Vacheron Constantin 100 ans de formes tonneau! - Le Soir

PASSION DES
montres
www.passiondesmontres.be
Supplément gratuit du 18 octobre 2012 distribué avec
Vacheron
Constantin
100 ans de formes
tonneau!

}
Nouvelles conquêtes
edito
Dans une récente lettre ouverte aux scientifi ques, le facétieux
chroniqueur Patrick Besson (*) adressait un ordre ferme aux chercheurs :
« Faites cesser le scandale du Temps ! Il ne doit plus être autorisé à fuir
on ne sait où. Car ce prisonnier évadé ne se rattrape jamais. »
Cette mise en demeure doit paraître d’autant plus anachronique aux
ingénieurs et concepteurs du team « Innovation et Développement » de
Cartier, qu’ils sont partis, eux, vers une autre quête du Graal, une nouvelle
science de l’impossible : la réinvention du Temps! (**)
Les historiens nous disent que, depuis cinq siècles, les Huygens, Harrison
et autres Bréguet n’ont pas cessé de remettre en cause cet étrange
concept : l’heure.
Mais aujourd’hui, au cœur des manufactures, l’apparition de matériaux
inédits permet de remettre tout en question et d’apporter des réponses
originales aux problèmes les plus fondamentaux de la mesure du
temps.
Désormais, c’est en mêlant technologies de pointe souvent issues de
l’aéronautique, l’automobile…ou la dentisterie – et savoir-faire traditionnel
que l’on fait naître les montres de demain. Le train de la recherche
horlogère passe irrévocablement à la très grande vitesse et les groupes
multimarques comme les maisons indépendantes qui se contentent de
paresser dans le confortable wagon du marketing risquent de le payer
cher, à l’arrivée en gare!
* ‘Le Point’ 22 juillet 2012 ** Voir article page 28
RÉDACTEUR EN CHEF
}Jean Perini
00.03 I édito

Mimi

www.vacheron - constantin.com www.thehourlounge.com
1839, Vacheron Constantin crée de nombreuses machines dont le
célèbre pantographe, un outil mécanique permettant pour la première
fois de reproduire d’une façon parfaitement fidèle les principaux
composants horlogers, augmentant encore le niveau de qualité de
ses garde-temps. Cette invention propulse la marque dans l’avenir et
révolutionnera l’horlogerie suisse.
Fidèle à l’histoire qui a fait sa renommée, Vacheron
Constantin s’engage à entretenir, réparer et restaurer
toutes les montres produites depuis sa fondation,
un gage d’excellence, et de confiance qui fait encore
aujourd’hui la réputation de la manufacture.
Patrimony Contemporaine
Poinçon de Genève, Boîtier en or rose, Mouvement mécanique à remontage manuel
Réf. 81180/000R-9159

azert

BRUXELLES
Hall of Time
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LOUVAIN-LA-NEUVE
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azer
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Calibre Royal, à multiples complications intégrées
en première mondiale. Entièrement conçu et réalisé
dans les laboratoires et ateliers de haute horlogerie
Pequignet à Morteau, en France. Remontage
direct du tambour de barillet, diffusion de la force
par un axe central. Indicateur de réserve de marche
de 88 heures. Grande phase de lune précise.
Double grand guichet date et jour à 3 disques à
triple saut instantané, correction sur la couronne
quelle que soit la position des aiguilles. 21600
alternances/heure, grand balancier à forte inertie
et à vis compensatoires. Remontage automatique
dans les deux sens, système à haut rendement.
Chef-d’œuvre d’innovation horlogère, sa technique
confine à l’harmonie.
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Son affichage des phases de lune
doit être corrigé régulièrement.
Environ toutes les quatre générations.
La SAXONIA QUANTIÈME ANNUEL donne cinq indications de temps différentes en
un coup d’œil : heure, grande date, jour de la semaine, mois et phases de lune. D’un
point de vue purement mathématique, ce dernier affichage ne devra être corrigé
que d’un jour tous les 122 ans. Cette précision à 99,998 % est assurée par le mou-
La SAXONIA QUANTIÈME ANNUEL. Exclusivement chez :
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vement automatique à remontage bidirectionnel. Ses 476 pièces sont toutes finies
avec le même soin. Même celles que vous ne pouvez pas voir à travers le fond en
verre saphir. Un joyau de micromécanique qui brillera dans toute sa perfection d’origine,
même quand l’affichage des phases de lune nécessitera sa première correction.

octobre 2012
}
sommaire
Les Montres
de l’Année
Homme/Dame
Cartier à
la conquète
du temps
C’est du neuf
Homme/Dame
Vacheron Constantin
100 ans de
formes tonneau
Ici, on customise !
00.12
00.28
00.34
00.46
00.52
Rédacteur en chef : Jean Perini assisté de Nicola P.
Téléphone : 0032 4 343 50 50
E-mail : tendances.marches@skynet.be
Graphisme : Michèle Gérard. Téléphone : 0032 2 225 54 07
E-mail : michele.gerard@rossel.be
Coordination : Rossel Advertising, Nicolas Ansotte
Téléphone : 0032 2 225 55 86. E-mail : nicolas.ansotte@rossel.be
Éditeur Responsable : Patrick Hurbain, 100 rue Royale, 1000 Bruxelles
Impression : Remy-Roto
00.60
00.64
00.70
00.76
00.82
00.86
00.94
Très bon
anniversaire
Longines
La dame de chez
Richemont
C’est du belge
Souscription
& fi nancement
participatif
Quand le succès
passe par Liège...
Des montres signées
Rousseau
Pour eux,
rien d’impossible !

Nos
}
experts au
feminin
00.12 I nos experts au féminin
Reconnaissons-le : ce n’est pas demain
que la parité homme/femme aura
droit de cité dans le cercle fermé des
passionnés de montres. C’est d’autant
plus regrettable que le garde-temps pour
dames connaît un engouement croissant
et que le mouvement mécanique séduit
de plus en plus épouses et compagnes.
Heureusement, quelques pionnières
ont déjà marqué la profession par leur
compétence et leur valeur-conseil dans
le commerce horloger. Nous avons
demandé à deux d’entre elles, habituées
à la fréquentation des Salons de Bâle de
Genève, de nous faire part de leurs choix
et de leurs préférences, dans les nouvelles
collections dames 2012/2013.
}

Maison Hall of time
}
Francoise
Lenoizelet
Francoise Lenoizelet est, d’abord, l’associée
d’Emmanuel Hankard, avec qui elle a créé
en 2009 la Boutique Hall of Time, au pied de
l’hôtel Conrad à Bruxelles. En trois ans à peine,
ce point de vente est devenu une véritable
ambassade de la belle horlogerie suisse, et
Françoise n’est pas étrangère à ce succès.
Cette licenciée en traduction, après un postgraduat
en gestion d’entreprises, a concrétisé
une autre de ses passions – celle des animaux
– par un assistanat en médecine vétérinaire…
qu’elle pratiquait le week-end!!
Goedele
Slaets
Comme Obélix est tombé dans la potion
magique, Goedele Slaets vit dans l’amour
des belles montres, depuis son enfance, dans
l’une des plus belles maisons horlogères de
la Métropole Anversoise : Slaets.
Créée en 1904, Slaets fêtera bientôt ses 110
ans d’existence, en proposant une sélection
de plus de 40 marques de montres de luxe
et de joaillerie. Goedele partage la direction
de Slaets avec son frère Jan, l’un des
membres du fameux « Maestricht Group »
que nous évoquons en fi n de ce magazine.
}
Maison Slaets

Nos deux experts au féminin ont choisi
chacune neuf nouvelles montres
qu’elles voulaient particulièrement
distinguer. Et comme on sait que «souvent
femme varie... », seuls deux modèles ont
réuni leurs suffrages : la nouvelle
« Rendez-vous » de Jaeger-LeCoultre et la
déjà fameuse « Portugaise » d’IWC
(... montre masculine à l’origine). Pour le
reste, le choix de ces dames est
}
chaque
fois différent... et c’est bien ainsi !!
IWC Portuguese Chronographe
Françoise Lenoizelet
Un modèle intemporel et
un grand classique
avec une touche de
sportivité pour les femmes
d’aujourd’hui qui
n’ont pas peur de
porter une montre
un brin masculine.
00.01
} Goedele
Slaest
Le choix
Bien qu’avec la Portuguese,
IWC s’adresse surtout au
segment masculin, je suis
une véritable fan de cette
montre. Lorsque ce modèle
est sorti en or rouge avec
cadran gris-noir, je n’ai pas
hésité plus longtemps pour
en faire ma propre version
féminine. J’y ai placé un
bracelet en alligator brillant,
et je porte maintenant la
montre avec beaucoup de
plaisir!
de nos expertes !
&Françoise Lenoizelet
Goedele Slaest
00.02
Jaeger-LeCoultre ‘Rendez-vous’
acier avec diamants
Françoise Lenoizelet
La dernière née des
montres pour dames
mais très prometteuse.
Je pense que la gamme
va s’étendre et que
nous ne sommes pas au
bout de nos surprises.
Fonction date très
pratique pour les femmes
qui travaillent.
}
Goedele Slaest
Avec l’arrivée de cette montre
ronde, JLC a donné un tout
nouveau tour à sa collection
féminine. En ce qui me
concerne, j’opte pour la plus
grande version de 34 mm,
cette montre plutôt classique
se voyant tout de même
dotée d’un rayonnement
plus contemporain. Avec
l’indicateur « jour/nuit » et le
mouvement automatique, JLC
sait une fois de plus combler
les dames avec une belle
pièce de technologie.

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santos-dumont
SQUELETTE 9611 MC
LE CALIBRE 9611 MC DE CARTIER PROPOSE UN MOUVEMENT SQUELETTE EXCLUSIF. LE SQUELETTAGE
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Françoise Lenoizelet
00.03
Baume & Mercier
Classima or rose, cadran
nacre, index
sertis MOA10077
Une Classima pour dames,
enfi n ! Raffi née, de
bonne taille, assez plate
malgré l’automatisme,
et très agréable à porter.
00.04
Cartier
Ballon Bleu moyen modèle
or rose W6900456
La quintessence de la
féminité chez Cartier.
Respect des codes de la
marque, très joli ton d’or rose,
mais bracelet brun et terne
à remplacer impérativement
par un alligator rouge…
Je la porte souvent !
00.16 I nos experts au féminin
Goedele Slaest
Le choix
de nos expertes
00.04
Hublot Boa Bang 41 mm acier
réf. : 341.SX.7917.NR.979.
Cette année encore, Hublot
a su me surprendre par sa
créativité et son originalité.
Outre de magnifi ques nouveaux
modèles dans la série Classic
Fusion sur bracelet en or rouge
ou titane, un modèle a su
me séduire par son charme
particulier. Cette « Boa Bang »,
qui fait partie d’une édition
limitée à 250 pièces, est
véritablement époustoufl ante !
En combinaison avec
le bracelet en peau de python,
l’utilisation de quartz marron
dans la lunette rend l’ensemble
encore plus séduisant.
00.03
Chopard Impériale
Chronographe en acier
+ lunette sertie de diamants.
Réf : 388549-3003
Chopard est très fort dans
le segment féminin depuis
de nombreuses années
déjà, et fait donc partie
de mes marques favorites.
Ce chronographe en acier
est pour moi une extension
très stylée de la collection
Impériale, Chopard
réussissant à conférer à
une montre d’allure sportive
l’élégance et la féminité
nécessaires.
00.05
Chanel J12 Chromatic 38 mm
réf. : H3242
Cette version en céramique
grise de la J12 est plus subtile
et plus douce que les modèles
blancs ou noirs, ce qui rend
cette montre plus facile à porter
été comme hiver et aisément
combinable avec différents
types de vêtements.

Hand mate.
Exactly what I need!
Spitfire Perpetual Calendar Digital Date-Month. Ref. 3791:
In the days when the Spitfire conquered the skies, there
was no shortage of heroes. And where there were heroes,
there were bad guys, too. Anyone up there without a
wingman could only rely on his instincts – and his IWC.
Today, the IWC Spitfire Perpetual Calendar Digital Date-
Month comes with up to 68 hours power reserve and a glass secured
against drops in air pressure, all designed to give pilots a feeling of security. Which thanks
to the per petual calendar will last for centuries to come. IWC. Engineered for men.
Mechanical chronograph movement | Self-winding | 68-hour power
reserve when fully wound | Stopwatch function with hours, minutes
and seconds | Hour and minute counters combined
in a totalizer at 12 o’clock | Flyback
function | Small hacking seconds | Digital
perpetual calendar (figure) | Leap year display |
Screw-in crown | Sapphire glass, convex, antireflective
coating on both sides | Water-resistant 6 bar | 18 ct red gold
Gilson Hilton Hotel, Antwerpen, +32 3 226 74 33 • Horloges Slaets Antwerpen, +32 3 213 50 80 • Ginotti Antwerpen, +32 3 231 56 92 •
De Greef Brussel, +32 2 511 95 98 • Gilson Brussel The Hotel, Brussel, +32 2 512 86 99 • Hall of Time Brussel, +32 2 539 34 50 •Heursel Gent, +32 9 264 29 29 •
Gilson Hasselt, +32 11 23 10 91, Gilson Knokke, +32 50 60 19 72 • George Leuven, +32 16 22 28 16 • Piron Joaillerie Luik, +32 42 23 41 78 •
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J Molitor Horloger Luxemburg, +352 22 44 90 • Windeshausen Luxemburg, +352 27 44 95 91

Françoise Lenoizelet
00.05
Ebel Beluga Lady index
sertis 1216038
Un modèle emblématique revisité de manière
réussie. La forme a été gardée, la taille est
adapté à notre époque et les lignes très fl uides.
00.07
Jaquet Droz
Heure Céleste onyx or rose
J005023521
La maitrise technique dans le
travail du cadran, l’inventivité
(je n’ai jamais vu cette
décoration nulle part),
l’exclusivité de la marque.
Pour les femmes qui
veulent une montre qui
sort du lot, pas identifi able
au premier regard,
et sophistiquée.
00.06
Hublot
Classic Fusion 38mm
king gold pavé
581.OX.1180.RX.1704
J’ai toujours aimé la ligne
Classic Fusion, surtout
pour les dames, car
elle est plus discrète
que la Big Bang et
plus facile à porter
pour les petits
poignets.On reste
cependant dans
le style Hublot,
c’est-à-dire
fl amboyant par
le sertissage.
Le choix
de nos expertes Goedele Slaest
00.07
00.06
Omega Ceragold Seamaster
Planet Ocean réf. :
232.63.38.20.04.001
Panerai Radiomir or rouge
PAM00439
Cette Panerai avec
cadran brun et croco brun
m’a séduite d’emblée.
Avec ses 42 mm, cette
montre est aussi très
confortable à porter pour
les femmes. J’adore son
« look vintage » ainsi que
son rayonnement typique,
à la fois robuste et élégant.
Avec la Ceragold lancée à
l’automne, Omega rompt
clairement avec son image
parfois un peu classique. La
lunette en céramique blanche
combinée à un boîtier en or
rouge confère à cette montre
légèrement plus lourde et sportive
un caractère résolument féminin
et contemporain. Et comme la
tendance du blanc a encore
le vent en poupe,cette montre
a d’emblée bénéfi cié de ma
préférence.

1791
depuis
VINTAGE 1945 XXL
temps du
Boîtier en or rose, fond saphir.
Heure, minute et petite seconde.
Mécanique *
Mouvement mécanique à remontage automatique Girard-Perregaux.
COLMAN - EIERMARKT 7 - 2000 ANVERS | GINOTTI - APPELMANSTRAAT 3 - 2018 ANVERS
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Françoise Lenoizelet
00.08
Patek Philippe
Ladies perpetual calendar
or rose, lunette sertie 7140 R
La marque n’est plus à
recommander. J’aime
la démarche de la montre
à complication pour dame.
Et quelle complication :
ma préférée (on ne se lasse
pas d’admirer quotidiennement
le fonctionnement d’un
calendrier perpétuel).
00.09
Roger Dubuis
Excalibur lady or rose lunette
sertie EX36-821-50-10/ORR01/F
Un virage pour Roger Dubuis
qui, tout en gardant l’esprit
Excalibur, a ramené
les proportions de la montre
à un format plus portable.
C’est le beau et le bon
(Poinçon de Genève).
00.20 I nos experts au féminin
Le choix
de nos expertes Goedele Slaest
00.08
Cartier Tank Anglaise
or rouge
réf. : WT100003
C’est toutefois la présentation
de la nouvelle Tank Anglaise
qui a constitué pour moi
l’apogée du Salon de Genève
de ce début d’année.
Bien que ce modèle soit
également édité en or blanc
et jaune, j’ai opté pour la
version plus douce en or
rouge, sertie de diamants sur
le côté de la lunette... Pour moi
aussi, « Diamonds are a girl’s
best friend »! Grâce au boîtier
légèrement bombé,
cette montre est aussi
beaucoup plus agréable
sur le poignet.
00.09
Baume & Mercier
Hampton or rouge
réf. : MOA10093
Bien que ma préférence
revienne plutôt aux
grandes montres, j’ai été
extrêmement enthousiaste
à la vue de cette Hampton
en or rouge! J’adore sa
combinaison de couleurs
ainsi que sa forme carrée.
Cette montre est en outre
produite en édition limitée à
250 pièces, et notre magasin
en sera le seul distributeur
en Belgique.

