L'atoll - Tahiti Tourisme

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C. Tricot
DOSSIER
Polynésie, Maldives
ATOLLS DE RÊVE
Lagons paradisiaques et passes d'enfer
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Polynésie
Splendeur des Tuamotu
Maldives
Éclats de paradis
D'autres atolls
L’île absolue existe, nous l’avons rencontrée. Elle est posée dans l’immensité bleu marine
comme un collier de sable blanc ourlé d’écume. Dans son lagon couleur d’émeraude,
nulle trace de terre. Que de l’eau, et du corail.
Elle peut s’appeler Fakarava, ou Ari atoll, ou porter un autre nom étrange, issu du maohi
ou du sanscrit.
En un sens, elle est le paradis dans sa plus simple expression : de l’eau limpide, des
passes dynamiques, un grand tombant, du bleu transcendantal. Le paradis du plongeur.
Elle est aussi une oasis de vie, un théâtre où se rassemblent et jouent les meilleurs
acteurs de la vie marine. Cette île parfaite est un atoll ; nous y avons plongé.

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ATOLLS DE RÊVE
Polynésie
Splendeur des Tuamotu
Magnifi ques colliers de corail blanc posés sur le Pacifi que, les 76 atolls
des Tuamotu rivalisent de beauté. Plus sauvage encore que Rangiroa,
Fakarava recèle quelques-unes des plus belles passes de Polynésie.
Balayés par le courant, ces chenaux entre lagon et océan rassemblent
tant de poissons qu’on parle de véritables "murs vivants".
Susana Díez González (traduction Cécile Cioni). Photos Jordi Chias
“Trois, deux, un... à l’eau !”. Pas le temps de
réfl échir. Une bascule arrière et nous voilà dans le bleu.
“Il faut atteindre le fond sans perdre une minute, sinon
le courant nous entraînera à l’intérieur de la passe”...
Le briefi ng de notre guide Jean-Christophe en mémoi-
re, nous descendons sans attendre.
Peu à peu, un grand tombant couvert de coraux se
dessine devant nos yeux, tandis qu’un fort courant
rentrant dans le lagon nous pousse vers un specta-
cle d’anthologie. Des centaines de requins gris, for-
mant un véritable mur vivant, évoluent à seulement
quelques mètres de notre palanquée. Parfaitement
hydrodynamiques, ils semblent onduler sans effort
dans le courant.
La vision est presque effrayante : les squales sont par-
tout. Aucun doute, les cerbères de l’immense lagon de
Fakarava, ce sont eux. Nous sommes à 30 mètres de
profondeur, et les rayons du soleil offrent un contre-
jour saisissant, qui ajoute à la splendeur de la scène.
Au bout de dix minutes, bien trop courtes à mon goût,
Jean-Christophe nous indique qu’il est temps de bou-
ger. Nous remontons légèrement, longeant le récif. Le
courant s’intensifi e. Au centre de la passe, vers 15 mè-
tres de fond, il nous guide à travers un canyon envahi
par une multitude de petits poissons qui cherchent un
abri dans les formations coralliennes. Inutile de lutter ;
nous nous laissons dériver, profi tant pleinement de ce
“canyoning sous-marin”. En une minute, nous avons
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C. Tricot
Repères
E Le mot atoll (atolu) est issu
du divehi, langue indo-aryenne,
et langue offi cielle de la
République des Maldives.
E Scientifi quement, un atoll
est une île qui ne comporte
à sa surface que des matériaux
calcaires d’origine corallienne.
La roche volcanique sur laquelle
se sont édifi ées les constructions
madréporiques n’apparaît pas.
E Le plus grand atoll du monde
est celui de Kwajalein (2.174 km 2 )
dans les Marshall, à proximité
de Bikini ; le second est Rangiroa
(1.710 km2) qui signifi e “ciel
immense”.
E Sur les 400-420 atolls
recensés dans le monde, 136 se
trouvent dans le triangle polynésien
(Nouvelle-Zélande, Hawaï, Ile de
Pâques), dont 84 en Polynésie
française. On en trouve également
en Micronésie (92), dans l’archipel
des Marshall, notamment, et en
Mélanésie (66). Trois-quarts des
atolls mondiaux se situent dans le
Pacifi que. Les autres atolls sont
comptabilisés pour l’essentiel dans
l’océan Indien (73), dont Maldives
(26) et Seychelles (21) et un peu
aux Caraïbes (en réalité des atolls
submergés pour la plupart,
Bahamas et mer des Antilles).
Gardiens de la passe Nord de
Garuae, les requins gris.

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JOURNAL DES PROS
ATOLLS DE RÊVE
atteint la “Caverne d’Ali Baba”, une large faille qui des-
cend jusqu’à 20 mètres et nous permet de marquer un
stop. Nous ne sommes d’ailleurs pas les seuls à profi ter
de cet abri naturel. De grands bancs de priacanthes,
de lutjans, de poissons-papillons et de chirurgiens sta-
tionnent à nos côtés. Un cran au-dessus, les requins,
impassibles, paraissent insensibles à la puissance du
courant. La beauté de la scène est stupéfi ante, mais
nous sommes subitement ramenés à la réalité par
Jean-Christophe ; la plongée touche à sa fi n, le retour
vers la surface est imminent. Cependant, la grande
passe Nord vient de nous offrir son trésor le plus pré-
cieux. Ia ora na, bienvenue à Fakarava !
En 2006, la commune de Fakarava, constituée de sept
atolls, a été déclarée “réserve de la biosphère” par l’Unesco.
Ce statut a non seulement donné une reconnaissance
L’avis de Fred
Fred Marcadet, professeur de mathématiques à Tahiti, vit en Polynésie,
où il a débuté en plongée.
“J’aime Fakarava, il y a moins de touristes qu’à Rangiroa et Bora Bora. Par ailleurs,
la faune marine y est plus abondante. Peut-être parce qu’il y a moins d’habitants, donc
moins de pêche... Aussi bien au Sud qu’au Nord, j’ai vu plus de poissons, notamment
de requins, que dans n’importe quelle autre île polynésienne.
Pour un séjour, il faut compter au moins une semaine : trois à quatre jours au Nord et trois à quatre jours au Sud. Les
plongées du Nord sont plus techniques, car le courant est plus fort. J’aime bien l’organisation du centre Te Ava Nui. Jean-
Christophe te teste à ta première plongée et ne te laisse faire la passe Garuae, au Nord, que si tu as un ‘vrai’ niveau 2.”
Ci-dessus, au centre de la passe, un goulet impressionnant.
Ci-contre, c’est parti pour une mémorable dérivante dans la
passe. Jean-Christophe Lapeyre mène le bal.
internationale à ces îles, mais il a également assuré l’avenir
de la population locale, les Paumotu, ainsi que la préserva-
tion d’un écosystème unique.
