REVISTA REVOLUTION

LATINOAMÉRICA 19

DICIEMBRE 2019 $170 M.N.

WWW.REVOLUTION.WATCH/LATAM

SIAR 2019

LA FIESTA

LATINOAMERICANA

DE LA HOROLOGÍA

PATEK PHILIPPE

PASEO POR EL

UNIVERSO DE

LA GRAN CASA

CHOPARD

ALPINE EAGLE

Nace una leyenda

CARTIER.COM

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Alaska: Diamonds International - Antigua: Diamonds International - Argentina: Chronos, Eve, Perret, Simonetta Orsini, Testorelli, Vendemmia - Aruba: Gandelman - Bahamas:

John Bull - Barbados: Diamonds International - Belize: Diamonds International - Bermuda: Astwood Dickinson - Bolivia: Eurochronos - Costa Rica: Muller, World Time -

Chile: Casa Barros, Mosso, W Gallery - Colombia: Andre Laurent, Bauer, Gustavo Giraldo, Le Sentier, Radri, Royal Art, Sterling - Curacao: Little Switzerland - Ecuador: Plaza

Vendome - Grand Cayman: Kirk Freeport - Guatemala: En Hora - Haiti: Villa Russo - Jamaica: Casa de Oro - Panamá: Motta - Paraguay: Guarani, Monalisa - Perú: G&G,

Radames - Puerto Rico: Kury Alta Relojería - República Dominicana: Casa Virginia - St. Kitts: Diamonds International - St. Marteen: Goldfinger - St. Thomas: Little Switzerland,

Royal Caribbean - Tortola: Little Switzerland - Turks & Caicos: Jai’s - Uruguay: Cantegrill, Chronos, Sensation du Temps - Venezuela: Daoro, Gerais

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18 FOUNDER’S NOTE

Nuestro fundador Wei Koh resume con

emoción por qué ha sido un gran año

20 SPLIT SECONDS

Cerramos 2019 con muchas notas de

color, estilo y velocidad

38 MERCEDES-BENZ CLASE A SEDÁN

Llega al mercado un nuevo tres

volúmenes audaz y equipado

40 PORSCHE CAYENNE COUPÉ

Es un poco menos familiar, pero sigue

igual de poderosa

42 BMW X6

Llega la nueva generación de esta

atractiva camioneta de boutique

44 LOS RELOJES «FERRARI», PARTE I

Un informativo recorrido por los relojes

que se han sumado a la magia y

leyenda de la gran casa italiana

PRIME TIME

48 AUDEMARS PIGUET

Día de campo con Royal Oak

54 GRAND SEIKO

prin rie noae

56 BULOVA

Cuatro clásicos contemporáneos

58 TAG HEUER

(El sublime) Monaco Piece d’Art

62 BLANCPAIN

Fifty Fathoms «Barakuda»

64 ROLEX

Los engastes de la corona

70 HARRY WINSTON

Project Z: Z13

72 JAEGER-LeCOULTRE

Master Grande Tradition

Gyrotourbillon Westminster

Perpetual

74 A. LANGE & SÖHNE

Odysseus

80 BREITLING

Novedades desde la cumbre

regional de la casa de Grenchen

86 LE RHÖNE

Moön

90 BREGUET

Classic Tourbillon Extra-plat

Squelette 5395

92 GUCCI

Grip

96 BELL & ROSS

BR 03-92 Diver

Bronze Navy Blue

98 «THEN AND NOW»

CON LONGINES

La maison de Saint-Imier nos abre el

portal a su fantástica dimensión

106 LOS MEJORES AMIGOS

Todos los perros son buenos.

Y estos relojes, también

COVER STORY

114 CHOPARD ALPINE EAGLE

l nueo mu tnio reloj de la firma no solo onra el amoso

t oritz de ae asi aos, sino que nos onfirma la manera tan

espeial que tiene la amilia euele de aer sentir su relojería

MAINSPRING

124 LA GRAN EXHIBICIÓN DE PATEK PHILIPPE

Singapur recibió a la gran marca ginebrina para mostrar

al mundo su gran historia e inigualable arte relojero

136 SIAR 2019

Una nueva edición del notable y muy consentidor salón

mexicano de la relojería

168 REVOLUTION AWARDS 2019

Celebramos a los verdaderos protagonistas que este año

marcaron diferencia en el mundo de la horología

FACES

184 JACK GOMBEROFF

Conozca la historia de G&G

Joyeros de Perú

186 WALTER VOLPERS

El éxito de IWC se basa en el

conocimiento y rigor histórico,

nos dice su director asociado de

técnica de desarrollo de producto

188 CATHERINE EBERLÉ-DEVAUX

La directora de legado de TAG Heuer

nos cuenta de los valores que siguen

ortaleiendo la istoria de la firma

190 OLIVER EBSTEIN

El CEO de Chronoswiss deja

en claro que sus relojes son

para gente no conformista

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EDITORIAL

MANAGEMENT

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Wei Koh

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REVOLUTION LATINOAMÉRICA

Año 4, Número 19, diciembre de 2019, es una

publicación trimestral editada por: REVOLUTION

MEDIA Pte Ltd.

211 Henderson Road #07-03,

Singapore 159552

www.revolution.watch/mxl

Editor responsable: Israel Ortega

Reserva de Derechos al Uso Exclusivo: 04-2017-

SS en trmite. ertifiao e

Licitud de Título y Contenido: en trámite.

Impreso en México por: World Printing Network +

AD, S.A de C.V. Prol. Paseo de la Reforma 51, Paseo

de las Lomas, CP 01310 CDMX, www.wpnad.com

Este número se terminó de imprimir el

30 de noviembre de 2019.

Elegance is an attitude

Simon Baker

REVOLUTION MEXICO & LATIN AMERICA

PUBLISHER

Nathalie Naintre nathalie@revolutionmagazines.com

EDITOR-IN-CHIEF

Israel Ortega israel@revolutionmagazines.com

PRINT AND ONLINE EDITOR

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DESIGNDESIGNER

Ixel Osorio Mauricio Vital Mauricio Vital

PRODUCTION COORDINATOR

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CONTRIBUTORS

Marcela Pimentel, Ana Luisa Giménez, Ángeles Beltrán,

Jorge Garaiz, Gabriel Quintero

Todos los derechos reservados © 2019 por

Revolution Media Pte Ltd. Está prohibida la

reproducción parcial o total sin permiso. Las

opiniones expresadas en REVOLUTION son de los

escritores y no necesariamente son avaladas por la

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—

DE RAZONES

Y FAVORITOS

No puedo imaginar a un entusiasta

de la relojería que diga

no tener un reloj favorito o

una marca predilecta. De manera muy

elemental, el coleccionismo, el atesoramiento

y hasta la acumulación básica

de artículos están basados en nuestros

gustos y conocimientos. Sí, es bastante

obvio, pero hay una fuerza muy especial

detrás de ello. Nos hacemos de los

ojetos por el alor sinifiado que

nosotros les concedemos. Hay gente

que se desvive por los Rolex y otros

más que acumulan Swatch como si

fueran doblones de oro.

Conozco mucha gente que se

decanta hacia cierto tipo de relojes

—como los de buceo—, en tanto que

otros más son casi embajadores de

una marca —Audemars Piguet es un

nombre recurrente—, en virtud de

los varios relojes de ella que poseen y

visten con orgullo. En todos los casos,

su entusiasmo se acompaña de un

profundo conocimiento y revelan una

fascinación que, por momentos, causa

tanto envidia como admiración (siempre

en buen plan, ¿eh?).

Así pues, todos nosotros tenemos

un ierto rado de afiin onoimiento

por las cosas que nos gustan, ya

sean relojes, deportes o automóviles.

se rado de afiin es priatio de

las cosas que son verdaderamente

especiales para nosotros. En el tema

relojero, en lo general y de una manera

básica, esto siempre se circunscribe

a los gustos y va de la mano con las

posibilidades económicas. Pero es en

lo particular en donde las explicaciones

y razonamientos abren el paso a las

emociones.

Dicho esto, ante la inevitable pregunta

«¿Qué marca (o reloj) te gusta

más?», no puedo decir que tenga una

respuesta constante, ya no digamos inmediata.

Para mí, siempre dependerá

del momento.

Por lo general, cuando escribo

alguna historia para esta revista, me

encuentro dirimiendo si tal o cual reloj

podría tener cabida en mi limitada

colección de relojes, conformada por

pocas piezas que no son particularmente

notables, pero sí son de mi gusto

son sinifiatias para mí, eso es lo

que importa. En el famoso y utópico

entendido que define la rase en inls

«money is no object» (el dinero no

importa), razono si un reloj dado

«merecería» (¡sí, cómo no!) un lugar

en mis estuches. Lo normal es que la

respuesta sea «no», pero además me

lleva a pensar en otros relojes (incluso

en los que poseo o he poseído) para ver

cómo se comparan entre sí y qué los

hace especiales.

No es un tema de materiales ni de

finura de meanismos ni esasez de

una referencia dada, ni del precio pagado

por el objeto. Esos son atributos

inherentes al reloj y a ellos les acompañan

sus historias y tradiciones. Pero,

en el momento en que estos argumentos

entran en sincronía con nuestro

ser (y con el cúmulo de conocimientos,

recuerdos y sentimientos que cargamos

cada día), es cuando despierta

en nosotros una atracción que, con

seguridad, nos hará acercarnos más a

ese objeto.

Así, cuando intento articular una

respuesta razonable a la pregunta

«¿Cuál es tu favorito?», volteo hacia

mi muñeca para inspirar mi respuesta.

Ya sea que se trate de un Omega, un

Claude Meylan o un viejo Angelus,

siempre encontraré en ellos las palabras,

ideas, recuerdos y emociones que

me motivaron a poseerlos y apreciarlos.

Y es en ellos donde yacen los

valores que me hacen apreciar otros

relojes, muy deseables, de Seiko, Nomos

y Longines que me gustaría poseer

algún día. Y desde luego que hay piezas

de Vacheron Constantin, Bvlgari y Patek

Philippe que me encantaría tener,

pero esas —por lo pronto… y porque

no me queda de otra— las dejo para la

apreciación empírica.

Esto último es lo que me lleva a

articular el origen de las razones y

motivos que nos hacen preferir una

cosa u otra: lo que nos hacen sentir,

las emociones que nos provocan, el

conocimiento que adquirimos cuando

investigamos y aprendemos más de

ellos. No importa si se trata de un De

Bethune, un TAG Heuer o un Casio. El

valor a los objetos se los damos nosotros

por lo que nos hacen sentir. Usted

o definimos nuestras predileiones

y favoritismos de maneras diferentes

pero equivalentes en el fondo. Así que,

con orgullo, exprese cuáles son sus

favoritos. No hay respuestas equivocadas

ni razones insufiientes

ISRAEL ORTEGA

Editor-in-chief

REVOLUTION México y Latinoamérica

Ciudad de México, noviembre de 2019

©2019 Bulova. BULOVA and , are trademarks owned by Bulova. 98A232. GRAMMY®, GRAMMY Awards®, and the gramophone logo

are registered trademarks of The Recording Academy® and are used under license ©2019 The Recording Academy. BULOVA.COM

CURV

World’s First

CURVED CHRONOGRAPH

OFFICIAL TIMEPIECE PARTNER

FOUNDER’S

NOTE

DICIEMBRE DE 2019

Hay pocas frases postreras tan conmovedoras como

la que pronuncia, agónico, el replicante Roy Batty,

interpretado por el incomparable Rutger Hauer en

Blade Runner, de Ridley Scott: «He visto cosas que ustedes

no creerían. Naves de ataque en llamas en el hombro de

Orión. Vi el destello de los rayos C en la oscuridad, cerca de

la Puerta de Tannhäuser. Todos esos momentos se perderán

en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir».

A veces me pregunto cuál sería la mía. «He sido defecado

por mil cabezas de ganado mientras blandía una sonda

rectal bovina cuando trabajaba en un rancho en Montana.

He visto adultos desplomarse por abundancia de bebidas

y otros vicios, ávidos de ser resucitados por una belleza de

blonda cabellera de Médicos sin Fronteras; he atestiguado

el nacimiento de las más grandes maravillas de la relojería

de nuestro tiempo y las he sostenido en mi mano mientras

bebía un río de Negronis, un metafórico Danubio de

Vosne-Romanée y un auténtico Rubicón de champaña».

Quienes quieran conocer más detalles tendrán que esperar

mis memorias slo para adultos, para las uales tendr sufi-

iente tiempo para esriir uando finalmente me enierren

en alguna isla desierta por mis crímenes contra la decencia

humana.

Por lo pronto, este número de diciembre de Revolution

marca por sí mismo un momento trascendental. Estamos a

solo un número de nuestro decimoquinto aniversario, que se

cumple en 2020. No puedo esperar a que comience el año,

porque tenemos algunas cosas increíbles que dar a conocer.

Más sorprendentes ediciones especiales y nuestra primera

tienda física, en un lugar que tal vez no pueda usted creer.

Pero ello también se debe a que 2019 fue, desde un punto de

vista personal, algo semejante al ya mencionado remolino

interminable de materia fecal bovina. Lo bueno es que ya casi

llea a su fin desde la perspetia de Revolution como empresa,

ha sido todo un éxito. Primero, en todos los mercados,

inluso en aquellos aoiados por las ms randes difiultades

geopolíticas, hemos mantenido nuestros ingresos y en al-

unos asos los emos inrementado de manera sinifiatia

lo loramos en una poa en que la perepin eneralizada

es que los medios impresos están muertos. Bueno, esa era la

percepción, porque la mayoría de las marcas se están dando

cuenta de que los inns de las redes sociales tienden a

producir pocas ventas de relojes. Por el contrario, un medio

multiplataforma como Revolution, sustentado en una revista

impresa altamente especializada y de excelente calidad y

apuntalado por sólidos contenidos en video, una gran cobertura

en redes sociales que ofrece contenidos tanto de imagen

fija omo de ideo respaldado por una inteliente estrateia

de comercio electrónico, ha demostrado ser la mejor manera

de atraer a los coleccionistas existentes y conectarnos con el

reiente nmero de nueos afiionados

os mantenemos fieles a un prinipio, que es deir la

verdad, porque la información está fácilmente disponible para

cualquiera que sólo quiera enviar un mensaje de mercadotecnia

so no sinifia que el onsenso sea siempre la erdad

Sin duda, no para mí. Le daré dos ejemplos. Uno es el Alpine

Eagle de Chopard. No todos sabían que cualquiera que

lanzara un reloj totalmente nuevo de brazalete integrado estilo

Genta desataría la furia de los críticos recalcitrantes en las

redes soiales ero es importante que los periodistas definan

su postura defiendan las osas uando son autntiamente

uenas o reo que el lpine ale es un reloj endemoniadamente

grandioso y lo invito a usted a que se pruebe uno antes

de opinar. Si no le gusta, dígamelo cuando nos encontremos y

le invito un Negroni. Si le gusta, puede invitarme uno.

Otro reloj verdaderamente impresionante del que nadie

habla es el Vacheron Constantin Overseas ultradelgado de

calendario perpetuo con correa de caucho. Ese reloj es asombroso.

En serio. Lo que quiero decir es que el buen periodis-

mo triunfa y prospera cuando tenemos el valor para apoyar

aquellas cosas en las que creemos porque sabemos que son

realmente buenas, en lugar de estar de acuerdo con todos los

demás y apoyar el statu quo. ¿Quiere otro ejemplo? Reservoir

hizo un reloj de buceo con minutero retrógrado que es sencillamente

maravilloso, de verdad. De cualquier forma, en este

número presentamos nuestros premios anuales Revolution,

para que pueda usted leer qué más nos pareció extraordinario

este año, desde el Air Command de Blancpain hasta el FlyingT

de Max Busser y su amigos y… bueno, Omega en general.

Si tuviera que hacer un repaso de mi vida en los últimos

aos, reo que mi rase final sería para epresar mi

ratitud por las inreíles amistades que esta industria me a

obsequiado. En un año en que tuvimos que cerrar una edición

porque no aía estado lorando los resultados esperados,

ciertos hechos fueron malinterpretados y explotaron en

las redes, por lo que tue que llamar a las fiuras lae de la

industria de la relojería, a las que onozo desde ae muo

tiempo, para aclarar las cosas. Cada unos de ellos, desde

Jean-Frédéric Dufour, Thierry Stern, Jérôme Lambert,

Georges Kern, François-Henry Bennahmias, Raynald

Aeschlimann, Wilhelm Schmid, Jean-Claude Biver, Carlos

Rosillo, Max Büsser y Aurel Bacs, hasta el gran Richard Mille,

expresaron su respaldo a Revolution a mí

Por ello, desde el fondo de mi corazón, quiero agradecer a

los maravillosos individuos que en conjunto SON la industria

de la relojería suiza por su ontinuo apoo, su amistad por

ser uente de inspirain on inreíles ora, dmosle la

bienvenida al Año Nuevo y al demonio con 2019.

Wei Koh, fundador de REVOLUTION

18 FOUNDER'S NOTE

FOUNDER’S NOTE 19

PODER SONORO:

HOURSTRIKER PHANTOM

eialet, la emrea ranea e aio e alta efiniión,

le arin rean na eiión limitaa e reloje e

rereenta na eerienia aitia mejoraa.

Desde la creación de ambas

marcas, cada una ha sido

impulsada por su deseo de

mostrar su trabajo al mundo. Para

uno, relojes de alto vuelo; para

el otro, nuevos y revolucionarios

sistemas de sonido, ambos gracias

a sus tecnologías patentadas. Al

combinar los puntos fuertes de sus

dos departamentos de investigación

y desarrollo, las dos marcas se han unido para crear una

experiencia sonora única en forma de un reloj excepcional:

el Hourstriker Phantom.

De la mano, los ingenieros de Devialet, expertos en

fenómenos de distorsión, colaboraron con los relojeros

espeializados en sonido de lsse ardin para redefinir

cada paso de la cadena de señales de audio enviadas desde

los meanismos de olpeo de lsse ardin, on el fin de

ofrecer el mejor rendimiento jamás registrado en un reloj

con sonería: de 85 dB a 100mm. A rockear, pues.

20 SPLIT SECONDS

EL ICONO. PUNTO.

¿Por qué Rolex es el icono de la relojería deportiva de nuestro tiempo?

Ricardo Kling repasa algunos de los rasgos que entronan a la casa suiza.

When you’ve been making

watches for as long as we have,

some things just come naturally.

Es usual que para conmemorar un

hecho histórico, rendir un homenaje

a alguna persona o lugar, o para

celebrar un aniversario, muchas empresas

relojeras fabrican ediciones especiales para

sus fans. No necesariamente son ediciones

limitadas o de producción numerada, pero

siempre tratan de crear un reloj que, por su

relevancia, se convierta posteriormente en

una pieza de colección.

Cuando se concibe un reloj de edición especial

se tienen en consideración numerosos

aspectos técnicos, comerciales y, desde luego,

estéticos. Para ello, la marca realiza estudios

de viabilidad comercial, ubicando el mercado

objetivo y estimando un valor aproximado en

el cual se ha de vender. Con base en esto, se

analizan aspectos técnicos del reloj que se

producirá, tales como el metal de la caja (acero,

oro u otro), y el mecanismo que llevará. Sin

embargo, es usual que las ediciones especiales

puedan ser producidas también en cantidades

limitadas lo cual, obviamente, les genera un

valor agregado y posiciona privilegiadamente

sus relojes en el mercado.

El aspecto estético es fundamental para

que un reloj de edición especial sea exitoso.

Por eso, normalmente se escoge un modelo

existente al cual se le hacen ligeros cambios

en el color de su carátula, en el metal o el

brazalete, tratando de preservar el espíritu o

la esencia del producto.

A veces, sin saberlo, las manufacturas

crean modelos que se convierten posteriormente

en iconos de la relojería mundial. En

el caso de Rolex, el Cosmograph Daytona

es tal vez el más famoso . Concebido para

cronometrar la emblemática carrera de

duración «24 Horas de Daytona», el reloj

se ha convertido en la pieza más deseada del

mercado relojero del mundo. Un modelo,

el Paul Newman, es uno de los más famosos

casos en que, sin planearlo, se convirtió en el

modelo más famoso de la marca. Resulta que

en una película de carreras de autos de los

años sesenta llamada Winning, durante unos

breves segundos, su estrella, el actor americano

Paul Newman, enseña en su muñeca un

Rolex Daytona con una carátula exótica y muy

escasa. Hoy, un Rolex Paul Newman, si se

consigue, tiene un valor altísimo.

Actualmente, con una amplia colección

de relojes Daytona, Rolex se ha posicionado

como una de las marcas más codiciadas del

mundo. Todos sus modelos profesionales, en

general, son muy apetecidos y en los puntos

de venta autorizados del planeta hay largas

listas de espera para obtenerlos.

a mara de la orona es el reloj ofiial

de la Fórmula 1 y de muchos otros eventos automovilísticos

de altísimo nivel. Rolex es sin

duda el abaderado de la relojería deportiva

de nuestro tiempo. Rolex posee la corona de

campeón de los deportes a nivel mundial.

Ricardo Kling es director general

de Bauer, uno de los principales

distribuidores de relojería de lujo

y joyería en Colombia. Conozca la

oferta de esta empresa nacida, en

1893, en: bauer.com.co

Big Crown

ProPilot X Calibre 115

22 SPLIT SECONDS

TODO EL ESPLENDOR

DE CARTIER, EN

‘CRYSTALLIZATION

OF TIME’

El pasado, presente y futuro de

Cartier están marcados por

el esfuerzo de la marca por

crear algo nuevo para cada época, al

mismo tiempo que abraza sus raíces,

su coherencia de estilo y sus diversas

inspiraciones.

Para mostrar su ingenio creativo,

la casa joyera llega a Tokio con la exposición

Crystallization of time, enfocada

principalmente en obras contemporáneas

de 1970 hasta nuestros días, pero

con notable ejemplares de otras épocas,

que incluye más de tres mil piezas.

La exposición explora el mundo

innovador de los diseños de Cartier a

través de tres perspectivas:Transformación

de materiales y colores; Formas

y diseños; y Curiosidad universal.

Y se recorre en tres capítulos.

Capítulo 1: Transformación de

materiales y colores. Esta sección

muestra los diseños de Cartier desde la

perspectiva de los materiales y colores

utilizados en cada pieza individual.

Por ejemplo, el platino, utilizado por la

marca para resaltar diamantes.

Capítulo 2: Formas y diseños. Esta

sección explora el espíritu pionero

visual de Cartier que se encuentra

en formas esenciales, como líneas

y estructuras presentes en piezas y

accesorios emblemáticos de Cartier a

través del tiempo.

Capítulo 3: Curiosidad universal.

a sein final eie oras oneidas

a partir de la curiosidad universal

que se encuentra en el corazón de

Cartier. Louis Cartier escudriñaba

constantemente el mundo con interés

en todas las culturas y civilizaciones y

reunió una vasta colección de obras de

arte y materiales. Estas colecciones se

convirtieron en la fuente de inspiración

para los diseños de Cartier.

PANTHÈRE, UN SÍMBOLO PERPETUO

En esta exposición, este icono ocupa un lugar especial.

Desde que el patrón de piel de pantera apareció por

primera vez en un reloj de pulsera en 1914, el Panthère

omo efiie de artier a lleado a simolizar la era de

la liberación de las mujeres. El cuerpo de la pantera

se ha transmitido como un diseño siempre cambiante

que se ha expresado de manera variada

de manera abstracta, con formas, tanto

bidimensionales como tridimensionales,

en materiales preciosos como el platino y

los diamantes, y en oro amarillo y esmalte

sensuales. La genealogía de esa transformación

a lo largo de los años se puede ver

en esta exposición.

POR EL MUNDO

Desde 1989, la Colección Cartier atrae la

mirada apasionada de los museos de arte de

todo el mundo. Su primera exposición se celebró

en el museo Petit Palais de París, en 1989; después

se sumaron el MET de Nueva York, en 1997; el British

Museum de Londres, en 1998; el Museo del Palacio,

dentro de la Ciudad Prohibida en Pekín, en 2009; y la

Galería Nacional de Australia en Canberra, en 2018.

La exposición se mantendrá abierta hasta el 16 de

diciembre, en el Centro Nacional de Arte de Tokio.

Arriba: Reloj Panthère,

Cartier Paris, 1914.

Izquierda: Broche, Cartier

New York, 1925.

APRIL 30 – MAY 05, 2020

WWW.BASELWORLD.COM

24 SPLIT SECONDS

OMEGA Y LA PROTECCIÓN

DE SU LEGADO

Omea anuni un ertifiado

de utentiidad ofiial

para sus relojes de poa,

una iniiatia que representa el

ompromiso de la asa relojera

suiza por tener maor transparenia

en el merado de relojes vintage

proporionar una alidain definitia

por parte de los epertos de la firma

«Nuestra ambición es crear

ms onfianza en los relojes mea

dentro del setor de antiedades

de seunda mano audar a aumentar

la onfianza de las personas que son

nueas en ese merado ara los propietarios

de los relojes, es una orma

de aadir una arantía ofiial a la ora

de enderlos, tamin de aadirles

alor, afirma anald eslimann,

de mea

l ertifiado de utentiidad se

otorar a relojes mea autntios

de ms de aos ara otener la

ertifiain, los propietarios pueden

presentar sus relojes de poa diretamente

en la sede entral de mea

en uiza o en una boutique mea

partiipante en su respetio país

un osto de alrededor de euros, el reloj ser

eniado al quipo de elojes istrios mea, que tiene

aeso a amplios reistros de produin istria a las

polítias de mantenimiento n el proeso se inspeionar

el estado atual del reloj para deidir si rene los requisitos

para otener dio ertifiado de utentiidad

n otra ertiente de la prourain de la ria istoria de

la asa de ienne, est la renoain de su ran museo

ituado en un ermoso edifiio lleno de luz diseado

por el alardonado arquiteto ieru an, el impresionante

useo mea alera las randes istorias de la mara, narradas

de una orma en la que el uso de la tenoloía atual la

ae muo ms interesante

os isitantes pueden dar rienda suelta al deportista

olímpio que llean dentro, en una

pista de atletismo de metros, equipada

on autntia tenoloía de ronometraje

ofiial, inluidos los amosos

taos de salida la pistola eletrnia

roja de arranque

l useo mea de ienne, uiza,

ue el primer museo dediado a un solo

relojero suizo a sido durante muo

tiempo el ustodio de la istoria de

mea in emaro, dada la etensin

amplitud del leado de la firma,

era ineitale que, on el paso de los

aos, se neesitara un nueo espaio

í, el isitante puede ontemplar

momentos mu importantes para

mea, de eo, para la relojería

moderna, omo el reordatorio de

que en , los ermanos randt

lanzaron el alire líneas ste

reoluionario moimiento de reloj es

llamado mea, un nomre que

pronto se onirti en el de la firma

por supuesto, el mea peedmaster,

que ue el primer reloj utilizado en la

superfiie lunar, en adems,

laro, los modelos que an usado los

ames ond desde

26 SPLIT SECONDS

mo, el pit del equipo Renault abrió las

puertas a los visitantes para conocer

un poco acerca de los preparativos

y actividades típicos del día viernes.

onorme aanz el fin de semana,

las actividades en sábado y domingo

variaron para sumarse al programa

general de la carrera.

ueamente, el anfitrin de lujo ue

Sir Jackie Stewart, expiloto escocés, tri-

ampen del mundo l siempre joial

amale teart no solo es la fiura a

seguir en el paddock para conocer cada

detalle de la categoría, sino que es todo

un magneto de atención de entusiastas y

otras leyendas de la F1.

CON ROLEX

EN LA #F1ESTA

DE MÉXICO

Una vez más, Rolex compartió a amigos y clientes la

posibilidad de disfrutar del Gran Premio de México

de Fórmula 1 en una experiencia exclusiva,«tras

bastidores», que permitió a los asistentes conocer y ser

parte de las festividades del Gran Circo.

Diseminadas en los tres días, las actividades incluyeron

acceso pleno a las instalaciones «secretas» de la carrera,

incluidas el centro de televisión, el garaje de los autos de

seguridad —donde «trabaja» Bernd Mayländer, el piloto

del Safety Car— y el centro de control de la carrera. Asimis-

28 SPLIT SECONDS

SPLIT SECONDS 29

WWW.REVOLUTION.WATCH

EN CORTO, CON

SIR JACKIE STEWART

En la víspera del Gran Premio de México, Rolex preparó una rueda

de prensa donde pudimos conversar con el celebrado tricampeón y

testimonial, no solo de Rolex, sino de la Fórmula 1 en lo general.

Ante la expectativa de lluvia para la

carrera, ¿cuán complicado es adaptarse

a las circunstancias durante el

fin de semana?

Soy escocés. Allá llueve todos los días.

no prefiere manejar en seo, desde

luego. La potencia de los coches de hoy

es del orden de mil aallos de uerza

i as en la lluia on un auto así, la

aelerain, el renado el iraje pueden

ser mu diíiles omo o lo eo

uando o onduje, a mi me enefiiaa

n mi arrera, o an ms

arreras en mojado que la maoría

eso pudo tener que er on mi alidad

de esos porque realmente lluee

muo en soia l peliro en la

arretera en las pistas es equialente

o importa un ueno reas ser,

tienes que etremar preauiones

Cuando fue campeón, había menos

carreras de Fórmula 1… 11, 14 o 15

por año. Este 2019 son 21 y en 2020 serán 22. ¿No son ya

demasiadas?

o que la ente no reuerda es que alamos de eras

dierentes n el pasado, no era el nio serial de arreras

que aía los pilotos solíamos tomar parte en muas

ompetenias en todo el mundo n promedio, alulo que

orríamos unas o ees al ao s muísimo ero

así era omo nos anamos la ida, endo de un país a otro

orriendo arias ees por semana o aía tanto dinero

entones omo o, para ello tens que orrer en , en e

ans, en arias series raajamos ms era mejor para

nosotros, porque aprendías a manejar oes dierentes

o en día, los pilotos anan mu ien pueden on-

entrarse solo en estas o arreras, sin neesidad de ir a

otros lados eis amilton es ampen solo orre en la

sí omo el utol es popular, a países alunos

uantos donde no lo es tanto ompralo on los oes,

que de esos a en todo el mundo son atratios en todo el

mundo or eso la rmula es el deporte ms popular en el

planeta por eso a tanto inters por nuestra atiidad

ara usted ¿uin es el piloto más talentoso?

s diíil pensar eleir al mejor de los mejores en esta poa

30 SPLIT SECONDS

iempre depender de qu tan ueno

es el equipo i el auto es mu ueno, el

piloto tendr elementos para tamin

ser dominante ora mismo, el mejor

auto es el Mercedes… y lo ha sido

por arios aos, asi ompletamente

dominante eis amilton maneja

mu ien es un eelente piloto

ero el auto es tan ueno que es diíil

perder, a no ser que ometa errores

mu raes u propio ompaero,

altteri ottas, que no tiene tanto

artel ni eperienia omo amilton,

a sido ms rpido a anado en al-

unas oasiones s diíil eleir entre

los randes de o reo que ramos

ms aortunados en mi tiempo l

motor ord osort era el mejor de

todos en la parrilla, que era de unos

autos, aía unos o on ese

mismo motor odos eran iuales las

arreras eran muo ms ompetidas

aía ms anadores

odos los pilotos de la atualidad

son eelentes muo tiene que er

su ormain o no ie karting,

tampoo im lar, ni uan anuel

anio so no eistía ero rton

enna merson ittipaldi

sí, porque les to en su poa les

enamin a aer su arrera mejorar

sus capacidades y talentos.

El Casio G-SHOCK Full Titanium

GMW-B5000TB está aquí

El G-SHOCK de Casio es reconocido por sus hazañas de resistencia. Ahora se presenta en titanio

recubierto en DLC, con un Core Guard de fibra de carbono, recarga solar y conectividad Bluetooth

para una precisa y automática presentación del tiempo y ajuste horario en todo el mundo.

Revolution se enorgullece en ofrecer este reloj con beneficios exclusivos de venta, en asociación con Casio.

Disponible en

Shop.Revolution.Watch

VALTTERI BOTTAS, CON IWC EN MÉXICO

IWC Schaffhausen y el piloto de

Fórmula 1 de Mercedes-AMG

PETRONAS Motorsport, Valtteri

Bottas, compartieron una tarde genial

donde las habilidades de precisión

del piloto fueron puestas a prueba en

una clase de relojería en la Ciudad

de México, celebrada en la víspera

del comienzo de las actividades del

Gran Premio de México de Fórmula

1, 2019. IWC Schaffhausen es el

fiial nineerin artner del

equipo Mercedes-AMG PETRONAS

Motorsport desde 2013, una

asociación que nació de los valores

comunes como son la ingeniería de

precisión y diseño exclusivo.

Bottas, junto con un selecto grupo

de invitados, se reunió en la distribuidora

Mercedes-Benz Star Haus Duraznos,

como parte de una experiencia

relojera adre e ijo urante la

clase de alta relojería, los invitados

compitieron contra Bottas para desarmar

y armar un movimiento de reloj.

El director de IWC para Latinoamérica

y el Caribe, Thomas Perini (en la

foto), y el Director de Mercedes-Benz

México, Jaime Cohen, encabezaron la

sesin on el piloto finlands

THE MODERN VOICE OF CLASSIC ELEGANCE

Read, Shop, Subscribe.

www.TheRake.com

32 SPLIT SECONDS

LANGE 1 TOURBILLON 25TH

ANNIVERSARY: CONCLUYE

LA CELEBRACIÓN «AZUL»

De la línea original de relojes

presentada en 1994 en el

renacimiento de A. Lange &

Söhne, el Lange 1 es precisamente el

abanderado con los rasgos de carácter

que an definido la mara

El frente descentrado y asimétrico

del Lange 1 es una rareza basada en la

utilidad. Su carátula es un estudio de

claridad y equilibrio frente a la galería

de decoración y arte que se revela en

la parte posterior de cada pieza. Con

motivo de su 25º aniversario, A. Lange

& Söhne presentó una edición especial

de Lange 1 el 25 de cada mes de este

año clave, un verdadero paseo por el

parque de las aspiraciones y logros de

la gran casa de Glashütte.

El jubileo de la casa sajona concluye

con la última variante del Lange 1: el

Lange 1 Tourbillon que, para uno que otro purista de Lange,

fue víctima de un pecado mortal: hacerle un agujero para

dejar ver el regulador.

¿Qué hay con este asunto del corte en la carátula del

nuevo Lange 1 Tourbillon? El Director de Desarrollo de

Producto de A. Lange & Söhne, Tony de Haas, nos explica:

«Que el tourbillon sea visible en el lado del dial es una

decisión de principio general que Lange ya había tomado

seis años antes, cuando se lanzó el Tourbillon ‘Pour le

rite n el ane ourillon, esta onfiurain tenía la

ventaja adicional de que los diseñadores del calibre podían

mantener la integridad de la clásica placa de tres cuartos del

movimiento. Queda claro que la posición del dial secundario

de segundero —que suele encadenarse a los tourbillones—

estaba predestinada para la apertura».

Hoy, con motivo del 25º aniversario de Lange 1, tras diez

meses y diez ediciones especiales, Lange anuncia el Lange

1 Tourbillon 25th Anniversary. Wilhelm Schmid, CEO de

A. Lange & Söhne, dice al respecto: «Con un diseño de

carátulas tan resistente como el del Lange 1, fue un reto sin

precedentes para mi equipo desarrollar

y diseñar otros relojes Lange 1 de

forma que se mantenga intacto el ADN

del diseño original.

Y para mostrar este hecho tomamos

un Lange 1 de casi todas sus líneas

y le dimos un tema común, el color

azul, y, por supuesto, ese puente que

soporta el volante grabado a mano con

el motivo de la fecha de salida».

EN LA PANAMERICANA

2019, CON TAG HEUER

Dspués de 7 días acelerando

por las carreteras abiertas y

recorriendo más de 3,000

km de sur a norte de México, los

de la marca TAG Heuer, Hilaire y

Laura Damiron, cruzaron la línea de

meta en Durango, al volante de un

impresionante y potente Studebaker

1954, apodado «El Commander».

Tras haber logrado un tiempo total

de 5 horas, 38 minutos y 39 segundos

en las etapas de velocidad, Hilaire dijo:

«Después de 7 días de trabajo intenso

y lleno de desafíos que nos hicieron llegar a nuestro límite,

estamos muy orgullosos de concluir la competición. Como

pilotos de carreras, nos esforzamos constantemente por

conseguir una alta precisión, fuerza mental y superar los

límites de lo que se ha hecho, valores que compartimos con

TAG Heuer, lo que nos convierte en socios naturales».

Esta carrera de 7 días y 3,200 kilómetros que combina

etapas de velocidad y tránsito es el rally de coches clásicos

más emocionante del mundo. Ha atraído a varios íconos de

las carreras como la leyenda de la Fórmula 1 y el embajador de

TAG Heuer, Juan Manuel Fangio, los ex pilotos de Fórmula

1 Clay Regazzoni y Erik Comas, el guitarrista David Gilmour

y el baterista Nick Mason, ambos de Pink Floyd, entre otros.

Para la carrera de 2019, la estrella de

Fórmula 1 y dos veces campeón de las

500 Millas de Indianápolis, Emerson

Fitipaldi, participó en la última etapa

de velocidad llamada el «Espinazo del

Diablo» por sus atemorizantes curvas

trazadas en el borde de un barranco de

700 metros de profundidad.

Celebrada por primera vez en

1950 y patrocinada por las autoridades

mexicanas para promover la nueva

carretera Panamericana, la Carrera

Panamericana atrajo rápidamente a

conductores de todo el mundo e inspiró

a Jack Heuer, nieto del fundador

de la relojería suiza, a nombrar lo que

se convertiría en uno de los relojes de

pulsera más emblemáticos del mundo:

el Heuer Carrera.

34 SPLIT SECONDS

SPLIT SECONDS 35

GPHG: LA GRAN

VOZ MUNDIAL DE

LA RELOJERÍA

En enero de 2018, la Fundación del Grand Prix d’Horlogerie de Genève

(GPHG) contrató los servicios de Raymond Loretan para continuar

sus esfuerzos en la promoción de la cultura relojera. Como presidente

de la Fundación del GPHG, Loretan ha encabezado una nueva etapa de la

organización, con miras a hacer evolucionar y crecer el Gran Premio y así elevar

su importancia a nivel mundial.

Durante su visita al Salón Internacional de la Alta Relojería de México, Revolution

conversó con Loretan para conocer el porvenir del GPHG y de su misión

como promotor de la reputación de la industria relojera, tanto en Suiza como en el

resto del mundo.

¿En dónde se encuentra el GPHG, ahora que celebra su edición 19?

Como los relojes que promovemos y que forman parte del GPHG, el concurso

tiene que evolucionar. Como sabes, yo comencé el año pasado y estamos tratando

de adaptar afinar las ateorías los mensajes que manejamos s importante

mantener una lara definiin de nuestras ases, de las ateorías eseniales, pero

ada ao a que aer uno o dos ajustes que reejen la eoluin de la industria

mantengan el interés del sector mismo y de las audiencias, como la ampliación de los

parámetros de la categoría de Cronometría, que permitió considerar el TAG Heuer

Autavia (y enfrentarlo a relojes con reguladores especiales como tourbillones); o las

ateorías de relojes de ueo o el reloj inio, que es mu interesante sto nos

ha enseñado que no podemos repetir las mismas categorías cada año. Mira el reloj

Icónico, que este año es un grupo nutrido y tal vez no haya nada en 2020.