Oris Tubbataha Limited Edition
Automatic mechanical regulateur movement
Titanium case with crown protection
Donation to help to preserve the Tubbataha Reef
Limited to 2000 pieces
www.oris.ch
real watches for real people

}
UNE FOIS ENCORE, LES JOURNALISTES SPÉCIALISÉS À QUI NOUS AVONS DEMANDÉ D’OPÉRER LA SÉLECTION
DES NOUVELLES MONTRES QUI LES ONT MARQUÉS CETTE ANNÉE, ONT FAIT LE TRI PARMI LES CENTAINES DE
MODÈLES PRÉSENTÉS AUX SALONS DE BÂLE ET DE GENÈVE.
montres
de l’année
Pour déterminer cette sélection 2012, ils ont
croisé différents critères : l’originalité de
la montre, son caractère technique, son
esthétique. Ils ont ensuite classé par ordre
de préférence, dans chacune des deux
catégories homme (montres simples et
montres compliquées), les trois montres
de leur choix.
Dans la catégorie « montres simples », une victoire qui nous
ravit : celle de la marque Tudor, seconde signature de Rolex.
Nous avons dit à plusieurs reprises, dans ces colonnes, tout le
bien que nous pensons de cette production qui, à nos yeux,
représente probablement l’un des meilleurs rapports qualité/
prix du marché. Tant mieux si cette opinion est partagée par la
majorité de nos collègues !
Belle victoire également de Longines qui, avec ses 180 ans,
se porte à merveille et de L.u.c. Chopard où Karl-Freidrich
Scheufele poursuit son excellent travail.
Côté « montres compliquées », deux succès qui étaient
attendus : ceux de deux mouvements vraiment exceptionnels
présentés, l’un à Genève, l’autre à Bâle. Jaeger-LeCoultre nous
fait rêver avec sa nouvelle version « sphérique » du duomètre.
Breguet nous a ébloui avec son incroyable tourbillon fusée.
Enfi n soulignons avec plaisir l’arrivée, pour la première fois dans
notre référendum, de l’excellente maison Greubel Forsey qui
réalise, chaque année dans la discrétion, des montres vraiment
d’exception.
00.22 I montres de l’année

}
LA MONTRE
HOMME
DE L’ANNÉE
La “Tudor
Heritage Black Day”
Le retour en force des montres vintage
n’est certainement pas pour rien dans la
nomination « montre de l’année », de cette
nouvelle Tudor, dont l’esthétique évoque
largement les années cinquante. Car si
Rolex était née sous l’impulsion de Hans
Wilsdorf, au début du siècle passé, ce n’est
qu’en 1946, à la sortie de la Guerre, que
le même Wilsdorf donnait naissance à sa
« seconde marque ». « Je veux offrir à nos
concessionnaires la possibilité de vendre
à un prix plus bas que mes montres Rolex,
une montre qui soit digne de la même
confi ance ! », disait-il. C’est pourquoi,
associée, au départ, à la fameuse Rose des
Tudor, la marque a opté, dans les années 60,
pour son célèbre « bouclier », symbole plus
évident de ses caractéristiques de solidité
et de robustesse.
Entre 1947 et 1952, Tudor allait mettre en
oeuvre un véritable programme dans cet
esprit, avec la production des fameuses
« Oyster Prince » et de son boîtier étanche.
La version « Submariner », produite pour la
marine américaine, verra le jour entre 1964
et 1966, suivie dans les années 1970 par le
modèle conçu pour la marine nationale
française.
Toujours en 1970, ce sera le tour de la
Tudor « Oysterdate », dont le style marquera
la plupart des réalisations suivantes. Avec
cette « Black Day » lauréate 2012, Tudor
réinterprète son standard qui a marqué
durablement l’histoire de la plongée :
cadran bombé, couleur bordeaux de la
lunette, aiguilles « snowfl akes », cornes fi nes
et allongées, cadran noir, boîtier de 41 mm.
La montre est livrée avec deux bracelets,
l’un en tissu, l’autre en acier ou en cuir.
}

L’Héritage 1940
de Longines
Pour marquer son 180e anniversaire ( voir
dans les pages qui suivent), Longines a eu
la bonne idée de plonger dans ses archives
et de faire revivre quelques-uns des témoins
de cette belle et longue histoire. Chose
étonnante, cette « Héritage 1940 », choisie
par nos confrères journalistes, est empreinte
d’un esprit pourtant très contemporain…
alors qu’elle est inspirée d’une pièce
datant de l’après-guerre ! Elle en conserve
les caractéristiques essentielles dont
princi-palement la lunette rehaussée, un
design très épuré, des contours taillés, une
minuterie « chemin de fer » et des chiffres
arabes.
Le boîtier est en acier, dans un diamètre
de 39,5 mm (… un format qui redevient à la
mode, et nous éloigne des exagérations que
nous avons connues ces derniers temps),
avec un mouvement automatique ETA et
une réserve de marche de 42 h. Un très
beau retour sur le passé qui pourrait servir
de leçon pour bon nombre de designers
actuels….
00.24 I montres de l’année
}
LES OUTSIDERS
La « Chopard
L.u.c. 8 HF »
Lors de la sortie de cette nouvelle montre
des ateliers Chopard, nous avons dit
combien, à nos yeux, elle constituait un
véritable événement dans l’histoire de
l’horlogerie. En effet, il s’agit du premier
mouvement mécanique de haute fréquence
présenté sur le marché avec une
certifi cation chronomètre confi rmée par le
COSC. Alors qu’un mouvement classique
bat à la fréquence de 4HZ, celui-ci est
animé à une fréquence de 8HZ, soit 57.600
alternances par heure. En mai dernier, Karl-
Friedrich Scheufele, CEO de Chopard, nous
expliquait l’intérêt d’une telle innovation :
« L’avantage de la haute fréquence en
horlogerie réside dans l’amélioration
sensible des propriétés chronométriques.
Un nombre d’alternances plus élevé du
balancier implique une sensibilité moindre
aux perturbations et un retour plus rapide à
l’équilibre à la suite d’un choc. » Le boîtier de
la L.u.c. 8 HF est en titane, avec un diamètre
de 42 mm.
}

LA MONTRE
COMPLIQUEE
DE L’ANNÉE
La «Duomètre
Sphérotourbillon » de
Jaeger-LeCoultre
En 2007, la Manufacture de la Vallée de
Joux proposait aux amateurs de belles
montres, une innovation particulièrement
intéressante : le concept « Dual-Wing ».
Il s’agit d’intégrer dans un garde-temps, deux
mécanismes autonomes, chacun disposant de
sa propre source d’énergie, mais partageant un
organe réglant commun.Plusieurs déclinaisons
bénéfi cieront de cette nouvelle ligne, dont un
chronographe d’une précision exceptionnelle
ou encore une grande sonnerie Big Ben !
La Sphérotourbillon que nos collègues
journalistes ont élue «Montre de l’Année
Compliquée», bénéfi cie une fois encore du
même concept, avec un même maître-mot
très cher aux horlogers de Jaeger-LeCoultre :
la précision. En effet, ce tourbillon est le seul
au monde à être ajustable à la seconde. Il est
multiaxe : le premier axe est concentrique à sa
cage, le second vertical est incliné de 20°.
Ensemble, ils donnent au tourbillon un
mouvement comparable à celui d’une toupie,
00.26 I montres de l’année
-
}
qui compense ainsi les effets de la gravitation
dans toutes les positions… et pas seulement
en station verticale. A noter, au cœur du
mouvement bat un spiral de forme cylindrique,
comme dans les chronomètres de marine du
XVIIIe siècle.Boîtier en or rose de 42 mm. Réserve
de marche de 50 heures.

Le « Tourbillon GMT »
de Groebel-Forsey
La complication dite GMT – qui indique
en l’occurrence la présence d’un second
fuseau horaire – est probablement l’une
des plus pratiques pour les voyageurs et les
hommes d’affaires.
Dans l’histoire de la haute horlogerie, on
n’a pratiquement jamais associé cette
information… avec la sophistication la plus
pointue du mouvement mécanique : le
tourbillon.
C’est à cette performance que se sont
attelés Robert Groebel et Stephen Forsey
Mais, une fois encore, plutôt que de faire
appel à l’affi chage conventionnel du
fuseau horaire, par une aiguille ou une
heure sautante, ils ont opté pour une
expression tridimensionnelle, sous la forme
d’un globe terrestre qui tourne dans le sens
habituel de notre planète, et donc dans le
sens contraire des aiguilles de la montre.
Par cette vision surprenante, on perçoit les
fuseaux horaires en temps réel et d’un seul
coup d’œil. Comme par magie, notre globe
pivote sur un mécanisme logé au pôle
Sud, pour une vision idéale de l’ensemble.
L’affi chage jour/nuit est dans le même
esprit.
LES OUTSIDERS
Le « Tourbillon Fusée
7047 » de Breguet
Ce fut l’une des montres compliquées les
plus spectaculaires présentées au Salon
professionnel de Bâle, en début d’année.
Elle met en scène de façon panoramique le
mécanisme classique du tourbillon (inventé
par Louis-Abraham), associé à un mode
de transmission peu utilisé en horlogerie :
celui d’une chaîne-fusée. Il offre l’avantage
d’optimaliser la régularité de marche de
la montre, par le fait que son couple reste
constant, quel que soit son niveau de
remontage. Grâce à sa forme conique, la
fusée sert de différentiel (comme sur une
voiture) pour transmettre au mouvement
une force continue.
Autre amélioration : une roue de couronne
à denture frontale apporte encore plus
de sensibilité au remontage. Malgré ces
avancées technologiques, la montre
garde toute son identité « Breguet », avec
ses cannelures, ses attaches soudées et
les fameuses aiguilles bleuies. Un cadran
excentré à 07.30H contribue à l’équilibre et
à la lisibilité de l’ensemble. C’est vraiment
l’art horloger, dans la grande tradition du
génial inventeur.
}

}
Cartier à
LA CONQUE
DU TEMPS
Grâce au développement de ses concept watches, la manufacture de la
Chaux-de-Fonds poursuit son programme de recherches et d’innovations
horlogères, visant à accréditer son statut de manufacture, sur un marché
mondial de plus en plus concurrentiel. Si, depuis des décennies, le joaillier des
rois impose son savoir-faire dans l’univers des montres bracelets de luxe, avec
des icônes comme la « Tank », la « Santos », la « Pasha » ou, plus récemment
la « Ballon Bleu »…, il ne pouvait plus s’avérer un concurrent crédible dans le
« Gotha » de la Haute Horlogerie, sans se doter d’une véritable structure de
recherche et développement, en son propre sein. Conscient de cette nécessité
quasi « vitale » pour le futur de sa marque N°1, le groupe Richemont a décidé,
en 2007, de frapper un grand coup : soutenue par un budget quasi illimité,
une structure dédiée exclusivement à l’innovation a été mise en place dans
ses installations ultramodernes de la Chaux-de-Fonds. Cette Think Tank réunit
sur quatre étages et 3.000 m², 135 ingénieurs et spécialistes horlogers. A leurs
côtés, pour traduire en termes de mouvement, le fruit de leurs recherches, une
femme exceptionnelle, considérée comme l’une des plus compétentes de la
profession : Carole Forestier. Cette française fait partie du cercle très restreint
des concepteurs horlogers capable de créer des mouvements de haute
horlogerie dotés des complications les plus sophistiquées, soit pour s’inscrire
dans les demandes de la « Think Tank », soit en proposant elle-même de
nouvelles idées.
)

TE
ID One
ID Two
}
Une
première
étape
En 2009, l’équipe « Innovation & Développement », dirigée par Édouard
Mignon, s’exprime pour la première fois au grand jour en présentant la
« Cartier ID ONE » : une concept watch, fabriquée alors à un seul exemplaire
et dont les caractéristiques sont déjà révolutionnaires.
Dans ce mouvement précurseur, le réglage n’est plus nécessaire (or c’est
l’étape la plus « dévoratrice » de temps) et l’huile est devenue superfl ue! Une
performance obtenue grâce à une fabrication au micron près, une géométrie
optimale de l’ensemble de l’organe réglant et l’utilisation de matériaux de
pointe : cristal de carbone, niobium titane, Zerodur®, revêtement ADLC…
Un
nouveau
pas
Juillet 2012. L’équipe d’Édouard Mignon franchit une nouvelle étape avec
la présentation à la presse spécialisée du concept ID TWO. En préambule,
elle annonce la sortie prochaine de 50 exemplaires de la « Ballon Bleu » qui
fait l’objet des innovations annoncées dans l’ID ONE. Pour la première fois, on
quitte le cercle fermé du laboratoire d’idées… pour passer à la réalisation
d’une présérie. Dans cette même lignée, Cartier dévoile l’objectif majeur du
projet ID TWO : améliorer le rendement du mouvement horloger!
Dans une montre, comme dans tout mécanisme, seul un faible pourcentage
d’énergie est utilisé de façon productive : ainsi, à l’intérieur du boîtier, 75 % de
l’énergie fournie par le ressort sont gaspillés. Le but à atteindre est clair : diviser
par deux la consommation énergétique en augmentant la puissance, tout en
diminuant frottements et déperditions.
Et la méthode préconisée par le team reste la même : avoir non pas « une »
mais « des » idées, car il en faut beaucoup pour aboutir à l’innovation,
certaines étant rejetées au cours du processus.
cartier I
00.29

La première montre
à HAUT rendement
Défi n°1 : Emmagasiner le
plus d’énergie possible.
Si l’on en croit les calculs quelque peu
désuets réalisés il y a quelques années par
des ingénieurs horlogers suisses, il semblerait
qu’un mouvement mécanique n’ait besoin,
comme force minimale de propulsion, que
de l’équivalent d’un milliardième de cheval-
vapeur.
Le ressort enroulé en spirale à l’intérieur
du barillet emmagasine cette minuscule
quantité d’énergie et la transmet peu à
peu au train de rouage. Un principe qui,
pour l’essentiel, est resté inchangé depuis
le début du XVe siècle. Mais les classiques
ressorts en acier et leurs mauvaises
« caractéristiques d’élasticité » sont connus
pour être les maillons faibles de la chaîne.
Autre point délicat : le frottement entre spires
et à la résistance entre la boucle extérieure
et la paroi du barillet. Des lubrifi ants peuvent
réduire ce problème, mais de façon partielle
et temporaire uniquement.
Pour la première fois dans l’histoire
horlogère, on va utiliser ici des ressorts en
fi bre de verre. Ce matériau, bien connu
des perchistes, possède des propriétés
mécaniques très élastiques dotées d’une
remarquable habilité à emmagasiner
l’énergie. Les deux barillets de la montre
concept ID TWO sont équipés de quatre
ressorts, fabriqués à partir de microfi bres
de verre et de résine d’époxy. Afi n de
réduire le frottement, Cartier a remplacé
les traditionnels éléments de lubrifi cation
par un revêtement polymère ultrafi n, sans
Avec le concept
ID Two
les chercheurs
ont tenté de
répondre à 3 défi s
majeurs.
pores, transparent et extrêmement lisse. Ces
barillets à double étage libèrent leur énergie
en série. Troisième caractéristique innovante
du mécanisme de distribution de l’énergie,
le revêtement ADLC des barillets. ADLC est
l’acronyme anglais d’amorphous diamond-
like carbon, c’est-à-dire « carbone amorphe
diamantin », appliqué à une température
de 200°. Particulièrement élastique,
extrêmement dur et extraordinairement
lisse, l’ADLC reste longtemps fonctionnel
sans nécessiter de lubrifi cation. Résultat 1 :
30% d’énergie emmagasinée en plus.
Défi n°2 : Maximaliser
l’énergie transmise
Lorsqu’engrenages et pignons entrent
en action pour augmenter la vitesse de
rotation d’un train de rouage, il se crée
inévitablement un frottement. Il y a friction
à l’endroit où les dents s’imbriquent et
aux points de portée des arbres, axes ou
tiges. Au fi nal, près d’un quart de l’énergie
transmise au barillet se perd. Au lieu du
traditionnel parcours de transfert de
l’énergie du ressort au balancier, c’est
un système de rouage à différentiel bien
plus effi cace sur le plan énergétique qui a
été mis au point pour la montre concept
ID TWO Cartier. Il se compose d’une roue
centrale accompagnée d’axes montés
mobiles qui tournent autour de son centre
avec les engrenages et pignons auxquels
ils sont accouplés. Ils permettent de réduire
de 25 % le frottement des coussinets rubis,
sans lubrifi cation qui plus est.