Fakarava et Toau,
incontournables
Nous avons plongé à Fakarava et Toau, 2 des 76 atolls
de l’archipel des Tuamotu. La plus grande des îles,
Fakarava, possède le deuxième plus grand lagon de
Polynésie. Sa passe Nord, de 1,6 km de large, est la plus
étendue des Tuamotu. Tout près, la localité de Rotoava
concentre la majeure partie des services, notamment
le petit aéroport. C’est aussi là que l’on trouve le centre
de plongée le plus ancien de l’île : Te Ava Nui. Il permet
de découvrir les trois passes les plus réputées : Garuae
au Nord de Fakarava, Tumakohua au Sud, et Otugi dans
le Sud de l’île voisine de Toau.
La passe Nord est si large que l’on peut y réaliser plu-
sieurs plongées très différentes les unes des autres.
Avec un courant rentrant, la plongée est dérivante, de
l’océan vers le lagon. Avec un courant sortant, elle s’ef-
fectue sur les parties extérieures de la passe.
Une frénésie de vie
Chasses de prédateurs, stations de nettoyage, nurseries
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ATOLLS DE RÊVE
Atoll ouvert, atoll fermé
Spécialiste des récifs coralliens,
Bernard Salvat a créé en 1971 à Moorea
le CRIOBE (Centre de recherches
insulaires et observatoire de l’environnement).
Retraité, il œuvre désormais
dans des organismes de protection
de la nature.
“Mes recherches m’ont conduit à me
passionner pour les lagons fermés
polynésiens. Plus un lagon est fermé,
plus les rares espèces qui y vivent sont exubérantes,
les coquillages notamment (nacres perlières, coques...).
C’est la caractéristique géomorphologique des atolls de Polynésie
française, qui sont pour 50 d’entre eux des atolls fermés. Reao,
par exemple, possède la colonie de bénitiers la plus importante
au monde : ils se sont installés au milieu de coraux branchus.
Sur les atolls ouverts, le renouvellement des eaux est favorable
à des recouvrements coralliens très importants, en particulier
dans les passes où les courants sont dits ‘rentrants’ ou ‘sortants’
en fonction de la marée. À Fakarava, les coraux et les poissons
sont abondants. Surgissent alors les prédateurs (requins),
et comme le milieu est riche en plancton, les raies mantas
foisonnent également. Aux Tuamotu, vous pouvez aussi assister
à de spectaculaires rassemblements de milliers de poissons
en période de reproduction.”
Propos recueillis par M. Carret
d’alevins... Dans cet univers, la vie s'exprime avec fré-
nésie. Lors d’une plongée, un joli spécimen de chirur-
gien retient mon attention. Je le surprends en train de
jouer avec mes bulles. Il les poursuit, essaie même de
les mordre. Immobile, j’apprécie le comique de la situa-
tion, quand je réalise soudain qu’une nuée de poissons
fait de même juste au-dessus de ma tête !
À présent, notre guide nous fait signe, pointant son
doigt vers le fond, là où le récif s’enfonce dans le bleu.
Une majestueuse raie manta vient de surgir de nulle
part. Planant dans notre direction, elle s’approche dou-
cement. Elle effectuera plusieurs voltes autour de no-
tre palanquée, intriguée par notre présence, avant de
repartir. Mais l’océan nous réserve bien d’autres sur-
prises : un grand requin-marteau, long de trois mètres,
vient de longer le récif avant de disparaître vers les
profondeurs. Un immense banc de lutjans s’est écarté
sur son passage...
L’étendue de la passe et les courants qui la traversent
sont, sans aucun doute, à l’origine de cette impres-
sionnante richesse faunistique, les grands prédateurs
et les fi ltreurs appréciant tout particulièrement ce type
de conditions.
Indigestion de requins
à Tumakohua
Située à l’extrême Sud de l’atoll, cette passe offre non
seulement une plongée d’exception, mais elle est aussi
chargée d’histoire. Le petit village de Tetamanu était
en effet l’ancienne capitale des Tuamotu. On peut en-
core y observer, au milieu de la végétation, la prison et
la première église de l’archipel, récemment restaurée.
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Les plongées dans la passe de Tumakohua sont un
vrai régal. Car sa profondeur moyenne de 30 mètres,
alliée à un courant, beaucoup plus faible que dans la
passe Nord, permet d’observer en toute tranquillité
l’un des spectacles les plus fascinants de Polynésie :
la plus grande concentration de requin gris au monde,
probablement. À la différence des autres passes,
les immersions peuvent avoir lieu aussi bien en cou-
rant rentrant que sortant. Il suffi t juste de changer de
côté : à l’Est de la passe avec un courant rentrant, à
l’Ouest avec un courant sortant. Il faut savoir que les
conditions de visibilité sont bien meilleures avec un
courant rentrant.
Une branche de corail noir
s'accroche à la paroi d'une grotte
tapissée de polypes orangés..
Fakarava,
réserve de la biosphère
En 2006, le deuxième plus grand lagon de Polynésie, Fakarava, dans
l’archipel des Tuamotu, a été classé “réserve de la biosphère” par l’Unesco.
Cette appellation s’inscrit dans le projet international de développement
durable du MAB (Man And Biosphere).
Isabelle Croizeau
Il existait déjà une zone classée depuis 1977 à proximité de
Fakarava : l’atoll de Taiaro dépourvu de passe. Mais n’abritant
aucun village, Taiaro ne correspondait plus au concept actuel de
réserve de la biosphère (voir notre encadré). La zone vient donc
d’être étendue à l’atoll principal, Fakarava, et à six autres atolls.
La réserve de la biosphère des Tuamotu est née.
Le lagon de Fakarava est ouvert sur l’océan par deux passes.
À chaque marée, l’eau s’engouffre dans les goulets, portée par
des courants rapides. Les passes deviennent alors le terrain de
chasse des requins gris et citron, mais aussi des raies mantas,
barracudas, napoléons, mérous et dauphins. Les carnassiers
poursuivent leurs proies dont le seul salut est le lagon. En fi n de
journée, on peut observer des dauphins rassasiés qui ne pensent
plus qu’à jouer, en nageant à contre-courant.
Dans la quiétude du lagon
La quiétude du lagon contraste avec l’activité incessante des
larges passes. Ici, c’est le royaume de nombreux poissons
Le terme de biodiversité prend ici tout son sens,
et la nécessité de protéger cet écosystème devient
une évidence.
(demoiselles, papillons, carangues...), coraux, acropores
et madrépores. Pour le visiteur attentif, il est également
possible d’apercevoir des crustacés, des oursins et des
nudibranches. Le terme de biodiversité prend ici tout son
sens, et la nécessité de protéger cet écosystème devient
une évidence.
