GHP-2017-ONLINE

VIERGE
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
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GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
VIERGE
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GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
Édition
MEDIAPOL - Bruno Ayat
Tél. : 87 71 77 22 - Fax : 40 822 400
mediapol@mail.pf
Textes
MEDIAPOL - Régis Bissol
regis.bissol@gmail.com
Crédits photos
Fotolia
Infographie
ARLISIMO
Tél. : 87 21 50 68
contact@arlisimo.com
www.arlisimo.com
Impression
STP Multipress
Régie publicitaire 2016
MEDIAPOL
Responsable commercial
Éric Cannamela
87 78 83 25 - 89 78 83 25
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l’habitat sur Facebook
Guide de l’Habitat Polynésien
Guide
de L’HABITAT
P O L Y N É S I E N
2 0 17
Edito
Chers lecteurs,
Cette 8 ème édition du Guide de l’Habitat Polynésien vous propose des textes
et illustrations largement réactualisés, perpétuant ainsi le dynamisme qui
caractérise ce recueil de référence.
Le Guide de l’Habitat Polynésien travaille également à un rapprochement avec les
différentes institutions présentes dans notre Fenua, pour mettre à leur disposition un
outil de communication de qualité.
Nous remercions à ce titre, le Haut-Commissariat qui nous a permis d’élargir la
diffusion de notre ouvrage et de l’enrichir d’informations utiles complémentaires.
Nous tenons enfin à remercier nos annonceurs dont l’intérêt pour notre Guide ne fait
que s’accroître au fil des éditions et qui contribuent à son succès auprès de nos lecteurs,
avec des offres de produits et services toujours plus diversifiés.
Bonne lecture à tous !
L’équipe de MediaPol
Guide
de L’HABITAT
P O L Y N É S I E N
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Guide de l’Habitat Polynésien

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
SOMMAIRE
ACHETER - LOUER
Les métiers de la transaction immobilière ................................................10
Changer d’habitation..........................................................................................14
Les autres formes d’acquisition d’un bien immobilier............................23
Le titre de propriété.............................................................................................29
Les relations Locataire/Propriétaire
Les autres formes de location..........................................................................34
Déménager hors Polynésie...............................................................................36
AMÉNAGEMENT - ÉQUIPEMENT
INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR
La configuration et l’agencement de votre intérieur..............................44
Les équipements, l’électroménager et la robinetterie............................62
Le mobilier et les solutions de rangement..................................................80
Les revêtements de sols et de murs..............................................................88
L’éclairage et l’habillage des baies et fenêtres...........................................98
Valoriser vos espaces extérieurs..................................................................104
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
Concevoir sa future maison...........................................................................124
Le choix des matériaux et du type de construction.............................129
Démarches et formalités administratives liées à la construction....134
Le financement de votre projet....................................................................136
Le terrain...............................................................................................................140
La construction..................................................................................................153
Sécuriser son chantier.....................................................................................194
Piscines et Spas..................................................................................................198
Guide
de L’HABITAT
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DÉCORATION - AMBIANCE
Couleurs et textures.........................................................................................225
Les effets visuels................................................................................................229
L’art s’invite dans votre maison....................................................................235
Feng Shui..............................................................................................................236
Le Home Staging...............................................................................................238
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
CONFORT - SÉCURITÉ
La climatisation..................................................................................................248
Préserver l’intimité de son habitat..............................................................252
La domotique.....................................................................................................256
L’assurance habitation.....................................................................................262
Les dispositifs de sécurité...............................................................................268
Lutter contre les parasites et nuisible........................................................270
ÉCO-HABITAT
Construire écologique.....................................................................................280
La gestion de votre énergie...........................................................................300
La gestion de l’eau............................................................................................313
Les solutions écologiques en aménagement, .......................................318
équipement et décoration
Sommaire détaillé.............................................................................................331
Points de distribution du Guide 2017........................................................341
Guide de l’Habitat Polynésien

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
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GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
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LOUER
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ACHETER - LOUER
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
ACHETER - LOUER
LES MÉTIERS DE LA
TRANSACTION IMMOBILIÈRE
L’AGENCE
IMMOBILIÈRE
La profession d’agent immobilier est une activité
dont l’exercice est réglementé par Délibération
n°90-40/AT du 15 février 1990 et son Arrêté
d’application n°135/CM du 15 février 1994, modifié
par Arrêté n°231/CM du 07 février 2000. Ce
cadre réglementaire a essentiellement pour but
de protéger les consommateurs.
L’agent immobilier doit être titulaire d’une carte
professionnelle délivrée par le Président du Gouvernement
de Polynésie Française lui permettant
d’exercer son activité et garantissant au consommateur
que son détenteur satisfait aux conditions
nécessaires à l’exercice de cette profession.
Le titulaire de cette carte professionnelle attribue
à ses collaborateurs une habilitation visée
préalablement par le chef du service des affaires
administratives. La carte professionnelle doit en
outre être affichée dans les locaux recevant habituellement
la clientèle.
Selon la garantie financière apportée par l’agent
immobilier, celui-ci pourra ou non percevoir des
fonds sur les transactions (en dehors des sommes
reçues au titre des locations et de la gestion immobilière).
Le cas échéant, cette habilitation est
mentionnée sur la carte professionnelle. A cette
garantie vient s’ajouter la souscription obligatoire
à un contrat d’assurance Responsabilité Civile
professionnelle, avec une couverture de risque
jusqu’à 30 M XPF.
L’agent immobilier intervient principalement
dans les opérations d’achat et de vente d’un
terrain, d’une habitation ou d’un fonds de commerce,
la location vide ou meublée et la gestion
immobilière.
Dans toutes ses fonctions, il est soumis au devoir
de renseigner et de conseiller ses clients. Il peut
notamment procéder à une estimation du bien
compte tenu de la réalité du marché et la soumettre
à son client.
Pour toute mission, un mandat doit être établi.
Cet acte écrit a notamment pour but de définir
clairement l’objet de la mission et sa durée qui
seront obligatoirement mentionnés.
Le mandat précise également s’il est attribué de
manière exclusive ou non. Le mandat est numéroté
et porté sur le registre des mandats tenu
par l’agent. Si la signature du mandat fait suite
au démarchage de l’agence immobilière, le client
bénéficie du délai de rétractation (7 jours à Tahiti
et 30 jours dans les îles).
Le mandat simple permet au client de confier la
mission à plusieurs agences immobilières mais
aussi d’effectuer lui-même les démarches de recherche.
Au contraire, le mandat exclusif, comme
son nom l’indique, ne peut être confié qu’à une
seule agence. En outre, lorsque le client trouve
lui-même un locataire ou un acquéreur, les honoraires
prévus dans le mandat exclusif sont dus
à l’agent.
Dans le cas d’une vente, la commission fixée
par délibération est de 7% jusqu’à 10M et 5%
au-delà (Hors TVA).
En matière de location, la réglementation locale
prévoit désormais que les frais d’agence soient à
répartir également entre le bailleur et le locataire.
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ACHETER - LOUER
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
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ACHETER - LOUER
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
LE NOTAIRE
Le notaire est un officier public et ministériel en
charge de l’élaboration, de l’authentification et
de la conservation d’actes juridiques (transaction
immobilière, testament, constitution de société,
cessions de parts sociales etc…).
En Polynésie, il est nommé par arrêté en Conseil
des Ministres. Il exerce dans le cadre d’une profession
libérale.
Outre son caractère obligatoire dans certains
domaines (transaction immobilière, contrat de
mariage etc…) le recours à un notaire permet
de garantir la valeur des transactions et une totale
sécurité dans les rapports juridiques entre
les personnes.
En effet, le notaire est chargé de vérifier l’identité
et la capacité juridique des signataires, la réalité
des informations contenues dans l’acte (identité
des vendeurs et acquéreurs, origine de propriété
d’un bien, situation hypothécaire du bien, existence
de servitudes, règles d’urbanisme, purge
des droits de préemption etc…). Il garantit la
rédaction d’un acte en conformité avec la loi.
L’acte établi devant notaire possède la qualité
d’acte “authentique”, ce qui lui donne, notamment
en matière de preuve, une force juridique
très grande. Enfin, il est couvert par le secret professionnel
absolu.
La vente d’un bien immobilier passe nécessairement
par la signature préalable d’un compromis
de vente, appelé aussi avant-contrat
ou promesse synallagmatique de vente, qui
fixe l’accord des parties sur les conditions de la
transaction et notamment le prix de vente, les
éventuelles conditions suspensives et la date limite
à laquelle doit intervenir l’acte définitif (en
général dans les 3 mois qui suivent le compromis).
Le notaire s’occupe ensuite des différentes
formalités préalables à la signature de l’acte de
vente. En général, un dépôt de garantie (le plus
souvent 5% du montant total de la transaction)
est demandé au futur acquéreur. Si ce dernier renonce
à l’achat après la signature du compromis
et réalisation des conditions suspensives, cette
somme est définitivement acquise au vendeur.
Par contre, dans le cas où une des conditions
suspensive n’est pas remplie (ex : le prêt bancaire
destiné au financement de l’acquisition n’a pas
été octroyé), le dépôt de garantie est restitué.
Le notaire conserve en son office, les originaux
(les minutes) des actes passés devant lui, dont il
délivre des copies certifiées conformes à l’original
(les expéditions). En France métropolitaine,
la rédaction et la conservation des actes sous
forme électronique est possible.
Du fait de sa connaissance approfondie du marché
de l’immobilier, le notaire peut également se
positionner en tant que négociateur, en assistant
le vendeur ou l’acquéreur dans la recherche et
la vente de biens immobiliers. Dans le cadre de
cette mission, les émoluments de négociation
des notaires sont tarifés par le gouvernement
et inférieurs aux commissions perçues par les
agences.
ACHETER - LOUER
La rémunération du notaire est strictement
réglementée par le gouvernement : et ne
peut faire l’objet d’une quelconque remise, (sauf
dans certains cas et avec l’accord de la chambre
des notaires de Polynésie Française). Ce principe
garantie l’égalité entre les clients, dans le cadre
de cette mission de service public.
Les droits d’enregistrement : le taux normal
est de 9% pour la tranche allant de 0 à 15 MF.C-
FP. Au delà, il passe à 11%. Selon la situation de
l’acquéreur, des abattements ou exonérations
sont prévus :
• Première acquisition quel que soit l’âge : le
droit d’enregistrement est exonéré et le droit
de transcription est réduit de 1%, pour un
terrain à bâtir nu, dans la limite d’une superficie
de 2500m2 et pour la tranche de prix de 0
à 10MF.CFP et pour une construction, dans la
limite de 15MF.CFP.
Dans le cas d’une construction, celle-ci doit être
achevée dans les 5 ans après l’acquisition du
terrain. Le logement doit être réservé exclusivement
à usage d’habitation principale pendant les
5 premières années.
• Acquisition d’appartement neuf ou à construire :
Le taux est ici de 3,75% pour la tranche allant
de 0 à 15 MF.CFP. Au delà, il passe à 4,25 %.
Le bénéfice de ces taux n’est soumis à aucune
condition particulière.
• Dispositifs de défiscalisation : les droits d’enregistrements
sont exonérés en totalité.
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ACHETER - LOUER
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
Taxes
perçues par le notaire
pour le compte du Pays
Déboursés
Sommes payées par le notaire
pour le compte de son client
Ce que les frais de notaire comportent :
Droits d’enregistrement
Taxe de transcription
TVA
Documents cadastraux
Renseignements hypothécaires
Frais de mainlevée
Taxe de publicité immobilière
Éventuels honoraires syndic
Chambre des Notaires
BP 127 - 98 713 Papeete
Tél./fax : 40 43 37 39
Email : chambre@notaires.pf
Site : www.notaires.pf
Rémunération
Strictement réglementée
et fixée par arrêté N° 1376 CM
du 3 octobre 2000
• Émoluments fixes
• Émoluments proportionnels
• Émoluments de formalités
• Émoluments de négociation
• Autres actes et services
Par Unités de Valeur (1 UV = 500 FCFP)
Proportionnels à la valeur du bien
Par Unités de Valeur (1 UV = 500 FCFP)
Proportionnels au prix de vente
Honoraires libres (ex : vente de fonds de commerce ou statuts de SCI)
LE NOTAIRE,VOTRE CONSEILLER
AU SERVICE DES PARTICULIERS ET DES ENTREPRISES
Votre notaire est à votre disposition pour vous
donner toutes les informations légales concernant la
mission que vous lui confiez. Il vous éclaire de façon
concrète sur le contenu de l’acte que vous signez.
Juriste confirmé, il vous conseille et vous guide en
fonction de votre situation, dans tous les évènements de
votre vie de famille et dans celle de votre entreprise.
Médiateur, il peut jouer un rôle de médiateur et ses
tarifs sont réglementés.
Officier public, il est investi d’une mission légale.
Les notaires de Polynésie française sont nommés par
arrêté en Conseil des Ministres. Ils exercent les fonctions
d’officier public dans le cadre d’une profession libérale.
L’acte authentique signé offre une sécurité juridique.
Il fait foi du contenu et des accords passés. Il est
couvert par le secret professionnel absolu.
L’acte notarié a un caractère d’archives publiques.
Votre notaire en garde l’original et remet des copies aux
parties ayant signé l’acte.
Votre notaire agit dans le respect de la légalité pour
assurer la tranquillité et la sérénité de vos transactions.
Ses tarifs sont réglementés.
Il intervient dans tous les évènements importants :
* de la vie de la famille : Contrat de mariage,
donation entre époux, donation à enfants, changement
de régime matrimonial, testament, donation partage,règlement
de succession, divorce
* de l’entreprise : Cession de fonds de commerce,
constitution de sociétés civiles et commerciales, baux,
transmission d’entreprise, gestion de patrimoine,
fiscalité
*de votre patrimoine : Expertise et négociation,
promesse de vente, acte de vente, cession de parts,
crédit hypothécaire, règlement de copropriété, baux
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ACHETER - LOUER
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
CHANGER D’HABITATION
Vous souhaitez changer d’habitation parce que
la famille s’agrandit ou pour vous rapprocher de
votre lieu de travail ? Vous devrez inévitablement
vous poser certaines questions : dois-je acheter,
louer ou construire ? acheter neuf ou ancien ?
acheter en nom propre ou en SCI ? en VEFA ?
Le Guide Polynésien de l’habitat aborde avec
vous toutes ces questions pour vous aider à y voir
plus clair.
ACHETER OU LOUER ?
Acheter ou louer ? En dernière analyse, le choix
n’est pas aussi évident qu’il n’y parait. Un récapitulatif
des avantages et inconvénients s’impose !
Etre propriétaire, c’est avant tout avoir le sentiment
d’être vraiment chez soi, avec la possibilité
d’aménager, de meubler, d’équiper et de décorer
son habitation selon ses propres goûts. En contrepartie,
ce statut offre moins de mobilité que la
location. Une opportunité d’emploi à l’autre bout
de l’île ou à l’étranger ? Une famille qui s’agrandit
? en location, un simple préavis et vous voilà libre
de vous réinstaller où bon vous semble. Au niveau
financier, le choix résulte d’un calcul comparatif
complexe qui doit se faire au cas par cas et sur
le long terme. A l’achat comme à la location, les
charges de copropriétés sont supportées par l’occupant
des lieux. En revanche, il existe des charges
et produits spécifiques à chacun des statuts.
Vous optez pour la propriété ?
Il vous faudra prendre en compte les éléments
suivants :
• Les frais d’acquisition (Notaire, taxe d’enregistrement,
frais de nantissement…)
• Le coût des travaux éventuels de rénovation
(ravalement de façade…)
• Les intérêts du prêt et frais annexes (frais de
dossier…)
• La taxe foncière
De ces coûts, il faudra déduire, le cas échéant,
les aides financières du gouvernement liées à
l’acquisition et la plus (ou moins) valeur estimée
de votre habitation. En cas de cession, cette
plus-value sera diminuée des éventuelles commissions
d’agence immobilière, des pénalités
de remboursement anticipé de votre prêt et des
frais de levée d’hypothèque et d’une manière
générale, de tous les frais liés à la vente.
Comment prendre en compte
le coût de vos travaux ?
Il faut distinguer deux types de travaux :
• Les travaux réalisés pour augmenter la valeur
de votre habitation dans la durée (implantation
d’une piscine, aménagement de combles,
construction d’une extension... Dans ce cas, intègre
ces coûts dans le montant de l’investissement
et on procède à une ré-estimation du bien
ACHETER - LOUER
en prenant en compte la plus-value apportée par
ces travaux.
• Les travaux de rafraîchissement et d’entretien
qui n’augmentent pas réellement la valeur du
bien mais permettent simplement de préserver
sa valeur initiale dans le temps.
Vous optez pour la location ?
Le «Charges Comprises» : quel bonheur ! Lorsque
La fiscalité liée à l’activité de location en meublé :
Toute personne qui souhaite donner en location une maison ou un appartement meublé(e) est
tenue de se faire connaître auprès de la DICP, 1er étage du bâtiment administratif A2, 11 rue du
commandant Destremau à Papeete, au moyen d’une fiche d’inscription à la contribution des patentes
(accessible sur le site www.impot-polynesie.gov.pf) dûment renseignée, de deux photos
et d’une pièce d’identité. Les guichets d’accueil de la DICP sont ouverts du lundi au jeudi de 7h30
à 14h30 et le vendredi de 7h30 à 13h30 en journée continue.
Une fois la fiche remplie, vous devrez vous rendre à l’Institut de la Statistique de la Polynésie
française (ISPF) afin d’obtenir un numéro T.A.H.I.T.I. (immeuble Uupa – 1 er étage – rue Edouard
Ahnne – BP 395 – 98 713 Papeete – Tél : 40 47 34 34).
Toutefois, dans le cas où vous aurez déjà été ou serez déjà patenté, l’ISPF vous rappellera votre
numéro T.A.H.I.T.I. préexistant.
A raison de votre activité de loueur en meublé, vous serez alors passible de la patente, de l’impôt
sur les transactions et de la CST sur les activités non salariées. Vous serez par ailleurs tenu au
paiement de l’impôt foncier sur les propriétés bâties en votre qualité de propriétaire du bien loué.
Le loueur en meublé bénéficie d’un régime spécifique en matière de patente car à la différence
des autres patentés, la base de calcul de la patente ne comprend pas de droit fixe mais uniquement
un droit proportionnel égal à 2 % des loyers annuels.
En outre, le loueur en meublé est totalement exonéré du paiement de la patente si le montant de
ses recettes annuelles est inférieur à 2 millions de francs CFP.
(loyer mensuel inférieur à 166 666 de francs FCP).
NB : le seuil de 2 000 000 de francs CFP porte sur les 12 mois de l’année civile, il doit
par conséquent être rapporté à la période effective d’activité si la location a démarré en
cours d’année.
Attention :
• L’exonération ne dispense pas de l’obligation de se patenter !
• Le loueur en meublé n’est pas non plus autorisé à rejoindre le régime des TPE
(Très petites entreprises) s’il s’agit de sa seule activité patentée.
A défaut d’inscription, l’administration peut procéder à une taxation d’office qui consiste en la
fixation unilatérale des bases d’imposition par la DICP. Cette taxation d’office est assortie d’un
intérêt de retard et d’une majoration de 10%, de 40 % ou de 80 % selon les cas, calculées
sur les droits dus.
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ACHETER - LOUER
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
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ACHETER - LOUER
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
vous êtes locataire, vous payez votre loyer CC, un
point c’est tout ! Personne ne vous demandera
de prendre en charge une réfection de façade ou
autres travaux lourds et coûteux qui peuvent être
autant de cauchemars pour le propriétaire.
Il faudra éventuellement rajouter les frais
d’agence qui seront d’autant mieux amortis que
la durée de location est longue.
En outre, le montant des loyers étant en principe
moins élevés que l’échéance d’un crédit, pour
une habitation équivalente, la location génère
une épargne disponible qui pourra générer un
produit financier à déduire du montant de la
location, si l’on souhaite comparer les deux options.
Enfin, la somme correspondant à l’apport
personnel que vous auriez dû faire en cas d’acquisition
constitue, là encore, un capital qui peut
produire des intérêts qui viendront encore alléger
le coût de la location.
Il vous faudra obligatoirement
déclarer à la DICP :
• Votre début d’activité dans les30 jours suivants ;
• La modification du montant du loyer dans les
30 jours suivants ;
• Les loyers annuels au plus tard le 31 mars de
chaque année dans le cadre de votre déclaration
de chiffre d’affaires à l’impôt sur les transactions ;
• Votre cessation d’activité le plus rapidement
possible.
La mise en recouvrement de l’impôt est fixée
chaque année au 31 mai (patente), 30 juin (impôt
sur les transactions / CST) et 31 juillet (impôt
foncier). Les avis d’imposition sont postés
à la dernière adresse déclarée par le loueur en
meublé. S’il ne les a pas reçus aux dates précitées,
il est dans son intérêt de se manifester auprès de
la direction des impôts et des contributions publiques
pour en connaître les raisons car le fait
qu’il n’ait pas reçu les avis ne fait pas obstacle à
l’application des majorations pour non paiement
de l’impôt. Pour obtenir des informations sur les
modalités de paiement de l’impôt, vous pouvez
contacter la Paierie de la Polynésie française au
40.46.71.18 ou par courriel à l’adresse suivante :
t161006@dgfip.finances.gouv.fr.
La Paierie est située dans l’immeuble «Résidence
Anne-Marie Javouhey» (après la clinique Cardella).
Elle est ouverte au public tous les jours du
lundi au vendredi de
7h30 à 15h00.
ACHETER OU
CONSTRUIRE ?
Vous avez fait la part des choses entre louer et
accéder à la propriété et vous avez décidé de devenir
propriétaire de votre habitation. La question
qui se pose maintenant est : dois-je acheter
ou construire ?
ACHETER - LOUER
La construction est à l’achat, ce que le sur-mesure
est au prêt-à-porter. Cette comparaison met
en évidence le principal avantage de construire
plutôt que de louer : c’est tout d’abord la possibilité
de choisir son emplacement et son environnement.
(voir notre chapitre “Choisir son
terrain” dans notre dossier CONSTRUCTION / RÉ-
NOVATION). Opter pour la construction vous permet
également d’envisager une maison unique,
qui vous corresponde en matière de goût, de
besoin et de fonctionnalité. Avec les conseils avisés
d’un architecte, vous pourrez définir le mode
de construction, l’implantation, l’orientation, le
nombre et la distribution des pièces…
Si vous disposez de connaissances, d’un savoir
faire dans un ou plusieurs corps de métier et
que vous êtes disposé à y consacrer beaucoup de
votre temps libre, vous pourrez également faire
de substantielles économies en réalisant vous
même certains travaux.
Construire vous permet également de bénéficier
des dernières normes en matière de sécurité et
de confort (acoustique, thermique…)
Financièrement, vous pouvez financer votre
construction au rythme de l’avancement des
travaux, contrairement à l’achat d’une maison
existante, qui nécessite un financement total dès
l’acquisition. En outre, vous n’aurez pas à supporter
de frais de notaire et d’enregistrement sur
la construction.
Si vous êtes déjà propriétaire d’un terrain nu et
que ce terrain vous semble être un emplacement
idéal pour accueillir votre projet de construction,
votre choix devrait bien évidement pencher fortement
vers la construction.
Si vous avez une idée précise de vos besoins en
matière d’habitation, mais que la disponibilité du
marché ne correspond pas à ce que vous recherchez,
malgré de nombreuses visites, envisager
de construire reste la seule solution.
En contrepartie de ces avantages, construire
n’est pas une entreprise de tout repos. Un
chantier pouvant durer plusieurs mois, parfois
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ACHETER - LOUER
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
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ACHETER - LOUER
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
au delà d’une année, il faudra d’abord s’armer
de patience. Si l’avancement du gros-œuvre
semble souvent impressionnant, les délais de réalisation
des finitions peuvent souvent se révéler
interminables. Pendant tout ce temps, il faudra
prendre sur votre temps libre pour vous rendre
sur votre chantier et contrôler les travaux, afin
d’éviter au maximum les mauvaises surprises.
Un mauvais choix au niveau des divers intervenants
peut vite transformer votre rêve en cauchemard,
et vous coûter beaucoup d’argent.
ACHETER NEUF
OU ANCIEN ?
Si investir dans un logement ancien est à priori
moins onéreux, l’analyse sur le long terme peut
révéler bien des surprises. Avantages et inconvénients…
suivez le guide !
Le prix de vente communiqué sur une petite
annonce ne correspond jamais au coût total
d’acquisition. Selon que vous achetiez neuf ou
ancien, la facture finale ne sera pas la même.
Acheter neuf
…de nombreux avantages !
Acheter neuf vous permet de bénéficier tout
d’abord de frais d’enregistrement réduits. Ensuite,
les programmes bénéficiant de défiscalisations
concernent toujours le neuf, comme la
plupart des aides du gouvernement à l’accession
à la propriété (ex : PAP, PIL etc…).
Les programmes de VEFA (voir plus bas) permettent
en outre de bénéficier d’une remise
conséquente par rapport au prix auquel serait
proposé le logement à la date de disponibilité.
Il faudra néanmoins intégrer dans le coût d’acquisition,
les intérêts différés payés à la banque
à partir du déblocage de la première tranche du
prêt jusqu’à la réception du logement.
Acheter neuf signifie également la plupart du
temps que l’on bénéficie d’une garantie décennale.
Cette garantie vous met à l’abri de frais liés
à des gros travaux. Vous bénéficiez en outre des
dernières normes en vigueur, notamment en
matière de sécurité et d’isolation (normes électriques
exigeantes, interdiction d’utilisation de
certains matériaux dangereux…).
Acheter neuf, c’est enfin souvent la possibilité
de choisir les équipements (cuisine, salle de
bain…), les matériaux (revêtements de murs
et de sol…) et éventuellement modifier le plan
initial pour l’adapter à vos besoins et à votre
mode de vie (déplacer une cloison, ouvrir une
cuisine…).
… quelques inconvénients ! Acheter neuf signifie
aussi souvent acheter sur plan. Cela implique
un délai d’attente parfois de plusieurs mois, voire
jusqu’à deux ans et plus avant de pouvoir y habiter.
L’acquéreur se retrouve donc la plupart du
temps à cumuler le paiement des intérêts différés
sur les premiers appels de fonds avec le loyer
ou la traite de son logement actuel.
Acheter ancien
… quelques avantages !
Outre son prix souvent inférieur à un bien neuf
de surface équivalente, le principal atout d’un
logement ancien est sa disponibilité. On peut
l’habiter ou le louer sans délai. S’il est occupé,
on a une parfaite connaissance du rapport locatif
et lorsque la vente est conclue, la perception des
loyers est immédiate si on souhaite le destiner à
la location. Le fait qu’un logement mis en vente
soit lié à un bail locatif peut permettre de négocier
le prix à la baisse.
Enfin, si l’on souhaite habiter dans un environnement
précis, tel qu’un quartier ou une commune
que l’on apprécie, l’offre en logement ancien sera
certainement plus large qu’en neuf.
…et des inconvénients parfois importants !
ACHETER - LOUER
Le principal problème est l’éventualité de devoir
faire des travaux lourds de rénovation (étanchéité
de la toiture, problèmes de termites, remontées
d’humidité…) ou de mise aux normes,
notamment en matière de sécurité.
Une inspection rigoureuse,
si possible avec un professionnel
est primordiale, d’autant
que vous ne bénéficiez
pas de garantie
décennale.
Les logements anciens sont en outre exclus de
tout programme de défiscalisation ou d’aide à
l’accession à la propriété. Vous supportez également
des frais d’enregistrement maximum. Autant
de points qui diminuent l’attrait de départ
pour un logement moins cher.
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ACHETER - LOUER
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
L’IMPÔT FONCIER SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES
L’impôt foncier sur les propriétés bâties est un impôt général établi sur les propriétés bâties et biens assimilés situées en Polynésie
française. Par biens assimilés, il convient d’entendre les terrains non cultivés, employés à un usage commercial ou industriel
(chantiers, lieux de dépôt…), les installations commerciales ou industrielles assimilables à des constructions et les bateaux utilisés
en un point fixe et aménagés pour l’habitation, le commerce ou l’industrie.
L’impôt foncier sur les propriétés bâties est dû pour l’année entière d’après la situation au 1 er janvier de l’année d’imposition.
Il est égal à 10 % de la valeur locative (VL) et majoré des centimes additionnels votés par la commune de situation de l’immeuble.
La VL est déterminée de manière différente selon que le bien est loué (méthode des loyers) ou non loué (méthode par comparaison
ou méthode d’évaluation directe). Elle est diminuée de 25% pour tenir compte des frais divers incombant aux propriétaires.
Les assujettis à l’impôt foncier sur les propriétés bâties sont tenus de respecter
les échéances déclaratives suivantes qui dépendent des évènements rencontrés :
• Nouvelles constructions ou additions de constructions : dans les 30 jours de l’occupation
• Changements des caractéristiques physiques et modification de la valeur locative lorsqu’elle excède 10 % :
dans les 60 jours de la réalisation
• Constructions louées : avant le 1er janvier de chaque année
• Transfert de propriété par vente, cessation, partage ou autre motif : dès la délivrance de l’acte authentique
• Démolition : dès la délivrance du certificat de démolition par la mairie du lieu de l’immeuble
Remises et modérations pour pertes de revenus
En cas de vacance de maisons ou de chômage d’établissements commerciaux et industriels, les contribuables peuvent solliciter,
sur réclamation adressée au directeur de la Direction des impôts et des contributions publiques (DICP), la remise ou la modération
de l’impôt foncier.
La remise ou modération est accordée aux conditions cumulatives suivantes :
• Que la vacance ou le chômage soient indépendants de la volonté du contribuable ;
• Que la durée totale de l’inoccupation soit de 6 mois consécutifs.
Dépôt de la déclaration :
La déclaration fiscale, téléchargeable depuis le site internet www.impot-polynesie.gov.pf, dûment renseignée doit être déposée
auprès de la DICP.
La DICP est située au 1er étage de l’immeuble administratif A2, 11 rue du commandant Destremau.
Elle est ouverte au public en journée continue du lundi au jeudi de 7h30 à 14h30 et le vendredi de 7h30 à 13h30.
Vous pouvez la joindre par téléphone au 40 46 13 13 ou par fax au 40 46 13 01
Paiement de l’impôt :
L’avis d’imposition, que vous recevrez par courrier postal après le dépôt de votre déclaration, doit être réglé auprès de la Paierie de
la Polynésie française.
La Paierie de la Polynésie française est située dans l’immeuble Résidence Anne-Marie Javouhey (passage Cardella).
Elle est ouverte au public tous les jours du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 13h à 15h.
Vous pouvez la joindre par téléphone au 40 46 70 00.
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GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
ACHETER EN VEFA
La Vente en l’État Futur d’Achèvement (VEFA) est
très répandue en Polynésie. Légalement très encadrée,
ce mode d’acquisition présente un intérêt
certain, que ce soit pour le promoteur ou pour
l’acquéreur.
Le cadre légal
Le contrat de VEFA : La vente en l’état
futur d’achèvement est le contrat par lequel le
vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur
ses droits sur le sol ainsi que la propriété des
constructions existantes. Les ouvrages à venir
deviennent la propriété de l’acquéreur au fur
et à mesure de leur exécution : l’acquéreur est
tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement
des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs
de maître de l’ouvrage jusqu’à la réception des
travaux. (CC - Art. 1601-3).
Par le contrat de réservation le promoteur s’engage
à construire et livrer le bâtiment. Ce contrat
mentionne notamment la surface habitable, le
nombre de pièces principales, les dégagements
et dépendances et fournit un descriptif de la
qualité de la construction, des éléments d’équipement
et des éléments collectifs. Il mentionne
également le délai de livraison du bien. Le promoteur
engage sa responsabilité en cas de non
respect de ces mentions. Cependant, concernant
le délai de livraison, la loi prévoit un certain
nombre de causes de suspension de ce délai (ex
: intempéries). L’éventail des facteurs pouvant
retarder la livraison du bien étant très large, on
peut considérer que les délais initialement prévus
sont rarement respectés.
La Garantie Financière
d’Achèvement : selon le principe de la VEFA,
le promoteur doit apporter une garantie financière
d’achèvement ou GFA (Code de la Construction
et de l’Habitation – Art L.261), donnant à
l’acquéreur la certitude qu’en cas de défaillance
du promoteur, le financement de l’immeuble est
garanti par l’assureur jusqu’à son achèvement.
La Loi Carrez : la loi n°96-1107 du
18/12/1996, dite Loi Carrez, protège les acquéreurs
d’un bien dans une copropriété. Elle définit
un mode de calcul de la superficie (superficie
Carrez), qui correspond à la surface habitable au
sol, après déduction de l’épaisseur des murs, de
la surface d’occupation des escaliers, des embrasures
de portes et fenêtres, des dépendances
(garage, places de parking, cave) et dont la mention
est obligatoire sur tous les documents relatifs
à la vente. Dans le cadre d’une VEFA, où la loi
Carrez s’applique également, la mention de cette
superficie est d’autant plus utile que le bien n’est
pas achevé à la date de la signature. En l’absence
d’une appréciation visuelle, elle constitue le seul
élément d’appréciation.
Si vous avez acquis un bien dans une copropriété
et que la superficie réelle se trouve être inférieure
de 5% ou plus à celle mentionnée sur les actes,
vous êtes en droit d’exiger, dans un délai d’un an
à compter de la signature, une diminution du
prix proportionnelle à la différence de superficie
constatée. Par contre, aucune augmentation de
prix ne pourra vous être demandée dans le cas
d’une superficie réelle supérieure à celle prévue
dans les actes.
L’obligation de l’acheteur :
Sa seule obligation est bien évidemment de
payer le prix du bien. La loi prévoit, en cas de
retard de paiement, des indemnités.
Quel est l’intérêt de la VEFA ?
Pour le promoteur :
La VEFA lui permet de financer son projet par
avance et de le commercialiser de manière
ferme. Le financement se fait par apport des
propriétaires, au fur et à mesure de l’avancement
des travaux. Pour le promoteur, c’est une économie
sur ses coûts de financement.
Pour l’acquéreur :
La VEFA permet, dans une certaine limite de personnaliser
son logement (choix des matériaux,
agencement intérieur…), d’étaler le paiement
du bien, au rythme de l’avancement des travaux,
d’obtenir une réduction du prix initial ou des
dommages et intérêts, en cas de non respect,
par le promoteur,
de ses obligations
et de renoncer
à l’achat pour
certaines raisons
précises.
Les garanties
offertes au propriétaire
sont
nombreuses.
Tout d’abord, la
garantie d’achèvement
et de
ACHETER - LOUER
remboursement, qui protège contre les risques
de défaillance du constructeur, qui pour ce faire,
est légalement tenu de souscrire auprès d’un
établissement financier ou d’un assureur, une
garantie d’achèvement de travaux. Ensuite, après
la livraison du bien, la garantie de parfait achèvement,
qui couvre les problèmes de conformité
et les défauts de malfaçons qui surviendraient au
cours de la première année. La garantie décennale
assure le gros œuvre et les éléments d’équipements
indissociables du gros œuvre (ex :
fondations, toiture…) pendant une durée de 10
ans. La participation de l’acquéreur au financement
du projet permet au promoteur de réduire
ses coûts et donc le prix de vente du bien. Cette
économie se répercute également sur les frais de
notaire. Il faudra par contre tenir compte, en cas
de financement par prêt bancaire, des intérêts
différés, dont le montant augmente au fur et à
mesure des appels de fonds par le promoteur.
Pendant 12, 24 mois, parfois plus, l’acquéreur
devra payer des intérêts qui viendront augmenter
le coût de son investissement.
ACHETER EN SOCIÉTÉ
CIVILE IMMOBILIÈRE (SCI)
La SCI est constituée d’un minimum de deux
personnes, morales ou physiques, de n’importe
quelle nationalité. Ainsi, les associés peuvent
être un couple marié ou non, les membres d’une
même famille, un groupe d’amis ou un groupe
de personnes sans lien particulier qui décident
d’acquérir un bien en commun.
Principes de fonctionnement
Chaque associé reçoit des parts sociales proportionnellement
à ses apport en capital.
La SCI achète le bien ; elle en est donc propriétaire.
Les associés pourront en être les locataires,
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GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
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GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
moyennant un loyer, ou occupants à titre gratuit
(principalement le cas dans une SCI familiale).
Les associés pourront aussi décider de louer le
bien à un tiers. Les loyers seront payés à la SCI.
Après déduction des charges (et paiement de
l’impôt sur les transactions, le cas échéant), les
associés pourront se partager le bénéfice éventuel,
ou décider sa mise en réserve (par exemple
en prévision du financement de travaux d’entretien,
d’extension, ou du remboursement anticipé
d’une partie du crédit…).
La SCI est régie par des statuts. S’il est recommandé
de les faire rédiger par un professionnel
(notaire, avocat), il existe un grand nombre de
sites en ligne qui proposent des modèles types,
qui, moyennant quelques aménagements qui
tiendront compte des spécificités propres à
chaque cas, pourront servir de base à la rédaction
des statuts de votre SCI. Ces statuts mentionnent
la dénomination, le montant du capital social
(aucun minimum ni maximum prévu par la loi), la
durée de la société (99 ans maximum), la répartition
des parts et du capital social entre les associés
et les règles de fonctionnement. Une clause
d’agrément pourra prévoir l’accord préalable des
associés pour l’entrée de toute nouvelle personne
dans le capital social (y compris au profit d’un
descendant d’un associé). La SCI est dirigée par
un ou plusieurs gérants, associés ou non.
Pour quelles raisons acheter en SCI ?
Acheter en SCI peut présenter plusieurs avantages,
que se soit au niveau de la souplesse de
gestion que sur un plan financier :
Une grande liberté de gestion : l’acquisition
d’un bien immobilier est un acte qui
implique une gestion à long terme. Des conjoints
pourront décider d’acquérir un bien au travers
d’une SCI dans laquelle ils auront effectué leurs
apports financiers. Ils pourront ainsi librement
convenir de la répartition des parts sociales et du
pouvoir entre eux. Ils pourront également prévoir
la division de l’usufruit et de la nu-propriété
des parts sociales : ainsi au décès de l’un d’eux,
le survivant pourra hériter de la propriété totale
du bien.
Dans la gestion proprement dite (encaissement
des loyers, entretien…) la tenue d’une comptabilité
propre à la SCI permettra une séparation
claire avec le patrimoine personnel de chaque
associé.
Une transmission du bien grandement
facilitée : les personnes héritant ensemble
d’un bien possèdent les mêmes droits
sur ce bien et se retrouvent en situation d’indivision.
Cette situation oblige les quo-héritiers à
s’entendre sur tous les actes de gestion et sur
la disposition du bien, ce qui signifie qu’aucune
vente, location, transformation ne peut se faire
sans l’accord de l’ensemble des indivisaires…
une source quasi certaine de désaccords !
Si le même bien avait était acquis en SCI, les
ayant-droit auraient reçu des parts sociales en
proportion de la valeur de leur héritage de ce
bien. Ceux-ci pourront par conséquent décider
de la répartition du pouvoir au sein de la SCI et
chacun pourra aisément décider de sortir de la
société en vendant ses parts aux autres associés
ou à un tiers (sous réserve du respect de la clause
d’agrément).
Pour mieux contrôler une donation :
vous pourriez souhaiter faire un don de votre
bien, à un membre de votre famille ou autre, tout
en voulant conserver le contrôle dans la gestion
de ce bien. Dans le cas d’un immeuble acquis en
SCI, il vous suffira de conserver un nombre suffisant
de parts pour vous assurer un pouvoir de
décision prépondérant.
Des avantages financiers : Lors d’une
cession de biens le vendeur peut avoir à payer un
impôt sur la plus-value. S’il vend un bien en nom
propre, il ne sera pas tenu compte du passif et
le prix de la vente servira de base au calcul de
l’impôt. Dans le cas d’une SCI, le prix des parts
tient compte du passif lié au bien et notamment
les dettes. La base de calcul de l’impôt en sera
diminuée d’autant. Ce principe profitera également
à l’acquéreur, car les droits de mutation
seront calculés sur les mêmes bases.
Quelques contraintes !
Comme toute société, la SCI est soumise à des
contraintes administratives. Il y a tout d’abord les
formalités liées à la création de la SCI. Ensuite, au
moins une fois par an, il faudra réunir les associés
en Assemblée Générale, même si la procédure
peut être bien moins formelle que pour une société
commerciale (ex : en SCI familiale).
Si la SCI a pour but la mise en location, il pourra
être nécessaire qu’elle soit titulaire d’une patente,
avec obligation de déclarer, en fin d’année,
le chiffre d’affaires pour le calcul de l’impôt sur
les transactions réalisées.
ACHETER - LOUER
Je réalise l’acquisition
d’un bien immobilier
via une SCI :
suis-je soumis à une
imposition spécifique ?
La simple acquisition d’un terrain bâti ne
constitue pas une activité économique passible
des impôts dits commerciaux prévus
au code des impôts.
Toutefois, l’article 221-1 du code des impôts
prévoit que l’impôt foncier est établi
annuellement sur les propriétés bâties sises
en Polynésie française.
La forme juridique du propriétaire (personne
morale ou personne physique), est
sans influence sur l’assujettissement à cet
impôt. C’est donc en sa qualité de propriétaire
d’une construction que la SCI sera redevable
de l’impôt foncier.
Cet impôt se calcule par application d’un
taux de 10% à la valeur locative du bien
qui a été diminuée d’un quart pour tenir
compte des frais divers incombant au propriétaire.
Par ailleurs, l’acquisition d’un bien immobilier
est soumise aux droits d’enregistrement.
A ce titre vous pouvez vous rapprocher
de la Direction des affaires foncières
afin d’obtenir des informations plus complètes
sur ce point.
La Direction des affaires foncières
Recette-Conservation
des hypothèques
Rue Dumont d’Urville, Orovini,
Immeuble TE FENUA
B.P. 114 - 98713 Papeete
Standard : (689) 40.47.18.18
Fax. : (689) 40.47.19.17
Courriel : daf.direction@foncier.gov.pf
www.affaires-foncieres.gov.pf
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LES AUTRES FORMES D’ACQUISITION
D’UN BIEN IMMOBILIER
SUCCESSION
• INDIVISION
• PARTAGE
• DONATION
LA SUCCESSION
Organiser sa succession par
la rédaction d’un testament,
la transmission de son patrimoine
de son vivant ou encore
la constitution d’une SCI, est un acte prévoyant
qui permet de protéger ses proches (enfants,
conjoints etc…).
Avant 2002, année d’instauration d’un régime
légal de protection du conjoint, celui-ci était à
l’écart des successions. N’étant ni réservataire,
ni même héritier privilégié, aucune priorité ne lui
était reconnue sur le patrimoine de l’époux.
Depuis 2002, Il bénéficie d’un quart au moins de
la succession en pleine propriété. De plus, la loi
protège le logement familial et en attribue un
droit de jouissance au conjoint survivant pour
une durée d’un an. Ce droit temporaire peut, sur
option, être converti en droit viager d’habitation
et d’usage.
Il est également possible d’étendre encore la
protection de l’époux avec la signature d’un
contrat de mariage qui pourra prévoir une clause
attribuant au conjoint survivant, le bénéficie de
la communauté de biens que les époux ont acquis
durant leur mariage. Cette clause n’est pas
définitive. Les époux pourront à tout moment
changer de régime matrimonial ou prévoir des
clauses de partage ou d’attribution. On pourra
également prévoir une protection par l’établissement
d’un testament, par une donation
ou encore par la signature d’un contrat d’assurance-vie.
Qui hérite ?
En cas de décès, le patrimoine d’un défunt revient
en priorité aux membres de sa famille selon
une hiérarchie définie par la loi. Les héritiers ne
sont de ce fait pas tous égaux devant l’héritage.
Ils sont répartis en quatre ordres, classés selon
leur priorité. L’existence d’un héritier appartenant
à un ordre excluant de l’héritage toute personne
appartenant à un ordre inférieur. Ces quatre
ordres sont :
• 1 er ordre : les descendants du défunt (enfants,
petits-enfants, arrière-petits-enfants etc…)
• 2 e ordre : les ascendants et collatéraux privilégiés
ou leurs descendants (père et mère du
défunt à égalité avec ses frères et sœurs ou leur
descendants, à savoir les neveux et nièces).
• 3 e ordre : les ascendants ordinaires du défunt
(grand-parents, arrière-grands-parents etc…).
• 4 e ordre : les collatéraux ordinaires du défunt
(oncles, tantes, cousins, cousines etc…)
L’ouverture de la succession :
La succession s’ouvre au décès d’une personne.
Après avoir effectué la déclaration de décès et
organisé les funérailles, les héritiers se rendent
chez un notaire :
• Pour lui transmettre toutes informations qui
puissent lui l’aider à recenser l’ensemble du patrimoine
du défunt (biens et dettes) ;
• Entendre lecture du testament (s’il y en a un) ;
• Recueillir ses conseils sur les options qui
s’offrent à eux par rapport à l’héritage.
Les options des héritiers :
• Les héritiers et légataires universels ou à
titre universel : ce sont les personnes désignées
par le testament pour recevoir une quotité de la
succession. Ils sont tenus, le cas échéant,
au paiement les dettes du défunt.
Au moment de la succession, il n’est pas toujours
possible de connaitre l’étendue des dettes du
défunt. Ces héritiers peuvent alors, chacun sur
l’ensemble de sa part d’héritage, choisir entre :
• Accepter purement et simplement la succession ;
• Renoncer à la succession ;
• Accepter à concurrence de l’actif net.
Cette dernière option leur permet de protéger
leurs biens personnels au cas ou les dettes seraient
supérieures à l’actif laissé par le défunt.
• Les légataires particuliers : ce sont les héritiers
désignés par testament, auxquels le défunt
a souhaité léguer une certaine somme d’argent
ou des biens désignés.
Cette catégorie d’héritiers n’étant pas responsable
des dettes du défunt pourront choisir entre :
• Accepter la succession pour tout ou partie de ce
qui leur a été attribué (sauf mention expresse du
défunt qui aurait interdit cette possibilité) ;
• Renoncer à la succession.
Quand faire le choix de l’option ?
Quelle que soit la catégorie à laquelle il appartient,
chaque héritier dispose d’un délai minimum
de quatre mois pour faire le choix d’une
option. Durant cette période, personne ne peut
l’y contraindre.
Passé ce délai, les cohéritiers, les créanciers ou
plus généralement toutes personnes concernée
par sa décision peuvent lui demander par huissier
de faire son choix. A partir de la notification,
il dispose d’un délai supplémentaire de deux
mois pour faire connaitre son choix ou demander
une prolongation de délai en justice. Ces délais
épuisés et à défaut de choix, il est considéré
comme ayant accepté purement et simplement
la succession.
Si personne n’entreprend d’action pour l’obliger
à faire connaitre son choix, l’héritier dispose d’un
délai de 10 ans pour faire savoir s’il accepte ou
renonce à la succession. Passé ce délai, il sera
considéré comme y renonçant.
L’INDIVISION
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GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
Lors d’une succession, les héritiers reçoivent
en commun les biens du défunt, dont les parts
respectives de chaque héritier ne sont la plupart
du temps pas matériellement individualisée en
raison de la nature de ces biens : on parle d’indivision.
Selon la loi, “nul ne peut être contraint à demeurer
dans l’indivision”. En conséquence, tout propriétaire
indivis peut demander le partage. Les
héritiers peuvent donc choisir de conserver les
biens et rester dans l’indivision ou d’en sortir en
vendant les biens ou en effectuant un partage.
Conserver des biens
en indivision :
Lorsque les héritiers décident de rester dans l’indivision,
ils ont le choix entre :
• Ne pas organiser l’indivision. On parle alors
d’indivision légale ;
• Organiser l’indivision. Ils signent das ce cas un
convention d’indivision.
• L’indivision légale
Dans l’indivision légale, un indivisaire ne peut
effectuer seul que les actes utiles ou nécessaires
à la préservation du bien (souscription a une assurance,
entretien ou réparations etc…).
Les actes de gestion courante (conclusion ou
renouvellement de bail d’habitation ou professionnel,
a l’exclusion des baux commerciaux, la
vente des biens meubles dans le but de payer
les dettes et les charges liées à l’indivision, le
l’attribution d’un mandat d’administration et
de gestion des biens a l’un des indivisaires) sont
décidés à la majorité représentant au moins deux
tiers des droits indivis. Les indivisaires ne participant
pas à ces décisions doivent obligatoirement
en être informés le cas échéant.
Les actes représentant un engagement définitif
ou sur le long terme, tels que la signature ou le
renouvellement d’un bail commercial, la vente
du bien, la réalisation de travaux n’ayant pas
le caractère urgent de la préservation du bien
etc… doivent être pris à l’unanimité.
Si un héritier souhaite utiliser un bien indivis
(occuper un appartement par exemple), il peut
le faire en contrepartie d’une indemnisation au
profit des autres héritiers. Le montant de cette
indemnisation est fixé à l’amiable par les héritiers.
Dans le cas ou aucun accord n’est trouvé,
ou si plusieurs indivisaires souhaitent utiliser le
même bien, le TGI pourra être saisi par l’intermédiaire
d’un avocat.
Dans le cas ou l’indivision produit des revenus
(cas d’un bien en location), ces revenus deviennent
indivis. Les héritiers peuvent faire une
demande à en bénéficier pour la part de leurs
droits respectifs.
Dans le cas ou un indivisaire refuse de remettre
les clés d’un appartement indivis aux autres indivisaires,
il est considéré comme occupant de
cet appartement, même si tel n’est pas le cas et
peut, à ce titre, être condamné à les indemniser.
• La convention d’indivision
Il s’agit d’un accord écrit destiné à organiser l’indivision
qui contient :
• L’inventaire de tous les biens en indivision ;
• La part des droits de chaque indivisaire ;
• Les accords entre les indivisaires, concernant
les modalités l’utilisation des biens par chaque
indivisaire ;
• Éventuellement, la durée de la convention, renouvelable
ou non, durant laquelle aucun indivisaire
ne pourra demander le partage. Une durée
indéterminée autorise la demande du partage à
tout moment.
• Si un gérant a été désigné (à l’unanimité), le
nom de celui a qui ont été confiés les pouvoirs
pour administrer les biens indivis et les conditions
dans lesquelles il peut être mis fin à ses
pouvoirs. Les indivisaires peuvent, dans le cas
où ils estiment que le gérant a fait une faute de
gestion capable de compromettre l’indivision,
demander sa révocation devant le TGI.
SORTIR DE L’INDIVISION
Sortir de l’indivision peut se faire de trois manières
:
• Un héritier sort individuellement de l’indivision,
en cédant ou en abandonnant sa part. Une notification
doit être faite par huissier aux autres
indivisaires, qui ont la priorité pour l’acquisition
de cette part.
• Tous les héritiers sortent de l’indivision en vendant
les biens concernés puis ils se partagent le
prix de la vente après paiement des dettes, le cas
échéant. Dans le cas d’une convention d’indivision,
cette décision requiert l’accord de tous les
indivisaires.
• Les héritiers procèdent au partage de tout ou
partie des biens. Ce partage peut intervenir à
tout moment, sauf dans le cas d’une convention
d’indivision prévue pour une durée déterminée.
LE PARTAGE
ACHETER - LOUER
Il existe deux sortes de partage Le partage
amiable et le partage judiciaire.
Le partage amiable :
Lorsqu’un indivisaire ne fait pas connaître sa
volonté d’organiser le partage, par désintérêt,
du fait de son éloignement etc… mais qu’il ne
s’y oppose pas pour autant, les autres indivisaires
peuvent malgré tout et dans le respect de certaines
condition, réaliser le partage.
Ils doivent dans ce cas procéder, par l’intermédiaire
d’un huissier, à une mise en demeure de
l’indivisaire passif de se faire représenter pour le
partage à l’amiable. Ce dernier aura trois mois
pour désigner un mandataire, à compter de la
notification. A défaut, les autres indivisaires
pourront demander au TGI la désignation de son
représentant pour le partage jusqu’à son terme.
Lors du partage, si certains héritiers reçoivent
des biens dont la valeur ne correspond pas à
leurs droits dans l’héritage, l’équilibre du partage
pourra se faire par le versement de soultes.
L’inégalité dans l’attribution des lots est admise,
à condition que chaque indivisaire reçoive au
moins les trois quarts de la valeur correspondant
a ses droits. Dans le cas ou un indivisaire se
voit attribuer un lot dont la valeur est inférieure
à cette limite, il pourra, dans un délai de 2 ans
après le partage, exercer une action en complément
de part, en vue de se voir attribuer un complément
en nature ou en numéraires provenant
de son ou ses cohéritiers.
Le partage judiciaire :
Dans le cas où le partage amiable ne peut se
faire, un des indivisaires peut demander un partage
judiciaire auprès du TGI. Sa demande doit
être accompagnée d’un descriptif sommaire des
biens dont il demande le partage, l’exposé des
actions qu’il a entrepris pour essayer de parvenir
à un accord amiable et ses vœux concernant la
répartition des biens. Les cohéritiers pourront à
tout moment abandonner la voie judiciaire s’ils
arrivent à trouver un accord amiable.
Le partage judiciaire s’effectue normalement par
tirage au sort des lots, réalisé par le juge ou un
notaire. Dans le cas d’un bien impossible à partager
(une maison par exemple), le tribunal peut
en ordonner la vente aux enchères.
Lorsque la situation ne présente pas de problème
particulier, le TGI ordonne le partage et renvoie
les héritiers devant un notaire qui établira l’acte
26

ACHETER - LOUER
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
de partage et procédera aux publications légales.
Le tribunal peut se faire assister d’un expert pour
évaluer les biens et la détermination des lots.
Lorsque la situation est complexe, un notaire
sera désigné par le tribunal pour effectuer les
opérations de partage, sous le contrôle d’un
juge. Le notaire exposera un projet de partage
aux indivisaires dans un délai d’un an. En cas
d’accord entre eux, le projet de partage sera validé.
En cas de désaccord, il appartiendra au juge
de trancher.
L’attribution préférentielle :
Il est possible pour le conjoint survivant du défunt
de demander, avant que le partage ne soit
ordonné, qu’un bien de l’héritage en particulier
(ex : le logement qu’elle occupait à l’époque du
décès) lui soit attribué en préférence aux autres
héritiers. Si le conjoint survivant était pacsé, il
pourra bénéficier de cette attribution préférentielle
sous réserve que le partenaire décédé l’ait
prévu dans un testament.
Dans le cas ou cette attribution préférentielle
porte sur un bien dont la valeur est supérieure
aux droits du bénéficiaire dans l’héritage, ce
dernier devra verser au comptant (sauf entente
amiable) une soulte à ses cohéritiers, destinée à
équilibrer le partage.
En cas de désaccord sur le principe d’attribution
préférentielle, le TGI peut être saisi pour trancher,
en tenant compte du principe de priorité du
conjoint sur les autres héritiers et des intérêts de
chacun.
DONATION ET
DONATION-PARTAGE
La donation
Si une personne souhaite de son vivant, faire
une donation à tous ses enfants, il lui est possible
de donner à chacun d’eux une somme
d’argent. Dans ce cas, à son décès, la part qui
leur reviendra sera déterminée en fonction de la
valeur du bien donné ou du bien acquis grâce au
don au moment du règlement de la succession.
De ce fait, si l’un des enfants a investi la somme
donnée de façon prospère, il sera pénalisé à la
succession.
La donation-partage
La donation-partage permet à toute personne
de régler de son vivant, tout ou partie de sa succession
entre ses héritiers présomptifs. Il s’agit
d’une succession anticipée, puisque le donateur
est vivant au moment de l’acte qui procède d’un
partage entre ses héritiers.
Les avantages d’une
donation-partage
S’agissant d’une donation anticipée, la donation-partage
permet la transmission de l’héritage
aux bénéficiaires avant le décès du donateur
de manière irrévocable. Le transfert de propriété
est immédiat. Le bénéficiaire pourra par exemple
nantir ou hypothéquer le bien avec le consentement
du donateur, voir le vendre, avec l’accord
des parents et des frères et sœurs.
Les bénéficiaires peuvent procéder à des
échanges entre les biens reçus. Ces échanges ne
sont pas soumis à droits de mutation.
Contrairement à la donation simple, la valeur des
dons est évaluée au jour de la donation-partage
et non au moment du décès.
La donation-partage ne peut être remise en
cause du vivant de son ou ses auteurs. Par contre,
en cas de décès du ou des donateurs, un héritier
réservataire pourra dans un délai de cinq années,
demander une action en réduction, si ses droits
n’ont pas été respectés.
L’USUCAPION
L’usucapion (ou prescription acquisitive) est le
moyen d’acquérir juridiquement un droit réel,
au terme d’une certaine période durant la quel
ce droit a été exercé de fait, c’est à dire par une
possession continue, (non interrompue, paisible
et publique, non équivoque et à titre de propriétaire,
pendant une durée qui varie selon le cas.
Qui peut usucaper ?
Toute personne qui occupe et entretient une
terre (y compris le quo-indivisaire d’un terrain
qui s’est comporté comme seul propriétaire)
peut prescrire.
Les délais
• La prescription peut être décennale (dite aussi
sur titre) si l’occupant a acheté un terrain a une
personne en pensant que cette dernière en était
propriétaire, ou si l’occupant l’a reçu par testament
ou donation, chacun de ces cas devant être
suivi d’une occupation de la terre sans interruption
pendant au moins 10 ans
• La prescription peut être trentenaire si l’occupant
n’a pas de titre de propriété mais qu’il
occupe la terre sans interruption pendant 30
années.
La procédure
Il est nécessaire de saisir la commission de conciliation
obligatoire en matière foncière (CCOMF),
en adressant à son président, une requête accompagnée
:
• Du relevé du compte hypothécaire du propriétaire
d’origine et du demandeur ;
• De l’extrait du plan cadastral ;
• Du procès verbal de bornage ;
• De la généalogie et des actes d’état civil.
En cas de non-conciliation constatée par la
CCOMF, il faudra saisir le juge ou la chambre des
terres (TGI) d’une action en usucapion. Enfin,
pour rendre la décision du TGI opposable aux
tiers, il faudra procéder à son enregistrement et
sa transcription au service de la conservation des
hypothèques. Plus aucune action en revendication
ne pourra alors être entreprise.
Services à consulter
pour plus d’information :
Division Assistance aux Particuliers :
40.47.19.20 (IMMEUBLE TE FENUA)
Recette-Conservation des Hypothèques
(IMMEUBLE TE FENUA – 2 e ÉTAGE)
LA REVENDICATION
DE PROPRIÉTÉ
L’action en revendication de propriété est une
procédure visant à la reconnaissance juridique
d’un droit de propriété immobilier.
Le demandeur devra apporter la preuve de sa
qualité de propriétaire, par la production d’un
titre de propriété. En cas d’absence de titre ou
d’existence de plusieurs titre, il appartiendra au
juge d’étudier les présomptions les meilleures et
les plus caractérisées et de trancher.
Si le demandeur est déclaré être le propriétaire,
l’éventuel possesseur du bien a l’obligation de le
restituer.
LE VIAGER
Le principe
27

ACHETER - LOUER
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
La vente en viager consiste à vendre un logement
à une personne (le Débirentier) en contrepartie
d’un versement périodique d’une rente jusqu’au
décès du vendeur (le Crédirentier). Toute personne
ayant la capacité juridique peut vendre ou
acheter en viager. L’acquéreur peut ainsi acheter
un logement sans avoir à verser le prix de vente
le jour de l’acquisition. Par contre, il ne pourra occuper
ce logement qu’au décès du vendeur.
Le vendeur perçoit, en contrepartie de la vente,
une rente mensuelle jusqu’à son décès, tout en
bénéficiant de la jouissance du logement cédé, à
moins qu’il ne le libère dès la vente signée.
Le prix de vente : il est fixé librement
entre les parties sans qu’il ne puisse excéder la
différence entre la valeur vénale du logement
(estimation par rapport à sa situation géographique)
et la valeur du logement occupé, qui
répond à des barèmes (consultables auprès d’un
notaire) déterminés principalement par l’espérance
de vie du Crédirentier.
Le prix de la rente : à la signature de l’acte
de vente, le Débirentier peut régler au comptant
une partie de la vente (le bouquet). Ce versement
sera déduit dans le calcul du montant de la rente.
De ce fait, plus le bouquet est important, moins
la rente est élevée. Le Crédirentier peut faire inscrire
une clause résolutoire garantissant le paiement
des rentes : il peut ainsi être convenu qu’au
cas ou un certain nombre de rentes ne sont plus
versées par le Débirentier, le Crédirentier reprend
son bien. Il peut également être convenu que le
bouquet soit conservé par le Crédirentier en cas
de résiliation du contrat. Enfin, une clause d’indexation
peut également être prévue, fixant la révision
automatique du montant de la rente. Cette
indexation peut se faire par exemple sur l’indice
officiel de l’évolution du coût de la vie.
Qui a la charge des réparations ?
Les réparations et l’entretien courant, les factures
d’électricité restent à la charge du Crédirentier.
La taxe foncière est à la charge du Débirentier. Le
Débirentier ne pourra occuper du logement qu’au
jour du décès du Crédirentier, sauf dans le cas ou
ce dernier a libéré le logement dès la vente.
Les cas de nullité de la vente :
le décès futur du Crédirentier doit avoir un caractère
imprévisible. Le fait que le Débirentier
ne pouvait ignorer la maladie dont était atteint
le Crédirentier au moment de la signature de
l’acte de vente peut être invoqué par les héritiers
du Crédirentier pour une action en nullité de la
vente. De même, la loi dicte que si le décès du
vendeur intervient dans les 20 jours suivant la signature
de l’acte de vente, ce décès est considéré
comme prévisible.
L’intérêt de la vente en viager
Le viager peut être une solution séduisante pour
le vendeur comme pour l’acheteur.
Pour le vendeur : une personne âgée, sans
héritier direct, propriétaire d’une résidence principale,
percevant une retraite modeste, pourra
envisager une vente en viager.
Pour l’acquéreur : un locataire dont les
moyens financiers ne permettent pas de se lancer
dans une acquisition immobilière classique
pourra se tourner vers ce système. Si au cours
du contrat celui-ci n’est plus en mesure d’assurer
le paiement de la rente, il a la possibilité de
revendre le bien. Le nouvel acquéreur paiera un
bouquet plus important, mais devra s’acquitter
d’une rente qui a été calculée sur la base d’une
période de contrat plus longue (c’est à dire à la
date de la première acquisition), donc pour une
durée totale de versement mois longue.
Les risques de la vente en viager
Une rente sans fin : lorsque l’on parle
de ce système, on pense évidement au film “Le
Viager” dans lequel le Crédirentier, incarné par
Michel Serrault, survivait à tous les acheteurs
successifs. On pense aussi au pauvre notaire de
Jeanne Calment, qui, en 1965 lui avait proposé
une rente mensuelle de 2.500 F de l’époque. Le
notaire n’a jamais pu profiter de son acquisition.
32 ans après, au décès de la célèbre Crédirentière,
le bien lui aura coûté au total plus de deux fois sa
valeur. Et c’est bien le principal risque pour l’acquéreur
qui doit verser une rente sur une durée
incertaine. De plus, lorsque le vendeur est un
couple marié, la rente est généralement réversible,
ce qui veut dire que la rente doit être versée
intégralement au survivant, après le décès d’un
époux. Un facteur supplémentaire d’incertitude
pour l’acquéreur.
Des travaux imprévus : qui paye ?
Dans le système du viager, le vendeur devient
locataire de son propre logement puisque
l’acheteur en devient propriétaire. C’est donc à
ce dernier de payer les travaux incombant habituellement
aux propriétaires dans le cas d’une
location classique. Il y a cependant possibilité
de prévoir une répartition de ces coûts, encore
ACHETER - LOUER
faut-il ne pas oublier d’inclure une telle clause
dans le contrat de vente.
La révision du loyer : Les contrats de
vente en viager prévoient la possibilité d’une
révision à la hausse du montant de la rente à
chaque anniversaire. Cette révision se fait en
fonction d’un indice de référence officiel. (indice
des prix à la consommation, indice de référence
des loyers, indice du coût de la construction des
immeubles à usage d’habitation…). Ces indices
n’étant pas fixes d’une année sur l’autre, l’évolution
du loyer à long terme est incertain.
L’usufruit : Dans un viager occupé, qui
constitue le cas le plus fréquent, le vendeur
conserve le droit d’usage et d’habitation du logement.
S’il en conserve l’usufruit, il a tout à fait
le droit de louer le logement à un tiers. Dans ce
cas, au décès du vendeur, l’acquéreur n’est pas
certain de pouvoir occuper les lieux, du fait qu’un
locataire puisse déjà s’y trouver.
Des rentes impayées : C’est la question
essentielle pour le vendeur, pour qui le principal
intérêt du système est la perception de la rente,
qui peut constituer un complément de revenu
indispensable. Un défaut de paiement d’une ou
plusieurs rentes successives peut le placer dans
une situation financières délicate. Le vendeur à
donc tout d’abord intérêt à sélectionner avec soin
l’acquéreur de son logement, mais également à
prévoir une clause résolutoire stipulant qu’en cas
de non-paiement de la rente, la vente peut être
annulée. Si cette clause est systématiquement
prévue dans les contrats en viager, le vendeur
devra le cas échéant faire constater l’annulation
de la vente par le tribunal, après une longue procédure
impliquant des frais d’avocat.
Et en cas de faillite de l’acquéreur :
Lorsque l’acquéreur, commerçant, artisan ou
exerçant une profession libérale se trouve en
redressement ou liquidation judiciaire, le vendeur
ne dispose plus de recours, la clause résolutoire
étant bloquée par la procédure collective
de liquidation. Dans ce cas, le vendeur peut se
retrouver à ne plus percevoir de rente, avec un
acquéreur qui continue d’occuper le logement et
ceci pendant plusieurs années…
28

ACHETER - LOUER
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
C’est un acte officiel, obligatoirement établi par
un notaire (on parle d’acte authentique), permettant
de démontrer la propriété d’un bien acheté,
transmis par héritage ou par héritage, ou à la suite
d’un partage. En cas d’achat, ce document peut
être remis au nouveau propriétaire plusieurs mois
après la vente, après les formalités d’enregistrement
effectuées.
LE CONTENU DU TITRE
DE PROPRIÉTÉ
Le titre de propriété et ses annexes contiennent
un certain nombre de mentions telles que principalement,
le nom du notaire rédacteur de l’acte,
les parties à l’acte et leur état-civil, la description
du bien, l’origine de propriété, la contenance cadastrale,
les servitudes éventuelles dont est grévé
le bien, le prix et les conditions de la transaction.
Le notaire
cette mention renseigne sur le nom et l’adresse de l’office
notarial ou l’acte a été signé.
La désignation du bien
elle est mentionnée dans le titre de propriété de
la manière la plus précise possible. Elle renseigne
notamment sur la nature (ex appartement, terrain,
local commercial etc… avec description physique
détaillée) la situation du bien, les droits qui lui sont
attachés et qui sont transmis avec le bien.
Les références cadastrales du bien
la désignation cadastrale est établie a partir d’un
extrait datant de mois de trois mois, demandée
LE TITRE DE PROPRIÉTÉ
par le notaire au service du cadastre qui permet
d’entreprendre des recherches sur la situation
hypothécaire.
Les immeubles par destination
il s’agit d’éléments indissociables de l’utilisation
du bien et qui doivent à ce titre se transmettre
avec lui.
Les servitudes
accessoirement au bien principal faisant l’objet
de la vente, sont éventuellement transmises des
servitudes qui permettent son utilisation. Il s’agit
d’un droit établi sur un immeuble ou un terrain au
profit d’un autre bien (ex : servitude de passage
permettant l’accès à une propriété). L’acquéreur
ou l’héritier recevant le bien profite de ce droit ou
le supporte suivant le cas.
Les modifications effectuées
depuis la précédente
transmission de propriété
il est fait mention si le bien a fait l’objet d’une
extension ou d’importants travaux nécessitant un
permis de construire ou une demande de travaux.
Les propriétaires antérieurs
le titre de propriété permet de connaître l’identité
des propriétaires successifs du bien.
La date de l’acte
mentionnée au début ou le plus souvent à la fin
de l’acte, la date doit obligatoirement figurer dans
tout acte notarié, sous peine de nullité.
Les signatures
la signature de chacune des parties mais aussi
celle du notaire sont indispensables à l’authenticité
et la validité de l’acte.
LA CONSERVATION
DU TITRE DE PROPRIÉTÉ
Le notaire ayant rédigé l’acte est tenu, pour une
durée de cent ans, de conserver dans ses archives
l’original du titre propriété (la minute). Après
cette période, l’original est confié au service des
Archives départementales (Papeete – Tipaerui).
En cas de perte ou de destruction, le propriétaire
peut, par écrit, faire la demande d’une copie
du titre au notaire. Si le nom du notaire rédacteur
n’est pas connu, il conviendra d’écrire à la
chambre des notaires qui répertorie les minutes
des actes et qui en connait le détenteur. Si les
titres de propriété ne peuvent être vendus (hors
commerce), il pourra être demandé le paiement
de frais de recherche et de copie, dont le montant
varie en fonction de la taille du dossier.
Les titres antérieurs à une vente permettent de
remonter dans le temps et connaitre la chronologie
des précédents propriétaires du bien. Lors
d’une cession, le vendeur abandonne son titre
de propriété et le remet au notaire en charge
de l’établissement de l’acte de vente. Le notaire
pourra remettre à l’acquéreur, avec son titre de
propriété, les titres précédents lorsqu’il les a en
sa possession, à titre d’information.
LES RELATIONS LOCATAIRE / PROPRIÉTAIRE
LE CONTRAT DE
LOCATION (BAIL)
Si le contrat de location n’est pas obligatoire, il
reste indispensable pour prévenir les litiges entre
propriétaires (bailleurs) et locataires.
Rédigé par écrit et signé par les deux parties, il
doit notamment mentionner les éléments suivant
: le nom des parties, le descriptif précis
des lieux mis en location (destination, surface
habitable, dépendances), le montant du loyer
et ses modalités de paiement et les modalités
de révision de son montant, le montant des
charges, le montant du dépôt de garantie, la durée
du contrat et la date d’effet. La signature de
ce contrat engage les signataires. Il est donc important
de lire attentivement chaque clause du
contrat et d’en comprendre le sens et la portée.
La plupart du temps rédigé par le propriétaire,
ce dernier aura tendance à y faire apparaître les
clauses qui lui sont favorables et se dégager de
quelques obligations. C’est au locataire de bien
analyser chaque point et si nécessaire, de négocier
afin de ne pas s’engager sur des obligations
trop nombreuses ou trop contraignantes.
LOCATION EN MEUBLE
OU NON MEUBLE
La location en meublé implique que le logement
inclue des meubles et équipements nécessaires
pour permettre au locataire d’y vivre de manière
convenable. (table, chaises, lit, réfrigérateur, four
etc…). Ces meubles et équipement doivent
être énumérés de manière détaillée dans un
inventaire annexé au bail. Cette énumération
garantie au locataire, la bonne mise à disposition
de chaque élément de la liste. Elle garantie également
au propriétaire, de la bonne restitution
de tous les meubles et équipements à la fin de
la location.
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ACHETER - LOUER
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
ACHETER - LOUER
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ACHETER - LOUER
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
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ACHETER - LOUER
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
La durée de location en meublé est librement
consentie entre les parties. Elle est en général
de 12 mois. La durée du bail de location en non
meublé est de 3 ans minimum lorsque le bailleur
est une personne physique et 6 ans s’il s’agit
d’une personne morale.
La révision du montant du loyer peut se faire
chaque année, à la fin du trimestre qui suit la
date d’anniversaire du bail. Le taux de l’augmentation
est strictement limité par la loi et redéfini
chaque année.
L’ÉTAT DES LIEUX
L’état des lieux est un document annexé au
contrat de location constatant, pièce par pièce
et de manière détaillée, la liste des éléments
d’équipement et de mobilier mis à disposition
et le cas échéant, les désordres, dégradations,
détérioration, pouvant être constatés, tant au
niveau du local et ses dépendance (carrelage
cassé, plan de travail rayé, porte cassée, peinture
sale,… qu’au niveau du mobilier et des équipements
mis à disposition (table ou chaise cassée,
four ne fonctionnant pas).
Ce document doit être considéré, autant par le
propriétaire que le locataire comme indissociable
du contrat de location. En effet, dans le cas d’une
location en meublé, le Code Civil prévoit qu’en
l’absence d’état des lieux, le preneur est présumé
avoir réceptionné les équipements en bon état
de réparations locatives et doit les rendre tels
quels, sauf la preuve contraire.
LA CAUTION
La caution, dont le montant est habituellement
équivalent à un mois de loyer hors charges, sert
à garantir le paiement du loyer et des charges,
l’entretien et, en fin de location, la restitution
du logement en bon état. Aucun autre dépôt ne
peut légalement être exigé par le propriétaire.
Cette somme est effectivement versée par le locataire
au propriétaire, qui en dispose à sa guise
pendant toute la durée du contrat. A la fin de
la location, si aucun problème n’est constaté lors
de l’état des lieux de sortie et s’il n’est constaté
aucun retard de paiement des loyers, le propriétaire
a obligation d’en restituer l’intégralité . En
cas de frais engagés pour la remise en état du
logement dégradé du fait du locataire, de loyer
ou de charges impayées, la caution peut être
conservée par le bailleur à hauteur du montant
du préjudice.
La restitution de la caution au locataire doit intervenir
immédiatement en fin de location, à
moins qu’un délai ne soit prévu au contrat.
LOCATAIRE
ET PROPRIÉTAIRE :
LEURS OBLIGATIONS
En signant le contrat de location, le locataire,
comme le propriétaire, s’engagent à respecter
un certain nombre d’obligations. Le respect de
ces obligations conditionne le bon déroulement
de la location et des bonnes relations entre les
parties.
Les obligations du propriétaire
Le propriétaire a l’obligation de mettre à disposition
du locataire un logement décent, sans risque
manifeste de nature à porter atteinte à la santé
ou la sécurité de ce dernier et en conformité avec
l’usage d’habitation (équipements en bon état
de fonctionnement). Toutefois, un accord entre
les deux parties peut prévoir expressément que
certains travaux seront exécutés à la charge du
locataire, moyennant une réduction de loyer
pendant une durée bien définie.
Il doit également assurer au locataire, la jouissance
paisible du logement.
Il doit en outre assurer l’entretien et procéder à
toutes les grosses réparations à l’exclusion des
réparations locatives, nécessaires au maintien
des locaux dans un état assurant des conditions
normales de location (sécurité physique et sanitaire).
En cas de défaillance du propriétaire, le
locataire peut le mettre en demeure d’exécuter
cette obligation.
Le propriétaire ne peut s’opposer aux aménagements
réalisés par le locataire, tant qu’ils ne
peuvent être considérés comme une transformation
du logement. Il doit, à la demande du locataire,
lui remettre gratuitement les quittances
de loyers et de charges.
Enfin, il a obligation de faire enregistrer, à la
charge du locataire, le bail de location aux Services
de l’Enregistrement (Immeuble Te Fenua).
Les obligations du locataire
La première obligation du locataire est de payer
le loyer et les charges récupérables (voir plus
bas). Il doit user du logement “en bon père de
famille”. Il aura d’ailleurs obligation de réparer
toute dégradation survenant dans les locaux et
effectuer les réparations locatives (ce qui exclu la
vétusté, les malfaçons, les vices de construction
ACHETER - LOUER
et les cas de force majeure). Il doit recueillir l’accord
express du bailleur pour toute transformation
des locaux.
Il est libre d’aménager le logement à son goût,
sans autorisation du propriétaire. Par contre, s’il
effectue des transformations (ex : changement
de destination d’une pièce, abattement d’une
cloison, construction d’une véranda etc…) sans
autorisation du propriétaire, ce dernier pourra
exiger une remise des lieux dans l’état initial,
aux frais du locataire. Il doit laisser exécuter les
travaux nécessaires au maintient en état et à
l’entretien normal des locaux, ainsi que les travaux
d’amélioration des parties privatives ou
communes.
Il a enfin l’obligation de s’assurer contre les
risques locatifs (principalement contre l’incendie
et les dégâts des eaux). Le bailleur peut exiger
du locataire l’attestation d’assurance dès le début
de la location et chaque date d’anniversaire
du contrat. A défaut d’être assuré, le propriétaire
peut mettre fin au contrat de location.
RÉPARATIONS
ET ENTRETIEN :
A LA CHARGE DE QUI ?
En matière de réparations et d’entretien, certains
coûts sont à la charge du propriétaire ou du locataire.
Dans la pratique, au moment de payer la
facture, c’est parfois un sujet de conflit entre les
parties.
En Polynésie, l’arrêté n°1996 CM du 27 décembre
2012 fixe les règles. Le principe est simple : toute
réparation ou travaux d’entretien relatif à la
32

ACHETER - LOUER
structure du logement est bien évidement à la
charge du propriétaire, alors que le locataire aura
à sa charges les réparations relatives à l’usage
courant des locaux et des équipements.
Exemple de réparations à la charge du
locataire : les parties extérieures dont
le locataire a un usage exclusif (jardin,
terrasses gouttières), les ouvertures intérieures
et extérieures (portes, fenêtres,
vitrages, stores…), le maintien des parties
intérieures en état de propreté (peinture,
revêtements de sol, meubles etc…), les
installations de plomberie (joints de robinets,
flexibles de douche, tuyaux de gaz,
entretien de la fosse septique) installations
électriques(interrupteurs, prises de courant,
ampoules, fusibles…),. l’électroménager
mis à disposition et listé dans l’état des
lieux.
Exemple de réparations à la charge du propriétaire
: l’installation de nouveaux équipements
(pour une remise aux normes par
exemple), la réfection ou l’entretien de la
toiture, du réseau électrique, le traitement
anti-termites, la rénovation du dispositif
d’assainissement.
LES CHARGES
RÉCUPÉRABLES
Ce sont les dépenses correspondant à l’usage
du logement, payées initialement par le propriétaire
et qu’il est en droit de récupérer auprès du
locataire. (Voir article 1995 CM du 27 décembre
2012). Ce sont notamment :
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
• Ascenseurs et monte-charge : dépenses
d’électricité, dépannage ne nécessitant pas
de réparations ou fournitures de pièces, visites
périodiques…
• Eau froide et eau chaude : eau pour la
consommation, eau pour l’entretien des
parties communes et des espaces extérieurs,
les taxes et redevances, les produits
nécessaires à l’exploitation, à l’entretien et
au traitement de l’eau…
• Installations individuelles : entretien de
la climatisation, contrôle des raccordements
et de l’alimentation des chauffe-eau
électriques, réglage des mécanismes de
chasses d’eau, remplacement des joints…
• Parties communes intérieures au bâtiment :
dépenses relatives à l’électricité, aux produits
d’entretien, balais et petit matériel assimilé
nécessaires à l’entretien de propreté…
• Espaces extérieurs au bâtiment (voies de
circulation, aires de stationnement, abords
et espaces verts, aires et équipements de
jeux) : dépenses relatives à l’électricité,
aux ampoules, engrais, fleurs, entretien
courant lié à la coupe, au désherbage, au
ratissage…
• Hygiène : sacs en plastique et en papier
nécessaires à l’élimination des rejets, produits
relatifs à la désinsectisation et à la désinfection,
entretien et vidange des fosses
d’aisances…
• Équipements divers du bâtiment : entretien
des dispositifs d’ouverture automatique
ou codée et des interphones…
• Impositions et redevances : droit de bail,
taxe ou redevance d’enlèvement des ordures
ménagères et d’eau.
33

ACHETER - LOUER
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
ACHETER - LOUER
LES AUTRES FORMES DE LOCATION
LA LOCATION
SAISONNIÈRE
La location saisonnière est une variante de la
location en meublé, caractérisée cependant par
quelques différences importantes.
Cette forme de location est tout d’abord de
courte durée. Normalement au maximum le
temps d’une saison, sa durée peut être étendue
jusqu’à six mois, en fonction de la région et de la
notion de saison qui lui est propre.
La location étant la plupart du temps conclue à
distance, le locataire s’y engage en principe sans
avoir pu visiter le logement.
La location saisonnière n’est encadrée par aucune
réglementation particulière, si ce n’est pour
le propriétaire, l’obligation de fournir au locataire
un descriptif détaillé des lieux avant la signature.
C’est donc le contrat (dans chacune de ses
clauses) qui tiendra lieu de loi entre les parties.
Le descriptif de la location
saisonnière
Il permet au futur locataire, en l’absence de visite
préalable à la signature du contrat de location,
de lui fournir un maximum de renseignements.
C’est au vue de ce document qu’il pourra décider
de s’engager ou non. C’est également ce document
qui s’imposera en cas de litige. Il doit principalement
comporter :
• La situation géographique du logement et un
descriptif par rapport à son environnement, selon
l’intérêt touristique (proximité d’une plage,
d’un parcours de randonnée, des pistes de ski,
d’un centre commercial, du métro ou du bus…)
• La description du logement lui même (équipements,
mobilier, wifi, télévision…)
• Les conditions financières (montant du loyer,
des charges, de la caution et puisqu’il s’agit d’une
réservation à une date plus ou moins éloignée, le
montant de l’acompte de réservation.
• La date et heure d’entrée, la date et heure de
sortie.
La réservation d’une location
saisonnière
Comment s’effectue
une réservation ?
Après avoir étudié le descriptif fourni par le propriétaire,
le locataire formalise son engagement
en adressant au propriétaire, une lettre de réservation,
accompagnée d’un règlement correspondant
aux conditions financières indiquées dans le
descriptif. Dès réception, le propriétaire envoie le
contrat de location saisonnière en deux exemplaires,
dont un sera conservé par le locataire et
l’autre sera renvoyé au propriétaire après signature
par le locataire.
La forme du contrat : Il reprend
notamment les termes du descriptif.
En outre, le propriétaire a l’obligation
d’annexer au contrat, les diagnostics
immobiliers (risques naturels et technologiques).
En métropole le montant
demandé au locataire pour la réservation
est en général de 25% du montant
total, sans que ce point ne soit réglementé.
Le montant de la réservation
peut augmenter d’autant que la date
d’entrée dans le logement est proche
de la date de réservation.
Acompte ou Arrhes ? Le montant versé
peut l’être soit à titre d’acompte soit à titre
d’arrhes. Cette précision est importante, notamment
en cas d’annulation. L’acompte ne permet
pas au locataire de se désister. Si le locataire ne se
présente pas, le propriétaire peut le contraindre à
payer le solde. Dans le cas de versement d’arrhes,
ils sont définitivement acquis au propriétaire,
mais le locataire ne perd que la somme versée.
Le solde ne peut lui être exigé. De plus, dans le
cas ou le propriétaire se désiste, il doit non seulement
rembourser les arrhes versés par le locataire,
mais lui verser en plus la même somme en
compensation.
S’assurer en location saisonnière :
Pour le locataire, l’assurance n’est pas une obligation
légale. En revanche, le contrat de location
peut tout à fait l’exiger. Dans ce cas, le propriétaire
peut se charger d’assurer le bien contre les
risques locatifs, pour le compte des locataires
successifs et répartit la prime d’assurance dans
les charges locatives, au prorata de la durée d’occupation
de chaque locataire. Dans la pratique,
peu de compagnies d’assurances proposent ce
type de contrat aux propriétaires. Plus couramment,
le locataire se charge de l’assurance, soit
en faisant jouer la clause “villégiature” inclue
dans sa Multirisque-Habitation s’il dispose de
cette option, soit en souscrivant une assurance
dédiée pour la durée de la location..
La restitution du logement
en fin de location
Un état des lieux de sortie est dressé par le propriétaire
et le locataire, puis comparé avec l’état
des lieux d’entrée. Lorsqu’il n’y a aucune dégradation,
le propriétaire est tenu de rendre le dépôt
de garanti immédiatement, si le contrat ne fixe
pas de délai de restitution.
En cas de dégradation, le propriétaire pourra déduire
du dépôt de garantie, sur justificatif (devis
ou facture), le montant des réparations ou de la
remise en état.
L’ÉCHANGE
DE LOGEMENT
Peux développé en Polynésie, l’échange de logement
pour les vacances séduit pourtant de plus
en plus de Français, si l’on considère l’augmentation
des offres sur les sites d’échange spécialisés
dans ce domaine. Apparu aux États-Unis dans
les années 50, cette formule de logement pour
les vacances a fait son entrée en France vers la
fin des années 90. Elle s’est ensuite considérablement
développée, sous l’impulsion d’Internet,
qui a énormément facilité la rencontre
et l’échange entre l’offre et la demande. Si le
concept est né aux États-Unis, où la mobilité
fait partie de la culture, les Français sont proportionnellement
les plus présents sur ces sites,
avec une deuxième place mondiale. La France
est même la destination la plus recherchée. Pour
la Polynésie, destination qui fait rêver dans le
monde entier, l’ouverture sur ce marché devrait
pouvoir rencontrer un grand engouement, d’au-
34

ACHETER - LOUER
tant que l’offre hôtelière y est relativement chère.
Le principe de fonctionnement
Il est très simple : deux partenaires (familles,
couples, groupe d’amis…) projettent de partir
en vacance, chacune dans la région ou le pays
de résidence de l’autre et sur une même période,
pouvant aller d’un week-end, pour les destinations
proches, à plusieurs mois, pour des destinations
plus éloignées. Les sites spécialisés, disposant
parfois de quelques dizaines de milliers
d’offres rendent la recherche aisée, en tenant
compte des critères choisis par les utilisateurs
(destination, capacité du logement, environnement,
centres d’intérêts touristiques, période
d’occupation…).
Pourquoi échanger sa maison ?
La première raison est l’intérêt financier. Partir
de la Polynésie ou y venir coute très cher, à
commencer par le billet d’avion. Faire l’économie
de l’hôtel et dans une certaine mesure des
restaurants, puisque vous pourrez cuisiner dans
votre logement de vacance, voilà qui n’est pas
négligeable et qui vous permet d’envisager des
destinations qui vous semblaient inaccessibles !
Le deuxième intérêt est culturel. En séjournant
dans une maison ou un appartement, plutôt
que dans un hôtel, vous serez plus en contact
avec la population locale, l’occasion de faciliter
la connaissance les habitudes de vie, les coutumes.
L’autre partenaire pourra vous donner
des conseils sur des lieux à visiter loin des lieux
touristiques habituels, sur des restaurants, des
fêtes et manifestations locales. L’occasion d’une
véritable immersion culturelle !
Enfin, avoir des occupants dans votre maison
pendant vos vacances, vous permet de voyager
l’esprit plus tranquille : une maison habitée a un
intérêt dissuasif face à d’éventuels cambrioleurs,
une fuite d’eau pourra être réparée, alors qu’elle
aurait pu faire des dégâts d’ici votre retour. Vous
pouvez convenir également que chaque partenaire
rende des services réciproques, tel que la
relève du courrier, l’arrosage les plantes, nourrir
un animal domestique, mettre à disposition leur
véhicule…
Comment concrétiser
votre premier échange ?
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
Si l’idée de confier votre maison à des inconnus
vous dissuade de vous lancer, le meilleur moyen
de vous convaincre est d’en parler avec une personne
de votre entourage qui en a déjà fait l’expérience.
Sinon, sachez que vous pourrez trouver
de nombreux témoignages sur Internet.
Les démarches nécessaires ? En premier lieu,
il convient de rendre son logement le plus attrayant
possible. Il faut ensuite constituer un
“manuel de l’occupant”, récapitulant les spécificités
de fonctionnement du logement (fonctionnement
de certains équipements, code d’accès,
plan des commerces les plus proches, liste des
recommandations (lieux touristiques, restaurants,
calendrier des fêtes et manifestations…).
Il faudra enfin s’enregistrer sur un site spécialisé
afin de faire connaitre son offre.
Avant tout, la communication entre les partenaires
est la clé d’un échange réussi. Une fois le
contact établi avec une personne intéressée par
votre logement, les échanges par mails et appels
téléphoniques seront l’occasion de faire connaissance
et de se rassurer sur ses appréhensions de
départ. Ce concept est basé sur une confiance
mutuelle, car si des inconnus occupent votre
logement, dites-vous que vous allez occuper le
leur. Si d’après les organismes spécialisés dans
l’échange de logement, les problèmes rencontrés
sont rares, les partenaires pourront par exemple
prendre soin de vérifier auprès de leur assureur
les couvertures spécifiques aux risques potentiels
liés à l’échange et en particulier, s’ils ont convenu
de mettre à disposition leur véhicule. Ils pourront
aussi sécuriser des objets de valeur ou fragiles,
particulièrement s’ils sont attachés.
Enfin, si les partenaires sont eux même locataires
du logement qu’ils mettent à disposition, ils
pourront par principe prévenir leur propriétaire
de l’échange.
Guide
de L’HABITAT
P O L Y N É S I E N
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Guide de l’Habitat Polynesien
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ACHETER - LOUER
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
ACHETER - LOUER
DÉMÉNAGER HORS POLYNÉSIE
Vous quittez définitivement le territoire pour la
métropole ou l’étranger, voici l’essentiel à savoir
pour gérer au mieux votre déménagement.
PRÉPARER SON
DÉMÉNAGEMENT
Un déménagement hors Polynésie se prépare
plusieurs mois à l’avance. Afin de limiter le volume
de l’expédition et donc son coût, Il vous
faudra tout d’abord faire le tri entre ce que vous
devrez expédier et ce dont vous pourrez vous
séparer. Vous devrez ensuite choisir le mode de
transport, emballer vos effets personnels et préparer
les documents nécessaires aux formalités
de transit et de douane.
Qu’est ce qu’il faut expédier ?
• Les vêtements et accessoires vestimentaires :
tenez compte du climat dans le pays de destination.
A quoi bon s’encombrer de vêtements
que vous n’aurez plus l’occasion de mettre parce
qu’ils seront inadaptés à votre nouvel environnement.
Les meubles : souvent lourds et encombrants,
ils sont difficiles à manutentionner et à
emballer et font vite croître le coût de votre déménagement.
Il sera intéressant de comparer le
coût de transport avec le prix d’un meuble neuf
à destination (en y soustrayant éventuellement
le prix de revente en Polynésie de votre meuble
actuel). Pour un meuble à petit prix, il n’y a pas
photo ! mieux vaut revendre l’ancien sur place et
racheter du neuf lorsque vous serez dans votre
nouveau lieu de résidence. De plus, vous n’aurez
pas à attendre l’arrivée de votre déménagement
pour disposer de votre mobilier.
L’électroménager : vérifiez que les
normes électriques soient les mêmes en Polynésie
et dans le pays de destination. Pour la France
métropolitaine, aucun soucis de compatibilité
(220 Volts). Comme pour les meubles, il convient
de se poser la question du coût du transport
par rapport à une valeur de remplacement de
chaque appareil surtout pour l’électroménager
volumineux.
Télévision, Hifi et Video : tout appareil
électronique comportant un tuner (téléviseur,
magnétoscope, certains ordinateurs) doit répondre
à une norme bien précise pour fonctionner.
Pensez-y et renseignez vous !
Véhicules : Le prix d’un véhicule neuf ou
d’occasion et bien moins élevé en métropole
qu’en Polynésie. Revendre votre véhicule d’occasion
avant de partir vous permettra dans la
plupart des cas de racheter un véhicule plus
récent en France. Tenez compte également que
si vous faites partir votre véhicule dans votre déménagement,
vous ne pourrez plus en disposer à
partir du moment où vos biens auront été remis
au transitaire. De même, vous ne pourrez pas en
disposer dès votre arrivée, compte tenu des délais
de transit en maritime. Concernant les deux
roues, leur faible encombrement permet d’envisager
de les inclure dans votre caisse maritime.
Les produits spécifiques : objets de famille,
cadeaux, objets d’art polynésiens et produits
locaux en général... bref tout ce qui est
du domaine du souvenir ou ayant une certaine
valeur sentimentale… inutile de se poser la
questions ! Dans ce cas, ce n’est plus une question
de coût.
Transport maritime ou aérien ?
Un déménagement en aérien est évidement
beaucoup plus rapide qu’en maritime pour lequel
il faut compter 2 à 3 mois (enlèvement,
mise en caisse, transit, dédouanement et livraison
à destination), mais son coût est aussi bien
plus élevé. De ce fait, l’aérien est plutôt réservé
aux déménagements de petite taille.
Compte tenu des coûts et du délai d’acheminement
propre à chaque mode de transport, vous
pouvez également opter pour une solution mixte :
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GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
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GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
une expédition en aérien pour les biens dont
vous pourrez difficilement vous passer pour une
longue période, le reste pouvant être expédié par
voie maritime. Cette solution pourra vous offrir
un bon rapport coût/confort.
En fret maritime, vous pourrez opter pour un
container de déménagement personnalisé ou
un container de groupage. Le premier (vous
disposez de 20 ou 40 pieds) est adapté pour
transporter du mobilier, toutes sortes d’effets
personnels et un véhicule et vous est dédié.
Quant au container de groupage, il constitue une
formule plus économique puisqu’il regroupera
les déménagements de plusieurs clients et vous
ne paierez qu’au prorata du volume que vous utiliserez.
Le déménageur pourra également vous
confectionner une caisse maritime en bois sur
mesure, qui pourra contenir la totalité de votre
déménagement.
Un emballage adéquat
ACHETER - LOUER
mais également pour rendre la manutention
moins laborieuse et pourquoi pas pour protéger
certains objets. Par exemple, les vêtements sont
relativement légers et pourront servir de protection
à un objet fragile tel que de la vaisselle, un
vase, du matériel électronique…
Les objets de grande taille pourront être emballés
dans du papier bulle. Les meubles enveloppés
Pour faciliter la manutention lors de l’empotage
et du dépotage, ainsi que pour assurer une protection
optimale de vos biens durant le transport,
il convient d’utiliser un emballage adapté à
chaque type de bien.
La majorité de vos effets personnels pourront
être mis dans des cartons. Si possible, essayez
de mixer des objets lourds avec des objets plus
légers, pour ne pas fragiliser le carton d’une part,
dans des draps ou des couvertures épaisses, pour
éviter les rayures. Les objets plats pourront être
disposés entre deux cartons mis à plat... un tableau
ou un objet précieux et fragile pourra être
disposé dans une caisse en bois confectionnée
sur mesure ou mis dans une malle métallique.
Dans tous les cas, prenez soin de bien fermer
chaque colis avec plusieurs tours de ruban adhésif,
ce qui leur donnera également plus de
solidité.
Pour un acheminement en aérien, vos effets personnels
pourront être placés dans des malles, ce
qui les protégera et facilitera les manutentions
successives.
Votre déménageur pourra vous fournir des cartons
et vous donnera des conseils pour l’emballage
d’objets particuliers.
Lors du conditionnement de chaque colis, prenez
soin de le numéroter et d’inscrire sur votre
inventaire le numéro du colis associé au contenu
détaillé et chiffré (pour l’assurance en cas de litige
et la douane)
Les pièces à fournir
Pour l’envoi de vos effets personnels, vous aurez
à fournir les éléments suivants :
• Un inventaire daté, signé et valorisé
(L’inventaire mentionnera les numéros de
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ACHETER - LOUER
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
chaque colis et détaillera leur contenu) ;
• Une pièce d’identité ;
• Un justificatif de changement de résidence
(contrat de travail, ordre de mutation, déclaration
sur l’honneur…)
• Pour un véhicule, le cas échéant, la carte
grise du véhicule et un certificat de non gage.
• Si vous avez placé des effets personnels
dans des malles fermées (cadenas ou serrure),
vous devrez remettre un double de
chaque clé au déménageur, au cas où la
douane en demande l’ouverture pour inspection.
CHOISIR SON
DÉMÉNAGEUR
Un déménagement pour la métropole ou à l’international
est un processus dans lequel interviennent
plusieurs métiers (transitaire, Sociétés
de transports routiers, compagnies aériennes ou
maritimes…). Pour simplifier vos démarches et
assurer un bon acheminement de bout en bout,
vous aurez grand intérêt à confier la totalité de
cette chaîne à un professionnel expérimenté
en déménagement outre-mer qui prendra en
charge le déroulement dans son intégralité, avec
l’assurance d’une prestation fiable, sécurisée et
au meilleur prix.
Un professionnel du déménagement vous offrira
les meilleurs garanties s’il est implanté à la
fois en Polynésie et dans le pays de destination
car sa seule responsabilité est engagée depuis
l’enlèvement de vos colis jusqu’à leur livraison à
destination. Le suivi du processus est également
largement facilité par une communication optimale
entre les filiales d’un même groupe.
LA RÉGLEMENTATION
Dans le cadre d’un déménagement, certains
biens sont prohibés, Inappropriés, soumis à autorisation
préalable ou encore devront faire l’objet
d’un traitement particulier.
Les produits et biens
réglementés ou prohibés
Parmi les biens devant être refusés par votre déménageur,
il faut citer notamment :
• Les bijoux, perles noires, pierres et métaux
précieux, la monnaie, titres et valeurs
• Les animaux vivants (dangereux ou non,
protégés ou non) ;
• Les produits dangereux (explosifs, produits
corrosifs, inflammables,toxiques… ).
• Les produits et denrées périssables ;
• Les substances illicites.
• Certaines variétés végétales : dans le cadre
de la protection des végétaux, l’importation
de certaines espèces végétales, de terre ou
de support de culture est strictement interdite
selon le pays de destination.
La convention de Washington, la réglementa-
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ACHETER - LOUER
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
ACHETER - LOUER
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ACHETER - LOUER
tion européenne et les arrêtés du 10 août 2004
notamment, visent à protéger certaines espèce
menacées et en interdisent l’exportation de ces
animaux ou de produits issus de ces animaux
(carapaces de tortue, certains coquillages, ivoire
etc…). Certaines espèces végétales sont aussi
prohibées. C’est le cas d’essences de bois tel que
le santal.
Vous pouvez vous renseigner auprès du service
des douanes ou de votre transitaire en cas de
doute. Attention, en cas d’infraction, les sanctions
sont lourdes.
Les armes et munitions nécessitent une autorisation
préalable à toute importation.
Le Certificat Phytosanitaire
Dans le cadre de la protection des végétaux,
l’interdiction de certaines espèces végétales, de
terre ou de support de culture est strictement
interdite selon le pays de destination.
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
D’autres espèces sont autorisées, avec ou sans
franchise, avec ou sans certificat phytosanitaire.
Pour plus de renseignements, vous pouvez
consulter les différentes listes sur le site de la
biosécurité du gouvernement de la Polynésie
Française, à l’adresse suivante :
http://www.biosecurite.gov.pf/exportation/exportation-france.php
41

AMÉNAGEMENT - ÉQUIPEMENT
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
AMÉNAGEMENT
ÉQUIPEMENT
INTÉRIEUR EXTÉRIEUR
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GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
AMÉNAGEMENT - ÉQUIPEMENT
AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
LA CONFIGURATION ET L’AGENCEMENT
DE VOTRE INTÉRIEUR
Vous devez concevoir ou repenser votre intérieur de fond en comble ? Chaque pièce a une fonction qui lui est propre. Cuisine, salle de bains, chambres,
salon… des espaces bien pensés contribuent largement au confort de votre habitation. La configuration et l’agencement de vos pièces peut être dicté par
le bon sens et l’esthétique, dans certains cas, ce sont avant tout les normes de sécurités qui doivent être prises en considération. Voici tout ce qu’il faut savoir
pour faire de votre intérieur le lieu de vie idéal !
L’AGENCEMENT DE VOTRE CUISINE
Qu’elle dispose d’un coin repas ou qu’elle
s’ouvre sur le salon, la cuisine perd de plus en
plus son caractère confiné et dédié à la seule
activité culinaire. On la veut confortable,
fonctionnelle, sécurisée, facile d’entretien et
conviviale. Voici quelques recettes…
L’IMPLANTATION
Il n’est pas nécessaire de disposer d’une grande
cuisine. Une bonne configuration vous permettra
d’optimiser votre espace. Que ce soit en rénovation,
où il faudra composer avec l’existant, ou en
construction en partant d’une page blanche, il
faudra prendre en compte certains principes incontournables.
Le triangle d’activités
Dans la cuisine, les activités s’orientent autour la
cuisson, le réfrigérateur et l’évier. Ces trois pôles
constituent le triangle d’activité. De son implantation
dépendra la fonctionnalité de votre cuisine
en limitant les déplacements d’un pôle à l’autre
et en facilitant la circulation. Idéalement, ces
pôles ne devraient pas être séparés de plus de
1,5m l’un de l’autre tout en étant inclus dans un
triangle dont le total des côtés n’excède pas 6m.
Le pôle «cuisson» : le principe est
d’éviter une implantation dans un angle de la
cuisine. Pensez que vous aurez besoin d’espace
pour l’ouverture de votre four, la manipulation
de vois poêles et casseroles, pour surveiller la
cuisson de certains plats. Faites une simulation
de toutes ces tâches et après avoir déterminé
l’espace nécessaire, réfléchissez à l’emplacement
qui vous offrira le maximum de confort et de
sécurité.
Le pôle «froid» : il se résume au réfrigérateur
/ congélateur. Si l’espace disponible dans
votre cuisine ne vous permet pas de respecter
le principe du triangle d’activité, il peut être positionné
là ou il reste de la place. Un principe à
respecter : ne pas coller votre réfrigérateur contre
le mur. Un espace d’au moins 5 cm assurera une
bonne aération.
Le pôle «lavage» : il comprend l’évier, le
lave-linge et le lave-vaisselle. Concernant l’évier,
l’idéal est de le positionner sous une fenêtre, afin
d’optimiser l’apport de lumière naturelle.
Dans ce cas, il faudra veiller à ce que la robinetterie
n’entrave pas l’ouverture de la fenêtre :
la meilleur solution restant une ouverture par
glissière. Enfin, c’est en toute logique que l’évier
trouvera sa place entre le froid et la cuisson : en
44

AMÉNAGEMENT - ÉQUIPEMENT
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
45

AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
effet, rare sont les aliments qui passent directement
du réfrigérateur/congélateur à la cuisson.
Ils nécessitent souvent d’être préparés (rinçage,
épluchage, déballage, découpe etc…). L’évier
représente donc l’étape intermédiaire entre
les deux autres pôles. Quand au lave-linge et
lave-vaisselle, souvent peu esthétiques, ils seront
avantageusement dissimulés dans le placard
sous l’évier, ce qui économisera des longueurs
de tuyaux d’alimentation et d’évacuation d’eau.
La cuisine linéaire - un bloc :
C’est la configuration la mieux appropriée
lorsque l’on dispose d’une cuisine étroite et fermée.
Ici, les trois pôles d’activité sont situés en
long sur un seul pan de mur. Le triangle d’activité
sera en fait un triangle plat. Afin de bénéficier
d’un maximum de longueur, donc de confort, il
LA CUISINE LINÉAIRE À UN BLOC
sera préférable de ne pas implanter le bloc au
niveau du mur vers lequel vient buter la porte de
la cuisine. L’évier sera idéalement situé au centre,
entre les pôles Cuisson et Froid. Le mieux est de
disposer d’un plan de travail de part et d’autre de
l’évier, mais dans le cas d’un espace très limité,
on ne disposera que d’un seul plan placé, de préférence
entre l’évier et le poste de cuisson.
Le long du mur opposé, on pourra par exemple
organiser un coin repas : une table (aux coins arrondis),
ou dans le cas d’une cuisine très étroite,
une tablette dont un côté est fixé au mur par une
charnière permettant de la rabattre lorsqu’elle
n’est pas utilisée.
La cuisine linéaire - deux blocs
parallèles :
Cette configuration est indiquée lorsque l’on dispose
d’une cuisine en longueur mais également
d’une bonne largeur. Elle permet de diminuer la
surface du triangle d’activité en disposant un des
trois pôles au mur opposé aux deux autres. Les
deux blocs forment un couloir central qui doit
offrir une largeur d’au moins de 1,20m. Si la cuisine
présente une ouverture à une extrémité de
LA CONFIGURATION LINÉAIRE À DEUX BLOCS PARALLÈLES
PERMET D’OPTIMISER L’ESPACE DANS CETTE CUISINE ÉTROITE
chacun des murs accueillant les pôles, la circulation
n’est en rien gênée. Pensez à un éclairage
direct au niveau de chaque pôle d’activité. Enfin,
il faut en principe oublier ici l’implantation d’un
coin repas.
La cuisine en “L :
Vous ne voulez pas faire l’impasse sur un espace
“salle a manger” digne de ce nom ? Si vous disposez
d’au moins deux murs adjacents, ce qui
est très souvent le cas, vous pouvez envisager
UNE CUISINE EN “L” OUVERTE SUR UN COIN REPAS
AMÉNAGEMENT - ÉQUIPEMENT
la configuration en “L”.
Votre espace repas prendra
logiquement place
vers le coin opposé au
bloc cuisine.
Pour conserver tout le
potentiel de rangement,
des portes de placard
spéciales, munies de
paniers pivotants, permettent
d’utiliser astucieusement
le volume intérieur
situé dans l’angle
du module cuisine.
La cuisine en “U” :
Adaptée tant aux grandes cuisines qu’aux petites,
ouvertes ou fermées cette implantation
permet de d’attribuer à chaque pôle d’activité
dans un des trois volumes formé par le bloc. Il
n’est pas nécessaire de disposer de trois pans
de murs : dans une cuisine ouverte sur le salon
par exemple, un des trois côtés pourra former la
séparation entre les deux pièces. Dans ce cas, un
plateau surélevé ou non, débordant d’au moins
30cm côté salon, pourra servir de bar ou de table
pour le petit déjeuner ou des repas pris sur le
pouce. Côté cuisine, on pourra y implanter l’évier
muni d’un plan de travail surplombé de racks de
rangement pour vos verres à pied. Vous pouvez
également choisir d’y implanter le pôle cuisson,
coiffé de l’indispensable hotte aspirante au style
design, car elle sera visible du salon. Pour des
raisons esthétiques, le réfrigérateur sera idéalement
placé à l’opposé du comptoir pour être
visible de face.
46

AMÉNAGEMENT - ÉQUIPEMENT
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
UNE CUISINE IMPLANTÉE EN “U”
La cuisine avec îlot central :
Esthétiquement, la cuisine avec îlot central est
considérée comme le summum. C’est également
la configuration la plus fonctionnelle. Elle est cependant
réservée aux grands volumes. L’îlot peut
s’ajouter à une configuration en L, ou trôner au
centre d’une configuration en U particulièrement
large. Idéalement, il comporte le pôle cuisson
accompagné de son indissociable plan de travail
éventuellement complété d’une extension en débordement
faisant office de table/bar.
L’îlot central peut se révéler indispensable lorsque
tous les murs de la cuisine comportent des ouvertures
(portes ou fenêtres basses) ne permettant
pas d’y adosser le moindre module. Dans
ce cas, il gagne en superficie, pour y accueillir
les trois pôles d’activité ainsi que des rangements
répartis aux quatre côtés. Dans ce cas, la
place étant comptée, il faudra faire l’impasse sur
certains équipements comme le lave-vaisselle
et sélectionner les ustensiles indispensables. Il
faudra également privilégier les équipements
encastrables et de taille relativement réduites.
Il existe également des poêles et casseroles qui
s’emboîtent, avec queues amovibles, des récipients
à fonds carrés pour un gain de place. Vous
pourrez également opter pour des systèmes de
rangement coulissants, pour profiter de toute la
profondeur de vois placards. Enfin, si votre plan
de travail vous parait trop petit,, vous pourrez
installer en complément, une tablette coulissante
qui pourra se dissimuler dessous.
LES TYPES DE CUISINES
Les cuisines peuvent se classer en 4 catégories
principales, en dehors des configurations atypiques.
Chaque catégorie nécessite une organisation
et des solutions qui leur sont spécifiques.
L’ÎLOT CENTRAL ACCUEILLE ICI LA CUISSON
La kitchenette
C’est la cuisine réduite à sa plus simple expression.
Elle est traditionnellement implantée
contre le mur de la salle à manger, dans un
studio ou un petit appartement. Un meuble regroupant
le froid, l’évier, la cuisson et quelques
rangements, sur parfois moins de 2m linéaire.
C’est une cuisine d’appoint, réservée à ceux qui
cuisinent peu, où un four à micro-onde remplace
souvent le four traditionnel.
La petite cuisine
De par son volume réduit, la petite cuisine doit
avant tout jouer la carte de la fonctionnalité. Il
faudra évidement faire preuve de ruse pour optimiser
l’utilisation de l’espace disponible, mais
l’avantage est que tout sera à portée de main
lorsque vous cuisinerez. Quelques pistes pour
rentabiliser ce volume réduit…
La porte : optez autant que possible pour
une porte s’ouvrant vers l’extérieur de la cuisine,
ou encore mieux, une porte coulissante ou en accordéon…
voire pas de porte du tout.
Une des cloisons sépare votre
cuisine du salon ? Réfléchissez à la possibilité
de supprimer cette séparation pour en faire
une cuisine ouverte et déborder sur le volume de
l’autre pièce… Quelques dizaines de centimètre
en plus pourront faire la différence. Dans ce cas,
lune hotte aspirante deviendra indispensable.
Optez pour des revêtements de
sols et murs : Clairs, ils apporteront visuellement
plus de profondeur, pour des portes de placard
lisses qui paraîtront plus grandes et plus généralement,
évitez de surcharger lea décoration.
Concernant l’éclairage : Fuillez la
solution du plafonnier central qui rapprochera
visuellement les murs, prévoyez en plus des
éclairages directs pour chaque poste de travail,
une ligne de spots directionnels encastrés dans
le plafond qui assurera une lumière homogène
dans toute la pièce.
UNE PETITE CUISINE : LES ÉQUIPEMENTS EN-
CASTRÉS PERMETTENT D’OPTIMISER L’ESPACE
47

AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
La cuisine - salle à manger
Réunir la cuisine et la salle a manger dans une
même pièce peut s’avérer très fonctionnel. Vous
pourrez préparer vos repas sans être coupé du
reste de votre famille ou de vos invités, vous
pourrez surveiller vos enfants appliqués à faire
leurs devoirs tout en préparant votre repas…
Ce style de cuisine implique cependant de disposer
d’un certain volume, d’autant plus si vous
disposez d’un espace fermé. En plus des pôles
d’activité et des rangements, il faudra pouvoir y
caser une table et des chaises. En outre, afin de
conserver la fonctionnalité de la cuisine, le coin
repas ne devra pas perturber la circulation entre
les différentes postes de travail, ni l’ouverture
des meubles de rangement. Évitez également
d’installer votre espace salle a manger trop près
du pôle cuisson pour des raisons de sécurité
mais aussi de confort (chaleur dégagée, fumées
incommodantes etc…).
La cuisine à l’américaine
Ouvrir sa cuisine sur le salon reste la grande
tendance depuis quelques années. Cette configuration
apporte de la convivialité dans un style
résolument moderne et convient à toutes les
tailles de cuisines. Les petites cuisines trouveront
bien évidement un grand bénéfice à s’ouvrir sur
AMÉNAGEMENT - ÉQUIPEMENT
CETTE CUISINE ACCUEILLE UN COIN SALLE A MANGER QUI NE NUIT PAS A LA BONNE CIRCULATION
DANS LA CUISINE.
un autre espace. La limite entre les deux volumes
peut prendre plusieurs formes :
Un muret : en pierre qui s’accordera avec
une cuisine de style rustique, ou en briques de
verre colorées pour une cuisine moderne aux
couleurs vives.
Un comptoir : dans une configuration de
cuisine en “U”, il peut prolonger en largeur le bras
contigu au salon.
Une table longue :
Elle fera office de petite salle à manger entre la
cuisine et le salon.
Des couleurs différentes :
Les pièces pourront se détacher l’une de l’autre
par des couleurs et textures de sols et/ou de
murs différentes à condition de respecter une
bonne harmonie pour garder cet effet de prolongement
qui fait tout l’intérêt de la cuisine à
l’américaine.
Des niveaux au sol différents :
On surélève dans ce cas la pièce la plus petite…
question de proportion !
Un faux plafond : Toujours dans la
pièce la plus petite…. Cet aménagement permettra
en outre d’y encastrer des spots lumineux
et d’y installer des panneaux coulissant, si l’on
veut transformer occasionnellement la cuisine en
espace fermé. En contrepartie de tous ces avantages,
cette configuration nécessite de respecter
certaines règles :
Un système d’extraction d’air :
Ainsi qu’une hotte aspirante deviennent incontournables,
pour garantir que les odeurs de cuisine
ne viennent pas envahir le salon ;
Sur un plan esthétique, vous devrez
veiller à ce que votre cuisine garde un aspect
ordonné : optez pour des placards fermés dotés
DANS CET ESPACE OUVERT, LA CUISINE SE DÉMARQUE DU SALON PAR UNE DIFFÉRENCE DE NIVEAU DE SOL.
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AMÉNAGEMENT - ÉQUIPEMENT
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
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GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
AMÉNAGEMENT - ÉQUIPEMENT
AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
de portes lisses et poignées discrètes, plutôt que
des étagères qui laissent apparaître une multitude
d’ustensiles, de bocaux et autre. Rangez vos
appareils électroménagers derrière des portes de
placard pour conserver un aspect épuré.
LE PLAN DE TRAVAIL
Si votre espace disponible le permet, disposer
de deux plans de travail se révèle idéal : entre le
réfrigérateur et l’évier d’une part et entre l’évier
et la cuisson d’autre part.
En tout premier lieu, la hauteur du plan de travail,
qui est de 90cm en offre standard, est absolument
déterminante pour le confort d’utilisation
: trop bas, il vous obligera à travailler penché(e),
occasionnant des douleurs lombaires. Trop haut,
vos bras seront surélevés, produisant des tensions
dans les épaules et le cou.
La surface doit offrir suffisamment de place pour
disposer plats, ustensiles tout en permettant
de préparer et réserver les aliments pour leur
utilisation ou leur cuisson. Si la profondeur standard
est de 60cm, n’hésitez pas, si votre espace
disponible le permet, d’aller jusqu’à 70, voire
75cm pour un meilleur confort. En longueur, les
standards vont de 1,80m à 3,15m, permettant
également de dissimuler la plupart des appareils
électroménagers, voire la totalité.
L’épaisseur de votre plan de travail participera
grandement à l’impression de robustesse. De
plus, cet épaisseur permettra d’apporter des effets
décoratifs, en faisant par exemple un rappel
de la couleur d’autres éléments verticaux de la
cuisine telles que les portes de placard.
Les matériaux du plan de travail
Dans son utilisation quotidienne, le plan de
travail subit de nombreuses contraintes physiques
et chimiques contre lesquelles il devra
résister. Les caractéristiques du matériaux idéal,
Le bois : Son esthétique est intemporel et
son succès toujours au rendez-vous. Moderne ou
rustique, massif ou en lamellé-collé, il s’accommode
de tous les styles en apportant sa touche
de noblesse, de chaleur et de convivialité.
Si l’on peut lui apporter une protection supplémentaire
(huilé, vernis, vitrifié etc…), quelques
essences s’avèrent préférables pour leurs qualités
propres. Le chêne massif fait preuve d’une
grande dureté et d’une esthétique inégalable
avec sa teinte dorée. C’est un must en matière
de plan de travail. Viennent ensuite le hêtre et
l’érable qui restent les variétés européennes les
plu adaptées et les plus convoitées.
Dans un style plus local, des bois comme l’iroko,
le wengé ou le teck apporteront à votre cuisine
un côté exotique et une ambiance “zen”. Côté
CET ÎLOT CENTRAL OFFRE UNE SURFACE CONFORTABLE DE PLAN DE TRAVAIL, IDÉALEMENT POSITIONNE PRES DE LA ZONE DE CUISSON.
Un plan de travail fonctionnel conditionne grandement
le plaisir de cuisiner. Il se caractérise
principalement par ses dimensions et ses matériaux.
Les dimensions de votre
plan de travail
s’il existe, sont une bonne résistance aux chocs,
à l’usure, à la chaleur, à l’eau (à tout liquide de
manière générale) et aux produits corrosifs. Côté
hygiène, il devra être d’un entretien facile. Cerise
sur le gâteau, on lui demandera enfin de participer
à l’esthétique de la cuisine.
Le choix des matériaux est loin d’être restreint.
Chacun présente des qualités et des défauts. En
voici une présentation complète :
entretien, une fois traités et huilés, un coup
d’éponge suffira.
Le bambou : Matériau privilégié en Asie,
que ce soit pour la construction que pour multitude
d’objets du quotidien, le bambou s’invite
en cuisine après un succès justifié en matière
de parquet. Disponible uniquement en lamellé-collé,
sa robustesse incomparable en fait un
matériau de choix pour le plan de travail. Esthétiquement,
il présente des fibres aux teintes très
nuancées. Autre atout : le bambou est une plante
dont la croissance est très rapide, ce qui permet
son exploitation intensive sans grand impact
écologique.
Le stratifié : c’est un matériaux résistant
à toutes les utilisations parmi les moins coûteux.
Il est disponible en surfaces mat ou brillants et
surtout dans de grandes dimensions permettant
des poses sans raccord ; sa mise en œuvre et son
entretien en sont grandement facilité,
Le carrelage et la mosaïque :
La large gamme de coloris, motifs et textures
du carrelage et de la mosaïque permet la personnalisation
sans limite de votre plan de travail,
dans tous les styles. La mosaïque se révèle plus
coûteuse que le carrelage classique, à l’achat tout
d’abord, mais aussi du fait que sa pose nécessite
le savoir faire d’un professionnel (carreleur/mosaïste).
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AMÉNAGEMENT - ÉQUIPEMENT
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
51

AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
Relativement peu résistant aux chocs, son choix
sera plutôt dicté par des considérations esthétiques.
D’un point de vue pratique, si l’entretien
des carreaux ne pose pas de problème, les joints
restent le talon d’Achile. Ils ont la fâcheuse tendance
à accrocher la saleté qui résistera à un
simple nettoyage courant. Or, un entretien plus
agressif réduira leur durée de vie. La mosaïque,
qui présente nécessairement plus de surface de
joint est encore plus concernée par le problème
d’entretien. Dans tous les cas, optez pour des
joints époxy.
Concernant les dimensions, si vous avez opté
pour un plan de travail standard (profondeur de
60cm), vous éviterez les découpes de carreaux (2
carreaux de 30cm ou 3 carreaux de 20). Mieux,
dans les gammes en grès cérame (qui nécessitera
l’application d’un hydrofuge), les carreaux
peuvent être disponibles en 60cm X 30… du
sur mesure pour votre plan de travail.
La pierre naturelle et les matières
minérales : sa robustesse et sa résistance
à l’usure et aux produits chimiques en
font un matériau de choix qui, malgré son prix
élevé, se révèle être rentable dans le temps. Pour
un budget plus contenu, la pierre reconstituée
imite à s’y méprendre l’aspect naturel.
Référence incontestée en matière de pierre naturelle
pour plan de travail, le granit fait preuve
d’une très grande résistance aux rayures, aux
chocs, aux températures élevées. Parfaitement
imperméable, il ne se tache pas. Esthétiquement,
vous aurez le choix entre plusieurs teintes
naturelles et types de finition : poli, flammé, satiné,
on pourra également lui laisser son aspect
irrégulier pour un style encore plus authentique.
Le marbre quant à lui reste idéal pour la pâtisserie,
mais il se tache aisément et reste très sensible
aux produits chimiques.
L’ardoise, lorsqu’elle est suffisamment épaisse,
présente une bonne robustesse. Sa surface
AMÉNAGEMENT - ÉQUIPEMENT
douce au toucher peut être lisse ou irrégulière.
Vous pourrez la trouver dans des tons gris anthracite,
noir, avec parfois des reflets bleu-nuit
ou encore des traces couleur rouille. Pour un entretien
d’un simple coup d’éponge, un traitement
adapté contre les taches s’impose.
Le béton : il offre une robustesse et une
durabilité largement reconnue. Dans sa version
béton ciré, ce matériau prend toute son originalité,
même s’il peut accueillir différents types de
revêtements. A l’origine gris foncé ou très clair, il
peut être teinté dans la masse pour des coloris
plus vifs, par l’ajout de pigments métalliques
naturels (titane, cobalt…) ou synthétiques. Il
peut également être coulé d’un bloc incluant
l’évier. Le coffrage demandant une très grande
précision, l’intervention d’un professionnel est
indispensable. Poli à la ponceuse à marbre, son
aspect final, qui pourra aller du mat au brillant
dépendra du nombre de passages. Son étanchéité
et son insensibilité aux taches sera assuré par
un enduit de finition à base de polymères.
Le verre trempé : matériau rarement
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AMÉNAGEMENT - ÉQUIPEMENT
rencontré en plan de travail, il montre pourtant
une très grande résistance mais aussi une imperméabilité
sans concurrence. D’un aspect très
moderne, opaque et de surface claire laissant
transparaître un fond de couleur, il est proposé
en carreaux dans des dimensions variées dont la
mise en œuvre est identique au carrelage.
L’inox : rien de tel pour apporter un look
professionnel à votre cuisine. Son entretien aisé
contribuant à une hygiène irréprochable en fait
le matériau privilégié de nombreuses cuisines de
restaurants. Par contre, il se raye relativement
facilement. Pour un style tout inox, vous pourrez
opter pour un réfrigérateur, un four, une hotte
aspirant du même matériau.
Le Corian® : Malgré son coût élevé, rencontre
un viv succès. Composé de matières minérales
liée par une résine acrylique, il présente
une surface dépourvue de porosité. Son gros
atout, c’est sa résistance du niveau de celle des
pierres naturelles les plus performantes en ce
domaine avec une mise en œuvre est très similaire
à celle du bois. A l’arrivée, une déclinaison
en un centaine de coloris, une grande souplesse
de formes, des joints invisibles pour une finition
parfaite.
LA CRÉDENCE
La crédence est la partie du mur comprise entre
le plan de travail, l’évier ou la cuisson d’une part
et les meubles hauts d’autre part. Si cet élément
peut largement contribuer à l’esthétique de votre
cuisine, son rôle est avant tout de protéger le mur
directement exposé aux éclaboussures (vaisselle,
rinçage, préparations culinaires…), même si les
contraintes auxquelles elle est soumise ne sont pas
comparables à celles subies par le plan de travail.
Elle est effectivement moins exposée aux chocs,
aux fortes températures et les liquides n’y stagnent
pas du fait qu’elle soit sur un plan vertical.
De ce fait, tous les matériaux pouvant être utilisés
pou un plan de travail (voir plus haut), conviennent
parfaitement pour une crédence : qui peut le plus
peut le moins. Vous pourrez donc jouer la continuité
de matériau et de style avec le plan de travail,
ou au contraire, jouer les contrastes entre les
plan horizontal et le plan vertical.
Le revêtement le plus utilisé en matière de crédence
reste le carrelage. Prisé pour son choix
presque sans limite de coloris, d’aspects et de dimensions,
il se prête à tous les styles. Plus encore
avec les carrelages en faïence ou en gré cérame,
dans leur parfaite imitation de matériaux tels que
le bois, l’ardoise… voire le métal.
Dans une cuisine aux dimensions modestes, songez
à un revêtement réfléchissant qui agrandira
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
visuellement votre pièce. Un miroir ou du verre
faciliteront en outre l’entretien de cette zone.
Pour un budget plus restreint et une mise en
œuvre ne nécessitant pas l’intervention d’un
professionnel, vous pourrez porter votre choix
sur une peinture, avec quelques précautions. En
raison des contraintes qu’elle devra subir, celleci
devra être lavable et anti-condensation. Une
peinture glycérophtalique (voir dossier Construction
– Peinture) ou une peinture acrylique
présentant un film protecteur anti-tache et lessivable
sera indispensable. Un revêtement peinture
vous permettra un choix parmi un nombre
de coloris et de nuances illimités.
Si vous disposez d’une crédence toute en longueur,
celle-ci pourra également faire fonction
d’espace de rangement, en accueillant une rangée
de crochets pour y suspendre des ustensiles,
toujours encombrants dans un tiroir, ou une
barre aimantée pour y disposer vos couteaux, ou
encore pourquoi pas, une étagère pour vos bocaux
d’épices et de condiments.
53

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
AMÉNAGEMENT - ÉQUIPEMENT
L’AGENCEMENT DE VOTRE
SALLE DE BAINS
AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
Dans cette pièce, où cohabitent l’eau et
l’électricité, l’agencement doit avant tout
prendre en compte certaines règles de sécurités.
Il faudra en outre veiller à optimiser ce
volume souvent réduit pour donner à votre
salle de bains tout le confort et la fonctionnalité
qu’elle mérite.
LES NORMES DE SÉCURITÉ
L’eau et l’électricité ne font pas bon ménage. Or,
dans cette pièce d’eau, un minimum d’installations
et d’appareils électriques sont nécessaire.
Afin d’assurer leur cohabitation en toute sécurité,
des normes d’implantation et de qualité des matériels
électriques ont été définies.
La norme NF 20010
elle défini l’indice de protection des matériels
électriques qui doit être indiqué sur chaque appareil
par les lettres IP suivies de deux chiffres. Le
premier indique l’indice de protection contre les
solides (gradué de 0 pour une protection nulle à 6
pour une protection maximale). Le second chiffre
(gradué de 0 à 8), contre l’eau. En dehors des circuits
très basse tension, tous les circuits d’éclairage,
de chauffage et autres appareils doivent
être protégés par un dispositif de disjoncteur
différentiel haute sécurité de 30mA, qui coupe
automatiquement le courant en cas de fuite.
La norme NF C 15-100
elle dicte les règles à suivre dans les différents
espaces de la salle de bains. Pour se faire, elle
définit 4 volumes, délimités de manière précise :
+ Le volume 0 correspond à l’intérieur de la
baignoire et l’espace situé en dessous ainsi qu’au
receveur de douche. Ici, tout matériel électrique
est proscrit.
+ Le volume 1 correspond au couloir au dessus
de la baignoire, courant jusqu’à 2,25m à
partir du fond de la baignoire ou du receveur de
douche, ou seul un éclairage basse tension (12V)
est autorisé, le transformateur devant être situé
en zone 3.
+ Le Volume 2 correspond à la zone située
jusqu’à 60 cm de la doucHe ou de la baignoire
et sur une hauteur au-delà de 2,25m. On peut y
installer un éclairage et une armoire de toilette
munie d’un éclairage de classe II.
+ Le volume 3 correspond à la zone située
au-delà de la zone 2 et jusqu’à 3 m de la douche
ou de la baignoire et sur une hauteur de 2,25 m :
on y autorise les appareils de classe I et II protégés
des chutes d’eau verticales.
+ Le reste est situé hors volume et n’est soumis
à aucune contrainte.
LES CONFIGURATIONS
DE SALLES DE BAINS
Selon la configuration et l’utilisateur de votre
salle de bains, son agencement devra être envisagé
différemment. Volume réduit ou généreux,
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AMÉNAGEMENT - ÉQUIPEMENT
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
55

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
AMÉNAGEMENT - ÉQUIPEMENT
AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
carré ou en longueur, salle de bains pour enfants
ou pour les parents, Le Guide Polynésien de
l’Habitat vous propose quelques solutions pour
chaque cas.
Les petites salles de bains
L’agencement : si la configuration de
votre salle de bains se présente est toute en
longueur, la première solution sera d’implanter
les différents installations sur un même pan de
mur, de manière à réserver un couloir de passage
droit le long du mur opposé et éviter ainsi
un passage en labyrinthe. Pour bénéficier d’une
douche la plus large possible sans gêner la circulation,
on l’installera dans le fond, munie d’une
porte coulissante. Si la baignoire reste pour vous
indispensable, vous pourrez l’installer à la place
de la douche en optant pour un modèle en quart
de cercle logée dans un des coins, préservant
ainsi un maximum d’espace pour le reste des
équipements. En surélevant la baignoire par une
estrade dans laquelle seront intégrés des tiroirs,
on pourra profiter d’un volume de rangement
supplémentaire.
• L’ambiance : après avoir optimisé le volume,
quelques astuces permettront d’agrandir visuellement
la pièce. Un lavabo et des W.C. suspendus
offriront un aspect plus aéré. Une ambiance
monochrome dans une teinte claire, un miroir
s’étirant sur tout un pan de mur accentueront
l’impression d’espace.
Si vous optez pour un revêtement en carrelage,
choisissez des carreaux de petite taille plutôt que
des grands qui nécessiterons immanquablement
de nombreuses coupes inesthétiques.
La salle de bain pour les parents
Domaine réservé des parents, cette salle de
bains PEUT-ÊTRE attenante ou intégrée à leur
chambre. Sans renoncer à l’aspect fonctionnel,
ici le style et l’esthétique pourront prendre une
place de choix.
Une salle de bains intégrée à une
grande chambre : véritable suite d’hôtel, la salle
de bains intégrée procurera une sensation d’espace
favorisant la détente. Partageant le même
volume, le design de ces deux zones doit être
considéré dans son ensemble. On aura le choix
entre l’homogénéité, avec des revêtements et
couleurs de sol et de murs identiques le tout
baigné dans un éclairage homogène. On pourra
au contraire, en optant pour une décoration
contrastée, donner une indépendance visuelle
aux deux volumes, tout en gardant l’avantage
d’un espace commun. On pourra accentuer ce
contraste par es différences de niveau, avec une
salle de bains rehaussée d’une estrade ou implantée
sur une dalle surélevée. Un muret à mi
hauteur pourra souligner cette séparation, sans
nuire à la sensation de volume. On pourra enfin
travailler sur les types d’éclairages pour renforcer
davantage le contraste.
Une salle de bains attenante à
la chambre : Elle pourra revêtir un style qui
lui est propre, indépendamment de chambre…
Carrelage de sol noir, murs vert pistache, baignoire
et vasque en verre, éclairage par fibre
optique et robinetterie design pour un esprit
résolument moderne, ou revêtement en teck,
meubles en bambou, éclairage aisé pour une
ambiance zen, votre salle de bains se prêtera
à tous les styles et vous pourrez y donner libre
court à vos goûts.
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AMÉNAGEMENT - ÉQUIPEMENT
La salle de bains des enfants
Si dans une salle de bains pour enfants la sécurité
et le confort doivent être placés au premier plan,
elle ne doit pas moins revêtir une ambiance ludique
qui transformera leur toilette quotidienne
de corvée en moment agréable.
• La sécurité : lavabo, baignoire, douche équipés
d’un mitigeurs thermostatiques mettront
vos enfants à l’abri des risques de brûlures.
Pensez également à choisir des équipements
et meubles aux bords arrondis, toujours moins
dangereux que les bords anguleux. La baignoire
sera de préférence à fond plat tapissé d’un caoutchouc
antidérapant. L’armoire à pharmacie sera
placée en hauteur, hors de portée des enfants et
si possible fermée à clef. Quant au sol, nécessairement
exposé aux éclaboussures, on fuira les
carrelages lisses et glissants. Mieux, on pourra
opter pour un revêtement caoutchouc présentant
un relief antidérapant qui amortira également
les chutes sur le sol.
• Le confort : les équipements et espaces de
rangement des objets qui lui sont autorisés devront
être placés à portée de votre enfant. Mais
celui-ci grandit et la salle de bains doit pouvoir
évoluer et s’adapter à sa croissance. Positionnez
par exemple le lavabo à la hauteur standard et
privilégiez des dispositifs amovibles telle qu’une
estrade qui servira de rehausseur et pourra être
enlevée plus tard.
• L’ambiance : il existe toute une gamme d’accessoires
de salle de bains adaptée à l’âge de vos
enfants, qui donneront une ambiance ludique…
rideau de douche, gobelet, porte savon, tapis de
bains, linge de toilette… tout ce qu’il faut pour
l’inciter à faire sa toilette. Côté revêtement, on
optera pour un carrelage sol et murs, étanche et
toujours facile d’entretien,avec des couleurs toniques
et lumineuses. Attention aux motifs : les
goûts de vos enfants changent avec l’âge, dans
des délais bien inférieurs à la durée de vie de votre
carrelage. Plutôt que d’investir dans un revêtement
intégrant des motifs, optez pour des motifs
autocollants, pour une décoration évolutive.
La salle de bain commune
à toute la famille
Bien plus sollicitée, la salle de bains familiale devra
répondre aux besoins et exigences des petits
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
et des grands.
• L’implantation : afin d’éviter son encombrement
tous les matins, tout devra être dimensionné
en conséquence pour permettre par exemple
une utilisation simultanée par deux personnes :
cabine de douche et baignoire séparée, meuble
double vasques surplombé d’un large miroir…
privilégiez une baignoire de petite taille qui mettra
moins de temps à se remplir, diminuant ainsi
les délais d’attente… Les WC devront autant
que possible être implantés dans une pièce séparée
pour ne pas augmenter la fréquentation de la
salle de bains et préserver l’intimité. Enfin, prévoyez
une capacité de production d’eau chaude
adaptée au nombre d’utilisateurs.
• La sécurité : d’une façon générale, la salle
de bains pour toute la famille devra autant que
possible présenter le même niveau de sécurité
que la salle de bains pour enfants. Concernant la
cohabitation, privilégiez le rangement des objets
destinés aux enfants vers le bas et tout en haut
les équipements électriques, objets ou produits
présentant un danger pour les plus jeunes.
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GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
AMÉNAGEMENT - ÉQUIPEMENT
L’AGENCEMENT DE VOTRE CHAMBRE
AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
On y passe en moyenne un tiers de notre
temps, parfois plus lorsqu’elle comprend
un coin bureau ou un espace de détente, la
chambre reste un lieu d’intimité privilégié
qui nécessite une ambiance personnalisée et
soignée dans un confort optimal.
L’aménagement de votre chambre dépendra
avant tout du volume dont elle dispose.
Dans un espace restreint, c’est la gestion
astucieuse de la place qui primera. Dans un
espace généreux, lorsque l’essentiel est en
place, la place disponible pourra être occupée
par des activités compatibles avec l’ambiance
paisible de la chambre.
LA PETITE CHAMBRE
Tous les adeptes du Feng Shui vous le diront : une
chambre bien rangée, un espace dégagé et aéré
favoriseront la détente et des nuits reposantes.
Comment conciler ce principe avec celui de faire
tenir l’indispensable dans ce volume réduit ?
Si le lit est l’élément incontournable de la
chambre, il mobilise une surface relativement
importante. Heureusement, les astuces ne
manquent pas pour optimiser cet espace.
Le lit escamotable
Le lit ne sert qu’à dormir. Dans la journée, il devient
un meuble encombrant. C’est de ce constat
que vient l’idée de le faire disparaître en s’encastrant
à l’horizontal dans l’épaisseur d’un faux
plafond (système bed-up) ou en basculant à la
des draps, serviettes et chaussures… et fini le
nid à poussière sous le lit, qui nécessite un entretien
fastidieux ! On peut également occuper de
l’espace au dessus du lit par des placards.
La mezzanine
Vous pouvez envisager cette solution si vous disposez
d’une hauteur sous plafond d’un minimum
de 3 mètres. Le lit sera alors situé à une hauteur
de 1,90 ou 2m qui vous permettra de vous tenir
debout dans le volume situé en dessous, tout en
préservant suffisamment de hauteur pour un
couchage confortable. Si la hauteur sous plafond
est encore plus importante, une mezzanine vous
permettra de quasiment doubler la superficie de
la pièce. Solution autrefois principalement envisagée
pour les enfants, la mezzanine, en évoluant
sur les plans pratique et esthétique offre
des effets de styles qui séduisent également les
parents.
Le placard encastré
Si votre pièce dispose d’un renfoncement d’au
moins 60cm de profondeur et de 150cm de
linéaire, un placard encastré sera une bonne
solution, surtout dans une chambre dont la
surface est particulièrement réduite ou il serait
impossible d’installer une armoire sans gêner
la circulation autour du lit. D’un côté, une penderie
disposant d’une tringle haute et une autre
à mi hauteur, de l’autre des tiroirs et étagères,
vous permettront d’y ranger toutes sortes de
linge et accessoires vestimentaires. L’avantage
par rapport a une armoire, est bien évidement
la possibilité d’un aménagement sur mesure
qui permettra d’optimiser l’espace en largeur et
sur toute la hauteur, du sol au plafond. Compte
tenu de l’espace réduit, on privilégiera en toute
logique la solution de portes coulissantes ou
pliantes en accordéon pour supprimer ou réduire
les débattements.
verticale dans une armoire.
L’environnement immédiat du lit
Autre constat, le lit et son utilisation n’occupent
pas toute la hauteur sous plafond. Deux solutions
s’offrent alors à vous. Le lit peut être surélevé
pour intégrer en dessous un coffre à larges
tiroirs, créant ainsi un espace de rangement pour
58

AMÉNAGEMENT - ÉQUIPEMENT
LA GRANDE CHAMBRE
Si votre chambre offre des dimensions généreuses,
vous pourrez songer à y intégrer, d’autres
activités qui pourront cohabiter avec l’espace
repos. Dressing, salle de bains, bureau, espace
détente… autant d’espaces compatibles avec la
fonction première de cette pièce.
Le dressing
autrefois réservé aux demeures luxueuses, le
côté pratique du dressing fait de plus en plus
d’adeptes et constitue une plus-valu indiscutable
dans une maison.
Selon l’’espace disponible, il pourra être implanté
de façon linéaire, sur toute la longueur d’un pan
de mur aveugle ou encore former une véritable
pièce fermée, autorisant la créations de rangements
sur trois cloisons.
Un vrai dressing reste le privilège des très
grandes chambres. Il consiste en une pièce entièrement
dédiée au rangement des vêtements,
chaussures et accessoires vestimentaires. Trois
sortes de rangements permettent de s’adapter à
chaque type de vêtement. La penderie, avec ses
cintres bien alignés permet d’y suspendre chemises,
pantalons et robes qui restent visibles d’un
coup d’œil. Les étagères basses permettront d’y
ranger les chaussures, celles du dessus les polos
ou les t-shirts pliés. On préférera multiplier des
étagères de hauteur moyenne plutôt que d’en
avoir peu avec une hauteur plus importante, pour
éviter des piles de linge trop épaisses qui ont tendance
à s’écrouler. Enfin, les tiroirs dissimuleront
des vêtements de petites tailles et accessoires
(chaussettes, ceintures, mouchoirs, etc…).
Pour les chambres les moins privilégiés par
l’espace ou pour les petits budgets, un dressing
linéaire pourra être dissimulé derrière un rideau
glissant sur un câble tendu qui offre l’avantage
de pouvoir s’ouvrir sur toute la largeur pour permettre
une vue d’ensemble. Vous pourrez également
opter pour des portes coulissantes, plus
esthétiques et hermétiques, mais qui ne permettent
qu’une vue partielle de vos rangements
et pour un coût plus élevé. Enfin, les portes
battantes nécessitent un débattement toujours
synonyme de perte de place.
Enfin, si vous souhaitez créer deux volumes distincts
dans votre chambre, pour l’implantation
d’une salle de bains ou d’un bureau par exemple,
le dressing pourra astucieusement remplir une
deuxième fonction en servant de séparation partielle
ou totale de ces deux espaces.
La salle de bains
Quoi de plus logique que de fusionner dans une
même pièce, ces deux espaces privés. Deux options
s’offrent à vous :
Un espace commun : une bonne solution
pour faire bénéficier la salle de bains et la
chambre d’un volume conséquent. Si à l’origine
votre salle de bains est située à l’extérieure de la
chambre mais contiguë à cette dernière, vous
pourrez envisager la possibilité d’abattre la cloison
commune. Cela implique des contraintes
techniques qu’il faudra étudier avec soin (déplacement
des canalisations, circuit électrique
etc…). Abattre un mur porteur peut également
s’avérer délicat. En copropriété, ces travaux nécessiteront
l’obtention d’un accord. Cette appropriation
implique enfin que la salle de bains ne
soit pas partagée avec d’autres personnes.
+ deux espaces séparés : la séparation
pourra être symbolique (muret, paravent, surélévation
du sol pour l’un des deux espaces,
utilisation de revêtements de sol et de murs différents
etc…) ou être plus affirmée (une cloison
en portes coulissantes, une cloison constituée de
placards de rangement etc.).
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
Le bureau
Si vous exercez votre activité professionnelle à
domicile, l’ambiance paisible de votre chambre y
permettra l’implantation d’un bureau. Un secrétaire
ou un meuble informatique complété par
quelques étagères… l’espace de travail s’invite
dans la chambre sans en alourdir l’atmosphère.
Si vous êtes en couple et que vous êtes amené
à travailler tard le soir ou tôt le matin, une séparation
(cloison ou paravent) préservera le coin
couchage du bruit et de la lumière provenant du
bureau. Il faudra d’ailleurs prévoir un éclairage
localisé du bureau pour ne pas devoir éclairer toute
la chambre lorsque l’un travaille et l’autre dort.
Un espace de détente
Lecture, télévision musique… espace de repos,
la chambre invite aussi à la détente…
Une bibliothèque : dans la journée ou
le soir, le calme de la chambre vous offrira un environnement
idéal pour vous plonger dans vos lectures
favorites. Vous pourrez profiter du renfoncement
d’un mur en y aménageant des étagères, ou
l’intégrer dans une séparation entre deux espaces.
Pour les chambres « king size », vous pourrez y
installer un véritable meuble bibliothèque.
Un espace multimédia : télévision,
Hi-Fi… votre chambre se transforme en home
cinéma ou en auditorium. Pour la télévision,
plusieurs solutions existent : le classique meuble
télé au pied du lit dispose souvent d’étagères
permettant d’y ajouter des appareils annexes
(lecteur DVD, consoles de jeu…) et d’y ranger
vos DVDs tandis que l’écran fixé au plafond sur
un support orientable vous permettra de regarder
vos films en position allongée. Attention toutefois
à disposer d’un recul suffisant. La distance
conseillée pour un bon confort visuel est de 4 fois
la diagonale de votre écran pour un tube cathodique.
En résolution HD, une distance de 3 fois
la diagonale suffit. Enfin, attention aux lumières
de veille (LEDs) qui peuvent nuire à la qualité
du sommeil : le mieux étant de brancher tous
les appareils sur une barrette multiprise munie
d’un interrupteur qui permettra de couper leur
alimentation d’un seul geste après utilisation.
59

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
AMÉNAGEMENT - ÉQUIPEMENT
L’AGENCEMENT DU SALON
AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
La convivialité et le confort du salon sont essentiels
pour cette pièce dans laquelle vous
vous réunirez en famille ou entre amis. Voici
comment agencer votre salon et réussir à
concilier ces qualités avec ses vocations de
lieu de retrouvailles, de lecture ou télévision,
de bureau et parfois de salle à manger.
DÉFINISSEZ LEZ ZONES EN
FONCTION DE VOS BESOINS
Le coin salon
composé traditionnellement d’un canapé, de
fauteuils, d’une table basse et de divers équipements
multimédias (télévision, musique…).
L’implantation du canapé est en principe lié à
l’emplacement et l’orientation de la télévision.
Pour garantir un confort visuel optimal, il faudra
d’une part veiller à ce qu’aucune source de
lumière ne vienne se refléter sur l’écran et d’autre
part à bénéficier d’un recul suffisant pour éviter
une fatigue oculaire. Idéalement, il est préconisé
une distance égale à 2,5 fois la diagonale de
l’écran.
Le canapé pourra être positionné contre un
pan de mur dépourvu d’ouverture. Il pourra au
contraire servir à délimiter le coin salon en le plaçant
dos à une autre zone. La table basse se place
à environ 40 cm du canapé, c’est à dire ni trop
près pour ne pas gêner le passage lorsque l’on
veut s’asseoir ou se lever, ni trop loin pour garder
ce que l’on met dessus à portée de main. Si vous
disposez d’un canapé “recliner” il faudra bien
évidement prendre en compte le déploiement
du repose-pieds dans l’éloignement de la table.
Les fauteuils pourront être orientés de manière à
bénéficier d’une lumière latérale, qui apportera
un confort visuel lors de vos séances de lecture
et évitera que les occupants se trouvent à contrejour
par rapport aux occupants du canapé.
La salle à manger
si vous ne disposez pas de coin repas dans votre
cuisine, votre salle à manger pourra tout naturellement
avoir sa place dans votre salon. La logique
voudrait que son implantation se fasse à
proximité de l’accès à la cuisine, afin d’éviter de
traverser tout le salon et éventuellement d’autres
zones d’activités à chaque service.
La taille de la table, adaptée à l’espace dont vous
disposez, devra permettre une circulation aisée
toute autour et le recul des chaises lorsque l’on
s’assoie ou l’on se lève. Pour un bon confort,
un espace minimum d’un mètre est nécessaire
entre le bord de la table et un mur ou un autre
meuble. Les tables rondes, bien que de moins en
moins en vogue, évitent de se cogner aux angles
et peuvent accueillir plus de convives sans pour
autant avoir à jouer des coudes. Elles sont donc
recommandées surtout lorsque l’on a de petits
enfants, dont la tête arrive à hauteur du plateau,
ou que l’on dispose d’un volume modeste. Une
table à rallonges permettra de recevoir ponctuellement
des invités, sans que la table ne gène
par son encombrement le reste du temps.
Le bureau
si vous n’avez pas de pièce dédiée, si votre
chambre est trop petite pour y implanter un coin
bureau ou encore si vous souhaitez un bureau
commun pour toute la famille, vous pourrez lui
réserver un espace dans le salon.
Lieu de travail avant tout, son implantation devra
apporter une bonne source de lumière, suffisante
60

AMÉNAGEMENT - ÉQUIPEMENT
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
pour la lecture par exemple. Un éclairage latéral
évitera les reflets sur votre écran d’ordinateur
ainsi que les ombres ou contre-jours toujours
sources de fatigue pour les yeux.
Si vous souhaitez un coin bureau discret, vous
pourrez opter pour un meuble informatique
disposant de casiers, étagères, d’un plateau
pour l’imprimante, d’un tiroir plat pour le clavier
et la souris. Offrant une bonne ergonomie,
ces meubles disposent la plupart du temps de
trous à l’arrière, destinés au passage de toute
la connectique de vos appareils informatiques,
pour une apparence ordonnée.
TOUTES LES ACTIVI-
TÉS DANS UNE MÊME
ZONE OU SÉPARÉES ?
Lorsque vous avez déterminé les activités que
vous souhaitez intégrer dans le volume de votre
salon, vous devrez choisir entre conserver un seul
et même espace ou différencier visuellement les
différentes zones de votre pièce.
Vous souhaitez cloisonner les
zones pour mieux les délimiter ?
Il existe plusieurs solutions pour séparer deux
volumes :
Les cloisons classiques : cloisons en
dur (carreaux de plâtre, briques de verre, béton
cellulaire…), ou cloisons sèches, plus légères
(panneaux alvéolaires…) ces cloisons fixes
n’ont d’autre rôle que de séparer deux espaces.
S’élevant jusqu’à mi-hauteur, elles délimiteront
efficacement sans casser le volume général de
la pièce. Pour pouvoir moduler vos espaces en
fonction de vos besoins, optez plutôt pour des
cloisons amovibles, telles qu’un paravent ou une
cloison coulissante.
Les cloisons utilitaires : cloisonner
une pièce peut être l’occasion de créer un espace
de rangement supplémentaire, en séparant par
exemple deux zones par un placard. En disposant
deux placards dos à dos, vous obtiendrez un espace
de rangement propre à chaque zone dans
une cloison commune. Si une profondeur de
30cm suffit pour une bibliothèque, une penderie
nécessitera 60cm. Enfin, dans un espace plus
réduit, un cloisonnement à l’aide d’un meuble
étagères sans fond vous apportera le côté fonctionnel
avec plus de légèreté, en laissant circuler
la lumière et en préservant une impression d’espace.
Les rideaux : fixé sur tringles, ces cloisons
offrent la modularité d’une cloison coulissante.
Une cloison en voilage laissera passer la
lumière tout en marquant une séparation. Au
contraire, un tissus occultant vous permettra de
transformer votre coin télé en salle de cinéma le
temps d’un film.
Les cloisons naturelles : pourquoi ne
pas opter pour une ambiance naturelle en séparant
vos espaces par des plantes d’intérieurs ? Il
existe toutes sortes de bacs et de plantes, pour
tous les styles, du plus classique au plus design.
Vous préférez jouer l’ouverture ?
Dans cette configuration, vous devrez pousser les
meubles contre les murs afin de laisser libre le
champ visuel. Pour délimiter les zones sans pour
autant les cloisonner, vous pourrez par exemple
souligner le coin canapé / télévision ou la salle
à manger par un tapis. Vous pourrez également
jouer sur les différences de niveau par une estrade
munie de tiroirs qui offrira en même temps
des espaces de rangement supplémentaires.
Un éclairage dédié à chaque zone pourra encore
démarquer chaque espace.
61

AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
Bien équiper sa maison est une source non
négligeable de confort. Certains équipements
subissent une utilisation quotidienne,
voire permanente. Il est primordial de faire
le bon choix parmi une offre abondante
dans laquelle on peut trouver le pire comme
le meilleur. Le Guide Polynésien de l’Habitat
vous propose un tour d’horizon pour vous
aider dans votre sélection.
L’ÉQUIPEMENT POUR
VOTRE CUISINE
Cette pièce regroupe de nombreuses fonctions.
De ce fait, les besoins en équipements et appareils
électroménagers sont conséquents. Voici
tout ce qu’il faut savoir pour ne pas se tromper !
Le froid
Combinés ou séparés, le réfrigérateur et le
congélateur doivent avoir une capacité adaptée
à vos besoins en tenant compte malgré tout
de l’espace disponible. Leur classe énergétique
pourra faire une différence non négligeable sur
votre consommation électrique annuelle. Enfin,
un large choix esthétique vous permettra de l’intégrer
au style de votre cuisine.
Le réfrigérateur :
• La capacité : vous devrez la déterminer en
fonction du nombre de personnes composant
votre foyer. Si une capacité de 150 L correspond
aux besoins
d’une personne
seule, il faudra
ajouter 50 L par
personne supplémentaire.
En
cas de famille
nombreuse, rassurez
vous… il
existe des réfrigérateurs
XXL
offrant jusqu’à
600 L de capacité
!
La consommation électrique :
une directive européenne oblige désormais
l’apposition d’une étiquette indiquant la classe
énergétique sur chaque équipement électrique.
Si vous êtes sensible au domaine de l’écologie,
vous pourrez vous reporter à notre chapitre
consommation d’énergie dans le dossier Eco-Habitat
pour plus d’information. La classe énergétique
est désignée par une lettre (de A à G), la
lettre “A” représentant la classe la plus sobre. Un
appareil de classe “F” par exemple, consomme
environ le double d’un appareil de classe A. Pour
aller plus loin dans la performance écologique, il
existe deux classe supplémentaires : par rapport
à la classe “A”, la classe “A+” apporte une économie
supplémentaire jusqu’à 13% et 25% pour la
classe “A++”.
Les appareils les plus performants au niveau de
la consommation sont également les plus onéreux.
Mais au prix du kW/h sur le Fenua, le retour
sur investissement et garanti à moyen terme.,
d’autant que la production de froid (réfrigérateur
et congélateur) doit être assurée 24h/24.
• Le procédé de production du froid
existe en 2 systèmes :
+ le froid statique : la température est variable
en fonction de la hauteur, le bas étant le
plus froid. Ce système de ventilation assure une
certaine homogénéité de température. S’il est
sujet à la formation de givre sur les parois, dû
à un niveau d’humidité important, il permet en
revanche un refroidissement plus rapide après
fermeture de la porte.
+ le froid ventilé : la température est ici
bien plus homogène. Les problèmes de givre
n’existent plus puisque l’humidité est éliminé
62
AMÉNAGEMENT - ÉQUIPEMENT
LES ÉQUIPEMENTS, L’ÉLECTRO-
MÉNAGER ET LA ROBINETTERIE
par extraction. En contrepartie, les aliments ont
tendance à se dessécher et il est préférable de les
conserver dans des récipients hermétiques qui
garderont l’humidité nécessaire.
Le congélateur :
• La taille : elle dépend bien évidement de
la périodicité à laquelle vous faites vos courses.
Au delà d’une fois par semaine, vous pourrez
opter pour un compartiment congélateur plus
grand si vous disposez d’un combi réfrigérateur/
congélateur. Si vous avez besoin de plus de capacité,
vous pourrez investir dans un congélateur
séparé. Souvent plus fonctionnel que décoratif, il
pourra être placé dans un cellier ou une pièce annexe
attenant à la cuisine, à moins d’opter pour
un encastrable.
• Les performances en durée de
conservation des aliments : le classement
se fait ici à l’aide d’étoiles :
* indique une température de -6° autorisant une
conservation jusqu’à 2 jours ;
** indique une température de -12° permettant
jusqu’à 4 semaines de conservation ;
*** indique une température de -18°, pour une
conservation jusqu’à 12 mois.
**** identique à la classe précédente mais autorise
en plus la congélation.
Les options :
Il existe des modèles de combi réfrigérateurs /
congélateurs fonctionnent sur deux compresseurs
distincts, assurant ainsi une meilleur
gestion du froid.

AMÉNAGEMENT - ÉQUIPEMENT
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
63

AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
Le distributeur de glaçons positionné en façade,
évitant l’ouverture du congélateur et une déperdition
de froid est une option également intéressante
au niveau pratique.
La cuisson
Dans sa configuration classique, ce poste est
composé d’un four, d’une table de cuisson et
éventuellement d’une hotte aspirante. La cuisson
représente le pôle d’activité principal de la
cuisine et un paramètre essentiel dans la réussite
de vos plats. Voici les points essentiels à savoir
pour ne pas se tromper !
Le mode de cuisson :
Avant même de choisir votre modèle de four et
plaque de cuisson, vous devrez faire un choix
entre la cuisson au gaz ou à l’électricité. Chacune
présente des avantages et des inconvénients. Un
petit point s’impose :
• La cuisson au gaz : un bouton de réglage
(muni d’un allumage intégré) permet de doser
la puissance de la flamme qui s’adapte instantanément
aux exigences de cuisson qui se révèle
d’une grande précision.
En Polynésie, ce mode de cuisson est plus
contraignant que dans la plupart des villes de
métropole qui disposent d’un réseau d’approvisionnement
à domicile. En Polynésie, le gaz n’est
disponible qu’en bouteilles nécessitant transport,
manutention, installation… Afin de ne
pas se retrouver au dépourvu pendant que l’on
cuisine. Du coup, le bilan écologique est au final
bien moins attrayant que lorsque l’on dispose
d’un réseau de distribution public.
• L’électricité : si les plaques électriques traditionnelles
sont loin d’offrir une précision de
cuisson comparable au gaz du fait de leur inertie,
d’autres catégories de plaques de cuissons
offrent de très bonnes performances sur ce plan.
Les plaques de cuisson par induction offrent des
records de sobriétés, avec 40% de consommation
en moins par rapport à une plaque électrique
classique. Ces performances sont encore
meilleurs avec la vitrocéramique. Ces plaques
sont disponibles en un à quatre foyers.
Plus récemment, la dernière génération de
plaques à induction disposent de foyers de
chauffage dont la surface s’adapte à la dimension
du récipient à chauffer, pour un minimum de déperdition
d’énergie. Comme pour le gaz, la température
est rapidement atteinte, que ce soit en
montée qu’en descente, ce qui offre une grande
précision, même en cas de cuisson nécessitant
des températures différentes successives.
Autre avantage : la chaleur étant produite dans
le récipient et non plus sur la plaque, la vitrocéramique
offre une sécurité totale et une facilité
d’entretien incomparable. Les éclaboussures ne
chauffent pas et n’accrochent donc pas sur la
plaque qui se nettoie d’un simple coup d’éponge.
La cuisson par induction est compatible avec une
batterie de cuisine classique, à l’exclusion toutefois
des revêtements au téflon.
Attention : si les plaques à induction
sont plus économiques au
niveau du fonctionnement, leur
consommation en veille peut par
contre représenter jusqu’à un tiers
de leur consommation totale.
Une astuce toute simple pour
contourner ce problème : branchez
votre installation sur une barrette
multiprise disposant d’un interrupteur
que vous pourrez éteindre
après chaque utilisation.
Le four :
Élément indispensable dans une cuisine digne de
ce nom, le four est classé en trois catégories :
• Les fours traditionnels : ils fonctionnent
par convection naturelle ou par chaleur ventilée
ou pulsée. Dans le premier cas, deux résistances
sont disposées au dessus et en dessous de la
grille. Dans le deuxième cas,, les parois sont munies
d’un ventilateur qui permet la diffusion de la
chaleur tout autour du plat. Ces fours offrent une
excellente qualité de cuisson.
En revanche, leur temps de préchauffage est
AMÉNAGEMENT - ÉQUIPEMENT
relativement long. De plus, ils disposent d’un
unique compartiment de cuisson. Enfin, leur
consommation est élevée.
Si vous optez pour un four intégrant une fonction
d’auto-nettoyage par système de catalyse (absorption
des graisses par les parois puis oxydation)
ou pyrolyse (carbonisation par chauffage à
500°C, votre intervention se limitera à un coup
d’éponge après refroidissement du four.
• Les fours multifonctions : ils offrent la
rapidité des fours à micro-ondes et la fiabilité
des fours traditionnels. Leur convection naturelle
combinée à la chaleur tournante permet une
cuisson en profondeur.
Ils disposent de plusieurs compartiments indépendants
et d’un système de programmation
permettant une utilisation pour plusieurs plats
simultanément : un avantage certain par rapport
aux fours traditionnels !
• Les fours à micro-ondes : amoureux de
la bonne cuisine, passez votre chemin ! ce four
est plus un “réchauffe plat” qu’un véritable four.
Il ne permet pas les effets de cuisson qu’autorise
un four traditionnel tels que gratiner, rôtir ou dorer.
Il est plus associé à une cuisine rapide que
traditionnelle.
Si son côté pratique et ses dimensions compactes
expliquent son succès, le procédé de cuisson agit
directement au niveau moléculaire allant jusqu’à
en modifier la structure, ce qui génère des radicaux
libres dont il n’est plus à démontrer qu’ils
constituent une cause de cancer.
Une alternative à cet appareil, en utilisation
comme four d’appoint est le four cyclone, tout
aussi pratique, mais sans aucun danger sanitaire.
64

AMÉNAGEMENT - ÉQUIPEMENT
La table de cuisson :
Son utilisation est quotidienne. Plus sollicitée
encore que le four, elle est au même titre, un élément
incontournable de la cuisine. Pour pouvoir
lui confier la cuisson de vos plats les plus délicats,
voici les caractéristiques et les qualités qu’elle
devra rassembler.
• La taille : si vous disposez de peu de place
ou que vos besoins sont modestes, il existe des
plaques à 2 brûleurs en dimensions 30 X 50 cm
dont l’implantation ne pose pas de problème.
Les modèles classiques en 50 X 60 cm disposent
de 4 foyers s’intègrent dans les meubles standards
dont la plupart sont conçus pour recevoir
des plaques dans ces dimensions.
Pour les passionnés de bonne cuisine, les cuisinières
de 60 voire 90 cm de large comprennent
une table de cuisson au gaz arborant jusqu’à 6
brûleurs combinée à un four électrique à chaleur
tournante permettant une cuisson plus rapide.
• Les matériaux et l’esthétique : l’apparition
de matériaux ultra modernes a apporté
une amélioration très sensible du design des
tables de cuisson, même si les matériaux classiques
font toujours recette.
Le verre trempé et la vitrocéramique misent sur
une parfaite intégration, associés à une crédence
en verre, en inox ou en gré cérame, apportant un
aspect épuré et résolument moderne. Ils pouront
au contraire jouer le contraste avec le plan de travail
en pierre d’une cuisine rustique.
La fonte émaillée ou l’inox, maintenant disponibles
dans des coloris plus attractifs que le traditionnel
blanc ou brun, restent quant à eux des
matériaux dont la robustesse a fait ses preuves,
expliquant leur succès durable, même face aux
matériaux dernier cri. Au fil des ans, elles ont
intégré des innovations telles que l’allumage
“une main”, ou le système de thermocouple qui
permet la coupure automatique de l’arrivé de
gaz si la flamme s’eteint accidentellement avec
un courrant d’air par exemple.
Alliant l’esthétique et le fonctionnel, des modèles
de tables extra plates permettent une
LA PLAQUE TEPANYAKI
intégration dans l’épaisseur du plan de travail,
libérant ainsi un espace sous la table de cuisson
pour y loger un tiroir… Résultat : des ustensiles
de cuisine vraiment à portée de main.
Venu du Japon, les plaques Teppan Yaki offrent
un design épuré et un encombrement minimum
pour une parfaite intégration. De plus, la cuisson
se faisant directement sur la plaque, inutile
de sortir vos poêles et casseroles ! Une bordure
légèrement surélevée destinée à contenir les jus
permet de cuire toutes sortes d’aliments. Les
brûleurs, dans sa version gaz ou les résistances
dans sa version électrique, sont dissimulés dans
l’épaisseur de la plaque faite d’acier inoxydable.
Certains modèles disposent même de deux petites
hottes aspirantes escamotables sur les côtés.
Pour le nettoyage, un chiffon épais humide
lorsque la plaque est encore chaude suffira.
Dernier argument pour vous décider, ce mode
de cuisson est considéré comme un must en matière
de diététique.
Les hottes et extracteurs :
Cet équipement, qui assure l’extraction des fumées
de cuisson est incontournable dans les cuisines
ne disposant pas d’une bonne ventilation,
ou dans une cuisine à l’américaine où elle préserve
le salon des odeurs de cuisine. Dans
tous les autres cas, elle apportera tout de
même un confort apprécié.
• Les systèmes d’aspiration :
deux systèmes se distinguent :
+ Les hottes filtrantes : l’air est
aspiré, filtré et rejeté dans la cuisine.
Ce système de traitement en circuit
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
fermé, moins coûteux, est également d’une
efficacité limitée qui le destine plus à des
cuisines disposant par ailleurs d’une ventilation
naturelle acceptable.
+ Les extracteurs : l’air est ici rejeté à
l’extérieur, assurant un renouvellement plus
efficace. Ce système est plus onéreux et
nécessite un percement dans le mur, pour
l’évacuation.
• Les critères pour bien choisir
+ La puissance d’aspiration : exprimée
en m3/h, la capacité d’aspiration doit être
d’au moins dix fois le volume de la pièce.
+ La largeur : les fumées de cuissons ne
doivent pas pouvoir s’échapper par les côtés
du dispositif d’extraction. La largeur de ce
dernier doit donc être supérieur à celle du
plan de cuisson.
+ L’entretien : les hottes à air aspiré nécessitent
un entretien bien moins contraignant
que les extracteurs. Certaines hottes,
munies d’un capteur de saturation vous
informe lorsqu’un entretien ou un remplacement
du filtre devient nécessaire.
65

AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
A SAVOIR
Comment entretenir votre hotte ?
Pensez tout d’abord à couper l’alimentation
de votre appareil.
• L’extérieur de la hotte : peu importe
le matériau à nettoyer… utilisez une
éponge douce qui ne provoquera pas
de rayure et un produit dégraissant,
voire de l’alcool à brûler.
• Les filtres : Les filtres à graisse
métalliques peuvent passer au
lave-vaisselle, en prenant soin d’éviter
le contact avec la vaisselle et
plus particulièrement l’argenterie.
Pour un nettoyage à la main, il est
recommandé de les laisser tremper
dans une eau chaude mélangée à
des liquide-vaisselle avant de les
brosser et de les rincer. Ils doivent
être parfaitement secs avant leur
remise en place.
Le nettoyage et le remplacement des
filtres dépend évidement de la manière
dont vous sollicitez votre hotte. L’entretien
sera bien plus fréquent si vous
êtes plutôt adepte des fritures que de
la cuisson vapeur ! En règle générale, un
nettoyage tous les deux mois représente
une bonne base. Les filtres à charbon ne
peuvent pas être nettoyés. Il est préférable
de procéder à leur renouvellement
tous les 4 mois.
+ Le niveau sonore : Il est recommander
de choisir un modèle fonctionnant à moins de
60 dB. Au delà, le bruit de votre hotte aspirant
devient inconfortable au point que suivre une
conversation ou écouter de la musique ou votre
radio sera difficile.
+ L’esthétique : si votre budget n’est pas
compté, il existe des modèles aux lignes et matériaux
très futuristes qui seront du plus bel effet
dans une cuisine ouverte, d’autant plus lorsque
votre hotte se situe au dessus du module de séparation
entre la cuisine et le salon.
• L’implantation et l’utilisation : si vous
disposez d’un système de cuisson électrique, la
base de votre hotte devra être située à une distance
de 65 cm de votre plaque de cuisson contre
70/75 cm pour une cuisson au gaz. Au delà, ses
capacités seraient bien moindre. Pour être pleinement
efficace, la hotte doit continuer à fonctionner
au moins dix minutes après la cuisson
pour assurer le renouvellement de la totalité du
volume de la pièce au moins une fois.
Le lavage
Le lave-vaisselle :
De plus en plus courant en version encastré, le
lave-vaisselle ne fait pas partie des équipements
véritablement indispensables dans une cuisine.
Pourtant, le taux d’équipement des ménages atteint
en métropole une moyenne de 55%, toutes
tranches d’âges confondues. Alors, si vous n’êtes
pas encore adepte, voici un petit guide pour bien
choisir !
• La capacité : elle devra dépendre du nombre
de personnes que compose votre foyer mais
pourra être reinstreinte en fonction de l’implantation
que vous aurez prévu (place disponible,
modèle encastré ou non…).
• La consommation énergétique : si
votre foyer compte 4 personnes et plus, l’utilisation
de votre lave-vaisselle sera probablement
quotidienne. Choisir une appareil peu gourmand
en électricité vous permettra de réalise de substantielles
économies à l’année. Il faut savoir que
80% de l’énergie utilisée ici est consacré au
chauffage de l’eau. De ce fait, consommation
électrique est proportionnelle à sa consommation
en eau. Bonne nouvelle : les nouveaux
modèles consomment bien moins d’eau qu’il y a
une décennie au point d’être plus économiques
qu’une vaisselle à la main. Certains lave-vaisselle
disposent en outre d’un programme de lavage
basse température qui réduira encore de manière
sensible votre facture. Pour réduire encore son
UN LAVE-VAISSELLE ENCASTRE
AMÉNAGEMENT - ÉQUIPEMENT
coût de fonctionnement, veillez à le faire tourner
lorsqu’il est à pleine capacité.
• Le volume sonore : de manière générale,
un lave-linge est très peu bruyant. En dessous de
40dB, il se fera oublier… mieux encore si vous
disposez d’un modèle encastrable : la porte du
placard en atténuera encore le bruit.
Le lave-linge :
A moins de disposer d’une véritable buanderie,
cet appareil purement fonctionnel et rarement
esthétique pourra s’intégrer sous le plan de travail
de votre cuisine, dans votre garage, ou encore
votre salle de bains. Reste à choisir votre modèle.
Voici quelques critères pour orienter votre choix :
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AMÉNAGEMENT - ÉQUIPEMENT
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
CAPACITÉ
6 kg
7 kg
8 kg
10 kg
12 kg
LINGE
2 pantalons adulte
4 tee-shirts
1 drap de lit
2 taies d’oreiller
6 torchons
3 petites serviettes
2 pantalons adulte
1 pantalons enfant
3 tee-shirts
2 draps de lit
2 taies d’oreiller
3 torchons
3 petites serviettes
3 pantalons adulte
3 tee-shirts
2 draps de lit
3 taies d’oreiller
4 torchons
4 petites serviettes
3 pantalons adulte
4 tee-shirts
3 draps de lit
6 taies d’oreiller
3 torchons
4 petites serviettes
3 pantalons adulte
2 pantalons enfant
6 tee-shirts
3 draps de lit
6 taies d’oreiller
6 torchons
5 petites serviettes
• La capacité de chargement : des modèles
les plus compacts disponibles à partir de 3
kg aux modèles grande capacité jusqu’à 12 voire
15 kg, en passant par les modèles standards de 5
à 10 kg, vous pourrez trouver le lave-linge adapté
à vos besoins et à l’implantation que vous lui
avez réservée. A titre indicatif, voici à quoi peut
correspondre la capacité d’un tambour :
+ L’efficacité de l’essorage : elle dépend directement
de la vitesse de rotation (en T/min). Un
modèle performant (1600 T/min et plus) permet
d’évacuer la quasi totalité de l’eau contenue dans
le linge, diminuant ainsi le temps de séchage…
une performance appréciable notamment en
saison des pluies, ou l’air saturé d’humidité rend
le séchage du linge très difficile.
+ Le mode de chargement : deux sortes de
laves-linges s’opposent par les possibilités de
chargement. Les machines à chargement frontal
sont munies d’un hublot sur la face avant. Le
mouvement du linge est créé par la rotation d’un
tambour, alternativement dans un sens et dans
l’autre. Ce mode de chargement devient évident
lorsque l’on prévoit une implantation dissimulé
dans un placard. Les machines à chargement par
le dessus autorisent une largeur plus réduite qui
permet de les loger dans des endroits étriqués.
Ici, le linge est “brassé” par un agitateur situé au
centre du réceptacle.
+ Les options pour le confort : une programmation
intelligente permettant différents
cycles de lavage, un départ différé, un système
anti-vibrations pour un niveau sonore réduit ou
encore un tambour composé d’orifices plus petits
et plus espacés pour réduire l’usure des fibres
de votre linge… si votre budget vous le permet,
offrez vous un maximum de confort !
67

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
AMÉNAGEMENT - ÉQUIPEMENT
AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
Le petit électroménager
La cuisine est bien évidement la pièce privilégiée
pour le petit électroménager. Cafetière, machine
à expresso, grille pain, robot multifonctions,
friteuse, cuiseur vapeur, presse agrume, mixeur,
bouilloire… L’idéal serait de les avoir tous à portée
de main, prêts à fonctionner. Faute de place,
ce n’est malheureusement pas toujours possible.
On privilégiera ceux d’utilisation quotidienne. Les
autres seront dissimulés dans des placards.
Pour les appareils qui ne seront pas rangés après
leur utilisation, on pourra porter son choix vers
des modèles designs que vous pourrez vous permettre
d’exposer sur votre comptoir.
Si vous êtes équipés de nombreux appareils,
pensez à installer des prises en quantité suffisant
au dessus de la partie du plan de travail la plus
éloignée de l’évier, ce qui vous évitera de brancher
et débrancher sans cesse vos appareils surtout
avec les mains humides, lorsque vous faites
la cuisine.
Évier et robinetterie
Toujours plus fonctionnels, leur design a également
évolué au fil du temps. L’évier et sa robinetterie
sont les équipements de la cuisine les
plus sollicités quotidiennement. Ici plus qu’ailleurs,
il est nécessaire de privilégier la qualité et
de choisir un modèle adapté à vos besoins.
L’évier :
• Le type d’implantation : vous aurez le
choix entre trois solutions. Simplement posé,
l’évier sera mis en valeur. Dans une version encastrée,
il laissera dominer visuellement le plan
de travail. Moulé dans le plan de travail, Il jouera
la discrétion en apportant un design très moderne.
Le timbre d’office se présente sous la forme d’une
profonde cuve rectangulaire dont le volume et le
poids sont imposants. Simplement posé sur un
support en maçonnerie ou sur un meuble relativement
solide, il apportera un charme traditionnel.
Dissimulé dans une découpe, il offrira un
aspect plus moderne.
• L’évier monobloc disponible en une
ou deux cuves et un égouttoir, posé sur un
meuble, demeure à ce jour l’implantation la
plus commune. Son évolution vers une version
encastrable dans un plan découpé sur mesure,
réduit les risques d’infiltration par les bords extérieurs
tou en améliorant son esthétique. Dans
cette configuration, ses bords peuvent être recouverts
par le plan, soit à fleur de plan.
• L’évier moulé dans le plan, disponible en
inox, en pierre de synthèse avec joints invisibles
ou du même matériau que le plan de travail joue
la carte de l’intégration. un modèle d’esthétique
mais aussi d’hygiène.
+ La configuration : autrefois rectangulaires,
anguleux et peu commodes à entretenir, leur
forme a évolué vers des modèles plus en rondeurs
et plus ergonomique, visuellement plus
plaisants. Si vous disposez d’un lave-vaisselle,
la solution idéale reste une large cuve profonde
complétée d’un petit bac qui servira à décongeler
ou égoutter les aliments. Dans le cas
contraire, il sera préférable d’opter pour configuration
double cuve avec égouttoir.
+ Les options de confort : histoire d’améliorer
le confort de votre évier, quelques options
existent. La bonde munie d’une grille destinée à
retenir les déchets qui pourraient obstruer le siphon,
la commande de vidage automatique devant
le robinet qui évite e plonger la main dans
68

AMÉNAGEMENT - ÉQUIPEMENT
l’eau sale, un petit plan de travail qui vient couvrir
l’évier lorsque ce dernier n’est pas en service,
un panier égouttoir qui peut se poser au dessus
de la cuve pour la décongélation…
+ Les matériaux : du plus classique au plus
moderne, il y en a pour tous les budgets.
L’acier inoxydable reste la solution la plus abordable
mais également la plus courante. Porter
de préférence votre choix sur un modèle en
épaisseur de 0,7 mm ou plus et dans un alliage
18/10, présentant une finition structurée, brossée
ou satinée, moins sensible aux rayures et aux
taches.
• Le gré émaillé, plus coûteux, offre cependant
un bon rapport qualité/prix. Il connait une
évolution esthétique dans des lignes plus fines et
un choix de coloris plus large. Il bénéficie de traitements
de surface antisalissures. Il reste malgré
tout sensible aux chocs qui peuvent l’ébrécher.
• Les résines de synthèses poussent l’esthétique
encore plus loin. Moulées et tentées
dans la masse, le design de ces cuves d’évier n’a
plus de limites. Les versions en résines acryliques
(avec ajout de quartz ou de granit) apportent un
intéressant effet visuel.
• Le Corian® avec les autres matériaux de synthèse
en général, reste un must sur le plan esthétique.
Facile d’entretien, grâce à une surface lisse,
ils permettent de conserver une hygiène très appréciable.
Résistants au choc et à la chaleur, leur
durabilité fait référence. Teintés dans la masse, ils
sont disponibles dans une multitude de coloris.
Une parfaite intégration avec le plan de travail
sera assurée par un façonnage sur mesure et un
rainurage sur un côté en guise d’égouttoir. Reste
que toutes ces qualités ont un prix, qui fait de ces
matériaux de synthèse parmi les plus coûteux.
• La pierre naturelle apportera à votre évier
le côté unique d’une œuvre d’art. Très résistant
aux chocs, vous devrez y manipuler votre vaisselle
avec beaucoup de précaution affin d’éviter
la casse.
La robinetterie :
L’offre en matière de robinetterie est extrêmement
large. Il y en a pour tous les goûts, pour
tous les budgets. Question qualité, on trouve
également de tout : le meilleur et le pire. Voici
quelques indices pour ne pas se tromper !
• Les systèmes : ils sont au nombre de trois
et se distinguent par leur niveau de confort d’utilisation.
• Le mélangeur, le plus ancien, est équipé de
deux manettes séparées, l’une pour l’eau chaude,
l’autre pour l’eau froide. On arrive à s’approcher
de la température désirée en réglant simultanément
leur débit. Ce système manque
de précision et le réglage doit se faire à chaque
utilisation. Attention aux risques de brûlures.
• Le mitigeur est constitué d’une manette
unique qui commande la température (à
gauche pour l’eau chaude, à droite pour l’eau
froide) et le débit (toute en bas pour la position
fermée, tout en haut pour le débit le plus
fort). Sa manipulation est plus intuitive que
pour le mélangeur. Avec l’habitude, on réglera
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
très rapidement le débit et la température souhaitée.
Certains modèles sont munis d’un économiseur
d’eau.
• Le mitigeur thermostatique apporte un
confort supplémentaire appréciable. Composé
de deux manettes de réglage, l’une réglant la
température, l’autre le débit, il permet de régler
la température avec précision et constance et
surtout de retrouver une température identique
sans réglage supplémentaire, d’une utilisation à
l’autre. Un petit bouton disposé sur la manette
de température offre une sécurité supplémentaire.
Au delà d’une certaine température, il faut
enfoncer le bouton pour pouvoir tourner la manette
plus loin. Plus de risque de brûlure, surtout
lors d’une manipulation par un enfant.
+ La qualité : Le poids constitue un premier
indicateur sérieux de la qualité d’une robinetterie.
Un appareillage léger est rarement gage de
qualité. On pourrait presque dire que le poids
est proportionnel à la durabilité. La norme NF
offre une autre indication de taille. Elle garantie
la conformité aux normes en vigueur. Veillez à ce
que l’indication NF soit apposée sur le produit.
Enfin, il existe un classement E.A.U. (Écoulement
maximal, confort Acoustique, résistance à
l’Usure) pour les mélangeurs et E.C.A.U. (C pour
le Confort lié à la stabilité et la température) pour
les mitigeurs, mesurant qui vous donneront toutes
les indications sur la performance du produit.
+ Les options de confort : la douchette
flexible permet de nettoyer toute la surface et
les parois de votre évier, de rincer votre vaisselle
ou vos aliments avec un maximum de confort et
en un temps record. Votre robinet pourra également
s’ouvrir dès que vous passerez la main
dessous, à condition de l’équiper d’un capteur
infrarouge à détection de présence. Appréciable
pour les économies d’eau, mais également
lorsque l’on veut se laver les mains sans salir les
manettes d’ouverture de l’eau.
69

AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
LA SALLE DE BAINS
La salle de bains doit être une véritable invitation
à la détente. Des équipements confortables, de
qualité, au design toujours plus époustouflant
participeront largement à cette ambiance relaxante.
LA BAIGNOIRE
Se déclinant en de nombreux modèles, elles
peuvent être complétées d’options qui la rapprochent
parfois d’un véritable petit spa.
Les matériaux : traditionnellement en
acier ou en fonte émaillée, la baignoire bénéficie
de nos jours de matériaux bien plus légers
et tout aussi résistants. Les baignoires en résine
et en pierre, quand à elles, restent relativement
coûteuses. Dans les modèles en acrylique, le
Quaryl® est un matériau récent, cumulant les
propriétés exceptionnelles du quartz et de la résine
acrylique dont il est composé,
ce qui en fait un matériau promis à
un bel avenir. Il présente une robustesses
extrême (avec jusqu’à 25mm
d’épaisseur au niveau du fond), avec
une facilité d’entretien grâce à sa
surface non poreuse et antidérapante.
Il présente également un
très bon coefficient d’isolation phonique.
D’un point de vue esthétique,
sa fabrication par coulage permet
une diversité infinie de formes, avec
une implantation d’une précision
millimétrique. Teinté dans la masse,
le Quaryl® offre une exceptionnelle
stabilité des couleurs.
• Les formes : la baignoire existe
dans une grande variété de formes :
AMÉNAGEMENT - ÉQUIPEMENT
rectangulaire ou ovale dans ses lignes classiques,
la baignoire d’angle s’adapte aux petites salles de
bains tout en offrant une ergonomie généreuse,
surtout dans sa variante en quart de rond. Nue et
simplement posée sur le sol, sur pied, encastrée
ou encore habillée d’un tablier, l’implantation de
votre baignoire renforcera l’esprit de votre salle
de bains.
Les options : un système de balnéothérapie
complété d’un appuie-tête, d’un spot
subaquatique faisant varier la couleur de l’eau
pour une séance de chromo-thérapie et de totale
détente, les options de conforts s’adaptent maintenant
sur de nombreux modèles de baignoires.
Pour aller plus loin dans le luxe, vous pourrez
même vous laisser tenter par une baignoire à
débordement.
70

AMÉNAGEMENT - ÉQUIPEMENT
LA DOUCHE
Bien plus éco-responsable que la baignoire, sur
le plan de la consommation en eau, la douche
demeure une source de bien être. Sa structure se
compose d’un receveur et de rideaux ou parois et
d’une ou plusieurs portes.
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
un bac à carreler ou une plaque de polystyrène
armé avec joint de raccord au mur assure l’indispensable
étanchéité. Le sol et les parois sont
ensuite recouverts d’un revêtement étanche
(carrelage, béton avec enduit hydrofuge). L’écoulement
de l’eau jusqu’à la bonde est assurée par
Le receveur : disponible dans des dimensions
minimum de 80X80 cm, (plus rarement en
70X70 cm) et pouvant atteindre jusqu’à 180cm,
le receveur de douche prêt à poser s’adapte à
tous les volumes de salles de bains. Evidemment,
le confort de votre douche sera avant tout
proportionnel à ses dimensions. Disponible dans
des formes en quart de rond, carré ou rectangulaire
permettant une grande souplesse d’implantation,
le receveur est traditionnellement en
fonte émaillée ou en céramique avec fond antidérapant.
Pour un look plus zen, les receveurs en
teck, dont la bonde est parfois dissimulée, sont
en outre très agréables sous les pieds. Enfin, le
receveur en polystyrène armé s’adapte à toutes
les configurations par une découpe sur mesure.
Les rideaux, portes et parois : la
paroi en verre clair, dépoli ou teinté, peut être
munie d’une porte avec système d’ouverture
à battant simple, battant double, coulissante,
pivotante, pliable en accordéon. Deux parois
disposées en chicane peuvent également remplacer
la porte tout en préservant les abords
de la douche des éclaboussures. Pour les petits
budgets, le rideau de douche reste la solution la
plus économique, mais pour un style qui n’est
pas comparable au cachet d’une porte en verre,
même si certains modèles offrent maintenant
une esthétique tout à fait acceptable.
Optez pour un rideau en coton pour éviter qu’il
ne se colle à la peau et pour bénéficier d’une esthétique
plus agréable. Il séchera également plus
vite. Bien entendu, le rideau reste une solution
à écarter si vous souhaitez équiper votre douche
d’un système à jets hydromassants.
Les styles : autre solution, la douche à
l’italienne, très à la mode, joue l’ouverture en
se passant de receveur et de parois. Sa facilité
d’accès est très appréciable pour les personnes à
mobilité réduite, les personnes âgées et les tous
jeunes enfants. Montée sur une chape de béton,
une légère pente imprimée par le sol. Si vous ne
souhaitez pas vous lancer dans des travaux fastidieux,
la cabine de douche intégrale monobloc
est équipée d’une colonne d’hydromassage et
d’une fonction sauna, le tout géré par un tableau
de programmation électronique. Plus massives,
leur design progresse dans le bon sens, avec des
formes rectangulaires, rondes ou en quart de
rond.
71

AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
LE LAVABO
Existant dans de nombreuses formes et matériaux,
pour tous les styles, le lavabo est devenu
un objet qui participe à l’esthétique de votre salle
de bains.
Les matériaux : matériau traditionnel
du lavabo, la porcelaine continue de séduire,
avant tout pour sa durabilité et ses qualités hygiéniques.
L’acrylique, moins résistant à l’épreuve
du temps, dispose d’un choix plus conséquent de
coloris très modernes. Au même titre que l’évier
de la cuisine, les matériaux composites tels que
Corian® ou minéralite, disposent de nombreux
atouts pour séduire : durabilité exceptionnelle,
mise en œuvre facile et précise grâce à la possibilité
de découpe sur mesure, très design. L’inox
brossé offrira une grande facilité d’entretien pour
un look moderne. Plus fragile, le verre, dans ses
différentes déclinaisons (teinté ou non, clair ou
dépoli), apportera par sa transparence une légèreté
visuelle à votre salle de bains. Enfin, vous
pourrez faire le choix de la durabilité en optant
pour le très esthétique plan tout en béton, recouvert
de carrelage ou de mosaïque.
Les formes : le traditionnel lavabo sur
pied, disponible uniquement en hauteur standard
a su par contre évoluer vers des lignes
modernes. Le lavabo suspendu, muni d’un cache
pour la plomberie (la plomberie peut également
être dissimulée derrière un doublage en
placo-plâtre), présente l’avantage de pouvoir se
positionner à la hauteur souhaitée, ce qui facilite
également son entretien. Ronds ou ovales,
les modèles à encastrer s’intègrent à tous les
styles de meubles. Le bol à poser, rond ou ovale,
est disponible dans de nombreuses couleurs et
dans tous les matériaux (verre, pierre, bois traité
et verni, porcelaine…). Enfin, le plan à vasque
intégrée, en matériaux de synthèse, offre par sa
configuration monobloc, une facilité d’entretien
incomparable.
• Les couleurs : le blanc, synonyme de propreté,
reste une valeur sûre pour la salle de bains.
Pour une touche de fraîcheur, optez pour des
couleurs “aquatiques” telles que le bleu ou le vert
lagon, associées à la transparence du verre. Pour
un look encore plus tendance, il existe même des
lavabos en résine, dans des coloris très flashy qui
s’illuminent par transparence.
LA ROBINETTERIE
La robinetterie pour la baignoire :
le choix pourra se faire ici entre le mélangeur
classique, le mitigeur et le mitigeur thermostatique.
La robinetterie peut se fixer sur la baignoire,
si cette dernière a été percée à cet effet,
sur la plage du coffrage lorsque la baignoire est
encastrée, sur le mur, si la baignoire y est adossée…
Dernière tendance… la robinetterie qui
part du sol.
La robinetterie pour la douche :
Le robinet thermostatique qui garantie une
température constante est très appréciable
dans la douche. De plus en plus prisés, les larges
pommeaux posés directement sur le mur ou au
plafond, voir encastrés dans un faux plafond et
AMÉNAGEMENT - ÉQUIPEMENT
permettant de recevoir l’eau en pluie, remplacent
peu à peu les colonnes de douche pour un design
tout en légèreté. Pour les inconditionnels
du massage, la colonne d’hydromassage transformera
votre douche en véritable petit espace
de soin relaxant. Des buses orientables libérant
des jets d’eau continus ou discontinus selon
l’option sélectionnée assurent un massage des
cervicales jusqu’aux mollets. Pour fonctionner
efficacement, cette installation nécessite un
fort débit. Avant d’investir, assurez vous que
vous disposez d’une pression d’eau, d’un débit
d’évacuation et d’un volume de stockage d’eau
chaude suffisants.
La robinetterie pour le lavabo :
extrêmement sollicitée quotidiennement, optez
avant tout pour une robinetterie de qualité.
Côté design, une large gamme est disponible
dans tous les styles, du plus traditionnel au plus
moderne. Le mitigeur thermostatique reste une
référence en matière de simplicité d’utilisation et
de sécurité par rapport aux risques de brûlures,
notamment pour les jeunes enfants. Parmi les
options intéressantes, le robinet à capteur infrarouge
déclenche l’écoulement de l’eau dès
qu’il détecte le passage des mains. Il réduit le
gaspillage d’eau et se révèle très pratique pour
les tout petits. Les robinets se fixent sur le lavabo
(lorsqu’un emplacement y est prévu), sur le plan,
derrière le lavabo et pour un côté plus moderne,
directement au mur. Cette dernière solution présente
en outre l’avantage de réduire son exposition
aux éclaboussures et facilite son entretien
en éliminant les recoins présents au pied d’un
robinet fixé sur plan. Cela implique par contre
que la plomberie ait été encastrée dans le mur ou
dissimulée derrière un doublage en placo-plâtre.
Pour une touche toujours plus Hi Tec, certains
modèles de robinets disposent d’un éclairage
intégré permettant de colorer l’eau en fonction
de la température : rouge pour l’eau chaude, bleu
pour l’eau froide.
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AMÉNAGEMENT - ÉQUIPEMENT
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
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GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
AMÉNAGEMENT - ÉQUIPEMENT
AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
LES ÉQUIPEMENTS
POUR VOTRE SALON
Espace de convivialité, le salon est aussi un lieu
de détente ou l’on peut partager un bon film
ou diffuser une musique d’ambiance à l’occasion
d’un repas entre amis. Le Guide Polynésie
de l’Habitat vous propose d’éclairer votre choix
face à une offre innombrable et des critères très
techniques.
LE TÉLÉVISEUR
Ultra haute définition, écrans incurvés, smart
TV, OLED, Blu-Ray, 3D… le choix de modèles
et de technologies parmi les plus récentes incite
souvent le consommateur à demander l’avis d’un
vendeur, pas toujours de très bon conseil. Voici
quelques paramètre à prendre en considération
pour choisir au mieux.
La taille de l’écran :
Exprimée en cm ou en pouces, la taille de l’écran
représente la mesure de sa diagonale. Le marché
proposant des dimensions de plus en plus imposantes
pour des prix toujours à la baisse relativement
à la taille, un écran de 120 cm (47 pouces)
est maintenant devenu tout à fait classique.
La taille de votre salon et plus généralement de
la pièce dans laquelle vous regardez la télévision
pourra conditionner votre choix dans la taille de
l’écran. En effet, plus l’écran sera grand, plus il
nécessitera de distance de recul. Le respect de
ce principe permet de diminuer notablement la
fatigue visuelle.
Si cette distance dépend également d’autres
critères (la définition de l’écran, la
nature de l’émission regardée…),
la distance moyenne conseillée
pour un confort visuel optimal est
de l’ordre de 2,5 fois la diagonale
de l’écran.
Attention ! Dans la
catégorie grands
écrans, les entrées de
gammes (quelque soit
la marque), offrent
rarement une qualité
d’image satisfaisante.
De ce fait, si votre budget
n’est pas extensible,
préférez pour le même prix, un écran
plus petit présentant une meilleure
définition d’image.
• La forme de l’écran
Les écrans incurvés (curved) sont apparus avec
le développement des modèles UHD (voir technologie
d’affichage ci-dessous). Cette forme
d’écran au look futuriste n’est en fait rien d’autre
que la marque distinctive (purement esthétique)
de la technologie UHD. Les écrans incurvés
n’offrent aucune amélioration en matière de
qualité d’image et leur forme peut même au
contraire générer des reflets intempestifs qui
nuisent au confort visuel.
La technologie d’affichage :
Le marché actuel propose différentes technologies
d’écrans : ultra haute définition (UHD), high
Dynamic Range (HDR), OLED… que se cache t-il
derrière toutes ces désignations très techniques ?
Quel est l’essentiel à retenir pour faire le bon
choix ?
+ l’ultra haute définition (UHD) a fait son
apparition en 2013 sur des modèles haut de
gamme et s’est ensuite rapidement démocratisée.
On la rencontre sur la plupart des téléviseurs
de 101 cm (40 pouces) et plus, en moyenne et
haut de gamme. Si l’UHD reprend la technologie
de l’écran LCD à rétroéclairage à LED Full HD,
l’affichage passe de 1820 x 1080 à 3840 x 2160
pixels, soit de 2 à 8 millions de pixels. La dénomination
4K désigne d’ailleurs cette avancée
technologique.
Les modèles UHD représentent parmi la meilleure
offre en matière de téléviseurs (avec la technologie
OLED). Mais ici encore, les modèles représentant
l’entrée de gamme disposant d’une dalle
74

AMÉNAGEMENT - ÉQUIPEMENT
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
Yune Tung vous accompagne dans tous vos projets
avec les plus grandes marques
Spécialisée dans l’électricité et l’éclairage qui constituent son cœur de métier,
la Société Yune Tung dispose d’une expertise élargie à bien d’autres secteurs :
Stockage de l’énergie, les Alimentations Secourues, l’Énergie Solaire,
la Climatisation, l’Outillage Professionnel et la Sécurité électrique.
LES SOLUTIONS ÉLECTRIQUES : elles couvrent le matériel pour la maison, pour l’industrie, pour les immeubles
et bureaux, les collectivités, les hôtels et également le matériel pour les réseaux HTA que cela soit en aérien, souterrain voire sous-marin
(câbles sous-marins à Bora Bora, à Tikehau etc… ).
L’ÉCLAIRAGE : Yune Tung s’adresse aux particuliers et aux professionnels, avec des solutions d’éclairage LED répondant à
tous les budgets, dans le strict respect des normes. Yune Tung, c’est la garantie d’un accompagnement des projets par une équipe formée
auprès des plus grandes marques telles que PHILIPS ECLAIRAGE, OSRAM, BEGA…
En référence, c’est la récente réalisation du Front de Mer avec des lanternes à LED de chez PHILIPS ECLAIRAGE qui ont été programmées à
l’abaissement automatique par l’équipe de Yune Tung formée par le leader mondial de l’éclairage led.
Les résultats sont positifs pour la collectivité puisqu’ à la sortie, c’est une économie du plus de 60% dans la consommation d’électricité en
plus de l’amélioration des valeurs d’éclairement, d’uniformité et du confort visuel. La lumière est de ce fait de meilleure qualité.
LE STOCKAGE DE L’ÉNERGIE : Yune Tung propose des solutions de stockage d’énergie pour les Télécoms et pour
les Concessionnaires de Distribution Electrique et de Transport d’Énergie.
LES ALIMENTATIONS SECOURUES : les onduleurs de la marque APC, EATON, LEGRAND, garantissent une
parfaite protection contre les coupures électriques et les variations de tension.
L’ÉNERGIE SOLAIRE : Fort de son expertise en matière d’énergie, la Société Yune Tung a su adapter son offre à une
demande et un réel besoin en matière d’énergie propre et durable, avec les panneaux solaires JA SOLAR complétés de solutions performantes
de stockage d’énergie. Là encore, cette société a misé sur des marques réputées telles que FRONIUS (onduleurs), STUDER ou encore
ENERSYS (batteries).
LA CLIMATISATION : avec la marque MITSUBISHI ELECTRIC, Yune Tung propose une climatisation de qualité ainsi que
tous les avantages d’une installation par des professionnels agréés. Silencieuse (21 Db en marche), facile d’entretien, économique et écologique
(classe énergétique A), bénéficiant d’une garantie de 2 ans sur toutes les pièces,… elle a de quoi convaincre !
L’OUTILLAGE, les mesures et sécurité électrique : en rapport avec les besoins des métiers du bâtiment et de l’électricité, Yune
tung commercialise entre autre la marque CATU qui propose une gamme complète de solutions pour la prévention des risques électriques
adaptée à chaque domaine de tension (BT, HTA, HTB), la marque CHAUVIN ARNOUX, spécialisée dans les appareils de mesure électrique
portables (multimètres, testeurs de courant, etc….) et la marque HILTI, leader mondial en matière d’outillage professionnel.
Une palette de compétences, de produits et de services qui font de la Société Yune Tung un partenaire incontournable pour les professionnels
comme pour les collectivités et les particuliers sur le Fenua.
Avec notre équipe, retrouvez le Service, le Choix, la Qualité et le Conseil !
Fare Ute - 40 50 89 89 - contact@yunetung.pf
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GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
AMÉNAGEMENT - ÉQUIPEMENT
AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
UHD sont la plupart
du temps équipés
de processeurs dont
les capacités sont à la traîne,
d’où une interface peu performante
entre la TNT HD ou un lecteur Blu-ray et le Full
HD rendant une image dégradée.
+ L’organic light-emitting diode (OLED)
est la référence dans les appareils haut de
gamme. Par rapport aux écrans LCD, la technologie
OLED ne repose pas sur le rétroéclairage,
offrant de ce fait des contrastes très élevés et des
niveaux de noirs très bas. Si vous disposez d’un
budget important, vous apprécierez le haut niveau
de définition restitué par cette technologie
de pointe, quel que soit le niveau de luminosité.
+ les Quantum Dots sont des diodes qui
assurent le rétroéclairage de modèles d’écrans
LCD à LED très haut de gamme de certains fabricants.
Présentée sous des désignations commerciales
différentes selon les marques (nano
cristaux, quantum display, triluminos…), c’est
surtout dans la restitution des couleurs que cette
technologie se trouve la plus convaincante mais
ne garantie pas à elle seule une bonne qualité
d’image.
+ Le Hi Dynamic Range est une technologie
toute récente qui offre une progression significative
dans les nuances d’images et les niveaux
de couleurs grâce à la quantification sur un plus
grand nombre de bits des informations relatives
à la luminance et à la colorimétrie. Avec l’arrivée
en 2016 des tous premiers lecteurs Blu-ray
UHD-HDR, la technologie HDR s’est révélée sur
le marché. Cependant, les contenus adaptés à
cette technologie encore trop peu répandue font
encore défaut et n’est pas pour tout de suite.
Rien ne sert dans ce cas de se presser pour investir
dans cette technologie.
Les options :
Certains téléviseurs (et quasiment tous les modèles
haut de gamme), proposent des équipements
intégrés. Il convient de déterminer
l’intérêt que présente pour vous chacune de ces
options. Voici les principaux équipements et options
disponibles sur le marché.
+ La 3D : les premiers téléviseurs 3D datent
de 2010. Réservée au départ aux modèles haut
de gamme, elle a ensuite équipé la majorité
des appareils produits en 2012 et 2013, pour
finalement reculer devant le peu d’intérêt porté
par les consommateurs sur cette technologie
qui suppose quelques contraintes techniques.
Pour profiter d’une image en 3D, vous devrez
disposer d’un lecteur Blu-ray 3D, d’un câble
HDMI, de support (films) dans ce format… et
des lunettes 3D. Si vous faites partie des inconditionnel,
chaque fabricant propose dans toutes
les gammes, quelques modèles 3D.
+ La Télévision connectée (Smart TV) :
elle vous permettra de naviguer sur Internet,
accéder au service de
vidéo à la demande (en
anglais : VOD – services
de location de fims) ou
encore télécharger divers
applications utilisables
sur le téléviseur
(jeux, tutoriels...).
+ La Wi-Fi : Si vous
optez pour une Smart
TV, cette option vous
dispensera de brancher
un cable supplémentaire
à votre téléviseur.
+ L’enregistreur de vidéo
personnel (PVR) :
il permet d’enregistrer les programmes
reçus via décodeurs TNT et TNT
HD sur un disque dur externe, relié au téléviseur
par un port USB. L’enregistrement est lancé d’un
simple clic sur le programme désiré.
+ le Time Shift : vous devez interrompre
votre séance cinéma pour répondre à un appel
téléphonique par exemple ? Cette fonction vous
permet de
mettre votre film en
pause pour enregistrer la suite
sur une mémoire tampon. Vous pourrez ainsi
reprendre le visionnage à partir d’où vous l’avez
interrompu.
+ Le DLNA : c’est un standard garantissant
l’interopérabilité entre divers équipements multimédias,
tous devant être certifiés DLNA. Cette
standardisation permet une large possibilité de
partage des contenus (depuis un ordinateur vers
votre téléviseur par exemple).
La connectique :
+ Les prises HDMI (Hi Definiiton Multimedia
Interface) : le câble HDMI, avec ses
19 broches, regroupe à lui seul l’équivalent de
8 câbles audio et 5 câbles vidéo et assure le
transport les signaux numériques en haute définition
(image et son). S’il est compatible basse
définition et prend en charge la partition multi-canal
des formats DTS, DTS HD, Dolby Digital,
76

AMÉNAGEMENT - ÉQUIPEMENT
DolbyTrue HE, il a principalement été conçu
pour la transmission Home Cinéma HD. Selon le
modèle de téléviseur, le nombre de prises HDMI
varie de 2 à 4. Compte tenu de son utilisation très
courante avec de nombreuses périphériques, un
téléviseur disposant de 3 ports semble être un
minimum.
+ Les ports USB : Vous pourrez y brancher
un disque dur externe, un appareil photo, un caméscope,
un pendrive.
Selon le modèle, le nombre
de ports USB disponibles
varie de 1 à 3. Un minimum
de deux semble indispensable
+ La prise “jack” : principalement
destinée à brancher
un casque d’écoute,
elle peut également servir
comme sortie analogique
pour relier le téléviseur à un
amplificateur.
Le budget :
La gamme de prix pour un
téléviseur est très vaste. Si
le budget dépend de la taille de l’écran, la définition,
les équipements et la connectique, il est cependant
possible d’investir dans un matériel de
très bonne qualité à un prix relativement correct
et inversement. Le prix ne présume pas toujours
de la qualité, loin de là.
En règle générale, si votre budget est limité,
préférez un écran de petite taille disposant d’une
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
bonne qualité d’image plutôt que d’un écran de
grande taille d’entrée de gamme.
• La consommation électrique
C’est un paramètre qu’il convient de prendre en
considération compte tenu du temps passé devant
votre téléviseur et l’évolution de la taille des
écrans.
Au plus l’écran est large, au plus la consommation
est importante(environ 60kWh pour un 32
pouces, contre 95 kWh pour un 42 pouces).
Si en plus de regarder les programmes télévisés
vous naviguez sur internet et partagez des
données avec votre ordinateur ou autres équipements
multimédias, le temps passé devant
votre téléviseur pourra sensiblement s’allonger.
Dans ce cas, la performance au niveau de la
consommation électrique pourra rentrer en ligne
de compte.
Bon à savoir : un modèle UHD accuse
une consomme moyenne deux fois
supérieure à celle d’un modèle Full
HD de taille équivalente.
77

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
AMÉNAGEMENT - ÉQUIPEMENT
AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
L’INSTALLATION AUDIO
Que ce soit pour satisfaire votre passion pour la
musique, la chanson ou pour optimiser la bande
son de vos films, il y de nombreuses bonnes
raisons pour investir dans un matériel audio de
qualité. Quelle marque ? quelle puissance ? quel
type d’enceintes ? Voici quelques réponses…
La taille de votre salon
Le volume de la pièce dans laquelle sera diffusée
le son est le premier paramètre à considérer. Une
mini-chaîne disposant d’enceintes compactes
montrera vite ses limites dans un salon de
40m2, où le volume devra être poussé au risque
de rendre un son saturé. A l’inverse, un espace
réduit avec une installation puissante munie de
grosses enceintes risque fort d’être saturée de
basses, au détriment des médiums et aigus.
Pour un salon inférieur à 15-20 m2, préférez
des enceintes compactes mais de qualité et
optez pour des enceintes colonne de 3 à 5 hautparleurs
pour un salon de 20 m2 et plus.
Selon la source de lecture (lecteur CD, ordinateur,
lecteur réseau, il faudra prêter attention au respect
du signal et la protection contre les interférences
lors du transport du flux numérique.
Prenez également en considération la qualité
d’encodage de vos fichiers audio (fichiers
Lossless, fichiers HD).
Concernant l’amplificateur, si une puissance de
2 X 25 Watts semble être
le minimum acceptable,
celle-ci doit avant tout
être adaptée au volume
de votre salon et à vos
enceintes. La nature et le
nombre des entrées audio,
les possibilités de correction
acoustique et l’option
de commande à distance
sont des paramètres à
prendre en considération
dans le choix de votre installation.
S’agissant des enceintes,
outre le volume de la pièce
d’écoute, celles-ci devront
être adaptées à la puissance
de l’amplificateur.
Leur sensibilité est également
un critère de choix : au moins elle est élevée,
au plus elles nécessiteront de puissance au
niveau de l’amplificateur pour obtenir un niveau
sonore donné.
Quels que soient les éléments qui composeront
votre chaîne, la ligne directrice dans leur
choix est l’homogénéité d’un bout à l’autre
de la chaine. Chaque maillon de cette chaîne
a son importance. Malgré tout, s’il doit y avoir
un élément supérieur que les autres en qualité,
il est préférable que ce soit la source plutôt que
les enceintes, afin que le signal d’origine soit le
meilleur possible. Disposer d’enceintes haut de
gamme ne compensera jamais une source de
mauvaise qualité ou un amplificateur poussif.
La connectique et les accessoires
Le transport du signal est assuré par les câbles
de liaison et d’enceintes. Là encore, il en existe
de différentes qualités et prix. Leur choix se fera
par rapport aux autres éléments d e la chaîne. Un
câble haut de gamme pour une installation standard
ne sera pas plus adapté qu’un câble basique
pour une chaîne ultra performante.
Le cas échéant, il peut s’avérer productif au niveau
des performances de votre système HiFi
audio, de substituer à l’alimentation d’origine un
câble d’alimentation blindé de haute qualité. En
effet le blindage protégera de la pollution par les
ondes électromagnétiques générées par le courant
circulant dans l’alimentation qui affectent
les connexions entre les différents modules de
l’installation et réduira le bruit de fond (souffle).
En effet, les signaux audio sont très sensibles à
ces interférences.
Afin de garantir une connexion optimale, il est
judicieux d’utiliser aux extrémités de câbles des
fiches bananes. On peut enfin influer favorablement
sur la qualité du courant alimentant les
différents modules de la chaîne par l’utilisation
d’un filtre secteur.
Le niveau de performance
Le DAC (Digital Analog Converter) est un appareil
qui se positionne entre une source numérique
(lecteur la ser, MP3, sortie audio d’un ordinateur
et l’amplificateur pour convertir les données
en analogique. Ce dispositif est indispensable
lorsque votre ordinateur (musique numérisée)
constitue votre principale source si vous voulez
bénéficier d’une qualité audio optimale.
78

AMÉNAGEMENT - ÉQUIPEMENT
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
79

AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
AMÉNAGEMENT - ÉQUIPEMENT
LE MOBILIER ET LES SOLUTIONS
DE RANGEMENT
MOBILIER ET SOLUTIONS
DE RANGEMENT
POUR VOTRE CUISINE
Une place pour chaque chose et chaque chose
à sa place ! La cuisine comporte de nombreux
appareils, accessoires, vaisselle et ustensiles dont
vous devrez faire l’inventaire avant de déterminer
les rangements les mieux adaptés à proximité
des postes de travail ou ils seront utilisés, de manière
à les avoir à portée de main et limiter vos
déplacements. De plus, pour un maximum de
confort, les objets les plus couramment utilisés
ne devront pas être placés ni trop haut, ni trop
bas. Si vous ne disposez pas de cellier ou d’une
petite pièce annexe de votre cuisine, prévoyez
également des rangements pour le stockage
des produits alimentaires. Derrière leur façade
esthétique, les meubles de rangement devront
multiplier les astuces pratiques pour rendre vos
activités en cuisine aussi plaisantes que possible
Les rangements en cuisine ?
Il n’y en a jamais assez !
Ici, un mot d’ordre : optimiser !
Voici quelques règles pour y arriver :
• Règle n°1 : autant que possible, rangez les
objets à proximité immédiate du poste où ils seront
le plus utilisés… ce rangement vous évitera
de nombreux déplacements inutiles.
• Règle n°2 : les objets les plus fréquemment
utilisés devront être rangés en fonction de leur
fréquence d’utilisation et leur encombrement.
Dans les meubles hauts et bas, les emplacements
les plus accessibles devront être réservés
aux objets les plus utilisés. Placez les objets
lourds et encombrants de préférence dans les
meubles bas, pour des raisons évidentes de sécurité
(risque de chute lors de la manipulation,
surcharge des meubles haut).
• Règle n°3 : faites preuve d’astuce en utilisant
les moindres recoins ! Voici quelques pistes :
Les espaces étroits peuvent être utilisés sur toute
leur hauteur en y installant des meubles équipés
d’une porte-tiroir permettant d’utiliser le volume
disponible dans toute sa profondeur. Dans un espace
encore plus étroit, on pourra y disposer un
casier à bouteilles fait sur mesure.
Vous pourrez exploiter un renfoncement dans le
mur pour y implanter une étagère ouverte et y
disposer vos bocaux à épices, sel, sucre, poivre,
thé, café… bien en ordre.
Des étagères à tourniquet permettent d’utiliser
tout le volume autrement inaccessible dans
meuble en angle.
Si vous disposez d’une belle crédence, dont une
bonne partie est élongée du pôle de cuisson,
vous pourrez y suspendre vos ustensiles de cuisine
et vos casseroles en inox, à condition que
leur design s’y prête.
Dans une cuisine ouverte, vous pourrez fixer en
hauteur au dessus du bar, des racks pour y ranger
vos verres pied.
DES SYSTÈMES DE RANGEMENT ASTUCIEUX PERMETTENT D’EXPLOITER AU MIEUX LES VOLUMES
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AMÉNAGEMENT - ÉQUIPEMENT
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
81

AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
Les étagères ouvertes
MOBILIER ET SOLUTIONS
DE RANGEMENT POUR
VOTRE SALLE DE BAINS
Même problème que pour la cuisine, il n’y a
jamais assez de rangement dans une salle de
bains : serviettes propres ou en service, linge
sale, rasoirs, peignes, brosses, sèche-cheveux,
savon, gels douche, dentifrice, brosses à dents,
produits de maquillage, médicaments, produits
d’entretien… autant d’objets indispensables
Très pratiques car elles permettent de tout avoir
à portée de vue et de main, les étagères ouvertes
nécessitent un ordre rigoureux. Les serviettes
propres, par exemple, y seront empilées bien
pliées et alignées, à proximité de la cabine de
douche. On peut également y disposer des paniers,
pour les petits objets : rangés sur leurs
tablettes, ils ne laisseront plus rien apparaître du
contenu.
AMÉNAGEMENT - ÉQUIPEMENT
souvent vendues dans un ensemble assorti au
meuble de lavabo.
Les meubles intégrés à la vasque
Ces ensembles d’un style homogène comprennent
souvent un miroir et son dispositif
d’éclairage, des prises de courant pour le
sèche-cheveux ou le rasoir, un meuble bas, des
meubles latéraux et une ou deux vasques.
qu’il va falloir dissimuler astucieusement pour
conserver une esthétique épurée qui apportera
un sentiment de propreté.
Après avoir fait le tri des objets indispensable
dans une salle de bains, il faudra faire l’inventaire
des meubles dont on dispose ou que l’on pourra
ajouter selon la place disponible. Ici, toutes
solutions devront être étudier pour optimiser la
capacité de rangement.
Les meubles bas
On les implantent généralement sous les
vasques. Sur les étagères les plus hautes, on
y place par exemple les serviettes et tout en
bas, à moins de disposer d’un placard qui leur
est consacré, les produits d’entretien, sceau,
brosses... Si vous avez des jeunes enfants, ces
produits seront bien évidement mis sous clef.
Les colonnes de rangement
Elles se logent dans les espaces
étroits, mais s’étirent
sur toute la hauteur, offrant
de nombreux petits volumes
de rangement. La plupart
du temps, elles sont munies
d’une seule porte sur toute la
façade qui une fois ouverte,
laisse apparaître toutes les
étagères. On en trouve dans
de nombreux styles et bien
L’armoire
Elle résout bien des problèmes de rangement.
Étagères, tiroirs, petits casiers, on peut tout y
mettre. Elle reste cependant un luxe réservé aux
salles de bains de grand volume.
L’armoire à pharmacie
On y regroupe les médicaments et consommables
pour les soins. Elle doit être hors de portée
des enfants et si possible fermée à clé.
Les porte-serviettes
Pour y disposer les serviettes en service, on en
trouve sous toutes les formes. La grande tendance
est l’échelle inclinée (en métal, en bambou…),
simplement posée au sol, le haut reposant
sur le mur. Suivant sa hauteur, elle offre 3, 4
ou 5 barreaux.
On trouve aussi des simples barres qui peuvent
être fixées au mur, ou, lorsqu’elles sont munies
de crochets plats, peuvent se suspendre sur le
chant supérieur d’une porte. Il y a encore les
porte-serviettes à deux ou trois barres mobiles
fixées au mur sur une charnière par une de leurs
extrémités. Existent aussi des ensembles muraux
porte-serviettes/étagères présentant un design
intéressant. Les anneaux, pourtant très design en
version inox ou bois, ne permettent pas d’étaler
les serviettes, ce qui rend leur séchage plus long.
Enfin, les radiateurs sèche-serviettes, peu répandus
dans notre fenua, sont pourtant appréciables,
plus particulièrement en saison des
pluies, quand le linge a tendance à rester humide.
82

AMÉNAGEMENT - ÉQUIPEMENT
MOBILIER ET SOLUTIONS
DE RANGEMENT POUR
VOTRE CHAMBRE
Meuble principal de la chambre, le choix de
votre lit doit faire l’objet de toute les attentions
car il vous engage pour dix ans et plus. Investir
dans une literie confortable est primordial
pour vous assurer un sommeil réparateur. Vous
pourrez également agrémenter son environnement
immédiat pour encore plus de confort et
d’ambiance.
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
par trois paramètres :
• La largeur : elle doit être idéalement de 160
cm pour un lit 2 places ;
• La matière : le latex étant plus ferme que la
laine est préférable à ce niveau ;
• La densité : une grande fermeté est ici de
rigueur ;
• Une suspension ferme : pour un bon
maintien du dos, le cœur (ou l’âme) du matelas
est l’élément primordial. Il peut être :
+ En mousse : d’un coût abordable, ce sont
aussi les matelas dont la durée de vie est la plus
courte. En polyéther ou polyuréthanes, ils offrent
La literie
Un sommeil de qualité est essentiel pour se
ressourcer et évacuer chaque nuit le stress quotidien.
En matière de literie, un mauvais choix
peut entraîner insomnies, mal de dos,
allergies et autres désagréments.
Matelas,
sommier, voici l’essentiel
à savoir pour ne pas se
tromper !
Le matelas :
Comment choisir parmi les
dizaines de modèles disponibles
dans votre magasin de literie ? S’allonger
quelques secondes sur un matelas ne vous donnera
que très peu d’indications sur sa qualité et
son confort. Certains modèles prometteurs ne
révèlent leurs faiblesses qu’au bout de quelques
mois. Le choix doit donc se faire à partir de critères
bien précis :
• Un capiton confortable et agréable :
entourant le cœur du matelas il donne à ce dernier
sa douceur et son moelleux. Il peut être synthétique
ou naturel (préservant des allergies). Il
est recouvert d’une toile (le coutil) dont la souplesse
influencera le confort.
• Une bonne indépendance au niveau
du couchage : on se retourne en moyenne
quarante fois dans une nuit. Autant d’occasions
de réveiller son conjoint. Avec une bonne indépendance
de couchage, chacun dort selon
ses propres phases de sommeil, sans perturber
l’autre, garantissant près d’une heure en plus de
sommeil précieux à chacun par
rapport à un mauvais matelas.
Cette indépendance est assurée
différents niveaux de fermeté, les mousses les
plus dures étant celles qui offrent le meilleur
maintien.
+ en latex : ils constituent un meilleur choix
83

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
AMÉNAGEMENT - ÉQUIPEMENT
AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
que la mousse. D’une durée de vie plus longue,
ils présentent également une fermeté idéale
pour le maintien du dos associée à un moelleux
appréciable.
Pour un bon compromis entre le confort et la
fermeté, il existe des matelas en latex et laine.
De fabrication artisanale, les matelas 100% laine
sont d’un confort comparable à celui du latex.
+ à ressorts : ce sont les matelas qui offrent
la plus grande fermeté, mais ce sont également
les moins confortables. Il en existe trois types.
Les matelas à ressorts biconiques représentent
l’entrée de gamme. Les matelas multi spires
sont constitués de ressorts indépendants offrant
une bonne aération et une indépendance de
couchage améliorée. Ils constituent la gamme
moyenne et sont donc plus chers que le type
précédent. Les matelas à ressorts ensachés
constituent le haut de gamme, avec une excellente
indépendance de couchage, chaque ressort
étant enveloppé individuellement dans un sac en
tissus. Leur prix sera en rapport avec le confort
offert.
+ Les matelas à mémoire de forme :
la mousse à mémoire de forme, issue de recherches
menées par la NASA, a fait son apparition
dans les années 70. Tout d’abord utilisée
pour les fauteuils, elle a ensuite été introduite
dans la literie du milieu médical pour se démocratiser
enfin et être proposée au public. L’âme
du matelas, constitué de mousse viscoélastique
qui réagit à la chaleur du corps. Sous l’effet de
cette chaleur, les cellules de mousse moulent le
corps et permettent une répartition parfaite des
zones de pression. Doté d’une excellente résilience,
la mousse reprend sa forme initiale pour
se réadapter à votre nouvelle position dès que
vous en changez. Tout au long du sommeil, les
points de pressions sont parfaitement soutenus
mais avec une compression minimum, favorisant
la détente des muscles et le maintient de la
colonne vertébrale. Enfin, il offre une très bonne
indépendance de couchage par sa capacité à absorber
les mouvements de chacun.
• Une taille adaptée : la longueur doit être
idéalement supérieur de 20 cm à la taille de l’utilisateur
le plus grand.
• La densité du matelas : elle se mesure en
Kg/m3. Vos besoins dépendent de votre poids
et votre taille. Plus ces paramètres sont élevés,
plus votre matelas devra être dur. Un matelas
offre une bonne durabilité et un excellent maintien
lorsque sa densité est égale ou supérieure à
70Kg/m3 (on dit qu’il est ferme). Autour de 30
Kg/m3, on parle de matelas soft. Le prix augmente
avec la densité. Il faudra donc choisir le
meilleur compromis entre la durabilité, le confort
et le coût.
• Les zones de couchage différenciées :
réservée à certains matelas de haut de gamme,
cette option se caractérise par une densité variable
adaptée à chaque partie du corps (tête,
haut du dos, bas du dos, jambes, pieds). Cette
option n’est bien évidement envisageable que si
les deux conjoints n’ont qu’une faible différence
de taille.
Le sommier :
Si vous vous décidez pour l’achat d’un matelas
neuf, il est recommandé de changer également
de sommier si celui-ci donne des signes visibles
de fatigue. Il en existe deux sortes :
• Le sommier à ressorts : il est en principe
préconisé lorsque vous optez pour un matelas
à ressorts. Cependant, l’ensemble est sujet à un
affaissement qui ne procure pas un bon maintien
de la colonne vertébrale. Ce choix est contre-indiqué
par les chiropracteurs qui lui préfèrent le
sommier à lattes.
• Le sommier à lattes : contrairement au
précédent, il offre une plus grande rigidité et assure
un meilleur maintien du corps. N’étant pas
recouvert de coutil, il permet en outre une bonne
aération sous matelas, ce qui réduit la prolifération
d’acariens… un atout sous notre climat !
AUTOUR DU LIT
Vous avez choisi votre literie ? Vous pouvez
maintenant l’accessoiriser pour l’adapter au style
de votre chambre ou améliorer le confort et le
côté pratique.
La tête de lit
Servant à l’origine à protéger le mur contre lequel
le lit vient s’adosser, la tête de lit jour de plus
en plus un rôle décoratif et fonctionnel. Elle peut
s’intégrer avec le reste de la chambre en adoptant
les mêmes matériaux que le mobilier. Elle
peut aussi s’éloigner du mur pour servir de séparation
et créer un autre volume (bureau, salle
de bains, dressing…). Gagnant en épaisseur, la
tête de lit peut également intégrer des volumes
de rangements pour les livres et un éclairage,
remplaçant ainsi les tables de chevet. Enfin, en y
adossant un oreiller, on trouvera un confort suffisant
pour les moments de lecture.
Le ciel de lit
C’est un véritable toit en tissus fixé en son centre
au plafond et suspendu au dessus du lit qu’il
vient envelopper. S’il donne une touche de romantisme
et une intimité supplémentaire à votre
couchage, le ciel de lit s’avère aussi très efficace
pour se préserver des moustiques. On choisira
un voilage pour moustiquaire afin d’assurer la
bonne aération nécessaire pendant toute la nuit.
Le chevet
Petit meuble disposé au niveau de la tête, sur les
côtés du lit, il doit être accessible sans se lever.
Sa surface doit être suffisante pour y accueillir
une lampe, un livre, la télécommande de votre
téléviseur, une tasse ou un verre, votre réveil-matin…
Certains modèles sont munis d’un
tiroir ou d’une petite porte, pour y ranger des
livres supplémentaires, vos lunettes de lecture et
quelques boites de médicaments.
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AMÉNAGEMENT - ÉQUIPEMENT
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
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GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
AMÉNAGEMENT - ÉQUIPEMENT
AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
MOBILIER POUR
VOTRE SALON
Le confort de votre salon contribue à la convivialité
de ce lieu de retrouvaille. Canapé, fauteuils,
table basse… voici ce que vous devez prendre
en considération pour ne pas vous tromper.
Le Canapé et les fauteuils
Le canapé est un élément essentiel du salon. On
peut y passer de nombreuses heures à s’allonger,
regarder la télévision, lire, ou converser en famille
ou entre amis autour d’un verre. Ses dimensions,
sa forme et son confort devront donc conditionner
votre choix.
Les revêtements : Cuir, tissu ou synthétique
? Chaque matériau présente des avantages
et des inconvénients et l’aspect esthétique
faciliter son entretien, on lui offrira un traitement
anti-taches au téflon.
• Les tissus synthétiques : textile non
tissé, l’alcantara se situe entre le cuir et le tissu.
Fabriqué à partir de fibres très fines de polyester
disposées en nappes et solidarisées par une résine
de polyuréthanes, il offre une excellente stabilité
dimensionnelle, une bonne résistance aux
taches et un toucher qui ressemble à celui de la
peau d’une pêche. Il offre l’avantage d’être moins
cher que le cuir et se nettoie à l’eau savonneuse.
Attention ! Certaines microfibres ne se lavent pas
en machine.
Les dimensions : Pour faire votre choix,
tenez compte avant tout de l’espace dont vous
disposez. Acheter un canapé sur catalogue réserve
parfois des surprises. Avant de vous décider,
n’hésitez pas à simuler dans votre salon l’implantation
de votre futur canapé en y reportant
les dimensions annoncées. Si vous ne disposez
pas d’un linéaire important, vous pourrez opter
pour le très à la mode canapé d’angle ou des
fauteuils individuels supplémentaires.
L’assise :
• La densité : elle se mesure en Kg/m3 et
détermine la dureté de l’assise. A 30 Kg/m3, un
canapé garanti un excellent confort.
• La résilience : c’est la capacité du rembourrage
à reprendre sa forme initiale après utilisation.
Outre l’aspect du confort, les coussins qui
restent déformés sont aussi moins esthétiques.
• Le dossier : son enveloppement doit être
généreux afin d’assurer un maximum de confort
et sa hauteur doit être suffisante pour garantir
un bon maintien du dos. Certains dossiers sont
munis de repose-tête individuels, l’idéal pour
soulager la nuque.
est souvent le critère final pour se décider.
• Le cuir : il est maintenant disponible dans un
vaste choix de coloris et de finitions. Son entretien
se fait à l’aide de crèmes et de laits spéciaux.
Correctement traité, il est le revêtement qui résiste
le mieux à l’épreuve du temps même s’il
réagi mal aux griffes de chats et de chiens.
• Le coton : pur coton, ou mélangé à de la
laine, c’est le revêtement le moins coûteux. Pour
Pensez à l’entretien : quel que soit le revêtement
choisi, le canapé déhoussable reste la
solution idéale. Que ce soit pour le nettoyer, le
changer lorsqu’il est trop usé ou s’il ne va plus
avec votre nouvelle déco…
Les options :
• La fonction « recliner » : pour une relaxation
optimum, certaines banquettes disposent
d’un mécanisme de dossier inclinable.
Un repose-pieds se relève en même temps que
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AMÉNAGEMENT - ÉQUIPEMENT
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
l’on incline le dossier, en offrant une position
allongée pour tout le corps, idéale pour écouter
sa musique favorite dans le salon. Certains modèles
sont à commande filaire. Le mécanisme est
alors totalement électrique. Les autres modèles
s’actionnent à l’aide d’une petite poignée située
sur un côté, reliée par câble à un mécanisme à
ressorts. Ces derniers sont à privilégier : moins
onéreux, ils peuvent être positionnés loin d’une
prise de courant sans avoir des fils qui courent sur
le sol. Enfin, les recliners électriques restent en
veille (transformateur) et consomment de l’électricité
même lorsqu’ils ne sont pas actionnés.
• Les convertibles : un invité imprévu ?
Vous ne disposez pas de chambre d’ami ?
Vous habitez dans un studio trop exigu pour
y faire cohabiter un lit et un canapé ? Les canapés-lits
offrent maintenant un confort très
correct et sont toujours prêts à rendre service
en un «clic-clac» ! On devra prévoir un espace
suffisant pour le débattement, pour ne pas
avoir à bouger les pieds du canapé lorsqu’on
doit le déployer. Si vous souhaitez compléter
votre canapé-lit d’une table basse, choissez de
préférence un modèle à roulettes qui pourra
être facilement mis de côté pour offrir l’espace
nécessaire en configuration «lit».
• Les rangements sous assise : lorsque
l’on est toujours à la recherche d’espaces de rangement,
le volume situé sous l’assise peut offrir
une solution supplémentaire. Certains modèles
de canapés disposent d’une assise qui se soulève
pour permettre l’accès à un espace aménagé.
La table basse
La table basse est indissociable du canapé. Pour
boire un verre avec des amis, ou même pour dîner
lorsque l’on ne dispose pas de coin repas dans
le salon, elle apporte la convivialité à cet espace.
Placée à environ 40 cm du canapé, afin d’assurer
une circulation aisée, sa longueur devra idéalement
représenter les deux tiers de celle du canapé.
La hauteur dépendra de l’usage que vous
en ferez généralement. Pour prendre un verre, 30
cm pourront suffire.
Si vous y dînez régulièrement, évitez une table
trop basse qui vous obligera à manger en position
courbée : une hauteur de 60 cm semble être
dans ce cas une idéal. Il existe de toutes façons
des tables basses dont on peut faire varier la
hauteur du plateau pour l’adapter à chaque utilisation.
Enfin, on pourra opter pour une table munie de
deux plateaux : le plan supérieur servira de table
alors que le plateau inférieur offrira un espace de
rangement (livres, revues, ou pour quoi pas vous
bouteilles et verres).
Il en existe en différents matériaux. Le verre allège
visuellement votre meuble, mais il impose
un nettoyage régulier et reste fragile. Le bois
donne un aspect convivial mais n’apprécie pas
les liquides et se tache. Le métal est plus délicat
à intégrer dans une décoration mais reste
facile d’entretien. Le rotin ou la très design fibre
synthétique nécessitent d’être recouverts d’une
plaque de verre pour ne pas retenir les miettes.
Si vous avez des enfants en bas âge, choisissez
systématiquement un modèle aux formes ovales,
ou tout au moins avec des coins arrondis.
87

AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
AMÉNAGEMENT - ÉQUIPEMENT
LES REVÊTEMENTS DE SOL ET DE MURS
Les revêtements pour vos sols et vos murs Les carreaux
participeront grandement à l’esthétique
de vos espaces de vie. En outre, leurs caractéristiques
devront être adaptés aux
de ciment : avec leur
large palette de couleurs
exigences liées aux activités de certaines et motifs, teintés dans la
pièces. Le Guide Polynésien de l’Habitat masse, ils pourront être
fait le point avec vous !
posés en mosaïque pour
former un véritable tapis
incrusté dans le sol, pour
LES REVÊTEMENTS DE délimiter le coin repas.
SOL ET DE MURS POUR La pierre naturelle
: si sa solidité est
VOTRE CUISINE
Si la cuisine gagne en convivialité au fil du à toutes épreuves, sa porosité
exige une protec-
temps, elle reste avant tout un lieu de travail
UNE CUISINE ENTIÈREMENT CARRELÉE PERMET UN ENTRETIEN FACILE.
ou se succèdent des taches diverses et variées. tion hydrofuge oléofuge
exemplaire. Elles peuvent être colorées à volonté,
Ici plus qu’ailleurs, les revêtements de sol et de contre l’humidité. Il faudra également prendre
avec des inclusions, permettant toutes les fantaisies
en matière de décoration.
murs sont soumis à de nombreuses contraintes. soin d’essuyer rapidement les taches et liquides
Ils devront être parfaitement adaptés à cet environnement
particulièrement sollicité. Facilité balai et éventuellement une serpillière humide
afin d’éviter leur absorption. Pour l’entretien, un
• Les métaux : l’acier ou l’aluminium se présentent
en feuilles ou en dalles de 5 à 15 mm
d’entretien, pour une hygiène indispensable, résistance
aux chocs, aux rayures, aux taches, aux style permettant de nombreux effets décoratifs,
suffiront. Disponible dans une grande variété de
agressions chimiques… ces matériaux devront elle apportera un design traditionnel unique à
en outre participer au design de votre cuisine. votre cuisine.
Le béton : afin d’éliminer tout risque de
Les revêtements de sol
fissures, la pose nécessite une chape parfaitement
plane. Naturellement poreux, il devra être
Les carrelages : de par sa facilité d’entretien,
les carrelages restent le matériau privilé-
protégé par une cire qui devra être appliquée
régulièrement ou par une résine acrylique qui
gié de la cuisine, d’autant que la diversité de coloris
et textures offrent une infinité de possibilité
lui donnera un aspect mouillé et brillant. Si vous
souhaitez le peindre, il faudra y appliquer une
sur le plan du design. Etant données les diverses
peinture spécifique pour sol. Le béton ciré offre
contraintes, le carrelage de la cuisine devra faire
un design résolument moderne.
preuve d’une grande résistance (voir notre dossier
Construction/les carrelages/classement et Les résines époxy : parfaitement d’épaisseur disponibles en surfaces lisses ou
normes). Optez pour un modèle anti-dérapant étanche, elles font également preuve d’une mieux, embouties, pour un relief anti-dérapant.
pour éviter les risque de glissade lorsque le sol grande solidité. Elles présente une surface lisse Ces revêtements offrent le style professionnel
est mouillé.
qui facilite l’entretien et assure une hygiène d’une cuisine de restaurant.
• Les linoléums et revêtements PVC :
ils sont disponibles en rouleaux ou en dalles.
Faciles à poser, peut coûteux, faciles d’entretien,
ce sont les revêtements les plus économiques.
Disponibles dans de nombreux coloris, motifs et
thèmes, ils vont maintenant jusqu’à imiter avec
un réalisme et un relief bluffant, des matières
nobles telles que le parquet ou la pierre.
• Le bois massif : vitrifié ou huilé, selon l’essence
de bois, les parquets font leur entrée en
cuisine pour y apporter un côté chaleureux et zen.
Il faudra par contre veiller à choisir un bois adapté
à un environnement humide. Enfin, ce matériau
LE BÉTON CIRE OFFRE UN DESIGN RÉSOLUMENT MODERNE
n’offre pas les meilleurs garanties d’hygiène.
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AMÉNAGEMENT - ÉQUIPEMENT
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
• Les stratifiés : ils sont à proscrire en cuisine.
Si leur surface supporte l’eau, il n’en n’est pas de
même pour le support qui interdit le lavage à
grande eau.
Les revêtements de mur
A l’exclusion de la crédence, dont nous décrivons
plus haut les options de matériaux, la peinture
reste le revêtement idéal pour les murs de cuisine.
Les peintures glycérophtaliques (voir notre
dossier Construction/second œuvre/les peintures),
qui sont lessivables et résistantes à l’humidité,
sont les plus adaptées à cet environnement
particulièrement exposé.
Si vous disposez d’une cuisine au volume modeste,
optez pour une peinture brillante et de
couleur claire qui réfléchira la lumière et repoussera
visuellement les murs. Pour une ambiance
plus soft, les peintures satinées renvoient la
lumière de manière plus diffuse tout en étant
également moins salissantes que les peintures
brillantes.
LES REVÊTEMENTS DE SOL
ET DE MURS POUR VOTRE
SALLE DE BAINS
La salle de bains est un lieu très sollicité soumis
à de nombreuses contraintes. Les revêtements
de sol et de murs doivent montrer leur aptitude
à l’étanchéité, la sécurité, la facilité d’entretien,
tout en satisfaisant les plus exigeants en matière
d’esthétique.
Les revêtements de murs
et les parois
Le carrelage, pour sa facilité d’entretien, reste
le revêtement privilégié de la salle de bains, à
condition que les joints soient de bonne qualité.
Ce matériau bénéficie en outre d’une multitude
de modèles, motifs et coloris, pour tous les budgets.
Après avoir choisi votre carrelage, l’aspect
final pourra encore changer selon le type de pose
(droite, en diagonale, en décalé…), la taille des
carreaux (unique ou mixte), la couleur et la largeur
des joints (apparents ou invisibles).
Les carreaux de faïence émaillée, s’ils sont trop
fragiles pour le sol, apportent en revanche une
étanchéité et une résistance aux agressions
chimiques idéales pour vos murs. Le gré cérame,
offre une grande résistance aux chocs, pour un
style très moderne. Comme la pâte de verre, ses
carreaux de petite taille se présentent pré-collés
sur plaques de 50x50cm. Le gré émaillé est disponible
dans ses imitations parfaites du bois, du
bambou, de la pierre naturelle, du métal, de la
brique ou du marbre. La pâte de verre, présentée
en mosaïque pré collées et très utilisée en
piscine, offrira une excellente durabilité et dans
ses coloris bleu ou vert, créera une ambiance
“aquatique”, renforcée par ses effets de transparence
et de scintillements. La peinture, pour un
budget très raisonnable, permet de transformer
radicalement l’aspect de votre dalle de bains. Les
peintures vinyliques sont les plus appropriées
(voir note dossier Construction/Les peintures).
Solution écologique, pour une ambiance naturelle,
un enduit à la chaux pourra s’appliquer sur
du béton, du parpaing ou de la pierre. Pour une
déco plus colorée, le tadelakt marocain est une
chaux mélangée à des pigments naturels. Si sa
mise en œuvre traditionnelle est délicate, il en
existe maintenant prêts à l’emploi et d’une résistance
parfaitement adaptée aux pièces d’eau.
Dans le haut de gamme, les matériaux tels que le
marbre, le granit, la pierre ou l’ardoise se paient
cher ! Mais rehausser le standing de votre salle de
bains ne nécessite parfois que quelques mètres
carrés ! Une paroi en verre trempé dépoli ou une
cloison en briques de verre, pour créer une séparation,
permettront de laisser passer la lumière
tout en préservant l’intimité.
Les revêtements de sol
Là encore, le carrelage reste le revêtement le plus
courant. Pour le sol, on choisira une qualité plus
résistante que pour les murs et surtout antidérapant,
pour des raisons de sécurité.
ET POURQUOI PAS UN SOL EN MARBRE ?
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GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
AMÉNAGEMENT - ÉQUIPEMENT
AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
90

AMÉNAGEMENT - ÉQUIPEMENT
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
Si votre salle de bains n’est pas parfaitement
rectangulaire ou présente une petite superficie,
portez votre choix de préférence sur de petits
carreaux, pour éviter au maximum les découpes.
Disponibles dans de nombreux coloris, unis ou
avec des motifs anciens ou modernes, les carreaux
de ciment sont particulièrement robustes.
Le gré cérame fait preuve d’une extrême durabilité,
ce qui en fait un matériau idéal pour le sol.
Il est disponible en petits carrés collés sur une
trame pour une pose rapide, ou en carreaux séparés
de plus grande dimension.
La pâte de verre en mosaïque, également très
résistante, s’utilise au sol comme au mur. Son
point faible : ses nombreux joints sujets aux salissures,
qui rendent l’entretien plus difficile. Elle
se présente sous forme de galets collés sur filet
apportent un aspect naturel du plus bel effet
pour les sols de la salle de bains. Éviter les creux
dans les joints afin de ne pas retenir l’eau.
Parmi les revêtements les plus récents, le PVC,
disponible en rouleaux (la version en dalles n’est
pas adapté à une pièce d’eau) pour une pause très
facile, nécessite un sol parfaitement plan. Pour
des surfaces réduites, il peut être simplement
collé avec un ruban adhésif. Il imite d’autres matériaux
ou présente toutes sortes de motifs, voire
de reliefs qui le rendent antidérapant.
LES REVÊTEMENTS
DE SOL ET DE MURS
POUR VOTRE CHAMBRE
Bien moins sollicités que dans la cuisine ou la
salle de bains, les revêtements de sol et de murs
de la chambre seront plus orientés vers l’aspect
ambiance et décoration. Soumis à moins
de contraintes techniques, si ce n’est l’isolation
phonique et la facilité d’entretien, le choix des
matériaux sera bien plus large. De quoi laisser
exprimer vos goûts sans modération.
Les revêtements de sols
Parquets, carrelages, béton, revêtements végétaux,
moquettes… Du plus traditionnel au plus
moderne, pour tous les styles, vous trouverez
forcément votre revêtement de sol qui vous
convient !
Les parquets :
Si le parquet massif revêt un charme authentique
inimitable, le parquet stratifié a su évoluer rapidement
au fil des années, pour offrir, à un coût
plus abordable et un système de pose à la portée
de tous, un très large choix de style et de finitions.
Facile d’entretien dans sa version hydrofuge, le
parquet est également un gage de confort. Bon
isolant thermique, il n’apporte pas la sensation
désagréable de froid en saison fraîche, ni de chaleur
en saison chaude. Voici quelques éléments
pour vous aider à faire le meilleur choix.
• L’épaisseur (de 5 à 12mm) est un critère
important dans le choix d’un stratifié. Plus il est
épais, plus il est lourd… et donc plus stable. De
plus, une lame épaisse vous donnera une sensation
plus proche du parquet massif lorsque vous
marcherez dessus. Attention, un parquet plus
épais ne présume pas d’une couche d’usure plus
épaisse.
• La résistance aux contraintes : usure,
rayure, poinçonnement, humidité, agressions
chimiques… autant de contraintes auxquelles
pourront être soumis votre parquet. Contrairement
à un parquet massif, la couche d’usure
d’un stratifié est relativement fine. Or, une fois
la couche d’usure entammée, les couches inférieures
se dégradent très vite et l’étanchéité n’est
plus assurée. Il sera préférable d’investir dans un
parquet offrant une bonne résistance à l’usure et
au poinçonnement, surtout si votre chambre dispose
d’un accès directe vers l’extérieur. Si votre
chambre intègre une salle d’eau, assurez vous
que le parquet sur lequel vous avez jetté votre
dévolu soit hydrofuge. Enfin, de manière générale,
le prix reste un bon indicateur de qualité.
• Do It Yourself ! Si vous faites poser votre
parquet par un professionnel, il vous faudra
inclure le coût de la pose dans votre budget.
Si vous souhaitez la réaliser vous même, voici
quelques indications utiles :
+ La sous-couche : elle sert essentiellement
d’isolant phonique et se pose entre le sol et le
parquet. Elle se présente sous forme de plaques
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AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
en fibres d’aspect cartonné, que vous devrez tapisser
sur toute la surface qui sera couverte par
le parquet. Les plaques seront solidarisées entre
elles du ruban adhésif. Elles peuvent être ajustées
par découpe avec un simple cutter.
+ Le joint de dilatation : lors de la pose de
votre parquet, il est essentiel de laisser au minimum
8mm entre les murs et le bord de la lame.
Cet espace est nécessaire lors de la dilatation
pour éviter que les lames, par manque d’espace,
ne se soulèvent, ce qui les détériorerai d’une part
et vous obligerai à refaire toute la pose.
+ la découpe : elle se fait à l’aide d’une scie
spéciale pour la découpe de lames de parquet
ou d’une scie circulaire. Il est recommandé de
démarrer la pose dans un coin de la pièce et de
poursuivre en longeant le mur le plus droit et si
possible, ne disposant pas de porte. Au bout du
mur, il sera surement nécessaire de couper une
lame pour l’ajuster. Si tel n’est pas le cas, il faudra
procéder à une découpe de la première lame
de la longueur suivante. Il est en effet essentiel
que les raccords entre le bout de chaque lame
soit décalé d’au moins 30cm par rapport aux
raccords de la rangée précédente, afin d’assurer
une bonne tenue de l’ensemble. Une plinthe
viendra masquer les espaces laissés pour la dilatation.
Attention, il vous faudra peut être raboter
vos portes d’accès aux pièces, car votre sol initial
aura été surélevé de l’épaisseur du parquet et de
la sous-couche.
Le béton :
Autrefois considéré comme un matériau sans
valeur esthétique destiné uniquement à la
construction, ce revêtement peu coûteux fait son
entrée dans la chambre. Ciré, teinté ou recouvert
de résine, il autorise de nombreux styles. Mélangés
à de la poudre de marbre, les bétons cirés
offrent un aspect lisse et lumineux et adoptent
un style résolument moderne. Recouverts de
résine aux teintes foncées, ils souligneront l’intimité
de votre chambre en lui donnant une ambiance
chaleureuse.
Les revêtements végétaux :
Il s’agit de tissages plats en fibres végétales
(coco, jonc de mer, sisal…) sur une sous-couche
de latex, de feutre, de jute ou de coton. Comme
le parquet, ils apportent une ambiance chaleureuse.
S’ils absorbent bien l’humidité, le jonc de
mer est le seul qui ne craint pas l’eau. Leur entretien
se limite donc comme pour une moquette
au passage de l’aspirateur. Si le jonc de mer et
le sisal ont un aspect plus raffiné, le coco reste le
plus économique. Enfin, rugueux au toucher, ces
revêtements ne sont pas les plus agréables pour
les pieds nus.
Les moquettes :
Agréable sous les pieds, c’est de plus un revêtement
peu onéreux et facile à poser qui offre une
grande variété de coloris et de motifs. Allergène,
propice au développement des acariens, la moquette
est cependant déconseillée sous notre
climat chaud et humide, sans parler de son entretien
délicat et de sa rapidité d’usure.
AMÉNAGEMENT - ÉQUIPEMENT
Les peintures :
Dans la chambre, la peinture reste le revêtement
de mur le plus courant en Polynésie, mais les
possibilités offertes par ce revêtement restent
trop souvent mal exploitées.
Si la finition mate offre un aspect relativement
neutre, la finition satinée convient plutôt à des
couleurs sobres, associées à un sol en parquet
par exemple et sera privilégiée pour une ambiance
reposante. A l’opposé une laque soulignera
avec bonheur des couleurs toniques pour
style dynamique qui conviendra aux chambres
d’enfants.
On pourra également modifier la perception
de l’espace par des effets visuels. Une chambre
tout en longueur, pourra être élargie en optant
pour des couleurs claires sur les murs longs et
une couleur plus foncée sur le mur du fond. Un
plafond plus foncé que les murs aura un effet
écrasant. On pourra également peindre un pan
de mur d’une couleur plus vive pour attirer le regard
et orienter la pièce.
Il existe en outre plusieurs techniques d’application
pour différents effets de matières (épongé
classique, épongé tamponné, essuyé, glacis, crépi,
ciré, moucheté, lissé, mouchetis…).
Une peinture pourra être complété par des stickers
pour un esprit abstrait ou classique. Faciles
à coller, vous pourrez compter sur une grande
variété de motifs et de thèmes pour donner du
relief et du mouvement à vos murs, vos portes
voire votre plafond.
Les carrelages :
Là encore, la facilité d’entretien est le premier
atout du carrelage. Son infini variété de coloris
et de formats permet tous les styles. Ils peuvent
même imiter le parquet. Sa fraîcheur peut être
un atout apprécié sous notre climat. Par contre
sa dureté n’en fait pas le matériau idéal pour les
sols de chambre des tout petits.
Les revêtements de murs
Les lambris :
Posés horizontalement ou verticalement, les
lambris offrent un large choix d’essences et de
finitions (vernis, lasurés ou peints) pour une
ambiance toujours chaleureuse et reposante. Ils
se posent facilement et s’adaptent à toutes les
configurations. Ce revêtement constitue en outre
une solution idéale lorsque l’on veut masquer un
mur en mauvais état. Dans une petite chambre,
on optera pour des teintes claires pour agrandir
visuellement le volume.
92

AMÉNAGEMENT - ÉQUIPEMENT
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
LES REVÊTEMENTS
DE SOL ET DE MURS
POUR VOTRE SALON
Pour créer une ambiance accueillante dans votre salon,
le sol et les murs pourront avoir leur rôle à jouer.
fumez pas, alors vous pourrez opter pour ce revêtement
économique et facile à poser.
Les parquets :
Matériau traditionnel dont l’aspect chaleureux
soulignera plus qu’aucun autre l’ambiance conviviale
de votre salon, le bois massif reste encore
reste par contre une alternative économique au
parquet lorsque l’on n’a pas d’enfants et que l’on
reçoit peu. Il est facile à poser et offre les avantages
esthétiques du bois. Attention au déplacement
des meubles et aux talons aiguilles !
Les revêtements de sol
Au quotidien, le salon est une pièce commune à
toute la famille. Lorsque vous recevez, c’est également
dans cette pièce que vous accueillez vos
invités. La résistance à l’usure et la facilité d’entretien
devront être une priorité dans le choix du
revêtement de votre sol.
Les moquettes :
Si vous êtes en famille nombreuse ou que vous
recevez beaucoup, oubliez la moquette, trop peu
résistante à l’usure et salissante. Si vous vivez
seul, que vous recevez très peu et que vous ne
aujourd’hui un revêtement très apprécié, qui a
su évoluer dans la diversité et l’originalité. Avec
l’arrivée des bois exotiques (teck, iroko ou encore
bambou) à l’aspect très design, tous les styles
sont possibles. Quasiment inusables, ils sont par
contre très coûteux. Une isolation phonique est
à prévoir.
Comme la moquette, le stratifié offre peu de
résistance à l’usure et au poinçonnement et ne
convient pas aux lieux à forte fréquentation. Il
Les carrelages :
Disponibles dans une grande variété de modèles,
de coloris et de tailles, ils présentent l’avantage
d’être faciles d’entretien. D’aspect béton ou
parquet ancien, ils permettent tous les styles et
conviennent à notre climat en apportant de la
fraîcheur sous les pieds.
Le béton :
Longtemps réservé à la construction, le béton
a su évoluer esthétiquement pour conquérir de
93

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
AMÉNAGEMENT - ÉQUIPEMENT
AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
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AMÉNAGEMENT - ÉQUIPEMENT
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
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GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
AMÉNAGEMENT - ÉQUIPEMENT
AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
LE TAPIS PEUT-ÊTRE CONFORTABLE ET TRÈS DESIGN.
plus en plus nos intérieurs et le salon ne fait
pas exception. Il est maintenant possible de le
teinter dans la masse avec un choix étendu de
pigments, imitant par exemple la terre cuite. Il
peut être mélangé à de la poussière de marbre
pour une aspect plus clair et velouté. Le béton
ciré, quant à lui, est obtenu par projection d’un
mélange minéral teinté sur un béton encore frais.
Il offre une résistance inégalable.
Les résines :
Sur une chape de béton, une résine pigmentée
permettra d’obtenir une surface douce et satinée.
Ce matériau instable nécessite pour sa mise
en œuvre les compétences d’un professionnel.
Les peintures :
Pour être largement utilisées dans les parkings
publics, la grande résistance des peintures de
sols n’est plus à prouver. Avec une large gamme
de coloris, ce revêtement facile à mettre en
œuvre reste le plus économique.
Les revêtements naturels :
Seagrass (ou jonc de mer), coco Sisal… ces
matériaux sont de plus en plus utilisés dans un
contexte où la tendance est à l’écologie. Disponibles
en rouleaux de 3 ou 4 m de largeur, ils
restent une solution économique et offrent une
meilleure résistance que la moquette, avec une
facilité de pose équivalente. Le coco reste dans
la catégorie des revêtements végétaux le moins
coûteux. Le sisal, écru lorsqu’il est pur, peut être
teinté ou tissé avec d’autres fibres. Très sensible
aux taches, il nécessite un traitement de protection.
Le jonc de mer convient parfaitement à
notre climat qui lui assure une bonne humidification
évitant à ses fibres de se casser.
Le Bolon® est un nouveau revêtement
en PVC imitant les revêtements
naturels avec bonheur. Très
résistant à l’usure et aux chocs, ce
matériau était avant tout destiné
aux lieux publics à fort passage. Il
est disponible dans une large palette
de couleurs que la lumière n’altère
pas. Son entretien est assuré par un
simple détachant au pH neutre.
LE BÉTON CIRÉ, RÉSOLUMENT MODERNE !
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AMÉNAGEMENT - ÉQUIPEMENT
Les tapis :
Avec la multiplication d’immeubles d’appartements
et de constructions de style moderne, le
traditionnel « peue» est peu à peu remplacé par
des tapis synthétiques très design. A poil long ou
court, ils peuvent apporter une petite touche de
fantaisie dans un décor trop sobre, ou casser une
grande superficie en faisant un rappel de couleur
de votre canapé ou des rideaux. En saison
fraîche, avec un sol carrelé, on l’appréciera sous
les pieds.
notamment sur la perception des volumes :
d’une manière générale, les couleurs claires
donnent une impression d’espace, alors que les
couleurs foncées rétrécissent les volumes. La
finition satinée associée à une couleur unie et
douce, reste la plus adaptée à l’ambiance reposante
et conviviale du salon.
Les enduits décoratifs :
Les enduits décoratifs à la chaux, les badigeons,
les stuccos ou encore les tadelakt ont traversé
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
Les stickers :
En complément d’une peinture de fond, les stickers
sont disponibles dans de nombreux motifs,
styles et thèmes et permettent de faire vivre vos
murs, en rythmant leurs surfaces. Ils peuvent
jouer la discrétion en restant dans les tons de vos
peintures, ou jouer le contraste. Attention toutefois
à ne pas surcharger vos murs et à éviter les
mariages malheureux des couleurs.
STICKERS DÉCO POUR DONNER L’AMBIANCE !
Les revêtements de murs
Les murs du salons n’étant pas soumis à des
contraintes particulières, le choix du revêtement
sera ici plutôt affaire d’esthétique.
Les peintures :
En Polynésie, où le papier peint est quasiment
absent, la peinture reste le revêtement de murs
le plus courant. Cependant, malgré la diversité
des couleurs proposées par les fabricants, les
intérieurs polynésiens restent souvent d’un blanc
immaculé. La surface importante offerte par les
murs représente pourtant un support de choix
pour personnaliser sa décoration et apporter de
nombreux effets visuels. Les couleurs influent
les siècles pour revenir en force dans la décoration
de nos intérieurs. Leur réalisation requiert
un savoir faire artistique autant que technique.
La chaux, pierre calcaire réduite en poudre, est
utilisée après mélange avec de l’eau. On y ajoute
selon le cas de la poudre de marbre, du sable et
en fonction de la coloration souhaitée, des pigments.
Outre leur fonction décorative, avec un
bel effet matière, ces revêtements contribuent à
éliminer l’humidité et préserver des moisissures.
Pour un style contemporain, le béton ciré offre
un pouvoir couvrant qui dispense du travail de
préparation du mur. Sa mise en œuvre est assez
technique et nécessite des mains expertes.
Si l’auto-réalisation vous tente, il existe aujourd’hui
des enduits en pot, «prêts à l’emploi»,
qui offrent un très bel effet béton.
Les lambris :
Le lambris est la forme la plus courante du bois
en revêtement mural. Il peut être laissé brut ou
présenter une finition vernie, lasure ou peinte.
Son grand avantage, outre sa simplicité de pose,
reste qu’il permet de dissimuler les petits défauts
de surface. Posé à la verticale, il agrandira visuellement
votre salon. Disposé horizontalement, il
surélèvera le plafond. On pourra également en
disposer tout ou partie en diagonale pour varier
les effets décoratifs. Au niveau de l’esthétique et
du style, on pourra également compter sur une
grande variété d’essences.
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GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
AMÉNAGEMENT - ÉQUIPEMENT
L’ÉCLAIRAGE ET L’HABILLAGE
DES BAIES ET FENÊTRES
AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
En matière d’éclairage, chaque pièce a
ses exigences. Eclairage direct ou d’ambiance,
voici comment dompter la lumière
pour l’adapter à chacun de vos
besoins. Voici quelques conseils… pour
y voir plus clair !
L’ÉCLAIRAGE POUR
VOTRE CUISINE
L’éclairage de votre cuisine doit être étudié
avec soin pour vous permettre de mener à bien
chacune de vos activités dans cette pièce. Type
d’éclairage, implantation sur mesure… suivez
le guide !
Les types de lampes
Les lampes à incandescence :
Les ampoules classiques fonctionnent sur le principe
d’un filament de tungstène dont la montée
en température provoque l’incandescence. Au fil
de son utilisation, le tungstène se fragilise et le
filament casse. Elles offrent une durée de fonctionnement
qui ne dépasse guerre 1.200 heures
d’éclairage. Pour une luminosité acceptable, il
faut compter une consommation de 100W. Elles
offrent en outre des possibilités trop limitées
pour une utilisation en cuisine. Elles pourront
être utilisées à la limite pour les plafonniers.
Les lampes halogènes :
Le filament est ici baigné de gaz halogène, qui
réduit la dégradation du tungstène et concentre
la chaleur pour une luminosité accrue. Leur durée
de vie atteint 2.000 heures d’éclairage.
Leur consommation reste élevée. En utilisation,
elles conviennent cependant à l’éclairage des
postes de travail autant qu’à l’éclairage d’ambiance.
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AMÉNAGEMENT - ÉQUIPEMENT
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
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GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
AMÉNAGEMENT - ÉQUIPEMENT
AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
Les lampes fluorescentes (néon) :
Elles se présentent sous forme de tubes remplis
de gaz tels que le mercure ou le krypton qui diffusent
une lumière ultraviolette sous l’effet d’une
décharge électrique. Les dernières générations
présentent un aspect compact, pour une durée
de vie avoisinant les 15.000 heures d’éclairage.
Leur lumière est moins agressive que les ampoules
classiques mais nécessitent un délai de
quelques minutes pour obtenir un éclairage optimal.
Au niveau consommation, elle permettent
une économie moyenne de 70% par rapport à
une ampoule classique. Leur indice de rendu
des couleurs (IRC) et leur luminosité très douce
en font une solution adaptée pour un éclairage
direct des divers postes de travail.
Les diodes électroluminescentes
blanches :
Apparues il y a presque 20 ans, les LEDs ont
permis la mise sur le marché d’ampoules pour
l’éclairage domestique. D’une longévité incomparable,
ces ampoules basse tention ne
génèrent pas de chaleur. Les modèles récents
offrent un rendement lumineux en progrès,
pour une consommation affichant des records
de sobriété. Disponibles en bandeaux lumineux,
spots encastrables, lustres, appliques murales et
au plafond, lampes sur pied, plafonniers, ils apporteront
une ambiance agréable tout en éclairant
chacun de vos postes de travail, tout celà à
moindre coût. Leur indice IRC, de 60 à 90 selon
la qualité du produit, requiert de choisir vos LEDs
avec soin.
L’implantation
L’éclairage de votre cuisine doit satisfaire le côté
utilitaire en fournissant la lumière nécessaire à
chacun de vos postes de travail, mais peut également
participer à l’esthétique et l’ambiance en
apportant toute sa chaleur et sa convivialité à
votre coin repas.
L’éclairage des postes de travail :
Il doit être ni trop faible, ni trop fort et se rapprocher
de la lumière naturelle pour être à la fois efficace
et agréable. L’idéal est de disposer d’un éclairage
local pour chaque poste de travail. Il doit être
situé devant vous pour ne pas créer une ombre sur
le poste de travail et doit être orienté de manière
à ne pas créer un éblouissement ou une fatigue
oculaire. Vous pourrez opter pour une applique
murale munie d’un cache évitant l’éblouissement
ou une rampe de spots directionnels. Si vous disposez
de meubles situés au dessus de votre poste
de travail, l’éclairage pourra être assuré par des
spots encastrés sous ces meubles.
L’éclairage du coin repas :
Disponibles dans une choix infini de modèles
dans tous les styles, la suspension reste ici le
choix idéal. Equipé d’un variateur d’intensité et
d’un système autorisant le réglage de la hauteur,
cette solution combine les avantages de l’éclairage
direct et l’éclairage d’ambiance. Si votre
coin repas comprend une table en longueur,
vous pourrez aligner autant de suspension que
nécessaire pour couvrir toute sa surface.
L’éclairage d’ambiance :
Pour assurer une luminosité douce et homogène
dans toute la pièce, privilégiez l’installation de
spots répartis sur toute la surface de la cuisine,
encastrés dans un faux plafond. Ce dispositif
pourra être complété par une lumière diffusée à
partir de plans verticaux tels que des placards
munis de verre translucides ou colorés et éclairés
de l’intérieur ou des appliques murales avec
verre dépoli.
L’ÉCLAIRAGE POUR
VOTRE SALLE DE BAINS
Dans la salle de bains, le choix de l’éclairage est
primordial. Dosé avec précision, il ne doit pas
être trop éblouissant, afin de préserver la douceur
de votre réveil, ni trop faible, afin de ne pas
vous renvoyer une image terne dévalorisante.
Préférez à une source unique de lumière trop forte,
une lumière de moyenne intensité, répartie dans
toute la pièce. Des spots basse tension disposés
sur toute la surface du plafond, ou encastrés dans
un faux plafond, complété d’une lumière indirecte
autour du miroir est la solution idéale.
Des faisceaux de fibre optique serpentant en
dessous d’un rebord de lavabo, de baignoire, ou
le long des plinthes, apporteront un style plus
moderne.
Dans le cas où vous devez vous lever en pleine
nuit, songez à une veilleuse à LEDs qui vous permettra
de trouver votre chemin tout en préservant
votre demi sommeil.
L’ÉCLAIRAGE ET
L’HABILLAGE DES BAIES
ET FENÊTRES POUR
VOTRE CHAMBRE
Si dans la journée, la chambre doit profiter au
maximum de la lumière naturelle, le soir, elle doit
bénéficier d’un éclairage adapté (lumière d’ambiance
favorisant la détente, lumière directe pour
la lecture). La nuit, une obscurité totale favorisera
votre sommeil. Destinée avant tout au repos, la
chambre nécessite un traitement tout particulier
dans la maîtrise de l’éclairage.
L’éclairage
Si d’une manière générale, l’éclairage participe
a l’ambiance d’une pièce quelle qu’elle soit, c’est
100

AMÉNAGEMENT - ÉQUIPEMENT
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
encore plus vrai pour la chambre, où un mélange
savamment dosé de lumières directe et indirecte
doit procurer une atmosphère intime et paisible,
tout en offrant un confort visuel nécessaire par
exemple à la lecture ou le travail si cette pièce
inclue un bureau.
L’éclairage général :
Il apporte une lumière d’ambiance dans toute
la pièce, lorsque vous l’occupez sans activité
précise. Cet éclairage est traditionnellement
composé d’un plafonnier suspendu au centre de
la pièce, éventuellement complété d’appliques
murales projetant une lumière indirecte sur le
mur. Pour une ambiance tamisée et une lumière
homogène, vous pouvez opter pour des
spots d’intensité moyenne, répartis sur toute la
surface du plafond. Et pour une ambiance encore
plus soft, pourquoi pas un éclairage en ciel
étoilé ? N’oubliez pas d’installer le système très
commode de va-et-viens qui vous permettra de
commander la lumière depuis la porte d’entrée
de la chambre mais aussi depuis votre lit.
L’éclairage ponctuel :
Il a pour fonction de cibler une zone bien précise
de la pièce, comme le chevet, le bureau, une
commode avec miroir voire un objet décoratif
(tableau, sculpture…) pour le mettre en valeur.
Pour le chevet et le coin bureau, il doit permettre
un bon confort visuel pour la lecture, sans générer
le conjoint lorsqu’il dort. Un luminaire
relativement puissant (100 Watts), offrant une
zone d’éclairage réduite et orientable pourra être
installé de chaque côté du lit pour une utilisation
au gré de chacun (1 seul côté suffira pour un lit
d’enfant).
Les veilleuses :
Leur fonction est d’assurer une luminosité suffisante
pour pouvoir circuler dans la pièce sans être
ébloui lorsque l’on est dans un demi sommeil ni
sans réveiller le conjoint. Sous forme de LEDs ou
de faisceaux de fibres optiques, ces petits points
lumineux disponibles en plusieurs teintes pourront
également apporter une touche décorative.
Ils peuvent être disposés sous les rebords du lit,
autour de la tête de lit, toujours orientés en éclairage
indirect par rapport au lit.
L’habillage des fenêtres
Outre leur fonction décorative qui participe à
l’ambiance de votre chambre, les rideaux, voilages
et stores d’intérieur permettent de préserver
l’intimité indispensable à cette pièce mais
aussi, le jour, de réguler la lumière naturelle, selon
l’intensité désirée.
Les rideaux et voilages
Ils se présentent dans des styles unis, texturés
ou à motifs. Leur choix devra tenir compte de la
couleur de la chambre, du mobilier, du volume
de la pièce mais aussi de l’ensoleillement.
Les couleurs : la règle de base est de privilégier
les couleurs chaudes dans une chambre
sombre, les couleurs froides dans une chambre
lumineuse, bien exposée au soleil. Toutefois,
les couleurs chaudes ayant tendance à rétrécir
visuellement les volumes et inversement pour
les couleurs froides, il sera préférable de d’opter
pour des teintes claires pour agrandir les petits
volumes.
Les motifs : une pièce au plafond bas
s’accommodera de rideaux à rayures verticales
qui lui rendront de la hauteur. Quand aux tissus
grands motifs, resservez les pour une chambre
bénéficiant d’un bon éclairage naturel et d’un
volume généreux. Pour une ambiance zen, des
tissus unis dont les couleurs seront en harmonie
avec celle des murs seront à privilégier.
101

AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
Les rideaux doublés : composés
d’un tissu principal et d’une doublure, ils ne
permettent pas une occultation totale mais la
doublure préserve efficacement des rayons de
soleil tout en donnant du volume au rideau. En
installant une double tringle qui supportera un
voilage, vous préserverez votre intimité tout en
laissant la lumière pénétrer.
Les rideaux simples : dépourvu de
doublure, ils sont adaptés aux chambres dans
lesquelles on souhaite une apport de lumière
sans sacrifier l’intimité.
Les rideaux occultants : ils préservent
la chambre très exposée à l’ensoleillement
grâce aux matériaux parfaitement opacifiant
avec lequel ils sont réalisés, permettant une
obscurité totale, pour ceux qui souhaitent prolonger
leur nuit au delà du lever du soleil. Pour
ceux dont le sommeil est troublé par la moindre
source de lumière, ils permettrons de se préserver
de la lueur d’un lampadaire, de la pleine lune
ou des phares de voitures.
Les voilages : fabriqués dans une étoffe
très fine (batiste, lin, organza…) ils permettent
de voir sans être vu, Ils préservent la lumière
naturelle tout en assurant l’intimité de votre intérieur,
le laissant à l’abri des regards indiscrets.
Dans la chambre, ils constituent le complément
indispensable des rideaux.
Les stores d’intérieur
Autre solution, les stores offrent un style plus actuel.
Ils permettent en outre de diriger la lumière
plutôt que de la voiler ou l’occulter. Manuels ou
automatiques, il en existe de nombreuses sortes
et sont largement décrits dans notre dossier
Construction/Volets et Stores.
AMÉNAGEMENT - ÉQUIPEMENT
L’ÉCLAIRAGE
POUR VOTRE SALON
Jouer sur la lumière pour affirmer l’ambiance de
votre salon nécessite la maîtrise de la lumière
naturelle mais aussi de l’éclairage artificiel.
L’éclairage
La nature de l’éclairage influence les couleurs et
le volume de votre intérieur. Les ampoules ordinaires
par exemple jaunissent les murs clairs. Les
néons rompent les perspectives et appauvrissent
les couleurs. Un plafonnier suspendu au centre
de la pièce donnera une atmosphère banale en
atténuant les reliefs et la profondeur. L’halogène,
qui offre un éclairage efficace, est par contre très
énergétivore.
Pour garantir une ambiance conviviale, il est
indispensable de privilégier la multiplication de
sources de lumière d’intensité modérée, plutôt
que d’opter pour une seule source trop forte et
éblouissante. Il faudra avant tout adapter la répartition
de la lumière selon les besoins.
L’espace salle à manger :
Ici, un éclairage d’ambiance est suffisant. Placée
derrière les convives, la lumière créera un contrejour
désagréable pour la personne en vis-à-vis.
L’idéal reste l’installation de plafonniers disposés
en une ou deux rangées au dessus de la table
et dont le nombre dépendra de la longueur de
cette dernière. Munis d’abat-jour disponibles en
de nombreux coloris et matières (papier, verre,
tissus, métal…), ils participeront grandement à
la décoration. Il existe des plafonniers réglables
en hauteur, qui permettront de changer d’ambiance
à souhait.
Le coin salon :
+ Canapé et table basse : pour se retrouver
entre amis autour d’un verre, on privilégiera une
lumière indirecte. Des appliques murales diffuseront
une lumière tamisée qui garantira une
ambiance conviviale et sereine.
+ La télévision : il n’est plus à démontrer que
regarder la télévision dans le noir fatigue les
yeux. Pour garantir une bonne visibilité et éviter
les reflets de la lumière sur l’écran, un éclairage
doux et indirect s’impose. L’incontournable lampadaire
muni de son abat-jour placé deux mètres
avant l’écran ou des appliques murales avec diffuseur
situées derrière soi sont idéaux.
L’espace lecture :
Un lampadaire près du fauteuil où vous vous installez
pour votre séance de lecture vous garantira
102

AMÉNAGEMENT - ÉQUIPEMENT
un confort visuel appréciable. L’abat-jour permettra
de limiter la diffusion de la lumière pour
ne pas gêner ceux qui, à proximité, regardent la
télévision par exemple.
Le bureau :
Il faut éclairer sans éblouir : un spot orientable ou
L’habillage des baies
et fenêtres
Dans la journée, l’éclairage naturel nécessite
parfois d’être modulé. Rideaux, stores, volets…
l’habillage de vos baies et fenêtres représente la
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
une lampe de bureau vous offriront une lumière
très localisée qui vous permettra de travailler
dans de bonnes conditions en évitant les reflets
sur l’écran de votre ordinateur et sans nuire à
l’ambiance générale du salon.
solution. C’est en outre l’occasion d’ajouter d’une
touche décorative intéressante à votre salon.
Les rideaux et voilages :
Comme pour la chambre, les rideaux de votre
salon donneront du relief à la pièce tout en
affirmant son style. Si les rideaux de couleurs
conviennent plutôt aux intérieurs modernes, les
couleurs naturelles et les écrus s’accordent avec
tous les styles. D’une manière générale, le style
de vos rideaux devra évidement s’accorder avec
vos murs, sols et meubles.
Si vous souhaitez préserver votre intimité tout
en conservant un maximum de luminosité, un
simple voilage sera indiqué. Pour vous protéger
des rayons du soleil et de la chaleur, le lin, sans
être occultant, reste une matière efficace, qui
offre de plus une sobriété appréciable dans une
pièce accessible à tous.
Les stores et volets :
Les stores et volets représentent un autre moyen
de gérer la luminosité, se protéger de la chaleur
et préserver son intimité. Tous les types de stores
conviennent pour un salon (voir notre dossier «
Construction – volets et stores»).
103

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
VALORISER VOS
ESPACES EXTÉRIEURS
AMÉNAGEMENT - ÉQUIPEMENT
AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
Sous le climat polynésien, l’extérieur de votre habitation constitue un lieu de vie à part entière. Que ce soit au niveau des façades de votre
maison, votre terrasse ou encore votre jardin, l’embellissement de vos espaces extérieurs vous permettra d’y passer des moments agréables
mais aussi de mieux valoriser votre bien en cas de vente ou de location.
LES FAÇADES
Parmi les choix importants à faire lors de la
construction de votre maison, le traitement
des murs extérieurs n’est pas le moins important.
Que ce soit pour rehausser l’esthétique
extérieur d’une construction neuve,
redonner une seconde vie à une construction
qui a subi les assauts du temps ou encore
dans un but écologique ou purement
décoratif, ce ne sont pas les solutions qui
manquent ! Et Il y en a pour tous les goûts !
LES REVÊTEMENTS
DE MURS EXTÉRIEURS
Il existe plusieurs types de revêtements pour
vous façades, chacune offrant encore une grande
variété. Voici un petit tour d’horizon.
Les enduits
L’enduit est primordial pour assurer l’étanchéité
de la maçonnerie ainsi que l’isolation phonique
et thermique, de votre habitation. Généralement
teintés dans la masse, les enduits se déclinent en
plusieurs finitions et types de pose.
Les types de pose :
• L’enduit projeté constitue l’offre la moins
chère. Projeté à l’aide d’une tyrolienne ou d’un
compresseur, il présente un fini rugueux.
• L’enduit écrasé est un enduit projeté que l’on
écrase à l’aide d’une taloche, ce qui a pour effet
d’améliorer sa solidité.
• L’enduit gratté : après projection, l’enduit
est gratté à l’aide d’une règle de maçon. Plus esthétique
que les procédés précédents, il est aussi
plus fragile.
• L’enduit taloché permet d’avoir une finition
lisse. Nécessitant plus de main d’œuvre, son coût
est le plus élevé de tous les types de pose.
Les types d’enduits :
• Les enduits hydrauliques prennent de
manière irréversible au contact de l’eau. Ils ont
la capacité de durcir sous l’eau. S’ils sont totalement
imperméables à l’eau de pluie, ils restent
perméables à la vapeur d’eau et permettent au
mur de « respirer ».
• L’enduit ciment béton est un mortier à base
de ciment dont la pose est réservée pour des
supports récents.
• L’enduit chanvre et chaux est un liant
aérien qui durcit quand il est exposé à l’air. Ses
capacités thermiques en font un enduit indiqué
pour une utilisation en intérieur.
• Le crépi moderne constitué d’un mélange
principalement à base de ciment, est le revêtement
extérieur le plus utilisé actuellement.
• Le crépi naturel (ou crépi à la chaux), dont
l’existence remonte à l’antiquité est de moins en
moins courant. Il offre pourtant un grand choix
de couleurs.
Les peintures de ravalement
Destinées aux murs présentant peu de détériorations,
ces peintures permettent de rafraîchir une
façade, ou d’en changer la couleur.
Les bardages
Véritable vêtement pour la maison, Le bardage
est un système d’éléments de parement qui permet
de transformer l’aspect d’une façade en lui
apportant une seconde jeunesse.
Le principe de pose :
Quel que soit le type de construction sur lequel
est envisagé la pose d’un bardage, celle-ci doit
s’effectuer selon des principes rigoureux.
Supportant mal la rétention d’eau, la première
règle est donc de ménager un vide entre le bardage
et le mur qui permettra une circulation de
l’air. Cette ventilation favorisera l’évacuation de
l’humidité générée par des infiltrations ou la
condensation.
L’étanchéité à l’eau n’étant pas une des fonction
du parement, un pare-pluie doit impérativement
être disposé entre la lame d’air et le mur
pour garantir la protection de la façade contre
l’humidité.
De multiples avantages !
Outre sa fonction esthétique indiscutable, le bardage
présente de multiples avantages :
• Il permet de masquer les irrégularités et la
planéité des façades, sans pour autant engager
d’importants travaux ;
• S’il est de qualité, il offre une forte résistance
aux intempéries et aux chocs ;
• Sa pose ne présente pas de contrainte particulière
en ce qui concerne le support d’origine
: Il peut être fixé sur un mur maçonné, en
béton ou en brique, sur une ossature bois ou
métallique etc…
• Il améliore les capacités isolantes de d’enveloppe
du bâtiment.
104

AMÉNAGEMENT - ÉQUIPEMENT
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
Les matériaux :
si le bardage était autrefois constitué de planches
de bois présentant une finition plus ou moins
aboutie, il existe maintenant une grande variété
de matériaux, naturels ou composites :
• Le bardage bois se posent sur tout type de
support. S’il a un rôle décoratif indiscutable, ses
BARDAGE EN BOIS
capacités isolantes en font un matériau de choix.
Il se décline en plusieurs techniques :
• Les lames de bois massif ont un avantage
avant tout esthétique, mais selon l’essence
choisie, elle pourront offrir une résistance naturelle
aux intempéries (pin douglas, red cedar,
mélèze…). Un traitement thermique pourra
également apporter une plus grande durabilité
et stabilité à des bois moins résistants (pin maritime,
épicéa…). Une peinture ou une lasure
donneront une touche personnelle.
• Les lames en lamellé-collé présentent un
aspect et une durabilité similaire au bois
massif, tout en éliminant les contraintes de dimensions
puisqu’il s’agit d’un assemblage de
lames collées sous pression. Elles nécessitent
en revanche un traitement de surface.
• Les lames en bois composite ressemblent
fortement au bois massif de par leur esthétique
et leur texture. Fabriquées à partir d’un
mélange de fibres de bois recyclées et de résines,
elles sont imputrescibles, ne se fissurent
pas, offrent une excellente stabilité dimensionnelle,
une très bonne durabilité et une résistance
aux rayons UV. Leur coût est bien évidemment
à la la mesure de leurs prestation.
• Les bardeaux bois sont de petites plaque (tavaillons)
découpées en différents formats qui
permettent de protéger les façades mais aussi
les toitures contre les intempéries.
• Les panneaux de contreplaqué offrent un
style très contemporain. Il s’agit de feuilles de
bois collées entre elles. Les panneaux peuvent
être découpés pour s’ajuster au support. Afin
de limiter la quantité de chutes, il est nécessaire
d’élaborer un plan de pose. L’utilisation
en extérieur nécessite des caractéristiques
adéquates.
• Le bardage en ardoise est intéressant pour
son esthétique, sa grande durabilité et son coût.
Naturelle à l’origine, l’ardoise est aujourd’hui
également proposée en fibres-ciment, offrant
après traitement minéral à forte pigmentation,
une grande durabilité et une large variété de coloris
et de textures.
• Le bardage en lames de fibre et ciment
est un mélange homogène de ciment, sable
et cellulose offrant une solidité et durabilité à
l’épreuve des conditions climatiques les plus
rudes ainsi qu’une grande résistance à l’humidité
et aux insectes. Ce matériau est disponible en
une vingtaine de teintes ou proposé en « prête
à peindre ». Il existe également sous forme de
panneaux.
• Le bardage en zinc présente une esthétique
indémodable. Il ne requiert aucun entretient,
offre une durabilité traversant les générations et
fait preuve d’une parfaite résistance au feu.
Il protège également de la foudre
et des rayonnements électromagnétiques.
• Le bardage en cuivre offre de bonnes performances
sur le plan de isolation et de la longévité.
Très esthétique, ce matériau est décliné
en une grande variété de couleur. C’est enfin un
matériau parfaitement recyclable.
• Le bardage en aluminium prélaqué offre
une finition parfaite, sans fixation apparente. Insensible
à l’humidité, il fait preuve d’une grande
durabilité.
• Le bardage en PVC est un profilé constitué
d’une lame en PVC cellulaire, recouverte d’une
couche de finition en PVC offrant une grande
résistante aux chocs et déclinée en une vingtaine
de couleurs.
• Le bardage en terre-cuite se décline en
tuiles, panneaux ou briques et dans un large
éventail de couleur et d’aspect. Il offre un excellent
confort thermique, en atténuant les variations
de températures, notamment par temps
chaud. S’il est résistant à toutes les conditions climatiques
et au feu, le point faible de ce matériau
est sa vulnérabilité aux chocs.
• Le bardage en pierres minces (d’une
épaisseur n’excédant pas 30mm) nécessite un
dispositif de fixation en acier inoxydable, ou de
clips sur des profils horizontaux spécialement
conçus, qui assurent un remplacement aisé en
cas de détérioration.
• La canne de bambou, utilisée à l’origine
pour la confection de palissades ou de brise-vue
est utilisée depuis peu pour l’habillage des façades.
Espacées de celle ci par quelques dizaines
de centimètres, les cannes de bambou n’ont
d’autre fonction que de protéger l’habitation
du soleil et donc de la chaleur. Devant une baie
vitrée, les bambous constitueront une véritable
persienne. Léger, le bambou n’en n’est pas moins
robuste et résistant au vent… une solution parfaitement
adapté à notre climat !
Les parements
Les parement vous offrent le charme de matériaux
traditionnels et nobles tels que la pierre, la
pierre de taille ou la briquette et peuvent rehausser
l’esthétique d’une construction banale, en lui
apportant une touche d’authenticité.
Il existe une grande variété de parement en
pierre naturelle ou en brique, pouvant être utilisé
pour couvrir un mur entier, ou comme ornement
sur des piliers, en contours de fenêtres ou de
portes, ou encore sur les angles de chaque façade.
Attention de ne pas utiliser de parement
en plâtre, sensible à l’humidité et donc inadapté
pour un usage extérieur.
Les végétaux
Les plantes grimpantes peuvent se révéler très
esthétiques et jouent un rôle d’isolant, évitant le
contact direct des rayons solaires sur les murs.
Elles contribuent également à améliorer la qualité
de l’air et à réguler l’humidité. Ces façades végétalisées
peuvent par contre constituer un refuge
pour les insectes, araignées, scolopendres…
105

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
AMÉNAGEMENT - ÉQUIPEMENT
AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
LES ORNEMENTS POUR
AGRÉMENTER VOS
FAÇADES
Qu’il s’agisse d’éléments en pierre, de bandeaux
horizontaux, d’encadrement d’ouvertures ou de
plinthes, de corniche, il existe un grand nombre
d’éléments rapportés, capable de modifier l’aspect
initial ou le style de votre habitation.
Ces imitations de formes architecturales peuvent
être créés à partir de matériaux composites ou
plus traditionnels.
LES AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES
Vous souhaitez simplement repeindre votre façade
? effectuer un ravalement ?
changer totalement son aspect ? Avant de vous
engager, renseignez vous sur les autorisations
éventuelles exigée pour certains travaux.
Selon l’importance des travaux
s’il s’agit simplement de rafraîchir la peinture de
votre façade en conservant la couleur initiale,
vous n’aurez pas besoin d’entreprendre de démarche
particulière.
vous faudra obtenir un accord préalable, allant
de la simple déclaration de travaux au permis de
construire, selon le cas. Renseignez vous auprès
de votre mairie.
Selon le lieu d’implantation
de votre maison
si votre habitation se trouve en zone urbaine et
en bordure de la voie publique, vos travaux pourront
par exemple nécessiter la mise en place d’un
échafaudage sur le domaine public.
Dans certains lotissements, il peut exister des
limitation et des règles concernant les façades
(couleurs, matériaux etc…). Renseignez vous
En revanche, si les travaux envisagés impliquent
une transformation de l’aspect de la façade, il
auprès de chacun des organismes concernés
(mairie, syndic etc…).
106

AMÉNAGEMENT - ÉQUIPEMENT
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
PUBLI-REPORTAGE 2017 _ EPPV
Les stores sur mesure d’EPPV
Encore
des nouveautés en 2017 !
La fabrication sur mesure de stores intérieurs et extérieurs, manuels ou motorisés, verticaux,
vénitiens, californiens ou bannes, autant à la confection qu’à la rénovation, est un des cœurs
de métier d’EPPV. En 2015, la société a investi 150 000 euros dans l’acquisition de deux
nouveaux outils de production pour des stores haute couture... mais sans coutures disgracieuses
et à un tarif défiant toute concurrence !
Plus de coutures
à vos stores !
En 2015, EPPV a investi 150 000 euros dans l’acquisition
de deux nouvelles machines qui vont
révolutionner la fabrication des stores en Polynésie.
En effet, la première, une machine de coupe, permet
une finition irréprochable au niveau de la
découpe des tissus, de quelque nature qu’ils
soient. Et la seconde, une machine à souder
T300, est extraordinaire : plus de coutures à vos
stores ! La machine soude les ourlets plats, ourlets
jonc serré, chevauchements, ourlets poches et
beaucoup d’autres aussi. Il est possible de réaliser
autant de soudures droites que courbes. Avec
ces deux nouveaux outils, EPPV devient incontestablement
le chef de fil du store en Polynésie !
Voici la T300,
la machine
à souder qu’EPPV
vient d’installer
dans ses locaux
à Fare Ute.
Des toiles de qualité
irréprochable
T
ous les textiles sélectionnés par EPPV,
que ce soit pour la fabrication des stores
conducteurs, des stores bannes (avec son
best seller le store droit et sa toile screen)
ou des stores californiens répondent à des
exigences techniques sévères afin de vous
assurer une excellente protection solaire,
durable dans le temps, avec un résultat
autant esthétique que fonctionnel. Résistance
à la déchirure, à la pression de l’eau,
à la rupture, solidité des coloris à la lumière
et aux intempéries... Toutes les toiles distribuées
chez EPPV ont été sélectionnées
pour leurs propriétés hautement techniques.
Les systèmes de protection solaires
que la société réalise sur mesure sont disponibles
dans de grands formats, jusqu’à 12
mètres par exemple pour les stores bannes avec
des bras articulés de 1 m 50 à 3 m 50 puis sur
commande jusqu’à 5 mètres. ●
Encore du nouveau...
pour les stores intérieurs !
Jusqu’à présent, en stores intérieurs, EPPV proposait
des stores californiens avec tissu opaque
ou transparent dans une grande variété de coloris
ou des stores vénitiens en lames alu 25 mm ou
lames en bois 35 ou 50 mm. L’entreprise complète
son offre avec des stores droits conducteurs spécifiques
intérieurs sans câbles, avec motorisation
en option et la possibilité de camoufler le support
d’accroche pour un meilleur rendu esthétique.
En une seule toile, il est possible d’aller jusqu’à
2 m 50 de large. Ces stores intérieurs sont de plus
fabriqués avec une toile qui est un véritable
bouclier thermique pour une meilleure isolation
de votre maison. ●
Dans le show room dédié aux stores,
vous pourrez voir la qualité irréprochable
des toiles extérieures qui entrent dans
la fabrication des stores EPPV.
Le store clé en mains
Pour la fabrication sur mesure des stores intérieurs
ou extérieurs, EPPV vient directement sur les
lieux afin de fournir une estimation des travaux à
effectuer la plus juste et la plus précise possible...
et cela gratuitement ! Après avoir pris en compte
la disponibilité du site et le degré d’urgence du
projet, un échéancier est mis en place afin de respecter
au mieux les délais souhaités de réalisation.
Dans les ateliers de Fare Ute, les équipes d’EPPV
passent alors à l’action ! Une fois terminé, le store
sur mesure est installé par les livreurs/poseurs. ●
Les films solaires ou décoratifs
A
nti-chaleur, anti UVA jusqu’à 99%, les films
solaires sont idéals pour tout vitrage exposé
directement au soleil. Ils se placent directement
sur le verre et sont particulièrement efficaces
pour protéger des rayons UV les objets placés en
vitrine. Selon le modèle de film choisi, jusqu’à
75% de l’énergie solaire est rejetée vers dehors et
la vue sur l’extérieur est conservée.
Les films décoratifs sont idéals pour les bureaux
ou encore les salles de bains afin d’isoler visuellement
les occupants des pièces.
Que vous souhaitiez un film solaire ou un film
déco, EPPV se charge de leur pose !
107

AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
LA TERRASSE
Constituant le prolongement de votre intérieur,
votre terrasse devra affirmer son espace tout en
assurant un minimum d’harmonie, surtout si
elle se situe dans la continuité visuelle des baies
vitrées. Son style devra en outre s’intégrer au
jardin dont elle représente l’espace intermédiaire
avec votre maison.
LES MATÉRIAUX DE SOL
POUR LA TERRASSE
Le style de votre terrasse dépendra principalement
du matériau que vous aurez choisi pour le
sol. Bois, pierre naturelle ou reconstituée, béton,
carrelage…
Le bois
Son aspect convivial et son toucher agréable en
font un matériau de choix pour la terrasse. Peu
glissant sous la pluie, le bois n’est pas non plus
brûlant au soleil. Sa pose sur lambourdes garanti
un bon écoulement des eaux de pluies. Autant
d’atouts sous notre climat. Rapide à poser, il
s’adapte aux terrains en pente et peut même, en
rénovation, recouvrir un matériau existant et se
démonter en cas de besoin. Sachez que d’une
manière générale, les réalisations exposées aux
intempéries et au soleil nécessitent au moins
un bois de catégorie 3. Les lasures permettront
de protéger le bois tout en faisant ressortir ses
veines.
Le coût élevé de certaines essences est largement
justifié par leur durée de vie. Les essences
exotiques, qui restent les mieux adaptées pour
l’extérieur, sont imputrescibles et offrent une résistance
qui leur permet une longévité de 50 ans
et plus. L’incontournable teck fait preuve d’une
extrême résistance à l’eau, grâce aux huiles naturelles
qu’il contient, ce qui en fait le bois idéal
pour les terrasses exposées aux assauts climatiques.
Le bois rectifié est une alternative à l’utilisation
des bois exotiques. La rectification vise à donner
plus de résistance et de stabilité au bois, en
le chauffant à une température qui modifie sa
structure moléculaire. La résistance ainsi obtenue
lui offre une durabilité comparable à celle
des bois exotiques de classe 1, pour un coût bien
inférieur. Outre l’intérêt économique, le bois rectifié
représente un enjeu écologique. Le procédé
est neutre pour l’environnement (pas d’utilisation
ni de production de matières toxiques) et
il peut être réalisé avec des essences exploitées
localement.
Solution moins coûteuse, les caillebotis en pin
offrent par contre une durée de vie limitée et
sont sujets à déformation. Les dalles en dimensions
courantes de 50 X 50 cm sont assemblées
par emboîtement sur un géotextile qui les isole
du sol qui doit être plan et stable.
Le bois composite sera apprécié dans nos îles
pour son imputrescibilité et sa résiste aux termites,
aux champignons et à l’usure. Composé
pour deux tiers de sciures de bois issus du recyclage
et d’un liant en résine polymère, il peut
prendre diverses formes et coloris. Enfin, il offre
une excellente stabilité dimensionnelle, permettant
un assemblage précis.
LE PLANCHER COMPOSITE EST IMPUTRESCIBLE
ET RÉSISTE AUX TERMITES
La pierre naturelle
Authentique et indémodable, la pierre naturelle
offre une élégance et une durabilité qui feront
oublier son prix. Elle s’adapte à toutes les configurations
et peut présenter une surface rugueuse
ou lisse, selon l’endroit auquel on la destine. Sa
AMÉNAGEMENT - ÉQUIPEMENT
froideur est un atout sous notre climat. Côté
entretien, un traitement anti-mousse la mettra
à l’abri du verdissement (caractéristique de l’exposition
à la végétation) et du noircissement dû
à la pollution.
Enfin, le procédé de fabrication de la pierre naturelle
(extraction, découpe, polissage) ne requiert
que peu d’énergie et ne génère qu’un faible impact
sur l’environnement.
La pierre reconstituée
Si votre budget est restreint, la pierre reconstituée
reste une alternative économique à la
pierre naturelle. Dérivé de béton constitué d’un
mélange de calcaire broyé, de ciment blanc et de
chaux, elle présente l’aspect de la pierre naturelle
mais aussi ses caractéristiques techniques, notamment
au niveau de sa résistance à l’humidité
et sa durabilité. Elle est proposée en dalles prêtes
à poser, avec une surface brute ou polie et dans
de nombreuses teintes. Sa fabrication par coulage
dans un moule permet l’imitation de nombreux
matériaux : ardoise, granit, marbre, terre
cuite… mais son imitation la plus inattendue
reste le bois, dont elle peut reprendre l’aspect en
laissant de côté les contraintes d’entretien et les
risques de déformation.
Le béton
La résistance dont fait preuve ce matériau, sa
facilité d’entretien et son coût abordable ont
amené à étendre son usage de la construction à
l’aménagement et la décoration. Si l’on peut se
contenter d’une simple chape que l’on agrémentera
d’une peinture spécifique pour sol, sa mise
en œuvre peut aller bien au-delà.
Les bétons décoratifs vont plus loin dans la recherche
de l’esthétique en offrant une grande
diversité d’aspects, de formes et de teintes pour
un style sur mesure, permettant de structurer
aisément les différents espaces :
• Le béton imprimé : il s’obtient par application
et talochage de matrices reprenant la forme
de pavés ou de dalles, sur du béton frais et teinté.
On applique en finition un traitement d’imperméabilisation
et de fixation des couleurs.
• Le béton désactivé : un désactivant est ici
pulvérisé, retardant la prise du béton frais en
surface. La surface est ensuite lavée à l’eau sous
forte pression, laissant apparaître les granulats.
L’aspect final dépend du calibre et de la couleur
de ces granulats, de la teinte du béton, de la
108

AMÉNAGEMENT - ÉQUIPEMENT
forme de la matrice et la profondeur à laquelle
le désactivant agit.
• Le béton balayé : des stries parallèles sont
marquées dans le béton par balayage mécanique
ou manuel s’effectuant en début de prise.
L’esthétique mais aussi l’adhérence s’en trouvent
améliorées.
• Le béton coloré : grâce à l’ajout de colorants
(pigments de synthèse, oxydes métalliques…)
dans un mélange de ciment gris et de sable fin, le
béton coloré dans la masse peut prendre toutes
les teintes.
Les carrelages
Parmi les carrelages, le gré offre une très grande
dureté et une excellente résistance aux facteurs
climatiques. En finition, il se décline en grès
émaillé, grès étiré, grès brut, grès cérame, grès
cérame pleine masse, grès cérame rectifié, grès
cérame lappato.
Le grès cérame se fait à base d’argile, de quartz
et de feldspath, cuit à 1.200°C. Ses nuances de
couleurs proviennent de la nature de la terre, des
colorants ajoutés mais aussi de la technique de
fabrication. Il imite aussi des matériaux naturels
tels que la pierre, le marbre, le bois, le métal, le
tissu et le cuir. Imperméable, il est aussi extrêmement
solide et résistant à l’usure et aux taches.
La pose est facilitée par un poids relativement
faible, avec une épaisseur de seulement 12mm.
En revanche, on pourra lui reprocher d’être glissant
lorsqu’il est mouillé et lorsqu’il offre une
surface antidérapante, son entretien devient plus
difficile. Enfin, contrairement aux dallages, le
carrelage nécessite un support dur, plan et sain.
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
LES GARDE-CORPS
Le garde-corps est avant tout un dispositif de
sécurité qui doit obéir à des normes au niveau de
ses caractéristiques techniques. Mais si sa présence
s’impose lorsque votre terrasse ou votre
balcon est située en hauteur (en étage, en RDC
d’une construction sur pilotis…), il peut également
constituer un élément décoratif participant
grandement à l’esthétique de votre extérieur.
Les normes de sécurité
La norme NF P01-012 dicte les règles concernant
les garde-corps situés à l’extérieur des bâtiments.
Elle définit notamment leur hauteur, qui
doit être au minimum de 1m. Si son épaisseur
dépasse 50cm, cette hauteur peut être ramenée
à 0,80 m. Autre directive : si le garde-corps ne
présente pas de surface pleine dans sa hauteur,
l’écartement des éléments verticaux ne peut
être supérieur à 11 cm. Les éléments horizontaux,
quant à eux, ne pourront présenter un
écartement supérieur à 11 cm, pour ceux situés
109

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
AMÉNAGEMENT - ÉQUIPEMENT
AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
CE GARDE-CORPS REPRÉSENTE UN TRÈS BON COMPROMIS ENTRE SÉCURITÉ ET ESTHÉTIQUE
jusqu’à 45 cm du sol et 18 cm pour ceux situés
au dessus. Enfin, le garde-corps ne doit pas présenter
de surface horizontale pouvant servir de
marchepied en dessous d’une hauteur de 45 cm.
Ces dispositions visent à protéger plus particulièrement
les enfants.
Des garde-corps
pour tous les styles
Pour réaliser un compromis entre les normes
de sécurité et l’esthétique, les gardes corps ne
manquent pas d’ingéniosité et s’adaptent à tous
les styles. Il en existe deux catégories : les gardecorps
minces et les maçonnés.
Les garde-corps minces : rentrent
dans cette catégorie les garde-corps en structure
bois, aluminium ou acier qui sont d’une
épaisseur inférieure à 20cm. La main courante
peut être cylindrique, semi cylindrique, carrée,
rectangulaire. Elle se situe dans le prolongement
des éléments verticaux ou décalée vers l’intérieur
ou l’extérieur. En bois, en inox, en alu… le choix
du matériau pour la main courante dépendra
beaucoup de celui utilisé pour les éléments verticaux
du garde corps. Les poteaux, cylindriques,
tournés ou carrés, en métal ou en bois, sont fixés
contre l’épaisseur de la dalle (à l’anglaise) ou sur
le plat (à la française), sur platine ou encastré
dans un sabot.
Le remplissage : tubes fins, câbles inox, panneaux
en verre feuilleté permettent de satisfaire
aux impératifs de sécurité tout en préservant la
vue, dans un style très design. Plus traditionnel,
le bois ou les fer forgé autorisent tous les motifs.
Les garde-corps maçonnés : il peut
s’agir d’un simple muret plein surmonté ou non
d’une main courante en bois, inox ou aluminium.
Il peut aussi intégrer une jardinière dans
son épaisseur lorsqu’il est constitué d’un double
muret. Son inconvénient est qu’il est plein et
masque la vue sur toute sa hauteur. Autre solution,
la balustrade : composée de balustres plus
ou moins larges et espacées, surmontées d’une
main courante maçonnée, elle offre une esthétique
plus aérée.
L’ÉCLAIRAGE DE
LA TERRASSE
Si sa fonction première est d’y voir clair la nuit
tombée, l’éclairage permet aussi de mettre en
valeur votre terrasse. En Polynésie plus qu’ailleurs,
cet espace aéré est un véritable lieu de vie
qui joue tour à tour le rôle de salle à manger et
de salon. De manière générale, on préférera plusieurs
sources lumineuses de faible intensité plutôt
qu’une seule lumière puissante et aveuglante,
qui de plus écrasera l’espace.
Pour le coin repas et le coin salon, un éclairage
d’ambiance assuré par un ou plusieurs plafonniers
complété par des sources diffuses que l’on
répartira en périphérie, sur les végétaux alentours
par exemple. Vous pouvez aussi créer de
110

AMÉNAGEMENT - ÉQUIPEMENT
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
111

AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
la couleur pour égailler vos repas en utilisant des
bougies, des photophores ou des lampions aux
teintes vives qui créeront des jeux de lumière sur
vos murs et votre plafond. Si vous souhaitez lire
sur votre terrasse, l’éclairage d’ambiance s’avérera
probablement insuffisant ; un lampadaire nomade
que vous disposerez à proximité de votre
siège apportera l’éclairage nécessaire à votre
confort visuel.
LES STORES DE
LA TERRASSE
Pour profiter de votre terrasse même aux heures
les plus ensoleillées de la journée, les stores allient
maintenant efficacité et esthétique.
Les stores de terrasses sont décrits dans notre
dossier «Construction : stores extérieurs»
LE MOBILIER ET LES
ACCESSOIRES DE
TERRASSE
Le mobilier
Pour les coins salon et repas de votre terrasse, le
choix dans les matériaux ne manque pas :
Le bois : c’est un matériau qui s’adapte
à tous les décors. Il est convivial et apporte une
pointe d’exotisme à votre terrasse. Les essences
exotiques (avec en tête l’incontournable teck),
imputrescibles et résistantes, sont idéales en
usage extérieur. Matériau en plein essor, le bambou
offre une alternative moins coûteuse aux
essences exotiques.
La vannerie : les fibres végétales telles
que l’osier ou le rotin autorisent les formes arrondies.
Léger, ce matériau donne des meubles
faciles à déplacer. En contrepartie, ils ne
conviennent pas aux terrasses exposées aux
vents forts.
• Les matières synthétiques : en résine
moulée ou tressée façon rotin, ou en fibre de
verre, les matières synthétiques résistent aux
intempéries, sont faciles d’entretien et autorisent
les formes les plus originales. Leur design
résolument moderne, qui les destine autant aux
espaces intérieurs qu’extérieurs remporte un
énorme succès.
Les métaux : la durabilité et la solidité
du fer forgé en font un matériau de choix pour le
mobilier extérieur pour un look très authentique.
Sous notre climat, son principal ennemi reste
l’humidité. On lui préférera donc une finition
époxy qui lui offrira plus de résistance. Dans un
look très contemporain, l’acier galvanisé et l’aluminium
s’associent avec bonheur au bois ou au
verre. Ils sont en outre résistants à la rouille et
leur entretien est moins fastidieux.
La toile : en coton ou synthétiques, tendues
sur une structure en bois, bambou ou aluminium,
les fauteuils et chaises en toiles offrent
un confort appréciable et une grande facilité
d’entretien. Pliables, légers, ils sont idéaux pour
les petits espaces et peuvent aisément se déplacer
de la terrasse à la piscine par exemple.
Les accessoires
Le hamac : il existe maintenant des hamacs
en toiles synthétiques imputrescibles et
dans de nombreux coloris sur un support en aluminium.
Plus besoin de tendre son hamac entre
AMÉNAGEMENT - ÉQUIPEMENT
deux arbres ou deux poteaux et d’y prendre place
en essayant de garder l’équilibre : ces hamacs
très tendance offrent même deux places avec
un appuis-tête dans la même matière pour les
après-midi de lecture où bon vous semble.
La chaise longue : également destinée
à se prélasser, elle a plutôt la faveur des amateurs
de bronzage. Mais son siège offrant différentes
inclinaisons, permet tout en profitant du soleil,
de déguster son cocktail préféré, de se plonger
dans son roman favori ou d’opter pour une sieste.
Le parasol : dans toutes les tailles,
formes et couleurs, les parasols représentent
une solution économique pour profiter de son
espace extérieur à l’abri du soleil. Aux modèles
en plastique qui s’envolent au moindre coup de
vent, préférez les modèles en toile de coton et
structure en bois pour une démarche écologique
et une esthétique passe-partout. Les structures
métalliques ne s’intègrent pas dans tous les
styles mais offrent l’avantage de supporter des
toiles en acrylique, plus lourdes, mais bien plus
rapides à sécher. Les modèles à bras déporté
permettent d’avoir une vue plus dégagée, mais
nécessitent un pied plus encombrant. On les réservera
pour les grands espaces.
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AMÉNAGEMENT - ÉQUIPEMENT
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
113

AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
LE JARDIN
Dans nos îles, le climat permet de vivre
dehors toute l’année. Le jardin constitue
ainsi un véritable espace de vie, ou de nombreuses
activités s’organisent dans leur zone
respective.
LES ALLÉES
DE JARDIN
entre lesquelles vous aurez à vous déplacer
(piscine, massifs de fleurs, potager, verger, fare
pote’e, barbecue…).
Pour relier ces différentes zones, la règle est de
privilégier les lignes les plus directes. Une allée
trop tortueuse incitera à marcher à côté et rendra
plus difficile la tonte de votre pelouse.
D’une manière générale, la largeur de vos allées
devra être proportionnelle à la taille de votre
espace. Pour desservir les zones les plus fréquentées,
elle devra au minimum permettre le
passage de deux personnes qui se croisent.
AMÉNAGEMENT - ÉQUIPEMENT
matériaux ne manque pas pour mettre en valeur
vos allées de jardin.
Le bois : vous pouvez tout à fait envisager
de réaliser vos allées à la manière d’un deck : Le
passage sera surélevé par rapport au sol d’une
hauteur que vous pourrez faire varier par la dimension
des lambourdes et de l’épaisseur des
planches. Vous pourrez dans ce cas envisager un
garde-corps décoratif, avec des poteaux en bois
reliés par une corde.
Des allées bien pensées permettent de circuler
d’une zone à l’autre de votre jardin en préservant
le gazon et les plantes.
Le parcours
Pour dessiner le parcours de vos allées, vous
devez d’abord déterminer les différentes zones
Les matériaux
Bois, béton, pierre, gravier, sable… le choix des
Mais le bois peut également s’utiliser sous une
autre forme : les copeaux de bois se mélangeront
à du gravier, des éclats d’ardoise, des galets…
Contrairement aux revêtements de dalles, les
concassés permettent de drainer les eaux de
pluies. A réserver toutefois aux terrains plats,
sous peine d’un ravinement au fil du temps.
Le béton : comme pour les terrasses, les
bétons décoratifs (colorés, désactivés, imprimés…)
autorisent une grande liberté de styles
114

AMÉNAGEMENT - ÉQUIPEMENT
(aspect granuleux, roche, pierre taillée. Vos allées
pourront ainsi être le prolongement de votre terrasse,
de votre plage de piscine, ou marquer leur
territoire par des formes et teintes radicalement
différentes, plus en harmonie avec les couleurs
du jardin.
réalisé avec ce revêtement. La forme de leurs
côtés, ondulée ou à encoche, permet un assemblage
et un blocage par emboîtement. Pour un
passage non carrossable, un simple lit de sable
en sous-couche suffira. Pour une allée de garage,
une fondation devra être réalisée en fonction des
charges à supporter. Les pavés autobloquants
sont disponibles en plusieurs formes et coloris.
Les pas japonais : ces dalles de formes
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
géométriques ou non, à l’aspect de pierres naturelles
donnent un côté très zen à votre jardin.
Simplement posées sur une surface plane, elles
sont suffisamment épaisses pour ne pas rompre
sous vos pas. Leur grand atout : vous pourrez les
déplacer aisément pour changer vos parcours.
Le gravier : le gravier n’est plus simplement
ce concassé grisâtre et triste que l’on voit
souvent. Les graviers décoratifs (concassé de
marbre, granit, pouzzolane, pierre de Moorea…)
apportent de la couleur à vos allées pour un coût
raisonnable et une mise en œuvre à la portée de
tous. Signalons également le rôle drainant de ce
revêtement. Pour garantir que votre gravier ne se
dispersent pas de façon inesthétique sur les côtés
de vos allées au fil de vos passages, mais aussi
pour éviter les projections lorsque vous passez la
tondeuse, vous pourrez border vos allées de galets
ou de pics en bois semi enterrés dont la hauteur
hors sol permettra de contenir le concassé
dans son couloir.
Les pavés autobloquants : la place
Toa’ta est une belle vitrine de ce qui peut être
L’ÉCLAIRAGE
Les allées de jardin
Des petits spots encastrés dans le sol permettent
de signaler des marches d’escalier ou dessiner
un chemin. Il existe maintenant des spots autonomes,
alimentés par des capteurs solaires et
encastrés dans des pas japonais, ou des torches
fonctionnant également à l’énergie solaire que
l’on pourra disposer sur les bords d’une allée.
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GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
AMÉNAGEMENT - ÉQUIPEMENT
AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
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AMÉNAGEMENT - ÉQUIPEMENT
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
Dans ce magazine de l’habitat, nous allons vous présenter l’interview d’un petit aventurier
qui s’est lancé dans la création de sa propre entreprise alors qu’il est également salarié.
• Bonjour Titipa, pourrais tu nous présenter ta petite entreprise
et nous raconter comment TAHITI GREEN WORKS à été créée ?
Oui alors peu après la naissance de mon petit garçon “KEONA”, j’ai créé cette petite entreprise en octobre 2012 sous la forme
juridique d’une EI en TPE. Sa désignation commerciale est “ Tahiti Green Works “ c’est une petite entreprise spécialisée dans le
domaine des espaces verts.
• Alors si je ne me trompe, Titipa vous êtes gérant d’entreprise tout en étant salarié
pour une entreprise locale.
Oui effectivement je suis employé chez NAUTISPORT en tant que responsable de Showroom depuis 2006. Nautisport c’est
mon premier grand challenge dans ma vie. Là aussi c’est une sacrée aventure, je me plais énormément dans le JOB.
Mais voilà en 2012, J’ai décidé de sortir d’un confort de vie et de préparer un futur. Après j’ai choisi le domaine de l’espace
vert car pour moi c’est la première idée qui est arrivée dans ma tête.
Et j’avoue qu’avec du recul ce n’est pas le domaine le plus facile. Par contre je me fixe les mêmes objectifs que pour
NAUTISPORT c’est à dire chercher à être le numéro 1 du marché de l’espace vert.
• Alors comment fais tu pour concilier tes DEUX de vies professionnelles.
Alors la journée je suis à 100% pour le domaine du Nautisme et la Nuit je travaille sur le développement de mon entreprise. Je me suis composé une
bonne équipe de travail qui assure le travail sur le terrain. Nous disposons donc d’un petit service administratif et financier et un service de production
qui assure la commercialisation de nos prestations et nos produits.
• Quels services proposez-vous à votre clientèles?
L’ensemble de nos prestations sont consultables sur notre site internet :
www.tahiti-green-works.com
Nous avons pour objectif de devenir le numéro 1 de l’espace vert en Polynésie
donc nous proposons :
• Un service d’aménagements paysager qui consiste à créer des espaces vert inexistants
ou de modifier des espaces afin de répondre aux attentes de nos clients.
• Un service d’installation de systèmes d’arrosage CLABER afin d’assurer le bon développement
des végétaux, nous posons et nous entretenons un système d’arrosage adapté
au budget et répondant aux contraintes de terrain.
• Un service d’élagage avec deux agents
certifiés arboristes grimpeurs.
Prenez note que dans ce domaine
la responsabilité du client peut
être engagée s’il devait y avoir
un incident durant le chantier.
Donc il est très important pour
un client de savoir avec qui il travaille.
• Un service d’entretien espace vert comprenant 3 agents qui s’occupent des entretiens
gazon, haies, arbustes massifs et déchets verts
• Un service d’évacuation de déchet vert. Lorsque vous n’avez pas le temps d’évacuer
vos déchets nous pouvons le faire pour vous.
• Un service de location de matériels. Si Vous souhaitez vous occuper vous même de votre
jardin vous pouvez nous louer du matériel chez TAHITI GREEN WORKS….
• Un service de vente d’accessoires de Jardin : Pots, coupes de fleurs, fontaines.
Egalement de la vente de terre.
• Comment perçois-tu le développement économique dans ce secteur ?
Je suis très optimiste sur le développement du domaine des espaces verts en Polynésie. Je trouve réellement qu’il font partie d’un confort et d’un mode
de vie que même le gouvernement souhaite mettre en place. Si vous regardez autour de vous vous verrez qu’ils sont mis en valeur par la création de
beaux espaces verts. Donc forcément, cela va motiver nos populations qui sont soucieuses d’améliorer leur cadre de vie et donc cela va forcément donner
du travail aux entreprises locales. Après la concurrence est rude et je me suis aventuré dans un domaine ou le marché du « black » est bien implanté
chez les particuliers ce qui fait que sur le marché, il peut y avoir des écarts de prix importants entre deux prestataires.
Maintenant il y a de la place pour tout le monde après à chacun sa politique de gestion. On verra bien ce que deviendra la société dans 20 ans.
• Que dirais tu à tous les lecteurs ?
Je tiens à remercier toute notre clientèle qui nous fait avancer tous les mois et par la même occasion un grand
merci à mes équipes de travail. Si vous souhaitez rejoindre notre réseau client visitez notre site INTERNET
un formulaire de contact est à votre disposition et je suis personnellement joignable au 87 76 63 74.
Un grand merci à tous.
Titipa
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GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
AMÉNAGEMENT - ÉQUIPEMENT
AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
La mise en scène des végétaux
Répartis dans le jardin, des spots d’ambiance
permettent de créer des jeux d’ombre et de lumière.
Ils pourront par exemple mettre en valeur
un massif de fleurs. Placé au pied d’un arbre et
dirigé vers la cime, il lui donnera de la hauteur et
redessinera le feuillage.
LES BASSINS
ET FONTAINES
Rien de tel qu’un point d’eau pour apporter une
atmosphère de calme et de fraîcheur à votre jardin.
Voici un petit point pour réussir l’intégration
de vos bassins et fontaines.
Les bassins
De formes libres ou préformés, les bassins sont
de véritables écosystèmes miniatures dont l’implantation
nécessite un minimum de précaution.
Les types de bassin : les bassins
préformés en PVC ou fibre de verre offrent une
profondeur moyenne de 50 cm pour une surface
allant de 1 à 4 m2. Ils sont vendus prêt à poser, ce
qui facilite leur installation. Le bassin en formes
libres est plus technique mais autorise toutes les
formes et dimensions, pour un style plus paysagé.
Il est réalisé à l’aide d’une bâche imputrescible
en matières synthétiques venant tapisser le
fond d’un trou dont les formes définiront celles
du bassin et sur laquelle on dispose des galets.
Le bassin peut présenter plusieurs marches de
niveaux différents, ou prendront place diverses
plantes décoratives. Pour garantir une eau limpide,
vous devrez intégrer un système de pompe
et de filtration, qui assurera également un mouvement
de l’eau pour que votre bassin ne devienne
pas un gîte à moustiques.
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AMÉNAGEMENT - ÉQUIPEMENT
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
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GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
AMÉNAGEMENT - ÉQUIPEMENT
AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
• L’intégration : pour en profiter au quotidien,
il vous faudra implanter votre bassin dans un
endroit bien en vue, sans pour autant qu’il ne
gène la circulation. On l’orientera de manière à ce
qu’il bénéficie d’un ensoleillement mesuré, pour
garantir une lumière suffisante à la végétation
sans favoriser l’évaporation de l’eau. On évitera la
proximité avec certains végétaux dont les feuilles
ou les fleurs viendront polluer l’eau au premier
coup de vent. Quant à la taille, elle devra rester
proportionnelle à celle de votre jardin.
Les fontaines
Si sa forme traditionnelle avec jet d’eau et vases
à débordement reste intemporelle et séduit toujours,
un tout autre style marque la tendance
actuelle : la fontaine en mur d’eau, avec son
style « zen », évoque les jardins japonais. Elle est
composée d’un muret en pierres le long duquel
ruisselle l’eau dans un murmure apaisant, d’un
receveur située à sa base et d’une pompe qui
remonte l’eau en circuit fermé. Elle est souvent
complétée d’un spot orienté vers le muret qui la
mettra en valeur la nuit tombée.
LE FARE POTE’E
Fait d’une structure parfois très élaborée traditionnellement
en bois et couverte d’une toiture
en pandanus, le fare pote’e prend place au fond
du jardin ou en bord de mer. Il présent tous les
atouts d’une terrasse, mais son indépendance
par rapport à la maison lui donne un caractère
plus intimiste et paisible.
A l’abri du soleil et de la pluie, tout en profitant
d’un espace très aérée, on peut y lire, déjeuner,
siester ou discuter entre
amis… un véritable lieu de
détente et de convivialité
! Pour rester dans un style
polynésien en ligne avec une
démarche écologique, tout
en offrant un côté design,
pensez à la toiture en tuiles
de bois !
LE BARBECUE
Quoi de plus agréable et de
plus convivial qu’une grillade
partie dans le jardin les jours de beau temps ?
Modes de cuisson, styles… il en existe pour
tous les goûts !
Les modes de cuisson
Les barbecues à combustion :
la cuisson s’obtient par la combustion de bois ou
charbon de bois ;
Les barbecues à gaz :
la cuisson se fait directement au contact de
la flamme (gaz en bouteille) ou à travers des
pierres réfractaires.
Les barbecues électriques :
la cuisson se fait par la chaleur d’une résistance.
`
Les styles de barbecues
Il existe des modèles fixes ou mobiles.
Les modèles fixes :
en brique, en pierre ou en béton, les plus fonctionnels
possèdent un bac récupérateur pour les
cendres, une cheminée qui assure une bonne évacuation
des fumées, un plan de travail qui permet
toutes les préparations sur place et un espace pour
stocker le bois ou le charbon.
Les modèles mobiles :
la plupart du temps en tôle émaillée, aluminium
ou inox, les plus légers sont composés de pieds
supportant une cuve dans laquelle brûlera le
bois ou le charbon et d’une grille dont la hauteur
réglable permet un meilleur contrôle de la
cuisson. Des modèles sur roulettes, plus volumineux
et plus sophistiqués et à gaz, proposent des
options tourne broche, réchauffe plat, tiroirs de
rangement etc…
Guide
de L’HABITAT
P O L Y N É S I E N
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Guide de l’Habitat Polynésien
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AMÉNAGEMENT - ÉQUIPEMENT
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
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CONSTRUCTION - RÉNOVATION
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
CONSTRUCTION
RÉNOVATION
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CONSTRUCTION RÉNOVATION
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
L’ARCHITECTE
Le diplôme d’architecte est l’aboutissement
de longues études au cours desquelles a été
acquis un large champ de connaissances indispensables
à la concrétisation d’un projet de
construction. Tout au long de sa carrière, une
formation continue lui permet d’actualiser ses
compétences en suivant notamment l’évolution
des matériaux et des techniques de construction.
L’encadrement légal de cette profession
facilite la relation de confiance indispensable à
sa mission entre l’architecte et son client.
Le cadre légal
L’exercice de cette profession est réglementé
et implique d’être inscrit au tableau de l’Ordre
des Architectes (voir liste des architectes agréés
– source : ordre des architectes de Polynésie
française). Les missions que vous confiez à votre
architecte, sur lesquelles il engage sa responsabilité
et sa réputation, font l’objet d’un contrat
écrit mentionnant de façon claire les obligations
mutuelles des parties et notamment l’étendue
de la mission et les délais précis de réalisation,
le montant de sa rémunération et son calendrier
de paiement.
Votre architecte est soumis à un devoir de conseil
et d’assistance. A la conception, il doit vous aviser
de la faisabilité de votre projet (sur un plan
technique et budgétaire), ou des risques qu’il
comporte (état du sol et du sous-sol, impact
sur le voisinage). Durant la réalisation, il doit
vous orienter sur le choix des intervenants, sur
les caractéristiques des matériaux utilisés (leurs
avantages, leurs inconvénients ou s’ils sont tout
simplement inadaptés à votre construction). A la
réception de votre maison, il doit le cas échéant
vous alerter sur les malfaçons, les défauts apparents
et détails de réalisation non conformes au
projet initial.
Si quelle que soit la superficie de votre future
habitation, son intervention n’est pas obligatoire
en Polynésie, faire appel à un architecte
pour une mission intégrant l’ensemble de ses
domaines de compétences vous offrira une
garantie de qualité,
de performance et par
conséquent d’économies
à long terme.
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
CONCEVOIR SA FUTURE MAISON
La mission de
l’architecte
Le rôle de l’architecte
est avant tout d’être
à l’écoute de vos besoins,
de vos goûts, de
votre mode de vie et de
l’évolution prévisible de
votre famille, afin de
concilier au mieux vos
souhaits avec votre budget et les contraintes
techniques liées au projet.
Pour mieux vous aider à définir l’implantation
de votre maison, la disposition et les dimensions
de chaque espace, l’agencement des volumes
intérieur et l’aspect extérieur. Concilier au maximum
vos attentes, les contraintes techniques et
votre budget. Son domaine de compétence est
vaste : outre l’élaboration des plans du projet
architectural (disposition et volume des différentes
pièces, agencement intérieur, aspect
extérieur…), il pourra intervenir à toutes les
étapes, depuis le choix du terrain en passant
par les démarches administratives (obtention du
permis de construire), les
expertises (faisabilité du
projet), la conception, la
détermination du budget,
les appels d’offre,
le suivi du chantier, la
coordination des intervenants
jusqu’à la réception
des travaux. L’architecte
mènera sa mission avec
d’autant plus d’efficacité
qu’on lui aura attribué la
conduite du projet dans
son intégralité.
Sa capacité d’écoute, sa créativité et son savoir-faire
technique dans la conception du
projet, la transparence dans la détermination
du coût de l’investissement et sa rigueur dans
le suivi du chantier sont autant de qualités qui
permettront à votre rêve de prendre forme dans
les meilleures conditions.
LA CONCEPTION
DE VOTRE PROJET
Concevoir votre maison n’est pas seulement une
question de design. Encore faut-il intégrer les
contraintes, qu’elles soient naturelles, administratives
ou pratiques. Une maison fonctionnelle,
parfaitement intégrée à son environnement et
en adéquation avec vos capacités financières,
voilà la base d’un projet réaliste.
Les contraintes naturelles
Topographie :
Adapter avant tout votre construction à votre
terrain. Dans la conception d’une construction,
il faut partir du principe que quelle que soit la
configuration du terrain, son remodelage n’est
jamais adapté. Un bon projet de construction
doit donc s’adapter à la topographie du terrain
et non l’inverse, ce qui revient à dire que
le terrain naturel (avant la construction) et le
terrain dans sa configuration définitive (après
chantier) devraient, dans l’idéal, être identiques.
Des terrasses peuvent cependant être créées
lorsqu’elles rendent possible l’implantation de
volumes habitables ou de surfaces de cultures.
124

CONSTRUCTION - RÉNOVATION
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
Outre cet aspect technique, votre projet devra
également prendre en compte les paramètre
pratiques et esthétiques (accès facile pour les
véhicules, au jardin, intégration au paysage).
En Polynésie, faute de place en plaine, l’offre de
terrains constructibles se situe de plus en plus
fréquemment en montagne, ce qui implique des
configurations en pentes plus ou moins fortes.
Cependant, la construction sur un terrain pentu
n’implique pas nécessairement un terrassement.
En limitant les remblais et déblais, la structure
naturelle du terrain est autant que possible respectée,
ce qui a en outre une incidence positive
sur le coût du terrassement.
Pour s’adapter aux diverses configurations possibles
de terrain, il existe quatre types d’implantation
d’une construction :
• Posée (sur un terrain plat et terrassé)
• En surplomb (soit en porte-à-faux,
soit sur pilotis)
• En cascade (présentant une succession de niveaux
ou demi niveaux suivant l’inclinaison du terrain)
• Encastrée (pouvant aller jusqu’à une construction
semi-enterrée)
Le terrain constitue la base dans la conception
de votre maison. C’est en fonction de sa configuration,
de sa nature et de toutes ses aspects
particuliers, que vous bâtirez une habitation durable,
fonctionnelle et agréable à vivre.
Sur un terrain en forte pente, un relevé topographique
permettra de concevoir au mieux les
cheminements et accès des véhicules. En réservant
une aire de stationnement à proximité de la
voie publique, au même niveau et directement
accessible depuis la construction principale, on
limitera le recours coûteux aux murs de soutènement,
et on évitera une rampe d’accès en forte
pente, ou des voies carrossables présentant une
emprise trop importante qui réduisent la surface
disponible du terrain, augmentent les coûts de
réalisation et pénalisent l’intégration paysagère
du projet.
L’orientation de votre maison :
Tenir compte des vents dominants et de l’ensoleillement.
Déterminer l’orientation idéale
de votre maison vous permettra de d’optimiser
l’utilisation de l’éclairage naturel, aux bonnes
heures de la journée et de bénéficier d’un maximum
de confort thermique tout en maîtrisant
votre consommation énergétique, notamment
celle liée à la climatisation.
125

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
CONSTRUCTION RÉNOVATION
126

CONSTRUCTION - RÉNOVATION
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
Il faudra donc, autant que possible adapter son
projet aux divers aspects climatiques récurrents,
en déterminant les caractéristiques liées à
chaque saison. De par la position géographique
de la Polynésie, notre climat est de type tropical
maritime humide composé d’une saison chaude
(été austral - de novembre à avril) où l’humidité
est très présente et d’une saison fraîche (hiver
austral - de mai à octobre) avec une humidité
plus réduite. Il faut noter que si les îles de la
Société connaissent un cycle des saisons très
marqué, toutes les îles de la Polynésie ne sont
pas impactées de manière uniforme, du fait
de la large amplitude de latitude sur laquelle
s’étendent nos archipels.
A noter également que l’impact des conditions
fortement dépressionnaires (tempêtes tropicales,
cyclones) étant aléatoire (notamment
en raison des vents tournants), il sera difficile
d’intégrer des solutions propres à ces conditions
particulières, au niveau du choix de l’orientation
de votre construction.
Tenez compte des vents dominants
En Polynésie et notamment sur la Société, la
saison fraîche est également celle qui offre
le plus d’ensoleillement. Les vents fréquents
peuvent être un atout pour atténuer l’action du
soleil sur votre maison. Une ventilation naturelle
traversante sous toiture orientée dans le sens
du vent dominant permettra de renouveler la
masse d’air contenue dans les combles, qui se
réchauffe au contact de la tôle brûlante, ce qui
favorisera l’évacuation de la chaleur. En saison
chaude et par temps pluvieux, cette ventilation
pourra être occultée, pour éviter un apport important
de l’humidité contenue dans l’air . Dans
ces conditions, la climatisation permettra de
rafraîchir et d’assécher l’air à l’intérieur de l’habitation.
Tenez compte de l’exposition au soleil
Si dans l’hémisphère sud le soleil se lève toujours
à l’est et se couche toujours à l’ouest, la
façade la plus exposée au soleil est au nord,
contrairement à l’hémisphère nord. Pour profiter
pleinement de la lumière naturelle, on adoptera
de préférence l’orientation suivante :
Au nord, les espaces occupés en permanence
dans la journée (séjour, terrasse couverte, bureau…)
Au sud : les espaces ne nécessitant pas ou peu
de climatisation (entrée, atelier, garage)
À l’Est : les chambres et cuisine pour profiter de
la lumière du soleil levant et de plus de fraîcheur
le soir.
A l’Ouest, les chambre, pour profiter de la lumière
du soleil couchant.
En optant pour une habitation compacte, on
réduira les surfaces sols/murs/toiture exposés
au soleil, ce qui aura pour effet de diminuer la
capacité de réchauffement.
On pourra également compter sur des occultations
fixes (arbres, buissons, murs, montagne,
butte…) et modulables (volets, stores…)
servant de brise-soleil, pour réduire le réchauffement
selon l’heure de la journée et la saison
(soleil bas en saison fraîche, haut en saison
chaude). Ces occultations permettront d’envisager
de grandes ouvertures, assurant un
maximum de luminosité par temps couvert et
journées courtes tout en préservant une bonne
capacité de ventilation.
Les contraintes administratives :
Les règles d’urbanisme :
Le Service de l’Urbanisme – Section Études
127

CONSTRUCTION RÉNOVATION
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
et Plans - participe à l’élaboration du schéma
d’aménagement général, qui devrait être
prochainement réformer et s’appeler schéma
d’aménagement et de développement durable.
Il participe également à la réalisation du plan de
prévention des risques (PPR), du plan général
d’aménagement (PGA), du plan d’aménagement
de détail (PAD).
L’obtention du permis de construire est conditionné
par le respect des règles établies par ces
différents plans en ce qui concerne la constructibilité
du terrain, implantation par rapport aux
limites voisines, aux voies privées et emprises
publiques, l’implantation par rapport au bord
de mer dans le cas d’un terrain remblayé… Les
règles d’urbanismes doivent donc impérativement
être intégrées dans votre projet.
Le règlement et le cahier
des charges de lotissement :
si votre terrain fait partie d’un lotissement, il est
la plupart du temps régi par un règlement de
lotissement et/ou un cahier des charges dont le
but est d’assurer une certaine homogénéité au
niveau des différentes constructions. Ce document
de droit strictement privé est un contrat
qui tient lieu de loi entre les parties. Vous pourrez
vous en procurer copie auprès du notaire qui
en est détenteur. Il vous faudra vous assurer que
votre projet respecte ces règles de construction
et de fonctionnement du lotissement.
Dans l’idéal, il est préférable d’en prendre
connaissance avant de signer la promesse de
vente afin de détecter d’éventuelles règles trop
contraignantes qui pourraient remettre en cause
votre projet dans sa conception.
Vérifiez notamment la surface et la largeur de
façades constructibles, les travaux qui peuvent
être imposés (clôtures, plantation etc…). Vérifiez
les règles d’implantation des constructions,
leur destination etc…
Les contraintes financières
et pratiques
Votre budget :
C’est bien évidement le premier paramètre à
prendre en compte dans la conception de votre
maison. Le coût moyen au m2, selon le type et
la qualité de construction, vous permettra d’estimer
notamment la superficie de votre future
maison.
Les Vis-à-vis :
Outre les contraintes administratives (voir plus
haut), tenez compte des ouvertures des habitations
voisines et de la vue sur votre habitation
depuis la voie publique pour garantir autant que
possible la préservation de votre intimité.
Les ouvertures :
Les fenêtres et baies vitrées permettent un
apport de lumière mais aussi une ventilation
indispensable sous notre climat polynésien. Au
façades Est et Ouest, les plus exposées à un ensoleillement
direct, on privilégiera des surfaces
vitrées plus petites, des avancées de toits qui
protègent les vitrages des rayons solaires etc…
L’emplacement des portes dépend du schéma
de circulation et de desserte entre toutes les
pièces et entre l’intérieur et l’extérieur de l’habitation.
Mais attention ! chaque ouverture réduit
l’emplacement disponible pour la répartition de
votre mobilier. Un petit schéma sur lequel vous
indiquerez la disposition de votre mobilier vous
permettra de déterminer l’emplacement de
chaque ouverture.
La superficie :
La superficie de votre maison dépendra du
nombre d’occupants et de votre mode de vie. Si
vous cuisinez peu, ne prévoyez pas une grande
cuisine. Vous aimez les endroits aérés, privilégiez
une grande terrasse. Si vous êtes un jeune
couple, prévoyez que la famille va PEUT-ÊTRE
s’agrandir. Prévoyez un nombre de chambres en
tenant compte de cette évolution.
Les volumes :
La hauteur standard des plafonds est d’environ
2,50m. Aller au delà de cette hauteur peut
vous permettre par exemple la création d’une
mezzanine. Cependant, aux périodes chaudes
et humides, quand le recours à la climatisation
est le plus fréquent, sachez que la consommation
évoluera en fonction du volume à refroidir.
La puissance du dispositif de climatisation devra
d’ailleurs être adapté au volume à refroidir.
L’agencement des pièces :
Il doit répondre à une logique. On privilégiera
la fonctionnalité et l’intimité en concevant des
zones distinctes : les pièces de nuit (chambres,
Salles de Bain) et zones parents/enfants, les
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
pièces de jour (cuisine, salon…) avec des zones
service/agrément. L’entrée de la maison donnera
plutôt un accès direct aux pièces de jour et notamment
la cuisine. La ou les Salles de Bain se
situeront à proximité des chambres. L’accès au
garage ne se fera pas par le couloir qui dessert les
chambres. Le wc sera placé entre les zones jour/
nuit et pourra ainsi être accessible aux visiteurs
sans préjudice pour l’intimité des chambres. Une
salle de bain commune aux parents et aux enfants
sera placée entre les chambres, plutôt que
dans la chambre des parents.
Les dimensions des pièces :
Tenez compte du mobilier que vous souhaiterez
disposer dans chaque pièce, des ouvertures
(portes, fenêtres, baies vitrées). Étudiez soigneusement
le sens d’ouverture des portes et
fenêtres et la surface de dégagement nécessaire.
Les couloirs :
Si la surface attribuée aux couloirs doit être la
plus limitée possible (surface de passage et non
habitable ayant le même coût au m2 qu’une
surface habitable), ils peuvent par exemple
permettre de séparer les zones jour/nuit et préserver
l’intimité des chambres et Salles de Bain.
Les escaliers :
Si une construction à étages réduit les dépenses
liées à la climatisation, les escaliers réduisent la
surface et le volume habitable. Profitez autant
que possible de l’espace sous-escalier pour y
intégrer des rangements. Pensez aussi qu’avec
l’âge, un escalier peut vite devenir éprouvant.
les placards :
C’est bien connu, on n’a jamais assez de volume
de rangement. Chambres, cuisine, entrée…
les placards sont indispensables. Prévoyez-en
autant que possible. Concernant leur accès, les
portes battantes donnent un accès total mais un
dégagement d’au moins 1m est nécessaire. En
accordéon, le débattement est plus faible, mais
l’accès au volume du placard n’est pas total. Coulissante,
aucun débattement, mais la moitié du
placard est cachée.
Les pièces de travail ou de loisir :
Vous travaillez à votre domicilie ? vous devrez
songer à prévoir un bureau, un atelier… vous
aimez la lecture, le bricolage ? Pourquoi ne pas
profiter de combles aménageables ou d’un
sous-sol pour y intégrer un espace dédié à vos
activités ou vos loisirs ?
128

CONSTRUCTION - RÉNOVATION
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
LE CHOIX DES MATÉRIAUX
ET DU TYPE DE CONSTRUCTION
LES MATÉRIAUX
DE CONSTRUCTION
Matériaux de murs ou de toiture, l’offre ne
manque pas. Du choix de ces matériaux dépend
non seulement la qualité de votre habitation,
mais également son coût. Chaque matériau a
en effet des caractéristiques (mécanique, thermique,
acoustique, esthétiques, de durabilité)
qui lui sont propres. De plus, le coût de fourniture
et de mise en œuvre peut varie sensiblement
d’un matériau à l’autre.
résistance au feu. C’est également un matériau
sain, notamment par rapport à l’humidité. Les
éléments usinés s’assemblent facilement et rapidement
et proprement sur chantier. En dépit
du prix du bois élevé en Polynésie, sa
facilité de mise en œuvre et
sa faible demande en main
d’œuvre en fait un matériau compétitif.
Il offre enfin le charme de
l’authenticité.
Les matériaux pour les murs :
Le bois : ce matériaux fait son retour en
force dans le domaine de la construction, du
fait de sa capacité naturelle d’isolation (10 fois
supérieure à celle du béton) et son excellent
129

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
La pierre : plus chère que la brique ou le
béton, elle est également plus difficile à mettre
en œuvre. Sur notre fenua, faute de choix, de
ressources et en l’absence de véritable filière
d’exploitation, l’utilisation de la pierre, principalement
de la pierre de Moorea, se limite
souvent à la construction de murs, murets, qui
s’intègrent parfaitement avec le style traditionnel
polynésiennes. La durabilité de la pierre est
incomparable.
Le béton, ou parpaing, également appelé
agglo est un matériau composé de graviers, de
sable, d’argile et d’eau. Sa production demande
peu d’énergie, d’autant que le parpaing est aussi
fabriqué sur le Fenua. Si l’on ajoute ses bonnes
capacités isolantes (thermique et phonique), le
parpaing se révèle être un matériau intéressant au
niveau environnemental, robuste et peu coûteux.
CONSTRUCTION RÉNOVATION
Le béton cellulaire : en Métropole,
il est fréquemment utilisé en construction. Il
est constitué d’un mélange de sable, de chaux,
d’eau et d’air. Léger, facile à mettre en œuvre, il
se caractérise par une grande robustesse et une
résistance au feu et à l’humidité ainsi que par
une bonne capacité d’isolation.
La brique : si comme la pierre, la brique
en terre cuite reste un matériau de construction
traditionnel, en Métropole, un nouveau
matériau est de plus en plus présent sur les
chantiers. La brique “mono mur”. Il s’agit d’une
brique dont la présence d’alvéoles lui confèrent
une excellente capacité d’isolation. Cette atout
écologique, associée à une excellente résistance
mécanique, permet la réalisation d’un mur porteur
sans isolation rapportée. Insensible au feu,
la brique mono mur est un excellent régulateur
thermique, réduisant ainsi les besoins en climatisation.
L’ossature bois/acier : particulièrement
appréciée dans le segment des maisons
basse consommation, elle offre pour un coût
compétitif, une souplesse architecturale permettant
de faire évoluer la construction en fonction
des besoins.
Les matériaux pour la toiture :
La tôle : c’est le matériau de couverture
le plus répandu en Polynésie, avec comme argument,
un faible coût, une grande facilité de pose,
une grande résistance au feu et une légèreté qui
dispense de la réalisation d’une charpente très
solide. De plus, les fabricants ont comblé les
lacunes associées à ce matériaux au niveau de
la rouille et de la corrosion. Une tôle de qualité
peut maintenant afficher une durée de vie de 20
à 50 ans. Pourtant, si la tôle convient bien pour
couvrir un garage ou un bâtiment annexe, elle
n’est à l’origine pas destinée aux habitations. Elle
n’offre en effet aucune isolation, ni thermique,
ni phonique. Pour éviter la surchauffe, il faudra,
soit prévoir une isolation sous toiture, soit une
ventilation naturelle traversante efficace au niveau
des combles. Reste le bruit de la pluie en
cas de forte averse… La tôle est disponible en
plusieurs modèles, qui vont de la simple tôle ondulée,
à la tôle imitation tuile.
La tuile de terre cuite : en Métropole,
c’est le matériau de couverture le plus
courant. Sa solidité, son esthétique et un large
choix, parmi environ 150 modèles de différentes
formes (canal, plate, grand moule…)
et couleurs (allant de l’orange clair au noir), une
grande longévité (avec un entretien régulier)…
autant de qualités qui ont séduit les deux tiers
de propriétaires de maison. La tuile canal est
adapté aux toits à faible pente que l’on rencontre
dans nos îles. Plus lourde, elle nécessite cependant
une charpente solide.
CONSTRUCTION AVEC OSSATURE METALLIQUE
130

CONSTRUCTION - RÉNOVATION
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
131

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
CONSTRUCTION RÉNOVATION
La tuiles de bois : son côté traditionnel
séduit de plus en plus, mais son utilisation
reste encore plus répandue dans les réalisations
publiques et à caractère touristique (poste de
Papeete, Gare maritime, hôtels… Elle offre une
excellente isolation thermique et phonique.
L’ardoise : c’est une pierre naturelle offrant
une très bonne résistance. Relativement
coûteuse à l’achat, elle reste un bon investissement
de long terme (au delà de 100 ans pour
une ardoise de bonne qualité). A l’instar de la
tuile, l’ardoise est lourde et nécessite une charpente
robuste.
Le pandanus : son charme exotique et
sa bonne capacité en isolation thermique en fait
là encore un matériau de choix pour nos structures
hôtelières et les fare pote’e. Leur principal
CONSTRUCTION BOIS MASSIF EN RONDINS
inconvénient étant une faible longévité (5 /
6 ans), ces matériaux sont remplacés depuis
quelques années par le Palmex, une imitation
synthétique du pandanus, présentant une durée
de vie 3 à 4 fois plus longue et bénéficiant d’un
traitement le rendant plus résistant au feu que
son original d’origine végétal.
LE TYPE DE
CONSTRUCTION
Le type de construction est caractérisé d’une
part par la technique de conception et d’autre
part par la technique de construction mais aussi
par l’organisation des volumes le style architectural.
La technique de conception :
vous pouvez opter pour un plan type (souvent
le cas lorsqu’on s’adresse à des constructeurs de
maisons individuelles à prix abordable) ou pour
un plan type auquel vous apporterez certaines
modifications dictées par vos goût personnels,
à l’aide d’un professionnel. Vous pourrez également
choisir une conception sur plan par un
architecte.
La technique de construction :
une maison individuelle pourra être traditionnelle,
industrielle (maison préfabriquée) ou en
bois, avec des coûts de construction très variables
d’un type de maison à l’autre et selon le
choix des matériaux utilisés.
La maison traditionnelle est une construction
dont les fondations sont en béton armé, les
murs en brique ou en parpaing creux. Un charpente
en bois supporte une toiture traditionnelle
ou non.
La maison industrielle utilise des éléments
fabriqués industriellement, puis assemblés et
montés sur le chantier. Cette technique standardisée
permet de réduire les coûts et présente un
bon rapport qualité/prix.
La maison bois peut elle même se décliner en
plusieurs techniques de construction :
L’ossature bois :
Une trame régulière de pièces de bois horizontales
et verticales servira à soutenir les planchers
et la toiture. L’espace entre chaque montant est
habillé de plaques. C’est de loin la technique la
plus utilisée en construction bois.
Le bois massif :
en rondins (fustes), en madrier demi-rond, en
madrier plat… la technique de construction
en bois massif empilé est une technique très
ancienne à laquelle il faut ajouter parpaing de
bois, d’invention très récente.
Les panneaux en bois :
très répandu en Allemagne et en Autriche,
cette technique présente le même aspect et les
mêmes possibilités de finition (bardage, crépi,
brut ou peint pour l’extérieur et multiples possibilités
de finitions pour l’intérieur) que la maison
à ossature bois, tout en offrant des performances
thermiques identiques à la construction en bois
massif. Elle offre une très bonne stabilité dans le
temps.
Les poteaux-poutres :
à la manière des colombages alsaciens ou normands,
cette technique est basée sur l’utilisation
de poteaux verticaux dont la fonction est de
soutenir des poutres horizontales. L’assemblage
se fait par emboîtement maintenu par des clés
ou chevilles en bois, ou des boulons. Cette trame
ainsi formée est comblée à l’aide de béton, de
pierre ou de ou de madriers.
L’organisation des volumes :
La maison de plain-pied (sans étage, avec
combles perdus) convient bien aux grands terrains
et lorsque la hauteur maximale pourra
être limité par des contraintes réglementaires
(ex : cahier des charges d’un lotissement). Si
vous disposez d’un terrain dont la superficie est
relativement réduite, une maison a étages sera
judicieux. Vous pourrez ensuite opter pour une
façade droite, en L, en U, pour la création d’un
patio au cœur de votre maison. Vous pourrez
choisir entre un garage accolé à la construction
principal ou indépendant etc…
Le style architectural :
l’architecture de style néoclassique, victorienne,
de style français… les styles architecturaux ne
manquent pas. Mais peu de styles sont adaptés
à notre Fenua.
En Polynésie, c’est l’architecture moderne des
habitations (corps du bâtiment simplifié, dépouillé
de toute ornementation, disposant de
nombreuses et larges ouvertures, toits de faibles
pentes) qui remplace les habitations légères
(souvent faites en auto-construction) et côtoie
l’architecture plus traditionnelle et végétale des
hôtels (avec l’utilisation massive de bois, de
pandanus...) qui souhaitent préserver pour leurs
touristes un style authentique.
132

