientos, por

donde entra o sale del escenario y

las horas en que lo hace.

Estas cámaras disponen de un

sensor de movimiento y son capaces

de grabar en total oscuridad.

Existe una gran variedad de marcas

y modelos en el mercado. Yo las

utilizo de dos tipos: una de leds invisibles,

los animales recelan menos

pero su alcance es menor; la otra

utiliza leds infrarrojos de mayor alcance,

pero algunos animales los

detectan y recelan un poco.

Como escenario de nuestras fotografías

buscaremos algo elevado

y que resalte sobre el terreno. Una

vieja tronca o una piedra que destaque

suele quedar bien. Al estar

elevado nos evitaremos que perros

u otros animales domésticos acudan

al olor del cebo y nos roben la

comida. Con gatos domésticos el

problema es mayor, ya que trepan

por cualquier sitio. Conforme nos

alejemos de núcleos urbanos las

probabilidades de que nos visiten

disminuyen.

Ahora toca montar todo el equipo,

que consistirá en:

-Cámara: no es necesario que

sea una cámara cara, ya que la utilizaremos

siempre en modo manual,

ISO entre 100 y 200 y a diafragmas

cerrados. Debe disponer de entrada

para disparador por cable remoto,

que se pueda desactivar el modo

de ahorro de energía y el de visualización

de imágenes. Si, además, la

dotamos de una empuñadura o grip

con dos baterías, duplicaremos la

duración es estas.

-Objetivo: preferiblemente que

sea de tipo zoom, con una gama

focal entre 50 y 125mm suele ser

suficiente. Buscaremos diafragmas

cerrados entre f/8 y f/16, para obtener

la mayor profundidad de campo

posible.

-Flashes: Yo recomiendo un mínimo

de tres, para dar una iluminación

homogénea a la escena. Estos

Nutria. Exif: Sony A580, 70mm en APSC, f/7.1, 1/25 segundos,

ISO 200, tres flashes a 1/4 de potencia.

también deben tener la opción de

desactivar el modo reposo, que no

todos tienen, ya que si tiene que

activarse el flash al paso del animal,

este ya estará fuera del encuadre al

hacer la foto. Lo normal es ponerlos

en modo manual, con un rango de

potencias entre 1/4, 1/8, 1/16 podemos

cubrir casi todas las necesidades

que se nos planteen.

-Disparadores remotos de flash:

Hay de varios tipos. Por radiofrecuencia,

más fiables y de mayor

alcance. De células fotoeléctricas,

que se activan al recibir el destello

de un flash maestro. Estas tienen

menor alcance y pueden fallar, sobre

todo si algún elemento como un

tronco, etc., se interpone entre el

flash maestro y el receptor.

Encontrar estos senderos

nos dará la pista sobre el

animal que buscamos

Algunos flashes llevan incorporado

un receptor para ser utilizados

como flash esclavo, lo que nos ahorrará

gastos en pilas.

-Barrera de infrarrojos: Estas

emiten un haz de luz infrarroja, indetectable,

que al ser cortado por

algún animal activa el disparador

de la cámara. La hay de dos tipos:

autorreflexiva, que constan de un

solo módulo, muy cómodas de utilizar

y más discretas, aunque a veces

cuesta un poco establecer el

punto exacto por donde el animal

cortará la barrera. De dos módulos,

enfrentados entre sí, el rayo pasa

de un módulo al otro. Más aparatosa

y a veces cuesta sacar fuera del

encuadre el módulo que tenemos

enfrente.

100 FOTÓGRAFO NOCTURNO FOTÓGRAFO NOCTURNO 101


FAUNA I Antonio Hernández Robles

Salto de garduña. Exif: Sony A580, 60mm en APSC, f/11,

1/60 segundos, ISO 200, cuatro flashes a 1/8 de potencia.

Motaje con cuatro flashes para realizar la fotografía “Salto de la garduña”.

El autor comprobando el funcionamiento de la barrera.

Según el tipo de imagen que tratemos

de obtener, ambas tienen

sus ventajas e inconvenientes.

-Trípodes y soportes: todo nuestro

equipo tendremos que colocarlo

adecuadamente, por lo que conviene

disponer de algún trípode,

soportes con mini rótulas para los

flashes y la barrera, etc. De todas

formas, si el terreno me lo permite,

prefiero aprovechar los elementos

naturales como troncos, ramas

o piedras para colocar el equipo,

para ello utilizo correas, gomas

elásticas resistentes o pinzas. Esto

me permite integrar mejor el equipo

en el entorno y que pase más

desapercibido, tanto para la fauna

como para los amigos de lo ajeno.

Otro factor a tener en cuenta

es proteger nuestro equipo de las

inclemencias del tiempo. Hay que

La fauna nocturna suele

ser bastante tolerante a

los destellos del flash

pensar que casi siempre lo dejaremos

toda la noche, soportando

bajas temperaturas o algún chaparrón

inesperado. Para ello utilizo

tela de camuflaje impermeable con

la que envuelvo todos los elementos.

A parte de protegerlos, ayuda a

mimetizarlos con el entorno.

Algunas especies son más tolerantes

que otras a la presencia de

objetos extraños en su territorio.

Si el animal es desconfiado suelo

dejar en el lugar donde va cada elemento,

unos flashes y cámaras de

vos y dar rienda suelta a nuestra

imaginación. Dedicar uno o dos

flashes para iluminar el fondo, dar

luz cenital para simular la luz de la

Luna, etc. Iremos variando la iluminación

hasta encontrar la que más

nos guste.

La fauna nocturna suele ser bastante

tolerante a los destellos del

flash y el ruido del obturador de

la cámara, pero conviene ir poco

a poco para que se vaya acostumbrando.

Para empezar, casi nunca suelo

utilizar la ráfaga y no utilizo más de

tres flashes a potencias muy bajas.

De esta manera el animal al primer

sobresalto, si se marcha, suele volver

al poco tiempo, y cuando comprueba

que esos destellos son totalmente

inofensivos termina por

ignorarlos. Entonces podremos ir

“pega”, hechos de cartón o plástico,

para que se vaya acostumbrando a

su presencia. La noche que voy a

realizar las fotos, los sustituyo por

los de verdad y el animal entra sin

problemas.

En cuanto a la colocación de los

flashes dependerá del número que

tengamos. No hay una regla fija,

pero si conviene que estén separados

de la cámara para evitar los

ojos rojos o reflejos indeseados.

Un esquema básico de tres flashes

sería colocar dos principales,

uno a cada lado de la cámara como

mínimo en un ángulo de 45º y a diferentes

alturas para dar volumen

al animal y un tercero a la contra,

para siluetear y/o aislarlo del fondo.

Si disponemos de cuatro o más

flashes podemos ser más creatiaumentando

el número de flashes

y su potencia.

En cuanto a la cámara, algunos

mamíferos sí se muestran sensibles

al ruido del obturador, marchándose

al primer disparo, por

lo que solo tendríamos una oportunidad

cada noche. Podemos solucionarlo

dotando a la cámara de

una funda gruesa tipo neopreno o

fabricándonos una con goma espuma

gruesa. Esto amortiguará en

gran medida el sonido del espejo al

levantarse.

Aún así, debemos tener siempre

presente, que estamos interfiriendo

en la vida de la fauna salvaje. Ni

la mejor fotografía del mundo justifica

que se ponga en peligro la vida

o el bienestar de ningún ser vivo,

por lo que ante la más mínima señal

de que nuestra presencia altera

el comportamiento de nuestro modelo

fotográfico hay que recoger

todos los bártulos y alejarse del

lugar, dejándolo todo como estaba

antes de nuestra llegada.

Mi lema es: nunca pierdo una

fotografía por abandonar a tiempo

y sé que ese animal, si puede vivir

tranquilo en su hábitat natural, me

dará otra oportunidad más tarde.

Si tenemos esto siempre presente,

junto con una buena dosis

de paciencia y perseverancia, tendremos

gran parte del camino andado

para conseguir bonitas instantáneas

de nuestra fauna más

esquiva y misteriosa.

Antonio Hernández Robles

102 FOTÓGRAFO NOCTURNO FOTÓGRAFO NOCTURNO 103


localizaciones: belchite I mario rubio

Iglesia de San Martín.

El pueblo fantasma

Muchos somos los

fotógrafos que nos

desplazamos hasta

este pueblo zaragozano

con la ilusión

de conocerlo. Mucho se habla de

él también, pero pocos conocen su

verdadera historia.

Personalmente, llevo visitándolo

desde 2.008, y creedme que son

muchas fotografías las que hemos

hecho. A pesar de ello y a pesar de

que en la red hay mucha información

sobre Belchite, creía justo y necesario

publicar aquí este artículo

que diera a conocer un poco más en

profundidad el por qué del también

llamado “pueblo viejo”.

La televisión se ha encargado de

hacerlo famoso por sus supuestas

psicofonías. También se ha convertido

en un lugar de culto para grabación

de spots publicitarios, reportajes

fotográficos, gente aficionada

al estudio de sucesos bélicos y un

largo etcétera de intereses distintos

que llevan al visitante a acercarse a

esta pequeña villa.

En los últimos años, quienes lo

hemos visitado, temíamos por su

integridad. Calles llenas de escombros

y casas a punto de hundirse

era el panorama que nos encontrábamos.

Hoy en día, afortunadamente,

ya se han tomado medidas

y por una cuota simbólica que se

cobra al visitante podemos ver calles

limpias, edificios apuntalados y

mejoras que harán que este legado

histórico se mantenga en pie durante

años.

¿Quién no ha visto en alguna

ocasión una fotografia de la famosa

Cruz de Belchite? ¿Quién no ha deseado

acercarse y pasar una noche

de emoción entre foto y foto?

Cruz de los Caídos, en la Plaza Vieja.

104 FOTÓGRAFO NOCTURNO FOTÓGRAFO NOCTURNO 105


localizaciones: belchite I mario rubio

Mi primer consejo es que hay

que visitarlo de día. Podréis apreciar

detalles que de noche quizás

pasen desapercibidos. Además,

esta primera prospección os ayudará

a ir forjando en la mente las

fotografías que podéis hacer de

noche.

Os recomiendo que hagáis el

tour guiado, ya que los voluntarios

os contarán paso a paso todos los

detalles que encierran las calles e

iglesias que veréis.

Es un lugar con una historia

dolorosa, por lo que no debemos

perder nunca el respeto y nuestra

actitud ha de estar a la altura de las

circunstancias. Además, si adoptas

este respeto, seguro que tus

fotos serán mejores. No cabe duda

que cuando el corazón y la cabeza

están con tu cámara, el resultado

es mucho mejor. Creeme.

Después de este pequeño

preámbulo, vamos a cultivar juntos

nuestro conocimiento sobre el

lugar.

Un poco de historia

La primera noticia conocida sobre

ocupación humana en la zona de

Belchite es la de la Cueva de los Encantados.

No es hasta la Edad del

Hierro final cuando se ha podido

constatar una presencia humana

de importancia en este territorio.

Es en este momento cuando se desarrollan

una serie de asentamientos

importantes, entre ellos alguno

que pudo alcanzar la categoría de

ciudad.

Siglos más tarde, Belchite se

convirtió en una potencia, siendo

uno de los municipios más importantes

de Aragón durante la edad

Moderna. Reflejo de esta prosperidad

y crecimiento es la definitiva

monumentalización de la villa de la

cual disfrutamos hoy en día los fotógrafos

que allí acudimos.

Numerosos palacios y casas nobles

acompañaron a los restos monumentales

más importantes del

Belchite viejo que se han conservado

hasta nuestros días (Iglesias de

San Martín y San Agustín, de San

Juan o Torre del Reloj, Convento

de San Rafael, el Seminario, ermita

de la Virgen de Pueyo o las puertas

que circunvalaban la villa dándole

acceso)

Llegado el siglo XIX comenzó

para Belchite un triste periodo

en el que la prosperidad y la riqueza

económica y de población

Lana de acero en el Ex Convento de San Agustín.

Es un lugar con una historia

dolorosa, por lo que no

debemos perder el respeto

fue sustituida por una serie de lamentables

y devastadores episodios

bélicos. Hemos de decir que

esto ha sido lo que ha levantado

el interés desde nuestro punto

de vista fotográfico aunque, qué

duda cabe, ojalá nunca hubiera

ocurrido.

Belchite, durante la Guerra de la

Independencia, tuvo su participación

en los hechos ocurridos durante

el primer Sitio de Zaragoza.

Años después, e igualmente

dentro del contexto de otro episodio

zaragozano, la Cincomarzada,

Belchite volvió a sufrir otro encuentro

bélico. En 1.838, dentro de

la línea de avance carlista al mando

de Juan Cabañero Esponera, se

produjo una nueva batalla en Belchite,

previa al famoso intento de

entrada en Zaragoza. Sin embargo,

de estos episodios bélicos, el que

más importancia y repercusión

tuvo para la vida del pueblo fue el

de la Guerra Civil española.

En junio de 1.937, con el fin de

distraer las operaciones, el estado

mayor republicano preparó

una serie de ofensivas con el fin

de aliviar la presión de esta zona

Calle Mayor.

e inventó un avance en la zona de

Belchite.

Se dispuso un importante número

de efectivos a lo largo del extenso

frente de Aragón intentando

contar con el factor sorpresa, que

ya en otras ocasiones había resultado

con éxito. El 24 de agosto se

inició la ofensiva de Belchite, con

el objetivo de realizar un avance

rápido sobre Zaragoza para tratar

de ocuparla y provocar así el desplazamiento

de tropas franquistas

desde el norte. Un total de algo

más de 80.000 hombres, divididos

en 4 agrupaciones principales,

tenían como objetivo principal rodear

y ocupar velozmente Zaragoza

desde varios frentes, siendo el

mayor el de Belchite.

El objetivo prioritario inicial era

avanzar ordenada y rápidamente

para conquistar los puntos claves

y posibilitar la entrada en Zaragoza.

Sin embargo, esta ambiciosa

operación no tuvo los resultados

esperados. El factor sorpresa, clave

en la operación, llevada a cabo

incluso principalmente de noche,

se perdió debido a la falta de coordinación

entre todos los frentes,

la inexperiencia de las tropas, los

fallos de intendencia y, sobre todo,

en el detenimiento de las acciones

militares en puntos no prioritarios

de la ofensiva, como pudo ser Belchite.

Durante días, mediante duros

combates, el cerco sobre la villa

se fue completando, quedando

pequeños reductos de resistencia,

como el Seminario, que finalmente

terminarían igualmente cayendo el

2 de septiembre.

La aviación jugó un importante

papel, tanto en acciones de ataque

como de aprovisionamiento

para los sitiados. Una vez alcanzado

el casco urbano, los combates

se desarrollaron casa por casa,

hasta restringir un ultimo núcleo

de resistencia en torno al Ayuntamiento

y viviendas adyacentes,

así como la torre de la Iglesia de

San Martín.

Estos últimos reductos, a pesar

de los postreros intentos de resistencia

y huida de sus defensores,

fueron tomados finalmente el día 6

de septiembre.

La batalla de Belchite tuvo su

segundo episodio en 1.938 con la

gran ofensiva final del ejército franquista

que supuso el inicio del fin

de la Guerra Civil.

106 FOTÓGRAFO NOCTURNO FOTÓGRAFO NOCTURNO 107


localizaciones: belchite I mario rubio

Iglesia de San Martín.

Este acontecimiento bélico marcó

el final de muchos siglos de historia.

La villa histórica de Belchite

fue despoblándose paulatinamente

debido a decisiones políticas y

propagandísticas del bando vencedor.