Si algo ha caracterizado al GPHG en años recientes es el

constante cambio de categorías.

Sí. Tenemos que ser ágiles, como también tiene que serlo

la industria relojera. La Fundación [del Gran Premio de la

Relojería de Ginebra] debe mantenerse neutral, pero es

importante asistirnos de expertos de todos los ámbitos que

nos enseñen las tendencias. Así que seguiremos ajustando

las categorías. Mira cómo el año pasado creamos la categoría

Challenge (reto) para relojes de menos de cuatro mil

dólares…

... que, en intención, es muy diferente a la del Petite Aiguille

(que honra relojes de menos de ocho mil dólares).

Sí, con el premio Challenge quisimos dar la oportunidad a

todos los tipos y categorías de relojes interesados en participar

en el Gran Premio. Debemos procurar que cada vez más

casas deseen competir.

El Gran Premio es una plataforma de difusión del conocimiento

y la cultura relojeros. ¿Qué más piensa que puede

lograrse a través de él y de la Fundación?

stamos tratando de transormar el ran remio en alo

diferente. Queremos crear una academia de miembros de

la relojería. La idea inicial es esta: queremos cambiar el

proeso de selein partiipain de los relojes stamos

trabajando en este proceso y las ideas están claras. Nuestra

idea es cambiar el paradigma y multiplicar el alcance del

concurso.

Naturalmente, tiene que ver el hecho de que muchas

marcas no participan en el GPHG, y eso es un tema del que

siempre e habla.

Sí, y creemos que esto puede ayudar a aumentar la participación.

Hoy, si quieres competir, tiene que registrar tu reloj

voluntariamente. Desde ahí queremos cambiar el proceso:

queremos que la academia, compuesta en principio por una

gran comunidad de personas alrededor del mundo (marcas

distribuidores, periodistas, coleccionistas, líderes de opinión

de todo), elija relojes dignos de competir.

Luego, la academia escogerá los relojes que podrían

participar —pensamos que unos 300 a 400; sabes que

este año fueron más de 200 relojes los inscritos en el Gran

Premio— y luego vendrá una preselección de alcance mundial,

de acuerdo con el número de categorías preestable-

idas sto ser transparente demortio una ez que

determinemos esos relojes, le vamos a decir a las marcas:

«oye, marca, creemos que tu reloj merece participar en el

ran remio en esta ateoría uieres partiipar s

un verdadero cambio en el paradigma. Los principios están

definidos, pero an a que proar las nueas erramientas

tecnológicas que harían posible la formación y la participación

global de los miembros de esta academia.

Lo que queremos lograr con el GPHG —y esto se lleva

tiempo— es aumentar la educación horológica. Queremos

hacer que los jóvenes entiendan y se interesen en la relojería.

No es solo un tema de conocimiento de la tecnología,

sino de su gente, sus orígenes y sus historias.

EL GRAN PREMIO DE LA

RELOJERÍA DE GINEBRA 2019

AUDEMARS PIGUET

ARRASA EN EL GPHG

En la más reciente edición de los llamados «Premios

sar de la elojería onfirmamos el poderío

ortaleza orolia de udemars iuet, la firma

de e rassus, que se lle al alle de ou tres premios del

Gran Premio de la Relojería de Ginebra (GPHG), entre

ellos el ms importante de la eremonia lleada a ao en el

eatre du man inerino, el de noiemre pasado

l premio estelar, Aiguille d’Or (manecilla de oro en

francés), se lo llevó —merecidamente— el Audemars Piguet

oal a erpetual alendar ltratin mostrado a la

derea, ua rillante propuesta de diseo tenoloía es

enaezada por el alire automtio , de apenas

mm de rosor el reloj en platino tiene solo mm en total

tros alardones para ueron el premio al Reloj Icónico,

para el oal a umo tratin, el premio a la

Complicación en un reloj de omre, que se lo lle el

upersonnerie

OTROS PREMIOS DEL GPHG 2019 QUE DESTACAN:

RELOJ DE HOMBRE: Voutilainen 28ti (en foto))

RELOJ DE MUJER: Chanel J12 Calibre 12.1

COMPLICACIÓN FEMENINA: MB & F Legacy Machine FlyingT (en foto)

CRONOMETRÍA: Ferdinand Berthoud FB1 Carburized Steel Regulator

CRONÓGRAFO: Bvlgari Octo Finissimo Chronograph GMT

PETITE AIGUILLE (MEJOR VALOR POR DEBAJO DE OCHO MIL FRANCOS SUIZOS):

Tudor Black Bay P01

Encuentre los resultados completos en GPHG.org

36 SPLIT SECONDS

SPLIT SECONDS 37

DEUTSCHE

TECHNIK EN

EL BAJÍO

La casa de Stuttgart presenta una nueva generación

e atomóil e reie na iea e atorafió era

hace una generación: la del sedán compacto de gran

estilo y desempeño.

POR ISRAEL ORTEGA

Como suele ocurrir, en la víspera del Gran Premio

de México de Fórmula 1, muchas marcas llevan a

cabo eventos que sacan partido de sus sinergias,

asociaciones y fortalezas con el Gran Circo, todo dentro

de un ambiente festivo y de gran expectación. Una de esas

casas siempre ha sido Mercedes-Benz que, por su obvia

relación con el equipo Mercedes-AMG Petronas —que

se coronó como escudería campeona del mundo, gracias a

los talentos de Valtteri Bottas y del hoy seis veces campeón

del mundo, Lewis Hamilton—, no pierde oportunidad de

aer uen ruido en su fiesta temtia anual ste ao, el

festivo Cha’an Cha’an, de obvia inspiración maya, sirvió

de escenario para que Mercedes-Benz presentara un

nueo automil el lase edn aime oen, diretor

de Mercedes-Benz México, y el mismo Lewis Hamilton

encabezaron el debut del automóvil fabricado en la planta

que la marca opera en Aguascalientes, en la región del

Bajío de la República Mexicana.

ntremos en materia el lase edn toma el rol que

tenía el CLA —que ahora es una suerte de modelo «halo»

de la submarca, así como lo son sus hermanos coupé de

cuatro puertas en sus respectivas líneas—y se torna en

el coche de tres volúmenes del

segmento Premium que abre las

puertas al mundo Mercedes-Benz.

El vehículo se construye sobre la

misma plataforma del nuevo Clase

A hatchback (W177, que en el sedán

se llama V177).

Los ropajes del nuevo sedán

son decididamente atractivos y

combinan formas sutiles y detalles

de carácter que se alejan de la

audacia (por momentos excesiva)

del CLA y se alinean más a las

formas y proporciones generales de

sus hermanos mayores, particularmente

del Clase C. Así, el

dramático frente del auto, con su

fascia vertical, se suaviza conforme

los trazos viajan hacia atrás, envolviendo el auto con líneas

suaes, pero ien definidas, propias de un erdadero sedn

l resultado final trae onsio una mara de la industria un

oefiiente aerodinmio de ualquier ira deajo

de es mu uena, el ms ajo para un automil de

produin en serie

l edn no es ni on muo un auto monumental

tiene correctos 454 cm de longitud y 144 de altura. El empleo

de la compacta plataforma se nota en el habitáculo, acotado

por la distania entre ejes de m o es un deado de

volumen interior, especialmente en la banca trasera, pero

tampoo es diminuto so sí es lujoso moderno in extremis.

El Clase A Sedán es el siguiente Mercedes-Benz

en incorporar el sistema MBUX (Mercedes-Benz User

Experience), uniéndose al CLA, GLC y GLE, que permite

a los ocupantes interactuar con el auto de una manera

natural y hasta divertida. Recordemos que el sistema se

activa con un simple comando de voz («Hey, Mercedes»),

seuido de una petiin a plataorma no est limitada

a comandos básicos, pues una referencia al clima, por

ejemplo, puede ajustar la temperatura del habitáculo. Esta

interain del ondutor on el auto uele al lase

un dispositivo inteligente que aprende y entiende (¡Hola,

Skynet!). Además, este es el segundo modelo de la marca

que cuenta con compatibilidad con Mercedes Me Connect

tanto en sus versiones sedán como hatchback. Este sistema

permite al usuario interactuar y monitorear su vehículo

de orma remota en su dispositio mil mediante una

apliain dediada

Como puede observar en las fotografías, este nuevo

sedán germano también incluye el nuevo tablero digital

táctil; el mejorado touchpad y los controles táctiles en

el volante. Así, el nuevo «sedancito» (o «berlinita», si

prefiere adopta ada ez ms equipos de sus ermanos

mayores y deja ver cuál será el futuro de la marca en un corto

plazo. Por ejemplo, el A Sedán incorpora ya asistencias a la

onduin, antes reseradas para los autos maores ms

costosos. Por ejemplo, ahora puede experimentar manejo

semiautnomo en situaiones espeífias e inorpora la

mayor tecnología en seguridad. Para adaptarse al humor del

ondutor, el sistema nami elet permite onfiurar el

rado de respuesta del auto l desfile de tenoloías sistemas

es bastante grande, así que le recomiendo que busque

más pormenores en el portal de la marca.

Las primeras versiones disponibles en México del A

edn son , en nieles roressie port, enerizadas

por un motor turo de ilindros, on aallos

de fuerza, que se tutea con una caja secuencial de siete

relaciones. Al tiempo, nuevas variantes, incluso una AMG,

enriquecerán la oferta del Clase A Sedán.

Sin decir que el nuevo Clase A Sedán es el heredero

de las lorias del , aquel inolidale a enz de

ae asi ulp aos, el auto es una nuea manera de

entender lo que las lientelas jenes del silo eien

de isiilidad presenia l tipo de desempeo que usan

trasciende las necesidades de viajar rápido y lujosamente.

ora, el estilo la inteliente adiin de entajas tanibles

que mejoran la estancia dentro del auto, ya sea como

conductor o pasajero, es la norma que sentencia el éxito de

todo auto. Mercedes-Benz bien que lo entiende y por ello ha

reado este pequeo tres olmenes que dar muo de qu

hablar. Y además, es mexicano. Wunderbar!

38 WHAT MAKES US TICK

WHAT MAKES US TICK 39

TODO POR EL ESTILO

La Cayenne Coupé pierde un poco de su utilidad para recordarnos que la

esencia de estos vehículos se fundamenta en su desempeño y conducción.

POR ISRAEL ORTEGA

Decir que un Porsche —cualquier Porsche— es

práctico o utilitario es como decir que la misión

principal de un Apple Watch es dar la hora.

Simplemente no es el caso. Tratándose de una marca

asociada al lujo y a la gran deportividad, «pragmatismo»

es una palabra que parece haber sido eliminada de los

diccionarios en Stuttgart. En un Porsche, todo se trata de la

máxima experiencia y del mejor rendimiento.

Sí, con el tiempo, la marca y sus modelos han evolucionado

para incorporar —¡gulp!— cajuelas y asientos

posteriores, pero son una mera consecuencia de

la evolución automotriz que nos ha abofeteado en los

últimos 30 años. Cuando nació la Cayenne de Porsche en

2002, todo el mundo enloqueció por la destrucción de

los parangones entre deportividad y alto desempeño que

definían a Porsche. ¿Y qué pasó al final? Que la Cayenne

se convirtió en un éxito que permitió la perpetuación del

legado «high performance» de la casa. Fue un medio para

alcanzar un fin.

Hoy, ha crecido y madurado tanto

la Cayenne, que la gente se pelea por

obtener una, a grado tal, que la Cayenne

a es un fin en sí misma pruea de

ello es esta nueva variante con formas

más deportivas, cual trazadas, cortadas

y cosidas por un gurú milanés de la

moda. Aunque, lejos de ello, el sabor

Made in Germany emana de cada parte

superfiie de esta nuea istosa

camioneta familiar.

La función principal de la Cayenne

Coupé no es (nada más) llevar a los

niños a la escuela o saturar la cajuela

con cosas innecesarias adquiridas en

Costco. El disfrute de este tipo de vehículos

—e incluyo a sus competidoras

que la precedieron, como la BMW X6

y la Mercedes-Benz GLE Coupé— se

logra cuando los vemos a la distancia,

nos subimos en ellos y centramos

nuestra atención en su conducción.

La Cayenne Coupé se conduce

y se siente igual que la Cayenne

«normal» con su calidad de marcha

compuesta y precisión de guiado. No

es una locura considerar a la Porsche

como el compromiso de medio camino

entre sus primas: la Q8 de Audi y

la Urus de Lamborghini. Siendo fran-

os, no es errado afirmar esto, toda

vez que los tres vehículos comparten

la versátil plataforma MLB Evo del

Grupo Volkswagen.

Obviamente, las ejecuciones de

estos vehículos son diferentes, cada

una alineada con los valores de sus

respectivas marcas. En el caso de la

Porsche, ello implica una superioridad

en materia de desempeño cotidiano.

La Cayenne Coupé de entrada está

impulsada por un V6 turboalimentado

de 3.0 litros. En el Porsche, genera los

mismos 335 caballos que en el Audi

Q8, pero con menos par motor (332

lb-ft frente a 369). En el extremo superior

de la alineación del coupé Cayenne

está el Turbo, que por supuesto

toma prestado el V8 de 4.0 litros y

541 caballos de potencia del Cayenne

Turbo «convencional». Aún se queda

lejos de los 641 caballos de la Urus,

pero estoy seguro de que la historia de

variantes de la Cayenne Coupé apenas

comienza. La Cayenne Coupé utiliza

una transmisión automática de ocho velocidades, misma

que está diseminada en todas las grandes SUV del Grupo

Volkswagen (la Bentley Bentayga incluida). En su nivel —en

torno a los 100 mil dólares—, la Porsche Cayenne Coupé

es la más deportiva y la más disfrutable para el día a día.

Una vez más, la considerable masa de más de dos toneladas

es manífiamente disrazada ompensada por las

capacidades dinámicas que su bastidor, tecnología y trenes

motores le conceden.

Al tratarse de un modelo que privilegia el aspecto —al

que se suma el esperado gran desempeño que conocemos

bien—, la Cayenne Coupé será un poco más cara que su

hermana (en su precio base). Empero, de acuerdo con la

marca, en la mayoría de los mercados del mundo la Coupé

también contará con un mayor equipamiento de serie,

incluido el deseable paquete Sport Chrono que, además

del icónico cronógrafo del tablero, equipa el dispositivo

Performance Start (un sistema de

control de arranque) y el selector de

modo de conducción en el volante

con ajustes Normal, Sport, Sport

Plus e Individual. La Coupé también

incluye un ajuste de control de estabilidad

más permisivo llamado PSM

Sport, amortiguadores adaptables

(el famoso sistema PASM, Porsche

Active Suspension Management) y

asientos delanteros ajustables en ocho

direcciones (pero de 18 direcciones

para la Turbo).

El cambio en la silueta de la

Cayenne Coupé tuvo obvias repercusiones

en la habitabilidad del

eíulo, partiularmente en la fila

de asientos posterior, pero Porsche

hizo todo lo posible para no afectar

demasiado la altura libre al techo.

Así, para mantener el espacio adecuado,

se deshizo de los rieles de los asientos traseros corredizos.

Creo que es un buen intercambio. La «pérdida»

más importante de la Cayenne Coupé frente a su hermana

original son los 142 litros de volumen, producto de la línea

de techo más acusada y el estupendo alerón activo. Todo

sea por el estilo, ¿no?

ualquier persona que afirme que la aenne oup

es un proyecto que privilegia el estilo y deja la utilidad en

segundo término no está equivocada, si nos basamos en el

limitado espacio para carga. Pero eso ya no es importante

y es precisamente el cometido de estos SUV con forma de

coupé: ser diferentes. No sé a ciencia cierta si la gente los

pidió o las marcas —primero las alemanas, como usted

sabe— se aventuraron con la propuesta, sabedoras de que

serían exitosas. El resultado es evidente: creaciones como

la aenne oup aaden ateoría al entorno redefinen

el segmento, de modo tal que la «S» en SUV bien pudo

amiar su sinifiado de sport a stlis nadie atir

una pestaña por ello.



VISTOSA

DEPORTIVIDAD

La nueva generación del X6 de BMW

no tiene miedo para dar de qué hablar

en virtud de su abundante poder e

inonnile fira.

POR ISRAEL ORTEGA

El X6, el crossover de lujo

de BMW (en Múnich le

llaman Sports Activity

Coupe o SAC), basado en la ubicua

y popular camioneta deportiva X5,

llega a los concesionarios del mundo

este fin de ao, istiendo ropajes

eelsos e inorporando entraas

electromecánicas propias de una

nueva generación.

a firma ara anunia que

su nuevo X6 (ya en su tercera generación)

combina propiedades de

conducción ágiles y versátiles con el

aspecto de un coupé atractivo pero

familiar. Además, la avanzada tecnología

de su tren motor y del bastidor

se unen a una importante cantidad

de innovaciones para ofrecer una

conducción deportiva y lujosa.

En comparación con el modelo previo, el nuevo X6 ha

crecido 26 milímetros en longitud exterior (hasta 4,935

mm) y 15 mm en anchura (hasta 2,004 mm). Es también

6 mm más bajo y, de manera notable, la distancia entre los

ejes del coche ha aumentado en 42 mm hasta alcanzar los

2,975 milímetros. El cambio dimensional se percibe en el

ensanamiento de la fiura, ms atltia, pero sin pareer

pesada o excedida.

La primera gran rúbrica del nuevo y estilizado vehí-

ulo es su ran parrilla de un solo maro or si el diseo

no bastara para generar polémica entre los puristas, está

disponible por primera vez como opción con una parrilla

iluminada, que aade un toque urioso deididamente

notorio. La iluminación se activa abriendo o cerrando el

automóvil, pero el conductor también puede encenderlo y

apagarlo manualmente. Esta función de iluminación para la

rejilla renal también está disponible durante la conducción.

Sería divertido ver las reacciones de la gente.

l interior del nueo est diseado para orecer

una experiencia de conducción muy mejorada. La marca

onfiraión

típica del cuadro de

instrumentos digital

mltionfirale

el neo .

insiste en que el diseño de la cabina, junto con la nueva

disposición y diseño de los elementos de control, representa

una reinterpretación del enfoque del conductor por

el que BMW es conocido. Asimismo, el habitáculo ofrece

un alto grado de variabilidad, gracias a los respaldos de los

asientos traseros, con separación 40:20:40, que pueden

abatirse para aumentar la capacidad del maletero de 580

a 1,530 litros. Entre las características más destacadas del

equipamiento de la lista de elementos opcionales se incluyen

asientos multifunción con función de masaje para el conductor

y el pasajero delantero, climatizador automático de

cuatro zonas, el Sky Lounge, con techo de vidrio Panorama,

y el sistema de sonido envolvente del especialista británico

Bowers & Wilkins.

De la gama de motores del nuevo BMW X6, nos importan

más las dos unidades de gasolina (por costumbre, pues

sabemos que las diésel de BMW son súperlativas). La serie

está encabezada por un nuevo V8 turbo de 530 caballos

para el X6 M50i. El X6 xDrive40i lleva una planta de seis

cilindros en línea, también turbo, con una potencia de 340

caballos. Todos los nuevos modelos

X6 vienen de serie con una transmisión

Steptronic de ocho velocidades,

mientras que la tracción inteligente

en las cuatro ruedas maximiza la

aceleración, la agilidad y la estabilidad.

La última generación del sistema

xDrive de BMW vuelve a repartir la

fuerza motriz entre las ruedas delanteras

y traseras de forma variable.

Más grande, más potente y

francamente más divisoria que nunca

ese rente de riones modifiados

y parrilla iluminada será la comidilla

de los propietarios de otras camionetas

germanas), el nuevo BMW X6 se

mantiene tan impenitente como sus

predecesores. Claro que para ser arrogante

hay que tener argumentos, y a

este atlético SAV de BMW le sobran.



RELOJES FERRARI:

LOS PRIMEROS AÑOS

Desde Omega hasta Girard-Perregaux: esta es la primera entrega

de nuestro recorrido por los relojes

inspirados en los mejores de Maranello.

POR KEN KESSLER

Al igual que los rivales de los

superdeportivos Bugatti y

Porsche, a lo largo de las décadas

Ferrari ha sido objeto de atención

y colaboración con varias marcas de

relojes. No podemos pasar por alto la

pasión compartida por los automóviles

y los relojes entre los entusiastas de

cualquier objeto, por lo que cualquier

carátula honrada con el nombre de

Ferrari tendrá seguramente un atractivo

que va mucho más allá de la posesión de

uno de estos vehículos.

Los entusiastas han sido bendecidos

con dos categorías principales de

relojes vinculados a Ferrari: curiosidades

y rarezas del estatus vintage, y los

modelos ofiiales, de produin en

serie y respaldados por la fábrica en el

sector de la alta relojería. Las principales

colecciones vinieron primero de

Girard-Perregaux, luego en el siglo

XXI, de Panerai, y ahora, de Hublot.

Hay una tercera categoría de

modelos, sobre todo baratos, de varias

fuentes que han saciado el hambre

de productos Ferrari a lo largo de

los años, incluida la gama actual de

modelos de cuarzo Scuderia Ferrari,

por ejemplo, cronógrafos de unos 200

dólares. Están fuera de este ámbito.

Sin embargo, uno puede suponer

que los completistas comprarán casi

cualquier cosa que lleve el logotipo del

Cavallino Rampante.

Las combinaciones de automóviles/

relojes de pulsera existieron mucho antes

de que la tendencia de los acuerdos

comerciales entre las casas de relojes y

los fabricantes de automóviles creara

la categoría ahora natural de modelos

con licencia y de marca compartida que

se ofrecen a través de los minoristas de

relojes. Con un fabricante tan arraigado

en el automovilismo como Ferrari era

inevitable, como con Bugatti en la década

de 1920-30, que la compañía o los

equipos privados —o incluso los agentes

minoristas— pudieran comisionar a

las grandes casas de relojes para crear

piezas a medida o de duración limitada.

DINÁMICAMENTE OMEGA

Esas rarezas podrían haber sido

regaladas a automovilistas, clientes

especiales o empleados destacados.

Hay que suponer que hay relojes relacionados

con Ferrari en esta categoría,

especialmente para los automovilistas

ganadores, mientras que el logotipo

de Ferrari apareció indudablemente

en una colección, ahora atesorable, de

Omega para este propósito. En 1972, la

marca produjo una serie de Dynamics

de fecha y hora de acero inoxidable

como un pedido especial para el equipo

Ferrari, con carátula roja y Cavallino y

«Ferrari» en blanco justo por encima

del indicador de las 6 en punto. Montado

en un brazalete, funcionaba con el

calibre automático 1481, y se entregaba

en una caja especial de aluminio. Estos

aparecen en subasta en alrededor de

1,500 a 2,000 euros.

Mucho más secundarios, pero

considerados por algunos como relojes

de pulsera Ferrari, son los cronógrafos

Omega que formaron la colección The

Legend, de Michael Schumacher, campeón

de F1. Hubo innumerables ofertas,

todas basadas en los Speedmaster, en

producción continua desde mediados

los años noventa hasta la década 2000-

10. Como Schumacher era un embajador

de Omega de alrededor de 1995, la

disponibilidad de esta serie coincidió

con sus años de campeonato en Ferrari,

de ahí la conexión.

El Omega Michael

Schumacher,

colección

«The Legend».

Speedmaster

Legend «Sixth Title»

Ref 3559.32.00

con dial «panda»,

que se parece al

Rolex Daytona

«Paul Newman».

Sin embargo, el acuerdo de Omega

era con el conductor, no con el equipo,

por lo que los relojes, muchos con

carátulas completamente rojas o amarillas,

los colores primarios de Ferrari,

no llevan el nombre ni el logotipo de la

marca. Los materiales publicitarios y

la literatura de la época también están

libres de logotipos de Ferrari, pero hay

mucho rojo por ver.

Durante algún tiempo, los Schumacher

fueron los primos no queridos

de los Speedmaster, pero la demanda de

cronógrafos de Omega es tan voraz, que

la red de coleccionistas se ha ampliado.

De particular atractivo entre los

Schumacher se encuentran los modelos

con los discos horarios conocidos como

«carátulas de carreras» (también

vistos en los primeros Dynamics y más

popularmente en el «Tintin» Speedmaster

Professional), que generan

la mayoría de ellos. A juzgar por la

reciente actividad en línea, es probable

que los relojes Schumacher sean los

siguientes en convertirse en el objetivo

de los adictos a Speedmaster, ya que los

valores de los relojes relacionados con

la NASA se elevan más allá del alcance

de muchos. Entre los modelos a los que

les gusta subir rápidamente, se encuentran

Michael Schumacher Speedmaster

Legend «Sixth Title» Ref. 3559.32.00

con carátula «panda», que se parece

a un Rolex Daytona «Paul Newman»,

el Mk 40 GMT/Calendar y la carátula

negra con disco rojo «Racing» Ref.

3518.50.00.

De hecho, la mayoría de las ediciones

limitadas están destinadas a escalar,

ya que cuentan con fondos especialmente

grabados y empaques insólitos.

La buena noticia es que el trío básico

de modelos estándar que se ofrece con

44 WHAT MAKES US TICK WHAT MAKES US TICK 45

Arriba: Cartier

Ferrari. Hubo

numerosos modelos

y variantes,

incluyendo cajas de

acero, acero y oro,

todas de oro y oro y

negro.

En esta doble

página: Diversos

ejemplos de relojes

ofiiale errari

que aparecieron

en las décadas

de1990 y 2000,

especialmente,

como el

Speedmaster

Shmaher.

Los relojes de

Girard-Perregaux,

originados por

Luigi Macaluso, son

bien recordados.

carátulas completamente rojas, todas

azules o amarillas, con discos horarios

«de carreras» y correas de color

coordinado, es relativamente común y

se puede encontrar por debajo de 1,600

libras esterlinas. Pero este no será el

caso por mucho tiempo.

CARTIER GENIAL

La contribución de Cartier al género

de los relojes Ferrari fue una gama de

modelos y cronógrafos de solo hora ligeramente

brillantes y verdaderamente

de la época, bajo el lema de Ferrari Formula.

La gama fue encargada por Enzo

Ferrari alrededor de 1983, y constituyó

un ejemplo temprano de la comercialización

no automotriz que ahora impulsa

las boutiques minoristas de Ferrari.

En retrospectiva, sin embargo,

considerar que estos relojes son Cartier

es un poco engañoso, ya que la gama era

un producto del grupo al que pertenecía

Cartier, antes de que fuera adquirida

por la organización que evolucionó en

lo que ahora conocemos como el Grupo

Richemont, la empresa matriz. El nombre

Cartier no aparece en ellos, y se cree

que Baume et Mercier hizo los relojes

verdaderos, lo que parece lógico, ya que

Baume et Mercier se había fusionado

con Piaget en la década de 1960-70, y

Piaget había sido adquirido por Cartier

en ese momento.

Hubo numerosos modelos y variantes,

incluidas cajas de acero, acero y

oro, todas de oro y oro y negro, así como

pulseras de eslabones asimétricos,

modelos de fase lunar, carátulas rojas,

blancas, negras o a rayas y correas de

cuero que utilizan el sistema central

único de asas. La diferencia crucial para

los coleccionistas es lo automático contra

el cuarzo para ciertos cronógrafos.

El primero era un Valjoux 7750 en los

cronógrafos, mientras que se rumoreaba

que los modelos de cuarzo de solo

hora y los cronógrafos de cuarzo usaban

una base Seiko.

Los precios para estos deambulan

por todas partes, y una búsqueda rápida

en Google de «Cartier Ferrari» llenará

la pantalla de usted, y pronto sabrá que

los precios ahora oscilan entre los 250

y 3,000 euros. Pero hay una sorpresa

para atraer a los coleccionistas. Aparentemente,

en 1988, Enzo encargó un

número limitado de cronógrafos mecánicos

con fase lunar en oro macizo de 18

quilates como obsequio para amigos y

colegas, como el supremo Gianni Agnelli,

de Fiat. Los números de producción

calculados oscilan entre 50 y 100, y

dos que llegaron al mercado abierto

obtuvieron 31,000 dólares canadienses

(23,390 dólares estadounidenses) y

36,000 dólares canadienses (27,160

dólares estadounidenses).

ENTRA EN ACCIÓN

EL PILOTO DE CARRERAS

Lo que vino a continuación crearía

el modelo de maridaje automóviles/

relojes con la vista puesta en la longevidad.

En 1992, en el momento en

que la industria relojera emergía de la

Crisis del Cuarzo, su futuro (mecánico)

parecía prometedor. El ex piloto italiano

de autos de carrera Luigi Macaluso se

hizo cargo de Girard-Perregaux. Fue

uno de los primeros en comprender el

valor tanto de la herencia de la marca de

relojes como del estatus de fabricación,

mientras que su devoción al automovilismo

se entrelazó con sus otras

actividades. Una asociación con Ferrari

era lógica e inevitable, ya que Macaluso

era amigo cercano del jefe de Ferrari,

Luca Montezemolo.

Entre 1994 y 2004, la asociación de

Girard-Perregaux con Ferrari produjo

una notable colección de modelos deportivos

y de grandes complicaciones.

Debido a que Macaluso entendía tanto

el entorno de los relojes como el del

automovilismo, hizo mucho más que

pegar los logotipos de Ferrari en los

modelos existentes, y tuvo el cuidado de

imbuir los relojes con vínculos técnicos

o estéticos con Maranello. Estos serían

relojes coherentes con la calidad, el

atractivo y la destreza técnica de los automóviles

que representaban. La línea

comenzó con un cronógrafo de fracción

de segundo, seguido de un cronógrafo

de calendario perpetuo.

Esto no fue accidental, puesto que

los cronógrafos estaban perfectamente

en consonancia con uno de los principales

roles de los relojes en las carreras

automovilísticas: la sincronización de

los eventos. La mayoría de los modelos

Girard-Perregaux siempre fueron

cronógrafos, inicialmente clásicos, tricompax

redondos, pero la gama se hizo

más aventurera con los años. Una de las

tnias que us para definir las piezas

—ahora una práctica estándar para

cualquier colaboración automóvil/reloj,

pero casi novedosa— fue relacionar el

diseño del reloj de pulsera con un vehí-

ulo espeífio esde entones, esto

ha llegado a distinguir los relojes Ferrari

actuales de los Hublot, cada uno de los

modelos que Parmigiani Fleurier creó

para Bugatti, los relojes Aston-Martin

de Jaeger-LeCoultre, los relojes Breitling/Bentley

y muchos otros.

Para G-P, esto alcanzó su apoteosis

en el 375MM, inspirado en el Ferrari

especial con carrocería de Pininfarina

que Roberto Rossellini ordenó en 1954

para su esposa, Ingrid Bergman. Le

encantaba el gris, un color que Ferrari

llama «Ingrid Grey» y, por lo tanto,

la carátula del cronógrafo rectangular

375MM de 2002, que se ofrece en oro

rosa o blanco, usó ese color para su carátula.

Se decía que los lados de la caja

rectangular de 31 x 47 mm evocaban las

curvas del vehículo real. Para 2003, el

330/P4 Sport Prototipo de Ferrari, que

ganó el campeonato mundial en 1967

con pilotos y «caballeros» profesionales,

fue reconocido con una edición

limitada de 2,000 cronógrafos de acero

automáticos, 250 cronógrafos de oro

rosa y 150 de oro blanco. El fondo de la

caja tenía un grabado de la carrocería

del automóvil.

Ese mismo año vio un modelo G-P

existente, el tan reconocido cronógrafo

WW.TC World Hour, presentado en

una ersin modifiada para elerar

que Ferrari conquistó el Campeonato

Mundial de F1. Llamado F2003-GA,

las iniciales del auto ganador rindieron

homenaje a Gianni Agnelli, mientras

que los nombres de Turin y Maranello

se resaltaron en la carátula del cronómetro

mundial. La compañía produjo

249 en acero, 99 en titanio y 25 en oro

blanco. Un reloj similar en titanio se

presentó en una serie de 100 piezas en

2004 para marcar el primer medio siglo

de Ferrari en Estados Unidos.

Afortunadamente para los coleccionistas,

G-P produjo numerosos

modelos Ferrari «normales» incluido

un atractivo modelo de solo hora con

segundero pequeño. Al momento de

escribir esta nota, hay uno con carátula

amarilla en eBay con un precio irrisorio

de 897 libras esterlinas. En el otro

extremo de la escala, eBay tiene un vendedor

que ofrece un sublime Foudroyante

Scuderia Ferrari Split Second, en

oro rosa de 18 quilates, a 12,950 libras

esterlinas. Entre tanto, hay una miríada

de cronógrafos a precios inferiores

a 2,000 libras esterlinas, incluidos

modelos con carátulas completamente

rojas, pandas variados y modelos que

parecen cronógrafos antiguos de los

años cuarenta.

Además de desvirtuar las ideas preconcebidas

que uno pueda tener sobre

la historia de los relojes Ferrari y las

ofertas de G-P, los vendedores en línea

también ofrecen ahora solotiempos

Girard-Perregaux con la marca Ferrari

por alrededor de mil libras esterlinas

que datan de la década de 1960-70. Es

posible que el Dr. Macaluso estuviera

reviviendo una tradición, simplemente.

En el próximo número: Relojes

Ferrari… la era moderna.



VERSÁTIL

CUAL CAMALEÓN

El siempre deseable Royal Oak de Audemars

Piguet es lo que usted quiera que sea: elegante

o deportivo, discreto o escandaloso, formal o

colorido, elemental o complicado. Usted decide.

POR REVOLUTION

POTOGRAFÍA JORGE GARAÍZ

El Royal Oak de Audemars

Piguet está considerado como

el reloj más popular de la casa

de Le Brassus y, sin discusión, es uno

de los modelos más importantes en la

historia de la relojería.

El «Roble Real» se presentó por

primera vez en el salón de Basilea de

1972, justo en el corazón de la apabullante

Crisis del Cuarzo. Diseñado

por el célebre Gérald Genta, quien

también es responsable del diseño de

otro reloj emblemático —y absurdamente

anhelado—, como el Patek

Philippe Nautilus, el Royal Oak está

considerado como el primer reloj

deportivo de lujo del mundo.

El marcatiempos de caja octogonal

se inspiró en los cascos de buceo

tradicionales y, por lo tanto, presentaba

cabezas de tornillo expuestas

sobre el bisel, así como un diseño de

caja único. El reloj también tenía un

brazalete integrado, como ocurrió

con los otros diseños de Genta. No

sobra mencionar que este 2019

hemos visto el resurgimiento de este

estilo, de la mano de varios grandes

exponentes de la alta relojería.

CATARINA: ALBERTO GUERRA

Audemars Piguet Royal Oak Offshore rograo Automtio

de 42 mm. Caja, bisel, corona y pulsadores en titanio;

carátula «Mega Tapiserie» azul y correa de caucho azul.

48 PRIME TIME

PRIME TIME 49

50 PRIME TIME PRIME TIME 51

Doble página anterior:

Audemars Piguet Royal Oak Offshore

Cronógrafo Automático con cajas en acero

(izquierda y centro) de 44 mm; biseles en

cerámica azul y verde caqui, respectivamente,

y caja en oro rosa de 18 quilates (derecha)

con bisel de cerámica marrón; carátulas

«Mega Tapisserie» y correas de caucho

e amaje en olore oorinao.

Esta página:

Audemars Piguet Royal Oak Frosted Gold

Cuarzo con cajas en oro blanco y oro rosa de

18 quilates con acabado martilleado, carátulas

«Grande Tapisserie» y brazaletes de oro

lano roa e ilate, reetiamente.

A relativamente pocos meses de

su 50º aniversario, el Royal Oak se

muestra más poderoso que nunca: se

presenta en una infinidad de ariantes

y modelos, desde los más elementales

solotiempos —hoy encabezados por la

nueva referencia 15500, que estrena

el nuevo calibre automático 4302—

hasta las más altas complicaciones y

relojes conceptuales.

Pero hoy lo llevamos a este paseo

por la naturaleza con seis referencias

del Royal Oak que tienden hacia lo

deportivo por su ejecución, materiales

y tonalidades. Empero, el valor y

apreio que usted le onfiera a ada

uno de estos grandes exponentes del

poder de Audemars Piguet son el alma

que mantendrá viva la leyenda de este

fascinante marcatiempos por mucho

tiempo más.

52 PRIME TIME

PRIME TIME 53

ARTE NATURAL

te ao, la tenoloa Srin rie e Seio mle ao e manifienia ete

imoilemente hermoo ran Seio Snoae no reera or la aa niona e

merece un lugar en las altas esferas de la relojería.

POR ISRAEL ORTEGA

l Snoae e ha onertio en no e lo moelo m emlemtio e ran Seio.

Tras la Crisis del Cuarzo que vapuleó la relojería suiza y el notable

crecimiento de la horología japonesa, la década de 1980-90 fue

una época de transición, donde el resurgimiento de la relojería

mecánica y el fortalecimiento de la electrónica convivieron para, al

tiempo, definir on laridad sus respetios rumos lientelas

Por un lado, estaban los relojes mecánicos tradicionales que ofrecían

legado y clasicismo que se acompañaban de su inherente imprecisión y

railidad, por el otro, los relojes de uarzo, infinitamente ms preisos

y aguantadores, pero con menor valor tradicional y la exigencia del uso

de una atería no mu onfiale sta dualidad se mantuo inariale

por dos décadas hasta que, en 1999, el dilema que separaba tradición

menia de preisin eletrnia ue manífiamente resuelto por

Seiko y su Spring Drive, sistema que combinó —como nadie más lo ha

eo amas tenoloías

La historia y los detalles que dan vida a Spring Drive son tan amplios

que merecen su propia revista entera, pero podemos resumirlo así: como

su nombre lo indica, el concepto de los calibres Spring Drive es que son

impulsados por una espiral omo en ualquier reloj menio, pero

oreen la preisin de un reloj eletrnio n equipo de inenieros

relojeros tardó más de veinte años en hacer realidad este sueño de Seiko

y otros seis años antes de que una versión de cuerda automática hiciera

que Spring Drive fuera adecuada para su incorporación en un Grand

eio ue un laro amino, pero finalmente ari un nueo episodio

en la relojería sí, en , prin rie se lanz en aselorld se

ha convertido en uno de los desarrollos más importantes en la historia

reiente de la relojería de lujo

n resumidas uentas, la tenoloía prin rie estiona un moimiento

mecánico accionado por una espiral con tecnología electrónica

que uniona sin aterías u otra uente de enería eterna

Los dos elementos clave detrás de la función de cualquier reloj son

su uente de enería su sistema de ontrol n prin rie, la uente es

un resorte prinipal arrilete, que aiona un tren de enranajes, omo

ourre en todo reloj menio n rotor, onetado al etremo de estos

engranajes, genera una pequeña carga eléctrica que activa un circuito

eletrnio un osilador de uarzo or ello, su preisin es inomparale

on la de un reloj motiado por un resorte onenional in

discusión, el desarrollo del movimiento base 9R Spring Drive fue posible

porque Grand Seiko es uno de los pocos fabricantes con experiencia en

relojes menios eletrnios o olidemos que eio tiene ms de

ien aos aiendo relojes

aos del naimiento de prin rie, eio lo elera por

medio de la emisión de varios relojes conmemorativos especiales, siendo

los ms espeiales reerenias de la reia sumara rand eio l reloj

que ilustramos al lado es el odiiado rand eio noae

que naturalmente a impulsado por un alire prin rie partiularmente

el

n el noae, la aja el razalete estn ariados on titanio de

alta intensidad que, además de ser 30 por ciento más ligero que el acero,

proporiona un aaado resistente a los araazos a la orrosin n la

manuatura de la firma en iojiri, las ajas reien el amoso tratamiento

de pulido Zaratsu, que proporiona definiin a ada una de las

aristas superfiies

a artula neada del noae opo de niee, en inls onra

no solo el nombre del reloj, sino a los artistas de Seiko que, mediante el

uso de técnicas milenarias de acabado y decoración, dan vida a las exquisitas

artulas de ada rand eio a artula noae, utilizada

por primera ez en , se arateriza por una tetura que muestra una

superfiie de niee spera, que es ausada por el río seero que es una

rria inernal del luar donde se emplaza la manuatura de eio

l dial se onstrue a partir de mltiples apas para rear el eeto

teturizado de la niee ompiendo un poo el lasiismo, a las en punto

est el indiador de resera de mara del moimiento

La visión relojera de Seiko es inmejorablemente explicada en cada

uno de sus artísticos y lujosos Grand Seiko, en tanto que su visión tecnolia

de aanzada es definida en ada alire prin rie l noae

onjua peretamente amos elementos onfirma la maestría sin par

de la asa japonesa, eperta en la usin de la tnia el arte

GRAND SEIKO

SNOWFLAKE (SBGA211)

MOVIMIENTO Srin rie e remonte menio

regulación electrónica; reserva de marcha de 72 horas

CAJA Titanio, 41 mm de diámetro, fondo transparente,

resistencia al agua de 30 metros

BRAZALETE Titanio con cierre desplegable

54 PRIME TIME

PRIME TIME 55

RESURGEN DE

LOS ARCHIVOS

Originalidad y evocación son los atributos

que dan forma y vida a los relojes más

geniales e importantes que conforman la

serie Archives de Bulova.