CONSTRUCTION - RÉNOVATION
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
133

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
LES DÉMARCHES ET FORMALITÉS ADMI-
NISTRATIVES LIÉES A LA CONSTRUCTION
CONSTRUCTION RÉNOVATION
LES AUTORISATIONS
DE TRAVAUX IMMOBILIERS
Les articles LP. 114-6 à -7 et D.114-8 et D.114.9
du Code de l’Aménagement de la Polynésie
Française, réglementent la réalisation de travaux
immobiliers. Toute exécution de travaux ou
tout autre projet de nature à modifier l’état des
lieux est soumise à une autorisation préalable
(permis de terrassement, permis de construire
ou autorisation de lotir).
Le test de percolation
L’arrêté n°1506/CM du 29/12/1997 rend obligatoire
pour tout nouveau projet de construction,
la réalisation du test de percolation préalablement
à toute demande de permis de construire.
Il s’agit d’une analyse portant sur la composition
du sol, son coefficient de perméabilité et la
profondeur de la nappe phréatique et du roc. Ces
paramètres permettent de calculer la capacité
de charge hydraulique du sol (vitesse à laquelle
s’infiltre l’eau dans le sol) et la détermination des
couches peu perméables, perméables et peu
perméables). Toutes ces données permettront
de déterminer le système d’épuration adapté.
Le permis de terrassement
Il est obligatoire si le terrassement nécessite un
déplacement ou une manipulation d’un volume
de matériaux supérieur à 60m 3 , en délai ou en
remblai, à moins que ces travaux soient liés à
un projet de construction faisant l’objet d’une
demande de permis de construire. Dans ce cas,
la demande de terrassements est intégrée à la
demande de construction.
Le permis de construire
Il est obligatoire pour tout ouvrage, maritime,
terrestre, souterrain ou fluvial. Les travaux d’entretien
courant, de réparation ou de rénovation
ne sont pas soumis au permis de construire,
sauf s’ils modifient le gros œuvre, l’aspect extérieur
ou la destination des ouvrages. Lorsque
l’ouvrage dépasse une surface de 600 m2 de
plancher ou nécessite l’aménagement d’un terrain
de plus de 3.000 m2, le dossier de demande
de permis de construire doit être établi ou visé
par un homme de l’art, organisme ou toute personne
compétente pour le garantir.
Où s’adresser pour une
demande de permis de construire ?
Lorsque la commune dans laquelle seront
exécutés les travaux dispose d’un Plan Général
d’Aménagement (PGA) et des moyens d’instruire
la demande, cette dernière est obligatoirement
déposée en mairie. Dans le cas contraire,
la demande PEUT-ÊTRE déposée soit auprès du
maire de la commune concernée, soit au Service
de l’Urbanisme. Lors du retrait du dossier
de demande auprès de la mairie ou du Service
de l’Urbanisme, une fiche donnant la liste des
pièces nécessaire à la constitution de ce dossier
est remise au déclarant, en fonction du type de
travaux envisagés. Le PGA défini les règles générales
et les servitudes d’occupation des sols,
sur une commune ou un groupe de communes,
en fonction du caractère de la région, du site, de
l’agglomération, les nécessités d’ordre général
ou local. Chaque commune disposant du PGA
est divisée en zones d’urbanisme et zones naturelles,
en fonction de leur utilisation potentielle.
Actuellement, les communes dotées d’un PGA
en Polynésie sont Papeete, Pirae, Arue, Mahina,
Punaauia, Paea, Papara, l’île de Moorea, Huahine,
Tahaa, Maupiti, les îles des Gambiers, Ua
Pou, Fakarava, Nuki Hiva et Hiva Oa.
Lorsqu’une propriété est située le long du domaine
public maritime (bord de mer) et que la
mise en place d’une clôture est envisagée, une
demande de permis de construire est requise.
Il est nécessaire de vérifier la délimitation du
domaine public auprès de la Direction de l’Équipement
préalablement à la demande de permis.
Si la clôture doit empiéter sur le domaine public,
une autorisation d’occupation temporaire du domaine
public doit être obtenue de la Direction
des Affaires Foncières préalablement à toute
demande de permis de construire. A défaut,
l’auteur s’expose à de lourdes sanctions, pour
atteinte au domaine public maritime.
Qui délivre le permis
de construire ?
Celui-ci est délivré gratuitement par le ministre
en charge de l’urbanisme, sur avis du maire et
du chef du Service de l’Urbanisme, qui vérifient
la conformité du projet avec les règles d’aménagement
et d’urbanisme.
Le devoir d’information des tiers :
L’article A. 116-9 du Code de l’Aménagement de
la Polynésie Française prévoit que information des
tiers est obligatoire. Dans la pratique, le bénéficiaire
du permis doit poser un panneau affichant
de manière lisible depuis l’extérieur du terrain, les
mentions obligatoires (numéro et date de permis,
le nom du bénéficiaire, la nature et la destination
des travaux, et, le cas échéant le nombre d’étage
que comporte la construction. Ce panneau devra
resté installé durant un mois à compter de
la notification de l’autorisation de construire à
l’intéressé. Si cette obligation n’est pas respectée,
tout opposant au projet pourra exercer une action
en annulation du permis auprès du tribunal administratif.
Parallèlement à cette publicité, l’autorisation
de travaux immobilier fait également
l’objet d’une publication au J.O.P.F. et à la mairie
pendant une durée d’un mois.
L’indivision est-elle un
obstacle à l’obtention d’un
permis de construire ?
Si le demandeur justifie d’un droit de propriété
indivis sur le terrain concerné par la demande
de permis, une demande de permis peut être
déposée, sous réserve qu’une procédure de
sortie d’indivision ne soit engagée devant les
tribunaux. Le cas échéant, il faudra attendre le
jugement pour déposer la demande.
134

CONSTRUCTION - RÉNOVATION
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
Si un autre quo-indivisaire exerce un recours
pour motif sérieux dans les 4 mois consécutifs
à la date de délivrance, le permis peut être retiré
par l’autorité qui l’a délivré.
Quels sont les délais
d’instruction d’une demande
de permis de construire ?
L’autorité compétente pour instruire une demande
dispose d’un délai d’un mois (en matière
d’habitation) pour faire connaitre, le cas
échéant, son opposition à la réalisation des
travaux ou notifier les prescriptions auxquelles
est subordonnée la réalisation desdites travaux.
Sans notification dans ce délai, les travaux
peuvent être réalisés, sous réserve d’avoir effectué
les formalités de publicité.
Quelle est la durée de validité
d’un permis de travaux ?
La durée de validité des permis de travaux
immobiliers est de 2 ans à compter de sa délivrance.
Le permis est en outre périmé si les
travaux sont interrompus pendant plus d’un an.
Sur demande par écrit, déposée à la mairie dans
les deux mois avant l’expiration du délai de validité
du permis initial, celui-ci peut être prorogés
une fois, pour une période d’une année, après
vérification par l’administration qu’aucune nouvelle
réglementation d’urbanisme ne s’oppose à
la réalisation de la construction.
Quelles sont les sanctions ?
Si aucun permis de construire n’a été délivré,
l’administration, saisie d’une plainte émanant
d’un particulier, dispose d’un délai de 3 ans à
compter de la fin des travaux pour saisir le tribunal
correctionnel. L’article D.117-1 et -2 du Code
de l’Aménagement de la Polynésie Française
prévoit plusieurs sanctions : amendes, peine
d’emprisonnement et obligation de remise des
lieux en leur état initial. En outre, un particulier
ayant subi un préjudice manifeste du fait de la
construction sans permis (obstruction de la
vue, éboulements, problème d’écoulement des
eaux de pluie…) peut demander réparation du
préjudice en saisissant le Tribunal de Première
Instance. Enfin, une construction faite sans permis
ne pourra obtenir de certificat de conformité.
Or, sous peine de sanctions allant de 2 à 4
mois d’emprisonnement et d’une amende de
200.000 à 1.000.000 de francs CFP, l’occupation
ou la location d’une construction est strictement
interdite sans avoir au préalable obtenu
ce certificat constatant la conformité des travaux
effectivement réalisés avec ceux prévus dans la
demande de permis, notamment au niveau de
l’assainissement, de l’implantation, de l’aspect
et du raccordement aux voies et réseaux.
Une demande de permis de régularisation est
toujours possible, mais n’empêchera pas les
poursuites et sanctions éventuelles pour le défaut
d’autorisation préalable. En outre, les travaux.
Enfin, une construction illicite sera néanmoins
soumise à l’impôt sur les propriétés bâties.
L’autorisation de lotir
Elle concerne les constructions de lotissements.,
c’est à dire la division d’un terrain en plus de 5
parcelles sur une période inférieure à 10 ans,
ces parcelles étant destinées à recevoir des
constructions. Dans les cas particulier de partage,
donation partage, partage successoral
ou sortie d’indivision, ces opérations devront
respecter les prescription minimales du plan
d’aménagement, plus particulièrement pour ce
qui concerne la forme et les dimensions des parcelles
ainsi que les emprises réservées à la voirie
et aux accès.
La déclaration de travaux :
un procédure simplifiée
Certain ouvrages bénéficient d’une procédure
simplifiée concernant la demande d’autorisation
(la déclaration de travaux), voire d’une exemption
d’autorisation de travaux immobiliers) en
raison de leur faible importance.
La déclaration de travaux concerne les construction
n’ayant pas effet de changer la destination
d’un bâtiment existant et dont la surface au sol
n’excède pas 20 m2.
L’exemption de permis de construire concerne
des ouvrages tels que :
• Les clôtures dont la hauteur n’excède pas 2m, à
l’exception de celles qui doivent être réalisées en
bordure du domaine public ;
• Les constructions non habitables, abris de jardin,
locaux techniques, dont la surface au sol ne
dépasse pas 6m2 et dont la hauteur n’excède pas
2,5m au dessus du sol ;
• Les terrasses dont la hauteur au dessus du sol
n’excède pas 0,60m ;
• Les piscines dont la superficie du bassin n’excède
pas 50m2, à l’exception de celle réalisées
dans un sol ayant fait l’objet d’un remblai ou
d’un déblai, ou devant être confortée par la réalisation
d’un mur de soutènement ;
• Les éoliennes dont la hauteur du mât et de la
nacelle au dessus du sol est inférieur ou égale
à 12 mètres. L’exemption de la procédure d’autorisation
n’exclue pas, pour les ouvrages qui en
bénéficient, l’obligation de respecter les règles
d’implantations définies au code de l’urbanisme
ou au plan d’aménagement.
Le dossier joint à la déclaration
de travaux comprend :
• Un plan de situation du terrain ;
• Une représentation de l’aspect extérieur de
l’ouvrage et ses dimensions ;
• Un plan masse faisant apparaître l’implantation
de l’ouvrage vis-à-vis des limites de propriété ;
• Une coupe de l’ouvrage réalisée en son point
le plus haut.
• Lorsque l’édification des constructions envisagées
y est subordonnée, les accords de voisinage,
contrats ou décisions selon le cas.
La démolition d’une construction
existante en vue d’une
reconstruction
Il n’existe aucun permis de démolition. Lorsque l’on
souhaite démolir une construction existante pour
en construire une nouvelle, que ce soit à l’emplacement
exact ou non de l’ancienne, seul une nouvelle
demande de permis de construire est nécessaire.
L’ATTESTATION
D’ACHÈVEMENT
DES TRAVAUX
Cette attestation est signée par l’entrepreneur
général, l’architecte ou les diverses entreprises
intervenues sur le chantier. Elle permet d’informer
l’administration de l’achèvement des
travaux en conformité avec l’autorisation d’urbanisme
accordée. Elle doit impérativement être
effectuée dès la fin des travaux. Elle déclenche
un contrôle sur le terrain par une commission
qui donnera son accord pour l’obtention du certificat
de conformité.
LES DÉMARCHES
AUPRÈS DU SERVICE
DES CONTRIBUTIONS
Les constructions nouvelles, les reconstructions
(puisqu’elles sont assimilées à des constructions
nouvelles), les additions de constructions
régulièrement déclarées bénéficient en matière
d’impôt foncier sur les propriétés bâties, d’une
exonération totale de 5 ans, suivie d’une exoné-
135

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
CONSTRUCTION RÉNOVATION
rations partielle (-50%) les 3 années suivantes.
A partir de la 9 ème année, elles sont imposées
en totalité. L’impôt est calculé par rapport à la
valeur locative. Les propriétaires ou personnes
imposables sont tenues de souscrire et d’adresser
à la DICP une déclaration sur imprimé spécial
revêtu du visa du maire, dans les trente jours de
la date d’occupation de l’immeuble. Cette déclaration,
qui doit être accompagnée du certificat
de conformité. Comporte l’identité du propriétaire,
la situation des biens, la nature des travaux
entrepris, la description de l’immeuble et sa destination
et sa valeur vénale. Lorsque l’immeuble
déclaré comprend plusieurs locaux susceptibles
d’être imposés distinctement, les propriétaires
ou personnes imposables, sont tenus de joindre
à la déclaration, un état descriptif de division.
Doivent être également déclarés à la DICP, dans
les soixante jours après leur réalisation, les modifications
de valeur locative des immeubles
bâtis, ainsi que les changements de caractéristiques
physiques (aménagements intérieurs ou
extérieurs) dès lors que ces changements sont
susceptibles d’entraîner une augmentation de
valeur locative d’au moins 10%. La déclaration
doit comporter l’identité et l’adresse du propriétaire,
la nature des modifications ou changements
intervenus, le lieu de situation et l’adresse
géographique de l’immeuble et si l’immeuble
fait l’objet d’une location, le montant du loyer
et des charges locatives et l’identité du locataire
En cas de démolition d’une construction, il est
également nécessaire d’informer la Direction
des Impôts et des Contributions Publiques de la
démolition afin de ne plus être assujetti à l’impôt
sur les propriétés bâties, pour la part concernant
la construction démolie.
LA RÉCEPTION
DES TRAVAUX
L’obtention de la conformité ne présumant pas
de la qualité de la construction, la réception
des travaux est une étape cruciale au cours de
laquelle le maître d’œuvre vérifie leur bonne
exécution. C’est donc le moment, le cas échéant,
de formuler des réserves ou faire jouer les garanties.
La réception des travaux se matérialise par
la signature d’un procès-verbal, qui sera signé
par chacune des parties intervenantes.
La procédure :
la réception des travaux doit impérativement intervenir
avant la remise des clés et votre entrée dans
les lieux. Sur convocation par le maître d’œuvre ou le
constructeur, les différents intervenants se rendent
sur le chantier afin de constater le bon achèvement
des travaux et leur conformité par rapport au projet.
Dans le cas ou vous avez signé un contrat avec plusieurs
entrepreneurs, vous pouvez procéder à des
réception de travaux séparées, pour la pour la partie
des travaux qui concerne chacun d’eux. Si pour diriger
les travaux vous avez fait appel à un architecte
ou à un maître d’œuvre, vous pourrez procéder à
une réception globale. Sachez en outre que si vos
connaissances en matière de construction son insuffisantes,
vous pourrez vous faire assister par un
professionnel du bâtiment pour vous aider vérifier
la qualité et la conformité du chantier.
Les contrôles :
La réception des travaux requiert de votre part
une grande vigilance. Contrat en main (avec
toutes ses annexes et la notice descriptive des
travaux), vous devrez tout d’abord visiter l’habitation
en détails et vérifier que tous les travaux
exécutés sont bien conformes aux caractéristiques
définies dans le contrat (nature des matériaux,
qualité de la robinetterie, revêtements
de sols et de murs, luminaires, disposition des
prises électriques, surface des pièces etc…).
Il faudra également vérifier le fonctionnement
de tous les équipements (ouverture et fermeture
des portes, fenêtres, baies vitrées, robinets,
chauffage, système d’aération, éclairage etc…)
La rédaction du procès-verbal :
Le détail des constatations doit être porté avec
soin sur le procès-verbal et notamment les réserves
éventuelles, les défauts de conformité
constatés par rapport à votre projet initial, les
malfaçons et désordres apparents. La rédaction
de ce document constitue la base quant aux recours
éventuels que vous pourrez exercer.
Si les défauts ne sont pas signalés par écrit, vous
êtes présumé les avoir acceptés. Si vous avez
choisi de vous faire assister par un professionnel,
sachez que celui-ci engage sa responsabilité.
Le procès-verbal de réception des travaux est
enfin daté, signé et établi en autant d’exemplaires
que de signataires.
Le cas du refus de réception :
vous pouvez juger que les travaux réalisés ne
sont pas totalement achevés, non conformes
ou comportent trop de défauts ou de malfaçons.
Dans ce cas, vous pourrez refuser la réception
des travaux. Vous pourrez alors définir, en accord
avec les intervenants concernés, une nouvelle
date de réception des travaux. Dans l’impossibilité
de trouver un accord, vous devrez alors saisir
le juge des référés pour demander l’achèvement
des travaux, la mise en conformité ou la réparation
des malfaçons.
Services à contacter
pour plus d’information :
Service de l’Urbanisme : 40.46.80.23
(www.urbanisme.gov.pf)
Direction des Affaires Foncières :
40.47.18.18 (www.daf.pf)
Division Cadastre : 40/47.18.64
Direction de l’équipement :
40.46.80.17
LE FINANCEMENT DE VOTRE PROJET
L’EMPRUNT AUPRÈS
D’UN ETABLISSEMENT
DE CRÉDIT
Pour financer un projet de construction ou l’acquisition
d’une habitation, il est souvent nécessaire
de recourir à un emprunt. Il est d’ailleurs
indispensable de connaître votre capacité de
financement (capacité d’autofinancement +
capacité d’emprunt) avant même de concevoir
votre projet, car votre budget constitue la première
limite à vos ambitions de propriétaire.
Votre capacité
de remboursement
Convaincre votre banquier de vous prêter de
l’argent pour financer tout ou partie de votre
projet immobilier devient de plus en plus difficile.
Sa décision dépendra de plusieurs paramètres
qui devront lui donner un maximum de
garanties quant à votre capacité de remboursement.
Votre apport personnel : vous avez
épargné pendant de longues années et dispo-
136

CONSTRUCTION - RÉNOVATION
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
137

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
CONSTRUCTION RÉNOVATION
sez d’un certain capital ? Vous pourrez cumuler
toute ou partie de cet épargne avec le montant
du crédit qui vous sera accordé pour augmenter
le budget relatif à votre projet. Avant de décider
d’affecter la totalité de votre épargne au financement
de votre habitation, n’oubliez pas que
dans un tel investissement, il existe toujours
des imprévus qui viennent s’ajouter au coût
initial : on opte en cours de chantier pour une
robinetterie ou un carrelage plus coûteux, on rajoute
des équipements, le chantier se prolonge
au delà des délais et les premières échéances
du crédit commencent à arriver etc…). Vous
pourrez également connaitre une période sans
revenus (à la suite d’une perte d’emploi)… Il
sera PEUT-ÊTRE judicieux de conserver un certain
capital pour y faire face.
Dans la majorité des cas, l’apport personnel est
exigé par l’établissement de crédit et se situe généralement
autour de 20%. En contrepartie de
cette garantie, votre banque pourra vous faire
bénéficier d’un taux d’emprunt plus avantageux
et accepter de vous prêter un capital plus conséquent.
Votre revenu disponible : il est
constitué de toutes vos ressources (salaire, pension
de retraite, revenu de loyers etc…) diminuées
de vos charges (mensualités des crédits
en cours, loyer, pension alimentaire…). Votre
capacité de remboursement sera ensuite évaluée
à un tiers de votre revenu disponible. La
réglementation visant à combattre le surendettement
a limité la possibilité d’emprunter en se
basant sur cette capacité de remboursement. Un
prêt supplémentaire ne pourra vous êtes accordé
si le montant total de vos échéances mensuelles
dépasse votre capacité de remboursement.
L’évaluation de votre acquisition :
de plus en plus, les établissements prêteurs
n’hésitent pas à se rendre sur place (terrain ou
construction existante) pour contrôler que
le prix d’acquisition du bien faisant
l’objet de la demande de crédit est
en adéquation avec les prix du
marché. En effet, votre bien sera
le plus souvent gagé, en garantie
du prêt et en cas de défaut de
paiement menant à une saisie
de votre habitation, la banque
doit s’assurer que la revente du
bien pourra rembourser le capital
restant dû, les intérêts et frais accessoires
de votre crédit.
Les modalités d’emprunt
Contracter un crédit immobilier vous engage
sur une durée pouvant aller jusqu’à 25 ans.
Les principales caractéristiques d’un crédit
peuvent changer d’un établissement à l’autre
et en fonction des garanties que vous pourrez
apporter à votre banquier. Le coût du crédit peut
sensiblement varier en fonction des conditions
du prêt.
Le capital : c’est le montant total mis à
disposition par la banque pour le financement
de votre projet.
la durée du crédit : suivant le montant
de votre apport personnel, le montant emprunté
et l’âge du bénéficiaire, la duré du crédit pourra
aller de 7 ans à 25 ans.
les mensualités : c’est la somme que
vous devrez rembourser chaque mois à date fixe
(l’échéance). Les mensualités sont la plupart du
temps constantes, c’est à dire identiques d’un
mois à l’autre pendant toute la durée du crédit.
La mensualité est constituée d’une portion du
capital (le capital remboursé) et des intérêts
calculés pour un mois sur le capital restant à
rembourser après l’échéance précédente. De
fait, le montant du capital remboursé augmente
à chaque échéance et la part d’intérêt diminue
d’autant, ce qui donne une échéance constante.
Il existe également un système de mensualités
progressives (plus rare), dont le montant augmente
chaque année, selon les paramètres prévus
dans le contrat de prêt.
Les intérêts différés : il peut être
prévu dans votre contrat de prêt un déblocage
du capital en plusieurs fois, en fonction de l’état
d’avancement des travaux par exemple. C’est
notamment le cas dans le cadre d’une acquisition
en VEFA (voir notre dossier VEFA). Le contrat
de prêt peut prévoir un paiement mensuel des
intérêts différés ou, plus rarement, une capitalisation
de ces intérêts qui seront rajoutés au
montant du capital initial prêté.
Le taux nominal d’intérêt de
l’emprunt : il s’agit du taux brut, avant frais
de garanties et les assurances.
Les frais de dossier : ils sont en général
de 1% du montant mis à disposition, avec
un minimum de 50.000 XPF. Ces conditions
peuvent varier d’une banque à l’autre.
L’assurance Décès/invalidité
(ADI) : elle est destinée à couvrir le paiement
du capital restant à rembourser si l’emprunteur
venait à décéder ou à être victime d’un handicap
conduisant à une perte de son emploi par
exemple. Elle est exigée par les banques pour
toute obtention de crédit. Selon le montant
emprunté et l’age de l’emprunteur, la compagnie
d’assurance pourra exiger de l’emprunteur,
la réponse à un questionnaire d’ordre médical
ou qu’il se soumette à un bilan médical plus ou
moins poussé.
Les pénalités de
rembourssement anticipé : si, au fl du
temps, votre épargne vous permet de rembourser
le solde du crédit par anticipation, ou si, du
fait de la vente de votre bien, vous devez solder
le crédit avant son terme, il est généralement
prévu une pénalité de remboursement anticipé.
Son montant est couramment fixé à 3% du
montant du capital remboursé par anticipation,
mais ce taux peut être négocier (de préférence
avant la signature du contrat) jusqu’à 2%, voir
1,5%.
Le dossier de demande de prêt
Un certain nombre de documents vous seront
demandés pour la constitution du dossier de
demande de prêt :
138

CONSTRUCTION - RÉNOVATION
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
• Un justificatif de revenu (en principe les trois
derniers bulletins de salaire, ou tout justificatif
de rémunération tel qu’un bilan pour les
commerçants et professions libérales) ;
• Un certificat de travail ;
• Une copie de pièce d’identité en cours de
validité ;
• Un justificatif de résidence (facture EDT, certificat
de résidence, bail, facture d’eau) ;
• Un relevé d’identité bancaire ;
• Les trois derniers relevés de compte bancaire
ou postal (si l’organisme prêteur est un autre
établissement) ;
• Le montant de l’apport personnel ;
• Le questionnaire d’assurance complété par
l’emprunteur ou chaque quo-emprunteur ;
Et, suivant le cas :
• Le compromis de vente, les plans et le descriptif
du projet (dans le cas de l’achat d’un
logement neuf) ;
• Le compromis de vente ou un document du
notaire attestant du prix de vente du bien et
donnant son descriptif (dans le cas d’une habitation
ancienne) ;
• Le permis de construire, les plans, les devis,
le contrat de construction.
LES AIDES
TERRITORIALES
POUR L’ACCESSION
A LA PROPRIÉTÉ
Dans le cadre de la
construction d’une maison
individuelle ou de
l’acquisition d’un logement neuf, individuel ou
collectif et exclusivement à usage d’habitation
principale, toute personne physique qui bénéficie
d’un prêt immobilier auprès d’un établissement
de crédit en Polynésie peut bénéficier,
sous certaines conditions, d’une aide financière
du territoire dans la limite d’une aide unique par
personne seule ou par ménage, non cumulable
avec un autre dispositif local d’aide au logement
ou de défiscalisation (hormis, le cas échéant, les
exonérations partielles ou totales de droits d’enregistrement
ou de transcription).
Les conditions d’éligibilité
• Le bénéficiaire doit être une personne physique;
• À la date de la demande, il ne doit pas être
propriétaire d’un bien immobilier bâti à usage
d’habitation, que ce soit en nom propre, ou
au travers d’une SCI.
• Le ménage ne doit pas dépasser un revenu
mensuel moyen dont le plafond dépend de sa
composition, à savoir :
-> 3 fois le SMIG brut pour une personne
seule ;
-> 3 fois le SMIG brut + 50.000 F
pour une personne seule avec une
personne à charge ;
-> 3 fois le SMIG brut + 100.000 F
pour une personne seule avec deux
personnes à charge ;
-> 4 fois le SMIG brut pour une personne
seule avec plus de deux personnes
à charge ;
-> 4 fois le SMIG brut + 50.000 F
pour un couple avec une personne
à charge ;
-> 4 fois le SMIG brut + 100.000 F
pour un coupe avec plus d’une
personne à charge,
Le revenu mensuel moyen du ménage étant la
moyenne de l’ensemble des revenus nets perçus
(à l’exclusion des prestations familiales) au cours
des 12 mois précédant la date de dépôt de la demande
d’aide.
Les conditions relatives au projet
Le bénéficiaire s’engage à :
• Construire un logement aux normes para cycloniques
;
• Prévoir des équipements de matériels destinés
à la production d’énergie à partir d’une source
d’énergie renouvelable ou entrant dans un processus
de réduction de la consommation d’énergie
dont la liste est énumérée à l’arrêté n° 976
CM du 01/07/2009 modifié) ;
• Réserver le logement exclusivement à son
habitation principale pendant une période de 5
ans suivant le versement de l’aide.
Le montant de l’aide
Le montant de l’aide est fixé à 20.000 F/m2 de
surface habitable, dans la limite de 2.000.000 F.
Il est versé intégralement :
• Soit directement au bénéficiaire, après notification
de l’organisme prêteur, du premier
déblocage du prêt, dans le cadre d’une habitation
à construire ;
• Soit auprès d’un notaire exerçant en Polynésie
Française, après notification par la
banque, de la signature du contrat de prêt et
de la non-rétractation des signataires dans les
délais légaux.
139

CONSTRUCTION RÉNOVATION
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
LE TERRAIN
CHOISIR SON TERRAIN
Après de multiples recherches, vous visitez enfin
le terrain de vos rêves ! Pour vous assurez que
ces rêves ne se transforment pas un jour en cauchemars,
il vous faudra prendre soin de conforter
votre choix par quelques précautions et une
étude attentive.
Une belle vue sur Moorea ou sur un magnifique
lagon ? C’est déjà très bien, mais c’est loin d’être
suffisant pour se décider. Le choix d’un terrain
vous engage parfois pour la vie, ou en tout cas,
pour de nombreuses années. Ce que votre terrain
peut vous offrir maintenant doit orienter votre
choix, mais il va falloir aussi anticiper les évolutions
possibles de votre futur environnement.
Les points essentiels à étudier
avant de vous engager :
La proximité des réseaux : le prix
du terrain vous semble raisonnable en rapport à
sa superficie ? Sachez cependant que si vous ne
disposez pas à proximité des réseaux électrique,
téléphonique ou d’approvisionnement en eau,
leur mise en place peut considérablement venir
alourdir votre investissement. Concernant le réseau
d’eaux usées ou pluviales, vous devrez vous
raccorder au réseau public s’il existe. Sinon, vous
devrez opter pour une installation d’assainissement
individuel.
La proximité des services : habiter
près de commerces, d’établissements scolaires
et de services de santé et ne pas avoir à faire
plusieurs kilomètres pour faire ses courses, déposer
ses enfants à l’école, ou en cas d’urgence,
se rendre chez son médecin, c’est du stress en
moins au quotidien, des économies sur les frais
de transport (et donc aussi un plus en terme
d’écologie !).
L’accessibilité : songez que lorsque
vous y habiterez, vous aurez à emprunter le chemin
de desserte de votre terrain plusieurs fois
par jour. Il est essentiel qu’il puisse être emprunté
par un véhicule classique, car même si vous
disposez d’un véhicule tout terrain, ce ne sera
peut être pas le cas de vos visiteurs.
Les dangers potentiels : a proximité
d’une rivière : en cas de forte pluie, la rivière peut
déborder de son lit et occasionner des inondations,
endommager votre clôture ou votre habitation,
emporter une partie de votre terrain. Un
enrochement sera PEUT-ÊTRE nécessaire pour
sécuriser la zone à risque.
Au pied de la montagne ou d’un talus : avec les
pluies successives, les talus s’effritent lentement,
jusqu’au jour où un glissement de terrain ou un
bloc de roche qui se décroche en amont vient
endommager votre habitation.
Les nuisances : n’hésitez pas à venir sur
votre futur terrain à différentes heures de la journée,
en semaine et le week-end. Par exemple,
un endroit peut être calme la semaine et bruyant
le week-end, calme la journée et bruyant le soir,
ou inversement. Soyez attentif aux différentes
sources de bruits (trafic automobile sur la route à
proximité de votre terrain, aboiement de chiens,
comportement des voisins, proximité avec des
commerces tels que menuiserie garage automobile
etc…)Les nuisances olfactives : L’air
peut être pollué par la présence d’une décharge
publique ou d’une activité industrielle.
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
Les animaux errants : Ils peuvent être à la
foi source de danger (plus particulièrement pour
les enfants) et de nuisances sonores. Prêtez-y attention
lorsque vous circulez dans le voisinage.
Le cas échéant, renseignez vous auprès des services
de la commune pour les animaux qui se
montreraient menaçants.
Les insectes et autres nuisibles : certaines zones
de nos îles, par exemple en fond de vallées (plus
ombragées et plus humides), sont favorables à
la prolifération des moustiques, des cent pieds
etc… D’autres zones sont connues pour abriter
la désormais célèbre fourmi de feu. Autant de
nuisances et de dangers qui pourront vous faire
regretter votre choix.
Les contraintes liées à la configuration
du terrain et à la nature du sol :
• La pente : une pente de 5% (soit un dénivelé
de 50 cm pour 10m) n’est pas forcément perceptible
pour un œil non averti. Pour mesurer
rapidement la pente moyenne de votre terrain,
il vous suffit de disposer d’une planche de bois
bien droite de 2m et d’un niveau. Positionnez
votre planche de manière parfaitement horizontale,
dans le sens de la pente, en faisant reposer
sur le sol l’extrémité de la planche située en
amont. Mesurez l’écart en cm entre l’extrémité
en aval et le sol. Multipliez cette mesure par 50,
vous obtiendrez la valeur de la pente en pourcentage.
Selon la configuration de la construction
pour laquelle vous opterez, une forte pente
pourra nécessiter des travaux de terrassement
importants (grand volume de décaissement)
qui nécessiteront à leur tour d’autres aménagements
(soutènement, enrochement, gunitage…).
Attention aux surcoûts !!!
• La nature du sol : un sol trop meuble (marécageux,
remblai récent) ou non homogène pourra
avoir un impact sur le coût de la construction et
plus particulièrement sur les fondations qui devront
être adaptées.
A savoir : l’existence sur le terrain de
plantes hydrophiles pourra se révéler
être une bon indicateur de la présence
d’eau en sous sol. Des arbres anormalement
penchés pourront suggérer des
mouvements de terrain.
La vue : c’est bien souvent l’effet déclencheur
du « coup de cœur ». Si vous disposez
d’une belle vue depuis le terrain que vous
convoitez, elle ne doit pas vous détourner des
autres points essentiels cités plus haut.
140

CONSTRUCTION - RÉNOVATION
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
141

CONSTRUCTION RÉNOVATION
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
Sachez de toute façon qu’une belle vue se paie :
elle rentre largement en ligne de compte dans le
prix du terrain.
Il faut donc relativiser son importance par
rapport à son coût ; d’une part, une fois votre
maison construite, vous ne profiterez de la vue
que depuis quelques endroits. De plus, on fini
souvent par « s’habituer » à une belle vue et à
ne plus vraiment y prêter attention. Enfin, une
vue banale pourra être compensée par une superficie
plus grande (pour le même prix). Vous
pourrez également envisager divers aménagements
et travaux d’embellissement de votre jardin
(clôture, allées de jardins, massifs de fleurs,
bassins…) et créer un environnement immédiat
des plus agréables, qui vous fera oublier ce
qui se trouve au delà.
La superficie : assurez-vous en premier
lieu que vous disposerez de la superficie
suffisante pour, d’une part, que votre terrain soit
déclaré constructible et, d’autre part, que vous
puissiez y implanter votre construction, si vous
avez déjà un projet en tête, en tenant compte de
l’orientation, du respect des distances avec les
propriétés voisines etc…).
Vous devrez également vous renseigner sur
l’existence d’une servitude de passage et le cas
échéant, s’assurer qu’elle ne constituera pas un
obstacle au niveau de l’implantation de votre
future maison.
Attention : si vous ne disposez pas
d’un réseau public de collecte des
eaux usées, il vous faudra songer à
une installation d’assainissement individuelle
qui devra répondre à des
normes de taille et de distance par
rapport à votre construction et aux
limites de votre terrain. Tenez-en
impérativement compte avant tout
engagement d’achat.
L’exposition au soleil et au vent :
si vous envisagez une construction bioclimatique
(voir notre dossier Eco-Habitat), votre
habitation sera dans sa forme et son orientation
largement influencée par les paramètres climatiques
que sont le vent et le soleil. Vous serez en
outre amené à opter pour une technologie basée
sur les énergies renouvelables. De l’exposition de
votre terrain au soleil et au vent dépendra grandement
l’efficacité de votre projet en terme de
confort thermique et de production énergétique.
La disponibilité et la constructibilité
: avant de vous engager sur l’achat du
terrain, il vous faudra vérifier qu’il soit constructible
immédiatement. Dans le cas d’un lotissement
non encore aménagé, par exemple, il se
peut qu’il faille attendre plusieurs mois avant de
pouvoir déposer un permis de construire. Dans
le cas d’un terrain isolé, il faudra vérifier auprès
des services de l’urbanisme, que le terrain se situe
en zone constructible ou en zone protégée
impliquant des règles particulières pouvant entraver
votre projet. Le Plan Général d’Aménagement
vous donnera toutes ces indications.
• L’indivision : problème bien connu en Polynésie,
l’indivision naît de la transmission d’une terre à
plusieurs héritiers. Pour que la terre puisse être
vendue, il faudra parvenir à un consentement
unanime des propriétaires, ce qui peut demander…
des années !
L’évolution de l’environnement
du terrain : il vous faudra autant que possible
desceller tous les indices qui pourront
vous permettre de prédire l’évolution possible
à moyen et long terme de l’environnement de
votre terrain.
Les services de la commune de votre futur lieu
de résidence pourront vous renseigner sur les
projets de constructions et d’aménagements qui
pourraient avoir un impact positif ou négatif sur
le bien que vous convoitez.
Les impacts positifs : la construction,
l’agrandissement, ou la rénovation d’une
route située sur votre itinéraire pourra faciliter
ou rendre plus agréable l’accès à votre terrain,
ou raccourcir vos trajets quotidiens. La construction
d’une école ou d’un centre commercial, à
condition qu’ils ne soient pas proches au point
de générer des nuisances sonores, pourront également
constituer une plus-value comme nous
l’avons vu plus haut.
Les impacts négatifs : votre terrain
vous offre une superbe vue sur la mer ou
sur Moorea. Mais le terrain situé en aval est
constructible. Que deviendra cette vue lorsque
votre voisin aura construit. Les règles d’urbanisme
permettent-elles de construire sur deux
étages ? Si c’est le cas, la vue dont vous bénéficiez
aujourd’hui et qui vous aura coûté si cher,
risque d’être fortement compromise et le terrain
dévalué d’autant.
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
Un terrain en lotissement ou isolé ?
Lorsque vous souhaitez acquérir un terrain, il
vous faudra choisir entre un terrain isolé et un
terrain situé en lotissement. Chacun présente
des avantages et des inconvénients. Un point
pour bien orienter votre choix.
• Le terrain isolé : une parcelle est dite
isolée lorsqu’elle est située hors lotissement,
à savoir qu’elle ne provient pas de la division
d’une même terre en plus de cinq lots. L’attrait
principal d’un terrain isolé réside dans la liberté
de conception de votre construction. Les
seules contraintes à ce niveau sont dictées par
la réglementation en matière d’urbanisme.
Par contre, les inconvénients sont multiples :
• Il offre un faible niveau de garanties au
niveau de la constructibilité : en tant qu’acquéreur,
il vous faudra rechercher certaines
informations auprès de l’administration,
telles que la constructibilité, l’existence de
servitudes etc… En l’état, votre terrain ne
sera PEUT-ÊTRE pas prêt à accueillir votre
maison. Les travaux de préparation du
terrain devront être sérieusement estimés
(Terrassement, sécurisation des talus…) ;
• Les raccordements en eau, électricité,
assainissement et téléphone vous incomberont
tant au niveau des démarches que
financièrement. Il faudra donc intégrer ces
frais de viabilisation dans l’enveloppe globale
de votre investissement.
• Le terrain en lotissement : l’avantage
certain du terrain en lotissement est qu’il est
« clé-en-main ». Vous êtes certain qu’il est
constructible, viabilisé, parfaitement accessible.
Il est également borné, donc pas de
surprise non plus au niveau de la superficie.
Par contre, en plus des contraintes dictées par
l’urbanisme, tout lotissement, dans le souci
d’une certaine homogénéité dans les constructions,
défini un règlement qui lui est propre.
142

CONSTRUCTION - RÉNOVATION
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
LA CONSTRUCTION EN LOTISSEMENT IMPLIQUE LE RESPECT DE CERTAINES RÈGLES
Il est en principe plus contraignant que les règles
d’urbanisme puisqu’il peut restreindre votre
projet par des obligations concernant l’implantation,
la hauteur, les matériaux utilisés, les couleurs
extérieures. Cela ne laisse que peu de place
à une construction réellement personnalisée.
LE BORNAGE
Le bornage d’un terrain a pour but de fixer de
manière précise et définitive la limite séparative
avec les terrains alentours. Dès l’instant ou des
propriétés sont contiguës, ou simplement séparées
par un sentier privé, un ruisseau ou un ravin,
le bornage peut être demandé par l’un des propriétaires
par exemple lorsqu’il ne connaît pas
les limites de son terrain ou qu’il pense que son
voisin empiète dessus. Lorsqu’il existe une clôture
entre les propriétés, un bornage peut aussi
être demandé, sauf si celle-ci a été mise en place
en accord entre les parties. A noter :
• Si votre maison et celle de votre voisin sont accolées,
le bornage est inutile.
• Si votre terrain est voisin d’un domaine public,
la limite est fixée par l’Autorité Publique.
Attention ! Si votre terrain a déjà fait
l’objet d’un bornage réalisé par un expert
géomètre, il s’impose à l’ensemble
des propriétaires concernés, sauf s’il
peut être démontré que les bornes ont
été déplacées. Déplacer les bornes d’un
terrain est une infraction pénale, relevant
du tribunal correctionnel.
Vous pouvez réaliser votre bornage avec votre
voisin ou recourir à un expert géomètre qui est
le seul professionnel légalement habilité à effectuer
cette opération. Dans le cas où il est fait
appel à un expert celui-ci confirme sa mission
par écrit et si les parties sont d’accord avec les
limites qui ont été déterminées, des bornes ou
autres repères sont posés sur le terrain. Il dresse
enfin le procès verbal du bornage, signé par lui
et les propriétaires des terrains concernés.
Le bornage qui n’a pas été fait contradictoirement
est sans valeur à l’égard de la partie qui
n’a pas signé l’accord. Dans le cas d’un bornage
amiable, si l’une des parties ne veut pas signer le
procès-verbal, celui-ci ne lui est pas opposable.
Pour le lui rendre opposable, il est nécessaire
d’obtenir une décision judiciaire en exerçant une
action en bornage.
Selon l’art. 646 du Code Civil, les frais du bornage
sont supportés par toutes les parties. Selon
la doctrine, les frais liés à l’achat et la pose des
bornes sont supportés pour moitié par chaque
LA BORNE EST SOUVENT REMPLACÉE
PAR UN FER TORSADE PEINT EN ROUGE
A SON EXTRÉMITÉ
partie. Les frais d’arpentage et de mesure quant
à eux doivent être supportés au prorata de la
surface des terrains faisant l’objet du bornage.
Les parties doivent s’accorder pour le règlement
de l’expert. Les frais de bornage devront être
payés quel que soit le résultat exprimé par l’expert
géomètre.
LE GÉOMÈTRE EST LE SEUL PROFESSION-
NEL LÉGALEMENT HABILITÉ A EFFECTUER
LE BORNAGE
Lorsque toutes les parties sont d’accord, le bornage
se fait à l’amiable. A l’inverse, l’une des
parties peut être réticence à s’entendre sur la
réalisation de cette opération, le plus souvent
parce qu’elle ne souhaite pas assumer la part des
frais qui lui incombent, ou parce qu’elle craint
que la délimitation officielle lui soit défavorable.
L’autre partie peut dans ce cas avoir recours à la
justice, par l’action en bornage. La prescription
trentenaire si elle est invoquée, peut bloquer
l’action en bornage
143

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
CONSTRUCTION RÉNOVATION
144

CONSTRUCTION - RÉNOVATION
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
145

CONSTRUCTION RÉNOVATION
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
LE TERRASSEMENT
Les travaux de terrassement représentent la
phase initiale essentielle à tout chantier. Ils ont
pour objectif de préparer le sol naturel à l’implantation
de la construction et sont effectués
d’après le plan de terrassement établi par l’architecte,
sur la base d’un lever topographique.
Le plan de terrassement renseigne sur les dimensions
de la construction et des fouilles. Il fait
apparaître les niveaux du terrain dans sa forme
naturelle, les niveaux des fonds de fouilles et
des parties en sous-œuvre (partie enterrée de
la construction, tranchées de canalisations). Il
indique également l’altitude du rez, qui est le
niveau « zéro » de la construction. Afin de situer
la construction sur le terrain, le plan indique
également les limites de la propriété. S’il y a lieu,
sont également indiqués les courbes de niveaux,
le réseau des canalisations existantes et le niveau
estimé de roches.
Les travaux de terrassement varient donc d’un
chantier à l’autre puisqu’ils dépendent de la
configuration du terrain, du volume des parties
en sous-œuvre et de la nature du sol. La configuration
du terrain pourra imposer un décaissement
(mise à niveaux de l’ensemble du terrain par rapport
au niveau de référence de la construction) et
des remblais (comblement de fossés, création de
terrasses sur des terrains en pente). Les volumes
correspondants aux parties de la construction
situés en sous-œuvre devront être excavés. Enfin,
la nature du sol pourra nécessiter un renforcement
des fondations (nécessité de remblais,
de fondations plus profondes ou plus larges) :
en effet, si un sol compact et uniforme ne pose
aucun problème de stabilité pour la construction
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
(fondations superficielles), il en est autrement
lorsque le sol est trop meuble ou n’est pas homogène
; une construction établie sur un sol constitué
d’une partie de roche et d’une partie plus
meuble est sujette à désordres, faute d’adapter
les fondations à cette configuration.
La terre collectée lors du décapage (terre végétale)
sera conservée en vue du regarnissage du
terrain à la fin du chantier. La terre extraite lors
du décaissement et de l’excavation (terres stériles)
sera stockée sur place et ne devra être éva-
L’EXCAVATION (FOUILLES) CONSISTE À ENLEVER LA TERRE POUR LAISSER PLACE AUX PARTIES ENTERRÉES DE LA FUTURE CONSTRUCTION
146

CONSTRUCTION - RÉNOVATION
cuée que lorsque tous les remblais nécessaires
à la mise en forme finale du terrain auront été
effectués. Le stockage de la terre devra donc se
faire dans une zone située en dehors de la voie
d’accès au chantier et de circulation des engins
de travaux, de la zone de stockage des matériaux
et de l’emplacement des diverses tranchées à
creuser (réseau d’eau, d’électricité).
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
Les étapes du terrassement :
L’évacuation des eaux : en présence
de ruissellement de pluie ou de source, il sera
nécessaire, dès le début du terrassement, de les
évacuer, par le réseau d’égout public, un fossé ou
une partie en aval du terrain.
A savoir : Le propriétaire du terrain voisin
situé en aval ne peut interdire l’évacuation
des eaux de pluie et de drainages. Mais il
pourra vous demander de participer aux
frais liés à leur évacuation.
Le piquetage: il convient de repérer
avant tout les limites du terrain, à l’aide des
bornes posées par le géomètre. Le piquetage
est effectué selon les directives du terrassier qui
mettra éventuellement le matériel nécessaire
à disposition. Pour le nivellement, un point de
référence situé en dehors de la zone de travaux
sera déterminé en fonction de la nature du sol,
des écoulements et de l’accessibilité visuelle
depuis le chantier. Il sera porté sur le plan de
terrassement. Pour avoir une meilleure idée de
l’implantation, on peut effectuer au sol un traçage
des contours, à l’aide de poudre de plâtre.
Le décaissement : (nivellement)
consiste à mettre le sol au(x) niveau(x) conforme(s)
au plan de terrassement. Le volume décaissé
peut être très important lorsque le sol
naturel est pentu et que la construction est sur
dalle, contrairement à une construction sur pilotis,
ou la longueur de ces derniers peut compenser
la pente naturelle du terrain.
L’excavation (fouilles) : Il s’agit ici
d’enlever la terre pour laisser place aux parties
enterrée de la future construction. Pour assurer
une bonne assise des fondations, les fonds de
fouilles seront creusés en fonction de la nature
du terrain et du poids de la construction. Le volume
de terre excavé peut être important s’il la
SOUTÈNEMENT PAR ENROCHEMENT
construction prévoit des pièces en sous-sol.
Le remblaiement : la terre stérile
extraite lors du décaissement et de l’excavation
est utilisée pour le comblement des trous, des
fossés, pour constituer des terrasses et de ce
fait contribuer à la mise en forme définitive du
terrain. Il faut tenir compte de l’effet de foisonnement
(la terre, une fois enlevée est plus aérée,
donc plus volumineuse) qui implique d’augmenter
l’épaisseur du remblai pour compenser
le tassement qui va s’effectuer avec le temps.
Selon la nature et l’épaisseur du remblai, la stabilisation
peut prendre jusqu’à 10 ans.
Régalage : c’est la touche finale apportée
par le terrassier dans sa mission. Le régalage
consiste à aplanir le terrain de sorte qu’il ne ressemble
pas à un champ labouré mais plus à un
jardin prêt à accueillir un beau gazon.
A savoir : la terre stérile non utilisée
sera évacuée du terrain. Cherchez
autour de vous une personne intéressée
pour la récupérer (pour un
remblai par exemple) en échange
de la prise en charge du coût de son
transport.
La stabilisation du terrain
Le mur de soutènement :
Réalisé en béton armé et constitué d’une fondation
(la semelle, qui offrira une résistance au
basculement) sur laquelle s’élève un mur destiné
à retenir la terre, il est la solution contre les
éboulements et les glissements de terrain sur
une route ou un chemin situé en contrebas.
Particulièrement adaptée lorsqu’une hauteur
importante est nécessaire, cette technique peut
aussi être mise en œuvre pour la création de terrasses
en remblai : une manière efficace d’augmenter
la surface plane d’un terrain à l’origine
pentu. Compte tenu des contraintes importantes
auxquelles il est soumis (poussée du terrain), il
est fortement recommandé de faire appel à un
147

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
CONSTRUCTION RÉNOVATION
bureau d’étude, pour garantir un ouvrage correctement
dimensionné.
Les murs de soutènement doivent en principe être
drainés. L’eau retenue derrière le mur exerce une
pression qui s’additionne à la poussée de la terre
sur l’ouvrage. Des interstices, pouvant consister en
des sections de tubes en PVC disposés transversalement,
permettent l’évacuation de l’eau.
Et parce que bordant une route il joue également
un rôle d’une clôture, il pourra être agrémenté de
revêtements divers qui amélioreront son esthétique
: enduit et peinture, pierres de parement…
L’enrochement :
Il consiste à empiler à sec des rochers naturels
pouvant atteindre un diamètre d’un à deux
mètres. Cette technique est une alternative
au mur de soutènement qui ne manque pas
d’atouts, outre son esthétique qui garantie une
intégration harmonieuse dans le paysage :
• L’enrochement offre une grande solidité :
le poids conséquent des roches permettra
de retenir un grand volume de terre sans
nécessiter d’être maçonnées ; on préférera
pour cette raison une roche dense qui offrira
un bon rapport poids/volume.
• Sa structure aérée offre une bonne perméabilité.
L’évacuation de l’eau se fait aisément
à travers les jointures, diminuant la
poussée exercée sur l’ouvrage.
• Sa mise en œuvre, à l’aide d’une pelle
mécanique est aisée : il en résulte un prix
de revient compétitif.
L’enrochement enfin réalisé, il pourra offrir
des plateaux ou des niches qui seront
autant de supports pour y disposer des
plantes et aller encore plus loin dans l’intégration.
Pour des raisons évidentes de transport (coût et
impact sur l’environnement), le choix se portera
sur de la roches d’extraction locale.
Le gunitage :
Cette technique consiste à projeter sous pression,
un mélange ciment/sable sur un talus ou
un affleurement rocheux, avec un canon (d’où le
nom gunitage, de l’anglais «gun»).
Ce bétonnage, indiqué dans le cas d’instabilité
superficielle des talus et affleurements reste
inefficace contre un glissement de terrain ou
une roche gravement atteinte.
L’opération se fait en quatre étapes :
• Le nettoyage : afin de préparer le talus
à la mise en œuvre de la couche de béton, il
convient d’effectuer le débroussaillement de
la végétation, souches et racines incluses et
d’injecter un désherbant en prévention de la
repousse qui pourrait avec le temps endommager
l’ouvrage.
• Le re-profilage : cette étape consiste
à donner à la surface à guniter, une pente
(idéalement de 45°), qui optimisera l’action
du béton. Cette mise en forme sera également
l’occasion d’enlever la couche superficielle
de terre qui a tendance à facilement
s’effriter, ainsi que les rochers trop découverts,
qui menacent de se détacher. Le sol doit au
final présenter une surface stable.
• La mise en place du grillage : Un grillage
galvanisé qui servira de support au béton
est apposé et ancré sur toute la surface à
guniter. Des barbacanes en PVC permettront
l’évacuation de l’eau qui s’infiltrera derrière
l’ouvrage pour limiter la poussée.
• Le béton peut enfin être projeté sur
le grillage, en épaisseur moyenne de 8 cm,
après avoir obturé préalablement les barbacanes
avec du papier, pour éviter que le béton
ne soit projeté à l’intérieur. Afin d’assurer un
minimum d’intégration avec le paysage, le
béton peut être coloré dans des teintes évoquant
la nature (rouge terre, vert…).
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CONSTRUCTION - RÉNOVATION
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
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GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
CONSTRUCTION RÉNOVATION
La végétalisation :
Ce procédé consiste à réaliser une couverture
végétale des talus dont la fonction première
est d’éviter les effets de ravinement par les eaux
de pluies. Si le principe est simple, le choix de
végétaux adaptés conditionne son efficacité. La
végétalisation reste alors le meilleur moyen de
protection contre l’érosion superficielle.
Si son coût est bien inférieur au gunitage par
exemple, il faut savoir par contre que le couvert
végétal ne s’adapte pas à tous les terrains et sera
difficile à concevoir par exemple sur un talus
présentant une surface rocailleuse. S’agissant de
végétaux, cette protection nécessitera de plus un
peu d’entretien et une irrigation en saison sèche.
A sa fonction de protection vient s’ajouter un
avantage esthétique qui ne peut faire que l’unanimité.
Il n’y a qu’à passer devant cette portion
de talus végétalisé en haut du Taharaa pour s’en
convaincre : fini les cicatrices disgracieuses qui
défigurent nos collines… et les tagueurs n’ont
qu’à passer leur chemin !
En plus de l’esthétique, c’est aussi la nature qui
regagne du terrain ; une solution qui profite
donc à notre environnement !
intégration avec le style de la maison et du jardin,
sa construction peut compter sur des matériaux
et des procédés variés. En lotissement,
assurez vous que votre choix soit compatible
avec le cahier des charges.
La haie
Constituée d’arbres ou d’arbustes, d’essences
identiques ou variées, elle s’intègre au jardin.
Si le coût de sa réalisation peut être nul, elle
demande par contre de l’entretien : certaines
variétés de plantes nécessitent d’être taillées régulièrement
sans parler de la corvée de ratissage
des feuilles.
Pour jouer pleinement son rôle protecteur, une
haie de plantes épineuses reste efficace. Quelle
• Les raisons techniques : humidité, intempéries,
UV, champignons, termites et autres
xylophages, les dangers ne manquent pas.
Le bois, à l’exclusion de la plupart des bois
exotiques bien plus coûteux, doit être traité
contre le pourrissement par une lasure hydrofuge,
fongicide. Il doit également être
protégé contre les xylophages par un insecticide.
Ces traitements devant être renouvelés
régulièrement, il conviendra d’effectuer un
léger ponçage afin d’éviter qu’une superposition
des couches successives de lasure n’empêchent
le bois de respirer.
• Les considérations esthétiques : le dessin
de la fibre et la couleur varient sensiblement
d’un bois à l’autre. Il faudra rechercher une
harmonie avec le style de votre propriété, en
rappelant des éléments de votre maison ou du
jardin (détails architecturaux, bois utilisé pour
la terrasse ou la plage de la piscine etc…).
Les clôtures en bois peuvent être constituées
de lames (d’une épaisseur d’environ 2cm), de
rondins ou moitiés de rondins. L’assemblage
peut se faire verticalement (clôture travées),
LES CLÔTURES
Si la clôture sert avant tout à délimiter votre
propriété et à la protéger contre les intrusions,
elle peut également avoir un rôle esthétique non
négligeable. C’est d’ailleurs le premier élément
visible lorsque l’on se rend chez vous. De votre
maison, de votre jardin ou de votre piscine, la
clôture vous préservera des regards indiscrets et
si vous ne disposez pas d’une vue panoramique,
elle constituera votre horizon. Pour assurer son
que soit la variété choisie, il faudra veiller à bien
planter serrer ; préférez donc des variétés qui ne
développent pas un feuillage trop large. Enfin, la
haie pourra n’avoir qu’un rôle esthétique, pour
cacher une clôture disgracieuse en parpaing
brut, ou un grillage guerre plus décoratif et qui
laisse entrevoir votre maison depuis l’extérieur
de la propriété.
La clôture en bois
Comme la haie, elle joue la carte du « naturel ».
Le choix du bois est le point déterminant de la
réussite d’un tel ouvrage pour des raisons techniques
tout d’abord, mais aussi pour des considérations
esthétiques :
horizontalement (clôture à lisse) ou en croisillons.
Les lames peuvent être plus ou moins
espacées, voire se chevaucher, pour assurer
une totale occultation. Elles peuvent comporter
des motifs, être ajourées, dessiner des
formes irrégulières. Pour réduire les risques
de pourrissement aux pieds des poteaux, on
évitera leur contact avec le sol en les séparant
d’un pied en métal. De plus, un espace entre
le sol et le bas de la clôture doit permettre à
l’eau de s’écouler.
150

CONSTRUCTION - RÉNOVATION
La clôture en PVC
D’un entretien facile (au jet d’eau et à l’éponge),
elle reste par contre assez fragile mais sa résistance
à l’air marin en fait un matériau adapté
pour une réalisation en bord de mer. Vendue en
kit et en panneaux prêts à assembler, elle se décline
en un large choix de profilés.
Esthétiquement, elle présente un aspect un
peu trop « plastique », notamment en blanc
et en beige, pourtant les deux seuls coloris qui
résistent au temps. Cependant, le PVC peut
maintenant imiter le bois à la perfection, grâce à
une nouvelle technologie qui consiste en l’application
d’un film acrylique inaltérable. Reste que
le PVC a un impact négatif sur l’environnement.
La clôture grillagée :
le grillage métallique (en acier inox plastifié la
plupart du temps) est proposée sous forme de
treillis (mailles) en rouleaux. Posé, il est maintenu
par des poteaux en fer ou en béton. Ses
atouts restent son coût avantageux, sa simplicité
et sa rapidité de mise en œuvre.
Les inconvénients sont si nombreux que cette
solution est plutôt envisageable pour délimiter
un terrain de manière provisoire. Il n’est pas esthétique,
ne présente pas de garantie sérieuse
face à l’intrusion et n’assure pas non plus l’intimité
que peut offrir une clôture pleine. Plastifié
de couleur verte, il pourra toujours être masqué
par une haie de végétaux. On pourra également
y suspendre quelques pots de fleurs de taille
modeste…
La clôture en fer forgé :
le fer forgé est le plus souvent réalisé sur un
muret en pierre. Ses qualités esthétiques sont
indiscutables, d’autant que la variété des motifs
offre de vastes possibilités de décorations.
Le fer forgé présente une très grande solidité et
durabilité, mais demande un entretien régulier,
notamment pour le préserver de la rouille. Côté
budget, le coût dépendra fortement de la qualité,
mais reste en général très élevé.
La clôture maçonnée
Avec la pierre, outre le type (naturelle ou reconstituée)
il faudra choisir la technique de pose
(avec ou sans joints) et le degré de finition (une
seule, deux ou les trois faces du mur).
L’ESTHETIQUE INCOMPARABLE
DE LA PIERRE DE MOOREA
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
La pierre de Moorea : matériau
noble «Made in Fenua», elle a le vent en poupe
! Remplaçant ici et là avec bonheur l’éternel mur
en parpaing, sa teinte brune incomparable se
marie avec bonheur à la végétation. On pourra
opter pour un mur régulier de hauteur fixe, ou
jouer sur les niveaux, aménager dans son épaisseur
des paliers où prendront place des bacs à
fleurs… Un muret pourra servir de support à
une clôture en bois noble. La pierre de Moorea
reste un must en matière de clôture. Attention !
Le coût de réalisation étant proportionnel à son
volume, il dépendra de sa longueur, de sa hauteur
mais également… de son épaisseur !!!
A savoir : si l’aspect écologique vous
interpelle, sachez que l’extraction à
outrance de la pierre de Moorea commence
à poser de sérieux problèmes
d’environnement dans l’île sœur, avec
notamment un impact important sur
l’équilibre des lagons… à méditer !
La pierre de rivière : gris sombre et
d’aspect lisse, mais moins onéreuse, la pierre de
rivière n’a pas autant de cachet que la pierre de
Moorea mais reste une bonne alternative pour
qui souhaite un mur en pierre naturelle. Son
extrême dureté lui offre en outre une excellente
durabilité.
Le parpaing : comme pour le grillage
métallique, le faible coût de revient est mis en
balance avec une esthétique discutable. Il n’y
a qu’à voir autour de l’île ces imposants remparts
en parpaings bruts qui bordent la route
et contrastent avec le paysage naturel. Pour un
coût supplémentaire, il pourra être enduit et
peint (en crépis par exemple) ou agrémenté de
pierres de parement… Sinon, le recours aux végétaux
(plantes grimpantes) pourra lui apporter
un certain attrait visuel tout en le préservant de
l’inspiration des tagueurs !!!
151

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
CONSTRUCTION RÉNOVATION
152

CONSTRUCTION - RÉNOVATION
LA CONSTRUCTION
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
LES MATÉRIAUX
Revêtements de murs et de sols
Les peintures :
Que ce soit au niveau de la qualité, de la facilité
de mise en œuvre ou du choix dans couleurs
et les effets décoratifs, les grands fabricants de
peinture ont énormément fait progresser ce revêtement
qui cumule les fonctions protectrice
et décorative. Une bonne peinture se reconnaît
à sa grande résistance, sa souplesse, sa facilité
d’adhérence, d’emploi et d’entretien et son faible
impact sur l’environnement.
Comment s’y retrouver parmi les différents types
de peintures ? Un point s’impose !
- Les composants de base
Le liant, le solvant et les pigments constituent
les trois composants de base, dont les qualités
et le dosage déterminent les capacités de la
peinture.
• Le liant : C’est le composant principal qui
en séchant, formera le film de revêtement. Les
produits naturels d’autrefois (huile, chaux, albumine…)
ont été remplacés par des résines
synthétiques (acryliques, vinyliques, polyuréthanes…)
• Le solvant : Il permet de conserver le liant
à l’état liquide. En s’évaporant, il permettra
à la peinture de sécher. Pour les peintures à
l’huile, le white spirit est le plus courant. Les
peintures en phase aqueuse utilisent l’eau.
• Les pigments : Ils donnent à la peinture sa
couleur, sa consistance et son opacité.
Les types de peintures
Les peintures se classent en trois familles qui se
distinguent par le liant qui entre dans leur composition.
- Les peintures à l’huile
(glycérophtaliques, polyuréthanes)
• Les peintures glycérophtaliques : leur
liant est traditionnellement de l’huile de lin,
ou plus récemment l’alkyde (résine synthétique).
Ce type de peinture offre une excellente
tenue dans le temps avec une bonne
résistance aux chocs et une insensibilité à
l’humidité. De ce fait, elles sont lessivables et
donc facile d’entretien. Ces avantages en font
des peintures adaptées pour les Salles de Bain
et les cuisines. Esthétiquement, elles ont un
rendu plus décoratif que les autres peintures.
Par contre, leur utilisation nécessite un support
parfaitement propre, lisse et droit. Sa
mise en œuvre délicate demande une parfaite
maîtrise. Leur temps de séchage est nettement
plus long que les autres peintures et
son odeur de solvant est très désagréable. Le
nettoyage des pinceaux et des taches à l’aide
de white spirit en fait une peinture écologiquement
préjudiciable !
• Les peintures polyuréthanes : elles sont
souvent employée pour les sols.
Aussi résistantes que les époxys, elles peuvent
s’appliquer sur les sols en béton et même les
carrelages.
- Les peintures en phase aqueuse
(acryliques et vinyliques)
• Les peintures acryliques : l’huile est
ici remplacée par une résine acrylique hydrosoluble,
ce qui permet un nettoyage des
pinceaux à l’eau claire. Elles s’appliquent sur
presque tous les types de supports, avec une
mise en œuvre aisée qui en fait un produit
de plus en plus prisé par le particulier. Elle
offre une bonne adhérence en milieu humide
et une meilleure résistance au choc, au cloquage,
à la moisissure et aux taches. De plus,
elles ne dégagent pas d’odeur et sèchent très
rapidement. Contenant peu, voir pas de solvant
et moins d’ammoniaque, elles ont un
impact très faible sur l’environnement.
• Les peintures vinyliques : à la différence
des peintures acryliques, elles ne contiennent
pas de résines élastiques, sont légèrement
plus fluides et moins opacifiantes. Elles ne
supportent pas l’humidité et ne sont donc
pas lessivables. Elles sont réservées pour une
utilisation intérieure.
- Les peintures spécifiques
Il s’agit d’un terme global regroupant d’une part,
toutes le peintures adaptées à un support particulier
tel que le bois qui nécessite d’être protégé
153

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
CONSTRUCTION RÉNOVATION
des moisissures et insectes ou le fer exposé à la
rouille et d’autre part, les peintures qui offrent
un effet visuel particulier.
Les sous-couches, quant à elles, sont des peintures
de préparation, par opposition aux peintures
décoratives. Elles sont destinées à offrir
une bonne surface d’accrochage à la peinture de
finition, en évitant l’application d’une couche de
finition supplémentaire plus coûteuse.
Il existe une autre dénomination empruntée
par les fabricants. Il s’agit des peintures «bâtiment»
qui sont destinées aux murs, plafonds t
sous-couches, des peintures «finition», à savoir
les peintures acryliques ou laquées et enfin les
peintures «spécifiques» dont nous avons parlé
plus haut.
- Les types de finitions
Mat, satiné, brillant ou laqué… Si le choix de finition
est avant tout une affaire de goût, chacune
d’elles présente avantages et inconvénients.
• La finition mate. D’un aspect velouté, feutré,
les peintures mates ne retiennent pas la
lumière et offrent l’avantage de gommer les petites
imperfections du support (surface irrégulière).
Elles sont très salissantes. On les réservera
par exemple pour les plafonds et les chambres
d’adultes
• La finition satinée. Elle offre une luminosité
qui adoucie la matière qui en fait un revêtement
adapté aux pièces à vivre comme le salon ou les
chambres. Sa facilité d’entretien la destine également
aux lieux de passage tels que les entrées
ou couloirs.
• La finition brillante. Elle crée un effet miroir
et renvoie la lumière en agrandissant les volumes.
Sa simplicité de nettoyage en fait un revêtement
idéal pour les pièces exposées comme
les cuisines et Salles de Bain. Le brillant peut être
obtenu par une peinture acrylique ; il est alors
reposant pour les yeux. Les peintures glycéro
renvoient un brillant plus agressif. Dans tous les
cas, elles accentuent les irrégularités de surfaces.
• La finition laquée. La véritable finition
laquée résulte d’un procédé très minutieux
consistant en plusieurs applications successives
de peinture entre lesquelles est effectué un ponçage.
Le résultat final offre une profondeur et
une luminosité bien supérieures à une peinture
brillante. Ce procédé ne supporte aucun défaut.
La luminosité est telle que la moindre irrégularité
créera une ombre du plus mauvais effet. Le
support doit absolument être préparé avec infiniment
d’attention.
Les carrelages :
Un carrelage se défini d’abord par ses qualités
mécaniques. Avant d’être beau, il doit être adapté
à son lieu de destination, en fonction des diverses
contraintes auxquelles il sera exposé.
L’esthétique vient ensuite : matières, couleurs,
finitions, tailles, formes… de quoi recréer tous
les styles et toutes les ambiances.
- Les classifications qualitatives
Les carrelages offrent en performances pouvant
être très différentes d’un modèle à l’autre.
Toutes les pièces de votre habitation ne sont
pas exposées à la même fréquence de passage,
donc à l’usure. Pour s’y retrouver, le classement
PEI détermine cinq classes selon la résistance à
l’abrasion et la destination à laquelle les carrelages
sont adaptés. D’autre part, la norme UPEC
offre une mesure de précise des performances
face aux différents facteurs de risques.
• Le classement PEI (Porcelain Enamel Institute).
Il mesure la résistance de l’émail
à l’abrasion répartie en cinq classes :
PEI I : elle désigne les carrelages destinés à
des lieux soumis à un trafic et à une abrasion
très faible (Salles de Bain, chambres, salles
à manger et séjour à condition qu’elles ne
soient pas accessibles depuis l’extérieur) ;
PEI II : elle concerne les lieux soumis à une
fréquentation normale, sans piétinement
(mêmes pièces que la classe PEII) ;
PEI III : elle désigne les carrelages destinés
aux endroits soumis à un trafic courant et une
action abrasive moyenne (entrées, dégagements
etc…) ;
PEI IV : elle concerne les milieux exposés à
un trafic soutenu (cuisines…) ;
PEI V : elle regroupe les carrelages destinés à
des milieux exposés à un trafic élevé (locaux
professionnels, lieux publics…).
La norme UPEC. Propriété du Centre
Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB),
la norme UPEC défini la résistance à l’Usure
(abrasion, marche) et au Poinçonnement
(talons, pieds de chaises ou de meubles),
la tenue à l’Eau et la sensibilité aux agents
154

CONSTRUCTION - RÉNOVATION
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
Chimiques. Chacune de ses caractéristiques
est mesurée par un indice qui détermine la
destination du revêtement :
Résistance à l’usure :
• U2 : pour les locaux privatifs à fréquentation
normale
• U3 : pour les locaux collectifs à fréquentation
normale
• U4 : pour les locaux collectifs à forte fréquentation
Résistance au poinçonnement :
• P2 : pour les locaux à mobilier mobile en
usage normal
• P3 : pour les locaux sans restriction de trafic
ni de mobilier
• P4 : pour les locaux soumis à toutes sortes
de charges, fixes ou mobiles
Tenue à l’eau :
• E1 : locaux secs à l’entretien occasionnel
humide
• E2 : locaux humides ou à l’entretien usuel
par voix humide
• E3 : locaux humides en permanence et entretien
à grande eau.
Tenue aux agents chimiques :
• C0 : utilisation exceptionnelle de produits
ménagers
• C1 : utilisation occasionnelle
• C2 : utilisation normale
• C3 : utilisation fréquente de produits particuliers
Il en résulte pour les maisons individuelles,
les valeurs minimales suivantes
par destination :
Entrées : U3 P2 E1 C1
Cuisines : U3 P2 E2 C2
Salles de Bain : U2 P2 E2 C1
Séjour : U3 P2 E1 C1
Escaliers : U3 P2 E1 C1
Terrasses (accessibles depuis l’extérieur)
;
U4 P2 E3 C1
Les matières
Les carrelages peuvent être classés en quatre
catégories principales, en fonction de la matière
première dont ils sont constitués.
- Le grès : C’est un matériau céramique qui
offre une très grande dureté et une excellente
résistance aux facteurs chimiques et climatiques.
En finition, il se décline en grès émaillé, grès
étiré, grès brut, grès cérame, grès cérame pleine
masse, grès cérame rectifié, grès cérame lappato.
• Le grès cérame : sa fabrication se fait à
base d’argile, de quartz et de feldspath, cuit
à 1.200°C. Ses nuances de couleurs proviennent
de la nature de la terre, des colorants
ajoutés mais aussi de la technique de fabrication.
Il imite aussi des matériaux naturels
tels que la pierre, le marbre, le bois, le métal,
le tissu et le cuir. Imperméable, il est aussi
extrêmement solide et résistant à l’usure et
aux taches. la pose est facilitée par un poids
relativement faible, avec une épaisseur de
seulement 12mm. En revanche, on pourra lui
reprocher d’être glissant lorsqu’il est mouillé
et lorsqu’il offre une surface antidérapante,
son entretien devient plus difficile.
• Le grès étiré : d’un aspect plus rustique
avec une texture plus grossière que le grès
cérame et une dimension de carreaux parfois
irrégulière, il adopte un mode de fabrication
différent. Il est constitué d’un mélange d’argiles
et de matières minérales, qui, une fois
étiré, est cuit à 1.300°C. Il peut avoir différentes
finitions : brut, émaillé… Il s’utilise en
revêtement de sols ou de murs.
- Le ciment : Ces carreaux sont constitués de
couches successives d’un mélange de sables et
de ciment complété de poudre de marbre et
d’oxydes métalliques colorés pour la décoration.
Ils offrent une dureté comparable à la pierre, une
très bonne résistance à l’usure et aux taches. Ils
sont appréciés pour leur aspect très décoratif.
L’utilisation de moules permet d’apporter des
effets en surface. Leur pose nécessite des joints
extrêmement minces, ce qui donne une étendue
très uniforme. L’entretien, extrêmement facile,
se fait à l’eau savonneuse. Le carreau de ciment
souffre par contre d’une image trop classique et
un peu désuète.
SOL EN TERRE CUITE
- La terre cuite. Parce qu’il convient autant
aux styles traditionnels que contemporains, le
carreau de terre cuite fait partie de ces revêtements
de sol qui restent intemporels. Fabriqués
de façon mécanique ou artisanale, ils offrent une
très grande résistance à l’usure est leur esthétique
s’adapte à tous les types d’intérieur.
En contrepartie, ce matériau très poreux se tache
facilement. Après la pose des joints, il nécessite
un traitement hydrofuge. Enfin, les carreaux de
grand format sont fragiles.
- La mosaïque. Assemblage de petits carreaux
multicolores (les tesselles) la mosaïque
revient à la mode. On la trouve sous forme de
céramique, marbre, pâte de verre, verre, travertin
(roche calcaire). En émaux, les carreaux sont
juxtaposés en formant un dessin et liés avec du
ciment.
La mosaïque offre une excellente tenue à l’usure,
aux taches et à l’humidité, ce qui en fait un revêtement
parfaitement adapté aux cuisines, Salles
de Bain et sanitaires. En carreaux pré collés sur
une trame, la pose de vient relativement aisée,
ce qui réduit le coût de main d’œuvre. L’entretien
se fait avec de l’eau et du savon. Les joints restent
le point faible de ce revêtement, tant au niveau
de la résistance que de l’entretien.
Les styles de pose
Il existe plusieurs types de pose. De l’une à
l’autre, pour un même carrelage, le rendu pourra
être très différent. Une manière de plus d’affirmer
son style. Parmi toutes les poses possibles,
on notera principalement :
• La pose droite : C’est la pose la plus clas-
155

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
sique. Elle se fait parallèlement aux murs. Les
carreaux étant parfaitement alignés en long
et en large, les joints forment un quadrillage ;
• La pose en diagonale. Les carreaux sont
que des marches d’escalier ou pour marquer
un passage. Elle permet de faire ainsi l’économie
d’une découpe fastidieuse. On pourra
grandement jouer sur l’écartement des morceaux
de carreaux et donc sur la largeur des
joints.
Les parquets
Avec trois techniques de pose, cinq types de
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
En sa défaveur, sa pose est plus délicate qu’un
parquet flottant, son prix de revient est élevé.
Il nécessite également une finition et un entretien
(huile, vernis…). Enfin, avec l’humidité,
ses dimensions ont tendance à augmenter
: un problème à prendre au sérieux sous
notre climat !
• Le parquet contrecollé : Il comporte
LA POSE DROITE
CONSTRUCTION RÉNOVATION
ici posés de manière rectiligne avec un angle
de 45° par rapport aux murs. Les carreaux
restent alignés en longueur et en largeur. Le
quadrillage est là aussi rectiligne ;
• La pose décalée (dite en joint de
pierre). Elle est comparable à la pose d’un
mur de briques. Les carreaux sont posés en
rangées, avec un décalage d’un demi carreau
par rapport à la rangée voisine. Cette pose
peut être droite ou en diagonale ;
• La pose à bâton rompu. On la retrouve
souvent dans les poses de parquets. Elle implique
des formats rectangulaires, que l’on
pose en équerre ;
• La pose en pipe. Elle est composée de
deux formats, un petit entouré de quatre
grands. Le décalage créé par le petit carreau
permet au même motif se répéter sur toute la
surface de la pièce ;
• La pose en chevrons. Elle nécessite des
carreaux spécialement conçus à cet effet. De
forme rectangulaire, ils sont biseautés au niveau
de leurs largeurs pour leur donner une
forme de chevron ;
• L’opus. Il est composé de plusieurs formats
de carreaux (jusqu’à 7 !), ce qui permet toutes
les fantaisies de motifs.
• L’opus insertum. Constituée de carreaux
cassés en formes aléatoires, cette pose est très
pratique pour des petites superficies telles
parquets différents, trois finitions possibles, un
choix parmi quelques dizaines d’essences de
bois aux qualités différentes, sélectionner la
solution la plus adaptée n’est cependant pas si
compliquée qu’il n’y paraît.
- Les types de parquet
Massif, contrecollé, stratifié ou à mosaïque
collé ? Un petit point pour s’y retrouver !
• Le parquet massif : C’est le parquet par
excellence ! Fait de bois brut dans une même
essence (chêne, châtaigner, érable, pin, frêne,
hêtre, ou pour les milieux humides : tech,
kambala, wengué, bambou), il peut être posé
collé, pour les parquets minces ou cloué, pour
les plus épais.
Extrêmement résistant et d’une durabilité
centenaire, le parquet massif offre un aspect
authentique inimitable s’adapte avec bonheur
à toutes les pièces de la maison.
trois couches de matériaux différents posées
perpendiculairement, qui lui apportent une
meilleure stabilité que le bois massif au niveau
dimensionnel. Moins noble, il est aussi
moins cher que le parquet massif. Verni en
usine, il ne nécessite pas de finition une fois
posé.
• Le paquet stratifié : Ce n’est pas un
parquet dans le vrai sens du terme, puisqu’il
n’est pas fait de bois, même s’il en offre l’aspect.
Constitué d’un matériau composite, il
présente plusieurs atouts. Son entretien est
simple, sa pose est aisée puisqu’il est toujours
flottant et son coût est bien inférieur à
un parquet en bois massif. Possédant tous un
système de pose autobloquant, ils offrent une
économie supplémentaire (pas de colle et facile
à poser sois même).
Habituellement plus bruyant que le véritable
parquet, cet inconvénient tend maintenant à
s’amenuiser avec l’arrivée des matériaux de
POSE EN OPUS ROMAIN
LE PARQUET MASSIF
LE PARQUET STRATIFIE EST RELATIVEMENT
FACILE A POSER
156

CONSTRUCTION - RÉNOVATION
sous couches de plus performants à ce niveau.
Il reste enfin le parquet le moins solide
du marché.
• La feuille de plaquage : C’est un nouveau
revêtement qui se situe entre le stratifié
et le bois. Il est constitué en sous couche de
matériaux composites et d’une couche supérieure
de 2mm d’épaisseur de plaquage de
bois. Sans être un véritable parquet, il cumule
l’aspect authentique du bois et les avantages
mécaniques et économiques du stratifié.
• Le parquet à mosaïque collé : Il est
composé de fines lamelles de bois assemblées
selon différents motifs en plaques
carrées. Disponible en de très nombreuses
essences, d’un bon rapport qualité/prix et
permettant une disposition personnalisée, ce
type de parquet n’autorise qu’une pose collée.
Les types de pose
Cloué, collé ou flottant ? Un point sur les avantages
et inconvénients :
• Les parquets cloués : Les lames ce ces
parquets, nécessairement plus épaisses que
pour une pose flottante, sont clouées sur des
lambourdes disposées en quadrillage, espacées
l’une de l’autre de 40 cm et vissées sur
la chape.
Ce type de pose, indispensable dans les
pièces sujettes aux remontées d’humidité,
autorise la circulation de l’air sous le plancher,
permettant d’un part au bois de respirer et
d’autre part, de recevoir les différents réseaux
de tuyauterie et de câblages. L’ensemble ainsi
posé surélève le niveau du sol parfois jusqu’à
10 cm (épaisseurs de la lambourde plus du
parquet) : attention aux ouvertures de portes.
Les lames peuvent être clouées sur les lambourdes
par le dessus : cette pose est plus rapide,
mais les têtes de clous alors apparentes
pourront nuire à l’esthétique. De ce fait, elles
seront de préférence clouées par la base de la
languette qui sera dissimulée par la lame voisine.
Un espace de 2 cm entre les murs et les
lames périphériques, que l’on masquera avec
une plinthe, permettra au bois de se dilater
sans se soulever.
• Les parquets collés : Une colle est appliquée
directement sur le sol (non poussiéreux
et plan) ou sur un isolant, lui même préalablement
collé sur le sol. Les lames sont ensuite
disposées.
Ce type de pose autorise tous les supports
(dalles, béton, carrelage), mais si le sol n’est pas
parfaitement plan, un ragréage sera nécessaire.
• Les parquets flottants : Un isolant est
posé sur le sol. Les lames de parquet sont,
ensuite collées entre elles et simplement posées
sur l’isolant. Un espace de dilatation d’1
à 2 cm doit également être respecté entre les
murs et les lames périphériques. Ce type de
pose, à la portée de tous, peut être effectué
avec une grande facilité sur tous les sols à
condition qu’ils soient lisses : carrelage, dalle
béton, moquette, ancien parquet…
Les types de finition
Si le parquet est la plupart du temps vendu brut,
la finition conditionnera l’entretien et l’esthétique
finale. Vitrifié (verni), huilé, ciré ou brossé ? Le
choix de finition implique deux paramètres principaux
: l’entretien et la protection. Un petit point
s’impose !
• Le parquet huilé : Son principe réside en
un film non gras qui pénètre le bois et enrobe
les fibres en mettant en valeur le bois. D’un
aspect mat ou satiné, il offre un aspect très
contemporain. La dégradation se répare avec
une nouvelle application. Son entretien doit
être régulier mais il reste simple : un dépoussiérage
suivi d’un nettoyage avec un savon
adapté. Attention à l’eau claire qui fait grisailler
le bois, ce qui impliquerait un ponçage.
Les taches se nettoient au savon noir naturel.
L’eau de lavage doit être enlevée. Selon le
bois, une nouvelle application est conseillée
tous les trois à six mois. Après séchage, on
procédera à un lustrage.
• Le parquet ciré : C’est un traitement naturel
d’une grande qualité esthétique mais
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
moins résistant que le vernis. En durcissant, la
cire forme une couche protectrice qui comble
parfaitement les pores du bois. Cette finition
conserve l’aspect naturel du bois, pour un
style très traditionnel. Les traces de chocs
peuvent être réparés sans intervenir sur toute
la surface du parquet.
L’entretien se fait par un nettoyage à sec ou
par application d’une couche de cire après
dépoussiérage. Comme pour le parquet huilé,
l’eau fait grisailler le bois ce qui rendrait un
ponçage nécessaire. En cas de tache, il est
indiqué d’effectuer un ponçage local suivi de
l’application d’une nouvelle couche de cire.
• Le parquet vitrifié (ou vernis) : Consistant
en un film mince, transparent et imperméable,
d’aspect brillant (pour un style
résolument moderne), satiné ou mat (pour
un style plus contemporain) il offre une très
bonne résistance. Moins esthétique que
l’huile ou que la cire, cette finition reste cependant
économique.
En cas de détérioration, il peut être rénové par
ponçage sur l’ensemble de la surface. L’entretien
reste très simple. Après dépoussiérage, il
est nettoyé avec une serpillière légèrement
humide. Une lotion spéciale peut en ralentir
l’usure tout en lui redonnant son éclat.
• Le parquet brossé : Pour les amateurs
d’authenticité qui ne jurent que par les vieux
parquets chargés d’histoire, la finition brossée
consiste à creuser le bois en surface en
enlevant les veines les plus tendres par un
traitement adapté. Il souligne la veinure en lui
donnant du relief. Le parquet peut ensuit être
verni. Ce traitement améliore la résistance aux
impacts.
157

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
Quelles essences pour quelle pièce ?
Comme pour le carrelage, le choix d’un parquet,
avant les considérations esthétiques, se fait par
rapport à ses qualités mécaniques. La fréquentation
de la pièce à laquelle le parquet est destiné,
son accessibilité par l’extérieur son exposition à
l’humidité. Autant de paramètre à prendre en
compte avant de se lancer !
A savoir : parmi les bois importés, nous
citerons tout particulièrement le bambou
(classe B - bois mi-dur), le teck
(classe B - bois mi-dur) et le merbau ou
kohu (Classe C - bois dur) qui ont l’avantage
de convenir à tous les espaces, y
compris en milieu humide.
CONSTRUCTION RÉNOVATION
• La fréquentation des pièces : Un principe
à retenir : plus le trafic est intensif, plus
il y a d’usure. Pour les pièces très sollicitées
un parquet épais s’impose. Dans les zones
de faible passage, n’offrant pas d’accès direct
depuis l’extérieur, on pourra opter pour un
bois tendre ou mi-dur (classes A et B) d’une
épaisseur de 2,5 à 3,2 mm. Dans les espaces
plus fréquentés, toujours sans accès direct de
l’extérieur, on choisira dans les mêmes classes
de bois, des épaisseurs plus conséquentes
(allant jusqu’à 7 mm). On écartera par contre
les stratifiés, dont la couche d’usure est bien
inférieure aux parquets en bois massif.
• L’accès direct des pièces depuis l’extérieur
: Les pièces offrant un accès direct
depuis l’extérieur sont en plus exposées aux
facteurs d’abrasion et de poinçonnement
(cailloux sous les chaussures, talons…).
Le choix d’une essence de bois dur reste ici
essentiel et on se tournera vers les bois de
classe C, toujours avec une épaisseur adaptée
au trafic.
• L’exposition à l’humidité : Pour les
espaces exposées à l’humidité, comme les
Salles de Bain et les cuisines, les parquets en
bois massifs d’origine exotique (teck, merbau,
doussié, ipé, bambou), sont par nature
les plus adaptés, même si certains bois européens
(frêne, hêtre, pin maritime, épicéa,
peuplier), à condition de bénéficier d’un
traitement spécifique, offrent une bonne résistance
en milieu humide.
Portes, fenêtres,
baies et vitrages
Les portes :
Portes d’entrée ou portes intérieures, les critères
de choix diffèrent. Les premières devront privilégier
la sécurité et l’isolation thermique, l’esthétique
et l’isolation phonique.
• La porte d’entrée
Donnant sur l’extérieur de votre habitation, elle
devra constituer un rempart contre les intrusions,
sans sacrifier l’esthétique ni le confort.
Et si l’on se réfère aux statistiques, elle reste le
passage favori des cambrioleurs.
- Les styles
On en rencontre trois sortes :
• Les portes pleines : d’aspect massif, ce
sont les plus sécurisantes ;
• Les portes semi-vitrées : elles laissent
plus de place à l’esthétique que les portes
pleines. Elles offrent un aspect plus accueillant,
sans pour autant abandonner leur rôle
sécuritaire ;
• Les portes vitrées : d’aspect plus léger,
elles privilégient nettement l’esthétique et se
veulent plus conviviales.
- Les éléments et normes de sécurité.
On le sait, une porte est difficilement invulnérable.
Le principe est de donner du fil à retordre
aux intrus, en multipliant les handicaps. Pour
offrir un maximum de sécurité, votre porte d’entrée
devra répondre à certains critères normalisés
qui font l’objet d’un label.
On recense trois points sensibles :
• la serrure : les modèles anti-effraction
sont classés en trois catégories, en fonction de
leur temps de résistance face à l’intrusion (Label
A2P1, A2P2 et A2P3 offrant des temps de
résistance respectifs de 5, 10 et 15 minutes) ;
• le blindage : les structurent de renforts
peuvent être disposés dans toute la porte ou
seulement dans son encadrement.
158

CONSTRUCTION - RÉNOVATION
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
159

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
CONSTRUCTION RÉNOVATION
160

CONSTRUCTION - RÉNOVATION
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
161

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
• le vitrage : enfin, pour les portes vitrées, il
existe des modèles anti-effraction, avec également
trois niveaux de résistance à l’intrusion
(R1, R2 et R3, offrant un temps de résistance
de 5,10 et 15 minutes).
- Les matériaux : Le choix du matériau
conditionnera la sécurité offerte par votre porte
d’entrée mais aussi son style :
• Le PVC : il reste une solution économique
qui ne manque pas d’efficacité au niveau de
la sécurité : avec des profilés disposant de
renforts en acier galvanisé, les portes en PVC
garantissent une bonne résistance aux effractions.
Elles offrent aussi une bonne tenue face
aux UV et aux écarts de températures ;
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
CONSTRUCTION RÉNOVATION
• l’acier : l’arme absolue en terme de sécurité,
la porte en acier n’est pas toujours un must
sur le plan de l’esthétique et de la convivialité.
• le bois : chaleureux, intemporel, le bois
reste une valeur sûre avec toutes sortes de
styles possibles. Pour la sécurité, on privilégiera
le bois massif, dans des essences résistantes.
Leur inconvénient restant un coût
élevé ;
• L’aluminium : les portes en aluminium
présentent un design moderne. Inoxydable,
l’aluminium résiste aux intempéries et ne
craint pas la corrosion. Contrairement au PVC,
PORTE COULISSANTE EN APPLIQUE
ce matériau est disponible dans un large choix
de coloris ;
• Les matériaux composites : en grande
partie composés de fibre de verre, les portes
PORTE COULISSANTE A GALANDE
162

CONSTRUCTION - RÉNOVATION
en composite résistent mieux aux chocs que
l’acier, tout en offrant des qualités d’isolation
thermique bien supérieure à celles du bois.
L’entretien est aussi simple que pour le PVC.
• Le verre : seul ou associé à un autre matériau
(bois, PVC, aluminium…), le verre
donne à la porte d’entrée une esthétique indiscutable
et un style convivial. Pour la sécurité,
le vitrage anti-infraction s’impose !
- Les portes d’intérieur
Elles jouent un rôle important dans le style
de place perdue. A un battant, elle n’autorise
qu’un sens d’ouverture. Dans une petite pièce,
il sera parfois nécessaire de prévoir une ouverture
vers l’extérieur.
• Les portes coulissantes en applique et
à galandage : très esthétiques, elles s’ouvre
en glissant contre la cloison (en applique) ou
en se dissimulant dans son épaisseur (à galandage),
de sorte qu’aucun espace de débattement
n’est nécessaire.
A galandage, c’est la plus esthétique : ouverte,
elle se dissimule totalement dans
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
rail, qui se replient l’un sur l’autre en accordéon.
Le débattement est très faible puisqu’il
correspond à la largeur d’un vantail. Selon le
nombre de vantaux, elle peut offrir un large
passage. La fermeture se fait par clip ou serrure
classique. Idéale en rénovation, c’est la
solution la plus simple à mettre en œuvre et
aussi la plus économique. On peut l’utiliser
pour la fermeture des petites pièces (sanitaires,
petites Salles de Bain) ou des placards.
Esthétiquement, le choix des coloris et des
styles reste restreint.
• La porte pivotante : c’est le type de
porte le moins courant. D’une esthétique
résolument moderne, elle joue la carte
et l’esthétique de votre intérieur. Libérées des
contraintes de sécurité, le choix des portes intérieures
est bien plus large que celui des portes
d’entrée.
- Les types d’ouvertures :
Il existe 4 types d’ouverture
• La porte battante : c’est de loin la porte
la plus courantes en aménagement intérieur.
Elle s’ouvre selon un axe vertical constitué de
gonds fixés au dormant. A un vantail, son sens
d’ouverture sera soit vers la droite soit vers la
gauche. Le sens d’ouverture choisi dépendra
de la configuration de la pièce. A deux vantaux,
elle pourra s’ouvrir dans les deux sens.
Elle présente comme avantages d’être facilement
démontable et remplaçable. Il suffit de
la déloger de ses gonds en position ouverte.
Elle offre une ouverture facile et un passage
bien dégagé. Elle nécessite par contre un
débattement important qui constitue autant
l’épaisseur du mur et peut comporter jusqu’à
quatre vantaux sur rails, ce qui autorise une
ouverture sur une grande largeur. Ce système
nécessite des travaux importants au niveau de
la maçonnerie. C’est donc une solution préférable
en construction plutôt qu’en rénovation,
à moins d’être intégré dans une nouvelle cloison.
Par exemple, on souhaitera pouvoir fermer
une cuisine à l’américaine pour l’isoler du
salon, ou séparer à l’occasion, la salle à manger
du salon ou encore isoler une salle de bain
intégrée à la chambre du coin repos. Coulissante
en applique, elle est guidée par son rail
le long du mur et reste visible lorsqu’elle est
ouverte. Si l’on fait l’économie d’une zone de
débattement, le mur qui reçoit la porte doit
rester dégagé. D’une mise en œuvre plus
simple que pour le galandage, cette solution
reste avantageuse en rénovation.
• La porte pliante : elle est composée de
plusieurs vantaux en PVC suspendus à un
de la discrétion : fermée, elle peut se fait oublier
en se confondant avec le mur lorsqu’elle
adopte la même finition. Mais elle peut adopter
une esthétique plus recherchée et devenir
un large miroir ou une cloison translucide
éclairée de l’intérieur, apportant une lumière
diffuse. L’ouverture se fait sur un axe vertical
(pivot invisible) centré, ou excentré sur
la droite ou sur la gauche. Pour une touche
encore plus Hi Tec, il existe des systèmes d’ouverture
automatiques ou par simple pression.
Facile à mettre en œuvre, cette solution reste
peu onéreuse en auto-réalisation.
Le principal inconvénient se situe au niveau
de la largeur de passage : lorsque le pivot est
centré, celle-ci est équivalente à la moitié de
la largeur du panneau. Pour offrir un large
passage, le panneau doit être dimensionné
en conséquence, ce qui implique qu’une zone
de débattement proportionnelle soit sacrifiée.
163

CONSTRUCTION RÉNOVATION
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
- Les matériaux :
• Le bois : le plus courant en matière de
portes d’intérieur, son coût dépend largement
de ses formes, simples ou travaillées, de sa
structure et de l’essence utilisée. Toujours très
esthétique et performant en matière d’isolation
thermique et phonique ce matériau offre
toujours un choix d’essences, de teintes et de
finitions extrêmement variés.
• L’aluminium : son design et son poids
plume expliquent sa popularité. Sa légèreté
en fait un matériau de choix pour les ouvertures
de grande largeur. Il se prête volontiers
au mélange avec d’autres matériaux tels que
le verre ou le bois. En revanche, ses capacités
isolantes ne sont pas sont point fort.
• Le verre : son grand
intérêt est de laisser circuler
la lumière d’une pièce
à l’autre : un atout pour
les pièces dépourvues de
fenêtres. Un verre dépoli
permettra en outre de
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
Les fenêtres :
Une fenêtre se caractérise principalement par
son mode d’ouverture dont le choix dépendra
de la configuration de l’habitation et des pièces
mais également des critères esthétiques et de
sécurité qui lui sont propres.
- Le mode d’ouverture.
Il en existe dix :
• La fenêtre fixe : sa seule vocation est
de laisser pénétrer la lumière à l’intérieur de
l’habitation. Ne disposant pas de système
d’ouverture, elle est moins coûteuse qu’une
fenêtre ouvrante. Elle est indiquée pour les
ouvertures situées trop en hauteur pour être
accessibles.
• La fenêtre coulissante : elle s’ouvre en
faisant glisser le vantail mobil contre un fixe.
L’avantage est l’absence de débattement. Elle
est donc appréciée devant l’évier de la cuisine
ou pour des pièces de faible volume. Mais
l’ouverture ne peut représenter que la moitié
de la largeur totale de la fenêtre. Si elle n’est
pas accessible de l’extérieur, son entretien
n’est pas aisé. Enfin elle n’offre pas une très
bonne résistance au vent et son étanchéité
nécessite une installation de qualité.
- Les modèles : Il existe trois modèles de
portes définis selon leur aspect, leur mode de
fabrication et le matériau dont elles sont faites.
• La portes isoplane : composée d’un cadre
en bois massif ou en MDF, d’une âme alvéolaire
ou pleine et d’une paroi en contreplaqué,
en fibre ou en MDF, tous ces éléments étaint
solidarisés la plupart du temps par collage à
chaud.
• La porte postformée : d’un coût très
avantageux, elle est fabriquée en matériaux
agglomérés liés et moulés sous presse et recouvert
d’un contreplaqué de finition en PVC.
Fournies lisses ou avec un aspect bois nervuré,
comportant généralement des moulures, la
personnalisation se fait au niveau de la peinture
ou de la lasure.
• La porte affleurante : elle est généralement
plane, sa vocation étant de se confondre
avec la cloison qui l’accueille.
Son type d’ouverture peut être battante mais
elles restent le modèle privilégié des portes
pivotantes. La porte et son cadre ne comportent
pas de décalage et son axe d’ouverture
(paumelles) est de préférence invisible
pour se confondre avec la cloison lorsqu’elle
est fermée.
conserver l’intimité. Enfin, certains verres
constituent de bons isolants thermiques et
acoustiques. Très lourd, il nécessite par contre
une huisserie et un ancrage adapté et n’autorise
pas, contrairement à l’aluminium, de
grandes dimensions. Sauf à utiliser un verre
anti effraction, la porte en verre est exposée
au risque de bris : attention aux courants d’air
!
• La fenêtre à la française : c’est le système
classique, à un ou deux battants, s’ouvrant
vers l’intérieur sur un ou deux axes
verticaux. Elle nécessite un débattement et
lorsqu’elles sont ouvertes elle condamne dans
la largeur de chaque ventail, les portions de
mur contre lesquelles ils s’ouvrent.
• La fenêtre à l’anglaise : comme à la française,
mais avec une ouverture vers l’extérieur.
Son débattement n’est donc plus un problème.
Elle ne convient pas pour les zones
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CONSTRUCTION - RÉNOVATION
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
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GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
CONSTRUCTION RÉNOVATION
exposées au vent qui risque de rabattre les
vantaux et de briser les carreaux. Enfin, sa fermeture
nécessite de se pencher vers l’extérieur,
ce qui peut être dangereux pour les enfants.
• La fenêtre à galandage : elle présente
les avantages d’une fenêtre coulissante classique,
en permettant toutefois une ouverture
sur toute la largeur de la fenêtre qui glisse et
disparaît dans l’épaisseur du mur. Les murs
donnant sur l’extérieur étant souvent porteurs,
ce mode d’ouverture est difficile à envisager
en rénovation.
• La fenêtre oscillo-basculante : elle
s’ouvre comme une fenêtre à battant sur un
axe vertical ou sur un axe horizontal (ouverture
par le haut). Ce système, qui permet
l’aération de la pièce sans offrir une grande
ouverture, est sécurisant pour les familles
avec des jeunes enfants.
• La fenêtre à soufflet : l’ouverture, de
faible amplitude, s’effectue par rapport à un
axe horizontal, par le haut et vers l’intérieur.
Elle reste intéressante lorsque vous ne disposez
pas de place suffisante pour une ouverture
à la française.
• La fenêtre basculante : elle s’ouvre vers
l’intérieur dans sa partie haute et vers l’extérieur
dans sa partie basse. C’est un mode
d’ouverture peu utilisé en Polynésie et pourtant
intéressant sous notre climat. L’air chaud
montant est évacué par le haut alors que l’air
frais rentre par le bas. De plus, la zone de
débattement relativement réduite est située
dans la partie haute et n’est pas vraiment gênante
pour le volume intérieur.
• La fenêtre à l’italienne : c’est un mode
d’ouverture que l’on retrouve dans de nombreux
fare polynésiens. Elle s’effectue vers
l’extérieur et par le bas sur un axe horizontal
situé sur la traverse haute. La zone de débattement
est située à l’extérieur.
• La fenêtre à guillotine : elle est composée
d’une partie haute qui reste fixe et d’une
partie basse mobile qui s’ouvre en glissant
verticalement sur la partie haute. Comme
tous les systèmes glissants, elle présente
l’avantage de ne pas nécessiter de zone de
débattement. Pour disposer d’une bonne
d’ouverture, cette fenêtre doit être relativement
haute puisqu’elle ne s’ouvre que sur la
moitié de sa surface.
- Les matériaux. On rencontre principalement
trois matériaux pour les fenêtres ainsi
qu’une variante mixte :
• Le PVC : Le cadre ouvrant, le bâti et le cas
échéant les croisillons sont fabriqués en PVC
renforcés par une structure métallique. Ne
nécessitant pas de travaux particuliers pour
s’adapter sur une un bâti existant, notamment
en bois, la fenêtre en PVC est une solution
avantageuse en rénovation, avec un temps de
pose très court. Elle offre une bonne isolation
thermique et acoustique, une excellente résistance
aux UV, aux chocs, aux intempéries et
ne nécessite aucun entretien. Si le PVC reste le
matériau le moins coûteux, attention toutefois
aux premiers prix qui n’offrent pas toujours les
mêmes garanties en terme d’isolation ou de
résistance. Ce matériau s’adapte à de nombreux
modes d’ouverture. Esthétiquement, le
PVC ne dispose pas d’une gamme de couleur
étendue et ne rentre pas dans la catégorie
des matériaux nobles.
• L’aluminium : il apporte
un design moderne à vos
fenêtres et offre un vaste
choix de coloris. Sa légèreté
et sa résistance
en font le matériau le
plus adapté pour les
baies vitrées et les fenêtres
de grand format.
Il autorise une structure
très fine laissant plus de surface au vitrage. Il
ne rouille pas et ne nécessite aucun entretien,
il est de plus entièrement recyclable. Son prix
se situe entre le PVC et le bois.
• Le bois : matériau traditionnel pour les fenêtres,
le bois permet désormais la réalisation
de grands formats avec l’arrivée du lamellé-collé.
On appréciera son esthétique et un
choix parmi de nombreuses essences, dont
certaines ne requièrent aucun traitement
particulier (hydrofuge, fongicide, insecticide…).
Il reste le matériau le plus performant
en terme d’isolation acoustique et thermique.
C’est aussi le matériau écologique par
excellence. Il nécessite par contre une lasure
qui devra être renouvelée tous les deux ans
(plus ou moins, en fonction de l’exposition à
la pluie et au soleil).
• Le mixte bois/alu : bois à l’intérieur, aluminium
à l’extérieur, ce type de fenêtre fait
son apparition sur le marché métropolitain
avec un avenir prometteur. Il cumule l’esthétique
et les qualités isolantes du bois, avec la
bonne tenue aux intempéries, la facilité d’entretien,
le choix des coloris et la résistance de
l’aluminium qui autorise des structures très
fines permettant un maximum de surface
vitrée. Cette variante reste évidemment la
solution la plus onéreuse.
Les vitrages :
Le vitrage est un élément essentiel de vos fenêtres,
baies vitrées et portes. Son choix dépend
des qualités requises en terme d’isolation thermique
et phonique, de sécurité et de confort.
Ces qualités dépendent elle-même du dispositif
et du type de verre utilisés.
- Les types dispositifs
• Le simple vitrage : à épaisseur totale équivalente,
le simple vitrage présente une meilleure
isolation phonique qu’un double vitrage.
Par contre, un double vitrage à isolation renforcée
le surpasse ce premier à ce niveau. Très
utilisé en intérieur, apprécié pour sa luminosité
et sa variété de couleurs et de finitions, on
emploie alors du verre trempé plus résistant
et plus sécurisant.
• Le double vitrage standard : composé
de 2 vitres séparées d’une lame plus ou moins
épaisse (8 à 16mm) d’air ou de gaz (argon,
krypton), l’ensemble étant solidarisé par un
joint périphérique étanche. C’est cette lame
qui confère au dispositif, ses qualités d’isolant
thermique (50% supérieur au simple vitrage).
• Le double vitrage asymétrique : il cumule
le rôle d’isolant thermique (par la présence
d’une lame d’air) et d’isolant phonique
(améliorée de 20% par rapport au double
vitrage standard avec des verres d’épaisseurs
différentes). Ces performances seront encore
améliorées en remplaçant d’une part la lame
d’air par du gaz et d’autre part, un des deux
verres par du verre feuilleté contenant une
résine acoustique.
166

CONSTRUCTION - RÉNOVATION
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
• Le double vitrage à isolation renforcée :
disposant d’un pouvoir isolant quatre fois
supérieur à celui d’un vitrage simple et trois
fois supérieur à celui d’un double vitrage
standard, ses performances résultent de l’application
d’une fine couche transparente d’un
matériau faiblement conducteur (oxydes métalliques
à base d’argent, de zinc ou d’étain)
qui fait obstacle aux transferts thermiques
entre l’intérieur et l’extérieur.
• le double vitrage de sécurité : La vitre
intérieur du double vitrage standard est remplacé
par un verre feuilleté, qui consiste en
deux plaques de verre collées entre elles par
un film en polyvinyle de butyral offrant une
grande résistance. En cas de casse, les débris
de verre restent collés au film. Il existe différents
niveaux de protection.
- Les vitrages spéciaux. Il existe plusieurs
types de verres présentant des
qualités spécifiques :
• Vitrage feuilleté : à l’épreuve des chocs,
il est composé de plusieurs feuilles de verre
entre lesquelles s’intercale un film extrêmement
résistant lui donnant une excellente
solidité. Il s’agit d’un vitrage anti-effraction.
• Vitrage armé : adoptant le même
principe que le vitrage feuilleté, une grille
métallique remplace les films en polyvinyle
de butyral. Il constitue également un
rempart contre les effractions.
• Vitrage trempé : soumis en usine à
très haute température, ce traitement lui
confère une très bonne résistance aux
chocs thermiques.
• Vitrages Hi-Tec : en matière de vitrage,
le futur est déjà là : avec l’arrivée des verres
autonettoyants, opacifiants, électrochrome et
à store intégré, le confort n’a plus de limite !
+ Le verre autonettoyant : comme
son nom l’indique, il ne nécessite pas
d’entretien, grâce à un revêtement spécial
combinant la technologie de photocatalyse
et des propriétés hydrophiles. Les rayons
ultraviolets provoquent une réaction qui
dégrade les dépôts organiques se trouvant
sur la surface extérieure de la vitre
qui seront emportées par l’eau de pluie. Ce
procédé est encore plus appréciable pour
les fenêtres dont la surface extérieure est
difficile d’accès.
+ Le verre opacifiant : reprenant le
même principe d’un verre feuilleté, le film
à haute résistance est ici remplacé par un
film à cristaux liquides, couplé à un dispositif
électrique qui fera réagir le film. Le circuit
éteint, le verre est translucide. Il permet
d’être à l’abri des regards extérieurs tout en
laissant passer la lumière. Sous tension, le
vitrage retrouve presque instantanément
sa transparence.
+ Le verre électrochrome : également
parcouru par un courant électrique, il présente
l’intérêt de pouvoir régler l’intensité
de la lumière que l’on souhaite faire
pénétrer à l’intérieur. Lors de la mise hors
tension, il garde la même opacité que celle
sélectionnée, limitant de ce fait la consommation
électrique.
+ Le vitrage avec store intégré : le
principe est simple, puisqu’il s’agit d’un
double vitrage à l’intérieur duquel prend
place un store à commande électrique. Il
offre les avantages du double vitrage en
terme de performances thermiques et
acoustiques. Le store, protégé de la poussière,
ne requiert aucun entretien.
LE VITRAGE AVEC STORE INTEGRE
Volets et stores
Esthétiques et fonctionnels, les volets et stores
se plient en quatre pour votre confort !
Les volets :
Au-delà de leur esthétique, les volets ont avant
tout une fonction de premier plan pour la sécurité.
Ils constituent un obstacle supplémentaire
face aux intrusions et préservent des regards
extérieurs. En cas de cyclone, ils protègent les
vitrages. Ils ont enfin un rôle de confort : fermés,
ils sont parfaitement occultant et remplacent les
rideaux. Mi-clos, ils laissent circuler l’air toute en
assombrissant la pièce. Quel type d’ouverture
choisir ? Quel matériau ? Suivez le guide !
FENÊTRE AVEC VOLETS
- Les types d’ouverture
• Les volets battants : c’est le système classique,
à deux battants qui s’ouvrent vers l’extérieur
et se rabattent sur les murs de la maison.
Très rare en Polynésie, c’est le plus rencontré
en métropole ou ils existent en battants pleins,
plus isolants ou ajourés (lames horizontales
inclinées vers le bas), permettant de laisser
passer l’air et la lumière.
• Les volets pliants : reliées entre elles par
des charnières, leurs lames se plient pour se
ranger de part et d’autre de la fenêtre contre
l’épaisseur des murs. Ouverts, ils jouent la discrétion
mais n’offrent aucune sécurité.
• Les volets roulants : ce sont les plus rencontrés
dans notre fenua. Équipés d’un système
anti-arrachement, anti-crochetage ou
anti-soulèvement, ils offrent une excellente
résistance pour une sécurité appréciable. Ils
sont également le système pour un fonctionnement
motorisé. La pose peut s’effectuer en
façade : le caisson dans lequel s’enroulent les
lames est disposé à l’extérieur au dessus de la
fenêtre. Moins esthétique, cette configuration
permet un maximum d’ouverture et de
luminosité. La pose peut également se faire
en tableau. L’enroulement est situé à l’intérieur
(le caisson et les lames viennent contre
la fenêtre), ou à l’extérieur (dans le plan de la
façade). En construction, le caisson peut disparaître
dans la maçonnerie pour une parfaite
intégration. En rénovation, la pose en façade
permet d’équiper n’importe quelle fenêtre.
• Les volets coulissants : leur design est
très apprécié. Ils peuvent être pliables (les
vantaux se plient l’un derrière l’autre en suivant
un rail), ou à galandage (les vantaux
sont guidés le long du mur à l’extérieur) et
peuvent être équipés d’une motorisation. Très
esthétiques, ils sont aussi les plus coûteux.
167