Sus edificios, debido por una

parte a los daños sufridos, pero

principalmente al abandono, las

inclemencias del tiempo y el paso

de los años, permanecen todavía

como testigos no tan mudos de un

importante y extenso pasado.

Lugares destacados

Calle Mayor. Parte desde el Arco de

la Villa y llega hasta la Plaza Vieja, a

la altura de la Iglesia de San Juan o

Torre del Reloj, cambia de nombre

transformándose en la Subida de

San Juan. A lo largo de esta calle se

encontraban las casas más nobles,

así como los principales comercios

y bares. Sus edificios se mantienen

en pie hasta bien entrados los años

80 y muchos de ellos fueron utilizados

para diferentes usos hasta cerca

de la década de los 90.

Ex Convento de San Agustín.

Siglo XVII bárroco-mudejar. Igle-

sia barroca y restos del claustro

renacentista y refectorio de planta

jesuítica, nave única de cuatro

tramos con capillas laterales co-

municadas entre sí. Decoración

en estuco con motivos vegetales,

animales, angelotes e imágenes de

santos. La parte posterior fue dinamitada

por artificieros del batallón

Lincoln. La fachada está formada

por tres cuerpos y tres calles separadas

por pilastras, en el centro

se abre la puerta en arco de medio

punto que recuerda la entrada de

una mezquita. La fachada está rematada

con un frontón curvo con

un óculo en el centro. La torre es

de tres cuerpos, los dos primeros

de planta cuadrada y el tercero

octogonal, decorados con motivos

geométricos de ladrillo. En una esquina

se puede observar un obús

de 150mm incrustado que no llegó

a explotar.

En el lateral izquierdo se encontraba

el claustro que quedó

destruido en el Siglo XVIII tras un

incendio y que nunca se volvió a

reconstruir. Tras la desamortización

de Mendizabal los agustinos

perdieron la propiedad y pasó a

convertirse en segunda iglesia parroquial.

En una de sus capillas todavía

se puede ver el año en la que

se terminó de construir: 1.745.

108 FOTÓGRAFO NOCTURNO FOTÓGRAFO NOCTURNO 109


localizaciones: belchite I mario rubio

Vista del techo derruído del ex Convento de San Agustín.

Interior del ex Convento de San Agustín.

Después de la Guerra Civil se

convierte en la Iglesia Parroquial y

permanece abierta al culto hasta

principios de los años 60. Para ello,

se construyó una estructura de maderos

que sujetaba la cúpula del

fondo y un tabique que separaba

la parte utilizable de la iglesia. Tras

su abandono, el tejado fue desmontado,

quedando hoy en día tan solo

los arcos de medio punto que lo sujetaban.

En la plaza que hay enfrente se

encontraban algunos edificios interesantes,

como la fonda de las

Escatroneras o la casa del célebre

bandido Calzapreta.

Plaza Nueva, Casa de la Domi,

Comandancia. De la Plaza Nueva,

el único edificio que se puede identificar

con claridad es la Casa de la

Domi (propiedad de Dominica Fanlo).

Es un edificio de cuatro plantas,

la planta baja estaba ocupada por

un comercio textil, todavía son visibles

las persianas, era el edificio

más moderno del pueblo y contaba

con agua corriente que tomaba

de la fuente de la plaza. Durante la

guerra, el Comandante Santa Pau

instaló aquí su Jefatura de falange.

Casa de la Domi, en la Plaza Nueva.

En los últimos días del asedio se improvisó

en la planta baja un hospital

de campaña. Tras la guerra, en los

bajos hubo instalada una farmacia.

Aunque solo queda en pie la casa

de la Domi, jugó un papel importante

durante la Batalla de Belchite. En

una esquina, junto a la casa de la

Domi, estaba el Ayuntamiento, que

era utilizado junto con la casa como

Comandancia y fue uno de los últimos

reductos durante el cerco.

Justo enfrente de la Plaza estaba

el Banco Zaragozano, haciendo esquina

con la Calle del Señor. En esa

plaza murió el alcalde de Belchite,

Alfonso Trallero, junto con otras 14

personas, tras estallarle un mortero

que manipulaba.

En el otro extremo había una vivienda

donde estuvo alojado el batallón

de zapadores “los Barbis”. La

fuente que se encuentra en el centro

de la plaza estuvo en el pueblo

nuevo y posteriormente se volvió

a colocar en su ubicación original,

conservándose prácticamente intacta

hasta hace un par de años.

Desde esta plaza inciaron la salida

por la Calle del Señor, situada

enfrente, los últimos defensores

que rompieron el cerco el 5 de septiembre.

Plaza Vieja, Cruz de los Caídos.

En la actualidad, una enorme cruz

de hierro forjado ocupa su centro.

Originalmente, tras la guerra,

hubo una cruz de menor tamaño,

la actual fue forjada por prisioneros

republicanos. Cuenta la tradición

que tiene tantos remaches

como prisioneros había en el campo

de penados. Existe otra cruz

exactamente igual en Santa María

de la Cabeza (Andujar-Jaen). Tras

la batalla fueron amontonados

aquí una gran parte de los cuerpos,

algunos todavía moribundos,

y fueron incinerados.

Hacia el Sur se accedía a la Plaza

del Ferial, hoy desaparecida, donde

estaban las Escuelas Viejas y se celebraban

las ferias de ganado, siendo

uno de los centros de actividad

social más importantes de la época.

A la izquierda de la cruz y en la esquina

de la plaza, estaba situado el Centro

Republicano, del que en la actualidad

tan solo quedan los cimientos.

Una primera prospección

os ayudará a ir forjando en

la mente las fotografías

Tras la Guerra Civil, esta plaza

fue lugar de actos de adhesión al

régimen franquista y conmemoraciones

multitudinarias por parte de

sus simpatizantes.

Iglesia de san Juan, Torre del Reloj.

Siglo XVIII. Barroco clasicista.

Templo de mampostería y ladrillo

de tres naves, hoy solo queda en

pie la fachada y algunos muros La

fachada es de sobria composición,

con una portada de dos cuerpos. En

el inferior encontramos la puerta

con forma de arco de medio punto,

flanqueada con pilastras. En la parte

superior encontramos una hornacina

central y un óculo oval sobre

el que se abren dos vanos de medio

punto que alojaron campanas.

El edificio contaba con una escuela

y un cementerio. Aunque solo

queda en pie la nave central, en su

día el conjunto ocupó toda la manzana.

La calle de atrás era conocida

como la Calle de las Monjas y la silueta

del cimborrio de la nave central

formaba un conjunto inconfundible

desde lejos junto con la iglesia de

San Martín. Durante el asedio sirvió,

al igual que muchos edificios, como

improvisado hospital de campaña.

Las monjas titulares salvaron la vida,

al igual que el párroco del pueblo,

debido a que este último había sido

seminarista junto con el Comandante

en Jefe del Ejercito del Este Republicano,

Sebastián Pozas Perea.

Mario Rubio y

Ayuntamiento de Belchite

110 FOTÓGRAFO NOCTURNO FOTÓGRAFO NOCTURNO 111


galería I tus fotos

¿Quieres participar en nuestra galería? Escribe a: revista@fotografonocturno.com

Mi amigo Thor, Namor Pastor. Exif: Canon 7D, 11mm, f/8, 70 segundos, ISO 320, WB 3200K. Esta es una de esas fotografías en las que uno agradece haber

estado en el lugar adecuado y el momento idóneo. Aunque es cierto que iba buscando cazar algún rayo e integrar lo que más próximo tenía a la tormenta, un

árbol, y aun habiendo sido una foto buscada, el factor suerte tuvo un papel importante esa noche. Me gusta cazar rayos, pero no me vale cualquier foto donde

solo el rayo es protagonista de esta. Lo que normalmente busco es que forme parte de la fotografía junto con otros elementos que tengan un papel importante

en la misma. Esta imagen es el resultado final de haber insistido esperando ese momento en el que el rayo y el árbol se integraran correctamente en la foto y que

compositivamente quedara equilibrada. Aunque no imaginaba un momento como este. (www.namor.es)

112 FOTÓGRAFO NOCTURNO

FOTÓGRAFO NOCTURNO

113


galería I tus fotos

Ruina de San Medel, Pedro Cuesta. Destaca a los visitantes un fenómeno desconocido hasta la fecha: en la fachada (los pies de la iglesia) se halla un pequeño orificio

cuadrangular que ha pasado desapercibido, incluso a los expertos. El sol del ocaso penetra por él entre los días 13 y 20 de marzo, coincidiendo con el octavario de San Medel

(3 a 11 de marzo en el calendario juliano usado en la Edad Media), que se celebraba desde tiempo inmemorial en su ciudad de origen, Calahorra, y un punto rosiente recorre

esas tardes el lado del Evangelio y el fondo absidado del templo. (Grupo los ojos del nictalopus)

Vía Láctea en la cantera de Ses Portes, Antonio Moreno Salmoral. Un lugar fantastico para disfrutar de los cambios de luz y del uso de filtros, entre diferentes

rincones del lugar. Donde recomiendo el uso de objetivos entre 14 y 28mm para disfrutar del entorno. El terreno es bastante rocoso, pero dispone de senderos entre

dunas y sabinas, que te permiten ver y disfrutar del lugar. A partir de mayo, la Vía Láctea se levanta por el Este, a partir de la media noche. Y muy cerca, una gran torre

de vigía del Siglo XVI que mira hacia Formentera. (portfotolio.net/antonio_m_salmoral)

114 FOTÓGRAFO NOCTURNO


galería I tus fotos

¿Quieres participar en nuestra galería? Escribe a: revista@fotografonocturno.com

Linte (Berbinzana), Omar Huerta. Conocí este lugar buscando localizaciones para mis nocturnas. Se trata de la finca Linte, una propiedad privada en Berbinzana,

Navarra, que se puede visitar sin problema. Llama la atención un dolmen justo a la entrada de la finca, dando paso a un palomar perfectamente restaurado y a un

pozo de piedra. A unos cincuenta metros se encuentra un horreo, al lado del camino, y otras dos cabañas de piedra. La finca tiene fácil acceso y se puede entrar con un

turismo fácilmente. (www.facebook.com/profile.php?id=100008051984842)

116 FOTÓGRAFO NOCTURNO

FOTÓGRAFO NOCTURNO

117


galería I tus fotos

¿Quieres participar en nuestra galería? Escribe a: revista@fotografonocturno.com

Imperio Red, José Antonio Cabello. Exif: Nikon D700, 14 mm, f/2.8,17 segundos, ISO 3200, WB 2500K. Lo que me inspiró a tomar esta fotografia fue poder inmortalizar

la Vía Lacta en horizontal, ya que se dieron las circunstancias para ello, utilizando el trípode a ras de suelo con el 14mm para así poder abarcar tanto cielo como

tierra. La iluminación con dos toques de flash con gel cálido para compensar el balance frío. (www.facebook.com/joseantonio.hernandezcabello.7)

El Templo de la luz, Simón López. El Pazo de Rilo, en Mugardos. La foto es de mayo de 2.014, hoy en día no se puede hace ya que plantaron fuego los vándalos y está

cerrado. La modelo estuvo media hora de rodillas, usé cátodos rojos y azules unidos a una rueda de bicicleta para los círculos y montados sobre un trípode. Después, hice

una esfera de luz con una bengala, simulando que la modelo la sujetaba con las manos. Usé un láser verde para el techo y un coche teledirigido para el suelo. Para terminar,

iluminé a la modelo y di unos suaves toques a determinados ángeles con luz blanca. (www.largaexposicion.com)

Perla Blue, José Antonio Cabello. Exif: Nikon D700, 24mm, f/5, 10 segundos, ISO 400, WB 3200K. Realmente lo que me inspiró en esta fotografía fue hacer algo

diferente al color rojo habitual y también por la escasez de esta planta (tajinaste picante azul) en el Parque Nacional del Teide. En cuanto a la iluminación utilicé balance

frío e iluminé el tajinaste con el luz fría para resaltar el propio color azul del mismo. La Luna aportó su luz natural en la parte trasera para resaltar los bordes y darle un

toque mas atractivo. (www.facebook.com/joseantonio.hernandezcabello.7)

118 FOTÓGRAFO NOCTURNO

FOTÓGRAFO NOCTURNO

119


galería I tus fotos

Ermita Santuario de Nuestra Señora de Montserrat, Eric Marsinyach. Situada a las afueras de Montferri, Tarragona, un edificio inspirado en las montañas de Montserrat

(Bages) con una arquitectura modernista. Una ermita perfecta para los amantes de la fotografía nocturna. (www.solofotografo.com)

Fullmoon&hut, Punta Nati, Menorca, Antoni Cladera. Las cabañas (“barraca de Bens”) son los edificios diseñados para refugio de la ovejas. Tienen un sótano

circular y se caracterizan por una superposición de diferentes cuerpos construidos con la técnica de muros de piedra seca. Estas cabañas tienen la forma de una

pirámide y su diámetro se reduce a medida que suben a la cima. Si visitas Menorca, te darás cuenta de que hay un montón de estas construcciones. En el pasado,

los agricultores la usaban para recoger las piedras, limpiando así la tierra para sus cultivos, y las utilizaban para construir estas particulares cabañas. Fotografía

planeada con PhotoPills. (www.antonicladera.net)

120 FOTÓGRAFO NOCTURNO

FOTÓGRAFO NOCTURNO

121


galería I tus fotos

¿Quieres participar en nuestra galería? Escribe a: revista@fotografonocturno.com

Descargado, Enrique E. Domínguez. Exif: Canon 550D, 11mm, f/4, 301 segundos, ISO 100, WB 3000K. En el Sur de Tenerife (Islas Canarias), una parte

importante de los cultivos se hace en invernaderos. Algunos de ellos dejaron de utilizarse hace décadas, y con ellos dejaron de utilizarse también una buena

cantidad de vehículos encargados de la recogida y transporte de los diferentes productos agrícolas. A día de hoy, algunos de estos vehículos permanecen

donde mismo fueron abandonados a su suerte en su último día de servicio, como mudos testigos de la actividad que tiempo atrás presenciaron. Fotografía

hecha en equipo con Maico Delgado. El camión fue iluminado con MiniMaglite cálida, los faros con Ultrafire roja y en la cabina una sutil pincelada de flash

con gel azul. De la iluminación del entorno se encargo una tímida Luna que apenas se dejaba ver entre las nubes. (www.facebook.com/econpunto)

122 FOTÓGRAFO NOCTURNO

FOTÓGRAFO NOCTURNO

123


galería I tus fotos

¿Quieres participar en nuestra galería? Escribe a: revista@fotografonocturno.com

Tetrápilo de Cáparra, David Gámez. Exif: Canon EOS 7D, 10mm, 24 segundos, ISO 2000. Unos cuantos siglos llevan bañando las estrellas este arco romano que

se conserva de la que fuera la antigua ciudad romana de Cáparra. Esperemos que la conservación y el buen hacer, nos permitan contemplarlo muchos siglos más.

(www.davidgamez.es)

A mitad de camino, Felipe Carrasquilla. Exif: Nikon D750, 20mm, f/2.8, 30 segundos, ISO 800, WB 3600K. Para hacer esta fotografía quedamos con unos amigos de

León... y nosotros de Madrid. Buscamos una localización intermedia para que nos fuera mas fácil a todos, y de ahí su título. Es la Torre Mazariegos, en tierras Vallisoletanas.

