Le XVIIIe au goût du jour - Château de Versailles
Le XVIIIe au goût du jour - Château de Versailles
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LE CHATEAU DE VERSAILLES PréSENTE<br />
le xviii e<br />
AU GOÛT DU JOUr<br />
gui<strong>de</strong> <strong>de</strong> l'exposition<br />
et <strong>du</strong> grand trianon<br />
8 juillet – 9 octobre<br />
organisé avec le musée
plan <strong>du</strong> grand tRianon<br />
parcours architecture<br />
En parallèle à l’exposition « <strong>Le</strong> <strong>XVIIIe</strong> <strong>au</strong> <strong>goût</strong> <strong>du</strong> <strong>jour</strong> », un<br />
parcours architecture propose <strong>de</strong> s’arrêter sur les points les<br />
plus notables <strong>du</strong> grand trianon et <strong>de</strong> son histoire.<br />
Crédits couverture : Encore Eux – crédits photo : Vivienne Westwood Spring / Summer 1996, Marcio<br />
MADEIRA – Zeppelin / J-M. Manaï / C.Milet / Th inkstock<br />
Crédits photo, s<strong>au</strong>f mentions contraires : © EPV, C. Milet<br />
Crédits : photo à g<strong>au</strong>che : © Andy Julia ; photo à droite : Photographie : Chloé <strong>Le</strong> Drezen / Coiff ure-Maquillage : Luc Drouen @Mod's Hair / Costume : Atelier <strong>Le</strong>s Vertugadins<br />
Robe à la française (détail) © EPV, J-M Manaï, C Milet<br />
le xviii e<br />
<strong>au</strong> <strong>goût</strong> <strong>du</strong> jouR<br />
Couturiers et créateurs<br />
<strong>de</strong> mo<strong>de</strong> <strong>au</strong> grand tRianon<br />
<strong>Le</strong> châte<strong>au</strong> <strong>de</strong> <strong>Versailles</strong> et le musée Galliera, musée <strong>de</strong> la<br />
Mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> la Ville <strong>de</strong> Paris, mettent en scène en un face-àface<br />
poétique, costumes <strong>du</strong> XVIII e siècle et chefs-d’œuvre<br />
<strong>de</strong> la couture et <strong>de</strong> la création <strong>de</strong> mo<strong>de</strong> <strong>de</strong>s XX e et XXI e<br />
siècles.<br />
<strong>Le</strong> XVIII e siècle et ses robes flottantes, ses jupes volumi-<br />
neuses, ses volants et falbalas, ses silhouettes <strong>de</strong> petits<br />
marquis en costumes trois pièces et ses immenses coiffures<br />
inspirent la couture. <strong>Le</strong> siècle <strong>de</strong>s Lumières, celui<br />
<strong>de</strong> l’Europe française selon un mot célèbre, fascine. <strong>Le</strong><br />
prestige politique et culturel <strong>de</strong> la France s’y affirme,<br />
les jeux d’esprit, la légèreté, l’élégance se métamorphosent<br />
en un art <strong>de</strong> vivre. Depuis 1800, la mo<strong>de</strong> ne cesse <strong>de</strong><br />
se référer <strong>au</strong> XVIII e siècle tant dans le costume féminin et<br />
masculin que dans les textiles et les accessoires. Comme<br />
par un jeu <strong>de</strong> miroirs, les pièces <strong>de</strong>s XIX e et XX e siècles, h<strong>au</strong>te<br />
couture ou prêt-à-porter, proposent une lecture actuelle<br />
d’un siècle rêvé.<br />
Chaque créateur adapte l’époque à sa sensibilité. Certains<br />
citent presque littéralement les silhouettes, d’<strong>au</strong>tres les<br />
déconstruisent, les surdimensionnent, les interprètent<br />
dans une déb<strong>au</strong>che <strong>de</strong> soieries chamarrées, <strong>de</strong> bro<strong>de</strong>ries<br />
et <strong>de</strong> <strong>de</strong>ntelles. <strong>Le</strong>s robes <strong>de</strong>s reines et <strong>de</strong>s princesses <strong>du</strong><br />
siècle <strong>de</strong>s Lumières se démultiplient à travers ces chefsd’œuvre<br />
<strong>de</strong> luxe et <strong>de</strong> créativité.
La mo<strong>de</strong> <strong>du</strong> XVIII e siècle<br />
La mo<strong>de</strong> féminine <strong>du</strong> <strong>XVIIIe</strong> siècle fait immédiatement<br />
surgir dans l’imaginaire d’<strong>au</strong><strong>jour</strong>d’hui <strong>de</strong>s<br />
silhouettes <strong>au</strong>x hanches élargies et <strong>au</strong> buste menu.<br />
<strong>Le</strong> panier, jupon raidi <strong>de</strong> baleines disposées à intervalles<br />
réguliers, remodèle le bas <strong>du</strong> corps. Il est<br />
associé <strong>au</strong> corps à baleines, cuirasse féminine qui<br />
fait <strong>du</strong> buste un triangle posé sur la pointe <strong>au</strong> centre<br />
<strong>de</strong> l’immense ovale <strong>de</strong>s hanches.<br />
Cette silhouette <strong>du</strong> XVIII e , en éventails inversés, anime<br />
table<strong>au</strong>x et gravures, habillée <strong>de</strong> la robe française<br />
ou <strong>du</strong> grand habit. La robe dite à la française est<br />
une sorte <strong>de</strong> grand mante<strong>au</strong> ouvert sur une jupe.<br />
Son dos flottant, plissé, tout d’étoffe déployée,<br />
frappe l’imagination. Taillée dans <strong>de</strong>s étoffes <strong>de</strong> soie<br />
<strong>au</strong> décor floral on<strong>du</strong>lant, portée par la marquise<br />
<strong>de</strong> Pompadour, elle représente la quintessence <strong>de</strong><br />
l’esprit rococo caractéristique <strong>du</strong> milieu <strong>du</strong> siècle.<br />
Mais le fantasme <strong>du</strong> costume féminin <strong>du</strong> <strong>XVIIIe</strong> siècle<br />
mêle souvent l’image <strong>de</strong> la robe à la française à<br />
celle <strong>du</strong> grand habit, invraisemblable tenue <strong>de</strong> cour<br />
dont la traîne peut atteindre plusieurs mètres <strong>de</strong><br />
long. Composé d’une jupe déployée sur un vaste<br />
panier, d’un grand corps <strong>au</strong> large décolleté, il<br />
est complété par un bas <strong>de</strong> robe ou traîne garnie<br />
d’agrafes accrochées <strong>au</strong> bas <strong>du</strong> corps. Peintures et<br />
gravures nous le montrent chargé <strong>de</strong> volants et <strong>de</strong><br />
bouillonnés, où s’entremêlent blon<strong>de</strong>s, gazes, passementeries,<br />
paillettes, paillons d’argent et pierres semiprécieuses.<br />
En effet, dans la secon<strong>de</strong> moitié <strong>du</strong> <strong>XVIIIe</strong> siècle, il permet <strong>au</strong> talent <strong>de</strong>s marchan<strong>de</strong>s <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>s,<br />
ces créatrices <strong>de</strong> l’ornement, <strong>de</strong> s’y déployer. Ce sont<br />
madame Alexandre et madame Eloffe, marchan<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