Aujourd’hui accessible par avion, à une heure et demie
seulement de Tahiti, Fakarava devient une destination
touristique prisée, notamment par les plongeurs. Un grand
hôtel, le Maï Taï, vient d’être implanté sur l’île, avec une
volonté affi chée de respecter l’environnement local, tout en
permettant d’accueillir un nombre plus important de
visiteurs, dans un cadre luxueux. Les années à venir
permettront de savoir s’il est vraiment possible de concilier
augmentation du nombre de touristes et préservation
de l’environnement. Peut-être faudra-t-il limiter les zones
accessibles, ou établir des quotas de visiteurs, pour trouver
le meilleur équilibre...
LE PROJET INTERNATIONAL MAB
Le projet international MAB (Man And Biosphère),
lancé par l’Unesco en 1971, accompagne le
développement des activités humaines, dans le respect
d’une nature remarquable. Il existe à travers le monde
500 sites. Les réserves de la biosphère remplissent
plusieurs fonctions : conservation du patrimoine naturel,
développement humain et économique, outil de
recherche et sensibilisation des habitants.
Rens. www.mab-france.org
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Otugi, une passe "king size" !
Au Sud-est de Toau, la passe d’Otugi est sans con-
teste la meilleure plongée de l’atoll. Ses 800 mètres de
large et sa faible profondeur (8 à 9 mètres) renforcent
le courant rentrant. Une excellente raison pour en-
clencher la plongée sur la partie extérieure de la pas-
se, avant de descendre à 40 mètres où le courant est
beaucoup moins fort. Un nombre incalculable de re-
quins gris évoluent devant nous, dérapant dans tou-
tes les directions. Les plus audacieux s’approchent
de notre palanquée avant de faire volte face. “Ceux-là
n’ont pas vu un plongeur depuis deux mois !”, nous
confi era Jean-Christophe…
Au milieu des squales, on reconnaît de grands thons à
dents de chien et quelques requins pointes blanches,
beaucoup plus timides que les gris. En remontant le
long du tombant, le courant se fait plus violent. Nous
survolons le corail avant de redescendre à 17 mètres,
dans une grotte située sous le platier. Un énorme banc
de priacanthes s’écarte alors que nous pénétrons dans
la cavité, tapissée de polypes jaunes d’où pointe une
belle branche de corail noir. Telle une porte blindée, le
banc de priacanthe s’est refermé derrière nous…
Avant de quitter Toau, Jean-Michel tient à nous faire
plaisir en nous conduisant sur l'un de ses sites préfé-
rés, le Tombant du chien jaune, un immense trou bleu
qui descend à pic dans les abysses.
Avec un tel fi nal, nul doute que Fakarava nous aura of-
fert les plus précieuses de ses richesses.
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ATOLLS DE RÊVE
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À la voile, vers d’autres
îles lointaines
Quatre cabanons posés sur la plage,
avec leur toit en feuilles de palmier...
Sur l’atoll de Toau, Laiza Snow (au
centre, avec sa famille) gère
"Matariva", une petite pension
familiale, parfaitement intégrée au
paysage. L’accueil est très chaleureux
et le lieu paradisiaque, loin de
l’ambiance "gros complexe hôtelier".
En favorisant ce type d’hébergement,
tenu par des locaux, les touristes
contribuent au développement
durable de la région.
"23° 49’ 50’’ Sud, 147°41’21’’ Ouest, juillet 2007. Nous entrons à la
voile dans la passe Mahanatoa, au Nord de Raivavae, une des 5 îles
Australes. À 300 milles au Sud de Tahiti, ces îles sont encore très peu
fréquentées par les plongeurs, exception faite de Rurutu et ses
observations de baleines. Notre impatience est donc grande de pouvoir
y découvrir des récifs isolés, réputés parmi les plus riches de Polynésie.
Nous sommes en plein hiver austral, la température de 21 à 22°C a chuté de plus
de 6 degrés. Les premières mises à l’eau sont hésitantes avec nos combinaisons légères de 3 mm,
mais le spectacle est tellement différent !
Sur le motu Vaimanu, dit le motu "piscine" aux dégradés somptueux de turquoise, nous rencontrons Terii, pêcheur
à ses heures, qui nous emmène à la pêche à la langouste, aux bénitiers, à la chasse aux "maïto" (chirurgiens).
Tubuaï, située à une vingtaine d’heures en voilier, sera notre prochaine escale. Nous avons contacté le seul club
de plongée existant : "La bonne bouteille"* ! Une plongée est prévue à l’extérieur du récif et nous embarquons
sur le bateau de Laurent, responsable du club. Nous apercevons alors un grand dos sombre qui arrondit sa
courbe hors de l’eau, pointant une nageoire dorsale tel un drapeau… Des baleines ! Une mise à l’eau en apnée,
en amont de leur trajectoire et c’est l’instant magique. Deux baleines et un baleineau passent deux mètres en
dessous de nous dans un déplacement d’une fl uidité iréelle. Magnifi que et fugitif instant d’harmonie !
Quelques minutes plus tard une plongée à 28 mètres offre d’autres visions enchanteresses. Les coraux sont
d’une très grande diversité, d’énormes acropores en forme de vasques et de parasols dessinent un jardin
sous-marin féerique où nous déambulons en toute quiétude. La faune, moins spectaculaire qu’aux Tuamotu
est paisible, les requins sont rares ici. D’autres plongées suivront, avec toujours la même impression d’un
univers paisible, sensation rehaussée par la pureté de l’eau et l’incroyable tranquillité des lieux."
Jacques Trichereau, responsable du bureau d’études IDEE, en croisière durant six mois en Polynésie.
* "La bonne bouteille" à Tubuai, tél. (00 689) 95 08 41, labonnebouteille@mail.pf
carnet de voyage
La Polynésie en bref
Étalée entre l’Équateur et le Tropique du Capricorne,
à l’Ouest de la ligne de changement de date, la Polynésie
française regroupe 118 îles, dont 76 habitées, qui
constituent 5 archipels : Marquises, Tuamotu, Gambier,
Australes, Société, répartis sur 5.500.000 km2 de zone
économique océanique, 15.000 km 2 de lagons et récifs
pour 2.648 km2 de terres émergées. Polynésie signifi e
étymologiquement “plusieurs îles”.
Les 84 atolls sont répartis pour l’essentiel aux Tuamotu
(76). Le plus grand est Rangiroa (88 km) ; son lagon
pourrait contenir l’île de Tahiti. Fakarava est le
deuxième plus grand atoll : 60 km de long sur 25 km
de large. Il fait partie, avec ses îles voisines dont Taiaro,
d’une réserve de biosphère classée par l’Unesco.
© J. Trichereau
Sur une Va’a, pirogue locale, de solides rameurs.