Fue una toma donde tuvimos que andar rápidos para iluminar e intentar cazar esas nubes, que unos minutos despues casi desaparecieron. La espadaña, motivo principal de

la fotografía, fue iluminada desde el lado derecho, lo mas lateral posible para realzar las sombras. El suelo también fue iluminado desde ese lado, rellenando un poco desde la

izquierda y el arco se iluminó desde atrás. Toda la escena fue iluminada con linternas cálidas. (www.flickr.com/photos/110665484@N05)

Stop, Felipe Carrasquilla. Exif: Nikon D750, f/3.2, 30 segundos, ISO 3200, WB 3200K. Esta fotografía es de las “no buscadas” y, aunque realmente esa noche la presa

era la Vía Láctea, esta en concreto fue pura casualidad. Ya de vuelta a casa y con mas de una hora de viaje todavía, escuché decir a mi compañero conductor de esa

noche, Tomas: “¡paro, que me duermo!” Al estar fuera del coche tomando el fresco para despejarnos vi esa maravilla de franja blanca allí observándonos y la señal de

stop, así que decidí probar. Bien, la tenía, pero faltaba un pelín de luz a la señal, así que saqué el móvil e iluminé la señal con la luz de la pantalla. Fue una toma rápida y

de la que estoy muy contento. Gracias por esa parada, Tomas. (www.flickr.com/photos/110665484@N05)

124 FOTÓGRAFO NOCTURNO

FOTÓGRAFO NOCTURNO

125


galería I tus fotos

Dehesa del Bronco, Luis Nieto. Exif: Canon 5D, 14mm, f/2.8, 59 segundos, ISO 1600, flash en manual, 20 toques a 1/8, reduccion de ruido en cámara. Uno de los motivos

nocturnos que mas me gustan son los arboles. En este caso, en una dehesa cercana a Pinofranqueado (Cáceres), pude disfrutar con cortas exposiciones, de menos de un minuto, de

una gran variedad de ejemplares. El hacer las exposiciones cortas, sumado a la luz que me aportaba una Luna con fase cercana a llena, me permitió obtener una gran variedad de

fotos en una sola noche. En muchas ocasiones, cuando salimos de noche, a veces tan solo volvemos con 3 o 4 fotos, o incluso menos. (www.facebook.com/luis.nietoandia)

Monte Jaizkibel, Luis Nieto. Exif: Canon 5D, 14mm, f/2.8, 30 segundos, ISO 3200, flash en manual, 35 toques a 1/8. El monte Jaizkibel, desconocido hasta no hace mucho, esta

empezando a ser famoso por sus formaciones geologicas, y tesoros escondidos. Su situación lo hace especialmente complicado para la fotografia nocturna, porque al estar junto al

mar, habitualmente es zona de entrada de nubes de procendencia marina, envolviéndolo en una niebla casi perpetua. Pero una noche limpia, de viento Sur, me permitió plasmar

una foto que tenía en la mente cada vez que pasaba por allí. El elemento humano da la sensacion al espectador de lo amplio del paisaje. (www.facebook.com/luis.nietoandia)

126 FOTÓGRAFO NOCTURNO


galería I tus fotos

¿Quieres participar en nuestra galería? Escribe a: revista@fotografonocturno.com

La espera, Maico Delgado. Exif: Nikon D7100, 13mm, f/2.8, 146 segundos, ISO 500, WB 3000K. Confiados en que llegue una nueva oportunidad, los hermanos esperan

entre paredes y techos a punto de caerse, escombros y heces de palomas, el momento en que sus motores vuelvan a rugir orgullosos por los campos que en tiempos

no tan lejanos les vieron pasear triunfales. Foto tomada en equipo junto a Enrique E. Dominguez. La escena y sus protagonistas fueron iluminados con luz cálida y la

pared del fondo con tres destellos de flash con gel azul. (www.facebook.com/maico.delgado)

Bardenas Reales, David Martín Castán. El Rayón, al fondo, es una formación rocosa de las Bardenas Reales de Navarra. La foto está tomada justo desde en frente,

a la entrada del Paso de los Ciervos, que se deja ver a lo largo del valle interior. Es una extensión muy grande, a pesar de que la foto no ayuda a dimensionarla. La

contaminación lumínica de los focos del polígono de tiro que se encuentra a la derecha ayuda a iluminar las carcabas y aporta mucho volumen a las nubes. Escogí una

noche sin Luna para poder jugar con las sombras. (www.davidmartincastan.es)

Aquí te espero, Enrique E. Domínguez. Exif: Canon 550D, 11mm, f/4, 216 segundos, ISO 200, WB 3400K. En el pueblo de Tacoronte, en Tenerife, se encuentra este

lugar donde podemos encontrar varias pequeñas edificaciones abandonadas junto a un enorme drago centenario. Un buen sitio para experimentar un poco y aprender

algunas cosillas nuevas. Las paredes fueron iluminadas muy lateralmente con MiniMaglite cálida. Para iluminar el interior fueron necesarios tres toques de flash con gel

rojo en cada una de las habitaciones. La Luna en cuarto creciente se encargó del resto. (www.facebook.com/econpunto)

128 FOTÓGRAFO NOCTURNO

FOTÓGRAFO NOCTURNO

129


aplicaciones: photopills I antoni cladera

Exif: Nikon D700,14mm, f/2.8, 30 segundos, ISO 3200, WB 3344K.

Todas las fotos de este artículo fueron planificadas con PhotoPills.

Exif: Nikon D700, 14mm, f/2.8, 611 segundos, ISO 200, WB 3550K.

El clan de los cazadores

de fotos legendarias

Exif: Nikon D700, 85mm, f/1.4, 20 segundos, ISO 3200, WB 3050K.

Exif: Nikon D300, 500mm + 1.4x, f/6.3, 1/1500 segundos, ISO 200, WB 5700K.

Fotógrafo! ¡Despierta! Vives

de la originalidad, no lo

niegues. Es un hecho: si no

eres tremendamente creativo

no vas a sobrevivir en

este maldito mundo competitivo y

hostil en el que vives.

Así es la cruda realidad, por mucho

que no te guste y la odies tanto

como yo la odio. Sin creatividad, sin

diferenciarte, sin esfuerzo, sin nuevas

motivaciones, no vas a vender

tus fotos, no vas a llenar tus cursos,

no vas a ganar concursos y, lo que

más fastidia, nadie te va a poner

“me gusta” en Facebook, y mucho

menos en Instagram.

Si juegas bien tus cartas, con

algo de fortuna, puede que sobrevivas

durante un tiempo. Pero ¡ah,

amigo!, la selección natural no perdona.

Estás condenado a la extinción.

¡Rebélate ahora que todavía

hay tiempo! ¡Reacciona!

Únete a nosotros, el clan de los

PhotoPillers, maestros en el arte de

la planificación, auténticos cazadores

de fotos legendarias.

Cuidaremos bien de tí. Te enseñaremos

a cazar, a sobrevivir, a planificar,

a predecir el futuro. Tu mente,

tu equipo y PhotoPills serán tus

únicas armas. Pronto empezarás a

sentir como fluyen las ideas en tu

interior, del corazón al cerebro, del

cerebro al corazón. Surcarán los

canales de sangre roja que inundan

tu cuerpo, regándolo de vida,

Advertencia: el contenido

de este artículo puede herir

tu sensibilidad

de energía, de ilusión. Volverás a

nacer como fotógrafo al encontrar

una nueva motivación, un nuevo desafío.

Dominarás las Estrellas, que al

sentirse observadas, se mostrarán

más grandes y brillantes solo para

ti.

La majestuosa Vía Láctea obedecerá

tu voluntad cual modelo de

carne y hueso, posando obediente,

horizontal, diagonal, vertical, cada

noche de Luna nueva al cruzar el

cielo infinito.

Aprenderás a amar la Luna, quien

antaño tantas veces te traicionó,

huidiza, escondiéndose de ti. Con

el tiempo se convertirá en tu fiel

compañera de aventuras compositivas,

en horas doradas y azules.

Gigante, brillante, mágica, seducirá

al mundo a través de tus imágenes

de fantasía.

Y el Sol, omnipresente y duro durante

el día, pero cálido y tierno al

acechar el horizonte. ¡Qué bonito

regalo de la naturaleza! Tienes el

deber de aprovechar las infinitas

posibilidades que te ofrece todos

los días.

El secreto NO está en la masa,

está en tu mente, en tu capacidad

para imaginar, planificar y disparar

fotos de leyenda. Y te aseguro amigo

mío, que PhotoPills lo hace todo

mucho más sencillo.

En la web es.photopills.com encontrarás

calculadoras, videos y artículos

gratuitos con los que aprenderás

a planificar y fotografiar cualquier

escena que te imagines con el Sol, la

Luna y la Vía Láctea, paso a paso.

Despertar o seguir soñando… tú

decides.

Photopills

130 FOTÓGRAFO NOCTURNO FOTÓGRAFO NOCTURNO 131


SPOTTING NOCTURNO I NORBERTO DEL BARRIO

D-AIMF, Lufthansa, A380-841. Aeropuerto de

Frankfurt, interior terminal. Exif: Nikon D300s,

18mm, f/3.2, 1/1.3 segundos, ISO 200, WB Auto.

Este tipo de tomas tiene bastante complicación,

en el sentido de que habitualmente no puedes

montar un trípode y, además, en muchos casos

se producen reflejos por los cristales de seguridad.

En este caso concreto hubo que inventarse

un apoyo de forma manual y cubrir la parte

delantera del objetivo hasta el cristal con una

tela para que no se produjesen reflejos. La toma

es rápida, y refleja una mínima parte de toda la

actividad que se produce alrededor de un avión

cuando está en el párking.

Autorizado para

despegar

En el spotting nocturno se

combinan dos disciplinas

fotográficas, por un

lado el spotting y por otro

la fotografía nocturna,

algo obvio teniendo ese nombre. Si,

como es mi caso, practicas las dos,

el spotting nocturno da bastantes

satisfacciones, aunque no siempre,

ya que tiene sus particularidades.

El mayor problema que encontramos

en este tipo de disciplina

es que no tenemos la certeza de

poder hacer la foto que queremos,

ni al avión que queremos muchas

veces. Más de una vez he ido a

Barajas a intentar fotografiar un

aparato en concreto y me he vuelto

sin él, porque a pesar de tener

los factores a favor, esto es, que

la configuración del aeropuerto

permite dirparar desde un punto

de spotting donde podemos hacer

este tipo de fotos, el avión no ha

parado, o sea, ni ha hecho espera

para entrar pista y tampoco en la

cabecera. Sin embargo, cuando

consigues la toma del avión que

querías se obtiene una gran satisfacción.

132 FOTÓGRAFO NOCTURNO FOTÓGRAFO NOCTURNO 133


SPOTTING NOCTURNO I NORBERTO DEL BARRIO

EC-FDA, Iberia Express, A320-211. Aeropuerto Madrid-Barajas. Exif: Nikon D300s, 200mm. f/22, 10 segundos, ISO 200, WB Auto. La zona cercana al edificio terminal tiene mucha

más luz que el resto de la escena, además de meter en el cuadro diversas farolas, así que se optó por cerrar el diafragma al máximo y así dejar la luz de las farolas con forma de estrella.

Con el diafragma tan cerrado, además, conseguimos más profundidad de campo.

A6-ESH, United Arab Emirates Government, A319CJ. Aeropuerto Madrid-Barajas. Exif: Nikon D300s, 200mm, f/8, 1/13 segundos, WB Auto. La ubicación de una farola

que le da la luz al avión hace que la parte trasera reciba mucha luz directa y la parte delantera menos, así que no se podía hacer una exposición demasiado larga para que no se

quedara quemada la cola. Por ello, se optó por una exposición relativamente corta.

Así pues, antes de ir a spottear

de noche hay que tener en cuenta

si vamos a poder tener, al menos, la

posibilidad de realizar alguna foto. Si

los aviones van a pasar por delante

de tu posición no merece la pena ir

a ello, aunque siempre nos queda la

opción de ir a tomar estelas de despegue

o de aterrizaje, pero de este

tipo hablaré más adelante. Ahora,

por tanto, nos centramos en las fotos

en las que el objeto está estático

pero puede entrar en movimiento.

Tenemos claro que las condiciones

de configuración son favorables

para que podamos hacer algunas

fotos y nos acercamos a ello. Montamos

el trípode, la cámara y seguimos

los pasos básicos para realizar

una foto nocturna, desactivamos los

estabilizadores, configuramos la cámara

con un ISO bajo, un balance de

blancos adecuado a nuestro gusto o

lo dejamos en automático y esperamos

a que tengamos el avión en el

sitio que queremos.

Una vez el avión está parado, la

mayoría de las veces no sabemos

con seguridad el tiempo que va a

permanecer en esa posición, así que

hay dos opciones para realizar las

Cuando consigues la toma

del avión que querías es

una gran satisfacción

fotos, también dependiendo de los

gustos o lo que queramos conseguir.

Una opción sería abrir diafragma,

no al máximo, para no perder profundidad

de campo, pero si lo suficiente

para que dicha profundidad

nos permita tener todo el aparato

enfocado. Aquí alguno podría pensar

en usar la hiperfocal, pero, a modo

de referencia, para una longitud focal

de 200mm y una apertura de

f/5 necesitaríamos enfocar a unos

400 metros (con una Nikon DX) y

es muy posible que no tengamos

referencias a esa distancia, además

de que es probable que estemos a

menos de 200m del objeto, así que

tampoco conseguiríamos nada y,

por tanto, es casi más conveniente

enfocar sobre el propio avión una vez

lo tengamos en el cuadro. Una ventana

suele servir, después quitamos

el enfoque automático, colocamos

la cámara, encuadramos y disparamos.

Con esa apertura, 10 segundos

podrían ser suficientes. Si además le

metemos algo de compensación de

exposición, pues tendremos una foto

con más luz y, si en vez de hacerla a

ISO 200 la hacemos a ISO 400, en

la mitad de tiempo tendríamos la

misma foto. Si tu cámara a nivel de

ruido funciona bien a ISO 800 pues

en 2.5 segundos tendríamos la foto...

y es mucho más fácil que un avión se

pueda estar quieto 2.5 segundos que

10. De este modo nos llevaríamos

muchas más fotos a casa.

Sin embargo, si queremos conseguir

que las luces tengan forma de

estrella tenemos que cerrar más el

diafragma, así que entramos en la

opción dos: cerrar diafragma hasta

un f/8 por lo menos y ahora hay

que aumentar la exposición. Cuanto

más tiempo la aumentemos más

opciones hay de que el avión se

mueva y que se nos estropee la foto,

pero... hay que intentarlo. Así que

somos positivos y pensamos que

se va a estar quieto 20 o 30 segundos.

El avión ha entrado en su sitio,

enfocamos, quitamos el enfoque

automático, encuadramos, disparamos

y nos ponemos un poco de los

D4-CBG, TACV - Cabo Verde Airlines, B757-2Q8. Aeropuerto Madrid-Barajas. Exif: Nikon D300s, 165mm, f/8, 20 segundos, ISO 200, WB 3130K. Aún a riesgo de perder la

toma, lo que se pretende es que las luces queden estrelladas, así que se cierra el diafragma y se da más exposición.

134 FOTÓGRAFO NOCTURNO FOTÓGRAFO NOCTURNO 135


SPOTTING NOCTURNO I NORBERTO DEL BARRIO

nervios esperando que el aparato

no se mueva durante el tiempo que

vamos a estar exponiendo. Si tenemos

suerte, nos llevaremos la foto.

Si no, pues a esperar al siguiente

aparato que se quede quieto. Ver

el histograma, incluso en las fotos

que no nos salen, nos puede ayudar

también a calcular la exposición.