<strong>Versailles</strong> et surtout l’illustre Rose Bertin, célèbre<br />
dans toute l’Europe, qui s’enorgueillissent <strong>de</strong> la<br />
clientèle <strong>de</strong> Marie-Antoinette, reine <strong>de</strong> France.<br />
2<br />
Légen<strong>de</strong>s<br />
1. Habit à la française,<br />
vers 1750-1760.<br />
Taffetas changeant,<br />
bro<strong>de</strong>ries <strong>au</strong> point <strong>de</strong><br />
chaînette, fils <strong>de</strong> soie<br />
bleus, décor brodé à<br />
disposition, boutons<br />
<strong>de</strong> bois recouverts<br />
<strong>de</strong> taffetas brodé.<br />
Collections Galliera.<br />
2. Caraco et jupe (dos)<br />
Vers 1785. Gros <strong>de</strong><br />
Tours en soie rayé<br />
bordé d’un ruban.<br />
Collections Galliera.<br />
1.<br />
2.<br />
Dès la fin <strong>de</strong>s années 1770, la mo<strong>de</strong> privilégie le naturel<br />
<strong>au</strong>x exagérations <strong>du</strong> panier. <strong>Le</strong>s robes ajustées <strong>au</strong>x<br />
jupes retroussées ou plissées éclipsent la robe à la<br />
française. La robe droite en mousseline <strong>de</strong> lin ou<br />
<strong>de</strong> coton, évocation <strong>de</strong> la lingerie et <strong>de</strong> son caractère<br />
intime, se métamorphose en tenue <strong>de</strong> matinée<br />
ou d’après-midi. La reine <strong>de</strong> France ose la percale<br />
pour ses toilettes d’après-midi. Caracos et jupes <strong>au</strong>x<br />
chevilles composent les toilettes <strong>de</strong> déshabillé <strong>de</strong>s<br />
dames <strong>de</strong> qualité ou les tenues élégantes <strong>de</strong>s petites<br />
bourgeoises et <strong>de</strong>s artisanes.<br />
<strong>Le</strong>s hommes, quant à eux, sont vêtus <strong>de</strong> l’habit dit<br />
« à la française », voire « à l’européenne » tant son<br />
succès est grand. Habits, gilets ou vestes à manches,<br />
et culottes forment l’ensemble <strong>de</strong> base <strong>de</strong> leur vestiaire<br />
pour les siècles à venir. <strong>Le</strong>s habits ont <strong>de</strong> larges<br />
basques juponnées <strong>au</strong> début <strong>du</strong> siècle, pendant masculin<br />
<strong>du</strong> panier. Puis ils évoluent à l’instar <strong>du</strong> vêtement<br />
féminin. L’allure est alors élancée. <strong>Le</strong>s <strong>de</strong>vants se<br />
cintrent et s’allongent d’un col droit. Sur ces habits<br />
s’épanouit toute une flore raffinée brodée <strong>de</strong> fils <strong>de</strong><br />
soie polychromes. Cette fantaisie est tempérée dans<br />
les années 1780 par l’influence anglaise, sportive<br />
et simple. Habits unis, revers militaires, couleurs<br />
sombres pondèrent l’exubérance <strong>du</strong> <strong>XVIIIe</strong> siècle et<br />
annonce le sérieux <strong>du</strong> siècle suivant.<br />
Texte inspiré <strong>de</strong> l’article <strong>de</strong> Pascale Gorguet-Ballesteros<br />
dans le catalogue <strong>de</strong> l’exposition.<br />
Légen<strong>de</strong>s<br />
3. Robe à la française,<br />
jupe et pièce<br />
d’ estomac<br />
Vers 1750-1760.<br />
Cannetillé <strong>de</strong> soie broché<br />
polychrome, lames or<br />
et argent.<br />
Collections Galliera.<br />
4. Duchesse © RMN,<br />
Gérard Blot.<br />
5. Paire <strong>de</strong> souliers<br />
Vers 1730.<br />
Cuir brodé <strong>au</strong> fil<br />
d’argent.<br />
Collections Galliera.<br />
retrouvez les costumes<br />
<strong>du</strong> XVIII e siècle en regard <strong>de</strong>s modèles<br />
contemporains tout <strong>au</strong> long <strong>du</strong> parcours<br />
<strong>de</strong> l'exposition « <strong>Le</strong> XVIII e <strong>au</strong> <strong>goût</strong> <strong>du</strong> <strong>jour</strong> ».<br />
3.<br />
4.<br />
5.<br />
3
Givenchy par<br />
Alexan<strong>de</strong>r<br />
McQueen<br />
Coll. h<strong>au</strong>te couture<br />
A/H 1999-2000<br />
Passage 26. Redingote en faille <strong>de</strong> soie moirée<br />
turquoise avec applications <strong>de</strong> <strong>de</strong>ntelle vieil argent<br />
sur pantalon <strong>de</strong> <strong>de</strong>ntelle gris pâle garni <strong>de</strong> perles<br />
cristal et chemisier <strong>de</strong> taffetas <strong>de</strong> soie gris.<br />
Collection maison Givenchy<br />
<strong>Le</strong> XVIII e siècle ne cesse d’émerveiller<br />
par la sophistication <strong>du</strong> costume<br />
masculin perçu comme si féminin par<br />
nos contemporains. Alors directeur<br />
artistique <strong>de</strong> la Maison Givenchy,<br />
Alexan<strong>de</strong>r McQueen revisite ce<br />
vestiaire masculin <strong>de</strong>s Lumières pour<br />
habiller la femme <strong>de</strong> précieuses<br />
tenues <strong>du</strong> soir. <strong>Le</strong> modèle exposé,<br />
très richement orné, est une citation<br />
littérale <strong>de</strong> l’habit masculin détourné<br />
pour la femme. La soie est le matéri<strong>au</strong><br />
le plus usité pour les habits d’apparat.<br />
Ici la faille épaisse remplace les<br />
taffetas, satins ou velours. La <strong>de</strong>ntelle<br />
vieil argent remplace les bro<strong>de</strong>ries<br />
en fils d’argent. Comme <strong>au</strong> XVIII e<br />
siècle, le décor agrémente les <strong>de</strong>vants,<br />
les basques, le col, et les poignets<br />
<strong>de</strong> l’habit.<br />
4<br />
salon <strong>de</strong>s ai<strong>de</strong>s <strong>de</strong> camp (1)<br />
Sous le Premier Empire, ce salon appartenait<br />
à un ensemble <strong>de</strong> pièces secondaires. Il fut<br />
utilisé comme salon <strong>de</strong>s Ai<strong>de</strong>s <strong>de</strong> camp sous<br />
Louis-Philippe.<br />
Vivienne<br />
Westwood<br />
robe <strong>du</strong> soir<br />
Coll. « Vive la Cocotte »<br />
prêt-à-porter<br />
A/H 1995-1996<br />
N o 85. modèle historique inspiré <strong>du</strong> portrait <strong>de</strong><br />
Madame <strong>de</strong> Pompadour par Boucher ; satin<br />
Duchesse rose et <strong>de</strong>ntelle.<br />
Collection Vivienne Westwood Ltd<br />
Vivienne Westwood est une créatrice<br />
anglaise, souvent perçue comme<br />
excentrique et provocatrice, en<br />
particulier <strong>de</strong>puis son vestiaire punk<br />
qui fit scandale dans les années 1980.<br />
Dès les années 1990, elle se tourne vers<br />
les charmes <strong>du</strong> XVIII e siècle. Passionnée<br />
<strong>de</strong> coupes et <strong>de</strong> techniques, elle choisit<br />
en experte <strong>de</strong>s étoffes <strong>de</strong> soie qui<br />