COMMENT Y ALLER
La Polynésie est un territoire
d’outre-mer (TOM), qui possède
son propre gouvernement.
Renseignez-vous sur les
formalités en vigueur aux États-
Unis au moment de votre transit
(Los Angeles), surtout si vous
n’êtes pas ressortissant CEE.
Passeport à lecture optique
demandé par les USA. Comptez
21 h de vol.
QUAND PARTIR
Peu de variations de température,
que ce soit sous l’eau ou dans
l’air (27 à 30°C). Vous pouvez y
plonger toute l’année, combi 3
mm suffi sante. La nuit tombe
vers 18 h.
Meilleure période pour
plonger à Fakarava :
d’octobre à juin.
ORGANISER VOS
PLONGÉES
sur les atolls de Fakarava,
Manihi, Tikehau, Rangiroa,
avec le GIE Plongée (www.
diving-tahiti.com)
Langue : français, tahitien.
Monnaie : 1.000 CFP (franc
pacifi que) = 8,38 €. Retraits
possibles avec les cartes VISA,
limités à 300 €/semaine. Les
hôtels acceptent les CB, mais
pas toutes les pensions. Euros
acceptés et changés dans les
banques et hôtels****. Pas de
chèque français.
DÉCALAGE
HORAIRE
- 11 h
Mataiva
Anse
Amyot
Toau
Fakarava
Tikehau
Rangiroa
Passe Fakatauna
Passe Otugi
SANTÉ
Aucun vaccin obligatoire.
Crèmes solaires à fort indice
de protection.
COURANT ÉLECTRIQUE
220 V. Fiches françaises.
Kaukura
Te Ava Nui
Passe
Garuae
À LIRE
Le guide Lonely Planet “Plonger
Tahiti et la Polynésie française”.
CONTACTS UTILES
E Maison de Tahiti et ses îles,
tél. 0811 46 46 80 ; www.tahititourisme.fr
E Site des pensions de famille :
www.haere-mai.pf
À SAVOIR
Il y a du courant, des passes, des
sables roses, du corail à fl eur
d’eau et le vertige du bleu... Le
Pacifi que Sud est la demeure des
requins, dauphins, tortues et raies
Arutua
Passe
Tumakohua
Fakarava
Manihi
Apataki
Anaa
Takaroa
Takapoto
Océan Pacifique
LES PLUS BELLES PASSES
DES TUAMOTU
Pour les plongeurs, Rangiroa et Fakarava sont
considérés comme les deux plus beaux atolls
de l’archipel des Tuamotu.
E À Rangiroa, la passe de Tiputa est très célèbre
pour ses "murs de requins" gris, ainsi que la passe
d’Avatoru (raies mantas).
E À Fakarava, ne manquez pas la passe
Tumakohua, dans le Sud, et l’immense passe
de Garuae, dans le Nord. Les deux permettent
d’observer de beaux murs de requins.
E Autres belles passes sur les atolls de Toau,
Kauehi, et Tikehau.
mantas. Les marteaux aussi
(novembre-mars), même si en
septembre, vous pouvez tomber
sur un spécimen ! Tout est
garanti aux Tuamotu, mais ni tous
les jours, ni à chaque plongée,
ni à chaque saison. La lune est
bien là. À vous de savoir la saisir.
Certains ratent même une
baleine qui passe sous leurs
yeux, alors sachez LIRE au fond
du bleu, comme au milieu des
LE CENTRE “TE AVA NUI”
Jean-Christophe Lapeyre, qui a permis la réalisation
de ce reportage, est instructeur CMAS***, MF2,
BEES1 et SSI DCSI. Il vit à Fakarava depuis huit ans.
Son centre Te Ava Nui se divise en trois bases :
Toau, Fakarava Nord et Fakarava Sud.
Son contact : Te Ava Nui, BP 50, 98763 Fakarava,
Polynésie française, tél. 00 (689) 98 42 50.
Jean-Christophe Lapeyre (à gauche) et son équipe.
Hao
Nukutavake
cornes de corail. Il y a aussi des
nudibranches à Rangiroa !
À terre, les excursions ne
manquent pas : visites de fermes
perlières, balades sur les motu
éloignés. Deux "bémols"
néanmoins : la vie et chère, et
pour ceux qui cultivent le "mythe
de la vahiné" créé de toute pièce
par les Euopéens, ils seront
confrontés à la beauté naturelle
des Tahitiennes, tout simplement.
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P. Kobeh
ATOLLS DE RÊVE
Maldives
Éclats de paradis
Rentrant ou sortant ? Puissant ou modéré ? Tout est là.
Aux Maldives , le maître d’œuvre, c’est le courant.
Il s’engouffre dans les passes des 26 atolls de l’archipel,
attirant une faune exceptionnelle. Dans une ambiance
électrique, prédateurs et proies offrent aux plongeurs le grand
spectacle de la vie. Comme ici, au Nord d’Ari atoll.
Christian Routin
Repères
E Mecque de la dérivante
En raison de sa géographie
particulière (1.196 îles réparties
en 26 atolls), l’archipel des
Maldives se prête parfaitement
aux plongées dérivantes. Le
courant peut parfois être très fort
dans les passes et nécessite une
certaine adaptation à ce type de
plongée, mais il est synonyme
d’une grande richesse faunistique,
et les prédateurs pélagiques
(requins et carangues en tête)
le savent mieux que nous. Donc :
"courant et grosses bêtes".
Un gros "hameçon" est parfois
fourni aux plongeurs, pour se
cramponner sans abîmer le
récif. On recommande un
Niveau 1 + 50 plongées,
au minimum.
E 87 îles-hôtels
Depuis les années 70, les
Maldives ont connu un
développement touristique
fulgurant. Le gouvernement gère
entièrement cet essor, en
séparant les îles dédiées
exclusivement au tourisme de
celles où vit la population locale.
La construction des hôtels n’est
d’ailleurs autorisée que sur les
îles désertes (un millier environ) ;
le gouvernement les vend aux
promoteurs et tire ainsi la
principale ressource de son
économie.
Ce sont les battements de votre cœur
qui vous ont réveillé. Soudain, vous vous êtes rappelé :
ce matin vous plongez… à Bathalaa Maaga Kan Thila
(formation corallienne partant du fond et s’arrêtant
sous la surface de la mer).
Vous êtes assis devant votre petit déjeuner, mais votre
esprit est déjà là-bas. C’est le début de la mousson de
Nord-est. Vos yeux scrutent le ciel. Ensoleillé, mais le
vent souffl e. Il subsiste une dernière inconnue, la plus
importante de toutes : le courant. Est-il rentrant ?
Sortant ? Quelle est sa force ? Vous ne le saurez qu’une
fois sur place et cela ajoute à la tension.