Otra opción en este tipo de exposición

más larga es, ya que usamos

el disparador, tenerlo abierto

hasta que apreciemos que el avión

va a entrar en movimiento, ya sea

porque escuchamos un ligero aumento

del ruido del motor o porque

apreciemos que empieza a

moverse. En el peor de los casos

tendremos una pequeña trepidación

que si no somos muy quisquillosos

nos valdrá y si somos muy

finos, intuitivos o tenemos mucha

suerte cortaremos antes de que se

llegue a notar.

Con la foto de spotting nocturna

estática no tenemos tantos problemas,

en realidad es una fotografía

nocturna normal y corriente. Sabemos

por algún medio, normalmente

la comunidad spotter, que se ha

quedado por la noche un aparato

no habitual en el aeropuerto que

tenemos cerca de casa, además

tenemos la suerte de que el lugar

donde lo han estacionado es de

esos en donde tenemos un sitio

para ir por la noche y hacer fotos.

Así pues, nos vamos a por él. Aquí

el mayor problema que podemos

tener es la falta de luz homogénea.

En Barajas, por poner un ejemplo,

algunos remotos de la T4 son fácilmente

fotografiables, pero las

luces muchas veces pegan de lleno

sobre los aviones y se complica la

cosa para que esté todo el avión

correctamente expuesto. Pero

como sabemos que no se va a mover,

podemos jugar con diferentes

configuraciones de aperturas y

exposiciones hasta dar con la que

más nos gusta.

Para este tipo de foto tampoco

hace falta ir cuando hay algún

aparato especial, en la mayoría de

los aeropuertos se quedan aviones

aparcados por la noche y podemos

ir a fotografiarlos. Otra cosa es que

tengamos algún punto desde el cual

podamos hacerlo.

Dentro de este mismo apartado

podemos meter la fotografía que

realizamos desde dentro del terminal,

en la cual tenemos, por lo

general, dificultades para apoyar la

EC-JHL, Air Europa, B737-85PWL. Aeropuerto Madrid-Barajas. Exif: Nikon D300s, 200mm, f/20, 22 segundos, ISO 200,

WB Auto. En este caso tenemos el área terminal con mucha luz, la carrera del avión por la pista también tiene mucha

iluminación debido a las luces del tren de aterrizaje delantero. Así pues, como además queremos mantener abierto el

diafragma durante el tiempo de aceleración y el despegue para coger las trazas debemos cerrar el diafragma. En este

caso, la hora a la que está tomada la foto ayuda al tono azul del cielo. Si se hace más tarde habría que usar un balance de

blancos apropiado para compensar la contaminación lumínica de los alrededores.

PH-BXO, KLM, B737-9K2WL SkyTeam. Aeropuerto Madrid-Barajas.Exif: Nikon D300s, 200mm, f/8, 20 segundos, ISO 200,

WB Auto. Otra foto en la espera de entrada a la pista 15R. Aquí sólo tenemos un aparato en cuadro, así que viendo el movimiento

de la pista se puede intentar arriesgar un poco y dar algo más de tiempo para conseguir estrellar las luces.

EI-EMM, Ryanair, B737-8ASWL. Aeropuerto Madrid-Barajas. Exif: Nikon D300s, 200mm, f/10, 13 segundos, ISO 200. WB Auto. El área de espera de entrada a la pista 15R

es un buen momento para intentar fotografiar los aviones. Además, es posible meter en el mismo cuadro al que está esperando en la propia pista, así que cerrando diafragma

para aumentar la profundidad de campo y haciendo una exposición algo más conservadora se pueden conseguir los dos aparatos, aunque realmente sobre el que realizamos

la exposición es el que está en la espera de entrada.

cámara, ya que es posible que no

llevemos el trípode con nosotros.

Hay que echarle imaginación y buscar

un apoyo para la cámara. Otro

problema añadido son los reflejos,

es recomendable pegar lo máximo

posible el objetivo al cristal. Si por

el encuadre no podemos, cubriendo

con algo el hueco que dejemos

evitaremos los reflejos.

En este tipo de exposición normalmente

usamos angulares. Con

un poco de suerte el aparato que

queremos fotografiar estará aparcado

delante de nosotros, así que

poner una distancia focal más amplia

también nos puede ayudar

luego a hacer un recorte y quitar

reflejos. En este tipo de exposición

también solemos tener tiempo para

ir corrigiendo cosas, así que nos podemos

llevar la foto bien hecha.

Por último, siempre podemos ir

al aeropuerto a hacer estelas. Para

este tipo de fotografía suelo intentar

tener alguna referencia de suelo,

ya sea la pista, las luces de aproximación...

algo. Aunque también

podríamos hacerlas al cielo directamente,

si tenemos clara la senda

de aproximación. Si las hacemos

con alguna referencia, prepararíamos

la cámara con un encuadre en

el que entre la referencia y la zona

donde se va a generar la estela, ya

sea por la senda de aproximación

o por la pista de despegue. Enfocamos

a la referencia, quitamos el

enfoque automático y encuadramos.

Cerramos el diafragma bastante,

también depende del tiempo

que vayamos a tener la cámara en

funcionamiento, pero podemos ir

tomando referencias de tiempos

con los diferentes vuelos con un

Si queremos que las luces

tengan forma de estrella

debemos cerrar diafragma

cronometro o contando, ya que lo

que queremos es que la estela quede

dentro del cuadro. Así que, por lo

general, más vale darle más tiempo

que quedarte corto y que la estela

no llegue a donde querías.

Una vez preparada la cámara

es disparar en Bulb en el momento

en que entra en cuadro el avión

y apagar cuando llegue al punto de

salida, o más allá. Para un avión

es relativamente fácil este tipo de

foto, pero si queremos meter más

de una estela también es posible

haciéndolo en una sola toma. Sólo

tendríamos que cerrar lo máximo

posible el diafragma, disparamos

en Bulb cuando llega el primer

avión al punto de entrada y, cuando

llega al punto de salida, en vez de

cortar la exposición lo que hacemos

es cubrir la entrada de luz al

objetivo. Cuando llega el segundo

avión al punto de entrada quitamos

la cobertura del objetivo y repetimos

este paso tantas veces como

queramos o, más bien, hasta que la

referencia que teníamos no se haya

sobreexpuesto excesivamente.

No lo he probado, pero supongo

que con Startrails se podría hacer

este tipo de fotos más fácilmente.

En el caso de disparar al cielo,

sin referencias, lo más normal sería

usar un gran angular o angular

y usar la hiperfocal. El proceso de

fotografía después sería el mismo:

disparar cuando el avión está entrando

en cuadro y cortar cuando

haya salido.

Y creo que esto es todo. Al menos,

esta es mi experiencia. A lo

mejor parece complicado, pero no

lo es, sobre todo si ya has hecho

fotografía nocturna. Así que, ¡buena

caza!

Norberto del Barrio

136 FOTÓGRAFO NOCTURNO FOTÓGRAFO NOCTURNO 137


VIAJES FOTOGRÁFICOS I CUBA

Cuba: el paraíso de

la fotografía de calle

He visitado Cuba en más

de 20 ocasiones y actualmente

vivo casi medio

año allí. Mi nombre

es Luis Alarcón y organizo

y dirijo viajes fotográficos a la

Cuba más auténtica, a la Cuba que

pasa tantas veces desapercibida

para los turistas. La de los interiores

y los rincones ocultos, la Cuba

humana, la del boxeo, del color, de la

santería, de los bailes afrocubanos y

de las sorpresas en cada esquina.

Cuba es el paraíso de la fotografía,

principalmente de la “fotografía

de calle” y de la fotografía humana

y de retrato. Casi todo el mundo en

España se queja de la dificultad que

encuentran cuando fotografían gente

por las calles, esto en Cuba no es

así. Allí encontramos la colaboración

en cada foto que realizamos y de

esta manera se nos olvida el término

“robar una foto”. Sencillamente, es

más fácil tomarla o pedir permiso,

bien con la mirada o preguntando

abiertamente.

Desde 2.011 han sido muchos los

viajeros y viajeras que han conocido

este país de la mano de su cámara

fotográfica.

En Cuba, nuestra cámara se convierte

en una llave que te lleva a lugares

donde quizás no entrarías por

vergüenza, pero el aficionado a la

fotografía suele ser bienvenido en el

99% de las ocasiones. Casi todo el

mundo disfruta de ser el modelo de

un fotógrafo que se interesa por él o

por ella.

La formación fotográfica habitual

que todos hemos recibido se suele

basar en cursos, más o menos largos,

pero en los que no suele dar tiempo

a interiorizar y hacer tuyos todos los

conocimientos aprendidos. Una de

las ventajas de los viajes fotográficos

es el aprendizaje continuo y la práctica

diaria. Se consigue así que nada se

olvide y muchos trucos, tanto de técnica

como más artísticos, se terminan

haciendo mecánicamente. Además,

se puede ver cómo trabaja un

fotógrafo profesional, sin duda otra

gran lección para aprender y mejorar

nuestras fotos.

No solo esto, también es importante

conocer la luz en cada lugar y

en mis guiados estamos en los lugares

a la mejor hora. Son como pequeños

oasis de luz que hay que conocer

para no perderse nada y volver con

grandes fotografías.

Por otro lado, no estamos acostumbrados

a que un profesional mire

nuestras fotos, nos diga su opinión y

nos oriente para mejorar . Esta práctica

quizás sea tan importante o más

de lo que puede ser un curso, ya que

hablaremos de “tu” trabajo y de lo

que puedes hacer para mejorar “tu”

trayectoria fotográfica.

Sin duda Cuba es el país de la

alegría y las sonrisas, por lo que estos

viajes no dejan de tener un alto

componente cultural y festivo, y más

todavía en el viaje anual que co-dirijo

junto a Tino Soriano y Mario Rubio.

No solo disfrutamos de uno de los

viajeros y fotógrafos profesionales

más importantes de España, como

es Tino Soriano, sino que además las

noches cobran vida con los talleres

de Mario: fotografía nocturna, larga

exposición y light painting hacen que

muchos viajeros duerman pocas horas

porque no quieren perderse ni el

espectáculo nocturno de Mario, ni el

callejeo diario que dirigimos Tino y

yo.

Solo me queda animaros a mirar

nuestras fotos y mis cientos de vídeos

temáticos sobre Cuba. Verás

que todo está cambiando allí y que es

el momento de fotografiarlo y vivirlo.

Luis Alarcón Abietar

138 FOTÓGRAFO NOCTURNO

FOTÓGRAFO NOCTURNO

139


NATURALEZA NOCTURNA I JUANJO PEÑAFIEL

Al abrigo. Exif: Nikon D700, 14mm, f/5.6,

2157segundos, ISO 400, WB 3330K. Iluminación

con Maglite 3D. De mis rincones

preferidos, formado por rocas graníticas

que abrigan esta encina peculiar por los

nudos en su tronco. Rocas que crean una

lectura con la copa del árbol y la polar.

Línea imaginaria que es paralela a las

nubes, cuasi estáticas, que aparecen en la

parte inferior.

y en casa planifico la foto, para que,

cuando vuelva, llegue y plante el trípode.

No me gusta salir a ciegas. Tengo

que admitir que en ocasiones hago

vídeos incluso organizando la foto.

En este proceso, como es evidente,

miro el sujeto principal, pero no olvido

el fondo. Aunque es cierto que en

fotografía nocturna donde no hay luz

no existe objeto, no hemos de olvidar

lo que se entrecorta con el horizonte

y que puede darle pequeños matices

que le quiten presencia al elemento

principal, o bien participar en el global

de la composición de la foto.

La noche en la

dehesa extremeña

¿Qué material llevo?

Generalmente, un angular fijo, un

14mm Samyang. Aunque me he

dado cuenta de que llevar el 24-70

es también muy buena opción, utilizo

más el 14mm. Al ser un gran angular,

obliga a contrapicar y, por tanto,

a elevar el sujeto sobre el horizonte,

que es uno de los requisitos que cuido

en mis fotos.

Soy Juan José Peñafiel

Vázquez, en las redes

sociales Juanjo Peñafiel,

extremeño y apasionado

de la fotografía

nocturna. Comencé mi andadura

en el año 2.012 con el mundo réflex.

Pronto me di cuenta de mi vocación

hacia la fotografía nocturna y cambié

mi Nikon D90 por una D700 y

angulares fijos, con los que trabajo

en la mayoría de los casos, aunque

de manera puntual utilizo un Sigma

24-70 f/2,8. Entré en contacto con

la foto nocturna a través de pinceladas

esporádicas que veía de Mario

Rubio, al que conocí personalmente

en la inauguración de Foto Hurdes.

Desde ese momento comenzó mi

andadura en solitario por la dehesa

extremeña, seleccionando aquellos

legendarios que reúnen determinadas

peculiaridades, bien sea morfo-

Defiendo que la sombra,

si la entendemos como el

color negro, no existe

ternas y flashes, hasta refinar con

el uso del teleflash y otros remedios

caseros que en la progresión de la

experiencia me llevaron a idear otros

instrumentos que depuraran más y

más mi método de trabajo. Participo

en diferentes páginas nacionales de

lógicas, de orientación o elevación

sobre el terreno.

De manera esporádica comparto

salidas con Jesús Bravo y Luis

Nieto, seguidores de la escuela de

José Benito Ruiz. Mi interés por las

nocturnas me llevó a ir perfilando el

manejo de los diferentes útiles, linnaturaleza

como Fotonatura, redes

sociales Flickr y Facebook y he sido

colaborador de la marca alemana de

linternas Led Lenser.

Antes de adentrarme en la fotografía,

propiamente dicha, considero

necesario que nos detengamos en

las cuestiones que la experiencia me

ha llevado a plantearme en cada una

de mis salidas y que son las siguientes:

qué voy a fotografiar; de qué materiales

dispongo; cómo organizo mis

salidas; cómo ilumino; cuándo salgo

a fotografiar; cuándo tomo la primera

fotografía. Veamos ahora cada una

de estas cuestiones en detalle.

¿Qué voy a fotografiar?

Generalmente, trato de ser muy selecto

y escrupuloso en lo que quiero

fotografiar. Por ello “pateo” bastante

durante el día, me llevo la foto a casa

en el móvil desde todas las posiciones

-Cámara Nikon D700 full frame, necesaria

si te vas a dedicar de pleno a

la fotografía noctuna.

-Tripode Manfrotto.

-Cable disparador.

-Linternas Led Lenser X21, P7, H14 y

una cálida Ultrafire.

-Flash Nikon SB 28 y varios geles.

-Móvil con aplicaciones necesarias,

entre ellas Photopills y una brújula.

-Baterías tipo Powerex.

Última guerra. Exif: Nikon D700,

14mm, f/6,3, 1705 segundos, ISO 400,

WB 3200K. Iluminación: 400 destellos

de flash filtrado con gel full CTO a 1/8 de

potencia. La ubicación de este ejemplar,

sus características físicas, ramas vencidas

y poca altura, me llevan a detenerme y

dedicarle todas las fotos posibles. En este

caso, quise romper estereotipos y utilizar

un ecuador celeste, bien marcado, dejando

entrever difuminadamente la Vía Láctea,

jugando con un pie de foto como son las

ramas de ese brazo que me llevan a la

copa y acaban en otro brazo quebrado

en la parte superior. Conjunto atractivo,

máxime cuando tenemos un cielo que por

la orientación de la cámara no quita protagonismo

al verdadero sujeto, sino que más

bien complementa y rellena espacios.

¿Cómo organizo mis salidas?