POR ISRAEL ORTEGA

Suele ocurrir que, en este mundo de la relojería, se

pierden de vista algunas historias fascinantes de piezas

y personajes que aportaron algo a la comunidad

relojera pero que, por su uiain eorfia temporal,

no son tan conocidos (ni reconocidos) como otros protagonistas.

Esto ocurre más todavía con relojes y personajes un

tanto ajenos a la corriente europea de la relojería histórica.

Una de las casas es Bulova, creada en EE. UU. en 1875

por Joseph Bulova y que, en 1923, fue reincorporada como

Bulova Watch Company, entidad que sirvió de piedra angular

para la Bulova que conocemos hoy y que, a lo largo de

su existencia, ha producido numerosos marcatiempos que

se convirtieron en iconos de la cultura relojera norteamericana.

No sobra decir que Bulova es una de las pocas casas

horológicas tradicionales de nacionalidad estadounidense

que se mantienen vigentes y fuertes, con una identidad muy

particular y atractiva.

a serie rie de uloa tiene omo finalidad mantener

viva esta tradición por medio de piezas inspiradas en

importantes relojes del pasado. Déjeme presentarle unas

cuantas de estas «lecciones de historia» que cuentan algunos

gratos episodios de la leyenda de Bulova.

na de las ms sinifiatias adiiones a la serie rives

es el LED Computron, un reloj de cuarzo de despliegue

digital que, en su momento, era un triunfo tecnológico, en

virtud al arrojado diseño «espacial» de su caja trapezoidal y

su pantalla digital ubicada en la parte baja de la pieza, orientada

frontalmente hacia su usuario. En Baselworld 2019,

descubrimos la pieza en un terminado dorado, pero hoy ya

la puede encontrar en terminados plateado y negro, siempre

con su exclusivo brazalete «setentero» coordinado.

tra pieza que reeja las tendenias de estilo de la relojería

de los años sesenta y setenta es el Chronograph C, un

reloj de edición especial con un contador de seis manecillas

que presume de colores «muy norteamericanos» y con una

vistosa caja de acero 46 mm de diámetro. El reloj anunciaba

que podía mostrar, exactamente y de un solo vistazo, la

hora del momento, un conteo parcial de tiempos, por medio

de sus grandes subregistros, y la velocidad, gracias a su

taquímetro. El Chronograph C moderno está impulsado por

un movimiento de cuarzo de alto desempeño que late a una

frecuencia de 262 kHz. En la caja de presentación, el reloj

incluye el brazalete metálico y una correa de piel.

La historia de la cronografía de Bulova también se manifestó

de una manera épica. El 2 de agosto de 1971, la casa

escribió su nombre en los anales espaciales. Un Bulova, optimizado

por la firma para soportar los riores del aío smico,

fue usado durante la misión Apollo 15 que llegó a la Luna.

Para celebrar el logro, Bulova preparó una edición especial

del Lunar Pilot Chronograph, actualizada con el movimiento

de cuarzo de alta precisión, continuando así con una historia

de eatitud ronorfia de eienia proesional l unar

ilot inlue maneillas maradores de alta reetania,

ristal de zafiro antirreejante, taquímetro alendario, todo

ello alojado en una sólida caja de acero de 45 milímetros.

En esta doble página, en el sentido horario:

Los clásicos de Bulova reinterpretados:

El Chronograph-C y Lunar Pilot

Chronograph usan calibres de cuarzo de

alta precisión; el LED Computron es una

oda al estlo de la década de 1970; y el

Oceanographer Devil Diver es un primoroso

y distinguido reloj para buceador.

a otra pieza que manifiesta on poderío el talento relojero

que emana de uloa es el atratio eil ier, un ueador

de aero que rinde omenaje al eanoraper de la dada de

l reloj, presentado en una aja de aero de mm,

oree una notale resistenia al aua de asta metros

pies, por ello su apelatio dialio ara este maratiempos,

uloa elii realarle un moimiento menio de

uerda automtia, al que se suman una rousta onstruin

que inlue el inaltale isel unidireional, maneillas luminisentes

orona ondo atornillados l atratio razalete

inlue un ierre de dole loqueo, on arrera de seuridad

sistema de etensin

56 PRIME TIME

PRIME TIME 57

UNA VEZ MÁS…

CON SENTIMIENTO

TAG Heuer presenta el Monaco Piece d’Art, que reúne por última vez

el icónico reloj cuadrado y el Calibre 11.

POR ISRAEL ORTEGA

TAG Heuer sigue celebrando el 50 aniversario del

ilustre Monaco (así, sin acento) con el mejor anuncio

de la serie hasta la fecha. Bautizado con el nombre de

Monaco Piece d’Art, el reloj es un Monaco extraído del museo

TAG Heuer, alimentado por el Calibre 11 automático original

que se introdujo en 1969 y que fue restaurado de la forma más

interesante que se pueda imaginar.

Con motivo del anuncio de la Pieza de Arte de Mónaco,

mi amiga Catherine Eberlé-Devaux, Directora del Patrimonio

de TAG Heuer, compartió en su mensaje: «En vísperas

de este hito, el departamento de patrimonio de la casa se

preguntaba qué regalo podría ofrecer a nuestro histórico

Mónaco en su 50º aniversario. Decidimos crear una edición

única, una obra de arte que conmemora nuestro icono y

rinde homenaje a su singularidad. Hemos tomado componentes

originales de un Calibre 11 y los

hemos decorado, algo que nunca se

había hecho».

Tras ponerlos en manos de los

talentos del departamento de posventa

Vintage de la maison, se ha revitalizado

la caja del reloj, la carátula e, incluso, su

estilizado brazalete original.

Pero la verdadera sorpresa aparece

cuando se le da la vuelta al histórico

cronógrafo. Siendo este un Monaco de

los primeros días, usted tendría razón

al señalar que el reloj no debería tener

una caja transparente. En manos de

personas expertas, TAG Heuer ha he-

58 PRIME TIME

PRIME TIME 59

En esta obra de arte se combinan

la inconfundible arquitectura del

Monaco y un Calibre 11 revitalizado

y muy decorado.

cho un recorte en la parte posterior del

espécimen del museo para instalar un

ondo de aja de zafiro ue una enial

decisión, en virtud de lo que por ahí

se apreia n el interior, un lere

alire a sido uidadosamente

restaurado y decorado a mano para

conmemorar los 50 años del Monaco y

del moimiento mismo

as deoraiones inluen ordes

iselados a mano en todos los omponentes,

ranulado reto, pulido

de espejo en superfiies unionales

aezas de tornillos, muo ms

Pero el centro de atención, sin duda,

ae sore los dos puentes raados

stos dos puentes son de nueo

forjado, ya que los del movimiento

oriinal de no arían podido resistir

la seera esritura a otra parte

del movimiento que fue reemplazada

es el disco de la fecha, que ahora lleva

nmeros rojos en luar del nero que

aría estado allí Cool

ado que para rear una ora de

arte de tan inmenso impacto se tuvo

que utilizar un ojeto de alidad de

museo, dee onfirmarse que la iee

drt del onao seuir siendo una

reain nia e irrepetile

ara multipliar su alor an ms,

el reloj oiamente no estar disponile

para la enta en el mostrador

euer a onfiado la preiosa

reain a las manos de la renomrada

asa illips llos suastarn el reloj

el de diiemre, en la suasta de

relojes Game Changers en uea or

as ananias de la enta de la ieza

de rte del onao se destinarn a la

campaña de educación ReadNYC de la

oranizain enfia estadounidense

nited a o e or it rao

a Catherine y a su equipo, así como a

tpane iani, de la firma de

a audeonds, por errar on

roe de oro las fiestas de los aos

del onao del alire

TAG HEUER

MONACO PIECE D’ART

MOVIMIENTO Mecánico de cuerda manual,

Heuer Calibre 11 original extraído del museo;

horas y minutos; cronógrafo con segundos

centrales, minutos y totalizador de horas; 38

horas de reserva de marcha.

CAJA Acero, 39 mm por lado, bisel de acero

fijo, rital e arlio, orona laore

pulidos, fondo de acero con apertura de

zafiro, reitenia al aa e metro

BRAZALETE Acero

M M PRIME TIME 61

BLANCPAIN

FIFTY FATHOMS BARAKUDA

Los fanáticos de uno de los pioneros relojes de buceo del mundo tendrán motivos para

ormare en la fila e inmeiato el ltimo lanain it athom e hermoo.

POR KEN KESSLER

El viejo y afortunado Blancpain: aquellos que hace unos años

tuvieron la gran suerte de ver la exposición en París sabrán que

a sufiientes ariantes del it atoms para que la maison siga

produiendo ediiones limitadas durante, o, no s, unos ien aos

ste, el arauda, se enuentra entre los mejores raias a un pequeo

toque que lo dierenia de un it atoms normal que reuerda

lieramente a las llamadas artulas de arreras de mea, la mara

ermana, omo se enuentra en el peedmaster roessional intin

Es sorprendente lo que una pequeña pizca de color puede agregar

a un maratiempos que, inluso en su orma ms omn, es uno de los

relojes de ueo ms ermosos jams produidos sí a sido durante

aos, mientras que la inorporain de este ao, dentro de la olein

it atoms, e , se remonta a finales de los aos

sesenta omo es ostumre en la empresa, an equilirado el arter

del oriinal on elementos tnios atualizados, prinipalmente los

moimientos ara deirlo de manera suae, la primera enerain de

it atoms utiliz alires astante omunes, mientras que este tiene

un dole arrilete automtio

u istoria se uenta on reuenia, pero, para reapitular, el it

atoms nai en ompite on ierto rial inerino por el título

del primer reloj de sumarinismo listo para el ueo mundial o es

un deate al que quiera entrar asta deir que este reloj tiene una pro

edenia inomparale iseado por uzos militares raneses para

ellos, aud a definir la plantilla del reloj de ueo de leiilidad superla

tia, el isel iratorio para mostrar el tiempo transurrido o restante la

seuridad ontra la penetrain de umedad a proundidades etremas

durante el ueo

uando la Bundesmarine alemana adopt el para sus omres rana

en la dada de , el proeedor seleionado era una empresa

llamada arauda, espeializada en la produin omerializain de

equipos tnios de ueo arauda tamin siri a la lientela iil

e present al plio un modelo que lo distinuiría del modelo ainilla

simple utilizado por la Bundesmarine

ara ello, arauda present un modelo on maradores de ora

retanulares distintios de dos tonos, maneillas uoresentes pintadas

de lano un isualizador de ea a las en punto omo se enontr

en la reediin, alunos araudas estaan equipados on un estilo de

orrea popular en ese momento, un diseo de auo nero pesado

duradero on un patrn tropial teturizado , en retrospetia,

una sensain irante de poa a uena notiia es que tamin es

astante modo

ara darle a esta fiel reediin un soplo del pasado, el arauda se

aproima a su edad on los randes maradores de ora rojos lanos

uiertos on uperumioa de radio antiuo que suiere una

ptina de poa amin en onsonania on el oriinal, las maneillas

luminisentes en orma de lpiz estn laqueadas en lano, la ea

se oloa orretamente en la posiin de las en punto en luar de las

, omo en la ediin estndar

omo aora se estila atormentar a los que dudan, el arauda est

limitado a piezas omando en uenta que puede afirmarse que es

el it atoms ms atratio desde que reenarn la línea, espere usted

que se aote antes de que lleue a las tiendas

BLANCPAIN

MS

MOVIMIENTO alire atomtio on ole arrilete, ehaor,

hora e reera e marha

CAJA . milmetro, e aero inoiale, reitente al aa a metro

e ronia, ono e zafiro

CORREA orrea nera e aho troial tetrizao


LAS NUEVAS

JOYAS DE LA CORONA

Una nueva y fascinante versión engastada del Cosmograph Daytona de Rolex

e ma a lo neo armento on lo e la aa e inera no onfirma

sus alcances y dominio de todas las lides relojeras.

POR ISRAEL ORTEGA

La nueva variante del clásico

Cosmograph Daytona en

oro amarillo de 18 quilates

presenta un engaste artístico

en carátula y bisel.

Desde que Hans Wilsdorf

fundó Rolex en 1905, la casa

nacida en Londres —y a la

postre establecida en Ginebra— ha

procurado dejar claro y fuerte el

mensaje relojero que siempre le ha

caracterizado: la de la búsqueda

onstante de la mima fiailidad

precisión. Aquel objetivo «simple» de

Wilsdorf siempre estuvo acompañado

de una visión avanzada —inédita en

aquella época— en donde sus relojes

no solo tenían que ser de alta calidad:

tenían que ser los mejores, siempre

privilegiando la máxima precisión.

No sorprende, entonces, que una

de las citas que más se conocen de

Wilsdorf (que data de 1914) aluda a

ello: «Queremos ser los primeros en

este ramo y Rolex deberá verse como la

única, como la mejor».

El gran legado de Rolex tiene

incontables ejemplos de esa visión de

Hans Wilsdorf, todos ellos tangibles y

acompañados de hitos de naturaleza

técnica. No es inexacto establecer el

primer gran éxito técnico de Rolex en

1926, año del nacimiento de la caja

Oyster —primera caja hermética—

que, por asi un silo, a definido la

esencia de la relojería de gran precisin

rior tnio de la firma

Este año ya habíamos hecho un

puntual recorrido por el nuevo tomo

de la historia contemporánea de Rolex,

en la forma de algunos de los más

importantes lanzamientos para 2019,

encabezados por el Yacht-Master 42 en

oro blanco de 18 quilates que debutó en

Baselworld. Pero es momento de continuar

este recuento y completarlo con

algunos nuevos modelos, tan disímiles

entre sí por sus formas y funciones,

como son semejantes por la esencia

que les motiva: ser marcatiempos de

inconmensurable precisión.

Además, nuestros protagonistas se

muestran aún más audaces y brillantes

por medio de estilos enriquecidos por

sus respectivos engastes de piedras

preciosas, que se suman a los trascendentales

pilares técnicos que soportan

el savoir-faire de Rolex. En estas páginas,

le contaremos un poco sobre el arte

del engaste de Rolex.

Los rasgos característicos que

comparten todos los miembros de esta

familia son historias ricas por sí solas.

Aparte de la mencionada caja Oyster,

que protege los movimientos de la

introducción de agua en la caja hasta

100 metros de profundidad, los relojes

en este relato presumen de calibres

automáticos que equipan movimientos

Perpetual, el concepto de reloj de remonte

automático que Rolex introdujo

al mundo en 1931.

Como colofón del concepto de

mima alidad que enarola la firma,

cada uno de estos marcatiempos

porta la ertifiain de ronmetro

Superlativo, un parámetro que la casa

ginebrina estableció en 2015, y que

acredita que cada uno de sus marcatiempos

ha sido sometido con éxito a

una serie de pruebas realizadas por

Rolex en sus propios laboratorios y según

sus propios criterios, más estrictos

que los de la relojería.

a ertifiain de ole se ae al

reloj completamente montado, una vez

de que el moimiento a sido ertifi-

ado por el ontrol fiial uizo de

Cronometría (COSC), y garantiza un

nivel excepcional de rendimiento en

términos de precisión, reserva de mar-

a, impermeailidad efiienia de

remonte de su barrilete. La precisión

de un Cronómetro Superlativo es

del orden de -2 /+2 segundos al día,

es decir, dos veces más de lo que se

exige a un cronómetro COSC. Esta

delarain de alidad es onfirmada

por los sellos verdes que acompañan a

todos los Rolex, junto con una garantía

internacional de cinco años.

64 PRIME TIME

PRIME TIME 65

Izquierda:

La carátula lacada

negra del Daytona

es un lienzo ideal

para la aplicación

de los motivos de

oro amarillo de

18 quilates y los

diamantes de corte

brillante.

Derecha: Detalle

del bisel engastado

con 36 diamantes

de corte trapecio;

la corona y los

pulsadores son

atornillados.

El engaste de Rolex obedece las más estrictas normas para la selección

y aplicación de sus piedras preciosas. El Cosmograph Daytona de

aajo enantó al mno on iel aro iri e zafiro.

PRESTIGIO RELUCIENTE:

EL ENGASTADO DE ROLEX

COSMOGRAPH DAYTONA

BELLEZA EN EL TIEMPO

Este 2019, Rolex presentó una nueva

variante de su icónico cronógrafo

Cosmograph Daytona que arrebata

miradas, suspiros e ideas en virtud a su

arrojado concepto estético. Se trata de

una fascinante versión elaborada en oro

amarillo de 18 quilates que, además, ha

sido exhaustiva y cuidadosamente adosada

con un engaste muy diferenciado

de sus numerosas piedras preciosas.

No sobra recordar que en 2018 Rolex

ya nos había obsequiado una iteración

on un isel adornado on zafiros que

reprodujeron los colores del arco iris.

Esta nueva versión eleva el concepto

artesanal con un engastado sublime y

oriinal que elude definiiones simples

con sus formas y texturas tan novedosas.

Durante la presentación del reloj en

Basilea, muchos intentamos describir

o asociar el diseño del nuevo Daytona a

algún patrón o estilo conocido. Si bien

no a una inspirain ofiialmente

declarada por Rolex, queda claro que

los colores y la naturaleza «orgánica»

del diseño añaden calidez al concepto

herramental del legendario cronógrafo

lanzado en 1963.

El engastado en Rolex no es

inusual, mas llama la atención cuando

se le ve en un reloj profesional como

lo es el Daytona. Sin importar que se

trate de un cronógrafo o de algún otro

modelo Oyster Perpetual, como el

Day-Date y Datejust de las páginas

siguientes, el rigor y técnica de Rolex

enriquecen esta vertiente artística

que añade fulgor a cada reloj. En este

nuevo Daytona, los detalles parecen no

tener omienzo ni final

La emblemática escala taquimétrica

del Cosmograph Daytona se sustituye

por 36 diamantes de talla trapecio

alineados con precisión y montados

sobre el bisel. El acabado de impecable

pulido de la caja se extiende a las

superfiies ms pequeas, inluida ada

faceta de la corona y de los pulsadores

del cronógrafo —los tres elementos

son atornillables—. La corona Triplock

está provista de un sistema de triple

hermeticidad y de protectores tallados

en la carrura. La caja Oyster naturalmente

cuenta con una impermeabilidad

hasta 100 metros. Su parte posterior,

rieteada on aanaladuras finas, est

atornillada herméticamente con una

herramienta especial que solo permite

el acceso al movimiento de los relojeros

ertifiados por ole

Sobre la carátula lacada negra,

los subregistros se presentan en color

champagne y están ligados con trazos

y formas en laca negra y oro con diamantes.

Los índices —cada uno engastado—,

las manecillas y los numerales

15, 30 y 45 también son de oro amarillo

de 18 quilates. En total, sobre la faz

de este Daytona de excepción hay 243

diamantes, a los que se suman los ocho

de los índices.

El Cosmograph Daytona en oro

amarillo de 18 quilates y fastuoso engaste

de piedras preciosas se acompaña

de un razalete stere, ompuesto

por ojas metlias eiles ariadas

a partir de una aleación de níquel y

titanio. Estos delgados elementos están

sobremoldeados con un elastómero

de alto rendimiento, un material muy

resistente a los elementos ambientales.

Unos cojines integrados a la banda

aseguran el confort del reloj sobre la

muñeca. Para este Daytona, el cierre de

seguridad plegable Oysterlock está elaborado

en oro amarillo de 18 quilates

y cuenta con el sistema Easylink, que

aumenta la longitud del brazalete en

cinco milímetros.

Naturalmente, esta nueva versión

en oro amarillo de 18 quilates y

diamantes del Daytona incorpora el

calibre automático 4130. La función del

contador tiene un número reducido de

omponentes para prourar la efiien-

ia la fiailidad, se ontrola mediante

un mecanismo con rueda de columnas

y embrague vertical, lo que permite un

arranque instantáneo y preciso. El movimiento

4130 integra el rotor Perpetual

para bobinar el barrilete y conferirle a

este precioso y artístico Daytona una

generosa autonomía de 72 horas.

MOVIMIENTO

Mecánico

de cuerda

automática,

calibre 4130;

horas, minutos

y segundos;

cronógrafo;

28,800 A/h;

reserva de

marcha de

72 horas

CAJA

De oro amarillo

de 18 quilates,

bisel engastado

con 36

diamantes de

corte trapecio;

40 mm de

diámetro;

fondo sólido

atornillado,

resistencia

al agua de

100 metros

BRAZALETE

tere

cierre

Oysterlock en

oro amarillo

de 18 quilates

etenión

Easylink

El calibre 4130

(arriba) cuenta

on ertifiaión

del COSC. Pero

no es sino hasta

que este es

encajado y el

reloj totalmente

terminado que

Rolex efectúa

la rigurosa

evaluación que le

onfiere el rao

de Cronómetro

Superlativo,

onfirmaa or

los clásicos sellos

verdes que lo

acompañan.

Si un Rolex siempre se

caracterizará por el elevado

rigor técnico de su ejecución

y funcionamiento, es natural

que el arte de su engaste de

piedras preciosas observe

parámetros de calidad

equivalentes. Las gemas

que usa Rolex otorgan a

sus relojes un prestigio y

reenia inifiatio

diferenciados, gracias a su

alta calidad y a la extrema

atención con la que han sido

engastadas.

Rolex emplea diamantes,

re, zafiro emerala.

Los criterios y el protocolo

para la selección de estas

gemas —siempre naturales—,

son muy exigentes. Cada

elemento es examinado

minuciosamente por el

departamento de gemología

de la casa para asegurar

el cumplimiento de las

eeifiaione efinia

por la marca. Los gemólogos

de Rolex sacan partido de

su experiencia y de todas las

herramientas tecnológicas

necesarias para examinar la

composición de las piedras.

En el caso de los diamantes,

Rolex emplea piedras IF

(internamente impecables,

por sus siglas en inglés) y

de grados D a G, los más

altos, de acuerdo al Instituto

de Gemología de Estados

Unidos. Las esmeraldas,

zafiro re on

seleccionados individualmente

para conseguir los tonos

apropiados, de acuerdo a su

uso en el reloj. En materia de

la forma de las piedras, Rolex

solo emplea cortes brillante,

8/8, de baguette o trapecio.

Una vez aprobadas las

gemas, estas se confían a los

maestros engastadores para

montarlos en los relojes con

las más diversas técnicas.

66 PRIME TIME

PRIME TIME 67

DAY-DATE 36

PRESTIGIO SIN PAR

Este año en Baselworld, Rolex amplió

y destacó la riqueza de sus colecciones

esenciales, particularmente

la familia del Datejust y Day-Date

—para muchos, el modelo iconoclasta

de la casa de Ginebra—. En particular,

pondremos énfasis en las nuevas

modalidades del Day-Date 36, que se

presentan en una caja de 36 milímetros

impecablemente proporcionada

y que se ofrece en diversas presentaciones.

Sin embargo, antes de pasar a

las descripciones de las nuevas referencias,

hay que abrir un paréntesis

sobre su historia, pues el Day-Date

ha hecho suyo un lugar muy especial

en la relojería.

En 1956, el Oyster Perpetual

Day-Date hizo su debut. Disponible

solamente en oro de 18 quilates o en

platino, aparte de ser sumamente exclusivo,

fue también un reloj pionero:

fue el primer marcatiempos con un

calendario que indicaba, además de la

fecha, el día de la semana (la palabra

completa) en una ventana en forma de

arco a las 12 horas —una hazaña técnica

en ese momento—. Actualmente,

la indicación del día de la semana está

disponible en 26 idiomas. Todos los

relojes Day-Date de Rolex se fabrican

únicamente en metales preciosos:

oro amarillo, blanco o Everose de 18

quilates o platino 950.

Portado por incontables líderes y

visionarios a lo largo de su relativamente

joven historia, el Day-Date de

Rolex es reconocible de inmediato,

en particular gracias a su emblemático

brazalete President —diseñado

ex profeso para el Day-Date—,

cuyo evocador nombre, junto con las

eminentes fiuras que lo an lleado

puesto, aseguró que al Day-Date se

le identifiara omo el reloj de los

presidentes».

La nueva gama

Day-Date 36 es

encabezada por

la versión en

oro amarillo de

18 quilates con

carátula verde

sombreado. Los

índices horarios

de oro albergan

diamantes de

corte brillante y

de baguette.

Las nuevas referencias del

Day-Date 36 están disponibles en

oro amarillo, blanco o Everose de

18 quilates con nuevas carátulas y

biseles engastados en algunas versiones.

Entre las nuevas combinaciones,

dos presentan un diseño de carátula

con gradiente concéntrico: la primera,

de oro amarillo, tiene un dial ombré

(difuminado, en francés) verde; la segunda,

es de oro Everose con un ombré

en marrón. Ambas están adornadas

con índices horarios de diamantes

sobre bases de oro de 18 quilates; los

diamantes de las 6 y las 9 están tallados

en baguette, una onfiurain

espeífia del ole aate

Otras dos versiones, una en oro

blanco y otra en oro amarillo, están

equipadas con una carátula de piedra

decorativa —ópalo rosa o turquesa

ligeramente veteada para la otra— realzada

por índices brillantes con números

romanos VI y IX en oro de 18 quilates

engastados con diamantes.

El último reloj, elaborado en oro

blanco de 18 quilates, es simplemente

arrebatador. Su carátula, con índices

de diez zafiros en baguette en los colores

del arco iris, está totalmente engastada;

52 diamantes de talla brillante

coronan su bisel y el brazalete está

engastado con otros 412 diamantes a lo

largo de los eslabones centrales.

Las nuevas modalidades del

Day-Date 36 están equipadas con el

calibre automático 3255, incluido en

la colección por vez primera y que, por

supuesto, es parte fundamental del

concepto de Cronómetro Superlativo

que acompaña a todo Rolex.

La ventana para el día de la semana

del Day-Date 36 —uno de los rasgos

más reconocidos de la relojería

universal y siempre asociado a Rolex, su

inventor— exhibe el día de la semana

en uno de 26 idiomas disponibles.

El nuevo Rolex Day-Date 36, solamente disponible en oro y platino desde su nacimiento, se ofrece también en estas coloridas

alternativas de oro amarillo, blanco y Everose de 18 quilates que incluyen diversas carátulas y grados de engaste.

MOVIMIENTO

Mecánico

de cuerda

automática,

calibre 3255;

horas, minutos

y segundos;

indicación de día y

fecha; 28,800 A/h;

reserva de marcha

de 70 horas

CAJA

De oro amarillo,

blanco o Everose

de 18 quilates;

36 mm de

diámetro; fondo

sólido atornillado,

resistencia al agua

de 100 metros

BRAZALETE

De oro amarillo,

blanco o Everose

de 18 quilates,

tipo President;

cierre Crownclasp

68 PRIME TIME

PRIME TIME 69

ELEMENTO DE

TRANSFORMACIÓN

Harry Winston continúa la evolución de su saga Zalium, donde su

innovadora aleación da vida a relojes originales y muy técnicos.

POR ISRAEL ORTEGA

Harry Winston es una casa que siempre asociaremos

al más alto lujo, gracias al legado de su fundador

—conocido como el Rey de los Diamantes— quien

onfiri a su asa de un alo de randeza elusiidad

asociado a los más preciosos métales y piedras y a la orfebrería

ms elusia, randiosa equisita

n material de relojería, omo ourri on otros

onnotados joeros a los laro de la istoria, las maores

eienias de su lientela del merado llearon a arr

inston en desinar esuerzos reursos para la reain

de relojería ria diereniada la postre, la asa de orien

neoyorquino establecería su propia manufactura en Ginebra y

sería asorida por el at roup i eso no astare, arr

inston enaez una poderosa oensia de altísima relojería,

onfirmada por las series istoire de ourillon pus,

donde algunos de los más grandes relojeros independientes

partiiparon para rear piezas de poa que son atesoradas

por oleionistas epertos por dems onoedores

arr inston tamin se enorullee de su apaidad de

mantenerse siempre a la anuardia uando se trata de utilizar

tenoloía materiales inusuales al es el aso de los relojes

de su serie rojet , donde el alium, la aleain patentada

elusia de la firma, es la ase de ada reain de ediin

limitada que despus se onierte en un maratiempos de la

olein ean ste , omo su nomre india, el se

onirti en la deimoterera ersin del del roeto

l rojet es un reloj on una estrutura arquitetnia

orquestada por epertos para proetar simultneamente

una impresin de simetría orden on un

desplieue de la ase lunar una ea retrrada, primiia

de la olein , sus estruturas de soporte se apoan en el

lenuaje esttio de la menia

a artula del tiene una estrutura estratifiada

tridimensional le dien muos st realzada por anillo

circular de capítulo de color negro satinado y la estructura que

sostiene la uierta lunar oportados por razos transersales,

dos elementos de lectura ocupan la parte superior e inferior

del las en punto, la tradiional artula alada,

on sus oras minutos entrios,

destaca como un interesante elemento

de diseo las en punto, arr

inston presenta por primera ez en

esta olein la ase lunar aislada que

paree estar suspendida a luna no

es redonda, sino dodecagonal, con un

«disco» de doce lados que rota sobre

un plato negro para mostrar las fases a

lo laro del mes l araterístio tono

azul de arr inston aade resura

y color a la carátula y contrasta bien con

aaado epillado del alium en la aja

l alire automtio

es esplendorosamente isile a tras

de las grandes aberturas que ofrecen

las estructuras de soporte del dial,

permitiendo admirar los aaados asta

el más mínimo detalle, incluyendo el

motio radial en Côtes de Genève

l reloj oree oras de resera

de mara, est equipado on un ristal

de zafiro on tratamiento antirreejante,

tiene un ondo de zafiro para er el

moimiento finamente terminado el

solo se ariarn piezas

HARRY WINSTON

Project Z: Z13

MOVIMIENTO Mecánico de cuerda automática,

HW3202, horas y minutos, fecha y fase lunar; 28,800

A/h, reserva de marcha de 68 horas

CAJA Zaliume (aleación patentada por la casa), 42.2

mm de diámetro, resistencia al agua de 100 metros

CORREA

Piel de becerro con base de caucho

Esta es la primera vez que un Project Z incorpora una fase lunar.

70 PRIME TIME

PRIME TIME 71

HORARIO ESTELAR

MASTER GRANDE TRADITION

GYROTOURBILLON WESTMINSTER

PERPÉTUEL, DE JAEGER-LECOULTRE

El coro alcanza las notas agudas en la catedral de la alta relojería de Jaeger-LeCoultre.

TEXTO KEN KESSLER

El último asalto de Jaeger-LeCoultre

al «más alto» de la alta relojería tiene

un nombre cómico, pero deja poco

a la imaginación: Master Grande Tradition

Gyrotourbillon Westminster Perpétuel. Con

un apodo tan noble, el reloj debe ser algo

glorioso para honrar su nombre.

Los derechos de jactancia recaerán en

cualquier persona que use el MGTGWP, de

los cuales sólo habrá 18 gracias a la producción

limitada del reloj, porque este reloj es el

equivalente horológico de un Bugatti Chiron.

Como nos informa JLC, es el primero en tener

un tourbillon multieje con un mecanismo de

fuerza constante, carillón de Westminster y

calendario perpetuo. Una mezcla oscura, tal

vez, pero es seguro que las maisons rivales lo

afirmen on respeto

Este es el quinto tourbillon multiaxial de

Jaeger-LeCoultre, la libertad de movimiento

adicional que mejora la danza del dispositivo

contra los efectos de la gravedad. Una

novedad de esta encarnación del Gyrotourbillon

es una reducción de tamaño para crear

un reloj más portátil que sus predecesores

bastante bulbosos. El segmento de tourbillon

rediseado sinifia una ista lateral mu

plana, mientras que la vista frontal brinda al

observador un paisaje tridimensional para

estudiar repetidas veces.

Una parte igualmente importante del

nomre se refiere al lorioso repetidor de

minutos del carillón de Westminster que reproduce

en miniatura el timbre de la torre del

reloj del Big Ben. Jaeger-LeCoultre ha instalado

«un mecanismo de reducción de silencio

para optimizar la cadencia de la melodía»

que, si usted se obsesiona con la calidad de

sonido real de los repetidores de minutos, es

uno de los refinamientos lae del reloj

Como señala JLC, «la resonancia más

hermosa puede verse afectada por interrupciones

y espacios de silencio entre los golpeteos».

Cualquier músico estará de acuerdo.

Las transiciones suaves aseguran que la calidad

eufónica del MGTGWP sea excepcional.

La función de reducción de silencio integrada

en su mecanismo de sonería garantiza que

«incluso cuando no se golpea el conjunto

completo de cuartos del Westminster, no

hay retraso de tiempo que corresponda a los

cuartos faltantes antes de que los minutos

sean golpeados».

ara el usuariooente, esto sinifia

que, cada vez que se activa el carillón, los

golpes de hora, cuarto y minuto se unen

sin problemas. Lo mejor de todo es que los

funcionamientos son visibles mientras todo

esto sucede. La carátula está rodeada por

una cavidad que contiene los cuatro juegos

de gongs y martinetes, enmarcando el Gyrotourbillon.

Hay mucho que ver; es difícil

saber por dónde empezar.

Y los derechos de alardear continúan: el

mecanismo de fuerza constante de un minuto

del reloj proporciona energía constante al

tourbillon, permitiendo un minutero de salto

preciso y un mecanismo repetidor de minutos

más preciso. El reloj contiene un calendario

perpetuo con fecha que se puede ajustar hacia

delante o hacia atrás, y tiene la ingeniosa

característica de una indicación de fecha de

estilo puntero que salta sobre la apertura del

tourbillon para no oscurecerlo.

Todo esto está envuelto en una caja de

oro blanco, con carátula calada en un esmalte

grand feu azul profundo o una versión clásica

de grano plateado. Decisiones, decisiones…

JAEGER-LECOULTRE

MASTER GRANDE TRADITION GYROTOURBILLON WESTMINSTER PERPÉTUEL

MOVIMIENTO Calibre 184, Gyrotourbillon de cuerda manual, repetidor de minutos

CAJA 43 milímetros de oro blanco, fondo de caja abierto

CORREA Piel de cocodrilo azul

La maestría relojera de la Grand Maison ea lenamente onfirmaa en eta nea ieza on rotorillon, onera alenario ereto. na lora.

72 PRIME TIME

PRIME TIME 73

A. LANGE & SÖHNE

ODYSSEUS DOMINA

EL ACERO

El primer reloj de acero producido por

A. Lange & Söhne fue presentado en el

25º aniversario de la primera colección de la casa.

TEXTO SUMIT NAG

FOTOGRAFÍA TOH SI JIA, A. LANGE & SÖHNE

EDICIÓN DIGITAL KH KOH + TOH SI JIA

A

25 años del lanzamiento de las cuatro nuevas referencias que

marcaron el inicio de una nueva vida para A. Lange & Söhne, de

la mano de las leyendas de la industria Günter Blümlein y Walter

Lange, el fabricante sajón tiene ahora la satisfacción de presentar una

nueva colección de su familia de relojes. Las colecciones ya establecidas

son 1815, Lange 1, Richard Lange, Saxonia y Zeitwerk. La sexta,

totalmente nueva, presentada en esta ocasión, es A. Lange & Söhne

Odysseus, Ref. 363.179.

o que identifia a ane en el írulo de oleionistas es un niel

etremadamente alto de relojería de fina in emaro, on el dsseus

Lange busca satisfacer los deseos de sus clientes que deseaban ver un

toque ms deportio en el estilo de relojería de ane

DE ACERO

El Odysseus presenta una caja novedosa diseñada por el equipo de Lange.

De 40.5 mm, este es el primer reloj de producción regular que Lange

creará en acero. El único otro reloj de acero que Lange se atribuye es la

edición única 1815 Homenaje a Walter Lange que se vendió en la subasta

Philips de relojes Seven for Charity, en Ginebra. Por supuesto, está el

Lange 1 de acero, pero ese es una especie de unicornio y su historia es

completamente distinta.

En general, el reloj mantiene una silueta circular, salvo por los

pulsadores incorporados en el lado de la corona, mismos que están

facetados, siguiendo el estilo de las asas también facetadas que sujetan el

brazalete integrado de cinco eslabones. Volveremos con los pulsadores

ms adelante os eslaones tienen superfiies epilladas iseles pulidos

n ontraste on la aja, la maoría de las superfiies orizontales

son pulidas, ran parte de las superfiies ertiales estn epilladas

LA CARÁTULA

Comenzaremos por la escala de minutos estampada en el realce biselado,

de olor plata, que enmara la artula del reloj a superfiie del

reloj est esalonada en relain on el ontorno on una superfiie


aanalada de inilo la superfiie del entro de la artula posee un

aaado ranulado ste tratamiento se repite en la artula del se-

undero seundario, uo entro est realzado un diseo de simetría

maraillosa

os maradores de oras son apliaiones de astones de oro

lano on apliques de material luminisente en las muesas, así omo

en las maneillas de oras minutos

partir de aí, finalmente podemos alar de las entanas de día

ea, situadas a las a las en punto, respetiamente n amas

entanas, ane aplia su araterístio eador de ran ormato on

una entana senilla para el día la lsia entana diidida del ran

eador de ane e uelta a los pulsadores en el orde del reloj,

estos permiten ajustar de manera rpida las uniones de ea día

a orona atornillale sire para ajustar la ora para el oinado

EL MOVIMIENTO

l poderoso moimiento que permite todas las uniones del dsseus

es el alire ane , de manuatura propia l

diseo de este moimiento se asa en el sistema a onsolidado de

ane, ellamente ejeutado terminado en alpaa, tamin llamada

plata alemana

ane aseura que dedi muo traajo para proteer este

moimiento ontra olpes, pues usa que el dsseus sea una pieza

onfiale ante los peliros del uso otidiano in emaro, a dos

ariaiones en el nueo moimiento, la primera de las uales es un

olante de nueo diseo on uatro tornillos de equilirio aellanados,

oloados en el orde del olante e die que la reduin del perfil

del olante le proporiona una orma ms dinmia redue el eeto

de la resistenia del aire sore la ronometría del reloj

a seunda ariante onsiste en que sore el olante a un puente,

en luar del tradiional puente asulante de ane l uso del puente,

a dierenia del puente asulante, rinda maor estailidad al olante

umple on la finalidad de dotar al moimiento on maor resistenia

a los impatos o ostante, para mantenerse fiel a sus tradiiones,

ane raar a mano el nueo puente del olante

¿POR QUÉ UN LANGE DE ACERO?

o es diíil entender por qu ane re el dsseus por qu lo izo

A. LANGE & SÖHNE

ODYSSEUS

MOVIMIENTO Calibre automático Lange L155.1 DATOMATIC de

diseño propio; horas, minutos y esfera de segundero; día y fecha

en ventanas separadas; reserva de marcha de 50 horas

CAJA 40.5 mm, acero inoxidable; hermético a 120 m de

profundidad

BRAZALETE Acero inoxidable con broche plegable de seguridad


«El Odysseus es un reloj deportivo

elegante, de brazalete integrado,

pero a diferencia de otros

en esa categoría, que fueron

diseñados por Gérald Genta o

que descienden de la escuela de

Gérald Genta [...], esta es una

interpretación completamente

sajona del género». — Wei Koh

ahora. El concepto de la caja asimétrica y del brazalete integrado

no es algo que se vea todos los días, pero una vez que

usted permite que el reloj se asiente un poco en su mente,

descubrirá que es innegable la relevancia de lo que Lange ha

hecho con este modelo.