Tous les plongeurs sont arrivés au centre. Ils sont ex-
périmentés et c’est préférable s’ils veulent profi ter
pleinement des 50 minutes de cette plongée profonde
en dérive. Il est temps de partir.
Manik, le capitaine du dhoni, bateau traditionnel mal-
divien, est là avec Ibrahim, son marin. Silencieux, plu-
tôt discret, il répond par le signe “ok” lorsque vous lui
dites dambi capi, “Allons-y capitaine”.
Trente-cinq minutes de trajet. La mer est houleuse. Les
vagues se brisent contre le bateau et le vent pulvérise
l’eau par-dessus bord.
Plus de mille îles saupoudrées dans l’océan Indien.
Elles n’échappent pas à l’hôtellerie de luxe.
Les plongeurs vérifi ent leurs équipements. Le rythme
cardiaque monte d’un cran lorsque le moteur ralentit
enfi n. L’eau est claire, on peut voir le haut du récif
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P. Kobeh

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ATOLLS DE RÊVE
Quel avenir
pour les
atolls ?
Serge Andréfouët, chargé de
recherche à l’IRD (Institut de
recherche pour le
développement) de Nouméa,
et spécialiste en télédétection
et récifs coralliens.
“Les atolls eux-mêmes ne sont
pas vulnérables face au
changement climatique ; ce qui
est fragile, ce sont les îles
formées sur les atolls par
l’accumulation des sédiments
coralliens arrachés au récif et
transportés par les courants,
marées, vagues... La montée du
niveau des eaux change le forcing
hydrodynamique et donc la
formation de ces îles. Prédire si
elles disparaîtront avec la montée
du niveau de la mer est un sujet
encore débattu par les
scientifi ques. En fait,
géologiquement, la montée du
niveau est plutôt favorable à
l’accroissement de la taille des
îles d’après les carottages
géologiques, mais comme
l’occupation des sols s’est accrue
et que les usages ont changé, la
vulnérabilité des zones construites
a augmenté. Pour le moment, il
s’agit plus d’un problème de
changement des usages que de
montée des eaux. À Tuvalu, le
village est fréquemment inondé,
car la population a commencé
à construire il y a peu dans des
zones en dépression, plus
facilement inondables. De
mauvaises options de
management peuvent accroître le
problème au lieu de l’atténuer.
Pour l’instant, les médias
exagèrent la situation, mais
certains atolls, comme Tuvalu,
profi tent de leur vulnérabilité
potentielle pour recevoir un peu
d’attention et d’aide économique,
ce qui est positif.”
Propos recueillis par M. Carret
5
douze mètres plus bas. Les vagues qui viennent de
l’extérieur ne rencontrent aucune résistance sur leur
route vers l’intérieur de l’atoll. Les quelques poissons
que vous distinguez en bas font face à l’océan.
Ce sera "épaule gauche" !
Le directeur de plongée a sauté à l’eau pour évaluer,
vers dix mètres de fond, la puissance du courant. Il n’a
pas mis longtemps à refaire surface ; agrippé au pare-
battage, il annonce la couleur : “Ce sera épaule gauche :
vous suivrez le courant avec le récif sur votre gauche.
Sautez !” Une fois tous les plongeurs dans l’eau, un court
échange de signaux : “ok”, et “vers le bas”.
Stabilisation à 25 m, tout le monde est là ; la dérive
s’enclenche le long du récif. Vous êtes poussé par le
courant. Parfois, vous devez obliquer sur la droite et
palmer la tête vers le bas face au courant parce qu’au
lieu de venir de derrière, le traître a changé de direction
et vient de votre droite, menaçant de vous faire culbu-
ter par-dessus le tombant.
Après quelques minutes, deux formes familières vien-
nent vers vous. Au fur et à mesure qu’elles se rappro-
chent, leurs ventres ronds, leur gabarit imposant et
leurs postures révèlent leur nature exacte : ce sont des
requins pointes blanches océaniques (Carcharhinus
albimarginatus). Ils s’écartent de votre route, revien-
nent un petit peu plus profond et disparaissent dans le
bleu… C’est un bon début.
C’est alors qu’une forme massive et vert sombre appa-
raît, face au courant, dans votre direction. Elle est telle-
ment grosse que de belles carangues juvéniles ornent
sa mâchoire inférieure. Ses lèvres charnues vous disent
bien quelque chose mais ce n’est que lorsqu’elle se dé-
tourne lentement que vous reconnaissez une loche
géante Epinephelus lanceolatus de plus d’1,50 mètre
de long. Elle fait face au courant, immobile, avant de
prendre sa retraite dans une grotte, un peu plus bas.
L'atoll
… et la tôle
Peu nombreuses aux Maldives,
les épaves ont un attrait particulier.
Au-delà de leur beauté, elles apportent
une note historique à un séjour voué
au bien-être et à la nonchalance,
un temps d’émotion et de réfl exion
sur le passé et l’histoire des hommes.
François Brun
"FESDHOO WRECK"
Ce petit cargo d’une trentaine de mètres, est posé bien à plat
sur un fond sableux, à -30 m à proximité de l’île de Fesdhoo,
dans l'atoll d'Ari. Nous savons peu de chose sur cette épave.
En plongée de nuit, équipés de nos silencieux recycleurs
Inspiration, nous approchons tranquillement des empereurs et
autres grogneurs qui prêtent aimablement le fl anc à nos objectifs.
Le lendemain, nous devons nous réfugier derrière les tôles pour
nous protéger d’un courant très violent. Les nombreuses
arborescences de corail noir balayent la passerelle et des bancs
de grosses carangues tournent autour de l’épave. Le petit château
et le mât de l’avant nous ramènent à nos souvenirs d’enfance,
rappelant le célèbre Sirius du capitaine Haddock dans
le “Trésor de Rackham le Rouge”…
D’après Christian Allanic d’Ok Maldives, le Fesdhoo serait
un ancien cargo frigorifi que.
F. Brun F. Brun
Sur le Feshdoo. Un petit air de l’épave
de Rackham le Rouge…
F. Brun
LE BRITISH LOYALTY
Le sondeur n’est pas nécessaire pour retrouver l’épave ; de
nombreuses taches huileuses irisent la surface de l’eau. C’est à
peine croyable, cela fait 60 ans que du pétrole suinte des cales du
British Loyalty ! Heureusement, dès l’immersion, nous n’observons
plus de traces de pollution. L’épave est couchée sur tribord à
-34 m. Elle est gigantesque, couverte de corail noir et d’acropores
tabulaires. Il faut dire que nous sommes sur l'atoll d'Addu, l’atoll le
plus au Sud de l’archipel, quasi-vierge. Dans les passes, la densité
de corail est incroyable ! La très faible fréquentation et peut-être
une température de l’eau surprenante aux Maldives (22°C)
expliquent probablement cette abondance. Les cales sont
colossales. Les deux énormes hélices, suspendues dans le vide,
sont couvertes de corail noir et de bivalves colorés. L’hélice de
secours est posée à plat sur le côté de la coque.