Suelo consultar mucho el calendario

lunar, las nubes que tenemos y

la temperatura. Tengo en cuenta la

estación del año en que nos encontramos

y las opciones que me brinda

cada una de ellas, ya que nunca voy a

tener una foto igual en función de las

variables citadas. Agoto todas las opciones

que cada momento me ofrece,

ya que encontrar una localización

me supone un gran esfuerzo pero,

aún así, acabo repitiéndo la foto en alguna

otra ocasión, ya que considero

que la iluminación perfecta siempre

está por llegar.

¿Cómo ilumino?

Aquí el gran interrogante a mi fotografía.

Procuro ser sistemático, aunque

la experiencia me lleva a veces

a salirme de la tónica y crear incongruencias

en las luces. Entiendo que

cuando uno controla la técnica tiende

a salirse de la naturalidad y dar

rienda suelta a su creatividad y libre

expresión. En ocasiones doy más

protagonismo al árbol que al suelo,

en otras la misma importancia. Ilumino

sólo de un lado, de ambos, sólo

iluminación trasera, elimino sombras

donde las había naturalmente...

140 FOTÓGRAFO NOCTURNO FOTÓGRAFO NOCTURNO 141


NATURALEZA NOCTURNA I JUANJO PEÑAFIEL

La encina del Moro. Exif: Nikon D700,

14mm, f/5.6, 59 segundos, ISO 400, WB 4400K.

Iluminación con Led Lenser X21. Anticipación

y margen de error definen esta foto. Dos

enemigos si hay prisas, y las habia para poder

jugar con nube y Luna.

Para que os hagáis una idea, mi

concepción a la hora de iluminar es

tener en mente que yo soy el Sol y

cómo éste actúa sobre los objetos.

Asimilado ese concepto, lo demás

es coser y cantar. Por otro lado, y

alguna charla he tenido con amigos

sobre este tema, defiendo que la

sombra, si la entendemos como el

color negro, no existe. Es decir, si la

copa de un árbol es verde, para mi

hay tonalidades, verdes más oscuros

y verdes más claros, pero no hay

negro en una copa que es verde. De

ahí que defienda la iluminación por

ambos lados del sujeto, siempre midiendo

luces para no caer en la creación

de imágenes planas y ausentes

de tridimensionalidad.

¿Cuándo salgo a fotografiar?

Antes del atardecer. Me gusta familiarizarme

con el terreno una vez

más, pasear, tomar contacto, ver si

por la zona hay gente, informar de

mis intenciones si veo casas en las

que en la nocturnidad pudiera causar

temor... Considero que las personas

tienen el mismo derecho que

yo a descansar y a la tranquilidad y,

por tanto, informo antes de trabajar

el motivo. De esta manera evito discordias.

¿Cuándo tomo la primera foto?

La primera, a modo de prueba,

empieza cuando ya la hora azul ha

pasado y veo que puedo jugar perfectamente

con el histograma con

una exposición no menor a 30 segundos.

A partir de ahí hago los primeros

ensayos, veo el encuadre, la

distribución de elementos... Ajusto

el diafragma con el que voy a trabajar,

juego con el ISO para calcular los

tiempos de exposición y procuro sacar

la foto que llevo en mente lo más

parecida posible a mi intención.

Una vez que ya tengo prevista la

cantidad de luz que tengo que aplicar

y el tiempo de exposición calculado

a través de la ley de la reciprocidad,

es cuando me dispongo

a activar el disparador e impregnar

de luz mi escena siguiendo la técnica

de iluminación, bien lateral, bien

La i. Exif: Nikon D700, 14mm, f/6,3, 1585 segundos, ISO 200,

WB 3200K. Iluminación: 700 destellos con flash con gel full

CTO a 1/8 de potencia. Encina con don especial. Su porte tan

elegante, definición de la copa en línea con la rama, ello unido

a un sutil ecuador celeste.

desde detrás del sujeto. Durante la

realización de la foto me dedico a

mirar otras posibles opciones en ese

hito o improviso con algún ejemplar

que no tenía previsto.

En este paso considero crucial la

capacidad del fotógrafo de anticiparse

a los acontecimientos. En fotografía

hay instantes irrepetibles en ese

mismo momento y en ese mismo

lugar. Por tanto, si en un momento

determinado estoy trabajando, por

ejemplo, a f/5.6 e ISO 200 y observo

que un satélite se aproxima a la escena,

preveo el hecho y me anticipo, aumentando

la sensibilidad y haciendo

un rápido calculo mental de la cantidad

de luz que tengo que aplicar nuevamente,

siguiendo la anteriormente

citada ley de la reciprocidad.

Una vez expuestos los criterios

que tengo a la hora de fotografiar,

creo que lo mejor será ver como llevo

esos principios a la práctica observando

las fotos comentadas que

ilustran este artículo.

Juanjo Peñafiel

142 FOTÓGRAFO NOCTURNO

FOTÓGRAFO NOCTURNO

143


COCHES EN LA NOCHE I MARIO RUBIO

School Bus. Exif: Nikon D700, 18mm, f/4, 180 segundos,

ISO 200, WB 5500K. Iluminación con Led Lenser M7 y seis

destellos de flash azul a 1/8 de potencia.

¡A todo gas!

No nos engañemos…

Después de los paisajes

naturales, creo que

los coches son uno de

nuestros sujetos más

codiciados. Lo bueno que tienen es

que todo el mundo tiene la posibilidad

de ejercitarse en la iluminación.

Con un par de linternas y un flash,

o incluso sin él, podemos dar vida a

un chasis oxidado o a una berlina de

lo más lujosa.

144 FOTÓGRAFO NOCTURNO FOTÓGRAFO NOCTURNO 145


COCHES EN LA NOCHE I MARIO RUBIO

El clásico del lugar. Exif: Nikon D700, 24mm, f/5.6, 240 segundos, ISO 400, WB 3030K. Iluminación con Mini Maglite y tres destellos de flash verde a 1/8 de potencia

en el interior. Maglite 3D en el suelo.

Tiburón. Exif: Nikon D700, 19mm, f/2.8 180 segundos, ISO 320, WB 3330K. Iluminación con Mini Maglite y tres destellos de flash azul a 1/4 de potencia en el interior.

Maglite 3D al suelo para realzar texturas.

En mi caso, soy más de cacharros

viejos que no siempre son fáciles de

encontrar. En España, Seprona se

encarga de velar porque no haya

coches abandonados en el campo

e incluso en fincas privadas. Es una

de las leyes de medioambiente que

rigen en el país desde hace años. Tal

es así que buscan a los propietarios

y les dan un periodo de tiempo para

que lo lleven a un desguace o, en

caso contrario, la sanción es inminente.

Las fotografías que acompañan

este texto están hechas, como puedes

ver en sus datos exif, con objetivos

angulares. El motivo es sencillo.

Me gusta la distorsión que producen,

dando un toque más agresivo.

Además, otra ventaja muy grande

es que al estar tan cerca del coche,

es más fácil iluminar con precisión

sobre él.

Me gusta usar linternas para el

exterior y flash para el interior y la

parte trasera. Así, por ejemplo, con

una Led Lenser de pocos lúmenes

o una Mini Maglite iluminaré la carrocería

haciendo hincapié en faros,

llantas u otras partes especialmente

vistosas del coche.

Hotel móvil. Exif: Nikon D700, 22mm, f/5.6 120 segundo, ISO 200, WB 3.330K. Iluminación con Maglite 3D.

Abandonados, clásicos

y modernos. Todo tiene

cabida en la noche

En el interior me gusta rellenar el

habitáculo con flash. Normalmente,

5 o 6 disparos a 1/8 de potencia y

disparado hacia el suelo. Obviamente,

estos valores dependen

del resto de parámetros que hayas

configurado pero, aproximadamente,

son así.

Se acabó la fiesta. Exif: Nikon D700, 20mm, f/5.6, 240 segundos, ISO 400, WB 3330K. Iluminación con Maglite 3D y tres destellos de flash azul a 1/8 de potencia.

146 FOTÓGRAFO NOCTURNO FOTÓGRAFO NOCTURNO 147


COCHES EN LA NOCHE I MARIO RUBIO

A La Habana, por favor. Exif: Nikon D700, 14mm, f/4, 300 segundos, ISO 200, WB 2700K.

Iluminación con Maglite 3D y seis destellos de flash azul a 1/32 de potencia en el interior.

El flash lo puedes situar dentro

del coche y accionarlo mediante un

trigger. Yo suelo ponerlo más o menos

donde está el freno de mano ya

que así me ilumina la parte de delante

de forma homogénea.

También puedes ser tú mismo

quien dispare el flash o, mejor aún,

trabajar en equipo. Suele ser divertido

y más productivo.

Para crear unas sombras interesantes

en el suelo se puede disparar

el flash desde la parte trasera

hacia la delantera. Si se dirige hacia

una de las ruedas, crearás unas

sombras en ángulo bastante interesantes

y que darán profundidad a la

fotografía.

148 FOTÓGRAFO NOCTURNO FOTÓGRAFO NOCTURNO 149


COCHES EN LA NOCHE I MARIO RUBIO

El rey de la isla. Exif: Nikon D700, 14mm, f/4 120 segundos, ISO 200, WB 2500K. Iluminación de las farolas próximas y 8 toques de flash bajo las ruedas a 1/32 con gel azul.

Año 52. Exif: Nikon D700, 15mm, f/4, 120 segundos, ISO 200, WB 3330K. Iluminación con Mini Maglite y tres destellos de flash amarillo a 1/8 de potencia en el

interior. Una pasada de Maglite 3D debajo del coche para suavizar la sombra.

El deseo de Alonso. Exif: Nikon D700, 15mm, f/5.6, 120 segundos, ISO 200, WB 5560K. Iluminación con Mini Maglite y tres destellos de flash rojo a 1/8 de potencia en el interior.

150 FOTÓGRAFO NOCTURNO FOTÓGRAFO NOCTURNO 151


COCHES EN LA NOCHE I MARIO RUBIO

Trío de ases. Exif: Nikon D700, 18mm, f/4, 300 segundos, ISO 200, WB 3330K. Iluminación

con Mini Maglite y tres destellos de flash a 1/8 de potencia en el interior de

cada vehículo. Faros iluminados desde dentro del encuadre con frontal Led Lenser H7.

Sirviendo a la patria. Exif: Nikon D700, 15mm, f/2.8, 120 segundos, ISO 200, WB 3900K. Iluminación con Led Lenser

y tres destellos de flash azul a 1/8 de potencia en el interior y uno en la parte trasera.

La reina del Chevrolet. Exif: Nikon D700, 20mm, f/4, 45 segundos, ISO 1000, WB 2700K. Iluminación con Maglite 3D.

Pareja ardiente. Exif: Nikon D700, 15mm, f/8, 120 segundos, ISO 400, WB 2500K. Iluminación con Maglite 3D y

linterna Led Lenser PQC7 en el interior. Lana de acero para silueta.

Una vez se domina la técnica, se

suelen buscar coches más viejos,

más raros o más inusuales.

En mi caso, tengo la suerte de

contar con grandes amigos, muchos

de ellos lectores de esta revista

como tú, que no dudan en avisarme

cuando descubren una nueva

“presa” en algún lugar. Cuando esto

sucede enseguida pido las coordenadas

y lo pongo a buen recaudo

en mi carpeta de “localizaciones

pendientes”. Ahora, además, tengo

la ventaja de que Photopills me permite

guardar estas localizaciones

en la propia app con lo que siempre

tengo todo a mano.

¿Por qué no ir un paso más allá?

Puedes jugar con pirotecnia, lana

de acero o múltiples herramientas

Listos para protegernos. Exif: Nikon D700, 15mm, f/5.6, 120 segundos, ISO 320, WB 2900K. Iluminación con Maglite

3D y tres destellos de flash magenta y amarillo a 1/8 de potencia en el interior de los camiones.

de luz. Sobra decir que hay que extremar

las precauciones. Aunque

hasta la fecha no conozco ningún

accidente grave, la seguridad, tanto

nuestra como del entorno, ha de

primar sobre la fotografía sí o sí.

A este respecto, os sugiero que

echéis un vistazo al decálogo de Aefona,

que aunque hace hincapié en

la fauna, también da buenas pistas

de como debemos comportarnos

en la naturaleza.

Sirvan este texto y fotografías

como inspiración para toda la comunidad.

Mario Rubio

152 FOTÓGRAFO NOCTURNO FOTÓGRAFO NOCTURNO 153


plataforma de concursos: fomunity I ángel calderón

Concursos fotográficos

al alcance de todos

La plataforma de concursos

fotográficos Fomunity se

ha creado con la intención

de servir de ayuda a todas

aquellas personas que

aman la fotografía. Se trata de un

sitio atractivo tanto para fotógrafos

como para quienes quieren convocar

concursos fotográficos.

Fomunity ofrece a los fotógrafos

y a los aficionados a la fotografía un

sitio amigable donde poder exponer y

compartir on-line su obra, pero a diferencia

de otros, como Flickr o 500px,

esta exposición estará siempre articulada

alrededor de concursos.

Fomunity está disponible para las

empresas y entidades que quieran

convocar concursos fotográficos,

pero también ofrece concursos propios

de manera que los autores siempre

encuentren diferentes retos en

los que participar, además de poder

estudiar otros autores, estilos y tendencias.

Este artículo pretende servir de

introducción a la plataforma, a partir

de aquí lo mejor es experimentar con

ella.

Fomunity ofrece la creación inmediata

y sencilla de un concurso,

implementando toda la gestión de

recepción y archivo de las fotografías,

gestión de cobro de derecho de

participación, gestión de entrega de

premios en metálico y comunicación

con los autores.

Dentro de Fomunity cada autor

tiene su perfil público con todas las

fotografías que ha presentado en

Fomunity, además de los datos que

quiera compartir como e-mail, sus

páginas web, equipo fotográfico, aficiones,

etc.. .

El respeto al autor y a su obra es el

principio más importante que se tiene

en cuenta a la hora de redactar las

bases de los concursos propios. Con

la finalidad de que este principio sea

igualmente respetado por las empresas

y entidades convocantes, el

equipo de Fomunity les orienta en la

redacción de las bases, que no tiene

por qué suponer un quebradero de

cabeza, ya que el equipo de Fomunity

Fomunity ofrece la

creación inmediata y

sencilla de un concurso

las puede redactar completamente.

Solamente consultará los puntos críticos.

La página del concurso queda personalizada

con el diseño acordado y

el equipo de Fomunity se encarga de

maquetarlo correctamente dentro

de la plataforma y adaptarlo a los

diferentes dispositivos (ordenador,

tablet y smartphone), para que quien

convoca no tenga que preocuparse

de estos detalles.

Existen diversas opciones que se

pueden modificar en el funcionamiento

de los concursos, algunas de

las opciones son:

-Mostrar o no las fotografías en el

periodo de presentación y/o deliberación.

-Mostrar o no los autores en el período

de presentación y/o deliberación.

-Límitar el número de participantes.

-Límitar el número de fotografías por

participante.

-Dimensiones mínimas y máximas

de las fotografías presentadas.

-Tamaño mínimo y máximo de los ficheros

de las fotografías.

-Vanity URL de la página del concurso.

Las tarifas son muy sencillas y se

basan en el número de fotografías

recibidas en el concurso. Existe una

calculadora rápida para ayudar a conocer

cuánto puede costar.

Por ejemplo, un concurso con 300

fotografías costaría 150€ (+IVA).

Toda la información aquí:

www.fomunity.com/patrocinadores

Y existe una opción más sencilla

todavía, que es elegir cualquier concurso

propio previsto por Fomunity y

hacerse cargo del importe de los premios.

También se pueden complementar

los premios con todo aquello

que sea interesante, como material

fotográfico o unas entradas para un

evento importante.