El director fundador de Revolution, Wei Koh, explica:

«El Odysseus es, por el contrario, un reloj deportivo

elegante, de brazalete integrado, pero a diferencia de otros

en esta categoría, que fueron diseñados por Gérald Genta o

que descienden de la escuela de Gérald Genta —con la única

excepción del sublime Bvlgari Octo—, esta es una interpretación

completamente sajona del género, de la misma forma

en que el Lange 1 es un enfoque sajón de un reloj de vestir

de tres manecillas (bueno, cuatro, contando el indicador de

reserva de marcha) o el Datograph es la versión sajona del

cronógrafo de vestir».

Es digno de encomio que Lange haya asumido riesgos

en lugar de tomar un reloj en producción y meterlo dentro

de una caja de acero. A partir de todos sus conocimientos y

su ADN, Lange decidió crear un reloj completamente nuevo

para incorporarlo a sus familias existentes, y lo hizo para

incursionar en una categoría de relojes sumamente popular

dominada por unos cuantos colosos.

Es un hecho que, como sucedió con el Lange 1, el

Odysseus sólo atraerá a cierta clase de individuos, pero es

admirable ver que una casa como Lange está ampliando sus

alcances de esta manera al explorar una expresión diferente

de su relojería fin de uentas, lo que a onseuido on

este ejercicio es presentar a la comunidad relojera otra

opción a tomar en cuenta en el universo de los modelos deportivos

elegantes hechos nada menos que por Lange. Para

ser sinceros, ¿qué hay de malo en otra alternativa sólida?

78 PRIME TIME

PRIME TIME 79

BREITLING,

CON ESPÍRITU

RENOVADO

La llamada Breitling Summit reunió a medios

especializados y distribuidores para vivir

una experiencia única, que subraya su nueva

visión, de cara a los amantes de la marca.

POR EDUARDO CASTAÑEDA H.

La segunda jornada tuvo lugar en el

Surf Ranch, un singular espacio dedicado

a este deporte acuático, pero lejos

de las playas, donde una máquina gigante

crea las olas perfectas. Ubicado a

tres horas de Los Ángeles, en Lemoore,

este complejo fue el escenario para

una exhibición de surf, a cargo de tres

miembros del equipo de la especialidad,

todos grandes profesionales.

Allí estuvieron Stephanie Gilmore,

campeona mundial, Sally Fitzgibbons

y el legendario Kelly Slater, además de

laudia onales, surfista rasilea,

amiga de Breitling.

Página anterior:

El Aviator Mosquito.

Izquierda:

Brad Pitt estuvo

presente en la cena,

como integrante

del Cinema Squad,

de Breitling.

Abajo:

Cuatro de los

nuevos modelos

de la colección

Avenger.

Este evento de exhibición sirvió para presentar la colección

de correas Outerknown Econy NATO, elaboradas con

nylon cien por ciento reciclado, que combinan con el nuevo

Superocean.

Como parte de la brigada de chefs, estuvo Sebastián La

Rocca, así como los actores Christian de la Fuente y Carlos

one, amios de reitlin, fiuras que inspiran al plio

relojero de este territorio.

LA NUEVA AVENGER

La renovada colección Avenger, que incluye 14 referencias,

forma parte del universo aeronáutico de Breitling, junto con

las colecciones Navitimer y Aviator 8, un campo donde la

mara destaa por ser la nia que mantiene el ínulo on

este mundo desde los aos del silo pasado, uando a

proveía de relojes para aeronaves.

De cara al lanzamiento de la colección Avenger, Breitling

ha formado el nuevo Aviation Pioneers Squad, como

parte de su ampaa squadonamission, onormado por

Scott Kelly, Rocío González Torres y Luke Bannister.

ott ell pas un ao de su ida iendo a sus pies la

tierra desde la Estación Espacial Internacional. La comandante

Rocío González Torres, con más de mil horas de

vuelo en un caza militar, está orgullosa de ser un modelo de

onduta para nias jenes ue annister, de apenas

aos, es un piloto de drones que a se ana la ida raias a

sus habilidades.

Los relojes de la colección Avenger muestran una variedad

mu notale, on ajas uos tamaos arían de a

milímetros. Los colores de las carátulas son todo un atractio

para ualquier afiionado a la aiain os relojes de

esta colección están disponibles en los formatos cronógrafo,

solo indicación horaria con tres manecillas o manecilla de

24 horas GMT.

Con nuevos modelos que abrevan de la tradición de

Breitling en la relojería aeronáutica y la dedicada a

las actividades acuáticas, además de un indudable

testimonio sobre sustentabilidad, la casa suiza recibió a

medios especializados y distribuidores de diversas partes

del mundo en California, donde dio a conocer los nuevos

modelos de la colección Avenger, el Aviator Mosquito, y el

singular Superocean Outerknown.

En dos jornadas completas de inmersión en el mundo

de Breitling, todo un agasajo para cualquier amante de la

alta relojería que disfruta con dosis de adrenalina, Georges

Kern, el transformador CEO de la casa, ofreció hace unos

días los detalles de las nuevas piezas, al lado de personajes

asociados con las mismas.

La primera, en Beverly Hills, fue la más formal de la

Cumbre de Breitling, con la presentación de todas las novedades

y una cena para los invitados, incluido el actor Brad

itt, quien orma parte del esuadrn inematorfio

de la marca, además de Luke Bannister, ganador del primer

Campeonato Mundial de Drones.

80 PRIME TIME

PRIME TIME 81

EL AVIATOR 8 MOSQUITO

Para su nuevo reloj Aviator 8 Mosquito, Breitling se basó

en el concepto de los relojes de a bordo que diseñó su Huit

Aviation Department en las décadas de 1930-40, y también

en la prestigiosa referencia 765 AVI, un reloj de gran legibilidad

conocido como el «Co-Pilot». El Aviator 8 Mosquito

es un homenaje a un avión construido casi íntegramente en

madera, el de Havilland Mosquito.

El Aviator 8 Mosquito se presenta en caja de 43 mm de

acero inoxidable, con bisel de acero inoxidable revestido en

ADLC, negro y con pulido satinado, que muestra un práctico

puntero rojo e índices y dígitos arábigos.

La carátula, negra, muestra diales internos plateados

en contraste, señal de que el reloj se mueve gracias a un

movimiento mecánico Calibre 01 de manufactura, elaborado

internamente en Breitling. El reloj lleva un tratamiento

en ADLC que le proporciona un tono aún más oscuro que el

revestimiento normal DLC. El color evoca la versión del de

Havilland Mosquito para vuelos nocturnos.

Las atractivas manecillas centrales de horas, minutos y

segundos están revestidas con SuperLuminova. La carátula

se completa con ventana de fecha, situada entre las 4 y las 5

horas.

El Calibre 01 de manufactura Breitling, visible a través

del ondo de aja de zafiro transparente, proporiona al

reloj una considerable reserva de marcha en torno a las 70

oras l ronmetro uenta on ertifiain es

hermético al agua hasta 100 metros. Todo ello se presenta

montado en correa de piel envejecida marrón, disponible

con hebilla de espiga o desplegable.

Página anterior:

Georges Kern,

CEO de Breitling,

durante el evento

de presentación

de novedades,

en Los Ángeles.

Abajo:

El nuevo

Superocean

Outerknown, con las

correas hechas de

nylon 100 por ciento

reciclado Econyl. Y

Stephanie Gilmore,

campeona de surf,

en un momento

de la exhibición en

el Surf Ranch, en

Lemoore, California.

SUPEROCEAN OUTERKNOWN

Breitling es conocida por sus sobresalientes relojes de buceo

desde el lanzamiento del primer Superocean en 1957.

En el Surf Ranch, Breitling celebró el lanzamiento de su

reloj de espeialidad sumarina uperoean uternon,

reado en ooperain on uternon, la mara de ropa

sostenible.

La ocasión sirvió, asimismo, para anunciar la inno-

adora olein de orreas uternon onl ,

confeccionadas con criterios sostenibles. Se trata de

correas fabricadas con hilo Econyl, un material totalmente

reciclado y cien por ciento reciclable, cuya fuente son

residuos –incluidas redes de pesca desechadas– que se

recuperan de los océanos.

as reerenias de la serie uperoean uternon

son toda una declaración de principios medioambientales.

Disponibles en seis colores y cuatro tamaños, están

provistas con hebilla en acero inoxidable estándar o acero

inoxidable revestido con DLC.

l reitlin uperoean uternon se presenta en aja

de 44 mm de acero inoxidable con bisel unidireccional dentado,

un dispositivo que sirve a los buceadores para medir

tiempos con precisión. En su carátula verde vemos manecillas

centrales de horas, minutos y segundos, que, como los

dígitos y los índices, están revestidas con SuperLuminova,

un material luminiscente que permite fácil legibilidad en

cualquier condición lumínica.

Está propulsado por un Calibre 17 de Breitling, que

ofrece reserva de marcha de aproximadamente 38 horas. El

ronmetro uenta on ertifiain es ermtico

al agua hasta 1000 metros, con lo que resulta más que

apropiado para cualquier aventura bajo el agua. El dorso de

la aja, de aero inoidale, llea raado uternon

82 PRIME TIME

PRIME TIME 83

GEORGES KERN, CEO DE BREITLING

UN IMPULSO FENOMENAL

Gran personaje del mundo de la alta relojería, Georges Kern encabeza

Breitling, casa a la que llegó en 2017 para transformarla, basado en el

inmenso legado de la marca.

Sería prematuro llamarle leyenda del mundo de la

relojería, pero es, a sus casi 55 años, uno de sus

grandes personajes, con la mitad de su vida al frente de

varias de las más grandes marcas horológicas. Georges Kern

dirige Breitling desde 2017, de donde también es accionista.

En este año que termina, también produjo una película.

Durante la Cumbre de Breitling, en Los Ángeles, charló

con los medios especializados y concedió una entrevista a

esta revista, donde explicó que en México y Latinoamérica

tuvieron que comenzar de nuevo, volver a tomar la comercialización

en sus manos para atender mejor a sus clientes y

de manera directa. Pronto decidirán el lugar para la primera

boutique de Breitling en territorio mexicano, donde será

desplegada la nueva visión de la casa sobre cómo seducir a

los amantes de la relojería.

«Los clientes son globales. Antes se decía: ‘Soy de tal o

cual país’. Hoy la gente dice: ‘Soy una chica Chanel, soy un

amante de los Aston Martin’. Ahora las comunidades son

más importantes que la pertenencia a un lugar. Entonces

pienso que para los clientes mexicanos es exactamente lo

mismo que para cualquier otro cliente del lujo en el mundo.

Lo que es verdad es que el mercado de lujo ha cambiado

totalmente. Nosotros somos exclusivos por el precio, por

cómo distribuimos nuestros productos, pero estamos totalmente

dispuestos a hablarle a nuestro público y explicarle

cómo es nuestra presencia en el mundo en línea, cómo

interactuamos, cómo diseñamos las boutiques y nuestros

equipos. Por eso quiero tiendas y equipos incluyentes; quiero

puertas abiertas a nosotros», señala Kern.

CONVICCIÓN FUNDAMENTAL

Kern, quien nació en Alemania y estudió en Francia y en

Suiza, es muy sensible a las cuestiones de género, que es

sinifiatio en un mundo relojero tan masulino esde su

llegada, Breitling ha cambiado la manera en que se muestra.

«Eres contemporáneo a tu mundo o vives en el pasado.

No creo que mostrar chicas rubias con senos grandes en

los anunios reeje nada de alor para la soiedad de o

Es una convicción fundamental. Y esto, la manera en que

mostramos a las mujeres, no tiene que ver con el movimiento

#MeToo, sino con la realidad de hoy. Por otra parte, no creo

en las cuotas, son ridículas. No se puede tener cuotas para

todos, uno no terminaría nunca. Para contratar a alguien, lo

único que cuenta es si esa persona es competente o no».

Georges Kern ha marcado con su sello el rumbo que ha

tomado la marca, porque asegura que, si bien hay que adaptarse

al lugar donde uno llega, uno imprime su propio gusto en

lo que hace.

«La combinación de todo lo que estamos tratando de

hacer en Breitling incluye una suerte de resurgimiento de

lo que se hizo en los años 40, 50, 60 y 70, que fue ignorado

antes, para trabajar de nuevo en lo que ha llevado al éxito a

la marca en los últimos 20 años. Esto es lo que hemos hecho

con Avenger, que, como lo escribió alguien, se trata de una

olein de sofistiada rudeza sí, quisimos ser ms

sofistiados, por ejemplo, on unos pequeos amios en el

dial, pero manteniendo el ADN del Avenger», explica.

«Cuando llegué a Breitling, sabía que la casa tenía un

potencial de crecimiento, considerando el gran catálogo

que posee. Nuestro objetivo es ofrecer diferentes estilos,

pero menos referencias dentro de cada estilo. Diversidad y

reducción de referencias, esa es la clave de lo que estamos

haciendo. Eso nos ha dado un impulso fenomenal», se

entusiasma el experimentado Kern.

EL MUNDO HA CAMBIADO

El CEO de Breitling sacó a la marca de las ferias internacionales.

Él mismo hace el tour del mundo para presentar las

novedades en pequeños y potentes eventos. «En un mundo

digital, cuando presentas, tiene que estar en las tiendas.

Si no está en las tiendas, no lo presentes. Y esta es la razón

por la que no creo ni por un segundo en las ferias. ¿Por qué

tendría que presentar un prototipo que verá la luz un año

después? No quiero participar en una feria y presentar todo

al mismo tiempo. La primera pregunta que me formulan en

mi cuenta de Instagram es: ¿Cuándo estará en las tiendas? Y

si no se les puede decir que ya pueden ir a comprarlo, estas

personas comprarán otro reloj.

Pero este es un cambio que viene del mundo digital. En

otros tiempos, cuando empezamos, la gente esperaba, pero

ahora la industria relojera tiene que actuar y reaccionar

como cualquier otra industria en el mundo».


MOÖN RISE

Le Rhöne quiere que se olvide del compacto indicador de fases lunares

y tiene un gran indicador para usted.

POR DARREN HO

La iteración más reciente del Hedönia Grand Moön es la primera de cinco variaciones, totalmente engastada

con diamantes baguette en el iel enate en oo e niee e zafiro, en la artla.

La Luna siempre ha tenido un encanto dramático en la

relojería, en parte por su asociación histórica con la

medición del tiempo, pero también por su presencia

en las leyendas. Últimamente, nuestra obsesión con los relojes

de fase lunar ha cambiado de enfocarse en la precisión

a la manifiain a ltima, en partiular, a aumentado

notablemente, empezando con Piaget hace siete años, hasta

hace poco, cuando todos —desde Hermès a Le Rhöne— se

onentraron en manifiar su presenia en la artula

La serie de relojes Moön de Rhöne es uno de esos casos,

con una complicación Gran Fase Lunar que adorna por

completo la carátula con un gran indicador de fase lunar

mostrando el objeto lunar expandido en la carátula con un

movimiento in-house so, en sí mismo, a es astante nico,

aunque no tanto para un relojero independiente que ha

desarrollado de modo sistemático sus propios movimientos

que arían de altamente tnios a finamente eleantes

Los dos fundadores, Loïc Florentin y Timo Rajakoski,

tienen puntos de vista diferentes al desarrollar relojería y se

han dedicado a diseñar simultáneamente un programa de

personalización para sus relojes, con una gama de series de

producción populares que le dan a usted la oportunidad de

participar en la creación de su propio reloj o ser dueño de

alo nio o que sea que prefiera, amos son un onepto

popular hoy en día para los amantes de la relojería.

a ran ase unar de e ne es un desarrollo nio,

puesto que la mayoría de los indicadores de fase lunar son

operados mediante el uso de pulsadores de corrección, ya

sea empujando sobre la caja o ajustándolo con un corrector

de pin. Sin embargo, debido a que el indicador de fase lunar

es fascinante, Le Rhöne confía en que sus clientes quieran

presumirlo con frecuencia y, por ende, decidieron integrar

ese control a la corona.

NUEVO MOÖN

El movimiento se aloja en la caja Hedönia, de forma

tonneau, con esquinas ligeramente angulares y con dos op-

iones de tamao milímetros sta ltima presenta

un diseño más corto, comprimiendo el reloj y destacando

el centro de la caja octogonal. Ambas cajas están diseñadas

on una onstruin de orrea interada, lo ual sinifia

que el primer eslan de la orrea las asas es fijo, las piezas

están diseñadas para embonar perfectamente. Ambos

modelos tienen opción de brazalete, así como de correas

de piel de cocodrilo, con el mecanismo integrado Le Rhöne

de correas intercambiables; así que, a pesar del término

«integrado», usted tiene la opción de invertir las cosas. El

brazalete ostenta un diseño ajustado de dos eslabones cur-

os anulados, on aaado satinado superfiies pulidas

alternadas para intensifiar el lustre del reloj ero oro

son opciones disponibles en ambos tamaños.

La serie Moön original, presentada en 2017, lucía una

carátula de aventurina para reproducir la sensación del

cielo nocturno. La carátula de piedra —que requiere corte

y pulido precisos para usarla sobre la carátula— transmitía

una presencia poderosa con su azul de medianoche y brillos

destellantes que aumentaban la profundidad de la carátula,

junto con una mezcla de estrellas luminosas, mientras que

la gran luna fue cuidadosamente elaborada en madre perla.

unque amos materiales se usan omnmente en relojes

femeninos, el diseño y la construcción de Le Rhöne permite

que estas piezas sean aptas para ambos géneros por igual.

Las coronas de la serie Hedönia Grand Moön también

están engastadas con aventurina, un detalle adicional a su

ejecución previa.

Una segunda serie de los relojes Moön en 2018 descartó

el diseño previo de la carátula y Le Rhöne la cambió por

86 PRIME TIME

PRIME TIME 87

discos grabados y pulidos con láser para crear las texturas

de la una sto se oloaa sore un diso de zafiro que

usaba una deposición metálica de varias capas para crear

el efecto de cielo en una noche estrellada. Para iluminar el

indicador, fueron grabadas unas concavidades en el disco de

zafiro rellenadas on uperuminoa os índies tamin

ueron marados on pintura luminosa en el írulo de los

minutos, y todo el reloj era un espectáculo mágico de belleza

destellante en la oscuridad.

Además, Le Rhöne ahora presenta cinco juegos Hedönia

Grand Moön en variantes con gemas engastadas. La

primera es una carátula engastada con un bisel de diamantes

zafiros para tener una ersin deslumrante en todos

los aspetos del reloj n la artula, la luna est ompletamente

engastada en diamantes sobre una carátula

repleta de zafiros, mezlada a interalos on diamantes que

representan las estrellas en el cielo. Toda la escena tiene un

enaste tipo opos de niee, lo ual sinifia que las piedras

preciosas han sido engastadas en un patrón irregular. Este

traajo requiere un onoimiento proundo del enaste

de emas, a que un amio en la posiin en una piedra

sinifia que todas las dems tamin tienen que reajustarse

para engastarlas de la misma manera. En el bisel, una serie

de diamantes corte baguette en diferentes tamaños se coloca

en un engaste a presión para combinar con el diseño del

isel alrededor de la artula del ristal de zafiro protetor

e estn planeando uatro atos ms de las ediiones

engastadas con diamantes y, mientras Le Rhöne revela lo

que sern, nosotros estamos seuros de que resultarn tan

fascinantes como los primeros.

Esta doble página

Otros relojes Le

Rhöne, presentados

este año, incluyen

el cronógrafo Road

Racer; el Jumping

Meridian Time,

su interpretación

del reloj de doble

huso horario;

el cronógrafo

Röad Racer y el

Horölogy Double

Tourbillon con

doble huso horario.

Las variaciones

anteriores de la

colección Moön

incluían carátulas

de aventurina

con índices de

diamantes. También

están disponibles

las versiones

engastadas en

diamantes en una

caja más pequeña

de 37 mm. La

colección ofrecía

una propuesta con

la indicación de fase

lnar on n zafiro,

con deposición

metálica de varias

capas y un disco

de metal grabado

con láser, para

representar la Luna.

LE RHÖNE

HEDÖNIA GRAND MOÖN

MOVIMIENTO Automático; horas y minutos; indicador gran fase lunar;

remontaje bidireccional con rotor personalizado de hélice; 42 horas de

reserva de marcha

CAJA 41 mm en acero inoxidable o en oro rosa o blanco 18 K; también

disponible en 37 mm en acero inoxidable o en oro rosa o blanco 18 K;

engaste tipo copos de nieve o una hilera de diamantes sin gemas en el

bisel; resistente al agua a 100 m; carátula de aventurina azul con estrellas

luminosas y luna en madre perla

CORREA Brazalete de oro rosa o blanco 18 K, o brazalete de acero

inoxidable; también disponible con correa de cocodrilo; mecanismo de

intercambio de correas para invertirlas fácilmente

88 PRIME TIME

PRIME TIME 89

ARREBATADOR

El 5395 es una nueva interpretación de los tourbillones extraplanos de

Breguet que conmovería al mismo Abraham-Louis.

POR ISRAEL ORTEGA

El dominio de la mecánica y la estética de Breguet queda

ampliamente demostrado en el nuevo Classic Tourbillon Extraplat

Squelette 5395: un tourbillon delgado y esqueletizado

que ofrece vistas sin obstáculos de una espléndida decoración que se

aompaa de la omodidad efiaia de un moimiento automtio

Con una altura de 3 milímetros, el calibre 581 (581SQ en esta

iteración) se ha utilizado en los algunos otros relojes Breguet, como los

a dierenia aora en el que no es menor, desde

un punto de ista tnio es que, por ez primera, se est utilizando

en un reloj totalmente esqueletizado

Alrededor del 50 por ciento del material ha sido extirpado del

moimiento automtio ase l disponer de un rotor de oinado

periférico, el calibre 581 no solo hace que el 5395 sea elegantemente

delgado, sino que también se desbloquea la visión del movimiento a

tras del ondo de zafiro de la aja

Si lo comparamos con sus dos hermanos de carátula convencional,

el Tourbillon Extra-Plat Squelette 5395 conserva la mayoría de

los elementos tnios ero una uidadosa oserain omienza a

reelar las minuias tnias las esttias son oiamente inuestionales,

siendo una de ellas el tamao de la aja, que se redujo de

a milímetros l perfil a reido un poo aora es de mm en

luar de mm para los or lo dems, seuimos teniendo

este diseño elegante y típico de Breguet, con costados acanalados

asas soldadas l reloj est disponile en oro rosa de quilates o

platino

Para lograr una transparencia extrema, Breguet ha optado por

mostrar la ora en un anillo de zafiro lieramente opao on nmeros

romanos impresos omo en los , este aro est lieramente

desplazado con respecto al centro geométrico del reloj, cuestión que

en este es menos aparente que en las otras reerenias as maneillas

son las tradiionales puntas aiertas de aero azulado

El tourbillon con escape de silicón es una nueva proeza técnica,

digna de ser llamada una nueva evolución del sistema de regulación

patentado por don raamouis en ara el , el ensamle

de la caja del torbellino, volante y espiral es accionado directamente

por el tren de engranajes, en lugar de por un piñón en su base, y está

construido en ligero y tenaz titanio, lo que lo hace muy ligero: de apenas

ramos

Si algo nos ha enseñado la relojería contemporánea es que el

empleo del versátil silicón reduce la necesidad energética y suaviza el

esuerzo para aer latir el orazn del reloj sto eplia mo el alibre

581 puede lograr 80 horas de reserva de energía mientras funciona

a una eloidad de erios o , alternanias orarias

inalmente, no puedo dejar de menionar alaar el arre-

atador rado de deorain que elea an ms la manifienia de

este maratiempos de la manuatura asentada en rient, en mi

onsentido alle de ou ada una de las partes de este moimiento

ha sido terminada con gran lujo de detalles, como era de esperarse en

este todo reuet in emaro, es imposile tener la impresin de

jams aer apreiado tal perein en un alire esqueletizado s

tan sorprendente omo es espeial

Al mirar los puentes a través del fondo reloj, se aprecian numerosos

nulos aristas peretamente definidos sto se lor mediante

el pulido a mano, on tnias tradiionales os ordes afilados son

cuidadosamente biselados a mano, utilizando una lima hasta crear

un isel peretamente liso uniorme de rados l arrilete no

escapó al trabajo manual, toda vez que ha sido endosado con una serie

de aerturas redondas manera de remate, destaan los raados

manuales de las insripiones sore las partes del moimiento

Ninguna de ellas alude a la poesía o la literatura, pero bien que por sí

solas podrían definir una nuea ateoría literaria o de menos, un

apítulo de alta relojería en una enilopedia , raias al majestuoso

lienzo relojero que es el sublime 5395 esqueletizado y extraplando con

tourillon de reuet

BREGUET

Classic Tourbillon Extra-plat Squelette 5395

MOVIMIENTO Mecánico de cuerda automática, 581SQ; horas

y minutos, segundos sobre tourbillon; 28,800 A/h, 80 horas de

reserva de marcha

CAJA Oro blanco o platino, 41 mm de diámetro; fondo

transparente, resistencia al agua de 30 metros

CORREA De aligátor, cierre desplegable de oro o platino

90 PRIME TIME

PRIME TIME 91

En esta página

El nuevo cronógrafo

Gucci Grip, en

caja de acero

inoxidable, con dial

negro y taquimétro,

en correa de

caucho «GG» en

relieve negro.

Página anterior

Gucci Grip en caja

de PVD de oro

amarillo y brazalete

con las iniciales

«GG» grabadas.

Gucci presenta una nueva línea

de relojes sin género: Grip.

‘Grip’ es una referencia no

solo a la forma en que el reloj

se ajusta cómodamente, sino

que el reloj abraza la muñeca

y se adhiere como los tenis a la

erfiie e na atineta.

FOTO MUNSTER

ASISTENTE TOH SI JIA

ARTE DIGITAL KH KOH

ESTILO JOE TAN

ASISTENTE NORMAN HAKIM

92 PRIME TIME

PRIME TIME 93

En esta página

Gucci Grip en caja de acero inoxidable, con correa de cuero verde intercambiable; otra versión

propone una caja PVD de oro amarillo con una correa de cuero negro intercambiable.

Siguiente página

Gucci Grip en caja de PVD de oro amarillo, con una correa intercambiable de cuero Burdeos.

PRIME TIME 95

BRONCE

AMERICANO

El legendario metal da vida a la nueva oda

horológica de Bell & Ross al mar.

POR ISRAEL ORTEGA

¿Hay una mejor combinación de colores que bronce y azul? Yo creo que no. Y este Bell & Ross me da la razón.

La ustada firma ell oss sumamente

onoida por ser una ariante de relojes

de pulsera inspirados en la aiain, por

lo que su reputain en el ielo a menudo oulta

su usto por el mar ero, a partir de on

el reloj de ueo droma, diseado on un

niel de resistenia al aua de , metros,

ell oss a desarrollado una produin de

relojes sumarinos, desde los primeros modelos

de ueo de la olein arine asta la

atual línea ier, de los poos relojes de

ueo de aja uadrada

l ms nueo maratiempos de la mara

destinado para ataar las auas es el

ier ronze a lue i nos asamos en su

presentain preliminar de olores materiales,

pasa la pruea preliminar de la ista, pues lue

deididamente marino on una ominain de

rone en el isel la aja de rmula un, una

aleain ompuesta por por iento de ore

de estao, azul naal en la artula, el reloj

est eo a medida para un entusiasta del ueo

o olidemos que el nole rone est liado a la

istoria del ueo ue utilizado en el pasado para

asos de alta mar en onstruin naal

unque inalterale moleularmente

alando, el nole rone orma una ptina

on el tiempo llamada erdiris, dependiendo

de la ara de oíeno en entorno que transorma

ada reloj en una pieza nia oriinal l olor

oriinal se transormar tonos de marrn rojizo o

erde riseo, dndole un toque mu distintio,

iertamente aejentado

a aja de milímetros porta un

alire automtio de uniones eseniales l

isel iratorio unidireional de rone slido

tiene una esala de minutos entro de sus

onfines, la artula azul presenta índies de

apliaiones apados en oro on insertos uper

uminoa maneillas esqueletizadas esistente

al aua asta metros, la pieza iene on una

eleante orrea de piel de eerro azul una eilla

de rone que puede ser interamiada por una

orrea de auo nera

l ier ronze a lue se pre

sent reientemente durante el eento anual de

oleionistas at ime en el otam all de

la iudad de uea or est disponile en una

ediin limitada de piezas elusias para las

mrias a tras de los distriuidores ofiiales

de la mara o en de la plataorma ofiial de la firma

ellrossom

BELL & ROSS

BR 03-92 Diver Bronze Navy Blue

MOVIMIENTO Mecánico de cuerda

automática, BR-CAL.302; horas, minutos

y segundos; fechador; 28,800 A/h;

reserva de marcha de 42 horas

CAJA Bronce (bisel incluido), 43 mm por

lado; fondo sólido atornillado, resistencia

al agua de 300 metros

CORREA De piel o de caucho

96 PRIME TIME

PRIME TIME 97

THEN & NOW

EXPLORANDO SAINT-IMIER:

EL CORAZÓN DEL MUNDO LONGINES

Longines nos recibió para conocer los valores y productos que la han convertido en la

tercera marca relojera más importante del mundo en términos de volumen de ventas.

era on nootro n oo m e eta leenaria aaionante firma.

POR ISRAEL ORTEGA

podemos apreciar y a la que podemos aspirar de verdad. Then

& Now, encabezada por el CEO de Longines, Walter Von Känel,

y su equipo, fue un canal más para que selectos miembros

de la prensa del mundo conociéramos (y reconociéramos) la

casa y lo que la hace latir. Es como ver de nuevo una añorada

película que, aun sabiendo su trama y cómo termina, nos sigue

atrapando asta el final

Izquierda:

La relojería de

inspiración histórica

de Longines juega

un rol importante

en el éxito de la

firma. n rimer

plano, los geniales

Big Eye (cronógrafo)

inerh.

Tradiin, eleania desempeo superior stos tres

valores envuelven el concepto que da forma y vida

a la relojería de Longines, la casa nacida en Saint-

Imier bajo la iniciativa de Auguste Agassiz en 1832. Desde

entones, la empresa representada por la efiie del reloj de

arena alado se a estaleido omo un nomre mu amiliar

reonoido dentro del mito orolio, a rado tal, que es

la tercera relojera del orbe en materia de volumen de ventas.

Semejante éxito solo pudo ser posible gracias a una visión de

negocios inteligente y un desarrollo de productos y de servicio

que conquistara al mundo, así como un liderazgo que emana

conocimiento, pasión y respeto por la industria y las tradiciones

que la sustentan.

Then & Now fue el evento organizado por Longines para

eperimentar en las mismas entraas de la ompaía los alores,

tradiiones, mtodos produtos que an enumrado

a la firma lo laro de su istoria, una lara diereniain

por oreer relojería til, aanzada de alor la a separado

del resto de las casas productoras de altos volúmenes. Si bien

no se le asocia al lujo más elevado y exclusividad,

es innegable que los relojes

de la casa ofrecen un estilo y almas muy

propios, donde pragmatismo y calidad

reejan el saer aer iniiado por

Agassiz y luego continuando por su sobrino

Ernest Francillon en el siglo XIX.

Así, la relojería de Longines abarca

un amplio espectro, diseminado en diversas

colecciones y estilos, que apelan

a muos ustos n aos reientes,

la onsolidain de series omo e

Master Collection, Conquest V.H.P.,

oleita eritae la a resaltado

en el mapa a aptado las miradas de

quienes buscamos relojería original

y con tradición en un rango de precio

que no merme las cuentas bancarias.

Es, en mi opinión, relojería que todos

Arriba:

Fachada del

eifiio rinial e

Longines en Saint-

Imier, donde opera

desde 1866.

Arriba, a la derecha:

Uno de los más

reconocibles

embajadores de

la casa es el actor

Simon Baker, quien

también participó

en el evento

Then & Now.

ALGUNOS ANTECEDENTES

Auguste Agassiz incursionó en la relojería cuando, en 1832,

comenzó a trabajar en una empresa de la que se convirtió en

administrador antes de adquirirla y rebautizarla como Agassiz

& Co. Su establecimiento, un comptoir d’etablissage, construía

movimientos base para reloj, que eran vendidos a otras

entidades para formar relojes completos. Su éxito lo llevó

al crecimiento y a la inevitable expansión de sus horizontes

empresariales.

En la década de 1850-60, Ernest Francillon, sobrino de

Auguste, se hizo cargo de la compañía y de inmediato le dio un

giro hacia un rumbo de innovación y desarrollo. Los resultados

llevaron a la decisión de concentrar todos los procesos

en una misma ubicación. Así, en 1866, Francillon estableció

una sede en el banco derecho del río Suze, en el valle de

Saint-Imier. Ese lugar era conocido como Les Longines y no

transcurrió mucho tiempo para que Francillon adoptara el

nombre para su compañía. El detalle de poner su fábrica junto

al río no es menor, pues no había electricidad en el pueblo y

esta era un recurso fundamental para

el negocio, así que se sirvieron del Suze

para generar energía hidroeléctrica

para su operación y, a la postre, también

para el poblado. La sede de Saint-Imier

inició sus operaciones en 1867.

Desde la década de 1870-80, la

industrialización de Longines derivó

en más y mejores relojes. Esta exitosa

dirección continuó en el siglo XX.

Sus avances tecnológicos derivaron

posteriormente en un enorme reconocimiento

y aceptación, respaldados

orgullosamente por los diversos

premios de cronometría que lograron

varios de sus cronómetros a principios

del siglo pasado.

Una característica muy importante

en la historia de esta maison

radicada en el Cantón de Berna que

encuentra constante repetición y

presencia en toda la instalación en

Saint-Imier es el emblema del reloj

de arena alado. Registrado en 1867 en

la Organización Mundial de Propiedad

Intelectual, este emblema no ha

surido amios sinifiatios desde

su creación, lo que lo convierte en el

identifiador rfio ms antiuo del

mundo y un símbolo de la búsqueda

incesante de Longines por hacer

respetar la tradición y los valores

genuinos de la relojería suiza.

A lo largo de nuestra visita a Saint-

Imier —al norte de Neuchâtel y no

muy lejos de otras localidades superrelojeras,

como Villeret, Le Locle y La

Chaux-de-Fonds—, disfrutamos de un

encuentro con su historia y sus valores,

hoy muy bien representados por Walter

Von Känel, CEO de Longines y nuestro

anfitrin de lujo durante Then & Now.

98 PRIME TIME

PRIME TIME 99

Izquierda:

Vista general del

área de ensamble

de relojes, fase

conocida como T2

dentro de Longines.

Aproximadamente

70 por ciento de

la producción en

Saint-Imier es de

relojes mecánicos.

CUARTEL GENERAL

Longines es el mayor empleador de la zona y es un muy buen

vecino de Saint-Imier. A unos cuantos metros de la estación

del tren, el cuartel general de Longines se ubica al sur de la

pequeña localidad helvética. Manteniendo su arquitectura

oriinal, el luar se a epandido paulatinamente omo reejo

del ortaleimiento del neoio relojero o en el luar laoran

unas setecientas personas.

CENTRO DE ENSAMBLAJE

La manufacture de Longines no tiene la estructura usual a

la que estamos acostumbrados y hemos visto de otras marcas.

Longines no es una entidad completamente integrada

ajo un mismo teo que aarque todas las etapas de la

reain relojera

l ser un mu espeial juador dentro de at roup,

saa partido de sus sinerias para efiientar la operain

que le permite produir unos tres millones de relojes ada

año. Por ello, su operación se limita al ensamble de los

omponentes que reie desde distintos onfines de uiza

speífiamente, onines meniona que su operain

se concentra en las etapas T2 (ensamble), T3 (evaluación

preparain de los relojes terminados loístia

distriuin, deja las etapas reain de partes

(elaboración de movimientos) a sus marcas socias dentro de

at roup mpero, a que deir que dentro de esos

movimientos hay dos —L688 (cronógrafo) y L888— que

se crean de manera exclusiva para Longines. Del total de

la relojería de la asa de aintmier, por iento es de

relojes menios

EL TALLER DE LEGADO

n este reinto, los maestros relojeros de onines se en-

aran de mantener o dar nuea ida a relojes onines de

antaño. Este lugar cuenta con el conocimiento experto para

reconocer piezas que datan de hace dos siglos y repararlas. Es

especialmente notable que Longines cuenta con un almacén

Hacia la derecha

desde esta imagen:

El taller de legado

de Longines tiene

la capacidad de

reacondicionar casi

cualquier modelo de

su historia, gracias

a que su acervo

de refacciones

originales es casi

interminable.

de componentes originales que data de

1867, año del comienzo de operaciones

de la firma en aintmier ste aero

casi inagotable permite enfrentar

irtualmente ualquier reto relojero,

aunque a ees es neesario elao

rar nueas partes si a no a piezas

oriinales

EL MUSEO: UNA JOYA

omo menionamos, la istoria de la

casa principió en 1832, cuando Auguste

Agassiz creó su empresa como comptoir

d’etablissage que liremente sinifia

reador de moimientos ase, pero

no ue sino asta uando entr en

uniones la edifiain en aintmier

es aquí donde se uia su erdadera

mente espetaular museo

enoado estruturado en ,

el museo alberga las colecciones que

representan todas las facetas del pasado

100 PRIME TIME

PRIME TIME 101

En esta doble página:

El legado de Longines, que

va mucho más allá de su

grandeza relojera y ello

se aprecia en sus archivos

históricos y museo (arriba,

desde la izquierda).

La casa también fue pionera

en el desarrollo de sistemas

de cronometraje deportivo,

especialmente en el hipismo

y el esquí alpino (abajo).

de la empresa. Los visitantes pueden

acudir libremente —a pesar de ubicarse

en el orazn del edifiio prinipal, el

museo est aierto a todo el plio,

previa cita— para descubrir los relojes

y personajes que han protagonizado

su historia. Registros de producción y

entas, relojes istrios, instrumentos

de mediin deportia, arios

otorfios desplieues multimedia

complementan la experiencia.

