Trek_2017_09_10_fr.downmagaz.com

19

ÉDITO
LE BAZAR DE L’EVEREST
On évoque souvent l’Everest mal à propos. Pour
dénoncer les méfaits des expéditions d’alpinisme,
principalement, avec, au premier chef,
l’emploi des populations sherpas comme porteurs
d’altitude (le terme « sherpa » désigne une
ethnie, et non pas un métier, rappelons-le une
énième fois), sans réelle gratification, tout juste
un salaire « au mérite » – indexé sur la réussite
du sommet par les participants plutôt que sur
l’extrême prise de risque que requiert leur effort.
Ou encore l’inacceptable pollution des principales
voies d’ascension, par des bouteilles d’oxygène,
du matériel d’alpinisme abandonné durant la
retraite, lorsqu’il ne s’agit pas des corps des alpinistes
eux-mêmes, qui mettent parfois des
années avant d’être redescendus (lorsqu’ils le
sont ; cherchez « Green Boots » sur Wikipédia, il
y a de quoi être sidéré)…
On pourrait clore le chapitre sur ce grand bazar
du Toit du monde en imputant ces dérives touristiques
à la seule pratique du « huit-millisme »
(qui désigne l’ascension des quatorze plus hauts
sommets du monde, par des alpinistes qui, parfois,
n’en sont même pas) mais il serait malgré
tout bien cavalier de ne pas étendre la question
au tourisme tout entier. On estime à trente-cinq
mille le nombre de personnes qui découvrent
la haute vallée du Khumbu chaque année,
principalement des randonneurs, voire
des touristes classiques. Chacun
savoure – de plus en plus – le plaisir
de la vue, mais également d’une
douche chaude le soir venu,
devant une bière bien fraîche,
avant de se réfugier au coin du poêle pour
déguster une bonne assiette de nouilles sautées.
Sans oublier la mise à jour de son profil
Facebook, car le Wi-Fi (pas donné au demeurant),
irradie désormais tous les lodges du Khumbu.
En étant parfaitement honnête, il y a largement
de quoi se poser des questions sur nos pratiques
de voyageurs dès lors que l’on examine
avec attention les problématiques environnementales
ou sociales qu’elles engendrent. Loin
de moi l’idée de jeter la pierre à quiconque, si
ce n’est à moi-même. Toutes les critiques énoncées
ci-dessus sont parfaitement justifiées, et
personne ne cherchera sérieusement à les nier.
Mais il n’en demeure pas moins qu’un voyage
dans la vallée de l’Everest n’est pas QUE ça.
C’est également – et d’une manière encore plus
péremptoire – une merveilleuse expérience.
Qui mêle avec maestria la beauté du monde
(on ne l’a peut-être pas encore assez dit dans
ce numéro, mais cet itinéraire est réellement
d’une beauté stupéfiante), la sagesse et la douceur
du peuple sherpa, sans oublier que cette
activité économique qu’est le tourisme dans
cette partie du monde, apporte à une population
de montagne, jusqu’à des altitudes déraisonnables,
la possibilité de vivre, d’habiter,
d’envisager leur avenir autrement que dans
les gourbis des grandes villes. Et tout
bien considéré, après vingt ans de
baroude de par le monde, si vraiment
j’avais à choisir un voyage
et un seul… cet Everest ne serait
vraiment pas loin du nirvana…
ANTHONY
NICOLAZZI
Rédacteur en chef
3

EN COUVERTURE
P. 24
EVEREST
OBJECTIF CAMP DE BASE !
Le plus haut sommet du monde, intense objet de fascination pour les alpinistes,
est aussi devenu le théâtre de l’un des treks les plus époustouflants de la planète,
qui mène jusqu’au camp de base, à plus de cinq mille mètres d’altitude. Une véritable
immersion au cœur du pays sherpa, dans le temple absolu de la montagne
sacrée du Toit du monde.
P. 14
P. 44
HAUTE
ROUTE
L’EVEREST
AUGMENTÉ
SAGA
ELLA
MAILLART
Son épopée à travers l’Asie centrale
des années 1930 a inspiré
des générations de voyageurs.
4

SOMMAIRE
LE MAG
P. 62
ZANSKAR
CHADAR,
LE FLEUVE GELÉ
La traversée mythique
par le chemin des glaces
8 ACTU
Népal : une formation
internationale pour
les guides de trek.
L’agenda des festivals
d’automne.
14 SAGA
Ella Maillart
Voyageuse par vocation.
REPORTAGES
24 OBJECTIF
EVEREST !
Les plus beaux sentiers
pour découvrir le Khumbu.
34 EN ROUTE VERS
LE CAMP DE BASE
Toutes les infos pour
réaliser le trek mythique !
44 LA HAUTE ROUTE
L’itinéraire des experts,
par les hauts cols.
54 L’ITINÉRAIRE
HISTORIQUE
Osez l’intégrale depuis Jiri !
62 CHADAR
LE CHEMIN
DES GLACES
L’itinéraire le plus original
de la planète, au cœur du
Zanskar, en plein hiver !
P. 84
HIMALAYA INDIEN
LE SPITI
EN FAMILLE
Qui a dit que le voyage d’aventure
n’était pas un jeu d’enfants ?
84 SPITI
EN FAMILLE
Un voyage découverte
avec des enfants, dans une
vallée de culture tibétaine.
96 ILS PARTENT/
ILS RENTRENT
La liste de mes envies…
5

CONTRIBUTEURS
BRIEUC
COESSENS
Rédacteur­photographe
JOCELYN
CHAVY
Rédacteur­photographe
GILLES
MODICA
Rédacteur
JULIE
LE LOUËR
Directrice artistique
ANTHONY
NICOLAZZI
Rédacteur en chef
FRANCK
CHARTON
Grand reporter
JEAN-MARC
PORTE
Grand reporter
GUILLAUME
NAHRY
Responsable équipement
BÉATRICE
GRELAUD
Rédactrice
6

19

8
Une formation internationale
pour les guides de trek ? L’idée
fait son chemin, et pourrait
changer la donne du côté des
agences de voyages d’aventure.
© Anthony Nicolazzi

LE MAG
UN DIPLÔME POUR LES
GUIDES DE TREK
NÉPALAIS
AUCUN DIPLÔME RECONNU INTERNATIONALEMENT
N’ENCADRAIT LES GUIDES DE TREKKING AU NÉPAL
JUSQU’À PRÉSENT. L’ÉMERGENCE D’UNE FORMATION
QUALIFIANTE SÉRIEUSE POURRAIT POURTANT CHANGER
LA DONNE DURANT LES ANNÉES À VENIR.
PAULO GROBEL
Été 2017. Une date historique car c’est la première édition officielle d’une
formation qualifiante International Mountain Leader (IML, l’équivalent au
niveau international de notre diplôme d’accompagnateur en moyenne montagne
AMM), organisée par la NMA (Nepal Mountaineering Association) avec
le soutien de l’UIAA (Union internationale des Associations d’alpinisme). Le
début, donc, d’une nouvelle réalité au Népal mais surtout l’aboutissement
d’une belle histoire.
À l’été 2002, Henri Sigayret mettait en place avec la NMA une formation technique
en complément des stages « basic » et « advanced ». L’année suivante,
il est secondé par Patrick Magnier qui va permettre de pérenniser la formation
avec le soutien de la Fondation Petzl. Sous l’égide de la NMA, le « Petzl
Training » connaîtra un beau succès. Doucement, une réflexion émerge sur la
nécessité d’un diplôme international pour les guides de trek, suivant en cela
l’exemple de la formation de guide de haute montagne UIAGM au Népal. Une
dynamique soutenue par Steve Long, responsable des formations à l’UIAA.
En parallèle, les tour-opérateurs se sont impliqués depuis longtemps dans la
formation des guides de trek népalais avec des actions pilotées par leurs
réceptifs locaux et à destination de leurs personnels respectifs. L’Ifremmont
(Institut de formation et de recherche en médecine de montagne) et certains
médecins se sont également impliqués dans ces formations « maison » pour
le contenu médical. Dans les différentes agences, ces accompagnateurs formés
et compétents (mais non diplômés), ont tous une licence de guide de
trek après une formation d’un mois mise en place par le gouvernement et
indispensable pour être enregistré et en règle au Népal. Ils sont payés entre 50
et 90 €/jour. Pour mémoire, le salaire mensuel moyen à Katmandou est de
15 000 à 20 000 roupies (soit 150 à 200 €) par mois.
Reste à savoir, désormais, comment vont se positionner les agences françaises
avec l’émergence de ces nouveaux acteurs diplômés aux standards internationaux.
Et du côté des agences népalaises ou de la foultitude de « guides de
trek » népalais ? Quelle en sera la répercussion sur l’encadrement des treks à
plus long terme ? Cette formation IML va-t-elle s’ancrer définitivement dans
le paysage des professionnels népalais du trek jusqu’à atteindre une taille critique
suffisante pour devenir représentative d’une qualité de formation et de
compétences, attestées par un diplôme international ? À suivre…
9

LE MAG /
12 FESTIVALS
À NE PAS MANQUER
CET AUTOMNE
ON S’APPRÊTE À CÉLÉBRER LE VOYAGE D’AVENTURE UN
PEU PARTOUT EN FRANCE, AVEC DES PROJECTIONS DE
FILMS, CONFÉRENCES, RENCONTRES… LE POINT SUR LES
FESTIVALS À COCHER SUR VOTRE AGENDA DURANT
LES PROCHAINES SEMAINES.
What a trip Festival
28 septembre-1 er octobre
Montpellier (34)
Une première à Montpellier pour ce
tout nouveau « What a trip festival »,
consacré au film de voyage et d’aventure,
qui se déroulera du 28 septembre
au 1 er octobre, en plein cœur de
Montpellier, sur l’esplanade Charles
de Gaulle. 12 films en compétition,
mais aussi une série de concerts, des
expositions et conférences gratuites,
un village intégrant un salon du
voyage, un salon du livre de voyage
ainsi qu’une épicerie du monde.
www.watmontpellier.fr
Festival des Globe-Trotters
29 septembre au 1 er octobre / Massy (91)
Vingt-neuvième année pour ce
grand rendez-vous des baroudeurs,
consacré cette année à la thématique
« Cultivons nos différences », pour une
édition placée sous le signe du rêve, de
l’évasion, de l’aventure, de rencontres
authentiques entre voyageurs. Avec la
présence exceptionnelle de Marc
Dozier et Mundiya Kepanga,
chef papou, qui nous invite avec
humour et poésie au cœur de sa
forêt menacée, mais aussi la diffusion
d’une quarantaine de films à la découverte
des merveilles du globe, des
conférences animées par de grands
aventuriers, des expositions…
www.festivaldesglobetrotters.fr
ANTHONY NICOLAZZI
Rendez-vous du
carnet de voyage
17 au 20 novembre / Clermont-Ferrand
Après les « métropoles du monde »
l’an passé, les Rendez-vous du carnet
de voyage de Clermont Ferrand poursuivent
leur exploration des villes en
trois ans (le thème 2018 sera « La ville
dans tous ses éclats » avec une thématique
2017 dédiée à « La vie dans la
ville ». À pied, à vélo, la ville offre au
voyageur le ballet de ceux qui y vont
et viennent, passent, se hâtent ou se
posent en terrasse. Une vie plurielle
et bigarrée de marchés, de halls de
gares, de quais de métro, de bistrots
ou de quartiers chauds.
www.rendezvous­carnetdevoyage.com
Rencontres Cinémontagne
7 au 11 novembre / Grenoble (38)
Le grand rendez-vous des
montagnards, au cœur de la capitale
des Alpes, dans la grande salle du
palais des sports de Grenoble, chaque
soir durant une semaine complète. De
l’alpinisme, bien sûr, mais également
une ouverture à tous les sports de
montagne : trekking, escalade,
parapente, base-jump, ski de rando,
expéditions… Des images à foison,
et des rencontres avec leurs auteurs
et les légendes internationales
de la montagne.
www.grenoble­montagne.com/
1033­19e­rencontres­cine­montagne.htm
Les Écrans de l’Aventure
5 au 8 octobre / Dijon (21)
Ce rendez-vous de l’aventure,
organisé par la Guilde, à Dijon
(cinémas Olympia et Darcy), rassemble
chaque année les meilleures productions
audiovisuelles internationales et
les professionnels de l’image, aventuriers
et voyageurs. Sept prix pour les
films, un prix pour les livres, et une
Toison d’or de l’aventurier de l’année
seront décernées à l’issue de ce festival
par le jury présidé cette année par
la navigatrice Anne Quéméré.
la­guilde.org/aventure/festival
Le Grand Bivouac
19 au 22 octobre / Albertville (73)
110 rendez-vous, 80 invités et plus de
30 000 entrées pour cet incontournable
de l’agenda des grands voyageurs. Le
thème « Nos nouvelles odyssées » veillera
à mettre en avant la diversité des
voyages, autour des fidèles, Arnaud
Guérin, Louis-Marie Blanchard, Olivier
Weber ou Roland
et Sabrina Michaud, mais aussi tous
les autres voyageurs, qu’ils soient
scientifiques, écrivains, sportifs…
www.grandbivouac.com
Festival du film
d’aventure de La Rochelle
14 au 19 novembre / La Rochelle (17)
Dix ans après le grand prix du
public décerné à Amazonian Vertigo,
d’Evrard Wendenbaum à La Rochelle,
c’est l’une des héroïnes du film, la
grimpeuse Stéphanie Bodet, qui préside
le jury du 14 e festival du film
d’aventure de la cité portuaire de
Charente-Maritime. 22 films cette
année en compétition officielle,
et 18 hors compétition.
www.festival­film­aventure.com
Rencontres de la
cinémathèque montagne
15 au 18 novembre / Gap (05)
Tout en contribuant à collecter, archiver
et diffuser les plus grands films
de montagne (Rébuffat, Afanassieff…),
la Cinémathèque de Gap organise
son festival annuel avec un public de
connaisseurs. Un rendez-vous incontournable
dans les Alpes du Sud.
www.cimalpes.fr
10

Quais du départ
23 au 26 novembre / Lyon (69)
C’est sur les quais de la rive gauche du
Rhône, en plein cœur de Lyon, que se tient
ce festival atypique : une salle de 400 places
pour les projections (la Mutualité), et deux
bateaux (La Plateforme et le Volle Petrol)
amarrés sur le fleuve pour les cafés
voyageurs, rencontres, conférences…
Avec cette 6 e édition, le festival des livres et
films voyageurs s’affirme comme le grand
rendez-vous lyonnais des voyageurs.
www.quaisdudepart.fr
Les Défis de l’aventure
24 au 26 novembre / Le Fontanil (38)
La 3 e édition du « festival international
du film d’aventure vécue », qui se déroule
au Fontanil (agglomération grenobloise),
présente une quinzaine de films en compétition,
et une thématique « les défis au
féminin », qui honore les exploratrices et
aventurières contemporaines. Également
des projections-débat, et un salon de
l’aventure de 700 m 2 sous chapiteau.
www.defisaventure.com
European Outdoor
Film Tour
27 novembre au 12 décembre
7 dates en France
Deux heures de film outdoor non-stop :
c’est le cocktail qui fait recette un peu partout
en Europe, avec un European Outdoor
Film Tour qui fait étape pour sept dates
programmées en France cet automne :
Paris (27/11), Strasbourg (29/11), Toulouse
(06/12), Marseille (07/12), Grenoble (08/12),
Annecy (09/12), Lyon (13/12), mais aussi à
Lausanne, Genève, Bruxelles, Liège…
www.eoft.eu/fr/
Festival international
du film de montagne
6 au 10 décembre / Autrans (38)
« Enfin seul(s) ? » une thématique toute
rêvée pour cet opus #34 du festival international
du film de montagne d’Autrans,
dans le Vercors, qui verra converger les
amateurs de belles images de montagne et
les professionnels du documentaire et de
la réalisation. Un thème qui viendra étayer
les soirées de la traditionnelle compétition
de films documentaire, sans oublier la
sélection « premières réalisations », les
longs, les courts, les films d’animation…
www.festival­autrans.com
11

LE MAG /
PENDANT CE
TEMPS-LÀ
…
QUECHUA
FÊTE SES VINGT ANS
ANTHONY NICOLAZZI
2005 : premier test
grandeur nature de la tente
2 Seconds, en Patagonie.
LANCÉE EN 1997, LA MARQUE MONTAGNE DE DÉCATHLON
S’EXPORTE AVEC SUCCÈS À L’INTERNATIONAL.
1997. Une dizaine de collaborateurs de Décathlon quittent les locaux de Lille
pour s’installer en Haute-Savoie, dans un appartement de 55 m 2 reconverti
en bureau, et créer la marque montagne de l’enseigne : Quechua. Vingt ans
plus tard, forte de ses succès, parmi lesquels l’iconique tente 2 Seconds,
Quechua est présent un peu partout dans le monde, et s’affirme au rang des
plus grandes marques d’équipement outdoor. Depuis 2014, c’est au cœur
des 14 000 m 2 de son Mountain Store de Passy (74), un camp de base rassemblant
à la fois bureaux d’étude et magasin témoin, que sont imaginés,
conçus et prototypés les produits Quechua, avant d’être testés et éprouvés
sur le terrain, par des équipes dédiées. Si, aujourd’hui, Quechua affirme son
expertise sur la randonnée, d’autres marques du groupe ont repris le flambeau
des marchés de niche, tels que le trail (Kalenji), l’alpinisme (Simond)
ou encore le ski (Wed’Ze). www.quechua.fr
© DR
Voyageurs du
Monde grignote…
Début juillet, Voyageurs du
Monde a acquis KE Adventure
Travel, un spécialiste anglais
du voyage d’aventure. Après
le rachat d’Original Travel,
tour­opérateur haut de gamme
britannique lui aussi en janvier,
cette acquisition atteste du
développement à l’international
de la holding qui possède,
rappelons­le, une grande partie
des voyagistes d’aventure du
marché français : Terres
d’Aventure, Allibert Trekking,
Nomade Aventure, Chamina
Voyages ou encore Grand Nord
Grand Large.
Chemin
du Sud aussi…
Dans un tout autre registre,
six mois après la reprise en SCOP
par ses salariés, la SARL Chemins
du Sud, tour­opérateur spécialiste
de l’Italie à pied depuis
1987, vient de reprendre la
totalité de la production de
l’agence vosgienne Montagne
Évasion, mise en liquidation
en janvier 2017.
DIRECTRAVEL
Le voyage en direct s’invite à Paris
Après une première édition sur les quais de Seine, l’an passé, le salon Direc-
Travel, dédié aux agences locales, pose ses valises à la Halle des Blancs
Manteaux dans le Marais (Paris 4 e ), du 22 au 24 septembre. Une centaine
d’agences venues du monde entier seront présentes, à l’instar des membres
du groupement Voyages Réceptifs, qui rassemble une vingtaine d’agences
francophones prestataires des agences d’aventure françaises. « L’amateur de
voyage sur mesure a besoin de connaître celui qui le reçoit », estime Christophe Sentuc,
fondateur de DirecTravel. Français expatriés ou étrangers francophiles,
ces agences engagées dans la « vente en direct » seront à la disposition des
voyageurs. 6 000 visiteurs sont attendus. www.directravel.org
Du trek à l’expé
Dans cet ouvrage paru cet été,
Emmanuel Daigle évoque avec
clarté et pédagogie tous les
ingrédients utiles pour étoffer
ses compétences en haute
altitude : organisation, logistique,
entraînement physique,
équipement, acclimatation,
météo… Complet et sérieux.
Du trek à l’expé,
par Emmanuel Daigle,
éditions Glénat, 192 pages, 25 €.
12

19

Ella Maillart
VOYAGEUSE PAR VOCATION
NÉE SUR LES RIVES DU LAC LÉMAN AU TOURNANT DU XX E SIÈCLE,
ELLA MAILLART FERA PREUVE TOUT AU LONG DE SA VIE D’UNE
INCROYABLE HARDIESSE QUI LA CONDUIRA DES JEUX OLYMPIQUES DE
PARIS, EN 1924, JUSQU’AUX CONTRÉES LES PLUS RECULÉES. DURANT
PLUS DE DIX ANS, DANS LES ANNÉES 1930, ELLE FOULERA SANS
RELÂCHE LES STEPPES INFINIES D’ASIE CENTRALE ET LES MONTAGNES
DU PAMIR, DU KARAKORAM OU DE L’HINDOU KOUCH.
Gilles Modica
Rédacteur
Notre spécialiste de l’histoire
de l’exploration s’est replongé
cet été dans les récits
de voyage d’Ella Maillart à
travers l’Asie centrale.
Kini, pour les proches et les
compagnons de route, de
mer ou du ski club. Physiquement,
la Suissesse des
publicités pour Zermatt ou
Verbier, la monitrice de ski,
blonde, saine, sportive, svelte,
riante à ravir, bon enfant. Née
sur le lac Léman (20 février
1903, à Genève), ses parents
ayant acquis dès 1913, au
Creux, à sept kilomètres
de Genève, une maison au
bord de l’eau, Ella Maillart
s’adonne tous les étés à la
voile, avec son amie Miette,
sur des bateaux prêtés.
À vingt ans, les deux filles
osent acheter un cotre de
sept mètres et de trois tonnes,
La Perlette, un yacht de haute
mer avec une cabine et deux
couchettes. Les deux filles
aménagent leur bateau au
mouillage du Vieux Port, à
Marseille, près d’un navigateur
au long cours qu’elles
voudraient imiter : Alain
Gerbault. Le bateau, les
régates sur le Léman, les
croisières en Méditerranée :
sa première passion. Le ski
passionna également sa jeunesse.
Mais à vingt-cinq ans,
Ella Maillart ne se sent vivre
qu’à moitié dans ces aventures
limitées aux montagnes
suisses ou aux côtes de la
Méditerranée.
La déferlante des steppes
« Ex oriente lux » est un
aphorisme courant à l’époque
dans bien des capitales européennes
après l’hécatombe
de la Grande Guerre. L’Europe
se déchire : révolutions,
guerres civiles. De bons
esprits se tournent vers
les sagesses orientales, ou
cèdent à la démagogie de
l’espoir, de l’avenir radieux.
Instauré en Russie après des
années de guerre civile, le
communisme offrait une
autre société, une Autre
Europe, titre d’un livre de Luc
Durtain qui emballa la jeune
Suissesse. Ella Maillart part
pour Moscou après une brève
expérience de figurante au
cinéma dans les studios de
Berlin. Un séjour de cinq mois,
matériellement difficile.
Ses amitiés avec de jeunes
Russes, garçons ou filles,
leur beauté, leur foi, leur
enthousiasme, leur esprit
de sacrifice, lui firent oublier
la pénurie et la morosité des
files d’attente. Un voyage
de six semaines au Caucase,
à pied principalement dans
les montagnes, lui dévoile
non pas une autre Europe
mais l’arrière-pays asiatique
de la Russie, la déferlante
des steppes aux confins de
l’Europe et de la mer Noire.
Mordue profondément par
un chien, Ella Maillart
ravale ses craintes de la rage
et se soigne en marchant.
Du haut de ses sommets
plus élevés que le mont
Blanc, le Caucase tombe
sur le premier des trois
plateaux, immenses et
arides, fuyant, de seuil
14

SAGA
Ella Maillart (à gauche)
et son amie Miette
(ci­contre) découvrent
la voile dès l’adolescence
sur les bords du lac Léman.
Elles ont vingt ans à peine
lorsqu’elles achètent leur
premier bateau, et Ella
représentera l’équipe
de voile suisse aux Jeux
olympiques de Paris,
en 1924.
À vingt ans, les deux
filles osent acheter La Perlette,
un cotre de sept mètres avec
une cabine et deux couchettes,
qu’elles stationnent au
Vieux Port, à Marseille.
en seuil, vers des altitudes
toujours plus élevées : le
plateau anatolien, le plateau
iranien, le plateau tibétain.
Dans le récit qu’elle publia à
son retour, Parmi la jeunesse
russe, Ella Maillart présentait
le pays et le régime sous un
jour favorable. Kini, la petite
genevoise, essuie d’âpres
critiques. Son propos, au
fond, n’avait pourtant plus
rien de politique. « La réalité
géographique de la terre m’obsède.
Je sens autour de moi la
vie des latitudes, dotée chacune
de sa couleur spéciale. Pas une
de mes pensées qui ne soit en
quelque sorte orientée vers l’un
des points cardinaux. Je suis
prise à jamais dans les lignes
de force de l’aiguille aimantée. »
Deux ans plus tard (juillet 1935),
Ella Maillart ne revient à
Moscou que pour gagner
au plus vite les montagnes
de l’Asie centrale. Ella Maillart
voyage seule dans le Turkestan
soviétique (Karakol, Tachkent,
Samarcande, Boukhara,
15

Khiva, Kazalinsk) avec un
cran et un aplomb qui forcent
l’admiration. Son voyage
s’achève en novembre à dos
de chameau, sur quatre cent
cinquante kilomètres. Un
froid de canard, des nuits de
quatre heures, des crampes
de novice. Retour à Genève
pour le Nouvel An.
Une âme forte
Redécouverte vers la fin de sa
vie (elle meurt en 1997), mais
toujours lue et admirée, entre
autres, par l’écrivain genevois
Nicolas Bouvier qui s’inspira
de ses récits pour ses itinéraires,
Ella Maillart fut une
âme forte, comme on disait
jadis, une voyageuse hors
pair. « Kini peut manger n’importe
quoi et dormir n’importe
où », écrit son compagnon
de voyage à travers le
Taklamakan, l’Anglais Peter
Fleming. Une femme bien
armée face aux hommes, par
son sens de l’à-propos et une
autorité naturelle. La voile,
école du caractère, lui avait
En 1939, Ella Maillart est
déjà célèbre, pour ses voyages
à travers l’Union soviétique
de l’entre­deux­guerres et
l’Asie centrale. Alors que
la Seconde Guerre mondiale
s’apprête à ravager l’Europe
et le monde, elle profite de
la neutralité suisse pour partir
à la découverte de l’Iran et de
l’Afghanistan, en compagnie
d’Annemarie Schwarzenbach.
16

SAGA
Genève et aux Alpes, ceux
qui expliqueraient ma destinée.
Mais ce genre de biographie,
où les héros savent si bien à
l’avance quelle sera l’orientation
de leur vie, ne donne jamais
l’impression de la vérité. Dans
la réalité, les choses n’obéissent
pas à une telle logique : on
se dirige à tâtons, comme des
aveugles, vers l’inconnu et on
sent son énergie minée par la
torture de l’indécision. » Cette
femme, aux allures décidées,
plutôt jolie et sûre de ses
avantages, championne de
voile et de ski, journaliste,
parlant français, anglais,
allemand, russe, se débattait,
comme le premier et le dernier
des hommes, dans le
labyrinthe de ses choix.
Annemarie Schwarzenbach
(à gauche) et Ella Maillart
(à droite) prennent la route
le 6 juin 1939, pour rallier
Genève à Kaboul. Deux livres
en naîtront, celui d’Ella, La Voie
cruelle, et celui d’Annemarie,
Où est la terre des promesses ?
Deux femmes, en voiture,
à travers l’Iran des années 1940…
Quatre-vingts ans plus tard,
le récit demeure surréaliste…
également enseigné le
fatalisme nécessaire aux
marches dans l’inconnu. Le
seul défaut de sa cuirasse,
note de façon amusante Peter
Fleming, c’était la finesse de
son odorat. Attention : dire
qu’elle avait la vocation du
voyage, qu’elle y était prédestinée,
c’est une façon de
méconnaître ses mérites
et la tension de ses années
d’incertitude. Comme chacun
d’entre nous, Ella Maillart
traversait les mirages de
l’existence sans savoir où
elle allait, dans l’ignorance
totale de son destin. Il faut
se méfier de l’après-coup,
du regard rétrospectif et des
bilans qui présupposent ce
qu’on ne pouvait qu’ignorer.
Dans son autobiographie,
Croisières et caravanes (1951),
écrite à 2 000 mètres d’altitude,
au village de Chandolin
(Valais), Ella Maillart indique,
dès les premières lignes, le
défaut courant des biographies
ou des autobiographies.
« Quand une moitié de notre
vie est écoulée, il est facile d’en
faire un récit logique – et artificiel.
Je pourrais, pour ma part,
choisir parmi ses souvenirs
d’enfance, tous liés au lac de
En Asie centrale
L’ère des caravanes a disparu
en moins d’un demi-siècle
sur la route de la Soie. Le
moteur a changé la physionomie
du monde, durablement,
plus durablement que les
armées d’Alexandre ou que
les massacres de Tamerlan.
Ella Maillart ne fut pas une
exploratrice de l’Asie centrale
comme le Suédois Sven
Hedin, ou le Russe Nicolaï
Prjevalski : elle arrivait trop
tard et n’ajouta rien à la
connaissance des grandes
régions de l’Asie centrale.
Son bonheur, ce fut de bourlinguer
et d’enquêter (elle
se voulait ethnographe),
en Haute-Asie avant l’ère
atomique, avant les convois
de camions et les bases
aériennes bâties au bulldozer
en un mois, à quelques encablures
des yourtes d’un
campement de nomades.
Ces années de l’entre-deux-
17

