J'ai monté mon chauffage central - Free

J’ai monté mon
chauffage central
Facile et pas cher
avec le P.E.R. !

Le bricolage et moi, ça faisait deux...
Je n’étais pas du tout – mais alors pas du tout
bricoleur ! Je supportais bravement, pendant
des mois, un robinet qui fuyait ou un
volet qui grinçait, et j’avais dû me servir d’une
perceuse deux ou trois fois dans ma vie.
Jusqu’au jour où toute l’électricité a sauté dans
ma maison.
Non seulement l’installation électrique était
hors d’âge (et ça n’est pas un label comme pour
le calva !), mais – au grand dam de l’électricien
appelé pour un devis – elle n’avait ni prise de
terre, ni fusibles ! Ces “détails” m’avaient échappé
à l’achat de la maison et le fait qu’on reçoive
une décharge de courant en prenant sa douche
ne me souciait pas spécialement : je me disais
que c’était de l’électricité statique..
J’ai appris avec effroi, de la bouche de l’électricien,
que, chaque année, en France, les problèmes
électriques causaient la mort de 200 personnes
et étaient à l’origine de 4000 incendies.
C’est aussi avec effroi que j’ai découvert le
devis de l’artisan électricien. Il était hors de mes
moyens à l’époque, mais comment survivre dans
une maison sans électricité au XXI e siècle ? Sans
lumière, sans frigo, sans ordinateur, sans sèchecheveux
2
Je me suis entendu avec mon voisin et ami
pour tirer une ligne de chez lui à chez moi, décidé
(et bien contraint) à faire le travail par moimême,
en prenant tout le temps qu’il faudrait. Ce
projet n’était pas irréaliste, dans la mesure où
l’installation d’un circuit électrique ne requiert pas
un savoir-faire, une habileté manuelle imposant
un apprentissage, comme c’est le cas de la
plomberie ou du travail du bois. Mais, bien sûr,
elle requiert un savoir.
Je suis d’une génération qui lit et fait encore
confiance aux livres. je me suis donc mis en
quête d’un mode d’emploi pour “refaire l’électricité”
de A à Z. Ce n’est pas le choix qui manquait.
J’ai tout acheté et j’ai trouvé un bon ouvrage à
ma portée. En deux mois, le travail était bouclé.
Je n’avais pas pris une seule décharge électrique
et mon installation était parfaitement aux
normes !
Fort de cette expérience – et, il faut bien le
dire, assez fier de l’exploit réalisé par le nul que
j’étais ! –, je me suis lancé dans l’installation du
chauffage central. Je m’étais convaincu de la faisabilité
en découvrant les tubes en P.E.R., qui se
raccordent sans soudure, donc, là encore, sans
habileté particulière. Mais la littérature sur le

chauffage central est extrêmement réduite. J’ai
eu beau chercher sur Internet, dans Amazon ou
Alapage, il n’y avait qu’un bouquin, intitulé le plus
simplement du monde “ Chauffage central ” et
signé Georges Deutsch, “ expert chauffage ”.
C’est un livre qui détonne dans la production des
Editions Eyrolles, en général plutôt de qualité. Il
est vieillot dans sa conception, écrit avec le pied,
illustré de mauvaises photos noir et blanc et l’auteur
essaie, tout au long du livre, de nous vendre
son “kit chauffage”. Il présente en annexe sept
“adresses utiles” – ce qui est déjà un peu
maigre – et quatre de ces adresses sont identiques
: celle de son entreprise. Le pire, c’est que
ce livre date de 1987 ! Il a certes été actualisé –
c’est sa “2ème édition” –, mais il y a quand
même, dans la table des matières, un chapitre
intitulé : “Comment se chauffe-t-on en 1992 ?”
Question d’une brûlante actualité... pour les historiens
! Quant au P.E.R., ces tubes en plastique,
pensez donc, cet ouvrage “de référence” ne lui
accorde que dix lignes en passant.
Il m’a donc fallu glaner des informations à la
petite semaine. Je hantais les grandes surfaces
de bricolage, harcelant le rare vendeur qui semblait
en connaître un rayon à son rayon plomberie.
Je repérais les pros, avec qui j’engageais la
conversation mine de rien, en les aidant à charrier
un paquet encombrant ! Mais c’est surtout la
rencontre avec l’ami d’un ami, ex-plombier de
son état, qui m’a permis de mener ma tâche à
bien. Il m’a accompagné pour “faire les courses””
– moment crucial – et il a assuré une assistance
3
téléphonique tout au long de mon entreprise.
Une question, un trouble, une hésitation ?
J’appelais Alain...
Bien entendu, Alain a relu et corrigé le texte
que je vous présente. Et de cette expérience est
née une collection que j’ai appelée “DUO”. Les
textes sont écrits par quelqu’un qui n’y connaissait
rien, un “bricolo du dimanche” (les gens malveillants
diraient “un branquignol”) mais qui a eu
la sagesse de s’adjoindre un type de l’art... Un
duo, donc, avec deux personnes aux talents différents.
Ça marche (venez vous réchauffer chez
moi, il fait 20 degrés minimum !) et quelqu’un qui
n’y connaîssait rien mais qui a réussi n’est-il pas
le mieux placé pour expliquer à quelqu’un qui n’y
connaît rien et qui se débrouille comme il peut ?
Les experts et les spécialistes tiennent souvent
des discours qui nous passent au-dessus de la
tête. Et, on a beau dire, mais une tête, c’est aussi
utile qu’un marteau ou un tournevis, pour bricoler
!

Ce guide du chauffage central en PER
a été écrit, illustré et mis en page par
PIERRE LEGRAND,
relu et révisé par
ALAIN RAMOS
Mis à jour en décembre 2006
Les liens apparaissent en bleu et soulignés.
© Pierre Legrand, 2006 • Dépôt SGDL

En P.E.R., tout le monde peut le faire !
L’HEURE DES CHOIX
L’énergie 9
Le bois. Le gaz naturel. Le fuel. Le propane.
L’électricité. Le solaire.
La chaudière 12
Chaudière mixte ou simple ? De quelle puissance ?
Conduit de fumée ou ventouse ? Pourquoi des
chaudières bi-énergie ? Les chaudières à haut
rendement.
Les radiateurs 15
Les types de radiateurs. Comment calculer leur
puissance ? L’emplacement des radiateurs. Les
accessoires.
La distribution 18
La distribution monotube. La distribution bitube. La
distribution bitube en pieuvre
Le circuit 20
Où mettre la chaudière ? Le passage des tubes.
Faites un plan coté. Un “kit chauffage” est-il utile ?
Sommaire
LES TEMPS DE LA REALISATION
Avant de commencer 23
L’outillage. Il faut savoir que... Le moment-vérité des
achats
1
5
er temps La pose des collecteurs 25
Le collecteur et ses accessoires. La préparation. La pose.
2 e temps L’installation des radiateurs 28
La fixation. Les accessoires. Deux conseils.
3 e temps Le passage des tubes 31
Les tubes. Le maniement des tubes. Conseils de base.
Le point le plus haut. Et le point le plus bas. Le
passage par les combles. Le passage sous moulures.
Le passage par le sol. Le passage par les murs et les
cloisons.
4 e temps Les raccordements 35
Les raccords P.E.R.. Le raccordement des collecteurs.
Le raccordement des radiateurs.
5 e temps L’installation de la chaudière 37
Installer la chaudière par soi-même ? Le cas des
chaudières à gaz. Le raccordement aux collecteurs.
Le conduit de fumées traditionnel. Le conduit à ventouse.
La protection contre le calcaire.
6 e temps La mise en service 40
Remplissage et purge. Traquez la fuite ! Le réglage
du débit.
ANNEXES
Liste-type des achats. Normes pour l’installation d’une
chaudière à gaz. Coût détaillé de mon installation. Les
chaudières à condensation.
Pour appeler un chapitre, cliquez sur le numéro de
page correspondant.

En P.E.R., tout le monde peut le faire !
Monter son chauffage central n’est pas
encore de pratique courante. La preuve :
on ne trouve pas des chaudières dans
toutes les grandes surfaces de bricolage. Encore
moins des tubes en P.E.R. (polyéthylène réticulé)
conditionnés en couronnes, donc en grande longueur;
ils sont en vente au mètre, pour des installations
d’eau sanitaire. A ma connaissance, il n’y a
que le magasin
Brico Dépôt qui
propose de tels
articles au grand
public, ainsi que
tous les accessoiresindispensables
au montage
du chauffage central.
N’allez pas croire
que j’ai un intérêt
quelconque
dans les affaires
de Brico Dépôt
(qui est une créature
de Castorama, paraît-il). J’ai écrit ce petit guide
en toute indépendance.
Parlons de ces tubes en polyéthylène réticulé,
terme désignant l'ensemble des polymeres de
6
l'ethylene. Avec le PVC, c'est l'une des plus
grandes productions de matière plastique. Il est
surtout utilisé sous forme de films plastiques et
de tubes (alimentation en eau potable par ex.).
Symb. : PE. Ces tubes – disons «en plastique»,
pour faire court – ont mis l’installation du chauffage
central à la portée du bricoleur le plus ordinaire,
puisqu’elle se fait pratiquement sans soudure,
donc sans
matériel ni savoirfaire
particuliers,
qu’elle demande
bien moins de
temps qu’une
installation en
tubes de cuivre
et qu’elle coûte
bien moins cher.
Consultez le
coût détaillé de
mon installation.
En prime,
les tubes en
P.E.R. sont insensibles
au calcaire, étrangers aux bruits d’écoulement
et sont donnés pour durer un siècle. Et
comme ils sont gainés, en cas de fuite, on peut
retirer le tube de sa gaine (même enfermée dans
Tubes P.E.R. en couronnes de 100 mètres

le ciment d’un mur) puis enfiler un tube neuf en
remplacement. D’ailleurs, les risques de fuite
sont faibles puisqu’il n’y a pas de raccord entre la
chaudière et le radiateur.
Que demander de plus ? Ça ressemble à un
produit miracle. En tout cas à une mutation technologique.
Les plombiers classiques amoureux
de leur art trouvent forcément à “redire” ! L’un
d’entre eux a prétendu devant moi (j’avais des
problèmes de fuites) qu’il y avait des “fuites
microscopiques” dans le P.E.R. – des fuites indécelables
! Des fuites d’un troisième type, en
quelque sorte ! La seule critique recevable, c’est
que ce n’est pas beau. Sauf à aimer l’esthétique
clinquante du Centre Georges Pompidou, ce
rouge et ce bleu industriels ne trouvent pas facilement
leur place dans le salon Empire – ou même
avec le canapé IKEA. Mais il suffit de les cacher, ces
tubes trop voyants, et c’est chose assez facile. Il faut
seulement un peu d’astuce.
Comment expliquer que le chauffage central –
qui est tout de même le roi des chauffages ! –
n’ait pas encore toute sa place dans le monde en
pleine expansion du bricolage ? Il n’y a pas
d’autre raison, semble-t-il, que l’image de technicité
qui reste attachée à cet équipement. Il paraît
complexe, délicat, voire dangereux avec son eau
chaude sous pression.
Pourtant, la technique s’est formidablement
simplifiée en une vingtaine d’années. Autrefois
l’eau circulait grâce à l’effet appelé « thermosiphon
». Chaude, donc plus légère, elle montait
dans la tuyauterie. Refroidie, donc alourdie, elle
7
redescendait. Il fallait calculer minutieusement la
pente et, comme l’eau circulait lentement, les
tuyaux avaient besoin d’être gros, trop gros pour
être en cuivre, ils étaient donc en fer, or le fer est
beaucoup plus difficile à travailler. Aujourd’hui,
l’eau circule sous l’impulsion d’un circulateur,
souvent appelé «accélérateur». Elle n’a plus
besoin de pente et va beaucoup plus vite, dans
des tuyaux en cuivre ou en P.E.R.
Autre exemple de simplification technique : le
vase d’expansion, élément destiné à absorber
l’augmentation du volume d’eau après une élévation
de température, qu’il fallait autrefois installer
au point le plus haut de la maison, dans les
combles, avec un trop-plein se déversant sur la
toiture. Aujourd’hui, dans les petites chaudières
murales, il est tout simplement intégré, on l’achète
avec la chaudière sans s’en rendre compte !
C’est d’ailleurs aussi le cas du circulateur.
L’essentiel de votre travail sera donc la gestion
de ces fameux tubes rouges et bleus en «plastique».
Ils ne sont pas toujours faciles à manier.
Ça prouve qu’ils ont du caractère ! Avec ce CD,
vous apprendrez à les plier à vos désirs – c’est à
dire à votre projet.