CONSTRUCTION RÉNOVATION
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
- Les systèmes de fonctionnement
• les systèmes manuels : à sangle, l’actionnement
du volet s’effectue par traction et
relâchement. Le système est simple mais les
points de contact de la sangle réagissent mal
aux charges lourdes en provoquant une usure
rapide.
A manivelle, l’ouverture se fait à deux
mains. Contrairement au système à sangle,
le volet ne se referme pas lorsque l’on
relâche la manivelle, ce qui permet une
ouverture partielle. Mais l’ouverture est
longue et le mécanisme, sujet à l’usure est
assez complexe à réparer.
Par tirage, sur une poignée posée directement
sur la lame la plus basse du volet,
l’actionnement se fait à la force du bras de
l’intérieur ou de l’extérieur. Au plus le volet
est lourd, au plus l’ouverture est difficile.
• les systèmes motorisés : l’ouverture et
la fermeture se font par commande avec ou
sans fil, par simple pression d’un bouton. Pas
besoin d’ouvrir votre fenêtre pour l’actionner.
Certaines installations offrent un dispositif
de détection d’obstacles qui évite de faire
forcer le moteur, un système de verrouillage
et même de fermeture automatique en fonction
de l’ensoleillement. Si la motorisation
est idéale pour les volets roulants, elle reste
possible pour les trois autres types de volets.
- Les matériaux
• Le bois : ses qualités d’isolant thermique
et acoustique en font un matériau privilégié
pour les volets.
Son esthétique
s’adapte autant
au style moderne
que traditionnel.
Très exposé, ils
nécessitent un
traitement contre
l’humidité, les
insectes et les
champignons.
Concernant l’essence,
on s’orientera
vers des bois
durs. Pour une
meilleur sécurité, on jouera sur l’épaisseur.
Certains fabricants proposent même des volets
roulants dans ce matériau.
• L’aluminium : ce matériau offre une excellent
rigidité qui autorise son emploi pour
les volets de grandes tailles. Il ne demande
aucun entretien, ne craint pas la corrosion
(adapté pour le bord de mer) et son design
est résolument moderne. En fait, l’aluminium
ne présente pas vraiment d’inconvénient.
• Le PVC : son prix fait oublier ses inconvénients
: moins esthétique que le bois ou
l’aluminium, il est en outre déconseillé pour
les volets de grandes tailles à cause de son
manque de rigidité. Il offre par contre une
bonne résistance aux intempéries et se révèle
idéal en bord de mer. Attention aux couleurs
foncées, qui absorbent la chaleur et peuvent
créer des déformations par dilatation.
Les stores :
Avec eux, oubliez la sécurité ! S’ils vous protègent,
ce n’est que du soleil et des regards. Mais
ils vous donnent également l’occasion d’exprimer
vos goûts en terme de décoration. Intérieur
ou extérieur, il existe des modèles de stores pour
tous les types d’ouvertures.
- Les composant de stores intérieurs :
Ils n’ont pas besoin d’armatures. On les actionne
à l’aide d’une cordelette ou d’une chaîne. En
bois, toile, tissus, PVC ou aluminium, ils remplissent
la même fonction que les stores extérieurs
: ils préservent l’intimité, modulent la
luminosité, tout en participant à l’esthétique et
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
à l’ambiance de votre pièce.
- Les composants de stores extérieurs :
Leur structure est plus complexe que celle des
stores intérieurs et la qualité de leur toile est à
prendre en considération, compte tenu de leur
exposition.
- La structure : les stores extérieurs sont composés
principalement d’une armature métallique
(bras fixes ou mobiles) et d’une toile. Cet
ensemble peut être complété par un dispositif
d’éclairage intégré aux bras. Une armature de
qualité offrira une très bonne résistance au vent
et permettra des réalisations dans de grandes
dimensions. Les stores fixes disposent d’un
tube à enroulement situé dans un caisson sur la
partie haute de l’ouverture et d’une coulisse de
guidage. Pour les stores mobiles de la coulisse
de guidage est remplacée par des bras articulés,
actionnés par manivelle ou par moteur.
- La toile : la toile idéale doit protéger efficacement
contre le soleil, résister aux déchirures
et être imperméable, tout en conservant son
esthétique dans le temps.
En coton, elle offre une protection solaire correcte,
une résistance moyenne au vent. Elle
craint les UV et absorbe l’eau (ce qui favorise sa
détérioration). Mais son principal défaut est son
poids qui nécessite une structure solide donc
volumineuse.
En polyester, la protection solaire est satisfaisante
et elle offre une excellente résistance au vent,
qui faibli cependant avec le temps à cause de sa
mauvaise tenue aux UV. Son étanchéité résulte
d’un traitement de surface relativement efficace.
168

CONSTRUCTION - RÉNOVATION
En toile acrylique, la protection solaire est
très efficace et elle résiste bien au vent. Teintée
dans la masse, elle offre une excellente
durabilité. Enfin, un traitement de surface lui
donne une excellente imperméabilité.
En toiles micro perforées, la protection
solaire est excellente. La résistance au vent
est bien supérieure aux autres matériaux. Elle
offre une excellente tenue aux UV. Elle est
parfaitement imperméable grâce à un enduit
hydrophobe.
Les lamelles sont disponibles en différentes
largeurs (de 16 à 50 mm), dans des matériaux
rigides tels que le bois, le PVC ou l’aluminium.
Baissé, il offre la possibilité de doser la luminosité
on l’orientant vers le haut ou vers le
bas, jusqu’à offrir une occultation complète.
• Le store californien : constitué de larges
bandes verticales orientables vers la droite ou
la gauche et fixées sur un rail permettant de
les faire coulisser sur les côtés. Le sens des
bandes autorise ici l’utilisation de matériaux
souples tel que le tissus.
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
• Le store bateau : c’est le store bon marché
! Fait d’un tissu composé de plis d’une
vingtaine de cm de large, il permet une
grande variété de style en offrant une lumière
tamisée. Il est entièrement lavable. Son
ouverture se fait à l’aide d’une cordelette ou
électriquement.
- Les modèles de stores intérieurs
• Le store vénitien : c’est le plus courant.
Avec ses lames horizontales orientables à
l’aide d’une tige que l’on tourne, l’ensemble
peut également se remonter à la auteur souhaitée
et rester en position grâce à un système
composé de deux cylindres crantés qui
bloquent la cordelette. Il peut être fixé sur la
partie haute de l’encadrement ou au plafond.
LE STORE VENITIEN
LE STORE CALIFORNIEN
• Le store japonais : très design, il consiste
en plusieurs panneaux qui coulissent l’un
derrière l’autre et s’apparente beaucoup à une
cloison coulissante. Outre sa fonction de store,
il peut d’ailleurs séparer deux pièces ou fer un
volume de rangement. Tous les matériaux et
coloris sont permis ! Dans sa forme traditionnelle,
avec un encadrement et des croisillons
en bois exotique avec un remplissage en shoji,
il apportera une touche zen à votre pièce.
LE STORE JAPONAIS
LE STORE BATEAU
- Les modèles de stores extérieurs
• Le store à toile fixe : dépourvu de mécanisme
de replis, il est destiné à couvrir de manière
permanente un espace, pour protéger du
soleil et de la pluie (pergola, deck…). L’espace
ainsi créé peut même être fermé (par des parois
amovibles, une haie d’arbustes …) créant un
espace de vie extérieur pour un budget contenu.
• Le store vertical : intégré dans l’encadrement
de l’ouverture et muni d’un enrouleur peu volumineux,
sa toile se déploie verticalement, guidée
par des coulisses latérales. Il n’empêche pas
la pose de volets. C’est le plus discret des stores
extérieurs. Disponible en de nombreux coloris, il
permet des largeurs jusqu’à trois mètres.
• Le store banne : très répandu notamment
sur les terrasses et les balcons, il peut être à
bras télescopique ou articulés, permettant un
déploiement supérieur à 4 mètres. Il peut être
actionné avec une manivelle ou équipé d’un
moteur. Il peut se fixer sur la façade extérieur, ou
sous le plafond. Il existe différents modèles offrant
une protection plus ou moins performante.
• Le store à bras droits : installé sous la partie
haute de l’encadrement, ses bras fixés sur les
cotés, il s’incline manuellement ou électriquement.
Il rempli parfaitement son rôle de protection
contre le soleil et les regards extérieurs.
A angle droit, il apporte de l’ombre à votre pièce.
Entièrement déplié, il apporte une obscurité totale.
169

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
CONSTRUCTION RÉNOVATION
170

CONSTRUCTION - RÉNOVATION
support rigide (contreplaqué) ainsi qu’une
bonne aération sous toit.
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
LE STORE BANNE
Toiture : couverture
et étanchéité
Couvertures de toiture :
• Les tôles
C’est le type de couverture le plus courant en Polynésie.
Son prix avantageux et sa simplicité de
pose ont fait sa popularité. On les trouve maintenant
dans différents matériaux et styles.
- Les matériaux
• La tôle galvanisée : très utilisée en son
temps, elle est depuis quelques années largement
remplacée par la tôle alu/zinc, bien plus
résistante ;
• La tôle alu/zinc : alliage de zinc, d’acier,
d’aluminium et de silicium, elle offre une
meilleur résistance à la corrosion que la tôle
galvanisée, pour un prix toujours attractif.
Outre sa version de base, la tôle pré laquée
est recouverte intégralement d’une mince
couche de peinture qui vient encore renforcer
sa résistance, pour une durée de vie de 20
ans et plus. Comme la tôle galvanisée, son
principal défaut est sa faible qualité d’isolant
thermique et phonique. Une isolation, dont il
faudra tenir compte dans le budget, s’avère
donc indispensable ;
• La plaque asphaltée : feutre composé
de fibres organiques recouvert d’un mélange
de bitume et de granulat (asphalte),
cette plaque est proposée en forme ondulée
ou imitation tuile. Sa durée de vie est comparable
à la tôle alu/zinc. Elle est indiquée
pour les toits peu pentus. D’un point de vue
écologique, produire de l’asphalte consomme
moins d’énergie que l’acier. Relativement peu
coûteux, ce matériau nécessite par contre un
• La plaque ondulée bitumée (onduline)
: présentée en longueur de 2m, elle
est disponible en rouge ou vert. Adaptée aux
couvertures de petites dimensions, elle offre
une bonne isolation thermique et acoustique.
Elle est de plus insensible à la corrosion. Sa
mise en œuvre est facilitée par son poids
contenu. Si son rapport prix/prestations est
très correct, sa durée de vie reste limitée à une
dizaine d’année.
- Les styles
• La tôle ondulée : c’est de loin la plus fréquente
et la moins chère. Ses formes arrondies
atténuent efficacement le bruit de chute de pluie.
• La tôle emboutie imitation tuile : elle
présente tous les avantages de la tôle et offre
l’esthétique de la tuile sans toutefois l’égaler.
Elle est proposée en plusieurs coloris.
• La tôle nervurée : très résistante, elle
convient aux couvertures de grandes dimensions.
Avec ses nervures hautes, elle assure
LA TÔLE ONDULEE
également une bonne protection contre les
infiltrations. Cependant, les surfaces entre
les nervures étant planes, cette forme de tôle
n’atténue pas le bruit de la pluie.
LA TÔLE IMITANT LA TUILE
LA TÔLE NERVURÉE
• Les tuiles
• La terre cuite : existant dans de nombreux
coloris (ocre, paille, brun, silvacane…), la
tuile gallo-romane donne à votre toiture un
cachet authentique et une esthétique indiscutable.
Elle dispose naturellement d’excellentes
qualité d’isolation thermique et phonique. Sa
durabilité est également exceptionnelle. En
revanche, elle nécessite la pose d’un écran
étanche à l’eau et perméable à l’air. Une
bonne circulation permanente de l’air pour
éliminer les risques de condensation en sous
face est également indispensable. Enfin, son
poids conséquent devra être soutenu par une
charpente adaptée en terme de résistance. Au
bout du compte, le coût global de ce matériau
et de sa mise en œuvre est élevé.
• Le bois : le bardeau de bois est très prisé
pour son esthétique et ses performances au
niveau de l’isolation thermique et acoustique.
LA TUILE ROMANE
171

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
Un traitement autoclave permet de renforcer
sa résistance. S’il est en général garanti 10 ans,
sa durée de vie peut sans problème atteindre le
double. Le red cedar reste une des essences les
plus adaptées pour la couverture. Son prix est
à peine plus élevé que le pandanus, pour une
durée de vie bien supérieure. Attention toutefois
en milieu très humide, au développement
de mousses et champignons. Un traitement
anti-termites est également nécessaire.
• Le fibrociment (Rustic Share) : tout en
imitant le bois, ce matériau offre une durée de
LA TUILE ASPHALTEE
Les matériaux naturels :
• Le pandanus : ce matériau naturel local
offre une bonne isolation thermique tout en
s’intégrant avec bonheur dans nos paysages.
Sa durée de vie limitée, qui ne dépassant
guerre 6 ans reste son point faible. De ce fait,
il reste sur le long terme un investissement
onéreux.
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
cyclones, grâce à son système de clips breveté
Palmex qui augmente la résistance aux vents.
Garanti 20 ans par le fabriquant canadien, sa
durée de vie est nettement supérieure à celle du
matériau naturel.
• L’étanchéité
L’étanchéité est un élément essentiel de la
toiture. Si certains matériaux de couverture
assurent efficacement cette fonction (tôle ondulée,
tôle nervurée…) il en va autrement par
exemple pour les couvertures en tuiles ou pour
les toitures-terrasses en béton.
Les écrans
Il existe deux sortes d’écrans pour l’étanchéité
des toitures en pente.
CONSTRUCTION RÉNOVATION
LE BARDEAU DE BOIS
vie qui lui est supérieure, grâce notamment à
une meilleure résistance à l’humidité et aux
UV. En outre, il n’intéresse pas les termites. Par
contre, si vous devez intervenir sur votre toiture,
sachez que c’est un matériau très fragile
qui peut casser sous vos pas.
• Le bitume : la tuile asphaltée est proposée
en différentes épaisseurs qui conditionnent
sa résistance. Elle est composée d’un feutre
organique avec un revêtement d’asphalte
mélangé à des granules céramiques offrant
un grand choix de coloris. Offrant une bonne
résistance à l’humidité et au feu (grâce à un
traitement ignifugeant), elles apportent aussi
une bonne isolation phonique. Son coût de
base est comparable à celui de la tôle mais le
support en contreplaqué nécessaire à sa pose
et le produit bitumeux assurant l’étanchéité
occasionnent un surcoût non négligeable.
Enfin, sa durée de vie ne va guerre au-delà de
15 ans et ses faibles prestations en isolation
thermique rendent nécessaire la pose d’un
faux plafond disposant d’une bonne ventilation
naturelle adéquate.
• Le niau : moins cher que le pandanus, sa
durée de vie est aussi moitié moins longue.
Son aspect est encore plus authentique que
le pandanus.
- Les matériaux synthétiques
Le Palmex : fabriqué à base de résine polymère
qui le dispense de tout entretien, cette bonne
imitation du pandanus offre une excellente isolation
thermique et phonique. Les modèles ignifugés
satisfont à toutes les exigences en matière
de sécurité incendie. Enfin, il peut affronter les
• Les écrans souples : Indispensable pour
les toits à pente particulièrement faible, l’écran
souple se déroule sur la charpente avant la pose
de la couverture. Plusieurs matériaux sont disponibles
:
• Le feutre bitumé avec une bonne résistance au
vent reste un matériau très utilisé malgré son
poids.
• Le polyéthylène micro perforé, bien plus léger
et plus souple est plus facile à mettre en
œuvre.
• Les toitures végétales
Il existe ici deux catégories de matériaux : les
matériaux naturels et les matériaux synthétiques
imitant les végétaux.
LE PALMEX IMITE PARFAITEMENT LE PANDANUS
172

CONSTRUCTION - RÉNOVATION
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
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CONSTRUCTION RÉNOVATION
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
Cependant, étant imperméable à la vapeur
d’eau, il nécessite une ventilation efficace en
sous face.
• La micro fibre, solide et légère, garantie une
excellente durabilité et une mise en œuvre
aisée. Elle présente en outre l’avantage d’être
en même temps imperméable à l’eau et très
perméable à la vapeur d’eau.
• Les écrans rigides. Pour les régions très exposées
au vent et à la pluie, la pose d’un écran
rigide s’avère nécessaire. Ils peuvent être constitués
de panneaux de particules ou de contreplaqués.
En théorie, ils devraient être complétés par
un écran souple.
• Le bitume
Matériau issu du pétrole, le bitume entre couramment
dans la fabrication des membranes d’étanchéité,
souvent additionné avec des polymères
qui en améliorent la durabilité et la résistance aux
écarts thermiques. Ses qualités exceptionnelles
en font une solution idéale pour l’étanchéité des
MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ EN BITUME
toits plats, très exposés à l’eau stagnante.
Présenté en rouleaux, il est appliqué sur une
couche primaire adhérant au béton. Lorsque
deux couches sont mises en œuvre, on réduira
le coût de l’investissement en posant une
membrane de base sous une membrane de
finition. Ces deux couches seront ensuite fusionnées
au chalumeau.
• La membrane d’étanchéité
Il existe une membrane d’étanchéité élastomère
acrylique qui s’applique au rouleau ou
au pistolet sur n’importe quelle surface, plane
ou non. Outre la fonction d’étanchéité, cette
membrane permet la réflexion d’une grande
partie des rayonnements infrarouge et ultraviolet,
abaissant très fortement la température
à l’intérieur de l’espace recouvert (y
compris une toiture en tôle ou un container
maritime exposés en plein soleil). Elle constitue
une protection de premier ordre sous
notre climat.
Isolation thermique et phonique
L’isolation thermique :
Disposer d’une isolation offrant une excellente
performance thermique couplée à une ventilation
efficace est le gage d’un confort et d’une
économie énergétique appréciables. Si l’isolation
d’une maison concerne toutes les parois
(murs, portes, fenêtres, planchers, plafond et
toiture), la résistance thermique des combles est
primordiale. En Polynésie, avec un fort ensoleillement,
ce sont avant tout la toiture et les parois
vitrées qui sont impliquées dans l’élévation de la
température intérieure.
Un isolant performant est celui qui offre une
excellente résistance thermique. C’est cette
résistance qui va protéger votre intérieur du
réchauffement du soleil (ou de la fraîcheur nocturne
pour ceux qui habitent en altitude). C’est
autant d’énergie qui n’est pas consommée pour
maintenir votre maison climatisée.
Qu’est-ce qu’un pont thermique ? Quel isolant
choisir ? Où isoler en priorité ? Isoler par l’intérieur
ou l’extérieur ? Autant de questions auxquelles
il convient de répondre pour s’assurer
une isolation réussie !
Les ponts thermiques :
Un pont thermique peut se définir comme un
point faible dans la résistance thermique globale
d’une construction. Des composants spécifiques
permettent de les corriger.
- Catégories de ponts thermiques
• Les ponts thermiques ponctuels :
il s’agit d’une interruption très localisée de
l’isolation, due à des structures qui interrompent
la surface isolante.
• Les ponts thermiques de liaison (ou
linéiques) : Ils se situent principalement aux
jonctions des murs et des planchers (bas, intermédiaires,
hauts et rampants).
- Les rupteurs thermiques : Ils sont destinés
à corriger les ponts thermiques en assurant la
continuité de l’isolation des murs. Ils se présentent
sous différentes formes selon qu’ils sont destinés
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
aux planchers à poutrelles ou aux dalles en béton.
• Les matériaux d’isolation :
Ils sont classés en cinq familles :
- Les isolants minéraux :
• Les laines minérales : en France, ce sont
les matériaux les plus mis en œuvre. Composée
à plus de 90¨% de fibres minérales, son
homogénéité est assurée par des liants organiques.
Elles contiennent également des additifs
qui réduisent la formation de poussière
et l’absorption de l’eau. Dans cette catégorie,
on trouve la laine de roche (basalte porté à
1500 °C puis transformé en fibres par force
centrifuge. La laine de verre est produite à
partir de sable et de verre recyclés en utilisant
le même procédé que la laine de roche.
• Le verre cellulaire : à base de silice et de
verre recyclé additionné de carbone, ce mélange
crée une réaction chimique qui forme
des micro-cellules à l’intérieur du matériau.
Son excellente résistance à la compression en
font un isolant particulièrement adapté aux
toitures-terrasses.
ROULEAU DE LAINE DE ROCHE
174

CONSTRUCTION - RÉNOVATION
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
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GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
CONSTRUCTION RÉNOVATION
• L’argile expansé : présentée sous forme de
billes d’aspect lisse obtenues par chauffage à
1000 °C de granules d’argile crue, sa capacité
isolante relativement limitée provient de l’air
contenue dans sa structure poreuse.
• La vermiculite : les paillettes de vermiculite
(sorte de mica) sont cuites à 900 °C
et augmentent de 10 fois leur volume en
prenant la forme de petits grains qui emprisonnent
de l’air, ce qui leur confère leurs propriétés
isolantes. Ce matériau peut être utilisé
en vrac en isolation de planchers, de combles
et en rénovation, de parois creuses.
• La perlite : à base de roche siliceuse broyée
et chauffée à 1000 °C, sa fabrication est très
similaire à la vermiculite. Comme cette dernière,
elle peut être utilisée en vrac ou mélangée
à du béton ou du mortier pour obtenir un
matériau allégé.
- Les isolants synthétiques
• Le polystyrène expansé : plastique alvéolaire
fabriqué à partir de styrène expansé
au pentate et à la vapeur d’eau, il prend
l’aspect de petites billes soudées entre elles
présentant une structure à pores ouverts. La
dernière génération de polystyrènes (Ultra
Th) offre des performances thermiques appréciables.
• Le polystyrène extrudé : plus compact
que le polystyrène expansé, sa fabrication
sous pression avec addition d’un agent
d’expansion lui donne une structure à pores
fermés. A épaisseur égale, il est plus isolant.
Sa bonne résistance à la compression en fait
un matériau communément utilisé sous les
dalles béton. Leur principal inconvénient
reste la toxicité des gaz qu’ils émettent en cas
d’incendie.
• La mousse de polyuréthane : isolant à
alvéoles fermées c’est un excellent isolant qui
permet son utilisation en faible épaisseur.
- Les isolants à composante végétale :
• Le fibragglo : il est proposé sous forme
de panneaux rigides en fibres de bois compressées
et enrobées de ciment. Ses capacités
isolantes limitées en font une solution d’appoint
en fond de coffrage ou en sous-face de
plancher.
• La fibre de bois résineux : hydratée et
transformée en pâte, cette matière est ensuite
compressée en panneaux puis séchée. Sa capacité
isolante est meilleure que le fibragglo
mais reste inférieure aux isolants minéraux et
synthétiques. Elle peut donc servir d’isolant
complémentaire ou principale pour les murs,
les plafonds et les toitures. Son coût est élevé.
176

CONSTRUCTION - RÉNOVATION
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
• Le liège : réduit sous forme de granules
par broyage, il est ensuite soumis à une température
de 300 °C. Sous l’action de la vapeur
d’eau, les granules de matières augmentent de
volume et se collent entre elles sous l’action
d’une substance contenue naturellement dans
ce matériau. L’air encapsulé dan sa structure
micro cellulaire lui donne une capacité isolante
très correcte. En vrac, il servira à isolation des
planchers, alors qu’en panneaux il sera utilisé
pour doubler les murs.
• La fibre de cellulose : issue du recyclage
de papier journal broyé puis ignifugé, ce matériau
est présenté en vrac (granules) ou en panneaux
semi-rigides de différentes épaisseurs.
Son pouvoir isolant est comparable au liège
expansé ou au verre cellulaire (voir plus haut).
On l’utilise pour l’isolation au niveau des murs
et de la toiture.
• Le chanvre : c’est de la tige de cette plante
que l’on extrait deux matières distinctes. La
partie non fibreuse de cette tige est utilisée
sous forme de granules en isolation des planchers
et des toitures. La partie fibreuse est défibrée
puis calibrée : c’est la laine de chanvre.
On la trouve en vrac, en panneaux (avec addition
de fibres de polyester) ou en rouleaux.
Ses capacités isolantes sont comparables à la
fibre de cellulose.
• Le lin : les fibres les plus courtes de cette
plante sont transformées en laine puis traitées
contre les insectes et le feu. Elles sont ensuite
reliées entre elles par des fibres de polyester
pour se présenter en rouleaux ou en panneaux
semi-rigides dans des épaisseurs variables.
Utilisable pour l’isolation des planchers, murs
et toitures, son pouvoir isolant est comparable
au chanvre, à la fibre de cellulose, au liège expansé
ou au verre cellulaire et à peine inférieur
à la laine de roche.
• La laine de coton : tirée de la fibre du
cotonnier que l’on traite en protection contre
les insectes, les moisissures et le feu, elle est
présentée en vrac ou sous forme de panneaux
semi-rigides ou de rouleaux. Son excellente
capacité d’isolation est comparable à la laine
de roche et aux isolants synthétiques de dernière
génération.
- Les isolants d’origine animale :
• La laine de mouton : traitée contre le feu
et les insectes, elle est disponible en vrac, en
rouleaux ou panneaux semi-rigides. Son pouvoir
isolant est excellent (comparable à la laine
de coton).
• La plume de canard : mélangée à de
la laine de mouton et d’un liant à base de
polyester, on les trouve en rouleaux utilisables
pour l’isolation des combles et des murs. Ses
capacités isolantes sont celles de la laine de
mouton.
POSE EXTÉRIEURE D’UN BARDAGE BOIS
• Les isolants thermo réflectifs :
Constitués de plusieurs couches de différents
matériaux séparés par des feuilles en aluminium,
ces isolants de faible épaisseur tiendraient leurs
performances des propriétés réfléchissantes
des différentes couches. En fait, même avec
des conditions optimales de mise en œuvre, le
pouvoir isolant de ces revêtements égale à peine
celui des isolants traditionnels, ce qui en fait des
isolants complémentaires plutôt que principaux.
LA BRIQUE MONOMUR
177

CONSTRUCTION RÉNOVATION
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
A savoir : des solutions dont les capacités
d’isolation promettent d’être 4 à
5 fois supérieures aux matériaux courants
sont en phase expérimentale. Ils
reposent sur le principe de la mise sous
vide partiel d’une structure en panneaux
composites enveloppé d’un film
étanche.
• L’isolation… de fond en comble !
Pour transformer votre habitation en véritable
boite hermétique, des solutions devront être
mises en œuvre au niveau des murs, des planchers,
de la toiture et des surfaces vitrées.
- Les murs : Ils peuvent être isolés par l’intérieur,
l’extérieur ou par isolation répartie.
• l’isolation par l’intérieur : c’est le procédé
d’isolation le plus courant. Il peut se faire
par trois moyens :
+ à l’aide d’un complexe isolant (plaque
de plâtre revêtue d’une couche isolante en
polystyrène ou en laine et directement collé
au mur avant application d’un enduit et
d’une bande de jointement pour masquer
les joints) ;
+ par des panneaux de laine minérale
fixées au mur par des points de colle,
qu’une cloison de doublage en carreaux de
plâtre ou en brique viendra recouvrir.
+ par une couche isolante recouverte d’un
parement en plaques de plâtre, en panneaux
de bois ou en lambris.
• L’isolation par l’extérieur : utilisé principalement
en rénovation, il permet d’atteindre
un niveau d’isolation très satisfaisant en éliminant
en grande partie les ponts thermiques.
Des panneaux isolants en polystyrène sont
fixés sur une ossature en bois ou métallique
avant d’être recouverts d’un enduit assurant
l’étanchéité. Modifiant l’aspect extérieur de
l’habitation, ce mode d’isolation n’est pas très
utilisé.
• L’isolation répartie : elle est assurée par
des blocs en terre cuite (Monomur®) ou en
béton cellulaires offrant des qualités isolantes
qui dispensent de la mise en œuvre d’un procédé
d’isolation rapportée.
- Les planchers : Selon leur nature et ce qu’ils
recouvrent, les planchers peuvent être isolés de
différentes manières.
• isolation rapportée en sous face
du plancher : difficile à mettre en œuvre
lorsque le vide sanitaire présente une hauteur
limitée, ce mode d’isolation présente en outre
l’inconvénient de créer un pont thermique en
périphérie de la dalle ;
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
• isolation par entrevous à languettes :
Les entrevous en polystyrène expansé assurent
une isolation thermique sans interruption
tout en servant de coffrage pour le
coulage de la dalle de compression ;
• isolation par couverture du plancher
et dissimulation sous dalle flottante :
les isolants doivent ici résister à la compression
(ex : polystyrène extrudé). Ce procédé
d’isolation permet surtout, dans les froids,
une installation de chauffage par le sol.
• Les combles : L’isolation des combles est
différente selon qu’ils soient aménagés ou non.
En Polynésie, les combles perdus sont de loin les
plus courants. Il existe trois manière de les isoler.
• l’isolation sur surface plane : deux
couches d’isolant sont disposées sur un plancher
à poutrelles. Afin d’éliminer les ponts
thermiques aux jointures des bandes, la
deuxième couche est disposée perpendiculairement
à la première qui est munie d’un
pare-vapeur.
• l’isolation sur solivage apparent : une
première couche d’isolant d’une épaisseur légèrement
inférieure à celle des solives et munie
d’un pare-vapeur est disposée entre ces
dernières. Une deuxième couche est disposée
perpendiculairement à la première.
POSE D’UN PLANCHER ISOLANT
178

CONSTRUCTION - RÉNOVATION
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GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
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CONSTRUCTION RÉNOVATION
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
• l’isolation sur plafond suspendu : une
ou deux couches d’isolant sont posées sur un
plafond accroché à un plancher en bous ou à
une charpente.
ISOLATION DU TOIT
• Les baies vitrées : Le verre est un matériau
aux qualités isolantes médiocres. Si l’utilisation
du double vitrage (voir notre dossier Portes, fenêtres
et vitrage) améliore les performances à
ce niveau, celles-ci restent très en dessous des
performances que l’on peut obtenir au niveau
des murs et des planchers.
Pour contribuer à isoler l’intérieur d’une habitation
de la chaleur des rayonnements du soleil,
les systèmes d’occultation extérieurs (stores, volets)
restent des solutions très acceptables.
- Isolation phonique
• L’isolation phonique des murs et
des cloisons : Les performance d’isolation
acoustique d’un mur sont liées à sa masse
volumique (kg/ m3). Plus elle est importante,
plus les performances sont élevées.
• Les murs de façade : étant donné leur
masse, les murs de façade disposant d’une
bonne isolation thermique satisfont en principe
à des exigences normales au niveau
acoustique. Pour des exigences particulières,
il faudra avoir recours à des isolants tels que la
laine de roche ou les isolants synthétiques qui
réunissent de bonnes performances au niveau
thermique et phonique.
• Les cloisons intérieures : leur isolation
phonique doit parfois être renforcée par des
carreaux de plâtre de 10 cm d’épaisseur, ou
par une combinaison de plaques de plâtre de
faible épaisseur et laine de verre.
• L’isolation phonique des planchers :
Les dalles en béton et les planchers préfabriqués
à poutrelles et entrevous : ils ne présentent pas
de problème au niveau de l’isolation phonique
en raison de leur masse importante ;
• Les planchers en bois : ils isolent beaucoup
moins du bruit que les dalles en béton. Une
première solution consiste à remplir les espaces
entre les solives de laine minérale et à les dissimuler
en sous face par un parement qui constituera
le plafond de l’étage inférieur. Une autre
solution consiste à désolidariser le plancher de
la structure porteuse en y intercalant une couche
isolante qui évitera la propagation des vibrations
du plancher.
• L’isolation phonique des combles :
Pour des combles perdus, une isolation thermique
par laine minérale d’une épaisseur de 20
cm avec une plaque de plâtre en sous face offre
une isolation phonique satisfaisante.
• L’isolation phonique des baies vitrées
: Le principe du rapport entre la masse
volumique et les performances acoustiques
s’applique également pour le simple vitrage.
Mais pour des raisons d’isolation thermique,
la solution d’un simple vitrage épais doit être
abandonnée au profit d’un double vitrage. Les
caractéristiques des différents types de vitrages
sont exposés dans notre dossier «Construction -
Portes, fenêtre et vitrages».
FAIRE APPEL
A UN ARTISAN
Un artisan du bâtiment a bénéficié d’une formation
théorique et pratique sur un domaine précis
durant laquelle il a eu l’occasion d’approfondir
tous les aspects de son métier. Cette qualification
garantie en principe des prestations de qualité.
De plus, en tant que professionnel de proximité,
il a en général une très bonne connaissance des
spécificités et savoir-faire locaux. Il fait preuve
d’une grande capacité d’adaptation quant à vos
besoins, votre budget et vos priorités.
Sur un chantier, chaque artisan œuvre dans son
domaine en interaction avec des artisans représentant
d’autres corps de métier. Chacun d’eux
pourra, par expérience, vous recommander des
artisans avec lesquels il a eu l’occasion de collaborer
sur d’autres chantiers et dont il aura apprécié
la fiabilité. Pour savoir à qui vous adresser
pour intervenir sur un domaine particulier, il est
indispensable de connaitre l’étendu des compétences
de chacun d’eux.
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
Les artisans pour la structure
et le gros-œuvre
Le maçon :
Pour une construction neuve, le maçon est le
premier à intervenir sur le chantier après préparation
du terrain. Il a en charge le gros-œuvre
; en suivant les plans, il réalise les fondations, coule
la dalle, monte les murs porteurs et les cloisons,
pose les planchers. Son rôle est donc essentiel :
de lui dépendent la qualité et la pérennité de
l’enveloppe et de la structure (hormis dans le cas
des constructions bois) mais aussi le bon déroulement
du chantier dans son ensemble, puisqu’il
devra par exemple intégrer dans son ouvrage,
les réservations pour la plomberie et l’électricité.
Il peut également intervenir pour la réhabilitation
ou la restauration de constructions anciennes.
Il peut aussi réaliser des ouvrages légers
tels que des murs de clôture, des murets, poolhouse
etc…) Il maîtrise enfin la mise en œuvre
des matériaux servant à la finition de l’enveloppe
du bâtiment (mortier, ciment, plâtre etc…) et
réalise les enduits extérieurs et intérieurs.
Faire appel à un maçon peut être un bon choix
lorsque vous disposez déjà d’un plan (réalisé par
vous même ou un architecte) et que vous souhaitez
conserver la maîtrise du chantier.
Si vous souhaitez par exemple intervenir dans la
réalisation d’une partie du gros œuvre, le maçon
pourra en assurer l’autre partie. En cours de
chantier, ils sera aisé de réaliser des modifications,
en comptant sur sa plus grande souplesse
de travail, en comparaison avec un constructeur.
Le gros œuvre est un domaine ou les prix
peuvent sensiblement varier d’un prestataire
à l’autre. Il ne faudra pas hésiter à étudier plusieurs
devis, en prenant en considération le prix
mais aussi la qualité de la prestation.
180

CONSTRUCTION - RÉNOVATION
cloisons), l’aménagement (escaliers, placards,
les escaliers, les parquet). A partir des plans, il
sélectionne le bois, le débite aux dimensions
souhaitées, réalise la finition (ponçage, vernis,
lasure etc. ) et l’assemblage. Il peut également
réaliser l’agencement de cuisines (placards et
plans de travail), de Salles de Bain ou de tout
autre espace de vie.
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
Charpentier bois :
Le charpentier est en charge des éléments
porteurs (ossature bois, plancher et charpente)
qui constituent la structure du bâtiment et assurent
sa stabilité. Il est capable de concevoir
une charpente sur mesure avec des combles
habitables ou non, créer des ouvertures dans
le toit (velux, chien assis). Sa connaissance des
différences essences de bois lui permet de sélectionner
la plus adaptée pour chaque utilisation
(selon la résistance, la classe de risque etc…).
Il sélectionne également les pièces de bois qu’il
façonne en atelier. Sur le chantier, il gère le levage,
l’assemblage des éléments de charpente.
Il maîtrise également la réalisation de l’isolation
et l’habillage de la charpente (pose de lambris
par exemple).
Les artisans pour
l’aménagement et les finitions
Le menuisier agenceur :
Le menuisier fabrique, ajuste et met en œuvre
des éléments de second-œuvre tels que fermetures
sur le bâti de la construction (portes,
fenêtres, volets), la structure intérieure (les
S’il travaille traditionnellement le bois (et les
matériaux composites) pour la fabrication des
éléments de menuiserie, il utilise de plus en plus
des matériaux tels que l’aluminium, le PVC ou
encore le verre.
Le carreleur-mosaiste :
C’est un professionnel de la finition qui intervient
en neuf, en restauration ou en création. Il fournit
et met en œuvre les revêtements céramiques sur
sols et murs, principalement dans les Salles de
Bain, cuisines et terrasses, mais également au
niveau des piscines, des murs extérieurs.
Il maîtrise pour ce faire, le façonnage et la pose
d’une grande diversité de matériaux, du grès cérame
ou émaillé à la faïence, en passant par l’ardoise,
le marbre, la terre cuite, la pâte de verre, la
lave émaillée etc…. Il intervient après le maçon
et le plâtrier et travaille en coordination avec le
plombier, l’électricien et le peintre.
Le couvreur :
Le couvreur, comme le maçon et le charpentier,
intervient sur l’enveloppe de la construction.
Il assure la mise hors d’eau du bâtiment, en réalisant
la toiture qui garantira l’étanchéité et la protection
contre les intempéries. Les techniques de
pose varient selon le matériau de couverture
(tôle, tuile, ardoise, pandanus etc…). Il Il intervient
enfin dans l’entretien et la rénovation de
la toiture.
L’électricien :
L’électricien détermine l’emplacement des des
divers éléments de l’installation électrique, pose
les tableaux électriques, les supports, les prises,
il tire les câbles et les fils, installe les équipements
d’éclairage et luminaires, la climatisation,
en s’appuyant sur les plans et les schémas de
montage et les normes de sécurité en vigueur
dont il doit avoir une parfaite connaissance.
Il contrôle l’ensemble de l’installation et s’assure
de sa complète sécurité avant la mise sous
tension. Il peut également effectuer l’installation
d’antennes, d’équipement photovoltaïque,
d’alarmes et de surveillance. Il assure l’entretien
et la maintenance de toutes ces installations.
181

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
Association Centre Label
et Contrôle Electrique
Le CLCE est une association « loi 1901 » constituée en décembre 2010 après un long travail de réflexion entre la CCISM, l’EDT,
les Bureaux de Contrôle et les Électriciens.
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
CONSTRUCTION RÉNOVATION
RÔLE ET MISSIONS FONDAMENTALES DU CLCE
Reconnaissance de la capacité des installateurs électriques à respecter la norme NFC 15-100 sur leurs installations.
La norme NFC 15-100 est une norme obligatoire en Polynésie Française conformément à la délibération n° 92-26 AT du 27 février 1992.
L’application de la norme est un gage de sécurité pour le propriétaire d’une installation.
Encadrement des branchements électriques d’habitation.
Tout établissement recevant du public a une installation vérifiée par les Bureaux de contrôle mais en ce qui concerne les habitations, aucune obligation de
contrôle n’est appliquée à l’heure actuelle sur le Territoire.
Ce contrôle initial devrait être un préalable avant toute mise sous tension d’une habitation, comme pratiqué en Métropole et en Nouvelle-Calédonie par
l’intermédiaire des organismes CONSUEL (France) et COTSUEL (Nouvelle-Calédonie).
En France, le CONSUEL (Comité National pour la Sécurité des Usagers de l’Électricité) est une association reconnue d’utilité publique chargée du visa
d’attestations de conformité des installations électriques des habitations neuves ou entièrement rénovées. Les locaux professionnels, tertiaire, industriels,
artisanaux, commerciaux sont aussi concernés.
L’obtention de ce visa est une obligation afin que le propriétaire obtienne le branchement définitif de son installation.
D’ailleurs, le CONSUEL et le COTSUEL ont collaboré à la réflexion et la mise en place des actions du CLCE.
Par conséquent en Polynésie Française, en l’absence d’organisme de ce type, une personne construisant une maison neuve n’aura aucune garantie que
son installation électrique soit correcte du point de vue sécuritaire.
Face à cette carence d’encadrement des installations d’habitation, le CLCE s’est donc engagé une démarche de Labellisation, afin de mettre en avant les
électriciens soucieux du respect de la norme NFC 15-100 sur leurs installations.
Il est à préciser que le Label CLCE n’est pas obligatoire selon la réglementation. C’est une demande volontaire de l’Entreprise d’électricité générale qui
soutient la démarche du CLCE, à savoir principalement l’application correcte de la norme NFC 15-100 sur les installations d’habitation.
Sensibilisation du Grand Public et renforcement de la réglementation
Le CLCE tente avant tout de sensibiliser le Grand Public aux dangers d’une installation électrique mal conçue qui peut aller jusqu’à la mort d’une personne
par électrocution. Ce devrait être une nécessité d’exiger de son électricien une installation aux normes !
Autrement, afin de vérifier si son installation est aux normes, un propriétaire peut faire appel à un Bureau de Contrôle afin que ce dernier puisse attester
de la conformité de l’installation.
La sécurité concrète des installations électriques d’habitation ne pourra se faire que par le renforcement de la réglementation et un
encadrement strict de celles-ci.
FOCUS SUR LE CONSUEL
Comité National pour la Sécurité des Usagers de l’Électricité : association « loi 1901 » et reconnu d’Utilité Publique, référent incontestable en matière de
sécurité électrique.
Quelques dates…
1964
A l’origine, la filière électrique et quelques groupements de consommateurs
s’inquiètent de l’insuffisance de la qualité d’un grand nombre d’installations
électriques. De son côté, EDF voyait un intérêt à créer une frontière claire entre
l’installation électrique et le réseau de distribution.
C’est ainsi que l’idée de créer une association, tripartite, est née en 1964.
La mission du CONSUEL : mettre en œuvre toutes les études et actions en vue
d’assurer la sécurité des personnes et la conservation des biens.
2001
Le décret est modifié, il étend le dispositif aux rénovations des installations
électriques avec mise hors tension et, sur la base du volontariat, l’étend aux
installations mises en sécurité.
1972
Des sinistres majeurs poussent rapidement les pouvoirs publics à officialiser
le dispositif par la publication du décret interministériel de 1972, en étendant
l’intervention du CONSUEL à toutes les installations neuves pour les logements
et les locaux à réglementation particulière.
L’attestation de conformité devient obligatoire.
2010
Le décret est de nouveau modifié. Il étend le dispositif aux installations de
production de l’électricité, notamment photovoltaïques et installations extérieures.
182

CONSTRUCTION - RÉNOVATION
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
Label électricité CLCE :
sécurité garantie !
Lors de la construction ou de la rénovation de votre habitation, faites appel
à un électricien labellisé CLCE respectant les normes en vigueur : c’est pour
vous la garantie d’une installation sécurisée.
Liste des élecriciens labellisés au 15/11/2015
(Valable 3 ans et reconductible sous conditions)
Enseigne Représentant Téléphone E-mail
AB Froid Elec Bax de Keating Arnaud 87 77 64 94 arnaudbax@icloud.com
A.E.S Electricité Michon Nicolas 87 34 34 87 aes@mail.pf
Alain Elec Bisiaux Alain 87 70 90 36 alain.electahiti@gmail.com
Anthea Picard Jean-Marc 87 70 31 88 antheaeurl@gmail.com
Areso Mousset Laurent 87 70 73 42 contactareso@gmail.com
EURL Bennett Charles Bennett Charles 87 74 38 25 charles.bennett@mail.pf
Gilles Elec Froid Bygorre Gilles 87 72 80 35 bgml@mail.pf
Cegelec Dock Frédéric 40 41 41 41 courrier@cegelec.pf
Fenua Cool Elec Choune Manutahi 89 71 34 47 fenuacoolelec@gmail.com
Engie-Cofely Pierson François 40 50 35 35 info@cofely.pf
Dogba Services Dogba Raoul 87 73 81 03 dogba.services@gmail.com
Domotec Chougues Gilles 87 78 15 35 gilles.chougues@mail.pf
E.2.M Martinez Martial 87 70 18 90 martial_martinez@yahoo.fr
EGS Electricité Palanque Serge 87 77 78 11 egs-elec@mail.pf
ELEC 220 Herlemme Mickael 87 74 73 09 m.herlemme@gmail.com
Electricité Michel Latchoumane Michel 87 76 15 59 electricitemichel@gmail.com
Electric Pro Joly Raymond 87 77 80 86 jolyjr@mail.pf
ERDT Lalandec Patrick 87 77 09 83 erdt@mail.pf
Formula Penilla y Perella François 87 77 16 80 formulatahiti@gmail.com
JLD Electric Duarte Jean-Luc 87 77 25 15 jldelectric@mail.pf
LG Polynésie Liao Georges 89 71 41 74 lgpolynesie@mail.pf
Pacific Elec Général Taaroatua Lucien 87 78 35 69 pacificelecg@gmail.com
Poly Réseaux Concept Optu John 87 34 63 24 polyreseauxconcept@gmail.com
Qualitech Electricité Agius Bernard 87 73 13 93 agius.bernard@mail.pf
SGEP Tribut Damien 89 78 07 70 sgep@mail.pf
Tearatai Uira Kong Yek Fhan Christian 87 72 59 21 kyfc@mail.pf
Techni-Elec Heitz Bertrand 87 78 64 85 bert.heitz@mail.pf
Techno Froid Lanvin Jérôme 40 80 04 05 secretariattechno@hotmail.fr
Tehuritaua & Fils Tehuritaua Marc 87 77 36 21 matelec@mail.pf
Tema Tauhiro Temaramanui 87 78 77 57 tema.elec@mail.pf
Wes Elec Butscher Wesley 89 72 78 31 b.weselec@gmail.com
Poenaiki Oberlin Valentin 87 78 87 81 poenaiki.ent@mail.pf
987 Elec Watanabe Otis 87 78 43 22 elec987@yahoo.fr
Infos +
Retrouvez cette liste
aux adresses suivantes :
• CCISM
• Agences EDT
• Service de l’Urbanisme
• Bureaux d’architecte
• Fournisseurs
de matériel électrique
et Assureurs
Ou sur www.ccism.pf
et www.edt.pf
Ou par téléphone
au 40 47 27 28
Pour les électriciens,
faites votre demande
de label à la CCISM,
pôle Entreprises
183

CONSTRUCTION RÉNOVATION
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
Le plombier :
En installation neuve ou en rénovation, le plombier
– installateur sanitaire calcule les volumes et
débits des réseaux d’eau et de gaz, en fonction de
l’utilisation. Il dessine, prépare et met en place
les tuyauteries et canalisations d’arrivée et de
sortie jusqu’aux équipements (chauffe-eau, robinets,
WC, douches…). Après installation, il effectue
la mise en fonctionnement et les réglages.
Une fuite d’eau ou de gaz pouvant engendre
des dégâts importants et parfois dangereux, le
travail du plombier s’effectue dans le respect de
normes et règles professionnelles très strictes au
niveau de la sécurité et sur un plan sanitaire.
Dans un logement ancien, il peut aussi assurer
l’entretien, la maintenance et la mise aux
normes des réseaux et équipements. Il est capable
de conseiller dans le choix d’installation
sanitaire. Certains travaux nécessitent de sa
part des compétences dans d’autres domaines
(par exemple : la maçonnerie pour l’installation
d’une douche).
Le plâtrier-plaquiste :
Le plâtrier intervient après le gros œuvre dans
l’aménagement des espaces intérieurs, le
montage des cloisons, des escaliers maçonnés,
réalise les plafonds en plaques de plâtre ou en
brique. Ce métier a beaucoup évolué ces dernières
années, avec le développement des carreaux
et plaques de plâtre, des cloisons alvéolaires,
métalliques ou en bois.
En finition, il lisse les surfaces brutes des murs
et plafonds, avant l’intervention du peintre. Il
peut également intervenir dans la décoration
en créant des volumes et formes décoratifs (par
moulage), ou, au moyen de stucs et autres enduits
décoratifs, imite la pierre ou le marbre.
Le peintre en bâtiment :
Le peintre intervient dans un domaine dont les
prestations sont à la fois techniques et décoratives,
donnant de la couleur à votre maison, tout
en assurant sa protection. Après avoir préparé
les supports à peindre, afin qu’ils présentent une
surface lisse et saine, il effectue les mélanges,
en respectant les dosages et l’harmonie des
couleurs. De sa dextérité et sa connaissance des
différentes techniques d’application dépendra
le résultat final. Outre les travaux traditionnels
de peinture, il pourra vous apporter de précieux
conseils sur la personnalisation de l’habitat et
vous aider à définir les teintes et matières en
harmonie avec vos goûts et votre cadre de vie.
Le solier-moquettiste
Cet artisan intervient après le maçon et le plâtrier.
Pour la pose de revêtements au sol et sur
les murs, il maîtrise les techniques propres à
une grande diversité de revêtements (linoléum
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
en rouleaux, moquette, parquets flottants, mosaïque
collée, carreaux pvc, dalles en LINOLÉUM,
tissus…) dont il détermine la quantité nécessaire
en tenant compte des mesures de la pièce
et de sa forme, afin de minimiser les chutes.
Le serrurier-Métallier :
L’artisan serrurier-métallier maîtrise le travail des
métaux ferreux (acier inox, fer pur) ainsi que les
métaux non ferreux (aluminium, laiton, cuivre,
bronze), mais aussi des matériaux composites
et de synthèse. Il trace des formes sur le métal
avant de le découper, créant ainsi des pièces qu’il
assemblera pour réaliser son ouvrage.
De ce fait, il intervient dans un large éventail de
travaux : maison à ossature en acier, charpente
métallique, véranda, escaliers et rampes métalliques,
grilles, portails, portes de garage, fermetures,
serrures, blindages, rampes, garde-corps,
grilles de protection, volets roulants, brise soleil,
stores… Il réalise également des ouvrages
forgés, que ce soit dans un but utilitaire et/ou
artistique.
184

CONSTRUCTION - RÉNOVATION
L’artisan des équipements
techniques
Le domoticien :
C’est le spécialiste de l’informatique et l’électronique
appliquées à l’habitat.
Il maîtrise toutes les techniques permettant
de commander à distance divers équipement
en les programmant, afin de rendre votre maison
“intelligente”. Les champs d’application
vont de la sécurité au confort, en passant par la
gestion de la consommation énergétique et la
télécommunication.
Le principe est d’automatiser des gestes de la vie
quotidienne, ou de prévenir l’usager en cas de
problème. Dans le domaine de la sécurité, son
objectif est avant tout d’assurer la protection des
personnes et des biens (systèmes d’alarme anti-intrusion,
anti-incendie).
Il assure le confort thermique (ex : déclenchement
à distance de la climatisation), le confort
visuel en adaptant l’éclairage en fonction de la
luminosité naturelle (ouverture et fermeture de
stores à une heure définie), ou encore le confort
acoustique.
Le monteur en installations
thermiques :
Sur le Fenua, le confort thermique passe plus par
la climatisation que par le chauffage.
Et si la production d’eau chaude reste essentielle,
un plombier sera en mesure de répondre à vos
besoins dans ce domaine.
Le technicien en réseau
de communication :
Il effectue la pose et le câblage des réseaux numériques
ou analogiques destinés à l’acheminement
des communications jusqu’à l’abonné. Ses
connaissances permettent d’assurer la conformité,
la sécurité et la performance des câblages.
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
Il en assure également la maintenance et intervient
en cas de panne.
BIEN CHOISIR SON
ENTREPRENEUR
OU SON ARTISAN
Il n’est pas toujours évident de faire la part des
choses lorsque vient le moment de sélectionner
un entrepreneur ou des artisans pour construire
ou pour effectuer des travaux dans son habitation.
S’il n’existe pas de solution miracle offrant
la certitude de faire le bon choix, il est en revanche
possible de mettre toutes les chances de
son côté.
Définir vos besoins : Avant de choisir
le ou les intervenants sur votre chantier, il faut
tout d’abord définir avec précision les résultats
souhaités. Définissez le ou les différents métiers
auxquels font appel la mise en œuvre de l’ensemble
des travaux envisagés. N’hésitez pas à
constituer un véritable cahier des charges détaillé.
Les devis qui vous seront proposés en fonction
de ce descriptif n’en seront que plus précis.
Entrepreneur tous corps d’état
ou artisans ? Votre choix pourra avant tout
se faire en fonction du type de travaux que vous
envisagez. Pour une construction, ou pour de
gros aménagements nécessitant le recours à
plusieurs corps de métier, vous pourrez opter
pour un maître d’œuvre ou un entrepreneur
tous corps d’état qui gérera le chantier dans son
ensemble et engagera sa propre responsabilité
lorsqu’il fera appel à un ou plusieurs sous-traitants.
Dans le même cas, vous pourrez également
choisir de gérer vous même votre chantier,
en faisant appel à divers artisans. Mais si cette
solution est plus économique, elle nécessite une
certaine connaissance technique et du temps
pour sélectionner les différents intervenants,
comparer les devis, assurer la logistique et le
contrôle du chantier.
185

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
CONSTRUCTION RÉNOVATION
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CONSTRUCTION - RÉNOVATION
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
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GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
travaux. N’hésitez pas à pousser votre recherche
en consultant des photos d’anciens chantiers
réalisés par cet entrepreneur, voir en vous rendant
sur place si possible. Souvent, les bons
artisans prennent en photo leurs réalisations et
disposent d’un véritable “book” qui répertorie
les réalisations qui mettent en avant leur compétence
et leur savoir-faire.
Lorsque vous rencontrez l’entrepreneur ou l’artisan
pour une visite à votre domicile, dans le but
d’établir un devis, soyez attentif à sa capacité à
proposer des solutions ; s’il est réellement qualifié,
il saura anticiper les problèmes en vous proposant
des solutions adaptées. Si l’entrepreneur
accepte d’établir un devis sans visiter les lieux,
ce n’est pas un bon gage de sérieux et d’autant
moins que le travaux sont importants.
CONSTRUCTION RÉNOVATION
Si à l’inverse vous devez entreprendre de petits
ouvrages (réalisation d’une terrasse, pose de
carrelage, pose d’un parquet flottant, installation
d’une cabine de douche…), vous pourrez
plutôt vous orienter vers le choix d’un artisan
spécialisé dans le type de travaux envisagés.
Sélectionnez vos prestataires et
rencontrez les : ce sont les étapes indispensables
à la réussite de votre chantier.
Vous devrez tout d’abord vous assurer que
chaque prestataire est en règle vis-à-vis de l’administration
: Il doit être immatriculé au Registre
du Commerce et disposer d’une Patente.
Vérifiez également que l’artisan est assuré pour
l’exécution du type de travaux que vous lui demandez.
Exiger une assurance responsabilité
professionnelle (garantie décennale) est indispensable
pour les travaux de construction ou
les travaux d’aménagement et de rénovations si
vous souhaitez vous prémunir contre les multiples
problèmes potentiels liés à ces travaux.
Selon l’importance des travaux, sélectionnez si
possible des entreprises de taille, qualifications
et garanties adaptées. Essayez autant que possible
de vous renseigner autour de vous et vous
faire recommander ou déconseiller un entrepreneur
sur la base de son expérience, par une
personne qui aurai fait appel à celui-ci pour des
Un devis est indispensable :
La comparaison attentive entre différents devis
vous permettra de définir la meilleure offre en
terme de qualité/prix.
Un devis digne de ce nom doit comporter :
• La date de rédaction ;
• Le nom et les coordonnées
de l’entreprise ;
• Le nom du client ;
• Le lieu où seront exécutés les travaux ;
• Le détail : désignation, quantité (nombre
d’heures de main d’œuvre, mètre linéaire,
m2, m3) prix unitaire et total de chaque
prestation, matériau, matériel mis en œuvre ;
• Les frais de déplacement s’ils sont facturés ;
• Le montant total (HT/TVA/TTC
et taux de TVA) ;
• L’indication du prix d’établissement du
devis s’il est payant ou de la mention “devis
gratuit” dans le cas contraire ;
• La durée de validité de l’offre
Attention à un devis trop élevé ou trop
bon marché ! Accordez une attention
particulière à la description des matériaux
mis en œuvre, aux engagements
de délais, de finition et de conformité
avec votre projet. Comparez les différents
prix proposés par rapport à un
niveau de qualité comparable. Fouillez
les devis présentant un montant global,
sans détail des prestations ni des fournitures
et matériaux).
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CONSTRUCTION - RÉNOVATION
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
189

CONSTRUCTION RÉNOVATION
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
En cas de dépassement
de devis : après exécution complète des
travaux, l’entrepreneur peut vous présenter une
facture définitive dont le montant est supérieur
à son devis initial. Si ce supplément de prix est
justifié par des travaux supplémentaires ou la
mise en œuvre de matériaux/équipements plus
coûteux que vous lui avez demandés en cours
de chantier (auquel cas, il aura pris la précaution
d’obtenir votre accord sur le supplément de
prix), vous êtes tenu de payer le montant de la
facture définitive. Dans le cas contraire, c’est le
montant initialement prévu dans le devis qui
sera dû.
Surveillez le chantier : il faudra tout
d’abord veiller à ce que le nombre d’ouvriers
indiqué sur le devis soit réellement affecté au
chantier, afin d’éviter tout dépassement de délais
ou des travaux bâclés. Vérifiez également
que les matériaux et matériels mis en œuvre
respectent les standards de qualité prévus sur les
devis. Vérifiez régulièrement l’état d’avancement
du chantier. N’effectuez de règlements qu’en
fonction de cet avancement, pour éviter que
le chantier ne soit abandonné avant la fin des
travaux. Prévoyez le paiement du solde après
avoir vérifié la conformité des travaux avec votre
cahier des charges et le devis.
En cas de chantier non achevé :
Conformément aux dispositions de l’article 1134
du Code Civil, l’artisan a obligation de réaliser les
travaux prévus au contrat. Dans le cas contraire
l’article 1144 du Code Civil vous autorise à demander
au Tribunal, par voie de référé, l’autorisation
de faire réaliser la fin de ces travaux par un
autre intervenant et aux frais de l’entrepreneur
défaillant. L’article 1147 du Code Civil, vous permet
de demander des dommages et intérêts, si
le retard ou l’inexécution des travaux jusqu’à leur
terme vous a porté préjudice.
L’Auto-construction
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
Construire sois même sa maison peut être une
aventure passionnante, notamment si vous
disposez de bonnes connaissances et des des
qualités de bon bricoleur. Si ce choix présente
des atouts, il faudra, avant de se lancer, bien en
considérer les risques.
Les avantages de
l’auto-construction :
Si l’économie réalisée sur la main-d’œuvre reste
la principale motivation pour l’auto-constructeur,
réaliser sois-même sa maison apporte également
la satisfaction d’avoir construit soi•même
sa demeure et donc, la possibilité d’habiter une
maison unique. Si l’on opte pour une construction
en bois, la possibilité de faire appel à un
constructeur en kit permet également de simplifier
sensiblement la complexité du chantier.
Les risques de
l’auto-construction :
La réussite de votre chantier dépendra en grande
partie de vos compétences dans les nombreux
domaines de la construction, que ce soit la maçonnerie,
l’assainissement, la plomberie, l’électricité,
la toiture etc… Les travaux que vous
réalisez vous-même ne sont pas garantis contre
la malfaçon, contrairement à une construction
réalisée par un professionnel. En outre, on a
souvent tendance à sous-estimer le volume de
travail et le temps que prennent un chantier. Il
faudra également voir large au niveau du budget.
Vous ne pourrez pas compter sur un engagement
de devis d’un entrepreneur et courez le
risque de mauvaises surprises liées aux surcoûts
des imprévus.
• Préparer votre projet
Même si vous êtes un bricoleur confirmé, vous
devrez planifier avec soin et précision votre
projet, que ce soit au niveau du budget que des
étapes de la construction, afin d’optimiser votre
productivité et limiter au maximum les mauvaises
surprises :
• Pourrez-vous consacrer à votre projet toutes
vos journées, quelques heures par jour, seulement
les week-end ? La durée du chantier
pourra s’allonger sensiblement en fonction
du temps dont vous pourrez disposer.
190

CONSTRUCTION - RÉNOVATION
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
• Vous disposez de compétence dans tous les
domaines ? seulement en maçonnerie ou en
charpente ? Pourrez-vous compter autour de
vous sur de l’aide ponctuelle ? de personnes
expérimentées ?
• Votre planning ne risque t-il pas d’être perturbé
par des contraintes climatiques ? Avezvous
choisi la bonne saison pour lancer votre
chantier ?
• Certaines normes sont exigées, comme par
exemple dans une installation électrique.
Êtes-vous certain de disposer d’une source
d’information fiable vous permettant de respecter
ces préconisations ?
• Faites-vous assister !
N’hésitez pas en premier lieu à consulter des
forums de discussions dédiés à l’auto-construction
sur internet. Vous pourrez vous faire une
idée des différents problèmes rencontrés et des
solutions proposées.
Faites-vous également conseiller ou assister de
professionnels ou de connaisseurs dans votre
entourage lorsque vous doutez de vos capacités
pour un domaine particulier.
Vous pouvez aussi limiter votre intervention aux
domaines que vous maîtrisez parfaitement en
laissant à un sous-traitant, les réalisations dans
les domaines qui vous sont méconnus, ou nécessitant
un investissement spécialisé trop onéreux
difficile à amortir sur un seul chantier.
LES NOUVEAUX CONCEPTS
DE CONSTRUCTION
La maison en kit :
La maison en kit (ou préfabriquée) est une maison
dont les éléments sont réalisés en atelier ou
usine avec de multiples possibilités concernant
les procédés de fabrication (. A l’aide le plus
souvent du DAO (dessin assisté par ordinateur),
les matières premières sont découpées et prémontées
pour former les différents éléments qui
seront assemblés sur le chantier.
Le terme “en kit” ne doit pas vous donner l’idée
que vous devrez nécessairement mettre à
l’épreuve vos talents de bricoleurs. S’il est possible
de monter sa maison en kit soit même,
dans la majorité des cas, ces constructions sont
proposées pour un prix clé en main.
Si l’idée qu’un habitat solide et durable est plutôt
associée à la pierre, la maison en kit semble
malgré tout promise à un bel avenir. Loin de se
situer dans une offre bas de gamme, ce concept
de construction bénéficie désormais de produits
novateurs, de grande qualité, parfois orientés
écologie, tout ceci à des prix très compétitifs.
Les atouts de la maison en kit
sont principalement :
• Une logistique simplifiée : le transport de
l’ensemble des matériaux s’effectue en une
seule fois;
• Un gain de temps sur le chantier ou la
rapidité d’assemblage des éléments permet
une économie importante de main-d’œuvre ;
lorsque l’on sait que, pour une maison traditionnelle
ce poste représente 40% voire plus du coût
final (contre environ 15% pour une maison en
kit), on mesure mieux le potentiel d’économie ;
• Les matériaux utilisés sont produits à
l’aide des procédés industriels normalisés et
précis, ce qui permet une diminution importante
du risque d’erreur dans la mise en œuvre
sur le chantier, ou peuvent intervenir jusqu’à
10 corps de métiers.
Les inconvénients : la maison en kit ne
représente pas pour autant une solution parfaite :
• Il existe pratiquement autant de procédé de
fabrication différent qu’il existe de fabricant :
si ce dernier disparaît du marché et que votre
maison présente un problème, il ne sera pas
toujours aisé pour un artisan d’intervenir sur
une construction non traditionnelle, ayant fait
appel à une technologie spécifique.
191

CONSTRUCTION RÉNOVATION
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
APPARTEMENTS CONTENEURS POUR ETUDIANTS (LE HAVRE)
• En l’absence de véritables normes dans les
procédés de fabrication, le choix entre les
multiples offres du marché reste encore une
affaire complexe.
La maison-conteneur :
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
Outre une grande facilité de transport et de
stockage, le container maritime est un module
présentant des caractéristiques très recherchées
dans le domaine de l’habitation ; il est très solide,
résistant au feu et dispose déjà de par sa
structure, d’un toit, d’un plancher et de quatre
murs ! De là à le détourner de son utilisation
première et imaginer de le transformer en habitation,
il n’y avait qu’un pas.
A Londres, au bord de la Tamise, le premier quartier
de maisons container a ainsi vu le jour, offrant
à des étudiants, la possibilité
de loger dans des appartements
de 30m2 pour un loyer moitier
prix que celui d’un logement en
banlieue.
A Tahiti, il est possible d’avoir
un container “dernier voyage” de
20 ou 40 pieds, pour un prix de
250.000 F.CFP à 600.000 F.CFP
dédouané, ce qui représente une
bonne base d’habitation pour
un prix très attractif. Le container,
une fois livré, nécessite des
aménagements, que ce soit en
électricité, plomberie mais aussi
en isolation, car à l’état brut, il
n’est absolument pas adapté à
un usage d’habitation. La découpe
des parois pour créer les ouvertures
(porte, fenêtres, baies vitrées) ainsi que la pose
de menuiseries représentent un travail substantiel,
mais tout à fait à la portée d’un bricoleur
expérimenté. Les possibilités de combiner plusieurs
containers pour en faire une habitation
plus grande sont infinies.
On peut ainsi par exemple
créer des modules ayant
chacun sa fonction (garage,
chambre, cuisine…) avec
un aménagement et une
finition adaptés. Un fois
l’aménagement intérieur
terminé, votre conteneur
pourra être peint, habillé,
recouvert de matériaux qui
lui apporteront un caractère
plus noble. Un habillage en
bois par exemple, lui donnera
l’aspect d’une véritable
construction tout en apportant
un bon complément
d’isolation.
Mais si vous ne vous sentez
pas capable d’une telle
tâche, il vous sera toujours
possible de faire appel à une
entreprise du fenua pour
vous aménager un petit nid
confortable. oût de revient
du produit fini dépendra
bien évidement du niveau
de finition et du choix des
matériaux d’aménagement.
192

CONSTRUCTION - RÉNOVATION
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
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GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
SÉCURISER SON CHANTIER
CONSTRUCTION RÉNOVATION
Que ce soit la construction d’un immeuble
d’appartements ou d’une simple maison individuelle,
les risques liés aux chantiers sont
nombreux. Les accidents du travail recensés
par la CPS relatifs aux chantiers de construction
montrent que ce secteur d’activité est
très exposé. Il est essentiel pour le responsable
du chantier de pouvoir identifier les
différentes source de danger afin d’y remédier
ou de les atténuer.
Particuliers : la sécurité peut engager
votre responsabilité !
Si les responsabilités dans un grand chantier
(BTP) sont clairement définies, la responsabilité
du propriétaire d’une habitation individuelle faisant
appel a des intervenants pour réaliser des
travaux est moins connue. Pourtant, elle peut
être engagée dans certaines circonstances.
Lorsqu’un particulier fait construire
ou réaliser des travaux, deux options
s’offrent à lui :
• Il recrute une équipe d’ouvriers : dans ce
cas, outre l’obligation de les déclarer à la
CPS, le propriétaire aura en charge de veiller
à la sécurité de ces personnes au même
titre que le gérant ou l’exploitant d’une entreprise
de construction ;
• Il fait appel à une entreprise régulièrement
immatriculés : dans ce cas, c’est le chef
d’entreprise ou le gérant qui seront
en charge de la sécurité et de la déclaration
de main d’œuvre auprès
de la CPS. Cependant, s’il est prouvé
qu’il ne pouvait ignorer les manquements
de l’entreprise qu’il
a choisi aux règles de sécurité
(dans le cas où il visite régulièrement
le chantier et qu’il a
pu constater lui même des
carences en la matière sans
rien entreprendre pour y
mettre fin), ou à la déclaration
de main d’œuvre (un devis anormalement
bas peut être une indication
de l’existence d’ouvriers non déclarés), sa
responsabilité peut également être engagée
pénalement.
L’IDENTIFICATION DES
RISQUES ET LA CONDUITE
DU CHANTIER
En matière de risques, il existe un socle de
prévention commun à tous les chantiers, qui
concerne les risques de chutes de hauteur, les
risques liés à l’hygiène et aux conditions de travail
ainsi que les risques relatifs à la manutention.
Le travail en hauteur
Pour limiter les risques de chute liés au travail en
hauteur, L’accès au bâtiment doit se faire autant
que possible de plain pied, ou à défaut, par des
passerelles munies de garde-corps latéraux avec
lisse, sous lisse et plinthe dont la résistance et la
largeur devront être adaptées aux besoins.
Le cas échéant, l’accès aux étages se fera de préférence
par des escaliers définitifs. Leur mise en
œuvre devra donc se faire au fur et à mesure de
la construction.
Un déblaiement régulier de tout ce qui peut
constituer un obstacle ou une gène à la circulation
(décombres, gravats…) ainsi qu’un éclairage
suffisant des zones de circulation renforceront
la sécurité.
S’il y a création de trémie, balcons ou terrasses
en hauteur, Ceux-ci devront être sécurisés par
des gardes-corps ou protections grillagées en
attendant la pose des éléments définitifs.
Concernant les travaux de façades, la mise en
place d’un échafaudage de pied commun à tous
les corps de métiers intervenant, à montage et
démontage en sécurité (MDS) ou tout au moins
conformes à la norme ou admis à la marque NF
(Norme Française) limitera là encore le danger.
194

CONSTRUCTION - RÉNOVATION
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
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GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
CONSTRUCTION RÉNOVATION
L’hygiène et les conditions
de travail
La préparation d’un chantier pour les ouvriers
vise d’abord à le rendre viable et accessible dans
les meilleurs conditions et par tous les temps.
Pour ce faire, un plan d’installation du chantier
définissant les différentes zones (stockage, circulation
et cantonnement), la réalisation des voies
de raccordement à la voie publique, et pour les
chantiers les plus conséquents, la mise à disposition
d’eau potable, ainsi qu’une fosse et vidange
d’eaux usées contribueront à assurer une bonne
hygiène et des conditions de travail acceptables.
Il sera également nécessaire de définir les besoins
du chantier en puissance électrique et de
réaliser avant le début des travaux, une installation
électrique aux normes comprenant une
armoire principale de chantier alimentant les
coffrets électriques secondaires, cette installation
devant être vérifiée périodiquement par une
personne compétente ou un organisme habilité.
Les manutentions
Toutes les dispositions devront être prises pour
limiter autant que possible la manutention manuelle
Selon l’estimation des poids, volumes et
quantités de matériaux et fournitures, des outils de
manutention adaptés (grue à tour, grues mobiles,
ascenseurs ou monte-charges de chantier, chariots,
diables etc…) devront être mis à disposition.
Pour une bonne gestion des flux, il faudra également
définir des zones de livraison et de stockage
des matériaux, fournitures et déchets ainsi
qu’un schéma de circulation, en sens unique et
en marche avant. Ces zones et sens de circulation
devront être adaptées à l’évolution du chantier,
tout au long de son avancement.
LES MATÉRIELS ET
ÉQUIPEMENTS RELATIFS
À LA SÉCURITÉ
Concernant les risques spécifiques à chaque activité,
Ceux-ci peuvent être atténués voire supprimés
par des équipements et matériels adaptés :
Les clôtures de chantier
Plots béton ou plastique, portillons, système
anti-levage de clôtures… ces équipements
permettent de sécuriser un chantier en limitant
son accès aux seules personnes autorisées et en
définissant les accès et les zones sécurisés.
La petite signalisation
Chaine plastique rouge et blanche, cône de signalisation,
piquet de chantier, piquet porte lanterne,
fardier fluorescent, ruban de signalisation panneaux
de signalisation de chantier… ces équipements
et fournitures permettent une bonne visibilité
du balisage des zones de passage, stockage,
manutention et informent sur les risques.
La haute visibilité
Dans un chantier, ou les ouvriers et les véhicules
et engins se côtoient, il est essentiel d’être vu.
Il existe des parkas et gilets de signalisation de
couleur jaune vif et munis de bandes rétro-réfléchissantes
qui permettent une très bonne visibilité
des personnes.
L’hygiène et la propreté
L’hygiène du personnel et la propreté du chantier
peuvent être assurer par diverses fournitures :
chiffons industriels, crèmes lavantes, gels nettoyants,
sacs poubelle, sacs à gravats, trousse de
secours spéciale BTP…
Le levage et l’arrimage
Les sangles et élingues de grande resistance permettent
l’arrimage et le levage des matériaux.
196

CONSTRUCTION - RÉNOVATION
Les protections du corps
La tête, les mains, les pieds, les voies respiratoires,
les yeux, les oreilles… sur un chantier, le
corps est très exposé à des risques divers.
La tête : les casque de chantier,
casquette anti-heurt permettent une
bonne protection de la tête.
Les voies respiratoires : les
masques anti-gaz et anti-poussières
permettent une protection efficace contre
les aérosols, les particules fines, particules
toxiques ou les poussières (plâtre, bois,
laine de verre…)
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
Les yeux : selon l’activité, des lunettes
de protection à branches ou des
lunettes masque mettront à l’abri de
projections diverses (produits chimiques,
poussières de plâtre, sciure etc…)
Le conduit auditif : certaines
activités de chantier (utilisation d’un
marteau piqueur, d’une scie…) nécessitent
une protection des tympans par
un casques antibruit ou bouchons
d’oreilles jetables, selon le niveau
de bruit généré.
Le corps : certaines tâches nécessitent
le port d’une protection intégrale
du corps. Il existe par exemple des combinaisons
jetables adaptées aux travaux de
peinture, de pose de matériaux isolants
ou la manipulation de produits chimiques.
Les mains : Il existe différents
gants adaptés à chaque milieu (sec, humide,
produits corrosifs etc…) et à
chaque activité (conducteur machines,
maintenance, maçon
carreleur, charpentier couvreur,
plaquiste, plâtrier,
électricien, plombier,
menuisier
serrurier etc…).
Les pieds :
Les chaussures
de sécurité sont
munies d’embouts
de protection, de semelles anti-perforation
et résistantes à la chaleur, aux
huiles et hydrocarbures. Ces chaussures
sont souvent imperméables à
l’eau et antistatiques.
197

CONSTRUCTION RÉNOVATION
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
PISCINES ET SPAS
A plus d’un titre, une piscine est toujours
synonyme de rêve : esthétiquement, elle
constitue une plus value indiscutable pour
votre maison. On ne lui conteste pas non
plus son caractère convivial. Quant à son
utilisation, des inconditionnels du bronzage
au bord de l’eau aux plus sportifs, chacun à
coup sûr y trouve son plaisir. Mais une piscine,
c’est également un investissement à
long terme. Un investissement financier
bien évidemment, dans lequel il conviendra,
outre le prix de votre piscine, de prendre
en compte les coûts d’aménagement et
d’entretien. Un investissement en temps
également, car c’est au prix d’un entretien
rigoureux que votre piscine gardera tout son
charme et que vous pourrez pleinement en
profiter. S’offrir ce rêve est donc un projet qui
doit être mûrement réfléchi. Pour vous aider
dans cette tâche essentielle, le Guide de
l’Habitat vous présente la piscine sous tous
ses aspects.
DÉFINIR VOTRE PROJET
En matière de piscine, les erreurs sont difficiles
à rattraper et coûtent très cher. S’engager dans
cet investissement requiert une réflexion approfondie.
Vous devrez faire un choix parmi les
différentes techniques de construction, mais
également au niveau du style, de l’implantation,
des matériaux mis en œuvre, des procédés
de traitement de l’eau… De plus, une piscine,
ce n’est pas qu’un bassin et vous passerez probablement
plus de temps autour que dedans.
Etudier avec soin l’intégration de votre piscine
dans son environnement est l’une des clés de
réussite de votre projet. Une règle avant tout : à
chaque maison sa piscine ! Alors, il faudra oublier
la piscine « coup de cœur » trouvée dans
votre magazine spécialisé préféré et définir avec
méthode VOTRE piscine idéale.
Définissez vos besoins
Pour quelle activité ? Une forme rectangulaire
et allongée conviendra à la pratique de la
nage sportive alors qu’un bassin plus destiné
aux enfants pourra adopter des formes moins
géométriques, tout en mettant un accent sur la
sécurité. Si vous voulez privilégier la convivialité,
vous opterez pour de larges plages, qui pourront
accueillir table et chaises pour vos repas, transats
pour les moments de détente et pourquoi
pas un fare pote’e…
Pour quelle fréquentation ?
Vous devrez par exemple adapter votre système
de filtration et le traitement de l’eau selon le
nombre d’utilisateurs et la fréquence d’utilisation.
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
Définissez votre style
Détournez vous des effets de mode. Rappelez-vous
que votre piscine est un investissement
à long terme ; en matière de style, la sobriété et
la simplicité résisteront en général à l’épreuve du
temps. Si vous avez des jeunes enfants, pensez à
l’impact qu’auront sur leur sécurité, les différents
aménagements envisagés.
Évitez d’opter pour un bassin démesuré, couvrant
une trop grande partie de la surface disponible.
Là encore, pensez que votre piscine ne
sera pas qu’un lieu de baignade, mais que divers
activités pourront s’organiser autour.
N’oubliez pas l’intégration ! Votre piscine devra
autant que possible s’intégrer à son environnement
immédiat que sont la maison et le jardin
pour former un ensemble cohérent sur le plan
esthétique et fonctionnel. Si une maison aux
lignes modernes s’accorde en général avec tous
types de piscines, dans les autres cas, il faudra
chercher un harmonie en jouant sur les formes
du bassin, les matériaux : par exemple, une
piscine aux lignes courbes agrémentée d’une
large plage immergée et de margelles en pierre
naturelle trouvera avec bonheur sa place au côté
d’une maison couverte en tuiles ou près d’une
clôture en pierre. Sur un terrain irrégulier, l’accent
sera mis sur le décor alors que sur un terrain
plat, c’est plutôt le bassin qui sera privilégié.
198

CONSTRUCTION - RÉNOVATION
Définissez votre budget
Si votre budget n’est pas extensible, sachez qu’il
vaut mieux privilégier l’équipement et l’intégration
plus que la taille. Et selon l’expression
«Small is Beautiful », une piscine de taille modeste
mais mise en valeur dans un décor tel un
véritable paradis en miniature n’aura rien à envier
à un bassin démesuré, aux abords tristes et
aux allures de piscine municipale.
Pour un budget contenu, une piscine hors-sol
entourée d’un large deck vous offrira un rapport
prix/plaisir digne d’intérêt, d’autant que la
construction du deck pourra intervenir plus tard,
en fonction de vos disponibilités. Vous pourrez
jouer entre la taille du bassin et le type de structure
pour rester dans vos objectifs de coûts.
Côté équipement, vous investissez sur du long
terme : mettez y le prix et misez sur la qualité !
LES TYPES
DE STRUCTURE
Les structures en béton
Maître incontesté des formes libres et du «sur
mesure », le béton vous permet toutes sortes
de fantaisies : courbes sensuelles, profondeurs
variées, plages immergées, large choix de revêtements…
tout ce qu’il faut pour recréer l’ambiance
d’un bassin naturel, avec quasiment pour
seule limite votre imagination. Les techniques de
construction faisant appel au béton requièrent le
savoir faire d’un professionnel qui dispose d’une
connaissance parfaite de ce matériau. Il en existe
trois techniques.
Le béton coulé :
Cette technique nécessite en premier lieu, la
réalisation d’une chape de propreté d’une épaisseur
de 5cm. Un coffrage en bois dessine ensuite
les parois verticales du bassin. On y place une
armature en fer qui se prolongera jusque sur la
chape afin de permettre la solidarisation de l’ensemble
lors du coulage du béton qui constitue
l’étape suivante qui reste la plus délicate. C’est
cette véritable « coque monobloc » ainsi formée
qui assure résistance et étanchéité. L’étanchéité
du béton traité est ensuite renforcée par l’application
d’un enduit hydrofuge sur toute la surface
intérieure de la piscine.
Le béton projeté (gunite) :
Par rapport au béton coulé, ce procédé permet
absolument toutes les fantaisies dans les formes.
C’est l’arme absolue pour les piscines paysagées.
Avec en moins les contraintes de rigidité liées au
coffrage, elle s’adapte à tous les terrains, avec
une mise en œuvre rapide. La structure de renfort
est constituée d’un squelette en ferraillage,
(bien moins coûteux en matériaux que le coffrage)
qui épouse les formes désirées, sur lequel
est projeté le béton à l’aide d’un canon à ciment.
Cette opération de projection à grande pression
appelée gunitage (Voir le procédé dans notre
dossier Terrain - sécurisation des talus) nécessite
moins d’eau que le béton coulé et isole l’air ce
qui réduit à néant les risques de fissures liés à la
rétractation. La finition est assurée par l’application
de résine époxy, ou de la pâte de verre.
La maçonnerie renforcée :
L’atout de cette technique reste le coût. On retrouve
ici les mêmes bases que la construction
de maison : les parois verticales sont montées en
parpaing sur une chape armée d’une épaisseur
CONSTRUCTION D’UNE PISCINE EN MACONNERIE RENFORCEE
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
de 15cm. Des poteaux en béton armé disposés
dans les angles puis sur tout le contour à intervalles
réguliers et un chaînage périphérique haut
servent de renfort à la structure. Pour les bassins
dont la profondeur va au-delà de 130cm, un renfort
supplémentaire par ceinturage armé en bas
et à mi-hauteur des parois verticales est nécessaire.
La finition est assurée par application d’un
enduit sur toute la surface intérieure du bassin.
Cette structure n’étant pas étanche en l’état, un
revêtement en liner permettra d’y remédier.
Les piscines industrialisées
Les structures en panneaux :
Les panneaux de béton : droits ou courbes, ils
permettent de nombreuses formes de bassins.
Leur poids réduit autorise une mise en place
manuelle. Un mortier situé entre les panneaux
assure l’étanchéité, autorisant ainsi un revêtement
de carrelage.
Les panneaux en acier galvanisé (ou en aluminium)
: droits ou cintrés, les quatre extrémités
repliées en angle droit (en bas pour l’appui, en
haut pour les margelles et sur les côtés pour leur
assemblage l’un à l’autre), ces panneaux offrent
à la foi suffisamment de rigidité pour garantir la
solidité de l’ensemble et de souplesse pour absorber
la poussée éventuelle du terrain. Ils sont
stabilisés par des jambes de force à chaque jointure,
un renfort en béton à la base de la structure
et un chaînage en haut sur lequel reposera en
partie les margelles. Cette structure requiert un
revêtement en liner qui en assure l’étanchéité.
199

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
CONSTRUCTION RÉNOVATION
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CONSTRUCTION - RÉNOVATION
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
201

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
Sa forme, presque toujours rectangulaire jouera
sur ses dimensions pour s’intégrer à son
paysage. Les dimensions les plus classiques
(4x8m) pourront s’étirer sur la longueur (4x9m
voire 4x10) pour affirmer une vocation sportive
ou pour prendre place près d’une maison tout
en longueur. Car si par sa forme classique elle
s’adapte à tous les styles de maison, ce sont ses
dimensions qui conditionneront son intégration :
un grand bassin (5x10m ou 5x11m) aura un
effet écrasant sur une maison de petite taille,
tandis qu’un petit bassin ressemblera à une pataugeoire
au côté d’une maison imposante.
Vous pouvez également tirer profit d’un effet
CONSTRUCTION RÉNOVATION
Le coffrage perdu :
Constitué de panneaux alvéolaires en polypropylène
(appelés panneaux de coffrage), ce type
de réalisation s’accommode plutôt de formes
rectangulaire bien qu’il permette des arrondis.
Assemblés par vissage, ces panneaux sont ensuite
renforcés par un ferraillage vertical, complété
d’un ferraillage horizontal pour le radier.
Du béton est ensuite coulé dans les panneaux. Le
radier en béton est enfin réalisé. Cette construction
n’étant pas d’un seul tenant, un revêtement
liner en assurera là encore l’étanchéité.
Les madriers de bois :
Assemblée à l’horizontal à la manière d’un
chalet, enterrée, semi enterrée ou hors sol, la
construction en madriers (le plus souvent en pin
traité à l’aide d’un système de traitement sous
pression – l’autoclave) ne nécessite pas de radier
et peut se contenter d’un fond en sable tassé.
L’indispensable liner assure bien évidement
l’étanchéité. Pour un prix très contenu, cette
structure ne permet que des formes droites ou
à pans coupés.
Les structures monocoques :
Moulées en usine, ces piscines présentent une
très excellente rigidité. Elles sont constituées par
superposition de couches de fibre de verre (pour
la rigidité et le maintien de la forme du bassin)
et de résine synthétique, qui assure la cohésion
de l’ensemble. La finition (lissage) et l’étanchéité
sont assurées par un gel coat qui demande à
être renouvelé tous les 10 ans. Leur point fort
reste l’extrême rapidité de mise en œuvre et leur
prix ; du «prêt-à-poser» ! Elles reposeront sur un
radier en béton ou un lit de gravier avec géotextile
imputrescible.
LES STYLES
ET IMPLANTATIONS
La piscine traditionnelle
Traditionnelle par sa géométrie, ses proportions,
ses dimensions, elle se distingue par sa sobriété
qui lui donne un charme intemporel. A l’opposé
de la piscine paysagée et sans prétendre ressembler
à un bassin naturel, sa simplicité sera
mise en valeur par un environnement où chaque
détail comptera. Le choix des matériaux (margelle,
plage, revêtement intérieur…), les jeux
de niveaux (escaliers, murets en pierre…) lui
ôteront de son coté trop classique pour lui donner
une personnalité unique en participant à son
intégration.
amplificateur ; dans un environnement fermé,
bordé par exemple de petits murets en pierre ou
d’une haie, votre piscine semblera plus grande
que si elle était posée au beau milieu d’une
vaste pelouse dégagée. Côté jardin, sa géométrie
s’accommodera avec bonheur d’un paysage
aux formes rectilignes et anguleuses, beaucoup
moins d’un jardin à l’anglaise où les formes
UNE VOCATION RESOLUMENT SPORTIVE POUR CETTE PISCINE TOUTE EN LONGUEUR
202

CONSTRUCTION - RÉNOVATION
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
courbes prédominent. Enfin, sa forme et ses dimensions
classiques en font une piscine adaptée
aux systèmes de construction standardisés les
plus abordables.
La piscine hors sol
Son implantation ne requiert pas de gros travaux
aussi bien au niveau du terrassement que du
montage. Elle convient donc parfaitement pour
des endroits difficilement accessibles aux engins
de chantiers ou pour des jardins déjà aménagés
que l’on veut préserver du chaos généré par un
chantier de grande envergure.
Côté traitement : son faible volume
et sa position hors sol facilitent le réchauffement
de l’eau qui favorise notamment la prolifération
des virus, bactéries, levures et algues : elle demande
donc un entretien plus attentif que les
piscines enterrées (voir notre dossier « Traitement
de l’eau »). Des produits adaptés aux piscines
hors sol sont diffusés de façon permanente
au moyen d’un petit dispositif flottant.
Pour les très petits volumes, on pourra se passer
de filtration à condition que l’eau soit renouvelée
régulièrement, ce qui ne dispense pas de la
traiter. Pour de plus grands volumes, la filtration
est effectuée par un filtre à cartouche, à sable ou
à diatomées. L’aspiration de l’eau est assurée par
un skimmer, flottant ou intégré dans la structure.
pour obtenir un débordement uniforme, la difficulté
de réalisation s’accroît avec le nombre de
côtés où se fera le débordement.
Son charme ne doit pas faire oublier non plus
le côté très technique de son fonctionnement.
Elle nécessite seulement un sol stable, compact,
sans irrégularité et surtout parfaitement horizontal.
En cas de terrain en pente, il faudra de
ce fait décaisser la partie haute plutôt que remblayer
la partie basse, les remblaies étant sujets
à un tassement compromettant l’horizontalité
de l’assise du bassin. Posée sur un sol naturel, les
petites irrégularités pourront être compensées
par une couche de sable, ou une dalle de béton
avec un revêtement imputrescible. Compte tenu
de la simplicité et la rapidité de mise en œuvre,
la piscine hors sol, rigide (en résine ou en bois)
ou gonflable (toile en PVC armé), convient aux
budgets serrés et aux impatients.
En l’état, l’intégration n’est pas son point fort : ici
La piscine à débordement
C’est avant tout pour son esthétique indiscutable
que l’on choisi une piscine à débordement, qui
se montrera la meilleure complice des paysages
panoramiques et des relief accidenté.
Le débordement est réalisé le plus fréquemment
La partie de l’eau située en surface se déverse
par le débordement. Ce principe, loin de n’avoir
qu’une fonction esthétique, tient en fait le rôle
du skimmer : en se déversant dans le réservoir
tampon situé à l’extérieur du débordement, l’eau
de surface entraîne avec elle une grande partie
des polluants qu’elle contient. L’eau ainsi déversée
est récupérée en totalité pour être filtrée et
redirigée vers le bassin. Pour pouvoir remplir
parfaitement cette fonction, le débit généré doit
être suffisamment important pour engendrer
une épaisseur d’eau d’au moins 3mm au dessus
du débordement. Le volume ainsi déversé est en
outre sujet à variations. Il augment par exemple
lors de l’entrée d’un baigneur dans le bassin et
plus qu’ailleurs, c’est l’aménagement de se ses
abords qui créera le lien avec son environnement :
une piscine en madriers de bois entourée d’un
deck se prolongeant jusqu’à la terrasse de votre
chalet, sur lequel prendront place chaises longues,
tables basses parasols et bacs à fleurs formeront
un ensemble cohérent et indissociable.
sur un côté (tourné vers la vue panoramique le
cas échéant), mais peut se concevoir sur deux,
trois côté, voire sur tout le tour de la piscine.
Compte tenu de la parfaite horizontalité requise
diminue lors de sa sortie. Lorsqu’il sort, le volume
de débordement diminue pour compenser
le volume qu’occupait le baigneur dans le bassin
203

CONSTRUCTION RÉNOVATION
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
et il y a risque que la pompe de filtration tourne
à vide. Ces variations sont donc régulées par un
réservoir indépendant. La taille de ce réservoir
régulateur doit être proportionnelle à la taille du
bassin, ou en tout cas, au nombre de personnes
susceptibles d’utiliser le bassin en même temps,
sachant que chaque baigneur peut en moyenne
faire varier le débit du débordement de +/- 60
litres.
Concernant le traitement, il faut enfin noter
qu’un déversement brutal permanent de l’eau
dans le réservoir tampon (imposé par des
contraintes esthétiques par exemple) peut entraîner
son appauvrissement en gaz carbonique.
Hors, ce gaz contribue à l’équilibre du pH et des
bicarbonates. Un dispositif d’injection de gaz
carbonique devra donc être prévu pour compenser
ce phénomène.
La piscine paysagée
Vous avez dit… Intégration ? Ici, pas de place
pour la géométrie, la nature seule dicte ses
règles ! La piscine ne s’intègre plus : elle devient
le paysage !
Faisant en principe appel à la technique de béton
projeté (gunite), la seule à autoriser toutes
les fantaisies dans les formes, les volumes mais
aussi une implantation dans les endroits les plus
inattendus, ces réalisations sont de véritables
reconstitutions de paysages naturels avec tout
ce qu’ils peuvent comporter de magique et de
paradisiaque.
CETTE PISCINE REPRODUIT UN MOTU MINIATURE POSÉ SUR LE LAGON
Les effets décoratifs ne manquent pas pour imiter
une nature exotique ou sauvage : des rochers
naturels ou reconstitués, posés ci et là, donnant
une irrégularité « naturelle » aux contours du
plan d’eau, une cascade qui surgit de nulle part,
des escaliers en pierre, des plages immergées.
On peut également compter sur différentes textures
et couleurs de revêtements : un enduit mélangé
à du sable fin et voilà le lagon de Moorea
dans votre jardin ! Mais bien sûr, comme pour
tout ce qui concerne la décoration, il faut s’abstenir
d’en faire trop !
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
La piscine biologique
Si son esprit et son esthétique la range plutôt
dans la catégorie les piscines paysagées,
quoiqu’elle puisse aussi prendre une apparence
« design », son mode de fonctionnement très
particulier, qui s’inscrit pleinement dans la logique
du développement durable, en fait une
piscine vraiment à part. On parlera plus justement
de baignade, de bassin ou d’étang de baignade
plutôt que d’une piscine qui évoque trop
le traitement chimique de l’eau.
PISCINE BIOLOGIQUE
Baignade biologique, naturelle, écologique, plusieurs
qualificatifs pour une même technique :
un traitement naturel de l’eau, effectué en premier
lieu par un filtre à sable et relayé par des
bactéries et plantes aquatiques situées en bordure
de bassin, sur une zone de lagune faisant
office de véritable local technique.
Les zones de baignade et de lagune doivent
idéalement être de superficie identique.
204

CONSTRUCTION - RÉNOVATION
C’est cette proportion qui permettra d’assurer
un traitement suffisant. Cette contrainte technique
est cependant largement compensée
par l’avantage esthétique que peut apporter la
présence de ces plantes en donnant à l’ensemble
un charme naturel. Afin de préserver les plantes
des assauts des baigneurs, cette lagune doit être
physiquement distincte de la zone de baignade.
Ces deux zones sont le plus souvent délimitées
LES SPAS
Construit en béton, à la manière d’une piscine
paysagée ou en préfabriqué, portable ou encastrable,
intérieur ou extérieur, le spas (ou
jacuzzi, du nom son créateur) s’apparente plus
à une piscine miniature qu’à une baignoire de
balnéo ; l’eau est conservée et non remplie et
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
vidée à chaque usage, ce qui implique filtration
et traitement.
Équipée d’un système d’injection d’eau sous
pression et d’air pulsé, permettant une véritable
séance de massage, sa vocation est sans
conteste la relaxation nerveuse, articulaire et
musculaire. Mais son design participe, comme
pour la piscine, à l’esthétique et au caractère
convivial de son environnement.
Pour les sportifs, il existe même des spas de
nage, qui sont équipés de jets dont l’orientation
et la puissance permettent la nage à contre courant.
Selon le style, la capacité, les possibilités
par un muret immergé, dont la hauteur reste à
une trentaine de centimètres en dessous de la
surface, pour permettre la circulation de l’eau
de la zone de baignade vers la zone de filtration.
Cet ensemble est associé à un mouvement
créé par des fontaines ou des cascades qui aère
l’eau et en garantie l’oxygénation indispensable.
Comme pour une piscine classique, le skimmer
assure le nettoyage de surface.
Reposant sur le principe de création d’un écosystème
assurant l’auto-régénération de l’eau,
le bassin biologique est par définition un milieu
vivant, qui dépend d’un équilibre permanent.
Côté budget, elle n’est pas à la portée de tous
et son entretient réclame une attention particulière,
mais elle offre une eau de baignade
dépourvue de produits chimiques (odorants et
irritants pour la peau et les yeux), qui vous garantira
une sensation de douceur et de bien être
inégalable. Quant à la présence de moustiques,
aucune crainte, l’eau étant en perpétuel mouvement
ne peut leur servir de gîte.
offertes au niveau des programmes de massage,
le nombre de buses et les options fournies,
les prix s’étendent de 400.000 CFP à plus de
3.000.000 CFP.
205

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
CONSTRUCTION RÉNOVATION
L’implantation
Intérieur ou extérieur : le spa peut trouver sa
place n’importe où, mais l’installation en extérieur
requiert un modèle spécifique, qui devra
résister aux variations climatiques et muni d’une
protection adaptée de la partie électrique. Les
modèles d’extérieur sont également dotés d’une
couverture amovible qui maintient la température
de l’eau, limite son évaporation et la préserve
d’une certaine pollution.
Posé ou encastré
Les modèles encastrables pourront s’intégrer
dans le sol (d’une grande chambre ou d’une terrasse
par exemple). Les modèles portables sont
posés sur un sol aménagé pour pouvoir supporter
leur poids en ordre de marche.
Les style
Les spas consistent le plus souvent en des éléments
préfabriqués encastrables dans le sol.
Mais ils peuvent revêtir l’apparence d’une véritable
piscine paysagée miniature, en empruntant
les techniques de réalisation en béton, avec
par exemple un revêtement en carreaux de pâte
de verre. Bordé de rochers naturels ou reconstitués,
avec une petite plage en pente douce pour
son accès, le spa prendra l’apparence d’un trou
d’eau naturel. A la manière d’une piscine hors
sol, les modèles portables pourront être entourés
d’un deck ou d’un muret en pierre. Enfin, le
spa peut également s’intégrer à une piscine.
Les options
Quelques options peuvent venir augmenter le
confort et le côté convivial de votre jacuzzi. Les
places peuvent être en position assise ou allongée,
munies de repose-tête. Certains modèles
disposent d’un éclairage intégré, d’un système
audio (voire vidéo) étanche, de diffuseurs de
senteurs (aromathérapie). Pour les plus conviviaux,
un bar peut même s’intégrer sur le côté
du spa.
La température de l’eau
Le réchauffement de l’eau est effectué par un
dispositif électrique couplé à la pompe de filtration.
Avec une température de l’eau située entre
35 et 39°C, l’utilisation du spa est fortement déconseillée
aux très jeunes enfants, aux femmes
enceintes, aux diabétiques et aux personnes
souffrant d’insuffisance cardiaque, la chaleur
augmentant le rythme du cœur.
Le traitement de l’eau
Avec une eau nettement plus chaude que celle
d’une piscine, un faible volume et une déperdition
de dioxyde de carbone due aux remous,
les conditions idéales pour le développement de
germes et bactéries sont réunies, ce qui fait de la
désinfection une constante priorité. On préférera
le brome au chlore car inodore, non irritant et
d’une meilleure résistance à la chaleur. D’autres
solutions existent : on retiendra notamment le
procédé à l’oxygène actif, sans effet pour l’utilisateur
et à l’ozone dont l’efficacité suppose une
filtration continue qui devra être compensée par
un traitement complémentaire en cas d’interruption
du fonctionnement.
206

CONSTRUCTION - RÉNOVATION
La filtration
Elle s’effectue le plus communément par filtre
à cartouche, choisi pour son volume peu encombrant.
Si le temps de filtration varie selon
la fréquentation, il doit être au minimum de 8
heures par jour. Certains modèles sont conçus
pour filtrer en continu. Le volume total du bassin
est entièrement recyclée en 10 minutes.
LES MATÉRIAUX
POUR LA PISCINE
Les revêtements de bassin
Le choix du revêtement de votre piscine est à
considérer avec la plus grande attention. Sachez
qu’il aura un impact significatif sur le coût de
votre investissement, une large influence sur
l’esthétique de votre future piscine et qu’il conditionnera
dans certains cas la parfaite étanchéité
du bassin. La durée de vie d’un revêtement, c’est
à dire de la préservation de ses caractéristiques
esthétiques et son étanchéité, qui peuvent être
grandement altérés par une mauvaise qualité de
l’eau, les procédés de traitement chocs répétés
et les nettoyages agressifs. Petit tour d’horizon
des principaux matériaux…
A savoir ! Si votre budget est limité,
sachez que la pâte de verre supporte
bien le mélange avec des revêtements
moins onéreux. Vous pourrez ainsi réaliser
une frise en mosaïque sur la partie
haute des parois et utiliser un enduit
lisse en dessous de la ligne d’eau.
La pâte de verre se présente en tesselles de 2 x
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
La mosaïque en pâte de verre :
Ce revêtement nécessite un support étanche et
n’est indiqué que pour les réalisations en béton.
Beaucoup plus onéreux que les revêtements
en PVC, montrant une excellent résistance aux
agents chimiques et à l’épreuve du temps, la
pâte de verre permet un choix très étendu tant
au niveau des couleurs que de l’aspect (unis,
transparents, flammés, avec une surface plane
ou bombée). L’utilisation de carreaux taillés
permettra en outre la réalisation de motifs les
plus fins. De quoi exprimer librement toute votre
créativité.
2 cm et d’une épaisseur de 3 mm, disposées en
plaques de 30 x 30 cm et déclinées en deux systèmes
de pause :
• Les carreaux collés à l’endroit sur un filet destiné
à être scellé avec de la colle à mortier. Le
joint est ensuit réalisé avec soin. La pose est relativement
simple, mais en cas de décollement
par remontée d’eau, celui-ci se fera par plaques
entières et non quelques carreaux.
• Les carreaux collés à l’envers, sur une feuille
adhésive transparente. Ces plaques sont appliquées
et ajustées une à une sur les parois enduites
de colle à mortier et incrustées à l’aide
d’une taloche en bois. Après séchage (24h),
l’adhésif est retiré. Reste là aussi à effectuer les
joints. Ici, chaque carreau est en contact direct
avec la colle et non solidaire l’un de l’autre : l’adhérence
est meilleure et en cas de décollement,
seuls quelques carreaux seront concernés. Leur
principal inconvénient reste
la fragilité des joints. Dans un
milieu trop acide ou sous l’effet
d’un nettoyage trop agressif, ils
se détériorent et servent de gîte
pour les algues. Les carreaux
pourront finir par s’enlever,
signe que les joints doivent être
refaits.
Les enduits lissés :
Ici encore, ce revêtement ne
concerne que les bassins en
béton. Il s’agit d’un mélange de ciment blanc,
de marbre pulvérisé et d’additif d’hydrofuge (qui
renforcera l’étanchéité). Appliqué en une couche
d’environ 2 cm d’épaisseur épousant les formes
de la piscine et devant former une surface parfaitement
lisse, sa mise en œuvre nécessite la
main d’œuvre d’une équipe qualifiée, ce qui en
fait une solution plus onéreuse que le revêtement
en liner. Une fois lissé, la surface de l’enduit
est adoucie par un brossage qui lui donnera
en outre un aspect brillant.
207

CONSTRUCTION RÉNOVATION
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
Donnez une seconde jeunesse à votre piscine !
Votre piscine est vielle, elle fuie ou
tout simplement plus à votre goût,
FENUA PISCINE a la solution.
Le revêtement polyester sera la solution
au problème, nous garantissons
une étanchéité fiable et résistante
capable de s’adapter quel que soit le
support utilisé à l’origine béton, tôle,
pvc, enduit silico marbreur ou bois,
notre solution technique répond à
tous vos besoins.
Ce procédé a fait ces preuves depuis
prés de cinquante ans.
Rénover une piscine peut prendre
différents aspects, du changement
de l’étanchéité à l’agrandissement
du bassin, de la rénovation du réseau
a sa transformation complète.
Au fil des années des piscines mal
entretenues, abandonnées, trop peu
utilisées ou subissant des mouvements
de terrain, s’usent et perdent
l’efficacité de leur étanchéité ou leur
revêtement ;
Rénover un bassin nécessite un savoir-faire
important et une capacité
d’adaptation, car aucun chantier
n’est identique au précédent. La plus
part des clients souhaitent une rénovation
de bassin souvent suite à des
problèmes récurrents (fuites, pannes,
etc.).
ATTENTION AUX
SOLUTIONS MIRACLES :
ainsi trop souvent certains ont tendance
à proposer systématiquement
un changement d’étanchéité pour des
problèmes de fuites. Les problèmes de
fuites sont vastes et peuvent avoir une
multitude de causes, seule une étude
complète pourra vous aider à solutionner
votre problème.
Notre technique de rénovation utilisant
le polyester propose également
des temps de chantier plus
courts puisque la rénovation
d’une piscine simple
et traditionnelle de 8x4m,
par exemple, ne prend que
4 jours.
A noter d’ailleurs que la
technique s’applique également
sur des supports
neufs, juste après le gros
œuvre par exemple.
Outre ses qualités d’étanchéité,
l’intérêt de cette
technique est qu’elle permet
d’épouser toutes les
formes des bassins, du
plus petit au plus grand, de
l’angle droit à la courbe.
Elle permet aussi d’agrandir un bassin,
de créer une forme, de remonter
un fond, etc. le tout en préservant le
cas échéant les pierres ou les plages
existantes.
Le polyester, qui se présente sous
forme de résine semi-épaisse et visqueuse,
est appliqué mécaniquement
ou manuellement sur de la
fibre de verre déroulée sur le support
existant. Une finition en gel-coat
vous assurera un rendu parfait.
Déplacement sur
toute la Polynésie.
FENUA PISINE se déplace systématiquement
chez vous afin de prendre
toutes les mesures nécessaires et
d’établir devis.
Bien entretenue, la piscine désormais
comme neuve, ne bougera plus pendant
au moins dix ans car le polyester
ne s’use pas. Alors que l’étanchéité
des bassins est généralement exclue
des garanties décennales, FENUA
PISCINE offre à ses clients 10 ans de
garantie sur l’étanchéité
Une étude sera faite sur place, une
explication sur la mise en œuvre
vous sera donnée et suite au rdv un
devis détaillé vous sera transmis sous
48 heures.
208

CONSTRUCTION - RÉNOVATION
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
209

CONSTRUCTION RÉNOVATION
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
Existant en blanc, dans des nuances de gris ou
couleur sable, les enduits lissés peuvent également
être teinté dans la masse. La teinte voulue
est alors intégrée lors du mélange.
L’entretien se fait de préférence à l’aide d’un robot
qui évitera la formation d’algues. En rénovation,
l’enduit pourra servir de support à un carrelage
pourvu que l’étanchéité ait été conservée.
Les liners : Le liner en polychlorure de
vinyle (PVC) est un revêtement réalisé sur mesure.
Il se pose sur un tapis en feutre disposé
sur le fond du bassin. Il adhère mécaniquement
aux parois du bassin après aspiration de l’air
emprisonné. La mise en eau viendra conforter
cette adhérence. Les coloris sont disponibles en
différentes tonalités de bleu, beige ou gris. On
peut également jouer l’originalité en adoptant
un revêtement blanc ou noir. Si cette dernière
LE TURQUOISE DE L’EAU SE MARIE
TRES BIEN AVEC CETTE MARGELLE
AUX TONS ORANGES
teinte peut apporter un charme définitivement
contemporain, elle n’est cependant pas toujours
bien accueillie, notamment par les jeunes
enfants pour qui, se baigner dans une eau très
sombre peut être source d’angoisse. Les tons
beiges ou gris donneront un aspect plus naturel
en évoquant la pierre. Enfin, un récent procédé
de mise en œuvre de liner soudé sur place autorise
même des motifs en mosaïque.
Pour choisir votre couleur, pensez encore à
l’intégration par rapport aux margelles et aux
abords de votre bassin. Sachez enfin que l’eau
peut éclaircir ou légèrement modifier la teinte
de votre liner.
Les traitements chocs de l’eau pourront progressivement
éclaircir la teinte d’origine et les galets
de chlore jetés directement dans le fond pourront
former des tâches par décoloration du liner.
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
Les membranes armées : Rentrant
dans la catégorie des liners, les membranes armées
offrent une résistance à l’usure double et
une meilleure tenue face à l’agression des traitements
chocs, ce qui en fait un revêtement adapté
aux réalisations destinées à une fréquentation
intensive.
Sa pose diffère du simple liner : constitué
d’une armature en polyester pris entre deux
membranes en polychlorure de vinyle, ce type
de revêtement n’est pas préfabriqué ; les soudures
sont effectuée sur le lieu de pose.
Autorisant des formes plus complexes, se posant
sur tout type de support, les membranes armées
constituent un revêtement de choix en rénovation
de bassins.
Les résines polyester stratifiées :
Cette technique consiste en l’application de
couches alternées de résine polyester et de fibre
de verre sur le béton brut de votre bassin. Le
séchage donnera une coque semi-rigide dont
l’étanchéité sera assurée par une finition basée
sur l’application de deux couches de gel-coat.
Le grand avantage de ce procédé est l’absence
de restriction en ce qui concerne la forme du
bassin, au même titre que la technique du béton
projeté.
D’une durée de vie de 10 ans, cette étape de finition
devra être renouvelée. Une décoloration au
niveau de la ligne d’eau ainsi que la formation
de cloques pourront progressivement survenir
après les traitements chocs répétés de l’eau.
Les peintures : Bien que la peinture de
piscine soit le revêtement le moins onéreux et
le plus facile à mettre en œuvre, elle est relativement
peu utilisée car elle nécessite un gros
entretien et doit être refaite fréquemment.
Les peintures se classent en deux grandes familles
: les peintures «ciment» et les peintures
«plastiques» :
• Les peintures «ciment» peuvent être intéressantes
pour vérifier la parfaite étanchéité de
l’enduit hydrofuge des bassins en béton avant
la pose d’un carrelage bien plus onéreux. En cas
de défaut dans l’étanchéité, celui-ci pourra être
corrigé avant la pose définitive du carrelage.
Ces peintures nécessitent la pose préalable d’un
enduit hydrofuge.
LE LINER EST REALISE SUR MESURE. ICI, IL SUIT PARFAITEMENT LA FORME DE L’ESCALIER
• Les peintures «plastique» sont à base de
caoutchouc ou de résine synthétique (acrylique,
époxy ou polyuréthane) qui leur confère une
élasticité et une fonction imperméabilisante.
Ici, le support ne doit pas avoir été traitée ou
contenir de produit hydrofuge. Sur une coque
210

CONSTRUCTION - RÉNOVATION
polyester, le gel coat doit être éliminé par ponçage
avant son application en double couche.
Autant que possible, l’application de la peinture
ne doit pas se faire par temps humide ou sous
forte chaleur. La mise en eau de la piscine pourra
être effectuée après polymérisation (plus ou
moins une semaine suivant les produits).
Les plages et terrasses
En matière de piscine, la plage désigne les
abords immédiats du bassin destinés à circuler
ou s’allonger. Elle peut s’étirer sur la largeur pour
se transformer en terrasse sur laquelle pourront
s’organiser repas, séances de bronzage sur transats,
ou toute activité ludique. Elle pourra être
agrémentée de plantes, de spots ou projecteurs
(pour l’ambiance nocturne).. Pour remplir pleinement
son rôle, la terrasse de piscine devra être
implanté de manière à profiter d’un ensoleillement
maximum (quitte à y installer des parasols,
une tonnelle ou un fare pote’e pour offrir
une zone ombragée). La vue sur la maison, le
jardin et le panorama devront être préservés autant
que possible.
Les matériaux employés dans la construction
des plages et terrasses de piscines participent
grandement au style, au caractère et à l’esthétique
de votre piscine. On y emploie communément
le bois, la pierre naturelle ou de synthèse
et le béton.
Le bois : Incontestablement l’un des
matériaux les plus rencontrés pour les plages
de piscines il s’adapte au style moderne ou traditionnel.
Même mouillé, il présente l’avantage
de ne pas être glissant, contrairement au carrelage
par exemple. Un atout incontestable en
matière de sécurité. Soumis aux intempéries et
à un environnement humide, seuls les bois de
classe 4, adaptés au milieu humide permanent,
sont ici envisageables, associés à un traitement
approprié. Le pin, à
condition d’être traité
en autoclave, représente
la solution
la moins onéreuse.
Côté esthétique,
le cèdre rouge (un
peut tendre malgré
tout), ou des bois
exotiques tels que
le célèbre teck, l’ipé
du Brésil (très dur
et très foncé), l’iroko,
le doussié, ou encore
le moabit naturellement
imputrescibles
sont parfaitement
adaptés à cette environnement.
Pour
des considérations
écologiques, on préférera
bien sûr l’emploi
de bois exploités
localement.
La pierre :
Incontournable lorsqu’il
s’agit de donner
à votre piscine un
style « bassin traditionnel
» évoquant
ceux que l’on trouvait dans nos villages, la pierre
prend naturellement place autour de votre
piscine, en margelle, en plage et en terrasse.
Naturelle ou reconstituée, elle se décline en de
nombreux aspects et couleurs, qui assurera un
parfait accord avec le caractère de votre maison.
Pensez sécurité et confort ; portez de préférence
votre choix sur une surface anti-dérapante et
d’entretien facile.
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
LE BOIS EST L’UN DES MATÉRIAUX LES PLUS RENCONTRES
POUR LES PLAGES DE PISCINES
Faite de pierre broyée liée avec un ciment blanc
en adjonction de colorants, la pierre reconstituée
peut ensuite être moulée sur de la pierre
naturelle qui lui laissera l’emprunte de sa surface
irrégulière, pour un aspect plus authentique. Elle
peut être avantageuse sous bien des aspects ;
disposant d’un excellent rapport prix/prestations,
faisant preuve d’une bonne résistance,
elles ont également l’avantage de ne pas absorber
la chaleur… un énorme atout sous notre
soleil polynésien.
Le béton imprimé :
Il offre l’esthétique des matériaux traditionnels
en y associant les tous les avantages du béton
(Prix, très bonne résistance à l’usure, bonne tenue à
aux fortes chaleurs, facilité de mise en œuvre).
Le principe est simple : le béton est coloré dans
211