À Bâmiyân, rencontre avec
la délégation archéologique
française, qui travaille à
la préservation du site
et des deux bouddhas géants
sculptés dans la falaise.
Ceux­ci seront détruits en
mars 2001 par les Talibans.
guerres accélérèrent la
marche de l’histoire et des
techniques. Chance insigne,
Ella Maillart put voyager
comme Abraham, Noé ou les
Rois mages, comme on voyageait
depuis le fond des âges
sur la route de la Soie et des
grandes religions, à dos de
cheval, ou de chameau, ou
d’âne, ou à pied, derrière des
animaux dont on interroge
fraternellement le regard,
le soir, à l’étape quand on
n’a pas un cœur de pierre
ou d’automate.
La voie cruelle
Ella Maillart continua de
voyager, principalement en
Asie, après la Seconde Guerre
mondiale mais les voyages
les plus significatifs de cette
femme, pour elle comme
pour nous, ses humbles lecteurs,
se placent entre 1930
et 1935. Périple de la mer
Noire (Trabzon) aux berges
de l’Indus, La Voie cruelle (1939)
est un voyage automobile,
d’autant plus moderne qu’il
s’agit de deux femmes,
Ella Maillart et Annemarie
Schwarzenbach, au volant
d’une Ford décapotable, aménagée
par le meilleur garage
de Zurich, avec deux jerricans
d’essence de quinze litres
pour les mauvaises surprises,
et des suspensions renforcées.
Les pistes de La Voie cruelle
Deux ans plus tard, c’est
par télégramme qu’Ella
apprend la mort de son amie.
La Voie cruelle lui est dédiée
cahotent sur des milliers de
kilomètres. Ce voyage entre
femmes et sur le siège d’une
Ford est un voyage à part
dans la vie d’Ella Maillart à
cause de cette amie qui risquait
de sombrer. Issue d’une
riche famille de Zurich, dilettante
de la photographie et
de l’écriture, rescapée d’une
tentative de suicide en 1935,
incurable de la mélancolie,
Annemarie Schwarzenbach
s’était trop souvent injecté
de la morphine. Sa détresse
de toxicomane, son drame,
se lisent entre les lignes de
La Voie cruelle. Santé fragile,
Annemarie Schwarzenbach
meurt trois ans plus tard, en
Suisse, des suites d’un accident
de vélo (15 novembre 1942).
Oasis interdites
Son voyage le plus long et
le plus risqué, Ella Maillart le
fit à trente-deux ans (1935),
non pas seule mais avec un
homme de vingt-sept ans,
chroniqueur au Times,
18

De tous les voyages réalisés
par Ella Maillart, c’est sans aucun
doute les périples à travers l’Asie
centrale qui demeurent les plus
audacieux. Ci­contre, avec le
journaliste anglais Peter Fleming,
à leur arrivée au Cachemire.
SAGA

ELLA
MAILLART
une vie d’aventure
1903
Naissance d’Ella Maillart, le
20 février, à Genève. En 1913,
la famille s’installe sur les bords
du Léman, et Ella (surnommée
« Kini ») rencontre Hermine
de Saussure, alias « Miette ».
1916-1923
Sportive, Ella pratique le ski et
participe à des régates sur le lac
avec Miette, tout en dévorant
des livres et en rêvant de voyage.
En 1922, Miette achète la Perlette,
un cotre de sept mètres de long,
au constructeur d’avions Louis
Breguet, et toutes deux se lancent
dans une traversée pour la Corse.
Ella barrera pour la Suisse aux
Jeux olympiques de Paris en 1924.
1930-1934
En 1930, Ella Maillart part à Moscou,
et découvre le Caucase, la mer Noire,
la Crimée. En 1932, elle part pour
le Turkestan russe, gagne les Tian
Shan (monts Célestes), et gravit
une montagne de 5 000 m. Au
retour, elle publie Des monts
Célestes aux sables rouges.
1934-1935
« Kini » part pour Pékin, où elle
rencontre le journaliste Peter
Fleming, le Père Teilhard de Chardin,
et Sven Hedin, qui lui conseille, pour
rejoindre l’Inde, de passer par le
Nord du Tibet. En février 1935,
Ella et Peter quittent Pékin ; ils
mettront sept mois à atteindre
Srinagar, au Cachemire indien.
1939
Désormais reconnue, Ella part pour
un voyage vers l’Afghanistan en com ­
pagnie d’Annemarie Schwarzenbach,
qu’elle tentera en vain de libérer de
la morphine. De cette épopée naîtra
le livre La Voie cruelle.
1946
Après avoir passé la période de la guerre en Inde, Ella
s’établit à Chandolin, dans le val d’Anniviers, qui demeurera
son camp de base jusqu’à sa mort. Elle effectue son
premier voyage au Népal avant même l’ouverture du
pays, en 1951, et durant trente ans (1957­1987), elle
organisera des voyages culturels, avec de petits
groupes de touristes, dans de nombreux pays d’Asie.
1997
Ella Maillart s’éteint à Chandolin,
le 27 mars 1997, à l’âge de 94 ans.
Les fonds photographiques d’Ella
Maillart sont conservés au musée
de l’Élysée, à Lausanne. Une
exposition permanente lui
est consacrée à Chandolin.
20

SAGA
À gauche : La mosquée
fortifiée de Doğubayazıt,
sur les flancs du mont
Ararat, non loin de la
frontière avec l’Iran.
Ci­dessus : Ella Maillart
et Peter Fleming, à leur
arrivée à Gilgit (au nord du
Pakistan actuel), en 1935.
écrivain renommé en
Angleterre depuis un récit
de voyage au Brésil. Le dernier
livre de Peter Fleming
s’intitulait : En compagnie de
soi-même. Dans sa version
anglaise, le dernier récit
d’Ella Maillart revendiquait
lui aussi sa solitude : Turkestan
solo (traduit par Des monts
Célestes aux sables rouges, en
français). Les deux individualistes
firent bon ménage
pendant cinq mois sous une
même petite tente malgré
leur agacement réciproque
devant les manières de
l’autre. Les hommes et les
De leur voyage entre Pékin
et les Indes, Ella Maillart et
Peter Fleming livreront deux
récits radicalement différents…
femmes sont devenus bêtement
soupçonneux. Dans
un demi-siècle, les lecteurs
d’Ella Maillart se demanderont
s’ils avaient couché
ensemble. En 1935, province
lointaine d’un pays où flambaient
déjà la guerre civile
(entre Nationalistes et
Communistes) et l’invasion
japonaise, le Turkestan chinois
(Xinjiang ou Sin-Kiang)
sortait à peine d’une insurrection
des musulmans de
la province, les Tounganes.
Depuis plus de huit ans,
aucun voyageur allant de
Pékin aux Indes n’avait osé
21

SAGA
Bibliographie
Parmi la jeunesse russe ­
De Moscou au Caucase (1932)
Éditions Payot & Rivages, 2003.
Le premier grand voyage d’Ella,
comme journaliste.
Des monts Célestes aux
sables rouges (1934)
Éditions Payot & Rivages, 2001.
Son périple à travers le Pamir
et les Tian Shan.
« Ne vous inquiétez pas si
dans un an vous n’avez toujours
pas de nouvelles de nous…»
Lettre d’Ella à ses parents
traverser cette province aux
rumeurs, souvent documentées,
de brigandage et de
massacre. Le couple qui
n’est pas un couple parie sur
l’apaisement des cœurs et
des déserts après tant d’années.
Terminus du train à
Xian dans le Shaanxi. Kini :
« Je me demande où nous
verrons notre prochaine gare. »
La prochaine gare, ce fut
Lahore dans le Pendjab.
De Xian à Lahore, les deux
voyageurs utilisent toutes
sortes de montures (âne,
mulet, cheval, poney, chameau).
Leurs compagnons,
un couple de Russes blancs,
les Smigunov, parlant chinois
couramment, futurs ambassadeurs
chez des Russes
blancs du Sin-Kiang, sont
arrêtés à Lanchow (Lanzhou)
par les autorités chinoises et
reconduits à Pékin. Un long
voyage, diablement engagé,
bien que Fleming dans son
récit (Courrier de Tartarie)
ait parlé d’une escapade et
non d’une expédition. Six
semaines après son départ
de Pékin, à un jour de marche
de Sining, dans le village
de Tangar, à 2 600 mètres
d’altitude, où réside un
missionnaire suisse avec
sa femme, Kini poste sa
dernière lettre à ses parents :
« Si tout va bien, ma prochaine
lettre sera datée des Indes dans
six mois d’ici ; mais il ne faudra
pas vous inquiéter si dans un an
vous n’avez pas de nouvelles de
nous. Nous allons nous joindre à
la caravane d’un prince mongol
et voyager avec lui pendant dixsept
jours. Ensuite nous ne
savons pas. » Ella Maillart
enfourche son poney qu’elle
a baptisé Slalom. Trois mois
de vivres dans les bagages
de la petite caravane. Selon
le missionnaire, personne
n’a franchi le Tsaidam
depuis deux ans.
« Le potier d’Istalif émaille
ses faïences turquoise. »
Illustration et légende
tirée de La Voie cruelle,
paru chez Jeheber, en 1952.
Oasis interdites ­ De Pékin
au Cachemire (1937)
Éditions Payot & Rivages,
préface de Nicolas Bouvier,
2002. La traversée entre
Pékin et le Cachemire, par
la route Sud du Takla Makan,
avec Peter Fleming.
La vagabonde des mers (1942)
Éditions Payot & Rivages, 2002.
Retour sur ses années de
voileuse…
La Voie cruelle (1947)
Éditions Payot & Rivages, 2001.
De Genève à Kaboul, avec
Annemarie Schwarzenbach.
Croisières et caravanes,
autobiographie (1951)
Éditions Payot & Rivages, 2001.
Ella Maillart, vue par elle­même.
Ti­Puss, ou l’Inde
avec ma chatte (1951)
Éditions Payot & Rivages, 2002.
Le récit de ses cinq années en
Inde, durant la guerre.
Au pays des Sherpas
Éditions Zoé, Genève, 2017
Le Népal s’ouvre au monde et
à Ella Maillart, en 1951.
22

19

Après une semaine sur
les sentiers du Khumbu,
c’est le souffle court que l’on
parvient jusqu’au belvédère
du Kala Pattar (5 550 m), pour
savourer l’ultime récompense
du trek : le coucher de soleil
sur la pyramide noire de
l’Everest (8 850 m, à gauche)
et l’aiguille acérée du Nuptse
(7 861 m, à droite).
24

EVEREST
L’INVENTION
D’UN MYTHE
LE PLUS HAUT SOMMET DU MONDE, OBJET DE FASCINATION
POUR LES ALPINISTES, EST AUSSI DEVENU LE THÉÂTRE DE L’UN
DES TREKS LES PLUS CÉLÈBRES DE LA PLANÈTE, QUI MÈNE
JUSQU’AU CAMP DE BASE, À PLUS DE CINQ MILLE MÈTRES
D’ALTITUDE. UNE VÉRITABLE IMMERSION AU CŒUR DU PAYS
SHERPA, DANS LE TEMPLE ABSOLU DE LA MONTAGNE SACRÉE.
BÉATRICE GRELAUD
JOCELYN CHAVY (SAUF MENTION)

JOCELYN
CHAVY
Alpiniste et randonneur,
mais également journaliste
et photographe, absolument
incollable sur les itinéraires
de haute montagne,
Jocelyn Chavy a parcouru
pour nous les sentiers
les plus exigeants de
la vallée de l’Everest.
BÉATRICE
GRELAUD
« Je pars pour vingt jours de trek jusqu’au
camp de base de l’Everest », annoncé-je à
mon directeur le matin même de mon
départ, sac au dos, habillement de rando
oblige. Dans son imaginaire, je partais gravir
des sommets glacés aussi hostiles les uns
que les autres, à des altitudes invivables,
sans croiser personne ni me laver pendant
vingt jours. Il se voyait presque devoir
bientôt me remplacer… On en revient, pourtant,
de ce trek le plus connu du monde.
Généralement enchanté, mais pas que. On
y va pour « voir le Toit du monde » et l’on
se rend compte une fois sur place que les
découvertes porteront bien au-delà de cette
rencontre avec la montagne aux trois noms.
L’EVEREST, LE SACRÉ GRAAL
DES ALPINISTES
Le Toit du monde doit son nom au géomètre
anglais Georges Everest, missionné aux Indes,
qui détermina le premier son altitude en
1841, l’officialisant ainsi « plus haute montagne
du globe ». Il devint alors l’objet d’une
lutte engagée entre les puissances occidentales,
toutes déterminées à gagner le défi
de la première ascension. Les tentatives se
sont multipliées dans la première moitié
du XX e siècle et ce sont finalement les
Britanniques qui l’ont atteint les premiers,
le 29 mai 1953 (voir encadré page 31). Depuis,
atteindre le sommet de l’Everest représente
toujours un rêve pour beaucoup, réalisable
moyennant une extrême motivation, une
excellente forme physique, du temps… et
quelques (dizaines de) milliers d’euros.
L’EVEREST POUR TOUS
Plus modestement, le plus haut sommet du
monde attire également d’autres montagnards,
souvent de simples randonneurs,
parfois même pas (les backpackers l’ont à
demeure sur leur Must Do List). Le fameux
« trek du camp de base de l’Everest », point
ultime accessible au (presque) commun des
mortels, nécessite une douzaine de jours
aller-retour rien que pour la partie « trek ».
L’idéal étant d’y passer deux semaines – ou
plus – en sachant qu’il s’agit d’un itinéraire
en aller-retour, pas en boucle, il est possible
de ne garder que trois ou quatre jours pour
le retour si l’on est bien acclimaté.
Située au nord-est de Katmandou, la région
du Khumbu est accessible soit à pied (en
suivant la route historique de l’Everest), soit
en avion (ce qui fait économiser six à huit
jours de marche). Les habitants, des populations
d’ethnie Sherpa (leur nom a fini par
désigner de manière erronée les porteurs
népalais), y vivent aujourd’hui essentiellement
du tourisme, notamment au-delà du
village de Namche Bazar, qui marque la véritable
porte d’entrée des différents itinéraires
vers l’Everest. Randonneurs venus approcher
les plus hautes montagnes du globe,
backpackers, alpinistes et marathoniens
Montagnarde dans l’âme,
fine connaisseuse des
sentiers alpins, Béatrice
ne pouvait pas manquer
le rendez­vous avec le Toit
du monde, qu’elle a découvert
en famille, avec une petite
équipe locale népalaise.
L’ÉNIGME MALLORY-IRVINE
Les premières explorations autour du sommet de l’Everest débutent en 1913, par l’ouverture de la
voie d’approche tibétaine, au nord. En 1921, George Mallory et Guy Bullock atteignent 6 990 m et
un an plus tard, Mallory et une autre équipe britannique atteignent 8 230 m avant de se replier
suite à la mort de 7 sherpas emportés par une avalanche, premières victimes connues de l’Everest.
En 1924, Norton monte à 8 572 m, qui devient la plus haute altitude atteinte sur ces pentes jusque
1952. Deux jours plus tard, tentant à leur tour l’ascension, Mallory et Irvine disparaissent après
avoir été aperçus le long de la dernière arête nord. Ces « fantômes de l’Everest » ont­ils atteint le
sommet avant de périr à la descente ? Le corps de Mallory a été retrouvé en 1999, à 8 290 m
d’altitude ; trop bas, selon les spécialistes, pour avoir pu fouler le sommet. Seul son appareil
photo, toujours introuvable, pourrait apporter la réponse à cette énigme.
26

Découvrir la vallée de l’Everest nous fait
toucher du doigt les géants du globe,
et leur incroyable perfection esthétique
La canine de l’Ama Dablam
(6 812 m) domine le sentier à
partir de Namche. Grandiose ?
L’Everest toise ce « petit
poucet » de plus de
2 000 mètres…
même, y côtoient des millionnaires américains
ou japonais s’offrant le luxe de
séjourner, après un trajet en hélicoptère,
deux jours dans un des « Everest view hotel »
construits dans les années 2000 pour élargir
le potentiel touristique de la région.
LE KHUMBU DU SOURIRE
Paradoxalement, cette dynamique de modernisation,
qui tend parfois au tourisme de
masse, ne la rend pas moins attirante.
L’ambiance globale demeure éminemment
sympathique, cordiale, souriante, et les paysages
sont d’une telle beauté qu’ils vous
feront largement oublier votre voisin de table
(occupé tout comme vous à photographier
le coucher de soleil sur l’Ama Dablam).
D’autant que les options pour parcourir le
Khumbu sont multiples, avec désormais un
certain confort, une ambiance vivante sur
les sentiers comme dans les villages, où se
mêlent paysages époustouflants, efforts grisants,
rencontres enrichissantes et immersion
dans une culture en pleine mutation.
Pendant longtemps, la « longue marche »
vers le Khumbu démarrait très loin du Toit
du Monde, dans les vallées lointaines qui
marquaient le bout de la route, à Jiri, dans
les piémonts himalayens du Solu. Depuis
sa construction en 1964, mais plus encore
depuis qu’il a été asphalté en 2001, l’aérodrome
de Lukla constitue un accès commode
et la plupart des trekkeurs l’utilisent
comme point de départ et d’arrivée, économisant
huit jours de trek à l’aller comme
au retour. L’expérience est saisissante, avec
COMMENT Y ALLER ?
Les vols sur le Népal depuis
l’Europe (compter de 600 à
1 000 € suivant la saison) font
nécessairement une escale
dans la péninsule arabique
(Qatar Airways, Oman Air ou
Emirates), à Dehli (Air India)
ou à Istanbul (Turkish Airlines).
À l’aéroport de Katmandou
(Tribhuvan), vous n’aurez
aucun souci pour rejoindre
votre point de chute, les
chauffeurs de taxi vous assaillent
littéralement à la sortie du
bâtiment. Comptez 800 NPR
pour rejoindre Thamel.
Change possible à l’aéroport
ou dans Thamel en arrivant.
27

LA VALLÉE
DE L’EVEREST
Cho Oyu
(8 201 m)
Gyachung Kang
(7 952 m)
TIBET
Constituée de trois vallées qui
convergent au niveau de Namche
Bazar, la région du Haut­Khumbu
offre de magnifiques itinéraires
jalonnés de lodges, jusqu’au camp
de base de l’Everest.
Gokyo Ri
(5 357 m)
Cho La
(5 420 m)
GOKYO
Renjo La
(5 360 m)
MACHHERMO
LUNGDEN
→
vers Rolwaling
THAME
Tashi Labsta
(5 760 m)
Trek du camp de base (12 jours)
Haute route de l’Everest (21 jours)
Autres sentiers
Sites remarquables

Everest
(8 850 m)
Lhotse
(8 516 m)
Makalu
(8 485 m)
Kala Pattar
(5 550 m)
GORAK SHEP
Camp de base
de l’Everest
Nuptse
(7 861 m)
Chukhung Ri
(5 560 m)
Island Peak
(6 189 m)
Baruntse
(7 152 m)
Cholatse
(6 440 m)
LOBUCHE
Taboche
(6 542 m)
Kongma La
(5 535 m)
PHERICHE
DINGBOCHE
CHHUKHUNG
Ama Dablam
(6 812 m)
Lac Imja
Amphu Lapcha
(5 845 m)
Ama Dablam BC
(4 600 m)
→
vers Makalu
(Trois cols)
PANGBOCHE
Kangtega
(6 783 m)
PHORTSE
TENGBOCHE
Thamserku
(6 623 m)
KHUMJUNG
KHUNDE
NAMCHE
BAZAR
KONGDE
MONJO
NÉPAL
PHAKDING
N
LUKLA
vers Jiri
(page 54)
→
1km
© Google Earth
29

Étagée dans une combe
en fer à cheval, sous la cime
du Thamserku (6 623 m),
Namche Bazar, située à
3 400 m d’altitude, est la
principale bourgade de la
haute vallée du Khumbu.
© Anthony Nicolazzi
VISA
Pour se rendre au Népal, il
suffit d’un passeport en cours
de validité encore 6 mois après
la date de retour, et d’un visa
touristique, délivré à l’aéroport
de Katmandou, moyennant une
photo d’identité (en prévoir
deux). 25 € pour 15 jours, 40 €
pour 30 jours, 100 € pour
90 jours, payable en euros.
PERMIS DE TREK
Vous aurez besoin de la carte
de « Trekkers’ Information
Management System » (TIMS),
délivrée par le Nepal Tourism
Board, qui se trouve sur Exhibition
Road, à l’est de Thundikhel :
2 000 roupies (NPR, soit 17 €)
via une agence, 4 000 NPR
(34 €) pour les individuels.
Nécessite deux photos (cabine
gratuite dans les bureaux pour
les étourdis). Si votre trek est
organisé par une agence, elle
s’occupera de ces formalités.
PERMIS PARC
NATIONAL
un droit d’entrée (3 500 NPR,
30 €) est requis à l’entrée du
Sagarmartha National Parc, au
checkpoint de Monjo, (35 €).
C’est au terme d’une incroyable journée,
entre les caravanes de yacks, que l’on
rejoint Namche Bazar, la capitale sherpa
une piste de cinq cents mètres de long et
une inclinaison de vingt pour cent (soit la
montée finale de la Planche-des-Belles-Filles
pour les connaisseurs). À Lukla, ne peuvent
donc se poser que des appareils à décollage
et atterrissage court, tels que le DeHavilland
DHC-6 Twin Otter ou le Dornier Do 228.
Ajoutez à ces minuscules coucous les conditions
météos « himalayennes », et vous comprendrez
que Lukla soit souvent classé dans
la liste des « dix aéroports les plus dangereux
au monde » (cf. encadré page 32).
LE MYTHE DES SHERPAS
Chaque matin, pourtant, tandis que les
bimoteurs se posent à la queue leu leu,
débarquant les passagers ahuris au milieu
d’une cohorte de porteurs en quête de travail,
une petite file joyeuse se met en place
sur le chemin pavé qui s’élance, en amont
vers Namche Bazar. Bientôt, les murs à mani,
moulins à prière, rivières tumultueuses, passerelles
himalayennes… vous plongent dans
l’ambiance, (irrémé)diablement. Tout le
monde se croise ou se côtoie avec le sourire,
à grand renfort de « Namasté » (bonjour).
Les uns en groupe, encadrés par des
agences internationales, les autres en individuels,
simples routards chargés comme
des yacks ou randonneurs avertis, suffisamment
en tout cas pour gérer euxmêmes
itinéraire et logistique.
Pour les populations sherpas, installées
dans la région bien avant l’arrivée des
30

LA PREMIÈRE…
La première ascension est attribuée au duo
Tensing Norgay et Edmund Hillary, en 1953.
Une expédition Suisse étant montée, un an
avant, à 255 m du sommet, les Britanniques,
attachés à réussir la conquête du toit du monde,
réunissent une expédition digne d’une campagne
militaire. Elle part le 10 mars, par le Khumbu,
direction la face sud. Le 29 mai 1953, l’alpiniste
néo­zélandais et le Sherpa partent du camp
établi à 8 500 m, dans les traces de Bourdillon
et Evans, parvenus à 90 m du sommet, trois jours
plus tôt. Ils franchissent le dernier obstacle, un
ressaut de 12 m, appelé depuis ressaut Hillary
et parviennent au sommet à 11 h 30.
premiers explorateurs occidentaux, le « Toit
du monde » représente avant tout une montagne
sacrée, dont la tête touche le ciel, ainsi
nommée « Sagarmatha ». Son ascension,
inenvisageable car sacrilège, a commencé
à devenir possible aux yeux de certains
Sherpas avec la venue des premières expéditions
d’alpinistes. Les Sherpas, avec leur
31