évoquent celles <strong>du</strong> XVIII e siècle pour<br />
<strong>de</strong>s assemblages historiques subversifs.<br />
Elle use <strong>de</strong>s rubans comme jadis <strong>de</strong>s<br />
épingles à nourrice. Après <strong>de</strong>s années<br />
boudoir <strong>de</strong> l'impératrice (2)<br />
À l’ origine, le boudoir communiquait par<br />
la porte <strong>de</strong> droite avec le salon voisin.<br />
Louis-Philippe fit ouvrir la porte à g<strong>au</strong>che<br />
<strong>de</strong> la cheminée pour relier le boudoir à<br />
l’appartement qu’ il s’ était fait aménager<br />
dans les anciennes cuisines <strong>de</strong> Louis XIV.<br />
<strong>de</strong> mo<strong>de</strong> où le noir intense <strong>de</strong>s créateurs<br />
japonais puis belges a envahi les pages<br />
<strong>de</strong>s magazines, une frivolité assumée<br />
a <strong>de</strong> nouve<strong>au</strong> droit <strong>de</strong> cité. Sous son<br />
impulsion, le siècle <strong>de</strong>s Lumières connaît<br />
un nouvel engouement.<br />
<strong>Le</strong>s modèles <strong>de</strong> Vivienne Westwood<br />
se trouvent également dans le salon <strong>de</strong>s<br />
Ai<strong>de</strong>s <strong>de</strong> camp (1), le Cabinet topographique<br />
(15) et le salon <strong>de</strong>s Jardins (17).<br />
à ne pas manquer<br />
<strong>Le</strong> métier à tapisserie en acajou orné<br />
<strong>de</strong> bronzes dorés, attribué à Alexandre<br />
MAIGRET, provenant <strong>de</strong> cette pièce,<br />
1810.<br />
5
chanel par<br />
Karl Lagerfeld<br />
Au premier plan : Collection h<strong>au</strong>te couture P/É 2005,<br />
n° 40. Robe <strong>du</strong> soir : faille <strong>de</strong> soie lavée blanche,<br />
ruban <strong>de</strong> satin bleu, nœud et broche ron<strong>de</strong> en<br />
métal doré orné <strong>de</strong> perles bleues et blanches, <strong>de</strong><br />
fleurs en porcelaine blanche, sur un lit <strong>de</strong> perles<br />
blanches et nacrées ; jupe : tulle rai<strong>de</strong> plissé à effet<br />
<strong>de</strong> panier.<br />
Au second plan : Collection h<strong>au</strong>te couture<br />
Automne/Hiver 1992-1993, n° 97. Ensemble <strong>de</strong><br />
mariée : veste, robe longue, jupon crinoline ;<br />
veste : tweed <strong>de</strong> laine ivoire, cellophane blanche<br />
nacrée, doublée <strong>de</strong> satin ivoire, chaîne dorée ;<br />
robe : tweed doublé <strong>de</strong> satin ; jupon : taffetas bordé<br />
d’un ruban.<br />
Collection maison Chanel<br />
Karl Lagerfeld est un couturier<br />
collectionneur. Il accumule une<br />
collection <strong>de</strong> mobilier et d’objets<br />
XVIII e qui tend à l’exh<strong>au</strong>stivité. Il s’en<br />
séparera néanmoins quelques années<br />
plus tard. <strong>Le</strong> couturier retrouve dans la<br />
délicatesse <strong>du</strong> siècle <strong>de</strong>s Lumières les<br />
couleurs tendres <strong>de</strong> Ma<strong>de</strong>moiselle<br />
Chanel. Chahuteur avisé, il donne sa<br />
version d’une robe à la française toute<br />
en faille <strong>de</strong> soie, irréellement ponctuée<br />
sous les seins d’un ruban <strong>de</strong> satin bleu,<br />
à la manière <strong>de</strong> ces robes légères <strong>de</strong> la<br />
fin <strong>du</strong> siècle, en mousseline <strong>de</strong> coton.<br />
La poésie inatten<strong>du</strong>e <strong>de</strong> sa collection<br />
Watte<strong>au</strong> contraste avec le strict et la<br />
rigueur <strong>de</strong> la griffe Chanel.<br />
6<br />
Salon <strong>de</strong>s glaces (3)<br />
Ancien Grand Cabinet <strong>de</strong> Louis XIV où le Roi<br />
réunissait les membres <strong>du</strong> Conseil. De cette<br />
époque, la pièce a conservé sa corniche et son<br />
décor <strong>de</strong> miroirs enchâssés dans <strong>de</strong>s boiseries<br />
sculptées en guirlan<strong>de</strong>s <strong>de</strong> fleurs.<br />
à ne pas manquer<br />
Ensemble <strong>de</strong> tables acajou livrées en 1810 pour<br />
l’impératrice Marie-Louise : table à ouvrage, table<br />
dite <strong>de</strong> boîte <strong>au</strong>x lettres ou tirelire, table à jeu, table<br />
vi<strong>de</strong>-poches, table à <strong>de</strong>ssiner.<br />
le <strong>goût</strong> <strong>du</strong><br />
xviii e : la robe à<br />
LA FrANçAISE<br />
La robe volante est un grand mante<strong>au</strong><br />
flottant <strong>au</strong> dos plissé et ample formant<br />
une courte traîne. Au fur et à mesure<br />
<strong>du</strong> siècle, elle <strong>de</strong>vient plus ajustée sur<br />
le <strong>de</strong>vant, épousant les contours<br />
<strong>du</strong> buste rigidifié par le corps à<br />
baleines. <strong>Le</strong>s plis <strong>du</strong> dos s’ organisent<br />
en une double série <strong>de</strong> doubles plis<br />
plats. Surnommée robe à la française,<br />
elle <strong>de</strong>vient à la mo<strong>de</strong> dans toute<br />
l’Europe à partir <strong>de</strong>s années 1730.<br />
Porter une robe à la française témoigne<br />
d’un certain statut social : il est nécessaire<br />
pour s’en vêtir <strong>de</strong> disposer d’une servante,<br />
qui, cachée sous la jupe, doit ajuster le dos<br />
par un laçage intérieur.<br />
La robe Watte<strong>au</strong> est l'<strong>au</strong>tre nom donné<br />
parfois à la robe à la française. Ce nom<br />
s'inspire <strong>de</strong>s table<strong>au</strong>x <strong>du</strong> peintre Antoine<br />
Watte<strong>au</strong> (1684-1721), représentant<br />
souvent <strong>de</strong>s femmes <strong>au</strong>x robes volantes.<br />
7
Balenciaga<br />
par Nicolas<br />
Ghesquière<br />
Ensemble femme<br />
coll. prêt-à-porter<br />
p/é 2006<br />
Veste brodée en organza chair brodé, veste en <strong>de</strong>ntelle<br />
fleurie, veste en satin organza blanc cassé, corset et<br />
sous-vêtements en <strong>de</strong>ntelle écrue, pantalon brodé<br />
en satin <strong>de</strong> crêpe craie brodé.<br />
Collection maison Balenciaga<br />
Cristobal Balenciaga a souvent cité le<br />
XVIII e siècle <strong>de</strong> Goya : dans ses<br />
créations, l’emploi <strong>de</strong> la <strong>de</strong>ntelle – noire<br />
le plus souvent – et <strong>de</strong> rubans <strong>de</strong> satin<br />
rose ne sont pas sans évoquer les<br />
portraits <strong>de</strong> la <strong>du</strong>chesse d’Albe.<br />
Nicolas Ghesquière rend hommage à<br />
cet héritage en inversant les valeurs et<br />
les co<strong>de</strong>s couleurs : un vestiaire<br />