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
CONSTRUCTION RÉNOVATION
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CONSTRUCTION - RÉNOVATION
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
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CONSTRUCTION RÉNOVATION
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
la masse et l’aspect de la surface (taille du motif
et relief) est donné par l’emprunte d’un moule.
Imitant le pavé, la pierre, le bois… les possibilités
sont étendues. En utilisant plusieurs formes
d’empreintes, les différentes surfaces (zone de
passage, plage, terrasse…) peuvent s’affirmer.
LES ASPECTS
TECHNIQUES
L’eau
Maintenir une eau claire et saine dans une
piscine relève d’une lutte constante contre de
nombreuses sources de pollution, mettant en
œuvre une action chimique – le traitement
ou désinfection - et une action mécanique - la
filtration – avec pour but de conserver un équilibre
indispensable entre le potentiel Hydrogène
(pH), l’alcalinité (TAC) et la dureté de l’eau (Titre
Hydrotimétrique ou TH). Enfin, sous notre climat,
la chaleur et la pluie constituent des facteurs
favorisant la pollution ou le déséquilibre
de l’eau qu’il conviendra de ne pas sous-estimer.
concerne tous les types de piscines à l’exception
des bassins naturels dont le traitement particulier
est assuré par les plantes. Il repose sur
le contrôle de trois paramètres, à l’aide d’une
trousse de contrôle colorimétrique :
• Le pH (pour potentiel Hydrogène) mesure
l’acidité ou la basicité de l’eau, sur une échelle
allant de 0 à 14, avec un point neutre à 7,0
qui correspond à l’eau pure. Pour une piscine,
cette mesure doit être idéalement située entre
7,2 et 7,6 pour assurer le meilleurs compromis
entre l’efficacité des produits de traitement
tels que le chlore, les floculants d’une
part et la préservation de la peau d’autre part.
L’équilibre du pH est cependant très précaire
car il dépend de l’alcalinité et la dureté de
l’eau.
• Le TAC (pour Titre Alcalimétrie Complet)
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
le gaz carbonique présent dans l’eau car il
est joue un rôle dans la conservation du bicarbonate
de calcium qui en son absence se
transforme en tartre. Une déperdition de gaz
carbonique s’opère lorsque celle-ci est agitée
(lors de la baignade, chute d’une cascade, jets
des appareils de nage à contre-courant, balnéo,
systèmes de débordement…)
• Le th (pour Titre Hydrotimétrique) mesure
la dureté de l’eau, c’est-à-dire sa teneur en
sels de calcium et en magnésium. Pour éviter
l’entartrage, sa valeur doit se située entre
10 et 20°f. En dessous de cet intervalle, il y a
risque de corrosion et au dessus de 25°f, il y a
risque d’entartrage, conduisant à un dépôt sur
les parois de la piscine.
La filtration mécanique :
Les facteurs polluants :
Les facteurs de pollution sont classés en deux
catégories :
• Les déchets organiques :
• Provenant des baigneurs (crèmes solaires,
prod. cosmétiques, cheveux, poils, sueur)
• Naturels (feuilles, herbe, pollens, insectes,
terre)
• Les micro-organismes :
• Provenant des baigneurs (bactéries, virus,
champignons)
• Provenant de l’eau elle-même (algues,
mousse, champignons)
Les déchets organiques nourrissent les micro-organismes
qui sont ensuite transportés par
les baigneurs.
Le traitement Le traitement chimique
mesure l’alcalinité de l’eau, c’est-à-dire sa
teneur en carbonates et bicarbonates, qui
constitue un véritable « matelas » permettant
d’absorber les variations du pH. Sa valeur
acceptable se situe entre 10 et 30°f. Il existe
des produits permettant d’élever le niveau
d’alcalinité en maintenant celui du pH. Dans
le même temps, il est essentiel de préserver
La filtration s’effectue plutôt la journée, où les
risques de pollution sont les plus importants. On
la prolongera la nuit lorsque l’équilibre de l’eau
n’est plus assuré et nécessite un traitement particulier.
Le temps de filtration augmente avec la
température de l’eau.
Le système de filtration est composé de quatre
214

CONSTRUCTION - RÉNOVATION
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
dispositifs complémentaires et indissociables :
• Le skimmer : chargés de récupérer, par aspiration,
tous les éléments polluants se trouvant
en surface, en principe, un skimmer suffit pour
un bassin de moins de 50 m2, au-delà deux
sont nécessaires. Le choix de l’implantation est
important pour optimiser son action.
• La pompe : elle aspire l’eau pour l’entraîner
vers le filtre. Afin d’assurer une protection des éléments
électriques contre la pluie et l’humidité, elle
doit être placée dans un local technique.
• Le filtre : Il existe 3 types de filtres :
> À sable : de loin le plus courant sa
popularité tient à son coût abordable,
même s’il est aussi le moins efficace.
Sa finesse de filtration est de 30 à 40
microns, mais peut cependant être améliorée
par l’ajout de floculants dans le
skimmer (10 à 15 microns). L’entretien
s’effectue par simple inversion du sens
d’arrivée d’eau;
> À cartouche : il est composé de
plusieurs éléments plissés. Il est efficace
pour retenir des éléments de 15 microns
et plus. Son entretien s’effectue en retirant
le filtre et en enlevant les saletés au
jet d’eau ;
> À diatomées : il s’agit d’une poudre
présentant un très grand pouvoir filtrant.
Son efficacité incomparable assure une
finesse de filtration de 1 à 3 microns.
L’entretien se fait en procédant de la
même manière que le filtre à sable;
• Les jets de refoulement : ils renvoient l’eau
filtrée dans le bassin et créent un courant
qui pousse les polluants vers les skimmers
qui se situent en principe en face.
L’entretien : La filtration et le traitement
doivent être complétés par un filtrage manuel
et l’entretien régulier des différents dispositifs
mécaniques.
• L’entretien des filtres : il doit être effectué
très régulièrement. (pour leur entretien,
voir plus haut « La filtration mécanique » ;
• Le nettoyage des parois : il est conseillé
d’effectuer de manière hebdomadaire, le nettoyage
des parois à l’aide d’une brosse, pour
éviter la fixation des algues et donc diminuer
le recours aux traitements chocs.
• Le nettoyage de la ligne d’eau : les matières
grasses (huiles solaires…) se trouvant
en surface, une partie se dépose sur les parois
au niveau de la ligne d’eau. La poussière et les
saletés en suspension dans l’eau finissent par
s’y coller. Pour enlever cette bande de saleté,
il existe des produits dégraissants qui peuvent
être appliqués avec un chiffon.
• La récupération des déchets à l’aide de
l’épuisette : munie d’un manche télescopique,
elle permet de récupérer les feuilles et les insectes
flottant à la surface, ou se trouvant dans
le fond du bassin. Cette opération soulage la
filtration mécanique (skimmer et filtre) et augmente
sa durée de vie.
• Le contrôle les skimmers et paniers de
réception : ils sont en première ligne pour la
récupération des divers polluants de surface et
toutes les saletés retenues dans leurs paniers
doivent être vidés régulièrement, d’autant plus
souvent que votre piscine est entourée d’arbres.
Le niveau d’eau de la piscine doit en outre permettre
une semi immersion du skimmer pour
qu’il puisse remplir sa fonction. L’emploi d’un robot
: celui-ci peut soulager les tâches manuelles
d’entretien. Il nettoie le fond (et les parois pour
certains modèles) de la piscine par aspiration
des impuretés.
• La vidange du bassin : la bonde de fond
sert à vidanger le bassin pour un nettoyage de
grande ampleur, pour effectuer des travaux ou
pour une absence de longue durée. À titre préventif,
une douche et un pédiluve peuvent diminuer
l’apport de pollution dans le bassin :
• La douche : elle permet d’éliminer la sueur,
une bonne partie des crèmes solaires, la terre et
les herbes collées aux pieds ;
• Le pédiluve : il s’agit d’un bac rempli de
quelques cm d’eau courante chlorée situé sur le
passage des baigneurs avant l’accès au bassin.
Il permet de se débarrasser de tout ce qui a pu
se coller aux pieds en marchant dans le jardin
(herbe, terre etc…).
215

CONSTRUCTION RÉNOVATION
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
L’éclairage
Si, le soir venu, vous souhaitez prolonger vos
moments de détente autour et dans la piscine,
un éclairage judicieux du bassin et des abords
vous assurera une sécurité appréciable ainsi
qu’une ambiance conviviale en lui donnant un
tout autre aspect.
L’éclairage du bassin : On rencontre
principalement deux systèmes d’éclairage :
• Les projecteurs subaquatiques,
incandescents, halogènes ou à LED (diodes électroluminescentes).
Les projecteurs incandescents
sont les plus courants. D’un diamètre de
20 à 30 cm, ils sont munis d’une ampoule de
300 watts qui assure un éclairage sur une dizaine
de mètre avec un champ de 90°. On peut
y fixer une lentille de couleur pour changer l’aspect
de l’eau. Les projecteurs halogènes, d’un
diamètre de 10 cm offrent une meilleure luminosité
avec une consommation contenue (de
75 à 150 watts). Ils éclairent également sur une
dizaine de mètres, mais dans un champ réduit
à 30°. Compte tenu de leur faible diamètre, on
les retrouve dans les marches d’escaliers, dans
les angles. Là encore, des lentilles permettent
de jouer sur les couleurs. Enfin, les projecteurs
à LED ne consomment que quelques watts tout
en offrant une grande luminosité. Ils ont une
durée de vie de plus de dix ans. Ils nécessitent
un adaptateur pour être fixé sur une paroi. Ils
peuvent enfin être couplés à un dispositif électronique,
qui permet de faire varier la couleur et
l’intensité de la lumière.
• La fibre optique : Sa souplesse permet de
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
l’installer autour de la piscine, le long des bords
extérieurs ou sous les margelles, pour mettre en
valeur le bassin, ou à une cascade, une fontaine
pour des jeux de lumière du plus bel effet. On en
distingue deux sortes : la première diffuse de la
lumière sur toute sa longueur, pour une utilisation
hors de l’eau, tandis que l’autre s’éclaire au
bout de la fibre et peut être utilisée dans l’eau.
L’éclairage des abords : Purement
216

CONSTRUCTION - RÉNOVATION
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
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CONSTRUCTION RÉNOVATION
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
esthétique, l’éclairage des abords de votre piscine
n’a pas pour but de recréer l’ambiance
diurne mais privilégie plutôt l’éclairage indirect
et les jeux d’ombres pour mettre en valeur un
élément du paysage (un arbre, une cascade,
une fontaine, des rochers, un mur en pierre, la
terrasse où s’organise le dîner…) Orientés vers
l’extérieur de « la scène » ou vers le haut, la lumière
des projecteurs sera renvoyée par une haie
d’arbustes, le feuillage d’un arbre ou par un mur,
avec un effet tamisé, préservant de l’éblouissement.
La sécurité
Les barrières de protection :
Obligatoire en métropole, ce dispositif reste l’exception
en Polynésie. Pour répondre aux normes,
elles doivent être suffisamment hautes pour ne
pas être franchies par des enfants de moins de
cinq ans. La porte d’accès doit être munie d’un
système de fermeture qui leur soit inaccessible.
Les systèmes d’alarme :
Ils se déclenchent lorsque quelqu’un tombe à
l’eau. Etant donné qu’il peut falloir très peu de
temps à un enfant pour se noyer, ce dispositif ne
doit pas dispenser de la présence d’un adulte.
Les couvertures de sécurité :
Pour être efficace il ne doit pas permettre son
actionnement par un enfant.
Les revêtements de sol :
Évitez les revêtements de sol glissants, spécialement
pour la plage de la piscine, qui reste souvent
mouillée par les plongeons et la circulation
des baigneurs qui sortent de l’eau.
Les règles de prudence,
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
L’ALARME DE PISCINE DETECTE LES
MOUVEMENTS A LA SURFACE DE L’EAU
218

CONSTRUCTION - RÉNOVATION
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
dictées par le bon sens :
• Les jeunes enfants ne doivent pas être laissés
sans surveillance. Cette surveillance ne doit pas
être confiée à un enfant, qui ne saura pas nécessairement
détecter les dangers ou les comportements
à risque des jeunes baigneurs ;
• Les plus jeunes doivent être équipés d’une
bouée, même sous surveillance ;
• Les plongeons aux endroits peu profonds
sont à proscrire (risques de fracture au niveau
des cervicales ;
• Les courses autour du bassin sont source
de chutes (sur la plage, ou pire, sur les
bords des margelles.
• Les temps de digestion doivent être respectés.
LES ELEMENTS
DE DÉCORATION
L’environnement de la piscine
Escaliers, murets en pierre, jardinières, cascades,
jets d’eau, enrochement, pontons, les éléments
décoratifs ne manquent pas pour offrir à votre
piscine un environnement invitant à la relaxation
et au jeu. Afin qu’ils forment un ensemble
harmonieux et agréable, il convient d’en étudier
l’impact avec soin avant de… se jeter à l’eau.
Cascades et jets d’eau :
Recréer le spectacle naturel d’une chute d’eau
au bord de son bassin offre un attrait visuel qui
constitue un pas vers la piscine paysagée.
La nuit, elle se prête volontiers à des jeux d’eau
et de lumières. Mais pour séduire, son débit doit
offrir un mouvement suffisant, sous peine de
verser dans le ridicule.
Son attrait est également sonore ; son chant est
connu pour sa vertu apaisante, pourvu qu’il ne
soit pas trop fort. Ici, il faudra par contre éviter
un débit trop important.
Sous un aspect technique, le fonctionnement
d’une cascade ou de jets d’eau devra être limité
au temps d’utilisation de votre piscine et ce pour
deux raisons : d’une part, les mouvements brusques
de l’eau entraînent une perte de CO2 qui
perturbe le pH (voir notre dossier Entretien de
l’eau) et d’autre part, vous réaliserez une économie
sur votre consommation électrique.
L’enrochement :
Une roche naturelle présente d’origine sur votre
terrain peut nécessiter d’être retaillée pour
s’adapter à votre projet. Elle peut en outre comporter
des arêtes coupantes qui constituent une
source d’accidents. Elle réclame en outre un enrobage
de résine ou d’enduit, sous peine de voir
se former des mousses et algues, qui à terme
viendront polluer l’eau de baignade.
Les rochers artificiels, en matériaux composites
moulés sur site, constituent une bonne alternative.
D’une part, le procédé de béton projeté
(gunite) sur une armature métallique permet
une réalisation sur mesure, parfaitement intégrée,
avec des formes libres.
Pour joindre l’utile à l’esthétique, un enrochement
aux abords de la piscine peut abriter le
local technique et en partie immergés, les skimmers,
les buses de refoulement ou un système
d’éclairage subaquatique.
• Côté sécurité : Les rochers peuvent former
des «plateaux» qui pourront servir de plongeoirs.
Il est important que Ceux-ci soient situés
tout au bord du bassin et à un endroit où la profondeur
de l’eau est suffisante pour permettre
un plongeon en toute sécurité.
La végétation : Si elle contribue largement
à l’embellissement du paysage alentour,
elle est également source de pollution pour
l’eau. Pour ne pas accroître l’entretien de l’eau et
assurer un maximum de confort, il est souhaitable
de prendre quelques précautions.
Les arbres devront être éloignés de quelques
mètres du bassin afin que les feuilles n’y
tombent pas. Les arbustes à fleurs sont également
un facteur de pollution. On évitera de les
placer dans les abords immédiats. Une large
plage, s’interposant entre votre gazon et le bas-
219

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
CONSTRUCTION RÉNOVATION
sin évitera d’une part que les baigneurs n’emportent
sous leurs pieds des brindilles qui finiront
dans l’eau et rendra la tonte de votre gazon
moins problématique par rapport à la propreté
de votre bassin. Enfin, les bouées gonflables et
les ballons supportent mal le contact avec des
plantes à épines.
Les ponts et pontons : Le pont :
élément incontournable des jardins japonais,
le pont peut également trouver son intérêt au
sein d’une grande piscine paysagée. Outre son
aspect esthétique et la sérénité qu’il symbolise,
il peut revêtir un aspect fonctionnel. Il permet
par exemple de circuler d’un bord à l’autre d’un
bassin tout en longueur ou sinueux, en évitant
ainsi de le contourner. Il peut permettre l’accès à
un îlot isolé au centre de la piscine. Selon sa largeur,
il pourra même accueillir tables et chaises,
pour un déjeuner suspendu au dessus de l’eau.
• Le ponton : véritable plage flottante, il peut
se détacher du bord pour se transformer en îlot.
Selon sa taille et sa stabilité, il peut servir de
plongeoir, de bain de soleil, voire de coin repas
comme sur une terrasse, mais avec un sentiment
de liberté plus grand encore. Sa taille devra rester
proportionnelle à celle du bassin, dans un
souci d’esthétique d’une part, mais aussi parce
qu’il constitue autant de surface en moins pour
la baignade. Pour des raisons de sécurité, le
choix se portera là aussi sur un revêtement anti-dérapant.
L’influence du revêtement : Mise à
part la pâte de verre, qui offre un effet de scintillement,
le choix du matériau de revêtement du
bassin n’influe guerre sur la couleur de l’eau. Sa
teinte reste donc le paramètre essentiel.
Un revêtement blanc donnera une eau d’un bleu
clair cristallin. La couleur sable influera de sa
nuance jaune, transformant le bleu en un vert
émeraude. Quant au gris, il lui offrira une couleur
plus naturelle, comparable aux effets d’un
revêtement en pierre, en s’éloignant du bleu
classique des bassins. Une eau plus profonde
apportera également une teinte plus sombre.
Le bleu ne s’exprime d’ailleurs pas que dans sa
couleur traditionnelle ; la palette s’étend du
L’influence de l’environnement :
• Le ciel : bleu, gris ou blanchâtre, sa couleur
influence largement celle de l’eau. Sous un ciel
orageux, l’eau prendra une teinte argentée alors
que par temps clair, la teinte bleue se renforcera.
• Le soleil : il éclaircie la teinte de l’eau. Avec
un revêtement en pâte de verre, il génère un bel
effet de scintillement.
• Les ombres : Les arbres, la maison, un muret,
un pont sont autant d’éléments qui peuvent
ombrager la piscine et apporteront des nuances
sombres. Il est donc essentiel de penser à son
exposition lors de l’étude d’intégration de votre
bassin.
La couleur de l’eau
C’est assurément l’élément esthétique essentiel
de la piscine. La couleur de l’eau dépend d’abord
de celle du revêtement, puis l’environnement
s’exprime dans son reflet, lui donnant des
nuances en perpétuel changement.
bleu très clair, presque blanc au bleu marine qui
donne un effet de profondeur au bassin en évoquant
la haute mer, en passant par le turquoise «
lagon ». Le vert, dans sa nuance « bronze » offre
une parfaite intégration à la végétation. A l’extrême,
le noir partage les opinions. Il fascine ou il
repousse ! Ici, l’eau perd sa transparence. Sa surface
se transforme en miroir reflétant le paysage.
Les plages et margelles
Constituant les abords immédiats du bassin, les
plages et margelles représentent des éléments
esthétiques et fonctionnels de premier ordre
pour la piscine.
220

CONSTRUCTION - RÉNOVATION
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
Les plages :
Il s’agit de la surface servant à circuler autour
de la piscine entre lesquelles s’interpose la margelle.
Elle peut marquer son territoire en adoptant
un revêtement différent de la margelle, ou
au contraire jouer l’unicité et se confondre. Le
bois et la pierre restent les revêtements les plus
prisés. Dans tous les cas, un matériau antidérapant
et imputrescible est de rigueur.
Selon le style de piscine, la plage peut aussi
s’aventurer en pente douce jusque dans l’eau.
Alors revêtue d’un mélange de ciment et de
sable, elle vous offre un coin de lagon dans
votre jardin. La plage immergée nécessite cependant
une circulation de l’eau adaptée. La
faible profondeur entraîne une rapide montée
en température qui favorise la prolifération des
algues. Outre l’inconvénient esthétique, celles-ci
rendent le sol glissant.
Les margelles :
Elles constituent le cadre du bassin. Faites le plus
souvent en pierre reconstituée (à base de poudre
de pierre), on les trouve dans des teintes variées,
les plus classiques restant dans des nuances de
beige.
Les margelles reposent en partie sur le chaînage
de renfort situé en haut des parois de la piscine.
Existant généralement dans une largeur de 30 cm
et dans une longueur de 50 cm, elles sont posées
bord à bord, dans un alignement parfait et reliées
par un joint de même teinte d’environ 1 cm.
Elles sont généralement arrondies pour des
raisons de sécurité et pour offrir un maximum
de confort lorsque l’on s’assoie dessus les pieds
dans l’eau. Enfin, elles offrent une pente légèrement
ascendante en direction du bassin pour
éviter un drainage des eaux de pluie vers l’eau
de baignade.
Cependant, pour donner un côté plus «sauvage»,
notamment dans les piscines paysagées,
elles peuvent être anguleuses, voire irrégulières,
imitant un trou d’eau naturel.
Guide
de L’HABITAT
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Guide de l'Habitat Polynésien
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DÉCORATION - AMBIANCE
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
DÉCORATION
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GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
DÉCORATION - AMBIANCE
DÉCO INTÉRIEURE ET AMBIANCE
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DÉCORATION - AMBIANCE
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
Vous venez de prendre possession de votre nouvelle habitation. Votre prochaine étape sera d’y apporter votre touche personnelle.
Si vous avez construit, vous avez déjà surement une base qui vous convient, car vous avez pu choisir vos matériaux et couleurs de sols
et murs. Si vous avez acheté un logement ancien, vous ne pourrez pas forcement vous permettre de tout changer. Il faudra composer
avec l’existant et l’adapter au mieux à vos préférences. Mais attention, si « à chacun ses goûts », la décoration obéit à certains
principes qu’il convient de ne pas ignorer.
Les palettes harmoniques
COULEURS ET TEXTURES
Si les couleurs ont un impact très fort sur ce
que nous ressentons, (le vert est une couleur
appaisante, le rouge une couleur énergique
etc…), les textures peuvent avoir également
un impact important sur l’espace.
Maîtriser l’association des couleurs entre
elles mais aussi des couleurs et textures,
c’est l’assurance d’une décoration réussie.
LA ROUE CHROMATIQUE
Outil de base pour
une association de
couleurs réussie, la
roue chromatique
est en principe
composée de
trois couleurs
primaires (le rouge,
le bleu et le jaune) qui sont équidistantes et forment
un triangle, trois couleurs secondaires (mélange
de deux couleurs primaires : vert, orange,
violet) situées entre les couleurs primaires également
de manière équidistantes et six couleurs
tertiaires (mélange d’une couleur primaire et
d’une couleur secondaire voisine : jaune /vert,
jaune/orange, bleu/vert, bleu/violet, rouge/
orange, rouge/violet), situées entre les couleurs
primaires et secondaires.
LES PALETTES
DE COULEURS
De la roue chromatique, on déduit les palettes
de couleurs que l’on peut classer en plusieurs
catégories :
C’est une association de couleurs voisines sur
la roue chromatique (ex : jaune/orange/rouge,
jaune/vert/bleu, bleu/violet/rouge etc…). De
telles associations sont faciles à réaliser et le résultat
est toujours une réussite ;
Les palettes complémentaires
contrastées : plus délicates à réaliser, ces
palettes se composent de couleurs situées à l’opposé
les unes des autres sur la roue chromatique
(violet/jaune, rouge/vert, bleu/orange). Ces
associations sont réussies lorsque l’on joue sur
les proportions : une des deux couleurs domine,
l’autre apparaissant en petite quantité (ex : un
coussin rouge-violacé sur un canapé vert-jaune).
Les palettes complémentaires
décalées : plutôt que de choisir des couleurs
opposées comme dans la palette précédente,
on choisira ici une couleur de référence que l’on
associera aux deux couleur voisines de la couleur
opposée pour former une palette tricolore (ex :
rouge/jaune-vert/bleu-vert). Ces mariages sont
très subtils et plus délicats à réaliser, mais lorsqu’ils
sont réussis, l’effet est garanti !
CET ABAS-JOUR ET CES COUSSINS ORANGE VIF, COMME ACCENTS DE COULEUR QUI RÉVEILLENT CETTE DÉCO NEUTRE ET PAISIBLE.
225

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
DÉCORATION - AMBIANCE
UNE PALETTE NEUTRE MARRON/BEIGE/GRIS ANIMÉE PAR DES TEXTURES CONTRASTÉES.
DÉCO INTÉRIEURE ET AMBIANCE
Les palettes monochromes :
le principe est de choisir une couleur déclinée
en différents tons. On peut parler d’un camaïeu.
La subtilité d’une telle association résidera dans
l’utilisation de textures différentes pour accompagner
les différentes tonalités d’une même
couleur. Pour donner de l’animation aux palettes
monochromes, on pourra les compléter avec des
accents de couleur sans en abuser. Par exemple,
un fauteuil orange vif va réveiller une pièce déclinée
en bleus.
Les palettes neutres :
il s’agit d’une association parmi ces couleurs qui
ne font pas partie de la roue chromatique, mais
qui restent incontournables en décoration. Noir,
blanc, gris, beige, marron, crème… ces couleurs
apportent un source apaisante, pour une ambiance
zen réussie… Là encore, l’utilisation d’un
accent de couleur donnera vie à la pièce.
Les palettes froides :
elles se composent de couleurs situées autour du
bleu (couleur froide par excellence). Ces couleurs
apportent un effet visuel intéressant. En effet,
elles ont tendance à repousser les murs, d’autant
plus lorsqu’elles auront été choisies dans des
tons clairs… une bonne solution pour « agrandir
» une petite pièce.
Les palettes chaudes : association
de couleurs situées autour de l’orange (orange,
rouge-orangé, rouge jusqu’au rouge-violacé ou
au jaune-vert). A l’inverse des couleurs froides,
les couleurs chaudes rétrécissent les volumes.
Ces palettes conviennent donc plutôt pour de
grandes pièces.
Les palettes vives : vert acide, magenta
fruité, les couleurs vives apportent un
sentiment d’énergie, au point qu’une telle
association serait déconseillée dans une
chambre, où elle ne serait pas propice au repos.
LES TEXTURES ET MOTIFS
Avec les couleurs, les textures et les motifs sont
deux autres paramètres à ne pas négliger pour la
réussite de votre décoration intérieure.
Lin, cuir, tissus, sisal, laine, soie, bois, pierre,
LINOLÉUM, moquette, résine, caoutchouc, béton…
chaque texture absorbe ou renvoie la lumière de
manière différente des autres, au point de créer
des variations de couleurs et d’ambiances qui
apporteront une touche subtile et indispensable
à votre déco.
L’utilisation des motifs devient de plus en plus
tendance. Nos intérieurs sont de plus en plus décontractés,
voire « fun ». Pour ne pas se tromper,
il convient, avant de se lancer dans le choix de
motifs, de sélectionner un tissu dont l’association
avec votre sol fonctionne bien et qui servira de
thème central à la composition d’une palette
de couleurs et de textures, quitte à repeindre
vos murs dans la couleur de fond du tissu sélectionné.
Le lien ainsi créé entre les couleurs et les
textures sera complété par le choix des motifs.
LES SOLS
Le sol d’une pièce est l’élément de base à partir
duquel vous pourrez créer toute votre déco. Vous
disposez d’un sol neutre ou plutôt coloré ? Voici
quelques possibilités de combinaisons, pour un
intérieur réussi !
Les sols neutres
Parquet, pierre, ardoise, sisal… ces matériaux
de sol naturels ne manquent pas de caractère et
offrent une base neutre (noir, blanc, gris, marron,
beige etc…) à votre déco.
226

DÉCORATION - AMBIANCE
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
227

DÉCO INTÉRIEURE ET AMBIANCE
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
les sols blancs
un bon support pour une ambiance zen…
Avec une palette neutre : un sol
en pierre couleur ivoire ou un parquet blanchi, du
voilage crème, des rideaux fond crème à motifs
beiges, des fauteuils en tissu beige, un grand canapé
recouvert de lin blanc et garni de coussins
en soie vert jade. Un ton grège pour les murs,
du blanc pour les boiseries et le plafond… une
combinaison élégante qui dégage une ambiance
sereine.
Avec une palette froide pour
une ambiance rafraîchissante : une
moquette et des murs blanc polaire, les boiseries
bleu ciel, des rideaux en lin bleu denim, des
fauteuils et banquettes en tissus bleu ciel et
des coussins en cuir beige chamois clair pour
la touche animal… une déco qui évoquera le
calme revigorant de la banquise.
Avec une palette chaude : un sol
en jute blanc cassé, des murs jaune paille, des
boiseries couleur sable, des rideaux en lin d’un
orange poil de chameau avec des motifs éléphant
ou giraffe vert clair, des voilages orange
aurore, des fauteuil en cuir orange brûlé et des
coussins en lin orange très clair… pour une ambiance
coucher de soleil sur la savane africaine !
Avec une palette vive : un sol en
laine, des murs jaune mimosa, des rideaux citron
vert et motifs fleurs jaune vif, des voilages vert
tilleul, des fauteuils et une banquette en tissus
uni vert printemps, des coussins vert menthe et
motifs fleurs bouton d’or… pour une déco aux
airs de jardin printanier !
Les sols beige et crème
la base neutre par définition.
Avec une palette neutre : un sol
en carrelage beige texturé, des rideaux en lin au
ton vanille avec petits motifs feuilles mortes, des
murs vert lichen, feront ressortir des fauteuils
en cuir terre de sienne et coussins tissu uni ocre,
pour une ambiance automnale.
Avec une palette chaude : un sol
en fibre naturelle et un mur grège, rehaussés par
des rideaux aubergine avec motifs blanc, un voilage
blanc, des fauteuils et une banquette fushia
rayures rouge foncé, des coussins violet rayures
parme… pour une déco exotique.
Avec une palette froide : un sol en
pierre couleur crème, des murs vert d’eau, sur
lesquels ressortiront des rideaux en tissu violet,
un voilage pêche, des fauteuils et banquette en
tissus pervenche, coussins à rayures vert d’eau et
vert bouteille… pour une pièce fraîche et animée.
Les sols couleur terre cuite
Leur aspect rustique leur donne un côté accueillant.
Avec une palette neutre : un sol
en tomette, des murs coquille d’œuf, des boiseries
acajou, des rideaux rouille avec motifs ocre,
un voilage beige, des fauteuils en cuir dans les
tons feuille morte et coussins ocre… pour une
ambiance des plus rustiques
Avec une palette froide : un sol
en carreaux imitation marbre rouge ou une
moquette gingembre, des murs bleu givré, des
rideaux en tissu uni vert sauge et un voilage muguet,
pour accueillir un canapé et des fauteuils
en cuir bleu ardoise et des coussins en soie gris
perle… pour un contraste chaud et froid.
Les sols brun
ils peuvent aussi convenir dans n’importe quelle
pièce de la maison.
DÉCORATION - AMBIANCE
Avec une palette neutre : parquet
en bambou brun clair, des murs jaune paille, des
rideaux aux tons pelure d’oignon aux motifs cerisier
en fleur et voilage pêche, des fauteuils et
un canapé gris perle… pour une ambiance japonisante.
Avec une palette chaude : un
parquet brun foncé, des murs jaune maïs, des rideaux
brun roux aux motifs jaune paille, des fauteuils
et une banquette en cuir chamois… pour
un voyage dans les grandes plaines d’Afrique.
Avec une palette froide : une moquette
ou un carrelage brun foncé, des murs et
boiseries blanc cassé, des rideaux en coton camaïeu
autour de l’indigo, un voilage aigue-marine,
une banquette cuir ou microfibre bleu persan,
des coussins bleu marine et motifs oiseaux
blancs … pour planer entre ciel et terre.
Les sols gris et noirs
le gris, couleur neutre par excellence, fonctionnera
avec toutes les autres couleurs tandis que le
noir, associé au blanc reste un classique indémodable
dans la décoration intérieure.
Avec une palette neutre : un carrelage
gris marbré, des murs dans un ton argile,
des rideaux à rayures gris souris, gris tourterelle
et gris étain, un voilage blanc, des boiserie gris
tourterelle, des fauteuils et un canapé cuir grège,
des coussins en soie gris anthracite… pour un
décor très design.
LES SOLS GRIS APPORTENT UNE BASE NEUTRE INCOMPARABLE POUR VOTRE DÉCO
228

DÉCORATION - AMBIANCE
Avec une palette vive : un carrelage
noir texturé imitation ardoise, des boiseries
taupe, des murs beige clair, des rideaux en lin vert
opaline, des voilages vert d’eau, contrastant avec
des fauteuils et un canapé en microfibre orange
carotte et des coussins en satin vert pomme…
pour un design très tendance.
Les sols de couleur
Avec le large choix de matériaux disponible sur le
marché (carrelage, linoléum, moquette, caoutchouc)
les sol en voient de toutes les couleurs.
Les sols rouge :
ils donneront de l’énergie à n’importe quelle palette
de couleurs.
• Avec une palette neutre : une moquette
rouge à motifs beige, des murs vanille,
des rideaux prune et des voilages parme, des
fauteuils en cuir vanille et coussins en lin chocolat,
un canapé cuir chocolat et des coussins en lin
vanille…une véritable coupe de glace !
• Avec une palette chaude : une moquette
rouge brique, un mur rose bisque, des rideaux
orange corail et un voilage papaye, des fauteuils
et un canapé cuir orange roux avec coussins en
coton safran… pour une ambiance chaleureuse.
Les sols vert :
cette couleur s’adapte à toutes les ambiances. Il
existe un ton vert pour chaque pièce, chaud ou
froid, apaisant ou vivifiant.
• Avec une palette froide : une moquette
vert lagon, un mur couleur sable, des rideaux
bleu marine à petits motifs marins blancs et voilages
aigue-marine, des fauteuils vert avocat et
coussins jaune citron… pour un clin d’œil à nos
îles du pacifique.
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
• Avec une palette vive : un carrelage citron
vert, des murs jaune fleur de souffre, des
rideaux pistache et voilage menthe à l’eau, des
fauteuils et un canapé en cuir grenadine et coussins
rose pêche… pour une déco tonique !
Les sols bleu :
le bleu apporte la fraîcheur dans une ambiance
paisible.
• Avec une palette froide : une moquette
bleue outre-mer, des murs sable, des rideaux à
rayures blanches et bleuet, un tifaifai pervenche
et motifs lavande… pour une chambre fraiche
et calme.
• Avec une palette vive : un carrelage
bleu égyptien au sol, des murs carrelés couleur
lavande, baignoire, douche et lavabo blancs,
meubles gris tourterelle… pour une salle de
bain tonifiante.
LES EFFETS VISUELS
MODIFIER L’ESPACE
AVEC LES COULEURS
Une chambre trop petite, une pièce trop étroite,
un plafond trop bas… sachez que l’on peut
dans une certaine mesure, corriger visuellement
le volume d’une pièce par la couleur.
Vous souhaitez agrandir
une pièce étriquée ?
Comme nous l’avons vu dans les palettes de
couleur, les palettes froides dans les tons clairs
ont le pouvoir d’agrandir le volume d’une pièce :
Un vert lagon, un bleu pastel, un gris clair ou un
parme… lorsque vous avez choisi votre couleur,
déclinez là dans un léger camaïeu et appliquez
votre palette à toutes les surfaces et éléments
de décoration (murs, sol, plafond, rideaux, tapis,
mobilier etc…). N’encombrez pas votre pièce
d’objets inutiles ou de mobilier trop volumineux
pour laissez apparaître un maximum de surface
de sol et de murs.
Vous souhaitez élargir
une pièce étroite ?
choisissez pour les murs les plus longs une couleur
froide et claire, en contraste avec une couleur
chaude et sombre sur les murs les plus courts.
Pour modifier les perspectives, essayez des murs
clairs associés à un sol et un plafond foncés.
Vous voulez réhausser
un plafond trop bas ?
Optez pour une couleur chaude et foncée pour
les murs associé à une couleur froide et claire
pour le plafond. Cet effet sera encore accentué si
votre sol est plus foncé que les murs.
Si vous souhaitez un peu de fantaisie, des rayures
fines et unies dans le sens verticale, groupées
par endroits ou sur tous les murs, leur donneront
plus de hauteur.
Vous désirez créer une
illusion de profondeur ?
Choisissez une couleur pour vos murs. Vous
peignez un des murs de la même couleur mais
dans un ton plus vif, en laissant de chaque côté,
une bande verticale large de 20 cm de la même
couleur que les murs voisins. Illusion d’optique
garantie !
LES MIROIRS
Votre intérieur manque de luminosité, votre plafond
vous semble bas, votre couloir paraît étriqué,
votre chambre trop petite ? Il ne sera pas
pour autant nécessaire d’entreprendre de gros
travaux ! Les miroirs seront PEUT-ÊTRE la solution
à votre problème… ses capacités réfléchissantes
lui donne une faculté incomparable d’accroitre
le volume et la luminosité d’un pièce…
Un atout non négligeable dans de nombreux intérieurs
ou chaque mètre carré compte ! De plus,
il en existe une très grande variété de tailles, de
formes, d’encadrements qui pourront en faire un
objet très décoratif, histoire de joindre l’utile à
l’agréable… Il vous reste simplement à mettre
le bon miroir au bon endroit !
Pour accroître les volumes
un miroir restitue visuellement le volume qu’il
réfléchit : pour optimiser la sensation de volume,
il faudra le disposer à un endroit ou il n’y a aucun
obstacle en vis-à-vis. Idéalement, il doit refléter
le mur qui lui fait face, doublant ainsi le volume.
On pourra également l’installer en vis-à-vis d’un
couloir ou d’une ouverture sur une autre pièce,
pour accentuer encore l’effet de profondeur.
Pour apporter de la luminosité
parce qu’il restitue toute la lumière qu’il capte, le
miroir est un parfait outil pour intensifier la luminosité
d’une pièce. Positionné face à une fenêtre,
il apportera à la pièce un supplément de lumière
naturelle en la réfléchissant le jour. La nuit tom-
229

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
DÉCORATION - AMBIANCE
DÉCO INTÉRIEURE ET AMBIANCE
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DÉCORATION - AMBIANCE
bée, ce sont les sources de lumière artificielle qui
seront amplifiées.
Des miroirs pour
toute la maison
Le grand miroir posé au sol :
Un miroir aux dimensions généreuses posé au sol
dans le sens de la hauteur et adossé au mur avec
une légère inclinaison qui augment visuellement
la hauteur de la pièce.
Dans une salle à manger :
À la manière de nombreux restaurants, un miroir
peut être positionné à côté de la table de la salle
à manger. Ainsi, le coin repas peut bénéficier
d’une lumière suffisant, même avec une source
d’éclairage plus douce. Positionné au dessus d’un
buffet, il apportera de la profondeur au meuble
lui-même.
Dans la cuisine :
En guise de crédence, dans une cuisine étroite et
ne bénéficiant pas d’un éclairage naturel généreux,
le miroir donnera de la profondeur et de
la luminosité à votre cuisine. Attention, si vous
ne voulez pas voir le désordre se réfléchir dans
votre crédence, vous devrez maintenir votre plan
de travail rangé !
Dans la chambre :
Au mur, disposé à hauteur de fenêtre et avec un
encadrement approprié, le miroir pourra donner
l’illusion d’une ouverture sur l’extérieur. En habillage
pour les portes coulissantes de placard, ils
bénéficient d’une grande superficie pour exprimer
leur talent et agrandiront la chambre d’autant
plus. La clarté qu’ils renverront donnera un
effet dynamisant au réveil.
Dans la salle de bain :
Au dessus d’un lavabo, le miroir renverra l’éclairage
là où vous en avez le plus besoin. Dans une
petite salle de bain, deux miroirs disposés sur des
murs en vis-à-vis donneront un effet d’infini qui
agrandira la pièce.
Dans l’entrée :
Très utile pour jeter un dernier coup d’oeil à sa
tenue avant de sortir il ne doit pas être placé
face à la porte d’entrée pour éviter le contre-jour,
mais plutôt sur un des murs de côté. Il donnera
également de la dimension à votre entrée.
Dans un couloir étroit :
Un grand miroir qui s’étend sur toute la hauteur
sur un des murs latéraux donnera l’illusion
de doubler la largeur du couloir. Ne surtout pas
disposer le miroir au fond du couloir, ce qui accentuerait
l’impression de longueur et donc le
rendrait visuellement encore plus étroit.
Dans les toilettes :
L’idéal est d’en disposer face au lavabo pour le
côté fonctionnel et dans le fond pour agrandir la
pièce ! Évitez d’installer le miroir face aux WC ! Ne
disposez pas de miroir en vis-à-vis avec le miroir
du lavabo… pour éviter un effet de désordre
pas classe du tout !
Un miroir sur une facade :
Pas commun en extérieur, un miroir disposé sur
une façade peut tout aussi bien agrandir un petit
jardin, un patio ou une terrasse.
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
Un miroir pour
décorer…
tout simplement !
Sur un large mur, plutôt
qu’un grand miroir, vous
pourrez disposer plusieurs
miroirs, de même tailles
ou non, de même forme ou
non, de même style ou non,
alignés ou décalés, pour privilégier la déco plutôt
que le fonctionnel.
Pour un esprit 100% déco, un miroir patchwork
perdra sa fonction première en misant sur les
jeux de lumières. Il apportera du mouvement
dans un intérieur au design strict ou sobre. Son
côté fun sera apprécié dans les pièces destinées à
recevoir (salon, salle à manger).
Pour un mélange de style, dans un intérieur au
décor moderne, optez pour un miroir ancien,
pourquoi pas simplement posé sur le sol, adossé
à un mur ! Il apportera une touche de charme…
Vous êtes particulièrement satisfait de la déco
d’une pièce ? Mettez là encore plus en valeur
avec un grand miroir au cadre discret, qui saura
se faire oublier en se contentant de renvoyer
cette image flatteuse !
231

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
DÉCORATION - AMBIANCE
DÉCO INTÉRIEURE ET AMBIANCE
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DÉCORATION - AMBIANCE
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
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GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
LES TROMPE L’ŒIL MURAUX
DÉCORATION - AMBIANCE
Existant sous la forme de stickers muraux, de
papier peint ou directement peints à la main,
le trompe l’œil est une représentation destinée
à donner l’illusion de réalité, notamment par la
maîtrise de la perspective traduisant un effet 3D.
Un trompe l’œil peut représenter une simple fenêtre
donnant sur un paysage, une alcove dans
un mur ou encore une fresque sur tout un pan
de mur. Outre son intérêt artistique, selon le
réalisme et la scène représentée, le trompe l’œil
peut littéralement changer les volumes d’une
pièce en donnant par exemple l’illusion d’une
ouverture sur un autre espace.
L’ART S’INVITE DANS VOTRE MAISON
DÉCO INTÉRIEURE ET AMBIANCE
Ils n’ont d’autres fonctions que de décorer, participer
à l’ambiance et apporter une émotion,
les objets et œuvres d’art se font de plus en plus
présents dans nos intérieurs. Ils participent à
la déco à thème d’une pièce ou au contraire se
cottoient sans lien entre eux comme le témoignage
de voyages aux quatre coins du monde,
ou encore reflètent un attachement à un artiste
en particulier.
LES GALERIES D’ART
En Polynésie, s’il est relativement aisé de pouvoir
côtoyer des artistes, les galeries d’art rassemblent
des œuvres diversifiées et permettent de faire un
choix parmi de nombreux auteurs. Régulièrement,
des vernissages y sont organisés. L’artiste
y est présent et c’est l’occasion de le questionner
sur ses œuvres. Pour être régulièrement informé
des dates de ces expositions, il suffit prendre
contact avec les galeries pour leur demander de
vous envoyer une notification par la poste ou par
Email. Certaines galeries sont plutôt orientées
vers la peinture et la sculpture contemporaine.
D’autres galeries se sont spécialisées dans l’art
traditionnel Polynésie ou plus généralement
océanien… l’occasion de dénicher la pièce rare !
Galerie des Tropiques
Angle Boulevard Pomare et Rue Cook,
Face Place Toata
Tél. : 40 41 05 00
Peinture / Sculpture
L’atelier des Artistes
Hotel Méridien • Punaauia • Dernier étage
Tél. : 40 47 07 69
Peinture / Sculpture
Galerie Au Chevalet
Avenue Pomare V • Fariipiti • Immeuble Lifont
Tél. : 40 42 12 55
Galerie Winkler
17 rue Jeanne d’Arc, Papeete
Peinture / Sculpture / Poterie
Tél. : 40 42 81 77
Ganesha
Centre Vaima • 2 ème étage, Papeete
Art océanien
Tél. : 40 43 04 18
ANUANUA
Centre ville ) Uturoa, Raiatea
Tél. : 40 66 12 66
Peinture / Sculpture
Olivier LOUZE
Galerie Baie de Cook • Paopao Moorea
Tél. : 87 77 96 86
Peinture
LA PEINTURE
Nos îles représentent une source d’inspiration
inépuisable pour de nombreux peintres qui
expriment ou ont exprimé leur talent dans des
styles très variés. Citons principalement :
• Jean-Luc Bousquet – Peinture surréaliste,
• Michèle Dallet,
• Christian Deloffre – Peinture expressionniste
• Louis Devienne
• Philipe Dubois
• Jean Duday
• Gilles Fraysse
• Gotz
• Pierre Kienlen
• Gisèle Ledoux – Style onirique et symbolique
• Gilles Le Guen
• Olivier Louzé - Portraits
• André Tauhiro Marere
Style figuratif et abstrait
234

DÉCORATION - AMBIANCE
• Benilde Menghini
Style figuratif (huile et aquarelle)
• François Ravello
• Raimiti Ravello
• Jean-Louis Saquet
• Jean Shelsher
• Alain Sidet
• Myriam Stroken – (huile et aquarelle)
• Laure Tome
• Yrondi
LA POTERIE
Sur Pirae – Hamuta, Manua Poterie vous propose
des réalisations très colorées gravée de
motifs très polynésiens. Vases, assiettes, bols,
tasses, plats divers… chaque pièce est une véritable
œuvre d’art !
Peter Owen, dont l’atelier est situé sur le motu
de Faie à Huahine, est bien connu pour ses
magnifiques créations décorées par sa femme
Ghislaine, qui mélange symboles traditionnels
et contemporains, pour un résultat résolument
moderne.
A Bora Bora, l’atelier de Myriam Prokop, situé
entre le Bloody Mary’s et le centre Aqua Safari /
Moana Tours/Tiki Bar vous propose des poteries
très fleuries aux couleurs vives et fraîches.
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
L’ART POLYNÉSIEN
ET OCÉANIEN
Sculpture sur bois, sur pierre, sur nacre, dans
de l’os ou de la corne, les supports naturels ne
manquent pas. L’art marquisien notamment,
bénéficie de deux grandes expositions annuelles,
avec le Heiva des artisans (Heiva Rimai) à Pirae,
de mi juin à mi juillet et le salon des Marquises
en mai, à Papeete. En sculpture sur pierre dans
un registre traditionnel, nous citerons Guy Tihoti.
Sur Pirae – Quartier Walker, dans la vallée de
Hamuta, L’atelier Prokop est bien connu pour ses
magnifiques gravures sur nacre.
LA SCULPTURE La sculpture a de plus en plus d’adeptes et prend une place grandissante dans le paysage artistique de notre fenua. Parmi
les artistes les plus connus dans ce domaine, citons Teva Victor, Jonathan Mancarelli pour la sculpture sur pierre, Claude Morlot, Xavier PROIA ou encore et
Woody, à Moorea, pour la sculpture sur bois.
Sculpteur de Pierre
vivant à Tahiti & Bora Bora
Originaire de Bora Bora, « la perle du Pacifique
», Teva a grandi au beau milieu de la nature sur
un petit îlot. Né d’un père explorateur et d’une
mère hôtesse de l’air, les voyages et toute l’ouverture
d’esprit qui va avec ont
bercé son enfance.
« Dès l’âge de 18 ans, je n’ai cessé
de sculpter pour le plaisir sur mon
îlot à Bora Bora. À partir de 2001 je
commence à toucher à la pierre, et,
même s’il faut déployer beaucoup
plus d’effort pour arriver à finaliser
une œuvre, c’est le coup de foudre ! Ce coté immuable, qui traversera
les temps, m’a tout de suite plu : rappelant ainsi que la
nature est plus forte et qu’elle sera toujours là par•delà nous...»
Il sculpte « in situ » sur des rochers en pleine brousse ou
faisant partie d’un enrochement. Le travail du Basalte est
beaucoup plus difficile et physique que le travail du bois.
Teva VICTOR expose chaque mois de décembre à « la Maison
de la Culture » de Papeete, la capitale de Tahiti (Polynésie
Française) et laisse ses œuvres à la vente toute l’année,
chez lui à Punaauia.
Sur Rendez-vous uniquement.
Tél : +689 87 76 20 21 ou tevavictor@gmail.com
235

DÉCO INTÉRIEURE ET AMBIANCE
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
LE FENG SHUI
Pour un habitat paisible
et harmonieux
Discipline séculaire nous venant de chine, le Feng
Shui a pour finalité de favoriser la circulation de
l’énergie, le «Chi», dans notre environnement de
vie. La base de cette théorie est la coexistence
des deux forces contraires «Yin» et «Yang», dont
l’équilibre devrait assurer un sentiment de bien
être, de sécurité, de bonheur et de sérénité.
Si ses nombreuses règles en font une discipline
relativement complexe, qui peut nécessiter de
faire appel à un professionnel, la connaissance
de quelques bases vous permettra d’améliorer
sensiblement l’ambiance dans votre habitat.
Le Feng Shui a pour but
de préserver l’équilibre entre
deux forces qui s’opposent :
• Le yin est associé aux caractéristiques et éléments
suivants : féminin, eau, humidité, passif,
impair, descendant, courbe, ancien, obscure,
intérieur (la maison), froid, lunaire…
• Le yang est associé à tous les éléments
opposés : masculin, feu,
sécheresse, actif, pair,
ascendant, rectiligne,
jeune, lumineux, extérieur
(le jardin), chaleur,
solaire…
Le Feng Shui est axé sur le respect
de trois principes :
1 – La propreté et l’ordre : le principe que le
désordre empêche la bonne circulation des énergies
nous engage tout d’abord à nous défaire du
superflu en effectuant un tri dans les affaires et
objets que nous accumulons dans le temps. Une
fois ce tri effectué, tout ce qui est conservé doit
être ordonné, dans un espace propre et bien aéré.
2 • Une luminosité étudiée : l’idée est ici
d’assurer un apport de lumière dans tous les
endroits d’une pièce. On privilégiera bien évidement
la lumière naturelle. Des miroirs disposés
judicieusement pourront relayer cette lumière
dans les parties les plus sombres, de manière à
obtenir une luminosité uniforme. Lorsque vous
ne bénéficiez plus de la lumière du jour, un éclairage
principal sera si besoin complété par des
systèmes d’éclairage localisés.
Dans la chambre, le séjour ou la salle de bain, qui
sont des lieux de détente, cette lumière devra
être de préférence être tamisée, c’est-à-dire un
équilibre entre la lumière vive (Yang) et l’obscurité
(Yin). Dans un bureau, une bibliothèque ou la
cuisine, un apport de lumière localisé plus soutenue
sera nécessaire pour soulager la vue lorsque
vous y travaillez.
3 • L’équilibre et l’harmonie : l’équilibre des
énergies se fera par un mélange judicieux de
matériaux et de couleurs «yin» et «Yang».
• Des matériaux tels que le bois ou le métal
sont rattachés au «Yang», alors que les tissus,
le verre et de manière générale les matières
douces sont «Yin».
• Les tons pastel sont «Yin». Les couleurs
vives sont «Yang». Les pièces où l’on souhaite
favoriser la détente seront décorées dans des
couleurs claires.
En ce qui concerne l’aménagement, dont l’enjeu
est d’assurer la bonne circulation du «Chi», on
peut retenir quelques principes simples :
DÉCORATION - AMBIANCE
• Le séjour : idéalement, cette pièce est composée
de deux accès, l’un près de l’entrée, l’autre
assurant la distribution sur les autres pièces. Les
canapés et fauteuils ne doivent pas être orientés
le dos vers les accès. Quand aux poutres, piliers,
mezzanines et meubles imposants, ils entravent
la bonne circulation des énergies. N’hésitez pas
à les peindre dans des couleurs claires pour alléger
visuellement la pièce.
• La cuisine : le plan de travail ne devrait pas
vous faire tourner le dos à la porte. Concernant
l’implantation des postes de travail, ils suivent la
même logique que les recommandations habituelles
(voir notre dossier «espaes à vivre : la cuisine»)
: la cuisson doit être éloignée du froid et
l’évier doit être idéalement séparé de la cuisson,
par le plan de travail, l’élément «Eau» ne devant
pas directement côtoyer l’élément «Feu».
• la chambre : évitez la présence d’installations
électriques dans l’environnement immédiat du
lit. Les téléviseurs, ordinateurs et autres appareils
électroniques ne sont pas non plus indiqués
dans cette pièce, car les ondes électromagnétiques
ne sont pas compatibles avec le sommeil.
Pas plus que les plantes vertes, qui favorisent le
«Yang» et déséquilibrent le «Chi» par leur action
dynamisante. Enfin, le lit, élément essentiel de
la chambre, ne doit pas être disposé face à un
miroir, car les ondes négatives émanant du corps
durant le sommeil seraient susceptibles d’être
renvoyées à l’occupant.
• la salle de bain : cette pièce génère beaucoup
d’énergie, dont la circulation dans le reste
de l’habitation sera grandement favorisée si elle
n’est pas située proche de l’entrée, ni au fond
d’un couloir. Des couleurs claires et apaisantes
suggèreront la propreté et la fraîcheur.
• la terrasse : les bruits conditionnant également
l’ambiance, rien de tel que le ruissellement
mélodieux d’une fontaine pour favoriser la relaxation.
…Et pour ceux qui ne croient pas aux effets bénéfiques
du Feng Shui, il est de toute façon marquant
de voir à quel point sa pratique rejoint en
de nombreux points d’autre disciplines (Home
Staging, implantation des postes de travail dans
la cuisine…). Il reste enfin que la plupart des
règles dictées par le Feng Shui font tout simplement
appel à la logique et au bon sens.
236

DÉCORATION - AMBIANCE
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
World Of Feng Shui TAHITI est honoré de présenter chaque année les Extravaganzas
de Lillian TOO, des formations pratiques et des séminaires en Polynésie Française.
Lillian TOO est une Maitre en Feng Shui de renommée mondiale, un auteur de best
seller sur le Feng Shui et fondatrice de la franchise World Of Feng Shui qui est représenté
dans de nombreux pays.
Reri Chevalier est la propriétaire de World Of Feng Shui TAHITI et l’experte consultante
en Feng Shui officiel de la franchise en Polynésie Française.
Comme son mentor Lillian TOO, Reri croit fortement au concept que le Feng Shui peut
faire la différence dans la vie d’une personne.
Elle en fait la promotion en donnant des classes de Feng Shui et des conférences.
Les cours sont variés,
du cours de débutant au
cours avancés afin de devenir
des professionnels
en Feng Shui également.
La boutique World Of Feng Shui TAHITI
se situe dans l’Immeuble LE BIHAN au 1 er étage local A1.
Heures d’ouverture :
Lundi : fermé
Mardi : de 9h à 14h30
Mercredi : de 9h à 12h30 et 14h30 à 16h
Jeudi : de 9h30 à 14h30
Vendredi : de 9h30 à 12h30 et 14h30 à 16h30
Immeuble Le Bihan, 1 er étage Local A1, 98716 Pirae
Tél. : 40 82 78 78 -worldoffengshuitahiti@gmail.com
World Of Feng Shui Tahiti
237

DÉCO INTÉRIEURE ET AMBIANCE
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
LE HOME STAGING
Valorisez votre bien
immobilier pour
mieux le vendre
Vendre votre habitation, c’est vous séparer du
lieu où vous aurez vécu une période plus ou
moins longue et qui porte inévitablement l’emprunte
de vos goûts en matière d’agencement et
de décoration. De ce fait, la valeur sentimentale
que vous lui accordez est loin de favoriser votre
objectivité en ce qui concerne les points pouvant
éventuellement constituer un obstacle à la vente
elle-même ou qui pourraient donner lieu à une
négociation à la baisse du prix auquel vous avez
estimé votre bien.
Le Guide de l’Habitat vous propose un petit tour
d’horizon qui vous permettra, avec un budget
contenu et un peu de bon sens, de mettre au
mieux en valeur votre maison ou votre appartement
et ainsi de pouvoir espérer le vendre plus
vite, plus cher ! Et n’oubliez pas de prendre des
photos, avant… et après… effet garanti !
POURQUOI LE
HOME STAGING ?
Le constat est là : neuf fois sur dix, l’achat d’un
bien immobilier est réalisé sur un coup de cœur.
Il ne faut dans ce cas guerre plus de deux minutes
pour que la décision soit prise. Autant dire
que la première impression doit être la meilleure
possible. Dites vous bien que des détails qui vous
échappent par la force de l’habitude, sauteront
aux yeux de vos visiteurs ! Il convient donc de
procéder avec rigueur et méthode pour ne rien
laisser au hasard.
Si cette technique a été définitivement adoptée
aux Etats-Unis (où elle est née) et au Canada
par exemple, elle commence sa timide apparition
sur notre fenua. Pourtant, la crise aidant,
les biens mis à la vente s’accumulent dans les
pages de petites annonces et les vitrines des
agences immobilières. Devant cette situation de
concurrence toujours plus forte, il devient plus
que jamais essentiel de se distinguer par rapport
aux biens de même catégorie. Appliquer le
Home Staging selon ses règles précises garanti
dans la plupart des cas une vente plus rapide et
au meilleur prix. Enfin, que vous réalisiez votre
home staging vous-même, ou que vous fassiez
appel à un professionnel, le résultat sera toujours
largement positif, d’autant que, souvent, il sera
possible d’en financer une partie en vendant des
meubles et objets que vous ne souhaiterez pas
conserver. Home staging et décoration : deux
démarches différentes ! Le home staging n’entre
en aucun cas dans le domaine de la décoration.
Il s’y oppose même dans le sens où il est plutôt
question de plaire au plus grand nombre en
apportant une neutralité qui aidera l’acheteur
potentiel à se projeter sans obstacle dans ce lieu.
LES PRINCIPES
DU HOME STAGING
Que souhaiteriez-vous voir si vous visitiez une
propriété en vue de l’acheter ? Le principe des
principes, en matière de Home Staging, c’est
précisément de savoir répondre à cette question
! Une impression d’espace, une bonne luminosité,
une propreté irréprochable… voici les étapes
qui vous permettront de proposer votre bien
sous ses meilleurs aspects !
Rangez
DÉCORATION - AMBIANCE
Dans cette étape, le but est d’éliminer de chaque
pièce de votre habitation tout ce qui l’encombre
ou le personnalise.
Préparez votre déménagement :
si vous vendez votre logement, vous devrez de
toute façon faire vos cartons. Le Home Staging
vous engage à le faire tout simplement AVANT
la vente. Dégager vos pièces et vos placards permettra
au futur acheteur de mieux apprécier l’espace
disponible. De plus, un déménagement est
toujours une bonne occasion pour faire le tri dans
vos affaires, ce qui allègera d’autant vos cartons.
Retirez les objets trop personnels
: les objets exposés sur vos étagères,
vos meubles ou vos murs ont dans leur grande
majorité un caractère très personnel et devront
à ce titre disparaître. Des photos de famille encadrées,
jusqu’aux dessins de vos enfants ou
autres pense-bêtes couvrant votre réfrigérateur,
en passant par les tonnes de livres et de bibelots
en tous genres sous le poids desquels plient vos
étagères… il faudra faire place nette.
Optimisez la sensation d’espace
et la luminosité : optez pour un agencement
minimaliste qui montrera pour chaque
espace, tout son potentiel en terme de volume.
Pour la circonstance, ne gardez que l’essentiel,
c’est-à-dire les éléments strictement nécessaires
évoquant la fonction de chaque pièce.
Ne conservez pas de meubles trop encombrants
(armoires, bibliothèques, buffets, grandes tables
et chaises massives…). Eliminez les meubles accessoires
(table d’appoint, malle de rangement,
vitrine d’exposition d’objets décoratifs, poufs
etc…).Profitez-en pour faire un point sur les
meubles abimés voire cassés dont vous souhaitez
vous séparer définitivement. Retirez également
les objets à vocation purement décorative.
Réfléchissez également à la possibilité de retirer
des portes (accès salon / salle à manger ou
salon / cuisine par exemple) pour agrandir visuellement
l’espace. Conservez ces portes dans
une pièce annexe (garage, cellier…) et indiquez
à l’acheteur potentiel, lors de la visite, que les
portes sont disponibles et pourront être remises
en place.
238

DÉCORATION - AMBIANCE
Eliminez les obstacles à une
bonne circulation : circuler dans votre
habitation ne doit pas ressembler à un « parcours
du combattant ». Pour préserver un aspect
fonctionnel de votre logement, mieux vaut éviter
d’avoir à contourner un canapé imposant pour
traverser votre salon, ou encore pénétrer dans
une pièce par une porte qui ne s’ouvre pas entièrement
à cause d’une armoire placée trop près
derrière. Chaque pièce doit pouvoir disposer d’un
«couloir» le plus possible en ligne droite.
meubles, climatisations poussiéreuses… Pour
cette grande occasion, il faudra être méticuleux.
Il existe pour vous assister
quelques produits multi-usages
capables d’accomplir de véritables
petits miracles :
• La pierre d’argent : délicatement parfumée
à la citronnelle, les éléments qui la composent
sont entièrement naturels, ce qui en fait
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
• Le vinaigre blanc : Parfaitement indiqué
pour nettoyer les vitres, les joints de carrelage
de salle de bain noircis par la moisissure, la cuisinière.
C’est enfin un antibactérien et désinfectant
puissant, que l’on utilisera avec bonheur pour le
réfrigérateur et les sanitaires.
+ Eliminez les odeurs : vous êtes certainement
tellement habitué aux odeurs de votre habitation
que vous ne les distinguez plus. Il vous
faudra demander de l’aide à une personne extérieure
pour les détecter et en identifier la source
et en venir à bout.
Récurez
Pour être attirante, votre habitation ne doit pas
seulement être bien rangée. Elle doit être d’une
propreté irréprochable.
Nettoyez jusque dans les
moindres détails : lors d’un nettoyage
courant, certains éléments sont la plupart du
temps négligés, par manque de temps ou simplement
parce qu’on n’y prête plus attention
- traces de doigts autour des interrupteurs,
poignées et encadrements de portes, joints
de carrelages encrassés, dessus et dessous de
un produit écologique. Son efficacité n’est plus
à démontrer. C’est un produit idéal pour l’entretien
de l’argenterie, du cuivre, du chrome, de
l’inox (robinetterie et éviers), de l’aluminium, de
l’acrylique, de la vitrocéramique, du carrelage, du
PVC…
• Le bicarbonate de soude : nettoyant
idéal pour les surfaces destinées à être en contact
avec les aliments (évier, plan de travail, four, réfrigérateur,
congélateur… ), c’est LE produit de
nettoyage pour la cuisine. Mais il conviendra
également pour apporter une nouvelle fraîcheur
à votre moquette ou vos tapis et redonner brillance
à vos cuivres et à votre argenterie.
Souvent, une bonne ventilation des pièces permet
d’éliminer une grande partie du problème.
Mais vos rideaux, moquettes, tapis, housses et
coussins sont inévitablement imprégnés et nécessiteront
un passage à la machine à laver ou
un shampoing. Songez que c’est encore plus vrai
lorsque vous disposez par exemple d’une cuisine
ouverte, partageant un même espace avec
votre salon. La fumée de cigarette et les animaux
domestiques peuvent également générer des
odeurs fort déplaisantes pour vos visiteurs.
Là encore, le bicarbonate de soude pourra venir
à votre secours puisqu’il se révèle être un désodorisant
de premier ordre pour le réfrigérateur,
239

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
l’évier, le local à poubelles, les sanitaires mais
également pour vos moquettes et tapis...
+ N’oubliez pas l’extérieur de votre habitation
: le seuil d’entrée de votre maison doit
inciter à pénétrer à l’intérieur. Le palier, le paillasson,
la porte d’entrée (ne négligez pas l’encadrement,
la poignée, les vitres…) doivent être dans
un état et une propreté irréprochables.
La terrasse et les passages qui contournent la
maison devront être nettoyés au jet d’eau. Le
Kärcher est tout indiqué pour le nettoyage des
dalles extérieures.
Côté jardin, une pelouse tondue, outre l’aspect
de propreté, l’agrandira visuellement. Si vous
avez une piscine, veillez à la transparence et la
propreté de l’eau, à l’état des margelles…
La clôture et le portail sont les éléments où se
posera le tout premier regard de vos visiteurs.
Taillez les haies, désherbez les bordures intérieures
et extérieures…
Réparez
Cette étape consiste à traquer toutes les petites
dégradations dont on remet chaque jours la réparation
au lendemain et dont on finit par s’accommoder
jusqu’à ne plus même y prêter attention.
Là encore, faire visiter votre maison de fond
en comble par une personne proche, en simulant
la visite d’un acheteur, vous aidera à mettre le
doigt sur ce que vous ne voyiez plus mais qui
sautera aux yeux de l’acquéreur potentiel.
Certaines tâches mineures peuvent être entreprises
par vous-même : changer une ampoule,
huiler une porte qui grince, reboucher des trous
dans les murs… Si le bricolage n’est pas votre
point fort, d’autres travaux peuvent nécessiter
de faire appel à un professionnel : remplacer du
carrelage cassé, rénover un parquet, raboter une
porte qui ferme mal, réparer une fuite d’eau, réparer
ou réviser un chauffe-eau, revoir le circuit
électrique, remplacer une gouttière cassée…
Bref, autant de détails qui peuvent nuire au
confort ou à la sécurité au quotidien et dont
l’acheteur n’aura nullement envie de s’occuper.
Ce sont également autant de prétextes pour faire
baisser le prix de votre bien en invoquant un coût
de réparation qui sera rarement sous-évalué.
Ce qui veut dire que même si vous devez faire
intervenir un professionnel, les réparations seront
toujours avantageuses par rapport à ce que
vous pourriez perdre lors de la négociation avec
l’acheteur.
DÉCORATION - AMBIANCE
Rafraîchir
Murs, sols, plafonds et meubles… il s’agit ici de
redonner un nouvel éclat à votre habitation, avec
pour seul mot d’ordre : Neutralité !
L’élément clé pour créer un
décor neutre, ce sont les couleurs :
une ambiance neutre passera principalement
par le choix des couleurs. En restant sur des tons
clairs, à partir du blanc vers les gris, les beiges
ou l’ivoire, vous apporterez à vos surfaces une
luminosité optimale qui agrandira visuellement
les volumes et révèlera une atmosphère apaisante.
L’élégante sobriété de ces tonalités les
rend intemporelles et fera l’unanimité en matière
de goûts. Enfin, leur neutralité s’harmonisera
parfaitement avec tous les styles de meubles et
d’objets de décoration.
Rafraîchir vos murs : si vos murs présentent
des couleurs trop vives ou une surface
en mauvais état (tâches, cloques, traces divers),
il vous faudra songer à les repeindre pour les rafraîchir
et leur donner de la neutralité. Vous en
profiterez pour reboucher les trous dans les murs
et remplacer les éventuelles plinthes détériorées.
DÉCO INTÉRIEURE ET AMBIANCE
240

DÉCORATION - AMBIANCE
Si vous optez pour un papier peint, abstenez
vous de choisir des motifs avec une originalité
trop marquée. Là encore, seuls des motifs légers
aux tons neutres restent acceptables.
Rafraîchir vos sols : vous pourrez
conserver le même revêtement en le rafraîchissant,
dans le cas par exemple d’une moquette
ou un tapis sale, si elle ne présente pas trop
d’usure et si les motifs et la couleur ne remettent
pas en question la sobriété de la pièce. C’est également
une option envisageable pour un parquet
rayé ou tâché : un simple ponçage et l’application
d’un produit de finition lui redonneront l’apparence
du neuf. Autre exemple : le carrelage de
votre salle de bain ou de votre cuisine est en bon
état mais présente des motifs qui ne sont plus
actuels, vous n’êtes pas obligé d’en changer ;
il existe des peintures pour carrelage qui représentent
une solution bien plus économique et
bien moins fastidieuse à la portée de tous.
Dans d’autres cas, vous devrez songer à remplacer
le revêtement. C’est peut être ici l’occasion
pour passer en revue chaque pièce et se demander
si le revêtement actuel est le mieux adapté
compte tenu des contraintes liées à chaque
espace. Ce point est largement développé dans
nos chapitres « Revêtements de sols » de notre
dossier « Espaces de vie ».
Rappelez-vous qu’un parquet flottant peut se
poser sur n’importe quel support. Sur le carrelage
de votre salon, sur la moquette de vos
chambres, ce revêtement peut se révéler judicieux
pour dissimuler un revêtement à l’aspect
désuet ou en mauvais état, sans se lancer dans
des travaux laborieux, salissants et coûteux.
Pour leur aspect sobre, évoquons enfin les revêtements
en fibres végétales (jonc de mer,
sisal…), qui sont en outre bien placés dans la
tendance éco-déco actuelle.
se rendre compte au mieux de leur potentiel et
analyser comment pourra s’organiser sa vie dans
ce nouveau lieu. Si vous ne lui offrez pas la possibilité
d’accéder et même de circuler librement
dans chaque pièce, vos chances de vendre votre
bien sont sérieusement compromises. Ce principe
d’autant plus essentiel pour les espaces que
l’on traverse pour accéder à d’autre pièces (le
salon, les couloirs…)
Mettez en valeur le potentiel de
chaque volume : tenez-vous à l’entrée de
chaque pièce et prenez le temps d’analyser chacune
d’elle en fonction de sa fonction et de ses
points forts.
A partir de là, il faudra déterminer si les meubles
et objets qui s’y trouvent constituent un ensemble
suffisant capable d’évoquer son utilisation
et si à l’inverse, certains éléments ne sont
pas superflus.
Ensuite, il vous faudra mettre en valeur ses
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
Recherchez l’équilibre dans
l’occupation de chaque espace :
disposez vos meubles de manière équilibrée,
entre les meubles de grands et petits volumes
ou les meubles hauts et bas. Les meubles disposés
plutôt le long des murs agrandissent visuellement
l’espace. Ce principe est encore plus vrai
pour les meubles hauts ou volumineux que l’on
évitera de disposer au centre.
Retravaillez le détail
Les chambres d’hôtels de luxe sont sur ce plan,
une très bonne source d’inspiration. Ce sont souvent
de parfaits exemples d’une mise en scène
neutre, sobre et très aboutie dans le détail…
et c’est normal ! Ce sont des lieux de passage,
accueillant de nombreuses personnes aux gouts
très variés et souvent très exigeantes. Ces espaces
sont conçus pour plaire au plus grand
nombre… et c’est justement toute la philosophie
du Home Staging !
Redisposez
Revoir la disposition des meubles que vous avez
choisi de conserver pour la mise en scène de vos
espaces intérieurs constitue une étape clé du
Home Staging, à effectuer dans chacune des
pièces de votre habitation.
Étudiez l’accessibilité et la circulation
: vos pièces doivent être parfaitement
accessibles et la circulation doit être aisée. Mettez
vous encore une fois à la place de l’acheteur
qui voudra visiter toutes les pièces en détail pour
points forts. La fenêtre de votre chambre offre
une belle vue ? laissez-là accessible en disposant
votre lit sous une autre fenêtre avec une vue
moins flatteuse ou un contre un mur aveugle.
Votre salon bénéficie d’une belle luminosité
naturelle, n’occultez pas les ouvertures par un
habillage trop assombrissant. N’hésitez pas encore
une fois, à faire appel à des yeux extérieurs,
objectifs et intransigeants. N’hésitez pas à modifier
la disposition des éléments jusqu’à ce que
vous ayez le sentiment d’avoir obtenu la mise en
scène idéale.
La petite touche décorative : une
fois que vous aurez obtenu une certaine neutralité
dans tout votre intérieur, il sera judicieux de
lui donner un peu de mouvement en mettant
en scène, toujours avec parcimonie et sobriété,
quelques objets décoratifs. Un vase, quelques
bougies, un tapis, un petit meuble, un couvre
lit… pourront apporter la petite touche colorée
à votre lieu de vie.La sobriété jusque dans le
détail : n’hésitez pas s’il le faut, à remplacer des
poignées de portes ou de placard, en préférant
des matériaux et des formes classiques.
241

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
Les voilages et rideaux : ne négligez
pas ces éléments qui peuvent complètement
changer l’ambiance d’une pièce. Exposez toujours
des rideaux propres, en bon état et aux
couleurs et motifs sobres. Si vous préférez laisser
certaines ouvertures sans rideaux ni voilages,
pour une question de luminosité ou de vue, il est
conseillé d’en retirer les tringles et de reboucher
les trous. Lors d’une visite, ouvrez les rideaux en
grand pour laisser entrer un maximum de lumière
naturelle.
Les miroirs : un grand classique de la
mise en scène : c’est bien connu ; rien de tel qu’un
miroir pour donner une impression de volume à
annexes (débarras, garage…), qui devront être
traitées avec la même rigueur et les mêmes objectifs
que les pièces principales.
L’entrée :
Cet espace est avant tout un lieu de passage
et d’accès vers les autres pièces de la maison.
Votre entrée donnera au visiteur sa première impression
sur votre intérieur. Elle doit être la plus
lumineuse possible ; lors d’une visite, les stores
ou les rideaux resteront ouverts et si l’apport de
lumière naturelle n’est pas suffisant (absence de
fenêtre, porte d’entrée dépourvue de vitrage, il
faudra renforcer la luminosité par un éclairage
artificiel soutenu.
DÉCORATION - AMBIANCE
Le salon :
C’est l’espace à vivre par définition, où l’on se
retrouve en famille, où l’on reçoit … et où l’on
passe le plus de temps. (Voir notre dossier « Espaces
à vivre – Le Salon »). Pour cette raison,
soyez sûr que le futur acquéreur y accordera une
attention toute particulière.
Synonymes de convivialité, le volume, la luminosité
et la sobriété sont plus que jamais à l’ordre
du jour. Après avoir sélectionné vos meubles pour
n’en garder que ce qui est nécessaire à votre mise
en scène, vous devrez veiller à travailler l’ambiance.
Des meubles trop sombres peuvent alourdir
l’espace. Vous pourrez par exemple recouvrir
DÉCO INTÉRIEURE ET AMBIANCE
une pièce de petite dimension… à condition
que cette pièce ne soit pas trop chargée ou désordonnée
! Mais à ce stade, vous aurez déjà fait
le nécessaire à ce sujet… Le miroir, judicieusement
orienté peut également servir à augmenter
la luminosité naturelle dans votre pièce.
VOS ESPACES INTÉRIEURS
Chaque pièce a des fonctions qui lui sont propres
et donc des exigences particulières en matière de
Home Staging. Nous allons voir les spécificités de
chacune des pièces à vivre. Dans votre projet, Il
ne faudra cependant pas négliger les pièces
Il faudra également dégager cet espace de tout
ce dont on a souvent l’habitude de l’encombrer :
chaussures, parapluie… «Vestibule » ne signifie
pas «vestiaire » ! L’accès à toutes les pièces ne
doit comporter aucun obstacle.
Si vous disposez d’une entrée spacieuse, vous
pourrez envisager d’y disposer un meuble bas,
recouvert d’un tissus ou d’un napperon, décoré
d’un vase ou de bougies, pour apporter un côté
accueillant, sans jamais perdre en sobriété.
un buffet d’un tissu clair, assorti à d’autres éléments
du salon. Votre canapé « chocolat » pourra
être garni de plaids ou de coussins d’un beau
beige clair… Attention : pas de couleurs criardes
ni de motifs lourds !
Si votre salon fait également office de salle à manger,
de bureau… réfléchissez sur la meilleure
répartition possible des espaces dédiés à chaque
fonction, en tenant compte de l’aspect visuel mais
également de l’accessibilité aux différentes zones.
Ensuite, essayez de délimiter visuellement chaque
espace, par la position des meubles, par un tapis,
par différents types d’éclairages…
242

DÉCORATION - AMBIANCE
Si vous arrivez à obtenir un salon lumineux,
spacieux et dont chaque zone est parfaitement
identifiée au premier coup d’œil, l’exercice est
réussi !
Les chambres :
A l’opposé du salon, qui est le lieu privilégié de
réunion, la chambre est un lieu privé, qui autorise
toutes les libertés en matière de décoration. C’est
donc souvent dans cette pièce que le travail de «
dépersonnalisation » sera le plus significatif.
Dans ce lieu dédié au repos avant tout, l’ambiance
doit inviter à la détente. Pour cela, elle
doit offrir une bonne luminosité naturelle, une
impression d’espace, dans des couleurs et des
matières apaisantes.
Après n’avoir retenu que l’indispensable en
matière de mobilier (lit, armoire, chevets…)
pour alléger l’aspect visuel, la chambre doit
être débarrassée des objets trop personnalisant
(photos, tableaux, bibelots) mais aussi de tout ce
qui ne suggère pas le repos (télévision, meuble
secrétaire, ordinateur…).
Avant la visite d’un potentiel acquéreur, le lit devra
être fait avec soin, aucun vêtement ne devra
traîner, la penderie et les étagères devront être
ordonnées (linge plié, aligné sur les étagères ou
rangé sur des cintres et regroupés par couleurs).
Pensez à renouveler l’air en aérant largement
vos chambres. Les chambres d’enfants offrent
souvent un aspect désordonné (jouets étalés
dans toute la pièce, posters, dessins tapissant les
murs, bureau…). Il faudra négocier avec l’occupant
et pour les plus jeunes, leur expliquer que
la situation est transitoire et qu’il pourront bientôt
reprendre leurs marques dans une nouvelle
chambre. Effectuez un tri avec chaque enfant ; le
but étant de définir les quelques jouets et objets
dont il aura du mal à se passer. Pour les ranger,
n’hésitez pas à investir dans un coffre ou une
malle spécialement conçue pour cela. Le bureau
doit être ordonné et le plus dégagé possible. Les
photos, posters et dessins collés aux murs seront
retirés pour ne pas surcharger et donc rétrécir
visuellement la pièce. Vous pouvez laisser un ou
deux cadres discrets au mur, un ou deux livres sur
le chevet… juste ce qu’il faut pour suggérer une
chambre d’enfant, qui pour le reste, obéit aux
mêmes règles que celle des parents.
Les salles de bain :
Une salle de bain doit évoquer la détente, la
propreté et la fraîcheur… Le sol, les murs, La
baignoire, le lavabo, la robinetterie, le rideau ou
les parois de la cabine de douche, les toilettes,
le porte savon, la grille d’aération… tout doit
être d’une propreté irréprochable. La poubelle
doit être vidée. Si vous avez l’habitude d’étendre
votre linge dans cette pièce, rangez provisoirement
votre séchoir et ne mettez pas de linge à
sécher le temps de la visite. La corbeille à linge
doit être fermée et si elle ne dispose pas de couvercle,
elle doit être vide. La cuvette des toilettes
doit être baissée. Si vos piles de serviettes sont
disposées sur des étagères visibles, veillez à ce
qu’elles soient bien alignées. Faites place nette
autour de votre lavabo et de la baignoire ou dans
votre cabine de douche.
Pour la mise en scène, inspirez-vous des Salles
de Bain d’hôtel : serviettes propres disposées
pliées sur le porte-serviettes. Un savon neuf sur
le porte-savon. Quelques bougies peuvent être
disposées autour sur le rebord de la baignoire,
sur un meuble bas… Une plante verte apportera
une fraîcheur visuelle. Pensez également à
disposer d’un bon éclairage ; maquillage oblige !
Enfin, une touche de modernité constituera un
vrai «plus» : étudiez la possibilité de remplacer
votre douche par une baignoire. Songez
au sèche-serviette. Remplacez votre rideau de
douche s’il n’est pas en parfait état et pourquoi
ne pas opter pour une porte de douche, bien
plus moderne ! Réétudiez également les revêtements
de votre sol et de vos murs ! Jouez avec
des couleurs relativement sobres mais fraîches
! Le vert-pistache, le violet, le vert-menthe sont
très à la mode ! Le bleu clair ou le vert lagon
évoquent l’eau…
La cuisine :
La cuisine redevient un lieu de vie à part entière.
Si l’on considère le succès des émissions
culinaires auprès d’un public de plus en plus
nombreux, la tendance devrait encore s’affirmer.
C’est dire combien cette pièce mérite toute votre
attention.
Ici, l’ordre et la propreté doivent prévaloir, quel
que soit la configuration de votre cuisine (voir
notre dossier «Espaces à vivre - La Cuisine »),
même si l’ordre était déjà une nécessité absolue
pour une cuisine « américaine », du fait qu’elle
soit ouverte sur le salon.
• La propreté : sols, murs, évier, robinetterie,
plan de travail, four, crédence, réfrigérateur…
tout doit être d’une propreté parfaite. Cela
suppose également l’élimination des odeurs de
cuisine et de vos animaux domestiques, si vous
en avez. Le jour où une visite est programmée,
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
ne cuisinez pas de plats pouvant générer des
odeurs (fritures, épices…). En revanche, l’odeur
d’un pain qui cuit dans le four sera très agréable
et masquera les petites odeurs qui auraient pu
subsister dans votre cuisine.
• L’ordre : L’intérieur de votre réfrigérateur
ne doit pas être encombré. L’extérieur doit être
débarassé des autocollants, pense-bête, aimants…
La poubelle doit être vide, la vaisselle
doit être rangée dans les placards et la litière du
chat, son panier et son bol de croquettes doivent
disparaître de la cuisine. Si vous disposez d un
comptoir, laissez-le aussi net que possible. Rangez
vos bocaux et le petit électroménager dans
vos placards.
UN PETIT TOUR A L’EXTERIEUR
De l’aspect extérieur de votre bien dépend la
première impression qu’en auront les acquéreurs
potentiels. Commencer une visite sur une
note positive est un atout essentiel pour espérer
conclure une vente. Si ce qu’ils voient depuis la
rue ne les engage pas entrer, vos efforts pour
concevoir un intérieur idéal auront été vains.
Dans le cas d’une maison, contrairement à une
copropriété, où la marge de manœuvre est assez
restreinte, l’aspect extérieur de votre habitation
ne dépend que de vous… alors, au travail !
La vue depuis la voie publique :
Ayez le sens du détail ! Le trottoir, le caniveau,
doivent être nettoyés et débarrassés des détritus,
feuilles, mauvaises herbes et si besoin, lavés
à grandes eaux. Votre clôture doit être examinée
avec soin : éliminez là encore les mauvaises
herbes. Vérifiez également l’état de votre clôture
(grilles et grillages exempts de rouille, palissade
à repeindre ou à revernir). Dans le cas de haies,
celles-ci devront être taillées. Une hauteur de
1,80 m assurera l’intimité tout en préservant le
sentiment d’espace. Elaguez les arbres trop volumineux
qui pourraient complètement masquer
la vue sur votre bâtisse. Inspectez également le
portail. Lubrifiez, le cas échéant les endroits qui
grincent. Enfin, entreposez provisoirement vos
poubelles hors de vue.
Les façades et la toiture :
Il sera peut être judicieux de refaire la peinture
de vos façades (ou d’appliquer un produit de finition,
dans le cas d’une maison en bois).
243

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
DÉCORATION - AMBIANCE
DÉCO INTÉRIEURE ET AMBIANCE
Ce sera d’ailleurs l’occasion de faire disparaître
cette peinture verte, bleue ou rose comme on
en rencontre beaucoup à Tahiti. Misez sur la
sobriété avec le blanc ou un beige clair. Vérifiez
également l’état des ouvrants : des vitres non
cassées ni fêlées et propres, des poignées en bon
état visuel et de fonctionnement. Enfin, vérifiez
l’aspect de votre toiture (couverture en bon état
et propres, gouttières sans fuites, parfaitement
fixées et exemptes de feuilles…).
Les balcons et terrasses :
Votre terrasse (ou votre balcon) devra être traitée
avec autant de soin qu’une pièce intérieure.
Propreté irréprochable du sol et des balustrades
que vous pourrez laver à grandes eaux, voire avec
un Kärcher.
Le mobilier ne devra pas être trop imposant pour
ne pas alourdir l’aspect visuel. Il devra en outre
être propre et en bon état. Si vous disposez de
stores, veillez à ce qu’ils soient en parfait état de
marche, avec une toile propre et en bon état. Si
ce n’est pas le cas et que vous en envisagez le
remplacement, profitez-en pour choisir une couleur
et des motifs qui feront l’unanimité.
Pour les terrasses les plus généreuses, quelques
plantes en pots ou jardinières pourront aider à la
mise en scène. Etudiez également une solution
d’éclairage qui pourra mettre en valeur l’ensemble
(voir notre dossier « Espaces de vie : La
terrasse »)
Le jardin : les allées de jardin, le seuil de
la porte d’entrée. Un gazon tondu, exempt de
feuilles, de fleurs ou de fruits tombés à terre, des
allées propres et bien dessinées, aux bordures
soigneusement désherbées, des haies bien taillée,
des arbres élagués pour un espace aéré, un
jardin provisoirement débarrassé des jouets des
enfants et des outils de jardinage, un mobilier de
jardin parfaitement nettoyés et judicieusement
mis en scène pour inspirer le calme et la détente
; de quoi donner à votre extérieur des allures de
véritable petit parc. Si vous avez une piscine,
l’eau devra être d’une limpidité irréprochable. Le
fond du bassin sera nettoyé de toutes ses feuilles.
Vérifiez également la propreté de la ligne d’eau,
des margelles, de la plage…
… et si vous êtes dans
une copropriété.
L’environnement compte pour beaucoup dans
l’opinion générale que l’on peut se faire d’une
habitation. Etudiez donc le parcours que vous
devez emprunter dans les parties communes
pour vous rendre chez vous (parking, hall d’entrée
de l’immeuble, escaliers, ascenseur…).
Même si vous ne pouvez envisager de travaux
sur les parties communes (soumis à approbation
en assemblée générale des copropriétaires),
sachez par contre que vous pouvez demander
l’intervention du syndic de votre copropriété
lorsque vous constatez un dysfonctionnement
les équipements collectifs et la gestion des
services courants. Une ampoule à remplace r
dans un couloir, un ascenseur défectueux, une
cage d’escalier ou un local à poubelles mal entretenue,
des cartons entreposés par vos voisins
dans les parties communes, une piscine dont la
pureté de l’eau est discutable, des habitants peu
respectueux qui jettent des mégots de cigarettes
sur votre terrasse…
Le jour d’une visite, rien ne vous empêche enfin,
de prendre exceptionnellement en main la propreté
des parties communes situées aux abords
immédiats de votre appartement.
244

DÉCORATION - AMBIANCE
ON PASSE A LA VENTE
La communication
Vous vous êtes donné beaucoup de mal pour que
votre habitation ne manque pas d’atouts pour
séduire. Une communication réussie doit mettre
en avant, toujours avec sobriété, les avantages
qu’offre votre maison par rapport aux autres
biens disponibles sur le marché.
Si vous avez choisi de passer une annonce, que
ce soit sur Internet ou dans la presse spécialisée,
rédigez un descriptif qui suscitera la curiosité et
l’envie de visiter votre habitation. Évitez les lieux
communs et les superlatifs trop « tape à l’œil »
qui attireront la méfiance, voire l’indifférence des
lecteurs. N’en rajoutez pas non plus, pour ne pas
risquer de décevoir l’éventuel acquéreur lors de
la visite. La précision dans le descriptif permettra
de limiter le nombre d’appels et de visites aux
personnes dont les attentes correspondent aux
caractéristiques de votre bien, dont les principales
sont : le type d’habitation, le type d’implantation
(plain pied, en étage, en modules…),
la surface habitable et le nombre de pièces, le
lieu ou elle se situe (commune, quartier, bord de
mer, bord de route, montagne…), la superficie
du terrain et les équipements extérieurs éventuels
(fare pote’e, piscine…). Ne rédigez pas une
annonce trop longue, décrivez l’essentiel, mais
évitez les abréviations qui pourraient nuire à la
compréhension ou rendre la lecture fastidieuse.
Les annonces illustrées de photos sont bien sûr
beaucoup plus consultées. Des photos réussies,
permettent en outre de focaliser l’attention sur
les points forts de votre bien (Une large terrasse,
une belle vue, un grand salon lumineux…)
La préparation d’une visite
Certains documents officiels (l’acte d’acquisition
avec le plan et superficie, les rôles d’imposition à
la taxe foncière et le cas échéant, l’attestation de
garantie décennale, le règlement de copropriété,
les justificatifs de charges de copropriété…)
pourront appuyer vos réponses ; rassemblez-les
dans un dossier, pour les avoir à disposition le
moment venu.
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
Si vous avez des animaux, essayez de vous organiser
pour qu’ils ne soient pas là lors de la venue
de votre visiteur, dans la mesure ou vous ne savez
pas si ce dernier aime les animaux ou n’y est
pas allergique.
Si vous avez de jeunes enfants, organisez-vous
si possible pour les faire surveiller, afin de consacrer
pleinement votre attention à la visite. Enfin,
adoptez une apparence soignée et sobre pour
suggérer à votre visiteur l’image d’une personne
qui soigne aussi sa maison.
Une visite bien préparée renforcera la bonne impression
d’ensemble qu’aura le futur acquéreur.
Cette préparation se fera sur la manière dont
vous accueillerez vos visiteurs, mais aussi sur les
informations que vous lui communiquerez sur
votre bien.
Vous devrez être prêt à répondre à des questions
aussi nombreuses que variées.
Guide
de L’HABITAT
P O L Y N É S I E N
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Guide de l'Habitat Polynésien
245

CONFORT - SÉCURITÉ
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
CONFORT
SÉCURITÉ
247

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
LE CONFORT
CONFORT - SÉCURITÉ
LA CLIMATISATION
Si la climatisation apporte un confort indispensable
sous notre climat polynésien, elle a en
contrepartie un impact important sur notre facture
d’électricité mais aussi sur l’environnement.
Voici quelques éléments pour bien choisir et bien
utiliser votre climatisation…
Quel système ?
Il existe trois systèmes différents de climatisation.
Monobloc, split et centralisé :
Le climatiseur Monobloc : constitué
d’un seul élément, ce climatiseur individuel peut
être mobile ou fixe.
Dans le premier cas, sa puissance frigorifique
reste limitée, mais il présente l’avantage de
pouvoir être déplacé d’une pièce à l’autre. Sa
performance est encore diminuée par le fait
qu’il nécessite une ouverture (porte ou fenêtre
entrouverte) pour l’évacuation de l’air chaud, à
moins d’effectuer des travaux spécifiques pour la
traversée de gaine, incompatibles avec son déplacement.
Peu onéreux, il représente une solution
pour une utilisation ponctuelle, d’autant que
son niveau sonore le rend inconfortable.
En version fixe (window), le monobloc est installé
dans une ouverture donnant sur l’extérieur,
encastré dans un mur ou dans une fenêtre.
Le climatiseur Split : comme son
nom l’indique, ce système est constitué de deux
unités reliées par une liaison frigorifique (tuyauterie
servant à véhiculer le fluide frigorigène).
CONFORT ET SÉCURITÉ
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CONFORT - SÉCURITÉ
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
249

CONFORT ET SÉCURITÉ
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
L’unité placée à l’intérieur transporte la chaleur
à l’extérieur, tandis que l’élément extérieur se
charge d’évacuer cette chaleur par un système à
air ou à eau. L’élément le plus bruyant du système
se trouvant à l’extérieur, le split offre un confort
sonore bien supérieur au monobloc : une qualité
appréciable dans une chambre par exemple.
La climatisation centralisée :
idéale lorsqu’il s’agit de climatiser plusieurs
pièces, la climatisation centralisée peut se faire
par deux systèmes : le multi-splits et le système
gaîné. Le multi-splits est indiqué en rénovation,
pour équiper indépendamment plusieurs pièces
en climatisation sans générer de travaux importants.
Ce système est composé de plusieurs
unités intérieures, raccordées à un élément extérieur
unique pouvant être composé de 1 à 4
compresseurs. Les unités intérieures peuvent
être distantes de l’unité extérieure d’une vingtaine
de mètres, ce qui confère à ce dispositif
une grande souplesse d’installation et un gain
de place conséquent. En revanche, les raccordements
entre l’unité extérieure et les unités intérieures
sont apparents.
Le système gaînable fonctionne à l’aide d’une
unité intérieure dissimulée dans les combles ou
le faux plafond et raccordée par un réseau de
gaines dans lequel circule l’air pour une diffusion
aisée dans toute l’habitation par des bouches
encastrées dans le faux plafond.. Ce système apporte
un gain de place important et une grande
discrétion, pour un coût bien inférieur à un système
multi-splits.
Quelle puissance ?
CONFORT - SÉCURITÉ
Une climatisation sous-dimensionnée, c’est-àdire
offrant une puissance insuffisante, fonctionnera
à plein régime et augmentera sensiblement
votre consommation d’électricité pour une
efficacité moyenne. A l’inverse, une installation
sur-dimensionnée n’alourdira pas votre facture
EDT, mais votre investissement aura été plus
coûteux que nécessaire. Dans tous les cas, une
mauvaise estimation coûte cher ! Évaluer vos
besoins est donc essentiel avant d’investir. Mais
une étape préliminaire encore plus importante
est de réduire ces besoins autant que possible.
D’abord réduire vos besoins : une
isolation performante de votre habitation, la protection
des vitrages contre le rayonnement direct
du soleil (store, volets…), le bon choix pour la
température intérieure… autant d’éléments
qui permettront de réduire vos besoins et donc
la puissance nécessaire de votre système de climatisation.
Calculez vos besoins : la puissance
idéale se situe à environ 100 W par m2. (env. 130
BTU), avec une isolation correcte et une exposition
limitée des vitrages aux rayons directes du
soleil. Pour une surface inférieure à 20m2, une
puissance frigorifique de 7.000 BTU sera suffisante,
9.000 BTU pour moins de 30 m2, 12.000
BTU jusqu’à 40 m2 et 18.000 BTU jusqu’à 60 m2.
Climatisation et écologie
Les fluides écologiques : les climatiseurs
utilisent des fluides appelés « frigorigènes
» pour la production de froid. En 1990, les CFC
représentaient un quart des émissions de gaz à
effet de serre. Ce fait a conduit à leur interdiction,
pour être remplacés par les HFC (sans chlore), qui
ne pèsent aujourd’hui que pour 2% dans le total
de ces émissions.
Le R407C est particulièrement utilisé dans les
systèmes de production de froid positif (>0°C),
dont la climatisation domestique, remplaçant
l’ancien fluide R22 qui avait un impact négatif
sur la couche d’ozone (fluide chloré).
Le R410A, encore plus performant, offre un meilleur
rendement, avec un impact bien moindre sur
la couche d’ozone (fluide non chloré), ce qui le
destine autant à des applications en climatisation
domestique que dans le domaine de l’industrie.
La climatisation solaire : pas pour
la Polynésie ! La climatisation solaire pourrait
représenter une solution écologique, mais la
particularité de notre climat fait que la saison des
pluies, qui est la plus chaude est également celle
durant laquelle l’ensoleillement est le plus faible.
Les besoins les plus importants se situent donc
dans la période à laquelle la source d’énergie (et
donc la capacité de production de froid) se fait le
plus rare. Si l’on ajoute à cela une faible rentabilité
(rapport entre la surface des cellules nécessaire
et la surface à climatiser), la climatisation
solaire est loin d’être une solution satisfaisante !
Ne négligez pas l’entretien !
Un entretien régulier de votre climatisation permettra
d’optimiser les performances de votre
installation et d’assurer un espace intérieur sain.
Il est essentiel de maintenir les filtres en parfait
état, en enlevant régulièrement les poussières et
les pollens qui s’y accumulent. L’évacuation de
l’eau de condensation doit également être vérifiée.
Certains modèles sont composés d’un filtre
à charbon actif dont la périodicité de remplacement
est en général indiquée par le constructeur.
Si cet entretien courant peut être effectuée par
vos soins, certaines opérations plus techniques
relèvent du savoir faire d’un professionnel : l’entretien
du circuit du fluide frigorigène, la vérification
de la pression du circuit et des débits d’air
etc… Souscrire à un contrat de maintenance
250

CONFORT - SÉCURITÉ
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
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GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
CONFORT - SÉCURITÉ
construction ! mais à quel prix… et encore faudra
t-il tomber sur cette perle rare !
Un terrain encaissé ou voisin
d’un immeuble : ce terrain autorise une
vue plongeante depuis les alentours. Si une toiture
à large débords permet de préserver l’intérieur,
une clôture, même haute ne suffira pas à
protéger votre espace extérieur !
CONFORT ET SÉCURITÉ
s’avère être la meilleure solution pour garantir
un fonctionnement optimal de votre installation.
PRÉSERVEZ L’INTIMITÉ
DE SON HABITATION
Outre certaines dispositions légales ou réglementaires,
il existe des solutions pour s’assurer
une parfaite intimité par rapport aux voisins ou
aux passants, que ce soit à l’intérieur de votre
maison ou dans votre jardin.
Les dispositions légales
et réglementaires
Chacun est libre de construire jusqu’aux limites
de son terrain. Cette liberté est limitée par le
principe de respect du voisinage. Dans le but
de préserver un minimum d’intimité, face à une
urbanisation qui se densifie, la loi (articles 678 et
679 du Code Civil) prévoit une séparation entre
les constructions :
• D’au moins 1, 90 m lorsqu’une construction a
une vue droite sur le terrain voisin ;
• D’au moins 0,60 m lorsqu’une construction a
une vue oblique ou de côté sur le terrain voisin.
Le Code d’Aménagement de la Polynésie Française
prévoit également le respect de distances
entre les constructions, par rapport à leur hauteur
ainsi qu’une taille minimum pour qu’une parcelle
soit constructible. De plus, dans certains lotissements
ou quartiers résidentiels, le règlement
peut prévoir une taille minimum des lots supérieure
aux prescription légales, permettant ainsi
de limiter davantage les problèmes de vis-à-vis .
Le choix de votre terrain
L’intimité de votre habitation dépend tout
d’abord de l’environnement et de la configuration
de votre terrain. Si vous n’avez pas déjà
choisi le lieu de votre future construction, vous
ne regretterez pas d’avoir intégré ce paramètre
dans votre quête du terrain idéal.
Selon la situation géographique et la superficie
d’un terrain, les possibilités de préserver son intimité
ne sont pas les mêmes :
Un terrain en montagne : accroché
à la montagne, offrant une vue imprenable sur la
mer, un tel terrain vous préserve du regard extérieur
sur au moins un des quatre côtés de votre
terrain. En orientant la façade principale de votre
habitation vers ce côté, il vous sera facile d’isoler
votre intérieur des points de vue alentours.
Il vous restera à aménager des solutions pour
garantir l’intimité de votre jardin par rapport à
vos voisins éventuels de droit et de gauche. Un
bon choix !
Un terrain en plaine : le plus souvent,
le terrain en plaine se trouve bordé par d’autre
terrains, construits ou non, d’un chemin d’accès
ou encore d’une route. Cette configuration oblige
souvent à ériger une clôture relativement haute
et sur les quatre côtés. Difficile également d’envisager
une construction sur deux niveaux car
la clôture ne préserve de la vue extérieur que le
RDC. C’est loin d’être la solution idéale !
Un terrain sur une butte : une vue
imprenable sur 360°… l’intimité est assurée et
toute liberté est offerte dans la conception de la
Anticipez l’évolution potentielle
de votre environnement immédiat
: renseignez-vous sur les possibilités de
construction sur les éventuels projets en cours
concernant les terrains nus voisins du votre. Vous
achetez un terrain sans aucune constructions autour,
puis un immeuble résidentiel de six étages
se construit après quelque temps sur le terrain
voisin, offrant votre propriété à la vue d’une
vingtaine d’appartements. La situation peut vite
virer au cauchemard !
La taille du terrain : une maison perdue
au milieu d’un terrain boisé de 1 ha, voilà
la garantie d’une grande intimité ! Malheureusement,
dans nos îles, le prix du m2 permet
difficilement d’envisager un tel luxe. Sans aller
jusqu’à 1 ha, gardez présent à l’esprit que si vous
devez installer une clôture haute tout autour de
votre terrain, au plus la surface de ce dernier sera
petite, au plus la sensation d’être « enfermé » se
fera sentir.
La conception et l’implantation
de votre habitation
Selon la configuration et la situation géographique
de votre terrain, vous pourrez concevoir une maison
et envisager une implantation permettant de
renforcer l’intimité de vos espaces de vie.
• Une configuration en « U » autour d’une terrasse
ou d’un patio central avec une orientation
vers la mer, permettra d’organiser un espace de
vie extérieur à l’abri de tous les regards. C’est
également une bonne configuration pour l’implantation
d’une piscine !
• Si vous n’avez que deux côtés continus de votre
propriété concernés par les problèmes de vue
depuis l’extérieur, une configuration en « L »
pourra suffire à résoudre le problème.
• Pour un voisinage situé sur deux côtés opposés
à votre terrain, une configuration en « H » avec
une orientation appropriée assurera la discrétion
nécessaire.
252

CONFORT - SÉCURITÉ
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
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GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
CONFORT - SÉCURITÉ
Les aménagements
Si vous n’avez pas pu trouvé le terrain idéal, ou
que vous avez privilégié d’autres critères pour
votre construction, ou encore que vous avez investi
dans une habitation déjà construite, il vous
reste de nombreuses solutions d’aménagement
pour préserver votre intimité.
Préservez votre espace intérieur :
• Les voilages : ils permettent la journée,
d’occulter la vue depuis l’extérieur vers l’intérieur
sur une fenêtre ou une baie vitrée, tout en laissant
entrer la lumière naturelle. Ils permettent
par contre de voir depuis l’intérieur vers l’extérieur.
étant permanente, la seule solution lorsqu’on
souhaitera laisser rentrer plus de lumière sera
d’ouvrir la fenêtre ou la baie vitrée. Cette solution
sera indiquée pou préserver une pièce d’un
apport trop important en lumière plus que pour
assurer l’intimité.
• Les vitrages translucides : ils permettent
de laisser passer la lumière du jour et d’occulter
la vue depuis l’extérieur mais aussi depuis l’intérieur.
On pourra les réserver pour des ouvertures
ou il y a besoin d’intimité sans que la vue vers
l’extérieur ne soit utile (ex : vis-à-vis donnant sur
votre salle de bain).
Préservez vos terrasses et balcons
Votre terrasse ou votre balcons représentent
une extension de l’intérieur sur l’extérieur de
votre habitation. Sous notre climat Polynésien,
la terrasse devient une véritable pièce à vivre,
peut s’adosser à votre maison pour couvrir une
terrasse existante, ou être auto-portée et indépendante
pour contribuer à l’ambiance d’un salon
de jardin. Les lisses qui constituent sa toiture
laissent passer le jour dans un axe vertical mais
masquent toute vue plongeante de biais. Pour
encore plus d’intimité, elle peut servir de support
à des plantes grimpantes.
• Le store horizontal : Il en existe avec de
grandes superficies et de très sophistiqués avec
détecteur de pluie et de vent qui se replient automatiquement
dès que les conditions climatiques
risquent de l’endommager.
• Le vélum : à l’origine, grande pièce de tissus
en guise de plafond, utilisée dans les arènes
romaines, cette toile en PVC ou en acrylique est
maintenue par des câbles et barres fixes et peut
se replier si besoin.
CONFORT ET SÉCURITÉ
CE TERRAIN EN HAUTEUR, SANS VIS A VIS, OFFRE DES CONDITIONS IDÉALES POUR
PROFITER DES ESPACES EXTÉRIEURS ET D’UN INTÉRIEUR LUMINEUX TRÈS OUVERT.
• Les rideaux : ils permettent de renforcer
l’occultation, notamment la nuit, lorsque l’intérieur
de la pièce est éclairé et qu’un voilage n’est
plus suffisant.
• Les stores intérieurs : à lames horizontales
ou verticales, ils permettent d’occulter la
vue depuis l’extérieur et depuis l’intérieur, tout
en gardant la possibilité d’orienter les lames pour
moduler la lumière et autoriser la vue depuis l’intérieur
vers l’extérieur.
• Les vitrages teintés : Il permettent d’occulter
la vue depuis l’extérieur vers l’intérieur. Cependant,
la teinte assombrie l’intérieur ; la teinte
où s’organisent les repas, la lecture et pourquoi
pas la sieste… Le prix de la liberté offerte par
cette pièce ouverte est que la terrasse n’est pas
forcément protégée de la vue par des murs ou
par une toiture. Il faudra donc selon le cas, organiser
une protection horizontale mais aussi
verticale, contre les vues plongeantes depuis les
surplombs.
Les protections horizontales :
• La pergola : véritable véranda ouverte, elle
Les protections verticales :
• Les stores en toile : fabriqués dans des
tissus très résistants, ils peuvent être pourvus
d’un système d’enrouleur et offrent une grande
modularité (totalement ouvert, à mi-hauteur, totalement
fermé) et un grand choix de coloris et
de motifs. Ils peuvent en un éclair mettre votre
balcon ou votre terrasse à l’abri des regards indiscrets.
Il existe des stores latéraux qui permettent
d’être totalement à l’abri des regards extérieurs.
254

CONFORT - SÉCURITÉ
L’INTIMITÉ DE CETTE PISCINE EST ASSURÉE PAR LA
CONFIGURATION ENGLOBANTE DU BÂTIMENT
• Les brise-vues : ces panneaux souples sont
parfait pour cacher vos espaces en rez-de-jardin.
En toile, en PVC, en polyester ou en matériaux
naturels, leur fixation est simple et rapide.
• Les panneaux occultants : panneaux
rigides plus résistants que les brise-vues, en bois
ou en matériaux composites, ils sont aussi parfaitement
opaques et peuvent créer un véritable
espace privatif.
• Les panneaux à lames orientables :
sur une terrasse ces panneaux offrent les mêmes
avantages que des panneaux occultants en position
sont totalement fermée, avec en plus, la
possibilité d’orienter les lames pour recevoir de
la lumière en restant à l’abri des regards. Il existe
des modèles à lames verticales ou horizontales.
• Les canisses naturels : à l’origine utilisé
comme brise-vent, les canisses peuvent faire
office, à moindre coût, de brise-vue pour une
touche naturelle et sauvage. Par contre, les canisses
sont relativement fragiles.
• Les treillis en bois ou PVC imitant le bois :
constitués de lattes croisée à l’oblique, ils forment
une sorte de grillage qui peut servir de
brise-vue en complétant le dispositif avec une
toile ou un voilage. Utilisé seul, il laisse passer la
lumière entre ses croisillons et on peut aisément
y accrocher quelques petits pots de fleurs pour
un côté plus nature.
Préservez votre espace extérieur
A moins de disposer d’un terrain en hauteur, à
flanc de montagne ou isolé sur une butte, il vous
faudra installer une clôture. Dans ce domaine, les
solutions ne manquent pas (Voir notre dossier
« LE TERRAIN – CLÔTURES »).
La clôture, qu’elle soit constituée d’un mur maçonné,
de treillis, de palissades ou encore de
grillage, est un moyen de délimiter de manière
permanente les contours d’une propriété ou de
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
délimiter une zone particulière (un coin barbecue,
une piscine, un chemin d’accès etc…).
Si le droit de clôturer sa propriété est reconnu par
l’article 647 du Code Civil, il existe cependant des
limites à respecter (hauteur, matériaux mis en
œuvre etc…), qui peuvent varier selon la localisation
(ex : règles propre à un lotissement, à une
commune…).
La mise en place d’une clôture requiert une déclaration
préalable de travaux, à l’exception de
toute clôture ne constituant pas un ouvrage (ex :
une haie végétale). Mais attention : si une clôture
constituant un ouvrage peut être implantée en
limite de propriété, les clôtures végétales doivent
tenir compte de certaines contraintes. Les plantations
de basse tige (hauteur inférieure à 2m)
doivent être distantes de 50 cm à l’intérieur de la
limite séparant deux propriétés. Les plantations
de haute tige (ex les arbres), doivent se situer à
une distance minimale de 2m de la limite, ce qui
peut sensiblement réduire la superficie utilisable
du terrain. De plus, ces clôtures nécessitent un
entretien.
Tenez compte des servitudes : si votre terrain
comprend une servitude, ll est bien évident que
la mise en place d’une clôture devra se faire de
manière à ne pas constituer une obstruction à ce
droit de passage.
Outre la clôture en limite du terrain, vous pourrez
imaginer des séparations entre différentes
zones. Cette solution peut être inintéressante par
exemple pour délimiter une piscine, un coin barbecue,
un fare pote’e… surtout si votre clôture
en limite de terrain n’occulte pas la vue depuis
l’extérieur (clôture inférieur à 1,80m, clôture grillagée
etc…).
Une solution économique et efficace pour assurer
l’intimité de votre jardin consiste à installer
une clôture légère (grillage) en limite de terrain,
doublée d’une haie située à l’intérieur du terrain,
le long de la clôture distant à environ 50 cm, allant
à une hauteur de 2m.
255

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
LA DOMOTIQUE
La domotique s’installe petit à petit dans notre
quotidien. Technologie relativement nouvelle,
elle reste encore souvent mal comprise. Pourtant,
ses applications ne manquent pas dans
des domaines très concrets et l’avenir semble
prometteur dans ce domaine. Qu’est ce que la
domotique ? Comment cela fonctionne ? Que
faut-il en attendre ? Un point s’impose !
La domotique,
Qu’est-ce que c’est ?
La domotique a pour fonction l’automatisation
et l’intercommunication des divers équipements
d’une habitation dans le but d’accroître le confort
et la sécurité de ses occupants. On lui associe
principalement les fonctions telles que le confort,
la gestion de l’énergie, la sécurité et la communication.
Intégrer cette technologie à votre habitation
vous permet d’en optimiser la gestion, y
compris en votre d’absence. Applicable à tous les
équipements électriques, la domotique permet
la commande a distance de la température, de
la lumière, des volets roulants, des
systèmes d’alarme, de votre matériel
audio-visuel etc…
Des applications nombreuses
et variées !
Les applications de cette technologies
sont très nombreuses
et revêtent plusieurs aspects : le
confort, la gestion de l’énergie et
de l’eau, la sécurité et la communication
Les applications liées
au confort :
C’est le premier aspect relatif à la domotique appliquée
à l’habitat. Il regroupe les applications
suivantes :
• Le confort thermique, avec la régulation
de la température ambiante (ventilation, climatisation,
chauffage).
Une climatisation qui se déclenche à distance
ou à des heures programmées pourra vous permettre
d’optimiser votre confort thermique tout
en contrôlant votre facture.
CONFORT - SÉCURITÉ
• Le confort visuel et acoustique.
La domotique permet de gérer l’ambiance lumineuse
en fonction des heures de la journée, de
la météo, de la musique que vous diffusez, de la
pièce dans laquelle vous vous trouvez ou encore
de votre activité.
• L’assistance dans les tâches courantes
avec entre autre la gestion des appareils
électroménagers et électroniques, la gestion de
l’ouverture et la fermeture des volets, des stores
horizontaux et verticaux, l’aide aux personnes à
mobilité réduite.
Pour nos seniors ou pour toute personne dont la
mobilité est réduite, certains gestes ou certaines
tâches courantes peuvent se révéler très contraignantes.
Dans ce domaine, la domotique peut
se révéler d’une aide inestimable. La lumière qui
s’allume automatiquement à l’aide de capteurs
de présence pourra éviter de se cogner à un
meuble ou de chuter dans un escalier en pleine
CONFORT ET SÉCURITÉ
256