La piste de Lukla, longue de
460 mètres, avec une pente
finale à 20 %, n’est accessible
qu’aux petits bimoteurs.
Chaque matin, si le temps
le permet, leur ballet aérien
ininterrompu dépose les
trekkeurs au pied du Khumbu.
© Anthony Nicolazzi
REJOINDRE L’EVEREST
→ En avion : l’aérodrome de
Lukla représente le moyen le
plus rapide pour accéder aux
sentiers de l’Everest. Compter
150 € l’aller­retour, au départ
de l’aéroport domestique de
Katmandou, dont il faut partir
à l’aube pour bénéficier d’une
météo clémente. Plusieurs com ­
pagnies aériennes desservent
Lukla et vous pourrez réserver
vos vols dans une de leurs
agences à Thamel.
→ En bus : si vous optez pour
la route, deux options s’offrent
à vous : Jiri (une journée de
voyage, environ 1 500 NPR,
soit 13 €) si vous envisagez l’itinéraire
historique intégral (voir
page 54), d’où vous atteindrez
Lukla, en 8 à 9 jours de marche ;
ou, depuis peu, Phaplu, désormais
accessible en bus, et à 3
jours de Lukla à pied.
COMBIEN ÇA COÛTE ?
Avec une agence française, au
départ de Paris, comptez entre
2 500 et 4 000 € selon l’itinéraire
(camp de base AR ou
haute route) et la durée (de 15
ou 21 jours). Avec une agence
locale, en direct, il faut prévoir
entre 35 et 45 € par personne et
par jour, pour 20 jours de trek,
guide, porteurs, hébergement,
nourriture, transfert et permis
inclus. Avec un budget « au plus
juste », autrement dit sans
guide ni porteur, comptez de
12­15 €/jour pour la nourriture
et l’hébergement en lodge en
dessous de Namche, et autour
de 20­25 €/jour et par personne
au­delà. À cela, il faudra bien
évidemment ajouter les permis
(voir page 30), et évidemment
les vols internationaux, domestiques
et/ou bus locaux pour
l’approche.
FAUT-IL PRENDRE LES VOLS INTÉRIEURS ?
En mars 2016, une dizaine d’agences françaises prend la décision de ne plus utiliser les vols
intérieurs dans le pays, suite à deux crashes successifs, pour « ne plus exposer leurs clients
à ce type de risque ». En réalité, c’est l’anticipation d’un contentieux assurantiel qui dicte ces
décisions, toutes les compagnies népalaises étant sur la liste noire des autorités aériennes
européennes. Cet abandon des vols Katmandou­Lukla aura, économiquement, des conséquences
lourdes, car il rend impossible les voyages de 15 jours, les treks démarrant alors de Phaplu avec
8 jours de marche supplémentaires. Pour plus de sécurité ? Pas si sûr… car les routes népalaises
demeurent tout aussi dangereuses que l’avion (de 1 800 à 5 500 morts par an pour 12 000 km de
routes, contre 165 victimes en 10 ans pour l’aérien). Depuis, les agences ont fait machine arrière,
rappelant une évidence : le risque zéro n’existera jamais. Au Népal encore plus qu’ailleurs.
connaissance des lieux et de la montagne
et leur physiologie adaptée aux efforts en
altitude, représentaient des atouts indispensables
à ces conquérants – qui ont
malgré tout parfois du mal à les considérer
comme des alpinistes à part entière.
Aujourd’hui, même si les sherpas continuent
de constituer une bonne part des
équipes locales, plus particulièrement pour
les expéditions d’alpinismes, c’est également
avec des porteurs tamangs, rai, bhote,
gurung… que l’on partagera ses journées.
Comme toutes les populations des hautes
vallées népalaises, les sherpas sont essentiellement
bouddhistes, et cette culture
colorée fait partie intégrante de la découverte
du pays de l’Everest, les habitants ayant
à cœur de la montrer : chaque jour vous
trouverez sur votre chemin des pierres
peintes en sanskri (les manis), des moulins
à prières de toute taille et finement décorés,
tous plus ingénieux les uns que les autres
(de ceux qui nécessitent l’intervention hu -
maine à ceux qui utilisent le courant de la
rivière), des constructions à la forme typique
(les stupas) et monastère. Respectez-les en
abordant toujours les monuments religieux
par la gauche et en tournant autour dans le
sens des aiguilles d’une montre. Prévoyez
un peu de temps pour visiter les monastères
de Tengboche, Phortse ou Khunde, leur décor
intérieur, mélange d’ancien et de moderne,
vaut le détour. Et ramenez pour vos proches
des rouleaux de drapeaux à prière, souvenir
typique léger, pas cher et très en vogue chez
les Occidentaux.
32

n°425 Les plus beaux voyages n°426 Itinéraires d’exception
n°427 Iran
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n°430 Italie+Pérou n°431 Europe
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n°435 Un été à la montagne
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CAMP DE BASE DE L’EVEREST
L’HIMALAYA EN MAJESTÉ
C’EST SANS AUCUN DOUTE L’UN DES ITINÉRAIRES LES PLUS
POPULAIRES DE LA PLANÈTE. DE SON INCROYABLE BEAUTÉ, LE TOIT
DU MONDE AIMANTE LE REGARD ET ATTISE LES CONVOITISES. AUX
COURAGEUX QUI SE HISSENT JUSQU’AU CAMP DE BASE, À PLUS DE
CINQ MILLE MÈTRES D’ALTITUDE, IL OFFRE EN RÉCOMPENSE SUPRÊME
LE SPECTACLE DES PLUS BELLES MONTAGNES DE LA TERRE.
BÉATRICE GRELAUD & JOCELYN CHAVY
JOCELYN CHAVY (SAUF MENTION)
SEUL OU AVEC
UNE AGENCE ?
Techniquement, tout est possible.
Mais au­delà du prix final,
si vous choisissez de voyager
seul, sachez qu’en cas de souci
(accident, indisposition, annulation
des vols entre Lukla et
Katmandou…), vous serez livrés
à vous­mêmes et qu’étrangement,
dans ces moments­là, les tarifs
(secours, billet d’hélicoptère
lorsque les avions ne volent
plus…) deviennent tout à coup
prohibitifs. Dans le même cas
de figure, avec une bonne
agence française, vous n’aurez
rien à gérer, et tout aussi étrangement,
vous embarquerez
dans le premier avion, éventuellement
affrété pour l’occasion,
sans avoir à payer un centime
de plus (expérience vécue). Le
choix appartient à chacun, en
fonction de son budget, de son
expérience, de ses éventuelles
appréhensions, du temps
disponible, etc.
Lukla, sept heures du matin. Sans transition,
en moins d’une heure, on est littéralement
catapulté de la chaude vallée de
Katmandou à quelques kilomètres de
l’Everest à vol d’oiseau – autant dire rien,
comparé au trajet qu’effectua l’expédition
de reconnaissance de Bill Tilman en 1950.
La civilisation est là, malgré tout : agglomération
de lodges et de magasins aussi
achalandés qu’à Katmandou, Lukla est une
fourmilière dédiée au business du tourisme.
Différence de taille, l’absence totale de véhicules
rend l’air bien plus respirable.
Après une arrivée au petit matin, il faut
compter deux heures de marche, après le
passage de la porte dédiée à Pasang Lamu,
première Népalaise au sommet de l’Everest,
pour atteindre Phakding, première étape
possible après une descente vers les berges
chaotiques de la Dudh Kosi. Les plus en forme
pourront poursuivre jusqu’à Monjo, moyennant
1 h 30 de marche supplémentaire.
LA PORTE D’ENTRÉE DU KHUMBU
Le chemin agréablement pavé grouille de
porteurs et de convois de bêtes de somme
qui « alimentent » le haut Khumbu en absolument
tout : denrées alimentaires, pour
certaines encore vivantes, matériaux de
construction, bouteilles de gaz, équipement
de la maison… Attention aux passages de
pont : face au pouvoir de réflexion somme
toute limité d’un yack, l’humain n’est jamais
prioritaire. Pour éviter tout incident ; lorsque
vous croisez une caravane de yacks ou de
chevaux en chemin, montez sur le bord
supérieur du sentier, versant amont (et surtout
pas côté aval où vous risqueriez de
OÙ DORMENT LES PORTEURS ?
Parmi les évolutions observées au Khumbu durant cette dernière décennie, la « disparition »
des porteurs en fin d’étape, regrettée par beaucoup, mérite explication. Dans la majorité des
villages entre Namche et Lobuche, ont été construites des maisons destinées à loger et nourrir
les porteurs embauchés par les expéditions. Le tourisme ayant fait exploser les prix des prestations
de restauration et d’hébergement, il était devenu difficile, pour les porteurs, de se nourrir
et même de se loger, l’accès aux chambres des lodges leur étant souvent interdit. Si cela leur
« facilite » la vie, ils s’en trouvent néanmoins systématiquement isolés du groupe pour lequel
ils travaillent. Un mal pour un bien ?
34

Emblématique du trek
vers le camp de base,
l’Ama Dablam (6 812 m)
est omniprésent durant
la montée, avant l’arrivée
sur le glacier du Khumbu.
35

Au fil du sentier, entre
sommets étincelants et
chörtens couverts de
drapeaux à prière.
Ci­dessous : visite
obligatoire à la gompa de
Khumjung, qui abrite le
fameux « scalp » du yeti.
36

Des cieux azur où resplendissent les
glaciers aux drapeaux colorés des gompas,
on renoue avec la pureté des origines
chuter en cas de bousculade impromptue).
Monjo marque le point d’entrée dans le
haut Khumbu, celui tout du moins où l’on
paie l’indispensable permis d’entrée dans
le Sagarmatha National Park. Après une
courte montée, on atteint le Larja Bridge, le
pont le plus spectaculaire de tout le
Khumbu, immortalisé dans le film Everest,
adaptation du récit Tragédie à l’Everest de
Jon Krakauer, en 2015. Cette vertigineuse
passerelle permet de franchir la Dudh Kosi
une nouvelle fois pour atteindre, quelque
six cents mètres plus haut, et au prix de
nombreux lacets, la capitale du Khumbu :
Namche Bazar.
NAMCHE BAZAR, CAPITALE SHERPA
Namche est le village emblématique du
Khumbu, identifiable entre mille par ses
maisons aux toits bleu et vert, disposés en
fer à cheval dans un cirque naturel face à
l’Ama Dablam (6 812 m) et le Thamserku
(6 623 m). On ne manquera pas son marché,
et c’est assurément un bon endroit pour
passer au moins deux nuits d’acclimatation,
en occupant ses journées à découvrir
les villages de Khunde et Khumjung, situés
sur un large plateau en amont de Namche.
C’est à Khumjung, dans un petit monastère,
que l’on peut « admirer » le célèbre
« scalp » du yeti. Ce que l’on ne pourra s’empêcher
de faire, quand bien même l’ADN
dudit scalp a révélé depuis longtemps qu’il
ne s’agissait en réalité… que d’une vulgaire
peau de bique…
LE MONASTÈRE DE TENGBOCHE
Une fois quitté Namche, une longue traversée
à flanc offre des vues époustouflantes sur
l’Ama Dablam et, dès les premières plateformes
aménagées le long du sentier, où
trônent des stupas d’un blanc éclatant, sur
l’Everest tant attendu, et la muraille impressionnante
du Lhotse, quatrième sommet du
globe (8 516 m) et pourtant éclipsé par la fascination
exercée par son illustre voisin. Depuis
Sanasa, le sentier principal descend abruptement
jusqu’à la Dudh Kosi, qu’il franchit
en un lieu nommé Phunki Tenga (3 250 m),
où il fait bon boire un thé avant la pénible
remontée jusqu’à Tengboche (3 860 m).
Une demi-journée de marche suffit ainsi
pour atteindre le monastère le plus important
du Khumbu, qui accueille en quasipermanence
une cinquantaine de lamas. Si
vous choisissez de ne pas passer la nuit à
Tengboche, mieux vaut vous arrêter à
Pangboche (3 990 m) pour s’assurer une parfaite
acclimatation – d’autant que ce charmant
village face à l’Ama Dablam mérite
d’y passer deux à trois heures à flâner au
milieu des habitations. Dans tous les cas,
le sentier principal du Khumbu traverse de
nombreux villages, à quatre-vingts pour
PRENEZ DE LA MARGE !
Gardez en tête que les aléas
climatiques peuvent bloquer les
vols sur Lukla pendant plusieurs
jours, obligeant parfois les
trekkeurs sur le retour à marcher
de Lukla à Phaplu pour emprunter
la route (environ 2­3 jours).
Au moment de réserver ses vols
AR internationaux, pensez à
prévoir 4 jours de marge entre
la fin prévue du trek et le
départ de Katmandou, pour
s’éviter bien des moments de
stress, susceptibles de gâcher
quelque peu la fin du voyage…
TÉLÉPHONE MAISON ?
Au Khumbu, le portable (et
les SMS) passe très bien jusqu’à
Namche pour les opérateurs
Orange et Bouygues Télécom.
Peu de GSM dans le Haut­Khumbu,
mais du Wi­Fi en revanche
dans quasiment tous les
lodges (moyennant 100
à 500 NPR, soit 1 à 5 €,
la demi­heure).
PRÉVOYEZ
DU LIQUIDE !
Prévoyez suffisamment
d’argent liquide pour le
Khumbu car les retraits y sont
compliqués (un distributeur à
Namche, lorsqu’il fonctionne…).
Le change, en revanche, est
facile partout. On trouve des
distributeurs automatiques de
billets à Katmandou (à l’entrée
dans Thamel, notamment).
LE LAC IMJA
La rivière Imja, longée par le sentier d’accès au camp de base de l’Island Peak, l’un des plus
accessible « 6 000 » de la planète, est naturellement barrée par une moraine née de la fonte
accélérée des glaciers qui ont façonné la vallée. La magnificence de cette étendue laiteuse au
pied des falaises glacées des « ice flutes » trompe le trekkeur : cette moraine menace de céder
à mesure que le lac gagne en volume. Ses eaux menaçant toute la vallée du Haut­Khumbu, des
travaux de drainage ont été entrepris pour en abaisser le niveau. Chantier titanesque rendu
possible par l’implication des autorités locales sur influence de la communauté montagnarde.
37

Nuages d’après­midi.
Un dévoilement.
Ici, les montagnes sont
au­dessus des cieux.
38

Convoités pour leur esthétique pure
ou leurs arêtes vertigineuses, les sommets
sont l’incarnation d’une essence divine
39

Ci­dessus : un petit lodge
traditionnel, à Namche Bazar.
Le peuple sherpa, installé
dans les vallées du Khumbu,
est pratiquant du
bouddhisme tibétain.
Après une journée sur le sentier, on
s’abandonne devant une tasse de thé,
dans la douce chaleur du lodge
Page de droite en haut :
Sur le chemin qui mène
à la gompa de Tengboche,
peu après Namche Bazar,
apparaît soudain l’Everest,
salué par les chörtens qui
longent ce chemin vers
le ciel. © Anthony Nicolazzi
CHARGER
SES BATTERIES ?
Il est possible de recharger ses
batteries d’appareil photo et de
téléphone portable dans tous
les lodges, pour un tarif qui
s’élève avec l’altitude. Comptez
200 NPR (soit environ 2 €)
au niveau de Lukla, et jusqu’à
1 000 NPR (soit 10 €) dans
les lodges d’altitude.
cent constitués de lodges, ce qui permet
d’adapter les étapes à votre acclimatation
et à vos envies. On marche rarement plus
d’une heure sans rencontrer un lodge, pour
boire un thé, une bière (une Everest, forcément)
ou y passer la nuit.
GLACIER GÉANT
Depuis Pangboche, le sentier monte tranquillement
jusqu’à Pheriche en longeant
l’impressionnante et très esthétique falaise
du Taboche (6 542 m). C’est au niveau de
Pheriche que l’on laisse, à main droite, la
vallée de l’Imja Khola, la face sud du Lhotse,
le lac Imja et le Baruntse (variante recommandée)
pour se glisser, le long de la
Lobuche Khola, dans l’ultime vallée de ce
trek vers le camp de base. En amont de
Pheriche, le sentier monte doucement vers
Dughla (ou Thokla, 4 620 m), avant de s’attaquer
à la moraine frontale du glacier du
Khumbu, porte d’entrée d’un univers de
très haute montagne.
Au sommet de la moraine, alors qu’on ne
distingue encore de la langue du glacier
géant qu’un enchevêtrement chaotique de
pierraille d’où émergent çà et là quelques
lacs d’une eau laiteuse, on découvre le
mémorial érigé à la mémoire des victimes
de l’Everest, encore à bout de souffle, et soudain
confronté à « l’envers du décor » du
mythe Everest. Dans un lieu d’une intense
beauté, entre la pyramide parfaite du Pumori
(7 161 m), dans le fond, et l’impressionnant
Nuptse (7 861 m) à droite, on est soudain
rattrapé par la puissance des lieux, incarnée
par les cairns, stupas, plaques commémoratives
qui égrènent à l’infini les patronymes,
40

connus ou anonymes, de ceux dont le
chemin s’est arrêté ici.
On rattrape, en rive droite du glacier, le
chemin qui provient du Cho La (voir page 47)
et qui longe la moraine jusqu’à Lobuche
(4 930 m). Dormir ici vous permet d’explorer
les environs du hameau en grimpant sur la
moraine qui le domine, pour admirer le
panorama grandiose et l’immense langue
glaciaire venue tout droit du sommet de
l’Everest dont les séracs bleus semblent
presque accessibles. Déjà, en amont, on
devine Gorak Shep (5 150 m), coin de gazon
contrastant avec cet univers glaciaire de
haute montagne, et la « taupinière » du Kala
Pattar, en arrière-plan.
LA CASCADE DE GLACE
Gorak Shep, point habité le plus haut du
Népal, est en effet le point de départ vers
la « colline noire » du Kala Pattar, qui offre
le plus beau point de vue sur le massif de
l’Everest et les séracs gargantuesques de sa
fameuse Ice Fall, dont l’ampleur modifie
considérablement les référentiels. Le panorama
embrasse les sommets du Khumbu,
Omniprésents au Khumbu, les yacks assurent le ravitaillement
de tous les villages de la vallée, inaccessible aux véhicules.
41

TROUVER DES
PORTEURS ?
Si vous décidez d’organiser
vous­même votre trek sans
pour autant tout porter, vous
avez la possibilité d’embaucher
un ou plusieurs porteurs pour
vous accompagner. Soit en
passant par une agence locale
parmi les centaines de Thamel,
soit directement à l’arrivée à
Lukla ou Phaplu, où les porteurs
proposent leur service à
la descente de l’avion. Les
guides mandatés par les
agences locales choisissent
d’ailleurs souvent leur
équipe à ce moment­là.
DES LODGES PARTOUT !
Le potentiel touristique
du Khumbu en fait la région
du Népal la plus équipée en
lodges et services en tout
genre. Aucune difficulté, donc,
pour trouver un lit en dur dans
chacun des villages traversés.
Ils sont même désormais quasiment
tous équipés de couvertures.
Attention cependant aux
hautes saisons (octobre et mai),
où les places peuvent s’avérer
plus chères. Camper reste
possible, à condition de
pouvoir porter (ou faire porter)
sa tente. Sauf programme
spécifique, aucune agence
n’organise plus de treks au
Khumbu sous tente, ou alors
uniquement dans celles prévues
par les lodges pour faire face
à l’affluence.
du Pumori à l’Ama Dablam. Bien que sa base
soit masquée par le Nuptse, la face sudouest
de l’Everest est bien visible, de même
que le col Sud, emplacement du dernier
camp de la voie d’ascension népalaise. Le
col Sud sépare l’Everest (à gauche) de la crête
de rochers sombres du Lhotse, à droite. Si,
chaque matin, une ribambelle de lampes
frontales s’étire en direction du Kala Pattar,
l’idéal est d’y monter dans le courant de
l’après-midi, si le temps le permet, pour
assister au coucher du soleil là-haut (prévoir
alors la frontale pour redescendre). Pour
la plupart des candidats à l’Everest Base
Camp, le voyage s’achève au Kala Pattar. Le
camp de base proprement dit, à quatre ou
cinq heures aller-retour de Gorak Shep, n’est
pas franchement inoubliable, sauf peut-être
au printemps, quand les lieux se transforment
en village de tentes.
POURQUOI REDESCENDRE ?
Une fois acclimaté, la descente vers Namche
Bazar et Lukla, par le même chemin s’apparente
à une longue dégringolade avalée
en quatre jours pour les plus vaillants. Mais
pour tout randonneur normalement
constitué, un aller-retour a toujours un
arrière-goût de frustration. Pourquoi redescendre
? Et pourquoi, surtout, redescendre si
vite ? Les variantes et extensions possibles
(Chhukhung, Island Peak, Gokyo, haute
route…) composent en effet un Khumbu « à
tiroir » dont, avec un minimum de forme
physique et d’exigence, on aura intérêt à
profiter sans retenue. Si, pour le commun
des mortels, aller jusqu’au camp de base de
l’Everest s’apparente à un aboutissement,
ce trek d’exception, pour ceux qui ont eu la
chance de la parcourir, est bien souvent…
le début d’une très longue histoire.
Nang, Tibétain de Tingri,
rencontré à Namche. Les
liens avec le Tibet demeurent
toujours très forts, malgré la
surveillance du col du Nangpa
La par les autorités chinoises.
KALA PATTAR OU CAMP DE BASE ?
Pour le trekkeur en partance vers l’Everest, atteindre son mythique camp de base représente
sans doute l’objectif final. Pourtant, mis à part d’immenses séracs et éventuellement une
foultitude de tentes (au printemps seulement), vous n’y apercevrez qu’une infime partie
des montagnes alentour et en aucun cas le sommet. Dès lors, la plupart des trekkeurs optent
plutôt pour l’ascension du Kala Pattar (5 550 m), dominant toute la vallée et dispensant une
vue époustouflante sur toute la chaîne. Le sommet du Toit du monde y apparaît presque
secondaire tant l’ensemble est grandiose. Des regrets ? Montez au Kala Pattar pour le
coucher du soleil, et réservez le matin suivant pour le camp de base, avant de redescendre.
42

NOTRE ITINÉRAIRE - 12 JOURS
LE CAMP DE BASE DE L’EVEREST
Réalisable au départ de l’aérodrome de Lukla,
en 11­12 jours environ en comptant les journées
d’acclimatation à l’altitude (deux jours
environ), le trek vers le camp de base de
l’Everest est l’un des itinéraires les plus grandioses
de la planète.
ÉTAPE 1 / LUKLA – MONJO
4 h 30 / +150 m / ­300 m
Depuis Lukla (2 840 m), le sentier très aménagé
descend doucement jusqu’à la rivière, la
Dudh Khosi, que l’on franchit au niveau de
Phakding (2 810 m) village qui peut également
servir d’étape. La route vers Monjo (2 840 m)
monte ensuite doucement.
ÉTAPE 2 / MONJO – NAMCHE BAZAR
4 h / +700 m / ­150 m
Juste après Monjo (2 840 m), une portion assez
raide dans la forêt permet d’apercevoir le
sommet de l’Everest. Au milieu du trajet, le
sentier franchit de nouveau la rivière sur une
haute passerelle toute neuve, avant de poursuivre
en lacets, sa montée jusqu’à Namche
(3 440 m).
ÉTAPE 3 / NAMCHE – TENGBOCHE
4 h 30 / +600 m / ­400 m
Après une première journée d’acclimatation,
en général effectuée à Manche, on repart en
balcon jusqu’à Sanasa, puis descente raide
jusqu’à Phunki Tenga (3 250 m), remontée en
lacets jusqu’à Tengboche (3 860 m). Visite du
monastère.
ÉTAPE 4 / TENGBOCHE – PHERICHE
6 h / +550 m / ­150 m
Courte descente pour traverser une passerelle
métallique sur l’Imja Khola, avant de remonter
sur Pangboche (3 990 m) en rive droite, et d’atteindre
Pheriche (4 240 m) ou Dingboche
(4 300 m) si l’on envisage la variante de
Chhukhung ou le passage du Kongma La
(5 535 m). Une journée en aller­retour jusque
Chhunkhung le lendemain est d’ailleurs une
excellente idée pour favoriser l’acclimatation.
ÉTAPE 5 / PHERICHE – LOBUCHE
5 h 30 / +530 m
En quittant le village, le sentier monte le long
de la crête pour conduire à Dughla (4 620 m)
au pied de la moraine du glacier du Khumbu.
Gravir cette moraine pour atteindre l’émouvant
mémorial de Chukpi Lhara, dédié aux
(innombrables) grimpeurs morts sur le Toit du
monde, puis, une heure plus tard, le hameau
de Lobuche (4 910 m).
ÉTAPE 6 / LOBUCHE – GORAK SHEP
(+ ASCENSION DU KALA PATTAR)
1 h 30 / +250 m
(3 h AR / +500 m / ­500 m pour le Kala Pattar)
Sentier d’abord facile puis pénible au milieu
des éboulis morainiques du Khangri Glacier.
Arrivée à Gorak Shep (5 160 m), puis montée
au Kala Pattar (5 643 m) dans l’après­midi.
ÉTAPE 7 / GORAK SHEP – DINGBOCHE
4 h / ­750 m
Avant le retour sur Dingboche, possibilité
d’effectuer l’aller­retour jusqu’au camp de base
(4 h AR / +200 m / ­200 m). Descente classique
jusqu’à Dughla, avant de bifurquer vers la
gauche, pour suivre le plateau herbeux qui
mène sur les hauteurs de Dingboche (4 440 m).
ÉTAPE 8 À 10
Retour vers Namche Bazar et Lukla par le
chemin suivi à l’aller.
VARIANTE 1
L’OPTION « RIVE DROITE » PAR PHORTSE
Au retour, en arrivant sur Pangboche, plutôt
qu’un retour par le chemin suivi à l’aller par
le monastère de Tengboche, vous pouvez opter
pour l’option « rive droite » qui vous conduira
dans le village « oublié du tourisme » de
Phortse (3 810 m, 2 h 30, +150 m, ­250 m,
étape possible). Le lendemain, on rentrera sur
Namche (4 h 30, +200 m, ­550 m) en traversant
la Dudh Koshi avant de remonter jusqu’au
col du Mong La (3 985 m), pour rattraper le
sentier principal au niveau de Sanasa.
VARIANTE 2
LE TREK DU CAMP DE BASE EN BOUCLE,
PAR LES LACS DE GOKYO
Sans opter pour l’itinéraire de la haute route
intégrale, la variante de Gokyo vous permet
de sortir de l’itinéraire classique et de réaliser
une boucle, plutôt qu’un aller­retour. Dans le
sens de la montée, compter 3 jours depuis
Namche Bazar pour rejoindre Gokyo, en faisant
étape à Dhole (4 100 m, 6 h, +1 200 m,
­700 m), et éventuellement à Machhermo
(3 h, +400 m, ­50 m). Le troisième jour, on
rejoint Gokyo (4 800 m, 2 h, +350 m) et on
profite de l’après­midi pour monter au point
de vue du Gokyo Ri (5 450 m, 3 h AR, +650 m,
­650 m) pour y contempler le coucher du soleil.
Depuis Gokyo, on rejoint l’itinéraire classique
du camp de base en empruntant le Cho La
(5 420 m), par l’itinéraire de la haute route
(voir page 44).
EXTENSION
CHHUKHUNG ET LE CAMP DE BASE
DE L’ISLAND PEAK
Depuis Dingboche, au retour ou à la montée
pour favoriser votre acclimatation, vous pouvez
prévoir de passer deux ou trois jours dans la
vallée de l’Imja khola, vers Chhukhung (2 h,
+350 m) et l’Island Peak.
→ Chhukhung Ri (5 560 m)
4 h AR / +800 m / ­800 m
Un point de vue exceptionnel sur le Makalu,
le Baruntse, le Lhotse Char et l’Ama Dablam.
Sentier évident en amont des refuges. À faire
au coucher du soleil ; la redescente à la frontale
se fait facilement.
→ Lac Imja et camp de base
de l’Island Peak (5 050 m)
5 h / + 400 m / ­400 m
Le sentier pour monter au lac Imja (voir
page 37) traverse les moraines naturelles qui
bloquent le cours d’eau. Arrivé au niveau du
camp de base de l’Island Peak, en rive droite
du lac, la vue est imprenable sur les ice flutes
dominant le lac aux eaux turquoise.
43

HAUTE ROUTE DU KHUMBU
L’EVEREST AUGMENTÉ
SOUS L’APPELLATION « HAUTE ROUTE », PARFOIS « HAUTS COLS », SE
CACHE SANS AMBIGUÏTÉ LA PLUS BELLE BOUCLE QUE L’ON PUISSE RÉALISER
DANS LES VALLÉES DU KHUMBU. AVEC DES PASSAGES PANORAMIQUES PAR
DES COLS DE HAUTE ALTITUDE ET DES POINTS DE VUE INÉDITS SUR LES
GÉANTS HIMALAYENS OU LES LACS AZUR DU TOIT DU MONDE.
BÉATRICE GRELAUD & JOCELYN CHAVY
JOCELYN CHAVY
Page de droite : le Gyanchung
Kang, un « presque 8 000 »,
avec 7 952 m, situé dans
la haute vallée de Gokyo,
rarement parcourue.
ATTENTION AU
MAL DES MONTAGNES !
Sans en faire une obsession,
ni une anxiété permanente,
le mal aigu des montagnes
(MAM) est le principal danger
pour le trekkeur, et nécessite
d’être appréhendé en parfaite
connaissance de cause (et
d’effets) pour mieux le gérer.
Le MAM, lié à une mauvaise
acclimatation à l’altitude,
apparaît généralement audessus
de 3 500 m, parfois
à des altitudes inférieures,
et peut causer la mort en
quelques heures. N’hésitez
pas à vous référer à notre
dossier complet, disponible
à tout instant en ligne :
bit.ly/mal­aigu­montagnes
La haute route de l’Everest est une boucle.
En comparaison avec le « bête » aller-retour
de l’itinéraire classique vers le camp de
base, l’information a de quoi faire dresser
l’oreille, rien n’étant plus désagréable que
de revenir sur ses pas (sensation en partie
psychologique car on redécouvre souvent les
lieux avec un regard différent). La haute route
est une boucle donc, qui passe, elle aussi, par
le camp de base de l’Everest, mais qui « augmente
» l’itinéraire principal par deux, voire
trois cols à plus de 5 000 mètres d’altitude.
Un challenge sportif supplémentaire par
conséquent, mais également un gage de vues
époustouflantes sur les sommets les plus
emblématiques de l’Himalaya. Le tout en une
vingtaine de jours, soit une semaine de plus
que l’itinéraire classique environ.
TOURISME
L’EMPREINTE DE SONAM SHERPA
PANORAMIQUE…
Ce trek des « hauts cols du Khumbu », tel
qu’on l’intitule parfois, débute par le trek
classique vers le Kala Pattar avant un
enchaînement de cols qui nous mènera,
d’est en ouest, de vallée en vallée : le Cho
La (5 420 m), tout d’abord, pour atteindre la
vallée de Gokyo, le Renjo La (5 360 m),
ensuite, pour basculer dans la vallée de la
Bhote Khosi et revenir par Thame. À ces
deux passages d’altitude, on ajoute parfois
un troisième, en début de parcours, le
Kongma La (5 535 m), qui relie Chhukhung
et Lobuche. Aucune règle ne régit le sens
de l’itinéraire, si ce n’est éventuellement
une logique d’acclimatation. Cette haute
route sera ici décrite dans le sens inverse
des aiguilles d’une montre, la période
Directeur de l’agence Thamserku, la plus importante du Népal, Sonam Sherpa est un personnage
influent du tourisme d’aventure au Khumbu et dans le pays. Son expérience, mais également
ses multiples voyages à l’étranger, lui confèrent un regard précurseur sur l’évolution du
tourisme dans la région. Alors qu’au Népal prédominent les hébergements rustiques à des tarifs
modiques, Sonam Sherpa voit davantage l’avenir dans les modèles occidentaux ou de l’Afrique
de l’Est, avec des hébergements haut de gamme, à l’instar de ceux qu’il développe au Népal
avec les Yeti Mountain Home. Celui qui avait prédit avant tout le monde l’obsolescence des
treks sous tente au Khumbu table aujourd’hui sur le développement des hébergements confortables
dans le pays. La fin annoncée d’un Népal à 10 € par jour ?
44