PIONEROS EN EL DEPORTE

Si bien hoy se reconoce a la empresa

Swiss Timing —también perteneciente

a Swatch Group y estrechamente

relacionada con Omega— como la

entidad de cronometraje deportivo más

importante del mundo, onines posee

una historia aún más rica y antigua.

Todo comenzó en 1878, con la formación de Longines Timing,

brazo de la empresa que siguió al desarrollo y creación

de su primer cronógrafo. Desde hace casi 150 años, Longines

se ha especializado en la medición y conservación de tiempos

de numerosos eventos deportivos en todo el mundo.

De historias que ya le hemos contado aquí en Revolution,

usted sabe que Longines es el líder en cronometraje de las

justas ecuestres en todo el mundo, siendo socio principal de

la Federación Ecuestre Internacional (FEI). Pero Longines

también se asoma en otras vertientes deportivas, particularmente

en el esquí alpino y la gimnasia.

En los tres ámbitos deportivos, Longines ha sido pionero

en la invención y perfeccionamiento de dispositivos de medición,

entre los que se incluyen los sistemas de alta precisión

ronorfia para las justas de desenso alpino la reain

del sistema de photo-finish de fotografía de alta velocidad para

el atletismo y las carreras de caballos. Otros aspectos, como el

uso de otoeldas, sistemas de la representain rfia

de la información en transmisiones de televisión, fueron también

producto de las iniciativas deportivas de Longines.

102 PRIME TIME

PRIME TIME 103

En el sentido

horario desde la

imagen de arriba:

Nuevos modelos de

Longines: DolceVita

—ahora en vistosos

colores—, Longines

1832 con fase

lunar y el divino

Heritage Classic

con dial sectorial.

LAS NUEVAS ESTRELLAS

Desde luego que un evento como el Then & Now de Longines

no podía excluir la apreciación de su relojería. Los visitantes a

Saint-Imier no solo pudimos «jugar» con todas las colecciones

de Longines, sino que también conocimos, antes que

nadie, algunas de las nuevas piezas que la casa está lanzando

en esta temporada. Destaco cuatro de ellas.

Comencemos con el Longines Heritage Military 1938,

una nueva interpretación de un reloj de estilo militar creado

por la marca a mediados del siglo pasado. El reloj destaca por

sus generosas proporciones, ancladas por una caja de acero

de mm un ristal de zafiro semiesrio na artula

negra alberga numerales y escalas impresas de color beige,

mientras que las manecillas de espada llevan el mismo color

de uperuminoa na orona estriada una orrea de piel

completan el aspecto avejentado de las bellas piezas que lleva

un calibre mecánico de cuerda manual. La producción se

limitará a 1,938 piezas.

La colección DolceVita es todo un clásico de la casa.

on su orma retanular, estupenda leiilidad estilo art

déco, es un reloj que emana clasicismo

y elegancia. En particular, la serie

se renueva con una nueva gama en

tamaños variados y con colores más vivaces

en sus carátulas que hacen juego

con nuevas correas intercambiables,

también en colores más divertidos. El

reloj, inspirado en las piezas creadas

en la década de 1920-30, también está

disponible con brazalete de acero. La

pieza se presenta en tres tamaños: la

extragrande (con caja de 28.2 por 47

mm) lleva un calibre mecánico automático,

mientras que las otras dos más

pequeñas (20.8 por 32 mm y 23.3 por

37 mm) llevan movimientos de cuarzo.

na pieza espeialmente atratia

es la nuea ase lunar de la olein

onines e ormas diseo ms

clásico, 1832 complementa a The Master

Collection para apelar a gustos más

lsios l de alendario ase

lunar es una nueva complicación para

esta semicolección y se presenta en una

caja de 40 mm y correa de caimán.

Finalmente, le comparto una de mis

piezas predilectas: el Heritage Classic,

una pieza inspirada en un reloj con

carátula sectorial que data de la década

de 1930-40. Esta nueva interpretación

es en etremo fiel a ese reloj oriinal,

manteniendo cada uno de los detalles

que hicieron de aquel reloj una útil

herramienta. Este nuevo reloj estrena

el movimiento automático L893.5, que

incorpora una espiral de silicón. Los

relojes vienen con una correa textil tipo

NATO y una más de piel.

Abajo:

El Heritage

Military 1938 es

otro impecable

exponente de

las ediciones de

inspiración vintage

que tan bien hace la

casa de Saint-Imier.

l final e netra eerienia en Saintmier on motio el Then

and Now e onine, te la oortnia e harlar on ,

alter on nel, en na rea e rena. ale on eio

ero aertio en eiione, eta inanale e inteliente fira

e atoria rinial tomaor e eiione e onine om

artió alna iea aera e alore etrateia.

L

os relojes pertenecientes a las series de legado, de tipo

militar, son grandes éxitos para Longines. ¿Es esta la

estrategia más importante de la firma?

Mira, si no estuviera convencido de su potencial, no

firmaría sus rdenes de produin ada ourre aquí sin que

o lo apruee firme lo laro de la istoria, e aprendido

que aluien tiene que responsailizarse de las deisiones

preio muo el espíritu de mi ente on mu entusiastas

estn onenidos de lo que aen, espeialmente

tpanie aat, diretora de omuniain eado de

onines su equipo, que tienen una ran oniin en los

nuevos proyectos de relojes tipo vintage

¿Qué ha hecho funcionar tan bien a estos relojes, más allá

de su atractivo diseño?

esde la perspetia del neoio, leado es la suma de

erenia istria ms omuniain ms estrateia de

entas espeto muo los relojes que llamas de leado,

así omo su diseo oríenes or ejemplo, si un reloj oriinal

no tenía alendario, aora lleamos eso a las nueas piezas

ntes, o no era así o me ustaan los relojes sin eador

a relojes que emos reado que, por llear alendario,

an despertado muas ojeiones odemos aer todas la

ejeuiones, pero a so ms disiplinado en mis deisiones

os aemos ien son atratios es a parte de nuestras

estrateias ería equioado no aproearlo ada ez ms

La documentación histórica y su almacén de partes antiguas

son impresionantes. ¿Cómo lograron mantenerlo?

os razones uno, ue aortunado que las administraiones

anteriores no desearan ninn doumento dos, onorme

ui adquiriendo maor inuenia reonoimiento dentro de

la empresa aun sin ser el diretor, no era posile destruir

doumentos ni ojetos sin mi firma nuna les di mi firma

omos aortunados de que esos liros jams ueron ítimas

de ente que los onsiderara asura a ente que nos

anteedi respetaa el espíritu el arter de tesoros de todo

eso n un momento, ue neesario onertir esos arios a

sus ersiones diitales para onserarlos n día ap ae

iolas eore ae, primer presidente de at roup

me dijo alter, tienes el tesoro ms alioso oranízalo

o que a la lara se onirti en el museo era el aero istrio

no mu ien oranizado que ormaa parte de un departamento

que uardaa todos los relojes antiuos aparatos

de ronometraje deportio e inluso relojes de nuestros ompetidores

uo dos aminos que ondujeron a la reain

del nueo museo iniialmente, traaj

en el primer museo en , omo parte

de una isita que izo entones el r

ae s adelante, poo a poo, lo

uimos mejorando ueo, tpanie se

uni a la ompaía para oranizar lo que

propiamente se onirti en el museo

que, omo oseraron, es una erramienta

un tesoro antstios i todo

sale ien, un día transeriremos toda

el rea de leado istrio a su nuea

asa, la ranja que est rente al edifiio

prinipal, pero mantendremos el saln

prinipal del museo aquí

¿Qué metas de negocio tiene Longines

para el futuro?

ams seremos el nmero dos de la

industria aes por qu orque el

nmero dos es mea iempre respetamos

las prioridades del rupo

o que es en esta industria es

que los randes siuen reiendo lo

aemos porque tenemos los reursos

la estrateia para aerlo, eso nos da

uerza en este neoio i no se pierde el

enoque en el neoio, si la erenia no

omete tonterías, los randes seuirn

siendo randes

te ao, alter

on nel mlió

ao en onine

l ha io

ee . la

renta l e

reloj aorito,

reone onet

... e

iemre et lito

ara omatir al

rinial enemio

e la relojera el

manetimo.

104 PRIME TIME

PRIME TIME 105

OSTIN

Bvlgari Octo Roma

en caja de acero

y oro rosa, con

brazalete de acero.

YOSHI

Bvlgari Serpenti

Tubogas en acero

con bisel de oro

rosa y brazalete en

acero y oro rosa.

Anillo Bvlgari

B.zero1 Labyrinth

en oro blanco y

rosa con pavé

de diamantes,

anillo Serpenti

Viper en oro rosa

con diamantes

carnelia y pavé.

FOTOGRAFÍA MUNSTER

ESTILISTA YONG WEI JIAN

ARTISTA DIGITAL KH KOH + TOH SI JIA

MODELOS CLARA C / AVE Y ANDREW CHAN

AGRADECIMIENTO ESPECIAL A ACTION

FOR SINGAPORE POR PRESTARNOS A

OSTIN, YOSHI, PIXIE, GABY Y LOBO.

ESTOS PERROS ESTÁN DISPONIBLES PARA

SU ADOPCIÓN. VISITE ASDSINGAPORE.

COM PARA SABER MÁS DE ELLOS.

EN MÉXICO Y EL RESTO DEL CONTINENTE,

REVOLUTION LE PIDE POR FAVOR QUE VISITE SU

ALBERGUE MÁS CERCANO PARA ADOPTAR UN

TESORO SEMEJANTE. LO ESTÁ ESPERANDO.

SÚPER

AMIGOS

Bitono, bicolor, acero y oro... no importa

cómo los describa. Los relojes en dos

colores reinan supremos esta temporada.

Estas son algunas de las propuestas más

significativas, en la companía de algunos

muy buenos amigos.

106 MAINSPRING

MAINSPRING 107

OLLIE

PIXIE

Blancpain Fifty Fathoms Automatic en oro rojo con bisel de cerámica y correa de piel.

Audemars Piguet

Royal Oak Quartz en

acero con bisel de

oro rosa engastado

con diamantes

y brazalete de

acero y oro rosa.

108 MAINSPRING

MAINSPRING 109

GABY

Longines Record

Automatic en

acero con bisel

chapado en oro

rosa y brazalete

de acero chapado

en oro rosa.

SUNDAE

Cartier Santos-Dumont en acero con bisel de oro; brazaletes y anillo Cartier Clash de Cartier en oro rosa.

110 MAINSPRING

MAINSPRING 111

GABY

Zenith Defy Classic

en caja de titanio

con bisel de oro

rosa y brazalete de

titanio y oro rosa.

CHEESE

Hublot Big Bang MP-11 Power Reserve 14 Days en King Gold con bisel de carbón y correa de caucho.

112 MAINSPRING

MAINSPRING 113

VUELO

INSPIRADOR

La nueva colección Alpine Eagle de Chopard muestra

n neo rotro relojero finao en lo alore e emoión traiión

más genuinos de la horología suiza.

POR ISRAEL ORTEGA

FOTOGRAFÍA CORTESÍA DE CHOPARD

Orgullo, pertenencia,

calidad,

consciencia,

originalidad,

familia. Estos

términos, por

sí solos, son

sumamente elocuentes. Cada uno

contiene un fuerte mensaje sobre una

actitud ante la vida y la apreciación de

la esencia que le da forma y fondo a

nuestra existencia. Pero juntos, esos

términos integran un concepto aún

ms rio que la suma de sus definiiones

individuales: describen una genuina

actitud de aprecio y respeto por la

vida en cada uno de sus rubros, sin importar

que se traten de profesionales

o personales, materiales o etéreos. La

suma de esos conceptos es una fórmula

sencilla de concebir y apreciar, mas

difícil de ejecutar y de experimentar,

tanto para el gozo personal como el de

quienes nos rodean.

La familia Scheufele, encabezada

hoy por Karl-Friedrich Scheufele, copresidente

de Chopard, es un perfecto

ejemplo de una actuación integral y

consciente que pone atención en los

valores humanos dentro del negocio

del lujo para fortalecer su legitimidad

istria, entreando, adems, enefiios taniles a la

comunidad. A eso se suma una capacidad superior de buscar

y encontrar oportunidades que generen diferencia en el

negocio, como ha ocurrido con la casa ginebrina desde que

los Scheufele tomaron sus riendas en 1963. Cada producto

joyero o relojero de Chopard es un ejemplo de cómo entregar

y recibir inspiración a todos quienes se acercan a la marca.

«Inspiración». Este concepto es mucho más trascendental

de lo que el vocablo y su simple empleo invitan a pensar.

Una de las acepciones del término alude a «un estímulo que

anima la labor creadora en el arte o en la ciencia». Pero la

realidad va mucho más allá. La inspiración enriquece cada

aspecto de la vida, en tanto que la vida misma y sus incontables

elementos pueden servir como fuente de inspiración. Así,

inspiración y vida acotan un ciclo virtuoso de valor incalculable

para todos nosotros. Pero cuando a este ciclo se inyectan

visión, determinación e inteligencia, ello deriva en resultados

muy valiosos. Esto es exactamente lo que la familia Scheufele

—y particularmente Karl-Friedrich— ha logrado hacer en y

con Chopard: creación de valor con sentido y emociones. No

en balde en cada uno de los aspectos de la empresa y sus productos

se siente esta manera de vivir, tal y como Louis-Ulysse

Chopard lo pensó cuando echó a andar su compañía en 1860.

l nueo lpine ale de opard se mantiene fiel a esta

esencia. Inspirado por valores y tradiciones muy cercanos al

corazón de los Scheufele, es también una propuesta relojera

honesta por su pragmatismo y orígenes. Se trata de un nuevo

episodio horológico en donde los Scheufele comparten al

mundo su inspiración y valores familiares, a los que se suman

su perseverancia y fuerte noción de compromiso con miras a

la realización de todas sus metas.

Los detalles geométricos y formas esenciales del nuevo

Alpine Eagle de Chopard privilegian la función antes que a la forma,

ero a la ez onfieren ia arter al maratiemo.

114 COVER STORY COVER STORY 115

© ALEXANDRA PAULI PARA CHOPARD

línea St. Moritz fue un éxito inmediato

gracias a su novedoso diseño con un

curioso bisel con pares de tornillos en

las posiciones las 12, 3, 6 y 9 horas con

bordes acanalados alrededor de ellos.

De ser un proyecto arriesgado, el

Chopard St. Moritz convirtió en un

ito que deri en entas sinifiativas

en la década subsecuente. En los

años posteriores, la serie Mille Miglia y

la alineación de Chopard con el mundo

del automovilismo de época —otra

iniciativa del Karl-Friedrich que ha

rendido fantásticos frutos— llegó a

dominar la vertiente deportiva de la

relojería Chopard, en tanto que el lado

más clásico fue representado por la

colección L.U.C.

No es inapropiado equiparar el

arrojo del joven Karl-Friedrich al

momento en el que un águila joven

emprende el vuelo por primera vez.

Esta romántica imagen es importante

por dos razones: por un lado, el nuevo

Alpine Eagle es fruto de la iniciativa

de Karl-Fritz Scheufele, hijo de

Karl-Friedrich y nieto de Karl —que

apoyó sin reservas la idea de su nieto—,

quien irrumpe con audacia en la

empresa que dirige su padre. Y por el

otro, el nombre del reloj cuenta una

historia muy cercana a Karl-Friedrich,

un individuo enamorado de los

alpes suizos y activo embajador en pro

de su conservación.

De este modo, más que repetir una historia, Alpine Eagle

escribe un capítulo nuevo en ella, haciendo sabio uso de las

enseñanzas del pasado. Un osado Karl-Fritz, apoyado en

secreto por su abuelo y su tía Caroline, se puso a estudiar al St.

Moritz, con la idea de traer al presente una nueva versión de

aquel concepto para presentarlo a su padre —en un principio

renuente— que, a la postre, dio luz verde al proyecto que ve en

estas páginas. Solo queda imaginar ese remolino de recuerdos

que seguramente invadieron a un orgulloso Karl-Friedrich

cuando su hijo repitió los pasos que el mismo dio 40 años

atrás. Sobra decir que los intentos de Karl-Fritz fueron exitosos

y que su padre es ya el principal embajador de este nuevo

proyecto relojero.

NACE EL ÁGUILA

A primera vista, el Alpine Eagle se muestra como un reloj

esencial en función y forma, una evolución llena de pragmatismo

y distinción como fue el St. Moritz hace casi medio

siglo. A ello se suma el amor de Karl-Friedrich Scheufele por

los Alpes y Suiza, factor que lo llevó a bautizar el reloj bajo el

fiuratio auspiio de la ran ae natia de la rein

as roustas ien definidas del lpine ale son inmediatamente

apreciables, pero igual de impactante es el diseño

integrado de la pieza, donde caja y brazalete se funden en una

continuidad armónica. En el diseño general se integraron

diversos toques y detalles que aluden al águila alpina que se

suman al concepto esencial de este marcatiempos para cobijar

y contener la inspiración que le dio vida.

Comencemos con el brazalete, que se integra impecablemente

con la caja y cuyo diseño se adelgaza desde su

unión con ella. Cada elemento individual está conformado

por un único eslabón en forma de lingote y se remata con un

capuchón protuberante en la parte central, así como en el

St. Moritz. El cierre invisible del brazalete da continuidad y

elegancia a la pulsera metálica.

Arriba: bocetos del Alpine Eagle

que muestran las ideas visuales que

encontrarían camino hacia el nuevo reloj.

Abajo: Chopard St. Moritz en su versión

de cronógrafo automático y con diámetro

de caja de apenas 31 mm. El bisel de ocho

tornillos y el brazalete de lingotes se llevaron

casi idénticos al nuevo Alpine Eagle.

Arriba: Karl-Friedrich, Karl y

Karl-Fritz Scheufele presumen

orgullosos sus Alpine Eagle.

Abajo: Publicidad impresa de

la década de 1980 donde se

anuncia el Chopard St. Moritz.

ST. MORITZ

Antes de entrar en materia con el Alpine Eagle, es necesario

conocer y disfrutar de la historia que le dio vida. Todo

comenzó en 1980, cuando un joven Karl-Friedrich Scheufele,

con apenas 22 años de edad, tuvo la idea de un nuevo reloj

diferente, audaz, viril y asertivo. Se trataba del St. Moritz, un

reloj realizado en acero con formas muy enfáticas, brazalete

integrado y un aire de modernidad inusitado.

No olvidemos que en 1980 aún se sentían los cruentos

efectos de la Crisis del Cuarzo y pocas casas se atrevían a

tomar decisiones originales que derivaran en la creación de

relojes nueos on el fin de reuperar el neoio l joen

Karl-Friedrich decidió emprender este importante reto y

presentarlo a su señor padre, Karl, a manera de muestra de

transformación, madurez y claro afán de mostrarse listo para

ser parte importante de Chopard y de su historia.

El St. Moritz fue el primer reloj deportivo de Chopard y

el primer reloj de acero construido en sus talleres. Su desarrollo

mar un ito en la istoria de la firma, toda ez que la

maison se especializaba en la confección de joyería, la manipulación

de piedras preciosas y la creación relojes en oro. El

proyecto de Karl-Friedrich fue genuinamente disruptor. La

Izquierda: vistas

del proceso de

ensamblado del

Alpine Eagle,

destacando el

fino razalete e

eslabones y cierre

oculto (arriba) y los

dos componentes

principales de

la caja, que van

atornillados por

medio de los

cuatro pares de

tornillos que se

aprecian por ambos

lados del reloj.

116 COVER STORY

COVER STORY 117

La caja de aspecto técnico integra

on efiaia todos sus detalles, lorando

disimular los dos tamaos disponiles

mm, que se perien ms

eranos entre sí de lo que los nmeros

indian l rueso isel est rematado

por oo tornillos, arupados en

pares en los uatro puntos ardinales

del reloj us ranuras an alineadas

tanenialmente a la irunerenia del

isel, un toque que reeja alta alidad

uidado de la esttia os tornillos son

unionales, pues sujetan la aja on el

ondo para onerir al lpine ale una

hermeticidad de 100 metros.

a orona del lpine ale a

anqueada por un par de protetores

en sus anos est firmada por una

rosa de los ientos, efiie que simoliza

la squeda de un rumo, que puede

ser literal o fiuratio l lado opuesto

de la arrura, los protetores enuentran

eo on dos protueranias que

ompletan la simetría de la aja a

orma otoonal relatia de la aja se e

enatizada por superfiies ortes retos

de aparienia mu tnia odas las

superfiies planas de lpine ale estn

traajadas a epillado, un aaado que rea eetos de luz que

se realzan an ms on los aanes pulidos, reando así un

joial jueo de destellos onorme la luz araza el reloj

COLORES VITALES

l lpine ale destaa tamin por la ejeuin de la artula,

ua tetura arruada e irreular emula el iris de un uila,

en tanto las deladas maneillas reuerdan su plumaje

ara el moderno lpine ale, se eliieron uatro terminados

de artula que se inspiran en temas alpinos Aletsch

Blue, que reuerda el rillo del laiar ms rande de los lpes

suizos Bernina Grey, por el tipo de roa de la adena monta-

osa que llea este nomre Frosted White, que desrie el tono

del nar en la artula Sils Grey, tamin en nar, pero de

un olor e iridisenia que eoa el olor del lao ils, era

de an oritz, a medida que pasan las estaiones del ao

stos dos ltimos olores son elusios del lpine ale de

milímetros as maneillas de oras minutos, así omo

los entios índies numerales romanos, estn reuiertos

on uperuminoa rado para ailitar la apreiain del

reloj en ondiiones de poa luz

pedida desde su lanzamiento en diez reerenias en

aero, oro, oro aero oro enastado on diamantes, la

olein lpine ale de opard es una ama rillante

olorida que la asa pone disponile en dos dimetros

mm l empleo de diamantes en el modelo pequeo lo ae

ideal para ustos ms artístios emeninos, pero las ersiones

eseniales de amas ariantes son atratias e imposiles

El Alpine Eagle

de 41 mm está

disponible en

oro rosa, acero

Lucent A223 solo

o combinado

con oro rosa.

de inorar de querer estir, sin importar

el nero de quien lo disrute ero

la istoria de los materiales no se queda

en su desripin opard a eo

del lpine ale un nueo oero de

su isin filosoía omo una empresa

onsiente de su entorno

Numerosos detalles en la caja del

Alpine Eagle son un homenaje

al reloj que le dio inspiración: el

St. Moritz de 1980. El brazalete

de lingotes con protrusión media

y el bisel de ocho tornillos son

los rasgos más representativos.

a erfiie lia alternan

terminados cepillados y

pulidos para destacar las

formas y volumen del reloj.

VUELO RESPONSABLE

l diseo del lpine ale su eoadora

istoria podrían ser sufiientes para

plasmarlo omo un produto relojero

que ser mu ien apreiado ero tratndose

de opard de los oneptos

de ida que manejamos al omienzo

de este relato, su diseo alidad

tamin tienen que reejar una idea

ms trasendental umana, una que

sia enarolando los alores por los que

la asa es ien reonoida no de ellos

es el onepto de ujo ustentale, o

innealemente asoiado a opard en

irtud al empleo de oro de proedenia

tia para la onein de su joería

relojería o, lpine ale presenta

un nueo episodio de esta oniin

mered al empleo de un nueo tipo de

material el aero uent

118 COVER STORY COVER STORY 119

El Alpine Eagle

de 36 mm es la

única versión que

ofrece engaste

de diamantes en

bisel y brazalete.

Asimismo, las

carátulas en nácar

Frosted White y Sils

Grey son exclusivas

para este tamaño.

Abajo, el fondo

del modelo de

36 mm donde se

aprecia el calibre

automático 09-01-

C. A diferencia del

reloj de 41 mm,

este no lleva fecha.

en la década de 1970 para varias y muy

reconocidas casas de alta relojería y

que hoy son iconos muy deseados por

toda la comunidad de coleccionistas y

connaisseurs.

Pero más que pretender compararse

con esos relojes nacidos hace casi

50 años, Alpine Eagle quiere escribir

su historia de relojería emocional con

los argumentos de orgullo, pertenencia,

calidad, consciencia, originalidad y

familia que Chopard y Karl-Friedrich

Scheufele han comunicado y enarbolado en los últimos años.

No se trata de que el Alpine Eagle se convierta automáticamente

en un nuevo icono de relojes de lujo con brazaletes

integrados ni de ponerse ipso facto a la altura de las leyendas de

aquellos encumbrados marcatiempos diseñados por Genta.

Y tampoco es un tema de atreverse a ser diferente solo por

querer serlo. La relojería de Chopard, hoy enriquecida por el

Alpine Eagle, se trata de seguir presentándose genuina, como

siempre ha ocurrido desde que la familia Scheufele se hizo

cargo de la empresa en 1963. Esa es precisamente la historia

de Chopard y de sus tres talentosos «Karls». Alpine Eagle es

un nuevo y emotivo capítulo de esa saga de altos vuelos.

El acero Lucent A223 es un

acero resultante de un proceso de

refundición de aceros reciclados que

presenta tres características únicas.

Primero, gracias a su composición

antialérgica, el Lucent A223 tiene

propiedades comparables a las

del acero quirúrgico, lo que lo hace

altamente dermocompatible. En segundo

lugar, esta particular aleación

—exclusiva de Chopard— tiene una

tenacidad única. Su índice de fuerza

es de iers, lo que sinifia que

es 50% más resistente a la abrasión

que los aceros convencionales que

se emplean en la relojería (el clásico

acero 316L tiene un grado Vickers de

152). Finalmente, con su estructura

cristalina homogénea y el específio

aaado de sus superfiies, su

pureza le permite reejar la luz de una

manera especial. Al igual que el diamante,

cuyo brillo depende su grado

de impurezas, el acero Lucent A223

del Alpine Eagle tiene muchas menos

impurezas que el acero convencional,

lo que le garantiza un brillo y luminosidad

comparables a los del oro.

La industrialización del Lucent A223 requirió no menos

de cuatro años de investigación y desarrollo para su producción

y representó un genuino desafío para fabricarlo con unas

espeifiaiones etremadamente estritas, lo que inrement

sinifiatiamente su tiempo de otenin, así omo el

desgaste de las herramientas de mecanizado.

CORAZONES DE ALTURA

El mensaje de alta calidad del nuevo Alpine Eagle es redondeado

por los corazones mecánicos que le dan vida. Los dos

calibres automáticos fueron desarrollados en los talleres de

relojería de opard estn ertifiados omo ronmetros

por el ontrol fiial uizo de ronmetros

El primer movimiento es el 01.01-C, empleado en el

Alpine Eagle de 41 mm. Conformado por 207 componentes,

opera a cuatro hercios y tiene una reserva de marcha de 60

horas. El calibre del reloj de 36 mm es el 09.01-C de 152

partes y que también late a 4 hercios. Con su diámetro de 20.4

mm (8 ligne), este movimiento es uno de los más pequeños

que a onseuido la ertifiain de ronmetro

EMBAJADOR DE GRAN CLASE

El nuevo Alpine Eagle es un nuevo ejemplo de la búsqueda

por una perfección relojera con sentido humano. En él, los

valores horológicos de Chopard cobran vida en un marcatiempos

cuyo diseño es partes iguales contemporáneo y evocador,

toda vez que es reminiscente de las creaciones que el

célebre diseñador suizo Gérald Genta (1931-2011) concibió

CHOPARD

ALPINE EAGLE

MOVIMIENTOS Mecánicos de

cuerda automática

01.01-C (41 mm); horas, minutos

y segundos; fecha; 28,800 A/h;

reserva de marcha de 60 horas

09.01-C (36 mm); horas, minutos y

segundos; 28,800 A/h; reserva de

marcha de 42 horas

CAJA En acero Lucent A223, oro,

acero/oro u oro con diamantes; 41

o 36 mm de diámetro; resistencia al

agua de 100 metros

BRAZALETE Integrado en acero

Lucent A223, oro, acero/oro u oro

con diamantes, broche invisible

CHOPARD Y LA FUNDACIÓN

‘EAGLE WINGS’

Karl-Friedrich Scheufele, un entusiasta

del senderismo y de las actividades

al aire libre, encuentra inspiración

y serenidad en su adorada Suiza.

Empático con la iniciativa del Príncipe

Sadruddin Aga Khan, Scheufele se

unió al programa Alp Action en la

década de 2000. Hoy, con Alpine Eagle,

cuyo diseño lleva la impronta de la

naturaleza alpina, el co-presidente de

Chopard asocia esta nueva colección a

un nuevo enfoque de sustentabilidad.

Scheufele es miembro fundador de la

fundación Eagle Wings. Este proyecto

medioambiental multidisciplinario,

destinado a sensibilizar al público sobre

la importancia, la belleza y la fragilidad

de los biotopos alpinos, ofrecerá una

nueva visión de los Alpes a través de

los ojos de los seres humanos, de vistas

satelitales y del águila.

El primer proyecto de Eagle Wings se

puso en marcha en octubre de 2019 con

la Alpine Eagle Race, que consistió en

la captación de video por medio de una

cámara montada sobre un águila lanzada

desde cinco míticas cimas alpinas:

Zugspitze en Alemania, Dachstein en

Austria, Marmolada en Italia, Aiguille du

Midi en Francia y Piz Corvatsch en Suiza.

Apropiadamente, el recorrido aéreo

finalizó en St. Moritz, en homenaje al

reloj de 1980 creado por Scheufele que

sirvió de inspiración para el nuevo Alpine

Eagle. El ave responsable de captar

las imágenes fue Victor, una conocida

águila de cola blanca que ha captado

fascinantes videos en todo el mundo y

que es todo un personaje en Youtube.

120 COVER STORY

COVER STORY 121

SECRETOS

DEL ÁGUILA

Philipp Ammann, director de las operaciones comerciales al mayoreo de

Chopard, conversó con Revolution para precisar algunos detalles y revelar

unos pocos secretos acerca del nuevo Alpine Eagle.

¿Entonces ustedes no trabajan el acero directamente?

No, el acero llega desde Austria. El oro, sí lo trabajamos en

casa, en nuestra fundición. Lo bueno es que nuestro socio está

cerca de nosotros, y no en China u otro lugar lejano. Desde

una perspectiva de negocio y de responsabilidad social, era

importante pensar en la huella de carbono que se deriva de

esta parte del proceso.

¿Por qué es especial el acero Lucent A223 del Alpine Eagle?

Un parte muy importante del mensaje del acero Lucent es que

setenta por ciento del material empleado proviene de reciclaje

y el treinta restante de fuentes rastreables. Si bien no hay una

fiura o autoridad que iile estos proesos, podemos onfiadamente

deir que nuestro aero es de proedenia tia

responsable. Ese es uno de los atributos que comunicamos del

acero [A223], además de que es más duro, más brillante —por

su elevado grado de pureza y homogeneidad estructural— y es

ipoalernio, tanto o ms que los instrumentos quirrios

¿Qué tan difícil fue «entender» el A223? ¿Cuán difícil fue

trabajarlo? Y crear las herramientas para dar forma a la

caja, a las partes de los brazaletes, darles su terminado...

Sin duda fue difícil. Tienes razón en pensar que fue un reto,

pues la mecánica del material es distinta a la de un acero

típico. Empero, nuestro equipo ya tenía experiencia en partes

complicadas de trabajar, especialmente en brazaletes. Por

ejemplo, en Happy Sports hacemos muchos brazaletes. Si te

fijas, el diseo onstruin del razalete del lpine ale

no es tan diferente de la del St. Moritz, así que ya teníamos

los undamentos onfirmados so sí el razalete nos lle

mucho tiempo antes de dejarlo listo.

Hay tantas vertientes para conversar

acerca del Alpine Eagle. El lado

romántico de la historia ya lo hemos

expuesto en los artículos que Wei Koh

y un servidor hemos escrito en esta su

revista, pero la conversación que tuve

con Philipp Ammann en el SIAR fue

una buena oportunidad para explorar

lados más técnicos, esos que tienen que

ocurrir para hacer realidad los sueños.

¿De dónde vino la idea de crear un

nuevo material, el acero Lucent A223?

La idea del acero A223 (empleado en

el Alpine Eagle) fue del Sr. Scheufele

mismo. Él le dio la asignación al

departamento técnico para hacer algo

especial en términos del material a emplear. Como sabes,

los materiales son un tema muy importante en Chopard.

Fuimos la primera empresa en establecer una estrategia de

negocio en torno al oro responsable (Fairmined). Entonces,

él dijo al director del departamento técnico: «veamos

qué podemos hacer con acero». Una de las citas del Sr.

Scheufele, que data de la década de 1980 cuando hicimos

el St. Moritz en acero, fue que «esa había sido la primera

vez que tratábamos el acero como si fuera oro». Creo que

quiso mantener esa filosoía, pues omo l quiere que

este reloj sea usado y vestido —no para ser guardado en

un cajón—, tenía que estar hecho de un material atractivo

pero resistente. Esa fue la misma idea para el St. Moritz.

Ese fue el espíritu.

Más adelante, nuestro departamento técnico se acercó

a uno de nuestros socios, una metalurgia en Austria (la

empresa es Voestalpine, en Linz).

Philipp Ammann

imparte cátedra

acerca de la

inspiración y

tecnología detrás

del nuevo Alpine

Eagle de Chopard.

El brazalete del Alpine Eagle es esencialmente idéntico

al del St. Moritz, con los lingotes y la protuberancia en el

medio. Es un toque muy bonito en un brazalete de acero.

Esa fue la intención. Y además, el resultado se siente y se ve.

Mi reloj (un Alpine Eagle en acero, de 41 mm y con carátula

azul) lo he llevado desde hace diecisiete días, usándolo a

diario. En serio que se ve igual que desde el primer día, cual

sacado de la caja. No decimos que no se va a rayar… todos

los aceros se rayan. Pero este es muy resistente, más que un

acero normal y es un atributo que queremos dejar muy claro.

Nuestros centros de servicio propios y autorizados ya han sido

informados y entrenados para que sepan trabajar el A223.

Hace rato, me despertó una curiosidad: la caja del reloj, con

sus ángulos y protuberancias, me recuerda las formaciones

rocosas y las cúspides de los Alpes. ¿Hay algún nexo o

inspiración o estoy diciendo disparates?

¡Sí, bien! Absolutamente. La inspiración viene de la naturaleza.

Como dice el Sr. Scheufele, «la naturaleza es el más grande

artesano». Como sabes, nos llamamos a nosotros mismos

«los artesanos de emociones». Creemos que lo que nos da la

naturaleza es muchísimo, es absoluto. Nosotros tratamos de

incorporarlo en el reloj; es intencional, mas no hay una fuente

partiular que nos aa inueniado espeífiamente para

darle forma al Alpine Eagle.

Cuando vemos el terminado de

la caja y del brazalete nos recuerda la

pureza, la fortaleza y las formas de las

montaas ero en lo eneral no se

trata de una spide en partiular a

omuniain que aompaa al reloj

en su promoción incluye imágenes

hechas en torno a St. Moritz, en el

valle de Engadin. Esa es la inspiración

original del reloj, si usamos al St.

oritz de la dada de omo el

punto de partida.

ntones, sí, la montaa es un aspecto

del concepto de reloj. El otro es

el uila por ello afinamos el diseo

de la carátula para semejarlo al iris

del ae n detalle que no s si sepas

el uila es el nio animal que puede

mirar directamente al sol, sin sufrir

dao no, no saía or eso el ojo del

águila es tan especial.

Así fue que tomamos prestados

algunos muy claros y visibles elementos

de la naturaleza y los incorporamos

al diseo de nuestro lpine ale

Si bien el nuevo

Chopard Alpine

Eagle ofrece el gran

argumento técnico

que es el acero

Lucent A223 usado

en la mayoría de

las referencias, las

versiones en oro rosa

de 18 quilates —de

procedencia ética,

desde luego—,

como el reloj de

36 mm arriba

mostrado, son igual

de impresionantes.

122 COVER STORY

COVER STORY 123

LA GRAN EXHIBICIÓN DE ARTE

RELOJERO DE PATEK PHILIPPE 2019

BUENA

FORTUNA

PARA

Patek Philippe lleva a Singapur su majestuosa Gran

Exhibición de historia y tradición relojera para

conmemorar la región y especialmente a la ciudad-estado

en el año de su bicentenario.

TODOS

POR ISRAEL ORTEGA

Desde hace diez años, Patek se ha

esmerado especialmente en comunicar

los pilares que por 180 años han

cimentado la fuerza de su alta relojería.

La Gran Exhibición del Arte Relojero de

Patek Philippe 2019 fue una experiencia

de inmersión a través de la cual la

casa de Ginebra abrió sus archivos, bóvedas, aparadores y

cajones para revelar sus logros y leyendas y permitir que los

miles de visitantes a la magna exposición disfrutaran de un

paseo para revivir los logros y emociones que comenzaron

hace 180 años.

Este año, la ciudad-estado de Singapur fue el escenario

de la fastuosa exposición que recibió al público internacional

y del sudeste asiático —importante mercado para la

maison— en el marco del bicentenario del país.

LOS 200 DE SINGAPUR

Singapur es, sin discusión, uno de los grandes protagonistas,

no solo de la Gran Exhibición de Patek Philippe 2019,

sino de la historia del desarrollo económico de la región

asiática y del mundo entero. Cualquier recuento resumido

de su istoria en estas pinas ser insufiiente e injusto,

pero permítame ofrecerle una idea de lo que ha hecho de

esta nación una potencia económica y un protagonista en el

mundo del consumo de gran lujo.

Situado al sur del estado de Johor en la Península de

Malasia, la República de Singapur es una ciudad-estado

de 697 kilómetros cuadrados (el más pequeño de la zona).

Conformado por 63 islas, en las últimas décadas ha logrado

anar terreno al mar mediante la reain de islas artifiiales

que reejan el desarrollo de su inraestrutura

Reza la historia que los primeros asentamientos humanos

datan del siglo II y, a lo largo de la historia, el territorio

singapurense ha formado parte de imperios regionales,

especialmente el británico. El Singapur que antecedió al

de hoy —y el que celebra su bicentenario— fue fundado en

por omas tamord aes , estadista

británico que vivió durante mucho tiempo en la región del

sudeste asiático, procurando su desarrollo dentro de su

papel como representante de la Compañía Británica de las

Indias Orientales. Tras ser parte del Imperio Británico hasta

su independencia en 1963 y después de pertenecer a Malasia

hasta 1965, la ciudad-estado, aprovechó su inmejorable

situain eorfia para onertirse en uno de los llamados

«Cuatro Tigres Asiáticos», denominación reservada a las

naciones de la zona que han gozado de un importante crecimiento

económico.