L’HEURE
DES CHOIX

L’ENERGIE
Gaz naturel, propane, fuel, bois, électricité ou
énergie solaire ?
On n’a pas toujours le choix. En appartement,
le gaz naturel ou l’électricité s’imposent, et à la
campagne, il n’y a pas de gaz... de ville. Fuel,
bois et propane sont à écarter si on ne dispose
pas d’un endroit de stockage. Et certains choix
sont imposés par le bon sens : si le gaz de ville
est branché, pourquoi installer une chaudière à
fuel ?
Quand on peut choisir, c’est le coût d’équipement
et de fonctionnement qui risque de trancher,
puisque la qualité de la chaleur produite est
la même quelle que soit la source d’énergie.
Un site Internet publie un argus des énergies
présentant le prix des énergies rendues au
consommateur. Le site ideesmaison.com propose
un dossier comparatif très complet sur les
sources d’énergie utilisées pour le chauffage.
Le bois
Le bois – ce combustible de toujours – fournit
l’énergie la moins chère : de 0,022 à 0,030 € le
kw/h, fin 2004. Il a de sérieux atouts écologiques
: c’est une source d’énergie renouvelable
et sa combustion est sans incidence sur l’effet de
serre.
Le problème, c’est la contrainte quotidienne
de l’alimentation de la chaudière. Il existe des
9
chaudières à chargement automatique, fonctionnant
avec des granulés de sciure stockés en silo.
La Région Franche Comté, qui est très boisée, a
investi dans ce sens pour des chauffages collectifs,
mais l’équipement est tout à fait adaptable à
des chauffages individuels, la Suède en a fait la
preuve. Toutefois, le marché étant encore peu
développé, les chaudières sont onéreuses.
On peut obtenir des aides (subventions, crédit
d’impôt), jusqu’à 40% du coût d’équipement.
Renseignements auprès de l’ADEME, Agence
de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie,
dont l’une des missions est de favoriser le développement
des énergies propres et économes.
Le gaz naturel
Malgré les augmentations survenues en 2002
et 2003, le gaz naturel reste assez bon marché
(0,034 € le kw/h), mais son prix est incertain, car
indexé sur celui du pétrole. Cette indexation a
été souvent décriée, à juste titre, puisque ce gaz
n’a aucune parenté avec le pétrole. Elle est
imposée sur les marchés internationaux par les
pays exportateurs de gaz, dont la France dépend
pour 95% de sa consommation. Mais le prix de
vente du gaz aux particuliers est une décision
politique, il est fixé par le Ministre de l’économie
et des finances. Il n’est toutefois pas le même
selon les localités. Consultez le site Internet de
Gaz de France.
Le fuel
Malgré les fortes fluctuations du prix du pétrole,
le fuel, qui en dérive, reste d’un prix peu
élevé : 0,046 € le kw/h. L’investissement de

départ est plus important que pour le gaz naturel
à cause de la cuve. Il faut compter 2000 à 2500 €
pour une cuve de 1500 litres pose comprise.
Le propane
Le propane nécessite aussi une cuve et son
prix a fortement augmenté ces dernières années.
Fin 2004, le kw/h est estimé à 0,070 €, soit le
double du gaz de ville. Dérivé d’hydrocarbures,
lui aussi suit le cours du pétrole. Son seul avantage
par rapport au fuel est de fournir en même
temps une énergie pour la cuisson.
L’électricité
C’est l’énergie la plus chère : entre 0,064 et
0,105 € le kw/h, selon les tarifs d’abonnement.
Son choix ne se justifie, le plus souvent, que par
la faiblesse du coût d’équipement et la facilité
d’installation des convecteurs. Aussi cette énergie
est-elle de peu d’intérêt pour un chauffage
central, dont l’installation est lourde.
Toutefois, elle connaît un nouveau souffle
avec les pompes à chaleur, désormais au point
après vingt ans de cafouillage. Dans ce système,
l’électricité ne sert pas à produire de la chaleur
mais à la «pomper» dans un milieu ambiant plus
chaud, le sous-sol par exemple (une cave a une
température constante de l’ordre de 15°), et à la
transférer dans le logement à chauffer, à l’aide
d’un gaz que, de surcroît, l’on compresse. Or, en
vertu de la thermodymanique des gaz, un gaz
s’échauffe quand on le compresse et se refroidit
quand on le détend. Réfrigérateurs et climatiseurs
fonctionnent selon le même principe pour
fabriquer du froid.
Le coût de fonctionnement est de 40% moins
10
cher que celui de convecteurs et rivalise avec
celui du fuel, mais la pompe à chaleur ne suffit
pas pour chauffer tout un logement. Il faut la coupler
avec un autre mode de chauffage. Par
exemple, elle fournira l’énergie pour un plancher
chauffant au rez-de-chaussée, et le premier
étage sera équipé de convecteurs.
Le solaire
Dessin ideesmaison.com
Contrairement à une idée répandue, l’énergie
solaire n’est pas réservée aux régions les plus
ensoleillées. Le taux d’économie sera certes
meilleur dans le sud que dans le nord, mais la
dépense de chauffage étant beaucoup plus élevée
dans le nord, la quantité d’énergie économisée
grâce au soleil pourra y être supérieure.
Mais, quelle que soit la localisation géographique,
le solaire ne suffira pas, pour la bonne

aison que les besoins en chauffage sont les plus
importants dans les périodes où l’ensoleillement
est le plus faible. Même s’ils se sont beaucoup
perfectionnés (ballon-tampon, dalle de béton),
les dispositifs de stockage de l’énergie thermique
pallient seulement en partie les déficits d’ensoleillement.
Il faudra un chauffage d’appoint, indépendant
du solaire ou couplé avec lui, c’est à dire
se déclenchant automatiquement pour relayer le
solaire. C’est ce qu’on appelle le «système solaire
combiné».
Quelle quantité d’énergie permettra-t-il d’économiser
? Plusieurs variables entrent en jeu : la
surface et l’orientation des capteurs, la surface
du local à chauffer, la qualité de l’isolation, le
taux d’ensoleillement de la région et le nombre
de personnes occupant le logement (pour la
consommation d’eau sanitaire).
L’ADEME (Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie) répond à cette question
par trois exemples de maisons neuves isolées
selon les normes de réglementation thermique
2000 et dont les capteurs sont orientés au sud et
inclinés à 45° :
• Une maison de 110 m2 à Marseille, avec 13
m 2 de capteurs aura un taux d’économie d’environ
50%. Si elle est occupée par quatre personnes,
les économies annuelles atteindront
4600 kwh, soit 4600 x 0,046 = 184 € pour un
chauffage d’appoint au fuel.
• Une maison de 150 m 2 à Strasbourg avec 18
m 2 de capteurs aura un taux d’économie d’environ
30%. Si elle est occupée par six personnes,
les économies annuelles atteindront 6400 kwh,
soit 294 € pour un chauffage d’appoint au fuel.
• Une maison de 110 m2 à Grenoble avec 16
m2 de capteurs aura un taux d’économie d’envi-
11
ron 40%. Si elle est occupée par quatre personnes,
les économies annuelles atteindront
5500 kwh, soit 220 € pour un chauffage d’appoint
au fuel.
Quand on sait qu’1m2 de capteurs coûte dans
les 1000 € et que le matériel est donné pour une
vingtaine d’années, on comprend vite que l’opération
n’est pas rentable financièrement. Pour
reprendre le premier exemple, en vingt ans,
l’économie atteindra 3680 €, pour un équipement
d’un coût de 13000 €.
Il y a certes des aides. Dans le cadre du Plan
Soleil, une «prime Combi» est attribuée par l’Etat
aux personnes décidées à investir dans un «système
combiné». Elle peut atteindre 2670 €.
Certaines régions, certains départements et
même certaines collectivités locales complètent
l’aide gouvernementale par une subvention
allant jusqu’à 3000 €. Enfin, on peut bénéficier
d’un crédit d’impôt de l’ordre de 1300 €, pour une
famille avec deux enfants. Au total – et au mieux
–, 6970 € d’aides. Autrement dit, on ne récupèrera
pas la mise de départ. Les aides sont insuffisantes
pour être persuasives. Le choix du solaire
reste donc un choix idéologique – pour ne pas
dire moral –, puisqu’il évitera le rejet, en vingt
ans, de dizaines de tonnes de gaz à effet de
serre.
Consultez le site de Jean-Marc Manicore qui
est un convaincu très convaincant sur l’énergie
solaire...

LA CHAUDIERE
Chaudière mixte ou simple ?
Une chaudière «mixte» produit en plus l’eau
chaude sanitaire. Elle fonctionne comme un
simple chauffe-eau, quand le chauffage est arrêté.
Le bon sens incline à la choisir : pourquoi multiplier
les sources d’eau chaude ? D’autant que
l’eau chaude produite par un cumulus n’est pas
bon marché (même avec le tarif EDF jour-nuit,
car cette option se paye assez cher : 70 € par an
pour un compteur de 45 ampères, et le kwh de
nuit est à 0,0644 €, le double du gaz pour la
même quantité d’énergie développée).
On peut être tenté par un chauffe-eau solaire,
mais là encore, ce sera pour d’autres raisons
qu’économiques, puisque le coût de l’installation
sera de l’ordre de 3000 €, subventions déduites,
c’est à dire l’équivalent de la consommation de
gaz pour chauffer 200 litres d’eau quotidiennement
pendant vingt ans. Et si vous l’installez
vous-même, vous n’aurez aucune subvention et
la TVA sur l’achat de vos fournitures sera de
Pour des informations techniques précises sur les
produits et les matériels du bâtiment, le meilleur site
est sans aucun doute batiproduits.com.
Le site batirenover.com se vante de “vous informer
sur les meilleures solutions à chaque étape de vos
travaux” et se fait beaucoup remarquer par sa pub
dans la colonne de gauche de Google, mais il est
beaucoup moins performant que batiproduits.
12
19,6 % au lieu de 5,5. Encourage-t-on vraiment
le choix de l’énergie solaire ?
Mais il y a des chaudières mixtes plus ou
moins perfectionnées.
La plus simple (et bien sûr la moins chère) est
ni plus ni moins un chauffe-eau à serpentin, produisant
l’eau chaude à la demande. On en
connaît les inconvénients : l’eau chaude n’est
pas fournie immédiatement, il faut lui donner le
temps de chauffer, et si quelqu’un fait la vaisselle
pendant que quelqu’un d’autre est sous la
douche, il peut y avoir... conflit d’intérêts.
La solution, pour 200 € de plus, c’est la microaccumulation.
Une réserve d’eau chaude stockée
dans un petit ballon-tampon intégré à la
chaudière procure de l’eau chaude dès l’ouverture
du robinet, à une température stable et sans
mauvaise surprise en cas de puisages simultanés.
Il y a encore mieux : la chaudière équipée d’un
vrai ballon, de 50, 100 ou 150 litres. Il faut rajouter
une bonne poignée d’euros (entre 500 et
1000), mais c’est le confort maximum. Encore
faut-il pouvoir caser une chaudière plus encombrante.
L’encombrement, voilà un autre critère de
choix. Il varie de 1 à 4. Les chaudières à gaz sont
celles qui prennent le moins de place. Elles sont
le plus souvent murales, mais, dans ce cas, leur
puissance ne dépasse pas 25 kW.
Quelle puissance ?
La puissance de la chaudière est fonction des
radiateurs à alimenter. Exemple : pour dix radiateurs
d’une puissance de 1600 watts, la puissance
théorique de la chaudière devra être de 16

kW. Mais en pratique, elle devra faire 21 kW : on
majore de 30% pour compenser une triple perte :
la perte par les tuyauteries, la perte dûe au fonctionnement
discontinu et, enfin, la perte de rendement
de la chaudière. Cette dernière est de
l’ordre de 5 à 10%. Elle est la plus réduite dans
les chaudières dites «à haut rendement», qui
coûtent nettement plus cher.
Une fois encore, la question de la rentabilité
se pose : vais-je rattraper tel investissement supplémentaire,
en quinze ou vingt ans d’économie
d’énergie ? Il est d’autant plus difficile de
répondre à cette question que le prix des énergies
est instable. Mais, au moins sait-on que
notre planète, si malmenée depuis un demisiècle,
a tout à y gagner.
A conduit de fumée ou à ventouse ?
En l’absence d’un conduit de fumée, ou dans
un local d’un volume inférieur aux 8 m3 imposés
par la règlementation, on optera pour une chaudière
à ventouse, c’est à dire munie d’un système
de communication étanche avec l’air extérieur.
Dans ces conditions,
une chaudière de
petite dimension peut
même être installée
dans un placard puisque
son fonctionnement
est indépendant
de l’air ambiant. Le surcoût
est de 200 à 450
€., donc bien inférieur
au coût de construction
d’un conduit de fumée.
Le principe de la ventouse Quand il existe un
13
conduit de fumée, on doit vérifier qu’il est parfaitement
étanche. A défaut, on le fera tuber avec
un conduit en aluminium ou en inox, selon le type
de chaudière.
Attention ! Le déclenchement du brûleur
résonne dans le conduit de fumée. Si
ce conduit passe dans le mur d’une
chambre, le bruit risque d’être très gênant.
Le site de Castorama est en général de bon
conseil. Les fiches sont claires et détaillées. Allez
voir celle qui traite des conduits de fumée.
Une remarque en passant : en matière de
conseils de bricolage, le site de Leroy-Merlin est
aussi intéressant. Et il est le seul, à ma connaissance,
à offrir un service d’assistance téléphonique.
C’est gratuit, ça marche 7 jours sur 7 et vous avez
au bout du fil quelqu’un de compétent qui prend le
temps de vous expliquer. Voici le numéro (prix d’un
appel local) :
0810 634 634
Pourquoi des chaudières bi-énergie ?
L’une des deux énergies est l’électricité;
l’autre, le fuel, le bois ou le propane. Elles ont été
conçues pour profiter au mieux de l’abonnement
EDF appelé «Tempo» (anciennement «EJP»),
qui brade le kW/h 300 jours par an, à la condition
d’accepter d’être surfacturé le reste du temps, et
spécialement pendant 22 jours (heures pleines
presque cinq fois plus chères que la normale).
Il faut bien faire ses calculs, car la chaudière
coûte plus cher, et, comme le conseille EDF, il