45

Sur les rives du lac émeraude
de Goyko, lors de la montée
au point de vue du Gokyo Ri
(5 357 m). Dès le lendemain,
il faudra franchir le Renjo La
(5 360 m, au fond), l’ultime
col de la haute route.
Plus encore que sur l’itinéraire principal,
la haute route collectionne vallées sauvages
et panoramas d’envergure
ACHETER SON
MATÉRIEL SUR PLACE ?
Si, dans le quartier de Thamel
à Katmandou comme à Namche
Bazar, de nombreuses échoppes
proposent du matériel de
randonnée et de montagne à
des prix défiant toute concurrence,
il s’agit essentiellement
de contrefaçons de qualité
médiocre (sauf quelques
magasins officiels et quelques
articles d’occasion). À n’acquérir
qu’en dépannage, donc, sauf
pour les fourrures polaires,
les tee­shirts (tous en cotons),
foulards type Buff, chapeaux
et autres petits accessoires
« couleur locale ».
d’acclimatation étant plus simple à gérer
en attaquant par l’est, avec des possibilités
de variantes plus larges favorisant une
montée en altitude et une acclimatation
raisonnables.
Le tour commence par l’itinéraire classique
jusque Dingboche où ceux qui auront choisi
de franchir le premier col, le Kongma La,
délaisseront temporairement la vallée de
l’Everest proprement dite, pour se diriger,
plein est, vers le hameau excentré de
Chhukhung. Comparé à l’agitation qui règne
dans les villages depuis Lukla, Chhukhung
est d’un calme olympien. Situé sous la
monumentale face sud du Lhotse, c’est un
endroit idéal pour s’acclimater, avec des
balades à la journée magnifiques, du lac
Imja au Chhukhung Ri (voir encadrés).
LE KONGMA LA
La montée au Kongma La (5 535 m) est rude.
À cette altitude, s’élever de huit cents mètres
n’a rien d’anodin, et c’est généralement à
la frontale que l’on entame cette longue
déambulation entre pierriers et alpages
pour arriver, en milieu de matinée, en vue
du splendide lac glaciaire qui annonce le
col. La vue époustouflante sur les impressionnants
Taboche et Cholatse Peak récompense
largement l’effort douloureusement
fourni. Pour rejoindre Lobuche, se dresse
un ultime écueil, de taille : le glacier du
Khumbu. Le traverser n’est pas une mince
affaire après la longue journée. Sur ce « sentier
» en mouvement permanent, on suivra
tant bien que mal les cairns mis en place
par les équipes précédentes, louvoyant sur
46

la moraine qui recouvre la glace, entre les
lacs qui émaillent le monstre.
LE CHO LA ET LES LACS DE GOKYO
À Lobuche, on retrouve le gros des troupes,
et l’itinéraire principal. L’aller-retour vers
Gorak Shep et le Kala Pattar (voir « camp
de base de l’Everest », page 34) est une
quasi-formalité après l’épreuve du Kongma
La. Au retour, au niveau de Dughla, on abandonne
à nouveau le sentier qui file vers
Namche, pour bifurquer sur la droite en
direction des lacs de Gokyo. Le sentier
s’élève doucement sous les faces nord et
est du Taboche et du Cholatse dont les austères
pentes de glace contrastent avec les
paisibles alpages de Dzonglha (4 800 m).
Entre moraines et falaises, on atteint un
premier col avant de prendre pied sur le
glacier, dont la traversée mène au Cho La
(5 420 m). Une première descente raide dans
un pierrier instable conduit à un replat herbeux
puis une seconde plus douce suit un
vallon ombragé jusqu’à la vallée de Gokyo.
Au terme de cette étape, longue, avec
quelques passages qui nécessitent un
Ci­dessus, l’Everest (à gauche) et le Lhotse
(à droite), respectivement premier et quatrième
sommets du globe, ici vus depuis Kongde.
En haut, la gompa de Thame, village « oublié »
des trekkeurs, à la conclusion de la haute route.
47

Depuis le point de vue
du Gokyo Ri, la vue s’étend
sur le lac de Gokyo, joyau
du haut Khumbu, et la
silhouette immanquable
du Cholatse (6 440 m).
48

On découvre le lodge, aux marges du glacier,
avant d’aller savourer les lumières du soir
sur les eaux turquoise du lac
49

50

Des monastères jusqu’aux hauts cols,
le vent des montagnes porte la litanie
des mantras au plus près des dieux,
vers les hautes sphères du Toit du monde
minimum de vigilance (on l’évitera d’ailleurs
en cas de mauvaise visibilité ou de
neige), il est prudent de passer la nuit à
Dragnak (4 700 m), afin de récupérer de l’effort
et de franchir le glacier de Ngozumpa
à la fraîche, le lendemain matin. Cela permettra
en outre de monter au point de vue
du Gokyo Ri (5 357 m) en début d’après-midi
pour y profiter du coucher du soleil. Le
brouillard peut parfois investir les lieux,
vigilance de mise, que ce soit pour franchir
les débris glaciaires ou pour descendre du
belvédère. Avec une ou deux journées supplémentaires,
ne pas hésiter à explorer la
magnifique vallée de Ngozumpa et marcher
jusqu’au cinquième lac, le Ngozumpa Tso,
pur joyau aux eaux bleues, cerné par un
fantastique ensemble de très hautes montagnes.
Depuis la moraine, la vue sur
l’Everest est l’une des meilleures du
Khumbu. On distingue ainsi l’arête nord de
la tentative d’ascension historique (peutêtre
réussie) des Anglais Mallory et Irvine,
en 1924 et le col Sud, le plus haut « camp »
du monde, qui sépare l’Everest du Lhotse.
RENJO LA, LE DERNIER COL
En cas de coup de fatigue, il sera toujours
possible de redescendre directement dans
la vallée, et de rejoindre Namche. Mais
l’acclimatation, désormais parfaite, aura tôt
fait de vous convaincre de poursuivre en
direction de l’ultime col du périple, le Renjo
La (5 360 m), qui conduit dans la dernière
grande vallée du Khumbu, celle de la Bhote
Koshi. Troisième passage clé de cette haute
route de l’Everest, le Renjo La nécessite lui
aussi de bonnes conditions climatiques (pas
de chutes de neige récentes) pour être
franchi sans encombre. Laissant le dôme
herbeux du Gokyo Ri à droite, le sentier du
Renjo La mène dans un vallon suspendu
sous le col haut perché. Trop exposée, l’ancienne
sente qui remontait directement au
col a été abandonnée au profit d’un long
détour au milieu de dalles de rochers
(cairns). Le panorama qui se dévoile depuis
le col vaut tous les efforts : de gauche à
droite on distingue le Gyachung Kang, le
Pumori, l’Everest, le Nuptse, le Lhotse, et le
Makalu. Sans oublier le Cholatse au premier
plan. L’Everest paraît d’ici vraiment
dominer tous les autres. Le sentier qui descend
vers la vallée de la rivière Bhote a été
réaménagé, avec de belles marches de
pierre. La longue, très longue descente s’en
trouve considérablement sécurisée, jusqu’à
déboucher sur les murets de Lungden où
sont situés quelques lodges bienvenus. Une
fois rejoint le fond de la vallée, Marulung
L’HÉRITAGE HILLARY
Le vainqueur de l’Everest, au­delà de sa passion pour l’alpinisme, est resté toute sa vie très
attaché au pays des Sherpas. Il monta plusieurs projets humanitaires destinés essentiellement
au développement des soins et de l’éducation. La première école du village de Khumjung, audessus
de Namche Bazar, porte son nom. Il a également participé à la construction de l’hôpital
de Khunde et de l’aéroport de Lukla, nécessaire à l’acheminement des matériaux nécessaires à
ses projets. Défenseur de l’environnement, il a encouragé le gouvernement du Népal à créer la
zone protégée du Sagarmatha National Park, et a participé à son reboisement.
En haut, les drapeaux
à prières claquent au vent
lors du passage du Cho La
(5 420 m), sur l’itinéraire
menant vers Gokyo.
En bas, les gardiens
du temple, à l’entrée du
monastère de Tengboche,
sur l’itinéraire de montée
vers le camp de base.
À LIRE
GUIDES
→ Trekking around Everest, par
Bob Gibbons and Siân Pritchard­
Jones, Himalayan Map House,
2014. Une valeur sûre, dans une
excellente collection devenue
une référence. En anglais.
→ Trekking in the Everest
Region, par Jamie McGuinness,
Trailblazer Editions, 5 e édition
2009 (en anglais). Très bon
également, mais mériterait
d’être mis à jour.
CARTES
Everest Base Camp & Gokyo,
Three Passes : la carte au
1:50 000 éditée par Himalayan
Map House. Ou les nombreuses
autres cartes népalaises, désormais
fiables, que l’on trouve
partout dans les boutiques de
Thamel à Katmandou. Vérifiez
les dates de dernière mise à
jour, car les choses évoluent
constamment.
LITTÉRATURE
→ Tragédie à l’Everest (Into
Thin Air), de Jon Krakauer : pour
tenter de comprendre quelque
chose à la folie de l’Everest, et
au drame de 1996 où périrent
de nombreux « huit­millistes ».
Adapté au cinéma en 2015
(Everest, de Baltasar Kormákur).
→ Tenzing, Sur le toit du
monde avec Edmund Hillary,
par Christian Clot : en bande
dessinée, un autre point de
vue sur la relation entre
Occidentaux et Sherpas. Glénat.
→ Le Sommet des Dieux, de
Jirō Taniguchi : cet incontournable
manga en cinq tomes
relate les aventures d’un
photographe japonais en
Himalaya avec un souci du
détail qui frise la perfection.
Un must have, surtout si vous
n’aim(i)ez pas les mangas.
51

ÉQUIPEMENT :
ATTENTION AU FROID !
Qu’on se le tienne pour dit :
il fait (très) froid dans la vallée
de l’Everest ! Bien plus, à titre
de comparaison, que dans les
Annapurna, ou qu’au Ladakh à
altitude équivalente. On veillera
donc à être parfaitement équipé,
à commencer par un sac de
couchage autour de ­10 °C
confort, idéalement (même
si on dort en lodge, sans chauffage).
Emportez également une
grosse doudoune, appréciable
le soir et les matins lors des
départs à la frontale, ainsi que
des gants chauds, un bonnet,
et l’équipement classique des
randonnées en (haute) montagne.
À noter : autant que possible,
prenez ce matériel en bagage
à main dans l’avion, pour éviter
qu’une perte de bagage ne
compromette votre trek. Pour
composer votre paquetage,
aidez­vous de notre check­list :
bit.ly/check­list­trek
Dans le village de Thame, un
marchand tibétain, venu de la
région de Tingri, par le col de
Nangpa La, tout proche.
TREKKING PEAKS
GRAVIR UN SOMMET ?
Outre l’ascension de l’Island Peak (voir ci­contre), d’autres sommets sont envisageables
pour les alpinistes expérimentés et/ou les trekkeurs encadrés. Dans l’ordre de difficulté :
→ Mera Peak (6 476 m) : l’autre « classique » du secteur, peu difficile, mais avec une altitude
élevée et une situation excentrée, dans une vallée à l’est de Lukla. Permis d’ascension obligatoire.
→ Pokalde (5 806 m) : un très beau belvédère, au­dessus du Kongma La. Possibilité
de bivouaquer au bord du lac la nuit précédant l’ascension. Pas de permis requis.
→ Lobuche East (6 120 m) : le « false summit » souvent gravi est un peu moins
élevé que le sommet principal. Camp de base au­dessus de Dzonglha.
→ Machhermo, antécime (5 559 m) : plus facile que le sommet principal, qui culmine à 6 237 m,
cette antécime surplombe le village de Machhermo, une demi­étape environ avant Gokyo. Départ
du Namgyal Lodge de Machhermo (réputé être l’un des plus accueillants de tout le Khumbu).
→ Pachermo (6 273 m) : souvent gravi à l’occasion de la difficile traversée du
Tashi Lapsa, col permettant de quitter le Khumbu pour basculer dans la Rolwaling.
apparaît et il reste encore quelques heures
de marche avant Thame, loin, tout au bout
de la vallée (et rive droite de celle-ci), après
un grand stupa qui marque l’entrée – et la
sortie – de la Bhote Valley proprement dite.
LA PORTE DU TIBET
Même si Thame rappelle par ses lodges sa
voisine Namche, les habitants de Thame ont
toujours été mal considérés par les autres
habitants du Khumbu (le terme Bhote, qui
désigne les ethnies Bhotia, et par extension
les populations montagnardes reculées, a
d’ailleurs, dans la bouche du Népalais
moyen, une connotation parfois péjorative
assez proche de nos « péquenauds »).
Dédaignée jusqu’à peu de temps en arrière
par le business du trekking, Thame a pourtant
longtemps été une étape essentielle sur
la route de commerce avec le Tibet. Porte de
la Bhote Khosi et du col du Nangpa La, point
de passage historique avec le Tibet, Thame
voit à nouveau passer des caravanes de
yacks chargés de marchandises chinoises,
vendues par des Tibétains sur le marché
de Namche. Discussion d’un soir avec des
Tibétains rencontrés sur le marché de
Namche deux semaines plus tôt : ils se ravitaillent
en nourriture avant de rentrer au
Tibet et négocient âprement plusieurs
dizaines d’œufs à une famille de Thame.
Plus étonnant, ils transportent encore
quelques charges destinées aux monastères
du Khumbu : plusieurs centaines de livres
de prières – bouddhistes – imprimés à bas
coût… en Chine ! Le village de Thame est
quant à lui dominé par un magnifique
monastère bouddhiste, blotti contre une
falaise ornée de drapeaux de prière, dont
la quiétude paraît bien plus propice à la
méditation que celui de Tengboche… À
deux ou trois heures de là, à peine, se profile
déjà l’agitation perpétuelle de Namche,
le confort des lodges locaux et la fin d’un
beau voyage en altitude.
52

NOTRE ITINÉRAIRE - 21 JOURS
LA HAUTE ROUTE DE L’EVEREST
Avec trois cols d’altitude pour basculer de
vallée en vallée, la « haute route » offre un
panorama complet du Haut­Khumbu. L’iti ­
néraire décrit ici ne comporte pas les étapes
communes avec celles du camp de base, ni les
journées de repos ou d’acclimatation.
ÉTAPE 1 /
CHHUKHUNG – LOBUCHE par le Kongma La
10 h / +950 m / ­750 m
La montée au départ de Bibre, un peu en dessous
de Chhukhung. Assez raide, le sentier suit
les combes pour arriver au col. Ne pas tarder
à redescendre sur la vallée et se garder du
temps pour la traversée du glacier du Khumbu.
ÉTAPE 2 / LOBUCHE – DZONGLHA
2 h / ­200 m / +150 m
Une courte étape de transition, à peine plus
longue pour ceux qui auront dormi à Gorak
Shep après l’aller­retour vers le Kala Pattar. Il
est conseillé d’arriver de bonne heure à
Dzonglha, les lodges étant souvent bondés.
ÉTAPE 3 /
DZONGLHA – DRAGNAK par le Cho La
6 à 8 h / +650 m / ­800 m
Après les derniers alpages, le sentier remonte
une croupe raide puis traverse un couloir
rocheux (cairns) qui permet de monter à droite
jusqu’à un « faux » col (5 250 m). De là suivre
(à gauche) la rive droite du glacier jusqu’au
« vrai » col, le Cho La (5 420 m). Descente dans
les éboulis, traversée ascendante puis longue
descente menant à Dragnak (4 700 m).
ÉTAPE 4 / DRAGNAK – GOKYO
2 h / +400 m / ­300 m
Le sentier se fraye un chemin entre séracs et
éboulis morainiques pour franchir la langue
glaciaire. Paysage fantasmagorique et vigilance
de mise. À Gokyo (4 750 m), on complétera
cette courte journée par l’indispensable allerretour
au Gokyo Ri (5 357 m, 3 h, +700 m,
­700 m). Possibilité de rester un jour de plus
à Gokyo pour explorer la haute vallée.
ÉTAPE 5 /
GOKYO – LUNGDEN par le Renjo La
6 à 8 h / +700 m / ­1 000 m
Une fois contourné le lac, remonter un ressaut
raide (lacets, éboulis) pour déboucher sur le
plateau. Le « bon » col est bien à droite. La
longue descente du Renjo La (5 360 m) s’effectue
par des escaliers (neige, verglas fréquent) par
trois lacs successifs (Angladumpa, Relama, Renjo
Tso), avant d’atteindre Lungden (4 380 m).
ÉTAPE 6 / LUNGDEN – THAME
5 h 30 / ­1 000 m
Descente tranquille en matinée le long de la
Bhote Koshi, jusqu’au village de Thame.
Possibilité de visiter la gompa, au­dessus du
village. Nombreux lodges, et étape possible à
Thame. C’est ici que part, en direction de la
Thame Khola, le sentier de l’exigeant Tashi
Lapsa (5 753 m). Poursuite vers Namche (2 à
3 h) dans l’après­midi ou le lendemain.
TREKKING PEAK
L’ASCENSION DE L’ISLAND PEAK (6 189 M)
11 h / +1 100 m / ­1 400 m
L’Imja Tse (6 189 m), plus connu sous le nom
d’Island Peak tel que l’avait baptisé l’équipe
d’Eric Shipton lors de sa reconnaissance à
l’Everest en 1951, est le Trekking Peak le plus
populaire de tout le Népal. Son ascension
nécessite un permis spécial « climbing permit »
(cher : environ 750 €) délivré par la NMA
(Nepal Mountaineering Association). Depuis
Chhukhung, il faut une demi­journée pour
atteindre le camp de base, à 5 050 m. De là,
on démarre l’ascension vers 2 h du matin, pour
parvenir sur le glacier au lever du jour, et
atteindre le sommet aux alentours de 8 h. La
partie finale, une pente de 150 m aux alentours
de 40°, est équipée à demeure de cordes
fixes. Retour à Chhukhung en fin de journée.
VARIANTE
LUKLA PAR KONGDE
2 jours / +1 000 m / ­ 2 100 m
Au retour de la haute route, il vous est possible
de rentrer sur Lukla par un itinéraire qui vous
évitera la foule du chemin classique. Depuis
Thame, descendre en rive droite jusqu’à Pare
(3 500 m), puis remonter à flanc à main droite,
de manière régulière pour aller franchir, vers
4 100 m, la gorge de la Sartema Khola. Un
sentier aérien mène aux lodges de Kongde
(4 250 m, +800 m, ­400 m, 6 à 7 h 30 depuis
Thame). Bivouacs possibles aux alentours. Le
lendemain, la descente est directe (­1 650 m,
5 h) sur Toktok (2 600 m), d’où l’on rejoint le
sentier principal, pour remonter à Lukla.
EXTENSION 1
CAMP DE BASE DE L’AMA DABLAM
4 h / +700 m / ­700 m
Il est possible, depuis Pangboche, entre les
jours 7 et 8 et pour favoriser l’acclimatation,
de monter en aller­retour au camp de base
(4 600 m) de l’Ama Dablam (6 812 m), sommet
emblématique de la vallée. On descend vers
la rivière (10 mn) pour remonter sur la croupe
herbeuse de la rive gauche. Le sentier suit
ensuite le profond talweg friable dessiné par
la rivière Chhulungche Khola. Aux alentours
de 4 600 m, on débouche, au pied des moraines
qui permettent l’accès (!) à la mythique dent
blanche, sur les aménagements du camp de
base, invisibles jusqu’alors. Quelques lodges
ont été construits à 2 km au sud, au lieu­dit
Mingbo, et permettent de déjeuner.
EXTENSION 2
LES TROIS COLS
Même si l’itinéraire décrit dans cette partie
passe par trois cols, il ne doit pas être confondu
avec l’itinéraire dit des « Trois cols », qui part
du Khumbu pour rejoindre le camp de base
du Makalu. Deux itinéraires sont possibles. Le
premier franchit le Mera La (ascension possible
du Mera Peak au passage) puis rejoint
la vallée de la Honggu Khola pour enchaîner
avec le West Col (6 143 m), puis le Sherpani
Col (6 146 m), avant de descendre sur les vallées
de Braun et de l’Arun. Le second emprunte
l’itinéraire classique vers le camp de base de
l’Everest, avant de bifurquer vers l’Amphu
Lapcha (5 845 m), pour rejoindre la vallée de
la Honggu Khola. Ces itinéraires tiennent autant
de l’alpinisme que du trekking en raison de
l’altitude et des passages sur glaciers. Ils
demeurent techniquement accessibles, avec
un guide expérimenté et avec une bonne condition
physique.
53

JIRI-LUKLA
LE CHEMIN HISTORIQUE
JUSQU’AUX ANNÉES 1980, LE TREK DU CAMP DE BASE DE L’EVEREST
DÉBUTAIT DANS LES BASSES VALLÉES DU SOLU, AU NIVEAU DE JIRI. DEPUIS
L’OUVERTURE, À MI-PARCOURS, DE L’AÉRODROME DE LUKLA, L’ITINÉRAIRE
ORIGINEL EST TOMBÉ EN DÉSUÉTUDE, MAIS DEMEURE PRISÉ PAR LES
VOYAGEURS DÉSIREUX D’ACCÉDER AU TOIT DU MONDE EN PARCOURANT
UN NÉPAL PRÉSERVÉ DE LA FRÉNÉSIE TOURISTIQUE DU HAUT KHUMBU.
BRIEUC COESSENS
BRIEUC
COESSENS
Notre reporter a parcouru
l’intégralité du sentier vers le
camp de base, au départ de Jiri,
quelques mois à peine après les
séismes de 2015. De ce périple
est né un documentaire,
Splendeurs et tremblements,
sur les chemins de l’Everest.
youtu.be/PqiMDwYmY6s
Si l’on a parcouru les sentiers de l’Everest
depuis Lukla (trek classique ou haute
route) vers le camp de base tant convoité
sans connaissance préalable du Népal, on
retiendra à jamais cette expérience unique
d’une longue marche où la lenteur se met
au service de l’émerveillement de tous les
sens : les yeux, bien sûr, mais aussi l’ouïe,
le goût et, plus subtilement, l’odorat ! Nul,
sans doute, ne pourra oublier cette expérience
touristique unique et si particulière
– avant dosage de dépaysement, de rupture,
d’accueil, d’aventure et d’imprévus – qui
fait de cet « Everest Base Camp Trek » un
must indiscutable.
VOUS AVEZ DIT AUTHENTIQUE ?
Mais en revenir pose forcément la question
suivante : tout cela est-il encore « authentique
», lorsque l’on sait que le sentier de
l’Everest est fréquenté chaque année par
près de trente-cinq mille marcheurs ? Poster
un selfie sur Facebook depuis Gorak Shep
(5 160 m) lors de l’ultime étape menant au
camp de base reflète-t-il vraiment la réalité
du Népal et, plus précisément, celle du
peuple sherpa ? Si l’authentique évolue,
alors il faut admettre que oui. Nourris par
l’Everest depuis plus de soixante ans, les
Sherpas se sont adaptés à la demande en
proposant un accueil de pointe tout en préservant
leurs coutumes, techniques et traditions.
Un équilibre subtil qui est la clé de
voûte du système touristique du Haut-
Khumbu.
Mais si ce modernisme, les avions de Lukla
et les hélicos de Namche Bazar, les cybercafés,
les smartphones, les processions de
touristes, les « reggae bar » et « Irish pub »
bordant le sentier dans ses premières
étapes, vous laissent ce sentiment de
n’avoir pas tout compris, appliquez à la
lettre le slogan du Népal « Once is not
enough » (une fois ne suffit pas) et revenezy.
Revenez-y par ailleurs et revenez-y
autrement !
ITINÉRAIRE HISTORIQUE
Ailleurs, c’est à Jiri, pour commencer.
Autrement, c’est en bus, puis en huit jours
de marche supplémentaires, seul ou presque,
sans connexion Wi-Fi, sans réseau mobile,
sans boutique à chaque détour de combe.
Autrement, c’est aussi plus durement,
54

À Shivalaya, au premier
réveil, vue sur le massif du
Gaurishankar et le Numbur.
En bas : vers Jubing, on
ramène le bois pour la
cuisine. Plus haut dans le
Khumbu, on verra les
porteurs transporter
des bouteilles de gaz.
55

56

Moins de 5 % des randonneurs en route
vers l’Everest se lancent aujourd’hui sur
ce sentier historique, emprunté en 1953
par Tenzing Norgay et Edmund Hillary
moralement, physiquement… Plus éprouvant,
plus accidenté, plus long, plus espacé,
plus sauvage ! Que du bonus ! Ou presque…
Car il y a aussi du « moins ». Moins de
confort, certainement ! Moins d’ambiance,
peut-être aussi ; ou une autre, indéniablement.
Bref, revenez-y, mais différemment.
N’en attendez pas autre chose. Le trek Jiri –
Lukla – Camp de base de l’Everest, autrement
dit le tracé historique vers l’Everest
emprunté par l’expédition Tenzing-Hillary
et désormais dénommé Tenzing-Hillary Trek,
n’a rien à voir ni à envier au classique
Everest Base Camp Trek ! Par ailleurs, il se
suffit largement à lui-même pour découvrir
un Népal profond, isolé du tourisme et préservé
de ses travers, en plus d’être un voyage
à part entière. En effet, moins de cinq pour
cent des candidats au camp de base
empruntent désormais ce circuit. Dès le
départ de Jiri, on se sent dans une campagne
sauvage et peu peuplée, parfois même hostile
lorsque l’on se retrouve pour la première
fois, de nuit, à traverser des villages encore
meurtris par les séismes de 2015. Comme
toujours, il va falloir s’habituer…
VOYAGE EN MODE DÉTOX
Mais dès le premier matin, le réveil à
Shivalaya – carrefour de vallées et point
d’entrée de la zone de conservation du
Gaurishankar – redonne du baume au cœur
par son animation et son paysage de carte
postale. On traverse des champs verdoyants
et des forêts luxuriantes au fil d’un sentier
souvent bordé de cabanons qui, tous, font
salon de thé et épicerie. On vous y accueille
avec un sourire intéressé, parfois d’un regard
interrogateur. Il faut négocier la photo, peutêtre
la monnayer. Le touriste ici, est un
animal rare. Alors, peut-être vous aussi
hésiterez-vous à vous approcher de trop près
des paysans, portant tous fièrement à la
ceinture le fameux khukuri, le poignard traditionnel
du Népal. Mais en plus de vous
habituer aux cabanons, à la rupture de vos
connexions diverses, vous vous habituerez
aussi à cette profonde ruralité, et apprendrez
vite que votre voyage s’enrichira grandement
d’aller au contact, sans fausse
pudeur et sans timidité. Respectez, soyez
poli, intéressez-vous et prenez le temps. Le
Tenzing-Hillary Trek ne se consomme pas,
COMMENT Y ALLER ?
Par la route uniquement !
Environ 8 h de trajet depuis
Katmandou, sur des chemins
tortueux et chaotiques. Liaisons
quotidiennes depuis Katmandou
au départ de la gare routière de
Ratna Park. Compter 750 NPR
(6,20 €). Acheter son billet sur
place la veille. Pauses régulières
et « lunch stop ». On peut aussi
recourir à un véhicule privé avec
chauffeur, pour 25 000 NPR
environ (200 €). Retour à
Katmandou par le même
itinéraire, ou en avion
depuis Lukla (150 €).
QUELS PERMIS ?
Pour accomplir le Tenzing
Hillary Trek dans son intégralité,
vous devrez vous acquitter
de multiples taxes : l’inévitable
carte TIMS (voir page 30),
le permis d’entrée dans le
parc national de Sagarmatha
à Jorsale (30 €) mais aussi
le permis d’entrée dans la
zone de conservation du
Gaurishankar à Shivalaya,
que vous ne traverserez que
durant 3 h !!! Étonnant, mais
inévitable ! Ajoutez 20 € !
L’APRÈS SÉISME
Localisées dans le district de Dolakha, siège de l’épicentre du séisme du 12 mai 2015 (magnitude
7,2), les premières étapes du Tenzing­Hillary Trek traversent certains des secteurs les plus meurtris
du pays. Six mois après la catastrophe, on pouvait constater que les habitants touchés avaient
déjà entrepris de reconstruire, à la main, sans attendre l’arrivée d’une hypothétique aide financière.
Une fois sorti de Jiri et ce jusqu’au Lamjura La, il n’existait plus la moindre auberge en dur pour
accueillir les touristes. L’hébergement se fait donc dans des lodges « provisoires », cabanes en bois
qui servent également d’habitations principales aux hôtes. Au vu de l’ampleur du travail de reconstruction,
on peut penser que cette situation perdurera au moins encore quelques années même si,
d’ores et déjà, tous les villages sont en mesure d’héberger les randonneurs en route vers l’Everest.
À gauche, en haut : l’un des
nombreux villages traversés
durant les 8 heures de route
entre Katmandou et Jiri.
En bas : en descendant
de Bandhar vers le fond
de vallée de la Likhu Khola.
57