PASEO POR LA HISTORIA

Ubicada en el Teatro Sands en el área de Marina Bay, la

Gran Exhibición —que abrió al público del 28 de septiembre

al 13 de octubre— cubrió 1,800 metros cuadrados y estuvo

compuesta por distintas secciones y salones que representaron

ada uno de los astiones de la firma, desde reproducciones

de los lujosos recintos de la boutique en Rue de

Rhone en Ginebra hasta la manufactura en Plan-les-Ouates,

a las afueras de Ginebra. Diez secciones temáticas pre-

Vestíbulo del teatro

Sands en Marina

Bay, Singapur, que

albergó la Gran

Exhibición de Arte

Relojero de la gran

Patek Philippe. A la

derecha, una de las

ediciones especiales

creadas con motivo

del evento: el nuevo

5303 Repetidor de

Minutos Tourbillon.

sentaron no solo la colección vigente de la relojería de Patek,

sino que destaaron una infinidad de piezas istrias

de leado, proedentes tanto del museo de ate ilippe

omo de oleionistas priados n este relato, reorreremos

juntos, usted o, todas estas seiones

n la ran iiin soresalieron espeialmente

los relojes artístios de ediin limitada muos de

ellos piezas nias reados para el merado sinapurense

de sia, así omo apaullantes piezas istrias, omo el

leendario tar alier de ompliaiones las

nueas piezas de ediin limitada readas para inapur

donde el olor rojo de la uena ortuna, sen las ulturas

asitias, oupa un luar de priileio simismo, el tra-

ajo de relojeros, artesanos uradores donde deemos

destaar la entil presenia de la artista del esmalte nita

oret, posilemente la ms reonoida del mundo se

izo presente por medio de sus onoimientos talentos,

traídos desde inera para luirse ante el plio que

audi al eatro ands de arina a on la finalidad de

mostrar perpetuar el arte relojero de la ran asa

124 MAINSPRING

MAINSPRING 125

EDICIONES

CONMEMORATIVAS

SINGAPORE 2019

Para onrar a la nain anfitriona,

aprovechando el marco de la Gran

iiin, ate ilippe present una

serie de piezas limitadas onmemoratias,

la maoría de ellas on tonalidades rojas en

alusin a los olores naionales lano

rojo del país insular

no de los mensajes prinipales de la ran iiin,

en palaras de ierr tern, presidente de ate ilippe,

ue oreer a los isitantes la oportunidad de desurir

arios relojes de ediin limitada espeialmente reados

para el eento, así omo una esplndida olein de piezas

que rinde triuto a las artes raras, inspiradas por el leado

artístio ultural de inapur

a pieza estelar de la ran iiin es la nuea reerenia

, un repetidor de minutos rontal on tourillon

reado en espeial para el eento inapur l reloj,

asado en la reerenia , es un interesante ejeriio de

reineniería diseo, toda ez que para este maratiempos

se a lleado el meanismo de repetiin de minutos de la

parte posterior del reloj aia el rente n onjunto on

una arquitetura alada on omponentes modifiados

ontrastados para dejar er los omponentes del sistema su

operain, el epetidor de inutos ourillon es una

suerte de lein ontinua de relojería imitado a piezas,

la ran ompliain de mm est onstruida en oro rosa,

que se omina on las platinas en terminado de oro rosa

los aeros de los sistemas menios para lorar un equili-

rio isual que ora ida uando se atia la sonería

l le aompaan otras piezas dediadas a inapur

l epetidor de inutos de ora undial es una

nuea ariante de esta ran ompliain presentada en

Esta son cinco de

las piezas dedicadas

a Singapur que

Patek Philippe creó

para presentar en el

marco de su Gran

Exhibición 2019.

A la izquierda,

la estrella de la

serie: el 5303

Repetidor de

Minutos Tourbillon.

2017 en la Gran Exhibición de Nueva York. Esta edición de

caja de oro rosa de 40.5 mm, naturalmente dedicada al sudeste

asiático, muestra en su carátula un mapa de Singapur

elaborado en esmalte a cloisonné. Se trata de una edición muy

limitada de tan solo cinco piezas.

El Cronógrafo con Hora Mundial 5930 retoma el color

rojo en su carátula difuminada y se presenta en una caja de

oro blanco. Limitado a 300 ejemplares, hace sabio uso del

calibre CH 28-520 HU. Aparte del tono diferenciador de

la carátula, en el anillo de las ciudades, Singapur sustituye a

eijin para identifiar el uso orario

l alatraa ilot rael ime es una

pieza curiosa en virtud de que prescinde de todo

color rojo pero emplea un tono azul ahumado que

emula las aguas de la región. El marcatiempos ahora

destaca por su tamaño reducido de 37.5 mm y por la

correa en Cordura, usada por primera vez en un Patek

Philippe. El calibre 324 S C FUS ofrece el conveniente

sistema de cambio instantáneo de huso horario con

subregistro a las 6 para la fecha. El reloj se emite en

apenas 400 ejemplares.

El reloj más deportivo de Patek Philippe, Aquanaut, se

une a la fiesta naional por el aniersario de inapur

con una edición especial limitada de 500 relojes que lleva

una escala minutera y manecilla segundera en el mismo

color rojo de su correa sintética.

Para concluir, el Aquanaut Luce 5067 representa un

lado más delicado para el reloj de buceador y añade 46

diamantes al bisel de la caja de acero de 35.6 milímetros. El

rojo se extiende por carátula y correa sintética en cada una

de las 300 piezas. Por cierto, el Aquanaut Luce engastado,

así como todas las piezas de edición especial, portan en sus

fondos el grabado «Patek Philippe Singapore 2019».

126 MAINSPRING

MAINSPRING 127

UNA HISTORIA DE

RIGOR Y PASIÓN

En la presentación de la exhibición, Stern

describió la estructura de la puesta en

escena: «Es como si visitaras los salones

históricos [de la boutique] en Rue de

Rhöne en Ginebra, nuestros talleres y

el museo Patek Philippe. Diez salones

temáticos presentan no solo nuestra

colección completa de relojes y movimientos, sino también

una selección de piezas antiguas del museo Patek Philippe,

incluidos algunos de los relojes portátiles más antiguos,

que datan de 1530. Relojeros y artesanos demuestran

sus talentos y habilidades para ofrecer la oportunidad

de oserar de era los detalles de la relojería fina de

las artes decorativas que han adornado nuestra relojería

durante dos siglos».

EL ARTE PARA SINGAPUR

El primer recinto, en un sitio apartado de la exposición, se

encargó de albergar piezas históricas de Patek que muestran

la inspiración temática, social y cultural de Singapur

por medio del arte concentrado en sus piezas. Hablamos de

varias docenas de relojes de bolsillo, escritorio y de pulsera

que en su maoría llean deoraiones sumamente finas l

recinto rinde tributo al bicentenario de la nación y muestra

en lo general el legado artístico e inspiraciones de la nación

en lo particular y del sudeste asiático en lo general. La

mayoría de estas piezas pertenece a museos regionales y a

coleccionistas privados.

Aspectos del vestíbulo,

donde también se

ubicó la exhibición

de piezas históricas

de Singapur y Asia.

Thierry Stern,

presidente de la casa,

dio el banderazo a la

Gran Exhibición.

128 MAINSPRING

MAINSPRING 129

renovada Twenty-4 hasta las icónicas Nautilus y Aquanaut

y, por supuesto, la icónica, ubicua y siempre favorita Calatrava

en todas sus decantaciones.

Un detalle de esta parte de la exhibición: los relojes con

complicación —cronógrafos incluidos— no se mostraron

aquí, sino en su propia sección. El hecho de poner los contadores

dentro de las mecánicas más complejas y elaboradas

—una constante en la historia de Patek— nos recuerda por

qué debemos considerar los ya muy familiares cronógrafos

como piezas de excepción mecánica, dada su complejidad.

EL SALÓN NAPOLEÓN

Como una suerte de descanso para los sentidos, Patek reprodujo

el afamado, lujoso y confortable Salón Napoleón de

la boutique en Ginebra. Es en esa habitación donde la marca

presenta sus marcatienpos a sus clientes más importantes,

todo dentro de un ambiente rodeado de opulencia y comodidad

que, además, tiene por fondo el lago Lemán. En la Gran

Exhibición, para destacar ese nada menor detalle, un muro

completo del salón mostraba escenas del lago ginebrino.

RECORRIDO HISTÓRICO

El segundo recinto no era tanto un salón, sino

una sala de cine donde se proyectaba una

película —en dos partes— con la historia de

Patek Philippe, protagonizada, desde luego,

por Antoni Patek y Adrien Philippe.

Los dos cortometrajes, que no excedían

de 15 minutos entre ambos, mostraron el

surgimiento del legendario nombre «Patek Philippe». ¡Y

aquí va una sinopsis! Todo comenzó con la iniciativa de Antoni

Norbert de Patek, relojero polaco, y de su asociación con

el checo-polaco Franciszek Czapek, con quien el 1 de mayo

de 1845 formó Patek, Czapek y Cie. en Ginebra. La relación

duró hasta 1845, año en el que Czapek encontró un nuevo

socio, marcando la disolución de la empresa e invitando a

Patek a encontrar un nuevo modelo y nuevas oportunidades.

oo despus de esto trata el seundo filme, el relojero

francés Adrien Philippe llamó la atención de Antoni, en

virtud de la invención del primero de un sistema de remonte

del barrilete sin llave. Así, el 15 de mayo de 1845, la nueva

compañía Patek y Cie. comenzó sus andanzas. Pero no fue

sino hasta 1851 cuando el nombre de Philippe se sumó al

nombre de la empresa.

LA COLECCIÓN CONTEMPORÁNEA

La tercera escala de la Gran Exhibición del Arte Relojero de

Patek Philippe 2019 mostró la colección vigente de la casa.

Lejos de conformar una simple serie de vitrinas y aparadores,

el saln reprodujo fielmente uno de los salones de la

soberbia boutique de Patek en Ginebra. La amplia sala alojó

todas las colecciones, desde la femenina y mecánicamente

Página opuesta:

na fiel moerna

reroión el Salón

aoleón e la boutique

e ate hilie

en inera. En esta

página, desde arriba:

l alón e la oleión

e relojera iente en

eta ala e roetaron

lo ortometraje on la

hitoria e lo alore

e ate hilie.

130 MAINSPRING

MS

MUSEO ITINERANTE

No exagero al decir que este es, para mí y

sin discusión, el punto más importante

de la exhibición. Llevar una parte tan

importante del Museo Patek Philippe a

Singapur no fue una mera cuestión de

transportar unas cuantas piezas y ya. El

museo de Patek no es solo un recinto que

muestra la historia de la relojería de la marca: es también

una galería de toda la relojería suiza e internacional y, por

qué no decirlo, un genuino museo de historia, en virtud

de las piezas que contiene —y sus respectivas historias—

que en muchas ocasiones atestiguaron o fueron parte de

importantes episodios del pasado de Europa.

La parte del museo fue, obviamente, modelada con

base en el museo de Ginebra. El lugar estuvo dividido

en dos secciones. La colección antigua, con piezas que

datan de 1530, exhibió una serie de relojes entre los que se

incluyen algunas las las piezas más antiguas en existencia.

La segunda parte, la Colección Patek Philippe, presentó

algunos de los hitos relojeros de la marca. Para recordar el

desarrollo de la maison, un diorama mostró una representación

algo más moderna de la historia de Antoni Patek y

Adrien Philippe que habíamos visto en el «cinema».

De manera muy importante, hay que mencionar la presencia

en esta sección de la Gran Exhibición del Dr. Peter

Friess, curador del Museo Patek Philippe. Él desempeñó

un papel esencial en la preparación del museo itinerante y

en la selección de las 400 piezas allí mostradas, entre las

que se incluyó el primer Patek de pulsera —un reloj para

dama que no era una pieza colgante con un pulso improvi-

sado, sino un diseño original pensado y hecho para usarse

en una delicada muñeca—, así como incontables piezas

de leyenda, como el histórico calibre 89 de múltiples

complicaciones y —favoritos míos— cronómetros marinos

de Ferdinand Berthoud, Thomas Mudge y John Arnold, lo

que onfirma la importania del museo omo astin del

reconocimiento de la relojería como cultura internacional,

no solo franco-suiza.

Le pregunté al Dr. Friess por qué era importante llevar

una exhibición tan completa hasta aquel confín del mundo:

«Sabemos que [Patek Philippe] ha logrado un impacto

muy importante en las culturas del mundo y Singapur no

es la excepción. Por eso hemos preparado una exposición

diferente y la hicimos muy atractiva para los visitantes, con

piezas históricas de la región y con ejemplares como nuestro

primer reloj de pulsera de 1868 y el Calibre 89, ambos hitos

en la historia de la relojería del mundo».

El Dr. Peter Friess,

curador del Museo

Patek Philippe

(a la izquierda),

fue el anfitrión de

esta importante

sección de la Gran

Exhibición 2019.

BELLEZA ARTESANAL

Dada la riqueza cultural y artística de la región del sudeste

asitio, era importante que la sein dediada a los ofiios

artísticos estuviera muy bien representada con los mejores

artistas de Patek Philippe. Todos estos maestros de la decoración

presentaron las diversas técnicas que añaden aún más

vida y color a la relojería de Patek Philippe, como el grabado,

la pintura on esmalte la marquetería sta alería onfirm

la dedicación y compromiso de estos artistas, expresados

en los relojes que mostraban ejemplos de su talento. Huelga

decir que, dentro de la serie de relojes especiales creada para

el bicentenario de Singapur, también se elaboraron piezas

artesanales que exhibieron diversas técnicas decorativas.

132 MAINSPRING

MAINSPRING 133

MOVIMIENTOS

Y RELOJEROS

Ver trabajar a un relojero —y a uno de

Patek Philippe, ni más ni menos—

siempre será una experiencia

instructiva y fascinante. Por ello,

era imprescindible contar con

una sala donde estos genios de la

micromecánica explicaran al público

los intrincados detalles de la relojería de la maison ginebrina.

Izquierda: Anverso

del movimiento que

da vida al nuevo

5303 Repetidor de

Minutos Tourbillon,

donde se aprecia

con claridad

el reubicado

mecanismo

de sonería.

Abajo: Los salones

dedicados a los

movimientos de

Patek Philippe.

«Por primera vez, este calibre de cuerda manual

presenta la campana y los martillos del repetidor en la parte

frontal del reloj, la de la carátula, y no en la de atrás (como

ourre en el l moimiento ue modificado

para llevar las campanas al otro lado».

Dada la nueva disposición del repetidor, la estética

del reloj se alteró de manera muy importante. Por eso, fue

esencial llevar a cabo algunas medidas para destacar el hecho

y armonizar la presentación de la pieza. Continuó Barat:

«Para destacar los componentes del repetidor, los gongs y los

martillos, todos de acero, la platina que sostiene estas partes

fue chapada en oro rosa, lo que nos dio un gran contraste».

El reloj es un solotiempo con las grandes complicaciones

citadas, mas los segundos no son centrales, sino que se

alinean con la jaula del tourbillon a las 6 en punto, mostrándose

a través de una manecilla roja. Esta es la primera

revelación del regulador.

Desde 1991, el calibre base de todos los repetidores de

Patek es el modelo 103. «Para la nueva ejecución del RTO

27 PS (modelo 252), la platina principal se agrandó de 28 a

mm para aomodar las ampanas al rente afirma arat

a modifiain se aproe para aer una peroración

en ella que permitiera mostrar la jaula del tourbillon

(por ambos lados)». La nueva dirección técnica del calibre

impli modifiar el diseo esttia de arios elementos

del mecanismo de repetición, además de las campanas

y los martillos —como las peinetas y levas que «leen» la

hora para tocar el tiempo correcto cada vez que se activa el

repetidor—, así como la adición de nuevos puentes subsidiarios

en ambos lados para mejorar aún más la apariencia

y funcionamiento del reloj. «Los gongs van conectados a

un soporte directamente unido a la caja para lograr una

mejor amplifiain olumen de los repiques, die arat

para destacar el buen resultado sonoro del mecanismo. Un

detalle muy lindo es la rueda de horas esqueletizada de una

manera bastante artística. «Esto se hizo para dejar ver la

peineta de 14 dientes que controla el repique de los minutos

y que está justo detrás de la rueda de las horas», puntualizó.

En la presentación del 5303, noté un detalle muy especial

que revela el cuidado en el desarrollo del nuevo calibre

y de los retos que representó el traslado de la campana y

martillos al rente del reloj los martillos ueron aaanados

para evitar cualquier riesgo de roce con las manecillas.

Sobre esto, me comentó Philip: «En efecto, si miras con

detenimiento el diseo de los martillos, notars que ueron

aplanados en su extremo posterior (no el de contacto con

las campanas) para que se muevan con libertad. Por eso fue

posible adelgazar el grosor del movimiento, pero sin afectar

la calidad del sonido del repetidor».

En cuanto a permitir la visibilidad del tourbillon, hubo

que aer alunos ajustes na pequea artula de zafiro

permite ver la jaula del tourbillon y la cuarta rueda por la

parte frontal. Dada la arquitectura del movimiento, tenía

lógica permitir su apreciación por adelante, pero había

que integrarlo bien al resto del concepto. Al otro lado, un

puente esqueletizado de oro se posa por encima de la jaula

y lo integra muy bien con el resto del calibre», terminó de

explicarme el director de relojería de Patek Philippe.

Tras haber disfrutado del mundo de Patek Philippe en

un rincón del planeta tan fascinante como diferente del

nuestro, es inevitable reconocer la importancia de la que

Patek Philippe goza en la historia de la relojería y hasta de

la misma historia socio-política de Europa. Sin duda, esta

exposición itinerante continuará conquistando y fascinando

a incontables entusiastas por donde se presente (el lugar y

fecha de la nueva cita en 2021 aún no se ha dado a conocer).

No obstante, la historia de Patek está al alcance de quien

quiera conocerla a través de muy distintos medios. No sobra

decir que la boutique en Ginebra y el museo son recintos que

bien representan estos valores que Patek Philippe nos dejó

apreciar y gozar en Singapur en septiembre pasado. Cuando

tenga la oportunidad, no deje de ir, porque el mundo de Pate

es, tal ez, el reejo ms releante en la istoria de

aos de la relojería uniersal o olide ualquier istoria

es más fascinante cuando se mira a través de sus protagonistas

genuinos.

EL ARTE DE LOS MOVIMIENTOS

Este espacio estuvo dedicado a la exhibición de una parte

importante del universo de los calibres de Patek Philippe,

desde las mecánicas más sencillas, como la de un solotiempo

de tres manecillas, hasta las grandes complicaciones, como

los calendarios perpetuos. Un eterno favorito mío —de toda

la relojería— es el 324 S Q de calendario anual con diseño

regulador, que ocupaba orgulloso su lugar dentro de los

excepcionales y codiciados calendarios de la casa.

LAS GRANDES COMPLICACIONES

Este salón es otra verdadera prueba del poder histórico y

legendario que ha hecho de Patek Philippe la gran casa de

relojería más respetada en el mundo. Aquí se ofreció una

muestra eneral de las piezas ms ompliadas de la firma,

incluidas las grandes complicaciones de edición limitada.

Una de ellas es el 5303 Repetidor de Minutos Tourbillon de

edición especial para Singapur que mencioné al comienzo

de este relato. En el recinto dedicado a los calibres de Patek

Philippe, tuve la oportunidad de conversar con Philip Barat,

quien me platicó a detalle por qué esta pieza es un nuevo hito

en la historia de las altas complicaciones de Patek.

El reloj 5303R-101, como su nombre lo indica, es un

repetidor a minutos con tourbillon. Esta pieza ya existía en

la referencia 5304P (nacida en 2014, pero con movimiento

automático), con la salvedad de que el mecanismo de regulación

por torbellino no era visible, como ocurre en todos los

Patek. Empero, en el 5303, el tourbillon sí es visible a través

del fondo del reloj, cuestión que nos llevó a muchos —yo

incluido, debo confesar— a destacar este hecho. Pero eso no

es lo importante del 5303, como lo resaltó Barat en nuestra

conversación: el meollo a destacar es la nueva arquitectura

del mecanismo repetidor de minutos.

134 MAINSPRING

MAINSPRING 135

EL

SALÓN INTERNACIONAL

DE LA ALTA RELOJERÍA

MÉXICO 2019

CO

Más de cuatro mil visitantes, 48 marcas

y docenas de recuerdos y experiencias

protagonizaron una edición más del

gran salón relojero de Latinoamérica.

PÚBLI-

MAN-

DA

POR

136 PRIME TIME

REVOLUTION

FOTOGRAFÍA JORGE GARÁIZ

CONCEPTO DE ARTE IXEL OSORIO

El Salón Internacional

de la Alta Relojería

de México (SIAR)

celebró una exitosa

edición más,

consolidándose

como el gran foro

relojero del continente. Bajo el

manto de sofistiain que prouran

los muros del hotel St. Regís de la

ciudad de México, el SIAR recibió a

uatro doenas de epositores para

presentarnos sus oleiones

Pero son las novedades y modelos exclusivos hechos

para la oasin entindase, eos para los eientes

oleionistas meianos lo que da orma ida al

sta es una eposiin ea ien por iento para el onsumidor

final las asas relojeras apreian muo esto, omo

lo onfirman no solo sus noedades, sino tamin la notale

partiipain de sus mimos diretios quienes, orretamente,

entienden de la importania que estar era de las

audienias ompradores

or eso, el todos los dems salones son el

mejor esaparate para ontar nuestras istorias de relojería

norauena a los oranizadores, partiipantes , espeialmente,

a los más de cuatro mil visitantes. El SIAR fue suyo.

PRIME TIME 137

ANGELUS

U51 DIVER

TOURBILLON

Este año, Angelus mejoró el U50 para

dar paso al U51 Diver Tourbillon,

que suma a su espectacular diseño

esqueletizado un alire modifiado

que ahora le otorga al reloj una

autonomía de hasta cinco días, gracias

al uso de una espiral de silicón, que

requiere de menos energía para pulsar.

La caja se mantiene en 45 milímetros

de diámetro, pero ha sido ligeramente

modifiada para distaniarla un poo

de los U50. Otro cambio está en el

terminado de la caja, que hoy incluye

un grabado que semeja olas. Como

buen reloj de buceo, se incluye un

bisel giratorio, operado por su propia

corona atornillada.

El bello Globetrotter Night de Arnold

& Son muestra un mundo de tiempos

mientras que muestra al usuario

el Hemisferio Norte por la noche.

Debajo de una de las cúpulas de cristal

de zafiro ms randes que emos isto

en un reloj, esta nueva versión nocturna

del Arnold & Son Globetrotter

original, que debutó en 2018, realiza

las mismas funciones que ese modelo

diurno inicial, pero con un estilo más

apagado y elegante.

ARNOLD & SON

GLOBETROTTER BLACK

ARMIN STROM

MINUTE REPEATER

RESONANCE

BOVET

RÉCITAL 27

EDICIÓN LIMITADA MÉXICO

La casa de Bienne celebra diez años de genialidad por medio

de una evolución notable de su laureado concepto Mirror

Resonance que en su movimiento emplea sendos volantes

conectados físicamente que los hace entrar en resonancia

para mantener un elevado grado de precisión. Para la

celebración, se creó esta nueva Pieza Maestra, el calibre

ARR18, que añade un repetidor de minutos cuyo sistema es

visible en la parte frontal del reloj. A diferencia de los Mirror

Resonance anteriores, el arreglo mecánico de este repetidor

de minutos resulta en una apariencia rigurosa y simétrica

que obliga a una apreciación de todos sus detalles. Esta es

una genuina obra moderna de la relojería.

Este imponente Récital 27 cuenta con dos pequeñas carátulas

a guilloché chapadas en el color verde de la bandera

nacional que evoca la independencia de México. El escudo

de armas mexicano, que representa un águila dorada posada

sobre un espinoso peral comiendo una serpiente, aparece

en una elegante marca de agua en la parte posterior del

reloj. El bisel está grabado a mano con una serie de motivos

geométricos concéntricos típicos de la cultura maya. Este

reloj ofrece tres zonas horarias y un indicador de fase lunar.

Además, hay un indicador de día y noche y un indicador de

ciudad vinculado a la zona horaria que se muestra.

138 PRIME TIME

PRIME TIME 139

inalmente, uno de los relojes ms importantes del

ao uno de los ms importantes de la relojería moderna,

punto enaez la eposiin de udemars iuet

or supuesto que nos reerimos al oal a erpetual

alendar ltratin utomati, el reloj on alendario

interminale ms eselto del mundo reiente anador del

alardn prinipal el Aiguille d’Or del ran remio de

la elojería de inera a asinante deladez del

reloj ue posile raias al desarrollo del inreíle alire

que, en resumidas uentas, intera las uniones del

reonoido alire pero en un esquema de un

solo estrato en luar de los tres del alire que lo inspir

a fina artula azul sin la lsia Tapisserie de la asa

es la firma de eleania que remata esta eepional pieza

ea en platino

UNA CHARLA CON

PATRICK OTTOMANI, CEO DE

AUDEMARS PIGUET NORTEAMÉRICA

El SIAR nos regaló la

oportunidad de conversar con

Patrick Ottomani, presidente

de Audemars Piguet para la región

norteamericana, quien nos compartió

su visión de la marca para la zona y sus

valiosas y positivas opiniones sobre el

salón y la clientela mexicana.

Siendo la primera vez que Patrick visita

el SIAR, era obligado preguntarle

acerca de su opinión del evento.

Es mi vez primera vez aquí. Estoy

impresionado y tengo una sensación

muy positiva de esta plataforma. Creo

que es un buen punto de encuentro

para las marcas y los consumidores.

Me gusta la diversidad y que haya tanto

profesionales de la industria (como

prensa y distribuidores) como consumidores

finales ara las maras es una

excelente oportunidad para escuchar,

entender.

¿Qué ha escuchado de sus clientes y férreos entusiastas,

tras su contacto con novedades como CODE 11.59 y el

nuevo Royal Oak calendario perpetuo?

Me gusta la riqueza de la gente. Se nota su elevada educación,

conocimiento y preparación. Saben cómo expresar sus

expectativas y para nosotros esta cita es una oportunidad

fantástica para recopilar estas informaciones.

Enseguida, Patrick Ottomani continúa con el tema de la

nueva estrategia comercial de Audemars Piguet.

Como marca, hemos cambiado el modelo de distribución.

Vamos a ir directamente con el consumidor; es el momento

perfecto para hacerlo. Esta transición es un proceso y llevará

algún tiempo. Es una decisión global de la marca. Somos

una casa pequeña, y por ello no hay una razón para dejar

que alguien más, que está en medio de la operación, hable

al cliente de nosotros y por nosotros, y por eso queremos

hacerlo directamente. Hoy, el negocio y sus evoluciones

particulares dependerán de cada mercado. Es un proceso.

Como consecuencia de esta nueva estrategia, ¿qué podemos

esperar en México?

quí en io, espeífiamente, emos isto una eolución

de las circunstancias y quiero

evolucionar correctamente y a la par.

Quiero una presencia más fuerte. México

está muy bien preparado para este

cambio. Tiene sentido que consideremos

para el futuro una boutique en el

país. Obviamente, lo haríamos con un

socio pero, en general, es parte de las

consideraciones para el futuro.

Los nuevos relojes, como el Royal Oak

15500 (con el nuevo calibre automático

4302), son un mensaje muy

poderoso de la marca. ¿Qué dice la

gente que los visita?

La innovación ha sido parte de la

cultura de la marca por décadas, a lo

largo de su historia de siglo y medio.

La adición de nuevos calibres, de

nuevos movimientos, nuevos relojes,

es natural. La recepción de la gente y

los comentarios que hemos recibido ha

sido muy satisfactoria.

AUDEMARS

PIGUET

El eiano atestiu la ase final de la ira

introdutoria de , la nuea olein

de udemars iuet que reesrie la istoria de la

ran asa on un manera dierente de presentar el savoirfaire

de la asa su dominio de todas las lides orolias

n partiular, ozamos de unos instantes on un modelo

mu espeial el ourillon penored de uerda

manual que, junto on el alendario perpetuo, el tourillon

automtio el upersonnerie, redondea la oerta de altas

ompliaiones de

ara endulzar la opulenta eiiin, la deliada, mas

siempre ria rillante serie illenar present nueas

reerenias de equisita a atura aaado l lado mostramos

la reerenia on aja en oro lano diamantes

En el sentido

horario:

CODE 11.59

Tourbillon

Openworked, Royal

Oak Perpetual

Calendar Ultrathin

Automatic

y Millenary.

140 PRIME TIME

PRIME TIME 141

En esta doble

página, en el

sentido horario

desde la izquierda:

Octo Grande

Sonnerie, Serpenti

Seduttori,

Octo Finissimo

Chronograph

GMT y Fabrizio

Buonamassa.

pacidades de la compañía. Hemos reinventado el concepto

del reloj ultradelgado y seguiremos haciéndolo, como ves en

otras piezas Octo, como el de cerámica. Nuestros diseños

amplían las posibilidades en las que los relojes son usados y

disfrutados», concluyó Fabrizio.

Siguiendo con el recorrido visual, nos encontramos

con un muy especial Octo: se trata del Grande Sonnerie,

otra fascinante muestra de arte y técnica que en su función

sonora incluye pequeña y grande sonería, repetidor de

minutos y repique Westminster. En el caso del Octo Grande

Sonnerie —una pieza única—, el desarrollo y la construcción

de la caja han sido diseñados para crear una «caja de

resonancia» que sirva para optimizar el sonido, así como

su difusión. El centro de la caja presenta ranuras laterales

rayadas que se combinan con un túnel interior circular

alojado en el centro de la caja y que rodea el movimiento. Por

el fondo del reloj, se aprecia otra rúbrica de excelencia el

calibre automático BVL 703: un tourbillon.

Finalmente, el otro gran debut de Bvlgari este año, el

Serpenti Seduttori, honró la exhibición de Bvlgari con su

belleza. En particular, la versión en oro blanco y con engaste

absoluto en caja, carátula y brazalete encantó particularmente

a las visitantes con el helado aspecto conferido por los

diamantes y el sutil contraste de sus numerales azules.

BVLGARI

Una ez ms, la firma de inspirain romana

relojería eltia se izo presente en el

para destaar su arte orolio, partes iuales

romntio tnio or supuesto que no podía altar uno

de los relojes ms importantes del ao el to inissimo

ronorap , una nuea muestra del dominio de

lari en materia de relojes ultradelados

a emos alado ampliamente de este reloj ue

nuestra portada en la ediin de primaera de este ao,

pero arizio uonamassa, diretor de diseo de lari

quien, orulloso, isti el reloj durante el nos reord

nueos aspetos relaionados on el loro alanzado on

este reloj plusmarquista de apenas milímetros de rosor

su alire mide solo mm a etrema eseltez

no es menor, desde lueo a la emos apreiado en relojes

de la olein, tanto de ierta manual omo automtia,

on tourillon o on repetidor de minutos ero deten-

monos un momento en el ronrao lanzado este ao

n ronrao interado es uno de los moimientos ms

ompliados de aer ora, piensa en las difiultades que

implia aer uno que quepa en una aja tan delada, dijo

uonamassa en onersain on Revolution to es un

estilo totalmente lari o neesariamente es del usto

de todos, pero representa una uerte delarain de las a-

142 PRIME TIME

PRIME TIME 143

CHOPARD

ALPINE EAGLE

Uno de los relojes más importantes del año es el nuevo

modelo deportivo de Chopard: Alpine Eagle. A manera de

homenaje al reloj St. Moritz, creado por Karl-Friedrich

Scheufele en la década de 1980, el nuevo reloj de brazalete

integrado toma elementos estéticos de aquella pieza y las

recrea con innovadora tecnología y fascinante diseño para

ofrecer una alternativa, elegante y versátil a partes iguales.

Calibres cronométricos equipan las variantes de 38 y 41

milímetros, en tanto que su construcción es cimentada por

el uso de un nuevo tipo de acero, el Lucent A223, con características

físicas que lo hacen más luminoso y resistente.

L.U.C ALL-IN-ONE

Como su nombre lo indica, el All-In-One de Chopard es su

reloj más elaborado, en virtud a la combinación de complicaciones

que le dan vida. En su notable caja de oro de 46

milímetros, late orgulloso un calibre de gran complicación

(L.U.C 05.01-L de siete días de autonomía) que ofrece

14 indicaciones que incluyen un calendario perpetuo, fase

lunar astronómica y horas de salida y puesta de sol, todo

iilado por un tourillon l ofiial ello de inera que lo

aala onfirma la randeza de su ejeuin

L.U.C TIME

TRAVELER ONE

Uno de nuestros relojes favoritos que

honran el legado de Louis-Ulysse

Chopard es elegante Time Traveler

One, ideal para los connaisseurs

relojeros que viajan por todo el mundo

y quieren saber con precisión la hora

en el lugar donde se encuentran o en

las otras 23 zonas horarias (porque hay

gente así). Esta versión se presenta en

una caja en oro rosa de 42 mm y lleva el

calibre automático L.U.C 01.05-L

144 PRIME TIME

PRIME TIME 145

CHRISTOPHE

CLARET

MAESTRO QUETZALCÓATL

Quetzalcóatl, principal divinidad del México antiguo,

Christophe Claret lo convirtió en una pieza central de su

reloj Maestro. Tiene una poderosa caja de titanio de 42 mm,

con un tratamiento de PVD negro, rematado con una cúpula

de ristal de zafiro raada minuiosamente a mano, la

serpiente emplumada se incorpora delicadamente alrededor

del movimiento del Maestro.

CVSTOS

CHALLENGE SEALINER

DOUBLE TOURBILLON

Este notable marcatiempos en oro y titanio azul radicaliza

la dimensión de la cronometría ultra-tradicional en su

ejecución y su acabado, pero sobre todo en su arquitectura

totalmente innovadora. Además, cada Double Tourbillon

ofrece posibilidades de personalización individual para la

elección de cajas, materiales, colores y acabados. En esta

complicación, el ensamblaje de los dos torbellinos volantes

está sincronizado por un diferencial cuya única tarea es distribuir

el par y la fuerza de igual manera para procurar una

tasa constante de entrega de fuerza al escape y, en consecuencia,

una mayor precisión cronométrica.

CORUM

ADMIRAL AC ONE

OPENWORK 45

TOURBILLON

La colección Admiral da la bienvenida

a una nueva línea para la familia: el Admiral

AC-One. Las líneas de la icónica

caja con forma de dodecagonal fueron

rediseñadas para ser más redondeadas

y los ángulos menos prominentes.

Movimiento CO 298 – automático,

caja de 45mm en titanio grado 5. Dial

esqueletizado, en latón-Dauphine

modifiado aados rodiados

CZAPEK

FAUBOURG

DE CRACOVIE

«SECRET ALLOY»

Esta artística pieza de Czapek adquiere

su nombre de la aleación 401, un

metal especialmente desarrollado para

la firma, eo de oro, platino, paladio

y plata. Este material es la base de

todas las carátulas acabadas a guilloché

de diseño «Résonance» característi-

o de la firma es ms resistente que

cualquiera otra combinación con oro,

además de permitir darle forma abombada

y de prescindir del empleo de

olores a ermosa presentain es

complementada por un calibre crono-

rfio interado de alta reuenia de

activación a base de rueda de pilares.

146 PRIME TIME

PRIME TIME 147

FRANCK

MULLER

AETERNITAS 5

Para escoltar al festivo y automovilístico reloj que se robó

la atención de los entusiastas de las carreras, elegimos una

pieza que define la maestría relojera de la firma, una que

nos recuerda por qué a Franck Muller se le reconoce como

el «Maestro de las Complicaciones». Y nada mejor que el

difícil de encontrar Aeternitas 5, un tour de force horológico

que es motivado por un calibre exclusivo de 1,483 componentes

que dan vida a 36 complicaciones. El diseño de su

elaborada, pero legible carátula, rinde tributo a los métodos

de los viejos cadraturiers (artesanos especializados en carátulas)

del Valle de Joux.

VANGUARD

SKELETON «LA

MEJOR CARRERA

DEL MUNDO»

FERDINAND

BERTHOUD

FB 1.2-3 «OEUVRE D’OR»

Sí, el Ouvre d’Or de la Chronomètrie Ferdinand

Berthoud es toda una nueva obra maestra creada en

oro. Destacado por su carátula de oro, enteramente

patinada a mano mediante micrograbado, el reloj se muestra

en dos series muy limitadas, de cinco piezas cada una,

directamente inspiradas en una creación de Ferdinand

Berthoud, el reloj de bolsillo astronómico N° 3, ensamblado

y ajustado en París en 1806. Como ya es una costumbre,

un calibre manual con tourbillon y mecanismo de fuerza

constante por caracol y cadena —el

FB-T.FC-3— mora en el seno de

esta manífio maratiempos a

característica caja octogonal permite

apreciar la arquitectura de lados

ortados la tnia de fijain de

los puentes a la platina, que aligera la

estructura del movimiento y permite

una visión integral de sus elementos.

En alianza con CIE (Corporación

Interamericana de Entretenimiento),

empresa organizadora de Gran Premio

de México de Fórmula 1, la casa

del apacible Genthod presentó una

colección exclusiva para el mercado

mexicano conmemorativa de «La

Mejor Carrera del Mundo». La serie

LMCdM se compone de versiones en

carbón y en oro rosa de un deportivo

Vanguard Racing que añadió una carátula

esqueletizada con tonos anaranjados,

rojos, blancos y verdes.

148 PRIME TIME

PRIME TIME 149

H. MOSER

PIONEER

PERPETUAL

CALENDAR

Desde su concepción, los calendarios

perpetuos de H. Moser & Co. han sido

considerados como de los más bonitos

y elegantes que hay. Con su carátula

elemental, despojada de elementos

ruidosos, pero siempre clara e informativa,

es un parangón de elegancia

y discreción. Ahora, es la colección

ioneer la que se enefiia del alire

HMC 808 con calendario interminale,

que aora a sido modifiado

para albergar una nueva ventana para

el disco del mes —en lugar de la manecilla

central pequeñita que conocimos

del Endeavour con calendario perpetuo

se le onfiri una ermosa

carátula difuminada en color borgoña.

Una belleza.

GREUBEL FORSEY

HAND MADE 1

Una vez más, Stephen Forsey y Robert Greubel se muestran como una

fuerza imparable en la relojería contemporánea. Ganador del premio

de la crítica especializada en el SIAR, el Hand Made 1 es una nueva

propuesta horológica que transmite los valores de la relojería de la manera más

fiel romntia que a omo su nomre lo india, est eo enteramente a

mano tepen onfirma que es ms de por iento del reloj, la aja inluida,

con herramientas manuales y también concebidas a mano, tal y como se hacían

los relojes ae ms de aos omo dien sus readores, ada uno de los

elementos cuenta una historia y tiene su propio proceso de desarrollo y recorrido

que lo hace único, siendo objeto de largas horas de trabajo, guiado únicamente

por el ojo y la mano humana. La perfección técnica y estética de este exquisito

Hand Made 1 es inmediatamente visible y en el verdadero

estilo de Greubel Forsey, atribuye la misma importancia a la

belleza invisible de todas las partes ocultas en el interior de

la caja. El máximo símbolo del grado artesanal del reloj es la

espiral, que es enrollada a mano omo nos dijo orse en el

SIAR: «damos por sentada la forma y función de las cosas.

o es sino asta que nosotros mismos reamos el filamento

metálico, lo cortamos y enrollamos la espiral —junto con el

volante, parte del corazón de todo reloj— que nos damos

cuenta de la labor de amor que es la relojería». Así, el Hand

ade es una ms ien otra oda de amor por este arte

DE

BETHUNE

DB21

MAXICHRONO

RÉÉDITION

El Maxichrono es uno de los mejores y

más brillantes cronógrafos creados en

este siglo. Ganador del Gran Premio

de la Relojería hace unos años, el concepto

de contadores centrales de de

Bethune —creado en 2006 y que regala

al reloj cinco funcionales agujas—

es reinterpretado en esta pieza que

integra el calibre manual DB2030 y se

presenta en una caja de titanio azulado

de 44.4 mm. La faz tridimensional

combina elementos muy vistosos,

como los índices azulados y el diseño

sectorizado del dial de fácil lectura. El

DB21 Maxichrono Réédition es tanto

reloj como obra de arte moderno.