PIAGET ALTIPLANO
La montre automatique la plus plate du monde
Boîtier en or blanc, 5,25 mm d’épaisseur
Le mouvement automatique le plus plat du monde
Calibre Manufacture Piaget, 2,35 mm d’épaisseur
ULTIME DISCRÉTION
www.piaget-altiplano.com
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Autre innovation, le nouveau matériau
utilisé pour les roues. Les traditionnels laiton
et acier ont été remplacés par du silicium
revêtu de cristal de carbone, 60 % plus
résistant et 70 % plus léger en poids que
l’acier. Résultat 2 : 10% d’énergie transmise
en plus.
Défi n°3 : Minimiser
la consommation de
l’oscillateur.
Le spiral peut être considéré comme le cœur
d’une montre mécanique qui, sans lui, ne
battrait qu’une fois. Il suffi t de le supprimer
pour s’en rendre compte. Un balancier sans
spiral n’effectuerait qu’une demi-oscillation
puis s’arrêterait. Il ne servirait à rien de le
secouer pour le « ranimer » puisque la
force de vie qui imprime au balancier son
oscillation retour est contenue dans ce
modeste spiral, fortement élastique, qui
fait en général entre 1/100 et 3/100 de
millimètre d’épaisseur.
Après avoir résolu les problèmes de réglage
et de lubrifi cation dans le développement
de l’ID ONE, avec la montre concept ID TWO,
Cartier défi e une des causes majeures de
gaspillage d’énergie de l’oscillateur : la
résistance à l’air.
00.32 I cartier
La première
montre
sous VIDE
Les turbulences et les changements de
pression atmosphérique infl uent sur les
oscillations de l’organe de régulation,
les parties mobiles consommant néces-
sairement plus d’énergie lorsqu’elles
sont obligées de lutter contre la traînée
aérodynamique. En aéronautique par
exemple, les avantages d’une résistance à
l’air réduite sont manifestes. Un Airbus 380
consomme environ 2.800 litres de kérosène
par 100 kilomètres lorsqu’il vole à une
altitude de 1.000 mètres à une pression
atmosphérique de 900 millibars.Mais lorsque
la pression atmosphérique n’est plus que
de 180 millibars à une altitude de croisière
de 12 000 mètres, l’avion ne consomme
plus que 800 litres par 100 kilomètres. Avec
la montre concept ID Two Cartier, Cartier
réussit l’exploit sans précédent de faire le
vide à presque 100% dans le boîtier d’une
montre-bracelet. L’ingénieuse technologie
Airfree permet à l’air présent dans le
boîtier d’être réduit à un niveau insignifi ant.

En conséquence, le balancier oscille sans
rencontrer de résistance à l’air, ce qui
diminue sa consommation d’énergie de
37 %. Le balancier d’un mouvement horloger
conventionnel en position horizontale
réalise environ 300 battements, c’est-à-dire
qu’il s’arrête à plat après deux minutes
environ d’activité. La montre concept
ID TWO Cartier, en revanche, continuera de
« battre » pendant près de trois minutes.
Conçu en deux parties seulement, le boîtier
Calibre de Cartier est en Ceramyst,
une céramique poly-cristalline innovante
entièrement transparente, issue de la
technologie militaire et utilisée sur les chars
d’assaut. Résultat 3 : 37% de consommation
en moins.
32 jours de réserve
Comme on l’a vu, cette seconde montre-
concept Cartier relève le défi du haut
rendement énergétique. La montre concept
ID TWO emmagasine 30 % d’énergie en plus
et consomme deux fois moins d’énergie
qu’une montre traditionnelle! Dans le
volume du Calibre Cartier de 42 mm, la
montre offre une incroyable autonomie de
32 jours!
Cartier ouvre ainsi la voie d’applications
fondamentales pour l’horlogerie : un meil-
leur rendement autorise de nombreuses
améliorations, dont la miniaturisation,
l’augmentation de l’autonomie sans
augmentation de la taille, la durabilité,
davantage de complications, et bien sûr,
l’amélioration de la chronométrie.
Bref, un nouveau chapitre de l’histoire de
l’horlogerie mécanique.
Ci-dessus, le team des ingénieurs et horlogers d’aujourd’hui et ceux du siècle passé. Au centre, Corole Forestier.

montres
}
LA FORTE DEMANDE DE MONTRES MASCULINES DANS LES PAYS ÉMERGENTS, POUSSE DE PLUS
EN PLUS L’INDUSTRIE HORLOGÈRE À PRÉSENTER SES NOUVEAUTÉS HORS SAISON.
C’est du neuf
hommes
00.34 I news hommes
L’ Alpina « Heritage Pilot »
00.01
Inspirée par le design d’origine de
la montre des années 1920 et 1930,
cette réédition retrouve le calibre de
montre de poche à remontage manuel,
le boîtier à charnière, le logo et les index
appliqués sur le cadran.
Edition limitée à 1883 exemplaires
00.02
La « Petite seconde rétrograde »
de Blancpain
Dans sa collection « Villeret »,
a Manufacture accueille son premier
modèle doté d’un cadran fl ingué laqué,
avec plusieurs couches de laque
translucide bleue, appliquées pour obtenir
un effet de profondeur. Boîte en or blanc
de 40 mm avec mouvement automatique
et réserve de marche de 3 jours.

00.04
00.03
00.05
}
L’« Octo Maserati » de Bulgari
Association de deux signatures
prestigieuses pour cette nouvelle montre
mécanique, qui aligne quatre fonctions
à affi chage rétrograde. Dans un boîtier
en acier de 45 mm, un calibre avec
fonctions chronographe,distribuées
par roue à colonnes. A noter, l’échelle
tachymétrique sur la lunette.
Le « Grand Ocean Chronodiver » d’Edox
Cette nouvelle « Chronodiver » assure
la pérennité de la collection « Grand
Ocean », avec une nouvelle carrure
redessinée. L’innovation réside dans
le toucher de la nouvelle lunette tournante,
à mi-chemin entre le velours et le
caoutchouc.Diamètre de 42 mm, avec
calibre Ronda et étanchéité à 250 m.
La « Classica Automatic » de GC
Montre mécanique au charme très
vintage, cette pièce permet le regard sur
son mouvement automatique au travers
d’une ouverture sur le cadran en forme
de croissant, entre 7 et 11 heures, ainsi
que par le fond de boîte, transparent.
Etanchéité jusqu’à 100 m. Boîtier en acier
avec couronne vissée.
}
00.06
La « Grande Seconde SW Acier-
Caoutchouc « de Jaquet Droz
Ici, un grand classique de la haute
horlogerie s’approprie les avancées
de la technologie moderne, grâce à
un processus complexe d’abaissement
de matière, exécuté sur un bloc évidé.
Également taillées dans la masse,
les plaquettes soulignent
la prédominance des rondeurs.

00.07
L’ « Aquis Titan » d’Oris
00.36 I news hommes
}
hommes
Association de titane et
de tungstène, ce nouveau
chronographe Oris fera
le bonheur des amateurs
de plongée. Ses atouts : valve
automatique à hélium, aiguilles
Supernova à lecture rapide,
couronne vissée et poussoirs
en acier inoxydable,
étanchéité à 500 m…
et prix raisonnable pour
un produit de cette qualité.
00.08
La « Royal Grand Sport » de Pequignet.
Equipée du fameux « Calibre Royal «,
cette montre automatique, avec
remontage dans les deux sens, se loge
dans un boîtier en acier poli de 41 mm.
A noter la très belle grande date et jour,
sur un cadran argenté opalin, tout
comme la grande « phase de lune «.
Réserve de marche de 100 heures.
00.09
Le « Chronographe Carrera Jack Heuer »
de TAG Heuer.
Jack Heuer est un véritable visionnaire à
qui l’on doit les plus emblématiques des
montres modernes de la marque, dont
notamment la «Carrera». Cette année,
Jack fête ses 80 ans, avec un nouveau
chronographe en édition limitée de 41 mm
de diamètre, qui s’inspire très directement
du design d’origine.

00.10
La « Pocket Watch 1920 » de Tissot
Cette montre s’inspire des années 20
au cours desquelles les montres de poche
étaient considérées comme l’accessoire
ultime du parfait gentleman ! Mais cette
réédition n’hésite pas à adopter divers
caractères plus contemporains tels que
les aiguilles droites, les index bâtons …
et le chiffre arabe 12, à la place qui lui est
dévouée. Mouvement mécanique. Boîtier
acier avec fond transparent.
00.11
La « Pilote Type 20 » de Zenith
Dans la vague «Vintage « qui nous
submerge, les montres d’aviation
- et plus littéralement d’aéronef …-
connaissent un succès croissant. Ici,
le garde-temps joue dans la démesure,
avec son boîtier de 57,5 mm, façonné
en titane, pro contrebalancer le poids
du mouvement. L’esprit «Vintage »
se poursuit sur le cadran noir, avec
ses éléments luminescents, et son tour
d’heure en relief. Mouvement à
remontage manuel, certifi é COSC.
00.12
Le « Slimline Tourbillon » de
Frédérique Constant
La jeune manufacture suisse poursuit très
sagement son parcours dans la recherche
de l’excellence, avec des créations
toujours intéressantes. Pour preuve,
cette édition limitée, et numérotée,
à 188 exemplaires, qui dispose
du précieux échappement en silicium,
que jusqu’ici, seuls quelques « grands »
pouvaient se permettre. Développé
dans l’esprit classique des années 50,
la montre opte pour une cage à 6.00H,
en base d’un cadran particulièrement
sobre et dépouillé.

• www.montblanc.com
montblanc nicolas rieussec
chronograph open home time
Bring the Nicolas Rieussec Story to life
Paying homage to the man who invented the chronograph, this new
timepiece is as precious as the home time it keeps. The characteristic Rieussec
chronograph measures the time with its two turning discs, complimented by
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part of the movement. Monopusher chronograph, self-winding
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disc with day and night display, 18K red-gold case. Crafted in the Montblanc
Manufacture in Le Locle, Switzerland.
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For dealer addresses please contact Montblanc Belgium - 02/533 06 90

}
hommes
00.13
00.15
La « 1966 Répétition Minutes »
de Girard - Perregaux.
C’est l’une des complications
horlogères les plus accomplies, et dans
cette version de Girard - Perregaux,
probablement son expression la plus
minimaliste.Dans un boîtier en or rose
poli de 42 mm, une sonnerie à répétition
à 2 marteaux opposés, marquent
00.14
les heures, quarts et minutes. Il s’agit
d’une édition numérotée, disposant
de 100 heures de réserve de marche.
La « Night Vision » de
Victorinox Swiss Army
Ce modèle - dont le succès ne
se dément pas depuis son lancement
en 2003 - vient de connaître une
modifi cation esthétique importante :
un cadran rond ouvert et une lunette
plus fi ne. Mais le principe de
son originalité reste le même :
grâce à l’intégration d’un LED
L’ « Edition Spéciale N°6 »
à faible consommation, le cadran
de Meistersinger
s’illumine, reste éclairé ou émet
Sans pour autant remettre en cause
un signal pour marquer sa présence.
l’originalité de son affi chage horaire,
Le boîtier est en acier, sur 42 mm
la marque propose deux nouveaux
des diamètre.
cadrans - en noir et en gris -
en éditions limitées à 2 X 48 pièces.
Cette production restreinte dispose
d’un mouvement à remontage manuel,
dans un boîtier acier de 43 mm.
00.40 I news hommes

DS ACTION Automatic
DIVER’S WATCH 200 m
ISO 6425
Sapphire crystal
Stainless steel
Swiss Made
WWW.CERTINA.COM

montres
}
00.42 I news dames
AU JEU DE LA SÉDUCTION, L’HEURE AU FÉMININ RESTE L’UN DES MEILLEURS ATOUTS DES
FABRIQUANTS. ET, CETTE ANNÉE ENCORE, LES GRANDES MAISONS HORLOGÈRES ONT ABATTU
LEURS PLUS BELLES CARTES.
C’est du neuf
dames
00.01
La « Tondo Tourbillon Gioletto »
de De Grisogono
Ultime création de la maison,
cette « Gioletto » drape
d’une parure de diamants
blancs son nouveau mouvement
mécanique doté d’un tourbillon
à 8.00 H. Proposé en or gris,
dans sa forme ovale, c’est
la première fois que la marque
interprète cette complication
dédiée aux femmes.
00.02
La « Serpenti » de Bulgari
Brillamment réinterprétée
au gré des années et des
inspirations, cette montrebracelet
fait briller ses écailles
sur base d’une structure d’or
rose, et deux tours de poignet.
Dans son prolongement, le
boîtier prend la forme de la
tête du mystérieux reptile,
pour abriter un mouvement
horloger à quartz.

00.03
La « Happy Sport Oval » de
Chopard
Une nouveauté dans
la collection « Happy Sport »
créée en 1993 par Caroline
Scheufele pour la Maison
Chopard : un boîtier oval affi né,
aux proportions modernisées.
Sur son cadran de nacre,
sept diamants mobiles,
incontournables dans ce
grand classique, virevoltent
avec facétie. Mouvement
quartz. Boîtier or rose.
00.04
Les « Montres Manchette »
de Piaget
00.05
L’ « Etrier » de Schroeder
Joailliers
Décontraction et féminité…
dans une élégance très
contemporaine : c’est la
signature du joaillier
luxembourgeois qui propose
cette nouvelle «Etrier»,
équipée d’un mouvement
chronographe à quartz, ornée
d’un cadran en nacre,
entièrement pavé de 275
diamants. Bracelets de
différents coloris.
}
}
A l’occasion de la Biennale
de Paris - où Piaget compte
}
maintenant parmi les
exposants -, le joaillier a
présenté quelques réalisations
nouvelles dans sa collection
« Limelight Couture Précieuse »,
dont ces deux pièces inspirées
de créations maison des
années 70. Mouvements quartz.
}

00.06
L’« Admiral’s Cup Legend 38
Mystery Moon » de Corum
Un cadran de nacre tournant
sur lui-même, entraînant dans
sa course la lune et le soleil : c’est
la prouesse technique que Corum
dédie cette année à la femme,
dans un décor gravé dans la
nacre blanche ou noire. Le boîtier
emblématique dodécagonal est
rehaussé d’une lunette sertie
de 72 diamants. Mouvement à
remontage automatique.
}
00.07
La « Chacha » de Rodania
Toute en courbes, cette montre
au bracelet soyeux double
tour et à la boîte doublement
ronde, se présente en version
argentée ou bronzée, avec
un cadran parsemé de petits
cristaux Swarovsky…
au prix de 169 ou 179 €.
dames da
}
}
00.08
L’« Onde » d’Ebel
C’est l’une des nouveautés
féminines les plus importantes de
}
l’année : la création d’une ligne
inédite, de la part de l’horloger
suisse qui a écrit les plus belles
pages de la montre de charme.
Une taille idéale pour la femme
- 30 mm -, un boîtier acier
(ou or dans le haut de gamme)
avec une couronne sertie
de douze diamants…
et tout le charme Ebel.
00.09
La « Romance » de Louis Erard
Le spécialiste de la montre
mécanique masculine… à
petit prix, propose une nouvelle
collection dame,
avec mouvements quartz,
composée de 36 modèles, avec
boîte ronde en acier ou PVD ou or
rose, sertie ou non de diamants.
Ses dimensions vont de 30 à
33 et 36 mm (pour le chrono),
avec bracelet cuir ou acier,
cadran nacre ou guilloché,
chiffresromains… ou d’élégants
diamants ! Le credo reste, lui,
inchangé : toujours au juste prix !