Ci­dessus : entre Jiri et
Lukla, le labourage des
champs en terrasses,
s’effectue généralement
à l’aide de dzos, issus
du croisement de
vaches et de yacks.
Le chemin procure le sentiment grisant de
découvrir une région sauvage et préservée,
sur laquelle le temps n’a aucun cours
OÙ DORMIR ?
Même peu fréquentées par les
touristes, et fortement impactées
par les séismes, les étapes du
Tenzing Hillary Trek disposent
de toutes les commodités
nécessaires : lodges sommaires
(cabanes « provisoires ») entre
Jiri et Jumbesi et nombreuses
tea houses en bordure du
chemin. Compter 100 NPR/nuit,
50 NPR la bouteille d’eau,
300 NPR le dal bhat… On s’en
sort largement à moins de
1 500 NPR/jour (12 €) jusqu’à
Lukla, où les prix montent en
flèche.
il se déguste avec sagesse et c’est de cette
façon qu’il est le meilleur !
Passés ces premières constatations, on
entame un voyage intérieur, renforcé par
l’absence de touristes et la proximité immédiate
avec les habitants du secteur – Sherpas,
mais aussi Raïs, Tamangs, Newars… Chaque
jour, vous serez surpris de la disponibilité
des gens, même de ceux qui auraient tout
perdu dans les séismes ! Chaque jour, vous
regarderez devant vous le paysage en appréhendant
les milliers de mètres de dénivelées
à avaler, mais vous vous habituerez
aussi, comprenant vite qu’ici, marcher est un
mode de vie, une nécessité, et que, comme
tous ceux qui vivent là, vous n’en avez pas
le choix. Vous trouverez votre rythme, posé,
et vous oublierez de vous presser…
UN NÉPAL TRADITIONNEL
Chaque hameau, chaque terrasse de champ
est l’occasion de s’arrêter, d’observer, de
respirer ! De contempler, aussi, une infinité
de montagnes et des paysages chaque jour
renouvelés ! De s’imprégner d’un mode de
vie rural traditionnel et de techniques séculaires,
aux accents préindustriels. À part le
ballet matinal des rotations aériennes entre
Katmandou et Lukla, ou un rare tracteur
parfois croisé, le chemin entre Jiri et Lukla
procure le sentiment grisant de découvrir
une région méconnue, sauvage, préservée,
sur laquelle le temps n’a aucun cours.
On y dort dans de minuscules auberges à
peine dotées de trois lits, de douze volts
d’électricité et d’un unique foyer de terre
sèche. On finit par se sentir non plus seul,
58

Famille regroupée autour
du foyer dans un lodge au
Lamjura La (3 530 m).
En bas : Solitude et
recueillement dans la
gompa de Taksindu.
59

La longue descente vers
Jumbing et le fond de vallée
de la Dudh Khosi, dernière
en date avant la lente
ascension vers Lukla.
Un caractère initiatique nécessaire, à l’heure
où le trek de l’Everest se consomme en
moins de deux semaines de congés payés
UN PLAN B ?
Cet itinéraire peut être
une alternative au retour
à Katmandou par avion depuis
Lukla, notamment en cas
d’interruption des liaisons
aériennes Lukla­Katmandou.
Un bon moyen de rencontrer
une part de l’âme du Népal
et de plonger dans l’intimité
du quotidien de son peuple
avant de retrouver la capitale.
mais unique, et l’on prend conscience de
vivre des moments rares, privilégiés.
« Authentiques » ? Certainement !
On peut visiter les monastères de Taksindu,
de Jumbesi, de Kharikhola sans autre
Occidental à proximité, et même être invité
à prendre part à une puja, une cérémonie
bouddhiste. Discrètement et sans fard. Ici,
les hommes sont pauvres et l’on n’affiche
pas sa foi avec autant de luxure et d’ostentation
qu’au pied de l’Everest. Expérience
intérieure, toujours…
L’EVEREST INITIATIQUE
Expérience évolutive aussi. Sur le plan social,
d’abord, car plus on avance, plus on sent
poindre l’influence de l’Everest Business :
des lodges et des maisons de plus en plus
cossus, des groupes de porteurs, des caravanes
de mules, des touristes de plus en plus
nombreux… Expérience physique, enfin. Car
avec près de 8 000 mètres de dénivelée positive
et autant à descendre, on a mal ; mais plus
on avance, moins les courbatures se font sen -
tir. Même, on s’acclimate lentement, avec un
passage à 3 600 mètres d’altitude notamment.
Par sa diversité et sa difficulté, si le trek historique
de l’Everest au départ de Jiri peut
parfois paraître long, il n’en revêt pas moins
un caractère initiatique, nécessaire pour
aborder le Haut-Khumbu dans une logique
de découverte, de curiosité et d’ouverture,
logique de plus en plus rare à l’heure où
l’EBC Trek se consomme en moins de deux
semaines de congés payés, aller-retour
Paris-Lukla compris !
60

LA ROUTE HISTORIQUE - 8 JOURS
JIRI – LUKLA
Très peu fréquentée depuis que l’aérodrome
de Lukla a permis de raccourcir l’itinéraire vers
le camp de base de l’Everest de deux semaines,
la portion entre Jiri et Lukla demeure l’approche
privilégiée des puristes.
ÉTAPE 1 / JIRI – SHIVALAYA
3 h 30 / +450 m / ­600 m
Première courte journée de mise en jambes pour
rejoindre Shivalaya, de l’autre côté de la Khimti
Khola, en franchissant un premier (petit) col.
ÉTAPE 2 / SHIVALAYA – BANDHAR
5 h / + 900 m / ­500 m
Ça grimpe ! En direction de Deurali, perché à
2 700 m d’altitude sur la crête d’où l’on redescend
sur Bandhar, étape du soir.
ÉTAPE 3 / BANDHAR – KINJA
4 h / +100 m/ ­700 m
Descente facile vers les rives de la Likhu Khola,
que l’on remonte pour aller passer la nuit à
Kinja ou à Sete, un peu plus haut si l’on veut
s’économiser la grosse montée du lendemain,
ou gagner un jour sur l’itinéraire global.
ÉTAPE 4 / KINJA – GOYAM
6 h / +1 600 m
Une grosse étape de montée (1 600 m), que
l’on avalera à son rythme, aucune descente
n’étant au programme. Nuit à 3 200 m.
ÉTAPE 5 / GOYAM – RINGMO
7 h / + 600 m / ­ 850 m
On franchit le Lamjura La (3 530 m) pour redescendre
sur Junbesi, vers les sentiers de plus
en plus fréquentés du Solu Khumbu. Descente
possible vers Phaplu / Salleri, aérodrome,
liaison vers Katmandou. Dans l’après­midi,
poursuite vers Ringmo (2 700 m).
ÉTAPE 6 / RINGMO - KARIKHOLA
7 h / +800 m / ­1 500 m
Au petit matin, on franchit le Taksindu La (3 070 m),
où le ballet des bimoteurs annonce l’entrée
dans la vallée de l’Everest. On redescend pour
franchir la Dudh Khosi (1 500 m) et passer la
nuit à Kharikhola (2 000 m), en rive gauche.
ÉTAPE 7 / KARIKHOLA – POYAN
4 h / +1 000 m / ­250 m
On remonte sur Bupsa pour franchir le Kari
La (2 820 m) et rejoindre Poyan, où l’on peut
faire étape si l’on n’a pas le cœur à « tracer »
sur Lukla directement.
ÉTAPE 8 / POYAN – LUKLA
2 h 30 / +750 m / ­750 m
Première partie en « nepali flat » (le plat
népalais qui ne fait que monter et descendre)
jusqu’au Chutok La (2 770 m), avant de plonger
vers Surke (2 300 m), puis de remonter sur
Lukla (2 800 m).
61

Un fleuve (gelé) qui abrite
un itinéraire unique dans
l’hiver himalayen. Le Chadar
demeure l’un des itinéraires
le plus étonnants qui soit
dans le panthéon du trek…
ZANSKAR
L’ESPRIT
CHADAR
JEAN-MARC PORTE
MAGISTRALEMENT DÉVOILÉS DANS LES ANNÉES 1980, LES
MONDES SINGULIERS DU LADAKH ET DU ZANSKAR EN HIVER
ONT RÉVÉLÉ L’UN DES ITINÉRAIRES LES PLUS ATYPIQUES DE
L’HIMALAYA : LE FLEUVE GELÉ, CONNU LOCALEMENT SOUS
L’APPELLATION CHADAR. RETOUR SUR UN ITINÉRAIRE
D’EXCEPTION, ET PETIT EXERCICE DE PROSPECTIVE SUR
SES ALTERNATIVES POSSIBLES, EN RÉCIT ET EN CARTES.
62

63

JEAN-MARC
PORTE
Après un premier
périple sur le fleuve gelé
au début des années 2000,
Jean­Marc est reparti au
Zanskar en plein hiver,
utilisant à nouveau les
glaces comme voie de
passage entre le Changtang
et la rivière Zanskar.
1983. Coup de tonnerre dans l’univers du
voyage, mais pas seulement : avec la publication
de Deux hivers au Zanskar. Le talent du photographe
franco-suisse Olivier Föllmi entrouvre
les portes de l’une des régions des plus isolées
de la planète Himalaya. Révélation majeure :
en séjournant à plusieurs reprises dans l’hiver
des monastères et des villages de cet ancien
royaume bouddhiste, enserré autour de sa haute
plaine centrale par un chaos tectonique le séparant
rigoureusement de la vallée de l’Indus et
du Ladakh, Olivier, en solo, puis avec sa compagne
Danielle, va non seulement tomber profondément
amoureux du mode de vie isolé et
de la sagesse des Zanskaris. Mais apprendre, parfois
au bord de la survie que la malédiction hivernale
des cols d’altitude bloqués par la neige, ici,
possède pour les habitants eux-mêmes une
unique et extraordinaire alternative : les gorges
de la puissante rivière Zanskar.
LA RÉVÉLATION DU CHADAR
Un itinéraire incroyable autant qu’éphémère. Un
court-circuit d’ombre et de glace à la fois évident
et engagé. Durant quelques courtes semaines,
entre janvier et février, les eaux tumultueuses de
la Zanskar se figent provisoirement à l’ombre des
défilés. Pour les Zanskaris, c’est le temps du
Chadar. Une fenêtre temporaire pour un allerretour
possible de quelque cent dix kilomètres au
cœur de l’hiver et du froid, rompant, de grottes
en villages, pour les marchandises comme pour
les hommes, l’étau de l’isolement. En 1989, Olivier
va emprunter cet axe pour conduire, jusqu’à
l’école de Leh, Motup et Diskit, deux enfants
confiés par un couple de paysans zanskaris. Le
livre relatant ce Chadar peu banal, Le Fleuve gelé,
sera salué par Life Magazine comme de l’une des
« plus belles aventure humaines du XX e siècle ». Et
sera récompensé par un World Press Photo.
Pour les grands voyageurs ? Cette révélation des
univers du fleuve gelé devient vite une réelle
tentation. Et dès l’hiver 2000, des agences françaises
(Allibert et Terres d’Aventure) proposent
l’itinéraire dans leur catalogue. Une « aventure »
aussi exclusive que difficile à cerner, versant
mode d’emploi, pour les premiers élus. L’appren -
tissage du Chadar et de ses mondes commence.
À quoi ressemble la formidable barrière
himalayenne en hiver ? Et l’isolement de Leh,
64

COMMENT
Y ALLER ?
Les routes rejoignant
Leh et la haute vallée
de l’Indus depuis Manali,
Srinagar et Kargil sont
fermées pendant l’hiver
durant une période de
six à huit mois selon
les années. Accès aérien
uniquement. Vols réguliers
Delhi­Leh sur plusieurs
compagnies, dont
Air India et Jet Airways.
De 200 à 500 €.
FORMALITÉS
Visa tourisme indien
(90 jours) + passeport
valable 6 mois après la
date d’entrée. 140 € et
une heure de saisie pour
remplir le formulaire
électronique. Attention :
photos format « indien »
5x5 uniquement. Autre
élément à ne pas oublier :
les formules iVisas indiens
(pré­enregistrement
sur le net et délivrance
à Delhi) ne sont pas
valables pour la région
du Jammu & Kashmir.
CARTES
ET GUIDES
→ Deux cartes « solides »
et précises (GPS Grid) :
les séries OlizaneTrekking
Map Ladakh­Zanskar au
1:150 000. Feuilles Centre
+ Sud. www.olizane.ch
→ Peu d’infos sur le
Chadar dans les guides de
voyages. Quelques pages
dans le Treks au Ladakh­
Zanskar d’Élodie et
Rambert Jamen
(Éditions Glénat).
Page de gauche : les
atmosphères de bivouac
font partie des grands
moments du Chadar.
Page de droite : dans
les sections centrales du
Chadar, les échappatoires
n’existent pas. En cas de
mauvaise météo (neige)
ou de fonte des glaces,
l’itinéraire peut devenir…
problématique.
65

Attention et entraide :
les passages délicats se
négocient… à plusieurs.
Mettre un pied dans
l’eau ? Désagréable, mais
gérable. Passer à l’eau ?
La figure est interdite,
par moins 20 °C…

Les chörtens du col de
Yar La (5 000 m), le point
haut de la liaison hivernale
ancestrale entre le
Changtang indien
(lac Tso Kar) et la Khurna
Chu (ou Karnak Chu).
UNE FRÉQUENTATION EN BAISSE ?
Après une hausse exponentielle et très internationale (Amérique et Europe…) de sa fréquentation,
le nombre total de marcheurs empruntant l’intégralité de l’itinéraire a baissé ces cinq dernières
années. Le dernier « phénomène » Chadar concerne majoritairement le tourisme… indien. Chadar
« express » ? Les groupes de nationaux, en forte hausse, ne s’engagent que pour deux ou trois
nuits, en un bref aller­retour sur la partie aval de l’itinéraire.
accessible uniquement en avion. Aux questions
sur l’équipement (crampons ? bâtons ?) et le froid
(-10 °C ? -20 °C ? -30 °C ?) s’ajoutent celles sur les
bivouacs (grottes ou tentes ?), les incertitudes
sur l’état de la rivière (est-ce que la glace sera
là ?), la météo (que se passe-t-il en cas de fortes
chutes de neige ?)…
UNE AVENTURE MAJUSCULE
L’équation délicate de ces premières, sur un itinéraire
pourtant familier aux Zanskaris, se termine
dans l’enthousiasme. Le cocktail Chadar
est réellement unique. La progression sur la glace.
Les « paysages » fermés, d’une fixité et d’une
minéralité magnifiée par l’hiver. Les mouvances
et les sons de l’eau sous la « surface ». Les pièges
potentiels et les glissades assurées du « chemin ».
L’isolement réel de certaines sections des gorges.
Les passages un peu délicats sur des portions de
falaises, lorsque la rivière elle-même n’est pas
suffisamment gelée. Tout est neuf. Inattendu.
Unique. La gestion du froid. Le son des lourds
bâtons qui sondent la glace avec chaque pas. Des
rencontres avec les groupes de Zanskaris engagés
sur leur Chadar jusqu’aux énormes bûchers
qu’enflamment les équipes de porteurs à la
tombée de la nuit (le bois flotté et sec, qui
s’amoncelle sur certains coudes des rives, est
pour beaucoup la bénédiction inattendue des
nuits passées dans les gorges), les petites
angoisses du départ sont balayées.
Mais par-dessus tout, bien au-delà des soucis
« techniques », de Lingshed à Karsha, les heures
et les nuits passées dans les villages zanskaris
offrent aux voyageurs quelques fragments précieux
de la vie quotidienne en hiver des habitants
et des moines. Pour beaucoup, la vaste
plaine de Padum recouverte par la neige dans
un écrin de sommets devient l’image même de
l’Himalaya hivernal. Le Chadar, seul itinéraire
LE POINT MÉTÉO
On considère généralement,
indépendamment des aléas
sur la rivière proprement
dite (le trajet peut passer
de « bon » à « mauvais »
en quelques jours et inversement…)
que l’itinéraire
est praticable au mieux
deux mois, chaque année,
entre janvier et février.
Moyenne des températures
à Leh sur cette
période : 2 °C. L’Ouest
himalayen bénéficie en
hiver d’une météo calme
(hautes pressions sur de
longues périodes, mêlées
de flux de sud­sud­ouest,
généralement par périodes
de 3 à 4 jours, avec passages
nuageux entraînant des
chutes de neige souvent
mineures (pas toujours)
très inégalement réparties
selon les versants). Les
hauteurs de neige, en
altitude, sont généralement
très inférieures
à nos repères alpins.
LE LADAKH
EN HIVER ?
La fréquentation de Leh
en hiver n’a rien à voir avec
son rythme estival. L’accès
terrestre est impossible.
Tout (ou presque) est
fermé. Seuls quelques
guest­houses ou cybercafés
demeurent ouverts.
Les Occidentaux présents
sont en général sur place
pour réaliser une Chadar,
visiter les nombreux
monastères de la vallée
(Hemis, Shey, Alchi…) ou
assister aux festivals des
monastères tout proches
de Stock ou Matho.
www.reachladakh.com/
festival_dates.htm
67

ZANSKAR
LES FLEUVES GELÉS
CHILING
Les rivières gelées de la Zanskar et de la Khurna Chu
constituent des itinéraires époustouflants pour découvrir
l’ambiance sauvage des vallées du Zanskar en hiver.
Guru Do
Tilat Sumdo
SKIU
LE CHADAR
12 À 14 JOURS
105 KM X 2 (AR)
Nierak
Comptez un peu moins de
deux semaines pour l’allerretour
entre Chilling et Padum.
DÉPART / ARRIVÉE
Route jusque la jonction
Zanskar­Indus, à 25 km de Leh,
puis piste jusqu’à Tilat Sumdo,
peu après le village de Chilling.
ITINÉRAIRE
Il suffit de remonter la rivière.
Les camps et bivouacs, ainsi que
les affluents et villages se répartissent
ainsi depuis Chilling :
Tilat Sumdo (départ), grottes
de Dar, Padar Chomo, Tip
Yokma (camp 2), Zang Bochi,
Nierak (village), Lingshed Do,
Amlung, grottes de Nigra,
Tsarak Do, Killema, Hamonil
(village), Pichu (village),
Karsha (village), Padum.
PIDMO
PICHU
ZANGLA
Charchar La
(4 900 m)
Khurna Sumdo
Tilit Sumdo
Lalung Tokpo
JOUR PAR JOUR
→ Jour 1 : Tilat Tsumdo ­
Shingra Yokma (4 à 5 h).
→ Jour 2 : Shingra Yokma ­
Tip Yokma (6 à 7 h).
→ Jour 3 : Tip Yokma ­
Nierak Pulu (6 à 7 h).
→ Jour 4 : Nierak Pulu ­
Lingshed (5 h).
→ Jour 5 : Lingshed ­
Tsarak Do (6 à 7 h).
→ Jour 6 : Tsarak Do ­
Pichu (6 à 7 h).
→ Jours 7 et 8 : Pichu ­ Karsha
ou Padum (3 600 m) (5 à 4 h).
→ Jour 9 : Retour de Karsha
à Pichu (5 h).
→ Jour 10 : Pichu ­
Changdo (5 à 6 h).
→ Jour 11 : Changdo ­
Nierak Pulu (5 à 6 h).
→ Jour 12 : Nierak Pulu /
Padar Chomo (5 à 6 h).
→ Jour 13 : Padar Chomo /
Chilling (2 à 3 h + retour
sur Leh).
KARSHA
PADUM
Route
Fleuve gelé
Sentier
Shapodak La
(4 900 m)
68

LEH
SHEY
LA TRAVERSÉE
TSO KAR
ZANSKAR
22 JOURS / 220 KM
MARKHA
Rabrang La
(4 900 m)
Stok Kangri
(6 153 m)
Zalung Karpo La
(5100 m)
Dat
Tantse
Kang Yatse
(6 394 m)
MATHO
HEMIS
RUMTSE
UPSHI
DÉPART / ARRIVÉE
Départ du lac Tso Kar
(4 600 m), accessible en jeep
depuis Leh. Arrivée à Guru Do,
à la confluence de la Markha et
de la rivière Zanskar (3 300 m).
ITINÉRAIRE
Cet itinéraire engagé nécessite
de solides connaissances en
termes de montagne, d’orientation,
de gestion ou de logistique.
Et une équipe locale sérieuse.
Compter 15 jours environ pour
la traversée proprement dite,
trois à quatre semaines en
intégrant l’acclimatation
et le préacheminement.
JOUR PAR JOUR
→ Jour 1 : Tso Kar ­ vallée
de la Zara, en direction
de Yakang (4 500 m).
→ Jour 2 : Yagang. Repos
dans le village.
→ Jour 3 : Yagang ­ Lungmoche
(6 h). Nuit dans les bergeries.
→ Jour 4 : Passage du col du
Yar La (4 940 m, 7 h).
Nuits en bivouac.
→ Jour 5 à 7 : village de Dat
(4 400 m), avec les nomades.
→ Jour 8 : Début de la descente
des gorges de la Khurna Chu :
Dat ­ Tanze Sumdo (5 h).
→ Jour 9­10 : Descentes des
gorges (6 h/j). Bivouacs.
→ Jour 11 : Campement à
Lalung Tokpo. Aller­retour
en direction des cols du
Shapodakh La et/ou Lar La.
→ Jour 12 : Lalung Tokpo ­
Khurna Sumdo (4 100 m ­ 7 h).
→ Jour 13 : Repos et/ou
aller­retour vers le Rabrang
La (vallée de la Markha).
→ Jour 14 : Repos et/ou
aller­retour au CharChar La
(grottes d’Anchu Chengmo).
Camp dans les grottes (8 h).
→ Jour 15­16 : Jonction vers
Tilat Sumdo (rivière Zanskar)
puis Guru Do (confluence
Markha/Zanskar) (7 h + 9 h).
Retour le lendemain sur Leh.
Yar La
(4 940 m)
Lac Tso Kar
69

Sur la Khurna Chu
(ou Karnak Chu),
l’un des autres fleuves
gelés de la zone,
affluent de la Zanskar.
À LIRE
→ Les ouvrages d’Olivier
Föllmi restent la plus
magnifique introduction
aux mondes de l’Himalaya
en hiver. Entre autres,
Deux hivers au Zanskar
pour la partie Jumlam ; ou
pour le Chadar, Le fleuve
gelé, éditions de la Martinière,
1990 et rééditions.
→ Plus pointu ? Pour
approcher l’esprit et la
culture des nomades du
Chang Tang, l’ouvrage en
anglais de Rinpoche
Namkhai Norbu, Journey
Among the Tibetan Nomads,
est une somme sensible
et érudite. Écrit sur des
terres très différentes
(région de Sertha/Kham),
l’ensemble reste parfaitement
valable pour saisir
l’essence de ces mondes.
Journey among the Tibetan
Nomads, An Account of
a Remote Civilisation,
Library of Tibetan Works
& Archives, 1997.
70
hivernal « facilement accessible » en Himalaya,
accède de facto au statut de trek… exceptionnel.
FENÊTRE MÉTÉO
Le Chadar va prendre son rythme de croisière
dans les années 2000. Un véritable mythe en passe
de devenir un itinéraire rodé et « facile » ? Voire.
En plusieurs épisodes, les conditions météo vont
se rappeler au bon souvenir de quelques individuels
et groupes d’agences. En 2005, fortes chutes
de neige. Plus question de circuler dans les gorges
dominées par d’impressionnantes pentes : le
risque objectif d’avalanche fige net des dizaines
de voyageurs à Padum. Évacuation en hélico pour
certains. Vols retours retardés de quelques jours,
le temps que les pentes se purgent, pour d’autres.
Le scénario inverse, côté température, existe :
réchauffement climatique ou simple épisode local
de relatif redoux, en 2011, les conditions d’englacement
du Chadar furent suffisamment mauvaises
pour dissuader plusieurs groupes de
s’engager au-delà de Guru Do. Plutôt facile techniquement
(dénivelée ridicule, et « pas glissé »
économe), l’extraordinaire Chadar demeure bien,
quoi qu’on en dise, un itinéraire potentiellement
engagé : les contes et légendes zanskaris font
suffisamment la part belle aux voyageurs piégés
dans les gorges par l’absence de glace (et toujours
miraculeusement sauvés par le retour du froid,
« les dieux sont vainqueurs ! ») pour oublier que
le chemin est par nature… éphémère.
LA FIN D’UN MYTHE ?
Cette dernière décennie, une tout autre menace
pèse sourdement, sur l’existence même du
Chadar : la construction d’une route reliant
Shilling à Padum. Le chantier de cette « all season
paved road » est engagé depuis 2007. Le Zanskar
n’est accessible – l’été – que par une unique route
(depuis Kargil) : à l’image d’autres projets locaux
(route et tunnel du Rothang La, depuis Manali)
visant au désenclavement « stratégique » du
Zanskar, le tracé grignote très lentement les rives
des points de départ (au-dessus de Shilling) et
d’arrivée (en aval de Zangla). Le Chadar est passé
en mode obsolescence programmée ? Si la fin
de l’isolement absolu des gorges n’est pas pour
demain, et si l’on peut même douter de l’ouverture
de cette route en hiver, l’ombre de ce
chantier a modifié pour beaucoup (cf. encadré
« Une fréquentation en baisse ») l’aura du lieu,
écorné également par la concentration de

prétendants sur un itinéraire aux points de
bivouacs (grottes notamment) limités. La « problématique
» de la route est à la fois une malédiction
pour les marcheurs (rarement pour les
populations) et, à l’image du Népal, une excellente
occasion d’aller voir plus loin.
VALLÉES SECONDAIRES
Un œil sur les cartes. Et une oreille aux savoirs
des Zanskaris suffit : les vallées secondaires de
la Zanskar possèdent bien évidemment toutes
leurs propres « fleuves gelés ». Des itinéraires
moins connus. Moins fréquentés, y compris par
les Zanskaris eux-mêmes. Mais d’un isolement
quasi absolu. Parmi les exemples les plus évidents
: la branche de la Kargyag, qui remonte vers
le Shingo La, la Tsarap, la Doda, la Lungnak ou
la haute vallée de la Marka et de la Jumlam
demeurent de vastes réservoirs à « l’esprit
Chadar ». Tout autant que les bordures nord (secteurs
entre Lamayuru et Photoskar) du royaume,
sans oublier, au nord de l’Indus même, les vallées
de la Nubra ou de la Shyok. Dans ce vaste
répertoire de possibles, une solide piste existe
déjà : la « vieille » jonction depuis les hauts plateaux
du Changtang (lac Tso Moriri) vers la
Zanskar, via la vallée de la Zara, le col de Yar La
(4 940 m…) et la Khurna Chu a été parcourue en
2008. Vingt-et-un jours de marche pour traverser
les solitudes des mondes nomades des hauts
plateaux et s’engager dans les dédales d’autres
fleuves gelés. Possible ? Il suffit de regarder les
cartes : à partir de Leh, sous les immensités silencieuses
de l’hiver himalayen, des dizaines de
Chadar potentiels sommeillent encore…
Les troupeaux et les
bergères du clan de
Karnak rejoignent
leur campement
temporaire dans
le village de Dat.
71