masculin où la <strong>de</strong>ntelle, traitée en<br />
feuilleté <strong>de</strong> f<strong>au</strong>x blancs et <strong>de</strong> crèmes,<br />
est omniprésente et dont le jeu <strong>de</strong>s<br />
Chambre <strong>de</strong> l'impératrice (4)<br />
Ancienne chambre <strong>de</strong> Louis XIV, elle a<br />
conservé son décor caractérisé par la présence<br />
<strong>de</strong> colonnes corinthiennes partageant<br />
la pièce et par ses boiseries admirablement<br />
8<br />
transparences exacerbe l’allure<br />
martiale <strong>de</strong> jeunes femmes travesties<br />
en hommes. <strong>Le</strong>s vestes <strong>de</strong>ssinent un<br />
buste menu. <strong>Le</strong>s basques juponnées<br />
reprennent la forme <strong>de</strong> l’habit.<br />
<strong>Le</strong>s poignets adoptent la forme<br />
<strong>de</strong>s manches en pago<strong>de</strong> volantées,<br />
caractéristiques <strong>de</strong> la robe à la<br />
française <strong>du</strong> milieu <strong>du</strong> XVIII e siècle.<br />
<strong>Le</strong>s pantacourts remplacent la culotte.<br />
sculptées en mosaïque. Sous l’Empire, elle fut<br />
divisée pour former une chambre plus petite et<br />
un salon qui servit à l’impératrice Marie-Louise<br />
qui le remeubla dans son état actuel.<br />
Azzedine Alaïa<br />
robe<br />
Coll. prêt-à-porter<br />
P/É 1992<br />
Robe à bustier lacé en bro<strong>de</strong>rie anglaise sur jupon<br />
Collection archives Azzedine Alaïa<br />
La mo<strong>de</strong> d’Azzedine Alaïa, toute<br />
en sensualité, sublime les courbes<br />
féminines qui l’inspirent. <strong>Le</strong> créateur<br />
anime un XVIII e siècle dépouillé à<br />
l’extrême pour ne conserver <strong>de</strong> l’esprit<br />
libertin que ses tailles étranglées et<br />
ses poitrines pigeonnantes alliées à<br />
la f<strong>au</strong>sse rigueur d’une veste militaire<br />
ou à la fraîcheur d’une bro<strong>de</strong>rie<br />
anglaise trop sage pour l’être vraiment.<br />
Corseté et lacé, le h<strong>au</strong>t <strong>de</strong> cette<br />
robe évoque à la fois le corps à<br />
baleines et le panier suggéré par le<br />
volume <strong>de</strong>s hanches. La veste cintrée<br />
à larges poches à rabat reprend<br />
l’habit d’homme.<br />
à ne pas manquer<br />
<strong>Le</strong> lit, qui fut celui <strong>de</strong> Napoléon <strong>au</strong>x<br />
Tuileries et dans lequel mourut, en 1825,<br />
son successeur Louis XVIII, le frère <strong>de</strong><br />
Louis XVI.<br />
<strong>Le</strong> coton blanc et la bro<strong>de</strong>rie anglaise<br />
rappellent les toilettes <strong>de</strong> « négligé »,<br />
tenues intimes à l’origine qui, à la<br />
fin <strong>du</strong> XVIII e siècle, se métamorphosent<br />
en tenues <strong>de</strong> promena<strong>de</strong> ou d’après-midi.<br />
9
les années 1950<br />
et Pierre Balmain<br />
robe <strong>du</strong> soir<br />
« antonia »<br />
Coll. h<strong>au</strong>te couture<br />
P/É 1954<br />
Satin Orlon brodé d'un panne<strong>au</strong> <strong>de</strong> volutes or,<br />
perles nacrées, semis <strong>de</strong> roses appliquées en<br />
mousseline rouge, feuillages brodés, <strong>de</strong>ux jupons :<br />
crin et ottoman double.<br />
Collections Galliera<br />
Parmi les couturiers <strong>de</strong>s années 1950,<br />
Pierre Balmain a manifesté un <strong>goût</strong><br />
certain pour le siècle <strong>de</strong>s Lumières.<br />
<strong>Le</strong> New Look lancé par Christian Dior<br />
en 1947 impose une taille étranglée<br />
et une jupe volumineuse soutenue<br />
par d’épais jupons. La femme élégante<br />
est corsetée et gainée, son corps<br />
remo<strong>de</strong>lé. Pour les toilettes <strong>du</strong> soir,<br />
le faste <strong>de</strong>s étoffes et <strong>de</strong>s bro<strong>de</strong>ries<br />
habille précieusement cette silhouette<br />
<strong>du</strong> XX e siècle qui fait écho à la mo<strong>de</strong><br />
<strong>du</strong> siècle <strong>de</strong>s Lumières.<br />
SALON DE LA CHAPELLE (5)<br />
Dès l’ origine, cette salle fut une chapelle.<br />
Elle fut transformée en antichambre en<br />
1691, mais elle conserva sa <strong>de</strong>stination primitive.<br />
La porte <strong>du</strong> fond ouvre sur un <strong>au</strong>tel.<br />
10<br />
Thierry<br />
Mugler<br />
robe <strong>de</strong> bal « infante »<br />
coll. Prêt-à-porter<br />
A/H 1992-1993<br />
Grain <strong>de</strong> poudre et tulle plissé noirs.<br />
Collection maison Thierry Mugler<br />
L’univers glamour <strong>du</strong> créateur oscille<br />
entre Hollywood et le Paris <strong>de</strong>s années<br />
1950. <strong>Le</strong> couturier use <strong>de</strong> tout ce qui<br />
est démonstratif pour mieux exacerber<br />
les formes féminines qu’il associe à<br />
celles d’une femme volontiers<br />
dominatrice. Ostentation, mise en<br />
scène <strong>du</strong> corps féminin, cru<strong>au</strong>té…<br />
Autant <strong>de</strong> notions propres à ce XVIII e<br />
siècle <strong>de</strong>s Liaisons dangereuses.<br />
Dans ses collections, Thierry Mugler<br />
propose <strong>de</strong>s tenues dont les volumes<br />
reprennent ceux <strong>de</strong>s paniers <strong>de</strong>s<br />
grands habits caractéristiques <strong>du</strong><br />
costume <strong>de</strong> Cour.<br />
Son décor rappelle cet usage : une corniche où<br />
alternent grappes <strong>de</strong> raisin et épis <strong>de</strong> blé évoquant<br />
le vin et le pain eucharistiques, et <strong>de</strong>s<br />
table<strong>au</strong>x représentant saint Marc et saint Luc.<br />
Jacques<br />
Doucet<br />
robe, vers 1898-1900<br />
Satin broché noir, chantilly noire <strong>au</strong>x fuse<strong>au</strong>x,<br />
mousseline <strong>de</strong> soie noire; griffe ivoire imprimée<br />
or : « DOUCET/21 RUE DE LA PAIX/PARIS »<br />
Collections Galliera<br />
Issu d’une famille établie <strong>de</strong>puis 1816<br />
dans la confection et le commerce <strong>de</strong><br />
la lingerie, Jacques Doucet (1853-1929)<br />
est, <strong>de</strong> 1898 à 1927, à la tête <strong>de</strong> l’une <strong>de</strong>s<br />
plus importantes maisons <strong>de</strong> couture<br />
<strong>de</strong> Paris. Habillant les femmes les plus<br />
en vues <strong>du</strong> début <strong>du</strong> XX e siècle, il ne<br />
se présentait cependant pas comme<br />
couturier et ne fit jamais partie <strong>de</strong> la<br />
Chambre syndicale <strong>de</strong> la couture.<br />