est préférable de s’équiper d’un «gestionnaire
d’énergie» qui fera basculer automatiquement la
chaudière sur la deuxième énergie, les jours où
l’électricité est surfacturée, ce qui représentera
un investissement supplémentaire de 400 à
800 €. Sans ce gestionnaire, il vous faudra, les
jours d’hiver, aller consulter le site EDF pour
connaître ce qu’ils appellent “la couleur du jour
Tempo”, autrement dit savoir si le tarif est rouge,
bleu ou blanc. A moins que l’EDF ne vous ait déjà
équipé d’un compteur électronique, auquel cas
vous pourrez y lire la “couleur du jour”.
Les chaudières à haut-rendement
Le rendement d’une chaudière se définit
comme le rapport entre la chaleur dégagée par
le combustible en brûlant et la chaleur produite
dans le circuit de chauffage. Il peut grossièrement
se mesurer à la température des fumées.
Plus cette température est élevée, plus on perd
en énergie. D’une chaudière à mauvais rendement,
on dit qu’elle “chauffe les petits oiseaux” !
Les chaudières “à haut rendement” produisent
les fumées les moins chaudes. Elles fonctionnent
sur des principes divers. Certaines ont deux
corps de chauffe, le deuxième étant alimenté par
les gaz brûlés produits par le premier corps de
chauffe. L’eau du circuit est donc chauffée deux
fois avec une seule dépense d’énergie.
Dans les chaudières “à condensation”, les gaz
brûlés livrent leurs dernières calories en passant
de l’état de gaz à celui d’eau. Transformer de la
vapeur en liquide s’accompagne d’une récupération
de chaleur et donc d’énergie. C’est le principe
de base de la condensation en chauffage :
récupérer l’énergie contenue dans la vapeur
14
d’eau présente dans les fumées. Avant d’être
évacuées par la cheminées, les fumées très
chaudes produites par la combustion du gaz traversent
un échangeur-condenseur dans lequel
circule l’eau de chauffage. La vapeur d’eau
contenue dans les fumées se condense sur
l’échangeur qui récupère sa chaleur dite « latente
». Les fumées sont alors évacuées à environ
70°C, au lieu de 200°C avec une chaudière traditionnelle.
Bien entendu, le prix de ces chaudières économiques
n’est pas économique ! Elle coûtent à
peu près le double. Mais, dans la mesure où
elles émettent moins de gaz polluants, elles donnent
droit à un crédit d’impôt de l’ordre de 25 %
du prix de l’appareil dans certaines conditions. Et
cette aide se développerait en 2006.
Sachez tout de même que si vous vous fournissez
chez Brico Dépôt, vous n’aurez pas cet
éventail de choix. Vous n’y trouverez que du
matériel basique, pas de chaudières à condensation.
Mais ma chaudière Euroterm, qui est une
sous-marque de Lamborghini (plus connu pour
ses voitures que pour ses chaudières), franchit
allègrement son deuxième hiver...

LES RADIATEURS
Les types de radiateurs
Les radiateurs en acier sont les moins chers,
ils sont peu encombrants, ils chauffent vite et,
comme ils règnent désormais sur le marché des
radiateurs à eau, on les trouve dans toutes les
dimensions, dans tous les styles. Ils ont l’inconvénient
de refroidir vite. Tout le contraire de la
fonte, qui est longue à chauffer mais tient bien la
chaleur.
On continue à fabriquer des radiateurs en
fonte, qui sont vendus par éléments à assembler.
En fonte ordinaire, classique, ou, en fonte
«Rideau», d’une forme plus moderne et d’un
meilleur rendement calorifique. Mais ils ne sont
pas commercialisés par les grandes surfaces. On
peut aussi s’équiper de radiateurs en fonte rénovés
datant des années 20 ou même de la fin du
XIXe siècle. Les modèles à motifs (oreilles, flambeaux,
rubans, fleurs, art déco) peuvent dépasser
les 1000 €.. Le charme rétro se paye !
Les radiateurs en aluminium sont apparus
dans les années 80. Ils ont l’avantage d’être
ultra-légers, d’avoir une montée en température
encore plus rapide que les radiateurs en acier, et
un rendement calorifique supérieur grâce à un
matériau très conducteur. Ils coûtent le double
des radiateurs en acier.
15
Attention ! Il ne faut pas marier les radiateurs
en alu et les radiateurs en acier, sous
peine de provoquer un phénomène d’électrolyse
très corrosif.
Encore un peu plus chers : les radiateurs
bimétal. Les éléments sont en alu et les
connexions en acier. Ils ont les mêmes performances
que les radiateurs en aluminium, mais
les connexions sont plus résistantes. Le mariage
des deux métaux ne pose pas de problème,
dans la mesure où l’eau n’est en contact qu’avec
l’acier.
Pour la salle de bains, il est de coutume de
poser un radiateur-sèche-serviettes. C’est un
radiateur à eau comme les autres, il ne se distingue
que par sa forme de séchoir.
On peut l’acheter équipé d’une résistance
électrique, qui lui permet de garder sa fonction
de sèche-serviettes quand la chaudière est arrêtée,
mais attention ! il faut fermer l’arrivée d’eau
quand la chaudière ne fonctionne pas, sinon la
résistance s’emploiera à chauffer toute l’installation
!
Comment calculer leur puissance ?
On considère qu’il faut en moyenne une puissance
de 50 watts par m 3 . Ainsi, pour une pièce
de 12 m 2 , sous un plafond de 2,50 m., donc d’un
volume de 30 m 3 , le radiateur devra avoir une
puissance de l’ordre de 1500 watts.
Pour affiner votre calcul, vous pouvez aller
consulter le site Internet d’ACOVA, fabricant de

adiateurs. Il propose un «auto-bilan thermique»
pour chacune de vos pièces, avec un questionnaire
en huit points :
1. votre région d’habitation
2. l’altitude de votre commune
3. le type de pièce à chauffer
4. la température souhaitée
5. le volume de la pièce
6. le nombre de parois donnant sur l’extérieur
7. le nombre de fenêtres et porte-fenêtres
8. le type d’habitation (appartement ou
maison) et sa date de construction.
Soumettons à cette évaluation une pièce de
30 m 3 , dans deux cas extrêmes. Premier cas : en
Provence, sans altitude, dans une maison bien
isolée, avec une seule paroi sur l’extérieur et une
seule fenêtre. Deuxième cas : dans les Vosges,
à une altitude de 1000 m., dans une maison mal
isolée, avec deux parois sur l’extérieur et deux
fenêtres.
Dans le premier cas, la puissance conseillée
par Acova est de 720 watts et, dans le second
cas, de 3000 watts. Une différence de 1 à 4 et
une valeur moyenne proche des 50 watts/m 3 .
Mais une telle évaluation reste approximative,
d’autres paramètres sont à prendre en compte :
• la nature et l’épaisseur des murs
• le type de toit
• l’existence ou non d’une cave
• le vitrage, simple ou double
• l’orientation de la pièce
• les vents dominants
• la situation en ville ou à la campagne.
Le livre de Charles Deutsch, dont j’ai dit plus
16
haut tout le mal que je pensais, propose une
grille intègrant tous ces éléments. Il s’agit de calculer
les déperditions de chaleur, pièce par
pièce, à l’aide de coefficients de déperdition. Par
exemple, il est attribué au simple vitrage un coefficient
de 5,8 et au double vitrage un coefficient
de 3,5. A un mur en briques pleines de 11 cm :
3,6. A un mur en briques creuses de la même
épaisseur : 2,1.
Pour ma part, ces calculs longs et méticuleux
m’ont conduit à des résultats que j’ai jugés douteux,
car supérieurs de plus 50% à l’auto-bilan
d’Acova et à la moyenne théorique de 50
watts/m 3 , alors que ma maison est située en
Provence, au niveau de la mer ! Exemple : pour
une petite pièce de 9 m 2 , certes située au nord,
mais avec des murs à l’ancienne de 50 cm, il fallait
un radiateur de 1800 watts. Surprenant,
quand on sait que la puissance des radiateurs
proposés couramment en magasin dépasse
rarement 2000 watts !
Peut-être m’y suis-je mal pris, avec cette grille
d’apparence scientifique... En tout cas, je n’ai
pas encore eu à regretter d’avoir révisé à la baisse
ses résultats : mon installation donne toute
satisfaction.
Si vous vous angoissez sur cette question –
fondamentale, il est vrai –, demandez un bilan
thermique à un professionnel.
En cas d’hésitation, mieux vaut surdimensionner
les radiateurs que le contraire. Il suffira de
diminuer le débit de l’eau à la sortie du radiateur,
ou, tout simplement, de baisser la température
de chauffe. Vous aurez de la réserve, en cas de
froid exceptionnel. Et l’air se dessèche moins
avec une eau moins chaude.

L’emplacement des radiateurs
Dans une pièce de plus de 15 m 2 , il est préférable
d’installer deux radiateurs, d’une puissance
égale à la moitié de la puissance totale requise
pour la pièce. La chaleur sera mieux distribuée.
Le meilleur emplacement, c’est bien connu,
est sous la fenêtre, ou, plus généralement, près
des endroits où passe l’air froid : celui-ci vient se
réchauffer au contact du radiateur. C’est ce qu’on
appelle «l’effet de convection». A cet effet s’ajoute
la chaleur que le radiateur transmet autour de
lui par rayonnement.
La forme des radiateurs doit donc être arrêtée
en fonction de leur emplacement optimal. Par
exemple, dans une pièce disposant d’une portefenêtre,
un radiateur vertical au plus près de l’ouverture
sera préférable. A l’inverse, on choisira
un radiateur de faible hauteur pour longer les
baies vitrées de la veranda.
Mais il faut savoir que les radiateurs de formats
moins courants sont nettement plus chers.
Ainsi, un radiateur horizontal en acier, tout à fait
ordinaire d’une puissance de 2000 watts se vend
dans les 100 € à Brico
Dépôt. Un radiateur vertical
de la même puissance
– que vous ne
trouverez pas à Brico
Dépôt – va chercher
quelque 500 € chez
Acova. Cinq fois plus !
Mais, il est vrai, plus
design !
Si votre budget vous
interdit toute fantaisie,
Radiateur Fassane Acova vous pouvez toujours
17
tenter votre chance sur e-Bay. C’est ce que j’ai fait.
J’y ai trouvé un radiateur vertical Fassane (Acova)
pour 150 €, le tiers de son prix neuf. Et l’occasion ne
présente aucun risque : on ne se sépare pas d’un
radiateur parce qu’il fonctionnerait mal, mais parce
qu’on change son système de chauffage. Il faut pas
mal d’années avant qu’un radiateur s’encrasse, or
un Fassane est un modèle récent..
Les accessoires
Les radiateurs doivent être équipés des
accessoires suivants :
• sur la tuyauterie d’arrivée, à gauche ou à
droite, un robinet simple ou thermostatique
• sur la tuyauterie de retour, dans l’angle opposé
à l’arrivée, un organe de réglage (té ou coude)
Robinet d’arrivée Coude de réglage (sortie)
Purgeur Robinet de vidange

• un purgeur d’air manuel, en position haute
• un robinet de vidange, en position basse.
Les radiateurs sont fournis «nus», autrement
dit sans accessoires (sauf, en général, le purgeur).
On peut acheter des «kits radiateur» comprenant
les quatre accessoires.
C’est le moment de faire un choix : robinets
simples ou robinets thermostatiques ? Ces derniers
permettent de régler la température pièce
par pièce. Ils ne s’opposent pas, mais complètent
le thermostat d’ambiance, qui pilote l’ensemble
de l’installation, associé ou non à une
horloge de programmation hebdomadaire.
Un robinet (qu’il soit simple ou thermostatique)
peut-être droit ou en équerre, c’est à dire à 90°.
On choisit l’un ou l’autre en fonction de l’arrivée
du tube au radiateur. Nous le verrons au chapitre
consacré à l’installation des radiateurs.
Il en est de même du robinet de retour. Il s’appelle
“té de réglage”, quand il est droit, et “coude
de réglage”, quand il est en équerre. Il permet de
régler le débit de l’eau à sa sortie, donc, par voie
de conséquence, à l’arrivée. Il sera utile en fin
d’installation pour l’équilibrage thermique des différents
radiateurs. En effet, plus les radiateurs
sont proches de la chaudière plus l’eau qui les
traverse est chaude; les plus éloignés reçoivent
une eau qui a perdu plusieurs degrés. Aussi
joue-t-on sur la quantité d’eau pour équilibrer les
radiateurs.
18
LA DISTRIBUTION
La distribution monotube
Dans un chauffage central, le type de distribution
le plus simple est monotube avec des radiateurs
montés en série. Ce système n’a plus
cours. Il présente deux gros inconvénients : l’eau
se refroidit de radiateur en radiateur et le
dysfonctionnement d’un radiateur affecte tout le
circuit.
Distribution monotube, montage en série
Le montage en parallèle des radiateurs résolvait
le deuxième problème : un robinet sur
chaque radiateur permettait d’isoler l’élément de
l’ensemble. Mais, comme dans le montage en
série, la température de l’eau baissait tout au
long de la distribution, puisqu’elle réchauffait
chaque radiateur au passage. Pour compenser, il
fallait augmenter progressivement la puissance
des radiateurs.