le tsar Nicolas II avec un fusil de chasse manufacturé Lebeau-Courally
150 ans d’artisanat
sans égal, se dévoilent
dans une montre exclusive
Depuis 1865, la maison Lebeau-Courally est réputée pour produire les plus prestigieuses
armes de chasse, répondant aux critères de qualité les plus exigeants. Ces créations
ont été soigneusement manufacturées pour les grands de ce monde, comme le tsar
Nicholas II de Russie ainsi qu’un grand nombre de maisons royales.
La manufacture trouve son origine à Liège et cultive depuis sa naissance le savoir-faire
artisanal ainsi qu’un esprit d’indépendance. Grâce au rachat en 2010 par la famille
Joris Ide, Lebeau-Courally peut envisager sereinement la continuité à long terme de
ses valeurs culturelles.
Tout l’héritage de Lebeau-Courally se traduit désormais dans une collection de
montres aux calibres raffinés, manufacturés dans le canton de Bern en Suisse. Plusieurs
détails subtils réfèrent sans ambiguïté au monde de la chasse. Toutes nos collections
horlogères sont produites en quantités limitées et numérotées individuellement pour
vous garantir la possession d’un garde-temps unique à grande valeur ajoutée.
Découvrez la collection exclusive de montres Lebeau-Courally dans notre fl agship store:
Lebeau-Courally | Kustlaan 179, 8300 Knokke-Zoute | T 050-62 91 33 | watches@lebeau-courally.com | www.lebeau-courally.com
Chronographe
en or rosé
cal LC 2894
automatique
éd. limitée à 50 ex.
www.ab.be

Cent ans
}
DÉSIREUSE DE MARQUER UNE RUPTURE AVEC LA FORME ARRONDIE DES MONTRES DE POCHE,
VACHERON CONSTANTIN DEVIENT, EN 1912, L’UNE DES PREMIÈRES MANUFACTURES À ADOPTER
DES BOÎTIERS DE FORME « TONNEAU ». DÈS SON APPARITION, CETTE FORME DEVIENT UNE
PIÈCE EMBLÉMATIQUE, QUI SERA ASSOCIÉE, AU COURS DU SIÈCLE, AUX PLUS PRESTIGIEUSES
COMPLICATIONS HORLOGÈRES.
de formes tonneau
}
VACHERON
CONSTANTIn
À cette époque, les mouvements dits « de
forme » épousaient les moindres courbures
et recoins de la boîte. (Voir notre article,
p.°86). Aujourd’hui, le mouvement classique
circulaire est devenu omniprésent, et il est
rare de trouver encore un mouvement dans
une montre de série industrielle. Pour preuve,
la statistique établie récemment par notre
confrère Armbanduren, sur l’ensemble des
1.100 modèles sortis en 2011. On y compte
960 montres rondes, 165 montres de forme,
65 carrées, 38 rectangulaires, 25 tonneaux
et 16 coussins. Cette évolution – si elle est
étroitement liée aux tendances de la mode – est
surtout justifi ée par des raisons économiques.
Car la plupart des clients n’y voyant que du
feu, il est bien plus économique d’insérer
dans un boîtier, quelle que soit sa forme, un
mouvement rond, plutôt que de concevoir et
réaliser un mouvement spécifi que.
00.46 I vacheron constantin

00.01
00.03
00.02
Une collection
réinventée
La célébration de ce siècle d’histoire donne l’occasion à la Manufacture
Vacheron Constantin de redessiner sa collection « Malte » et de l’enrichir
de quatre nouveaux modèles, quatre déclinaisons parfaitement classiques
dans leur esprit, mais contemporaines dans leur style.
Les nouvelles « Malte Tourbillon »,
et « Malte Petite Seconde »
sont complétées par
une pièce anniversaire
éditée à 100 exemplaires.
Ces quatre nouveautés soulignent que la montre de forme garde une place
à part dans la haute horlogerie et une véritable vocation chez Vacheron
Constantin. Dans la perspective de pouvoir compléter cette gamme dans
les années à venir, les ingénieurs de la maison ont développé, pour la
« Malte Tourbillon », le calibre 2795, nouveau mouvement de forme tonneau,
épousant parfaitement la forme de la boîte. En outre, ces quatre garde-
temps sont homologués avec les nouveau critères du Poinçon de Genève,
label de qualité, qui vient de fêter ses 125 ans. Il ne porte plus désormais
uniquement sur le calibre, mais sur le garde-temps dans son ensemble.
01. La « Malte Tourbillon » Sur un cadran épuré, avec index et chiffres
romains en or rose pour les indications de 6H et 12 H, le tourbillon porteur
de l’aiguille des secondes, s’impose comme une évidence dans
la collection « Malte ». Son positionnement à 6H exige un léger décentrage
de l’axe des aiguilles des heures et minutes qui trônent ainsi au dessus
du fameux « coeur »battant. Le « berçage » de la barrette du tourbillon,
nécessite plus de 11 heures de travail manuel. Le berçage consiste à limer
avec une parfaite régularité les extrémités des bras, afi n de leur donner une
forme conique et demi-cylindrique, tout en respectant la délimitation
du centre et des talons. Pour fi naliser l’opération, les artisans l’adoucissent
à l’aide de pierres, de chevilles de bois et pâtes de fi nition, pour obtenir un
rendu parfaitement poli.
02. La « Malte 100 e Anniversaire » est une pièce à remontage
manuel, limitée à 100 exemplaires. Dans son boîtier de 36.7 x 47.6 mm en
platine 950, un cadran est habillé de chiffres romains peints, comme dans
les pièces d’époque.Chaque pièce est numérotée. Réserve de marche de
65 heures.
03. La « Malte Petite Seconde » Elle se présente dans un boîtier
en or rose 18K de 36.7 x 47.6 mm. Les index, e, or rose également, ont été
retravaillés pour épouser au mieux, le nouveau galbe donné au boîtier
tonneau.

}
Hamilton
}
La « Khaki X Patrol »,
chronographe
avec table
de conversion.
à Genève
Sur terre, sur mer et
dans les airs
Jusqu’au 31 octobre 2012, la « Cité du temps « à Genève présente une
occasion unique de faire connaissance avec une marque horlogère,
fondée en 1892 à Lancaster en Pennsylvanie, et qui, depuis, est toujours en
avance sur son temps : Hamilton. Plusieurs pièces exposées ont vraiment
marqué l’histoire de l’horlogerie. La plus ancienne, une montre de poche de
1901, évoque fi èrement la considération de l’époque portée à la marque
comme le fabricant de « l’exactitude horlogère du chemin de fer ».
C’était en effet Hamilton qui fournissait au personnel des trains et à leurs
voyageurs, ce type de montres pour leurs périples à travers l’Amérique
du Nord, apportant ainsi une sécurité bienvenue dans ce territoire aux
nombreux fuseaux horaires. Autres pièces à voir, les chronomètres de
marine Hamilton, développés pendant les années quarante et qui furent les
premiers à être conçus avec les moyens industriels modernes. Utilisés par
la Marine américaine, comme alternative à la radio, ils étaient essentiels
pour calculer la longitude et déterminer la position des navires, comme la
direction à suivre.
Une des autres histoires aux multiples chapitres est celle de la première
montre électrique au monde. Le 3 janvier 1957, Hamilton présentait
la « Ventura », dont le boîtier caractéristique a gardé toute sa popularité
aujourd’hui… et qui a connu ses heures de gloire chez les stars américaines.
Elvis avait choisi de la porter dans le fi lm Blue Hawaii en 1961 et, au total, fi t
des apparitions dans quelque 400 fi lms. La marque Hamilton, qui fait partie
maintenant du Swatch Group, se targue également, à juste titre, d’un
héritage important dans l’aviation. C’est son chronographe aéronautique
qui, dès 1919, veillait sur le premier service postal aérien des USA, entre
Washington et New York.
}
La « JazzMaster Autochrono »,
avec 60 heures de réserve de marche.

WW1 HEURE SAUTANTE OR ROSE · Avec réserve de marche · Édition limitée à 50 pièces
Bell & Ross Benelux : +32 (0)2 268 79 53 · bellross@watchtrade.be · e-Boutique: www.bellross.com

Elégance, tradition
& performance depuis 180 ans
Longines Twenty-Four Hours : l’heure des navigateurs Swissair
Dans les années 1950, Longines fournissait des montres à la compagnie aérienne nationale suisse, Swissair. Ces garde-temps,
développés spécialement sur la base de montres pour aviateurs de la marque, présentaient la particularité d’effectuer un tour de
cadran en 24 heures. Cette caractéristique technique répondait aux besoins du personnel de navigation alors chargé de déterminer
la position de l’avion et d’établir le plan de vol. Longines réédite aujourd’hui cette montre tant en raison du rôle historique et
fonctionnel qu’elle a joué qu’en raison de la force esthétique qu’elle a conservée. Elle a été baptisée Longines Twenty-Four Hours.
BELGIQUE
SLAETS, Anvers, 03/213 50 81 | HERNOULD, Ath, 068/33 31 34 | TOLLET JOAILLIERS, Bruxelles (1000), 02/218 11 93 | TOLLET CITY 2, Bruxelles (1000), 02/217 91 58
TOLLET BASILIX, Bruxelles (1080), 02/468 05 08 | TOLLET CREATION, Bruxelles (1200), 02/771 84 46 | TOLLET JOAILLIERS, Bruxelles (1200), 02/762 35 47 | COSYNS Tongres,
Bruxelles (1040), 02/735 13 79 | COSYNS Toison d’Or, Bruxelles (1050), 02/511 45 49 | COSYNS Univ., Bruxelles (1050), 02/646 88 47 | DE WITTE, Bruxelles (1000), 02/512 75 97
GEORGE JOAILLIERS, Bruxelles (1180), 02/343 52 34 | MICHEL, Charleroi, 071/32 70 85 | HADIDI, Enghien, 02/395 31 38 | BOUVERNE, Gand, 09/223 95 72 | CARDINAL,
La Louvière, 064/28 48 36 | KUYPERS, Liège, 04/222 16 23 | HEYMANS, Linkebeek, 02/380 66 16 | GEORGE JOAILLIERS, Louvain-La-Neuve, 010/45 47 69 | L’ORO, Louvain-
La-Neuve, 010/45 64 89 | STIEVENART, Mons (Cuesmes), 065/35 39 06 | LANGOHR, Namur, 081/22 60 01 | CHABOUD, Marcinelle, 071/36 02 17 | BAUWENS, Renaix, 055/21 47 01
DELRUE 1904, Tournai, 069/22 34 55 | HERNOULD, Tournai , 069/22 44 30 | TOLLET JOAILLIERS, Waterloo, 02/354 24 65

AZER
Longines Twenty-Four Hours
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
BIJOUTERIE HUBERTY, Grand-Rue 40, Luxembourg, +352/22 59 09 | BIJOUTERIE MOLITOR, Rue Marché aux Herbes 4a, Luxembourg, +352/22 44 90
JOAILLIERS WINDESHAUSEN, City Concorde, Bertrange, +352/27 44 95 91 | KASS-JENTGEN & FILS, Centre Commercial Auchan/Rue
A. Weicker 2, Luxembourg, +352/42 93 43 | KASSJENTGEN & FILS, Centre Commercial Belle Etoile, Luxembourg, +352/34 85 38| KASS-JENTGEN & FILS
Coin de Grand-Rue/3 Avenue de la Porte Neuve, Luxembourg, +352/46 55 83 | KAYSER-REINERT, Avenue de la Liberté 46, Luxembourg, +352/48 92 11
SCHMIDT, Shopping Center Concorde, Luxembourg, +352/44 94 77 | SCHROEDER, Grand-Rue 27-29, Luxembourg, +352/22 20 67

Le phénomène est devenu quasi banal dans le domaine automobile
et répond – disent les sociologues – à un besoin de plus en plus
marqué chez le consommateur de personnaliser ses objets-cultes,
et d’aller à contre-courant du caractère banalisant des grandes
marques.
Scandale,
hérésie
Plusieurs manufactures horlogères avaient déjà perçu ce
besoin de personnalisation de la montre chez certains types de
consommateurs. Mais jusqu’ici, c’est la marque elle-même qui avait
pris l’initiative, avec de très belles réussites comme la collection
« Quai de l’île » proposée par Vacheron Constantin, ou encore
la formule « My Very Own Reverso » de Jaeger Le Coultre, ou, plus
modestement, le travail que propose Mikael Bourgeois avec
sa ligne « MB » (voir encadrés). Mais l’évolution à laquelle on assiste
depuis quelques mois est, à coup sûr, plus spectaculaire dans la
mesure où le processus de « customisation » va beaucoup plus loin
qu’une simple adaptation de la montre : ici, ce sont des opérateurs
indépendants qui s’attaquent aux principaux éléments esthétiques
des « icônes » des grandes marques.
}
ou simple gadget
Ici on
customise
00.52 I customisation

Full change,
full color
Trois sociétés se font
particulièrement
remarquer dans ce travail
d’adaptation
de votre garde-temps préféré (ironie du sort :
deux d’entre elles seraient actuellement
en confl it pour « copie de modèles
originaux » !!). Il s’agit de la société anglaise
Bamford Watch Department qui a été
pionnière en la matière. En toute logique,
elle a choisi la Rolex Daytona comme
terrain de prédilection, mais n’hésite pas
à s’attaquer tout autant à Patek Philippe,
Audemars Piguet ou Tag Heuer. La
seconde est Pro Hunter, basée également
à Londres. À entendre les créateurs de
cette société anglaise qui a vu le jour en
2009, leur intention était de s’adresser
d’abord à la clientèle des amoureux de
la chasse, en leur permettant de masquer
l’éclat de leur montre, pour la rendre plus
discrète ! Il est certain qu’aujourd’hui on
rencontre plus souvent les clients « people »
de Pro Hunter dans les émirats ou dans
le show business qu’à l’affut dans la forêt
de Sherwood ! « Nous sommes à Rolex ce
qu’AMG est à Mercedes ! » n’hésitent pas
à affi rmer ces « développeurs », sur leur site
internet. « Notre collection vise à « boucher
le trou » que nous constatons dans la ligne
sport de la marque horlogère, en rendant
hommage à ses « golden fi fties et sixties » !
Nos créations s’inspirent de ces modèles
« vintage » comme la Daytona, avec
sertissures antirefl ets, les Military Submariner,
spécialement créées pour le « Special Boat
Squadron »… ou encore celles réalisées en
noir pour l’armée britannique en poste en
Afrique ! Ce sont ces dernières que nous
avons destinées, au départ, pour nos amis
chasseurs ! »
Comme on le voit, la « Pro Hunter » est
devenue une véritable « contremarque »
que ses concepteurs n’hésitent pas à
littéralement « appliquer » sur celle de
Rolex ! Chaque modèle fait l’objet d’une
production en série limitée de 100 pièces,
mais on parle d’un total de plusieurs milliers
de réalisations autour des Daytona, des
Explorer, des Deep Sea, des Submariner… et
même de la ceramic GMT Military, qui fait
l’objet d’une série de 500 pièces.
Les « owners » célèbres sont nombreux : Bill
Clinton, Orlando Bloom, Norman Foster,
François-Henri Pinault… et autres princes ou
monarques… dont Pro Hunter n’hésite pas
à faire largement état dans des articles de
presse au niveau mondial.