(Remerciements à Christian Allanic, d’Ok Maldives, qui a permis la
réalisation de ce reportage. Contact : Ok Maldives, tél. 01 39 73 84 28,
www.okmaldives.com)
"Une sérénité particulière"
Couchée sur le côté, l’épave a de beaux restes
et les bossoirs sont intacts.
Ci-contre, la poupe du British Loyalty.
Torpillé par une mouche !
Pétrolier de 140 m de long, le British
Loyalty est lancé en 1927. En mai 1942,
alors que la Royal Navy vient de prendre
Diego Suarez (Madagascar) à la France de
Vichy, la 8e fl ottille de sous-marins
japonais attaque Sydney et Diego Suarez.
Elle est constituée de trois gros bâtiments
de type C1 (I-16, I-18, I-20, qui avaient déjà
participé à l’attaque de Pearl Harbour)
porteurs de petits sous-marins de poche
“mouche” ou midget. C’est la “mouche”
du I-20 qui va torpiller le British Loyalty.
Il est coulé par -22 m, et seule sa cheminée
dépasse de la surface de l’eau. Il est
renfl oué et réparé dans les mois qui
suivent. On retrouve sa trace dans
l’extrême Sud des Maldives, à Addoo Atoll.
En mars 1944, il est à nouveau touché par
le U-Boot 183 et perd une grande partie de
son pétrole dans l’atoll, engendrant une
forte pollution. Il restera là jusqu’en
janvier 1946 où il sera fi nalement sabordé.
Jean-Pierre Montseny est descendu lui aussi en recycleur sur le British Loyalty.
"Une sérénité particulière émane de cette épave baignée de lumière aux tons pastel verts
et bleus. Inclinée à 45 degrés sur tribord, elle repose protégée de la houle au cœur même
du lagon, par un fond de 34 mètres. Entre deux eaux, le survol du pont offre la vision
surréaliste des formes métalliques colonisées par l’incroyable diversité des coraux. Les
treuils se devinent à peine, couverts de magnifi ques cocons de corail-bulle vert pâle, qui
virent au jaune sous nos phares. Des glass-fi shes, par milliers, zigzaguent entre les
bouquets de corail noir. Plus bas sous le bastingage, en passant sous l’hélice et le safran,
le temps s’arrête, moment inoubliable."
F. Brun

JOURNAL DES PROS MÉDECINE TECHNIQUE PLANÈTE OCÉANS PHOTO MATÉRIEL AVENTURE ÉPAVE ENTRE NOUS ACTUS
PARTIR PLONGER
Christian Allanic,
responsable de Ok
Maldives, vit aux
Maldives depuis
17 ans.
Il propose des
croisières
(4 bateaux, 6 à
10 nuits, 12 à 22
plongées) dans
les plus beaux
atolls maldiviens. Deux navires
sortent des sentiers battus et
croisent vers les magnifi ques
atolls du grand Sud, tels que
Laamu, Thaa ou Seenu atoll,
ouverts depuis peu à la plongée.
"Dans le Sud, plus sauvage encore,
les rencontres sont exceptionnelles.
À l’image de Malpelo, on tombe
parfois sur des bancs de centaines
de requins-marteaux ! On redevient
des gamins, allant de surprises en
surprises. Les passes sont plus
belles encore, car les îles du Sud
n’ont pas été touchées par El Niño
et les coraux ont gardé toute leur
vitalité. Ceux qui sont venus il y a
vingt ans aux Maldives retrouvent
ici le même plaisir et le même
émerveillement.
Ce plaisir est encore plus marqué
depuis que nous sommes équipés
Nitrox, et nous accueillons
également les plongeurs équipés
de leur recycleur Inspiration. Les
consommables tels que l’O 2 et la
chaux sodée sont fournis à bord,
et pour ceux qui souhaitent
effectuer un baptême en recycleur
au Maldives, bienvenue à bord !"
Contact :www.ok-maldives.com
38
ATOLLS DE RÊVE
Au Sud, du
nouveau
5
Un mur de fusiliers
La dérive continue, agrémentée de bancs de vi-
vaneaux minuit et de diagrammes qui décorent
les blocs de corail formant les fl ancs du récif.
Bientôt, un groupe de fusiliers se reforme au-des-
sus de vous et vous escorte tandis que vous apercevez
les premières pointes blanches de récif.
Très vite, le tableau devient plus dense, plus électrique : les
fusiliers se resserrent autour de vous, se protégeant des
attaques des thons qui déchirent ce nuage comme des tor-
pilles argentées. Le rideau vivant s’ouvre et se ferme, le
crépuscule succède à la lumière du jour en une fraction de
seconde. Dans un effort désespéré pour échapper aux pré-
dateurs, le mur vivant se précipite vers vous ; une masse de
petits missiles, parfaitement synchronisés, dirigés vers un
seul objectif : la survie. Vous vous préparez à l’impact mais
au dernier moment, le mur se désintègre et frôle votre
corps. La plongée est devenue tridimensionnelle. Tous vos
sens sont stimulés par le spectacle de la vie et de la mort.
Alors que vous commencez à crier votre stupéfaction dans
votre détendeur et cogner votre bouteille comme un ma-
lade avec votre couteau pour tenter de montrer le specta-
cle à vos équipiers, les choses se corsent. Ils arrivent ! Trois,
non, cinq, dix, douze… Ils apparaissent un par un alors que
le courant vous conduit vers eux. Ils viennent vous obser-
ver, vous encerclent et repartent pour revenir.Ce sont des
requins gris de récif, Carcharhinus amblyrhynchos.
1.000 barracudas
sous nos palmes
À présent, vous hurlez d’excitation dans votre déten-
deur, tournant sur vous-même comme une toupie. Vous
apercevez parmi les requins gris des miniatures, des bé-
bés de moins d’un mètre ; des tueurs nés.
Mais le temps de non-décompression se rappelle à vous,
votre mano crie grâce. Vous remontez un petit peu, che-
vauchant la courbe de sécurité. Vous êtes sur le point de
rejoindre la surface quand soudain, des retardataires dé-
barquent en nombre. Un banc de 500 à 1.000 barracudas
jello est là, sous vos palmes. Vous faites demi-tour et pal-
mez contre le courant à la limite de la courbe de sécurité
pour rester au-dessus d’eux aussi longtemps que possi-
ble. Votre ordinateur affi che une minute avant décom-
pression. Il est temps de commencer la longue remontée
avec un palier habituel à 5 mètres étendu à cinq minutes.
Car c’était une plongée profonde et exténuante.