Dès 1875, il entreprit une importante<br />
collection <strong>de</strong> meubles et d’œuvres d’art<br />
<strong>du</strong> XVIII e siècle français qui marqua<br />
<strong>du</strong>rablement le style <strong>de</strong> ses propres<br />
créations. En 1912, il vendit cette<br />
collection pour se consacrer à l’art<br />
<strong>de</strong> son temps.<br />
SALON DES SEIGNEUrS (6)<br />
Ancien salon <strong>de</strong>s Seigneurs qui <strong>de</strong>vient la première<br />
antichambre <strong>du</strong> Roi, puis <strong>de</strong> l’ Impératrice,<br />
cette pièce conserve son décor <strong>de</strong> 1691-<br />
1692 avec le trophée militaire sur la cheminée.<br />
Comme <strong>de</strong>s<br />
garçons<br />
Coll. prêt-à-porter<br />
A/H 2010-2011<br />
Ensemble mante<strong>au</strong> et pantalon ; toile <strong>de</strong> coton et<br />
fibres mélangées noires, rembourrage ép<strong>au</strong>les,<br />
hanches et bras fixés à l'intérieur par <strong>de</strong>s<br />
fermetures à glissières ; pantalon à jambes en<br />
forme, galons en chenille noire sur les côtés.<br />
Collections Galliera<br />
Du Moyen Âge <strong>au</strong>x Lumières, le<br />
corps en Occi<strong>de</strong>nt s’ est vu affublé<br />
et transformé par <strong>de</strong> nombreuses<br />
déformations. Depuis les bosses<br />
amovibles et déplaçables <strong>de</strong> la<br />
collection Printemps/Eté 1997, où les<br />
tenues se jouaient <strong>de</strong>s a priori <strong>de</strong> la<br />
silhouette, c’est ce jeu entre historicité<br />
et contemporanéité que Rei Kawakubo<br />
choisit <strong>de</strong> questionner. Dotés <strong>de</strong><br />
paniers zippés et <strong>de</strong> divers paddings<br />
amovibles, ses vêtements évoquent<br />
une « amazone » <strong>de</strong> la fin <strong>du</strong> XVIII e<br />
rêvée par le cinéaste Tim Burton.<br />
<strong>Le</strong> mante<strong>au</strong> noir est une combinaison<br />
improbable <strong>du</strong> panier féminin et <strong>de</strong>s<br />
revers boutonnés <strong>de</strong> certains habits<br />
militaires <strong>de</strong> la secon<strong>de</strong> moitié <strong>du</strong><br />
XVIII e siècle.<br />
11
le grand<br />
trianon<br />
<strong>Le</strong> Grand Trianon a été élevé par Jules<br />
Hardouin-Mansart en 1687 sur<br />
l’emplacement <strong>du</strong> « Trianon <strong>de</strong><br />
Porcelaine », que Louis XIV avait fait<br />
construire en 1670 pour y fuir les<br />
fastes <strong>de</strong> la Cour et y abriter ses<br />
amours avec Madame <strong>de</strong> Montespan.<br />
Louis XIV affectionnait particulièrement<br />
le Trianon, où il venait en été<br />
pour <strong>de</strong> courts sé<strong>jour</strong>s accompagné <strong>de</strong><br />
sa famille : le Grand D<strong>au</strong>phin, la<br />
<strong>du</strong>chesse <strong>de</strong> Bourgogne, Madame <strong>de</strong><br />
Maintenon. Il occupa successivement<br />
trois appartements, dans l’aile droite<br />
(1688-1691), dans l’aile g<strong>au</strong>che<br />
(1691-1703) puis à nouve<strong>au</strong> dans l’aile<br />
droite (1703-1715). <strong>Le</strong>s pièces ont<br />
conservé pour la plupart leur décor<br />
mural <strong>du</strong> XVII e siècle : lambris<br />
finement sculptés, peints en blanc et<br />
dépourvus <strong>de</strong> dorure.<br />
<strong>Le</strong> Grand Trianon est aimé <strong>de</strong> Marie<br />
<strong>Le</strong>szczinska qui y rési<strong>de</strong> à la belle<br />
saison et Marie-Antoinette y donne,<br />
quant à elle, quelques représentations,<br />
préférant la <strong>de</strong>meure <strong>du</strong> Petit Trianon<br />
que lui avait offerte Louis XVI.<br />
Démeublé à la Révolution, le Grand<br />
Trianon est rest<strong>au</strong>ré et aménagé par<br />
Napoléon 1 er qui y fait <strong>de</strong> nombreux<br />
sé<strong>jour</strong>s avec son épouse l’Impératrice<br />
12<br />
Marie-Louise. Louis-Philippe y vient<br />
en famille. <strong>Le</strong> Grand Trianon reprend<br />
vie sur décision <strong>du</strong> Général <strong>de</strong> G<strong>au</strong>lle.<br />
D’importants trav<strong>au</strong>x entrepris en<br />
1962-1965 permettent d’aménager,<br />
dans l’ Aile Nord dite <strong>de</strong> « Trianonsous-bois<br />
», <strong>de</strong>s appartements <strong>de</strong>stinés<br />
<strong>au</strong> prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la République et <strong>au</strong>x<br />
chefs d’État étrangers en visite<br />
officielle.<br />
le péristyle (7)<br />
Cette « loggia », qui perce l’ édifice en son<br />
centre, confère <strong>au</strong> Grand Trianon la transparence<br />
qui lui donne son originalité en<br />
reliant la cour et les jardins. Improprement<br />
appelé péristyle dès sa construction<br />
par Louis XIV, cette galerie était à l’origine<br />
fermée par <strong>de</strong>s portes-fenêtres <strong>du</strong> côté<br />
cour. Elles furent supprimées quelques<br />
années plus tard pour accentuer la<br />
transparence <strong>du</strong> bâtiment. En 1810,<br />
Napoléon fit vitrer le péristyle pour<br />
faciliter la communication entre son<br />
appartement et celui <strong>de</strong> l’ Impératrice.<br />
galerie dite<br />
« <strong>de</strong>s cotelle »<br />
(16)<br />
Cette galerie protégeait les fleurs <strong>du</strong><br />
parterre h<strong>au</strong>t <strong>de</strong>s rigueurs <strong>du</strong> froid.<br />
Elle porte le nom <strong>du</strong> peintre Jean<br />
Cotelle, <strong>au</strong>teur <strong>de</strong>s table<strong>au</strong>x qui<br />
représentent <strong>de</strong>s vues <strong>de</strong>s jardins <strong>de</strong><br />
<strong>Versailles</strong> et <strong>de</strong> Trianon, tels qu’ils<br />
étaient <strong>au</strong> temps <strong>de</strong> Louis XIV :<br />
ce sont là <strong>de</strong>s documents précieux car<br />
les bosquets qu’ils évoquent ont pour<br />
la plupart, disparu ou été transformés.<br />
les jardins<br />
<strong>du</strong> trianon<br />
Trianon est le palais <strong>de</strong> Flore : <strong>de</strong><br />
toutes les pièces on a vue sur les<br />
jardins qui sont ici entièrement<br />
consacrés <strong>au</strong>x fleurs, avec un très<br />
grand nombre <strong>de</strong> variétés choisies<br />
pour leurs couleurs mais <strong>au</strong>ssi pour<br />
leurs o<strong>de</strong>urs : « <strong>Le</strong>s tubéreuses nous<br />
font abandonner Trianon<br />
tous les soirs, écrit Madame <strong>de</strong><br />
Maintenon dans une lettre <strong>du</strong><br />