Une démarche
artistique
Fabrice
Letellier
CEO de Black-Out
Concept, nous
explique le
processus qu’il
a mis au point.
Le troisième opérateur Black-Out Concept
est suisse, et n’hésite pas à revendiquer le
label « Swiss Made » puisqu’il pratique sa
chirurgie esthétique aux bords du lac .
Fabrice Letellier : « J’achète directement
les montres – principalement des Rolex –
chez un détaillant important de la place
(Bucherer, en l’occurrence) qui peut ainsi
me consentir un prix intéressant. Ensuite,
nous pratiquons dans nos ateliers, les modi-
fi cations demandées par le client, qui peut
aussi nous envoyer sa propre montre. Tout
peut être changé : les aiguilles, le cadran,
la lunette, le fond de boîte, et ce, dans les
couleurs de votre choix. Mais notre spécia-
lité est surtout la pulvérisation d’atomes de
carbone, sous forme de fi lms de couleurs
noir en PVD (Physical Vapor Deposition)
ou, ce que je préfère, en DLC (Diamond
Like carbon), avec dépôt de plusieurs cou-
ches d’atomes. C’est le fameux « Black-out » !
Nous disposons également sur notre site
d’un simulateur qui permet à notre client
de visualiser par Photoshop le résultat qu’il
espère obtenir ».
Passion des Montres : « Quel est le prix
moyen d’une customisation ? ».
Fabrice Letellier : « Il est de l’ordre de 3 à
4.000 €, suivant les options désirées ! ».
Passion des Montres : « Le simple fait d’ouvrir
une Rolex implique que votre client perdra
automatiquement la garantie de 2 ans
assurée par la marque ? ».
Fabrice Letellier : « C’est exact ! Mais nous
donnons à notre tour une nouvelle garantie
de 2 ans sur le mouvement et « à vie » sur
le traitement. Et, très honnêtement, dans le
cas de Rolex, nous ne prenons pas grand
risque ! ». Suite p. 56

Info: O2 658 O1 2O l info@gtime.be
OFFICER’S
Inspirés du célèbre couteau suisse, les garde-temps Victorinox Swiss Army sont le reflet de la
qualité et de la fonctionnalité que la marque s’engage sans cesse à offrir.
Garantie de 3 ans I Swiss Made I Mouvement à Quartz I 40 mm I Étanche à 100 mètres I Guichet jour et
date I Livrée avec un couteau exclusif I Réf. 241551.1 I Prix 495€
SWISS ARMY KNIVES CUTLERY TIMEPIECES TRAVEL GEAR FASHION FRAGRANCES l WWW.VICTORINOX.COM

Passion des Montres : « Par contre, ne courrez-
vous pas, sur le plan légal, un risque sérieux
en apportant une modifi cation esthétique
importante à la personnalité d’un modèle
horloger, qui n’est pas votre propriété ? ».
Fabrice Letellier : « D’après nos informations,
les responsables de ROLEX estiment qu’il s’agit,
de notre part, d’une démarche artistique
et, en aucun cas, d’une contrefaçon ! Ils
considèrent que notre intervention ne
détériore pas leur marque, mais qu’il s’agit
d’un « plus » ! Leur seule réserve porte sur la
garantie qu’ils ne veulent plus assurer dans
leur réseau ».
Passion des Montres : « Pourtant, en tant que
spécialiste du monde horloger, vous devez
être conscient que, sur le plan esthétique,
une montre est une entité dont chacun des
éléments constitue sa personnalité. Or vous
n’hésitez pas à modifi er plusieurs de ces
éléments au risque de « dénaturer » cette
personnalité et ce, sans l’accord de son
créateur ! ».
Fabrice Letellier : « La demande d’intervention
vient essentiellement de la part du propriétaire
de la montre, qui en fait exactement ce qu’il
veut ! ».
Passion des Montres : « Ca ne doit pas être
tout à fait l’avis du créateur de la montre ? »
Fabrice Letellier : « Jusqu’ici, sur le plan
juridique, il n’existe aucune jurisprudence
qui mette en cause notre intervention et qui
détermine un quelconque préjudice fi nancier
que subiraient les marques. Permettez-moi
d’ajouter une anecdote : on me dit que
Roger Federer, qui est sous contrat avec
Rolex, rêverait de porter une « full black », mais
malheureusement cela lui est interdit ! »
Le succès que rencontre le processus de « full color » risque-t-il de
générer, comme certains le prétendent, un nouveau segment du
marché horloger ? C’est peu probable, même si l’engouement pour les
montres faites d’une seule couleur se confi rme avec des « best-sellers »
comme la « Big Bang All Black » de Hublot. Par contre, il est évident
que la passivité relative des grandes manufactures concernées par
ces customisations ne va pas durer et, dans leurs services juridiques,
souvent très étoffés, on commence à prendre le phénomène très au
sérieux. Comment imaginer que les responsables de Rolex acceptent
encore longtemps que des opérateurs comme Bamford n’hésitent
pas à reconstituer un cadran, en recomposant le logo et les mentions
légales de la marque ?
La customisation,
un nouveau
segment
Peut-on considérer comme une « démarche artistique » l’intégration du
personnage de « Popeye » dans une « Yacht Master » ? À moins, disent
certains, que Rolex considèrent cette démarche comme périphérique,
et que, entre temps, elle fasse vendre des montres ! Le leader mondial
de la Haute Horlogerie ne nous a pas habitués, jusqu’ici, à autant de
patience… et certains vont même jusqu’à parler de complicité sinon
de tolérance. Sur son site « Businessmontres », Grégory Pons affi rme que
les services juridiques de Rolex s’efforceraient de faire admettre, au
niveau européen, une nouvelle demande de marque communautaire.
Ce dépôt dans la classe 14 (horlogerie) leur permettrait de déposer
l’Oyster et ses variantes (dont la Submariner) en tant que « marque
tridimensionnelle » (boîtier, couronne, cadran, bracelet). Rejetée en
2004 par les juges européens, cette demande de Rolex risque-t-elle
d’aboutir ? C’est peu probable !

DENIS VA N ESSER
HASSELT
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Mikael Bourgeois
« Je crée le garde-temps
de vos rêves »
Voilà la promesse que tient Mikael Bourgeois, ce jeune
horloger installé à Morteau, dans le Jura français.
Mikael Bourgeois : « Je conçois et développe un
design unique pour chacun de nos clients. En tant
qu’artisan, nous ne travaillons jamais avec des
pièces de série et mettons en œuvre, à chaque fois,
une fabrication spécifi que. Pour ce qui concerne les
mouvements – et selon les vœux du client – nous
proposons, soit un modèle standard, soit un calibre
tout à fait original, dont nous confi ons la réalisation à
un atelier spécialisé. Pour le reste, notre client choisit
la forme de la boîte, sa taille, sa matière, son cadran,
ses aiguilles et les fonctions dont il souhaite disposer.
J’ai créé avec mon père un bureau d’études et
de design. Ce bureau a développé, pour les plus
grandes manufactures, plus de 300 modèles… qui
sont aujourd’hui en diffusion dans le grand public.
Pour les montres sur mesure, notre clientèle est très
internationale : des collectionneurs, des amateurs
éclairés… et surtout des gens qui ont envie de se
faire plaisir, et de laisser un souvenir marquant à
leurs héritiers ! Chaque année, nous réalisons entre
dix et quinze montres entièrement personnalisées.
Un exemple de prix : un chronographe original dans
une boîte en or, avec garantie, coûte entre 25.000 et
40.000 €, selon la complexité.
Pour info : http://www.mb-watches.com
Vacheron Constantinn
L’esprit des Cabinotiers
Dès 1650, les horlogers sont déjà nombreux à s’activer dans le
quartier Saint-Gervais à Genève, sur la rive droite du Rhône. Ces
artisans particulièrement compétents – les cabinotiers – vont très
vite, sous l’impulsion de Vacheron Constantin, réaliser des montres
sur mesure, mettant tout en œuvre pour donner à un garde-temps
le caractère qui refl ètera le mieux et à tout jamais, les choix de son
propriétaire.
Une renaissance
En 2006, l’Atelier Cabinotiers de Vacheron Constantin a vu le
jour pour faire revivre cette tradition de la belle ouvrage, qui a
fait la réputation de la cité genevoise. Ici, pas de collections, ni
de catalogue. Tout commence par l’histoire secrète et intime, du
commanditaire. L’un, passionné d’histoire, souhaite la reproduction
d’un tableau de maître en émail grand feu sur cadran ; l’autre,
amoureux poétique, désire une grande sonnerie qui ne s’animerait
qu’une fois l’an, à l’anniversaire de l’être aimé ; un troisième enfi n,
amateur de grandes complications, rêve d’un chef-d’œuvre
mécanique encore jamais tenté. Toutes les demandes, de la plus
simple à la plus audacieuse, sont étudiées minutieusement par un
comité éthique mis en place spécialement pour le département.
Chaque nouveau projet nécessitant un développement technique
reçoit l’appui d’une équipe composée d’un ingénieur, d’un
mécanicien et d’un horloger. Ensemble, ils vont s’évertuer à
traduire en termes techniques les rêves les plus fous. Les designers
et le département Recherches & Développement de Vacheron
Constantin sont mis à contribution selon les besoins. Puis des
équipes dédiées, chargées du développement et du suivi du projet,
prennent le relais. Un interlocuteur privilégié fait en permanence
le lien entre elles et l’acquéreur. Un site internet permet au client,
d’entrer dans l’intimité de sa montre et de suivre chaque étape de
production de son garde-temps.

©2012 EBEL - EBEL.COM - REF 1216071
EBEL Beluga Grande. Une interprétation gracieuse et élégante
soulignée par l’alliance de l’acier et des diamants.
EBEL.COM

180 ans
00.60 I 180 ans de Longines
saisissant toujours l’air du temps, sans renoncer à la sobriété.
Très bon
}
Au service de la « bienfacture » horlogère depuis 1832, la marque au sablier ailé fête
cette année ses 180 ans. Devenue l’un des leaders du Swatch Group, elle se porte à
merveille, en osant l’avant-garde technique sans céder au tourbillon des modes, en
ANNIVERS
LONGINES
Auguste Agassiz & Ernest Francillon Steffi Graf & André Agassi
L’anecdote est très révélatrice de cette particularité de la manufacture
Longines : au lieu d’organiser à l’occasion de cet anniversaire un grand
round-up dans l’une des stations helvétiques à la mode, elle fêtera cette
date marquante avec les autorités locales du village de Saint-Imier, niché
au cœur du Jura suisse, où elle est implantée depuis sa création. Cet
attachement à la petite cité horlogère explique également la personnalité
très indépendante de Longines, à l’intérieur du très puissant et alémanique
Swatch Group.
Ces liens qui lient la marque à Saint-Imier sont tellement forts que, malgré
un chiffre d’affaires de l’ordre du milliard de francs suisses, une production
dépassant le million de montres, et un personnel d’environ 1000 personnes,
Longines donne l’impression d’avoir gardé un caractère quasi familial !
}

La personnalité de celui qui est à la tête de la
maison, depuis 1988, y est pour beaucoup !
Personnage attachant, gestionnaire bril-
lant, tempérament souvent explosif,
Walter van Könel est l’un des symboles de
la réussite de Longines. Ancien colonel de
l’armée suisse (il aurait aujourd’hui le grade
de général), il est fortement impliqué dans
la vie politique régionale.
AIRE
Il est aussi membre de la direction élargie
du Swatch Group.Agé aujourd’hui de 71
ans, il devrait normalement avoir quitté le
groupe pour bénéfi cier de sa retraite, en
toute quiétude. Mais s’il est toujours en
fonction, c’est à la demande de feu Nicolas
Hayeck qui le considérait comme l’un des
meilleurs managers du monde horloger.
« Lorsque j’étais gosse,
dit-il, j’étais déjà
impressionné par
la Manufacture, sur les
hauteurs de Saint-Imier,
où travaillaient
la plupart des habitants
de la région. J’étais
aussi convaincu qu’un
jour j’en ferais partie
et que, sous son
impulsion, je serais
amené à découvrir
le monde. Mon vœu
a été réalisé ! »
}
Walter van Könel

1832
00.62 I 180 ans de Longines
D’agassiz
à Agassi
En 1832, l’horloger Auguste Agassiz donne
naissance à un comptoir de ventes qui
commercialise, en partant du petit bourg
jurassien, des garde-temps fabriqués la
plupart du temps au domicile des artisans
de la région.Vingt ans plus tard, c’est son
neveu Ernest Francillon qui va prendre
le relais en regroupant, en un même site,
les différentes étapes nécessaires à la
fi nalisation des montres. Pour ce faire, il
acquiert une parcelle de terrain au lieudit
« Les Longines » et fonde en 1867 la
fabrique qui portera ce nom.
Elle poursuivra son développement jusque
dans le premier tiers du XXe siècle, à
un point tel qu’en 1911, la manufacture
occupe plus de 1.100 ouvriers, et vend déjà
ses montres dans le monde entier. C’est à
cette époque que Longines prendra une
initiative audacieuse dont elle recueillera
les fruits un siècle plus tard en ouvrant des
comptoirs commerciaux en Chine, où la
marque occupe aujourd’hui l’une des
positions leaders du marché horloger.
En 1889, Francillon enregistrera sa marque
de fabrique, avec le sablier ailé, pour lutter
contre les contrefaçons, déjà actives à
l’époque. Elle constitue aujourd’hui la plus
ancienne marque encore en activité, et
jamais modifi ée.
1900
1906

T I M I N G F O R C H A M P I O N S
The new Edox X-treme Pilot III is dedicated
to rally drivers, true virtuosi of the tarmac
and icy roads, and to all devotees of the automobile.
This new limited edition is sporty,
masculine and very “bad boy”. Created for
champions, the new X-treme Pilot III Limited
Edition is a real tool for drivers. Edox is the official
timekeeping partner of Class-1 Powerboats
and the FIA World Rally Championship.
Edox – Timing for Champions.

1950
1950
00.64 I 180 ans de Longines
Un
vrai
savoirfaire
Au fi l des ans, Longines va tisser des liens
avec de nombreuses disciplines sportives,
parmi les plus prestigieuses. Les sports
équestres, avec le chronométrage offi ciel
en 1926 du Concours hippique de Genève.
Viendront ensuite la plupart des CSIO et
CHIO de la Coupe des Nations, les jumpings
de Dubaï, de Melbourne, de Singapour pour
couronner, en 2011, son savoir-faire dans ce
secteur, avec le partenariat du prestigieux
prix de Diane et de l’Arc de Triomphe, à
Paris.
L’engagement de Longines sera aussi
important en gymnastique avec le « Prize for
Elegance », dans le ski alpin avec la Coupe
du monde, et, depuis 2007, dans ce hautlieu
du tennis que sont les Internationaux
de Roland-Garros.
En invités-ambassadeurs : Steffi Graf…
et, bien sûr, André Agassi ! La boucle est
bouclée.
2012
2012

4 COUNTERS IN LINE, LIKE NO OTHERS.
Bruxelles, Hall of timeHadidi : 061 21 13 75

La dame
00.66 I richemont
de l’ombre de chez
Richemont
}
Dans ce haut-lieu
du luxe où les ego sont
souvent surdimensionnés
et les ambitions
démesurées, sa simplicité
et sa modestie paraissent
anachroniques.
Pourtant, dans ce
groupe qui réunit les
plus belles marques
horlogères et joaillières
du secteur, c’est
probablement elle qui
connaît le mieux le sujet
principal : à savoir,
le client ! Car Anne
Ponsard-Dellière est
responsable du
Marketing du groupe
Richemont, avec le titre
de « Services Director »,
qui défi nit mieux
ses fonctions »

