Panorama de presse quotidien du 02 12 22

La petite virée champenoise commence dans la vallée de la Marne. Benoît et Mélanie Tarlant,
frère et sœur, sont issus d’une longue lignée de vignerons farouchement indépendants. Leur
arrière-arrière-arrière-grand-père, Louis Tarlant, a contribué au développement de
l’appellation d’origine contrôlée Champagne (AOC) en 1927 et juré de ne plus jamais vendre
de raisin aux grandes maisons commerciales. Leur père Jean-Mary se lançait pour sa part dans
le « brut nature » — le plus sec des champagnes, sans ajout de sucre aucun — dès les
années 1970.
Champagnes Tarlant
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Aujourd’hui, les héritiers de 14 hectares de vignes (pinot noir, chardonnay et pinot meunier,
mais aussi pinot blanc, arbane et petit meslier) se trouvent en porte-à-faux avec l’AOC. Ils la
jugent trop restrictive à certains égards — Benoît a une fibre expérimentale, comme en
témoigne la cuvée Argilité, fermentée et élevée en amphore — et beaucoup trop permissive à
d’autres.
Ils poursuivent toutefois la tradition du brut nature, la poussant encore plus loin avec une
conversion en bio maintenant terminée. « Faire du brut nature, ça nous oblige à être radicaux
dans nos choix à la vigne parce qu’on ne pourra pas ajouter de sucre pour “corriger” quoi que
ce soit, raconte Benoît. Il faut à la base faire un excellent vin de champagne, qui se tient tout
seul. Je ne suis pas un radical du sucre, mais le brut nature, c’est ce qui nous a été transmis. »
Pour nous, le savoir-faire à la vigne est ce qu’il y a de plus important, et sa transmission est
essentielle.
Mélanie Tarlant
« Quand le consommateur achète une bouteille de Tarlant, il achète une recherche. Travailler
avec la nature, c’est tout en nuances. Ce n’est jamais noir ou blanc. Il faut rester vigilant et
constamment se remettre en question », déclare sa sœur Mélanie, tandis que nous observons
les verdoyants coteaux tout autour.
Pionnier du bio
Un arrêt chez Pascal Doquet, président de l’Association des champagnes biologiques (qu’il a
cofondée en 1998) et vigneron dont les cuvées sont bien établies au Québec, était de mise.
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Vigneron sur la Côte des Blancs depuis 1982, il a pris le contrôle complet de l’ancien
domaine familial en 2004, épaulé par sa femme, Laure. L’ébouriffé, qui se qualifie de
« hippie » formé aux philosophies orientales, produit entre 65 000 et 70 000 bouteilles sur
8,5 hectares.
Travailler la vigne sans chimie, ça n’a jamais été simple. « Au début, on n’était vraiment pas
nombreux. Il fallait être droit dans ses bottes et ne pas avoir peur des qu’en-dira-t-on.
Aujourd’hui encore, on se demande pourquoi il n’y a pas plus de vignobles en bio. »