8 août 1689, <strong>de</strong>s hommes et <strong>de</strong>s<br />
femmes se trouvent mal, <strong>de</strong> l’excès<br />
<strong>de</strong> parfum. » Tous les décors,<br />
peintures et sculptures <strong>de</strong>s boiseries<br />
s’ inspirent <strong>de</strong>s jardins.<br />
le salon rond (8)<br />
Ce vestibule donnait accès <strong>au</strong> premier<br />
appartement que Louis XIV n’ occupa<br />
que trois ans, <strong>de</strong> 1688 à 1691. Son<br />
décor <strong>de</strong> colonnes corinthiennes ainsi<br />
que son dallage <strong>de</strong> marbre et les<br />
table<strong>au</strong>x qui l’ornent datent <strong>de</strong> cette<br />
pério<strong>de</strong>. À droite <strong>de</strong> la cheminée, un<br />
tambour <strong>de</strong> menuiserie dissimule<br />
l’escalier qu’empruntaient les musiciens<br />
pour accé<strong>de</strong>r à la tribune qui donnait<br />
dans la pièce suivante, où avait lieu le<br />
souper <strong>du</strong> roi.<br />
13
Boué Sœurs<br />
robe « romance »<br />
Bro<strong>de</strong>ries <strong>de</strong> la maison<br />
lesage, hiver 1925-1926<br />
Chantilly mécanique noire ; fleurs en taffetas et,<br />
mousseline polychrome ; fils <strong>de</strong> laine verts et<br />
ocres ; fond mo<strong>de</strong>rne ; griffe blanche tissée orange.<br />
Collections Galliera<br />
Cette maison <strong>de</strong> couture française<br />
fondée par Sylvie et Jeanne Boué<br />
fut en activité <strong>de</strong> 1899 à 1935. <strong>Le</strong>ur<br />
souhait <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>rnité n’empêche pas les<br />
<strong>de</strong>ux sœurs <strong>de</strong> s’inspirer <strong>de</strong>s mo<strong>de</strong>s<br />
d’<strong>au</strong>trefois, en particulier <strong>du</strong> style Louis<br />
XV. La « robe <strong>de</strong> style » qu’elles<br />
inventent en même temps que Jeanne<br />
Lanvin reprend certains co<strong>de</strong>s<br />
vestimentaires <strong>du</strong> XVIII e siècle :<br />
panier, <strong>de</strong>ntelles, fleurs <strong>au</strong> naturel.<br />
sALON DE FAMILLE DE L'empereur (9)<br />
A l’origine, cette pièce abritait un théâtre qui<br />
disparut pour faire place <strong>au</strong> <strong>de</strong>rnier appartement<br />
<strong>de</strong> Louis XIV. En 1750, Louis XV<br />
transforma cet appartement en pièces <strong>de</strong><br />
14<br />
maison martin<br />
margiela<br />
ensemble femme<br />
Coll. P/É 1993<br />
Récupération d’une veste<br />
<strong>de</strong> costume <strong>de</strong> théâtre : velours noir,<br />
doublure en toile <strong>de</strong> coton noir, applications<br />
<strong>de</strong> passementerie <strong>de</strong> fils métalliques dorés ;<br />
jupe droite longue en toile <strong>de</strong> laine chinée<br />
noire et blanche à rayures.<br />
Collections Galliera<br />
À travers <strong>de</strong>ux collections,<br />
Printemps/Été 1991 et Printemps/<br />
Été 1993, Martin Margiela propose<br />
une lecture contemporaine <strong>du</strong><br />
XVIII e siècle en réutilisant une<br />
robe <strong>de</strong>s années 1950 chinée <strong>au</strong><br />
Puces et d’anciens costumes <strong>de</strong><br />
théâtre. Faisant <strong>de</strong> leur patine et<br />
<strong>de</strong> leur usure une matière première,<br />
il les déconstruit savamment,<br />
change leur statut <strong>de</strong> costumes<br />
<strong>de</strong> scène en celui <strong>de</strong> vêtements.<br />
réception. Napoléon en fit un salon <strong>de</strong>stiné <strong>au</strong>x<br />
réunions <strong>de</strong> la famille royale et <strong>de</strong> ses invités <strong>de</strong><br />
marque, pour lequel fut livré le mobilier que l’ on<br />
y voit encore.<br />
Accessoires<br />
<strong>de</strong> mo<strong>de</strong><br />
à ne pas manquer<br />
La cheminée <strong>de</strong> brèche violette qui date<br />
<strong>de</strong> Louis XV.<br />
Au XVIII e siècle, les accessoires comme les vêtements<br />
ont une double fonction, ostentatoire et vecteurs <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>.<br />
Bijoux et joy<strong>au</strong>x sont indissociables <strong>du</strong> grand habit, costume<br />
féminin uniquement porté à la cour.<br />
La panoplie <strong>de</strong>s accessoires est bien plus riche que <strong>de</strong> nos<br />
<strong>jour</strong>s : manchettes en <strong>de</strong>ntelles amovibles, éventails, gants<br />
et mitaines, bourses et pochettes, souliers précieux souvent<br />
en façonné <strong>de</strong> soie rebrodé complètent les tenues féminines.<br />
Dans les années 1770-1780, les chevelures poudrées sont<br />
dominées par <strong>de</strong>s chape<strong>au</strong>x, poufs ou grands bonnets<br />
reh<strong>au</strong>ssés <strong>de</strong> plumes, <strong>de</strong> gaze, <strong>de</strong> fleurs, d’oise<strong>au</strong>x et <strong>au</strong>tres<br />
décors <strong>de</strong> fantaisie abondamment illustrés dans la presse<br />
<strong>de</strong> mo<strong>de</strong> naissante.<br />
<strong>Le</strong>s accessoires <strong>du</strong> XVIII e siècle ont, certes, moins inspiré<br />
la création contemporaine que les vêtements. Mais perles,<br />
nœuds et brillants actuels leur assurent une continuité,<br />
comme le suggèrent les quelques objets contemporains<br />
installés dans ces vitrines <strong>au</strong>x côtés <strong>de</strong>s accessoires <strong>du</strong><br />
XVIII e siècle.<br />
15
Maison<br />
Christian Dior<br />
robe « doutzen kroes »<br />
coll. h<strong>au</strong>te couture<br />
A/h. 2007-2008<br />
Robe inspirée par Fragonard ; robe en taffetas <strong>de</strong> soie<br />
rose changeant, voilée <strong>de</strong> tulle rose dragée<br />
Collection maison Christian Dior<br />
Grands spectacles par excellence,<br />
les défilés Dior couture <strong>de</strong>puis<br />
1997 abolissent les frontières<br />
traditionnellement établies entre<br />
la mo<strong>de</strong> et le costume <strong>de</strong> scène.<br />
Ils offrent <strong>de</strong>s panoplies <strong>de</strong> fées<br />
et <strong>de</strong> princesses comme <strong>au</strong>tant<br />
<strong>de</strong> visions en miroir à la mo<strong>de</strong><br />
<strong>du</strong> XVIII e siècle, qui feraient pâlir<br />
d’envie les reines et favorites<br />
<strong>de</strong> nos livres d’Histoire.<br />
<strong>Le</strong>s modèles <strong>de</strong> la Maison Dior se<br />
trouvent également dans le salon<br />
<strong>de</strong> la Chapelle (5) et dans le salon<br />