150 PRIME TIME

PRIME TIME 151

HUBLOT

BIG BANG MP-11 SAXEM

EMERALD GREEN

Hublot ha recreado el diseño ultratécnico y

contemporáneo del modelo MP-11. Fabricó su caja

con un material inédito, el SAXEM, que combina

resistencia inigualable con un brillo cercano al del diamante.

Tiene un chasis innovador y un motor excepcional: posee

un calibre de manufactura, esqueletado, de cuerda

manual, equipado con una excelente reserva de energía

de dos semanas. Hublot ha logrado esta hazaña gracias a

la arquitectura del movimiento, que integra siete barriles

conectados en serie, todos con un grosor muy razonable

de mm ulot reafirma su luar omo líder de

innovación al hacer su MP-11, ahora de SAXEM, después

del arono el zafiro transparente

IWC

BIG PILOT’S WATCH PERPETUAL CALENDAR

EDITION “RODEO DRIVE” Y PILOT’S WATCH

TIMEZONER CHRONOGRAPH EDITION “80

YEARS FLIGHT TO NEW YORK”

La presencia de IWC Schaffhausen en el SIAR

estuvo engalanada con la presencia del CEO de la

casa, Christoph Grainger-Herr, quien encabezó

la exhibición anclada en la serie Pilot’s Watches, la más

popular de la firma en io atinoamria e la mano

de su proeto e onest lit, present nueas

referencias de su colección que se suman a otros vistosos

maratiempos que onoimos en el inerino otros

ms que se an sumado en los ltimos meses

El Big Pilot’s Watch con calendario perpetuo edición

odeo rie ae alusin a la outique de en os

neles l alire uenta on un sistema de oinado

automático Pellaton, equipado con componentes de cerámia

prtiamente lire de desaste on la auda de dos

arriletes, tiene una resera de mara de días l alendario

perpetuo reconoce independientemente las diferentes

duraiones de los meses los aos isiestos operar sin

orreiones asta a isualizain de la ase de luna

dole representa el satlite de la ierra para los espetadores

tanto en el emiserio norte omo en el sur, nada ms neesita

ser ajustada un día ada aos

or su parte, el imezoner ronorap dition

ears lit o e or reuerda el iaje transatlntio

de ntoine de aintupr autor de El principito ae

aos n , el esritor piloto rans ol de is-

arrosse a uea or en el atore , ieutenant de

aisseau aris a unin imezoner del alire

permite al usuario ajustar otra zona horaria simplemente

presionando irando el isel a maneilla de ora, la

maneilla de oras la ea tamin se ajustan automtiamente

arís uea or las zonas orarias que

maran el iniio el final del iaje de aintupr estn

representadas en rojo en el anillo de iudades deuadamente,

este modelo est limitado a ejemplares

152 PRIME TIME

PRIME TIME 153

HYT

SOONOW, EDICIÓN MÉXICO

Graias a su soiedad on reie empresa

dedicada a la investigación y desarrollo de

dispositios de alta preisin on un enoque en el

manejo de uidos, a los epertos orolios udemars

iuet enaud api ronode readores de

los alires menios que dan ida a los maratiempos

siempre mostr prinipios relojeros ien anlados,

ejemplifiados por sus primeros relojes sto

a saiendas de que su propuesta tenolia tendría que

mostrar la onfiailidad alidad que se asoian a la alta

relojería, espeialmente en relojes on preios de ino

iras ms

n el nueo onepto oono, ami el paradima

de su onepto de representain oraria, pues en l, el

líquido oloreado en rojo muestra el tiempo remanente en

la jornada, no el transurrido se es el rol aora del líquido

transparente, en tanto el meniso que define su separain

seala la ora

a aja de titanio de milímetros alera el alire

de uerda manual desarrollado por ronode que

impulsa el oono otiado por el moimiento, dos uelles

multiapa, parialmente isiles en la oa de la alaera,

inetan enería en el sistema para iniiar la representain

de la transitoriedad del tiempo a tras de los dos líquidos

ada fin de ilo a las seis dieioo oras, el indiador

uídio se restalee al ao de un minuto

ada la omposiin tridimensional del reloj, es inompleto

llamar artula al desplieue del oono s ms

ien, una miroesultura que muestra la efiie de un rneo,

definido por su tuo apilar por los o pines de oro de

distintas alturas, que le dan ierto dinamismo a la fiura ante

la proein de la luz sore ella a alaera protaonista

del oono es una alusin direta al amor por la ultura

meiana, en partiular el ía de los uertos, a las tradi-

ionales alaeras de azar l apilar raneal de presume

de su nuea orma, que o tiene oo nulos otusos

para rear una fiura ms eselta umana n ran domo

de zafiro tipo glassbox protee el reloj, omo si se tratase de

un aparador que protee una ora de arte propiadamente

en esta ediin espeial dediada a io, las notas de

olor en erde, lano rojo los olores naionales se

diseminan por todo el reloj l entro de la ora se plasma

una sonrisa de dientes semitraslidos de polímero erde

na pupila, que muestra el estado de la resera de mara

de oras, se asoma en diso situado en la uena de un

ojo sta pupila adquiere un olor rojo uando esta por aotarse

la uerda del arrilete omo si tuiera sueo l ojo

opuesto se enara de aludir el inesante transurrir de los

seundos n l, se eien las palaras soon no

lrededor de las endiduras de los ojos, la nariz la oa,

así omo ajo el apilar, se a apliado uperumioa

para una ptima letura on poa luz amiental


JAEGER-

LECOULTRE

POLARIS DATE EDICIÓN ESPECIAL

JACOB

& CO.

TWIN TURBO

FURIOUS

El Twin Turbo Furious, de Jacob &

Co., despliega de manera sorprendente

el tourbillon de dos ejes triples, que

constituyen un sistema de regulación

que garantiza un movimiento simétrico

constante. Cuenta, además, con repetidor

de minutos decimal. Se presenta

en oro rosa de quilates fira de

carbono. Tiene una reserva de marcha

de 50 horas.

Tras el exitoso lanzamiento

de la colección Jaeger-

LeCoultre Polaris en el Salón

Internacional de la Alta Relojería

de Ginebra el año pasado, la Grande

Maison amplía la línea Polaris con

una nueva creación especial: la

Jaeger-LeCoultre Polaris Date (de

edición limitada). Producido en

una serie acotada de apenas 800

piezas, el nuevo Jaeger-LeCoultre

Polaris Date combina la experiencia

de la manufactura en relojería de

alta relojería con proporciones

contemporáneas, motivos de diseño

vintage y otros cambios estéticos.

Inspirada en el Polaris II de 1970,

el Polaris Date presenta una nueva

carátula de doble gradiente azul lacada

a mano con un acabado bronceado,

granulado y opalino, exclusivo de este

modelo especial. El disco central y el

dial principal ahora incorporan un

efecto de cambio de color brillante,

desde el turquesa profundo hasta un

tono brillante de azul real. La correa

de goma azul con textura geométrica

tipo Clous de Paris, también exclusiva

del modelo, tiene un color que hace

juego con el bisel interior que, al igual

que los modelos Memovox Polaris y

Polaris II originales, gira para añadir

funcionalidad.

LE RHONE

MOÖN ACT-ONE

Posiblemente este fue el reloj más

bonito y romántico presentado en el

SIAR, tanto así que se mereció el reconocimiento

más importante otorgado

en el salón: la selección como el reloj

favorito del público. El Moön Act-One

en una edición especial del femenino

Moön de 5 ejemplares, que aprovecha

sus particulares formas para dar cabida

a la aplicación generosa de muchos

diamantes: 56 piedras en talla baguette

en su isel, zafiros diamantes

en la carátula y otros 62 para la luna.

Doce brillantes solitarios sirven de

indicadores horarios. Sublime.

156 PRIME TIME

PRIME TIME 157

LOUIS MOINET

METROPOLIS MÉXICO

Siguiendo las enseñanzas y éxito de los relojes Metropolis

Mars y Moon presentados a principios de este año,

Louis Moinet, el atelier de Saint-Blaise, continúa con

este romántico viaje por la relojería y el espacio con una

nueva edición especial que ahora lleva el nombre Metropolis

México. En su cápsula ubicada a las 3 en punto

lleva un fragmento del meteorito Allende, que cayó en el

estado mexicano de Chihuahua en 1969. El Metropolis

México está apropiadamente limitado a doce ejemplares.

MB & F

LEGACY MACHINE

THUNDERDOME

MANUFACTURE ROYALE

MICROMEGAS

FLYING

TOURBILLON

Bajo su completo concepto de personalización

Royal Bespoke, Manufacture

Royale, la casa avecindada en

Vallorbe, ha podido dar un toque personal

a su ya de por sí elevada maestría

relojera, mediante la aplicación de

color y técnica artística a cada una de

sus piezas. El notable Micromegas en

oro rosa que ve al lado presume de una

fascinante carátula calada terminada

en azul que posa sobre la platina decorada

en perlage, en tanto el tourbillon

volante rota incesante a las 6 en punto.

E

ste sí que es especial. Diga «hola» a la nueva máquina

relojera de Max Büsser y sus amigos: el Legacy

Machine Thunderdome. Desde su impactante

apariencia, se nota que este reloj está a otro nivel. Esta pieza

—presentada por MB & F a Revolution en el más absoluto

sigilo— es un invento con tres innovaciones mundiales:

primero, se trata de la primera colaboración entre las

leyendas Eric Coudray y Kari Voutilainen; segundo, el

sistema triaial del moimiento desarrollado por la firma

Coudray incluye tres ejes de rotación girando a diferentes

—ocho, doce y veinte segundos— y en diferentes planos

(simplemente, se trata del tourbillon multiaxial más rápido

del mundo); y tercero, el movimiento incluye una única

combinación de un escape Potter (creado por Albert

otter en el silo que por su diseo fijo, no rotatorio,

permite una velocidad de giro de la jaula principal más

alta), un volante hemisférico y una espiral helicoidal. En

otra oportunidad le contaremos todos los detalles de este

superlativo Legacy Machine Thunderdome.

158 PRIME TIME

PRIME TIME 159

MONTBLANC

1858 SPLIT SECONDS

CHRONOGRAPH EDICIÓN

ESPECIAL PARA MÉXICO

Montblanc trajo esta versión, exclusiva para México,

del 1858 Split Seconds Chronograph, que por sus

colores rinde homenaje a nuestro país. La carátula

está hecha de nefrita, lo que le da esa tonalidad verde jade.

La caja es de bronce. Estuvo inspirado en los legendarios

relojes profesionales Minerva, de las décadas de 1920 y

1930. Está equipado con el nuevo calibre cronógrafo con

monoplusador MB M16.31 que cuenta con dos ruedas de

pilares, acoplamiento horizontal y una reserva de marcha

de 50 horas. Al igual que en el reloj original, presenta una

escala telemétrica que se extiende alrededor del dial, que era

una característica típica en los legendarios cronógrafos de la

firma inera, residente de illeret

Este es el Altiplano Ultimate Automatic,

de 41 mm, de Piaget. Caja en

oro blanco de 18 quilates. Uno de los

relojes automáticos más planos del

mundo: 4.30 mm, una fusión completa

entre la caja y el movimiento Manufactura.

Movimiento mecánico ultraplano

de cuerda automática Manufactura

Piaget 910P.

PIAGET

ALTIPLANO ULTIMATE

AUTOMATIC

PIERRE

DEROCHE

GRAND CLIFF 1004

ROYAL RETRO

Si hay un calibre muy especial que merece más reconocimiento

es el del Royal Retro, el único movimiento en el

mundo en mostrar los segundos por medio de seis manecillas

retrógradas independientes. Primero visto en el atractivo

TNT Royal Retro 43 con carátula calada, el movimiento

ahora da vida al nuevo Pierre deRoche Grandcliff 1004, que

presenta ropajes más deportivos pero manteniendo su aura

de diferenciación mecánica y estética. El nuevo Grandcliff

es un verdadero instrumento de buceador hermético hasta

100 metros y está limitado a 201 ejemplares.

160 PRIME TIME

PRIME TIME 161

PANERAI

COLECCIÓN LUNA ROSSA:

LUMINOR SUBMERISBLE

(PAM1039, LUMINOR GMT

(PAM1036) Y LUMINOR

CHRONO REGATTA (PAM

1038)

La asa orentina es soio ofiial del equipo italiano de

reata una ossa n el , deut la nuea

olein de maratiempos alusia al equipo de ela

l equipo italiano de reata una ossa, ormado por el

lu nutio irolo della ela de iilia, es el ontendiente

que tomar parte en la ediin a de la opa mria de

elerismo, uo troeo es el ms antiuo en el mundo del

deporte que se elerar en uea elanda en

prinipios de ao, en el aln nternaional de la lta

elojería , anerai anuni su asoiain on el

una ossa, así omo la reain de una serie de maratiempos

alusios que onfirma su ompenetrain on el

proeto l reloj presentado entones, un uminor umersile

una ossa de mm , destaa por el

material arote de su aja isel, su ondo raado de

titanio, el moimiento automtio , así omo por su

artula que destaaa por el uso del material que se emplea

en la ela de la emarain

ero aora, el ue el esenario para el deut

mundial de la olein ompleta anerai una ossa,

o onormada por el menionado arria

otros tres nueos maratiempos de ejeuin proesional

eleada tenoloía que onfirman la apuesta de una ossa

anerai on miras a la onquista de la opa mria, a

disputarse en dos aos ms en el aitemat arour que

aa a uland

sí omo el uminor una ossa oriinal, los nueos

relojes inorporan en su artula una ariante espeialmente

preparada del lienzo del que estn eas las elas del

una ossa la orullosa leenda una ossa allener

t merias up e iual modo, una orrea de piel

de eerro onte eio de olor nero on pespunte

lano aade ormalidad a la propuesta

esttia de los tnios relojes

n estas pinas le presentamos

tres de los uatro relojes una ossa de

anerai l umersile de arote

que omenz la saa le aompaa el

uminor una ossa en mm

, mostrado a la izquierda

aiendo uso del al

una ompliain del moimiento

oriinal que equipa el

umersile una ossa, este reloj

se presenta en titanio terminado en

nero u ondo slido otoonal

sujetado on tornillos llea raada

la efiie de la emarain una ossa

n la pina opuesta puede

apreiar el una osa eatta de

mm l maratiempos

se presenta en una aja de arote

de mm emplea el moimiento, el

, que inlue la unin de

uenta reresia para marar el omienzo

de una arrera de eleros

162 PRIME TIME

PRIME TIME 163

RESERVOIR

HYDROSPHERE

BLACKFIN

RJ WATCHES

ARRAW SPIDERMAN

TOURBILLON

Ligero, duradero, preciso: un tourbillon dedicado a Spider-Man.

Ese es el ARRAW Spider-Man Tourbillon, de RJ.

La caja de titanio grado 5 del tourbillon y el tren presentan

un diseño esqueletado con forma de tela de araña, que enfatiza

la ligereza. Tiene una reserva de marcha de 150 horas.

Caja de 45 mm.

ROGER

DUBUIS

EXCALIBUR

AUTOMATIC

SKELETON

Esta nueva versión del Excalibur redefine

el trmino ontundenia on

esta nueva variante que ahora integra

un apabullante brazalete de oro rosa

de 18 quilates. Portador del Sello de

inera que ertifia la alidad en la

hechura y funcionamiento del reloj, el

Excalibur Automatic Skeleton de Roger

Dubuis en oro rosa logra enfatizar

aún más el atractivo calibre automático

RD 820SQ y de alguna manera logra

darle un nuevo y opulento rostro a

este reloj de gran deportividad y de

apariencia inconfundible.

Inspirada en los manmetros de los primeros

sumarinistas, la línea drospere de la joen asa

ranesa reoluiona los dios de los relojes de ueo

on una sola auja en la artula, que oree una letura

radical de la hora por medio de su despliegue de horas

saltantes minutos retrrados, que lo ae atratio de

mirar pero tamin leile l moimiento que le da ida

onjua un alire automtio ase on el

mdulo de omponentes desarrollado patentado por la

mara que despliea las ompliaiones orarias la resera

de marcha. Complementando el juego técnico están su

ristal antirreejante el isel unidireional de ermia

on dole raduain l inteliente diseo del drospere

permite leer el tiempo de las paradas de desompresin,

antes despus del retorno de la auja retrrada, a tras

de un sistema que mantiene el atratio del onepto isual

de eseroir, pero sin perder unionalidad seuridad

en la letura de los lapsos de inmersin ratndose de un

instrumento de rado proesional, uenta on lula de

elio es sumerile asta metros

164 PRIME TIME

PRIME TIME 165

RUDIS SYLVA

RS16

La exquisita relojería de la «sociedad relojera» ubicada

en Les Bois integra una novedosa tecnología de

regulación, única en la industria. Se trata del oscilador

armónico, un sistema que es protagonizado por dos

volantes interconectados mediante un solo escape. El

acomodo asimétrico del sistema logra una compensación

inmediata de los efecto de la gravedad, a diferencia de un

torbellino que típicamente requiere de un minuto para

completar un ciclo. El RS16 se presenta en una caja de

oro blanco de 44 mm y presume de un exquisito decorado

a guilloché, así omo de una artula estratifiada que

deja ver su fascinante sistema mecánico.

ULYSSE

NARDIN

MARINE

MEGA YACHT

Construido con el mismo espíritu

que un grande y lujoso yate, el Ulysse

Nardin Marine Mega Yacht —limitado

a 30 ejemplares en platino— está

regulado por un tourbillon volante

dotado de una jaula inspirada en una

hélice náutica. La carátula de esmalte a

gran fuego es una artística representación

de la proa de un navío. Demostrando

el poderío técnico y artesanal

que caracteriza a la casa de Le Locle,

el Mega Yacht proporciona la hora,

una representación exacta de la luna

on una superfiie ultra detallada, un

sofistiado indiador de mareas, así

como un ancla y cadena —a las 12 horas—

que genialente indican la reserva

de marcha del calibre UN-631.

THE UNNAMED SOCIETY

COLT

Más que matar el tiempo, estas piezas

de arte lo miden. Entre las curiosidades

de alta relojería este año en el SIAR

hizo su debut la marca The Unnamed

Society, con una variedad de relojes-revólver.

Esta nueva iniciativa es el

resultado de la asociación de algunos

diseñadores e inventores con L’Epee

1839. Este revólver se recarga por el

orifiio de su an esera de mara

de 8 días. Hecho de acero y paladio,

mide 35 cm de largo y pesa 2 kg.

ZENITH

DEFY EL PRIMERO

DOUBLE TOURBILLON

En 2019, Zenith dio otro salto hacia delante con el Defy El

Primero Doble Tourbillon. Una innovación conseguida

por medio del calibre El Primero 9020 y sus dos escapes

diferentes: uno para hacer latir el cronógrafo a una

frecuencia excepcional y proporcionarle la centésima de

segundo, el otro para la marcha del reloj con una precisión

a toda prueba. Se presenta en dos ediciones limitadas: una

en platino producida en 10 ejemplares, la otra en carbono y

50 ejemplares. Hace dos años, Zenith había presentado el

revolucionario Defy El Primero 21, único cronógrafo automático

de alta frecuencia creado para medir la centésima

de segundo. Hoy, la más elevada técnica lo enriquece y hace

aún más preciso y formidable.

166 PRIME TIME

PRIME TIME 167

2019

REVOLUTION AWARDS

Cada octubre, cuando empezamos a trabajar en la edición final de Revolution

para el año, luchamos por dar comienzo a la pieza editorial más importante

de la publicación: los Revolution Awards. Por un lado, es difícil tener

que seleccionar una lista de la cual debemos eliminar grandes relojes con rondas

de votación. En segundo lugar, es difícil emitir juicios imparciales, y estoy seguro de

que nuestros amigos de GPHG están de acuerdo. Finalmente, es difícil seleccionar

qué relojes deberían pertenecer a qué categoría, cuando, con tanta frecuencia,

muchos de ellos pertenecen a múltiples. Así que este año, para mitigar nuestro dolor

y agregar un poco la participación emocionante de la audiencia, optamos por dejar

que el público decidiera algunas de estas categorías y eligiera sus propias opciones

preferidas. (Confesión: es posible que hayamos hecho apuestas paralelas dentro

del equipo para ver si las opiniones del público coincidían con las nuestras). Aquí

presentamos las elecciones de los editores y del público.

TEXTOS CONSEJO EDITORIAL DE REVOLUTION

EDICIÓN DIGITAL KH KOH + SIJIA TOH

FOTOGRAFÍA MUNSTER

DISEÑO YONG WEI JIAN

Reloj revolucionario del año

VACHERON CONSTANTIN

TRADITIONELLE TWIN BEAT PERPETUAL CALENDAR

Una pregunta fundamental que nos hacemos

al elegir el reloj revolucionario

del año no es sólo si el reloj nominado

es una hazaña increíble de relojería. También

debe representar un verdadero avance en el

mundo de la relojería. El calendario perpetuo

de Vacheron Constantin Traditionelle Twin

Beat cumplía todos los requisitos.

Vacheron Constantin se propuso resolver

un problema cuando desarrollaron

el reloj. El calendario perpetuo es posiblemente

una de las complicaciones más útiles

en la relojería mecánica, pero tiene una falla

importante. Si el reloj se detenía, se convirtió

en una pesadilla restablecer sus muchas indicaciones.

Encontrar el oscilador perfecto

fue un problema. Un oscilador más grande

y de alta frecuencia puede tener una reserva

de marcha más larga, pero resulta en un reloj

más voluminoso. Por otro lado, tener un

equilibrio de frecuencia más baja compromete

el rendimiento del reloj.

La solución de Vacheron Constantin

suena simple en el papel. ¿Por qué no tener

dos osciladores? El usuario puede cambiar

entre el modo Activo, en el que el reloj

funciona con una frecuencia más alta de 5

hercios, y un modo de espera, en el que el reloj

funciona con una frecuencia más baja de

1.2 hercios, en el que la reserva de marcha se

puede extender a 65 días alucinantes. Eso es

ms de dos meses, lo que sinifia que usted

puede usar el reloj sólo seis veces al año, o

una vez cada dos meses y, aun así, mantener

las funciones de hora y calendario perfectamente

precisas.

El mecanismo fue un golpe de genialidad

y realmente muestra a Vacheron Constantin

considerando cómo los coleccionistas tienen

la intención de usar el reloj. No sólo eso, el

reloj es hermoso. Hay un nivel impecable de

artesanía en él, en los lados frontal y posterior,

como es de esperar de una maison como

Vacheron Constantin.

Sabíamos que este era uno de los relojes

técnicamente más impresionantes que habíamos

visto a principios de año, y mantenemos

nuestra palabra. STEPHANIE IP

168 MAINSPRING MAINSPRING 169

Mejor invento

PATEK PHILIPPE

REF 5520P-001 TRAVEL TIME ALARM

Desde su creación, el Patek Philippe Calatrava Pilot, lanzado

en 2015 como el 5524, ha sido objeto de comentarios

divisivos y discusiones acaloradas, tanto a favor como en

contra de este atrevido reloj tipo aviador. Con su brillante funcionalidad

de hora dual, trascendió la simplicidad de ser solo otro reloj

para piloto, grande y herremental.

Por exitoso que fuera, sólo era cuestión de tiempo hasta que

viéramos un nuevo desarrollo. Si hay un Patek Philippe que sirve

idealmente como campo de pruebas para nuevas complicaciones,

creo que es el Calatrava Pilot Travel Time Alarm 5520P con su caja

de 42 milímetros. Por lo tanto, Patek Philippe presentó este año el

nuevo Calatrava Pilot Travel Time Alarm 5520P que ahora cuenta

con una alarma mecánica.

El corazón de esta pieza es el nuevo calibre automático AL

30-660 S C FUS de 574 componentes. Incluye una doble zona

horaria, indicaciones diurnas y nocturnas y segunderos centrales.

Ahora, el nuevo movimiento agrega una alarma de 24 horas, con

un meanismo autosufiiente tiene su propio arrilete, uo

martillo golpea una campana clásica por una duración máxima de

40 segundos. Como la caja de este Calatrava es resistente al agua

asta metros est ea de platino denso que no es el mejor

transmisor de sonido, ya que los materiales densos absorben el

sonido aetan su tono olumen, para audar a la propaain

de las ondas de sonido la campana está conectada directamente a

la caja, que sirve de resonador. En total, tomó más de cinco años de

desarrollo y se necesitaban cuatro patentes para este nuevo calibre

interado de ate, que simplemente onfirma que el zumido en

nuestros oídos no es sólo el repique del 5520P, sino el recordatorio

siempre presente del asombro y romanticismo que emana de todas

las altas complicaciones de Patek Philippe. ISRAEL ORTEGA

Mejor colaboración

URWERK X DE BETHUNE

MOON SATELLITE FOR ONLY WATCH 2019

La mejor colaboración del año también

tiene un aspecto caritativo, lo que proporciona

otra gran razón para otorgar

este premio al De Bethune x URWERK Moon

Satellite, para el Only Watch 2019.

Esta pieza única, subastada durante la venta

de Only Watch en apoyo a la lucha contra la

distrofia musular de uenne, une a dos increíbles

maisons independientes de la relojería

y es la historia de cuatro personalidades, Denis

Flageollet y Pierre Jacques, en De Bethune, y

Felix Baumgartner y Martin Frei en Urwerk,

quienes unieron a sus mentes creativas para

producir un reloj que conservara las características

notables de ambas marcas.

Visualmente, en esta colaboración usted

obtiene lo mejor de ambos mundos. Para

mostrar la hora, encuentra las horas errantes

de URWERK que se mueven con gracia dentro

de una caja de titanio diseñada como si un

De Bethune DB28 —con las asas de la marca

accionadas con resorte— se fusionara con el

URWERK UR-101.

El calibre DBUR2105 presenta varias de

las innovaciones protegidas de De Bethune,

como el volante de titanio con inserciones de

oro blanco, el sistema triple pare-choc (dispositivo

de absorción de impactos) o la fase

esférica de fase lunar de la maison. Como es

habitual de De Bethune, la caja y el movimien-

to están terminados a un nivel excepcional con

pulido espejo en toda la caja de titanio de 43

mm, así como en el puente de barrilete. Para

un toque de color, observe usted los elementos

de acero azulado presentes en el movimiento

que puede admirar a través del fondo de la

aja de zafiro

La audacia y la visualización futurista del

tiempo de URWERK se asocian perfectamente

con la estética de la alta relojería del siglo

XXI proporcionada por De Bethune. Las dos

casas relojeras combinaron a la perfección su

respectiva experiencia, por lo que recibe el

Premio a la Mejor colaboración de este año.

KEVIN CUREAU


Encuesta pública

Mejor reloj deportivo

TUDOR BLACK BAY

CHRONO DARK

Para conmemorar la Copa Mundial de

Rugby 2019, Tudor se asoció con los

famosos All Blacks, equipo nacional de

Nueva Zelanda, para presentar el Tudor Black

Bay Chrono Dark. Y aunque los All Blacks

nuna pasaron las semifinales, laramente,

al menos con los seguidores de Revolution en

Instagram, el Black Bay Chrono Dark es un

reloj que ganó con todo.

El Black Bay Chrono Dark incorpora

todas las mejoras recientes realizadas en el

Black Bay Chrono que vimos anteriormente

por primera vez en la versión Steel and Gold

en Baselworld 2019. Los nuevos Black Bay

Chrono tienen un bisel de dos piezas, una

remodelain ms superfiial, on la artula

más cerca del cristal, lo que da como resultado

una caja más delgada.

Pero lo más sorprendente del anuncio de

Tudor del Black Bay Chrono Dark es que está

destinado a ser producido como una pieza de

edición limitada. La única vez que hemos visto

algo similar a esto fue con el Pelagos LHD que

se numeró individualmente, pero no limitado.

El Black Bay Chrono Dark se limita al

número de jugadores que Nueva Zelanda ha

convocado para jugar en su equipo nacional

de rugby. Desde su creación en 1903 hasta

hoy, ha habido 1,185 jugadores All Blacks y ese

será el número de Black Bay Chrono Dark.

Pero eso no es todo.

Cada vez que se llama a un nuevo jugador

para participar, Tudor producirá otro Chrono

Dark. De manera conservadora, eso podría

ser alrededor de seis por año. Esa es una

verdadera edición limitada y la primera para la

casa de Wilsdorf. Por esta audaz razón, y por

el simple hecho de que el reloj es un demonio

bello, no es de extrañar que los seguidores de

Revolution en Instagram coronaran al mejor

reloj deportivo Tudor Black Bay Chrono Dark

2019. ROSS POVEY

Encuesta pública

Mejor precio

HAMILTON KHAKI PILOT PIONEER MECHANICAL

A

principios de año, cuando Hamilton

compartió el Khaki Pilot Pioneer Mechanical

con Revolution a puerta cerrada,

supimos en ese momento que, de alguna

manera, queríamos ayudar a lanzar el reloj.

El Khaki Pilot Pioneer Mechanical es una

rereain fiel moderna del reloj militar

con forma del tonel W10, que Hamilton

había dejado de producir desde 1976, con

espeifiaiones asi idntias a las del reloj

original, en particular en relación con el

tamaño de su caja de 33 por 35 milímetros.

or supuesto, lo que finalmente ierra el

trato para el reloj es que, además de ser un

reloj atractivo y equipado con un movimiento

interno, a 850 dólares, el reloj es una obviedad

ompleta u reresante es que una

mara de relojes suizos totalmente autntia

sea capaz de entregar un reloj que, por cualquier

categoría de precio, sería atractivo?

s esto asequile, manifiesta el undador

de Revolution, Wei Koh. «Es un poco loco y

al mismo tiempo increíble. Recuerdo cuando

me puse por primera vez un reloj Hamilton

ai ield preunt asualmente su

precio, me provocó sorpresa y curiosidad.

ealmente pens que aluien aía quitado

un cero».

Estábamos extasiados cuando Hamilton

acordó aceptarnos como su socio exclusivo de

comercio electrónico para el lanzamiento de

Khaki Pilot Pioneer Mechanical durante un

periodo espeífio laramente ue un ito

en Shop.Revolution.Watch. Ahí, sería enormemente

egoísta si nosotros mismos coronáramos

el reloj con el título de Mejor precio de

Revolution Awards en 2019. Es por eso por lo

que estamos increíblemente agradecidos de

que nuestra audiencia encuestada fuera la que

votó por el Hamilton Khaki Pilot Pioneer Mechanical

como el ganador del premio Mejor

precio 2019. NAG SUMIT

172 MAINSPRING

MAINSPRING 173

Encuesta pública

Mejor reloj de vestir

GRAND SEIKO ELEGANCE

REFERENCIA SBGZ003

La celebración, este año, del vigésimo

aniversario de Spring Drive de Grand

Seiko, trajo consigo varias piezas

increíbles, en particular el muy limitado

noae , que auti a los

críticos de todo el mundo y fue inmediatamente

cazado por los coleccionistas, incluso a

su precio deslumbrante.

ero, para aquellos de nosotros on un

límite de tarjeta de crédito más restrictivo, el

de la olein leane, on una

pantalla restringida de la carátula del «Snow-

ae el nueo alire desarrollado

por el Micro Artist Studio del fabricante

iojiri de la mara, est disponile l

presenta dos muelles principales colocados

en paralelo dentro de un solo barrilete y

oree el istema de retorno de par, que

se sumerge en el exceso de potencia producida

por los muelles principales cuando están

completamente enrollados y no utilizados

por el sistema, y lo recicla para darle a todo el

movimiento una mayor reserva de marcha de

oras sa es una antidad onsiderale

de energía. Pero más allá de eso, el impresionante

rendimiento de Spring Drive, con un

segundo de precisión por día o menos, lo convierte

en un cronometrador completamente

impresionante l diseo del sistema, que

uenta on un reno eletrnio que arantiza

que el tren de enranajes unione de auerdo

con el programa, lo convierte en una creación

verdaderamente única en la relojería.

Con una reserva de marcha extendida,

el reloj sigue siendo una pieza de vestir

delgada, un reloj de tres manecillas sencilla

y profundamente elegante, alojado en una

aja aratsu pulida asas suaemente uras,

diseñadas para parecer planas mientras se

abrazan perfectamente a la muñeca de usted.

Habíamos debatido entre nominar a esta o

la leane en azul on artula

Iwate, pero la simplicidad de este reloj ganó

claramente. DARREN HO

Elegante y deportivo

CHOPARD ALPINE EAGLE

Dada la predilección del mundo

entero hacia los modelos de

lujo deportivo o elegancia

deportiva, pensamos que era apropiado

tener un segmento y un premio dedicado

a la categoría. Y con la serie de opciones,

debatimos internamente si debíamos

hacer de esta una elección de la gente o

seleccionarla internamente. Poco sabíamos

que, más allá de la opción con la que

eligiéramos, terminaría incitando una

gran discusión. Después de todo, ¿cómo

juzgaría usted quién merece el premio?

¿Es una marca que se ha mantenido

auténtica? ¿O tal vez un relojero que

se ha atrevido a hacer algo nuevo? ¿O

alguna etiqueta fuera de lo establecido y

se le ocurrió un producto tan inesperado que

merece reconocimiento?

na ez que definimos los parmetros de

lo que constituía el segmento y las cualidades

que estábamos buscando en el mismo, la respuesta

se alar firmemente l lpine ale

de Chopard se destaca como un producto

único, incluso entre los relojes deportivos

elegantes, y la era del haute monde, pero no,

simplemente porque es un reloj realmente

cómodo en la muñeca, pregúnteles usted a

mis colegas, lo he estado probando una y otra

vez, sino también porque tiene una historia

realmente original y curiosa, como el niño

que descubre las preciadas antigüedades

de sus padres y abuelos y se da cuenta de lo

preciosas que son, y las hace suyas actuali-

zándolas adecuadamente para la era moderna.

Lo que realmente hace que este

reloj se destaque es que transmite una

creencia y actitud de la familia Scheufele

—un gran respeto por el mundo natural,

con acción—, en lugar de sólo predicar

sobrela conservación. En lugar de

hablarlo una y otra vez, proclamando su

credibilidad ambiental, lo viven y actúan

con congruencia, dando el siguiente

paso mayor hacia el cambio positivo de

productos de lujo, sin pensarlo dos veces

en la rentabilidad o la publicidad. Como

alguien que siempre ha apreciado las

marcas que son auténticas y representan

un ideal, este reloj es un producto más

grande que sí mismo. DARREN HO

174 MAINSPRING

MAINSPRING 175

Estrella Técnica

BVLGARI OCTO

FINISSIMO

CRONÓGRAFO

GMT AUTOMÁTICO

Mucho se ha hablado sobre este reloj,

tanto en las páginas de Revolution,

como en toda la industria. Cuando

se trata de refrescar esta colección de relojes

de la marca, el CEO de Bvlgari Jean-Christope

ain a eo un traajo manífio

La marca empezó el proceso de verticalizar

toda su producción de relojes hace más de una

década y, una vez que su cadena de distribu-

in se solidifi, ain se moi rpidamente

hacia el desarrollo con la serie de relojes ultra

delgados Octo Finissimo. Desarrollar relojes

ultras delgados es particularmente un reto

debido a los requerimientos mecánicos y físicos

de un movimiento de alto desempeño. Sin

embargo, son generalmente menospreciados

ya que estos relojes son casi siempre altamente

minimalistas en diseño por lo que revelan

mu poo de las difiultades de desarrollar

El Octo Finissimo enfrentó esto con un

nuevo lenguaje de diseño poderoso dentro y

fuera del reloj. Albergado en la caja de reloj

más complicada de la industria al día de hoy,

la marca agregó materiales contemporáneos y

tratamientos modernos junto con indicaciones

del tiempo esqueletadas. Pero con el Octo

Finissimo Cronógrafo GMT Automático, la

casi invisibilidad del reloj es un logro que los

corona, incluye un cronógrafo automático y

con rueda de columna horizontalmente acoplada

así como un indicador de segundo huso

horario «escondido», dos modernos pilares

de la complicación relojera hoy en día. El

cronógrafo en sí es un reto notable en relojes

ultra delgados, ya que la cantidad de fuerza

ejercida en el movimiento durante las vueltas

a ceros, pueden ser devastadores para un

reloj. Agreguemos a eso las medidas extremas

de cada rueda y piñón de todo el movimiento

y puedes entender porqué esto ha ganado el

reconocimiento de Estrella Técnica este año.

DARREN HO

Glamour Máximo

MB & F LEGACY MACHINE FLYINGT

Cuando el gentil Sr. Büsser nos dijo

por vez primera que el FlyingT,

el primer reloj Legacy Machine

orientado a la mujer, había sido desarrollado

sin ningún aporte del sexo débil, estábamos,

debemos admitir, un poco escépticos

del resultado, o por lo menos de cómo eso

sonaba. Pero cuando piensas en la industria

de la moda, algunos de los más reconocidos

diseñadores de moda a nivel mundial son

caballeros altamente reconocidos de su era,

previa y actual, así que quizá cuando se trata

de creatividad y diseño, el género importa

menos que el valor de su aporte. Lo cual, en

el caso del FlyingT, está presente en gran

medida.

El movimiento en sí es una increíble

maravilla de reloj, sirve para demostrar

que los coleccionistas de relojes femeninos

están igualmente orientados a construcciones

arquitectónicas del movimiento que los

hombres, y aún en la Feria de Baselworld,

escuchamos a varios hombres preguntarse si

Max lanzaría una edición para hombres, a lo

cual él ha insistido que por lo menos no en el

futuro cercano. Un rotor automático representado

por un indicador tradicional del sol

es visible al reverso, con el tourbillón central

viajando en el centro de la carátula, mientras

que una carátula se sostiene anulado de cara al

usuario espeífiamente para los diestros, no

tan bien posicionado si eres zurdo.)

Sin embargo, este es un reloj que no solamente

llama la atención, es un reloj que espera

ser notado y tendrías que ser muy disperso,

con todo respeto, para no hacerlo. Y no es

de sorprender que el equipo de Revolution

que este es un reloj engastado en gemas que

cualquier hombre o mujer estaría celoso de y

orgulloso de poseer. DARREN HO

176 MAINSPRING

MAINSPRING 177

Revolucionario del Año

WILHELM SCHMID

Si fuera únicamente el polémico lanzamiento del maravillosamente

retador Lange Odysseus (la palabra, un apodo dado al

reloj por el mismo Johann Rupert) — un reloj cuya inclinación

hacia un sorprendente territorio desconocido, se confronta con el mitológico

héroe griego del mismo—uno podría pelear el nombramiento

de Wilhelm Schmid, el CEO de A. Lange & Söhne como Revolucionario

del Año 2019.

El hecho de que lo hizo además en un año junto con la impresionante

celebración del 25 aniversario del Lange 1, con una serie de

eventos espectaculares y aparentemente constantes incluyendo el

Concurso de Elegancia en Hampton Court, donde lanzaron el Petite

Lange 1 Moon Phase, lo convierte en el seguro ganador.

OK, antes de que vayamos a las celebraciones de aniversario y sus

relojes asociados, hablemos un poco del Odysseus. Información completa,

mid ue lo sufiientemente eneroso de mostrarme este reloj

en enero, durante lo que resultó ser el último Salón International de la

Alta Relojería (SIHH). Y aunque me llevó un poco acostumbrar a mi

cabeza a su caja asimétrica y brazalete integrado, reconocí de inmediato

el sinifiado que representaa

El cual no es que sea el primer reloj producido en serie en acero por

Lange. Ha habido, recientemente, un frenesí de coleccionistas alrededor

del Lange 1 en acero, pero para ser justos estos relojes son extravagantes

anomalías de entre 20 piezas aproximadamente, que los vendedores y

expertos del vintage han decidido elevar debido a su rareza.