La distribution bi-tube
La distribution bitube est plus perfectionnée.
Un tube alimente chaque radiateur monté en
parallèle, et un autre tube recueille l’eau sortant
du radiateur. Il y a deux circuits : un circuit
«départ» et un circuit «retour». La température
est donc à peu près constante, mais c’est le débit
qui diminue au fur et à mesure qu’on s’éloigne de
la chaudière.
Distribution bi-tube
Pour équilibrer la distribution, on joue sur le
débit à la sortie de chaque radiateur, à l’aide du
«té de règlage». C’est une opération délicate.
L’équilibrage est le problème majeur de ce système
bitube.
La distribution bi-tube en pieuvre
Mais il existe un système de distribution évitant
tous les problèmes que nous venons d’évoquer,
c’est le bitube en pieuvre. Chaque radiateur
est indépendant des autres et relié à deux collecteurs
(encore appelés, de manière imagée,
«clarinettes» ou «nourrices»). Un tube lui amène
l’eau chaude du «collecteur-départ», près de la
19
chaudière, un autre tube ramène l’eau au «collecteur-retour».
Distribution bi-tube en pieuvre
L’inconvénient de ce système est la longueur
des canalisations (au bas mot doublée). Du
moins est-ce un inconvénient pour un montage
en cuivre, car le cuivre est cher et lourd à mettre
en œuvre. Avec le P.E.R., pas de problème.
Cette fois, vous n’avez pas le choix : vous
êtes condamné au meilleur !
Collecteurs installés

LE CIRCUIT
Où installer la chaudière ?
C’est la première question, puisque tout part
de la chaudière.
S’il existe un conduit de fumée en état, la
place de la chaudière est toute trouvée. A condition
que le local fasse au moins 8 m 3 – c’est la
règlementation – et qu’il ne soit pas trop excentré
dans l’habitation, car il y a toujours avantage
à limiter la distance entre la chaudière et les
radiateurs : plus le circuit est long, plus l’eau perd
en température, et plus il faut attendre l’eau au
robinet.
Autre contrainte : le local doit avoir un mur
donnant sur l’extérieur, pour la ventilation. Une
ventilation directe et protégée par une grille, si la
chaudière est raccordée à un conduit de fumée;
une ventilation en circuit étanche, si la chaudière
est à ventouse.
Par où faire passer les tubes ?
Les tubes étant sans raccord des collecteurs
aux radiateurs, les risques de fuite sont quasiment
nuls – sauf explosion, tremblement de
terre ! On peut donc les enfermer, ces tubes. Et,
comme je l’ai dit plus haut, on peut toujours, en
cas de problème imprévu, sortir le tube de sa
gaine et en passer un autre (à condition que le
parcours ne soit pas trop accidenté, auquel cas
le tube risquerait de se coincer dans les courbes).
20
Il y a, en théorie, au moins six voies possibles
et combinables :
• par le sol
• par les combles
• dans les murs
• dans des placards
• sous moulures
• derrière un revêtement ou un doublage.
Tout dépend des locaux.
Par exemple, dans une maison en construction,
on aura tout intérêt à pré-installer les tubes
dans les murs et dans le sol.
Avec des murs sont en parpaings, les encastrements
ne posent pas de problèmes. En
revanche, dans une maison ancienne, aux murs
en pierres «froides»
scellées à la chaux,
l’encastrement
sera très laborieux,
car il faut
des saignées d’au
moins 30 mm x 55
mm.
Les tubes en
P.E.R. ne peuvent
pas emprunter les
Courbure maximum
moulures comme
du câble élec-
trique, car ils n’acceptent que des courbures
douces. Pas question de les plier à angle droit,
sous peine de les étrangler. Les moulures ne
seront donc utilisables qu’en ligne droite.
En concevant le circuit, il faut éviter à tout prix
les dénivellations. Si le tube descend, monte et
redescend, l’air s’accumulera au point le plus
haut, loin de tout purgeur. Avec des canalisations
en cuivre, on peut se le permettre : il suffit d’ins-

taller un purgeur automatique sur le tube, à cet
endroit-là. Avec des tubes en P.E.R., c’est faisable,
mais plus compliqué et surtout quel dommage
de se priver du «zéro raccord» entre collecteur
et radiateur !
Faites un plan coté
Nous ne saurions trop conseiller de faire un
plan coté et détaillé des locaux, car il faudra
émettre et éprouver plusieurs hypothèses avant
de trouver le bon circuit.
Ce ne sera pas forcément le plus court (à 1 €
le mètre de P.E.R., on n’est pas à un mètre près),
mais celui qui vous fera percer le moins de murs,
creuser le moins de saignées, construire le
moins de placards, démonter le moins de planchers...
On compte en moyenne 10 à 15 mètres de
tube par radiateur. Grâce au plan coté, vous
pourrez estimer de plus près les besoins en
tubes, mais aussi en gaine, manchons d'isolation,
moulures etc.. Bref, mieux préparer vos
achats.
Un “kit chauffage” est-il utile ?
Arrivé à ce point d’étude du projet, nanti d’un
plan détaillé du circuit, si la perspective de vous
lancer seul dans la réalisation vous inquiète,
vous pouvez envisager d’ acheter un «kit chauffage».
Il y a des chauffagistes spécialisés dans la
vente de «kits». Vous en trouverez facilement sur
Internet. Ou peut-être un chauffagiste ayant
pignon sur rue dans votre ville acceptera-t-il de
vous le fournir.
En quoi consiste ce «kit» ? Tout le matériel
21
nécessaire, de la chaudière aux tubes, en passant
par les raccords et les colliers de fixation,
vous est vendu en fonction de vos choix et de
votre plan, et vous profitez d’une assistance téléphonique
pendant tout le temps de la réalisation
– car c’est vous-même qui faites le montage. Le
fournisseur viendra contrôler les travaux finis,
brancher la chaudière et mettre l’installation en
service.
Votre chauffage central vous coûtera 30 % de
moins que si vous aviez fait appel à un professionnel
pour le monter, mais deux fois plus cher
qu’en vous débrouillant tout seul. Deux fois, ou
trois fois, ou plus J’ai reçu des devis de kit exorbitants,
supérieurs à des devis d’installateur.
Certaines sociétés misent sur le manque d’information
du client : s’il est tenté par l’achat d’un kit,
c’est qu’il n’y connaît pas grand chose...
D’ailleurs, bizarrement, ces sociétés ne m’ont
jamais relancé.
Puissiez-vous, grâce à ce guide, vous sentir
moins seul dans l’entreprise !

LES TEMPS DE
LA REALISATION

AVANT DE COMMENCER
L’outillage
L'outillage nécessaire fait partie de la caisse à
outils du bricoleur moyen, à cinq exceptions
près :
– une clé Rétigripp (clé mâle à six pans pour
visser les raccords du même nom, spécifiques
aux tubes P.E.R.);
– un ressort à cintrer, pour courber les tubes à
leurs extrémités;
– un jeu de clés mâles coudées à six pans (de
2 à 10 mm);
– une clé de montage de radiateur;
– un cutter solide pour couper les tubes et les
gaines (il y a des coupe-gaines P.E.R., mais leur
prix – quelque 100 € – est dissuasif pour un nonprofessionnel).
23
Si votre plan prévoit de nombreuses saignées,
une rainureuse peut être utile (pour autant que
les murs ne soient pas en pierre froide). Mais
n'achetez pas un modèle sans aspirateur : la production
de poussière est infernale ! Cela dit, c'est
un appareil cher, qui ne se trouve pas couramment
dans les grandes surfaces de bricolage.
Une location sera avantageuse, si vous ne vous
en servez que pour l’installation de votre chauffage
central.
Il faut savoir que...
• En plomberie, comme en électricité (et
comme dans la vie), il y a des mâles et des
femelles ! La métaphore est suffisamment claire
pour nous permettre de repérer les objets ainsi
désignés.
Dans un montage de tuyauteries, on est sans
cesse en train de se poser des problèmes de "sexe"
et de section...
• La section des raccords
en acier ou en laiton
est souvent exprimée
en pouces, ce qui ne simplifie
pas les choses pour
le novice. Le tableau cijoint
donne les équivalences
en millimètres.
3/8 pouce = 12 x 17 mm
1/2 pouce = 15 x 21 mm
3/4 pouce = 20 x 27 mm
1 pouce = 26 x 34 mm
• Pour une étanchéité parfaite, tout raccord
non pourvu d'un joint mobile (appelé “joint-fibre”
par les professionnels) doit être monté avec du
Téflon ou avec de la filasse de chanvre et de la
pâte à joint.

C’est un peu plus simple avec le Téflon, qui
s’utilise tout seul. On l’enroule sur la partie mâle
filetée, dans le sens du vissage. Le détail est
important : si vous l’enroulez dans l’autre sens, il
se décollera pendant le vissage de la partie
femelle. Il faut faire plusieurs
tours avec le ruban.
La préférence du plombier
va à la traditionnelle
filasse, et il a raison : elle
est plus sûre. On enduit de
pâte à joint la partie mâle
filetée, puis on enroule un
Filasse et pâte à joint
brin de filasse de la même
manière que le ruban de
Téflon. Là encore, il ne faut pas hésiter à charger
en filasse, jusqu’à rendre le vissage difficile.
C’est la garantie d’un bon joint.
La graisse Belleville peut remplacer la pâte à
joint. C'est une graisse noire, très épaisse, qui a
l'avantage de protéger de la rouille. Elle a un
inconvénient : elle est salissante au montage.
• Il faut serrer modérément les raccords avec
joint. En serrant trop fort, vous risquez d'écraser
le joint et de l'empêcher de prendre sa forme
définitive au contact de l'eau. Contrôlez chaque
raccord à la mise en service de l'installation, et
resserrez progressivement ceux qui suintent.
Le moment-vérité des achats
Quand on est novice et qu'on se retrouve au
rayon "plomberie" du self service, on s'expose à
un moment de confusion mentale ! Même en
ayant bien préparé son affaire, on se sent dépassé.
24
Pas de panique ! Vous n'êtes pas forcés de
tout acheter d'un coup. Quitteriez-vous le magasin
seulement avec les deux collecteurs et leurs
accessoires que vous auriez déjà de quoi vous
occuper au retour à la maison !
Mais si vous avez bien préparé votre affaire,
vous vous rendrez au magasin avec la “liste de
courses” que je propose à la fin de ce CD. Vous
n’aurez plus qu’à suivre la liste...

1 ER TEMPS
LA POSE
DES COLLECTEURS
Le collecteur et ses accessoires
Il vous faut des collecteurs d’un diamètre de 1
pouce (26 x 34) avec sorties mâles de 1/2 pouce
(15 x 21), où viendront se brancher les tubes
conduisant aux radiateurs. Avec moins de 6
radiateurs, des collecteurs d’un diamètre de 3/4
de pouce peuvent suffire, mais l’économie serait
dérisoire.
Sous l’étiquette «Ensemble chauffage», la
marque Gripp propose des collecteurs en kits –
collecteur-départ et collecteur-retour, qui sont
25
identiques – équipés de tous les accessoires
nécessaires :
• Un purgeur d'air automatique. Dans un
chauffage central, l'air est l'ennemi de l'eau, il
entrave sa circulation. Comme il est plus léger
que l'eau, il monte et s'accumule au point le plus
haut. Sur le collecteur-départ, le purgeur est destiné
à éliminer l'air de la tuyauterie montant de la
chaudière. Sur le collecteur-retour, il purge les
tubes remontant des radiateurs.
• Une vanne à manette papillon ou à poignée
plate, mâle/mâle, 1 pouce (26 x 34). En fermant
les deux vannes (départ et retour), on isole la
chaudière du circuit des radiateurs.
• Un robinet de vidange à boisseau. Cet
accessoire n'est utile que si les collecteurs sont
plus bas que la chaudière. Dans le cas contraire,
la vidange de la chaudière suffira pour vider les
collecteurs.
• 2 supports doubles, pour la fixation au mur.
Les collecteurs en kits ont au maximum 7 sorties,
mais on peut les rallonger en vissant des
collecteurs simples de 2, 3,
4, 5 sorties et plus.
La chaudière étant en
général au-dessus ou audessous
des collecteurs,
des coudes d’entrée de collecteur
sont nécessaires.
D’un côté, on les choisira
femelles, d’une section de
1”, pour qu’ils puissent se
visser sur la vanne mâle 1”.
De l’autre côté, ils seront
mâles et de 3/4”, pour se
raccorder aux tubes en
P.E.R. conduisant à la chau-