« Mon département intervient à plusieurs
niveaux : celui des études et recherches que
nous entreprenons sur l’ensemble de nos
marchés, pour mieux connaître l’évolution des
habitudes et comportements des clients, visà-vis
des produits de luxe. Ce sont des travaux
dont nous faisons bénéfi cier des résultats à
l’ensemble des marques du groupe. Il s’agit
Anne Ponsard-Dellière
aussi bien des études de marchés potentiels
que de motivations de clients, à l’égard de
tel ou tel produit. C’est ainsi qu’actuellement,
nous nous penchons sur l’évolution des rites
et coutumes qui accompagnent le mariage
dans la culture chinoise ! L’horlogerie est un
véritable « puits sans fond », en termes de
Passion des Montres : « Que pensez-vous
de la communication via internet ? »
Anne Ponsard-Dellière : « Je crois peu au
développement massif des ventes de
montre de luxe par internet. Quand vous
achetez un objet sur lequel vous avez autant
d’investissement émotionnel et de fonction
symbolique… il y a un vrai plaisir à aller
l’acheter… à moins que vous vous trouviez
au fond du Dakota ou de l’Australie.
Passion des Montres : « La distribution a
connu également de profonds boulever-
sements ! »
Anne Ponsard-Dellière : « Elle a complète-
ment changé, au cours des dix dernières
années, avec une modifi cation des
structures extrêmement rapide que l’on
voit rarement dans un secteur. La priorité
est passée du « Wholesale » (avec le réseau
classique des détaillants) vers le « Retail »
et l’implantation de points de vente où les
produits sont exclusifs et le personnel propre
à la marque. Le prochain projet du groupe
Richemont, avec la Maison Bucherer, dans
les anciens locaux de Old England à Paris,
refl ète une autre évolution.
fascinations : celle des mécanismes que
l’on ne maîtrise pas, celle des complications
stellaires, celle de la culture et de la maîtrise
du temps. Comme le dit très bien Panerai,
en titre d’une récente exposition « Lo
comandante del Tempo » ! Par ailleurs, nous
participons très directement aux recherches
entreprises par telle ou telle marque, qui
veut mieux connaître un marché déterminé
ou résoudre un problème spécifi que. Notre
second secteur d’intervention est celui de la
coordination des approches marketing de
nos différentes marques, avec pour mission
de veiller à ce que « chacun reste sur son
terrain » et que sa communication s’inscrive
L’évolution vers les points de
vente multimarques avec shop in
shop et services de qualité
s’explique par trois raisons
01. Une prochaine surabondance des
boutiques de marques
02. Les prix exorbitants des loyers dans les
endroits stratégiques des grandes villes
03. La volonté d’apporter au client d’autres
choses que la possibilité d’acheter une
montre : en l’occurrence, la connaissance
de la mécanique horlogère, des
complications, du travail de l’horloger,
de l’entretien et de la réparation
d’un garde-temps…
Passion des Montres : « A propos du ser-
vice de réparation, de son coût et de sa
justifi cation, n’y a-t-il pas là un gros travail à
accomplir, de la part des marques ? »
Anne Ponsard-Dellière : « C’est un sujet sur
lequel nous devons encore beaucoup
travailler, avec la mise en œuvre d’une
meilleure information de notre client. Alors
qu’il comprend bien et qu’il admet devoir
parfaitement dans l’ADN de la marque. De
plus en plus, nos clients attendent de nos
produits qu’ils aient une valeur de sens, une
valeur iconique et symbolique. Et pour ce
faire, la communication de marque joue un
rôle prépondérant que nous nous devons
de maîtriser au mieux. Troisième niveau
opérationnel de notre département : celui
de la sélection des médias et de l’achat
d’espace. Ce n’est pas notre mission la
plus simple, car le monde des médias a
davantage changé ces dix dernières années
que sur les trois décennies précédentes !
entretenir sa voiture, pour des raisons de
sécurité et parce que lorsqu’il l’utilise, il
l’use… il ne l’entend pas de cette façon
lorsqu’il s’agit d’une montre ! Mais ici aussi,
ce travail d’information sera d’autant plus
facile que nous développons une politique
Retail ! »
Passion des Montres : « Avez-vous déjà ré-
fl échi à l’hypothèse de prêts de montre,
pendant les réparations, et, peut-être du
développement du marché de l’occasion ? »
Anne Ponsard-Dellière : « Contrairement
à la voiture, que je viens d’évoquer, le
rapport d’un homme avec sa montre est
très personnel. C’est l’un des rares « produits
statutaires » que l’on porte sur soi. C’est un
objet qui se voit, qui dit beaucoup de vous,
de votre réussite, de votre culture… et qui se
transmet de père en fi ls, et petit-fi ls ! Autant
de raisons pour accepter diffi cilement
de porter la montre qui a été portée par
quelqu’un d’autre et que l’on destine à
quelqu’un qui vous est cher »!

Adrian Bosshard
certina
}
Le sens
Adrian Bosshard,
CEO de Certina
des valeurs
Comme bon nombre de maisons horlogères, Certina était, à l’origine,
une fabrique de fournitures et mouvements pour l’industrie, ouverte
à Granges en 1888 par deux frères, Adolf et Alfred Kurth.Très vite, ils
créeront leur propre marque sous l’appellation « Grana » - préfi xe de
la ville qu’ils occupent – avec une spécialité : les montres-dames.
En 1936, nouvelle orientation : la montre digitale. Deux ans plus tard,
pour fêter son 50 e anniversaire, la maison opte pour un nouveau
nom de marque – Certina, dérivé du latin « certus » - et
part à la conquête des marchés, à travers le monde.
Au début des années 50, les ateliers de production
occupent déjà 50 personnes, et 1.000 montres
sortent chaque jour du site de Granges, l’un
des plus modernes de la région. Leur point fort,
le concept DS : une suspension spéciale du
mouvement, dans un boîtier renforcé. Ce sera
le fameux « DS », double sécurité, qui deviendra
le positionnement unique de Certina, et
contribuera largement à l’image innovatrice
de la marque (…jusqu’aux sommets de
l’Himalaya et de l’Everest, où diverses expéditions
iront la confronter aux changements de température et
d’altitude les plus extrêmes !). Autre mise à l’épreuve
redoutable : celle de l’expérience de plongée
Sealab-II, par la Marine Américaine, en 1968, et la
NASA, quelques années plus tard.

La « DS 1 Automatic » La « DS Action Diver Chronograph »
Une vocation
SPORTIVE
affirmee
Intégrée dans le Swatch Group en 1983, sous l’impulsion de
Nicolas Hayek, Certina deviendra rapidement le leader suisse
des montres sportives de milieu de gamme. Et Adrian Bosshard,
le Président actuel de la marque, évoque volontiers les « grandes
heures belges » du motocyclisme, auxquelles ses garde-temps ont
été associés. « Passionné moi-même de motocross, j’ai partagé
la fi erté de voir la marque Certina, associée à des noms aussi
prestigieux que ceux de Joël Robert, Roger Decoster, Joël Smets,
Stefan Everts et le fantastique Georges Jobe, cinq fois champion du
monde ! Cet univers d’excellence a toujours été une fantastique
motivation pour mes équipes et mes techniciens.
Nous retrouvons aujourd’hui ce même enthousiasme en Formule
1, avec le team Sauber avec qui nous réalisons notre huitième
saison de collaboration ! Et je peux vous dire que 2013 verra
probablement la reconduction de cet accord, car il dépasse le
cadre d’un simple contrat de sponsoring : la précision et la fi abilité
sont des valeurs que partagent nos deux entreprises ! C’est le
cas aussi de nos montres ambassadeurs, pour qui l’excellence
est de rigueur : le bi athlète Ole Einar Bjørnbalen, le pilote Fabio
Leimer ou encore le cascadeur Olivier Keller, renommé pour sa
fi abilité et sa perfection. Quelle meilleure mise à l’épreuve pour
nos montres ? »
La « DS Podium Lady » La « DS Podium »
00.69 I certina

Montres
00.70 I c’est du belge
}
Au nord comme au sud, nous n’avons pas
plus de pétrole que d’industrie horlogère,
mais nous ne manquons pas de passion pour
les garde-temps d’exception.
C’est du
belge
Au point que quelques-uns n’ont pas hésité à
franchir le cap combien périlleux de donner
naissance à une vraie marque, avec une vraie
collection de montres, souvent dignes des plus
belles signatures horlogères. Nous avons souvent,
dans ces colonnes, dit notre enthousiasme
pour la déjà fameuse « A One » du joaillier
Denis Van Esser, à découvrir ci-contre.
Cette très belle création poursuit son bonhomme
de chemin, avec le même succès et le même
talent, tantôt dans la simplicité de l’or rose, tantôt
dans l’éclat de l’or blanc, parée de diamants.
Un vent favorable nous a laissé entendre
que le magicien de Hasselt nous prépare,
pour 2013, une énorme surprise, sur laquelle
il travaille depuis un bout de temps.
Patience, donc, et à suivre de très près !

RAIDILLON
une vraie collection
Quand, en 2001, ce fou de montres qu’est Bernard Julémont
décide de dédier une griffe horlogère au plus célèbre virage
de l’histoire automobile, on applaudit par sympathie…tout en
craignant que ce jeune audacieux ne fasse que quelques tours
de circuit ! Certes, la compétition n’a pas toujours été simple et
notre courageux entrepreneur connaîtra, lui aussi, des virages
diffi ciles. Mais aujourd’hui, la marque Raidillon peut être fi ère du
trajet parcouru depuis dix ans : avec l’aide d’un fi nancier – lui aussi
passionné – elle dispose maintenant d’une distribution sélective
dans tout le pays et au grand-duché de Luxembourg… Elle a
ouvert une très belle boutique dans les Galeries de la Reine, au
cœur de Bruxelles, où elle présente un très beau choix de montres
simples ou chronographes, toujours en tirage limité de 55 pièces
par modèle. A noter également, une belle réussite pour marquer
cet anniversaire : une série exclusive créée en partenariat avec
Peugeot… qui propose maintenant la Peugeot RCZ Raidillon !
Qui dit mieux ?
RESSENCE
une vraie révolution
Lorsque Benoît Mintiens parle du mouvement qu’il a imaginé et
développé, on reste d’abord sur une certaine crainte : ce jeune
homme n’est-il pas en train de remettre en cause l’essentiel de ce
qui a fait jusqu’ici la tradition horlogère ? Écoutons-le.
Benoît Maintiens : « Jusqu’ici, une montre comporte toujours
deux éléments bien distincts : la partie horlogère, avec son
mécanisme, et la partie marketing, en l’occurrence la marque.
Dans notre approche, nous voulons que, pour la première fois, ces
deux notions toujours séparées ne fassent plus qu’une, en faisant
renaître l’essentiel, à savoir donner l’heure. C’est aussi pourquoi
nous faisons disparaître la marque, dont, chez nous, le cadran
fait fonction. Dans le même esprit, nous considérons que nos
garde-temps doivent exprimer leur personnalité, comme nous le
faisons nous-mêmes : par leur visage – le cadran – et non par leur
« estomac » – le mouvement ! » Après ce premier choc, on comprend
mieux le raisonnement de ce passionné, designer de formation,
lorsqu’on découvre le fruit de son travail : une montre constituée
essentiellement d’un cadran totalement plat (minutes) sur lequel
s’animent trois cadrans satellites (heures, secondes et nuit/jour).
Ce ne sont pas les aiguilles qui tournent, mais le
cadran principal et les satellites, l’ensemble
sur un seul plan. L’effet est saisissant,
d’autant plus que le verre est très
proche du cadran, grâce à l’absence
d’aiguilles traditionnelles. Bref, une
vraie montre d’exception !

00.72 I c’est du belge
LEBEAU-COURALLY
belge
C’est du
Premières armes
encourageantes.
Dans le monde des affaires, la réussite a toujours
souri jusqu’ici au businessman fl andrien Joris Ide.
Son entrée dans le secteur du luxe, et plus
précisément de l’horlogerie, au printemps passé
était beaucoup moins évidente et, malgré
l’importance des moyens investis, le succès
des premiers garde-temps Lebeau-Courally
laissait planer pas mal de doutes. Pour rappel,
Joris Ide a racheté la prestigieuse manufacture
d’armes liégeoises qui porte ce nom, et
a lancé sous ce même vocable une première
collection horlogère de très belle facture,
}
avec la collaboration technique de la maison
suisse Technotime.
La nouvelle « Le Conte »

Tous les modèles Raidillon sont limités à 55 exemplaires.
Galerie de la Reine, 32 - 1000 Bruxelles www.raidillon.com

00.74 I c’est du belge
}
La montre Dame
« Le Dauphin ».
Joris Ide
LEBEAU-COURALLY
« Après avoir présenté nos montres avec beaucoup de succès à
quelques groupes d’amis chasseurs, nous avons surtout compté
sur l’ouverture de notre boutique de Knokke-le-Zoute » raconte
Joris Ide. « Et nous avions raison car, à ce jour, nous y avons vendu
plus de 200 pièces ! Nous ne comptons pas nous arrêter en si bon
chemin et nos projets sont nombreux pour l’année prochaine.
Ce sera d’abord l’année de notre arrivée en France, avec
l’introduction de nos collections dans les espaces horlogerie de
la grande distribution. Ce sera également l’ouverture de notre
première boutique parisienne, au coeur du marché du luxe, rue
du Faubourg-Saint-Honoré ».
L’année 2013
verra surtout
l’introduction de deux
nouvelles créations.
« Nos nouvelles créations sont une montre dame particulièrement
élégante et dans l’esprit de notre production masculine, mais
avec un format réduit à 39mm de diamètre. Les versions seront
en acier ou or, avec ou sans brillants. Et une nouvelle montre
homme «Offi cier», que les amoureux de la marque nous avaient
réclamée : une pièce, chaque fois unique et numérotée, dotée
de la clef Lebeau-Courally qui permet d’enclencher l’ouverture
d’un fond d’or, gravé par nos artisans liégeois, du sujet choisi par
l’heureux propriétaire : scène de chasse, animal de compagnie
ou tout autre thème personnel. Ce très beau garde-temps sera
doté de deux fuseaux horaire, d’un guichet jour/nuit et d’une
grande date, sur base d’un mouvement développé pour nous
par Technotime. »

11, BOULEVARD DE WATERLOO • B - 1000 BRUXELLES • TÉL +32 2 512 61 18 • FAX +32 2 512 67 19
BOVET FLEURIER SWITZERLAND
FOUNDING MEMBER OF THE QUALITY FLEURIER CERTIFICATION AND PARTNER OF THE FONDATION DE LA HAUTE HORLOGERIE
BOVET.COM

En ces temps délicats, il est de plus en plus diffi cile pour un jeune entrepreneur ou une petite
marque horlogère de trouver facilement et concrètement un fi nancement pour développer sa
marque ou un nouveau modèle de garde-temps. Depuis quelques années, ces entrepreneurs
semblent préférer la technique de la souscription ou du fi nancement participatif à l’apport
de fonds propres ou la recherche de partenaires fi nanciers.
Souscription
fi nancement
&
deux
participatif :
nouvelles
La montre
en fi nancement
participatif :
merci internet !
00.76 I souscription
voies?
}
Le « fi nancement participatif » ou « crowdfunding » est une méthode de
fi nancement qui s’appuie principalement sur l’utilisation des réseaux
sociaux et forums sur le web. Elle permet à un entrepreneur ou un créateur
de fi nancer le lancement ou la mise en œuvre de son projet, grâce aux
apports fi nanciers individuels de participants convaincus du bien-fondé du
projet. Selon la nature du projet et la plateforme utilisée, les entrepreneurs
proposent différents types ou échelles de contreparties aux investisseurs. En
effet, suivant le montant investi, ceux-ci peuvent recevoir soit un retour sur
investissement, un pourcentage sur les bénéfi ces ou la possibilité de suivre
l’évolution de la fabrication de la montre sur le site internet de la marque.
Pour ce faire, plusieurs sites spécialisés ont vu le jour et fonctionnent à
travers le monde de manière fort dynamique et productive.
Pour n’en citer que quelques-uns :
www.pleasefund.us, www.indiegogo.com ou www.kickstarter.com.nts.