Alors que vous attendez à la surface que le bateau
vienne vous chercher, vous exultez et hurlez avec vos
équipiers comme un cow-boy… À cet instant précis,
vous savez qu’ils ont vécu le meilleur de Bathala
Maaga Khan Thila, au Nord d’Ari atoll..
À présent, si vous pensez que tout cela n’est qu’une
vulgaire fi ction, un conseil : allez-y et vous n’oublierez
plus ces quatre mots, jusqu’à la fi n de votre vie :
Bathalaa Maaga Kan Thila. E
P. Kobeh
Les plus belles
plongées
des Maldives
Une sélection de P. Kobeh
P. Kobeh
1. Atoll de Malé Nord
E Nasseemu Thila : série de patates en bordure
d’un très grand sec du côté Est de l’atoll. Un platier
qui culmine à -9 m. Très beaux alcyonnaires bleus
et mauves sous les surplombs, bancs de lutjans
à raies bleues.
E Banana Reef : le grand classique des Maldives. Sec en
forme de banane, du côté Sud-est de l’atoll, qui remonte à -2 m.
Sous les surplombs : napoléons, poissons-soldats, gaterins... Si le
courant n’est pas trop fort, c’est une bonne plongée de réadaptation.
2. Atoll de Malé Sud
E Guraidhoo Kandu : c’est LA passe des Maldives,
à l’Est de l’atoll. On y plonge à courant rentrant.
Requins gris et pointes blanches, bancs de raies
aigles, quelques marteaux.
E Cocoa Thila : Sec à l’extérieur de l’atoll, côté Est,
O C É A N I N D I E N
Atoll
Makunudu
Atoll
Malosmadulu
Nord
Atoll
Malosmadulu
Sud
Atoll
Ari
Atoll
Nilandu
Nord
Atoll
Nilandu
Sud
Atoll
Suvadiva
Sud
qui remonte à -14 m. Plongée avec courant sortant. Requins gris
et pointes blanches, raies aigles. Sur le platier, de nombreuses tortues.
Atoll
Ihavandiffulu
Atoll
Miladummadulu
nord
Atoll
Miladummadulu
Sud
3. Atoll de Rasdhu
E Madiwaru : beaucoup de requins-marteaux, très tôt le matin, sur le récif extérieur
d’une petite île déserte au Nord-est de l'atoll d'Ari.
4. Atoll d’Ari
E Maaya Thila : petit sec vers le Nord-est de l’atoll qui culmine à -4 m. Domaine
des requins gris et pointes blanches, des lutjans, des carangues et des raies aigles.
Scènes de chasse en plongée de nuit : requins, murènes, mérous et barracudas
s’en prennent aux fusiliers. Poissons-pierres sur le platier.
E Kalhuhadhihua : récif d’un banc de sable à l’Ouest de l’atoll. Le long du récif,
de très belles formations qui alternent canyons et surplombs. Nombreux alcyonnaires
et gorgones. L’hiver, possibilité d’observer des raies mantas. Le haut de la partie
intéressante du récif culmine à -10 m.
E Hukuruelhi : récif extérieur au Sud-ouest de l’atoll. Grand site à mantas.
Plongée entre 10 et 20 m, à courant sortant.
5. Atoll de Mulaku
E Mulaku Kandu : passe au Nord de l’atoll très fréquentée par les pélagiques
(pointes blanches, carangues, barracudas, raies aigles...).
Atoll
Fadiffolu
Atoll
Malé
Atoll
Felidu
Atoll
Mulaku
Atoll
Kolumadulu
Atoll
Haddumati
Atoll
Suvadiva
Nord
6. Atoll de Felidhu
E Fotteyo Kandu : passe du Nord-est de l’atoll, avec superbes coraux mous jaunes,
presque blancs. Requins gris, marteaux, pointes blanches, thons, barracudas...
Malé

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PARTIR PLONGER
carnet de voyage
Les Maldives en bref
Hérité du sanscrit mala (guirlande) et dvipa (île),
le mot Maldives décrit parfaitement cet archipel de
l’océan Indien qui s’étale sur 820 km de long et
130 km de large. Sur 300 km2 sont posés, à fl eur
d’une eau limpide, un chapelet de 1.196 îlots, avec
21 atolls. Une centaine d’entre eux sont vampirisés
par des hôtels. Une centaine d’autres sont habités
par les 300.000 Maldiviens.
Sachez que les ingrédients de votre séjour seront
avant tout du sable, de l’eau et des poissons !
COMMENT Y ALLER
Vols directs (11 h) depuis Paris, pour
atterrir sur l’île principale de Malé.
FORMALITÉS
Passeport valide au moins six mois après
la date du retour. Visa gratuit à l’arrivée.
QUAND PARTIR
Éviter les moussons de juillet-août et de
mi-octobre à fi n novembre. La demande
est donc forte durant notre hiver ;
elle s’est accentuée depuis 2 ans.
Zone non sujette aux cyclones. Air à
30°C, mer à 28°C toute l’année.
ORGANISER VOS PLONGÉES
En croisière ou en séjour, comme vous
le souhaitez.
Les échanges entre autochtones et voyageurs restent très discrets.
40
5
Pêcheur maldivien. L'essentiel de la population est musulmane.
CAISSONS
Le plus souvent tenus par des
Européens. Sur l’île de Bandos
dans l’atoll de Malé Nord, sur
l’île de Kuramathi dans l’atoll de
Rasdhu au Nord d’Ari, sur
Lhaviyani atoll.
LANGUE
Anglais
MONNAIE
Dollar US ou euro sur toutes
les îles touristiques
DÉCALAGE HORAIRE
+ 4 h
SANTÉ
Aucun vaccin
demandé, excepté si vous
avez séjourné les six
derniers jours dans
une zone infestée
par le choléra
ou la fi èvre jaune.
COURANT
ÉLECTRIQUE
220 V. Adaptateur
international pour les prises.
À LIRE
Le guide Mondeos “Plonger aux
Maldives”, de Pascal Kobeh
CONTACTS UTILES
www.visitmaldives.com/fr
À SAVOIR
L’emblème des Maldives étant
la raie manta, il est certain
que vous la croiserez
à un moment ou à un autre
(atoll d'Ari notamment), en train
de se faire déparasiter ou
Un paradis pour les snorkelers.
d’engloutir sa ration de plancton
quotidien.
Les requins-baleines s’inscrivent
également au programme,
au Sud de l'atoll d'Ari en
particulier. Sinon, les espèces
typiques de l’océan Indien, avec
un poisson-clown endémique
des Maldives.
La meilleure façon de découvrir
les fonds marins est la croisière
(85 croisiéristes inscrits,
3 plongées par jour),
si la promiscuité ne vous
dérange pas. Sinon, choisissez
une île et plongez avec le centre
de l’hôtel (Une centaine
de centres à terre, 2 plongées
par jour le plus souvent).