Puedes ponerte directamente en

contacto aquí: patrocinadores@fomunity.com

La plataforma evoluciona

constantemente adquiriendo nuevas

habilidades. Cada concurso es un

mundo y Fomunity no tiene ningún

problema para adaptarse.

Ángel Calderón

Plataforma:

www.fomunity.com

Contacto:

fomunity@fomunity.com

Patrocinadores:

patrocinadores@fomunity.com

154 FOTÓGRAFO NOCTURNO FOTÓGRAFO NOCTURNO 155


asociacionismo: LPWA I alfredo álvarez alonso

La unión hace

la fuerza

Corría el año 2.009

cuando comencé a

experimentar y disfrutar

del light painting,

tras haber descubierto

el light graffiti en un artículo

de manos de los franceses Julien

Breton y Guillaume J. Plisson en

un número de Muy Interesante,

revista que mi padre compraba

habitualmente. En esos primeros

años, la mayor fuente de aprendizaje

e inspiración en cuanto a light

painting se refiere estaba en Flickr

y sus numerosos grupos. El light

painting era una técnica muy desconocida

y aún muy minoritaria.

Pero había un grupo en concreto,

Light Junkies (www.flickr.com/

groups/lightjunkies), creado por

el lightpainter residente en Japón

Trevor Williams, que destacaba

sobre los demás por la gran cantidad

de miembros que tenía, la riqueza

y variedad de sus imágenes,

y el gran número de entradas con

información, discusiones, tutoriales,

debates, curiosidades, etc.

El light painting sigue

siendo desconocido entre

la población en general

Era nuestro centro de reunión,

y lo más parecido a una comunidad

de lightpainters. En aquella

época no había apenas grupos de

light painting en Facebook, ni Ins-

tagram… pero nuestra comunidad

estaba en auge. No éramos más

que aficionados individuales, grupos

de artistas o artistas desperdigados,

y apenas existían relaciones

profesionales con empresas,

a pesar de que el nivel alcanzado

por algunos lightpainters era más

que adecuado para el mercado.

En diciembre de 2.010 nace el

primer portal de light painting a

nivel global, de la mano de Jason

Page: www.lightpaintingphotography.com.

Es también en ese año

cuando el ruso Sergey Churkin, un

habitual de la comunidad más conocido

como Chukos, comienza a

reflexionar y darle vueltas a algo.

Chukos se da cuenta de lo difícil

que es acceder a agencias crea-

En diciembre de 2010 nace

el primer portal de light

painting a nivel global

tivas o de publicidad con sus mejores

obras light painting. No se

entiende, no se valora, y no ven el

por qué de una apuesta por el light

painting cuando un diseñador gráfico

“podría simular lo mismo” en

menos tiempo y más barato. En un

intento de sintetizar el problema

se observan dos puntos clave:

1.- El light painting sigue siendo

aún demasiado desconocido entre

la población general, haciendo

pensar que se trata de imágenes

generadas por ordenador, lo cual

les hace en general perder interés

por las mismas y valorarlas como

se merecen. Hay una falta de percepción

de las cualidades y posibilidades

del light painting.

2.- Un gran porcentaje de las

imágenes light painting que se ven

por Internet no alcanzan unos estándares

de calidad artístico mínimos.

Muchas se quedan en light

paintings a modo de ejercicios,

por diversión o como práctica, y

no como una creación seria de

arte, y esto puede dañar la imagen

profesional que se pueda tener del

light painting en general.

En este punto de la reflexión

quedaba claro que un cambio era

necesario, y ese cambio no podría

venir de un individuo, sino que había

que hacer un esfuerzo colectivo.

Chukos, con experiencia en el

mercado creativo, sabía lo que una

comunidad con un grupo activo

podría lograr, así que un año más

tarde, a finales de 2.011, el Manifesto

del colectivo que estaba a punto

de crearse, la Light Painting World

Alliance (LPWA), fue redactado.

Aún tengo en mi bandeja de

entrada ese email que Sergey

Churkin envió a unos 100 de los

lightpainters más activos del momento.

En su texto expresa una

idea de unidad: la creación de una

alianza mundial de lightpainters,

una organización sin ánimo de lucro

que lucharía por dar a conocer

el light painting, hacer que se valore

y reconozca como un arte en

sí mismo, mejorar el nivel artístico

de los lightpainters, mejorar las

relaciones comerciales, y lograr

que el light art sea reconocido

como una rama independiente en

el mercado audiovisual mundial.

Muchos de los que estábamos

de acuerdo con sus planteamientos

le dimos nuestro apoyo, y nos

empezamos a involucrar desde el

primer momento en el movimiento.

Así, se fue gestando un equipo

directivo, el Advisory Board, y una

lista de representantes de la alianza

en diferentes países del mundo.

A día de hoy, LPWA cuenta con

casi 600 miembros de 50 países

diferentes. En su trayectoria se

acumulan ya 11 grandes eventos

en todo el mundo (Moscú, Mumbai,

París, Hong Kong, Madrid,

Stuttgart...), incluídas 4 exposiciones

mundiales y el primer congreso

internacional de light art del

mundo, celebrado el pasado año

en la ciudad de Oviedo y gracias al

cual se logró uno de los mayores

logros para la LPWA, ser partner

colaborador oficial de la Unesco

en este año 2.015, declarado Año

Internacional de la Luz, y para el

cual se realizó una foto colectiva

en su honor en el congreso de

Oviedo. Podéis ver el correspondiente

artículo pinchando aquí:

congresolightartoviedo.com. Podéis

disfrutar de algunos de los

trabajos presentados por LPWA

en sus exposiciones mundiales

pinchando aquí: www.lpwalliance.

com/publication.

Alfredo Álvarez Alonso

Web:

www.lpwalliance.com

Manifiesto:

www.lpwalliance.com/doc/Spanish/21

156 FOTÓGRAFO NOCTURNO FOTÓGRAFO NOCTURNO 157


fotografía social I tino soriano

Durante el periodo navideño,

Mario Rubio, Luis

Alarcón y yo solemos

organizar un taller en

Cuba. Nos nutrimos de

la experiencia del conjunto, la que

aportan los propios alumnos y por

descontado los profesores. Entre

todos acabamos el viaje con una

práctica reforzada tras los consejos,

buenas fotos y las magníficas vivencias

compartidas. A Mario le llamó la

atención mi aproximación al acto fotográfico

y me pidió que lo resumiera

en una media docena de consejos

que ahí van:

Fase 1. Aproximación y detección

El fotógrafo camina, otea, olfatea,

indaga… pero ¿qué busca? En la

medida que tenga un objetivo, no

el de la cámara, si no en su cabeza,

visualizar le será más fácil. Solo si

sabe lo que busca puede encontrar.

Un paseo acompañado a la espera

que el alféizar de una ventana, una

pared coloreada o las formas de un

árbol estimulen la inspiración no es

el camino, porque solo se percibe

cuando se quiere ver (lo que conlleva

un esfuerzo suplementario de

concentración). De otra manera quizás

tendrá en las narices la foto de

su vida y pasará de largo, sin reparar

que estaba ahí delante.

Fase 2. Acercamiento sin cámara

Para una persona que lleva una feliz

existencia (a menudo alejada de redes

sociales, cachivaches electrónicos

y conexión a Internet, que todo

influye) la llegada de un fotógrafo

uniformado como mandan los cánones:

chaleco de batalla, cámara

más o menos voluminosa acompañada

en ocasiones de un objetivo

descomunal, mochila, gorra de

beisbol girada y el ceño fruncido

pensando en el fotón que hará a

costa del tipo que tiene delante, no

es fácil de procesar.

Me gusta esta gente y, a la que

hablamos un rato, casi siempre se

quejan de la falta de comunicación

de los turistas. Sea por timidez o

porque tienen un morro que se lo

pisan, muchos se plantan delante

de su presa, apuntan, disparan y, a

veces, sin un simple gesto de agradecimiento,

continúan su camino a

la búsqueda de nuevos trofeos con

los que confían engrosar su galería

de hallazgos. Seguro que en la redes

obtendrán un montón de “me

gusta” y una pila de comentarios

El acto

fotográfico

repletos de parabienes y felicitaciones

por su buen hacer.

Sin embargo al modelo, lo que sí

le habría gustado son unas palabras,

un intercambio, una sonrisa o, cuando

se fotografía en un mercado, por

ejemplo, un mínimo interés por la

mercancía. Como esta mujer en Benín,

compartir momentos divertidos

puede incluso inspirar un baile. La

mayoría echa en falta un pequeño

interés por cómo es su vida.

La empatía es la mejor arma para

aproximarnos a nuestros congéneres.

De ahí que el principal reproche

a los fotógrafos sea la frialdad, el menosprecio

y la tacañería de un gesto

amistoso. Por lo general me gusta

abordar esta fase sin cámara a la

vista. Por muchas razones. La más

importante es que mi acercamiento

no esté condicionado en si conseguiré

o no la foto, sino en cómo derivará

la situación. Me mueven las ansias de

un intercambio cultural con otro ser

humano del que, quizás, y sin que sea

obligatorio, saldré con una imagen

que para mí es más un recuerdo que

no una conquista. Si luego resulta

que es bonita, miel sobre hojuelas.

158 FOTÓGRAFO NOCTURNO FOTÓGRAFO NOCTURNO 159


fotografía social I tino soriano

Fase 3. Relajación

Dedicar minutos, en realidad el tiempo

que haga falta, es el ingrediente

fundamental para conseguir que los

individuos posen con naturalidad. Durante

este tiempo se familiarizan con

el fotógrafo y surge, a poco que se esfuerce

un poco y el modelo responda,

una empatía recíproca. A la gente, en

general, le gusta que le expliquen cosas

(de ahí el éxito de los cuentos, las

narraciones, las telenovelas, etc.) y

suelen ser generosos cuando hablan

de sus quehaceres y de su vida cuando

no tienen prisa. Esa es la única receta

para llegar más allá del penoso

“di patata” y marcharse convencido

que eres Richard Avedon.

ocio . aventura . outdoor . militar

consigue un descuento del

10%

en todos los productos de las marcas

Fase 4. La captación

Una vez conseguido el ambiente

adecuado, cuando la cámara no es

un instrumento agresivo o perturbador

y se utiliza como un utensilio que

congela el instante y certifica una

buena experiencia, viene lo más difícil:

conseguir un documento al que

se le pueda atribuir un cierto valor

como fotografía. Se trata de captar

el momento más relevante (Cartier

Bresson le llamaba “el instante decisivo”,

pero personalmente creo que

esta expresión tiene un recorrido

más amplio).

La maestría, en este caso, consiste

en incluir los elementos justos

para que el lector haga su propia -y

personal- composición de lugar. No

se trata de explicar toda la historia

(fotos cerradas) si no de dar rienda a

la imaginación (fotos abiertas). Para

complementar esta afirmación el

mejor aserto que he encontrado es

de Antoine de Saint Exupery: “Sólo

se ve bien con el corazón; lo esencial

es invisible para los ojos”

Fase 5. Anticiparse

Vivimos en el pasado. Cuando percibimos

alguna cosa, es decir, cuando el

cerebro ha procesado las 11.000.000

de unidades de información que recibe

por segundo, ha transcurrido, por

lo menos, una fracción de tiempo.

Con una cámara réflex convencional

el movimiento del espejo te impide

ver qué captas, de manera que

si has tomado una buena foto, no te

apercibes. De ahí el éxito creciente

de las cámaras que carecen de este

mecanismo. El secreto es oprimir el

disparador antes de que el momento

culminante de la acción acaezca. Se

trata de anticiparse para que coincida

con la apertura del obturador.

La empatía es la mejor

arma para aproximarnos

a nuestros congéneres

Fase 6. Arriesgar y sorprender

No es fácil y los fotógrafos expertos lo

saben. Cuando percibes algo y no lo

estás fotografiando, ya ha transcurrido.

Un tic, una acción, un movimiento

inesperado es la diferencia entre una

imagen memorable y otra previsible.

Solo una infinitésima fracción de segundo,

mira si es difícil la fotografía.

El objetivo final de un autor exigente

no es manipular la cámara esperando

que actúe como una inerte

fotocopiadora, sino insuflarle vida a

un documento plano e imperfecto,

comparado con los matices y la riqueza

de la realidad. Y para ello hay

que arriesgar, llegar más lejos… pero

todos esos detalles prefiero explicároslos

de primera mano, sea en

Cuba, bien acompañado de Mario y

de Luis, o en cualquier otro destino.

Mirad en mi web los próximos

eventos y viajes fotográficos, entre

ellos México y China en el mes de

noviembre y Myanmar para Semana

Santa de 2.016. ¡Y a ver si coincidimos!

Un abrazo desde la revista de

Mario.

Tino Soriano

introduce el código “mariorubio”

en www.leopard.es cuando vayas a realizar tu pedido

y te aplicaremos el 10% de descuento

www.leopard.es

C/ Agustín de Foxá s/n (Est. Chamartín) Madrid, 91 314 96 23 - 91 733 42 71 - 679 457 896

160 FOTÓGRAFO NOCTURNO FOTÓGRAFO NOCTURNO 161


herramientas: pixelstick I riders of light

Tecnología y fotografía

de larga exposición

Hola amigos, somos Ivan

Lucío y Javier Jiménez

(Riders of Light). Vamos

a contaros nuestra

experiencia con esta

interesante herramienta que llegó

al mercado en agosto de 2.014.

Hace unos 8 meses que recibimos

nuestra Pixelstick. Se trata de

una tira de 200 leds desmontable

en dos tramos y montada sobre un

bastidor de aluminio y un difusor

de plástico blanco. Dispone de un

maneral situado en el centro para

cogerla de una forma cómoda y

poder hacer giros simétricos.

Su altura es de 180 cemtímetros.

Incorpora un controlador con

display y lector de tarjetas SD que

van alimentados con un portapilas

de 12vcc.

Para trasportarla viene incluída

una bolsa acolchada y ligera. Su

precio es de 349$ + gastos de envió,

que rondarán los 60$.

¿Que nos ofrece Pixelstick?

Es capaz de leer imágenes y pasarlas

en secuencia por la tira de

200 leds. Cada led corresponde a

un pixel, con lo cual las imágenes

tendrán exactamente ese tamaño

de alto (200 píxeles) de resolución.

Solo necesitamos copiar una

imagen a nuestra tarjeta SD con

el formato y el tamaño que nos indican

en las instrucciones: imágenes

BMP de 24 bits para Windows,

200 píxeles de ancho, en formato

vertical. Luego introducimos la

tarjeta en el controlador y lo alimentamos

a 12vcc.

Disponemos de un menú donde

podremos ajustar, entre otras

cosas, la velocidad a la que se reproducirá

la imagen, el brillo y la

dirección.

Básicamente con estos tres ajustes

podemos empezar a probarla.

Necesitamos una cámara de

fotos con ajustes manuales, un

trípode, una larga exposición y oscuridad.

Para empezar a lanzar nuestra

imagen sobre la tira de leds debemos

seleccionar el archivo que

reconoceremos con el nombre

que le hayamos dado, pulsar el

botón Fire amarillo situado en la

zona superior de los cursores e ir

desplazando la tira de leds a la vez

que se está reproduciendo la imagen

seleccionada.

Debemos ajustar el brillo en

función de los parámetros de cámara

que tengamos para no pasarnos

o quedarnos cortos de luz.

También ajustaremos la velocidad

en función del espacio que

dispongamos para intentar siempre

caminar con ella a una velocidad

constante. Si no dominamos

bien este aspecto nuestras imágenes

pueden quedar achatadas

o alargadas. Pero es muy fácil cogerle

el truco y controlar estos pequeños

ajustes.