Made in Scotland !
Gordon Fraser est un jeune designer écossais dont l’entreprise est située
dans le petit village de Glenfarg. Son projet de « crowdfunding » est basé sur
la création de 2 modèles : la ONE44 Mechanical et la ONE44 Chronograph.
La montre ONE 44 Mechanical Special Edition est en acier brossé, d’un
diamètre de 44mm, verre saphir avec recouvrement AR, mouvement ETA
6498-1. La montre ONE 44 Chronograph Lighthouse Edition est également
en acier brossé d’un diamètre de 44 mm, verre saphir avec recouvrement
AR, mouvement Ronda 8040.B Big date. Ces deux montres seront produites
en série limitée de 35 pièces. Un garde-temps au design simple, moderne et
épuré. Un cadran recouvert en PVD noir avec des incrustations « lime green »
du plus bel effet ! Un très beau projet pour ce jeune créateur.
Dans un autre style, le projet de Nicolas Ruchonnet avec sa LOL Watch
et son slogan « more than a brand, a state of mind » traduit parfaitement
la nouvelle dynamique de notre décennie. Le concept est simple : une
montre en caoutchouc dotée d’une lunette amovible qui comporte
12 emplacements dédiés à l’affi chage de l’humeur du jour, du signe
astrologique, du personnage de bande-dessinée préféré, ou de tout autre
photo ou image que peut choisir son propriétaire. Pour réussir le lancement
de sa production, Nicolas Ruchonnet doit réussir à vendre ses 5.000 montres
via une souscription. Il réserve à ces souscripteurs un prix modique de 50
CHF au lieu du prix public de 79 CHF ! De plus, ceux qui le soutiendront en
achetant cette montre en souscription pourront choisir pour leur montre sa
couleur ainsi que son numéro, les pièces étant numérotées de 1/5000.
La montre en souscription : merci
M. Breguet !
C’est, Abraham-Louis Breguet qui eut le premier l’idée de la montre en
souscription, alors qu’il s’était réfugié en Suisse à la fi n du XVIIIe siècle
pour fuir les persécutions de la Terreur. Il demandait, pour la première fois
à l’acheteur, un premier paiement de 25 % du prix fi nal de la montre à la
commande, puis une suite d’acomptes avant de recevoir celle-ci. Mode de
commercialisation qui lui permit de soutenir l’activité économique de son
atelier grâce à ce fl ux de liquidités immédiat. Ce fut l’une des premières
démarches marketing du monde horloger ! En ce qui concerne la montre,
il s’agissait d’un modèle mono-aiguille (au coût de revient assez faible et
facile pour le service après-vente) avec un cadran en émail blanc d’une
dimension de 60mm.
}
}
More than a
brand, a state
of mind !
souscription I 00.77

Une
démarche
qui vous
donne
des ailes!
Dodane 1857 :
belle envolée
Autre illustration de cette technique de vente, la démarche effectuée par
la maison française Dodane 1857 pour la réédition de sa montre modèle
Type 23. Mise au point grâce à une vente en souscription auprès des
membres de l’armée de l’air française, la maison Dodane 1857 a gagné, il
y a quelques mois à peine, le pari de vendre plus de 600 pièces en version
mécanique et plus de 150 versions quartz ! Digne héritière des montres
militaires Type 21 conçues sur la base de cahiers des charges draconiens,
les qualités techniques du Type 23 en font un garde-temps au caractère
bien trempé. Une des fonctionnalités essentielles à la montre de pilote est
la complication appelée « fl y back » du chronographe. Ce dispositif permet
de remettre à zéro et de relancer instantanément le chronométrage par
un seul poussoir. La Type 23 est en acier inoxydable, d’un diamètre de
42,5mm avec fi nition brossée. Elle est équipée du mouvement Swiss Made
Dubois Depraz 42030 avec dispositif antichoc et stop seconde. Remontage
automatique deux sens sur roulement à billes et une réserve de marche
de 42 heures.
La Type 23 Quartz est animée d’un mouvement multifonctions à affi chage
analogique et digital ETA. Les fonctions offertes par ce calibre sont les
suivantes : alarme ou réveil, le chronographe au 1/100e de seconde, le
second fuseau horaire, le compte à rebours ou timer, le jour, la date et bien
sûr les heures, minutes et secondes. Il est également important de signaler
une gamme d’options diversifi ées qui permet une personnalisation de
chaque montre : lunette à chiffrage progressif ou dégressif 12 H, lunette
chiffrage progressif 60, choix entre un fond plein ou transparent, possibilité
d’une gravure supplémentaire personnalisée sur le fond, certifi cation
chronométrique (pour les montres mécaniques), possibilité d’un cadran
bas niveau de lumière et « last but not least » la possibilité de choisir le
package « Castellet »…
Plus fort que le marketing de certaines grandes marques, la maison
Dodane 1857 vous propose d’allier le rêve à la réalité : un package est
composé d’une montre Type 21 et d’un vol en avion de chasse dans le
cadre exceptionnel du site du Castellet, entre Provence et Méditerranée.
Équipé de la réédition du mythique chronographe fourni aux pilotes de
l’aviation française à partir des années 50, vous serez pris en charge par
les pilotes militaires de l’association Albatros.
Le vol de trente minutes entre mer et montagnes sera effectué à bord d’un
L39-C, avion à réaction d’entraînement et d’appui au sol, qui est capable
de voltiger à plus de 700 km/h !
Une aventure qui vous permettra de transformer votre garde-temps en
garde-rêve !
00.78 I souscription

L’ Art de
la performance
Systèmes home cinéma Lifestyle ®
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Le pari
insensé de
Max Busser
Max Busser, personnage – chaleureux et sympathique – est avant tout
un véritable « surdoué », qui s’est forgé une culture horlogère dans les
meilleures écoles : d’abord, chez Jeager-LeCoultre, avec Gunther Blumlein,
et à trente ans à peine, la direction du département horloger de Harry
Winston ! C’est lui qui a apporté au grand joaillier ses lettres de noblesse
dans l’art du garde-temps compliqué avec, entre autres, la création des
fameux « Opus », réalisés chaque année par un des grands noms de la
jeune génération des concepteurs helvétiques (voir page 96). Mais l’ami
« Max » ne voulait plus « servir un maître », aussi prestigieux soit-il, et ne rêvait
que de pouvoir voler de ses propres ailes, et créer sa propre marque.
En juillet 2005, il va entreprendre un double pari, tant sur le plan technique
que fi nancier. D’abord il va réunir autour de lui une petite « bande » de
jeunes créateurs-concepteurs, aussi doués et passionnés que lui, qui ne
font pas encore partie du circuit classique des manufactures. Partant du
petit pactole qu’il a économisé (un million de francs suisse), il va réaliser
les plans de ce qui sera la première montre marquée du sigle MB&F (Max
Busser & Friends). Ensuite, pendant deux ans, il va partir à la chasse de
souscripteurs qui voudraient bien lui avancer les 35 % de la valeur… d’une
montre qu’ils ne recevront que 24 mois plus tard !
Ce tour du monde invraisemblable lui permettra de réaliser, en 2007, 30
exemplaires de cette nº1, qui connaîtra heureusement un grand succès.
En 2008, avec la nº2, il parviendra à convaincre 8 « détaillants-souscripteurs »
qui passeront commande pour un total de 100 pièces qui deviendront
fi nalement 125, générant un chiffre d’affaires de 6 millions de francs
suisses. Alors que Max commence enfi n à respirer l’année 2009 s’avère
catastrophique, face à des détaillants qui ont trop de stock. Mais notre
« watch trotter » va reprendre son périple et parcourir à nouveau les cinq
continents… pour vendre fi nalement 75 exemplaires de la montre MB&F
nº3. Il est soulagé… mais au bord du burn-out et, après avoir décidé
d’abandonner la formule de souscriptions, il va étoffer son réseau de points
de vente offi ciels qui deviendront enfi n des clients « normaux ».
« Aujourd’hui, j’ai moins de stress, avoue Max Busser, mais je ne suis pas
encore sur une autoroute ! Trop de détaillants se contentent de livrer les
montres que les clients viennent acheter, et privilégient les marques les
plus porteuses ! C’est pourquoi nous devons toujours être en avance d’une
idée ! » Et des idées, Max et ses amis n’en manquent pas ! Pour preuve,
les créations exceptionnelles de MB&F en 2011 et 2012 : l’incroyable HM3
« Frog » dessinée par Eric Giraud, et ses extravagants « œil de grenouille »,
l’audacieuse HM4, conçue par le chinois Huang Hankang, ou encore la
très élégante « Legacy Machine » (ci-contre).
00.80 I souscription

Réf. AM903 – 1.398 €.
Cadran ivoire de 43 mm, sur bracelet « crocoprint » brun.
Mouvement à remontage automatique, acier inoxydable,
fond transparent vissé, verre saphir, réserve de marche :
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En plein cœur de Louvain-la-Neuve et proche des Cinémas
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« Einstein avait tort. La vitesse n’est pas la seule chose qui peut changer le temps. La passion d’une montre, le peut aussi. »
Place de l’Université, 11
1348 Louvain-la-Neuve
Tél. : 010 45 97 54
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Passage Agora, 29
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Tél. : 010 45 02 48
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Roby
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Place Agora, 1
1348 Louvain-la-Neuve
Tél. : 010 45 64 89

Quand
00.82 I movado
}
la réussite
Movado
passe par
Liège
1942, Nathan
George Horwitt
Nous sommes en l’année 1905, et la Cité ardente vient de
connaître un événement qui s’inscrira dans son histoire :
l’Exposition universelle ! Une fois les fastes terminés, le moment
est venu de récompenser les exposants dont la présence a
été particulièrement marquante. C’est ainsi qu’une jeune
maison suisse de belle horlogerie, aux mains de la famille
Ditesheim, se voit récompenser d’une médaille d’or et
profi te de la circonstance pour se rebaptiser d’une nouvelle
marque : Movado, ce qui signifi e « toujours en mouvement »,
dans la langue espéranto, très en vogue à cette époque. Au
cours de cette décennie, alors que le marché est encore
dominé par les montres de poche, Movado va prendre une
longueur d’avance dans la conception des mouvements
de montres-bracelets. Sur son catalogue, elle affi chera
jusqu’à 740 modèles différents. Son point fort : l’association
d’une montre-bracelet de forme courbe et allongée et d’un
mouvement adapté à cette courbe. Encore aujourd’hui,
cette innovation technique est considérée comme la
meilleure solution pour les garde-temps de forme concave
et allongée.

La collection ARTISTS
movado
MOVADO by Andy Wharhol
Gedalio Grinberg, collectionneur averti d’art moderne, a
demandé à un certain nombre d’artistes d’appliquer leur
philosophie artistique au concept du temps : la montre
comme support de l’art ! Cela consiste à créer des
prototypes à partir des dessins conceptuels de l’artiste . et
à les compléter avec d’ingénieux mouvements horlogers.
La collection « Artists du Monde « a été lancée en
1988 avec la montre « Time 5 « d’Andy Warhol, dont le
bracelet comporte cinq cadres indépendants, renfermant
des paysages urbains de New York, photographiés par
l’artiste. Cet objet pop art qui fut réalisé en quelques
éditions limitées est devenu aujourd’hui un objet de
collection… tant pour sa valeur artistique que pour sa
qualité horlogère. Autres objets très recherchés : la
montre réalisée par Arman, le fondateur des nouveaux
réalistes français, sur le thème des « coups de brosses
multicolores «, ou encore l’ « Eclipse. Eclipse. Eclipse. » de
l’expressionniste américain James Rosenquist .
}

Une période pé
FASTE FA FASTE FA FAS FA FAS AS ASTE TE
p
1920 192 19 192 1
Les années 20 s’avéreront s’av une époque
d’intense création pour Movado. Implantée
dès 1924 aux USA, USA elle y connaîtra un premier
succès avec sa montre « Valentino », dédiée
au célèbre célè acteur et logée dans une peau de
serpent ! Autre grand succès : l’audacieuse
« Ermeto », montre de poche en forme de
coussin, qui se remonte automatiquement
chaque fois qu’on ouvre ou ferme le boîtier.
Portée au bout d’une chaînette, elle convenait
autant aux hommes qu’aux femmes. C’était la
première montre unisexe ! Entre 1940 et 1945, ce
sera l’avènement du remontage automatique,
et le lancement du « Calendomatic » : tout le
calendrier - jour, date, mois - est affi ché dans
des guichets !
00.84 I movado
}
L’infl uence du
BAUHAUS
1947
En 1947, Nathan George Horwitt, l’un des mem-
bres infl uents de cette célèbre école et styliste
américain très en vue, va apporter à Movado
l’innovation qui marquera son histoire : la fameuse
montre « Museum » qui, pour la première fois,
supprime les chiffres du cadran « C’est la position
du soleil par rapport à la terre qui nous permet
de déterminer l’heure », dit-il. Il conçoit donc un
cadran où un point unique en or symbolise le
soleil à son zénith et où les aiguilles suggèrent
le mouvement de la Terre. Mais l’accueil du
marché est assez timoré … et ce n’est qu’en
1961 que Movado introduira le fameux cadran
dans sa collection. ---Sa sélection par le Musée
d’art moderne de New York lui donnera son
nom : Museum.
}

SE Extreme Texalium Sport
Sapphire Synergy Classic Museum
Red Label Classic Red Museum
}
}
}
La nouvelle ère des
GRINBERG
2012 012 2
En 1969, Movado cesse d’être e une entreprise
familiale : elle fusionne avec Zenith, nith, avant de
connaître une série de partenariats malheureux.
C’est alors qu’apparaît celui qui va apporter pporter
à la marque son prestige et sa notoriété été
mondiale : Gedalio Grinberg, un cubain émigré
qui avait déjà fait le succès d’Omega dans l’île
et bientôt celui de Piaget aux USA. Avec son
fi ls Efraim, il rachète Movado, étend la gamme
des produits, met en œuvre un réseau mondial
et surtout en faire la marque la plus vendue
aux USA. Aujourd’hui, Movado fait partie du
groupe horloger qui porte son nom et abrite
les marques Ebel, Concord, Esq et exploite les
licences Hugo Boss, Jucy Couture, Lacoste et
Tommy Hilfi ger. Il emploie aux USA et en Suisse
plus de 1.300 personnes.

Des montres
}
C’est à l’occasion des célébrations du tricentenaire
de la naissance de Jean-Jacques Rousseau, que
le Patek Philippe Museum proposait récemment
au public, l’exposition thématique : « Des montres
signées Rousseau ». Une exposition remarquable
que nous tenions à vous présenter au travers de
quelques pièces majeures.
signées
rou
Les visiteurs étaient invités à découvrir une trentaine de précieux et rares
garde-temps, vibrant hommage à la dynastie horlogère des Rousseau
représentée principalement par Jean Rousseau, arrière-grand-père de
Jean-Jacques Rousseau.
Trois siècles
d’évolution stylistique
de la montre
L’horlogerie a toujours été marquée par les courants artistiques des
différentes époques qu’elle traverse. De ce fait, le boîtier de la montre
évolue en fonction de ces derniers et en subit les infl uences stylistiques. Les
premières montres voient le jour au début du XVI e siècle et leurs boîtiers
ont quelques centimètres de diamètre. Horlogers et orfèvres ont l’idée de
transformer ces petits instruments horaires en bijoux de luxe.
00.86 I rousseau

sseau
Montre de carrosse ronde de forme bassine.
Décor de rinceaux de fl eurs d’été.
}
}
Les montres-tambours
et montres sphériques
Ces montres-tambours, conçues sous la forme de pendentifs que l’on porte
autour du cou, puis, fi xées sur les vêtements ou attachées sur la ceinture sous
forme de sphère) sont généralement de forme ronde avec un couvercle
ajouré et gravé, dont l’ornement permet la lecture sur le cadran. Celui-ci se
compose de deux cercles. Le premier numéroté en chiffres romains de I à
XII indique les heures jusqu’à midi et le second est, quant à lui, gradué en
chiffres arabes de 13 à 24 pour indiquer les heures jusqu’à minuit. La forme
ronde domine le « design » de ces premiers témoignages d’une horlogerie
de petit volume raffi née et originale jusqu’en 1570.
Les montres ovales
et octogonales
La forme ovale s’imposera dès la fi n du XVI e siècle comme la forme
classique et la plus courante pour les montres. Les montres de cette
période privilégient le travail de l’ornement sur le boîtier pour obtenir un
effet décoratif. Les surfaces extérieures de celui-ci, ainsi que le cadran et
l’intérieur du couvercle sont richement décorés d’arabesques fl euries, de
paysages ou de personnages appartenant à la mythologie. Les premières
montres de cette période sont d’une grande variété et la technique des
mécanismes se montre déjà très moderne pour l’époque : sonnerie au
passage des heures, réveil, quantième et indications astronomiques.
rousseau I 00.87

Montre cruciforme en argent, laiton doré et
cristal de roche. Mouvement avec barillet, rouage
et échappement à roue de rencontre, dit à verge.
Jean II Rousseau. Genève vers 1640.
Les montres
«de forme»
Vers la fi n du XVII e siècle, des garde-temps
appelés « montres de forme » apparaissent.
Ceux-ci sont de véritables bijoux réalisés en or
ou en cristal de roche. L’horlogerie reprendra
les symboles de prédilection de cette époque :
la croix et la tête de mort. La croix rappelle la
religion et l’église tandis que la tête de mort
évoque le côté éphémère de la vie sur terre.
La montre croix (grande spécialité genevoise)
apparaît principalement sous la forme d’une
croix latine et le couvercle est monté sur
charnière pour protéger le cadran.
La montre en forme de tête de mort refl ète
le goût prononcé de l’époque pour les
memento mori. Locution latine « souviens-toi
que tu vas mourir » qui traduisait la philosophie
de création artistique de l’époque avec
comme objectif commun : rappeler aux
hommes qu’ils sont mortels et la vanité de
leurs activités ou intérêts terrestres.
}
Les montres émaillées
A travers tout le XVI e siècle, les émaux jouent un rôle primordial dans la
bijouterie et l’orfèvrerie. C’est donc naturellement que les boîtiers de
montres soient, eux aussi, décorés d’émaux.
L’apparition de la peinture sur émail modifi a fondamentalement l’approche
créative des objets. En effet, ces peintures polychromes décorent non
seulement les faces extérieures du boîtier mais également les surfaces
« utiles » à l’intérieure de la montre. Ces objets sont habituellement de
forme ronde, dite « bassine ». Le principe de représenter sur les différentes
surfaces de la montre les épisodes d’une même histoire est caractéristique
du décor émaillé des montres produites entre 1635 et 1660
Montre ronde de forme «bassine» La Charite ,
avec peinture sur émail.
Les montres «oignon»
Dès la fi n du XVII e siècle, un nouveau style fait son apparition en France,
le style Baroque. Ce style coïncide avec un changement dans l’utilisation
habituelle d’un garde-temps. En effet, on observe une évolution très nette
depuis la montre à porter autour du cou et la montre « oignon » que
l’on place dorénavant dans la poche du gilet. La fantaisie et le luxe qui
défi nissaient la décoration des montres jusqu’au milieu du XVII e siècle
laissent la place à une certaine sobriété car les montres passent du
statut de bijou à celui d’objet utile. L’invention du « spiral » va améliorer
considérablement la précision de marche des garde-temps.
}