<strong>de</strong>s Malachites (13).<br />
chambre <strong>de</strong> la reine<br />
<strong>de</strong>s belges (10)<br />
Anciennement chambre et cabinet <strong>du</strong><br />
troisième appartement <strong>de</strong> Louis XIV,<br />
cette pièce fut utilisée comme salle à<br />
manger sous Louis XV et sous le Premier<br />
16<br />
Empire. Louis-Philippe transforma à<br />
nouve<strong>au</strong> les salles <strong>de</strong> réception en un<br />
appartement <strong>de</strong>stiné à son gendre et à sa<br />
fille, reine <strong>de</strong>s Belges.<br />
à ne pas manquer<br />
Lit en bois doré <strong>de</strong> JACOB-DESMALTER<br />
livré en 1809 pour l’impératrice Joséphine<br />
<strong>au</strong> palais <strong>de</strong>s Tuileries. Agrandi et modifié<br />
pour cette pièce en 1845.<br />
17
Yohji<br />
yamamoto<br />
ensemble homme,<br />
Prêt-à-porter, p/é 2011<br />
4 pièces : 1 chemise + 1 gilet + 1 culotte + 1<br />
jabot ; gris et blanc.<br />
Collection archives Yohji Yamamoto.<br />
Pour son défilé homme Printemps/<br />
Été 2011, Yohji Yamamoto s’ est<br />
entièrement inspiré <strong>du</strong> vestiaire<br />
masculin <strong>du</strong> XVIII e siècle.<br />
La simplicité et la rigueur <strong>de</strong> ces<br />
habits <strong>de</strong> gentilshommes emperruqués<br />
évoquent les années 1780 où<br />
l’anglomanie, alors synonyme<br />
<strong>de</strong> naturel et <strong>de</strong> confort, régnait<br />
sans partage. Par contraste, lainages<br />
pied <strong>de</strong> poule blancs et noirs et pe<strong>au</strong><br />
sensuelle beige métamorphosent<br />
les robes à paniers en tenues citadines<br />
<strong>de</strong> contemporaines à <strong>de</strong>mi apprivoisées.<br />
Salon <strong>de</strong> musique (11)<br />
Ancienne antichambre <strong>du</strong> premier<br />
appartement <strong>de</strong> Louis XIV, où avait lieu<br />
le souper <strong>du</strong> Roi. Napoléon fit <strong>de</strong> cette<br />
pièce le salon <strong>de</strong>s Officiers, et Louis-<br />
Philippe une salle <strong>de</strong> Billard.<br />
18<br />
Un modèle <strong>de</strong> Yohji Yamamoto se<br />
trouve également dans le salon <strong>de</strong>s<br />
Seigneurs (6).<br />
<strong>Le</strong>s boiseries comptent parmi les plus<br />
anciennes <strong>du</strong> palais, et l'on remarque, <strong>au</strong><strong>de</strong>ssus<br />
<strong>de</strong>s portes, les volets <strong>de</strong>s tribunes<br />
où prenaient place les musiciens, pendant<br />
le repas.<br />
rochas par<br />
Olivier Theyskens<br />
ENSEMBLE FEMME<br />
A/h 2006<br />
Veste et jupe réalisées à l'occasion <strong>de</strong> la sortie<br />
<strong>du</strong> film Marie-Antoinette <strong>de</strong> Sofia Coppola ; tulle<br />
gris, f<strong>au</strong>x cheveux, crinoline.<br />
Collections Galliera<br />
Olivier Theyskens, alors directeur<br />
artistique <strong>de</strong> la maison Rochas, propose<br />
une version recomposée d’une tenue<br />
féminine <strong>du</strong> XVIII e siècle. La robe se<br />
transforme en une veste courte et une<br />
jupe. La veste à col reprend la forme<br />
<strong>de</strong> la robe redingote, version masculine<br />
à revers <strong>de</strong> la robe à l’anglaise. La jupe<br />
repose sur un panier en forme <strong>de</strong> cloche<br />
<strong>du</strong> début <strong>du</strong> XVIII e siècle. <strong>Le</strong>s volants<br />
<strong>au</strong>x poignets évoquent ceux en <strong>de</strong>ntelles,<br />
cousus <strong>au</strong>x manches <strong>de</strong> la robe à la<br />
française. Elle fut portée par l’actrice<br />
américaine Kirsten Dunst lors d’une<br />
campagne <strong>de</strong>stinée <strong>au</strong> magazine Vogue.<br />
à ne pas manquer<br />
<strong>Le</strong>s chaises recouvertes <strong>de</strong> tapisserie<br />
<strong>de</strong> Be<strong>au</strong>vais exécutées pour cette pièce.<br />
19
Jean P<strong>au</strong>l<br />
G<strong>au</strong>ltier<br />
ensemble femme<br />
H<strong>au</strong>te couture p/é<br />
1998, coll. « <strong>Le</strong>s<br />
Marquis touaregs »<br />
Veste à paniers, lamé, tulle, volants, ruchés, nœuds.<br />
Collection maison Jean P<strong>au</strong>l G<strong>au</strong>ltier<br />
Jean P<strong>au</strong>l G<strong>au</strong>ltier favorise les<br />
échanges entre gar<strong>de</strong>-robe féminine<br />
et masculine. Pour la saison<br />
printemps/été 1994, le couturier<br />
iconoclaste invente <strong>de</strong>s habits<br />
d’hommes à la française en toile <strong>de</strong><br />
jean, qu’il pose sur les ép<strong>au</strong>les <strong>de</strong>s<br />
femmes. Pour le printemps/été 1998,<br />
la collection « <strong>Le</strong>s Marquis touaregs »<br />
associe une vision nouvelle <strong>du</strong> siècle<br />
<strong>de</strong> Marie-Antoinette à une attitu<strong>de</strong><br />
décontractée, un négligé contemporain.<br />
salon <strong>de</strong> famille <strong>de</strong> louis-philippe (12)<br />
Ce grand salon fut créé par Louis-Philippe<br />
à partir <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux pièces existantes. <strong>Le</strong> roi<br />
et sa famille, qui aimaient sé<strong>jour</strong>ner à<br />
Trianon, se retrouvaient le soir dans<br />
20<br />
cette pièce meublée par Brion dans<br />
l’ esprit <strong>du</strong> temps : tables à jeu et à ouvrage,<br />
sièges et canapés capitonnés couvert <strong>de</strong><br />
cannetille j<strong>au</strong>ne à motif bleu.<br />
salon <strong>de</strong>s<br />
malachites (13)<br />
Ancien cabinet <strong>du</strong> Couchant <strong>de</strong> Louis<br />
XIV qui fut plus tard aménagé en<br />
chambre à coucher pour la <strong>du</strong>chesse<br />
<strong>de</strong> Bourgogne. Sous Napoléon, la pièce<br />
<strong>de</strong>vint salon <strong>de</strong> l’Empereur où l’on<br />
plaça les présents en malachite <strong>du</strong> tsar<br />
Alexandre 1er, qui donnèrent leur nom<br />
à la pièce.<br />
Robe exposée<br />
Maison Christian Dior<br />
Robe h<strong>au</strong>te couture <strong>au</strong>tomne/hiver 2004/2005.<br />
salon frais (14)<br />
<strong>Le</strong> Salon frais doit son nom à son<br />
exposition <strong>au</strong> nord. Il servit <strong>de</strong><br />
cabinet <strong>du</strong> conseil à Napoléon et<br />
Charles X y prit congé <strong>de</strong> ses<br />
ministres le 31 juillet 1830.<br />
Modèles exposés<br />
Demi-toile d'une robe à la française<br />
et d'une robe à l'anglaise.<br />
cabinet<br />
topographique<br />