El único Lange Double Split en acero fue de hecho un prototipo

que no debía salir de la manufactura y yo he visto un Lange 1 tourbillón

en acero, del cual la marca no comenta al respecto. Lo cual me hace

creer que la intención era que nunca abandonara el territorio de la

fábrica tampoco. De cualquier forma, todo esto sucedió antes de que

Schmid asumiera la dirección de Lange. Y el punto es: todos estos eran

relojes de vestir que se encontraron de repente en cajas de acero. El

Odysseus es, por el contrario, un reloj deportivo chic con brazalete

integrado, diferente a cualquier otro de su categoría, los cuales o están

diseñados por Gérald Genta o derivan de la escuela de Gérald Genta —

la única excepción es el sublime Bulgari Octo — esta es una interpretación

completamente sajona del género. De la misma forma que un

Lange 1 es una versión sajona del reloj de vestir de tres manecillas (ok,

son cuatro, incluyendo el indicador de la reserva de marcha) o que el

Datograph es una interpretación sajona del cronógrafo de vestir.

En ese contexto, el Odysseus está realmente muy cool. Está bien,

ahora agreguemos a esto el hecho de que Lange lanzó no uno sino

diez relojes, incluyendo el Lange 1 Calendario Perpetuo Tourbillón.

Para celebrar el cumpleaños 25 del Lange 1, la forma celebró eventos

por todo el mundo se reafirm en los orazones mente de todos los

coleccionistas de todas partes, como una marca maravillosamente original

y orgullosamente alemana, con el más elevado nivel de acabados

en muchísimos kilómetros a la redonda.

Más allá del simple lanzamiento de una docena de referencias

notables este año, Schmid se aseguró de estar presente en cada uno de

estos eventos de lanzamiento, encantando a los clientes existentes y

acercándose a una nueva generación, al mismo tiempo que ampliaba su

alcance al mundo de los entusiastas de los autos antiguos, y todo esto,

manteniendo su imperturbable encanto. Humor y calidez hacen de él

sin duda el Revolucionario del Año. WEI KOH

Encuesta Pública

Mejor diseño

BLANCPAIN AIR COMMAND

Nuestro primer encuentro con el Air

Command 2019 fue en la manufactura

Blancpain en Le Brassus,

en las manos de un hombre del reino, el Sr.

Marc Hayek. En ese momento del tiempo,

no importaba que esta es una recreación de

una rareza del pasado, no importaba que

Blancpain haya hecho un reloj estilo vintage en

una era donde «copiar» se ha convertido en

una palabra tabú. Lo que sí importaba era que

Blancpain nos acababa de mostrar uno de los

relojes con mejor apariencia de 2019.

El origen del Air Command está respaldado

por el éxito del Fifty Fathoms como reloj de

buceo de la Marina Americana. Lo cual impulsó

a que, a finales de los s, lanpain usara

proveer un reloj apto para la Fuerza Aérea.

El reloj que fue entonces creado tomó

todo su ADN de los Fifty Fathoms y tenía la

entaja adiional de un ronrao a

Este reloj experimental fue entregado a los pilotos

de la Fuerza Aérea a través del distribuidor

de Blancpain en EE. UU., Allen V. Tornek,

pero nunca fue adoptado por completo.

Después de un año aproximadamente, una

versión del reloj con una carátula ligeramente

diferente fue ofrecido a la milicia colombiana

ahí, sólo una docena fueron producidos.

a reediin de es de mm en

acero con un bisel de bidireccional de acero

con un inserto de cerámica. Los numerales e

indicadores del bisel están rellenos de Super-

Luminova, así como los números arábigos en

los indicadores de la hora y de las horas, minutos

y la punta del segundero del cronógrafo.

Mientras que el reloj jamás fue verdaderamente

acogido por la Fuerza Aérea en

el pasado, la reedición de Blancpain del Air

Command fue claramente un éxito con la

audiencia encuestada por Revolution, así

como con coleccionistas de relojes quienes

lo compraron de inmediato y quienes han

votado para coronarlo como el reloj de Mejor

Diseño de este año.

SUMIT NAG

178 MAINSPRING

MAINSPRING 179

Marca del Año

OMEGA

¿

Qué tal si hoy Aston Martin lanzara una

serie especial de DB4 Zagatos, con sus

paneles ultraligeros de aluminio, hechos a

mano, de auerdo on las espeifiaiones de

diseño exactas de Ercole Spada, incorporando

sorprendentes túneles de aire dobles del

distintivo capó del auto, pero luego, en vez de

los viejos motores de seis cilindros 1960-63,

pusieran uno de 4.0 litros AMG, alimentado

por el V8 biturbo que habita el DB11?

Bueno, es básicamente lo que Omega

hizo este año cuando reveló su tributo de 50

aniversario al icónico BA 145.022-69, el

primer Speedmaster de oro de la marca, presentado

para conmemorar el aterrizaje en la

Luna, en 1969. Crearon un reloj que a primera

ista es fiel omenaje al oriinal, sin emargo,

contiene un ejército de avances técnicos

y lo mejor de lo mejor de las innovaciones de

Swatch Group. ¿Bisel de aluminio anodizado,

diseñado contra rayaduras para la unidad de

cerámica vino? Hecho. ¿Calibre 861 dotado

de escape de silicón y espiral de volante, que

hace al movimiento resistente al magnetismo?

También, listo. ¿Hechura de caja, carátula

y brazalete, en una aleación propia de oro

conocida como Moonshine Gold? ¡Sí! Listo.

Y si hubiera sido solo este acto único de magia

orolia, aría sufiientes arumentos

para asegurar el lugar de Omega como marca

del año. ¡Pero, espere!

En 2019 Omega también anunció que

reiniciaría su producción del mítico Calibre

321, el más famoso movimiento de cronógrafo

en la historia de la relojería, y el calibre que

late dentro de cada reloj utilizado por los astronautas

de las misiones Mercury y Gemini.

Pero en su actuar maravillosamente obsesivo

compulsivo, Omega no uso únicamente una

referencia existente de Lemania, para el

movimiento del reloj Gene Cernan, sino que

consultó viejos diagramas técnicos para rehacer

el movimiento desde cero. Por si fuera

poco, el 321 se fabricará en una manufactura

dedicada a este. Tomarán su movimiento y lo

colocarán dentro de una deslumbrante caja de

platino, decorada con una carátula de ónix, y,

nada más ni nada menos, que subcarátulas de

meteorito. Digo ¡caray! El resultado fue nada

menos que deslumbrante.

Pero de nuevo, no fue solo que el 50 aniversario

del alunizaje del Apollo 11 haya sido

celebrado con un modelo en acero del Speedmaster,

repleto con detalles de oro Moonshine

y una imagen de Buzz Aldrin descendiendo del

módulo lunar en la subcarátula de los segundos.

Todas las 6,969 piezas fueron vendidas y

casi de manera instantáea alcanzaron precios

muy altos en el mercado secundario.

Y esto incluso antes de llegar a la producción

regular 2019 de modelos Omega, incluyendo

el brillante Seamaster Diver 300 de

titanio y cerámica, y el Seamaster 300 de oro

amarillo y malaquita, los cuales son sin duda

alguna dos de los mejores relojes del año.

Entonces ¿por qué es que Omega puede,

en un periodo en que las marcas están haciendo

y vendiendo cada vez menos productos

originales y no relojes, llegar directo al centro

de nuestro núcleo emocional?

¿Por qué sus relojes son tan frenéticamente

buenos? Esto tiene todo que ver con el

liderazgo en Omega, lo cual no tiene nada de

común y corriente: graduados de INSEAD

parecen estar tomando control de la relojería

suiza, pero son entusiastas reales de Omega,

igual de apasionados que sus admiradores

más leales, especialmente el CEO Raynald

Aeschlimann, Jean-Pascal Perret y Gregory

Kissling. Son seres humanos que aman los

relojes y que hacen relojes para otros seres

humanos... que también aman los relojes.

El hecho de que ellos sean tres de los más

cordiales, accesibles y brillantes individuos

en la industrial relojera también ayuda a crear

una trinidad ganadora, en la que debe ser la

marca más innovadora y a la vanguardia hoy en

día unto final WEI KOH


Premio Logro de Vida

RAR

En 1947, a unos 13,700 metros sobre

el desierto de Mojave, el primer

estallido supersónico a nivel mundial

separó el cielo, indicando que Chuck Yeager

había roto la barrera del sonido al alcanzar

una velocidad de Mach 1.05. El mundo jamás

sería el mismo de nuevo.

Similarmente, hace unos 18 años, en

el primer año del nuevo milenio, el mismo

año que Stanley Kubrick predijo la primera

interacción con inteligencia alienígena,

una barrera distinta fue destruida. Fue el

nacimiento de una nueva visión en la alta relojería,

la cual demostraría ser el más grande

y más trascendente acto de cambio de género

de la nueva era, la creación del primer reloj

Richard Mille. Y el mundo jamás volvería a

ser el mismo. Su padre, un característico visionario

de 50 años, se convertiría en leyenda

dentro del mundo relojero, por crear toda una

nuea filosoía que nuna se aía isto en el

ámbito de la relojería de lujo.

Su enfoque sería empujar los límites del

desempeño de la relojería complicada para

alcanzar niveles jamás antes logrados en la reducción

del peso, ergonomía y resistencia a los

golpes. Rápidamente desplazaría los materiales

clásicos de la relojería, como oro y platino, por

AluSic — una aleación formada de silicón y

aluminio mezlada en un entriuador fira

de carbono, polímeros de carbono reforzado y

ristal de zafiro

Suspendería los delicados movimientos

del relojes de unas agarraderas en forma de

amortiguadores de F1, y la aislaría de la caja

con sistemas que incluían asas esqueletadas

de carbono e incluso una serie de cables

diminutos, inspirados por los puentes de

suspensin edefiniría ada dimensin de

la relojería, desde su estética, a su desempeño

técnico, hasta la estructura de su precio

y su representación simbólica en la cultura

contemporánea.

Sería el primero en crear un diseño

completamente nuevo para relojes, una caja

tonneau aerodinámica que permitía admirar

toda la mecánica en su interior. Colocaría sus

relojes en los deportistas de élite como Rafael

Nadal o el piloto de F1, Felipe Massa, quienes

los usarían en el calor de la competencia y en

el caso de Massa, incluso sobrevivir un choque

atastrfio on dio reloj en su muea

Sería –debido a la inmensa ambición

técnica de sus relojes– el primero en obtener el

récord de medio millón de dólares en el precio

de sus relojes. Y sería el primero en crear una

relevancia cultural para sus relojes, que los

transformara en más que solo un reloj, en el

equivalente al saludo masónico de los billonarios.

Un símbolo de sociedad más allá de

cualquier otro símbolo de sociedad.

Sentado en la boutique matriz, en Nueva

York, en la calle 57 y Park Avenue —posiblemente

la tienda de relojes más impactante que

jamás haya yo visitado—, recuerdo cómo hace

dos años, Mille fue a la feria de Basilea y demostró

la resistencia a los golpes de su tourbillón

al arrojarlo casualmente al piso, y recuerdo

el creciente imperio que él y sus socios, John

Simonian, Dave Tan, Keita Kawasaki y Peter

Harrison, han construido desde entonces.

Quizá el aspecto más destacable de Richard

Mille, más allá de su ingenio para cambiar el

juego en cada dimensión de la relojería, más

allá de ser un auténtico estallido horológico

supersónico y padre de la relojería moderna, es

que jamás ha perdido su generosidad, su calidez,

lealtad y autenticidad como ser humano.

No es sólo un gran líder, es un gran visionario.

Es un gran hombre. WEI KOH

182 MAINSPRING

MAINSPRING 183

DIFERENCIACIÓN

CON CALIDAD

a omero, e oero e er, hala on Revolution acerca

e hitoria e lo alore e an entio a la relojera.

ISRAEL ORTEGA

Es la primera vez que Revolution conversa

con usted, Jack. Háblenos un

poco de G&G Joyeros y de la historia

de la empresa que usted encabeza.

G&G aún no cumple diez años de

vida. En diciembre apenas cumplimos

nuestra primera década. Hoy en día,

la empresa matriz se ha convertido en

un gran distribuidor de productos de

lujo a nivel nacional, con más de cien

puntos de venta, de los cuales 21 son

propios: cinco de ellos son G&G —

boutiques multimarca— y el resto son

tiendas de una sola firma

La compañía formalmente se

estableció en 2003, con la operación

de Breitling. Inicialmente, vendíamos

a través de otras joyerías y puntos de

venta pero, como te menciono, en

2009 creamos G&G.

Así que comenzó con Breitling, una

marca muy apreciada y singular.

¿Cómo emprendió ese camino?

En 2000, en Perú dominaban las joyerías

tradicionales; había pocas marcas

internacionales y clásicas —como

Omega, Rolex, TAG Heuer, entre

otras a ente no tenía la onfianza

para comprar localmente y los precios

eran tan altos, que prefería comprar

en el extranjero; entonces, los grandes

coleccionistas no veían a Perú como

una opción [para adquirir lujo].

Yo siempre fui un apasionado de

Breitling. No había representante de

la marca en Perú en 2003, así que fui

a Suiza, no como embajador de mi

compañía, sino como representante de

Perú, porque entonces no estábamos

en el mapa, como sí lo estamos hoy

como un gran mercado para el lujo,

con una infraestructura fuerte.

Logré convencer a Breitling,

aprovechando que tenemos una muy

buena relación con la Fuerza Aérea del

er sus pilotos e eo,

somos el único país de América Latina

en haber lanzado tres ediciones limitadas

con Breitling: una fue en honor

a Jorge Chávez, aviador peruano y el

primero en el mundo en volar sobre los

Alpes hace 103 años; otra de ellas fue

por el aniversario y una más para los

Halcones de Chile, la patrulla aérea

acrobática de ese país.

Cuando tomé Breitling, nunca imaginé

esos logros. Mi intención era ser el

distribuidor de la marca, nada más. Era

mi sueño. No pretendía abrir 21 tiendas

«monomarca» ni otis ni crear una

empresa con 180 trabajadores.

En aquel momento, decidí lanzar

Breitling con un evento grande e

increíble, con 600 personas invitadas.

Nunca había ocurrido algo así en Perú.

En ese momento, en 2003, fue cuando

descubrí mi talento para organizar

eventos, que son una herramienta clave

para buscar y convertir ventas. Trajimos

a on raolta uando el ator

era embajador de Breitling), siendo

Perú el único país que visitó. Al mismo

tiempo, organizamos otros grandes

eventos, como con Breguet y Omega.

Los grandes eventos que realizamos

son una característica nuestra.

Hablando de eventos, este año, 2019,

se ha caracterizado por diversas

celebraciones de oro, como los 50

años del alunizaje con Omega o El

Primero de Zenith. Ahora que sé que

los eventos son una parte importante

de su estrategia comercial ¿Qué

planes tiene G&G en puerta?

Bueno, debo decirte que ya mismo

estamos pensando en 2021, año en que

se celebra el bicentenario de Perú. Ya

comenzamos a hablar con las marcas

para ver qué es lo que haremos como

ediciones especiales y limitadas.

efinitiamente, desde ae

unos dos o tres años que vivimos de

lleno esta fiesta espaial, primero

con el [60º] aniversario del [Omega]

Speedmaster y este año, el aniversario

del alunizaje. Yo sabía de la historia

e interés de los coleccionistas de

Omega, pero no conocía la magnitud,

sinifiado apasionamiento que despierta este tema entre

los coleccionistas del Speedmaster en el Perú. A lo largo del

año, hemos participado en la celebración con gente importante,

líderes de opinión, inns y periodistas. Pero, a

fin de ao, iene nuestra ran elerain por el dimo

aniversario de G&G Joyeros).

Me encanta ver qué G&G trabaja con marcas pequeñas e

independientes, como la alemana Nomos. ¿Cómo presentas

estas marcas, que son casi de culto, a tu clientela?

Tres clientes en Perú me hicieron voltear a ver a Nomos. Yo

conocía la marca por las ferias y la vi cuando visité Glashütte,

cuando fui a [visitar] Lange. Me acerqué a ellos, les pedí

una cita, los conocí y me fascinó el mensaje que transmitían.

Sabía que Nomos me permitiría llegar a un nicho de

mercado especial, de arquitectos y diseñadores jóvenes que

apreciarían el estilo de Nomos.

Lo más bonito de este negocio, lo increíble de una marca

relojera, es que —dentro de este mundo [de la relojería] que

tiene unos 250 o 300 años de historia— de repente, [uno

puede] aparecer y decir: «Yo tengo algo diferente que ofrecer».

Yo te ofrezco un reloj que te da otro mensaje, algo diferente

de todos los demás. Eso no resta ventas a las marcas,

sino que permite a los coleccionistas agrandar su colección y

tener algo que los demás no tienen contemplado.

¿Qué hace G&G para procurar la preservación de las historias

y la conservación de los relojes que vende?

Tocas un punto que me apasiona muchísimo. Yo soy ingeniero

industrial de profesión. Cuando tomé Breitling, una

marca muy estricta en materia del servicio posventa, fueron

ellos quienes construyeron mi taller de relojería. Al tomar la

La boutique G&G Joyeros se encuentra en la Av. Santa Cruz —también conocida

omo la enia e jo en el orazón e Miraore, entro e la aital erana.

distribución, una de las condiciones

que me pusieron fue tener un taller

completo. Yo entendía muy poco de

ese tema, pero sí entendía y dominaba

el tema de los procesos. Así que les

dije: «Este es el espacio que tenemos

para el taller; les dejo a ustedes que lo

diseñen». Tres ingenieros de Breitling

diseñaron aquel taller, que inicialmente

tenía dieciocho metros cuadrados y

que hoy tiene 180.

Luego implementamos sistemas

muy complejos de control de procesos

y de calidad. De los 180 trabajadores

que tenemos, 18 de ellos están

[asignados en] posventa. Tenemos un

área con cuatro pulidores entrenados

en Suiza, que eran relojeros junior que

mandé a instruirse allá con Audemars

Piguet y Breitling. Todo ello implica

una inversión alta, y muchos relojeros

prefieren no aerla, pero nosotros no

escatimamos. Y por eso estamos certifiados

para dar seriio a las maras

Considero, con orgullo, que tenemos

el servicio posventa más avanzado

de la región. Y eso se traslada directamente

a la satisfacción del cliente,

que ve cómo posventa está integrado

perfectamente en la tienda principal.

El cliente no tiene que salir de nuestra

tienda e ir a una locación remota.

184 FACES

FACES 185

CREANDO SOLUCIONES

l iretor e earrollo e roto e Shahaen, alter oler,

onera on Revolution ore lo reto e onllea traer a la ia ieza

on na eleaa ara hitória emoional.

POR ISRAEL ORTEGA

Tu ámbito conlleva muchas responsabilidades. ¿Cómo

concilias «lo que quieres lograr» y «lo que tienes que

lograr» durante el desarrollo de un reloj?

El nacimiento de todo reloj [en IWC] involucra a dos dentro

de mi área de desarrollo de producto: mercadotecnia, que se

ocupa de coordinar las fechas de lanzamiento de los productos

y a ello suma la carga histórica, las asociaciones… ellos

asumen las decisiones de cómo debe ser el reloj y de cuándo,

cómo y dónde debe ser presentado. Pero no deciden cómo

será el diseño ni el tipo de movimiento del reloj.

Entonces hay un buen grado de independencia en la realización

de un reloj, ¿no?

Más o menos. Somos independientes desde el punto de

vista de que a nosotros nos toca una parte del proceso en

el que no nos molestan. No hacemos todo sino hasta que

el señor Knoop (Christian Knoop es director creativo de

la firma nos presenta un diujo tnio el sueo se

hace realidad en la muñeca. Después de ese proceso, es

mi equipo el que se ocupa. Hay una constante: la fecha de

lanzamiento; cambian las ideas, el diseño, el concepto, pero

jamás la fecha de lanzamiento, y es nuestra responsabilidad

cumplirla cabalmente una vez que se nos gira la orden de

crear un reloj. Así que es una independencia teórica, pues

nosotros decidimos cómo quedará un reloj, pero siempre

hay una fecha inamovible.

¿Cuán frecuentemente te topas con una imposibilidad

técnica para integrar alguna complicación en un reloj que

choca con el concepto o la historia del producto?

os pasa on reuenia s diíil uantifiarlo depende

del producto y de la familia. Por ejemplo, Aquatimer es

mu ompliada por su finalidad uso espeífio, omo las

herramientas [de buceo] que son. No se trata de poner un

movimiento en una caja y listo. Uno puede tener una complicación

genial, pero hay que adaptarla a la caja, al tamaño,

y a veces no es posible.

Por ejemplo, mira el calendario perpetuo Top Gun [de

la colección Pilot’s Watches] en caja de 48 milímetros. Es

enorme. A la gente no le gusta tanto por el tamaño original

de aquella caja. Ello nos obligó a reconstruir el reloj, a buscar

las maneras y métodos para crear una nueva caja, más

pequeña. Este año pudimos lanzar la nueva edición Rodeo

Drive en una caja de 46 milímetros. Pero hubo mucho trabajo

detrás de ese desarrollo.

Pasó algo parecido con el Big Pilot, la referencia 5020,

de hace dos años, que venía en una caja de 46 milímetros.

No era muy bonito que digamos. El reloj no gustó tanto

porque no se veía tan bien integrado. La forma no era

honesta con el legado del Big Pilot. Solo era aun reloj muy

grande. Hoy, las nuevas tecnologías que hemos desarrollado

nos permiten reaccionar más rápido, por ejemplo, podemos

hacer cajas de cerámica de un diseño más estilizado más

atractivo, pero que se adapte bien a nuestros movimientos.

A pesar de los recursos y el conocimiento, nunca dejará de

ser difícil solventar problemas que derivan de decisiones

que suenan simples, como hacer una versión más pequeña

de un reloj existente.

Así es. Luego hay que saber tomar decisiones difíciles. Por

ejemplo, si quisieras reducir el tamaño de un Pilot’s Watch,

entonces te topas con el problema de tener que eliminar la

caja de hierro dulce que protege al movimiento del magnetismo

y eso no era lógico en un verdadero reloj de piloto. Hoy en

día, no hay tanto problema, pero ese componente (la jaula de

Faraday antimagnética) es parte de la historia, del legado de

los relojes de aiador i quieres aer un amio tan sinificativo,

es probable que pierdas un atributo especial del reloj.

Son decisiones que se toman con cuidado y claridad de ideas.

Otro caso, ve el Ingenieur, un reloj técnico que tenía una

caja de hierro dulce que lo caracterizó desde su nacimiento,

pero se le quitó hace un par de años, cuando presentamos

el nuevo modelo con fondo transparente parta dejar ver su

movimiento de manufactura, el calibre 69. Los puristas se

volvieron locos por esa decisión, pero esta se tomó con otras

intenciones en mente. Hay que saber cuándo y cómo tomar

esas determinaciones y hay que hacerlo bien.

Eso me lleva a pensar en dos relojes de piloto modernos de

IWC que me gustan mucho: el Mark XVIII, de 40 mm y el

pitfire presentado este año en el ue tiene . n

su opinión, ¿cuál es el Pilot’s Watch perfecto?

¡Interesante! [El diseño de un Pilot’s Watch] no es democrático;

no necesariamente gusta a todos el concepto de un reloj

de este tipo, que tiene estrictamente una función utilitaria. No

es una base de estilo que pueda gustarles a todos.

Yo me considero un purista, así que pienso que un reloj

de piloto debe tener tres manecillas centrales, sin ventana de

fecha. Dicho esto, no olvidemos que el Mark 11 tenía segundos

pequeños a las 6. Creo que por la intención herramental

del reloj, la legibilidad es primordial y un segundero central es

mejor que una escala pequeñita que te da una mera referencia

de un vistazo, no una lectura precisa. También creo que debe

ser antimagnético; debe tener una caja de acero, con una

carátula contrastada en negro y numerales blancos; solo los

índices en 3, 6 y 9 deben ser luminiscentes, así como el índice

trianular a las pero los dos puntos que lo anquean no

Es un toque muy de IWC, pues fuimos los primeros en hacerlo

así. El acabado de la caja no me importa mucho. Puede ser

arenado o pulido, siempre y cuando tenga todo lo demás.

186 FACES

FACES 187

RESGUARDANDO

LA HISTORIA

Catherine Eberlé-Devaux, directora de legado de TAG Heuer, tiene

la nada fácil responsabilidad de cuidar y permitir la admiración del

formidable patrimonio de la casa de La Chaux-de-Fonds.

POR ISRAEL ORTEGA

¿ónde está fincada el alma la inspiración

ue da vida a los reloes de

euer?

El alma de la marca radica en su gran

tradición. Durante 160 años, hemos

creado herramientas e instrumentos

[de medición] que, en cada uno de sus

respectivos momentos y eras, siempre

han sido reconocidos como los más

avanzados y modernos. Se trata de

precisión y exactitud, relacionadas

con los [movimientos de] alta

frecuencia para partir los segundos

en las menores fracciones posibles…

cinco, diez, cien… dos mil, como en

el Mikrogirder. Siempre queremos ir

un paso adelante, y ahora lo vemos con

la tecnología Isograph de Autavia, que

reinventa la manera de hacer la espiral

del volante, el invento de (Cristiaan)

Huygens que data de 1675 y que da vida

a los relojes. Así, especialmente con

Autavia e Isograph, estamos enviando

un mensaje muy fuerte: la alta precisión

no es exclusiva de los marcatiempos

muy caros.

Es muy importante recordar que

todos necesitamos de un reloj, llevar el

tiempo, contar con la máxima precisión.

Debemos tener la posibilidad de

alcanzar estas nuevas tecnologías de

excelencia.

¿utavia su tecnologa sograp

pueden considerarse como un ito en

la reloera contemporánea?

Por supuesto. Lo que hizo el equipo

en el instituto TAG Heuer —sé que

conoces a Guy Sémon (director del

instituto) y su trabajo— es fantástico.

Guy comenzó en 2004 con el Monaco

V4 y con tecnología emplazada en relojes

no necesariamente conceptuales,

sino de edición limitada, como Mikrograph,

Mikrogirder o Mikropendulum.

Hoy llegamos a una nueva y mucho

mayor escala. Autavia e Isograph son

apenas el comienzo de esta nueva

etapa de nuestra historia. Necesitamos

asegurar el proceso [de construcción

de Isograph] para expandirlo, pero

ya tenemos la base, con su espiral de

carbono, hecha en casa en el Instituto

TAG Heuer. Lo que es más grande es

que todas las virtudes del Isograph son

tangibles: es resistente a los impactos,

al magnetismo, a la temperatura, a la

gravedad, y tiene una oscilación más

uniforme, entre otras características.

Todas tienen un efecto positivo en el

desempeño del reloj y es genial. Lo

mejor es que la precisión perfeccionada

la onfiailidad lo ae ertifiable

como cronómetro COSC.

Isograph mejora cualquier movimiento,

¿no es así?

Sí. Tú sabes que solo tenemos dos

movimientos de manufactura totalmente

hechos en casa, el Heuer 01

y Heuer 02. Sin embargo, la espiral

Isograph no es solo para ellos. Puede

instalarse en cualquier reloj, cualquier

movimiento. Por ello es revolucionario

y por eso quisimos proponerlo en el

el ran remio de la elojería

de inera, donde el reloj ue finalista

en la categoría de Cronometría para

relojes de alta preisin os juees

entendieron la idea del Autavia e Isograph,

y es un mensaje muy poderoso

el eo de que est tan ien alifiado

entre relojes independientes que, por

ser tan especiales y hermosos, a veces

no te dan anas ni de toarlos risas

El Autavia y su muy elevada precisión y

onfialidad son para usarse disrutarse.

Y muchos lo pueden pagar.

ste año es mu significativo

por todos los aniversarios de oro que

se celebran. Y ustedes son parte de

algunos muy importantes. Uno de

ellos es el Monaco, un reloj realmente

amado. ¿La gente de hoy aprecia el

legado que comenzó el Monaco?

Sí. Hay muchas velas encendidas

de tantas fiestas ae aos, el

Monaco era verdaderamente único.

Como sabes, en 1969, se trataba de

un diseño inédito. Piqarez diseñó el

reloj cuadrado de caja hermética y a

Jack [Heuer] le encantó el estilo para

un nuevo reloj que albergara nuestro

alire l firmar un auerdo de

exclusividad, no ves ese diseño en

otros lugares o marcas. Sin embargo,

hoy, cuando observas el mercado

completo, Monaco es único. Sí, hay

otros relojes cuadrados, pero nada

con la carga e imagen deportiva ni

con el mismo colorido. No hay nada

igual. Si lo ves con ojos frescos, es muy

probable que sea el reloj más distin-

Este año, el Monaco

celebró 50 años.

A la izquierda, el

último modelo

de las series

conmemorativas

en honor al

reloj deportivo

cuadrado original.

guido y reconocible que hay. Puede ser lo que quieras que

sea y eso lo hace único. A ello suma el legado de McQueen

y Monaco, que es tan sólido, pero debemos aceptar que el

tiempo pasa y las nuevas generaciones saben poco o no les

importa Steve McQueen, un personaje adorado, genial, muy

especial y reconocible por personas que vivieron en aquella

era. Por eso, en materia de preservación del legado, tenemos

que informar a los clientes de las nuevas generaciones sobre

esta historia del Monaco, que se desarrolla a la par con

McQueen y la película Le Mans. Y ello nos sirve porque el

filme protaonizado por ueen puede ser onsiderado

también como la historia del reloj, el espíritu del reloj y el

ambiente tan especial que lo vio nacer y convertirse en un

icono muchos años después, pues Carrera y Autavia eran

mucho más reconocidos entonces. Hoy, Monaco es un

icono doble: sí, es una referencia histórica, pero también es

una efiie de anuardismo tenoloía deemos seuir

contando su historia, como lo hemos hecho con el V4, el 69

y el 24, entre otros. Usa mucha tecnología y, de hecho, ya

puedes ver nuestro calibre Heuer 02 de manufactura en él.

Vamos a llevar al Monaco hacia los próximos 50 años.

Autavia se convirtió en la sexta colección de TAG Heuer y

me parece muy importante que la hayan elevado al nivel de

las otras series, como Monaco y Carrera. ¿Cuál es su perspectiva

del papel que desempeñará Autavia para la casa?

Estoy de acuerdo contigo sobre la importancia que conlleva

Autavia como una nueva serie. Era el único nombre

de los tres grandes —junto con Monaco y Carrera— que

no había sido relanzado. En su momento, los tres llevaron

el Calibre 11. Carrera se reintrodujo en 1996; Monaco, en

1998, y Autavia solo había resurgido

por momentos en ediciones que

aparecieron y luego desaparecieron,

pero no como una serie. Fue una

decisión justa presentarlo ahora

omo una olein definitia para

reforzar el mensaje de que vendrán

más cosas para Autavia. Lo lanzamos

primero como un solotiempo, al que

le seguirán más referencias. Hoy no

puedes lanzar una colección con puros

cronógrafos. Esto lo tuvimos claro

desde el comienzo.

¿Por qué usamos Autavia y no elegimos

otro nombre? Necesitamos emoción,

sentido. Autavia nos da eso: la base de

una nueva historia para la marca. Su

legado es lo que nos permitirá elevar

la emoción, diferenciarlo en un reloj y

algo mucho más que un objeto. Autavia

entraña la historia de los relojes de tablero

de la década de 1930-40; exhibe

los toques de diseño de 1960 y 1970;

porta un símbolo que evoca su uso en

autos y aviones; tiene su gran corona

funcional para usarse con guantes,

pensado para conductores y aviadores.

Autavia es más que un objeto que te

da la hora; es un instrumento con una

carga histórica y emocional que no se

puede inventar de la nada.

188 FACES

FACES 189

PARA LOS NO

CONFORMISTAS

Oliver Ebstein, CEO de Chronoswiss, nos habla del destacado momento que

vive la marca y de la propuesta diferenciada de sus relojes de tipo regulador.

POR ISRAEL ORTEGA

Su marca es muy especial por la naturaleza

de sus relojes, mayormente

de tipo regulador. ¿Cómo le explicas a

un escéptico de la relojería el concepto

«Chronoswiss»?

Siempre se tratará de contar bien

la historia que nos hace diferentes.

Nuestros relojes son piezas de arte,

son ojetos que reejan ustos

personalidades. Me topé con un joven

comprador que trabaja en una industria

no relaionada on la relojería el

lujo, me dijo que ompraa un reloj

porque lo quería «para su alma». Es

lo que aemos o en ronosiss

Sí, podrías comprar un reloj más simple,

pero un ronosiss es muo

más, te dice más.

Tras su experiencia en Baselworld en

la primera mitad del año y el debut

de las nuevas piezas, ¿cómo ha sido

este año?

a sido mu ueno omo saes,

somos una empresa pequeña, familiar,

de alores mu partiulares neesitamos

de eentos omo aselorld para

comunicarlos mejor. Es importante

para nosotros que exista una exhibi-

in omo aselorld para estar era

de ustedes, de los distribuidores, de los

proeedores de los lientes finales

Los reguladores son el alma y corazón

de su marca.

os relojes de tipo reulador definen a

ronosiss urante aos, estos

relojes an fijado la direin de la

mara o en día, respeto manteno

esa convicción, pues alrededor de 60

a 70 por ciento de nuestra producción

son reuladores esa es la plataorma

para desarrollar nuevas piezas, con

nuevas complicaciones, como el ReSec

on seundos retrrados enemos

planeado para los aos siuientes

lanzar modelos con fases lunares

alendarios anuales s una ran

oportunidad para la marca.

a unas maras en eneral

la maoría ae relojes onenionales

de tres manecillas, lo que está bien, pero

este es nuestro nio, el de los reuladores

amos espaio a irius unar

imemaster otros relojes de aspeto

onenional, on del olumen

eneral ueremos ser dierentes

Chronoswiss son relojes reguladores.

Chronoswiss es una marca para clientes

que no son conformistas.

Han logrado explotar exitosamente

ciertas ideas más artísticas dentro del

concepto pragmático de un instrumento

de referencia, como lo es el

regulador, ¿no es así?

¡En efecto! Hoy en día hemos logrado

combinar el aspecto técnico con el

artístico, como lo ves en los guillochés

de las carátulas. Me encantan las

máquinas tradicionales guillocheadoras

que tenemos en la manufactura

en Lucerna. ¡Tienes que ir a verlas y

operarlas! Y, bueno, hemos logrado

manejar estos terminados con colores

especiales, como el acabado DLC

(cobertura de aspecto diamantado,

por sus siglas en inglés) azul que no

verás en otros relojes… al menos yo

no lo he visto en otros lugares. Creo

que es hemos logrado combinar muy

bien el pasado y la modernidad. Los

detalles abundan, como las correas

de lomo de cocodrilo o los pequeños

índices conformados por bloques de

cerámica rellenos con SuperLuminova

de alta luminiscencia. Hay muchos

detalles para gozar.

Nuestra técnica es también arte,

como lo puedes apreciar en los reguladores

volantes. La estructura abierta

de la carátula, de engranajes expuestos

y los puentes prominentes, permite ver

cómo la carátula es parte del movimiento.

En el Flying Grand Regulator

Open Gear ReSec (en azul, limitado a

50 relojes), hay unos 50 componentes

visibles en la carátula. Es una ejecución

muy compleja y todo lo hacemos en

casa. Y en cuanto al acabado en DLC,

es un proceso complejo y caro recubrir

unas 35 pequeñas partes en cada reloj.

Los detalles son importantes, como

lo es el valor, como lo demuestran los

nuevos modelos de entrada, como el

Regulator Classic de 37 o 41 milímetros

que incluye un brazalete de acero muy

detallados. Yo le llamo «from beach

to tux» (de la playa al esmoquin),

porque luce bien en cualquier ocasión.

Trabajamos mucho en el brazalete para

hacerlo atractivo, robusto pero suave

y ligero sobre la muñeca. Y está por

debajo de los cinco mil francos.

¿Detecta alguna preferencia o sesgo de los compradores

entre los nuevos estilos de reguladores y los de aspecto más

tradicional?

s diíil afirmarlo, pues los relojes ms artístios son ms

limitados en su producción. Tal vez antes era más fácil detectar

predilecciones, al haber menos referencias y accesos

más limitados para conocer los relojes. Hoy, con Internet, es

más fácil de obtener información, y los compradores tienen

acceso a una oferta más amplia que, quizá antes no podían

conocer del todo. Hoy ven todo lo que ofrecemos y pueden

encontrar mejores opciones de acuerdo con sus preferencias.

Naturalmente, los reguladores con más color son para

personas de gustos más extravagantes. Pero, en lo general,

los reguladores son para gente que quiere algo diferente al

resto. Nosotros damos las opciones, pero debemos hacer

que la gente sepa dónde estamos y qué hacemos. Tenemos

que enerar onfianza

Hablando de estar cerca de la gente, cuando alguien ve

un Chronoswiss, ¿sabe de lo que se trata o lo ve como algo

muy complicado, difícil de entender?

Es una pregunta muy importante. No hace mucho lo discutía

con mi equipo. La gente frecuentemente compra por la

apariencia, porque se trata de algo diferente. Te cuento que,

no hace mucho, un comprador de nacionalidad china fue a

nuestra boutique en Lucerna y compró un regulador, pero

no fue sino hasta después de haberlo pagado cuando pre-

unt mo se leía la ora s interesante l final, entendi

de inmediato que, de un vistazo, puede leerse la hora con

precisión, no una mera estimación, porque te concentras en

la aguja minutera.

Sabemos que un reloj Chronoswiss difícilmente sería la

primera compra relojera de alguien, o siquiera la segunda

o tercera. Nosotros ofrecemos algo diferente a la gente que

quiera arte relojero fuera de lo convencional, que quiera una

nueva historia.

Es también un tema de conocimiento

y exposición, indispensables para las

marcas de nicho.

Así es. Nos ayudan mucho ustedes

(los medios) y especialmente nuestros

compradores de varias veces, pues son

ellos los mejores voceros de nuestra

oferta. Gracias a ellos, reingresamos

en Estados Unidos con un distribuidor

exclusivo que cuidará de los clientes.

Allá, más de la mitad de los compradores

son «repetidos», ya tienen un

Chronoswiss. Y aquí a nosotros nos va

bien gracias al trabajo que hacemos

con Grupo Mondi (el distribuidor de

la marca en México), que realiza una

labor maravillosa de atención con

nuestra clientela.

Nuestra base de clientes es fuerte,

y ellos saben que nunca los defraudaremos

en [materia de] calidad.

Tenemos una misma cara uniforme y

reconocible en todos nuestros reguladores.

Mi misión es llegar a nuevos

coleccionistas que aún no conocen

la marca. Avanzamos en la dirección

correcta.

190 FACES

FACES 191

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DIAMONDS INTERNATIONAL - 5TH AVENUE, PLAYA DEL CARMEN, MEXICO (984) 877 3583

JOYERIA EVE - PETRONA EYLE 421, PUERTO MADERO ESTE, BUENOS AIRES, ARGENTINA +54 11 4315 6616/6626

HOSSLI JEWELERS - MULTIPLAZA 4 ETAPA ESCAZU, 5710 SAN JOSE, COSTA RICA +506 2201 8525

JOYERIA GERAIS - CALLE ORINOCO ENTRE REDOMA Y CALLE PERIJA, GERAIS, URB. LAS MERCEDES,

CARACAS, VENEZUELA +58 212 991 7580

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