209 Chaussée de Bruxelles
1410 Waterloo 02/ 354 02 31
www.orye-stevenart.be

Le nouveau
00.90 I maastricht
Pendant que l’industrie horlogère restructure profondément sa distribution, le réseau
de détaillants traditionnels ne reste pas inactif. Pour preuve, l’initiative qu’ont prise
une dizaine de points de vente parmi les plus importants du continent européen,
de se rencontrer régulièrement, de confronter leurs points de vue et, surtout, de
constituer un premier « contrepoids » vis-à-vis des grandes manufactures.
traité de
}
Maastric
C’est en 2006 que Leon
Maartens, propriétaire d’un
point de vente prestigieux à
Maastricht...
… et récemment repreneur de la tout
aussi prestigieuse chaîne hollandaise de
boutiques Schaap & Citroën, décide de
réunir autour d’une table, quelques-uns des
ses principaux confrères des pays voisins.
Le Maastricht Group est né. Leon Maartens
en prend rapidement la présidence et met
en œuvre ses premiers objectifs.Car, depuis
plusieurs années, la stratégie que pratiquent
les grands groupes tels que Richemont,
LVMH ou encore Swatch, est claire : ils
rachètent leurs fournisseurs, les intègrent et,
en créant leur propre réseau de boutiques,
raccourcissent le contact avec le client
fi nal, tout en encaissant la totalité de la
marge bénéfi ciaire. La puissance d’achat
que représente la dizaine de membres du
Maastricht Group, tous indépendants (et
la plupart familiaux) et répartis dans huit
pays, constitue un moyen de pression loin
d’être négligeable, dans ces circonstances
diffi ciles. Ainsi, lorsqu’une relation s’avère
tendue avec une marque ou qu’un confl it
concerne l’un des membres, le groupe
obtient beaucoup plus rapidement un
contact au plus haut niveau que lors d’une
démarche individuelle.

ht
Lors de leurs réunions bisannuelles, les
membres procèdent « à livres ouverts » :
ils font état de leurs résultats, marque par
marque, ils évoquent leurs diffi cultés avec
tel ou tel interlocuteur, ils soulignent les
principales évolutions et tendances de
la mode… Autre point fort du groupe : la
garantie, pour le client, de pouvoir acquérir
rapidement, tel ou tel modèle qui ne serait
pas disponible dans son point de vente et,
par corollaire, de bénéfi cier d’un service de
qualité, dans presque toute l’Europe.
Actuellement, la présidence tournante du
Maastricht Group est assurée par Pierre
Rossi, responsable de Schroeders Joailliers
Les membres
du Maastricht
Group >>>>
à Luxembourg, et ses projets sont nombreux.
« Nous sommes très différents d’une
coopérative d’achat, car c’est justement
notre indépendance qui constitue notre
force majeure, vis-à-vis des marques. Et,
c’est cette force que nous comptons bien
mettre en œuvre pour aborder des sujets
aussi délicats que la vente sur internet, les
réparations, les garanties et le service après-
vente. Il y va de notre intérêt, mais aussi de
celui de nos clients ! »
Suisse :
● Les Ambassadeurs
(Genève / Lugano / St-Moritz)
● Kirchofer (Interlaken)
Autriche :
● Hubner (Wien – Wels – Linz)
● Weikhard (Graz)
Grand-duché de Luxembourg :
● Schroeder (Luxembourg)
Belgique :
● Slaets (Anvers)
● Bouverne (Gand)
Pays-Bas :
● Maertens (Maastricht)
● Steltman Watches (Den Haag)
Allemagne :
● Friesfeld (Möenchengladbach –
Munster)
● Mauer 1897 (Bochum)
● Stoess (Wiesbaden)
Suède :
● Nymans ur 1851 (Stockholm –
Västeras)
Portugal :
● Machado (Lisbonne – Porto)

I WC
Sidérante
}
sider
Les amateurs non avertis s’étonnent souvent, lorsqu’on évoque devant
eux les trois ou quatre années que réclament la conception et la mise
en œuvre d’un mouvement horloger. Que dire alors de l’incroyable
engagement – pas moins de 10 années de recherches - qu’a nécessité
le récent « grand œuvre » de la Manufacture Horlogère suisse IWC, de
Schaffhausen : la « Portugaise Sidérale Scafusia »!
« Cette montre marque un véritable tournant dans l’histoire – déjà
longue – de notre Manufacture », souligne Georges Kern, le président
d’IWC. « Elle a exigé un engagement considérable de la part de nos
équipes de recherche et développement. Le résultat est exceptionnel,
et nous en sommes très fi ers. » Il est vrai que consacrer une décennie
de travail pour aboutir à un garde-temps de 46 mm : n’est pas une
démarche banale et chacun comprendra qu’il ne sera disponible qu’à
la demande du client.
00.92 I sidérale

ale
Une
montre à
DEUX
temps
À l’encontre du temps solaire qui mesure la durée entre
deux passages du soleil à un méridien donné – 24 heures
exactement –, le temps sidéral mesure celle de la rotation
complète de la Terre sur son axe, en référence à une étoile
considérée comme infi niment lointaine –- soit plus courte
de quatre minutes! Grâce à la « Portugaise Sidérale », il est
désormais possible d’observer en parallèle, les deux mesures
sur la même montre.
Celle-ci présente quelques caractéristiques tout à fait
innovantes :
1. Un tourbillon, impressionnant par sa grandeur, qui affi che
les secondes du temps solaire
2. Un mécanisme à force constante de 48 heures qui
compense la perte continue d’énergie des deux barillets
en action et transmet un apport constant d’énergie au
balancier
3. Alors que l’heure solaire est indiquée par les aiguilles
centrales, côté cadran,c’est un vrai spectacle sidéral
que l’on découvre, côté boîtier, avec un ciel étoilé grave
et un quantième perpétuel. Il apparaît dans une découpe
circulaire qui égrène les jours de l’année.
4. En complément, sur la bordure du boîtier, s’inscrivent
l’heure sidérale et le lever/coucher du soleil. Au centre,
le ciel étoilé que voit le propriétaire de la montre…
en fonction du lieu de référence dans le monde qu’il a
choisi, ou qu’il habite!
Notifi cation importante : une attente de près d’un an, une
fois passé la commande de cette petite merveille! Le prix est
communiqué, lui aussi, sur demande...

Ces hommes
ILS SONT UNE DIZAINE, LA PLUPART PEU CONNUS DU GRAND PUBLIC ET PEU HABITUÉS À FRÉQUENTER
LA PRESSE, PAS PLUS QUE LES SALONS INTERNATIONAUX. ILS REPRÉSENTENT POURTANT UNE NOUVELLE
GÉNÉRATION DE MAÎTRES-HORLOGERS, QUI ENTRETIENNENT AVEC AMOUR ET RESPECT, LES TRADITIONS
D’ART DE LA «BELLE FACTURE» MÉCANIQUE,… TOUT EN OSANT LES PLUS FOLLES AUDACES TECHNIQUES,
TOUJOURS AU SERVICE DES PERFORMANCES CHRONOMÉTRIQUES. RENOUANT SOUVENT AVEC LA
TRADITION DU FAIT MAIN, CES NOUVEAUX ARTISANS CONCILIENT, AVEC BONHEUR, LES MATÉRIAUX
LES PLUS AVANT-GARDISTES, AVEC LES ESTHÉTISMES LES PLUSPOINTUS… POUR LE BONHEUR DES
COLLECTIONNEURS ET DES AMOUREUX DES GARDE-TEMPS D’EXCEPTION.
00.94 I rien d’impossible
}
pour qui rien n’est
impossible
Harry Winston :
L’« Histoire de Tourbillon 3 »
Ils s’appellent Jean-François Majon, Jean-
Marc Wiederrecht, Eric Giroud, Frédéric
Gardinaud, Felix Baumgartner, Viannet
Halter, Antoine Preziuso, François-Paul
Journe ou encore Christophe Claret…
C’est eux qui, pendant 10 ans, ont porté
la marque Harry Winston au sommet de la
Haute Horlogerie, en apportant, d’année en
année, leur géniale contribution aux fameux
«Opus». Depuis 2009, la maison a entamé
une nouvelle série de montres d’exception,
dont la derrière édition est l’»Histoire du
Tourbillon 3», limitée à 20 exemplaires. Le
double-tourbillon bi-axial est affi ché à 9H et
6H. Pour la beauté des yeux, l’un effectue
des rotations multidimensionnelles, tandis
que l’autre égrène les secondes.

Christophe Claret :
La « X-Trem-1 »
Comme la plupart des horlogers
d’exception qui se distinguent actuellement,
Christophe Claret a débuté sa carrière
par la face la plus risquée du métier : la
restauration de montres de collection. Et
c’est en s’immisçant dans la réparation
des mouvements anciens qu’est née sa
vocation de concepteur de montres hors
du commun. Aujourd’hui, il dirige sa propre
manufacture dans un bâtiment plein de
lumière, au Locle, baptisé «Le Soleil d’Or»,
où - comme il le dit - «…il tente de relier
avec bonheur, le passé au présent.» Sa
dernière œuvre : un Tourbillon volant, incliné
à 30°, monté sur une platine titane curvex
en trois dimensions, avec un étonnant
système d’affi chage rétrograde. Deux
sphères, isolées dans des tubes en saphir,
se meuvent de manière mystérieuses, grâce
à des champs magnétiques. Edition limitée
à 8 pièces (photo en haut à droite).
Claret-Dunand :
l’art d’être unique!
Christophe Claret s’est donné, en 2003,
un autre défi à relever : concevoir des
montres uniques et innovantes, mariant
technologie d’avant-garde et créations
inspirées des années 20 et 30. Plutôt que
de reproduire le style des garde-temps de
l’époque Art déco, les « pièces uniques »
Jean Dunand, fabriquées exclusivement
sur commande, s’inspirent des idéaux
esthétiques de cette époque: géométries
simples, design fonctionnel, matériaux rares
et précieux. Pour mémoire, le suisse Jean
Dunand fut, dans les années 20, l’un des
}
sculpteurs-laqueurs les plus en vogue
de la belle époque. Parmi les réalisations
récentes les plus remarquables conçues
sous ce vocable, citons l’étonnant modèle
«Palace» qui puise son inspiration dans les
techniques industrielles de la fi n du XIXe
siècle: machines, moteurs, trains, voies
ferrées (photo ci-dessus)… Autre création
de Jean Dunand, qui fait partie des pièces
inaugurales de la collection: le «Tourbillon
Orbital» , qui décrit un mouvement de
révolution autour du cadran en une heure
(photo ci-contre).
}
Christophe Claret

}
Bovet : la dernière
princesse.
la « Ottanta Due Tourbillon»
La marque suisse Bovet a vécu quasi 200
ans, depuis sa fondation en 1822, dans les
mains de la famille qui porte ce nom, et est
issue de Fleurier, petite localité connue pour
ses références horlogères… et l’origine de la
fameuse absinthe dont s’enivrait le pauvre
Vincent Van Gogh ! En 2001, c’est un
homme d’affaires originaire des Ardennes
françaises, Pascal Raffy, qui va donner une
seconde vie à l’entreprise en rebâtissant le
patrimoine, créant de nouvelles collections,
restructurant la clientèle. « J’ai voulu réveiller
la dernière princesse de la belle horlogerie
suisse », raconte-t-il. Ce sera le retour des
pièces compliquées, des cadrans ornés
de peintures miniatures sur émail ou sur
nacre. Et pour doter Bovet Fleurier d’un
partenaire capable de couvrir ses besoins
en haute horlogerie, et assurer l’autonomie
de la marque en termes de mouvements et
de composants, il rachètera en 2006 deux
petites unités qu’il baptisera « Dimier 178 ».
Enfi n, dernier temps fort dans l’histoire de
la marque : l’entrée, en août dernier, dans
son capital du groupe de négoce zurichois
DKSH (déjà repreneur de la marque
Maurice Lacroix) qui soutiendra dorénavant
l’expansion de Bovet Fleurier en Asie.
Une particularité.
}L’Amadeo Fleurier 44 Tourbillon Grande Date
Avec une production limitée à deux mille
pièces par an, Bovet Fleurier se caractérise
par le fait que chacune de ses montres-
bracelets est montée dans un boîtier de
montre de poche. Cette originalité est liée à
l’important passé de la marque qui, au dix-
neuvième siècle, a créé spécialement ce
type de modèle pour le marché chinois.

montres
}
RODANIAAAAA…
Depuis plus de 60 ans, la célèbre
« tune » de Rodania accompagne
les courses cyclistes dans sa version
originale : quelques notes de Beethoven
et trois syllabes scandées. Par souci de
renouvellement, une version modernisée
de ce « tune » avait été proposée…
mais n’a pas convaincu !
C’est donc la version originale qui
continuera d’annoncer le peloton.
Exposition à ne pas manquer
Les dates de l’Exposition d’horlogers
et joailliers « Les Journées De La
Passion » qui se déroule, tous les deux
ans, à Luxembourg, viennent d’être
annoncées : elles auront lieu du 15 au
17 novembre 2013, toujours dans
le cadre prestigieux du Cercle Cité,
Place d’Armes, au cœur de la capitale
du Grand-Duché.
}
}
Le miel dans la vallée
Dès le mois de juillet, les visiteurs
}
de la Manufacture Jaeger-LeCoultre,
située entre lac et forêts, à la vallée
de Joux, pourront apercevoir 10 ruches
nouvellement installées devant
l’entrée de la Maison Horlogère,
très concernée par la protection
de son environnement naturel.
Fonds précieux
L’année 2012 s’avère très positive pour le
Fonds d’Investissement « Precious Time »
qui s’est spécialisé dans les montres de
collection, après avoir fait ses preuves
dans les Grands Crus de vin.
Un résultat fi nancier excellent ( + 3,59% à
fi n juin), de belles acquisitions (telle cette
Patek Philippe en platine de 1952)…et
la création d’un nouveau fonds « Divine
Jewels » consacré aux bijoux anciens.
en bref
en bref I
00.97

en bref
montres
}
00.98 I en bref
Partenariat mondial
La Manufacture IWC Schaffhausen
s’associera, dès janvier 2013 au team de
Formule 1 Mercedes AMG Petronas, et
ce pour une durée de trois ans, en tant
qu’Offi cial Engineering Partner.
C’est dans le cadre de cette union que
sera placée la présentation en janvier
prochain, au SIHH, de la collection « Pilote »
2013 de la marque.
Hublot chez Van Buyten
La marque horlogère Hublot,
chronométreur offi ciel du fameux
« FC Bayern Munich », a choisi
le centre d’entraînement du club,
pour dévoiler la montre
« King Power Bayern Munich ».
Équipée d’un compteur 45 minutes,
en référence à une mi-temps,
elle est dédiée aux Ribéry,
Boateng et autres Gustavs
}
}
}
}
Jeux de galop
Montre intemporelle
En 1972, le génial visionnaire que fut
Gérald Genta crée une montre qui va
à l’encontre de tous les stéréotypes de
la tradition horlogère : la « Royal Oak »,
qui donnera naissance, par la suite, à la
« Royal Oak Offshore », sa digne héritière.
Un superbe livre de 300 pages raconte
cette épopée, et rend hommage à ceux
qui en ont fait une véritable icône.
Le 23 septembre dernier s’est déroulée
dans le superbe domaine de Nottebohm
à Brecht, dans la banlieue d’Anvers,
la cinquième édition du « Jaeger-LeCoultre
Belgian Polo Masters ». Devenu incontournable,
ce tournoi réunissait une fois encore
les meilleurs cavaliers et cavalières
pratiquant ce jeu considéré comme le plus
ancien des jeux de galop.
}

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