La plongée étant l’activité
principale de l’archipel, vous
n’aurez pas de souci. Par contre,
risque d’ennui garanti pour les
non plongeurs. Pas de véritable
rando ni de balade culturelle
(sinon quelques sites
bouddhistes dans le grand Sud.
Convertis par les Arabes en
1153, les Maldiviens sont
musulmans). Du sable, de l’eau
et des poissons !

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42
ATOLLS DE RÊVE
D'autres paradis…
NOUVELLE-
CALÉDONIE
Les atolls du groupe Entrecasteaux avec
notamment Surprise et Huon, principal
lieu de ponte des tortues vertes dans le
Pacifi que, ne sont accessibles qu’aux
heureux propriétaires de bateaux privés
avec compresseur à bord. À l’Ouest
d’Ouvéa, se trouve le récif de Beautemps-
Beaupré. Des plongées superbes, mais
réservées à quelques privilégiés. Il est
plus aisé de séjourner sur l’atoll d’Ouvéa,
de profi ter de sa longue langue de sable
blond (25 km) et d’y plonger.
Les + : il s’agit ici de plongées
dérivantes, dans des passes, qui
nécessitent un minimum d’expérience.
Rencontres avec les thons, carangues,
barracudas. Tortues et requins quasi
garantis, notamment les paresseux
requins-léopards qui se laissent
approcher, presque nez à nez. Raies
mantas et raies léopards occasionnelles.
Plonger dans le bleu est toujours une
découverte, avec des surprises, parfois
heureuses, parfois moins. Rappelez-vous
qu’ici, vous n’êtes pas dans un parc
d’attractions et que nul ne pourra vous
prédire quel animal vous dénicherez !
Sites web : www.iles-loyaute.com
www.nouvellecaledonieplongee.com ;
www.ouveaplongee.com ;
SEYCHELLES
Desroches
Située à 40 minutes de vol de Mahé, la
capitale, l’île de Desroches (archipel des
Amirantes) est une île-hôtel. Pas de
magasin, pas de village. Vous pouvez vous
M. Carret
Terme d’origine maldivienne, l’atoll désigne un collier d’îles coralliennes, indissociable du rêve
et du paradis. Après les Maldives et les Tuamotu, en voici quelques autres, tout aussi idylliques.
Martine Carret
5
J. Chias
balader à vélo ou fouler en toute solitude
des plages de sable blanc immaculé. Le
complexe hôtelier est magnifi que (vélo au
pied de votre chambre, terrasse extérieure
avec salon et transats individuels), les
buffets sont somptueux. Et le centre de
plongée à la hauteur : 5* PADI obligent !
Les + : bateau propre, matériel en très
bon état, centre très bien entretenu. Des
atouts non négligeables, mais
“classiques” pour cette destination de
luxe. Les sites de plongée sont tous situés
à 20 minutes de bateau de la plage.
Expérimentés comme débutants seront
G. Di Raimondo
heureux face aux bancs de fusiliers ou de
gaterins. Desroches offre également des
grottes et des cavernes, tout comme des
murs coralliens. Requins et tortues sont
aussi au rendez-vous.
Sites web : www.naiaderesorts.com
Le groupe d’Aldabra
Situé à 630 milles au Sud-ouest de Mahé,
ce groupe se compose de trois atolls :
Aldabra, Cosmoledo et Astove.
Classé depuis 1982 au patrimoine
mondial de l’Humanité par l’Unesco, l’atoll
d’Aldabra abrite la plus vaste population
mondiale de tortues terrestres géantes :
152.000 recensées. Sous l’eau, tortues
vertes et imbriquées. Seule possibilité
pour y plonger : la croisière. Une
fondation, la SIF, Seychelles Islands
Foundation, délivre des permis de visite.
Les + : La certitude d’être quasi seuls au
monde. Cosmoledo offre murs de corail et
de gorgones. Le récif d’Astove est incisé
de crevasses et de cavernes. Avec un peu
de chance, vous croiserez le poissonclown
endémique de l’archipel :
Amphiprion fuscocaudatus. L’atoll
d’Aldabra est considéré comme le
Galápagos de l’océan Indien. Avec requins
et dugongs en “must” aléatoire. Tout
dépend de votre “capital chance”.
Sites web : www.seychelles.travel ;
www.sif.sc
PALAU
Séjour ou croisière, vous avez le choix
dans cet archipel de Micronésie. Au nord
de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, et au
Sud-est des Philippines, des centaines
d’îles vous attendent. Certaines sont des
atolls, d’autres non (Truk ou Yap par
exemple), mais en croisière, peu
importera la distinction. Depuis la France,
vous trouverez des voyagistes pour
vous y emmener.
Les + : 700 espèces de corail et
1.500 espèces différentes de poissons
répertoriées dans cette zone. Les
amateurs de macro y seront comblés,
notamment les amoureux des facétieux et
colorés poissons-mandarins (Synchiropus
splendidus), mais les pélagiques sont
aussi de sortie. Avec de surcroît des
incursions dans le célèbre lagon de Truk
pour plonger dans l’histoire de la Seconde
Guerre mondiale. Dans des eaux peu
profondes, gisent des centaines d’épaves,
coulées lors du raid aérien américain
Hailstone (17 février 1944) lancé contre la
IVe fl otte Japonaise.
Vous trouverez également des centres
de plongée/croisiéristes pour vous rendre
sur certains autres atolls, que sont Ngulu,
Falalop, Ulithi, Namonuito, Pulusuk,
Stawan, Ngetik, Oroluk...
Peu de Français dans cette zone,
mais si vous êtes aventurier et si vous
parlez anglais, vous pouvez organiser
votre voyage vous-même.
Sites web : www.visit-palau.com
Les différentes catégories d’atolls
E ATOLL STRICTO SENSU : altitude comprise entre 2 et 5 m. On parle parfois d’atolls submergés,
des brisants en haute mer, pour lesquels il n’y a pas de terres émergées.
E ATOLL SOULEVÉ : comme celui de Makatea (Sud des Tuamotu), où a été exploité le phosphate.
Son élévation de 70 m est due à la naissance du complexe volcanique des îles de la Société, l’apparition
de Tahiti ayant provoqué un bombement de la lithosphère.
E ATOLL SURÉLEVÉ : Niau, Tairao, Rangiroa, Fakarava, surélevés de quelques mètres. En Polynésie,
les îlots qui forment la ceinture corallienne s’appellent motu. Ils sont séparés par des hoa, chenaux plus
ou moins larges, qui permettent des échanges océan-lagon réduits.
E ATOLL COMBLÉ : le lagon est tellement petit qu’il est envahi par la sédimentation, puis la cocoteraie,
comme celui de Nukutavake.
D. Defl orin
C. Tricot
5 43