CONFORT - SÉCURITÉ
nuit. Commander de nombreux appareils depuis
son fauteuil ou son lit à l’aide d’une simple télécommande
est un confort qui peut grandement
améliorer le quotidien et la sécurité d’une personne,
la rendant plus autonome.
Les applications liées à la
gestion de l’énergie et de l’eau :
• La gestion de l’eau (arrosage automatique,
commande de la robinetterie)
• L’économie d’énergie (gestion heures
pleines/heures creuses, de la lumière, du chauffage,
de l’électroménager etc…)
L’objectif est ici d’éliminer les sources gaspillage…
les enfants qui laissent la lumière de leur
chambre allumée alors qu’ils n’y sont pas, la climatisation
trop forte aux heures les plus fraîches
de la journée ! A l’aide de capteurs de présence,
les lumières des pièces inoccupées s’éteindront
automatiquement. Il sera également possible de
démarrer votre climatisation à distance, avant
votre arrivée, pour profiter immédiatement de
la fraîcheur dans votre intérieur sans avoir à la
laisser tourner toute la journée pendant votre absence.
Il existe des systèmes capables de couper
la climatisation d’une pièce lorsque une fenêtre
ou une porte est restée ouverte. Autre exemple :
des volets roulants peuvent se lever ou se baisser
en fonction de la position du soleil, afin de garder
un maximum de fraîcheur dans votre maison en
réduisant votre consommation électrique liée à
la climatisation.
Concernant la gestion de l’eau, si vous programmez
l’arrosage de votre jardin à certaines heures
et que la pluie se met à tomber à l’heure prévue,
en reliant votre système d’arrosage automatisé
à une station météo, celui-ci pourra être différé
ou annulé. Enfin, la domotique pourra vous permettre
de suivre en temps réel votre consommation
d’eau ou d’énergie, vous offrant ainsi la
possibilité de rectifier certaines habitudes de
consommation si besoin, sans attendre la surprise
d’une facture salée !
Les applications liées
à la sécurité
On citera principalement :
• La gestion des systèmes d’alarmes
d’intrusion, de vidéosurveillance, des digicodes,
des interphones, des détecteurs de mouvements…
Les cambriolages nous concernent tous ! La
maison connectée ne manque pas de ressources
pour vous prémunir des intrusions (alarmes, caméras,
simulateurs de présence…). N’attendez
pas d’avoir été victime d’un cambriolage et si vous
en avez l’occasion, concevez votre réseau domotique
dès la construction de votre habitation.
En installant des détecteurs au niveau des portes
et fenêtres, par exemple, vous pourrez être informé
d’une intrusion et une société de surveillance
pourra intervenir dans les meilleurs délais. Vous
pouvez également opter pour le déclenchement
d’une simple sirène, qui selon les statistique suffira
a faire fuir les cambrioleurs dans 95% des cas.
Une autre solution plus élaborée est de simuler
votre présence. En faisant croire aux intrus que
vous êtes à votre domicile, selon des scénarios
sur mesure (déclenchement aléatoire de lumières,
de radio, de télévision ou de musique…)
Quand aux caméras, elles peuvent via Internet
vous permettre de visualiser en temps réel ce
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
qui se passe chez vous et notamment en cas de
détection de mouvement ou de bruit ou toute
autre anomalie. Une maman pourra également
surveiller la chambre de son enfant sur un écran
depuis la cuisine. On pourra également garder un
œil sur une personne âgée ou non autonome.
Un artisan doit venir intervenir à votre domicile
pendant votre absence ? vous pourrez désactiver
l’alarme a distance et la réactiver après son
départ, lui ouvrir votre portail, votre porte d’entrée…
• La détection de fumées, de fuite de
gaz d’eau, de panne d’équipement de froid ou
congélation.
En cas de fuite de gaz, départ de feu ou inondation,
des détecteurs vous permettront d’être
prévenu instantanément par une alarme sonore,
par SMS sur votre mobile ou encore par courriel.
Certains systèmes pourront même couper l’alimentation
de gaz, ou d’eau, limitant ainsi les
conséquences d’une fuite.
Les applications liées à la
communication / multimédia
• La disponibilité de vos données numériques
(musique, films, photos, jeux, livres numériques…)
depuis n’importe quelle pièce de la
maison.
Pour votre musique, par exemple, chaque pièce
dispose d’un petit clavier qui vous permettra de
sélectionner une source audio, que ce soit votre
médiathèque personnelle, la radio hertzienne ou
la radio disponible sur internet). Des enceintes
également disposées dans chaque pièce, pourquoi
pas intégrées dans les murs ou dans le faux
plafond assureront la diffusion du programme
sélectionné. Et comme la domotique n’a de limite
que votre imagination, vous pourrez sélectionner
une musique d’ambiance en fonction des
heures de la journée, d’un évènement particulier,
des saisons et renforcer cette ambiance sonore
par une ambiance lumineuse adaptée.
Vos données vidéos (film, album photo numérique,
navigation internet) seront selon le même
principe disponibles sur tous les écrans de la
maison (télévision smart TV, ordinateur, tablette,
smartphone etc…).
Une offre parmi plusieurs
technologies :
En domotique, il existe trois familles de systèmes :
filaire, sans fil ou courant porteur. Votre choix
parmi ces systèmes se fera selon plusieurs critères,
selon, votre type de logement, selon que
vous soyez propriétaire ou locataire ou encore
que vous soyez en construction, en rénovation,
ou que vous ne souhaitez pas faire de travaux.
257

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
La Poste polynésienne,
partenaire numérique des entreprises
CONFORT - SÉCURITÉ
En réponse à la décroissance du courrier, la Poste polynésienne opère un positionnement sur le numérique
qui lui permet de s’affirmer comme l’opérateur de confiance et de proximité unique des Polynésiens
et des entreprises du fenua, en s’engageant dans des solutions digitales simplifiant leur vie.
La solution de coffre-fort numérique Digiposte est à la proue de cette nouvelle politique commerciale de
la Poste polynésienne, ainsi que l’explique son responsable marketing et commercial, Jean-Victor LUSSAN :
Qu’est-ce que Digiposte ?
« Il s’agit d’un coffre-fort numérique qui est mis à disposition des particuliers gratuitement et permet de recevoir des documents directement, promesse de simplicité. Alors qu’aujourd’hui
les personnes se connectent à un Selfcare, retiennent entre 15 et 20 mots de passe différents, ce point centralisateur va agréger tous les documents des différents émetteurs, c’est-à-dire
des différentes entités qui peuvent envoyer des factures, des convocations, des relevés, etc. »
Quels sont les avantages de Digiposte ?
« Il y a deux cibles : le particulier qui va utiliser le coffre et les émetteurs. Pour ces derniers l’avantage réside dans la réduction des coûts, puisqu’ils passent du papier au numérique, donc tout
ce qui est lié au papier (l’impression, la mise sous pli, la fourniture, l’affranchissement) est remplacé par un coût de stockage dans le coffre-fort numérique.
L’émetteur prend en charge ce coût de stockage pendant la durée qu’il souhaite – 1 an, 5 ans, 10 ans par exemple et même 50 ans pour des fiches de paye. Au-delà de cette durée, le document
est décomptabilisé de l’espace de stockage de l’abonné, qui peut le supprimer ou le conserver.
L’émetteur bénéficie aussi d’un affichage de son logo dans Digiposte, qui lui permet de promouvoir sa marque auprès de l’ensemble des usagers du coffre-fort numérique.
Quant au particulier, il dispose d’un espace de stockage gratuit de 5Go à vie. Il peut y mettre tous ses documents personnels, en plus de ceux qui sont envoyés par les émetteurs et qui
arrivent automatiquement dans son coffre. »
Quelle est la différence avec un Selfcare ?
« Il faut souligner que dans Digiposte les documents appartiennent à l’abonné et que l’entreprise qui les émet ne peut pas y accéder. C’est aussi l’un des avantages pour le particulier, le fait
qu’il ait cette relation avec La Poste et que même s’il résilie ses contrats avec son fournisseur, tous ses documents restent dans son coffre-fort numérique Digiposte. Alors qu’avec un Selfcare
classique, lorsque le particulier résilie le contrat avec son fournisseur, il perd son Selfcare, tous les documents et l’historique qui sont dedans.
Les entreprises ont PEUT-ÊTRE une première impression de perdre la relation directe avec leurs clients, mais elles vont vite s’apercevoir que Digiposte renforce leur image et leur performance en
réduisant les coûts générés par l’entretien et la mise à jour de leur Selfcare. Il est d’ailleurs possible de consulter son coffre Digiposte directement à partir du Selfcare de l’émetteur si ce dernier
en possède un et le souhaite. »
Quelles garanties sont présentées ?
« Nous travaillons avec La Poste en France métropolitaine, ce qui offre des garanties de viabilité dans le temps et le service Digiposte est déjà bien lancé avec plus de 1,6 million de comptes
actifs. Une start-up qui se positionnerait sur ce secteur-là ne présenterait pas une telle garantie de pérennité du service. Nous existons depuis 150 ans et cette position de confiance nous
permet de proposer ce type de solution. »
Et au niveau légal ?
« Au niveau légal, nous nous appuyons toujours sur La Poste et sa filiale Docapost qui dispose des infrastructures techniques pour héberger les documents. Docapost est labellisée « Tiers
Archiveurs » et « Coffre-fort Électronique » par la Fédération nationale des tiers de confiance.»
CONFORT ET SÉCURITÉ
Que préfigure ce positionnement sur le numérique de la Poste polynésienne ?
« Nous nous positionnons en tant qu’interlocuteur unique des entreprises qui souhaitent envoyer des documents à leurs clients finaux. Nous sommes à même aujourd’hui de faire de la
composition, c’est-à-dire de la mise en forme de documents et de gérer ensuite la vie de ces documents, qu’ils soient papiers ou numériques.
Une entreprise nous envoie ses données brutes, nous les mettons en forme, nous sommes capables de produire des documents papier, de gérer la relation imprimeur, ou de faire des documents
PDF qui sont ensuite envoyés vers un coffre-fort numérique Digiposte, ou vers d’autres types de services, comme des services d’archivage à valeur probatoire proposés par la Poste polynésienne
en partenariat avec Docapost. »
Comment Digiposte simplifie le traitement du courrier :
Les émetteurs envoient les documents électroniques dans Digiposte.
L’abonné dispose d’un espace d’archivage sécurisé pour classer, stocker et retrouver facilement ses documents électroniques.
L’abonné dispose d’espaces de partage pour mettre ses justificatifs à disposition de tiers choisis.
L’abonné dispose de 5Go de stockage gratuit à vie.
258

CONFORT - SÉCURITÉ
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
259

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
CONFORT - SÉCURITÉ
per en domotique. Cependant,
vous devrez choisir
votre équipement en tenant
compte du fait que vous
pourrez être amené à changer
un jour de logement. En
toute logique, le choix des
équipements se portera sur
une installation facilement
transférable.
Si vous êtes propriétaire, le
choix entre les différentes
technologies est bien évidement
plus large, mais avec
une mise en œuvre plus
conséquente.
CONFORT ET SÉCURITÉ
Déterminez votre profil
Vous envisagez une installation
en construction, en rénovation ?
Ce paramètre est décisif pour le choix du type
d’installation. Une installation filaire implique
une anticipation lors de la construction ou de la
rénovation. Si votre budget est serré, vous pourrez
procéder en deux étapes : après avoir déterminer
vos besoins en domotique, vous pourrez
mettre en place les circuits de gaines, voire de
câbles, qui vous permettront ensuite de compléter
votre installation dès que votre budget vous
le permettra.
Si vous n’envisagez pas
de vous lancer dans des
travaux, il faudra définitevement
mettre de
côté une solution filaire.
Le type de logement
Vos besoins en matière
de domotique seront
liés au type d’habitation
à équiper.
• La maison : toutes
les fonctionnalités de
la domotique décrites
plus haut lui sont applicables,
que ce soit
en intérieur (gestion du
confort thermique, des
ouvrants, de l’éclairage,
de la vidéo surveillance
etc…), ou au niveau des espaces extérieurs
(jardin, piscine, garage, portail,
boite aux lettres).
• L’appartement : la
gestion des parties et
installations communes
aux occupants de l’immeuble
n’est pas du
ressort individuel de chaque
occupant. La domotique se concentrera
sur l’intérieur, ou elle offrira les mêmes applications
que pour l’intérieur d’une maison
Vous êtes locataire
ou propriétaire ?
Etre en location n’exclue pas de pouvoir s’équi-
L’OFFRE TECHNOLOGIQUE
Les offre en systèmes filaires
Elles s’appuient sur un support de communication
par fil et sont essentiellement représentées
par la technologie KNX composée de capteurs
et d’actionneurs reliés à un bus de donnée leur
permettant de communiquer entre eux.
Les offres en systèmes sans fil
Elles s’appuient sur un support de communication
radio. Malgré l’existence de nombreuses
incompatibilités entre les différentes offres sans
fil, certaines présentent un niveau de fiabilité
et de fonctionnalité tout à fait satisfaisant. Certaines
offres se distinguent par la fonctionnalité
de “retours d’état” : une fois l’action exécutée, la
confirmation d’exécution est renvoyée. C’est un
gage de fiabilité qui conditionne la bonne gestion
des périphériques du réseau domotique.
Autant le système filaire ne dispose que de peu
d’alternative face à la technologie KNX, les offres
en systèmes sans fil ne manquent pas : Zwave,
RF433, Zigbee, EnOcean, Communication infrarouge,
6lowPAN
260

CONFORT - SÉCURITÉ
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
Les offres en système
courants porteur en ligne (CPL)
La communication par courants porteurs en
ligne permet la création d’un réseau informatique
en s’appuyant sur le réseau électrique
de l’habitation. Sa fiabilité est principalement
conditionnée par la qualité du réseau électrique
de l’habitation.
Son principal atout, cette technologie ne nécessite
pas de piles, pas plus que d’onde radio.
En offre, citons x10 pour le système le plus ancien
de la domotique grand public (résidentiel)
qui n’a pas connu de réelle évolution depuis 20
ans et Wattlet, offre très récente dans ce domaine,
qui couvre les besoins basiques d’une
installation domotique.
Domotique : pour quel budget ?
Ne cherchez pas à tout prix à intégrer toutes les
fonctionnalités disponibles en domotique à votre
propre réseau. Certaines applications peuvent se
révéler inutiles ou “gadget”. Misez dans un premier
temps sur les applications rentables (gestion
de l’énergie et de l’eau) et indispensables à
votre sécurité et à votre confort, quitte à rajouter
des fonctions au fil du temps. Définissez de façon
claire et précise vos besoins.
Si vous disposez de très bonnes connaissances
informatiques et plus généralement techniques,
vous pourrez éventuellement songer à réaliser
l’installation vous même.
Sinon, faites vous assister par un professionnel
de la domotique. Gardez la maîtrise de votre
projet en restant en ligne avec les besoins que
vous aurez préalablement défini tout en restant
ouvert aux suggestion d’un expert que vous
prendrez le temps d’analyser.
261

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
CONFORT - SÉCURITÉ
LA SÉCURITÉ
L’ASSURANCE HABITATION
Une habitation représente un bien de grande
valeur constituant souvent l’élément principal du
patrimoine. Incendie, dégâts des eaux, excès climatiques,
vol… les menaces sont nombreuses
et peuvent vous coûter très cher, à moins d’être
bien assuré. Voici l’essentiel à savoir pour profiter
de votre toit l’esprit tranquille…
Pourquoi s’assurer ?
CONFORT ET SÉCURITÉ
Que vous soyez propriétaire (occupant ou non)
mais aussi locataire, il est essentiel de souscrire
à une assurance habitation (MRH pour Multi
Risque Habitation) dans le but de garantir les
locaux, leur contenu et la responsabilité civile
de ses occupants. Si elle n’est pas obligatoire
sur le plan strictement légal, elle est par contre
fortement recommandée et sera de toute façon
exigée du locataire par le propriétaire (clause de
résiliation de bail pour défaut d’assurance), ou,
le cas échéant, du propriétaire par son établissement
bancaire prêteur (condition d’obtention
du prêt).
Les éléments de votre contrat :
Les conditions générales : ce sont
les conditions de base applicables dans tous les
contrats. Elles énumèrent notamment de manière
explicite les risques exclus de la garantie.
Les conditions particulières :
elles définissent les éléments spécifiques à votre
contrat et notamment les garanties pour lesquelles
vous avez opté.
Contre quels risques
êtes vous assuré ?
Les garanties de base : un contrat
MRH comporte les garanties de base couvrant
notamment les risques d’incendie, d’explosion et
les conséquences de la foudre.
La garantie Responsabilité Civile
: cette garantie essentielle est la plupart
du temps automatiquement intégrée au contrat.
Elle couvre principalement votre responsabilité,
ainsi que celle des personnes ou animaux dont
vous êtes civilement responsable, lorsqu’elle est
engagée dans des dommages causés à des tiers
(visiteurs, voisins…). Par contre, elle ne couvre
pas les dommages que vous causez à vous
même ou à vos proches. Ce risque devra être
couvert par un contrat spécifique.
Les garanties sur option : elles permettent
d’étendre la couverture à de nombreux
risques et principalement (liste non exhaustive) :
+ L’option « dégâts des eaux », qui
couvre les dommages causés suite à une fuite
d’eau (canalisation, infiltration dans la toiture,
débordement d’égout…)
+ L’option «catastrophes naturelles »,
qui couvre les dommages matériels causés
directement par le vent, la pluie lorsque l’événement
climatique est identifié par les services
météorologiques comme étant un cyclone ou
une tempête. Cette option exclue généralement
les bris de glace, qui font l’objet d’une couverture
spécifique.
+ L’option « bris de glace », qui couvre le
bris des vitres des fenêtres, baies vitrées, portes
intérieures et extérieures, cloisons vitrées, vérandas
et mobilier en verre.
+ l’option « cambriolage, vol, vandalisme
» : le vol doit avoir été commis par
effraction, par l’usage d’une fausse clé, par escalade
(baie vitrée ouverte située aux étages d’un
immeuble par exemple) ou l’agression de l’occupant
de l’habitation cambriolée. Ceci exclus
donc à priori les vols effectués par les membres
de la famille et d’une manière plus étendue les
personnes vivant dans l’habitation de l’assuré.
Les dégradations diverses (vandalisme, dégâts
causés par l’effraction) peuvent faire l’objet
d’une extension de couverture. La couverture
peut également être étendue aux dépendances
de l’habitation principale (abris de jardin, fare
pote’e…).
+ l’option « dommages électriques »,
qui couvre les dommages subis par les appareils
et installations électriques (matériel informatique,
multimédia, TV, Hi-Fi, réfrigérateur…)
262

CONFORT - SÉCURITÉ
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
263

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
CONFORT - SÉCURITÉ
CONFORT ET SÉCURITÉ
dus à la foudre ou une surtension, possible
notamment lors du rétablissement du courant
après une coupure générale.
• Les garanties annexes : elles couvrent des
risques secondaires : protection juridique, loyers
impayés…
Comment est défini le montant
de votre prime d’assurance ?
Le prix de l’assurance dépend de nombreux éléments,
tels que la surface habitable, le nombre
de pièces, certains éléments particuliers (piscine,
véranda, système d’alarme et niveau de sécurité…),
la valeur du contenu à assurer, la situation
géographique, le type de construction (en dur ou
traditionnel, type de charpente etc…) et d’une
manière générale, tout ce qui peut faire varier les
risques couverts par votre assurance.
Pour avoir une couverture parfaitement adaptée
à vos risques, il est donc indispensable de respecter
deux règles essentielles :
Renseignez votre assureur avec
précision : en donnant une description détaillée
de votre habitation et des éléments que
vous souhaitez couvrir par votre assurance, vous
éviterez une surévaluation du risque et donc de
la prime. D’autre part, en cas de sinistre, il sera
plus facile d’estimer votre préjudice. Enfin, si
vous donnez une description entraînant une sous
tarification de votre prime d’assurance, votre assureur
pourra s’en prévaloir en cas de sinistre et
vous dédommager en conséquence.
Tenez compte de l’évolution de
votre habitation : procédez de manière régulière
à la réévaluation du capital assuré (achat
de nouveaux meubles, équipements multimédia
et informatiques…) Signalez également tout
changement pouvant avoir une incidence dans le
calcul de votre prime d’assurance (changement
de statut Propriétaire/locataire, affectation de
locaux à usage professionnel, aménagements,
création de pièce, extension de l’habitation…)
Comment économiser
sur votre prime d’assurance ?
Il est d’abord essentiel de faire un inventaire et
une évaluation des biens que l’on désire assurer,
afin d’éviter de payer une prime calculée sur un
montant de couverture surévalué.
Vous pouvez ensuite entreprendre des mesures
pour diminuer les risques (système d’alarme,
détecteurs de fumée, coffre fort etc.). La diminution
du risque pourra souvent permettre une diminution
de la prime d’assurance. Vous pourrez
aussi augmenter la franchise de votre assurance.
Vous devrez cependant déterminer une somme
dont vous pourrez facilement disposer en cas
de sinistre. Enfin, certaines compagnies d’assurances
tiennent compte du cumul des différents
contrats d’assurance (habitation, automobile…)
pour déterminer le montant de votre prime. Renseignez-vous
auprès de votre assureur !
Quand et comment résilier votre
contrat d’assurance habitation ?
Un contrat d’assurance est généralement souscrit
pour 1 an, avec tacite reconduction. Si vous
souhaitez changer d’assurance, vous pouvez
mettre fin au contrat à la fin de chaque période
264

CONFORT - SÉCURITÉ
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
265

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
CONFORT - SÉCURITÉ
CONFORT ET SÉCURITÉ
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CONFORT - SÉCURITÉ
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
267

CONFORT ET SÉCURITÉ
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
en notifiant votre intention par lettre recommandée
en respectant le délai de préavis indiqué
sur votre contrat, qui ne peut être supérieur à 2
mois. Prenez soin de faire coïncider la date de fin
de votre contrat actuel avec la date de début de
votre nouveau contrat afin que votre logement
reste assuré sans interruption.
Si vous êtes propriétaire et que vous vendez votre
logement, vous pourrez résilier le contrat avant
son échéance, en fournissant à votre assureur
l’acte de vente. Si vous êtes locataire et que vous
résiliez votre bail, vous pourrez également résilier
votre contrat d’assurance habitation avant son
échéance, dès que votre bail de location prend fin.
LES DISPOSITIFS
DE SÉCURITÉ
Les alarmes
L’alarme est un dispositif de surveillance la plupart
du temps électronique, assisté ou non par
informatique, qui permet détecter et signaler un
événement tel qu’une effraction, un incendie, ou
encore la chute d’un petit enfant dans une piscine.
Ce système est composé d’un module qui
centralise les données et le cas échéant, lance le
déclenchement du signal avertisseur, les détecteurs
placés en nombre suffisant et de manière
judicieuse affin d’assurer la couverture de toute
la zone à surveiller, d’un dispositif destiné à donner
l’alerte (sirène, appel téléphonique) ou une
lancer une action déterminée (déclenchement
d’un dispositif d’arrosage en cas d’incendie,
allumage de lumières destinées à simuler une
présence en cas d’intrusion etc…).
Il existe principalement trois catégories
d’alarmes, classées selon la nature du danger à
surveiller :
• Les dangers pour les personnes (alarme anti-feu,
anti-agression, détecteur de mouvement
de l’eau dans une piscine) ;
• Les risques pour les biens (alarme anti-effraction)
• Les défaillance dans une installation.
Les dispositifs électroniques analysent les variables
dans l’environnement à surveiller et les
comparent en permanence aux paramètres
CONFORT - SÉCURITÉ
programmés correspondants à une situation
normale. Dès qu’une ou plusieurs variables se
situent en dehors de ces paramètres, l’alarme se
déclenche.
Les organes de détection varient selon la nature
des variables à contrôler. Pour une effraction par
exemple, le dispositif sera composé de détecteurs
de mouvement (par exemple des faisceaux
infrarouge, ou de détecteurs volumétriques.
L’alarme, selon la nature du risque à surveiller, se
déclenchera instantanément (alarme anti-incendie),
ou après un délais, pour laisser le temps à
une personne autorisée de composer son code
de désactivation par exemple. Ce dispositif, peut
dans certains cas être regroupé dans un seul
boitier (monobloc).
Le réseau de communication d’une alarme peut
être filaire ou par réseau hertzien (le fil est alors
remplacé par une antenne radio et un émetteur-récepteur).
Les dispositifs de télésurveillance
peuvent aussi gérer des appels téléphoniques
afin de donner l’alerte, au propriétaire ou
à une société de gardiennage par exemple.
Les alarmes anti-intrusions
se décomposent en deux catégorie
de détecteurs :
• Les détecteurs périmétriques, qui surveillent
les périmètre de la zone surveillée, ce qui permet
l’occupation du lieu à protéger par des personnes
autorisées, plus destinés à protéger des
intrusions lors de la présence des occupants (la
nuit par exemple) ;
• Les détecteurs volumétriques, tels que des
détecteurs infrarouges, permettant de détecter
tout mouvement à l’intérieur du volume à surveiller
(intéressant en cas d’absence).
Ces deux catégories peuvent d’ailleurs se compléter
pour renforcer la sécurité des lieux.
Si vous ne disposez pas d’un nombre suffisant de
capteur pour chaque pièce de votre habitation,
vous pourrez privilégier les endroits où l’intrusion
sera la plus facile (une porte ou une fenêtre
facile à fracturer), ou une pièce où se trouvent
des objets de valeurs etc…).
Les détecteurs de fumée
En Métropole, depuis le 8 mars 2015, tout lieu
d’habitation doit être équipé d’au minimum un
détecteur de fumée normalisé. Aucune sanction
ne vient actuellement appuyer cette obligation.
Si en Polynésie, aucune réglementation n’oblige
son installation dans les logements privés, le dé-
268

CONFORT - SÉCURITÉ
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
tecteur de fumée reste un dispositif de sécurité
capable de sauver des vies.
Ce détecteur doit permettre de détecter les fumées
dès le début d’un incendie et d’émettre
immédiatement un signal sonore suffisant pour
permettre de réveiller une personne endormie. Il
existe des détecteurs spécialement conçus pour
les personnes sourdes, émettant un signal lumineux
ou disposant d’un dispositif vibrant.
Le détecteur doit être comporter le marquage CE
et être conforme à la norme européenne harmonisée
NF EN 14604. Les détecteurs utilisant l’ionisation
sont interdits en raison de leur caractère
radioactif.
Pour assurer une efficacité maximale, le détecteur
doit être installé de préférence dans la circulation
ou le dégagement (palier, couloir) desservant les
chambres. Lorsque le logement ne comporte pas
de circulation ou dégagement, comme dans un
studio par exemple, le détecteur doit être installé
le plus loin possible de la cuisine et de la salle
de bain. Il doit être fixé solidement en partie supérieure,
à proximité du point le plus haut et à
distance des autres parois ainsi que des sources
de vapeur (fumées de cuisson et vapeur d’eau).
Dans les logements comportant plusieurs
étages, il est prescrit d’installer un détecteur
par étage. Dans les logements présentant une
grande superficie, l’installation de plusieurs détecteurs
soigneusement répartis est également
recommandée.
Votre dispositif d’alarme peut, ponctuellement
(départ en vacance par exemple) ou en permanence
être renforcé par la souscription à
un contrat de surveillance avec une société de
gardiennage, qui pourra intervenir sur chaque
alarme lorsque vous êtes absent.
Les coffres forts
Dernier rempart contre l’assaut des cambrioleurs,
le coffre-fort permet également de mettre
vos documents et objets précieux à l’abri d’un
incendie.
On appelle meuble de sécurité, tout meuble spécialement
étudié pour protéger ce qu’il renferme
contre tous types d’agressions extérieures. On
choisira un meuble de sécurité en fonction du
risque encouru : vol, indiscrétion et incendie.
Les coffres forts.
Pour protéger des valeurs ou des documents
contre le vol, on choisira un meuble de sécurité
type coffre-fort. Il en existe différentes sortes :
• Les coffres-forts à emmurer : de petite taille, ils
trouvent leur place dans un mur, sous un escalier
ou dans la cave.
• Les coffres-forts à sceller : contrairement au
coffre à emmurer, le coffre à sceller est protégé
sur ses 6 faces.
L’armoire forte de sûreté :
Suivant la valeur à protéger,
il est nécessaire de
choisir un coffre en fonction
de la valeur « garantie
assurable » donnée par les
compagnies d’assurances.
Pour protéger des documents
confidentiels des
regards indiscrets, on
choisira une armoire forte.
De structure robuste, munie
d’une serrure de sûreté
et d’une combinaison,
l’armoire forte répond à
tous les risques de vandalisme
et d’indiscrétion.
L’armoire réfractaire.
Pour protéger des documents contre l’incendie,
le choix se portera sur un matériel blindé de type
armoire réfractaire.
C’est un meuble comportant la protection d’une
armoire forte alliée à une défense thermique
pour la protection des documents papier.
269

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
L’armoire réfractaire ignifugée
pour l’informatique.
Il s’agit d’un meuble comportant la protection
d’une armoire réfractaire, associé à un caisson
intérieur supplémentaire étanche pour la protection
contre l’incendie, l’humidité, les rayonnements
magnétiques, des supports conventionnels
et disquettes informatiques.
CONFORT - SÉCURITÉ
A retenir : Prenez des photos de vos objets
précieux, appareils onéreux (écran
LCD, ordinateur, matériel Hi-Fi etc…)
et conservez-les avec les factures de ces
appareils si possible ailleurs qu’à votre
domicile ou dans un coffre résistant
au feu. Ils constitueront un élément
essentiel pour déterminer la base de
remboursement par l’assurance en cas
de sinistre.
LUTTER CONTRE LES
NUISIBLES ET PARASITES
DE L’HABITAT
Il est commun de rencontrer dans nos habitations
des petites bêtes dont la présence n’est pas
désirée. Si ces intrus sont souvent plus nombreux
lorsque la végétation est très présente, en fond
de vallée ou encore au pied de la montagne, l’habitat
urbain n’est pas épargné. Si certain d’entre
eux sont simplement gênants, d’autres sont vecteurs
de maladies, favorisent les allergies ou provoquent
des dégâts dans le logement. Il est donc
essentiel de savoir les identifier afin de mettre en
œuvre les traitements appropriées.
placards, les canalisations, les fissures, derrière
le réfrigérateur, le four, les conduits d’aération
etc… C’est la nuit qu’ils sortent de leur planque
pour se nourrir de tout ce qui peut traîner. Pas un
débris de nourriture ne leur échappe.
Quelques mesures permettront
de ne pas favoriser leur apparition :
• Supprimer tout ce qui peut leur servir de nourriture
en gardant votre habitation la plus propre
possible, avec une attention toute particulière
pour votre cuisine ;
• Gardez autant que possible vos sacs poubelles
bien fermés (plus particulièrement la nuit) et
jetez vos sacs le plus souvent possible, quitte à
utiliser des contenants plus petits (sacs de 30L
au lieu de 50L par exemple) ;
• Évitez les sources d’humidité (ex : fuite de
tuyauterie) ;
• Obturez les fissures et trous dans les murs et
les dalles ;
… Et si l’invasion a déjà commencé :
Identifier les nuisibles
et parasites
CONFORT ET SÉCURITÉ
Insectes rampants, insectes volants, acariens,
scolopendres, rongeurs, termites… les nuisibles
et parasites ne manque pas sur notre Fenua. Un
petit point s’impose pour savoir comment en
venir à bout !
Les insectes rampants
• Les cafards (blattes) : ces insectes dont la
taille varie de 1 à 4 cm, fréquentent principalement
les endroits chauds et humides. Notre climat
favorise donc sa prolifération. Durant la journée,
ces insectes demeurent dans les recoins des
• Évitez de manger dans les chambres. Vous éviterez
ainsi la multiplication les lieu propices à leur
apparition ;
• Les traitements ne résistant pas au lavage, il
est essentiel en tout premier lieu de nettoyer
et désinfecter toutes les surfaces (aspirateur,
270

CONFORT - SÉCURITÉ
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
271

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
serpillière avec chlore etc…). Si vous utilisez un
aspirateur, prenez soin de jeter le sac qui pourrait
contenir des œufs.
• Déposez ensuite dans toutes les pièces contaminées
un insecticide de manière à faire des
barrages au niveau des endroits de passage
(plinthes, placards sous éviers et lavabos, en bas
des murs autour de la maison). Selon la durée
d’action de l’insecticide employé, un nouveau
traitement pourra s’avérer nécessaire, car les
produits n’agissent pas sur les œufs, qui, selon
les espèces peuvent éclore jusqu’à 50 jours après
la ponte.
Certains traitements ayant un mode de lutte différent
(répulsif ou contaminant), il convient de ne
pas associer plusieurs produits.
de transmission de maladies et de parasite.
A titre préventif, il est recommandé de procéder
à un traitement anti-puces (local ou par voie
orale) de vos animaux domestiques et notamment
vos chiens et chats et effectuer un passage
fréquent de l’aspirateur sur les tapis, moquettes,
fauteuils et planchers.
Si vous constatez des signes de leur présence, il
conviendra de passer l’aspirateur avec insistance
sur les tapis, moquettes, fauteuils, banquettes,
les sols en général, derrière et sous les meubles.
Lavez les draps, oreillers, coussins et d’une manière
générale tout ce qui peut être lavé. Appliquez
ensuite un insecticide (poudre ou aérosol)
dans l’environnement immédiat de vos animaux
(panier, coussins) et traitez l’ensemble des pièces
avec un insecticide approprié. Il sera là aussi
nécessaire de renouveler le traitement, afin d’éliminer
les puces dont les œufs auraient pu éclore
après le premier traitement.
• Les fourmis sont des insectes dont les espèces
les plus courantes mesurent entre 3 et
5 mm. Elles sont attirées dans les maisons par
tous les produits sucrés (confiture, miel, chocolat
etc..). Elles sont bien évidemment utiles pour
débarrasser l’habitation d ‘autres insectes morts
qu’elles rapportent à leur nid. Si l’on prend soin
de ne pas laisser traîner de nourriture, de bien
refermer les emballages, les fourmis se feront
oublier. Cependant, l’apparition récente de la
fourmi de feu sur notre fenua et sa progression
CONFORT - SÉCURITÉ
constituent un problème bien plus préoccupant.
Si vous constatez la présence de fourmis, vous
devriez pouvoir repérer facilement leur nid en
suivant la longue file de centaines d’individus
jusqu’à sa source. Il vous suffira de déposer un
appât près de ce nid et sur leur parcours. L’appât
sera ensuite transporté dans la fourmilière
et empoisonnera la colonie. Vous pouvez également
pulvériser à l’entrée du nid, de l’insecticide
à longue durée d’action.
Les insectes volants
• Les moustiques : dengue, chikungunya,
zika, paludisme… nous l’avons vécu très récemment,
le moustique peut être responsable de véritables
catastrophes sanitaires et économiques,
bien au delà de la simple démangeaison cutanée.
C’est dire l’importance de l’enjeu ! ici plus qu’ailleurs,
mieux vaut prévenir que guérir !
Le meilleur moyen pour limiter la prolifération
des moustiques consiste à éliminer les gîtes,
c’est à dire tout ce qui peut créer un réservoir
d’eau stagnante autour de l’habitation. Gouttières
bouchées, vieux pneus, gamelle du chien,
noix de coco éventrée… la chasse aux gîtes à
moustiques requiert une grande vigilance ! C’est
également une question de civisme : si votre voisin
proche est négligent sur ce plan, vous risquez
d’en subir vous aussi les conséquences. Reste
encore que, aidés par le vent, les moustiques
peuvent parfois parcourir de grandes distances !
Dans un immeuble résidentiel, un traitement
global nécessitera l’intervention d’une entreprise
de désinsectisation.
CONFORT ET SÉCURITÉ
• Les puces : insecte dont la taille se situe
entre 1 et 3mm. Dépourvue d’ailes, elle par
contre munie de puissantes pattes antérieures
lui autorisant des sauts allant jusqu’à 15 cm.
La puce vit sur ses hôtes (le chien, le chat, mais
aussi l’homme) et se nourrit de leur sang. Des
animaux domestiques qui se grattent et se mordillent,
des rougeurs présentant un point rouge
foncé en leur centre et qui démangent sont des
indices de sa présence. La puce peut provoquer
des réactions allergiques et constitue un vecteur
272

CONFORT - SÉCURITÉ
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
Si malgré toutes les précautions que vous aurez
pu prendre, votre maison est envahie de moustiques,
vous pourrez toujours envisager une pulvérisation
dans votre jardin et aux abords immédiats
de votre habitation.
Vous pourrez vous protéger à l’extérieur en
utilisant des répulsifs naturels (la citronnelle
est très efficace), des produits anti-moustiques
(tortillons, aérosols etc…), ou en portant des
vêtements qui vous protégeront. A l’intérieur
de votre habitation, l’utilisation de diffuseurs
électriques reste un moyen efficace et peu incommodant.
• Les mites : ces petites papillons beiges ou
gris, mesurant de 1 à 2 cm sont connus pour
faire des trous dans les textiles qui restent rangés
Ces insectes véhiculent en outre toutes sortes
de microbes et peuvent contaminer les aliments
laissés à l’air libre.
La présence de mouches (et d’asticots) de façon
durable dans une cuisine est souvent signe d’un
manque d’hygiène et il est donc indiqué de nettoyer
méticuleusement et régulièrement les surfaces
sensibles (plan de travail, évier, cuisinière,
réfrigérateur etc…) à l’aide de chlore, de vider
les poubelles le plus fréquemment possible ou
encore de ne pas laisser de nourriture hors d’un
réfrigérateur ou d’un garde manger.
Les scolopendres
Le cent-pied reste la bête noire sur notre fenua.
Sa piqûre est très douloureuse et peut parfois
être mortelle en cas d’allergie ou pour des jeunes
enfants ou encore des personnes âgées. A moins
d’établir un barrage permanent d’insecticide
tout autour de votre maison, ou d’effectuer régulièrement
une désinsectisation de masse de
votre jardin, vous ne serez pas à l’abri de le rencontrer
un jour chez vous.
Reste l’arme ultime ! si vous en avez la possibilité
(il faut disposer d’un jardin) et l’autorisation (règlement
de lotissement), la poule est un prédateur
redoutablement efficace du cent-pied, qui
vous garantira une protection optimale !
Les termites
Les termites représentent la deuxième cause de
sinistre au niveau de l’habitat, derrière les catastrophes
naturelles. Sur notre fenua, le climat
tropical humide (forte pluviométrie, fort taux
d’humidité dans l’air, températures élevées) favorise
le développement de ce fléau qui de plus
est endémique des Dom-Tom.
longtemps dans les placards et pour « grignoter
» certains aliments (biscuits secs, chocolat
etc…).
Le plus sûr pour vos textiles est de les entreposer
dans des housses hermétiques, ce qui est assez
fastidieux et peut revenir cher, selon le volume
de linge à protéger.
Il existe en outre des insecticides efficaces contre
les adultes, mais aussi les larves, présentées sous
forme de cassettes que l’on dispose dans les armoires
et placards contenant du linge. Certains
répulsifs naturels (fleur de lavande ou huile essentielle
de cèdre) restent des solutions alternatives
efficaces.
• Les mouches : ce sont les insectes les
plus courants dans une habitation. Les femelles
cherchent de la matière organique sur laquelle
elle va pondre plusieurs dizaines d’œufs qui
donneront après quelques jours des asticots.
273

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
CONFORT - SÉCURITÉ
Il existe principalement deux familles de termites
pouvant s’attaquer aux bois de construction :
• Les termites de bois sec, dont les besoins
en eau sont faibles (l’humidité d’un bois sec leur
suffit) ;
• Les termites souterrains, dont les besoins
en eau sont importants et qui restent de
manière permanente en contact avec le sol ou
une source d’humidité.
Une colonie peut être constituée de plusieurs
centaines de milliers d’individus. Leur aliment
principal est la cellulose, qu’ils trouvent dans le
bois, le papier ou tout autre déchet végétal. Sensibles
à la lumière, les termites peuvent dévorer
le bois en ne laissant qu’une mince pellicule intacte
à la surface d’une pièce de bois attaquée.
Problématique lorsqu’il s’agit de dormants de
portes ou de fenêtre, ou encore de meubles, ces
attaques peuvent devenir dangereuses lorsqu’il
est question de charpente, de planchers ou
autres structures porteuses. Les termites peuvent
en outre dégrader d’autres matériaux dont ils ne
s’alimentent pas (gaines de fils électriques, PVC)
juste parce qu’ils se trouvent sur leur passage.
Ces dégradations peuvent conduire à de graves
sinistres (courts circuits, fuites de gaz etc…)
Traitement préventif
lors de la construction
On prendra soin de préparer le terrain. Cette
tache consiste en plusieurs opérations :
L’assainissement
(enlèvement et destruction des débris organiques
et matériaux issus du chantier contenant
du bois ou du papier (vieux bois, souches
d’arbres, bois de coffrage, sacs de ciment…) ;
• La pose d’un drainage si celui-ci s’avère
nécessaire ;
• Le traitement du sol et des remblais
avec des produits spécifiques .
Au niveau architectural, la construction devra être
réalisée de sorte que l’accès aux bois d’œuvre par
les termites venant du sol ne soit pas possible.
Une construction bois par exemple doit reposer
sur une dalle ou des pilotis en béton compact ou
en maçonnerie de bonne qualité, ne présentant
pas de fissure interne qui pourrait créer un chemin
pour les termites. Pour franchir cet obstacle,
les termites devront construire des galeries en
surface qui seront aisément détectables.
Le traitement préventif anti-termites le plus sûr
avant construction reste le termifilm, qui apporte
une protection durable aux constructions neuves
contre les agressions venant de l’extérieur. Positionné
entre le sol et le bâti, son procédé de
fabrication résulte du greffage de matières actives
dans du polyane. Ce procédé garantie une
absence de rejet de ces matières actives et de ce
fait, une préservation de l’environnement.
Le traitement adapté de toutes les pièces de
bois mises en œuvre pour la construction fait
également partie des mesures incontournables
si l’on veut préserver durablement sa construction.
Attention ! un point souvent négligé dans
les constructions bois : les éléments en bois fabriqués
en atelier ou en usine pour être ensuite
assemblés sur le chantier nécessitent parfois des
perçages ou des ajustement qui sont effectués
lors de l’assemblage. Le perçage d’une pièce de
bois traitée constitue une véritable porte d’entrée
pour les termites ; un traitement local doit donc
être appliqué après tout perçage ou découpage
et avant l’assemblage. On prendra également
soin de mettre en œuvre, autant que possible,
des bois naturellement résistants.
Une surveillance régulière
Au cours de la vie de la construction, il conviendra
de surveiller tout signe de présence des termites
ou mieux, faire contrôler votre habitation par une
entreprise spécialisée, au moins une fois tous les
5 ans. Des techniques permettent de détecter
la présence d’une colonie, même sans indice
apparent. Compte tenu des coûts que peuvent
générer la détérioration d’une construction et
le traitement curatif, prévenir coûtera infiniment
moins cher que guérir.
Traitement curatif
Un traitement curatif est une opération complexe
et technique qui requiert l’intervention
d’un professionnel.
Un traitement curatif contre
les termites de bois sec nécessite :
• L’élimination des parties attaquées. Selon le
degré de détérioration, une pièce de bois pourra
être renforcée ou devra être remplacée ;
• L’injection sous pression d’un produit de préservation
dans des trous de forage, selon un
protocole précis ;
• L’application sur toutes les pièces de bois, attaquées
ou non, d’un produit spécifique ayant une
action anti-termites.
Un traitement curatif contre
les termites souterrains requiert :
CONFORT ET SÉCURITÉ
• Un traitement des sols extérieurs, par création
d’une tranchée autour de l’habitation puis traitement
de la terre déblayée avant comblement de
la tranchée avec cette même terre ou par forage
et injection d’un produit anti-termites spécifique,
à intervalles réguliers ;
• Un traitement des sols intérieurs adapté aux
possibilités d’intervention ;
• Un traitement des fondations si possible ;
• l’élimination des pièces de bois trop détériorées
ou trop infestées ;
• Traitement des parties en bois par injection et
pulvérisation de produits anti-termites.
Dans un soucis de protection de l’environnement
274

CONFORT - SÉCURITÉ
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
les substances toxiques qui étaient utilisés dans
la lutte anti-termites ont été progressivement
remplacées par des pyrithrinoïdes de synthèse
(non toxique pour l’Homme et non polluant pour
l’environnement) et la technique des appâts a fait
son apparition : il s’agit de pièges composés d’un
attractant, installés sur le passage des termites.
Les ouvriers rapportent la nourriture à la reine
qui sera empoisonnée. Les pontes s’arrêtant, la
population n’est pas renouvelée et la termitière
disparaît progressivement après quelques mois.
Les rongeurs
Le rat représente l’un des principaux réservoirs
des leptospires, qui se développent de préférence
dans les milieux chauds et humides où
elles peuvent survivre pendant plusieurs mois.
C’est dire si la Polynésie est un terrain propice à
son développement.
Le rat est le champion incontesté de la reproduction
: 5 portée par an, chaque portée pouvant
être constituée de 5 à 10 petits, qui pourront à
leur tour se reproduire dès 3 mois !!! Autant dire
que si vous constatez leur présence chez vous, il
n’y aura pas de temps à perdre pour réagir !
Excellent nageur, il vit le jour dans les canalisations,
les caniveaux, les égouts et sort la nuit
pour se nourrir. Pour éliminer un groupe de rats,
il faudra composer avec un adversaire intelligent,
méfiant et doté d’une excellente mémoire.
Un raticide ne peut avoir un effet immédiat, sous
peine de n’exterminer qu’un ou deux individus
qui « testeront » la nourriture empoisonnée. En
effet, si le poison agit trop vite, le reste du groupe
se méfiera et se détournera du piège.
Les raticides sont donc composés d’un anticoagulant
(dont le principe est de détruire la vitamine
K), provoquant une hémorragie interne
chez l’individu qui en consomme. L’effet peut
se faire sentir après plusieurs jours. IL faudra
quelques semaines pour éliminer une colonie
nombreuse.
ATTENTION ! L’utilisation du raticide
nécessite des précautions :
• Il doit être conservé hors de portée des
enfants ;
• Il ne doit pas être entreposé avec des
aliments ou boissons afin d’éviter une
confusion ;
• Conserver le produit dans son emballage
d’origine. Ne pas le mettre dans un
bocal par exemple, ou il pourrait être
confondu avec un aliment.
• Conserver les animaux domestiques
à l’écart du raticide. Déposer le raticide
dans un endroit inaccessible au
animaux domestiques, sous peine de
d’empoisonnement.
Les acariens
Ces hôtes indésirables, pour la plupart invisibles
à l’œil nu, ont une durée de vie de 6 semaines,
mais se reproduisent très rapidement, surtout
en milieu chaud et humide. Ils sont sont responsables
de nombreuses allergies et sont à l’origine
de presque la moitié des cas d’allergies. Ils sont
également impliqués dans les maladies respiratoires
(asthme) et dans des affections cutanées
et oculaires.
Lorsque l’on sait qu’ils se nourrissent de micro-particules
(peau, cheveux etc…), on comprend
pourquoi la literie constitue leur terrain
favoris. On les trouve également dans tout ce
qui peut constituer un nid à poussières (fauteuils,
rideaux, tapis, moquettes, peluches…).
Certains choix et habitudes peuvent diminuer le
risque d’héberger des acariens, même s’ils ne
peuvent pas être totalement absents, quel que
soit le niveau d’hygiène et de précaution :
• Préférez un sommier à lattes plutôt
qu’un sommier à ressorts ;
• Optez pour un matelas en matériaux
synthétiques (avec housse antiacariens)
;
• Pour vos sols, préférez un sol carrelé,
un parquet hydrofuge ou encore u linoléum
plutôt qu’une moquette ;
• Évitez l’utilisation de tapis :
• Mettez vos linges et vêtements à l’abri
de la poussière dans des armoires bien
fermées ;
• Débarrassez vous des vêtements dont
vous ne vous servez plus depuis des
mois ;
• Au moins une fois par semaine, passez
l’aspirateur ou la serpillière (avec de
l’eau chlorée), enlevez la poussière des
meubles à l’aide d’un chiffon humide
qui évitera de simplement déplacer la
poussière ;
• Lavez régulièrement vos draps à 60° ;
• Aérez vos pièces et votre literie quotidiennement
et laissez si possible entrer
les rayons du soleil pour lutter contre
l’humidité.
Qui doit intervenir ?
Si vous habitez un immeuble et que vous êtres
locataire ou copropriétaire et que vous constatez
la présence de cafards, puces, souris, rats ou
autres nuisibles dans votre logement ou votre
cellier, renseignez vous auprès de vos voisins
afin de déterminer s’ils rencontrent le même
problème ou si votre cas est isolé. Dans le premier
cas, vous devrez adresser une réclamation
collective, en précisant l’identité des signataires
et les numéros de logements concernés, à votre
syndic ou votre bailleur qui aura obligation
d’intervenir. Dans le deuxième cas, vous devrez
prendre vous-même les mesures qui s’imposent
pour lutter contre ces nuisibles.
Si vous habitez une maison individuelle, que vous
soyez locataire ou propriétaire, c’est à vous qu’il
appartient d’organiser cette lutte. Seule exception,
la lutte contre les termites qui s’attaquent
à la structure de l’habitation est à la charge du
propriétaire. En revanche, locataire se doit de
signaler au propriétaire la présence de termites
dès qu’il en a connaissance.
275

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
CONFORT - SÉCURITÉ
CONFORT ET SÉCURITÉ
276

ÉCO-HABITAT

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
ÉCO-HABITAT
ÉCO-HABITAT
Si le concept d’éco-habitat a fait son apparition il y a un peu moins de cinquante ans, une récente prise de conscience massive des enjeux
climatiques et économiques a généré une formidable impulsion dans ce domaine, au point de faire naître un nouveau marché de produits
et solutions éco-responsables et de révolutionner la réglementation et les normes en matière de construction.
Les changements climatiques majeurs qui se
déroulent sous nos yeux sont maintenant reconnus
par toute la communauté scientifique.
L’impact de l’activité humaine sur la production
de gaz à effet de serre est indiscutable.
Notre modèle occidental, qui gangrène le
reste de la planète, est fondé sur la production
d’énergie à partir de systèmes impliquant eux
même pour leur fonctionnement l’utilisation
d’énergies fossiles génératrices de gaz à effet
de serre qui mettent en péril la biodiversité et
notre santé. En France, le secteur du bâtiment
dans son ensemble consomme un peu plus de
40% de l’énergie totale et engendre 25% des
émissions de gaz à effet de serre, prenant ainsi
la troisième place après les secteurs du transport
et de l’industrie.
En Polynésie, force est de constater que l’habitat
en général est loin d’être adapté à notre
climat, que ce soit dans l’implantation dans
son environnement en tenant compte des
paramètres bioclimatiques, au niveau de la
conception architecturale ou encore le choix et
la mise en œuvre des matériaux. De plus, en
amont, la quasi-totalité de la production électrique
est générée par groupes électrogènes
fonctionnant au gazole. Comparativement, la
part de l’énergie photovoltaïque est infinitésimale.
Un comble, pour une région qui bénéficie
d’une durée moyenne d’ensoleillement
aussi importante. En outre, les matériaux de
construction locaux sont très peu exploités. Il
y aurait pourtant matière à créer de nombreux
emplois, sans compter que le transport des
matériaux importés vient encore alourdir l’impact
sur l’environnement. Le Guide de l’Habitat
Polynésien vous propose un tour d’horizon
du concept d’éco-habitat.
ÉCO-HABITAT
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LA PRISE DE CONSCIENCE DES EFFETS DUS AUX
CHANGEMENTS CLIMATIQUES A CONTRIBUE
AU DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR L’Éco-HABITAT .

ÉCO-HABITAT
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GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
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GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
ÉCO-HABITAT
CONSTRUIRE « ÉCOLOGIQUE »
ÉCO-HABITAT
LE CONCEPT
D’ÉCO-CONSTRUCTION
Une des principales fonctions d’une habitation
est d’offrir à ses occupants un confort thermique
optimal. En Polynésie, où peu de constructions
présentent une conception adaptée au climat local,
ce confort thermique ne peut être obtenu, la
plupart du temps, qu’au prix d’un impact significatif
sur l’environnement.
L’éco construction vise à limiter cet impact écologique,
tout en préservant les fonctions essentielles
d’une habitation. Les moyens à mettre
en œuvre devront se traduire par une parfaite
intégration de la construction dans son environnement,
une sobriété énergétique et un maximum
de fonctionnalité et de bien-être pour ses
occupants.
• Réduire avant tout les besoins énergétiques !
Avant même de parler d’énergie renouvelable,
la première démarche à entreprendre dans la
conception d’une habitation écologique est la
mise en œuvre de tous les moyens qui pourront
permettre la réduction des besoins énergétiques.
En effet, l’énergie la plus écologique est celle qui
n’est pas consommée. Lorsque tout a été exploité
sur ce plan, il ne restera que peu d’énergie à
produire pour satisfaire les besoins.
• Faire appel aux énergies renouvelables ! Si les
performances énergétiques ont été optimisées
en amont, l’énergie produite couvrira probablement
la plus grande partie des besoins. Certaines
constructions performantes ont même atteint
l’autonomie énergétique (construction passive),
voire produisent plus d’énergie qu’elles n’en
consomment. On parle alors de construction à
énergie positive.
• Agir à tous les niveaux ! Les moyens pour parvenir
à un tel niveau de performance couvrent
plusieurs axes : l’étude du site d’implantation,
l’intégration des caractéristiques climatiques,
une étude poussée de la forme architecturale et
le choix des matériaux de construction à mettre
en œuvre. La réussite du projet est conditionnée
par la cohérence entre ces paramètres essentiels.
UNE IMPLANTATION
RÉFLÉCHIE
L’impact sur l’environnement
Vous envisagez de construire en montagne sur
un site isolé ou au contraire sur un terrain proche
d’une agglomération ? le simple choix de la situation
géographique de votre future habitation
pourra faire varier significativement l’impact sur
l’environnement de manière immédiate mais
également sur le long terme.
Une implantation sur site isolé ? la transformation
d’une terre naturel ou agricole en terrain bâti
impacte de façon immédiate l’équilibre de l’écosystème
nécessaire à la régénération de notre
planète. En repoussant les sites agricoles et en
les éloignant des lieux de consommation, le préjudice
sur le plan écologique est encore accentué.
Enfin, la viabilisation d’un site isolé, outre un coût
financier plus important, aggravera également
l’effet négatif au niveau environnemental.
Sur le long terme, une habitation éloignée des
infrastructures (commerces, écoles, structures
médicales…) génère un allongement des temps
de transports, ce qui engendre une consommation
énergétique supplémentaire.
Un site en adéquation
avec le projet
Bien choisir son site d’implantation implique
une harmonie avec son projet. Cela sous-entend
l’utilisation autant que possible des matériaux
disponibles localement et une exploitation optimale
des ressources liées au climat. Une forme
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architecturale, un choix des matériaux mis en
œuvre et des solutions en terme de production
d’énergie intimement liés au lieu d’implantation
sont les ingrédients d’une construction écologique
aboutie.
LE CONCEPT DE
CONSTRUCTION
BIOCLIMATIQUE
Le défi de la construction bioclimatique est d’assurer
le confort de ses occupants avec un minimum
d’énergie. En adaptant l’habitation sur le
plan de son orientation, sa forme architecturale
et la nature des matériaux mis en œuvre afin, le
projet dans son ensemble tirera le meilleur parti
du climat et de la topographie.
La notion de confort thermique
Si la vie et notamment l’activité du métabolisme
assurant les fonctions vitales, est possible dans
une plage de température ambiante relativement
étendue, la véritable sensation de confort
thermique nécessite à ce niveau des conditions
optimales. Cet état d’équilibre thermique entre
le corps et son environnement direct dépend
bien évidement du métabolisme de chacun mais
également de la température et de l’humidité
ambiante, de la température des parois de l’habitation
et des mouvements de l’air.
Notre corps cherche à se maintenir à une température
interne avoisinant 37°C. Outre les apports
de calories par l’alimentation, notre corps connaît
des échanges permanents de chaleur avec

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GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
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ÉCO-HABITAT
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son environnement immédiat. Ces échanges
s’opèrent par quatre processus différents :
L’évaporation :
en s’évaporant, la transpiration absorbe de
l’énergie et rafraîchi la surface de la peau. En
Polynésie, ce processus est largement contrarié
lors de la saison chaude. En effet, le fort taux
d’humidité sature l’air ambiant et empêche
l’évaporation.
La convection :
ce phénomène d’échange de chaleur est provoqué
par l’écart de température entre un fluide
(l’air ambiant ou de l’eau) et le corps. Au plus
cet écart est important, au plus la convection est
grande. En outre, la vitesse de déplacement de
l’air (le vent) amplifie ce mécanisme.
La conduction :
elle se fait lorsqu’il y a contact direct entre deux
corps de températures différentes.
Le rayonnement :
le transfère thermique est ici de nature électromagnétique.
Il ne nécessite par conséquent
aucun élément intermédiaire. L’énergie se propage
dans l’espace, en ligne droite jusqu’à son
absorption par un solide. C’est notamment par
ce phénomène que le soleil réchauffe la terre.
En situation de confort thermique, ces échanges
réduits au minimum assurent l’équilibre des
besoins du corps sans faire intervenir les mécanismes
naturels désagréables (le frissonnement
contre le froid, la transpiration contre le chaud).
Les paramètres Bioclimatiques
En Polynésie, la chaleur et l’humidité sont deux
sources d’inconfort. Avec notre climat tropical, le
refroidissement par évaporation est rendu difficile
du fait du taux important d’humidité dans
l’air. En saison des pluies, qui est aussi la saison
la plus chaude, le rafraîchissement qui devrait
s’opérer la nuit est souvent entravé par une
masse nuageuse conséquente. Enfin, lorsqu’il
pleut, le sol restitue une partie de la chaleur absorbée,
provoquant une important évaporation.
Il en résulte un véritable phénomène de sauna
que nous connaissons bien.
Pour assurer notre confort thermique, le recours
à la climatisation semble être la seule issue.
Elle rafraîchi l’air tout en réduisant l’humidité
relative. La climatisation pèse néanmoins très
lourdement sur notre facture d’électricité et de
ce fait sur notre environnement, d’autant plus
qu’elle est trop souvent associée à des habitations
mal isolées.
Pour comprendre comment la conception bioclimatique
peut nous permettre d’atteindre un
confort thermique acceptable sans recours à la
climatisation, il faut d’abord étudier comment
chacune de ses composantes influe sur notre
habitation. La température ambiante est principalement
influencée par le soleil, le vent, la
nature du sol, la végétation et enfin l’altitude.
Le soleil :
Le rayonnement du soleil est responsable de l’élévation
de la température à la surface de la terre.
Sa capacité de réchauffement dépend de la composition
et de l’épaisseur de l’atmosphère terrestre
qu’il doit traverser pour atteindre notre sol.
L’INTENSITÉ DU RÉCHAUFFEMENT A LA
SURFACE DE LA TERRE DÉPEND DE
L’INCLINAISON DU SOLEIL QUI VARIE
DANS LA JOURNÉE.
L’influence de la composition de
l’atmosphère : une partie du rayonnement
émis est réfléchi vers l’espace (+/-35%) par les
nuages, la poussière en suspension dans l’atmosphère,
l’océan et le sable blanc. Une autre partie
des rayonnements est diffusée dans toutes les
directions lors de la traversée de l’atmosphère,
en rencontrant notamment les molécules d’air.
La vapeur d’eau, le dioxyde de carbone et l’ozone
absorbent quant à eux 15% de ce rayonnement.
L’influence de l’épaisseur
de l’atmosphère :
l’atmosphère représente un
écran dont l’épaisseur est
un facteur de variation
de l’intensité de
rayonnement que
recevra la surface
de la terre. Or, cette
épaisseur dépend
de l’inclinaison de
la terre par rapport
au soleil. Elle
varie donc durant
la journée : le
matin et le soir, la
284
ÉCO-HABITAT
couche à traverser est plus épaisse qu’au milieu
de la journée. Durant l’année, le basculement de
la terre fait varier son inclinaison par rapport au
soleil, créant ainsi les saisons.
Outre son rôle de réchauffement, le soleil nous
apporte la lumière indispensable à la vie et à nos
activités diurnes. Enfin, cette lumière assainie
l’habitat en réduisant le développement des
acariens, bactéries et moisissures favorisé par
l’obscurité et l’humidité.
Le vent : Au niveau de l’habitat, le mouvement
d’air est essentiel sur deux plans. La ventilation
garantie d’une part un renouvellement
de l’air pollué par diverses sources (respiration,
cuisine, émanations toxiques des matériaux…).
La ventilation agit également au niveau des températures.
Le transfert de chaleur par convection
est plus important lorsque l’on accélère la
circulation de l’air contre la surface d’un corps.
On met instinctivement ce phénomène à profit
lorsque l’on souffle sur un aliment trop chaud.
Au contact d’un corps chaud, un échange de
chaleur se fait de ce corps vers l’air environnant
qui absorbe ainsi de cette chaleur. Par la ventilation,
l’air froid remplace cet air chargé en calories
et peut à son tour absorber de la chaleur supplémentaire
du corps qui se refroidi ainsi plus vite.
On parle alors de convection forcée.
Concernant l’air, une autre donnée est essentielle
: sa teneur en vapeur d’eau varie en fonction
de sa température ; plus l’air est chaud, plus
il peut contenir d’humidité.
TOITURE EN PANDANUS ISOLANT ET VENTILATION NATURELLE :
UNE RECETTE EFFICACE EN TERME DE CONFORT THERMIQUE.

ÉCO-HABITAT
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
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GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
ÉCO-HABITAT
Les déplacements d’air qui favorisent le refroidissement
permettent donc dans un même temps
de diminuer l’humidité ambiante.
Dans notre climat, ou, la chaleur et l’humidité sont
les principaux ennemis du confort, une bonne
ventilation est donc essentielle et l’exploitation du
vent devra être largement pris en considération au
niveau de la conception de l’habitation.
LES SOLS VÉGÉTALISES RÉDUISENT LE RÉCHAUF-
FEMENT DE L’AIR PAR ÉVAPOTRANSPIRATION
ÉCO-HABITAT
La nature du sol et la végétation
Dans une même zone climatique, certains paramètres
peuvent avoir une influence au point
de créer un microclimat dans un lieu donné. La
température ambiante dépend notamment de
la nature du sol et la végétation présente dans
l’environnement immédiat
La nature des sols :
il existe trois types de sols ou surfaces réceptrices :
• Les sols végétalisés : couverts d’herbes,
d’arbres ou d’arbustes, ces sols réduisent le réchauffement
de l’air par évapotranspiration.
• Les sols minéraux : naturels (roche, sable,
terre nue…) ou aménagés (béton, goudron,
concassés, pavés, carrelage…), ces sols stockent
la chaleur aux périodes d’ensoleillement pour la
restituer ensuite rapidement.
• Les étendues d’eau : elles stockent également
la chaleur mais la restituent plus progressivement
(la mer est un régulateur thermique).
La température de nos lagons oscille dans l’année
entre 23 et 26° alors que les températures
extrêmes moyennes au sol sont de 20 et 32°.
La végétation environnante :
elle se présente sous deux formes :
• La végétation recouvrant le sol : un
sol recouvert d’herbe autour de la maison évite
la réflexion du rayonnement solaire (réverbération)
en plus de limiter le réchauffement grâce
à l’évapotranspiration, contribuant ainsi à un apport
de fraîcheur. Pour les terrasses, le bois reste
un matériau adapté à notre climat : Il ne stocke
que très peu de chaleur et ne causent aucune réverbération
vers les baies vitrées, contrairement
aux sols en carrelage par exemple.
• La végétation haute : les arbres peuvent
constituer un écran naturel qui préservera l’habitation
du rayonnement direct du soleil et
rafraîchira l’air (évapotranspiration). Les arbres
suffisamment hauts peuvent même permettre
d’ombrager la toiture une partie de la journée,
ce qui, dans le cas d’une couverture en tôle
par exemple diminue considérablement le réchauffement
de l’habitation. Les arbres massifs
peuvent par contre nuire à la ventilation lorsqu’ils
sont situés devant la construction et dans l’axe
des vents dominants.
L’altitude et le relief
La température varie en fonction de l’altitude,
avec une chute d’environ 0,7° par 100 m d’élévation.
De plus, dans une île haute comme Tahiti,
plus on s’élève dans la montagne, plus on
s’éloigne de l’océan qui ne joue plus son rôle de
régulateur thermique. De ce fait, les écarts de
températures sont donc plus importants entre le
jour et la nuit en altitude que sur le littoral.
Quant au relief, il peut influer sur l’exposition aux
vents. Le flanc d’une montagne pourra offrir une
protection total contre les vents dominants. Au
contraire, une vallée orientée dans l’axe du vent
formera un couloir très exposé avec même des
phénomènes d’accélération.
LA FORME ARCHITECTU-
RALE ET L’ORIENTATION DE
L’HABITATION
L’architecture d’une habitation doit tout d’abord
intégrer les fonctionnalités qui déterminent son
confort, tel que la circulation à l’intérieur du
bâtiment, la qualité de la vue vers l’extérieur, la
luminosité… L’exposition au soleil et aux vents
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dominants aux différentes heures de la journée
servira de base pour l’agencement des pièces
les unes par rapport aux autres ainsi que pour
l’orientation de l’habitation selon la température
ambiante souhaitée dans les différents espaces.
Une architecture qui préserve
du soleil
Outre l’influence des qualités mécaniques du
matériau (voir «les matériaux de construction et
d’isolation»), le comportement du rayonnement
solaire sur une surface dépend notamment de sa
superficie et de son inclinaison par rapport au
soleil :
La superficie : le rayonnement intercepté
par une surface est strictement proportionnel à
sa superficie. Une maison disposant d’un Rezde-jardin
et d’un étage sera donc moins exposée
au réchauffement qu’une maison de plein pied,
pour une même surface habitable. En effet, la
superficie du toit sera divisée par deux. Les parois
verticales extérieures présenteront également
une surface moindre si la construction offre une
bonne compacité.
L’inclinaison : une surface perpendiculaire
au rayonnement du soleil interceptera 100% de
ce rayonnement direct, une surface inclinée à
45% en interceptera 70% tandis qu’une surface
inclinée à 90% n’interceptera que les rayonnements
diffus. Un toit offrant une forte pente sera
donc moins exposé aux rayons lorsque le soleil est
au zénith, c’est-à-dire lorsqu’il est le plus chaud.
La forme architecturale la plus rencontrée sur
notre Fenua est de type plain pied, offrant une

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surface de toit important avec une inclinaison
faible. Cette configuration, parce qu’elle capte un
maximum de chaleur, est totalement inadaptée
à notre climat.
Une architecture
qui capte le vent :
Une différence fondamentale entre un climat
chaud et sec et notre climat tropical chaud et
humide réside dans l’amplitude entre les températures
diurnes et nocturnes. Dans un climat sec,
cette amplitude est plus prononcée. La stratégie
de rafraîchissement sera alors de ventiler la nuit
pour absorber la fraîcheur dans les parois et tenir
l’habitation fermée le jour pour préserver de la
chaleur extérieure et profiter de la restitution de
la fraîcheur absorbée la nuit par ces parois.
Dans notre climat, l’écart de température trop
faible oblige à adopter une autre stratégie.
L’inertie thermique des parois n’ayant ici que peu
d’effet, on privilégiera une ventilation qui se fera
de jour comme de nuit.
Pour optimiser la ventilation à l’intérieur de l’habitation,
on créera un flux transversal par des
ouvertures d’un côté et de l’autre de l’habitation
et situées dans l’axe du vent dominant.
La toiture étant la principale source de réchauffement,
la ventilation des combles ne doit pas
non plus être omise. Toujours dans l’axe des vents
dominants, des ouvertures de part à d’autre de la
toiture permettront une convection forcée rafraîchissante.
Pour optimiser cette convection, la surface
des sorties d’air sera légèrement supérieure
à celle des entrées, ce qui entraînera une accélération
des flux. Sous notre climat, les ouvertures
servant à la ventilation sous toiture doivent pouvoir
se moduler jusqu’à s’occulter complètement
en cas d’avis de vent fort ou de cyclone.
LES MATÉRIAUX DE
CONSTRUCTION ET
D’ISOLATION
La démarche d’éco construction implique un
choix de matériaux en fonction de leur impact
global sur l’environnement. Si chaque matériau
mis en œuvre doit être performant du point
de vue des économies d’énergies auxquelles il
contribuera durant toute sa période d’utilisation,
il faudra également prendre en compte l’impact
écologique de sa fabrication, depuis l’extraction
des matières premières jusqu’à l’obtention du
produit fini, son transport sur le lieu de mise en
œuvre, son traitement en fin de vie, que ce soit
son recyclage ou sous forme de déchet. Enfin, il
devra préserver la santé des occupants durant,
une fois l’habitation en service. Nous connaissons
les problèmes rencontrés avec l’amiante, la
présence de plomb dans les peintures, de colles
toxiques dans certains panneaux bois etc…
Des matériaux écologiques
et sains
Le matériau cumulant le plus de qualités du point
de vue écologique devrait être à la fois à faible
énergie grise, recyclable, non polluant et issu
d’une matière première renouvelable.
Des matériaux à faible
énergie grise :
L’énergie grise se définit comme la prise en
compte du bilan énergétique d’un matériau dans
sa globalité, c’est à dire la somme de toutes les
énergies liées à sa vie, depuis l’extraction des
matières premières nécessaires à la production
du matériau fini jusqu’à son recyclage en fin de
vie, ce qui intègre le transport des matières premières,
leur traitement et leur transformation,
la production du matériau fini, sa commercialisation,
son transport jusqu’à son lieu de mise
en œuvre, sa mise en œuvre et sa maintenance
durant son utilisation.
Sur un plan strictement énergétique, le choix
entre les matériaux pouvant être mis en œuvre
pour une même utilisation devrait se faire par
comparaison entre l’énergie grise consommée
et l’énergie économisée durant toute la vie de
l’habitation du fait de son emploi.
A titre comparatif, voici l’énergie grise de
quelques matériaux, calculé pour la France Métropolitaine.
Pour la Polynésie, la majorité des
matériaux étant importé, il faudra notamment y
rajouter l’incidence du transport du matériau fini
jusqu’à notre destination, ou dans le cas d’une
production locale, le coût énergétique du transport
des matières premières importées :
• Laine de chanvre : 0,05 MWh/m3
• Fibres de lin : 0,05 MWh/m3
• Laine de mouton : 0,05 MWh/m3
• Ouate de cellulose : 0,15 MWh/m3
• Bois : de 0,1 à 0,6 MWh/m3
• Laine de bois : 0,22 MWh/m3
• Parpaing creux : de 0,27 à 0,41 MWh/m3
• Laine de verre : de 0,3 à 0,8 MWh/m3
• Laine de roche : 0,3 à 0,8 MWh/m3
• Béton (cellulaire) : 0,5 MWh/m3
• Tuile terre cuite : 0,5 MWh/m3
• Brique mono-mur : 0,68 MWh/m3
• Béton (bloc) : 0,7 MWh/m3
• Polystyrène expansé : 0,7 MWh/m3
• Brique pleine : 1,2 MWh/m3
• Tuiles béton : 1,4 MWh/m3
• Plaque de plâtre : 1 45 MWh/m3
• Béton armé : 1,85 MWh/m3
• Bois lamellé collé : 2,2 MWh/m3
• Bois aggloméré : 2,2 MWh/m3
• PVC : 13 MWh/m3
• Acier (recyclé) : 24 MWh/m3
• Acier : 60 MWh/m3
• Cuivre : 140 MWh/m3
• Zinc : 180 MWh/m3
• Aluminium : 195 MWh/m3
Du fait de la prise en compte du transport des
matières premières et de matériaux finis dans le
calcul de l’énergie grise, l’utilisation de matériaux
locaux aura un impact positif par rapport à l’utilisation
de matériaux d’importation.
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LABEL GAZ-Guide de l'Habitat A4-02.indd 1 20/10/2016 14:11
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
ÉCO-HABITAT
INSTALLATEURS AGRÉÉS 2016-2017
ENSEIGNE REPRÉSENTANT TÉL
1-2-3 PLOMBERIE TEIXEIRA José 87 77 88 38
AAA PLOMBERIE MAITIHE Rodolphe 87 74 25 71
TERE Philippe 87 77 74 92
ALLO PLOMBERIE BLANCHARD Michael 87 77 83 85
ART CUISINE CHANZY Ricky 40 80 06 81
MERCIER Mickaël 40 80 06 81
TERIIPAIA Georges 40 80 06 81
VAHAPATA Christophe 40 80 06 81
CEGELEC BERNARDINO Hammana 40 41 41 41
DOMINGO Wilfred 40 41 41 41
TAHAIA Emile 40 41 41 41
TEIKIEHUUPOKO Bernard 40 41 41 41
CLIMATECH VOIRIN Alfred 87 70 15 61
ENTREPRISE ARAVETUPU WILFRID ARAVETUPU Wilfrid 87 31 36 33
YEE ONE Robert 40 57 70 54
ENTREPRISE MAHEAHEA ANDREW MAHEAHEA Andrew 87 76 94 81
ENTREPRISE MAI HEIARII MAI Heiarii 87 79 55 34
ENTREPRISE POENAIKI OBERLIN Valentin 87 78 87 81
ENTREPRISE TINORUA PAMATAI TINORUA Pamatai 87 32 08 41
EPTP SARL DÉRÉDEC Jonathan 87 25 76 63
GF PLOMBERIE FORTIA Gilles 87 74 33 66
HERVÉ ATOUSERVICES MENETRIER Hervé 87 38 20 07
IPS PLOMBERIE ADAM Pierre Antoine 87 71 90 81
ENSEIGNE REPRÉSENTANT TÉL
KPU COMPAGNIE MAIHI Patrick 87 77 92 85
MARE O SERVICES TERIITEMOEHAA Benjamin 87 76 51 90
MARQUISES ELECTRICITÉ & FROID PETERANO Joseph 87 70 13 05
PLOMBERIE ETIENNE WANG CHEOU Etienne 87 77 94 67
WANG CHEOU Daniel 87 77 94 67
PLOMBERIE P’TIT FRÈRE TUAHU Jean-Marie 87 74 66 96
POLYNÉSIE FROID AMO Ioane 40 82 13 37
PAOFAI Vaiarii 40 82 13 37
PSC SAINT-DENIS Paul 87 21 81 96
BASLY Yannick 87 21 81 96
AIRIMA Rimona 87 21 81 96
SERTEC MENDIONDE Claude 87 77 27 74
SOGEQUIP DELACOURT Olivier 40 54 15 54
DUTASTA John 40 54 15 54
HOPUARE Victor 40 54 15 54
LAI MINK Frédéric 40 54 15 54
MARITERAGI Manarii 40 54 15 54
TIHOTITAHI Karlson 40 54 15 54
TECHNOFROID PAOFAI William 87 75 67 63
SALVADOR MEDEL Emmanuel 87 78 59 57
TONNELLIER Sylvain TONNELLIER Sylvain 87 73 49 22
TYA SERVICES LEFEVRE Tya 87 77 32 58
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ÉCO-HABITAT
GAZ & ÉNERGIE SOLAIRE : LE DUO GAGNANT !
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
Lors de la construction ou la rénovation d’une habitation,
nous recherchons le meilleur compromis énergétique
pour notre habitation. Deux énergies ont le vent en poupe
aujourd’hui : le gaz (butane et propane) et l’énergie Solaire.
Pourquoi cet engouement dans nos fare ?
Economies d’énergies, impact environnemental réduit,
confort en eau chaude : l’association gaz et panneaux
solaires forment une combinaison énergétique performante
et écologique. Le couplage d’une solution photovoltaïque,
d’un chauffe-eau au gaz et d’un chauffe-eau solaire en est
une parfaite illustration !
> L’ÉQUIPEMENT SOLAIRE :
L’ÉLECTRICITÉ EN « AUTO CONSOMMATION »
Les panneaux solaires photovoltaïques s’inscrivent comme
une solution idéale pour produire de l’électricité chez soi.
D’une part, il s’agit d’un mode de production respectueux
de l’environnement, qui permet, d’autre part, de réaliser
d’importantes économies.
Il est, en effet, possible en Polynésie française de l’utiliser
pour ses propres besoins en auto consommation et
de revendre le surplus de la consommation non consommée
(voir encadré).
> LE GAZ :
L’INDISPENSABLE ÉNERGIE DU QUOTIDIEN
Le gaz dispose de nombreux arguments qui expliquent son
développement.
Compétitif, performant et modulable, il est l’allié de vos
économies d’énergie. Côté usage, il trouve naturellement sa
place dans la maison : production d’eau chaude et cuisson,
sèche-linge, et à l’extérieur : barbecue, flambeaux...
Une utilisation multiple pour garantir le bien-être et le
confort de toute la famille.
> LE GAZ :
UNE ÉNERGIE COMPÉTITIVE
Sachez que le gaz est l’énergie la plus économique sur la
Polynésie française. Ainsi, en moyenne sur l’année 2014,
le kWh de gaz était de 20 XPF/kWh. À titre d’exemple, pour
l’utilisation d’un sèche-linge gaz, à raison de 2 cycles de
séchage par semaine (6Kg), le budget mensuel est de
544 XPF*, contre 1.418 XPF* pour la même application
fonctionnant à l’électricité.
*Selon tarifs en vigueur au 01/01/15.
PANNEAUX
PHOTOVOLTAIQUES
RÉSEAU
ÉLECTRIQUE
CHAUFFE-EAU
SOLAIRE
Installation en réseau
avec réservoir de gaz de 100 kg
Circuit électrique
ONDULEUR
TABLEAU
ÉLECTRIQUE
CHAUFFE-EAU
COMPTEUR EDT
DE CONSOMMATION
ET RÉINJECTION
100 KG
RÉSERVOIR UNIQUE
ALIMENTANT TOUS
VOS ÉQUIPEMENTS AU GAZ,
RÉAPPROVISIONNÉ
PAR CAMION CITERNE
INSTALLATION EN RÉSEAU AVEC RÉSERVOIR DE GAZ DE 100 KG ET CIRCUIT SOLAIRE THERMIQUE ET PHOTOVOLTAÏQUE
BARBECUE
FLAMBEAU
Le solaire, ça coûte cher ?
FAUX Prenons l’exemple d’une famille de 4 personnes
habitant dans une maison de 150 m 2 et consommant
environ 6000 kWh par an.
En prenant en compte le prix du kWh actuel, leur facture
d’électricité annuelle s’élève à plus de 23 000 Fcfp
TTC suivant la puissance votre abonnement. Avec une
augmentation du prix de l’électricité en moyenne 3 %
par an depuis ces 5 dernières années, cette somme
s’élève à plus de 5 520 000 Cfp sur 20 ans !
289
En équipant sa maison de 10 panneaux photovoltaïques
de 260 WC chacun (soit un générateur solaire de
2,6 kWc), d’une valeur d’environ en moyenne de 780 000 Fcfp,
produisant chaque année 3 640 kWh, et en auto consommant
80 % de cette production (soit 2 912 Kwh/an), la famille
n’aura besoin d’acheter que 3 088 kWh/an au réseau.
Sa facture d’électricité annuelle pourra être réduite de
48 % environ, et seras alors de 11 053 Fcfp /mensuelle soit
une économie de 2 867 280 Fcfp sur 20 ans !

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
ÉCO-HABITAT
ÉCO-HABITAT
Les matériaux recyclables :
Offrir une seconde, voire plusieurs vies consécutives
à un matériau a pour effet de diminuer l’impact
énergétique à long terme. Le recyclage d’un
matériau demandant moins d’énergie que la
fabrication d’un matériau primaire. Outre l’économie
d’énergie réalisée, le recyclage permet de
réduire le volume des déchets dont le processus
de dégradation peut être long ou le processus
d’élimination polluant. Enfin le recyclage limite
l’extraction des ressources naturelles (matières
premières).
Les matériaux non polluants :
Les pollutions rencontrés dans une habitation et
pouvant porter atteinte à la santé de ses occupants
sont nombreux et variés. Que ces soient
les moisissures et germes pathogènes dont le
développement est favorisé par l’humidité et
pouvant provoquer des allergies ou maladies
infectieuses, les microparticules et microfibres
en suspension dans l’air, responsables de maladies
graves de l’appareil respiratoire tels que la
silicose ou les cancers (problème rencontré par
l’utilisation de l’amiante maintenant proscrite),
les substances gazeuses, émanant la plupart du
temps de matériaux chimiques présents dans
certains isolants, colles, produits de finition et de
décoration, connus sous le nom de COV – Composés
Organiques Volatils, à l’origine d’affections
graves (cancers, effets mutagènes, effets neurotoxiques),
les matériaux lourds, le plus connu
étant le plomb (mais aussi certains produits de
traitement du bois tels que le cuivre, l’arsenic,
le chrome) et enfin les rayonnements ionisants
(produits radioactifs recyclés pour rentrer dans la
composition de certains matériaux de construction)…
les pièges ne manquent pas !
Des matériaux renouvelables :
L’utilisation d’un matériau non renouvelable
conduira inexorablement vers son épuisement,
en passant par une hausse significative de son
prix du fait de sa raréfaction. Un matériau s’inscrivant
dans une logique durable devra nécessairement
être renouvelable. Ces matériaux sont
principalement d’origine animale, tels la laine
de mouton pour l’isolation, ou végétale e bois,
comme le bambou, la fibre de chanvre ou encore
la fibre de coco.
Le renouvellement des ressources renouvelables
est lui même conditionné par une gestion responsable
en amont. Si d’un point de vue écologique,
l’utilisation du bois comme matériau de
construction est une démarche satisfaisante, encore
faut t-il que les forêts dont il est issu soient
gérées de manière à ne pas conduire à l’épuisement
des ressources. Ainsi, chaque année, 13
Millions d’Hectares de forêts en zone tropicale
disparaissent, soit la superficie totale des forêts
en France. Il en résulte des bouleversements écologiques,
ayant un impact à l’échelle planétaire
sur le climat, l’économie et la société en général.
290
A savoir : Le label F.S.C. offre une
garantie au niveau de la traçabilité
du bois : le F.S.C (Forest Stewardship
Concil), créé en 1993 défini lui-même
son but, qui est « de promouvoir une
gestion des forêts du globe qui soit
responsable du point de vue environnemental,
socialement bénéfique
et économiquement viable ».
Outre la traçabilité du bois depuis
sa forêt d’origine jusqu’au magasin,
le logo FSC garantie des conditions
de travail décentes pour les populations
locales, une coupe sélective
(1 arbre par essence et par hectare), la
protection de zones hébergeant des
espèces rares et menacées, pour le
maintien de la diversité biologique,
la restauration des zones dégradées
par l’exploitation des forêts,
le contrôle de l’érosion et des dommages
liés à la construction du réseau
routier et enfin l’exclusion de la
plantation d’arbres génétiquement
modifiés.
Des matériaux performants
Les matériaux se distinguent par leurs propriétés
physiques, plus particulièrement les propriétés
thermiques dont la prise en compte est essentielle
dans une approche écologique de l’habitat.
Ces propriétés sont intimement liées à la performance
énergétique de la construction dans sa
globalité. En saison des pluies, caractérisée par
une forte chaleur et une humidité très présente,
le confort thermique est largement compromis.
L’enveloppe de l’habitation devra présenter des
caractéristiques offrant une protection maximale
contre la chaleur venant de l’extérieur, secondée
par une ventilation naturelle qui participera au

ÉCO-HABITAT
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
LE PANDANUS EST UN MATÉRIAUX ISOLANT NATUREL, NÉCESSITANT PEU DE TRANSFORMATION ET DISPONIBLE LOCALEMENT :
UN TRÈS BON BILAN ÉNERGÉTIQUE PAS ASSEZ EXPLOITE !
rafraîchissement des espaces intérieurs.
Les propriétés thermiques des matériaux
se définissent par leur conductivité
thermique, leur capacité thermique, leur
UNE MAISON A OSSATURE ET
COUVERTURE BOIS REPRÉSENTE
UNE EXCELLENTE BASE POUR
UNE ENVELOPPE PERFORMANTE
diffusivité thermique et leur effusivité
thermique :
• La conductivité thermique est la capacité
de transmettre la chaleur par conduction,
rayonnement ou
convection. Moins
elle est important,
plus le matériau
est isolant.
Cette prop
r i é t é
e s t
fondamentale
car une faible conductivité thermique constitue
une protection contre la chaleur extérieure. Dans
un espace où la ventilation n’est pas possible et
où la climatisation reste le seul recours, l’utilisation
de matériaux isolants permet de réduire la
consommation d’énergie liée à cette climatisation.
• La capacité thermique est l’aptitude à
stocker et à restituer les calories. De tels matériaux
jouent le rôle de régulateur thermique, en
lissant les fortes amplitudes de températures
entre le jour et la nuit. Si notre climat à basse altitude
n’est pas caractérisé par une amplitude thermique
prononcée, l’habitat situé en altitude peut
trouver un certain intérêt à exploiter la bonne capacité
thermique offerte par certains matériaux.
• La diffusivité thermique représente
la capacité à transmettre une variation
de température dans un temps le
plus court. Cette caractéristique
s’accroît avec la conductivité du
matériaux et décroit avec sa capacité
thermique. Une diffusivité élevée
permettra à la chaleur de traverser
plus rapidement l’épaisseur du
matériau.
• L’effusivité thermique
mesure la rapidité d’absorption de la
chaleur par un matériau. Un forte effusivité
permet au matériau d’absorber
une grande quantité d’énergie sans
accuser de réchauffement significatif.
Des revêtements intérieurs présentant
une forte effusivité (carrelage, marbre)
seront indiqués comme revêtement intérieur
contre notre climat chaud.
291

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
Les comportements spécifiques face aux
rayonnements solaires :
Outre leurs propriétés thermiques, les matériaux
offriront un comportement spécifique face aux
rayonnements solaires qui seront réfléchis, absorbés
et/ou transmis en fonction des caractéristiques
de leur surface.
• L’absorption est une capacité intimement
liée à la manière dont nous percevons les couleurs.
Un matériau paraît noir lorsqu’il absorbe la
totalité les rayons. A l’inverse, il paraît blanc lorsqu’il
les réfléchi (le blanc étant la combinaison
de toutes le couleurs spectrales visibles). Ainsi,
la perception d’une couleur dépendra des rayons
absorbés et réfléchis par le corps observé. Une
teinte claire indiquera une faible absorption et
vice versa.
Lorsque l’on sait que l’absorption du rayonnement
solaire par un matériau se transforme en
chaleur qui se transmet plus ou moins vite dans
toute sa masse, jusqu’à parfaite répartition, on
comprendra qu’une toiture en tôle blanche, ou
un mur de façade peint en blanc limitent l’absorption
des rayons, donc de la chaleur. Sous
dépend de l’opacité du verre (et notamment sa
teneur en fer). Quant aux matériaux translucides,
leur masse irrégulière transmet la lumière en la
diffusant. Au niveau de l’enveloppe d’une habitation,
les baies et fenêtres constituent des points
faibles dans la lutte contre le réchauffement du
volume intérieur, le rayonnement direct pouvant
atteindre le plancher et les murs intérieurs qui
en absorberont la plus grande partie. Une étude
méticuleuse de l’orientation de l’habitation par
rapport à la course du soleil, ainsi que des systèmes
d’occultation modulables représentent
des solutions satisfaisantes pour minimiser
ces inconvénients. A Punaauia par exemple, de
nombreuses habitations ont étés construites en
privilégiant une vue imprenable sur Moorea.
Le résultat est une forte exposition des baies
et fenêtres aux rayons du soleil lorsque celui ci
décline dès le milieu de l’après midi. Le recours
à la climatisation ainsi qu’à une occultation des
ouvertures (rideaux, volet roulant) devient de ce
fait incontournable, sous peine de transformer
l’espace intérieur en étuve… un mauvais point
au niveau écologique.
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phénomène est par exemple exploité pour le revêtement
extérieur inférieur des avions de lignes.
Le métal poli réfléchi l’énergie thermique émise
par le tarmac brûlant durant le stationnement,
préservant ainsi l’intérieur de l’avion du réchauffement.
En construction, les surfaces polies extrêmement
réfléchissantes ne sont pas utilisées
notamment à cause de l’éblouissement gênant
qu’elles pourraient provoquer.
Une enveloppe performante
Selon le climat, le choix des matériaux de
construction et d’isolation répond à une stratégie
plus ou moins complexe selon les performances
thermiques recherchées pour les différentes
parois de l’habitation. Sous notre climat,
si l’on opte pour une climatisation naturelle (par
hyperventilation), la stratégie reste relativement
simple : il s’agira d’obtenir une enveloppe isolante
qui préservera de la chaleur générée par le
rayonnement solaire, associée à une ventilation
permanente (jour/nuit), sans spécialement rechercher
une inertie thermique, qui nécessiterai
pour jouer pleinement son rôle, un écart de
température important entre le jour et la nuit.
UNE TOITURE CLAIRE ABSORBE MOINS DE CHALEUR. CETTE OPTION DEVRAIT ETRE PRIVILÉGIÉE SOUS NOTRE CLIMAT CHAUD ET ENSOLEILLE
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notre climat, le choix d’une teinte claire sera à
privilégier pour la surface extérieur de l’enveloppe
(toiture et murs). Inversement, un revêtement
foncé au fond d’une piscine permettra de
capter des calories qui réchaufferont l’eau, pour
compenser la baisse de température due au vent,
ou à l’altitude le cas échéant.
• La transmission est une capacité caractéristique
des corps transparents. Ici, le rayonnement
n’est ni réfléchi, ni absorbé. Il est transmis
avec une altération plus ou moins importante.
Dans le cas du verre, la perte de transmission
due à l’absorption, la réflexion ou la convection
• La réflexion représente le comportement
du rayonnement solaire qui n’est ni absorbé, ni
transmis. Le rayonnement réfléchi par un matériau
ne provoque donc pas de réchauffement.
Outre sa couleur (claire ou foncée), la texture
(polie ou dépolie) du matériau influe sur la réflexion
qui sera soit diffuse, soit spéculaire. Une
feuille d’aluminium finement polie se comportera
comme un miroir et réfléchira un rayon unique
(réflexion spéculaire) alors qu’un mur à surface
rugueuse peint en blanc réfléchira le rayonnement
dans tous les sens (réflexion diffuse). Ce
292
En ville, en appartement, où cette stratégie reste
difficile à mettre en œuvre, le recours à la climatisation
reste la seule solution. L’enveloppe devra
offrir une isolation qui permettra de minimiser le
recours à cette climatisation.
Pourquoi isoler ?
L’isolation thermique joue le rôle de barrière à
la déperdition thermique. Dans le cas de notre
climat chaud, il s’agit de faire barrage à la transmission
de la chaleur de l’extérieur vers l’intérieur,
que ce soit par conduction, convection ou
rayonnement des flux de chaleur générés par le

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GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
rayonnement solaire. La transmission thermique
peut se faire par plusieurs points d’entrée :
• À travers les parois elles mêmes (murs,
toiture, vitrage…), de manière plus ou
moins rapide en fonction des matériaux
utilisés.
• Par les ponts thermiques, qui correspondent
à des points faibles ou la conductivité
thermique est importante. Les ponts
thermiques se situent souvent au niveau
des jonctions des parois entre elles, entre
les murs et planchers. La déperdition thermique
est très variable selon la technique
de construction.
• Par manque d’étanchéité à l’air (au niveau
des huisseries par exemple). Dans une stratégie
adaptée à notre climat tropical qui
repose sur un refroidissement par ventilation
pour favoriser l’évacuation de chaleur
par convection, ce mode de déperdition
n’est toutefois pas préjudiciable. Il est plus
critique si le rafraîchissement est assuré par
un climatiseur.
Comment fonctionnent les isolants ?
Lorsque l’enveloppe de l’habitation est exposée
aux rayonnements du soleil (direct, diffus et
réfléchis), les calories qui atteignent les différentes
parois passent au travers par conduction
sont restituées à l’intérieur par rayonnement. La
caractéristique d’un isolant est sa faible conductivité
thermique, qui ralentit la transmission de la
chaleur de l’extérieur vers l’intérieur.
Le vide est le meilleur isolant qui soit puisqu’il ne
permet des échanges thermiques que par rayonnement.
De tout nouveaux isolants utilisant une
structure sous vide permettent une efficacité
jusqu’à 10 fois supérieure à un isolant classique.
Les isolants courants sont constitués d’alvéoles
de très petits volumes destinés à compartimenter
l’air et à freiner ainsi les transferts par
conduction et rayonnement. Plus l’isolant est
épais, plus les cellules et les parois intercellulaires
sont nombreuses et plus il est efficace.
Les matériaux d’isolation
rapportés peuvent être mis en
œuvre au niveau de la construction comme
de la rénovation :
Contrairement aux matériaux d’isolation répartie,
les matériaux d’isolation rapportés n’ont
qu’une fonction isolante.
• Les isolants synthétiques issus de
l’industrie du pétrole, ne sont pas à considérer
comme des produits répondant à une logique
environnementale, même s’ils sont la plupart du
temps composés de matières recyclées. En effet,
leur production nécessite beaucoup d’énergie,
produit une grande quantité de dioxyde de carbone
et représente une importante source de
pollution. Leur utilisation reste problématique à
cause de leur toxicité (surtout en cas d’incendie).
En fin de vie, le recyclage ne peut être effectué et
leur élimination représente un danger sanitaire
et environnemental. Seules les fibres de polyester
(polystyrène expansé ou extrudé, polyuréthanes…)
ne représentent pas de danger lors de
l’utilisation puisqu’elles ne dégagent pas de composés
organiques volatils (COV). Mais les bilans
carbone et énergie grise restent très médiocres.
Notons cependant que leur capacité isolante est
excellente, avec une conductivité thermique de
0,032 à 0,038 W/mK.
• Les isolants minéraux sont produits à
partir de matières minérales (silice, roches volcaniques,
argile…) auxquelles peuvent être
ajoutés des produits issus du recyclage tel que
le verre. La matière première est abondante
mais les procédés de fabrication impactent
lourdement le bilan carbone et énergie grise.
Le potentiel de recyclage dépend largement des
matériaux qui leurs sont associés. Dans cette
catégorie, les laines minérales (laine de verre
et de roche) sont les plus couramment utilisées.
Elles se présentent en rouleaux ou en panneaux
semi-rigides, mais également en vrac. Leur capacité
isolante est comparable à celle des fibres
polyester mais nécessitent une forte densité
pour assurer un confort thermique correct en
saison chaude. Du point de vue de la santé, il
y a risque d’inhalation des fibres en suspension
dans l’air.
293

ÉCO-HABITAT
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
Celles-ci peuvent également causer des irritations
de la peau. Les liants utilisés dans la
fabrication peuvent incommoder les personnes
sensibles et notamment les asthmatiques.
Le verre cellulaire est composé d’une pâte de
verre broyée (fabriquée notamment avec du
sable siliceux) à laquelle on ajoute de la poudre
de carbone avant passage au four. Le volume
comporte ainsi une multitude de cellules
étanches renfermant un gaz inerte. La capacité
isolante est bonne à moyenne (de 0,037 à 0,06
W/mK). Sur le plan sanitaire, seuls les bitumes
utilisés pour le collage à chaud présentent une
toxicité potentielle, notamment lors de la pose
ou en cas d’incendie. Ici encore, les bilans carbone
et énergie grise sont élevés. Le recyclage
reste problématique pour les produits collés ou
bitumés et pour lesquelles aucune filière adaptée
n’existe. Enfin, leur coût est élevé.
La mousse minérale en panneaux moulés
adopte un processus de fabrication similaire au
béton cellulaire. Mélange de sable siliceux, de
ciment, de chaux et d’eau, on lui ajoute de la
poudre d’alumine comme facteur moussant.
Ce matériau est stable et ne génère pas d’émanation.
Les bilans carbone et énergie grise restent
moyens. La capacité d’isolation reste correcte avec
une conductivité thermique de 0,045 W/mK.
• Les isolants d’origine végétale
présentent pour la plupart des avantages certains
sur le plan écologique. La ressource est
abondante et renouvelable, le bilan carbone
est excellent puisque la matière première fixe
le dioxyde de carbone, il ne nécessitent que peu
d’énergie grise, ils sont sains (sous réserve qu’ils
ne comportent pas d’additifs toxiques) et sont
entièrement recyclables en fin de vie.
Citons notamment :
• Les fibres de bois sont produites à partir de
chutes de bois de résineux. Elles peuvent être
utilisées en vrac ou transformées en pâte pour
se présenter en panneaux. Ses capacités d’isolation
thermique sont très bonnes : de 0,038 à
0,042 pour les fibres en vrac et de 0,038 à 0,055
pour les panneaux. Ici encore, la pollution est
principalement générée par les liants et produits
adjuvants (bitume, fibres polyester…).
• La laine de bois est présentée en panneaux
fabriqués à partir de fines lanières de résineux
enrobées de ciment, de chaux hydraulique ou de
plâtre. Ce matériau ne présente pas de bonnes
LE LIÈGE EST UN EXCELLENT
ISOLANT NATUREL
performances au niveau de l’isolation thermique
(de 0,08 à 0,1 W/mK) et reste plutôt destiné à
servir de solution complémentaire en association
avec d’autres isolants, d’autant qu’il offre
un bon comportement au feu et une très bonne
stabilité dans le temps.
• Les copeaux de bois sont associés à de l’argile
qui les rend imputrescible. C’est un matériau
performant au niveau de ses qualités d’isolation
thermique, avec une conductivité de 0,04 à 0,05
W/mK. Avec un bilan carbone et énergie grise
exceptionnels, il constitue un matériau de choix
au niveau des solutions d’isolation écologique.
Sa sensibilité au feu implique de l’associé à un
parement coupe-feu.
• Le liège se récolte sur le chêne liège dont il
constitue l’écorce. En tant qu’isolant, il se présente
sous forme de granules (pour le remplissage
isolant en vrac), de panneaux de liège
expansé (pour l’isolation des sols ou des toitures-terrasses,
grâce à sa résistance à la compression
et son insensibilité à l’humidité), ou de
coques (pour l’isolation de canalisation). Sa capacité
d’isolation est bonne pour le liège expansé
: de 0,034 à 0,042 W/mK) et moyenne pour
le liège naturel en granules. Si comme tous les
isolants d’origine végétale la matière première
est renouvelable, elle est dans le cas du liège
relativement limitée, ce qui contribue à un prix
particulièrement élevé qui incite à réserver son
utilisation là où sa grande résistance à la compression
sera nécessaire.
• Le chanvre produit deux types de fibres. Les
fibres longues, que l’on utilise également pour
les tissus ou les cordages, sont employées pour
les isolants en panneaux ou en rouleaux. Les
fibres courtes sont utilisées en isolant en vrac
ou granulat pour les bétons allégés. Au niveau
de l’isolation, ses capacités sont comparables
au liège naturel par exemple (pour le vrac) et
aux panneaux de fibre de bois semi rigides
(pour la laine de chanvre). Un excellent bilan
294
ÉCO-HABITAT
carbone, une faible énergie grise, une source
renouvelable, un recyclage aisé et une culture
sans pesticides ou autres produits chimiques en
font un matériau particulièrement écologique. Il
n’a aucun impact connu sur la santé autre que le
danger des gaz dégagés par les produits bitumés
en cas de combustion.
• Le lin est très proche du chanvre dans ses caractéristiques
thermiques et techniques.
PANNEAU EN FIBRE DE COCO
A noter par ailleurs les risques potentiels d’exposition
aux bactéries responsables de l’asthme,
qui implique une mise en œuvre assurant une
parfaite étanchéité à l’air et écartant tout risque
d’humidité.
La fibre de coco : une filière à exploiter
localement ! En panneaux, en rouleaux
ou en vrac, la fibre de coco est un excellent
isolant. Facilement inflammable
à l’état naturel, elle nécessite un traitement
aux sels boriques pour améliorer
son comportement au feu. Elle contribue
à une réduction significative des niveaux
sonores. Elle est écologique et recyclable.
Elle fait preuve d’une excellente stabilité
dimensionnelle. Au niveau thermique,
ses capacités isolantes sont comparables
à celle de la laine de verre.
• La ouate de cellulose est en fait issue du
recyclage du papier et notamment des journaux
(gâche lors de l’impression, journaux neufs invendus).
Le papier est broyé et mis sous forme
de flocons pour être ensuite traité contre les
moisissures et le feu. Le produit fini offre des
bonnes qualités d’isolation, avec un excellent
bilan carbone et l’énergie grise la plus faible
dans la catégorie des isolants industrialisés sous
sa forme en vrac, qui est cependant élevée pour
les panneaux. La ressource existe sur la Polynésie
et ne demanderai qu’à être valorisée, d’autant
qu’une unité de production de ouate de cellulose
ne représente pas un investissement lourd.

ÉCO-HABITAT
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
295

ÉCO-HABITAT
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
Les matériaux d’isolation
Répartis, ils remplissent une double fonction.
Si les matériaux de structure lourds (béton,
pierre…) ont pour fonctions la stabilité structurelle,
la protection à l’eau et la résistance à
l’usure, les isolants ont pour rôle principal de
s’opposer au passage des calories. Il existe cependant
des matériaux dont les qualités structurelles
et thermiques permettent de remplir les
fonctions de structure tout en étant auto-suffisants
du point de vue des exigences thermiques.
Il s’agit des murs à isolation répartie, qui ne
concernent bien évidement pas la rénovation
mais uniquement la construction neuve ou les
extensions de constructions. De manière générale,
les mono-murs de terre cuite, de béton
cellulaire ou de blocs de béton allégé offrent une
durabilité exceptionnelle et un excellent comportement
au feu. Leur composition en matières
homogènes et inertes facilite leur recyclage. Ils
font preuve d’une excellente résistance mécanique
et leur mise en œuvre est relativement
aisée. Au niveau de la santé, ces matériaux sont
exempts de fibres et d’émanations toxiques. Ils
offrent un excellent comportement à l’humidité
lorsqu’ils sont associés à des matériaux de
finition correctement sélectionnés (enduits,
peintures…). Sur le plan écologique, outre la
facilité de recyclage commune, l’impact diffère
selon les matériaux :
Les mono murs de terre cuite : la brique
est constituée d’un mélange de terre et d’eau
auquel on ajoute avant cuisson des granules de
sciure, de carton ou de polystyrène issu du recyclage
qui lui confèrent sa porosité. Les matières
MONO MUR DE TERRE CUITE
premières ne sont donc pas renouvelable mais
restent abondantes. La cuisson (à 1000°C durant
8 heures) affecte lourdement le bilan carbone et
l’énergie grise. Enfin, ils offrent une très bonne
performance au niveau de l’isolation, surtout
sous notre climat chaud.
Les mono murs en béton cellulaire : mélange
de sable, de ciment, de chaux, de gypse
et de poudre d’alumine (agent d’expansion) stabilisé
à 180°C en autoclave, le béton cellulaire
offre un bilan carbone et énergie grise moins
mauvais que la brique de terre cuite tout en restant
élevé. Hormis la poudre d’alumine, qui le
compose à 1%, les matières premières restent
abondantes. La capacité d’isolation est inférieure
à celle de la majorité des
matériaux d’isolation rapportés
mais reste suffisante pour notre
climat.
LE BLOC DE
BÉTON CELLULAIRE
OFFRE DE BONNES PERFORMANCES
EN TERME D’ISOLATION.
Les mono murs en blocs de béton allégé
: ce matériau est fabriqué à base de pierre ponce
concassée, d’argile ou de verre expansé mélangé
avec du ciment. Les bilans carbone et énergie
grise diffèrent selon les matières premières utilisées
puisqu’il est sensiblement plus élevé pour
l’argile et le verre expansé que pour la pierre
ponce du fait de la cuisson.
Les murs en bois massif :
Très bon isolant thermique grâce notamment à
sa diffusivité exceptionnellement faible, le bois
massif transmet la chaleur environ 8 fois moins
vite que le béton à épaisseur égale. Sous notre
climat, qui ne connaît pas de températures extrêmes,
le bois massif se passe sans problème
d’isolation rapportée. Du point de vue écologique,
son bilan est exceptionnel (voir encadré
« Le bois : un matériau écologiquement exemplaire
»). Il conviendra d’opter pour une essence
adaptée à la forte humidité de notre région. En
mode de construction on distingue notamment :
LE MADRIER BOIS
296
ÉCO-HABITAT
Le parpaing en bois massif :
Avec ses éléments de dimensions réduites et
son poids contenu, son transport et sa mise en
œuvre sont aisés. Il permet de valoriser de nombreuses
essences et notamment celles qui n’autorisent
que des sections de longueur limitée. Sa
fabrication est simple et il offre une résistance
mécanique exceptionnelle. Il permet un assemblage
d’une grande souplesse au niveau de la
modularité (principe du Lego).
La structure en double madriers :
Cette structure constituée de deux épaisseurs
de bois massif permet une isolation
renforcée d’une efficacité exceptionnelle
par le remplissage du vide
central (entre les deux épaisseurs
de bois) avec un isolant en vrac.
Ce système permet de conserver
une bonne isolation avec une
épaisseur de bois moindre
que pour l’utilisation du parpaing
en bois massif. Sous
notre climat, si cette structure
peut éventuellement se
STRUCTURE EN MADRIER
justifier pour des constructions situées très en
hauteur, une structure en simple madrier sans
isolation supplémentaire s’avère suffisante pour
assurer un déphasage thermique jour/nuit.