A partir de ahí solo nos queda

darle al coco y pensar que imágenes

queremos cargar y donde

usarlas.

Nosotros adquirimos esta herramienta

para utilizarla en nuestro

Photocall Lightpainting que desarrollamos

para todo tipo de eventos

y nos parece realmente divertido.

Es muy interesante usar esta

herramienta en exteriores, donde

tiene un gran potencial, además

de ganar nitidez en planos más

amplios, puesto que se aprecia

bastante que solo disponemos de

200 píxeles en los planos cortos.

También es una gran herramienta

para los amantes de los

time-lapses, donde se pueden hacer

secuencias geniales añadiendo

imágenes que van cambiando

de posición.

Al final es una herramienta más

que nos abre otros caminos dentro

de la fotografía de larga exposición

y que dependerá de vuestra

creatividad que sea más interesante

o menos.

Podéis descubrir más herramientas

y artículos sobre

lightpainting en nuestro blog.

Riders of Light

162 FOTÓGRAFO NOCTURNO FOTÓGRAFO NOCTURNO 163


evelado I jesús m. garcía

un contratiempo a la hora de fusionar

la panorámica.

En ese momento es cuando entra

en acción el Nikkor 35mm f/2.

Este objetivo apenas distorsiona, y

a f/8 puedo tener toda la escena a

foco (hiperfocal) a unos 5 metros.

A diferencia del 14-24, con este

objetivo tendré que realizar más

capturas porque la focal es mayor,

pero para las escenas que comentaba

anteriormente (arquitectura),

me aseguro que no haya problemas

en el momento de la unión.

El dilema siempre es el mismo,

¿hay que elegir entre focal menor

y me ahorro trabajo a la hora de la

unión, o focal mayor para prevenir

distorsiones, además de tener en

cuenta si la escena tiene un primer

plano muy cercano?

Formatos para panorámicas

A la hora de realizar las capturas

para nuestra imagen panorámica

final, se pueden realizar tantas

capturas como deseemos, pero

siempre hay que tener en cuenta el

resultado final y la composición de

la imagen.

El formato que más me gusta

en panorámicas es el 2:1. Este formato

aporta gran dimensión a la

imagen final y, compositivamente

hablando, es más fácil de utilizar.

Manhattan black & white.

Panorámicas: de la

captura al revelado

La tarde que Mario me

llamó para presentarme

este proyecto, lo primero

que sentí fue una enorme

alegría; más tarde,

cuando empecé a digerirlo, experimenté

una gran responsabilidad.

¿De qué materia podía escribir un

artículo que fuese interesante y

estuviera a la altura del proyecto?

Durante varias semanas estuve

barajando diversas posibilidades, y

coincidió que durante ese tiempo

varios contactos de redes sociales

sólo me preguntaron por lo mismo:

¿qué flujo utilizas para hacer panorámicas?

¿en panorámicas, primero

editas y luego las unes? ¿qué

objetivo utilizas para panorámicas?

y una bombilla se encendió en mi

cabeza, ¡ya tengo tema!

¿Qué es una captura panorámica?

La fotografía panorámica en la actualidad

se consigue uniendo varias

capturas individuales y sucesivas

por medio de diversos programas

informáticos con la intención de obtener

fotografías panorámicas de:

90°, 180°e incluso 360°.

¿Por qué se realizan capturas

panorámicas?

Básicamente por dos motivos: El

primero es obvio, la escena que

tengo delante de mis ojos no entra

completa en el encuadre de

mi visor. El segundo, realizar una

captura para gran impresión sin

pérdida de calidad, 3, 4, 5 metros

o más.

¿Qué objetivos se utilizan para

panorámicas?

Salvo alguna excepción, casi todos

los objetivos son aptos para hacer

Se pueden realizar tantas

capturas como deseemos,

cuidando la composición

panorámicas. En mi caso particular,

los dos objetivos con los que

me siento más cómodo son los siguientes:

Nikkor 14-24mm. f/2.8 G

ED. Como fotógrafo de paisaje es el

objetivo que siempre va “soldado”

a mi cámara. Sin embargo, este objetivo

para según qué tipo de capturas

panorámicas, por ejemplo de

arquitectura, puede ser problemático,

debido a la distorsión en las

esquinas. Estas distorsiones son

Técnica I

Longitud focal: todas las capturas

deberán realizarse con la misma

longitud focal, es decir, si la primera

captura la realizamos a 20mm,

todas las sucesivas, hasta la última

incluida, deberán realizarse también

a 20mm.

Exposición: normalmente todas

las capturas deberían tener la

misma exposición, para que a la

hora de “coserlas” no aparezcan

diferentes zonas de luces y tonos.

Si hiciese falta modificar la exposición,

no lo haremos en una sola

captura, aplicaremos la técnica de

bracketing para cada toma individual

y así llevarnos a casa todo el

rango dinámico de la escena. Más

tarde, en el momento del revelado,

elegiré las tomas que más me interesen

de cada captura.

Foco: en mi caso particular utilizo

la hiperfocal para todas las

tomas. Si deseamos realizar diferentes

focos según la escena,

tendremos que realizar un focusstacking

antes de la unión de la

panorámica.

164 FOTÓGRAFO NOCTURNO FOTÓGRAFO NOCTURNO 165


evelado I jesús m. garcía

Técnica II

¿Captura con o sin trípode? Ambas

opciones son factibles. Particularmente

utilizo las dos, pero hay escenas

que me obligan a utilizar el

trípode: panorámicas + L.E.D (larga

exposición diurna); panorámicas

+ nocturnas.

Captura con un primer plano

cercano. Tanto si utilizamos el trípode

como si disparamos sin él, si

la escena contiene un primer plano

cercano, entre 1 y 5 metros, debemos

saber cuál es el punto nodal

de nuestro objetivo para evitar problemas

de ghosting en el “cosido” o

stitching.

Punto nodal: es el eje idóneo de

rotación de nuestra cámara con el

objetivo incluido para un buen paralelaje

entre nuestras tomas. Debemos

saber cuál es el punto nodal

para cada objetivo y para cada focal,

ya que éste varía.

¿Cómo ajustar el punto nodal?

Con cada objetivo y según en qué

focal deseemos realizar la captura,

el punto nodal variará. Para conseguir

ajustar este punto, particularmente

uso el kit que me enviaron el

año pasado como parte del premio

por quedar en primera posición en

el International Epson Pano Awards

(The Built Enviroment - Amateur

Award Winner Competition).

El kit es el Nodal Ninja M2 Ultimate

with RD8-II Rotatory, está

compuesto por una rótula y dos

brazos a modo de guías para poder

desplazar la cámara y el objetivo y

así poder ajustar el punto nodal.

Técnica III

Todos aquellos lectores que tengan

éste u otro kit parecido ya habrán

probado las bondades de este sistema,

¡simplemente es genial! Pero

son muchos los aficionados a la fotografía

que desean adentrarse en

el mundo de las panorámicas y no

desean hacer esta gran inversión.

Para ellos van estos consejos:

En Internet existen gran cantidad

de gadgets, tanto comerciales

como de fabricación casera, que

nos ayudarán a buscar el punto

nodal y realizar las primeras panorámicas.

Una vez nos hayamos decidido

por un gadget comercial o de fabricación

casera, debemos ajustar

el punto nodal de nuestro objetivo.

Para ello debemos desplazar la cámara

y el objetivo hacia atrás, de tal

forma que el eje de rotación de la

Million windows.

Con cada ojetivo y según

en qué focal lo usemos,

el punto nodal variará

lente quede cercano a la vertical de

la columna del trípode. Este desplazamiento

hay que efectuarlo tanto

para capturas horizontales como

verticales. ¿Cuánto debemos desplazar

hacia atrás? Dependerá del

objetivo y la focal empleada.

Técnica IV

Ejercicio y ejemplo para ajustar el

punto nodal:

Colocamos dos bolígrafos en posición

vertical, uno rojo y otro azul,

en el centro de nuestro encuadre.

El bolígrafo rojo lo situamos cerca

de nuestro objetivo, por ejemplo a

unos 20 cm, el bolígrafo azul lo situaremos

exactamente detrás y en

línea recta a unos 70 cm.

Montamos la cámara y el objetivo

en el trípode y, dependiendo

del sistema que hayamos escogido

para capturar las panorámicas,

empezaremos situando la cámara

en el eje vertical de la columna del

trípode, es decir, como está por defecto

con cualquier rótula.

Miramos por el visor y movemos el

trípode de modo que el bolígrafo rojo

(Fig. 1)

quede en el centro del encuadre. A

continuación, giramos la rótula hacia

izquierda y derecha, y observamos

cómo el bolígrafo azul que estaba

exactamente detrás del rojo y no

veíamos antes, ahora aparece. Éste

es el efecto que debemos evitar.

Para ello, desplazamos el conjunto

de cámara y objetivo hacia atrás

un centímetro, utilizando la guía de

nuestro sistema de panorámicas, y

repetimos el proceso. Realizamos

estos pasos las veces necesarias

hasta que, una vez giremos la cámara

de izquierda a derecha, el bolígrafo

azul no aparezca.

Este punto será el ajuste de punto

nodal para esa cámara, ese objetivo

y la focal elegida. Podemos anotar

estos datos (cámara, objetivo, focal

y cm. en la guía) para no tener que

repetir el proceso la próxima vez.

Técnica V

Solapamiento: a la hora de realizar

las diferentes capturas que formarán

nuestra imagen final, debemos

tener especial cuidado con la técnica

de solapamiento. Esta consiste

en que cada imagen que capturemos

debe presentar un cierto

solapamiento con la anterior para

asegurarnos de disponer del mayor

número de puntos de control entre

cada par de imágenes.

La técnica es solapar entre un

10% y un 30% de la siguiente captura.

Particularmente, y para no estar

calculando, solapo 1/3 de cada

imagen. (Fig. 1).

Técnica VI

¿Capturas verticales u horizontales?

He probado ambas formas de

capturar y he de comentar que los

resultados a la hora de la unión o

“cosido” me gustan más en vertical.

Tan sólo debemos tener especial

cuidado cuando capturemos escenas

donde aparezcan elementos

verticales, por ejemplo un edificio o

una farola. En estos casos debemos

intentar que a la hora de la captura

el elemento vertical esté lo más cerca

del centro del objetivo, es decir,

la zona que menos distorsiona.

¿Y si la escena es como la fotografía

Manhattan black & white, en

la apertura del artículo? Entonces,

variamos la forma de solapamiento

en la captura, en vez de 1/3, a 1/2.

Es decir, ampliamos los puntos de

control entre las imágenes.

Hasta aquí hemos visto todo lo

necesario para realizar capturas panorámicas

y conseguir buenos resultados,

ahora vamos a ver los pasos y

procesos necesarios para la unión de

la panorámica y su revelado.

Software. Flujo de Trabajo.

El primer paso que siempre aconsejo

en nuestros talleres antes de empezar

a revelar una imagen es tratar

todos los procesos destructivos.

166 FOTÓGRAFO NOCTURNO FOTÓGRAFO NOCTURNO 167


evelado I jesús m. garcía

Hamnoy.

En este caso, la propia unión de la

panorámica es un proceso que denomino

como tal. Por ese motivo mi

flujo de trabajo para panorámicas

comienza así:

1.- Importar las imágenes a Adobe

Camera Raw ó Lightroom. Particularmente

trabajo con éste último,

por este motivo todo lo aquí descrito

se realizará en base a este software.

2.- Una vez seleccionadas las imágenes

deseadas en el módulo Biblioteca

de Lightroom, hacemos

clic en el modulo Revelar.

3.- Nos desplazamos hacia abajo en

el panel derecho para aplicar dos

ajustes del módulo Corrección de

Lente. Hacemos clic en las opciones

de Activar correcciones de perfil

y Quitar la aberración cromática.

Al activar la opción de Activar

corrección de perfil, estamos eliminando

el viñeteo de la lente, además

de corregir las distorsiones

producidas por los angulares.

Es recomendable realizar estos

ajustes, de lo contrario es posible

que en la unión de algunas imágenes,

se pueda apreciar una diferencia

de tonos y luces en las uniones.

4.- Este ajuste se debe aplicar a todas

las imágenes que componen la

panorámica. Existen varias formas:

a. Nos desplazamos por cada

imagen con los cursores (flecha

izquierda y derecha del teclado) y

realizamos los ajustes manualmente

en cada foto.

b. Desde el módulo Biblioteca

de Lightroom, una vez seleccionadas

todas las imágenes con la tecla

(Mayúsculas), hacemos clic en

el botón Sincronizar Ajustes (Sinc.

Ajus.), situado en la parte inferior

derecha.

5.- Aparecerá una ventana con las

opciones de sincronización. En este

caso particular, hacemos clic sobre

Seleccionar todo y Sincronizar.

6.- Una vez tenemos todas las imágenes

con los ajustes aplicados, el

siguiente paso es exportar la imagen

al programa que nos va a “coser”

la panorámica.

7.- Habitualmente trabajo con varios

programas de pago para este

fin, pero en este artículo voy a mostrar

la manera de hacerlo gratis con

el módulo Photomerge incluido en

Adobe Photoshop.

168 FOTÓGRAFO NOCTURNO FOTÓGRAFO NOCTURNO 169


evelado I jesús m. garcía

8.- Seleccionamos todas la imágenes

con la tecla (Mayúsculas) y haciendo

clic en el botón derecho del ratón, seleccionamos

Editar en: Combinar en

Panorama en Photoshop.

9.- Al hacer clic en esta opción, Photoshop

se abrirá automáticamente

y lanzará la ventana de opciones

de Photomerge. En ella se muestran

los nombres de las imágenes

que forman la panorámica, el tipo

de composición: Automática y la

opción marcada de Fusión; en esta

ventana sólo es necesario hacer clic

en el botón OK.

10.- Seguidamente, Photoshop se

pondrá a trabajar en la unión de la

panorámica. Dependiendo del número

de fotos que la formen, los

megapíxeles de cada imagen y el

tipo de ordenador que utilicemos,

el proceso será casi inmediato o llevará

varios minutos.

11.- Al finalizar el proceso, Photoshop

mostrará la nueva panorámica.

Cada imagen individual que compone

la panorámica, Photoshop la

trata como una capa, y las uniones

o solapamientos, los realiza mediante

máscaras.

12.- Si por cualquier motivo alguna

de las partes del “cosido”, estuviera

mal unido o se hubiera producido

efecto ghosting, éste sería el momento

de solucionarlo mediante la

modificación de la máscara.

13.- Una vez que la imagen nos

complace, se acopla con la combinación

de teclas cmd+E en Mac o

ctr+E en Windows.

14.- Llegados a este punto, si parte

de la nueva imagen presentara alguna

anomalía, como efecto “barril”

o “cojín”, utilizamos la herramienta

de Photoshop Deformación para

corregirlo.

15.- Corregidos los cambios, Archivo

/ Guardar.

16.- Una vez haya finalizado el proceso

de guardado, cerramos Photoshop,

volvemos a Lightroom, al

módulo Biblioteca y allí se mostrará

automáticamente la nueva imagen,

es decir, nuestra panorámica.

17.- La seleccionamos haciendo clic

sobre ella y hacemos clic en el módulo

Revelado.

18.- Antes de empezar a revelar

toda la imagen, continuamos con

los ajustes destructivos, en este

caso vamos a reencuadrar la imagen.

19.- Con la herramienta Recorte

seleccionada, tecla (R), podemos

modificar el reencuadre, pero si

(Fig. 2)

(Fig. 3)

además pulsamos la tecla (O) varias

veces, intercambiaremos las

diversas formas de composición.