dière. En résumé, vous devez acheter 2 coudes
d’entrée de collecteur F/M réduits 1”-3/4” (26 x
34 - 20 x 27). Vous pouvez aussi mettre un
coude F/F égal 1’’, plus facile à trouver, et ajouter
un mamelon reduit M/M 1”-3/4”, comme sur la
figure de la page précédente, montrant les
accessoires du collecteur.
Si on n’a pas besoin de robinets de vidange,
on peut occuper la sortie qui leur était destinée
en y branchant un tube de plus. Cette sortie a la
Branchement d’un tube à la place du robinet de vidange
même section que les sorties-tubes (1/2 pouce,
15 x 21)), mais elle est femelle. On la transforme
en sortie mâle à l’aide d’un raccord appelé
"mamelon". Il y a des mamelons égaux (même
section aux deux bouts) et des mamelons réduits
(section différente à chaque bout). Il y a des
mamelons mâles aux deux bouts (M/M), femelle/femelle
(F/F) et mâle/femelle (M/F). Vous
aurez besoin d'un mamelon égal M/M en 1/2” (15
x 21).
Il est prudent de choisir un collecteur avec une
ou deux sorties supplémentaires, pour se garder
la possibilité d’ajouter des radiateurs dans le
futur. Ces sorties inutilisées seront obturées par
un bouchon femelle 15 x 21 garni d’un joint pour
eau chaude.
26
Un plus : des collecteurs à robinets
Il existe des collecteurs équipés d’un robinet
d’arrêt sous la forme d’un bouton-poussoir sur
chaque sortie, ce qui permet
d’isoler un radiateur
du circuit général. Pas
besoin de vider tout le circuit
pour changer un
radiateur, ou le repeindre,
ou repeindre le mur derrière...
Vous ne trouverez
pas cet article à Brico Dépôt. Il est fabriqué par la
COMAP, sous une forme modulaire, en éléments
aboutables de 2 à 6 sorties en 1/2” (15 x 21 mm).
Mais on ne le trouve dans ce catalogue qu’au
diamètre 3/4” (20 x 27 mm), ce qui peut-être un
peu juste au-delà de 6 radiateurs.
La préparation
Avant d'installer les collecteurs, il faut les fixer
sur un étau et les préparer, c'est à dire monter
leurs accessoires : le purgeur, la vanne, le coude
et le robinet de vidange (ou le mamelon). Ces
éléments étant dépourvus de joint, ils devront
être étanchéisés à la filasse (c’est d’ailleurs un
principe général : en l’absence de joint, la filasse
ou le Téflon).
Cette opération doit être faite avec le plus
grand soin, car si une fuite se révèle au moment
de la mise en service, il faudra tout démonter
(vidanger, débrancher les tubes, sortir les collecteurs
de leur support) pour refaire les joints à la
filasse.
Répétons-le : il faut enrouler les brins de filasse

dans le sens du filetage, et n'hésitez pas à charger
en filasse, jusqu'à rendre le vissage difficile.
La pose
La première étape de la pose est la fixation
des supports, après un calcul précis de leur
espacement compte tenu de la structure des collecteurs
(les colliers s’ajustent entre deux sorties).
On veillera à ce que les deux supports
soient à niveau.
La disposition des collecteurs
La partie surélevée de chaque support doit se
trouver en bas. Elle recevra le collecteur-retour.
Le collecteur-départ se fixera au-dessus, décalé
à gauche de 5 à 6 centimètres (équivalent à l’espace
entre deux sorties).
Ainsi, les tubes du collecteur-départ passeront
sous le collecteur-retour, et le tube-départ venant
27
de la chaudière se trouvera à gauche du tuberetour
allant à la chaudière.
Dans la mesure du possible, on installera les
collecteurs plus haut que le radiateur le plus
élevé. Ainsi, les tubes ne feront que descendre
jusqu'aux radiateurs et l'air n'y trouvera pas son
chemin. Dans la plupart des cas, le tube devra, en
fin de course, monter au robinet d'arrivée du radiateur,
mais le purgeur du radiateur sera là pour capturer
l'air. Quant au retour, qui sera tout en montée,
il se libèrera de son air dans le purgeur automatique
du collecteur-retour.
Mais pour alimenter des radiateurs au premier
étage, avec une chaudière au rez-de-chaussée,
comment faire ? Il suffit de disposer un autre jeu de
collecteurs (dit “collecteurs déportés”) au premier
étage, qui sera dédié aux radiateurs de cet étage.
Ce dispositif aura un autre avantage : au lieu de
faire passer, d’un
étage à l’autre, 4, 6 ou
8 tubes ( s’il y a 2, 3 ou
4 radiateurs à alimenter
), vous n’en ferez
passer que 2, certes
un peu plus gros, mais
pas en proportion : des
tubes de 20 mm feront
l’affaire. Ainsi les tubes
de 20 partant de la
chaudière desserviront
deux jeux de collecteurs
au lieu d’un.
S'il vous est impossible
d’installer les collecteurs plus haut que les
radiateurs, autrement dit si vous avez des tubes
montants, c’est seulement par les radiateurs que
l’air sera purgé. Dans ce cas, on peut avoir inté-

êt à les équiper d'un purgeur d'air automatique
(il en existe de petit format, pas plus gros qu'un
purgeur manuel).
Attention ! Que vos tubes montent ou descendent,
il faut éviter qu’ils fassent des écarts
de direction, autrement dit, qu’ils se mettent à
descendre pour remonter, s’ils sont montants,
et l’inverse s’ils sont descendants. L’air restera
coincé au point le plus haut de la courbe
que vous leur aurez fait faire. Si la structure
de la maison y contraint, il faudra interrompre
le tube en ce point et poser un purgeur.
28
2 EME TEMPS
L’INSTALLATION
DES RADIATEURS
La fixation
Les radiateurs sont fournis avec les consoles
et les vis adequat. Ils se positionnent à une dizaine
de centimètres du sol – tout simplement à une
hauteur qui permet le passage de l’aspirateur –
et ils doivent être en aplomb. Si le mur n’est pas
“rattrapable”, on pourra avoir intérêt à choisir un
radiateur sur pied.
Après avoir mis les radiateurs à niveau, on les
surélève de quelques millimètres du côté opposé
au robinet, pour guider l’air vers le purgeur.
Les accessoires
C’est une fois le radiateur fixé au mur qu’on
installera les accessoires : robinet d’arrivée, té
ou coude de réglage pour le retour, purgeur, robinet
de vidange; les installer avant embarrasserait
la fixation et risquerait de les abimer.
Ces accessoires ne sont pas toujours pourvus
de joint. Il faut alors les raccorder avec de la filasse
ou du Teflon. La clé de montage de radiateur
sera utile pour visser certains robinets et certains
té ou coudes de réglage et ce sera d’ailleurs son
seul usage.

Le robinet peut être installé indifféremment à
droite ou à gauche. Pour les robinets thermostatiques,
on choisira la position où ils sont le mieux
protégés des chocs, car ils sont très fragiles. En
revanche, il faut veiller à l’accessibilité du robinet
de vidange : on doit pouvoir glisser sous le robinet
une bassine contenant deux à trois litres.
Robinet droit ou robinet équerre ? C’est selon
l’arrivée d’eau. Le robinet droit s’impose quand
l’eau arrive sur le côté, à la hauteur du robinet, ce
qui est assez rare. C’est le cas de figure d’un
radiateur placé dans un angle avec un tube d’alimentation
venant du mur perpendiculaire au
radiateur.
Le robinet équerre convient dans toutes les
autres situations : arrivée d’eau par le bas, par le
haut et par derrière (c’est à dire du mur sur lequel
est fixé le radiateur).
29
Même chose pour les robinets de sortie, qui
peuvent être droits (on les appelle alors “tés de
réglage”) ou en équerre (“coudes de réglages”).
Il existe des
robinets équerres
thermostatiques
qui ont été spécialement
conçus par
la société Gripp
pour le montage
en PER. Leur
nom : “Banjo”. Un
tube coudé déporte
à l’arrière du
Robinet thermostatique “Banjo”
radiateur l’entrée du robinet, de sorte que celleci
est invisible, donc raccordable directement
avec le PER. Le tube coudé se termine par un
embout fileté mâle 3/8” ou 1/2” adapté aux raccords
spéciaux PER (que nous verrons au chapitre
“Les raccordements”). Tout pour faciliter la
vie !
En outre, ces robinets dispensent de vidanger
l’installation pour déposer le radiateur et ils se
raccordent sans filasse ou Téflon.
A notre connaissance, ils ne sont pas vendus

dans les grandes surfaces de bricolage, et tous
les fournisseurs spécialisés ne les proposent
pas. Voici les coordonnées du fabricant : Société
Fribaud-Gripp, BP 306, 84706 Sorgues cedex,
tél. 04 90 33 28 28. Téléphonez pour demander
quel est le détaillant le plus proche de votre domicile.
Derrière le radiateur, avec les robinets et tés de réglage
Banjo (documentation Gripp).
Deux conseils
• N’équipez pas tous vos radiateurs de robinets
thermostatiques. L’accélérateur de votre
chaudière en souffrirait, quand tous les robinets
seraient fermés; il pomperait à vide, puisqu’il n’y
aurait aucun retour, et risquerait de chauffer. Il
est de coutume de mettre un robinet ordinaire au
sèche-serviette de la salle de bains ou au radiateur
d’un couloir, c’est à dire à un endroit qui ne
craint pas d’être surchauffé.
30
• La tête des robinets thermostatiques en
équerre peut être positionnée à l’horizontale ou à
la verticale (à l’exception des robinets Banjo,
dont nous venons de parler, qui, eux, sont dans
l’axe horizontal du radiateur). La position horizontale
est conseillée. A la verticale, elle est trop
influencée par la chaleur émanant du radiateur
lui-même. Son rôle est en effet de réagir à la
température de la pièce tout entière. C’est pourquoi
on évitera aussi qu’elle soit exposée à un
point de chaleur (une cheminée, par exemple) ou
de froid (une porte d’entrée), ou encore qu’elle
soit enfermée sous une étagère ou derrière un
rideau.

3 EME TEMPS
LE PASSAGE DES TUBES
Les tubes
Les tubes en P.E.R. destinés au chauffage et
au sanitaire sont proposés en quatre sections :
12, 16, 20 et 25 mm. Le 12 mm convient parfaitement
à un circuit en pieuvre, puisque chaque
radiateur est alimenté séparément. Certains
chauffagistes conseillent le 16 mm. C’est se
compliquer inutilement la tâche, car les tubes de
16 sont plus chers et surtout plus raides, donc
plus difficiles à manier.
En revanche, pour relier les collecteurs à la
chaudière, on se fournira en 20 mm (en 25 mm
au-delà de huit radiateurs), car ces deux tuyaux
desservent l’installation tout entière.
Comme pour les câbles électriques, le gainage
protège les tubes en P.E.R. contre les agressions
mécaniques et chimiques. Il s’impose pour
la traversée d’un mur, la mise sous dalle ou le
passage dans les combles, mais aussi pour
protéger le tube de la lumière, le P.E.R. étant
sensible aux UV.
La gaine a encore une autre fonction, elle permet
au tube de se dilater. Car, à la différence du
cuivre (et c’est son gros défaut) le P.E.R. a un
31
fort coefficient de dilatation, de l’ordre de 1%
pour un écart de température de 100°. S’il court
dans une gaine, il peut jouer librement, même si
la gaine est fixée au mur ou prise dans le ciment.
Achetez du tube pré-gainé. Bizarrement (sans
doute parce que la demande commerciale est
plus forte), il revient moins cher que le tube et la
gaine achetés séparément.
Quand au métrage, il dépend du circuit que
vous avez choisi. Un ordre d’idée : il faut environ
200 mètres (100 m de bleu et 100 m de rouge)
pour 8 radiateurs sur une surface de 100 m 2 ,
avec une distribution par les combles. Les tubes
de 12 mm se vendent en 25, 100 ou 120 mètres.
Le maniement des tubes
Un outil vous sera indispensable : le ressort à
cintrer. Introduit dans le tube, il permet de le
courber sans l’écraser. Il n’est utilisable, bien
entendu, qu’en début ou en fin de tube.
Pour cintrer le tube à un autre endroit, un
guide-tube équerre
pourra être utile. Il ne
sert pas à proprement
parler à courber le
tube, mais, comme
son nom l’indique, à le
Guide tube équerre
guider de telle sorte qu’on ne dépasse pas le
rayon de courbure limite. Quand on enlève le
guide-tube, le tube ne garde pas sa courbure. Il
faut préalablement le fixer, soit avec des colliers,
soit avec des attaches à clouer ou à visser, exactement
comme les gaines ICT grises utilisées
pour les câbles électriques. Le diamètre de la
gaine des tubes PER de 12 est de 20 mm.
Les attaches de la marque FIX-RING sont

Attaches Fix-Ring
Conseils de base
spécialement pratiques. Un
trou de 8 mm et deux coups
de marteau suffisent et elles
tiennent même dans une
paroi creuse. De plus le
modèle quadruple fixe
quatre tubes avec une seule
attache.
• La première chose à faire est de creuser les
trous et/ou les rainures nécessaires au passage
des tubes. Ce n’est pas le travail le plus
agréable, surtout dans les maisons anciennes
aux murs montés en “pierres froides” – des murs
très épais, par dessus le marché ! Inutile de
chercher à percer les pierres, sauf avec des
engins très perfectionnés et de maniement difficile
: il faut les “désosser” une à une, ce qui
conduit le plus souvent à creuser un trou énorme
pour dégager les 5 centimètres utiles !
• Ne vous fiez pas à vos calculs pour couper
les tubes. Il serait dommage que vous vous
retrouviez trop court, obligé de faire un raccord
pour quelques centimètres. Mettez chaque tube
en place, en déroulant la couronne à partir des
collecteurs ou des radiateurs et accordez-vous
une marge conséquente au départ et à l’arrivée
(les tubes valent moins d’un euro le mètre !).
• Le coupe-tube classique utilisé par le plombier
pour couper les tubes en cuivre ne convient
pas aux tubes P.E.R., il les écrase au lieu de les
couper. Le meilleur outil est un cutter solide, ou
même un couteau à moquette. Il faut couper à
32
angle droit et soigneusement ébarber le tube
sectionné.
• La coupe de la gaine seule est une opération
délicate, il est bien rare de ne pas blesser le tube
à l’intérieur. Et un tube “blessé” est nécessairement
fragilisé; on peut penser qu’il ne tiendra pas
les cent ans promis par le fabricant ! Comme la
gaine se coupe facilement, on préfèrera un instrument
peu tranchant pour limiter l’éventuelle
“blessure” du tube.
Attention ! Il ne faut pas tirer le tube, mais
dérouler la couronne et il est impératif d’être
deux pour cette opération : une personne qui dispose
le tube tout au long de son circuit et une
autre qui déroule la couronne. Le
tube peut en effet se mettre en
spirale et se pincer, et on ne le
voit pas, puisqu’il est enfermé
dans sa gaine. Le constat serait
douloureux au moment de la mise
en service, car un tube pincé gêne
la circulation de l’eau. De plus, une fois pincé, il
est fragilisé et peut se casser.
Le point le plus haut
Tube pincé
C’est bien connu, l’air n’est pas bon pour un
circuit de chauffage central. Il y a deux raisons :
primo, il prend de la place à l’eau qui est le fluide
porteur de chaleur; secundo, il provoque des
bruits de tuyauteries. Le P.E.R. restera silencieux,
contrairement au tubes en cuivre, mais les
radiateurs, qui sont métalliques, ne se priveront
pas de gargouiller !