IL ÉTAIT UNE FOIS…
LE CHADAR
« JULAY ! » ET SOURIRES. GLISSADES PAR -20 °C ET COR-
RIDORS DE GEL. VILLAGES ET MONASTÈRES. AU FIL D’UN
CHADAR, L’ÉCRIN TITANESQUE DE L’HIVER HIMALAYEN
CHANGE DE MASQUE, LE TEMPS D’UN ITINÉRAIRE
D’EXCEPTION, AUSSI ÉPHÉMÈRE QU’EMPLI DE VIE…
EST-CE
DIFFICILE ?
Une fois passé quelques
jours à Leh (3 700 m),
le Chadar ne pose aucun
problème d’acclimatation :
les dénivelées quotidiennes
n’excèdent pas 50 à 100 m
sur un parcours « plat »,
étagé entre 3 200 et
3 700 m… sur une semaine.
C’est tout simplement
l’itinéraire de montagne…
le plus plat du monde !
Il est 17 heures passées. L’ombre qui nous
accompagne depuis des heures semble se renforcer
avec la tombée de la nuit et la venue d’un
autre froid. Fin de journée sur le fleuve gelé. Assis
sur un rocher poli, au bord de la langue de sable
clair, regarder les hautes falaises, les volutes de
synclinaux fracturés. Là-haut, à cinq cents mètres
au-dessus du niveau de la rivière, tout est encore
au soleil. Rêve d’entomologiste ? Se sentir épinglé
au fond d’un décor titanesque, arasé de lumière
claire dont aucune chaleur pourtant ne parviendra
jusqu’à nous… Voyage au pays des
ombres ? Un genévrier qui se découpe au bord
des couleurs d’une crête lointaine. Le jeu des
strates suspendues dans l’air. Le croissant de la
lune pâle a disparu des quelques minces degrés
de ciel « ouvert » au-dessus de notre étrange
monde de falaises et de glace : cette nuit, une
nouvelle année tibétaine commence.
UN HIVER EN HIMALAYA
Se raccrocher à l’altitude ; 3 370 mètres qui ne
veulent rien dire au fil horizontal du fleuve… Et
au nom du lieu : Tasrak Do. Tasrak Do ? Le « coin
où l’on file vite ». Pour les Zanskaris, la réputation
de ce campement n’est plus à faire, toute
d’histoires de gelures subites, doigts et oreilles
confondus. Bref : le coin le plus frigo du Chadar.
Nous avons de la chance, ce soir, il fait bon. À
vue de nez, un petit -20 °C… En regardant les
lueurs des feux s’élever des abris de roche sous
les falaises, chercher vainement à retrouver les
images « d’avant ». La réalité, ou peut-être plus
justement encore l’irréalité complète de la rivière
gelée a subverti tout imaginaire. Même le mot
de « trek » ne convient plus : le Chadar est un
monde en soi, qui finit par ne plus se signifier
que de lui-même…
Mémoires de cette défaite magnifique ? Un vol
72

Grande ambiance : chutes
(légères) de neige et ciel pâle,
à la sortie de l’itinéraire,
en amont de Tsarak Do.
L’ouverture de la grande
plaine de Padum est à une
journée de marche encore…
73

sur Leh, en hiver. Par le hublot, regarder naître
des plaines brumeuses du Pendjab les contreforts
de l’Himalaya. Les Nun-Kun. Rêver de reconnaître
les géants de l’est, K2 ou Nanga Parbat.
L’infini des reliefs qui s’installe, finissant par
excaver de lumière jusqu’à la courbure du globe.
Ce jour-là, le Boeing a fait demi-tour à la verticale
de la vallée de l’Indus. La piste de Leh n’était
pas en condition. Choc encore, passé cet allerretour
improbable : l’hiver de Leh. La lumière
d’or le soir dans le bazar. Les échoppes de souvenirs
et les hôtels fermés. Plus tard, sous les
arches de roche du monastère d’Hemis, transfiguré
d’hiver, des enfants, sur le ruisseau gelé,
glissent accroupis sur de petits traîneaux de bois.
Me demander si bientôt, nous serons aussi
habiles à maîtriser nos propres glissades…
LE CHEMIN DES GLACES
Un 28 janvier. Nous sommes à Chilling. Chilling
comme point de départ du Chadar ? Sur ce linceul
gelé, que nous sommes allés toucher du
bout de nos bottes si timidement tout à l’heure,
je regarde progresser un homme. Chargé d’un
fagot, il passe, légère silhouette, semblant
presque danser, exactement là où je n’imaginerais
même pas mettre les pieds… Je me souviens
que la rivière, ce soir-là, était tout entière dans
mon esprit une appréhension d’inconnu…
30 janvier. Sensations nouvelles. Les heures de
marche entre l’ombre froide, magnifique, des
falaises. L’apprentissage du « laisser-aller » très
attentif des pas sur la glace. Les silhouettes
rapides des porteurs. Les éclats de blanc et
d’émeraude du fleuve. Au kaléidoscope des
lumières et des contrastes, des ombres et des
formes, répondent sans cesse de folles harmonies
sonores, toutes jouées de glace et d’eau.
Bruits de torrents et de rapides, de lents ressacs
aussi, jusqu’à frôler, parfois, des semblants
de bord de mer. Résonance des pas et de nos
bâtons de rose sauvage, du simple glissement
aux sourdes résonances pas très amicales.
Parfois, c’est la « banquise » elle-même qui rugit,
dans une brève et invisible convulsion, rehaussée
d’autres silences. Rire avec les porteurs, de nos
magistrales pertes d’équilibre, de nos chutes et
de nos figures libres. Ne pas trop rire, encore,
de certains passages au bord des rives. La langue
de glace qui se faufile contre le rocher. Parfois
guère plus d’un mètre. Attention maximale, souvent,
lorsque la surface, fracturée à force de passages,
se gorge d’eau. Regarder sans y croire
certains porteurs se déchausser et traverser pieds
nus. Ne pas trop rire non plus de certaines sentes,
qui remontent parfois au détour de barres
rocheuses, au-dessus de la rivière… Et ne surtout
pas imaginer lorsque la débâcle interdit
d’utiliser le linceul du fleuve, à quoi peut ressembler
un « mauvais » Chadar…
UN THÉ AU MONASTÈRE
Lundi 3 février. Village de Lingshed. Une matinée
de marche à l’écart de la Zanskar, à remonter
dans les gorges étroites, hier. Des arbres (!). La
neige si cristalline. Les enfants en file indienne
sur le chemin. Corvée de bois, sourires amusés.
Nanouche est remplie d’émotion : visiter ce village
en hiver, après tant d’étés de « passages »,
est au cœur même de son Chadar. Le thé au
monastère. Sa fierté de nous faire visiter la nouvelle
nonnerie qu’elle a financée. La grande
maison où nous nous sommes installés. Dans le
paysage, depuis la terrasse surchargée de
réserves de bois : la silhouette d’un cavalier rentrant
chez lui. Le tissage des sentiers entre les
fermes. Penser longtemps, dans la cuisine
sombre où nous préparons le repas du soir (boudins
grillés, à base de sang de chèvre et de
tsampa…) à l’invraisemblable « permanence » de
APPRENDRE À MARCHER SUR LA GLACE…
Tenté par le Chadar ? Alors il va vous falloir… apprendre à marcher ! Et à maîtriser le fameux « pas Chadar »,
un « glissé­retenu » alternatif, assez déconcertant (comme avec les patins sur le parquet de belle­maman, les
pieds ne quittent presque jamais le contact au sol), accompagné au choix d’appuis sur bâtons télescopiques
ou, mieux encore, sur un solide bâton de bois… qui servent également de sonde (sonore) permettant
d’apprécier la solidité de la glace.
Page de gauche :
à 3 500 m d’altitude,
la gompa (monastère)
de Karsha est entourée
d’une cascade de cellules
monastiques accrochées
à la montagne, face à
Padum. En hiver, l’activité
monastique ne désarme
pas : près de 300 moines
y résident…
EST-CE
DANGEREUX ?
On ne risque rien sur
les glaces du Chadar, en
faisant un peu attention.
Tous les incidents (fracture
de la couche de glace) se
passent aux abords des
rives, particulièrement
près des blocs rocheux
affleurants. Indice évident
de ces zones fragiles :
une glace non translucide,
cassante en surface comme
des assiettes, et qui semble
composée de milliers
de cristaux en « dents
de requin ». Les passages
les plus « engagés » sont
souvent des passages sur
berges, où des sentes
raides peuvent passer
parfois 20 à 30 m au­dessus
de l’eau, dans des ressauts
rocheux ou des dalles
recouvertes de neige.
QUEL
ÉQUIPEMENT ?
Duvet ­20 °C minimum,
système trois couches,
veste en duvet, gants,
bonnets, etc. Il ne fait pas
« toujours » ­30 °C, loin
de là, mais s’arrêter une
heure à l’ombre, poser
un camp ou marcher tôt
le matin sont des moments
parfois cinglants en termes
de froid. Crampons ?
Marcher « rigide » sur
cet itinéraire (en rupture
évidente avec l’esprit
des lieux…) est à la fois
possible et… frustrant.
75

DES BOTTES ?
Dans les gorges, les
chaussures en cuir sont à
proscrire, que ce soit en
raison des passages à gué
ou des « faux pas » pos ­
sibles à travers la glace. À
notre modeste avis, il existe
plus efficace que les bottes
« canadiennes » (Sorel ou
Kamik). Soit sur le marché
local, les bottes blanches
de l’armée indienne. Soit
des bottes d’alpinisme,
type Davai (voire Everest)
de chez Millet.
DANS LE SAC…
Singularité du Chadar : il
est très sage de transporter
dans son sac le nécessaire
pour se changer (intégralement)
en cas de passage
à l’eau, toujours possible…
Mais aussi pour avoir de
quoi rester confortablement
« posé » pour manger
un morceau et boire un
thé au beurre par ­20 °C
à l’ombre, avec un petit
vent frais en prime…
la vie si loin de nos propres mondes. S’ancrer
jour après jour dans ce qui pour nous est nulle
part ? Et regarder ces mondes de l’hiver himalayen
vivre, comme un luxe sans nom du voyage.
Quelques jours plus tard. Quitter Lingshed pour
retrouver le fleuve, en croisant les doigts derrière
les porteurs qui foncent par crainte des avalanches.
Transfiguration du paysage : il a (un peu)
neigé. La rivière est immobile, monochrome.
Deux jours encore dans ce décor si étrangement
apaisé, avant de sortir, petit à petit, de l’univers
si particulier des gorges.
UNE CARAVANE EN HIVER
La plaine vers Padum qui s’ouvre lentement. Les
fermes silencieuses d’Anomil. Des stupas dans
l’immensité, sous l’horizon des hautes montagnes.
Après Pichu, le voyage finit par prendre
des allures de véritable caravane. Chevaux dans
la lumière. Vertige d’espace libre. Regarder de très
loin avancer les silhouettes de notre équipe dans
ce fantastique silence. Vendredi 7. Karsha. L’appel
de la trompe au monastère. La puja des moines.
En brûlant des bouses de yacks dans un poêle à
kérosène, écouter la rumeur des rues de gel, assis
sur une terrasse. Les cris des enfants. Des animaux.
De ces heures d’étrange décompression
après le « tunnel » du fleuve, tout le monde, dans
notre petit groupe, mesurer la puissance des jours
passées à frôler la vie forte et simple des
Zanskaris, entre nos étonnements et la « normalité
» (pour eux) de ce chemin de glace. Paysans
allant vendre le beurre à Leh. Familles entières
ou groupes de villageois. Nos mémoires étaient
peuplées de furtifs et joyeux échanges. Du goût
mêlé du froid et du thé au beurre de yack. De
« julay » sonores lancés en avant de toutes ces
improbables rencontres sur le fleuve gelé…
AVEC QUI PARTIR ?
En France, les agences
Tamera et Allibert Trekking
sont aujourd’hui les seules
à proposer l’itinéraire du
Chadar, sur 21 à 24 jours,
au départ de Paris. Un
contact ? David Ducoin,
aujourd’hui chez Tamera,
qui a parcouru cet itinéraire
à plusieurs reprises
et qui saura vous conseiller
efficacement.
bit.ly/chadar­tamera
Passages les plus délicats ?
Les bords de falaises, les
lignes de jonction rocherglace.
Sur certains secteurs,
il est même parfois
nécessaire de quitter
le lit de gel proprement
dit, pour remonter sur
le flanc des gorges…
LIRE LA GLACE
Les qualités d’englacement varient du poli parfait, translucide et plan, aux crevasses, zones enneigées,
fracturées, voire recouvertes d’eau… Deux niveaux se mêlent toujours : une lecture visuelle et sonore.
Plus ça sonne mat, plus la glace est épaisse. À l’inverse, les « bong » creux de certains secteurs incitent à la
rapidité… voire au demi­tour ! Parfois, des couches d’eau emprisonnées entre deux niveaux de glace fissurent
la surface. Ça craque un peu partout autour de vous, on accélère alors le pas, et ça passe (très bien) !
76

Étape possible sur
l’itinéraire : le village
de Lingshed, à une petite
journée en marche en
rive gauche, permet de
(re)prendre pied avec
la vie hivernale des
Zanskaris. Ici, dans la
nonnerie du village.
77

L’AUTRE TRAVERSÉE
DES GLACES
TRAVERSER LES PLATEAUX DU CHANGTANG EN HIVER.
PUIS REJOINDRE LE ZANSKAR PAR LES GORGES DE LA
KHURNA CHU. TROIS SEMAINES DE PROGRESSION, ENTRE
SOLITUDE ET RENCONTRES NOMADES. UN ITINÉRAIRE
D’AMPLEUR ISOLÉ ET EXIGEANT, QUE LES ANCIENS
CHANGPAS CONNAISSENT POURTANT TOUJOURS…
C’EST OÙ ?
Cette traversée se déroule
au sud de Leh (Himalaya
indien), dans la chaîne
du Zanskar. Elle démarre
au niveau du lac Tso Kar,
pour aboutir à la sortie
des gorges de la rivière
Zanskar, tous deux accessibles
en jeep depuis Leh.
Les routes vers le Ladakh
étant fermées l’hiver, on
atteindra Leh uniquement
par avion.
Leh, 24 janvier. Nous sommes venus discuter
une dernière fois dans la maison de Meme
Tchunik, un nomade « retraité » de la vallée de
Korzok, aux marges du Changtang et du Rupshu.
« Mais bien sûr ! Il arrivait, en cas de trop fortes chutes
de neige, que nous quittions les hauts plateaux pour
rejoindre le Zanskar ! Nous marchions soit sur Phuktal,
puis Kharsha, en suivant la Tsarap… Soit sur Chilling,
en empruntant les glaces de la Karnak Chu [ou Khurna
Chu, ndlr]. Mais c’était il y a tellement longtemps
maintenant… Plus personne n’a fait ça depuis des
années et des années… » Reprendre à nouveau ces
itinéraires. Côtoyer nomades et troupeaux
changpas dans l’hiver immense de l’altitude, vers
le lac Tso Kar. S’engager en grand vers le froid et
les solitudes, dans les traces quasi oubliées des
clans de Khorzok ou de Karnak. Relier des fragments
de mondes, entre les routes tibétaines du
Ngari et celles du Ladakh, en un exercice aussi
imaginaire désormais qu’immense et libre…
Pourquoi pas ?
DU GIVRE DANS LES LUNETTES
26 janvier. Allongé sur la surface de glace sans
fin, bras en croix, laisser le regard glisser à l’envers
sur les horizons bleus du ciel et du lac Tso
Kar désormais réunis. Étoiles de givre dans les
lunettes. Magie sauvage des troupeaux de kiangs,
à peine dérangés par notre présence. Mais entre
le froid (-30 °C) et l’altitude (4 500 m), notre petite
balade d’acclimatation finit par devenir une
bavante à elle toute seule. Le passage du col, hier,
à pousser les jeeps indiennes dans la neige, était
vraiment limite. Un regret ? La brièveté des rencontres
avec les nomades, à Puga. Les fumerolles
des sources chaudes. Les chevaux. Les thés sous
les tentes de laine, à discuter de la rigueur de
cet hiver, des droits de pâturages ancestraux, des
liens avec le Tibet et la poche de Tchi Mur, l’ancien
axe d’entrée des caravanes tibétaines vers
l’Indus, désormais reconvertie en zone de contrebande
et de passage pour les réfugiés…
30 janvier. Trois jours pour rejoindre le hameau
de Yagang, en suivant l’axe de la Zara Chu. À vue :
l’horizon de hautes falaises marquant les reliefs
à venir du Zanskar. En été, Yagang est le quartier
général des nomades de Khurna. Mais en ce
moment, il n’y a strictement… personne. Derrière
nous : suffisamment d’espace vide et de gel pour
ne pas ressentir – presque – une ombre d’angoisse.
Les sacs à pleine charge. La neige plus
profonde que ce que nous attendions. La fatigue
et le lent cisaillement du froid. Nous avançons
comme des fourmis épinglées sur l’immensité
de ces déserts blancs, vides, bluffant de beauté.
Palme de l’étrangeté : la traversée de la route de
78

Un itinéraire hivernal
atypique. Exigeant. Mais
si vous aimez les grandes
solitudes… vous n’avez
quasiment aucune chance
de rencontrer âme qui vive
sur 5 à 6 jours, à partir de
l’entrée dans la Khurna Chu
(ou Karnak Chu) depuis
Dat jusqu’à la Zanskar.
79

Manali. Comme des gamins, nous galopons tous
sur les cinq cents mètres du ruban d’asphalte
dégagé par le vent, histoire de ne pas manquer
ce bout de route inutile, noyé d’un hiver qui ne
mène plus nulle part…
LE VIEUX CHANGPA
Palme de l’improbable : ce matin, nous avons
croisé Meme. Avec son chien et sa besace, le vieux
Changpa arpente les solitudes en éclaireur, pour
les zones de pâturages. Ce soir, il rentre droit sur
Dat, où il est attendu. « Vous allez là-bas aussi ?
Le clan y est installé, mais nous partons bientôt. Il
faut que nous montions plus haut, sur Tandse Sumdo.
Le col du Yar La ? Pas de soucis… ! Vous verrez. Il faut
juste suivre le mur ! » Le mur ? Sans trop bien comprendre,
nous finissons dans la soirée, entre thés
brûlants et énormes bols de thukpa, par abandonner
notre option « gorges de la Tsarap », pour
effectivement nous diriger vers Dat. Nous tournons
le dos à six jours minimum en aller-retour,
sans trop de regret : dans trois jours, si tout va
pour le mieux, nous rejoindrons… la vie des
hommes.
1 er février. Le (sublime) col du Yar La (4 900 m) est
franchi en fin de matinée. Ce point haut était un
réel enjeu pour nous. Il ne nous reste désormais
plus… qu’à descendre. Les tentes sont posées face
à la déferlante immense qui monte désormais
devant nous, mélange d’aiguilles de Chamonix,
de tours du Paine et de canyons américains. Notre
dernière nuit dans les bergeries de Lungmoche
est presque (déjà) oubliée. Par un petit -40 °C,
jamais nous n’aurons eu si froid. Progression neige
jusqu’aux genoux. Et puis nous avons suivi le mur.
Un fabuleux cadeau de pierre d’un mètre par un
mètre, rasant la surface des neiges, serpentant
de part et d’autre du col. Cet ouvrage génial,
auto-nettoyé par les vents, date de quelque trente
ans. Et garantit aux troupeaux comme aux
hommes, en cas de chutes de neige, de pouvoir
quitter la nasse immaculée des plateaux.
AVEC LES NOMADES
5 février. La scène ne va durer que quelques
minutes. Elle marquera l’un de nos plus forts souvenirs
de ces semaines. Depuis trois jours, nous
vivons à l’heure de Dat. Une trentaine de familles,
toutes générations confondues. Les troupeaux
de chèvres et de yacks, les chevaux. Les grands
mouvements du cheptel qui s’égaillent chaque
matin dans les vallées alentour. Les chants des
bergères qui reviennent avec l’ombre du soir. Les
deux jeunes moines-gardiens du monastère où
nous dormons. Le dédale des maisons de pierre
et des enclos où nous finissons par avoir nos
repères, nos haltes. Le programme très simple,
plein de chaleur : invitations, thés, rires, fromages
et pains ronds, photos, viandes séchées, farniente
et récupération. Mais ce matin est un grand jour
pour nos hôtes. Il est 5 h 30 du matin. Partout, on
s’active dans la nuit. Chevaux et yacks bâtés en
une poignée de minutes : avec les premières
lueurs de l’aube, c’est le village entier qui se met
en route sous nos yeux. Grands « dju dju»heureux,
noyés d’ombres bleues, mêlés aux crissements
des sabots sur la neige gelée. Grands aux
revoirs de la main. Sur un yack, un môme qui
ne doit pas avoir deux ans, émerge à peine des
couvertures. Il doit faire un bon -20 °C. La scène
va durer cinq minutes, jusqu’à ce que la caravane
entière disparaisse au premier coude de la
vallée. Le silence qui revient d’un trait. En retournant
vers le village totalement déserté, nous partageons
quelques mots maladroits sur
l’impensable « liberté » des peuples nomades…
UN RÉEL ENGAGEMENT
Hormis le (redoutable) duo froid­altitude, l’itinéraire ne présente pas de difficultés particulières en termes
de marche. L’enneigement sur les hauts plateaux ne nécessite pas l’emploi de raquettes… Quant aux
dénivelées, elles sont très raisonnables, voire quasi nulles sur les sections gelées. Reste que : les conditions
de glace sur la partie basse de l’itinéraire, les possibilités de mauvais temps sur les plateaux d’altitude (vent,
notamment), ou encore les risques d’avalanches en cas de fortes chutes de neige dans les gorges englobent
ce vaste itinéraire d’une aura spécifique : contrairement au Chadar, ici, l’isolement et l’autonomie sont
absolus sur 95 % de l’itinéraire.
Nomade du clan de
Karnak, Meme Tsundup
est l’un des patriarches
qui guide les familles
et les troupeaux vers
les maigres pâturages
dispersés sur les
plateaux d’altitude…
S’ACCLIMATER
La première partie de
l’itinéraire est nichée à plus
de 4 500 m, soit 1 500 m
plus haut que « le fleuve
gelé », qui n’est déjà pas
une simple balade estivale.
L’altitude de ce point de
départ nécessite donc
réellement un début
d’acclimatation d’une
poignée de jours à Leh
ou dans ses environs.
NB : envisager cet itinéraire
« à l’envers », dans
le sens Zanskar­Changtang
est possible. Mais le trek,
dans ce sens, perdrait –
à notre avis – l’essentiel
de sa magie…
ATTENTION À
L’ÉQUIPEMENT !
Difficile de se contenter
d’à­peu­près sur ce
chapitre. Équipement
trois couches type expé,
grosses polaires et/ou
doudounes, masques et
gants d’altitude, duvets
grands froids (­30 °C à
­40 °C) indispensables.
Variante au Gore­Tex ?
Une grosse chuba (le
manteau traditionnel
ladakhi), de très bonne
qualité, convient parfaitement
aux conditions rencontrées…
Pour les chaussures,
les remarques
sont les mêmes que
pour le Chadar.
81

Fiers comme des
gamins ? Nos porteurs
zanskaris étaient aux
anges de renouer avec
un très ancien itinéraire
hivernal, délaissé depuis
de nombreuses
décennies…
QUELLES
TEMPÉRATURES ?
Attention au froid intense,
lié à un passage de col à
près de 5 000 m et aux hauts
plateaux du Changtang du
début de l’itinéraire.
Lorsque nous avons
effectué ce trek entre la
fin janvier et la mi­février,
les températures les plus
basses (de nuit) descendaient
sous les ­40 °C, au
niveau des bergeries de
Lungmoche.
BIVOUACS
Contrairement encore
au Chadar, les bivouacs en
grottes sont quasi absents.
Tout se passe sous tente,
sauf quelques nuits dans
des bergeries ou villages.
À partir des gorges proprement
dites, les stocks de
bois flotté sur les rives
permettent d’établir de
très confortables feux
à chaque campement.
LE DÉSERT ABSOLU
9 février. Jours de « relâche » à Khurna Sumdo.
Nous sommes depuis six jours pleins les otages
des gorges proprement dites. Encerclés. Enfermés.
Débordés. Écrasés. De cataractes de falaises, de
plissements, d’aiguilles, d’arches et de dalles suspendues
au-dessus de nos têtes… Et sur cette
dernière section de notre petite balade, pourquoi
ne pas l’écrire, nous pétons les plombs de bonheur.
Cette partie de l’itinéraire du Jumlam (traversée
Zanskar-Indus par les cols) a débuté avec
une météo douteuse. Mais la crainte lancinante
des grosses chutes de neige et des avalanches
est derrière nous : après le jour blanc et les
ambiances monochromes, le grand bleu est
revenu. Les strates orange-ocre-jaune explosent
vers le ciel. Certains saules, dans les bosquets,
bourgeonnent… Un peu partout, des traces de
léopard des neiges. De loups. Des troupeaux de
bharals perchés sur les arêtes.
À part cela : l’isolement est absolu. Depuis des
jours, nous n’avons croisé aucune présence ni
trace de quoi que ce soit d’humain. Image ? Nous
fonçons vers les vacances, sur une autoroute
déserte, qui semble n’être là rien que pour nous.
Et la mer n’est pas loin. La preuve ? Il ne fait plus
-35 °C, mais un doux -10 °C. Les sacs, réserves de
nourriture quasi épuisées, semblent ultra-légers.
Nous sommes passés d’une concentration plutôt
« tendue » à une dolce vita hors catégorie. La progression
sur les zones gelées est plus facile que
sur la Zanskar. Il y a moins de débit, et la glace
occupe parfois l’intégralité du fond des gorges…
Pieds mouillés ? Pas grave ! Les chaussettes trempées
(puantes) et les chaussons de feutre finissent
toujours par fumer, piqués sur des bâtons audessus
de foyers parfumés au genévrier.
RENTRÉE DANS L’ATMOSPHÈRE
Fin de la pression ? Nous profitons de chaque
embranchement pour remonter les affluents…
Une journée vers le col de Shapodak, en direction
du Lar La. Une journée vers le Charchar La, qui
redescend sur Zangla, Pishu, Karsha et Padum. Ou
vers le Rabrang La, qui repart sur la Markha…
Après l’engagement et les incertitudes des
semaines passées, ces dernières longueurs dans
l’hiver du Zanskar sont d’une immense liberté.
Tous les porteurs ne pensent plus qu’à la manière
dont ils vont, eux, raconter « leur » traversée.
Histoire de marquer le coup, sur notre carte, Targye
a même baptisé, très modestement, le dernier
bivouac à son nom : « Targye Lungpa » !
13 février. Une rentrée dans l’atmosphère ? Assis
sur un rocher, regarder sans trop savoir quoi dire
le flot vert émeraude de la Zanskar, face aux porteurs
rayonnants. Pour eux, peut-être plus que
pour nous encore, le retour de ce long voyage
était empreint d’une vraie fierté. La virée était
longue. Aventureuse dans le meilleur sens du
terme. Et pouce levé, le plus vieux d’entre eux
s’est fendu d’un immense sourire. Et, hilare, a
posé en anglais son avis final sur notre histoire :
« Fucking beautiful trip »…
82

Solitudes par ­30 °C ?
Troupeau de kiangs, les
ânes sauvages du Tibet,
sur le lac Tso Kar, point
d’entrée de l’itinéraire,
à 4 500 m d’altitude.
83

LE SPITI
EN FAMILLE
IMPENSABLE DE VOYAGER EN HIMALAYA AVEC DES
ENFANTS EN BAS ÂGE ? INSTALLÉS DANS LE SUD
DE L’INDE DEPUIS 2015, RINA ET NICK ONT PARCOURU
LA VALLÉE DU SPITI AVEC SALEM, DEUX ANS, ET NIL,
CINQ ANS. UNE APPROCHE EN FAMILLE DES HAUTES
MONTAGNES, DES GRANDS ESPACES DÉSERTS ET DES
MONASTÈRES BOUDDHISTES DE CULTURE TIBÉTAINE.
RINA
NICK
84

INDE
Randonnée jusqu’aux
lacs de Dashair et
Dhankar. Deux ans
dans la fournaise des
plaines indiennes nous
avaient fait oublier
jusqu’à l’existence de
la sensation de froid…
85

En bas à gauche :
bénédiction et procession
accompagnant le lama
Govind, ermite des
montagnes du Kinnaur.
Au centre : Nil fait
connaissance avec un
petit veau ; l’une des joies
élémentaires du voyage pour
un enfant de cinq ans.
À droite : un mani,
une pierre gravée
de mantras tibétains,
déposé en offrande
au monastère de Tabo.
86

INDE
La rivière Spiti depuis
le toit du monastère de
Tashi Choling, à Dhakar.
Salem, deux ans, et
autres bambins de
Dankhar, en bordure
d’un enclos abritant
des animaux.
87