(15)<br />
Conçue dans la perspective <strong>de</strong> la galerie<br />
voisine, cette pièce dénommée Salon<br />
Frais <strong>au</strong> XVII e siècle fut utilisée comme<br />
Grand Cabinet par la <strong>du</strong>chesse <strong>de</strong><br />
Bourgogne. Sous l’Empire, elle prit le<br />
nom <strong>de</strong> Grand Cabinet <strong>de</strong> l’Empereur<br />
et servit jusque sous la Rest<strong>au</strong>ration<br />
comme salon <strong>du</strong> Conseil.<br />
Robe exposée<br />
Vivienne Westwood<br />
Prêt-à-porter printemps-été 1991.<br />
21
Christian<br />
Lacroix<br />
ensemble femme<br />
P/é 1994<br />
3 pièces : 1 h<strong>au</strong>t + 1 jupe + 1 collier.<br />
Robe à busc en patchwork <strong>de</strong> damas fleuris pastels<br />
rebrodés <strong>de</strong> joy<strong>au</strong>x et jupe <strong>de</strong> taffetas “vichy’’<br />
avec appliques <strong>de</strong> <strong>de</strong>ntelle irisée, oise<strong>au</strong>x,<br />
papillons et bouquets brodés.<br />
Qu’il s’agisse <strong>de</strong> costumes pour<br />
le théâtre, pour l’opéra ou d’une<br />
collection <strong>de</strong> h<strong>au</strong>te couture,<br />
Christian Lacroix cite le XVIII e<br />
par le filtre <strong>de</strong>s années 1940, <strong>de</strong>s<br />
années 1950, voire <strong>de</strong>s années 1960.<br />
Dès 1987, le couturier transforme<br />
les mannequins en marquises à<br />
croquer. Amateur éclairé, passionné<br />
d’histoire <strong>de</strong> l’art, le couturier s’est<br />
constitué une mythologie où, parfois,<br />
les robes à porter sont <strong>de</strong>s table<strong>au</strong>x<br />
qui se visitent et se revisitent tel<br />
un musée imaginaire idéal.<br />
salon <strong>de</strong>s jardins (17)<br />
Il ouvre par six fenêtres sur le petit quinconce<br />
et sur la perspective <strong>du</strong> Grand<br />
Canal. Sous Louis XIV, on voyait ici un<br />
jeu <strong>de</strong> portique, et sous Napoléon un<br />
22<br />
billard. La porte à g<strong>au</strong>che <strong>de</strong> la cheminée<br />
donne accès à l’aile <strong>de</strong> Trianon-sous-Bois.<br />
H<strong>au</strong>te couture <strong>au</strong>tomne/hiver 1995. Robe <strong>du</strong> soir. Busc en brocard à reliefs vieil or souligné <strong>de</strong> métal patiné et brodé sur gran<strong>de</strong> jupe coordonnée. Collection Maison Christian Lacroix. © Marcio MADEIRA / Zeppelin.<br />
23
<strong>au</strong>tour <strong>de</strong> l'exposition<br />
informations<br />
pratiques<br />
Exposition <strong>du</strong> 8 juillet<br />
<strong>au</strong> 9 octobre 2011.<br />
Tous les <strong>jour</strong>s, s<strong>au</strong>f le lundi,<br />
<strong>de</strong> 12h à 18h30.<br />
(Dernière admission :<br />
30 minutes avant la fermeture.)<br />
Exposition accessible avec<br />
le billet Passeport ou le billet<br />
Châte<strong>au</strong>x <strong>de</strong> Trianon et<br />
Domaine <strong>de</strong> Marie-Antoinette.<br />
Gratuit pour les moins <strong>de</strong> 26 ans,<br />
rési<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> l’Union européenne.<br />
vogue à versailles<br />
Montage <strong>de</strong> l’ exposition,<br />
visite guidée <strong>du</strong> commissaire,<br />
coulisses, interviews <strong>de</strong>s<br />
créateurs : découvrez toutes<br />
ISBN : 978-2-85495-450-0<br />
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23 e<br />
visite <strong>de</strong> l’ exposition sur<br />
Mises en résonance avec les chefs-d’œuvre <strong>de</strong>s collections <strong>du</strong> musée Galliera, les<br />
créations <strong>de</strong>s plus grands couturiers contemporains témoignent d'une commune<br />
fascination pour un <strong>XVIIIe</strong> siècle fantasmé : Lagerfeld invite Watte<strong>au</strong> et ses robes<br />
à la française chez Chanel, Galliano fait défiler chez Dior <strong>de</strong>s princesses <strong>de</strong> contes<br />
<strong>de</strong> fées, Westwood redonne vie à <strong>de</strong>s courtisanes et marquises plutôt délurées...<br />
Riche d’un superbe portfolio mêlant gravures et pièces <strong>de</strong>s <strong>XVIIIe</strong> , XIXe , XXe et<br />
XXIe siècles, ce catalogue constitue un véritable hommage <strong>au</strong> style <strong>de</strong>s Lumières<br />
et à <strong>Versailles</strong>, berce<strong>au</strong> <strong>de</strong> la mo<strong>de</strong>.<br />
Harmonizing with the masterpieces from the Galliera museum, creations by<br />
the greatest contemporary couturiers reveal a shared fascination for an<br />
i<strong>de</strong>alized 18th century: Lagerfeld invites Watte<strong>au</strong> and his robes à la française<br />
into Chanel’s House, Galliano has fairytale princesses mo<strong>de</strong>l for Dior, Westwood<br />
brings to life s<strong>au</strong>cy marquises and courtesans… With a wealth of engravings<br />
and pieces from the 18th , 19th , 20th and 21st centuries, this catalogue is a hymn to<br />
the style of the Age of Enlightenment and <strong>Versailles</strong>, the birthplace of fashion.<br />
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THE 18 TH CENTURY BACK IN FASHION<br />
LE XVIII E AU GOÛT DU JOUR<br />
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<strong>de</strong> l’exposition<br />
« <strong>Le</strong> xviiie vous proposent<br />
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<strong>au</strong> <strong>goût</strong> <strong>du</strong> <strong>jour</strong> ‑<br />
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COMMISSArIAT<br />
DE L’EXPOSITION<br />
Olivier Saillard<br />
Directeur <strong>du</strong> musée Galliera,<br />
musée <strong>de</strong> la Mo<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
la Ville <strong>de</strong> Paris<br />
Pascale Gorguet-Ballesteros,<br />
conservateur en chef <strong>au</strong> musée<br />
Galliera, musée <strong>de</strong> la Mo<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> la Ville <strong>de</strong> Paris<br />
L<strong>au</strong>rent Cotta<br />
Chargé <strong>de</strong> la création<br />
contemporaine <strong>au</strong> musée<br />
Galliera, musée <strong>de</strong> la Mo<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> la Ville <strong>de</strong> Paris<br />
<strong>Le</strong>s textes <strong>de</strong> cette brochure ont<br />
été élaborés par L<strong>au</strong>rent Cotta,<br />
Pascale Gorguet-Ballesteros, Delphine<br />
J<strong>au</strong>lhac, Anne <strong>de</strong> Nesle, Olivier Saillard.<br />
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