Nous l’avons déjà évoqué plusieurs fois dans
ce guide : il ne faut jamais oublier que l’air, plus
léger que l’eau, monte et va se réfugier dans les
points les plus hauts. Il faut maîtriser ces points,
veiller à ce qu’un purgeur piège l’air ou... éviter
ces points hauts. Quand un tube descend, il ne
doit jamais remonter, sauf en fin de course où un
purgeur l’attend. Idem, quand un tube monte, il
ne doit jamais redescendre, sauf en fin de course...
Quand le tube montant court à l’horizontale,
donnez-lui un peu de pente vers le haut (2 à 3
mm par mètre) pour être sûr qu’il ne descend
pas. Symétriquement, quand un tube descendant
court à l’horizontale, donnez-lui une légère
pente descendante.
Et le point le plus bas
Dans une installation sanitaire ou dans un
chauffage central classique à distribution bitube
simple, on s’intéresse aussi au point le plus bas
pour la vidange de l’installation.
Le problème ne se pose pas de la même
manière dans une distribution en pieuvre, puisqu’il
y a autant de circuits que de radiateurs. Il est
impossible de vidanger l’installation d’un coup, il
faut procéder radiateur par radiateur, puis vidanger
la chaudière et les collecteurs (soit par la
chaudière, si les collecteurs sont au-dessus d’elle;
soit par les collecteurs, s’ils sont au-dessous
de la chaudière).
Le passage par les combles
Cette voie semble la meilleure pour une maison
ancienne de plain-pied dont le grenier n’est
33
pas aménagé ni aménageable. Chaque tube
peut en effet être présenté dans le plafond, à
l’aplomb du radiateur concerné et descendre
dans une goulotte derrière ce radiateur.
Les combles n’étant pas chauffées, il faudra
bien entendu isoler les tubes avec des manchons
de polyéthylène. Pour un tube de 12
gainé, les manchons adaptés auront un diamètre
intérieur de 22 mm.
Mais attention ! Les souris sont très friandes
de ces manchons. De plus, la morsure d’un rat
peut fort bien crever un tube en P.E.R. Il est donc
nécessaire de protéger les tubes. Des tuyaux en
PVC peuvent faire l’affaire, avec à l’entrée et à la
sortie du tuyau, pour empêcher les parasites de
s’y introduire, cette mousse jaune qui durcit : la
mousse de polyurethane.
Le passage sous moulures
Ce sont les mêmes moulures que pour les fils
électriques, en bois ou en plastique. Inutile de
gainer le P.E.R. Les moulures seront donc de
petite taille : 15 mm d’épaisseur sur 30 mm de
largeur.
Les tubes étant soumis à de fréquentes dilatations
et contractions, il y a un risque de frottement
sur la tête des vis fixant la moulure. Il est
donc prudent d’enfoncer au mieux ces têtes de
vis dans la baguette ou de les scotcher pour éviter
l’érosion.
Nous l’avons déjà dit : les moulures ne peuvent
servir qu’en ligne droite. Au premier angle
droit, le tube en P.E.R. ne pourrait pas suivre. Il
faut donc s’arranger, en fonction du terrain. A
l’occasion, on peut faire prendre le virage au
P.E.R. dans une rainure et le réintroduire dans la

moulure après l’angle droit. Lui faire faire un passage
souterrain, en quelque sorte.
Est-il besoin de préciser qu’il est interdit de
faire courir des fils électriques dans la même
moulure que les tubes de chauffage ? Pour les
mêmes raisons de sécurité, tout croisement ou
cheminement le long d’une canalisation électrique
doit se faire à une distance minimale de 3
cm.
Le passage par le sol
Cette solution vaut surtout pour une maison en
construction, car on ne rainure pas un sol carrelé
comme on rainure un mur ! Elle présente le
même avantage que le passage par les
combles : on va droit au but – c’est à dire au
radiateur – sans suivre les murs, donc sans l’embarras
des angles.
Le tube revient à la surface par une “sortie de
dalle” en plastique dur, dont la courbure est
adaptée au P.E.R. Ces “sorties” sont clipsables
entre elles, de sorte qu’on peut aménager une
“sortie” jumelée pour le tube-départ et le tuberetour.
Le passage par les murs et les cloisons
Ce choix dépend de la nature de la paroi.
Comme je l’ai déjà dit, inutile de s’affronter à un
mur en pierres froides !
Mais les encastrements sont aussi déconseillés
dans des cloisons non porteuses trop
fines et trop fragiles. Une cloison de 100 mm et
moins ne peut recevoir qu’une gaine de 16 mm
maximum, autrement dit vous ne pourrez pas y
34
loger vos tubes en P.E.R. gainés, qui ont un diamètre
de 20 mm. La règlementation fait exception
des carreaux de plâtre de 100 mm et des
briques creuses de plus de 50 mm, mais, pour
ces dernières, obligation est faite de creuser les
tranchées d’encastrement dans le sens des
alvéoles. En règle générale, dans les cloisons
fines, les tranchées en oblique sont interdites.
Tous les problèmes sont résolus quand la cloison,
aussi fine soit-elle, est revêtue d’une plaque
de plâtre garnie d’un isolant, polystyrène ou laine
de roche. L’isolant ayant une épaisseur minimale
de 20 mm (jusqu’à 100), on peut y creuser
avec un simple cutter le passage des gaines.
Autre cas de figure facilitant le passage des
tubes : la frisette. On peut même choisir de
clouer de la frisette sur un mur qui n’a pas pu
échapper aux tubes P.E.R. ! Ou bien construire
des étagères. Ou encore monter un placard.
Tous les coups sont permis pour cacher ces
tubes qu’on ne saurait voir !

4 EME TEMPS
LES RACCORDEMENTS
Les raccords P.E.R.
Le moment est venu de raccorder les tubes
aux collecteurs et aux radiateurs. Pour ce, on utilise
des “raccords P.E.R. à compression démontable”.
Il existe
des raccords de
la même marque
que les collecteurs
et que les
robinets Banjo
(Retigripp). Ils se
présentent en 3
parties : un écrou
femelle (1), une
collerette souple
(2) qu’on enfile
au bout du tube,
Raccord Retigripp
après qu’on l’ait
coupé au cutter et
soigneusement ébarbé, une partie filetée mâle
garnie d’un joint (3) qu’on visse dans le tube à
l’aide d’une clé à six pans.
Attention ! Il faut enfiler l’écrou sur le tube
avant de poser la collerette et de visser la partie
mâle. Ce n’est pas bien grave si on l’oublie : on
doit simplement recommencer l’opération.
Les raccords P.E.R. sont tous femelles. Pour
un tube de 12, ils sont proposés en deux sections
: 15 x 21 (1/2”) et 12 x 17 (3/8”). Souvenezvous
: nous avons choisi un collecteur avec des
35
sorties mâles 15 x 21 (1/2”). C’est donc de cette
section qu’il faut choisir les raccords.
Même chose, côté radiateurs, avec les robinets
Banjo : les embouts filetés des tubes coudés
existent en 12 x 17 et 15 x 21. Optons pour
le même 15 x 21 (1/2”), ainsi nous n’aurons
qu’une sorte de raccords à acheter, des “1/2:12”.
Il en faudra 2 pour chaque tube-départ (1 au collecteur,
1 au radiateur) et 2 pour chaque tuberetour
(idem). Par exemple, pour 8 radiateurs, il
faudra 4 x 8 = 32 raccords.
Le raccordement des collecteurs
Cette opération ne présente aucune difficulté.
S’il faut couder les tubes au départ des collecteurs,
le ressort à cintrer évitera l’écrasement
des tubes, même si vous dépassez son rayon de
courbure naturel.
Point n’est besoin de filasse ou de Téflon, les
raccords P.E.R. étant pourvus d’un joint. Ne vissez
pas trop fort, vous rectifierez le serrage au
moment de la mise en pression, si le raccord
suinte.
Comme pour un tableau électrique, il est prudent
d’identifier les départs et les retours. Ainsi,
en cas de problème avec un radiateur, vous
repérerez sans mal le circuit qui l’alimente.
Si les collecteurs se trouvent dans une partie
non chauffée de l’habitation, il sera prudent de
les enfermer dans un caisson isolant.
Le raccordement des radiateurs
La nécessité de cacher les tubes rend ces raccordements
plus complexes – en tout cas si l’on
renonce aux robinets Banjo, dont nous faisons la

publicité sans aucune gratification en retour !
(Précisons, histoire de marquer notre bonne foi,
qu’ils sont deux fois plus chers que les robinets
thermostatiques ordinaires.)
Robinet Banjo
Sans les tubes coudés prémontés des robinets
Banjo, il faut en fabriquer par soi-même, en
cuivre. Ce tube aura d’un côté un embout fileté
mâle 1/2”, comme les tubes Banjo, raccordable
avec les raccords femelles P.E.R. A l’autre bout,
c’est à dire côté robinet, ce sera un peu plus
compliqué. Les sorties du radiateur étant
femelles, il faudrait là encore un embout mâle au
tube coudé, mais sa forme coudée empêcherait
de le visser. Un mamelon égal M/M (mâle/mâle)
s’impose donc à la sortie du robinet et le tube
coudé se terminera de ce côté par un écrou
femelle jouant librement (on l’appelle pourtant
“écrou prisonnier !”). Tout cela en 15 x 21 (1/2”).
Seulement voilà, il faut faire des soudures.
Plus que des soudures, des “brasures”, c’est à
dire des soudures avec non plus de l’étain
comme métal d’apport mais un alliage de cuivre
ou d’argent qui nécessite une température beaucoup
plus élevée, donc un chalumeau avec brûleur
à pointe fine ou mieux, un poste de soudage
autogène. Bref, on peut apprendre en quelques
36
minutes, et avec un matériel modeste (lampe à
souder) à faire une soudure à l’étain pour raccorder
un lavabo. Une “brasure”, c’est une autre
affaire et elle est indispensable pour une tuyauterie
de chauffage central, qui doit résister à d’incessantes
dilatations et contractions.
Les robinets Banjo sont bien tentants... A
moins de demander à un professionnel de fabriquer
les fameux tubes coudés. Pour autant qu’on
arrive à trouver l’oiseau rare qui acceptera ce
petit travail sans intérêt, on risque de payer le
prix fort.
Il existe une autre solution, simple et économique,
pour raccorder le robinet au tube P.E.R.
caché derrière le radiateur : le flexible. On le
trouve en 30, 50 ou 100 centimètres, dans le diamètre
voulu (15 x 21). Il est même très facile à
installer, puisqu’il est pourvu de joints. Il pose
toutefois deux problèmes : 1) Il n’est pas beaucoup
moins laid qu’un tube P.E.R.; 2) Il vieillit
mal, et vite; s’il est par trop tordu, il peut fuir au
bout d’une saison de fonctionnement.
Attention !
1) Comme nous l’avons déjà dit, les tubes en
P.E.R. n’aiment pas être coincés, ils ont besoin
de place pour se dilater. Ils sont capables de
soulever un radiateur ! Il faudra donc ménager
de larges boucles derrière le radiateur.
2) Faites en sorte que tous les raccords soient
visibles et accessibles. On ne peut pas être sûr à
100% de l’étanchéité d’un raccord, encore moins
de son étanchéité durable.