20.- Antes de salir de la herramienta

Recorte, podemos hacer clic en

la herramienta Enderezar, la herramienta

con icono en forma de

nivel. Esta nos permitirá dejar recto

el horizonte trazando una línea

sobre él. (Fig. 2)

21.- Una vez pulsada la tecla Hecho,

la siguiente herramienta que utilizaremos

será Filtro Graduado.

22.- Lanzaremos dos filtros, uno

para la zona del cielo y otro para la

zona de la nieve. Para ello y con la

herramienta seleccionada, hacemos

clic en el botón izquierdo del

ratón y arrastramos desde fuera de

la imagen hacia el horizonte.

23.- En la parte del cielo, bajamos la

exposición, potenciamos contraste

y altas luces.

(Fig. 5)

(Fig. 6)

(Fig. 4) (Fig. 7)

24.- En la parte de la nieve, subimos

sombras, potenciamos altas luces y

añadimos claridad positiva. (Fig. 3)

25.- Una vez realizados los ajustes

oportunos en cada zona, cielo y

nieve, el siguiente ajuste será el balance

de blancos. Para ello utilizaremos

los deslizadores de Temperatura

o Matiz, o buscaremos con la

herramienta Selector de Equilibrio

de Blancos, tecla (W), una parte de

nuestra imagen que tenga un gris,

cuyos valores RGB, sean cercanos

a 50. (Fig. 4)

26.- El siguiente paso en nuestro

flujo de trabajo, será contraer el histograma.

27.- Buscamos los primeros negros

y blancos. Para ello, con la

tecla (ALT) presionada, nos situamos

en el deslizador de Blancos y

sin soltar la tecla (ALT), movemos

el deslizador hacia la derecha haciendo

clic sobre él. Observamos

como la pantalla se vuelve negra y

según movemos el deslizador hacia

la derecha, comienzan a salir

los primeros avisos de altas luces.

Justo cuando aparezca el primer

aviso, ahí soltamos el botón del ratón.

(Fig. 5)

28.- Repetir el proceso con los negros,

desplazando el ratón hacia la

izquierda.

29.- Con la tecla (J) activamos y

desactivamos los avisos de altas luces

y negros empastados. Si apareciera

alguno, éste sería el momento

de corregirlos con los deslizadores

de Altas luces y Negros.

30.- Por último, y si fuera necesario,

ajustaríamos el contraste y la exposición.

31.- Siguiente paso: Curva de Tonos.

Esta herramienta se puede

ajustar con los deslizadores aunque,

personalmente, me gusta trabajarla

con la herramienta Ajuste

de Destino.

32.- Hacemos clic sobre el icono

marcado en la imagen anterior y

nos desplazamos a la zona de la

fotografía que deseamos modificar,

por ejemplo las luces del cielo.

Hacemos clic y, sin soltar el botón

izquierdo del ratón, nos desplazaremos

hacia arriba o abajo. Este desplazamiento

será el valor del ajuste,

es decir, según nos desplazamos

arriba o abajo observamos cómo

esas luces van variando. Aunque

este ajuste es local, está modificando

las altas luces, claros, etc.

de toda nuestra fotografía. Por este

motivo es necesario repetir este

proceso en varias zonas del cielo,

hasta que encontremos la atmósfera

deseada. (Fig. 6)

33.- Repetir este proceso con las

sombras, claros y oscuros. Una vez

obtengamos los ajustes deseados,

vamos a ver el antes y el después de

nuestros ajustes, para ello hacemos

clic en el botón que muestro en la

imagen.

34.- La mayoría de los paneles de

ajustes de Lightroom, incorporan

el botón Antes / Después, sólo hay

que hacer clic sobre él para ver la

diferencia. (Fig. 7)

35.- Seguimos con nuestro flujo de

trabajo. Bajamos un panel más en

Lightroom y nos encontramos el de

HSL (Hue, Saturation, Luminosity,

o lo que es lo mismo: Tono, Saturación,

Luminancia).

36.- Esta herramienta se puede trabajar

exactamente igual que la anterior,

con deslizadores o, personalmente

una vez más, la trabajo con

la herramienta Ajuste de Destino.

37.- Seleccionamos Tono, hacemos

clic en la herramienta Ajuste

de Destino y nos desplazamos a la

parte de la fotografía y al tono que

deseamos modificar.

38.- Lo realmente interesante de

este método es que si hay una zona

que deseamos modificar, y justo es

la unión de varios tonos, la herramienta

se encarga de hacer la mezcla

precisa.

170 FOTÓGRAFO NOCTURNO FOTÓGRAFO NOCTURNO 171


evelado I jesús m. garcía

39.- Repetir el proceso con las herramientas

Saturación y Luminancia,

utilizando esta misma técnica.

40.- Una vez hemos realizado los

ajustes oportunos, hacemos clic en

el botón Antes / Después para ver

la diferencia con los nuevos ajustes.

41.- Seguimos con nuestro flujo de

trabajo. La siguiente herramienta

que utilizo es Dividir Tonos. Con

esta herramienta vamos a calentar

las altas luces y enfriar un poco las

sombras. (Fig. 8)

42.- Siguiente herramienta: Detalle.

Este ajuste nos servirá para enfocar

la imagen, pero vamos a utilizarlo

con una máscara con la intención

de que, dentro de lo posible, escojamos

qué parte de la imagen deseamos

enfocar y cual no. Para ello

hacemos clic sobre el deslizador

Máscara y con la tecla (ALT) presionada,

nos deslizamos a la derecha e

izquierda.

43.- Al presionar la tecla (ALT) la

ventana se rellenará de color blanco,

esto quiere decir que está enfocando

toda la imagen. A medida que

nos desplazamos a la derecha en la

imagen comienzan a aparecer tonos

negros, el negro son las partes

que no se enfocan. Los tonos grises

se enfocarán al porcentaje del

ajuste. En este caso se ha movido el

deslizador hasta que he encontrado

una máscara que enfoca toda la

parte del primer plano y no enfoca

el cielo, el borde de las nubes sí quedará

algo enfocado. (Fig. 9)

44.- Todavía no hemos enfocado

nuestra imagen, para ello nos desplazamos

hasta el deslizador Cantidad.

(Fig. 10)

45.- Pulsamos la tecla (ALT) y movemos

el deslizador de Cantidad

hacia la derecha, observamos cómo

la imagen cambia a escala de grises

y en la ventana pequeña podemos

ver mejor la cantidad de enfoque

que estamos aplicando a la imagen.

46.- Para ver el antes y el después

del proceso de enfoque, podemos

hacer clic sobre el botón que hemos

comentado anteriormente, en este

caso en el panel Detalle

47.- Continuamos con nuestro flujo

de trabajo y la siguiente herramienta

que nos encontramos es Corrección

de Lente. Pero, si recordamos,

esta herramienta fue la primera que

utilizamos cuando trabajamos las

imágenes por separado en el revelado

previo al “cosido”. Por tanto,

este panel lo saltamos y bajamos al

siguiente.

(Fig. 8)

(Fig. 9)

(Fig. 10)

(Fig. 11)

48.- Efectos: esta será la última herramienta

que utilizaremos en los

pasos del revelado básico y nos proporcionará

un viñeteo en positivo o

negativo. Cuando la comento en mis

talleres hay muchos asistentes que

no desean aplicar este efecto a sus

fotografías, yo la comento porque

todas mis fotos contienen un poco

de este efecto.

49.- Siempre añado a mis fotografías

un poco de viñeteo negativo, es

decir, oscuro, porque añade un poco

más de profundidad y a la vez hace

que el espectador fije más la mirada

en el centro de la imagen. Pero este

efecto es muy sutil, apenas debe notarse.

Rondaremos valores de entre

-4 a -15, según la imagen.

50.- Estilo: siempre utilizo el ajuste de

prioridad de color, para que el efecto

de viñeteo que voy a aplicar no me

varíe los tonos que ya he conseguido.

51.- Cantidad: podemos trabajar en

positivo o negativo, es decir, realizar

un viñeteo en negro o en blanco.

52.- Punto medio: es la distancia

desde el centro de la imagen hacia

el exterior.

53.- Redondez: como su nombre indica,

la cantidad de redondez desde

el punto central a los extremos.

54.- Desvanecer: aumentamos este

valor si no deseamos que se note la

transición del efecto.

(Fig. 12)

55.- Altas luces: aumentamos este

deslizador si deseamos preservar

las altas luces, es decir, que el viñeteo

que vamos a aplicar nos respete

la iluminación de la escena.

56.- Arriba puedes ver nuestra imagen

después del revelado básico.

(Fig. 11)

57.- Llegados a este punto, siempre

realizo una copia de seguridad de mi

trabajo (deformación profesional,

fotógrafo e informático). Para ello

hacemos clic en la flecha que tenemos

en el panel izquierdo o pulsamos

la tecla (F7).

58.- Buscamos la opción Instantáneas

y hacemos clic en el símbolo

(+). Se abrirá una ventana donde

nos pide el nombre de la instantánea.

Esta opción nos permite realizar

una copia de los ajustes realizados

hasta el momento. El archivo guardado

es numérico, los valores almacenados

son del tipo Exposición: +1;

Sombras: -5, etc. Por tanto, podréis

hacer tantas copias de seguridad

como deseéis, sin miedo a perder

memoria del ordenador. Particularmente,

me gusta hacer una copia

justo en este momento y llamarla

“Revelado básico”. Una vez grabada

esta instantánea volvemos a dejar el

panel oculto pulsando la tecla (F7)

para trabajar mejor. (Fig. 12)

59.- Si deseamos ver todos los cambios

que hemos realizado a nuestra

imagen en el proceso de revelado

básico, podemos hacer clic en la

tecla (Y), y así ver en la pantalla dos

imágenes: la imagen inicial y la final.

Aquí finaliza la técnica del revelado

básico, en la que hemos trabajado

toda la imagen como una sola atmósfera.

Es decir, todos los ajustes

que se han realizado a la imagen han

sido globales.

172 FOTÓGRAFO NOCTURNO FOTÓGRAFO NOCTURNO 173


evelado I jesús m. garcía

Windy sunset at Vareid.

Dentro de mi flujo de trabajo,

ahora aplicaría un revelado avanzado.

Estos ajustes también se realizan

en Lightroom y consisten en

trabajar por zonas de una manera

muy similar a como lo hacemos en

Photoshop. Podemos realizar ajustes

de tipo niveles, sombras, tonos,

saturación, enfoque, etc., pero de

una manera mucho más sencilla.

Este revelado avanzado es muy útil

para todos aquellos fotógrafos que

desean dejar su imagen acabada sin

Podemos realizar ajustes

de niveles, sombras, tono,

saturación, enfoque, etc.

necesidad de utilizar Photoshop, bien

por rapidez (revelado básico + avanzado

10 / 15 minutos), o porque no

deseen trabajar en Photoshop por la

complejidad de manejar capas, máscaras

y métodos de fusión.

Pero si eres de esos fotógrafos

que una vez terminado el revelado

deseas que tu imagen trasmita,

que tenga un punch especial, además

de realizar el revelado avanzado

por zonas en Lightroom, deberíamos

aplicar el flujo avanzado de

Photoshop.

En los talleres que impartimos

por toda España Javier de la Torre y

yo, enseñamos el revelado avanzado

y procesado avanzado. Este proceso

consiste en aplicar una serie

de técnicas a nuestra imagen para

que las fotografías parezcan tridimensionales,

tengan una luz especial

y lo más importante: que cada

fotógrafo trasmita a su imagen por

medio del procesado avanzado un

poco de sí mismo, un poco de su

alma.

En estas páginas os muestro la

imagen que me ha servido de ejemplo,

ya finalizada tras aplicarle el

revelado avanzado y el procesado

avanzado.

Estas líneas son un breve resumen

de mi flujo de trabajo en fotografía

panorámica. Por supuesto,

no será el único método, ni probablemente

el mejor. Pero es el flujo

con el que me siento cómodo.

Todo lo aquí explicado no debe

ser un “dogma de fé”, cada lector deberá

probar las diferentes técnicas

y sacar sus propias conclusiones y,

una vez certificado que todo o parte

de lo aquí expuesto le convence, incorporarlo

a su flujo de trabajo.

No puedo acabar este artículo sin

antes dar las gracias a Mario Rubio

por pensar en mí para este proyecto.

Ha sido un verdadero placer y,

aunque comunicar en papel es muy

difícil, ojalá haya podido trasmitir

aunque sea un poquito de la pasión

que me une a la fotografía.

Jesús M. García

174 FOTÓGRAFO NOCTURNO FOTÓGRAFO NOCTURNO 175


audiovisuales I mario rubio

educación I maría isabel castro fernández

Fotografía nocturna en TV3

La cosa cambia a la hora

de buscar documentales

sobre fotografía nocturna

Documentales de fotografía

hay muchos. No

tienes más que hacer

una búsqueda en Google

y obtienes, en el

momento de escribir estas líneas,

la friolera de 1.250.000 resultados.

La cosa cambia, y mucho, a la

hora de buscar documentales de

fotografía nocturna. También obtienes

muchos resultados, sin embargo,

casi ninguno de ellos te lleva

a lo que es, propiamente, un documental

sobre fotografía nocturna.

Afortunadamente, la televisión

autonómica catalana, TV3, hizo en

2.012 un especial sobre fotógrafos

nocturnos.

Fuimos cuatro los que tuvimos

la oportunidad de participar en

el rodaje y contar a todo el mundo

nuestra manera de trabajar.

Contar con la televisión nos dio

la oportunidad de poder hacer

un reportaje completo. Se grabó

como se preparaba la sesión, los

fotógrafos fueron entrevistados y

dieron detalles de su equipo, de

sus ideas previas a una sesión,

sus trucos y, en definitiva, de todo

aquello que rodea a una sesión no

improvisada y con unos objetivos

a conseguir muy claros.

En mi caso, nos dirigimos al Balneario

de La Puda, en Barcelona.

Este balneario lleva en el olvido

desde hace años y es un destino

perfecto para los amantes de lo

abandonado. Sus propietarios, un

matrimonio de catalana y ruso,

por el momento no llevan a cabo

ninguna acción sobre el edificio

y es “custodiado” por una familia

que vive allí.

He de decir que el olor putrefacto

de las plantas bajas hacía difícil

la respiración. Tras una primera

prospección y tomadas las medidas

de seguridad oportunas, nos

dirigimos a la última planta. Un

lugar ruinoso, casi inhóspito, con

más de un roedor presente y, curiosamente,

una silla de ruedas.

Tras cargar con ella y bajar una

planta, mi equipo, compuesto por

mis amigos Francisco Palmero y

José Antonio Gómez, establecimos

un plan de trabajo para dar

vida a aquel lugar.

Tras el reparto de tareas, de

iluminación con flash, linterna y

pirotecnia para hacer la foto lo

más espectacular posible, ocurrió

lo que podéis ver pinchando en el

enlace de abajo. ¡Espero que os

guste!

Mario Rubio

www.ccma.cat/tv3/alacarta/fotografies/fotografia-nocturna/video/4107230

Fotógrafo nocturno. La escuela pública es un sitio para aprender fotografía y fomentar el gusto por las artes plásticas. De este modo, los niños de Educación Primaria

adquieren sus primeros conocimientos del arte, el dibujo, la pintura y la fotografía. Dibujo de María Isabel Castro Fernández.

176 FOTÓGRAFO NOCTURNO FOTÓGRAFO NOCTURNO 177


ed.estudio@yahoo.es

Similar magazines