ÉCO-HABITAT
LE BOIS : UN MATÉRIAU
ÉCOLOGIQUEMENT EXEMPLAIRE !
En construction, le bois est le matériau
qui répond le mieux aux exigences
dictées par la nécessité de
protéger notre environnement. Un
bilan carbone exceptionnel : durant
sa croissance, un arbre capte du
dioxyde de carbone (CO2) puis stocke
le carbone en rejetant l’oxygène.
Une tonne de bois peut ainsi absorber
500Kg de carbone qui reste retenu
tant que le bois n’est pas brûlé
ou composté. L’arbre constitue donc
un véritable aspirateur à carbone.
Arrivé à maturité (de 10 à 50 ans selon
les espèces), cette absorption de
carbone se réduit considérablement.
De ce fait, le couper pour replanter
un nouvel arbre permet de reconstituer
le potentiel d’absorption du
carbone. Une énergie grise relativement
contenue : d’autant moindre
lorsque l’on utilise des essences
locales, l’énergie nécessaire depuis
son extraction en forêt jusqu’à sa
mise en œuvre est de loin la plus
faible comparativement aux autres
matériaux de structure. Un matériau
sain : lorsque le choix de l’essence
est adapté à l’utilisation, le bois ne
nécessite pas de traitement et reste
un matériau parfaitement sain qui
participe dans l’habitation au bienêtre
et à la santé des occupants par
ses fonctions de régulation de hygrométrie.
Un matériau non polluant :
après son utilisation, le bois ne génère
pas de déchet. Il peut être entièrement
recyclé, être utilisé pour
produire de l’énergie. Des ressources
croissantes : en Europe, la forêt progresse
chaque année de 30.000 ha,
soit une réserve supplémentaire
de bois de près de 100 millions de
tonnes, tandis que son exploitation,
tous usages confondus n’est
que de 40 millions de tonnes. Un
impact économique et social positif :
la production, la transformation et
l’utilisation du bois constituent le
moteur de nombreuses activités à
l’échelle locale. Enfin, le potentiel
de développement de la filière reste
immense.
Les parois vitrées
fenêtres et baies vitrées remplissent plusieurs
fonctions essentielles. Elles permettent la transmission
de la lumière naturelle vers l’intérieur, autorisent
la vue vers l’extérieur et participent au dispositif
d’aération naturelle qui est essentiel dans
la conception d’éco-habitat adaptée au climat de
nos îles. En contrepartie, ces surfaces constituent
un point critique au niveau de l’isolation thrmique
de l’habitation. Matériau transparent par
excellence, le vitrage transmet la majeur partie
des rayonnements solaires, donc de la chaleur,
vers l’intérieur. A ce niveau, plusieurs paramètres
entrent en ligne de compte pour déterminer les
risques de surchauffe des volumes intérieurs :
UNE FENÊTRE
DOUBLE VITRAGE
La superficie du vitrage : plus
elle est grande, plus le phénomène
de serre sera important ;
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
L’orientation des façades
et notamment celles comportant
des surfaces vitrées : si les
risques de surchauffe du volume
intérieur augmentent avec la superficie
du vitrage, ils dépendent
également de l’orientation des
façades où les surfaces vitrées
sont situées, de leur angle par
rapport au rayonnement solaire,
de la performance des vitrages et
des occultations.
L’orientation des façades comportant
des parois vitrées. Les
façades situées à l’Est sont exposées
dès le lever du soleil, celles situées à l’Ouest
le sont en fin d’après midi. Ces façades sont exposées
d’autant moins longtemps que le débord
du toit est large et apporte une occultation croissante
à mesure que le soleil monte dans le ciel.
L’angle du vitrage : avec le rayonnement
solaire. Les vitrages transmettent d’autant
moins la chaleur que l’angle qu’ils forment avec
les rayonnements du soleil est important. Si
l’habitation ne présente pas de façade plein Est
ou plein Ouest, une moins grande quantité de
chaleur sera transmise par le vitrage.
Il faudra également tenir compte de la réflexion
au niveau des sols extérieurs entourant l’habitation.
Si la chaleur transmise est plus faible, du fait
que les rayonnements sont indirects, elle constitue
malgré tout un facteur de réchauffement non
négligeable et il conviendra de choisir avec soin
les revêtements de ces sols (voir plus bas).
La performance du vitrage :
Compte tenu de son importance dans l’habitation,
le vitrage fait l’objet d’une constante évolution
technique visant à améliorer ses qualités
thermiques. La technique du double vitrage
par exemple permet une légère diminution de
la transmission de la chaleur à l’intérieur de
l’habitation. La lame d’air située entre les deux
vitres offre une conductivité thermique inférieure
à celle du verre (0,025 W/m.K contre 1
W/m.K pour le verre). Le bilan reste cependant
insuffisant pour écarter les risques de surchauffe
à l’intérieur de l’habitation et l’occultation des
vitrages reste indispensable.
L’occultation des baies
PEU COMMUNS EN POLYNÉSIE,
LES VOLETS CONSTITUENT POURTANT LE SYSTÈME
D’OCCULTATION LE PLUS PERFORMANT CONTRE
LE RAYONNEMENT SOLAIRE
297

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
ÉCO-HABITAT
m) disposés à l’est et à l’ouest et suffisamment
éloignés des façades constituent un
bon rempart contre les rayons directs du
soleil des premières et dernières heures
de la journée, en permettant toutefois à la
lumière diffuse de pénétrer à l’intérieur de
l’habitation et sans gêner la circulation de
l’air indispensable à la ventilation.
• Une végétation plus basse (crotons,
auti…) positionnée en bordure de dalle,
réduira l’absorption des rayonnements solaires
par le sol, mais aussi leur réflexion sur
les vitrages.
• Les systèmes d’occultation :
le facteur solaire du vitrage, qui est la proportion
de rayonnement qui pénètre à l’intérieur de l’habitation
par rapport au rayonnement qu’il reçoit
est nettement influencé par la nature des occultations.
Les occultations les plus performantes
de ce point de vue sont les dispositifs extérieurs,
avec en tête les volets qui laissent passer un minimum
de rayonnement avec un facteur solaire
de 0,10. Viennent ensuite les stores extérieurs
(0,15) plus efficaces que les stores incorporés
aux vitrages (0,25), eux même plus performants
que les stores intérieurs (0,45) et les rideaux.
Les stores extérieurs situés à bonne distance
des vitrages présentent en outre l’avantage de
laisser passer les rayonnements diffus, assurant
la clarté nécessaire à l’intérieur de l’habitation,
sans générer de surchauffe.
LES DÉBORDEMENTS DE TOITURES PERMETTENT DE DIMINUER LE TEMPS D’EXPOSITION
DES FAÇADES ET DE LA DALLE EXTÉRIEURE AU RAYONNEMENT DIRECT DU SOLEIL
DURANT LES HEURES LES PLUS CHAUDES DE LA JOURNÉE.
et fenêtres :
Intercepter les rayonnements du soleil avant
qu’ils n’atteignent les surfaces vitrées reste la
meilleure stratégie pour éviter la transmission
de leur chaleur à l’intérieur de l’habitation. Volets,
stores, pergolas… il existe de nombreuses
solutions, sans oublier l’occultation naturelle
que peut constituer la végétation environnante.
• La végétation haute peut s’utiliser comme
système d’occultation. N’étant pas modulable,
il convient d’étudier soigneusement
son impact sur le microclimat avant de se
lancer dans la plantation de vos végétaux
favoris.
• Les arbustes de hauteur limitée (2 ou 3
Les débordements de toitures permettent de
diminuer le temps d’exposition des façades et
de la dalle extérieure au rayonnement direct du
soleil durant la plage horaire où ils apportent le
plus de chaleur. Cette plage horaire est d’autant
plus grande que les débordements sont importants.
Dans la même logique, si l’on dispose
d’une terrasse dont le revêtement de sol est très
conducteur ou réfléchissant, celle-ci devra être
couverte en prolongeant la toiture.
Enfin, pour compenser en partie la perte de luminosité
due aux diverses occultations, on privilégiera
des couleurs claires pour les revêtements
des murs et sols intérieurs, afin qu’ils renvoient
un maximum de lumière.
Les toitures
c’est la surface de l’enveloppe extérieure qui
reçoit la plus grande quantité de rayonnements
solaires. De plus, elle est exposée durant les
heures où le soleil est au plus haut, ce qui correspond
aux périodes de la journée ou la chaleur
ÉCO-HABITAT
UN TOIT A FORTE PENTE CAPTERA MOINS LES
RAYONS DU SOLEIL AUX HEURES LES PLUS CHAUDES
DE LA JOURNÉE. UN ATOUT SOUS NOTRE CLIMAT !
298
CHARPENTE EN BOIS

ÉCO-HABITAT
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
rayonnante est la plus forte puisque les rayons
du soleil traversent l’atmosphère terrestre à la
verticale.
Pour optimiser les performances thermiques
d’une toiture, il faudra agir sur cinq paramètres
essentiels : la pente du toit, les matériaux de
couverture et leur couleur, les matériaux de
charpente, l’isolation de la toiture et la ventilation
sous toiture.
La pente du toit : L’angle formé par le
rayonnement et la surface réceptrice aura un
impact directe sur l’intensité du rayonnement.
Plus l’angle est important, moins le pourcentage
d’interception du rayonnement est élevé. Si un
angle de 90° intercepte 100% du rayonnement,
une toiture à 45° n’intercepte plus que 70%
De ce fait, une toiture très pentue augmentera
l’angle d’incidence par rapport aux rayonnements
directs durant les heures les plus chaudes.
Une pente orientée vers l’ouest ne sera pas exposée
aux rayonnements directs en début de
matinée, comme une pente orientée vers l’est ne
sera pas exposée en fin d’après midi. Outre l’impact
positif sur l’intensité du rayonnement reçu,
une toiture à forte pente favorisera également la
ventilation des combles.
Les matériaux de couverture :
Sur le Fenua, le matériau de toiture préféré est
incontestablement la tôle pour sa facilité de
pose et son coût abordable. D’un point de vue
performance, ce matériau facilite la transmission
de chaleur par la forte conductivité thermique
du métal. Il faut donc préserver le confort
thermique par la mise en œuvre de matériaux
isolants, si l’on exclut le recours à la climatisation.
Dans une démarche de construction écologique,
ce matériau n’est donc pas si bon marché
qu’il n’y paraît, à court ou long terme. De plus,
les métaux requièrent une énergie grise très importante.
Si l’on opte toutefois pour ce matériau,
il faudra opter pour des teintes les plus claires
possibles et des surfaces polies plutôt que des
surfaces mates, afin d’optimiser la réflexion des
rayonnements solaires.
Le bois, les couvertures végétales comme le
pandanus et les toitures végétalisées cumulent
plusieurs atouts : ce sont des bonnes barrières
contre la transmission de la chaleur, leur mise
en œuvre ne nécessite pas le recours à une isolation
entre la toiture et la zone habitable (une
ventilation transversale sous combles suffit à y
maintenir une température acceptable) et ces
matériaux peuvent être issus d’une extraction
et d’une production locale, ce qui constitue un
atout au niveau énergie grise.
Les matériaux de charpente :
Dans le cas d’une couverture en tôle, peu isolante,
le choix des matériaux de charpente
est prépondérante. Une charpente métallique
présente une forte conductivité thermique et
formera un pont thermique entre la couverture
et l’intérieur, même en cas d’isolation sous toiture,
alors qu’une charpente en bois offrira un
excellent coefficient d’isolation.
L’isolation de la toiture :
Elle peut se faire par l’intérieur, sous le rampant
ou au niveau du plafond. Pour une isolation par
l’extérieur, l’application d’une membrane élastomère
acrylique, particulièrement indiquée sur
une couverture en tôle, renforcera l’étanchéité
tout en favorisant la réflexion de la majeure partie
des rayonnements.
L’isolation de la toiture n’est pas
toujours nécessaire pour préserver
le confort thermique. Une couverture
végétale (bois, pandanus…)
associée à une ventilation efficace
des combles et pourquoi pas l’utilisation
d’arbres au feuillage dense à
proximité de l‘habitation constitue
un dispositif efficace et écologiquement
très satisfaisant.
La ventilation des combles :
Le renouvellement de l’air sous la toiture permet
d’évacuer l’air chargé des calories absorbées par
le phénomène de convection en le remplaçant
par de l’air plus frais qui pourra potentiellement
absorber des calories supplémentaires et rafraîchir
les combles. Une bonne ventilation de cet
espace ou la chaleur s’accumule rapidement
constitue dans la recherche du confort thermique,
un dispositif efficace et primordial.
Les sols
Leur nature influence de manière significative le
microclimat. Au centre de Papeete, ou le béton
et le bitume constituent l’essentiel de la surface
au sol, la chaleur y est captée. Lorsqu’il pleut,
cette chaleur provoque une évaporation que l’on
peut voir s’élever du sol et former un effet de
sauna. Une alternance de pluie et de soleil devient
vite désagréable puisque le mécanisme de
transpiration/évaporation qui garantie le refroidissement
de notre corps se trouve contrarié par
la saturation en humidité de l’air ambiant. Si la
nature des sols environnants a son importance,
la protection des sols de l’habitation rentre également
dans la stratégie de maintien du confort
thermique.
Les sols environnants :
Lorsqu’ils sont couverts de végétation, la réflexion
des rayonnements sur les parois de
l’habitation est sensiblement réduite. Le mécanisme
l’évapotranspiration de l’herbe permet en
outre la limitation du réchauffement durant la
journée. Ces calories qui ne sont pas absorbées
durant la journée, ne seront pas restituées durant
la nuit, ce qui contribue au rafraîchissement.
Côté jardin, des allées en caillebotis plutôt qu’en
ciment, ou encore en soupe de corail ou sable
blanc (ressource locale à énergie grise limitée)
permettront de limiter l’inertie thermique du sol
et la restitution de chaleur.
Les sols de l’habitation :
Une construction sur pilotis ou une terrasse en
deck permettront de bénéficier des atouts du
bois qui stocke très peu de calories et ne génère
pas de réverbération vers les murs et les baies
et fenêtres.
Même dans le cas d’une construction sur dalle
en béton, il n’est pas nécessaire d’investir dans
une isolation onéreuse des planchers. Une stratégie
efficace consiste à mettre en œuvre divers
procédés d’occultation qui protégeront la partie
extérieur de la dalle et des murs des rayonnements
du soleil, limitant ainsi l’accumulation
de calories. Débordement généreux des toitures,
pergolas, stores horizontaux, végétation
aux abords de l’habitation… les solutions ne
manquent pas !
LA PERGOLA PERMET DE RÉDUIRE L’EXPOSITION
AU SOLEIL DE LA DALLE EXTÉRIEURE ET D’ÉVITER
L’ACCUMULATION DE CHALEUR.
299

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
ÉCO-HABITAT
LA GESTION DE VOTRE ENERGIE
ÉCO-HABITAT
300
Gérer efficacement l’énergie de votre habitation
dans une démarche écologique
s’étudie sur deux axes. Le premier axe est
la recherche de solutions pour limiter vos
besoins énergétiques et de ce fait, votre
consommation. Une fois vos besoins déterminés,
le deuxième axe consiste à définir les
moyens à mettre en œuvre pour produire
l’énergie nécessaire de la manière la plus
écologique possible.
LIMITER VOTRE
CONSOMMATION :
LES ÉQUIPEMENTS
BASSE CONSOMMATION
Votre choix pour les équipements de votre habitation
aura un impact direct et significatif sur
vos besoins en production d’énergie. Les équipements
basse consommation, souvent plus
onéreux à l’achat, permettent à court, moyen
et long terme de substantielles économies sur
votre facture d’électricité. De plus, en limitant
vos besoins énergétiques, Ceux-ci pourront être
couverts en grande partie voir en totalité par des
dispositifs de production écologiques et économiques.
L’investissement dans ces dispositifs
sera également réduit d’autant que vos besoins
seront limités. De nombreux équipements basse
consommation existent dans de nombreux domaines.
Suivez le Guide !
Les équipements poste par poste
La production de froid : il s’agit incontestablement
du poste le plus important
au niveau de la consommation d’énergie
dans une habitation. Avec
un fonctionnement permanent,
le réfrigérateur et le congélateur
consomment jour et nuit,
durant toute l’année et représente
en moyenne un
peu plus d’un tiers de notre
consommation totale. Opter
pour un équipement
basse consommation vous
permettra de diviser cette
dépense par trois comparativement
à un équipement
classique, voire par six par rapport à
un équipement vétuste.
L’éclairage : ce poste pèse pour environ
15% de la consommation totale
d’une maison. Du plus gourmand au plus
économe, on trouve la lampe halogène, la
lampe à incandescence classique, la lampe
fluorescente (tubes fluorescents et Lampes
Basses Consommations ou fluocompacte)
très économique, avec un consommation
divisée par 4 et d’une durée de vie 10 fois
supérieure à une lampe classique. Pour
aller plus loins encore, les dernères générations
de LED battent tous les records de
sobriété et de longévité… Un investissement
vite rentabilisé et très satisfaisant sur
le plan écologique.
Le lavage : une habitation dotée de
tous les équipements relatifs au lavage
(lave-linge, lave vaisselle et sèche linge),
ce poste représente jusqu’à un tiers de la
consommation électrique totale, répartie
en 2/5e pour le lave-vaisselle, autant pour
le sèche-linge et 1/5e pour le lave-linge.
Le taux d’ensoleillement en Polynésie ne
nécessite pas la plupart du temps l’utilisation
d’un sèche-linge… quant au
lave-vaisselle, de nombreux ménages
semblent pouvoir s’en passer sans aucun
problème… de quoi diminuer la part du
poste lavage de manière très significative !
300
La classe énergétique :
un paramètre incontournable
Comparer la consommation électrique d’un appareil
à l’autre n’a jamais été aussi facile. A ce niveau,
la transparence est assurée par l’étiquette
Energie, rendue obligatoire dès 1995 pour les
réfrigérateurs et les congélateurs, puis étendue
aux appareils de lavages et à l’éclairage.
L’ÉTIQUETTE DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE
En plus des informations concernant entre autre
la capacité et le volume sonore, l’étiquette Energie
fournit une indication précieuse pour qui
souhaite suivre une démarche écologique : le
rendement énergétique, mesuré sur une échelle
de A (plus économe) à G (moins économe). Il
faut retenir qu’un appareil de classe F accuse
une consommation double de celle d’un équipement
de classe A. La consommation d’énergie
en kWh/an est également indiquée. Pour
connaitre son coût annuel de fonctionnement,
il suffit de multiplier ce chiffre par le prix du kW
correspondant à la tranche la plus haute dans
laquelle se situe votre consommation totale.
Des habitudes simples
pour réduire encore votre
consommation
Vous pourrez encore optimiser
la sobriété de vos
équipements en adoptant
des habitudes bien plus efficaces
que contraignantes.
Le froid : parce qu’il
constitue le poste le
plus important de votre

ÉCO-HABITAT
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
301

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
ÉCO-HABITAT
consommation, il doit faire l’objet d’une attention
particulière.
• Le réfrigérateur et le congélateur :
+ évaluez vos besoins en terme de température
et ajustez la programmation en
conséquence pour éviter que le thermostat
ne fasse tourner votre appareil plus
souvent et plus longtemps que nécessaire.
+ N’y introduisez pas d’aliments encore
chauds : en plus de générer une
condensation excessive, la température
à l’intérieur du réfrigérateur monterait et
le thermostat déclencherait la production
de froid ;
+ Couvrez vos plats cuisinés : cela évitera
d’une part que vos aliments se dessèchent
et que l’humidité forme du givre
sur les parois de votre réfrigérateur. Le
dégivrage augmente la consommation ;
+ Ne pas laisser la porte trop longtemps
ouverte pour éviter la déperdition de froid
et le déclenchement du thermostat ;
+ Vérifiez l’étanchéité de la porte.
Lorsque vous venez de fermer la porte de
votre réfrigérateur, essayez de l’ouvrir de
nouveau. Si elle offre plus de résistance à
l’ouverture, c’est que les joints de la porte
sont étanches ;
+ Installez votre appareil dans un endroit
frais et en tout cas à l’abri des rayons de
soleil. Évitez par exemple de le mettre
dans votre garage s’il dispose d’une
couverture en tôle sans isolation. Évitez
également la proximité avec votre four.
L’augmentation de sa consommation sera
très sensible dans un environnement plus
chaud de seulement quelques degrés.
+ Anticipez la décongélation de vos aliments
afin de ne pas avoir recours à un four
micro-ondes par exemple pour l’accélérer.
L’éclairage :
+ Bien évidemment, utilisez autant que
possible l’éclairage naturel. Disposez par
exemple votre plan de travail (cuisine,
bureau, atelier de bricolage…) près
d’une fenêtre. Cependant, dans un endroit
exposé aux rayons du soleil, il sera
préférable d’occulter une surface vitrée et
d’allumer une lumière plutôt que d’avoir
recours à la climatisation pour compenser
le réchauffement généré.
+ Adaptez la puissance de l’éclairage à
vos besoins, sans pour autant sacrifier le
confort visuel. Un éclairage d’ambiance
nécessite une moindre puissance et s’accommode
de lampes basses consommation
alors que l’éclairage de votre plan de
travail ou de votre coin lecture devra être
plus soutenu.
+ Éteignez vos lampes lorsque vous quittez
durablement une pièce ;
+ Équipez les zones de passage (couloirs
et escaliers) de va-et-vient ou de détecteurs
de présence.
Le lavage : second poste en terme de
consommation, quelques bon geste pourront
soulager votre budget.
+ Afin de ne pas prolonger le temps de
séchage dans votre sèche-linge, ne disposez
dans votre appareil que les textiles
ayant subi préalablement un essorage
maximum dans le lave-linge, deux fois
moins gourmand en énergie.
+ Ne surchargez pas votre sèche-linge.
À l’opposé, ne le faites pas non plus tourner
pour un volume de linge trop faible.
La charge maximum est toujours indiquée
sur la notice d’utilisation.
+ N’ayez recours à votre sèche-linge que
lorsque l’air ambiant est saturé d’humi-
ÉCO-HABITAT
302

ÉCO-HABITAT
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
303

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
ÉCO-HABITAT
ÉCO-HABITAT
dité (saison des pluies) et que vous ne
disposez pas d’un espace couvert ventilé.
Préférez le cas échéant une exposition
au soleil, bien plus écologique et hygiénique.
+ Optez pour un lave-vaisselle dont la
capacité sera adaptée à vos besoins. S’il
est sur-dimensionné, il consommera plus
d’eau que nécessaire. Sous dimensionnés,
il nécessitera plusieurs cycles de lavages
pour nettoyer toute votre vaisselle, avec
une consommation accrue ;
+ Optimisez la charge de votre lave-vaisselle
qui consomme autant plein que
vide.
+ Si votre appareil dispose d’une option
« Economique », pour un cycle de lavage
court, sélectionnez là avec une température
à 50%. Votre consommation sera
réduite de moitié par rapport à un cycle
long ;
+ Vérifier l’approvisionnement en sel de
votre lave-vaisselle afin d’assurer l’efficacité
du lavage.
+ Privilégiez des lessives à basse température
: un cycle de lavage à 30° consommera
trois fois moins d’énergie qu’à 90°.
+ Si vous devez utiliser un sèche-linge,
sélectionnez en amont la vitesse d’essorage
maximale de votre lave-linge, ce qui
vous permettra de réduire le temps d’utilisation
de l’appareil le plus énergivore,
voire de ne pas l’utiliser du tout ;
+ Sans surcharger votre lave-linge, utilisez
autant que possible sa capacité maximum
dans un soucis de rentabilité.
PRODUIRE UNE
ÉNERGIE ÉCOLOGIQUE
Lorsque toutes les solutions ont été mises en
œuvre en amont pour réduire les besoins en
énergie de votre habitation, Ceux-ci devront
idéalement pouvoir être couverts en totalité
par le recours aux énergies renouvelables telles
que l’énergie solaire thermique, photovoltaïque
et éolienne, dont la production peut être assurée
par des installations à l’échelle domestique
maintenant très démocratisées.
304
L’énergie solaire thermique
et photovoltaïque
Le soleil constitue une source d’énergie propre,
renouvelable, inépuisable et particulièrement
abondante en Polynésie, capable de couvrir
l’intégralité des besoins d’une habitation en
production électrique, production d’eau chaude,
voire en climatisation.
L’énergie photovoltaïque :
• Comment ça marche ? Il s’agit ici de la
transformation de la lumière du soleil en électricité.
Pour se faire, l’installation comprend :
• Un panneau (ou photopile) composé
de plusieurs cellules photovoltaïques
reliées entre elles (en série ou en parallèle)
et qui transforment les radiations
solaires en courant électrique disponible
sous forme d’une tension continue. Une
cellule classique est composée de deux
semi-conducteurs en silicium cristallin,
de types différents (l’une excédentaire
et l’autre déficitaires en électrons), qui
produisent le courant au niveau de leur
jonction sous l’effet des photons (lumière

ÉCO-HABITAT
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
parvenant du soleil). Si la tension qui
en résulte est indépendante du niveau
d’éclairage (constante à 0,5 V), il n’en est
pas de même pour l’intensité. En fin de
compte, la puissance produite (tension
x courant) est de ce fait proportionnelle
à l’éclairage reçu, pour atteindre jusqu’à
170 W/m2 (soit un rendement de 17%)
pour une tension de 24 V. Il existe un
autre type de cellule (dite à couches
minces) dont le rendement est inférieur
(100 W/m2).
• Un onduleur vers lequel cette tension
est dirigée pour être convertie en une
tension alternative de 230 V et d’une
fréquence compatible avec le réseau publique
de distribution (50Hz).
• Un compteur, disposé en sortie de
l’onduleur permettra de chiffrer l’énergie
électrique non consommée et injectée
dans le réseau public.
A la différence d’une installation de production
électrique autonome (pour sites isolés), la question
du stockage de l’énergie ne se pose pas,
excluant ainsi l’utilisation de batteries.
Une cellule classique est composée de deux semi-conducteurs
en silicium (mono ou poly cristallin)
de types différents (l’une excédentaire et
l’autre déficitaires en électrons), qui produisent
le courant au niveau de leur jonction sous l’effet
des photons (lumière parvenant du soleil).
Si la tension qui en résulte est indépendante
du niveau d’éclairage (constante à 0,5V), il n’en
est pas de même pour l’intensité. De ce fait, la
puissance produite (tension x courant) est en
fin de compte proportionnelle à l’éclairage reçu,
pour atteindre jusqu’à 170 W/m2 (soit un rendement
de 17%) pour une tension de 24 V. Il
existe un autre type de cellules (dites à couches
minces). D’un rendement moindre (100W/m2),
elles présentent cependant deux avantages :
elles sont moins sensibles aux variations de luminosité
(appréciable en saison des pluies) et
peuvent se présenter en panneaux souples. Et
déjà des modules «nouvelle génération» ! Dans
un proche l’horizon, des lentilles seront couplées
aux panneaux pour concentrer la lumière
sur les cellules et en accroître le rendement, avec
un effet amplificateur très significatif (jusqu’à
1.000 fois). Pour rester dans le futur, on évoque
aussi des peintures photovoltaïques, encore
au stade expérimental, qui seront capables de
capter la lumière classique mais également les
infrarouges. Malgré un rendement annoncé de
80 W/m2, cette technologie permettra d’augmenter
de manière significative la surface d’exposition
(toiture, murs intérieurs et extérieurs),
sans pour autant sacrifier l’esthétique. Il est cependant
bien trop tôt pour se prononcer sur ses
inconvénients éventuels.
• Pour quelle durée de vie ?
Selon le fabriquant et le type de panneau, la durée
de vie d’une installation se situe entre 20 et
30 ans, de quoi assurer la rentabilité de l’investissement.
La garantie de puissance indiquée sur la
documentation technique donne une indication
en pourcentage sur les conditions de dégradation
des performances avec le temps. Il conviendra
d’intégrer ce paramètre pour un calcul précis
de rentabilité à long terme. Cet indicateur est
d’autant plus important pour une installation en
site isolé, ou la couverture des besoins en électricité
ne dépend que des énergies renouvelables.
Le tableau ci-dessous résume les caractéris-
305

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
tiques des types de panneaux présentés.
• Quel impact sur l’environnement ?
La fabrication des panneaux solaires nécessite
bien évidement de l’énergie, qui sera compensée
durant l’utilisation sur une période de 6 à 48
mois selon le type, soit un temps bien inférieur
à la durée de vie d’un panneau. L’impact sur
l’environnement se révèle donc positif dans le
temps : une fois la dette énergétique compensée,
l’installation continue à produire durant de
nombreuses années sans préjudice écologique.
En Allemagne, la logique est poussé jusqu’au
bout puis que certaines usines produisant des
panneaux photovoltaïques fonctionnement
elles-même avec cette source d’énergie. L’impact
écologique est de ce fait encore réduit.
Enfin, les panneaux sont facilement recyclables
en fin de vie, pour servir à la fabrication de nouveaux
panneaux.
Nous tenons là une solution promise à un bel
avenir sur le plan de la production d’énergie
dans une démarche écologique.
L’énergie solaire thermique :
La production d’eau chaude sanitaire par le
chauffe-eau solaire demeure l’application la
plus fréquente de l’énergie solaire thermique.
• Comment ça marche ?
Ici, la chaleur du rayonnement solaire est captée
pour chauffer l’eau. Certains dispositifs, qui
permettent également de capter les rayons infrarouges
garantissent une efficacité même par
temps nuageux. Cette application fait appel à
trois types d’installations :
ÉCO-HABITAT
LE CHAUFFE-EAU SOLAIRE MONOBLOC
ÉCO-HABITAT
306

ÉCO-HABITAT
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
307

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
ÉCO-HABITAT
• Le chauffe-eau solaire monobloc :
c’est le plus simple, puisque comme son nom
l’indique, toute l’installation est intégrée en un
seul bloc. Le branchement d’arrivée d’eau froide
est effectué à l’entrée du circuit et l’eau chaude
est récupérée à la sortie du ballon. L’eau chaude
circule par phénomène de thermosiphon. Le
principe repose sur la dilatation des fluides avec
la hausse de température. La dilatation induit
un rapport poids/volume décroissant, ce qui
permet au fluide de monter tout seul vers le
ballon qui réinjecte un volume équivalent d’eau
froide dans le circuit de réchauffement. Lorsque
la source de chaleur disparaît, la circulation
s’arrête. Facile à poser, son esthétique pose problème,
à moins de disposer d’un toit en terrasse
ou il pourra se faire oublier. Enfin, par temps
frais, la déperdition thermique est importante.
Pour un prix compétitif, le monobloc, sous notre
climat tropical, reste un bon rapport prix/performance.
• Le chauffe-eau solaire à thermosiphon
en deux parties : il se distingue du
monobloc par le seul fait que le ballon échangeur
est séparé du reste de l’installation pour
être installé à l’intérieur de la maison, à un
niveau obligatoirement plus élevé que le panneau.
Tout comme le monobloc, son esthétique
reste très moyenne mais son coût reste encore
satisfaisant.
• Le chauffe-eau solaire à circulation
forcée : ici, la circulation de l’eau est assurée
par une pompe électrique. Le grand avantage
est l’absence de contrainte pour l’emplacement
du ballon qui peut être dissimulé (en
sous-sol, dans le garage etc…). Plus
commode, il est aussi plus coûteux.
Il existe également deux types
de capteurs pour une application
domestique
ÉCO-HABITAT
CHAUFFE-EAU A CAPTEUR TUBULAIRES
308
• Les capteurs plans : à
l’exception de l’Asie, ce sont
les plus couramment rencontrés.
Ils sont constitués
d’un bac étanche contenant
un radiateur et recouvert

ÉCO-HABITAT
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
309

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
ÉCO-HABITAT
ÉCO-HABITAT
d’un vitrage et utilisent le principe de l’effet de
serre pour accroître la température du fluide
jusqu’à 70°C et plus.
Les différents modèles sur le marché sont loin de
présenter un même niveau de qualité. Il faudra
notamment être attentif :
+ à la qualité du châssis, dont les matériaux
devront résister aux effets du climat
+ à la qualité de fabrication et au rendement
de l’absorbeur (radiateur)
+ à la robustesse du vitrage qui devra
opposer une grande résistance aux agressions
extérieures et notamment climatique.
+ à la capacité du verre à réduire la déperdition
thermique, qui dépend de la
technique de traitement utilisée lors de
sa fabrication.
• Les capteurs tubulaires : très populaires en
Asie (inventés en Chine il y un peu plus de 30
ans), c’est le système le plus performant pour
la production d’eau chaude, à tel point qu’il devrait
à terme gagner la bataille face aux capteurs
plans y compris en Europe où son utilisation progresse.
Il faut distinguer deux types de tubes : à
circulation d’eau, dans lequel l’eau circule directement
en thermosiphon et à caloduc ou chaque
tube fonctionne comme une sorte de pompe à
chaleur miniature. Ce dernier est le plus performant
mais aussi le plus cher. Empruntant tous
les deux la technique du « thermos » leur donnant
une forte capacité à conserver la chaleur,
qui, ajouté à leur grande capacité à l’absorber,
lui offre un rendement excellent en garantissant
des températures très élevées.
• Pour quelle durée de vie ?
Généralement comprise entre 20 et 30 ans, la
durée de vie d’un chauffe-eau solaire PEUT-ÊTRE
prolongée par une bonne maintenance, en remplaçant
le cas échéant les éléments défectueux.
Les tubes on l’avantage de pouvoir être remplacés
individuellement, sans même avoir à couper
le circuit. Ils offrent, malgré les apparences, une
solidité comparable à celle des capteurs plans.
Le retour sur investissement pouvant être espéré
sur une moyenne de 12 ans. Une bonne qualité
permettra un abaissement des coûts de maintenance
et une rentabilité plus rapide.
Quel impact sur
l’environnement ?
Mis à part quelques rares installations pour
lesquelles des CFC (gaz à effet de serre) entrent
dans la fabrication, la plupart des installations
utilisent des mélanges sans aucun danger pour
l’environnement.
Le traqueur solaire :
Cette installation de conception particulièrement
simple, permet d’optimiser votre intallation
photovoltaïque. Partant du principe que
l’angle de réception des rayons solaires a un
impact significatif sur la capacité d’absorption
de l’énergie, le traqueur solaire orientera vos
panneaux de manière à leur offrir le meilleur
angle d’exposition sur une plage horaire la plus
étendue possible, à l’aide de détecteurs qui
calculent de manière permanente la position
des panneaux la plus efficace. Le résultat ? un
accroissement du rendement jusqu’à 50%. Le
côut d’un traqueur solaire étant bien moindre
que celui d’un panneau, inutile de dire que le
retour sur investissement est assuré rapidement.
Attention : les traqueurs solaires
peuvent pour certains modèles résister
à des vents jusqu’à 150 Km/H.
En cas de cyclone, selon sa force, il
faudra veiller à protéger votre installation
des rafales.
310
L’énergie éolienne
La production électrique éolienne peut être
classée en trois catégories : le grand (puissance
>350kW, le moyen (puissance entre 36
et 350kW) et le petit éolien (< 36kW). C’est
cette dernière catégorie qui concerne les applications
domestiques. Comme pour le solaire,
l’installation éolienne vise à réduire le coût de
la consommation électrique ou à atteindre l’autonomie
énergétique. L’application pour une
maison individuelle fait appel à des unités de
production dont la puissance fournie va de 1
à 10kW. En matière d’énergie renouvelable, la
production d’une installation est soumise aux
aléas du climat. En site isolé (en montagne,
sur un motu ou sur un atoll par exemple), où
cette production dépendra exclusivement des
conditions climatiques, il convient de ne pas
mettre tous ses œufs dans le même panier ; la
solution éolienne peut et doit être couplée à
une installation faisant appel à une source différente
d’énergie renouvelable (photovoltaïque,
hydraulique..).
Comment ça marche ?
Le principe d’une installation éolienne repose
sur la transformation de l’énergie cinétique du
vent en énergie électrique. Les éoliennes do-

ÉCO-HABITAT
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
mestiques sont composées d’une hélice à 2 ou
3 pales et d’un diamètre allant de 4 à 10 mètres,
montée sur un générateur, l’ensemble étant disposé
tout en haut d’un mât d’une hauteur de 8
à 18 mètres reposant lui-même sur des fondations.
La hauteur de mât la plus utilisée est de
12 mètres, car elle constitue la limite maximum
pour laquelle il n’est pas requis de permis de
construire. Sous l’action du vent, l’hélice se met
en rotation, entraînant le générateur qui produit
alors un courant disponible en continu qu’un alternateur
convertira en courant alternatif.
• Les types de générateurs :
il en existe deux, inspirées du grand éolien :
+ La génératrice «synchrone» est composée
d’un rotor jouant le rôle d’aimant
produisant une tension découlant de la
variation du champs magnétique et dont
la fréquence est liée à la vitesse de rotation
de l’hélice.
+ La génératrice « asynchrone » est dotée
d’un multiplicateur de vitesses qui
fait tourner l’axe du générateur plus vite
que l’axe de l’hélice. Son autre avantage
est de produire une tension de fréquence
constante quelle que soit la vitesse de rotation
de l’axe de l’hélice. Ce dernier type
de générateur n’est disponible que pour
les modèles d’éoliennes dont la puissance
se situe au-delà de 5 kW. En pratique, la
majorité des éoliennes installées sont
équipées de générateurs synchrones.
• Les structures de mâts : il en existe deux
familles qui se décomposent elles même en
deux structures différentes :
+ Les mâts haubanés : ils existent en
structure treillis ou tubulaire ;
+ Les mâts autoporteurs : ils se déclinent
également en structures treillis ou tubulaire.
Pour le choix du mât, le critère «coût» ne
doit pas rentrer en compte. Le mât tubulaire
haubané offre le grand avantage de
pouvoir être couché au sol, soit pour le
protéger d’un vent trop fort, ou pour éviter
le recours à une nacelle pour accéder
UN MAT D’ÉOLIENNE AUTOPORTEUR EN STRUCTURE TREILLIS
au générateur lors des visites d’entretien.
Encore faut-il disposer que votre terrain
présente un espace libre suffisant pour
cette opération.
Comment déterminer
la meilleur implantation ?
La fréquence des vents, les obstacles pouvant
générer des turbulences (constructions environnantes,
forêts, collines…) sont des paramètres
clés pour la détermination de l’implantation
d’une telle installation et la rentabilité
de l’investissement, le potentiel de production
d’énergie étant intimement lié à la force du vent
qui détermine la vitesse de rotation de l’hélice.
Si des vents trop faibles offrent un rendement
médiocre et des vents trop fort risquent d’endommager
l’installation, des vents moyens et
réguliers constituent les conditions optimales
pour le fonctionnement d’une éolienne à usage
domestique.
Quel impact sur l’environnement ?
Tant qu’aucun dispositif de stockage d’énergie
n’est requis, l’impact écologique reste faible. Par
contre, lorsque le stockage s’avère nécessaire,
notamment pour des installations autonomes,
en site isolé, celui-ci est assuré par des batteries
dites « à décharge profonde ». Elles sont prévues
pour être chargées et déchargées en continu
sans subir de dommage. Elles sont données
pour un certain nombre de cycles de charge
et de décharge. En fin de vie (environ 10 ans),
ces batteries constituent autant de déchets extrêmement
nuisibles à l’environnement. Sachez
cependant qu’il est possible de redonner une
seconde voire une troisième vie à votre batterie
par un procédé de régénération disponible sur le
territoire et maintenant bien maîtrisé.
Guide
de L’HABITAT
P O L Y N É S I E N
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Guide de l'Habitat Polynésien
311

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
ÉCO-HABITAT
ÉCO-HABITAT
312

ÉCO-HABITAT
GESTION DE L’EAU
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
Dans une habitation, la gestion de l’eau
dans une démarche éco-responsable peut
se faire à deux niveaux : la récupération
d’eau de pluie et l’eau potable distribué par
le réseau public.
LA RÉCUPÉRATION
D’EAU DE PLUIE
Le volume d’eau de pluie pouvant être récupéré
avec une installation adaptée est
loin d’être anecdotique, surtout en ce qui
concerne nos îles, où, selon les données climatiques,
une toiture présentant une pente
courante peut capter jusqu’à 100 m3 par an
pour une surface au sol de 100 m2. Ce “don
du ciel” non négligeable peut servir à plusieurs
utilisations sous réserve d’une stratégie
adéquate, du captage à la distribution,
en passant par le stockage et la filtration…
voici ce qu’il faut savoir pour une installation
réussie !
L’eau de pluie :
pour quelle utilisation ?
L’utilisation extérieure :
Pour une utilisation destinée à l’extérieur, la
récupération d’eau de pluie nécessite une installation
dont la mise en œuvre est relativement
simple. Composée d’une cuve hors sol et
d’un système de filtration grossier simplement
destiné à retenir les impuretés de grande taille
tel que les feuilles. Cette eau est réservée pour
des usages limités comme l’arrosage du jardin,
le nettoyage d’une terrasse ou autres espaces
bétonnés extérieurs, le lavage d’un véhicule ou
encore le remplissage d’appoint d’une piscine.
Dans ce dernier exemple, un remplissage complet
nécessiterai une filtration plus fine et un
traitement renforcé.
L’utilisation intérieure :
Les utilisations en intérieur sont plus étendues.
Cela implique un niveau d’équipement plus
complexe et donc plus onéreux. On préférera
d’abord une cuve enterrée équipée d’une pompe
de relevage. La filtration devra être affinée afin
d’éliminer les particules, bactéries et odeurs,
pour permettre l’alimentation des WC et du
lave-linge ou encore l’entretien des sols. La distribution
nécessitera en outre un réseau distinct
du réseau public.
313

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
ÉCO-HABITAT
Les éléments de
votre installation
Une installation de récupération d’eau de pluie
implique plusieurs éléments qui seront déterminants
pour son efficacité et donc sa rentabilité.
Le captage :
Le captage de l’eau de pluie ne nécessite aucune
installation particulière puisqu’il est assuré par
des éléments existants de l’habitation : le toit,
les gouttières et les descentes.
• Le toit : La quantité d’eau captée dépendra
de paramètres tels que l’exposition à la pluie, la
superficie du toit, la pente mais également le
matériau de couverture du toit. Sur ce plan, les
matériaux les plus performants sont les tuiles,
les ardoises et le zinc, qui sont relativement peu
utilisés en Polynésie. Viennent ensuite la tôle
ondulée galvanisée qui représente le matériau
le plus utilisé dans l’habitat local, le béton et le
plastique.
Ces premières eaux de « lavage » ne seront pas
récupérées dans votre cuve de réserve d’eau,
mais envoyés vers les égouts. 90% de l’eau
de pluie sont ainsi récupérés, les 10% restant
servant au nettoyage permanent du système
(autonettoyant). Le cuivre, l’aluminium, le bois
(rendement moyen, coloration de l’eau et apport
de bactéries), les matériaux végétaux (très faible
rendement, coloration de l’eau, nombreuses impuretés)
ainsi que les matériaux synthétiques et
les goudrons sont fortement déconseillés. Quant
au plomb et l’amiante, ils sont rigoureusement
interdits pour leur nocivité.
Attention : la récupération d’eau de
pluie est proscrite sur les toitures
terrasses, a fortiori si elles sont accessibles.
• Les gouttières et descentes de gouttières
: les gouttières récupèrent l’eau captée
par la couverture de toiture pour les diriger vers
les conduits de descente. Obtenir une eau de
qualité implique ici un choix judicieux des matériaux
et un entretien régulier des éléments de
captage.
Ici, les matériaux sujets à corrosion sont bien
sûr à écarter. Parmi les matériaux admis les plus
couramment rencontrés nous pouvons citer le
zinc, le PVC et l’acier inoxydable. La fonte, également
recommandée, est bien plus lourde et
coûteuse.
Concernant l’entretien, la mise en place d’une
grille de filtration en haut des descentes de
gouttières, la crapaudine, empêchera les feuilles,
cadavres d’animaux (rats, insectes) dans la cuve
de stockage. Si votre habitation est entourée de
végétation, un nettoyage périodique des gouttières
et de la crapaudine s’impose, afin d’éviter
une obstruction qui réduirait l’efficacité de votre
installation.
Le stockage :
L’unité de stockage est constitué d’une cuve dont
les critères de choix porteront sur la capacité, le
type d’implantation et le matériau.
• La capacité
Le volume des cuves pour une utilisation en habitation
individuelle va en général de 100 à 15.000
litres. Déterminer la capacité idéale de votre cuve
n’est pas simple car elle dépend de plusieurs paramètres
:
• En amont, il faudra déterminer la capacité
de collecte qui dépend notamment de la
pluviométrie, la surface du toit, le matériau
de couverture utilisé. En Polynésie, les fortes
pluies sont concentrées sur la période de décembre
à mars (75% du volume annuel en
4 mois). Pour satisfaire aux besoins durant
la longue saison sèche, il faudra disposer
d’une capacité conséquente qui permettra
de stocker un maximum de l’eau captée durant
la courte période pluvieuse.
• En aval, il faudra estimer vos besoins selon
l’utilisation que vous en ferez (jardin,
piscine, intérieur). L’arrosage de votre jardin
utilisera environ 10 litres/m2 et par an. Si
vous disposez d’une piscine, il faudra compter
une consommation supplémentaire
annuelle de 3.000 litres. L’utilisation pour
les besoins de la maison (WC, lavage…)
encore 3.000 litres. Il faudra enfin tenir
compte que le fond de cuve n’est pas utilisable
et doit être déduit de la capacité réelle
de stockage.
ÉCO-HABITAT
LA CUVE POLYÉTHYLÈNE EST LA
SOLUTION DE STOCKAGE LA MOINS COÛTEUSE
ET OFFRE UNE GRANDE FACILITÉ D’INSTALLATION.
314

ÉCO-HABITAT
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
Le matériau et le type
d’implantation :
• La cuve en polyéthylène : elle représente
la solution la moins coûteuse et offre une
grande facilité d’installation. Sa légèreté facilite
également son transport et sa manipulation.
Enterrée, elle encaisse sans désordre les mouvements
de terrain. Contrairement à ce que l’on
peut entendre, il n’y a aucune migration des
particules de polyéthylène vers l’eau. Par contre,
ce matériau ne neutralise pas l’acidité naturelle
de l’eau de pluie, ce qui augmente les risques de
corrosion au niveau des canalisations. Des parpaings
placés en fond de cuve permettront au
ciment alcalin qu’ils contiennent de neutraliser
en partie l’acidité de l’eau. Sa grande résistance
aux rayons solaires lui confère une durée de vie
d’environ 25 ans. Notez enfin que ce matériau
est recyclable.
• La cuve en béton : son installation est
bien plus onéreuse qu’une cuve en polyéthylène,
mais sa durée de vie est de plusieurs
dizaines d’année. Le béton étant composé
de ciment alcalin, la neutralité de l’eau est assurée
à son contact. Pour éviter les fuites dues
aux micro-fissures, les parois intérieures seront
imperméabilisées avec un enduit qui devra être
renouvelé environ tous les 5 ans. Le béton étant
moins lisse que le polyéthylène, il aura tendance
à accrocher les impuretés : l’intérieur devra être
entretenu fréquemment.
• La citerne souple : faite en tissu haute
technologie hyper-résistante, traitée anti-uv,
disponible en différents coloris, la citerne souple
permet de stocker l’eau à l’abri de la lumière et
de l’air, lui offrant une stabilité durant 3 ans. Elle
élimine également tout risque de contamination.
Pour la collecte de l’eau, elle est couplée
à un récupérateur d’Eau de Pluie. Etant souple,
elle ne doit pas être enterrée. D’une durée de vie
moyenne de 20 ans, elle représente LA solution
de stockage d’eau pour les sites isolés tels que
les atolls.
• Le réservoir métallique : Ce type de réservoir
assure une très grande durabilité et donc
un très bon investissement sur le long terme.
Jusqu’à 200 m3, Il peut être installé directement
sur un lit de sable et ne nécessite donc aucun
ouvrage de maçonnerie., ce qui réduit d’autant
le coût de l’investissement et les délais de montages
(quelques jours seulement). L’étanchéité
est assurée par un liner.
Le traitement de l’eau de pluie :
FILTRATION A CHARBON ACTIF
Selon le degré de purification nécessaire, il existe
plusieurs procédés de traitement de l’eau. Il est
même possible de rendre potable une eau de
pluie récupérée.
• L’osmoseur :
disponible sous forme de kit composé d’un filtre
à sédiment, d’un filtre à charbon actif, d’une
membrane et d’une cartouche supplémentaire
de filtration au charbon actif, son principe est de
soumettre l’eau à une forte pression pour ensuite
la filtrer à l’aide de la membrane dont les pores
sont calibrés pour retenir les particules indésirables
en laissant passer les molécules d’eau.
Ce procédé est le plus efficace en matière de purification
d’au puisqu’il permet d’éliminer 99%
des impuretés, y compris les bactéries., ainsi que
les odeurs. Revers de la médaille, la filtration est
tellement fine que l’eau est aussi délestée de ses
sels minéraux. Une cartouche reminéralisante
est donc nécessaire pour compenser cet inconvénient.
Autres points négatifs, la membrane
est relativement onéreuse, même si elle ne se
change que tous les deux ans et l’eau filtrée effectivement
utilisable ne représente qu’un quart
du volume total d’eau injectée dans le dispositif.
• Le filtre à charbon actif :
il s’agit d’une cartouche que l’on dispose dans un
réceptacle fixé au tuyau. Il traite principalement
les mauvaises odeurs de l’eau mais élimine aussi
certains polluants tels que les pesticides et hydrocarbures.
Contrairement à l’osmoseur, les impuretés
retenues par cette filtration ne sont pas
évacuées, ce qui implique un changement régulier
du filtre qui reste cependant peu onéreux.
• Le filtre céramique :
il s’agit d’une cartouche intégrant un filtre calibré
à 5 microns, complété d’un filtre calibré à 1
micron puis d’un filtre à charbon actif. C’est la diminution
du débit d’eau qui indique que le filtre
nécessite un nettoyage. Un simple passage sous
l’eau froide en brossant légèrement l’élément de
filtration suffit alors. Le filtre calibré à 5 microns
doit être changé en moyenne chaque année,
mais ce dispositif est donné pour un traitement
supérieur à 20m3, soit plusieurs années de
consommation. Il constitue donc une solution
économique.
• La stérilisation par ultraviolets :
en éliminant 99% des microbes et algues, la
stérilisation est particulièrement efficace dans
le traitement des micro-organismes contenus
dans l’eau. Ce procédé autorise une utilisation
en intérieur et un remplissage d’appoint d’une
piscine. Il est composé d’une rampe d’ampoules
qui se fixent simplement sur la canalisation. Les
ampoules nécessitent un remplacement annuel.
La potabilisation
de l’eau de pluie :
elle est possible sans raccordement au réseau
public. Le dispositif idéal se compose en chaine
d’un filtre calibré à 5 microns destiné à éliminer
les particules, un filtre à charbon contre le
goût et les odeurs indésirables, un stérilisateur
ultraviolet, pour le traitement des virus, bactéries
et champignons. Pour un investissement
réduit, cette solution permet d’obtenir une eau
de bonne qualité avec bien évidement, la préservation
des sels minéraux.
La distribution de l’eau de pluie :
Lorsque l’unité de stockage est enterrée ou
qu’elle est hors sol mais ne dispose pas de robinet,
il est nécessaire d’installer une pompe de relevage
pour alimenter les canalisations de votre
habitation. Il existe deux systèmes, en fonction
du type de cuve.
315

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
ÉCO-HABITAT
• Le surpresseur, indiqué dans le cas de
cuves hors sol, permet d’injecter sous pression,
l’eau de la cuve dans la canalisation.
• La pompe immergée est adaptée pour
les cuves enterrées.
L’EAU POTABLE
Selon un rapport annuel de 2016, seulement
neuf communes de Polynésie ont distribué
de l’eau potable durant l’année 2015. Si l’on
constate une nette amélioration par rapport à
2014, cet accès a l’eau potable ne concerne donc
encore que 58% de la population de notre Fenua.
Les communes en vedette sont Papeete, Pirae,
Arue, Mahina, Faa’a, Punaauia et Bora Bora,
avec des résultats conformes à 100%, suivies de
très près par Papara et Tumaraa avec respectivement
99% et 98% de résultats conformes.
Il s’agit pour les communes de se conformer
aux exigences du Code Général des Collectivités
Territoriales qui fixe au 31 décembre 2024
l’échéance pour la distribution de l’eau potable
sur tout le territoire.
En attendant cette échéance, de nombreux
foyers doivent opter pour un dispositif de traitement
de l’eau du robinet, ou pour l’eau conditionnée.
L’eau conditionnée
On la trouve en bouteille en magasin ou en
bonbonnes avec la possibilité d’une livraison à
domicile.
L’eau en bouteilles :
Elle est disponible en conditionnement verre ou
plastique (pour l’eau importée) et uniquement
plastique pour l’eau produite localement, Au
niveau sanitaire, le conditionnement en verre
reste préférable. Il a en effet été démontré que
la chaleur occasionnait une migration de particules
cancérigènes du plastique vers l’eau, de
sorte que l’eau d’une bouteille laissée dans un
véhicule exposé au soleil doit être considérée
comme toxique. Sur un plan écologique, l’importation
de bouteilles d’eau sonne d’emblée
comme une absurdité dans la mesure où il
existe une production locale et que l’on connaît
l’impact d’un tel transport sur l’environnement.
Concernant la production locale, reste le problème
du traitement de l’emballage plastique.
L’eau en bonbonnes : d’une capacité d’un
peu moins de 20 litres, son conditionnement
plastique résistant présente l’avantage, contrairement
à la bouteille classique, d’être réutilisable
et donc de réduire le volume de déchets.
Ce relatif avantage d’un point de vue écologique
est malgré tout compensé par la dépense
d’énergie pour le conditionnement, le transport
et la livraison à domicile, ainsi que pour le fonctionnement
de l’installation de réfrigération qui
lui est spécifique.
L’eau du robinet
L’eau qui arrive à votre robinet est véhiculée via
le réseau hydraulique public. Si d’un point de
vue écologique, ce mode d’acheminement est le
meilleur, la Polynésie n’offre pas encore les meilleurs
garanties sur le plan sanitaire selon les communes.
Pour avoir une eau potable toujours disponible,
il existe diverses solutions de traitement.
La chloration de l’eau :
Ce traitement s’effectue en amont sous le
contrôle de la commune. En Polynésie, pas de
problème de tartre ni de calcaire. Le traitement
consiste simplement à la chloration de l’eau.
La toxicité du chlore est cependant de plus en
plus admise et il semble en outre qu’au niveau
du Fenua, il existe un problème de surdosage.
D’après la communauté scientifique compétente
en matière de bio électronique, si la grande majorité
des bactéries responsables des maladies
infectieuses sont défavorisées par le traitement
ÉCO-HABITAT
316

ÉCO-HABITAT
au chlore, celui-ci crée par contre des conditions
électrochimiques qui favorisent le développement
des virus. Une consommation régulière
et prolongée d’une eau chlorée modifie de manière
progressive certaines caractéristiques du
sang et transforment le corps en un terrain favorable
au développement de cancers et apportent
une plus grande sensibilité aux virus.
De ce fait, la chloration de l’eau traite les risques
immédiats mais entraîne des risques à long
terme. Lorsque l’on sait que l’investissement
pour un tel procédé de désinfection est de loin
le moins coûteux (à court terme tout au moins),
on comprendra mieux ce choix. Une solution
qui pourrait minimiser les désavantages liés à
l’utilisation de chlore serait d’effectuer une désinfection
primaire par l’ozone ou les ultraviolets.
Une dose minime de chlore suffirait alors à
protéger l’eau dans le réseau de distribution (où
les sources de contamination existent), jusqu’au
consommateur.
Le traitement par ozone :
Efficace contre les virus et les protozoaires,
l’ozone révèle une plus grande capacité de purification
de l’eau que le chlore. D’un point de vue
écologique, si la production de ce gaz nécessite
un processus gourmand en énergie et un investissement
conséquent, sa décomposition naturelle
en oxygène ne génère aucune pollution de
l’eau. De plus, l’ozone étant produit sur place, un
tel traitement ne requiert pas de transport de
produits toxiques, ni de conditionnement générant
des déchets. Requérant des compétence
techniques et un investissement conséquent et
donc et peu rentable à petite échelle, ce mode
de traitement est particulièrement destiné à des
collectivités de taille importante.
La stérilisation par ultraviolet :
Nécessitant peu d’investissement, l’utilisation de
ce procédé est aussi peu onéreux, ce qui en fait
une solution très économique. Le rayonnement
ultraviolet présente des capacités biocides. L’exposition
de l’eau à ce rayonnement permet de
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
rendre les bactéries inactives, sans pour autant
les éliminer. De ce fait, la consommation doit
se faire immédiatement après le traitement,
avant une possible dissipation de cette action.
L’efficacité du processus dépend également de
la densité des particules en suspension dans
l’eau qui peuvent faire barrière au rayonnement.
Selon cette densité, une exposition plus
ou moins important sera nécessaire. D’un point
de vue écologique, aucun stockage de produit
chimique n’est nécessaire et il n’est constaté aucune
altération des qualités de l’eau.
La micro-filtration :
Disposant d’une filtration calibrée à 0,2 microns,
la micro-filtration se révèle efficace pour l’élimination
des bactéries. Il en est autrement pour les
virus, dont la taille est inférieure à la capacité de
rétention des filtres. Le système étant très basique,
l’investissement de départ est extrêmement
faible. Par contre, à l’utilisation, il faudra
intégrer le coût de renouvellement régulier ds
cartouches filtrantes.
317

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
ÉCO-HABITAT
LES SOLUTIONS ÉCOLOGIQUES EN
AMÉNAGEMENT, ÉQUIPEMENT ET DÉCO
ÉCO-HABITAT
Adopter une démarche écologique au quotidien
ne signifie pas, loin s’en faut, renoncer au
confort de votre habitation ou à vos goûts en
matière de style ou de décoration, fussent ils
modernes. L’écologie est plutôt synonyme de redécouverte
de matériaux naturels, traditionnels
qui savent nous séduire, avec de multitudes de
formes, textures, couleurs et odeurs, contrastant
avec les nombreuses substances toxiques qui
envahissent notre quotidien et menacent non
seulement l’environnement, mais également
notre santé et notre bien être. Sols, murs, mobilier,
déco… de nombreuses solutions existent
pour vous accompagner dans votre démarche
éco-citoyenne !
LES REVÊTEMENTS DE
SOLS ET DE MURS
Les sols
Les sols en bois :
Faute de filière de production et d’exploitation
des essences de bois locales, l’importation de
bois réduit de manière significative l’intérêt écologique
de ce matériau. Mais il reste un exemple
sur ce plan. Il est entièrement recyclable, affiche
un bilan carbone et énergie grise incomparable et
sa transformation ne génère pas de déchets. Ses
performances en matière d’isolation thermique
et phonique sont exceptionnelles.
318
Parquets : pas toujours écologique !
Attention ! Certains parqués sont
fabriqués en Chine, à partir d’essences
originaires de France. Peux
onéreux, leur coût est plutôt écologique
avec un bilan énergie grise
peu attrayant. Si un parquet de fabrication
française génère un transport
(tous moyens confondus, de
l’extraction au produit fini) de 2.800
Km, un parquet d’essence française
fabriqué en Chine et commercialisé
en France aura nécessité un total de
37.000 Km, soit une consommation
de carburant et une émission de gaz
à effet de serre multipliée par 17 !

ÉCO-HABITAT
Côté déco, le bois offre de nombreuses essences,
textures, teintes, finition et types de pose, capables
de répondre à toutes les exigences en
matière de style et d’ambiance.
Et d’un point de vue écologique : Parquets en bois
massif ou contrecollés ? Lorsque l’on sait que les
contrecollés exigent un processus de transformation
du bois plus long et qu’ils nécessitent l’utilisation
de colles toxiques et autres produits de
vitrifications parfois très douteux, le choix est vite
fait ! Sur la longévité aussi, le bois massif dispose
d’une couche d’usure bien plus importante que
le contrecollé qui ne dispose que de 2 à 3 mm,
qui correspond à un maximum de trois ponçages
en rénovation.
Que les inconditionnels du contrecollé se rassurent
! Il existe des gammes “écologiques”,
certes moins répandues, dotées de couches de
bois plus épaisses et exemptes de colles nocives
et de formaldéhyde.
Issu d’un procédé de traitement par chauffage, le
bois rectifié permet d’adapter n’importe quel essence
de bois aux contraintes d’humidités, pour
une utilisation dans une salle de bain ou une
cuisine. Ce traitement nécessite de l’énergie, mais
encore 12 fois moins bien moins grande quantité
que pour la fabrication du PVC par exemple.
Dans le cas d’une utilisation d’essences locales,
l’économie significative sur le coût écologique du
transport compenserait l’énergie impliquée dans
la fabrication. Encore une filière à créer et développer
localement !
Il existe enfin des traitements de protection
écologiques, notamment en ce qui concerne les
parquets neufs. Le sel de bore, mélangé avec de
l’eau, a prouvé son efficacité contre les insectes
xylophages et champignons, sans produire
d’odeur ni d’émanation. Il existe également des
vitrificateurs biologiques, ou des huiles de finition
(huile de lin) et des cires répondant aux
exigences écologiques, qui donneront à votre
parquet un fini irréprochable et rendront son entretien
plus aisé.
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
• Les sols en bambou
Les parquets et decks ne sont pas tous des plus
écologiques. Certains bois, souvent les moins
onéreux, subissent de nombreux traitements
(chimiques notamment). Le conditionnement
du produit fini (générateur de déchets), le type
de pose et le traitement entrent également en
compte dans l’évaluation de l’impact écologique.
Les revêtements bois les moins préjudiciables
pour l’environnement sont le chêne et
le châtaigner, avec des traitements réduits et un
cycle de pousse bien géré. Mais à ces essences
onéreuses, il existe une alternative.
319

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
Le bambou est une plante de grande valeur sur
un plan écologique : il pousse sans irrigation et
sans intervention de pesticides. Après qu’il ait
été coupé, le plant repousse toujours, avec un
cycle de croissance très court (maturité à 4 ans)
comparativement aux arbres exploitables, ce qui
en fait le matériau renouvelable par excellence.
Ses racines contribuent à la stabilité des sol dans
des régions ou la déforestation et l’agriculture
ont appauvri la terre et favorisé son érosion.
Sa coupe s’effectue avec du matériel léger et les
usines de transformation (qui ne nécessite ni
carburant ni électricité) sont implantées à proximité
des forêts. Une énergie grise qui a donc
pour seul véritable maillon faible, le transport
du matériau fini à l’exportation. Les déchets de
la transformation sont recyclés (comme combustible
par exemple). Certains fabricants garantissent
en outre des parquets dépourvus de
substances chimiques, acides ou résines synthétiques,
affichant ainsi un taux de COV (composés
Organiques Volatils) inférieur au seuil défini par
les normes européennes déjà très strictes. Au niveau
des qualités mécaniques, le bambou offre
une stabilité dimensionnelle, une résistance à
l’humidité et une dureté qui n’ont rien à envier
aux bois les plus performants. Sur le plan esthétique,
l’aspect du parquet en bambou dépend
de la couleur, de la disposition des lattes et de la
finition. Le bambou est naturellement clair, mais
ÉCO-HABITAT
deuxième cas, aucun nœud n’apparaît puisque
ce sont les longueurs entre les nœuds qui sont
exploitées. Il présente alors un aspect proche du
LE BAMBOU APPORTE
UNE AMBIANCE ZEN :
ICI EN PARQUET ET
PAREMENT DE MURS
LE SOL EN LIÈGE OFFRE UN CONFORT ET UN DESIGN INCOMPARABLE
on peut obtenir une teinte foncée par un traitement
à haute température qui fera carboniser les
sucres contenus dans la fibre. La pose des lattes
peut se faire dans le sens horizontal ou vertical.
Dans le premier cas, les nœuds caractéristiques
du bambou apparaissent sur toute la longueur
de la lame par intervalles de 15 à 20 cm. Dans le
parquet en bois. Le vernis peut être brillant ou
satiné.
• Les sols en liège
Le matériau brut est prélevé sur le chêne liège
dont il constitue l’écorce. Si son cycle de disponibilité
est relativement long (10 à 15 ans) il n’en
demeure pas moins un matériau renouvelable.
Léger, imputrescible, pourvu de qualités isolantes
(thermique et phonique) exceptionnelles,
il constitue un matériau écologique de choix
pour les sols, d’autant qu’il peut également
être issu du recyclage des déchets générés par
la production de bouchons qui sont alors broyés
et agglomérés (à l’aide de subérine, résine non
toxique elle-même extraite du chêne).
Le procédé de transformation est sans impact
sur l’environnement : l’écorce est simplement
bouillie et tranchée pour se présenter en lames
ou en dalles. En fin de vie, il est entièrement
recyclable. L’exploitation du liège comme matériau
de revêtement permet enfin de protéger
le chêne qui constitue un patrimoine naturel exceptionnel,
l’industrie du bouchon se portant de
plus en plus sur des matériaux plastiques.
ÉCO-HABITAT
320
Le choix de la sous-couche et de la colle aura
son importance dans la qualité écologique du
matériau. Une colle sans solvant permettra de
fixer les dalles de liège sur un support en fibres
de bois denses assez épais. Pour obtenir une
belle finition, on appliquera plusieurs couches

ÉCO-HABITAT
d’huile dure (de 3 à 5 selon les lièges), suivi
après séchage, de 2 couches de d’huile-cire
voire de cire-résine dure. Le liège a une résistance
moyenne au poinçonnement. Attention
aux meubles lourds et aux talons aiguilles !
A savoir ! Certains revêtements
présentés comme étant du liège
résultent en fait d’un mélange
douteux de polyvinyle de chlore et
d’additifs tels que des agents assouplissants,
plastifiants ou encore
des colles et vernis toxiques !!!
• Les sols en carreaux de terre cuite
L’intemporel carreau de terre cuite est un matériau
écologique incomparable en terme de
durabilité. On les obtient principalement à partir
d’argile et de sable. A la foi dur et poreux, ce matériau
fait preuve d’excellentes qualités isolantes
et d’une très bonne inertie thermique. Si le procédé
de cuisson à haute température (1.100°C)
pèse assez lourdement sur le bilan carbone et
énergie grise, la terre cuite n’en demeure pas
moins un matériau écologique du fait de sa durabilité
exceptionnelle et sa non toxicité. Sa pose
peut se faire en utilisant un mélange de la chaux
et de sable plutôt que des colles polluantes, aussi
bien en sous couche que pour les joints. D’un
point de vue esthétique, on pourra compter sur
un aspect authentique, avec une touche méditerranéenne
et sur des teintes allant de l’ocre,
au brun soutenu, en passant par les beiges et
rouille.
LES CARREAUX DE TERRE CUITE :
ÉCOLOGIQUES ET DURABLES !
• Les sols en fibres végétales
Il existe plusieurs fibres d’origine végétale dont
les qualités et notamment leur résistance, en
font des matériaux de choix en revêtement de
sol. Ils offrent un aspect traditionnel très adapté
à notre Fenua.
• Le jonc de mer
Des matériaux de revêtement de sol en fibre
végétale, le jonc de mer reste assurément le
plus adapté à notre climat humide. La grande
résistance de ses fibres et sa facilité d’entretien
en fait également un revêtement adapté aux
LE JONC DE MER OFFRE UNE GRANDE RÉSISTANCE.
IL EST BIEN ADAPTE A NOTRE CLIMAT HUMIDE
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
zones à fort passage. En amont, la pousse se fait
sans engrais ni pesticide et après sa récolte, le
tissage des fibres est encore souvent effectué
artisanalement et contribue à maintenir un
emploi local. Là encore, comme tous les matériaux
originaires d’Asie, l’impact écologique se
situe essentiellement au niveau du transport à
l’exportation. Malgré cela, le jonc de mer reste
un matériau écologique à plus d’un titre ; la fibre
végétale ne nécessite aucun traitement, elle est
bien évidemment entièrement biodégradable
et son support est constitué de latex, qui est lui
aussi un produit naturel.
Son exceptionnelle durabilité est également
à prendre en compte sur le plan écologique,
même si elle est souvent proportionnelle au
prix. Le jonc de mer existe en plusieurs coloris
(herbe sèche, avec une teinte légèrement dorée,
ou teinté en noir) et styles de tressage. Pour
conserver sa brillance et sa souplesse, il doit être
régulièrement humidifié, sous peine de devenir
cassant et se détériorer. Sensible aux tâches, il
n’est pas indiqué comme revêtement pour les
sols de cuisines.
• La fibre de coco
Voilà un matériau dont le nom sonne comme
une opportunité en matière de développement
et de valorisation de ressources locales… il
reste également une manière de maintenir les
populations dans leurs îles en créant une production
délocalisée. La transformation de fibre
de coco constituerai pour notre fenua, une activité
à haute valeur environnementale, économique
et sociale. Imputrescible, antibactérien,
son épaisseur lui procure une résistance à l’usure
adaptée aux pièces et zones de passage fréquent
de la maison. Il n’est cependant pas adapté à un
environnement trop humide comme une salle
de bains. Le produit fini est disponible en 1 cm
d’épaisseur et en plusieurs tissages. En chevron,
321

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GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
ÉCO-HABITAT
tissé serré pour une plus grande solidité, en damier
ou bouclé pour une plus grande finesse de
motifs. Lorsqu’elle est neuve, la fibre offre une
teinte brun noisette, qui va s’éclaircir avec le
temps. Le dossier, fait en latex, assure un produit
fini totalement naturel. Côté budget, la fibre de
coco est comparativement meilleur marché que
le jonc de mer.
• Le sisal et le chanvre
Bien moins courant que le jonc de mer ou la
fibre de coco, ces deux matériaux ne manquent
pourtant pas d’atout. Un atout écologique tout
d’abord puisque leur croissance ne nécessite que
très peu de ressources naturelles, avec un rendement
à l’hectare incomparable. Leur culture
ne nécessite aucun produit chimique tels que
les pesticides, herbicides ou engrais. Leur transformation
en produit fini représente également
une opportunité de valorisation de la main
d’œuvre dans les pays dont ils sont originaires.
D’un point de vue technique, la résistance de
leur fibre garantie une grande durabilité et résistance
à l’usure.
• Le linoléum
Eh bien non ! malgré son aspect « synthétique,
le linoléum (le vrai) est un revêtement parfaitement
biodégradable, entièrement issu de
matières naturelles et renouvelables. Principalement
composé d’huile de lin (qui lui donne
son nom) obtenue à partir des graines écrasées,
qui viendra imperméabiliser une toile de jute sur
laquelle on appliquera enfin une résine de pin,
de farines de bois et de liège. Comme pour le
sisal et le chanvre, le lin ne nécessite pas de produits
chimiques pour sa culture. Sa fabrication
se passe d’adjuvants, de colles, de colorants de
synthèse ou autre substances écologiquement
incompatibles. De plus, seS propriétés antibactériennes
sont avérées.
Bénéficiant d’une excellent étanchéité, d’une
bonne résistance à l’usure, au poinçonnement et
même à la chaleur d’une cendre de cigarette, ce
revêtement se décline dans une gamme étendue
de couleurs et motifs, jusque dans son imitation
de la tomette de terre cuite ou de carreaux
de mosaïque.
A savoir : pour ne pas se tromper, il
faut garder à l’esprit que des revêtements
de sol en gomme présentant
une surface lisse sont abusivement
appelés linoléum. Fabriqués à base
de PVC, l’impact écologique de leur
fabrication (utilisation de pétrole,
émission de gaz à effets de serre,
non biodégradable) est à l’opposé
d’une démarche écologique.
• La moquette
Matériau d’origine animale, renouvelable à
l’infini, la laine vierge de mouton offre une sensation
de confort qui ne peut se comparer aux
vulgaires moquettes synthétiques. Pour mériter
son titre de matériau écologique, son dossier
devra être exempt de mousse synthétique, dont
les diverses substances entrant dans la composition
(solvants, agents plastifiants, formaldéhyde
et autre…) sont source d’émanations de COV
néfastes pour la santé. La moquette écologique
est adossée à une toile de jute, son assemblage
avec la laine se faisant avec du latex naturel. On
sera également attentif aux colles employées
pour la pose. Les colles bio (à base de latex par
exemple), dépourvues de solvant et d’adjuvants
toxiques garantiront un environnement sain et
une parfaite biodégradabilité en fin de vie.
Les murs et plafonds
Sans sacrifier l’ambiance à laquelle un revêtement
mural peut contribuer, il existe une multitude
de revêtements qui méritent le label écologique.
Enduits décoratifs, peintures, bois… il y
en a pour tous les goûts et tous les styles !
mais pas seulement ! Il apportent une protection
des murs tout en assurant leur respiration
essentielle pour le maintient d’un intérieur sain.
Une large palette d’aspects est rendue possible
en modulant la granulométrie et les proportions
de charge et de diluant, mais également par
l’ajout de colorants voire d’agrégats tels que la
pierre ponce ou le quartz.
• Les enduits à la chaux
Ils s’obtiennent par cuisson du calcaire à +/-
900°. Cette opération provoque l’évacuation du
dioxyde de carbone contenu dans le calcaire, qui
sera cependant réabsorbé par réaction chimique
lors de la mise en œuvre. La chaux aérienne se
solidifie au contact de l’air et offre un enduit
plus souple et plus poreux, donc plus perméable
à la vapeur d’eau que la chaux hydraulique. Elle
participe de ce fait à l’évacuation de l’humidité,
contrairement aux enduits synthétiques. Elle
sera utilisée dans des finitions comme les badigeons
ou tadelakt. Le badigeon à la chaux peut
être utilisé dans toutes les pièces de la maison.
Il protège de l’humidité en favorisant le cheminement
de la vapeur d’eau. Dans la cuisine
et la salle de bain, il doit cependant être ciré
(cire végétale), pour être lavable, ce qui limite
la porosité de l’enduit et donc ses qualités perspirantes.
Le tadelakt est réalisé à base de chaux
de Marrakech et de pigments. Il est enduit « serré
» au galet de rivière et savon noir, ce qui lui
confère une surface très lisse et étanche. Il perd
de ce fait les qualités perspirantes de l’enduit à
la chaux brut.
• Les enduits au plâtre
Réalisé à base de gypse, le plâtre est lui aussi
un matériau écologique à plus d’un titre. Il est
très abondant, sa fabrication nécessite une faible
énergie grise et il ne génère aucun déchet.
Sa mise en œuvre est facilitée par l’absence
LE LINOLÉUM NATUREL DANS UNE
LARGE DÉCLINAISON
ÉCO-HABITAT
LA FIBRE DE COCO EST UN
MATÉRIAU IMPUTRESCIBLE ET
ANTIBACTÉRIEN
Les enduits décoratifs :
Composés d’un liant (chaux, plâtre ou argile, de
charge (du sable le plus souvent) et d’eau qui
sert de diluant, les enduits peuvent s’appliquer,
avec une accroche suffisante, sur tous les supports
minéraux. Qu’ils soient à la chaux, à l’argile
ou au plâtre, ces enduits naturels et traditionnels
offrent une esthétique incomparable…
324

ÉCO-HABITAT
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
et leur porosité permet au support de respirer.
Sur le plan de l’utilisation, elles font preuve d’un
pouvoir couvrant performant et d’un temps de
séchage de quelques heures. Pouvant être colorées
par des pigments naturels d’origine minérale
tels que l’ocres, la terre de sienne, l’argile verte…
ou végétale, les teintes vont du blanc au noir, en
passant par le bleu outremer, l’ocre jaune ou
l’ocre rouge. Ces teintes peuvent être renforcées
par l’ajout d’oxydes métalliques tels que le fer ou
l’aluminium. Les métaux lourds tels que le plomb
ou le mercure sont bien évidemment à bannir.
de retrait volumique, un séchage rapide, des
bonnes qualités d’adhérence et une réutilisation
aisée. C’est également un matériau perspirant,
avec d’excellentes propriétés hygrométriques. Il
est enfin ignifugé.
• Les enduits à l’argile
régulateur hygrométrique exceptionnel, non
toxique, agréable et facile à mettre en œuvre, ce
matériau naturel offre un rendu très esthétique,
même si la palette de couleurs reste encore limitée.
A l’argile peut s’ajouter du sable et des
fibres végétales ou encore des éclats de nacre
qui renforcent la structure, limitent le retrait lors
du séchage et donnent des effets de matière très
esthétiques.
L’argile est en même temps un isolant thermique
et phonique et un régulateur hygrométrique
efficace. Elle contribue à apporte une atmosphère
fraîche. C’est un matériau disponible
en grande quantité, économique et recyclable
à l’infini. Sa mise en œuvre ne nécessite aucun
produit chimique ni cuisson, son durcissement
se faisant en séchant. C’est l’enduit disposant du
meilleur bilan au niveau de son impact écologique
global.
• Les enduits prêts à l’emploi
Comme les solutions de facilité ont souvent un
revers, certains enduits à base de chaux comptent
parfois dans leur composition des liants, résines
et autres additifs de synthèse visant à permettre
une mise en œuvre sur le ciment, le parpaing ou
encore le plâtre. Ces enduits perdent donc leur
précieuse perméabilité, sans parler du résultat
esthétique souvent discutable.
Les peintures :
Constituées parfois pour plus de la moité de
solvants auxquels on ajoute des pigments chargés
en métaux lourds, des conservateurs, des
biocides, des fongicides, des insecticides, des
agents anti-UV, des accélérateurs, imperméabilisant,
anti-mousse… les peintures de synthèse
glycérophtaliques ou acryliques sont à l’origine
des tristement connus Composés Organiques
Volatils qui polluent l’intérieur des habitations et
constituent une menace sérieuse à la sante des
occupants. Lorsque l’on songe que les surfaces
d’une maison pouvant recevoir de la peinture
(murs, cloisons, plafonds…) représentent environ
400 m2 pour une habitation de 100 m2 de
surface au sol, on comprend mieux l’enjeu dans
le choix d’une peinture. Il existe des peintures
naturelles, reconnaissables à la mention « NF
Environnement » fabriquées à base d’essences
d’écorces d’agrume, d’huile de lin, de lavande
ou encore de romarin. Elles se diluent à l’eau, ne
présente aucun risque de nocivité ni de pollution
Le bois :
Dans son utilisation en revêtement mural et de
plafond, la forme la plus couramment rencontrée
est le lambris, dont le principe est l’assemblage
de lames rainurées. Les différents sens et styles
de pose (horizontal, vertical, en chevron, à joints
rompus…) ainsi que le type de finition (brut,
lasurés, peint, vernis…) en font sensiblement
varier l’aspect et le rendu esthétique. Adaptable
à toutes les pièces, il présente l’avantage de
pouvoir dissimuler les petits défauts de surface
d’un mur. La pose, rapide, s’effectue sur une ossature
constituée de tasseaux qui permettent de
laisser une lame d’air entre le lambris et le mur
ou d’y disposer un matériau isolant. Des papiers
résistants en toile de riz ou à base de cellulose,
représentent une alternative moins onéreuse et
tout autant capables de dissimuler un mur comportant
des imperfections.
Le liège :
Dans une utilisation murale, le liège est moins
dense que lorsqu’il est destiné au sol. Il se présente
en dalles de faible épaisseur à coller…
avec une colle écologique bien sûr !
PIGMENTS POUR ENDUITS DÉCORATIFS
325

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
LE MOBILIER,
LES ACCESSOIRES
ET L’ÉCLAIRAGE
Parce que la démarche écologique ne peut
qu’être menée jusqu’au bout, le Guide de l’Habitat
Polynésie vous propose quelques solutions
pour meubler, équiper et éclairer votre habitation
dans le respect de l’environnement.
Le mobilier
Le mobilier écologique
peut être constitué de
matériaux naturels, organiques
ou issus du recyclage
et fabriqué selon
des procédés éco-responsables.
Le bois :
Encore et toujours ! Ses
qualités sur le plan environnemental
n’étant
plus à démontrer, le bois
reste très présent dans
l’habitat écologique.
Sous certaines formes,
le bois recèle cependant
quelques pièges qu’il
vaut mieux connaître
pour ne pas se tromper
lorsque l’on veut privilégier
des matériaux véritablement
écologiques :
• Les panneaux de
mélaminé (formica) :
il s’agit de panneaux de
fibres de bois agglomérés et recouverts d’une
mince feuille de résine synthétique à base de
mélamine thermocollée. Le mélamine est un
dérivé de l’ammoniaque, gaz toxique. Leur exceptionnelle
dureté et rigidité, leur résistance à
la chaleur et aux produits chimiques expliquent
le succès des résines mélamine. La demande
croissante de matériaux écologiques et sains
devrait précipiter leur disparition.
ÉCO-HABITAT
• Les panneaux tri-plis : ils sont constitués
de trois couches de bois massif, le sens du fil de
la couche du milieu étant perpendiculaire aux
deux autres pour assurer une bonne stabilité
dimensionnelle.
Les trois couches sont assemblées par collage
et la valeur écologique du produit fini dépend
largement du type de colle utilisé, qui est malheureusement
la plupart du temps une colle à
base d’urée-formol.
• Les contreplaqués : constitués de plusieurs
feuilles de placage épaisses de 1 à 5 mm
et collées selon le même principe que les panneaux
tri-plis. Là encore l’utilisation de colles
nocives ne permettent pas de satisfaire aux critères
correspondant à un matériau écologique.
• Les MDF et HDF : ce sont les panneaux les
plus chargés en colles urée-formol. Ils sont donc
à écarter, malgré leurs qualités techniques.
• Le bois massif : pour respecter entièrement
la démarche écologique, le bois massif servant à
la confection du mobilier devrait être éco-certifié
et issu d’une exploitation locale. En Polynésie,
nous n’en sommes malheureusement pas
encore à disposer de cette option ! Le produit fini
doit en outre être garanti sans formaldéhydes et
sans composés organiques volatils. Il existe des
colles à bois non chimiques (colle à la caséine,
au latex naturel…) qui permettent de remplir
ces conditions. Enfin, si vos meubles doivent être
lasurés, vernis, cirés ou huilés, choisissez également
des produits de finition biodégradables et
écologiques.
ÉCO-HABITAT
MOBILIER EN BOIS MASSIF
326

ÉCO-HABITAT
Le bambou
Canapés, fauteuils, chaises, lits, buffets, tables,
plans de travail … le bambou remplace avantageusement
le teck dont l’utilisation est de plus
en plus montrée du doigt en raison de la déforestation
irraisonnée qu’il engendre.
Le bambou s’inscrit dans la tendance actuelle
d’un mobilier naturel, écologique et zen. Naturellement
résistant à l’humidité, le bambou
convient parfaitement à notre climat et s’entretient
avec un simple chiffon humide. Le verni
empêchera les taches de pénétrer.
Lorsque ce dernier est
altéré, il peut être
remplacé par de
l’essence de
LE BAMBOU S’INSCRIT DANS LA
TENDANCE ACTUELLE D’UN MOBILIER
NATUREL, ÉCOLOGIQUE ET ZEN
lin qui donnera une nouvelle fraîcheur à votre
meuble. Utilisé dans sa forme tubulaire brute
pour un côté très exotique, on pourra jouer sur
différents diamètres pour multiplier les styles
à l’infini. En lamellé-collé (avec des colles
écologiques) et pourquoi pas avec une finition
laquée, le bambou offre des formes et coloris
acidulés ultra design !
Le rotin :
Cette fibre offre une telle esthétique que l’on voit
apparaître depuis peu une offre croissante de
mobilier en rotin synthétique, il faut le dire, bien
plus résistant aux assauts du climat. En effet,
le rotin naturel nécessite une couche de verni
contre le ternissement dû aux rayons UV et supporte
mal l’humidité, pas plus que l’air trop sec
qui le rigidifie et le rend cassant. Enfin,
le diamètre des fibres étant constant, le
rotin offre assez peu de possibilités au
niveau du style. Il n’en demeure pas
moins un matériau écologique et résistant.
La jacinthe d’eau :
Son exploitation en matériau d’ameublement
est une véritable chance pour
l’écosystème et l’économie des sites où
elle pousse. Sa croissance et sa multiplication
est telle que la vie sous-marine est
menacée ; elle forme un véritable tapis végétal
à la surface, privant les organismes vivants de
la lumière du soleil et empêchant la circulation
des bateaux sur les fleuves. Elle contribue également
à maintenir des emplois dans les pays de
production. La jacinthe d’eau offre une fibre de
grande qualité.
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
Les matériaux issus
du recyclage :
Si ces matériaux ne sont pas écologiques par nature,
la démarche qui consiste à leur donner une
seconde vie ne manque pas d’intérêt sur ce plan,
puisqu’elle différant la production de déchets.
Opter pour du mobilier en matières plastiques
ou métal recyclés ou autre matériaux non biodégradables
issus du recyclage reste de ce fait un
choix écologique.
Les matériaux de revêtement
et les teintures :
Au niveau du mobilier, l’attention doit également
être portée sur les tissus de revêtements.
En effet, certains tissus synthétiques font l’objet
de traitements chimiques (anti-tache, anti-froissement…)
néfaste pour la santé. Choisissez
plutôt parmi les nombreux revêtements écologiques
tels que le coton, la laine, la soie, le lin, le
latex naturel, qui peuvent de plus être colorés par
des teintures parfaitement écologiques.
Les accessoires
Les rideaux :
En lin, coton, chanvre ou en soie, il existe des
rideaux pour tous les styles.
• Le lin : sa pousse est rapide et ne nécessite
pas d’engrais chimiques ou autres produits
toxiques. En fin de vie, le tissus est entièrement
LE LIN – DANS SA COULEUR ÉCRU NATURELLE
327

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
ÉCO-HABITAT
ÉCO-HABITAT
biodégradable. A l’état brut, le lin présente une
teinte écrue qui lui donne un aspect authentique
et noble. Il peut cependant prendre toutes sortes
de teintes pour s’intégrer à n’importe quel style
de décoration, rustique ou moderne. Ce tissu
apporte une ombre rafraîchissante grâce à ses
fibres aérées. S’il se froisse facilement, il ne se
déforme pas avec le temps et ne peluche pas,
contrairement à certaines fibres synthétiques.
• Le coton bio : Le coton doit nécessairement
revêtir un label pour être qualifié d’écologique.
En effet, le coton non issu de la filière bio nécessite
pour sa production un quart de l’ensemble
des pesticides utilisés sur notre planète alors
que la surface consacrée à sa culture ne représente
que 3% des surfaces cultivées.. De plus,
il doit être blanchi au chlore ou autre produits
chimiques extrêmement polluants. Autre point
noir : pour sa teinture, des métaux lourds tels que
le plomb ou le chrome sont communément employés.
Enfin le coton se place en troisième place
des cultures consommatrices d’eau d’irrigation.
Le coton biologique ne nécessite pas d’engrais
chimiques ni pesticides pour sa culture qui
consomme aussi beaucoup moins d’eau. Sa
teinture se fait sans ajout de métaux lourds. Le
procédé de blanchiment n’utilise pas de chlore.
Outre les atouts écologiques, le coton bio présente
des risques d’allergie nettement moins
élevés et offre une souplesse et une douceur
bien supérieure au coton classique.
• Le chanvre : Contrairement au coton, il ne
nécessite pas de label pour être qualifié d’écologique
puisque sa culture ne nécessite aucun
engrais, pesticide, fongicide ni insecticide. C’est
également une plante qui se renouvelle très
rapidement. Le chanvre est très absorbant et
compte parmi les fibres naturelles les plus résistantes
qui existent. Il est naturellement antibactérien
et antifongique.
• La soie : Fine et légère, elle est agréable au
toucher. C’est une fibre textile d’origine animale
et plus particulièrement issu du cocon produit
DE MAGNIFIQUES STORES ALLIANT ECOLOGIE ET DESIGN !
par le ver à soie. Le traitement consiste en un
étouffage des cocons en étuve (70°) puis un
trempage dans de l’eau bouillante. Naturellement
saine, la soie n’en subit pas moins une
transformation ou peuvent intervenir des polluants
chimiques et métaux lourds. L’offre de
soie bio existe mais reste encore bien trop rare.
Les stores intérieurs :
bambou, bois, paille, lin… les matériaux écologiques
pour les stores ne manquent pas. Comme
pour tous matériaux d’origine végétale, les procédés
de transformation, de traitement et de
coloration seront déterminants dans les qualités
écologiques des produits finis.
La vaisselle :
saladiers, plats, bols, assiettes, couverts… le
bambou laqué aux teintes acidulées arrive en
force sur le marché du design ! Sa solidité et sa
légèreté, allié à une valeur écologique qui n’est
plus à démontrer font de ce matériau une excellente
alternative à la vaisselle classique.
En version jetable, les couteaux et fourchettes en
bois remplacent avec bonheur les matières plastiques.
Pour les gobelets, la fécule de cellulose
est également naturelle et biodégradable.
L’éclairage
La lumière naturelle :
quoi de plus écologique que la lumière du soleil ?
En éco habitat, la logique voudrait que l’on exploite
autant que possible la lumière naturelle
pour l’éclairage intérieur. Cependant, comme
nous l’avons vu plus haut, notre climat polynésien
impose de se protéger des rayons du soleil,
en favorisant notamment l’ombrage apporté
par la végétation et les occultations des surfaces
vitrées. Le confort visuel est donc difficilement
compatible avec le confort thermique. De plus,
durant les longues journées pluvieuses de notre
saison chaude, la luminosité ambiante est parfois
insuffisante pour garantir un bon confort visuel.
Certaines dispositions permettent malgré tout de
gérer au mieux cette ressource gratuite :
• Les occultations modulables : les occultations
doivent protéger du rayonnement
direct et réfléchi et non du rayonnement diffus.
Lorsque qu’une surface vitrée n’est plus exposée
aux rayons directs du soleil, son occultation
(volet, store, rideau) doit pouvoir se dissimuler
pour que la lumière diffuse puisse entrer. Certains
stores peuvent être couplés à des capteurs
qui permettent de moduler automatiquement
328
l’occultation selon les variations de la luminosité
extérieure dans la journée.
• Les cloisons intérieures : pensez aux
briques de verre ou au verre dépoli. Ces matériaux
permettent de transmettre de la lumière
vers une pièce moins exposée tout en conservant
son intimité. Un autre moyen pour laisser
circuler la lumière est de disposer de cloisons de
hauteur limitée.
• Le revêtement des surfaces intérieures
: la lumière qui pénètre à l’intérieur
de l’habitation ne doit pas être absorbée par les
cloisons ou le sol. On privilégiera donc des revêtements
de murs et de sols clairs (idéalement
blanc) qui réfléchiront la lumière tout en agrandissant
visuellement les volumes intérieurs.
• L’agencement des espaces : les postes
nécessitant une bonne luminosité pourront être disposés
sous une fenêtre : le plan de travail de votre
cuisine, votre coin bureau, votre espace de lecture…

ÉCO-HABITAT
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
La lumière artificielle :
Complément indispensable de la lumière naturelle,
il existe des sources d’éclairage basse
consommation. Plus chères à l’achat, elle offrent
en revanche une durée de vie bien plus longue
(au moins 10 fois) et leur utilisation ne requiert
par contre que 20% de l’énergie nécessaire pour
une ampoule classique.
• Les LEDs : Les lampes à diodes électroluminescentes
(ou LED pour light emitting diode)
font leur révolution ! Les récent progrès réalisés
dans la fabrication de ces ampoules leur ouvrent
les portes de nos habitations. D’une durée de
vie de 100.000 heures et plus, elles permettent
également de grandes économies d’énergie,
avec une consommation d’environ 1W/h.
Les LEDs constituent une véritable révolution
dans la technologie de l’éclairage. Une faible
consommation, une source non polluante (absence
de mercure, pas d’émission d’infrarouges
ou d’ultraviolets), une forte luminosité et une
direction du faisceau parfaitement contrôlable
(contre la pollution lumineuse), une durée de
vie élevée (pour une diminution des coûts de
maintenance), des couleurs vives et saturées
sans utilisation de filtre, une grande robustesse
et résistance aux vibrations, un fonctionnement
dans une plage de
températures étendues
et extrêmes, les
LEDs omniprésents
dans l’éclairage automobile
et les feux
de signalisation ont
depuis une dizaine
d’année pénétré un
marché plus large
(illumination et décoration
intérieure, création
d’ambiance). Aujourd’hui, cette technologie
tend à s’imposer dans toutes les applications
d’éclairage (commerces, éclairage extérieur, enseignes
lumineuses, éclairage résidentiel…)..
• Les halogènes Très Basse Tension (TBT)
leur éclairage se rapproche de la lumière naturelle.
Elles offrent un rendement supérieur aux
ampoules traditionnelles (à incandescence),
pour une consommation bien moindre : une
ampoule halogène de 35W en basse tension
(12V) fourni un éclairage équivalent à une ampoule
classique de 100W.
Il ne faut bien évidemment pas les confondre
avec les ampoules halogènes classiques qui
consomment 25 fois plus que les modèles TBT.
329

SOMMAIRE DÉTAILLÉ
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
SOMMAIRE DÉTAILLÉ
ACHETER – LOUER
LES MÉTIERS DE
LA TRANSACTION IMMOBILIÈRE
L’agence immobilière ....................................................................................... 10
Le notaire............................................................................................................................... 12
- La rémunération du notaire est strictement
réglementée par le gouvernement
- Les droits d’enregistrement
- Le notaire, votre conseiller............................................................... 13
CHANGER D’HABITATION
Acheter ou Louer ?................................................................................................... 14
Vous optez pour la propriété ?
Comment prendre en compte le coût
de vos travaux ?
Vous optez pour la location ?
La fiscalité liée à l’activité de location en meublé
Il vous faudra obligatoirement déclarer à la DICP
Acheter ou Construire ?................................................................................... 16
Acheter neuf ou ancien ?............................................................................... 18
Acheter neuf
Acheter ancien
L‘impôt foncier sur les propriétés bâties.............................. 19
Acheter en VEFA............................................................................................... 20
- Le cadre légal
• Le contrat de VEFA
• La garantie financière d’achèvement
• La loi Carrez
• L’obligation de l’acheteur
Quel est l’intérêt de la VEFA ?
• Pour le promoteur
• Pour l’acquéreur
Acheter en Société Civile Immobilière (SCI)
Principes de fonctionnement
Pour quelles raisons acheter en SCI ? ..................................... 22
- Une grande liberté de gestion
- Une transmission du bien grandement facilitée
- Pour mieux contrôler une donation
- Des avantages financiers
Quelques contraintes !
LES AUTRES FORMES D’ACQUISITION
D’UN BIEN IMMOBILIER
Succession – Indivision - Partage – Donation ............. 23
La succession
- Qui hérite ?
- L’ouverture de la succession
- Les options des héritiers
- Quand faire le choix de l’option ?
L’indivision............................................................................................................... 26
- Conserver des biens en indivision
Sortir de l’indivision
Le partage............................................................................................................... 26
- Le partage amiable
- Le partage judiciaire
- L’attribution préférentielle ............................................................. 27
331

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017 SOMMAIRE DÉTAILLÉ
Donation et donation-partage
- La donation
- La donation-partage
- Les avantages d’une donation-partage
Usucapion (prescription acquisitive)
- Qui peut usucaper ?
- Les délais
- La procédure
Revendication de Propriété
Le Viager.................................................................................................................................. 28
Le principe
- Le prix de vente
- Le prix de la rente
- Qui a la charge des réparations ?
- Les cas de nullité de la vente ....................................................... 28
L’intérêt de la vente en viager
- Pour le vendeur
- Pour l’acquéreur
Les risques de la vente en viager
- Une rente sans fin
- Des travaux imprévus
- La révision du loyer
- L’usufruit
- Des rentes impayées
- Et en cas de faillite de l’acquéreur
LE TITRE DE PROPRIÉTÉ
Contenu du titre de propriété................................................................ 29
La conservation des titres de propriété
LES RELATIONS LOCATAIRE / PROPRIÉTAIRE
Le contrat de location (bail)
Location en meublé ou non meublé
L’état des lieux................................................................................................................ 32
La caution
Locataires et propriétaires : leur obligations
Les obligations du propriétaire
Les obligations du locataire
Réparations et entretien : à la charge de qui ?
Les charges récupérables ........................................................................... 33
LES AUTRES FORMES DE LOCATION
La location saisonnière..................................................................................... 34
Le descriptif de la location saisonnière
La réservation d’une location saisonnière
La restitution du logement en fin de location
L’échange de logement
Le principe de fonctionnement .....................................35
Pourquoi échanger sa maison ?
Comment concrétiser votre premier échange ?
Guide
de L’HABITAT
P O L Y N É S I E N
Suivez-nous sur Facebook
Guide de l'Habitat Polynésien
DÉMÉNAGER HORS POLYNÉSIE
Préparer son déménagement ............................................................... 36
Qu’est ce qu’il faut expédier ?
Transport maritime ou aérien ?
Un emballage adéquat......................................................38
Les pièces à fournir
Choisir son déménageur................................................................................ 39
La réglementation
Les produits et biens réglementés ou prohibés
Le Certificat Phytosanitaire
332

SOMMAIRE DÉTAILLÉ
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT - INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR
LA CONFIGURATION ET L’AGENCEMENT
DE VOTRE INTÉRIEUR
La cuisine...........................................................................................................................................44
L’implantation
Les types de cuisines ...............................................................................................47
Le plan de travail ...........................................................................................................50
La crédence ............................................................................................................................53
La salle de bains ...............................................................................................................54
Les normes de sécurité
Les configurations de salles de bains
La chambre .................................................................................................................................58
La petite chambre
La grande chambre ..................................................................................................59
Le salon ..............................................................................................................................................60
Définissez les zones en fonction de vos besoins
Toutes les activités dans une même zone ou séparées ? .61
LES ÉQUIPEMENTS, L’ÉLECTROMÉNAGER
ET LA ROBINETTERIE
La cuisine...........................................................................................................................................62
Le froid
La cuisson ..................................................................................................................................63
Le lavage......................................................................................................................................66
Le petit électroménager ....................................................................................68
Évier et robinetterie
La salle de bains ...............................................................................................................70
La baignoire
La douche .................................................................................................................................71
Le lavabo.....................................................................................................................................72
La robinetterie
Le salon.................................................................................................................................................74
Le téléviseur
L’installation audio ......................................................................................................78
LE MOBILIER ET LES SOLUTIONS
DE RANGEMENT
La cuisine.....................................................................................................................................80
La salle de bains................................................................................................................82
La chambre...............................................................................................................................83
Le salon..........................................................................................................................................86
LES REVÊTEMENTS DE SOL ET DE MURS
La cuisine.....................................................................................................................................88
La salle de bains................................................................................................................89
La chambre...............................................................................................................................91
Le salon..........................................................................................................................................93
L’ÉCLAIRAGE ET L’HABILLAGE
DES BAIES ET FENÊTRES
La cuisine.....................................................................................................................................98
La salle de bains.............................................................................................................100
La chambre
Le salon.......................................................................................................................................102
VALORISER VOS
ESPACES EXTÉRIEURS
LES FAÇADES
Les revêtements.....................................................................104
Les ornements...........................................................................106
Les autorisations administratives
LA TERRASSE
Les matériaux de sols.....................................................108
Les gardes-corps....................................................................109
L’éclairage.........................................................................................110
Les stores...........................................................................................112
Le mobilier et les accessoires
LE JARDIN
Les allées............................................................................................114
L’éclairage.........................................................................................115
Les bassins et fontaines..............................................118
Le fare pote’e...............................................................................120
Le barbecue
333

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017 SOMMAIRE DÉTAILLÉ
CONSTRUCTION / RÉNOVATION
CONCEVOIR SA FUTURE MAISON
L’architecte...................................................................................................................................................................124
Le cadre légal
La mission de l’architecte
La conception de votre projet
Les contraintes naturelles
- Topographie
- L’orientation de votre maison ............................................................................................125
Les contraintes administratives ...................................................................................................127
- Les règles d’urbanisme
- Le règlement et le cahier des charges de lotissement ................................128
Les contraintes financières, techniques et pratiques
- Votre budget
- Les vis-à-vis
- Les ouvertures
- La superficie
- Les volumes
- L’agencement des pièces
- Les dimensions des pièces
- Les couloirs
- Les escaliers
- Les Placards
- Les pièces de travail ou de loisir
LE CHOIX DES MATÉRIAUX
ET DU TYPE DE CONSTRUCTION
Les matériaux de construction ...................................................................................................129
Les matériaux pour les murs
Les matériaux pour la toiture .........................................................................................................130
Le type de construction .........................................................................................................................132
La technique de conception
La technique de construction
DÉMARCHES ET FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
LIÉES A LA CONSTRUCTION
Les autorisations de travaux immobiliers .................................................................134
Le test de percolation
Le permis de terrassement
Le permis de construire
L’autorisation de lotir ...............................................................................................................................135
La déclaration de travaux : une procédure simplifiée
La démolition d’une construction en vue d’une reconstruction
L’attestation d’achèvement des travaux
Les démarches auprès de la DICP
La réception des travaux .....................................................................................................................136
La procédure
Les contrôles
La rédaction du procès-verbal
Le cas du refus de réception
LE FINANCEMENT DE VOTRE PROJET
L’emprunt auprès d’un établissement de crédit ..............................................136
Votre capacité de remboursement
Les modalités d’emprunt .....................................................................................................................138
334

SOMMAIRE DÉTAILLÉ
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
Le dossier de demande de prêt
Les aides territoriales pour l’accession à la propriété................................139
Les conditions d’éligibilité
Les conditions relatives au projet
Le montant de l’aide
LE TERRAIN
Choisir son terrain ...........................................................................................................................................140
Le bornage...................................................................................................................................................................143
Le terrassement....................................................................................................................................................146
Les étapes du terrassement .............................................................................................................147
- L’évacuation des eaux
- Le piquetage
- Le décaissement
- L’excavation
- Le remblaiement
- Le régalage
La stabilisation du terrain
- Le mur de soutènement
- L’enrochement ................................................................................................................................148
- Le gunitage
- La végétalisation ...........................................................................................................................150
Les clôtures
La haie
La clôture en bois
La clôture en PVC .........................................................................................................................................151
La clôture grillagée
La clôture en fer forgé
La clôture maçonnée
- La pierre de Moorea
- La pierre de rivière
- Le parpaing
LA CONSTRUCTION
Les matériaux .........................................................................................................................................................153
Revêtements de murs et de sols
- Les peintures
- Les carrelages ..................................................................................................................................154
- Les parquets ......................................................................................................................................156
Portes, fenêtres, baies et vitrages
- Les portes ............................................................................................................................................158
- Les fenêtres ........................................................................................................................................164
- Les vitrages ........................................................................................................................................166
Volets et stores ................................................................................................................................................167
- Les volets
- Les stores .............................................................................................................................................168
Toitures : couverture et étanchéité ..........................................................................................171
- Couvertures de toiture
• Les tôles
• Les tuiles
• Les toitures végétales.............................................................................................................172
• L’étanchéité
Isolation thermique et phonique
- L’isolation thermique .................................................................................................................174
- Les ponts thermiques
• Les isolants minéraux
• Les isolants synthétiques......................................................................................................176
• Les isolants d’origine animale............................................................................................177
• Les isolants thermo réflectifs
• L’isolation… de fond en comble ! ..................................................................................178
Faire appel à un artisan............................................................................................................................180
335

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017 SOMMAIRE DÉTAILLÉ
Les artisans pour la structure et le gros-œuvre
- Le maçon
- Le charpentier bois .....................................................................................................................181
Les artisans pour l’aménagement et les finitions
- Le menuisier agenceur
- Le carreleur-mosaiste
- Le couvreur
- L’électricien
- Le plombier ........................................................................................................................................184
- Le plâtrier plaquiste
- Le peintre en bâtiment
- Le solier-moquettiste
- Le serrurier-métallier
L’artisan des équipements techniques ................................................................................185
- Le domoticien
- Le monteur en installations thermiques
- Le technicien en réseau de communication
Bien choisir son entrepreneur ou son artisan
- Définir vos besoins
- Entrepreneur tous corps d’état ou artisan ?
- Sélectionner et rencontrez vos prestataires ..................................................188
- Un devis est indispensable
- En cas de dépassement de devis..........................................................................190
- Surveillez le chantier
- En cas de chantier non achevé
L’auto-construction
- Les avantages de l’auto-construction
- Les risques de l’auto-construction
• Préparer votre projet
• Faites vous assister ! ..................................................................................................191
Les nouveaux concepts de construction
La maison en kit
Les atouts de la maison en kit
Les inconvénients
La maison-conteneur ..............................................................................................................................192
SÉCURISER SON CHANTIER
L’identification des risques et la conduite du chantier.............................194
Le travail en hauteur
L’hygiène et les conditions de travail ....................................................................................196
Les manutentions
Les matériels et équipement relatifs à la sécurité
Les clôtures de chantier
La petite signalisation
La haute visibilité
L’hygiène et la propreté
Le levage et l’arrimage
Les protections du corps......................................................................................................................197
- La tête
- Les mains
- Les pieds
- Les voies respiratoires
- Le conduit auditif
- Les yeux
- Le corps
PISCINES ET SPAS
Définir votre projet..........................................................................................................................................198
Définir vos besoin
- Pour quelle fréquentation ?
336

SOMMAIRE DÉTAILLÉ
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
Définir votre style
Définir votre budget .................................................................................................................................199
Les types de structures
Le structures en béton
Les piscines industrialisées
Les styles et implantations ...............................................................................................................202
La piscine traditionnelle
La piscine hors-sol .......................................................................................................................................203
La piscine à débordement
La piscine paysagée ..................................................................................................................................204
La piscine biologique
Les spas .........................................................................................................................................................................205
L’implantation....................................................................................................................................................206
Posé ou encastré
Les styles
Les options
La température de l’eau
Le traitement de l’eau
La filtration............................................................................................................................................................207
Les matériaux pour la piscine
Les revêtements de bassin
Les plages et terrasses.............................................................................................................................211
Les aspects techniques.............................................................................................................................214
L’eau
L’éclairage...............................................................................................................................................................216
La sécurité..............................................................................................................................................................218
Les éléments de décoration...............................................................................................................219
L’environnement de la piscine
La couleur de l’eau.......................................................................................................................................220
Les plages et margelles
DÉCORATION INTÉRIEURE ET AMBIANCE
COULEURS ET TEXTURES
La roue chromatique.........................................................................................................................225
Les palettes de couleurs
Les textures et motifs.......................................................................................................................226
Les sols
LES EFFETS VISUELS
Modifier l’espace avec les couleurs.............................................................................229
Les miroirs
Les trompe l’œil muraux..............................................................................................................234
L’ART S’INVITE DANS VOTRE MAISON
Les galeries d’art
La peinture
La poterie............................................................................................................................................................235
La sculpture
L’art Polynésien
Le Feng Shui...................................................................................................................................................236
LE HOME STAGING...........................................................................................................................238
Valoriser votre bien immobilier pour mieux le vendre
Pourquoi le Home Staging
Les principes du Home Staging
On passe à la vente..............................................................................................................................245
337

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017 SOMMAIRE DÉTAILLÉ
CONFORT ET SÉCURITÉ
LE CONFORT
La climatisation.....................................................................................................................................................248
Quel système ?
Quelle puissance ?..................................................................................................................................250
La climatisation et l’écologie
Ne négligez pas l’entretien !
Préserver l’intimité de son habitation
Les dispositions légales et réglementaires................................................................252
Le choix de votre terrain
La conception et l’implantation de votre habitation
Les aménagements...............................................................................................................................254
Préservez vos terrasses et balcons
Préservez votre espace extérieur...........................................................................................255
La domotique
La domotique qu’est-ce que c’est ?.....................................................................................256
Les applications liées à la sécurité........................................................................................257
Les applications liées à la communication / Multimédia
Déterminez votre profil....................................................................................................................260
L’offre technologique
Les offres en systèmes filaires
Les offres en système sans fil
Les offres en système courants porteur en ligne (CPL)................................261
LA SÉCURITÉ
L’assurance habitation
Pourquoi s’assurer...................................................................................................................................262
Les éléments de votre contrat
Contre quels risques êtes vous assuré ?
Comment est défini le montant de votre prime d’assurance ?......................264
Comment économiser sur votre prime d’assurance ?
Quand et comment résilier votre contrat
d’assurance habitation ?
Les dispositifs de sécurité
Les alarmes......................................................................................................... 268
Les détecteurs de fumée
Les coffres forts................................................................................................. 269
Lutter contre les nuisibles et parasites de l’habitat
Identifier les nuisibles et parasites.......................................................................................270
- Les insectes rampants
- Les insectes volants.......................................................................................................................272
- Les scolopendres..............................................................................................................................273
- Les termites
• Traitement préventif lors de la construction..............................................................274
• Traitement curatif
- Les rongeurs.........................................................................................................................................275
- Les acariens
Qui doit intervenir ?
338

SOMMAIRE DÉTAILLÉ
ÉCO-HABITAT
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
CONSTRUIRE ÉCOLOGIQUE
Le concept d’éco-construction.......................................................................................280
Une implantation réfléchie
L’impact sur l’environnement
Un site en adéquation avec le projet
Le concept de construction bioclimatique
La notion de confort thermique
Les paramètres bioclimatiques.................................................................................284
Le sol et le végétation..................................................................................286
L’altitude et le relief
La forme architecturale et l’orientation
de l’habitation
Une architecture qui préserve du soleil
Les matériaux de construction et d’isolation...........................................287
Des matériaux écologiques et sains
Des matériaux performants..........................................................................................290
- Les propriétés thermiques des matériaux..................................................291
- Les comportements spécifiques ........................................................................292
face aux rayonnements
Une enveloppe performante
- Pourquoi isoler ?
- Comment fonctionne les isolants ?..................................................................293
- Les matériaux d’isolation rapportés
Les matériaux d’isolation.................................................................................................296
- Les mono murs de terre cuite
- Les mono murs en blocs de béton allégé
- Les murs en bois massif
- Le parpaing en bois massif
- La structure en double madriers
Les parois vitrées.......................................................................................................................297
- La superficie du vitrage
- L’orientation des façades et notamment
celles comportant des surfaces vitrées
- L’angle du vitrage
- La performance du vitrage
- L’occultation des baies et fenêtres.....................................................................298
Les toitures
Les sols..................................................................................................................................................299
LA GESTION DE VOTRE ENERGIE
Limiter votre consommation : les équipements
basse consommation....................................................................................................................300
Produire une énergie écologique .............................................................................304
L’énergie solaire thermique et photovoltaïque
- L’énergie photovoltaïque
- L’énergie solaire thermique ...................................................................................306
L’énergie éolienne....................................................................................................................310
LA GESTION DE L’EAU
La récupération d’eau de pluie.......................................................................................313
L’eau de pluie, pour quelle utilisation ?
- L’utilisation extérieure
- L’utilisation intérieure
Les éléments de votre installation........................................................................314
339

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
- Le captage
- Le stockage
- Le matériau et le type d’implantation............................................................315
- Le traitement de l’eau de pluie
- La potabilisation de l’eau de pluie.....................................................................315
- La distribution de l’eau de pluie
SOMMAIRE DÉTAILLÉ
L’eau potable..............................................................................................................................................316
L’eau conditionnée
- L’eau en bouteilles
- L’eau en bonbonnes
L’eau du robinet
- La chloration de l’eau
- Le traitement par ozone.............................................................................................317
- La stérilisation par ultraviolet
- La micro-filtration
LES SOLUTIONS ÉCOLOGIQUES EN
AMÉNAGEMENT, ÉQUIPEMENT ET DÉCO
Les revêtements de sols et de murs.......................................................................318
Les sols
- Les sols en bois
- Les sols en bambou.......................................................................................................319
- Les sols en liège.................................................................................................................320
- Les sols en carreaux de terre cuite....................................................................321
- Les fibres végétales
- La moquette
Les murs et plafonds
- Les enduits décoratifs..................................................................................................324
- Les peintures........................................................................................................................325
- Le bois et le liège
Le mobilier, les accessoires et l’éclairage.......................................................326
Le mobilier
- Le bois
- Le bambou.............................................................................................................................327
- Le rotin et la jacinthe d’eau
- Les matériaux issus du recyclage
- Les matériaux de revêtement et les teintures
Les accessoires
- Les rideaux
- Les stores ................................................................................................................................328
- La vaisselle
L’éclairage
- La lumière naturelle
- La lumière artificielle.....................................................................................................329
340

ANNONCEURS
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
Points de distribution
NOM Tél Page
100% LED 40 83 03 83 277
ACE 40 50 85 00 119 - 121 - Marque page
AIR FROID 40 42 60 59 249
ALARME SCORPION 87 77 78 05 265
ALL FREIGHT POLYNESIA 40 53 41 41 40
AMOUY 40 50 46 46 266 - 267
AQUA DESIGN 40 43 88 63 217
AXA 40 46 16 16 263
BANQUE DE POLYNESIE 40 46 66 66 21 - 43
BANQUE DE TAHITI 40 41 70 00 15
BATIPOL API 40 80 04 80 45 - 113 - 266
CAROVOG-BATIR 40 50 34 04 Couv - 322 - 323
CCISM 40 47 27 31 288 - 289
CHAMBRE DES NOTAIRES 40 43 37 39 13
CLCE 40 47 27 28 182 -183
CUISINE PLUS 40 43 24 00 49
DECOBAT 40 48 33 43 133
DICP 40 46 13 13 9
EDT 40 86 77 86 4 - 17 - 126 - 227
ELECTRO TAHITI 40 42 44 09 63
ENERTECH 40 50 30 25 303
EPPV 40 50 34 44 8-42-107-122-222-246-276-330
ETHIK 40 50 73 00 4 ème de couv - 30 - 31
FAAA MATERIAUX 40 83 20 00 152
FARE DISCOUNT 40 83 98 00 224
FENG SHUI 40 82 78 78 236 - 237
FENUA PISCINES 87 223 221 208 - 209
FENUA TRANSPORT 40 53 41 46 40
FENUAMA 40 54 34 50 282 - 283
GONDRAND 40 54 31 52 37
GREPFOC 40 500 640 6 - 7
GUILLOUX 40 42 83 49 131
GUMMI WERK 40 83 57 83 Marque page
HERVE MATERIAUX 40 42 81 67 279
IMAGINE PROMOTION 40 42 92 92 11
INSULTEC 87 77 25 10 173
INTERMAT 40 54 10 50 125 - 127
INOX DESIGN 40 42 15 31 111
341

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2017
IVEA 40 54 27 27 79
JL PISCINES 40 53 19 47 200 - 201
L’ATELIER DU DECOR 40 48 00 84 232 - 233
LE DOCK DE L'HABITAT 40 45 22 47 2 ème de couv - 85
MAHIKEA 89 78 19 86 271 - 285
MAISON NEUVE DE TAHITI 40 54 90 30 189
MR BRICOLAGE 40 50 65 50 223
MULTIPOSE 40 54 90 30 149
OPT 40 41 42 84 5 - 258 - 259
PACIFIC ALU 40 42 42 24 159 - 160 - 161
PACIFIQUE HABITAT 87 77 83 46 212 - 213
PAMATAI HILL 87 73 75 30 24 - 25
PLAFOND PEINTURE TAHITI 40 534 400 94 - 95
PLOMBERIUM 40 500 444 73
POLYBAT 40 50 51 52 141
POLYBOIS 40 50 83 50 3 ème de couv - 295
POLYTOL 40 50 64 44 170
QUINCAILLERIE NAHOATA 40 54 59 89 186 -187
ROTOPOL 40 50 38 38 312
SAGA POLYNESIE 40 533 326 195
SIN TUNG HING 40 508 500 119 - 121
SIOU LEE 40 42 89 05 90
SOCIMAT 40 54 96 30 55 - 175
SODIMEC 40 50 19 00 99 - 247 - 253
SODIVA 40 46 39 00 301
SOMAC 40 501 950 179
SOMALU 40 500 300 137 - 165
SOMASOL 40 500 329 137 - 307
SOMATECH 40 50 69 50 137 - 193
SOTAPOR 40 42 52 61 55
SPM 40 43 64 60 230
SUNZIL 40 54 85 85 309
TAHITI GREEN WORK 89 76 63 74 116 - 117
TAHITI HOME WORK 89 76 63 74 144 - 145
TAHITI PROJECT BETON 40 43 52 48 123
TECHNIBOIS 40 43 94 40 281
TROPICAL PISCINES 40 43 13 65 123
VAXELAIRE 40 42 77 79 51
WOODY - Intérieur Design 87 76 01 02 81
YUNE TUNG 40 50 89 89 74 - 251 - 261 - 305 - 329
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