5 EME TEMPS
L’INSTALLATION
DE LA CHAUDIERE
Installer la chaudière par soi-même ?
La plupart des chaudières modernes sont vendues
tout équipées, c’est à dire avec le vase
d’expansion, qui sert à absorber la dilatation de
l’eau quand elle monte en température; avec le
circulateur, souvent improprement appelé
«pompe», qui accélère la circulation de l’eau; et
avec la vanne mélangeuse, qui amortit le choc
thermique provoqué par le retour à la chaudière
de l’eau refroidie.
Ces chaudières «intégrées» sont plus faciles à
installer que les anciennes, mais les branchements
hydrauliques se font en cuivre et, comme
nous venons de le dire, les raccords doivent être
brasés.
A moins d’être déjà rodé à cet exercice et
d’avoir le matériel requis, il ne vaut pas la peine
de se lancer pour quelques brasures, quand
vous pouvez monter tout le circuit de chauffage
sans utiliser le chalumeau. Un professionnel fera
le travail en deux heures pour quelques dizaines
d’euros.
37
Mais attention ! Si vous achetez la chaudière
sans passer par un chauffagiste, vous aurez du
mal à en trouver un pour ce petit travail. Ce qui
intéresse l’artisan, c’est de vendre la chaudière,
avec sa marge bénéficiaire.
Vous risquez même de vous voir refuser un
contrat d’entretien par un chauffagiste spécialisé
dans l’entretien et la réparation de chaudière à
gaz, si la chaudière que vous avez choisie n’est
pas d’une marque connue comme Saunier
Duval, Leblanc ou Frisket !
Ce problème mérite réflexion. La chaudière
vous coûtera peut-être 30 % plus chère, si vous
l’achetez à un chauffagiste, mais, dans la mesure
où elle sera installée par un professionnel, la
T.V.A. sur l’achat sera de 5,5 % au lieu de 19,6
%. Le surcoût de la chaudière ne sera donc que
de 15% et au moindre problème, vous aurez un
dépanneur à votre disposition.
Le cas des chaudières à gaz
Pour une chaudière à gaz, le calcul est encore
plus convaincant, puisque le certificat de
conformité exigé par G.D.F. pour le branchement
est délivré gratuitement par le professionnel
agréé qui a installé la chaudière, alors que, si
l’installation a été faite par vous-même, vous
devrez faire appel à un organisme privé,
Qualigaz, qui vous facturera le contrôle 145 €, et
82,80 € de plus, pour une deuxième visite, si
l’installation a été jugée non conforme à la première
visite.
Sans compter que le raccordement d’une
tuyauterie pour le gaz, avec une brasure à l’argent,
ne semble pas à la portée du bricoleur
moyen !

Si votre maison ou votre appartement est déjà
raccordé au gaz de ville, vous pourrez vous passer
du certificat de conformité. Mais ce sera illégal
: tout changement dans une installation au
gaz doit être déclaré à G.D.F. et agréé. Et en cas
d’accident et de dommages, l’assurance fera
valoir l’absence de certificat de conformité.
Le raccordement aux collecteurs
Si vous faites appel à un chauffagiste pour
acheter et installer la chaudière, il ne pourra pas
vous refuser le raccordement aux collecteurs,
ou, plus exactement aux tubes P.E.R. de 20 mm
sortant du collecteur-départ et du collecteurretour.
Il vous faudra seulement prévoir deux raccords
P.E.R. Rétigripp de 20 mm adaptés à la
section des sorties de votre chaudière (en général
20 x 27, soit 3/4”).
Le conduit de fumée traditionnel
Comme nous l’avons dit à propos du choix de
la chaudière, il y a deux manières d'évacuer les
fumées : soit par un conduit traditionnel maçonné,
c’est à dire une cheminée, soit au moyen
d'une ventouse.
Il faut contrôler que le conduit maçonné est
d’une parfaite étanchéité. Si ce n’est pas le cas,
on le tubera avec un tube en aluminium, rigide si
le conduit est droit, flexible s’il est coudé. Pour
les chaudières à fioul, l’inox est préférable. Il en
est de même pour les chaudières à condensation,
dont le tube, de surcroît, gagnera à être
isolé.
38
La section du tuyau d’évacuation doit être
constante et au moins égale à celle de la sortie
de la chaudière.
La chaudière ne doit pas être installée à la verticale
du conduit de cheminée, mais décalée
pour éviter la retombée de la condensation dans
le corps de chauffe. Les tuyaux seront emboîtés
la partie femelle au-dessus de la partie mâle.
Il est prudent de prévoir une trappe de ramonage
d’un accès facile pour visiter et nettoyer le
conduit.
La cheminée doit dépasser le faîtage de votre
toit d’au moins 40 centimètres, et s’il y a une
construction plus haute dans un rayon de 8
mètres, dépasser celle-ci de 40 centimètres.
Si votre toiture est en terrasse, la cheminée
estérieure devra s’élever au minimum à 1,20
mètre et, là encore, dépasser d’au moins 40 centimètres
toute construction située dans un rayon
de 8 mètres.
Le conduit à ventouse
La ventouse est un système de communication
étanche avec l’extérieur, constitué de deux
tuyaux séparés. Un tuyau en PVC ou en acier
émaillé sert à aspirer l’air nécessaire à la combustion.
L’autre tuyau, généralement en aluminium,
sert à évacuer les gaz brûlés.
Ce conduit doit répondre à certaines normes :
• avoir une pente descendante de 2 cm par
mètre pour éviter le retour de la condensation à
la chaudière ;
• déboucher à plus de 1,80 m du sol ;
• être éloigné d'au moins 2 m d'un mur
mitoyen, de 40 cm d'une baie ouvrante et de 60
cm d'une entrée d'air ou de ventilation.

La protection contre le calcaire
Si votre circuit de plomberie n’est pas protégé
contre le calcaire, le chauffage central est une
raison de plus d’y remédier – même si les tubes
en P.E.R. ont la réputation de ne pas fixer le calcaire,
car la chaudière est un équipement coûteux.
Cette remarque ne vaut que pour les chaudières
mixtes, car le circuit de chauffage, avec
ses quelques litres d’eau rarement renouvelés,
ne risque pas d’entartrer la chaudière.
La protection contre la boue
Le P.E.R. secrèterait de la boue en quantité
importante au point d’encrasser gravement la
chaudière en moins de trois ans. J’utilise le
conditionnel, parce que, pour ce qui est de mon
installation, je n’ai pas, au troisième hiver, la
moindre boue à la sortie des radiateurs. Cela
teindrait-il à la nature de l’eau ? Je ne sais pas.
En tout cas les forums se font l’écho de ce problème.
Ainsi le forum de l’excellent site
http://plomberie.per.free.fr Le PER serait perméable
à l’oxygène et cette boue se formerait au
contact avec ce gaz.
Il y a du vrai dans cette affaire, sans aucun
doute, puisque les fabricants ont produit un
P.E.R. avec “barrage anti-oxygène” (BAO).
Problème de ce P.E.R. nouvelle manière : il
coûte 4 à 5 fois plus cher, ce qui doit plus ou
moins le mettre au prix du cuivre. Comme cet
article n’est pas (encore) en vente chez Brico
Dépôt, cela veut dire 10 fois plus cher que le
PER tout venant acheté sur cette grande surface
! Ce qui commence à faire beaucoup.
39
La solution à ce problème
(qui reste à définir précisément),
c’est peut-être le
désemboueur. Cet appareil
est un filtre qui stoppe les
particules de boue en circulation
et qu’on doit nettoyer
régulièrement par simple
lavage. Il s’installe sur le circuit
retour juste avant la
chaudière. Il côute dans les 150 €.

6 EME TEMPS
LA MISE EN SERVICE
Remplissage et purge
Comme nous le savons, chaque radiateur est
équipé d’un “té de réglage” ou d’un “coude de
réglage” qui permet de régler le débit. La première
chose à faire, avant la mise en service, est
de vérifier que ces robinets sont bien ouverts. On
agit sur le té ou le coude à l’aide d’une clé à six
pans.
Mettez le circuit en eau – sans antigel, car il y
a des risques de fuite pouvant vous obliger à
vidanger. Après le premier remplissage, ouvrez
le purgeur de chaque radiateur et refermez-le
quand l’eau y arrive. Aucune intervention n’est
nécessaire aux collecteurs et à la chaudière, leur
purgeur étant automatique.
Il faudra purger une deuxième fois à chaud,
car l’eau, en chauffant, dégage de l’oxygène
Traquez la fuite !
Remplissez un peu plus le circuit que ne l’indique
le mode d’emploi de la chaudière. Si celleci
est donnée pour 1 bar, montez à 1,5; si elle est
donnée pour1,5 bar, montez à 2. Cela afin
d’exercer le maximum de pression sur les raccords
pour les tester.
40
Allez contrôler chaque raccord, aux collecteurs
et aux radiateurs. En cas de suintement, il
suffit souvent de resserrer. Mais si le suintement
persiste sur un raccord à la filasse ou au Téflon,
il est à peu près sûr que vous devrez démonter
et refaire. Et, au préalable, bien entendu, vidanger.
Une perte de pression peut avoir de multiples
causes dans une chaudière installée depuis un
certain temps, mais quand la chaudière est
neuve, c’est quasiment à coup sûr le signe d’une
fuite dans le circuit. Le problème est classique à
la mise en service.
Remettez de l’eau jusqu’à la bonne pression
et repartez à la traque... Au besoin, disposez une
serviette en papier sous chaque raccord, car la
fuite peut être minuscule et intermittente.
Si vous ne trouvez toujours rien, allez contrôler
les purgeurs automatiques que vous avez installés
sur les deux collecteurs. Eux aussi peuvent
fuir. Mais ils ne seront pas nécessairement
humides : l’eau se sera évaporée – en laissant
toutefois des traces.
Le réglage du débit
Dans le circuit bitube classique, un réglage du
débit à chaque radiateur s’impose, car l’eau perd
en température et en pression tout au long du circuit.
Le radiateur le plus éloigné est le plus défavorisé.
On compense en jouant sur le débit de
l’eau dans chaque radiateur, à l’aide du té de
réglage ou du coude de réglage. C’est une opération
délicate appelé “équilibrage de la distribution”.
Notre circuit en pieuvre est beaucoup plus
facile à régler. On ouvre à fond les tés ou les

coudes, ainsi que les robinets thermostatiques
et, après un certain temps, on contrôle la température
de chaque radiateur (avec un simple thermomètre).
Le radiateur le plus éloigné de la
chaudière aura la température la plus basse. A
moins qu’un radiateur moins éloigné ne se trouve
dans un local plus froid. Quoi qu’il en soit, le
radiateur le moins chaud restera au max imum
d’ouverture et sa température servira d’étalon : à
chaque radiateur, on fermera le té ou le coude,
par tâtonnements, jusqu’à ce qu’on obtienne la
température-étalon du radiateur le moins chaud.
Mais cette procédure est théorique. Dans la
pratique, on ferme un peu les tés ou les coudes
des radiateurs les plus proches et les robinets
thermostatiques font le reste. En revanche, il faudra
s’intéresser d’un peu plus près aux radiateurs
sans robinet thermostatique, comme le
sèche-serviettes.
41

ANNEXES

Liste-type d’achats
Soit R le nombre de radiateurs. Les achats sont pour
beaucoup fonction de R. “Mâle” est signifié par M et
“femelle” par F.
OUTILLAGE
• Clé de montage Retigripp . . . . . . . . . . . . . . .1
• Jeu de clé mâles coudées à six pans . . . . . . .1
• Clé de montage de radiateur . . . . . . . . . . . . . .1
• Ressort à cintrer diam. 12 mm . . . . . . . . . . . .1
• Couteau à moquette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
COLLECTEURS
• Collecteurs 1” (26 x 34), à R+1 sorties M
de 1/2” (15 x 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
• Support de collecteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
• Purgeur d’air automatique 1/2” (15 x 21) . . . .2
• Vanne d’entrée M 1” (26 x 34) à écrou
tournant F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
• Robinet de vidange à boisseau M 1/2”
(15 x 21) (si collecteurs plus bas que chaudière) . . . . . .1
Les 2 collecteurs et leurs 4 accessoires peuvent être
achetés en kit, sous l’appellation “ensemble chauffage
multidéparts et multiretours”.
• Coude d’entrée de collecteur
à 90° F/F 1” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
• Mamelon M/M réduit 1”/3/4”
(26 x 34 / 20 x 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
• Mamelon M/M égal 1/2” (15 x 21) . . . . . . . . . .2
TUBES
(Longueurs moyennes à préciser sur plan coté)
• Tube PER prégainé bleu 12 mm . . . .13 m x R
• Tube PER prégainé rouge 12 mm . . .13 m x R
• Tube PER prégainé bleu 20 mm . . . . . . . .10 m
• Tube PER prégainé rouge 20 mm . . . . . .10 m
RACCORDS
• Raccords Retigripp 12-1/2” (15 x 21) . . . .R x 4
• Raccords Retigripp 20-3/4” (20 x 27) . . . . . . .4
RADIATEURS
• Radiateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R-1
• Sèche-serviettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
• Robinets Banjo 1/2” (15 x 21) long . . . . . . .R-1
• Tés de réglage ou coude Banjo 1/2” (15 x 21)
long . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R
• Robinet simple 1/2” (15 x 21) droit ou équerre . . .1
• Purgeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R
• Robinet de vidange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R
FOURNITURES DIVERSES
• Guide tube équerre diam. 12 mm . . . . . . . . . .1
• Filasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
• Pâte à joint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
• Attaches doubles, boîte de 25
Fix Ring 20 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R/3
ELEMENTS NON QUANTIFIABLES
dépendant du circuit choisi
• Sorties de dalle
• Moulures 15 x 30 mm
• Manchons d’isolation 22 mm