INDE
Nous pensions
rejoindre le Spiti
par le nord,
COMMENT
Y ALLER ?
Vols internationaux pour
New Delhi avec la plupart des
compagnies internationales.
Vols domestiques pour Kullu,
à 40 km de Manali, avec
Air India, un vol quotidien
du lundi au vendredi.
REJOINDRE
LE SPITI
→ Depuis Manali et le Lahaul,
par les cols du Rohtang La
et Kunzum La, une grosse
journée de route jusqu’à
Kaza. La route est fermée
huit mois de l’année, les auto ­
rités indiennes garantissent
l’ouverture du col entre
juillet et fin septembre.
→ Depuis Shimla, par
l’Hindustan­Tibet Highroad
qui longe la rivière Sutlej,
trois jours de route. La
route est ouverte de mars
à décembre, avec souvent
de longs détours dus aux
glissements de terrain,
accidents ou fortes neiges.
Si vous souhaitez explorer
la région du Kinnaur, le
guide Frommer’s India
invite à diverses visites
et écarts de la route.
via les cols du Rohtang La (3 978 m) et Kunzum
La (4 590 m). Mais d’abondantes neiges les maintiennent
fermés et ce sont trois jours de voiture
par la vallée de la Sutlej et la région du Kinnaur
qui nous conduiront au Spiti. La route, découpée
à flanc de montagne, est impressionnante. Elle
est à l’image de l’emprise que l’homme exerce
sur ces hautes montagnes. Les cours d’eau sont
détenus par de colossaux barrages, tel le
« 1 000 mégawatts » et son slogan scandé tout au
long de la route « no dream too big » (aucun rêve
trop grand). Des villes entières ont été bâties pour
loger les travailleurs des centrales recluses, on y
trouve école, hôpital, hauts immeubles pour les
ouvriers et villas avec jardinets pour les cadres.
CAHOTS ET CHAOS
Dans les hautes vallées agricoles, les enseignes
des commerces indiquent « seeds and pesticides ».
Des panneaux signalent l’arrêt de la circulation
à horaires fixes, trois fois par jour, pour le dynamitage
de la roche. En bord de route des ma -
chines réduisent la pierre en gravier. Une cascade
est exploitée en lave-auto ! La route nécessite
un constant entretien. Les montagnes assaillies
se rebellent, les glissements de terrain arrachent
des pans de route, d’énormes rochers écrasent
les engins de chantier : aplatis comme des crêpes,
ils sont abandonnés sur les bas-côtés… Chique -
naudes de la montagne à l’opiniâtre domination
humaine. Des torrents d’eau dévalent la pente.
Des visions époustouflantes se succèdent.
La région, frontalière de la Chine (ancien Tibet),
est classée Restricted area : camps militaires et
checkpoints ponctuent la route. Nous faisons
halte à Rekhong Peo (2 500 m) pour y faire établir
notre permis de circuler. Cahots et chaos
nous rendent malades… Cœurs et estomacs
balancent… Mais les habitants du Kinnaur ont
belle et fière allure. Ils portent l’habit traditionnel.
Nombreux sont les ateliers de tisserands filant
Sur les bords de la
rivière Spiti dans la
campagne de Tabo,
dans la partie aval
de la vallée.
88

la laine, de couturiers taillant sur mesure vestes
et toques, de brodeurs et d’artisans bijoutiers.
Nous manquons ostensiblement d’élégance à
leurs côtés !
EN TERRE BOUDDHISTE
La circulation s’interrompt. Un lama retiré dans
les montagnes voisines, est descendu bénir la
population, son cortège bloque la route et un rituel
s’organise. Nous nous arrêtons à Nako (3 600 m),
sur les contreforts du Reo Purgyil (6 816 m) ; nous
prenons de la hauteur ! Le village n’abrite que
deux guest-houses et la vie paysanne y est
conservée. Aux petites maisons sont accolés les
enclos des animaux. Nil et Salem caressent les
ânes, veaux et chèvres. De petites parcelles de
culture sont irriguées par un réseau de canaux.
Et tout autour les montagnes et le ciel sont majestueux.
Nous nous rendons au monastère et y
retrouvons le lama ermite ! Les chants des villageois
l’accueillent, des jeunes filles parées lui
servent le thé et font brûler des feuilles résineuses
de cyprès. Au milieu de cette cérémonie, nous
recevons la bénédiction du lama.
Royaume minéral et porte céleste, la rivière Spiti
annonce l’entrée dans le territoire du même
nom. Nous passons une semaine à Tabo
(3 280 m) : heureux d’être arrivés ! La toute petite
ville comporte une école primaire et son pensionnat
logeant les enfants des villages isolés,
ainsi qu’un dispensaire médical. Au Spiti, la
densité de population n’est que de deux habitants
par kilomètre carré, contre trois cent
quatre-vingt-deux pour l’ensemble de l’Inde. Le
lieu est célèbre pour son ancien monastère
bouddhiste. Construction de terre datant de
l’an 996 dont l’intérieur est peint de magnifiques
fresques. Le site attend d’être classé au
patrimoine mondial par l’Unesco, ce qui permettra
d’effectuer des travaux de restauration
et assurera sa conservation. Le lieu est animé
par les rituels quotidiens des cinquante moines
y résidant. Le Dalaï-Lama s’y rend à l’occasion
de célébrations. Les possibilités d’hébergement
sont nombreuses et il y a même un hôtel de
luxe sur la route principale, il est destiné aux
quelques riches Indiens qui, en une petite
semaine, atteignent les sommets de l’Himalaya
depuis Delhi au volant de gros véhicules performants,
puis… font demi-tour !
Situé à 4 100 m
d’altitude, sur les
hauteurs d’une colline
surplombant la rivière,
le monastère de Key
est le plus important
de la vallée.
CARTES
ET GUIDES
En anglais (an opportunity
to practise before leaving !) :
Frommer’s India, The Rough
guide to India, Lonely Planet
walking guide : Trekking in
the Indian Himalayas.
89

LOSAR
HANSA
KIATO
Kunzum La
(4 590 m)
PANGMO
KIBBER
MORANG
KEY
KEY
N
→ Monastère : le plus grand du
Spiti, abris de reliques et ruche
de lamas, accueillant pèlerins
mais aussi étrangers pour une
simple visite, une méditation
collective et un thé au beurre
salé, ou pour une plus longue
retraite et un accompagnement
dans sa quête spirituelle.
→ Le festival Burning of
the demon, danses cham
(costumes, masques et instruments
traditionnels), procession
et embrasement d’une
immense sculpture de beurre,
a lieu fin juin­début juillet.
Parvati Parvat
(6 633 m)
KAZA
→ Le village : New and Old
Kaza s’étendent de part et
d’autre de la rivière Spiti.
Artisanat himalayen, bijoux,
gemmes, fossiles…
→ Le monastère de Tangyud.
→ Balades : agences de trek
et particuliers proposent des
services de guides, porteurs,
muletiers, location de matériel
de camping, randonnées
équestres au dos de Chhumurti
(cheval indigène). Randonnées
pour les villages de Komic, de
Kibber et le monastère de Key.
→ Collecte de fossiles au
village de Langza.
KAZA
SANGNAM
5km
© Fonds Open Street Map
Vallée de Pin

KIBBER
→ Kibber wildlife sanctuary,
entre 3 600 et 6 700 m d’altitude,
réserve de faune et de
flore depuis 1992.
→ Randonnées pour le lac de
Chandra Taal et les gorges de
Gramphu.
→ Possibilité de rejoindre
le Rupshu (Tso Moriri) et le
Ladakh à pied, via le col du
Parang La (5 580 m, 15 jours,
niveau difficile), dans les
pas des caravaniers qui se
rendaient au bazar de Leh.
À VOIR, À FAIRE AU SPITI
Longue d’une centaine de kilomètres, la vallée du Spiti dévoile une
culture tibétaine typique, dans un cadre naturel vivifiant.
TABO
LARA
DEMUL
LALUNG
DHANKAR
→ Monastère de Tashi Choling :
un défi à la gravité, avec un
petit musée, un conservatoire
de manuscrits et enluminures
bouddhistes, des fresques du
XVII e siècle décrivant la vie du
Bouddha.
→ Les ruelles du village fortifié
à la rencontre des habitants.
→ Randonnées au lac de
Dashair et Dhankar, au gompa
de Sherkhang et ses superbes
sculptures, poursuivre jusqu’au
village de Demul.
→ Le monastère millénaire :
son complexe de temples de
terre, ses moulins de prières
patinés, ses amoncellements
de magnifiques manis (pierres
sculptées de mantras tibétains),
et enfin ses superbes fresques
colorées, dont les artistes itinérants,
sous l’égide de Rinchen
Zangpo, sont les mêmes qui
peignirent les gompas d’Alchi
(Ladakh), Toling et Tsaparang
(Tibet), leur œuvre est reconnue
trésor de l’art bouddhiste.
Le visiteur est attendu pour la
puja quotidienne à 6 h 30 !
→ Les grottes de méditation
surplombant le village.
→ Autour du village : on peut
se balader sur les berges de la
rivière Spiti et sillonner entre
canaux, parcelles de cultures
et stupas.
DHANKAR
TABO
LARI
POH
91

Un digne et souriant
représentant de la région
du Kinnaur, en surplomb
de la rivière Sutlej, durant
l’approche du Spiti par
la route d’accès sud.
92

INDE
DANS LA VALLÉE DU SPITI
Influence de la vie monacale, chacun égraine
d’une main un chapelet et tient de l’autre main
un téléphone portable. Tranquillité, sobriété,
invitent à l’amitié. En ces lieux reculés, ne subsiste
plus d’agriculture vivrière. Un gros camion
approvisionne le village en sacs de farine de blé
(les chapatis remplacent la tsampa d’orge cultivé
localement), briques de lait pasteurisé (autrefois
lait cru de yack), plaques d’œufs de batteries et
légumes issus de l’agriculture intensive. Sur les
rayons de l’épicier, emballages et sachets colorés.
Tabo a conservé deux cultures : celles du petit
pois et de la pomme. Produits rares et prisés qui
ne peuvent pousser dans la chaleur des plaines
indiennes, on les appelle cash crops ; leur commercialisation
rapporte. Ici aussi, engrais synthétiques
et pesticides sont d’usage. Il y a peu
de bétail, quelques rares vaches. La rivière Spiti
gronde de grands remous, le vent s’engouffre dans
la vallée. Sur la plage de sable noir et fin, quelques
petits saules ramassés poussent resserrés en bosquets,
leur feuillage d’un vert lumineux contraste
avec le paysage minéral. Nil gambade dans les
éboulis, joue la chèvre des montagnes, bâtit avec
les pierres son monde imaginaire.
ACCUEILLIS À LA LAMASERIE
Notre voisin du moment s’appelle Hari, c’est
un retraité originaire de Jaipur qui passe chaque
été au frais des montagnes (au même moment
l’Inde subit une terrible canicule), il a travaillé
en Afrique de l’Ouest, vécu au Canada, et parle
couramment l’anglais, ce qui n’est pas le cas des
locaux. Nous lui confions vouloir consulter un
devin. Nous sommes reçus par le head lama, le
directeur du monastère. C’est une chance et un
honneur. L’homme transmet une belle énergie
de paix et de simplicité. L’ambiance du monastère
est sereine et fraternelle, la hiérarchie n’exprime
pas de supériorité, les lamas sont joyeux
et joueurs, les enfants jouent avec les adultes,
ils ont improvisé une partie de cricket avec un
tuyau en guise de batte !
Le head lama est tibétain, parle l’hindi mais très
peu l’anglais, nous nous dépatouillons entre
english et bodish, la langue locale, proche du tibétain.
Nous communiquons néanmoins. Le lama
précise, qu’oracle ou pas, c’est à nous qu’appartiendront
nos choix ! Ce soir, il méditera et
LA VALLÉE DE PIN
Le parc national de Pin Valley s’étend du sud­est de Dankhar où les rivières Pin et Spiti se rejoignent, jusqu’à
la frontière tibétaine. Protégé depuis 1987, le lieu est enneigé huit mois de l’année, avec une altitude variant
de 3 500 à 6 000 m et un climat froid (jusqu’à ­35 °C) et particulièrement venteux. Peu explorée, la vallée
offre un habitat naturel pour des espèces faunistiques et floristiques menacées d’extinction : le léopard des
neiges et sa proie le bouquetin de Sibérie, des oiseaux rares, le tétraogalle de l’Himalaya, la perdrix choukar,
le lerva des neiges, des plantes médicinales, aconits, arnebia, ephedra… Clairsemée de pinèdes de cèdres de
l’Himalaya, bordée de sommets enneigés, la vallée en été se constelle de fleurs. Depuis le village de Mud
(3 770 m), s’organisent le très réputé Pin­Parvati Trek (8­10 jours), ou le plus modeste Bhaba Trek (4 jours).
Au départ de Kaza ou Reckong Peo également.
Dans le village de
Dankhar, une ânesse
et son ânon rentrent
au bercail.
PERMIS
KINNAUR / SPITI
Un permis (Inner Line Permit)
est nécessaire pour les zones
frontalières de la Chine.
Il peut être délivré à Kaza
et Reckong Peo (dernières
haltes avant checkpoints),
mais aussi dans les principaux
bureaux gouvernementaux
de l’Himachal Pradesh
(Manali, Shimla). Il s’établit
sur la journée, dépôt le
matin, retrait l’après­midi.
Fournir passeport, photos
d’identité, copie des
passeports et visa.
93

INDE
SE DÉPLACER
Depuis Kaza, un bus
quotidien dessert Manali et
Shimla, deux bus quotidiens
pour Tabo et Key, deux bus
quotidiens pour Mud (Pin
Valley) et Kibber. Taxis et
location de véhicules avec
chauffeur à la gare routière
de Kaza. Chemins pédestres
de village à village.
OÙ DORMIR ?
→ À Kaza et Tabo : de
nombreuses possibilités
d’hébergement, tout budget,
idem pour la restauration :
tsampa (bouillie d’orge) au
petit déjeuner, thali (repas
végétarien) au déjeuner,
dal (lentilles et chapatis)
au dîner, également des
restaurants à la carte…
→ À Dhankar, Kibber, Key :
chambres et tables d’hôtes,
quelques guest­houses
dont nous recommandons
celles des monastères,
un ou deux restaurants,
une petite épicerie.
→ Dans les réserves,
le bivouac n’est autorisé
qu’accompagné de guides,
des emplacements sont
alloués en fonction des
mesures de protection.
Sur le chemin menant
au monastère de
Dhankar, construit sur
un éperon rocheux face
à la confluence entre
les rivières Pin et Spiti.
utilisera des techniques divinatoires qui nous
resteront inconnues. Le lendemain, nous recevons
du lama un verdict tranché qui, ma foi, se
révélera conforme à nos résolutions…
GOMPA SECRÈTE
Destination Lari Cave, petit monastère perdu
dans les montagnes, il n’est accessible qu’à pied.
C’est aujourd’hui par la route traversant la vallée
qu’hommes et marchandises circulent. Aussi,
les chemins escarpés supportés par des murs de
soutènement ne sont plus entretenus et s’effondrent.
Deux sentiers mènent au monastère,
le premier que nous empruntons se termine par
un à-pic, nous rebroussons chemin après deux
heures de grimpette ! Vertige de beauté, la subtilité
des teintes et la variété des formations
rocheuses sont infinies. Salem charge son sac
de portage de « cailloux beaux » à emporter !
Le lieu semble abandonné, les bâtisses effondrées
; seul un lama de quatre-vingt-cinq ans vit
ici, retiré. Trois petites dames sont à ses côtés,
venues du village en contrebas servir le vieil
homme. Nous amenons comme on nous l’a
conseillé des produits frais : des tomates et des
bananes. On nous offre le chai et des biscuits,
des sourires et du bon accueil. Le petit papi nous
fait visiter les lieux, la construction est accolée
à une grotte où sont conservés de splendides
objets de culte en argent et en cuivre. Sur le trajet
retour nous avons la chance de rencontrer des
urials, bouquetins célestes, qui broutent les
parois verticales. Nil est fatigué, une fois redescendus
sur la route goudronnée, nous faisons
du stop et une petite voiture citadine de locaux
nous ramène à Tabo.
VILLAGES PERCHÉS
Nous remontons la vallée pour le village de
Dhankar (3 894 m). Cet ancien fort perché sur un
piton rocheux fut la capitale du Spiti. La vue y
est époustouflante, sommets glacés brillants et
halos de lumière. De là, la rivière déferlante d’eau
de la fonte des neiges est un immobile miroitement.
L’altitude est grisante, sensation d’envol
et de légèreté. Suis-je vraiment là les pieds sur
terre ou bien ne suis-je qu’un courant d’air ? Le
tambour de méditation des moines résonne dans
la vallée. Le soir, les troupeaux de moutons et
de chèvres descendent des estives, grande diversité
d’espèces ovines, dont nous contemplons
avec ravissement le défilé. Les villageoises se sont
regroupées pour préparer des petits pains ; elles
nous en offrent, délices chauds et croquants !
Nous randonnons jusqu’aux lacs de Dashair et
Dhankar, en amont du village. Au détour du
94

chemin, nous recevons l’accueil sublime d’un
groupe de chevaux. Le vert diaphane et le turquoise
du lac, les étincelles de lumière à la surface
de l’eau, les cercles d’or des touffes de genêts
sur la rocaille, les ruisselets d’argent serpentant
des sommets, la ronde des monts enneigés et
partout le ciel bleu intense. Le profond silence
est percé parfois par un bourdonnement d’insecte,
un chant d’oiseau, un hennissement. Nil
et Salem ne le troubleront pas.
LE PLATEAU DE KIBBER
Nous séjournons à Kibber (4 270 m). Depuis ce plateau
d’altitude sont possibles de nombreuses
balades dans le Kibber Wildlife Sanctuary, célèbre
pour abriter le léopard des neiges. Au petit matin
de notre première nuit, une neige exceptionnelle
pour la saison a recouvert les montagnes et les
prés, Nil euphorique réveille notre chambrée ! Les
enfants sont très heureux de voir pour la première
fois des yacks. Autrefois garants de l’économie
des lieux, leur élevage tend aujourd’hui à se perdre.
Nil se régale de collecter : pierre, os, sabot, dent,
fer à cheval, laine… Sa grande motivation : trouver
des fossiles et il ramènera du fond des âges un
coquillage ! La journée, les femmes du village
travaillent aux champs, les enfants fréquentent
l’école au-dessus de laquelle nous logeons, les
vieux jouent aux cartes leurs tout-petits dans les
pattes, les hommes sont partis faire du business.
Et les différentes générations cohabitent dans de
grandes maisons. Quand rentre le soir le grand
troupeau d’ânes, de moutons et de vaches, le
village s’anime ! Nous visitons le monastère de
Key, le plus grand de la vallée du Spiti. Forteresse
de la sagesse, bâtie sur un éperon rocheux à
4 100 mètres. Deux cent cinquante enfants y
vivent et y étudient la philosophie bouddhiste
durant le long hiver. Ils rejoignent en été leurs
familles qu’ils aident durant la saison agricole.
ÉMERVEILLEMENT ET GRATITUDE
Fin du voyage à Kaza, ville principale et centre
administratif du Spiti, peuplée de trois mille habitants.
Les commerces et commodités y sont nombreux.
Le lit de la rivière fait office de décharge
géante. Commentaire de Nil : « Les hommes se facilitent
la vie et en même temps ils détruisent la vie. »
Les enfants… une invite à l’étonnement. Un mois
après, les cols sont toujours fermés, ceux qui
attendent un revenu du tourisme piaffent et s’inquiètent.
Nous nous en retournons via Shimla,
route, avion… et l’enchantement durera.

ILS PARTENT
ILS RENTRENT
La liste de mes envies
J’ai pour habitude de noter mes rêves sous forme de liste depuis que je suis assez jeune. J’aime
constater que cette liste ne s’arrête jamais, tandis que je coche comme « fait » certains rêves,
d’autres comme « à refaire », d’autres « à poursuivre »… Parmi eux, se trouvent des « voir un carnaval
au Brésil », « naviguer », « marcher au Dolpo comme dans Himalaya, l’enfance d’un chef » (mon premier
film au cinéma), « passer une nuit sous les étoiles du désert d’Atacama »… En jetant un œil sur cette
liste devenue carnet, je prends conscience qu’il va falloir que je quitte un peu le pays si je veux réaliser
tout ça ! Je ne sais rien de ce monde, des trésors de chaque partie du globe ; je ne veux pas les
voir, je veux les vivre ! Typhaine, architecte d’intérieur et moi-même, Aurélie, accompagnatrice en
montagne et aide-gardienne de refuge, nous sommes rencontrées lors d’une randonnée en Ariège.
Je ne saurais dire entièrement pourquoi, ni comment, mais nous partons un an. Nous marcherons,
car c’est l’essence même de l’être humain, le rythme qui permet tout. Quand à votre magazine, je
l’ai rencontré dans un aéroport, ayant passé six mois au Pérou. J’ai été attirée par votre couverture
évoquant « le chemin de l’Inca », et je l’ai attrapé machinalement. Je l’ouvre à la page « Saison 1
Dolpo », dont je venais de parler à mon amie Typhaine, pour la convaincre d’y aller pendant notre
voyage… Depuis j’ai commandé les numéros de tous les pays où nous irons. Il nous manquait ces
informations. La vie fait bien les choses et encore une fois m’offre ce que je veux. Aurélie Delcol
Nous commençons
par le Népal et avons
nos billets pour arriver
le 3 novembre. Nous
avons craqué pour
la vallée de Tsum
(notre photo, ndlr),
et pour les balcons des
Annapurna. Ensuite,
nous aimerions passer
la frontière avec le
Sikkim, puis poursuivre
par la Birmanie, la
Thaïlande, le Cambodge,
le Laos. Avant, bien
plus tard, la cordillère
des Andes.
© Anthony Nicolazzi
96

PROCHAINEMENT
…
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98
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Dépôt légal : août 2017

#ÉQUIPEMENT #TESTS #ASTUCES
#TECHNIQUES #CONSEILS
LE LABO
NOUVEAUTÉS 2018
P. 101
TEXTILE
P. 104
SACS À DOS
P. 106
CHAUSSURES
P. 110
BIVOUAC

© Messe Friedrichshafen
ÉQUIPEMENT
LES GRANDES
NOUVEAUTÉS
POUR 2018
LA GRAND-MESSE ANNUELLE DES FABRICANTS DE MATÉRIEL
OUTDOOR SE DÉROULAIT EN CE DÉBUT D’ÉTÉ SUR LES BORDS DU
LAC DE CONSTANCE, EN ALLEMAGNE. RETOUR SUR LES GRANDES
TENDANCES DE CET OUTDOOR SHOW DE FRIEDRICHSHAFEN, ET
SUR LES FUTURS MODÈLES À RETROUVER EN BOUTIQUE DÈS LA
SAISON PROCHAINE.
PAR GUILLAUME NAHRY
100

NOUVEAUTÉS 2018
QUOI DE NEUF
CÔTÉ TEXTILE ?
VESTES, PANTALONS, SHORTS…
Les fabricants poursuivent leurs efforts écolos sans
pour autant oublier la technicité et la polyvalence.
Fjällräven
Retour aux sources
Cinquante ans après la création de la Greenland Jacket par Åke Nordin,
fondateur de la marque, Fjällräven lui rend hommage par une réédition
au travers de deux produits. L’esthétique traditionnelle demeure
mais la veste se voit optimisée par un choix de matériaux durables,
tels que le G­1000 Eco et l'Eco­Shell sans PFCs. Munie d’une capuche
confortable et de finitions extrêmement soignées, la Greenland Half
Century Jacket confectionnée en G­1000 Eco et dont la coupe et les
coutures thermo­soudées procurent une belle sensation de liberté,
de légèreté et de douceur, fera face sans souci à tout type de conditions.
Quant à la Greenland Eco­Shell Jacket, elle est confectionnée
dans le nouvel Eco­Shell un peu plus lourd et dont le toucher n’est
pas sans faire penser à la toile cirée originelle si chère à Åke Nordin.
Sa coupe ample permet de porter plusieurs couches en dessous
tout en restant à l’aise, les grandes poches à rabat contribuant à
la géométrie de la veste. Le style à la ville comme au grand air.
Eider - Tout d’une grande !
La marque française segmente son offre textile en
deux collections avec d’un côté la série Crossover
proposant des produits orientés lifestyle outdoor,
et de l’autre la série Wide Angle avec des produits
plus techniques, légers et ultra­respirants pour une
pratique active de la montagne, comme en témoigne
cette Bright Net Jacket W dédiée à la gent féminine.
Dotée d’une coupe cintrée et légèrement allongée
de manière à bien couvrir le bas du dos, cette veste
2 couches a été développée autour de la technologie
Defender® High Air Exchange affichant un joli 30000 /
30000 d’imper­respirabilité, l’action respirante de la
membrane étant soutenue par la doublure filet
intégralement aérée et deux zips de ventilation
placés sous les bras. On retrouve également tous
les attributs d’une veste de montagne avec des
coutures étanches thermosoudées, une capuche
auto­ajustable avec élastiques de maintien, des
poches zippées et autres poignets élastiqués.
On pourrait donc craindre un tarif prohibitif,
mais on reste dans le raisonnable, à savoir 179,95 €.
The North Face
Encore plus léger !
Le géant américain avait présenté l’an
passé une nouvelle veste, l’Apex Flex Gtx,
développée sur la base d’un Gore­Tex®
trois couches, et dont l’objectif était de
conjuguer liberté de mouvement, effet
coupe­vent, imperméabilité, le tout avec
un niveau de confort proche de celui d’un
sweat à capuche. Désireuse de pousser le
concept encore plus loin, The North Face
nous propose cette année la version 2.0
avec un allégement de 40 g et la promesse
d’une respirabilité accrue de près de 12 %.
101

Salewa
La Pedroc tombe
les manches
La marque à l’aigle continue de développer sa ligne
Pedroc destinée à l’évolution rapide en montagne
avec notamment la Pedroc Alpha Convertible Jkt
bénéficiant d’un système de fermeture éclair innovant
qui permet très rapidement de transformer la veste en
gilet. Développée selon le concept de « Body mapping »,
elle alterne zones à isolation active Polartec® Alpha®
(torse et manches) et zones ultra­respirantes en
bambou Durastretch (panneau arrière central,
flancs, sous les manches). Elle bénéficie de plus d’un
traitement déperlant éco­friendly sans PFCs qui lui
permettra de supporter de légères ondées. Fine, elle
s’intégrera à merveille dans un système trois couches.
Columbia
La gamme OutDry Ex
s’étoffe encore
À chaque salon une évolution de la technologie
OutDry Ex consistant, rappelons­le, à
placer la membrane sur l’extérieur du vêtement.
Elle nous est donc proposée cette
année dans une version « Lightweight »,
c'est­à­dire ultra­légère. Si la version initiale
affichait un poids de 490 g, cette nouvelle
version passe à 199 g (176 g chez la femme).
Autres changements, une grande fluidité
du tissu et une belle compactabilité venant
répondre à certaines critiques qui pointaient
du doigt un certain manque de souplesse et
un encombrement un peu trop important
en fond de sac. Autre nouveauté présentée
cette année, l’OutDry Extreme ECO Charcoal
qui n’est autre que l’OutDry Extreme ECO
présentée l’an passé mais dans un nouveau
coloris gris obtenu grâce à un colorant
naturel à base de bambou.
Gore-Tex
Le Shakedry
dans la bataille
Si la technologie Shakedry n’est pas
une nouveauté à proprement parler
(puisqu’elle avait été présentée en
2015), Gore­Tex vient d’annoncer
l’élargissement du nombre de marque
partenaires. Rappelons le principe de
cette technologie : l’absence de tissu
extérieur, uniquement une membrane
et une doublure. L’intérêt est triple avec
une plus grande respirabilité (aucune
absorption d’eau de la part du tissu),
un poids allégé (entre 100 et 130 g selon
le vêtement) et un séchage ultra­rapide.
Ce Shakedry n’est pas sans rappeler
l’Outdry Extreme de Columbia, notamment
depuis l’annonce de sa version
« Lightweight » : la bataille est lancée.
Black Diamond
Enfin une veste BD.dry !
Black Diamond étoffe son offre textile développée
autour de la technologie BD.dry.
Déjà utilisée par la marque sur ses gants,
cette membrane propriétaire est désormais
intégrée dans un système 2,5 couches.
Exemple parmi les 4 vestes et pantalons, la
FineLine Stretch Rain Shell Jacket étanche à
l’eau (10K), coupe­vent, et respirante. Elle se
range directement dans sa poche et s’accroche
au sac grâce à un mousqueton pour la garder
à portée de main en cas d’averse. Quant au
prix, il est annoncé à moins de 150 €.
102