Les normes
pour l’installation
d’une chaudière à gaz
Arrêté du 2 août 1977, modifié par arrêté du 28 octobre
1993, relatif aux règles techniques et de sécurité applicables
aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures
liquéfiés situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation
ou de leurs dépendances.
Prescriptions concernant l'aménagement des
locaux où fonctionnent les appareils à gaz.
Installation des appareils, aération des
locaux.
Pour l'application du présent article, deux locaux
contigus sont considérés comme local unique
s'ils communiquent par une baie libre d'une surface
au moins égale à 3 mètres carrés.
I.APPAREILS À CIRCUIT ÉTANCHE
Les appareils à circuit étanche peuvent être installés
dans tout local, même s'il ne comporte pas
de fenêtre ou châssis ouvrant.
II. APPAREILS À CIRCUIT NON ÉTANCHE
A. Bâtiments soumis au moment de leur
construction aux dispositions des arrêtés
ministériels du 22 octobre 1969 ou du 24
44
mars 1982 modifié relatifs à l'aération des
logements.
Dans ces bâtiments, un appareil à circuit non
étanche, raccordé ou non, ne pourra être installé
que dans un local appartenant à une construction
qui répond aux prescriptions suivantes :
1° Elle dispose d'une aération générale et permanente
sous réserve que :
• les débits de ventilation permis par ces
arrêtés soient compatibles avec les débits
d'alimentation en air nécessaire au bon fonctionnement
des appareils et notamment des
chaudières ;
• les appareils non raccordés soient installés
dans des locaux comportant une sortie d'air
déterminée en fonction des caractéristiques
de ces appareils et réalisée :
– soit par une bouche d'extraction de ventilation
mécanique contrôlée ou tout autre
dispositif équivalent ;
– soit par un ou plusieurs orifices disposés
à la base d'un conduit en tirage naturel,
individuel ou collectif, et vertical ;
– soit par la prise d'air du coupe-tirage d'un
appareil raccordé à condition que la partie
supérieure de l'entrée du coupe-tirage soit
située à 1,80 mètre au moins au-dessus du
sol.
2° Le local où est installé l'appareil a un volume
d'au moins 8 mètres cubes, ce chiffre étant
porté à 15 mètres cubes dans le cas d'une installation
nouvelle comportant un chauffe-eau
non raccordé.
Toutefois, les dispositions de l'article 22 de l'arrêté
du 15 octobre 1962 restent applicables au

emplacement, sans modification d'emplacement,
d'appareils installés antérieurement à la
date de mise en application du présent arrêté.
3° Le local où est installé l'appareil est :
• soit pourvu d'un ou de plusieurs châssis ou
fenêtres ouvrant directement sur l'extérieur
ou sur une courette intérieure de largeur au
moins égale à deux mètres afin de permettre,
en cas de besoin, une aération rapide ; la
surface de la partie ouvrante ne peut être
inférieure à 0,40 mètre carré (...)
• soit en communication, par une porte non
condamnée, avec un local muni de tels châssis
ou fenêtres, à condition qu'il puisse être
balayé par un courant d'air rapide pouvant
être établi entre deux façades.
B . Autres bâtiments d'habitation
Nonobstant les dispositions du point 1° du paragraphe
II-A ci-dessus, dans le cas des constructions
anciennes non soumises au code de la
construction et de l'habitation, et lorsque l'aération
permanente des logements peut être limitée
à certaines pièces, un appareil à circuit non
étanche, raccordé ou non, ne peut être installé
que dans un local répondant aux prescriptions
énoncées ci-dessus (en II-A [2° et 3°]), ainsi
qu'aux prescriptions suivantes :
1° Le local dispose d'une amenée d'air permanente,
directe ou indirecte.Cette amenée d'air,
déterminée en fonction des caractéristiques
des appareils installés, doit être obtenue par
45
un ou plusieurs orifices offrant une section libre
au moins égale à :
• 50 centimètres carrés si la sortie d'air ou
celle des produits de combustion sont assurées,
au moins partiellement, par un conduit
vertical en tirage naturel ;
• 100 centimètres carrés si la sortie d'air ou
celle des produits de combustion sont uniquement
assurées par un passage au travers
d'une paroi extérieure ; auquel cas,
l'amenée d'air est nécessairement directe.
Les amenées d'air directes doivent être
conçues, compte tenu du système de chauffage,
de manière à ne pas être une cause d'inconfort
pour les occupants ;
2° S'il comporte au moins un appareil non raccordé,
le local doit disposer d'une sortie d'air
en partie haute.
En outre, si l'évacuation de l'air n'est pas assurée
par tirage mécanique, cette sortie d'air doit
être déterminée en fonction des caractéristiques
des appareils non raccordés et doit être
constituée :
• soit par un ou plusieurs orifices de section
totale libre au moins égale à 100 centimètres
carrés et disposés soit à la base d'un conduit
vertical, soit dans une paroi extérieure. Dans
ce dernier cas, l'amenée d'air est nécessairement
directe ;
• soit par la prise d'air du coupe-tirage d'un
appareil raccordé à condition que la partie
supérieure de l'orifice d'entrée du coupe-tirage
soit située à 1,80 mètre au moins au-dessus
du niveau du sol.

C . Dispositions particulières
1° A l'exclusion du cas où il s'agit d'un appareil
de production d'eau chaude non raccordé, la
condition énoncée en II-A (3°) ci-dessus n'est
pas obligatoire si les appareils installés répondent
aux prescriptions suivantes :
• ils comportent sur chaque brûleur un dispositif
assurant la coupure automatique de l'alimentation
en gaz en cas d'extinction fortuite de
la flamme du brûleur ;
• ils sont raccordés au robinet de commande
prévu à l'article 10 ci-dessus soit par une canalisation
rigide, soit par un tuyau flexible.
2° Sont dispensés de satisfaire aux conditions
énoncées aux 2° et 3° du paragraphe II-A ci-dessus
:
• les placards-cuisine à condition que leur surface
libre au sol soit telle qu'il ne soit pas possible
d'y séjourner porte fermée et sous réserve
qu'ils s'ouvrent sur une pièce répondant aux
conditions des 2° et 3° du paragraphe II-A ;
cette condition est réputée satisfaite quand la
surface au sol, porte fermée, hors projection
horizontale des meubles, représente une
bande de moins de 30 centimètres de largeur;
• les locaux contenant uniquement des appareils
raccordés munis d'un dispositif conforme
aux normes en vigueur et interrompant automatiquement
la combustion dès que l'évacuation
devient insuffisante ;
• les locaux affectés exclusivement à l'installation
d'appareils raccordés;
• les dépendances contenant uniquement des
appareils raccordés.
46

COÛT DE L'INSTALLATION POUR 8 RADIATEURS SUR 100 M2
Nb Prix TTC/U Prix TTC
CHAUDIERE
Euroterm-Lamborghini 23 kw murale à gaz ECS instantanée 1 549,00 � 549,00 �
Installation de la chaudière (par un professionnel) 1 200,00 �
OUTILLAGE
Clé de montage Retigripp 1 5,50 � 5,50 �
Ressort à cintrer diam. 12 mm 1 14,30 � 14,30 �
Couteau à moquette 1 1,80 � 1,80 �
COLLECTEURS
Kit collecteurs multidéparts-multiretours 1 76,20 � 76,20 �
Coude d’entrée de collecteur à 90° F/F 1” 2 2,50 � 5,00 �
Mamelon M/M réduit 1”/3/4” (26 x 34 / 20 x 27) 2 3,72 � 7,44 �
Mamelon M/M égal 1/2” (15 x 21) 2 3,72 � 7,44 �
TUBES
Tube PER prégainé bleu 12 mm 100 mètres 1 55,50 � 55,50 �
Tube PER prégainé rouge 12 mm 100 mètres 1 55,50 � 55,50 �
RACCORDS
Raccords Retigripp 12-1/2” (15 x 21) 32 2,17 � 69,44 �
RADIATEURS
Radiateur acier 800 w 1 22,71 � 22,71 �
Radiateur acier 1000 w 2 29,34 � 58,68 �
Radiateur acier 1500 w 2 39,14 � 78,28 �
Radiateur acier 2000 w 1 58,69 � 58,69 �
Radiateur vertical Acova 1800 w (occasion ebay) * 1 150,00 � 150,00 �
Sèche-serviettes 1 69,00 � 69,00 �
Robinets Banjo 1/2” (15 x 21) long + Té règlage * 7 39,36 � 275,52 �
Robinet simple 1/2” (15 x 21) droit ou équerre 1 8,20 � 8,20 �
FOURNITURES DIVERSES
Guide tube équerre diam. 12 mm 1 2,70 � 2,70 �
Filasse 1 3,20 � 3,20 �
Pâte à joint 1 2,50 � 2,50 �
Attaches boîte de 25 Fix Ring 20 mm 5 4,10 � 20,50 �
Flexibles 50 cm 2 2,61 � 5,22 �
Grille aération 2 4,35 � 8,70 �
DIVERS
Moulures 15 x 30 mm 10 mètres 1 10,46 � 10,46 �
Manchons d’isolation 22 mm 20 0,62 � 12,40 �
Contrôle Qualigaz (2 visites) * 222,00 �
TOTAL 2 055,88 �
Les prix sont ceux de Brico Dépôt en 2005, exceptés ceux marqués d'un *

CHAUFFAGE GAZ
Chaudières murales
à condensation
Le confort
à fleur de peau
Calydra Green
Niagara Green
Centora 3 Green www.chaffoteaux-maury.fr

CHAUFFAGE GAZ
Avec sa nouvelle gamme de chaudières murales Green,
Chaffoteaux & Maury intègre dans son offre
une technologie aujourd’hui maîtrisée et éprouvée :
LA CONDENSATION.
Pourquoi choisir
la condensation ?
Pour l’environnement
L’amélioration très sensible du rendement
énergétique des chaudières à condensation
diminue la consommation d’énergie
et les émissions de gaz polluants.
La parfaite maîtrise de la combustion
du gaz grâce à un brûleur à pré-mélange
total assure la réduction des émissions
polluantes (NOx, CO2) responsable
de l’effet de serre et des pluies acides.
C’est pourquoi les chaudières
individuelles à condensation
Chaffoteaux & Maury répondent
particulièrement bien
aux préoccupations environnementales.
Pour l’économie
Le système à condensation
Chaffoteaux & Maury permet d’atteindre
un rendement énergétique de la chaudière
jusqu’à plus de 108% sur PCI.
Les chaudières à condensation permettent
également de réaliser des économies de
consommation grâce à la disponibilité
immédiate de l’eau chaude.
Selon l'installation et le système
remplacés, l'économie d'énergie
apportée par une chaudière Green
peut atteindre jusqu'à 30%
de la consommation annuelle.
< 39db
2
Pour le confort
Calydra Green
En chauffage, avec un fonctionnement
optimum à basse température,
la condensation assure une chaleur douce
dans l’habitat. En sanitaire, la nouvelle
gamme Green Chaffoteaux & Maury
répond aux nouvelles exigences
de confort sanitaire des utilisateurs,
grâce aux performances des systèmes
de stockage à mini-accumulation (6 litres)
à accumulation intégrée (45 litres)
et à accumulation associée
(de 55 à 200 litres).
Adieu les douches écossaises
et vive l’eau chaude sans attente !
Le confort, c’est aussi le silence : les chaudières individuelles à condensation
Chaffoteaux & Maury, grâce à leur nouvelle technologie, affichent des performances
acoustiques inégalées (

Niagara Green
Centora 3 Green
Les choix technologiques
Choisir la condensation ne doit pas se faire au détriment de l’encombrement ou de la fiabilité.
L’échangeur tout inox 316 L des chaudières Green offre une grande surface d'échange.
Bien que très compact, chaque élément composant les échangeurs (5 à 6 éléments selon
la puissance) dispose de 0,15 m 2 de surface d'échange, idéal pour la condensation au gaz.
Ce choix technologique offre un ratio puissance/encombrement exceptionnel en chaudière
murale. Comme aucune installation de chauffage n’est jamais complètement étanche à l’air
ou ne le demeure pas dans le temps, la corrosion menace souvent les échangeurs.
Avec l’inox 316 L, Chaffoteaux & Maury choisit un matériau d’échange thermique noble
et insensible à la corrosion. Soucieux de partager les bénéfices de cette avancée
technologique, Chaffoteaux & Maury offre une garantie étendue à 5 ans sur l’ensemble
brûleur – échangeur entretenu dans le cadre d’un contrat d’entretien annuel.
+
RT 2000
classement
“CONDENSATION”
Suivant les solutions techniques du CSTB,
Gamme Green = 6 à 10 points
La préconisation d’une chaudière
de la gamme Green apporte au minimum
1/3 des points, sur les 18 nécessaires
à la qualification RT 2000 d’une maison
individuelle.
Comment ça marche ?
Transformer de la vapeur en liquide s’accompagne d’une récupération de chaleur
et donc d’énergie.
C’est le principe de base de la condensation en chauffage : récupérer l’énergie
contenue dans la vapeur d’eau présente dans les fumées. Avant d’être évacuées par
la cheminée, les fumées très chaudes, produites par la combustion du gaz,
traversent un échangeur-condenseur dans lequel circule l’eau de chauffage.
La vapeur d’eau contenue dans les fumées se condense sur l’échangeur qui
récupère sa chaleur dite latente. Les fumées sont alors évacuées à environ 70°C
au lieu de 200°C avec une chaudière traditionnelle. Elles réchauffent alors
“gratuitement”, l’eau du circuit de chauffage et s’ajoutent à la chaleur de la combustion.
L’eau résultant de la condensation (les condensats), est évacuée quant à elle vers l’égout.
3
GARANTI
5 ANS

Bon courage
pour vos travaux !