NOUVEAUTÉS 2018
Primaloft
Gold Eco pour tous
Présentée l’an passé et jusqu’à présent disponible en exclusivité sur la
doudoune Nano Puff de Patagonia, l’isolation PrimaLoft® Gold Insulation
Eco est désormais exploitable par l’ensemble des fabricants. Dotée d’un
important rapport chaleur/légèreté doublé d’une véritable conscience
écologique puisque composée à 55 % de fibres recyclées après usage,
elle conserve jusqu’à 98 % de la chaleur corporelle en milieu humide
grâce à son importance déperlance. Notons que cette version Eco
remplacera purement et simplement la version première Primaloft Gold.
Polartec - Une innovation de plus, une…
Salomon - La révolution du short ?
Car la vie au grand air ne se limite pas uniquement au trek et à
la randonnée, ce W Outdoor Speed Short est tout indiqué pour
les touche­à­tout amatrices d’escalade ou encore de VTT grâce
à sa longueur d’entrejambe et à sa matière à tissage double
résistante et déperlante. Grâce à sa conception sans système
de fermeture, ce short se met et s’enlève facilement. Autre
grand intérêt, sa grande rapidité de séchage, particulièrement
appréciable lors du franchissement d’un cours d’eau ou plus
largement à la moindre occasion de baignade.
Polartec complète son offre en termes d’isolation synthétique. Après
la technologie respirante et thermo­régulatrice Alpha, voici venue la
technologie Power Fill conçue pour les conditions les plus froides.
Disponible en 4 grammages (60, 80, 100 et 135 g/m²), elle repose sur
une construction exclusive de fibres creuses qui est plus douce et plus
durable, formant des milliers de petites poches d’air qui capturent et
retiennent la chaleur du corps en continu, assurant une barrière
thermique résistante entre le froid externe et la chaleur interne. De plus,
les propriétés hydrophobes des fibres polyester permettent au Polartec®
Power Fill de résister à l’absorption de l’humidité et de sécher rapidement,
tout en maintenant un ratio poids/chaleur élevé. À noter enfin
la réduction de l’empreinte écologique, avec une composition à 80 %
de matériaux recyclés post­consommation.
Arc’Teryx
Micro-doudoune, ultra-légère
Nouvelle venue dans la collection Essentials d’Arc’Teryx, la
Cerium SL Hoody (SL pour superlight) joue à fond la carte de
la légèreté avec un poids de 215 g, et de la compressibilité
pour ne générer qu’un très faible encombrement en fond de
sac lorsqu’elle n’est pas utilisée. Pour y parvenir, la marque
canadienne s’appuie d’une part sur une enveloppe en nylon
super­léger enduit d’un fini DWR, et sur un duvet d’oie grise au
fort pouvoir gonflant (850 Cuin) d’autre part. Côté garnissage, le
duvet alterne avec un isolant synthétique Coreloft stratégiquement
réparti selon le procédé Down Mapping Composite sur
les zones où l’humidité peut s’accumuler plus facilement. Côté
accessoirisation, une capuche ajustable, des poignets élastiques,
deux poches zippées et un sac de compression de 1,5 litre.
À noter qu’une version sans manches, la Cerium SL Vest,
sera également disponible dans la collection.
103

NOUVEAUTÉS 2018
SACS À DOS
Du rétro, de la polyvalence, de
l’étanchéité, des petits et grands
volumes : on trouve de tout en 2018.
Millet
Une série Gokyo,
compacte et polyvalente
Nouvelle gamme de sac à dos venant enrichir l’offre portage
chez Millet, la série Gokyo fait la liaison entre voyages et aventures
outdoor dans son acceptation la plus large. Pour preuve, la version
40 litres (30 litres version femme) qui s’avère être la solution idéale
pour l’itinérance avec assistance sur une semaine grâce à sa compartimentation
dédiée, sa poignée frontale, sa ceinture amovible, son
ouverture valise et son format cabine, ainsi que son système de
portage confortable. Et pour qui souhaiterait partir plus longtemps,
un volume plus conséquent de 55 litres rehaussable de 15
(50+15 pour la femme) est également proposé.
Lafuma
Bienvenue au sac
à dos néo-vintage
Lafuma revisite ses sacs iconiques.
En témoigne ce bel Altiplano 45 dont
les deux grandes poches latérales
au look rétro feront sans nul doute
battre le cœur des plus nostalgiques
d’entre nous. Mais si l’allure générale
affiche un look vintage, la fabrication,
elle, est actuelle. Bénéficiant d’une
accessoirisation complète avec de
nombreuses poches et solutions
de portage, un dos mousse, des
bretelles et une ceinture matelassées,
le tout pour 1 200 g.
Seal Line
Une housse étanche
et sous vide
Réputée pour ses solutions étanches,
Seal Line s’attaque aux housses compressibles
avec ce BlockerLite Compression
Dry Sack 10l dont l’intérêt est de générer
un encombrement minimal dans un sac
à dos plus grand. L’action de compression
se fait à un double niveau. D’un côté
grâce à la valve étanche PurgeAir pour
vider l’air, et de l’autre grâce à 4 sangles
de compression. Ces dernières minimisent
l’effort imposé aux coutures, améliorant
la longévité du produit. Enfin, une attention
toute particulière a été apportée au
design du fond ovale qui confère au sac
une meilleure stabilité.
Osprey
L’ultra-léger, c’est du lourd !
Le fabricant américain de sac à dos vient indéniablement
de frapper un grand coup dans la guerre à la
légèreté, et ce pour le plus grand bonheur de nos amis
M.U.L. (marcheurs ultra­légers). Jugez par vousmême
: disponible dans deux volumes de 45 et 60
litres, le Levity (car c’est ainsi qu’il se nomme) atteint
un poids de 810 et 850 grammes. Son secret ? Principalement
le matériau principal NanoFly, ainsi que le
dos filet suspendu AirSpeed. La largeur des sangles
a, elle aussi, été adaptée en conséquence. Mais cette
quête de la légèreté ne se fait cependant pas au détriment
total de l’accessoirisation et de la qualité, en
témoignent la fiche technique avec de nombreuses
poches pour la plupart doublées, un compartiment
dédié à une poche à eau, et différentes solutions
de portage. Votre dos vous remerciera.
104

Gregory
Le Baltoro nouveau
est arrivé
Conçus pour les randonnées exigeantes,
le Baltoro et son alter ego féminin le Deva
bénéficient d’une transformation en profondeur
pour encore plus de technicité et de
confort. Pour ce faire, de nouveaux matériaux
conjuguant robustesse et légèreté. Ils reçoivent
un nouveau dos composé d’un dos respirant
Matrix monté sur un cadre suspendu et articulé
Response A3, une combinaison faisant également
monter le confort en flèche, ce nouveau
dos s’adaptant au moindre mouvement
du corps pour un équilibre maximal.
Lowe Alpine
La respirabilité
au rendez-vous
Nouvelle gamme de sac à dos petit
litrage, la série Aeon vient remplacer
la série Eclipse. Lowe Alpine joue à fond
la carte de la respirabilité et du confort
avec un dos ultra­respirant en mousse
perforée avec filet, une ceinture extensible
et des bretelles néoprène aérées.
La liste d’accessoires est bien complète.
Pour le choix des matériaux, la marque
américaine opte pour un tissu Tri­Shell
light dont la résistance garantira
une belle longévité au produit.
Déclinés en version homme et
femme (série ND), les Aeon sont
proposés dans 4 litrages avec
ouvertures zippées (18L, 27L,
ND16L, ND25L) et chapeau
(22L, 35L, ND20L, ND33L).
Ferrino
Dry Hike, un nouveau
sac étanche
Mountain Hardwear avait l’an passé marqué
les esprits avec son sac étanche Ozonic à
membrane Outdry (propriété du groupe
Columbia auquel appartient également
Mountain Hardwear). C’est au tour de Ferrino
d’utiliser la technologie Outdry sur une
gamme dédiée à la randonnée, la marque
italienne proposant déjà un sac étanche
d’alpinisme et un de trail. Décliné en deux
tailles (32 et 48+5 litres), le Dry Hike permet
donc de pouvoir se passer d’une
housse de pluie grâce à sa membrane,
qui n’engendre de plus aucune prise de
poids. Côté équipement, comme d’habitude
chez Ferrino, rien ne manque, avec
notamment une ouverture frontale XXL
sur la version 48+5. Vivement la pluie !

CHAUSSURES
Vos pieds sont importants, les fabricants
le savent. Entre nouveautés et mises à jour,
que des bonnes nouvelles pour 2018.
La Sportiva
Confort, stabilité, rapidité
Nouveauté 2018, cette Blade Gtx présentée comme
« le trait d’union entre mountain running et trekking,
pour se déplacer rapidement à la montagne dans un
confort total ». Au menu une tige mesh résistante à
l’abrasion et à l’eau avec des renforts en microfibre
thermo­adhésive légère pour plus de stabilité. Des
solutions telles que le système de laçage remonté pour
un meilleur chaussant et une plus grande flexibilité en
pointe, un laçage rehaussé offrant une plus grande flexibilité
en pointe, un intercalaire en EVA à injection amortissante,
des inserts TPU stabilisants et une pointe antichoc
en TPU. La Sportiva nous livre donc ici un modèle de confort
et de technicité pour se sentir en confiance autant en
pleine randonnée qu’à la ville entre deux étapes de trek.
Mammut
Une mid tout
en confort
Destinée à un large public,
l’Alnasca Pro Mid GTX promet
stabilité, sécurité et confort
grâce à sa semelle exclusive
Michelin® Rock Tech pour une
accroche optimale, son intercalaire
Dual­Density avec un
insert EVA au talon pour le
confort et une cale de
semelle intermédiaire
PORO comprimée extrêmement
flexible et élastique,
et son chaussant Base Fit®
Technology pour un fit et
un confort parfaits.
Asolo
La gamme Radiant se réinvente
Destinée à la randonnée régulière avec charge moyenne,
la gamme Radiant prend le nom de Radiant Evo, avec trois
innovations majeures. La semelle d’usure Vibram Megagrip
associée au relief Radical offre une accroche, un freinage
et une relance hors­pair. La semelle intermédiaire gagne en
soutien et en amorti en passant d’une simple à une double
densité d’EVA. Enfin, de nouveaux œillets aluminium montés
sur pivot permettent un laçage homogène. On retrouve trois
grandes nouveautés : la Patrol GV (voir photo) dont la tige
mixte intègre un collier souple en lycra thermosoudé pour un
maximum de confort, la Greenwood GV dotée d’une tige tout
cuir Perwanger®, et la Nilas ML au design alpin avec un laçage
traditionnel, et une tige
légèrement rabaissée.
Garmont
L’approche au
service du trek
Positionnée comme l’un des
leaders du marché de la chaussure
d’approche grâce à sa mythique
Dragontail, Garmont étoffe son offre
avec la Sticky déclinée à différentes
sauces avec une version mesh ultra
respirante (Sticky Cloud), une version
cuir plus résistante (Sticky Stone) et
une version cuir membranée Gore­Tex®
(Sticky Stone Gtx, voir photo). Bien
plus polyvalente que son illustre
aînée, elle mise sur le confort et la
légèreté, permettant une utilisation
axée randonnée. Le chaussant reste
néanmoins étroit pour garder un
maximum de précision : on ne trahit
pas ses origines aussi facilement.
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NOUVEAUTÉS 2018
Merrell
Une nouvelle mue
pour la Chameleon
Modèle phare et quasiment
historique du catalogue Merrel,
la Chameleon septième du nom
joue à fond la carte de la polyvalence
avec une importante
capacité d’adaptation. Tirant le
meilleur des avancées technologiques
de la marque américaine
en termes de matériaux, elle puise
son inspiration de la course en
montagne tout en veillant à garantir
toute la stabilité et la protection
nécessaires aux randonnées les
plus longues. La résistance à la
torsion se fait progressive grâce
à la technologie FlexPlate, le pas
est léger et fluide grâce à la semelle
fine, flexible et de faible densité,
tandis que la semelle extérieure en
Vibram® TC5+ Vibram® à crampons
ovales multidirectionnels apportera
toute l’adhérence nécessaire
sur terrain sec ou mouillé.
Meindl
Tige haute tout terrain
La marque bavaroise agrandit sa gamme Island MFS et
propose pour 2018 cette Island MFS Active Rock, une
chaussure tige haute à fort degré de technicité et destinée
à la randonnée alpine technique et l’alpinisme léger,
la semelle pouvant facilement recevoir des crampons
légers à lanière. Le confort d’accueil est bon, le chaussant
avec mousse à mémoire de forme s’adaptant aux
différentes formes de pied grâce à la chaleur du corps
pour un ajustement parfait. Côté bloc semelle, l’intercalaire
Frame Technology offre rigidité et stabilité tandis
que la semelle d’usure à caoutchouc bi­densité fournit
l’accroche et l’adhérence nécessaire pour évoluer en
sécurité sur tout type de terrain.
Kayland
Une classique
qui annonce
la couleur
Dégageant une grande
sensation de confiance et de
solidité, et arborant un look
classique et des couleurs
vives caractéristiques d’un
certain nombre de modèles
de la marque, cette nouvelle
XM Lite GTX se pose comme
une chaussure de trekking
légère, confortable et très
précise. Ce modèle « cross
over » conviendra parfaitement
à une utilisation trois
saisons sur des terrains
techniques comme sur
des chemins roulants, et
ce même avec une charge
conséquente sur le dos.
Lowa
Une belle polyvalence
Pas toujours facile de trouver une chaussure
suffisamment polyvalente pour offrir une
sécurité maximale sur terrain technique tout
en garantissant une belle fluidité sur des
portions roulantes (et inversement). C’est
pourtant la promesse de cette nouvelle Irox
Gtx. Confortable, polyvalente et flexible, et
développée autour d’une tige innovante et
respirante en textile résistant et doublée Gore­
Tex®, elle est la preuve que stabilité et confort
peuvent aller de pair. Elle se décline également
dans une version femme au collier légèrement
rabaissé sous le nom de Lyxa Gtx® Mid Ws.
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NOUVEAUTÉS 2018
Hanwag
Tatra nouvelle version
Largement plébiscitée par le public, la Tatra aura droit pour le
printemps 2018 à un lifting total. Elle conserve la même construction
légère mais robuste et son niveau de confort élevé à laquelle
vient s’ajouter un crochet à la cheville pour un laçage à deux
zones, ainsi qu’un logo Hanwag brodé au talon pour la
coquetterie. Une nouvelle semelle intérieure
offre quant à elle une bonne gestion de
l'humidité et un amorti salutaire pour
des distances moyennes à longues. À
noter que cette Tatra II sera disponible
en version cuir, doublée Gore­Tex®
ou non, en versions Wide (large),
Narrow (étroite) et Bunion pour les
personnes souffrant d’hallux valgus.
La Sportiva
De l’approche
au trek
Nouvelle venue dans la gamme
TX initialement dédiée à l’approche,
la TX5 GTX reprend
exactement la base de la TX4
(déjà sur le marché) en y ajoutant
une généreuse tige haute,
élargissant ainsi son utilisation
à la randonnée backpacking.
Offrant stabilité et protection,
imperméabilité, sa tige haute
préserve de l’intrusion de pierres
ou boue alors que la jonction de
la cheville 3D Flex System permet
une précision maximale en appui
et une liberté de mouvement
en toute sécurité. Sous le pied,
un intercalaire stabilisant et une
semelle Vibram MegaGrip avec
tasseaux de différentes épaisseurs
Impact Brake System, pour un
amorti ultérieur et une tenue
sur tout type de terrain.
Mammut
Technicité et polyvalence
Seconde nouveauté plus technique et polyvalente
chez l’équipementier suisse, la Kento High GTX.
Elle se destine aux terrains techniques ou mixtes,
que ce soit en grande randonnée, en alpinisme
léger ou même en via ferrata, grâce notamment
à son chaussant souple (Soft Flex Area) et à
mémoire de forme (3D Memo Foam), ainsi qu’à
sa semelle Michelin semi­cramponnable et son
poids tout à fait contenu de 624 g par pied.
Columbia
Signe extérieur
d’imperméabilité
On pouvait s’y attendre (ou pas),
Columbia décide d’élargir le champ
d’application de sa membrane Outdry
Ex. La marque américaine nous propose
donc cette Conspiracy Titanium Outdry
Ex Eco 1000. Et c’est plus précisément
la version Eco sans perfluorocarbures
(PFC) de cette technologie qui nous sera
proposée. Pour ceux ayant loupé un
épisode, l’intérêt de placer la membrane
sur l’extérieur est multiple. En l’absence
de tissu externe on gagne en respirabilité.
De plus, inutile de réactiver la
déperlance du tissu pour en préserver
l’étanchéité. Enfin, l’entretien est extrêmement
simple, un coup de chiffon
humide et le tour est joué, un
« détail » ayant toute son
importance le cas présent.
Et si l’on a pour l’instant
uniquement droit qu’à
une tige basse, il y a fort à
parier qu’une tige haute
est déjà à l’étude.
108

NOUVEAUTÉS 2018
BIVOUAC
Du léger, du compact, du pratique,
les fabricants font tout pour alléger
la charge et vous simplifier la vie…
Nemo - Nouveautés tout-terrain
De nouveaux sacs de couchage chez Nemo avec du synthétique et
du duvet traité pour une meilleure efficacité en conditions humides.
Ramsey/Cleo, disponible en température limite de confort de ­ 1 °C
(Ramsey 30 et Cleo 30) ou ­9 °C ( Ramsey 15 et Cleo 15), cette gamme
adopte un garnissage en duvet traité Nikwax contre l’humidité,
ainsi que les multiples finitions soignées Nemo pour assurer un
haut niveau de confort et d’isolation.
Forte/Viola, la forme spoon shape exclusive à Nemo offrant une
liberté de mouvement maximale est désormais disponible en
version synthétique. On les trouve en température limite de
confort : ­ 7 °C (Forte 20 et Viola 20) et + 2 °C (Forte 35 et Viola 35).
Hydro Flask - À votre santé !
Primus - À table
S’adressant aux trekkeurs en recherche de
performance, le PrimeTech Stove Set 1,3 l est un
kit composé d’un réchaud à gaz avec pare­vent,
2 casseroles offrant une contenance de 1,3 l
dont 1 avec revêtement céramique anti­adhérent
et d’un répartiteur de chaleur permettant de
diviser par deux la consommation d’énergie par
rapport à un équipement classique. On retrouve
également une poignée amovible, un couvercle
avec passoire intégrée et un allume­feu piezzo.
Une valve de régulation permet quant à elle une
puissance constante même en cas de cartouche
presque vide ou de températures négatives.
Qui ne s’est jamais pris à rêver le soir au bivouac à un bon verre de vin
pour accompagner un délicieux repas préparé avec amour ? C’est dans cette
optique qu’Hydro Flask a développé une nouvelle bouteille (75 cl) dont la
construction TempShield en acier inoxydable 18/8 et le bouchon étanche
permettra de maintenir votre breuvage préféré à la température souhaitée
tout en en conservant toutes les saveurs. La technologie anti­gouttes Pure
Pour permet d’ouvrir la bouteille et d’effectuer le service proprement,
tandis que la base en silicone permet de transporter les bouteilles sans
claquement et de maintenir la bouteille en place sur les surfaces glissantes.
Petzl
Lumière format
de poche
Ultra­compacte et légère, la nouvelle
Petzl Bindi s’imposera très vite comme
votre meilleure amie dans toutes vos
aventures en trek ou dans la vie quotidienne,
à pied ou à vélo, dans votre sac
à dos ou dans la boîte à gants de votre
véhicule. Ne pesant qu’à peine 35 g et
délivrant une puissance de 200 lumens,
elle se fixe sur la tête grâce à un bandeau
élastique ultra­fin permettant
également de la porter aisément autour
du cou sans créer la moindre gêne,
et ne générant aucun encombrement
lorsqu’on la range au fond d’un sac.
Alimentée par une batterie 680 mAh
rechargeable en USB, elle propose une
position de verrouillage contre les allumages
intempestifs et s’avère étanche
jusqu’à ­1 m pendant 30 mn (IP X7).
110

Nordisk
Chéri j’ai rétréci la tente !
La course à la légèreté semble ne pas être finie, en témoigne
cette Lofoten 1 ULW développée par les Danois de chez
Nordisk. Cette tente individuelle est en effet annoncée à
un poids de 490 grammes pour des dimensions une fois
compactée de 11 x 22 cm, un des secrets résidant dans
la petite taille des brins composant les arceaux.
À noter la possibilité de la transformer en
tente 2 places en changeant la chambre.
Exped
Matelas nouvelle génération
C’est une toute nouvelle approche du matelas gonflable que nous propose
Exped. Conçu pour un usage 4 saisons, le Downmat TT 9 a été développé selon
un concept totalement innovant, à savoir une enveloppe contenant des tubes
d’air indépendants garnis d’un isolant naturel (duvet) ou synthétique. Les
intérêts d’une telle technologie sont multiples. Premièrement, la coque
extérieure réduit les contraintes sur les tubes et par là même les risques de
crevaison. Ensuite, en cas de crevaison, seul un tube individuel est affecté et
peut être réparé facilement ou remplacé par un nouveau. Enfin, la possibilité
de retirer l’un des tubes permet de réduire la largeur du matelas pour s’adapter
par exemple à une tente trop étroite. Du côté du gonflage et du dégonflage,
l’adaptateur Octopus rend les opérations simples et rapides.

NOUVEAUTÉS 2018
Therm-A-Rest
La famille SV
s’agrandit
Therm­A­Rest croit dur comme fer à sa technologie
de gonflage ultra­rapide « Speed Valve » et adapte le
concept à deux références existantes à son catalogue
depuis plusieurs saisons, à savoir le NeoAir® XTherm
et le NeoAir® Xlite® qui deviennent respectivement le
NeoAir® XTherm Max SV et le NeoAir® XLite® Max SV.
Ces deux matelas offrent un rapport chaleur­poids extrêmement
bon grâce à la technologie thermo­réfléchissante
ThermaCapture et la structure Triangular CoreMatrix qui
minimise les pertes de chaleur par convection. Affichant tous
deux une belle épaisseur d’un peu plus de 6 cm, ils se différencient
néanmoins par leurs poids, le NeoAir XTherm affichant
presque 100 grammes de plus du fait de matériaux encore plus
robustes (70 deniers contre 30).
Deuter
L’Orbit nouveau
est arrivé
Produits emblématiques du catalogue de la
marque allemande, les sacs de couchage
Orbit font peau neuve en 2018. Tout se passe
sur l’enveloppe externe puisque l’absence de
couture confère au sac une meilleure résistance
à l’humidité et une meilleure isolation
thermique. Le tissu bénéficie également
d’une imprégnation garantie sans PFCs contre
l’eau et la poussière. Du côté du garnissage,
on est sur du synthétique avec 3 grammages
différents pour des conforts de +5 °C, 0 °C et
­5 °C. Enfin, le zip intégral permet de convertir
le sac de couchage en couverture. À noter
l’existence d’une version féminine avec des
inserts doux au niveau des reins et des pieds
pour encore plus de douceur et de chaleur.
Lifestraw
Filtre universel
Les gourdes à filtre intégré sont une solution
particulièrement adaptée à la randonnée,
mais elles nécessitent d’investir dans une
nouvelle gourde. Plus la peine désormais
grâce au filtre LifeStraw Universal adaptable à
la plupart des gourdes du marché (Hydroflask,
Klean Kanteen, Camelbak…), et se composant
d’un système de filtration à 2 niveaux pour
éliminer les bactéries et les protozoaires tout
en réduisant également le mauvais goût ainsi
que le chlore.
Stanley - Isolation maximale
La marque américaine propose avec la Master Series sa vision de l’isolation
haut de gamme. Fabriqués en acier épais et inoxydable 1.0 mm 18/8
sur l’ensemble de la bouteille et son capuchon avec une zone d’air isolante
supplémentaire, les produits la composant permettent de garder
les boissons au chaud jusqu’à 40 heures, et au frais jusqu’à 35 heures.
Un gros travail a également été fourni sur la robustesse des poignées,
ces dernières étant également dotées de silicone souple pour un meilleur
confort de portage. Des performances de haut vol et des matériaux
de grande qualité qui impliquent cependant un poids assez élevé.
Leatherman
Compacts et utiles
Deux nouvelles références viennent étoffer
la ligne Juice aux couleurs vives proposant
des produits compacts et légers. Les Juice B2
et CS3 s’inscrivent donc parfaitement dans
cette démarche minimaliste, proposant une
lame crantée et une lame à bord droit pour
le premier, et des ciseaux, un ouvre­boîtes,
un décapsuleur et un tire­bouchon avec
levier pour le second.
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NOUVELLE
FORMULE
n° 165 Grands treks n° 167 Spécial Népal
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n° 171 Toit du monde n° 172 Les plus beaux Treks
n° 173 Parcs Américains
n° 174 Chemin de l’Inca n° 175 Islande
n° 176 Guide du Trekkeur
n° 177 Tour du Mont­Blanc
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NOUVEAUTÉS 2018
MSR - Trail Base
Solution tout-en-un
MSR propose avec cet ensemble Trail Base la solution
parfaite pour l’autonomie, un kit microfiltre basé sur des
composants modulaires lui permettant d’être utilisé comme
un système de filtration par gravité au camp de base, comme
un filtre format de poche en phase active pour boire directement
à la source (pompe TrailShot Microfilter que l’on tient
directement dans la paume de sa main et capable de délivrer
un litre d’eau par minute), ou comme simple poche à eau
pour disposer d’eau potable. Chaque élément étant
indépendant des autres, vous pourrez en laisser une
partie à la maison selon vos projets et besoins.
Katadyn
Format famille nombreuse
Nous vous présentions l’an passé la BeFree par Katadyn,
une gourde souple à filtre intégré dont l’intérêt majeur
était de ne générer quasi aucun encombrement, et de
tenir même dans une poche de pantalon. La filtration se
fait quant à elle lorsque l’eau passe au travers des fibres
creuses de 0.1 microns qui bloquent bactéries et autres
protozoaires. La famille s’agrandit puisque l’on pourra
trouver aux côtés de la version 0,6 litre actuelle une
version 1 litre et une autre de 3 litres. Cette dernière
reste extrêmement légère (100 g) et permettra grâce à
son généreux volume de répondre aux besoins d’un
groupe de quatre à cinq personnes. Une anse a également
été prévue pour d’une part en faciliter la manipulation,
et permettre de la suspendre le soir au bivouac,
à un arbre par exemple, d’autre part.
Trek’n Eat
Ravalement de façade
Pas de nouvelles recettes du côté des
lyophilisés Trek’n Eat mais un nouvel emballage
au design épuré pour une meilleure
lisibilité pour le consommateur, ainsi
qu’une utilisation simplifiée. Un système de
pictogrammes indique la nature du repas, à
savoir petits­déjeuners, plats végétariens,
repas à base de viande ou de poisson et
desserts, mais également la valeur nutritionnelle
et la présence éventuelle d’allergènes.
La préparation est quant à elle
facilitée par une graduation pour le niveau
d’eau, tandis qu’une nouvelle ligne de
découpe laser permet de déchirer le
sachet à mi­hauteur pour éviter de perdre
sa fourchette ou cuillère au fond du plat.
RAB - Toujours plus léger
RAB propose avec ce Mythic 600 le meilleur rapport poids­chaleur de son
catalogue avec une température de confort de ­5 °C (limite : ­12 °C / extrême :
­32 °C) pour un poids de 885 grammes. Pour cela, un garnissage naturel duvet
d’oie européen 900 FP contenu dans une housse en tissu Pertex® Quantum 7D.
Et pour prolonger le plaisir par conditions humides, le duvet bénéficie d’un
traitement hydrophobe Nikwax. On retrouve pour le reste tous les éléments
classiques propres aux sacs de couchage hivernaux avec une capuche avec
collerette, une footbox spécialement aménagement pour un confort et une
chaleur maximale au niveau des pieds, une isolation supplémentaire au
niveau du zip, et bien d’autres. Également disponible en version 200 et 400.
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