NELLO STRETTO DI DRAKE

DA USHUAIA ALLA PENISOLA ANTARTICA CON UN IMPALA 42 ITALIANO
Verso l’assoluto
Il Tari II in navigazione
verso la Penisola
Antartica, dopo aver
lasciato Deception
Island. La temperatura
varia tra i -5° e i 5°
GRANDI VIAGGI A VELA
NELLO STRETTO DI DRAKE
Oceano
Pacifico
Penisola Antartica
America del Sud
Oceano
Atlantico
Puerto Williams
Ushuaia
Isola degli Stati
Capo Horn
Cile
Diego Ramirez
Stretto di Drake
Argentina
Shetland Australi
Rotta del Tari 2
Una sola barca italiana naviga stabilmente tra
Capo Horn e la Penisola Antartica. Queste le
sue avventure nei mari più estremi del pianeta
foto di EUGENIO FORCELLATI
Capo Horn, Stretto di Drake, Isola degli Stati, Shetland australi.
Nomi da brividi (non solo termici) per generazioni di marinai.
Ferdinando Magellano, Francis Drake, Jacques le Maire, Cornelius
William Schouten, Duclos Guiot, James Cook. Capitani temerari e audaci
che aprirono la via marittima dell’estremo australe del pianeta. Vicende al
limite della praticabilità umana, quando doppiare Capo Horn poteva rivelarsi
impresa impossibile. Oggi, le 450 miglia di mare dello Stretto di Drake, il
braccio di mare che separa Capo Horn dalla Penisola Antartica, nell’estate
australe sono frequentemente battute da navi turistiche e da qualche yacht
privato. Base storica di navigatori francesi (Poncet con il Damien II e Carcadec
con il suo Kotick) e anglosassoni (per tutti lo Skip Novak di Pelagic
Expeditions), l’argentina Ushuaia vede da tre anni anche la presenza del Tari
II, un Impala 42 disegnato da Doug Peterson e costruito nei cantieri di
Niccolò Puccinelli a Castiglione della Pescaia, unica barca italiana a svolgere
regolare charter tra il sud magellanico della Terra del Fuoco e la Penisola
Antartica. Il suo skipper, il romano Antonio Guglielmo, dopo una vita di
noleggi tra Mediterraneo, Indonesia e Caraibi ha deciso di provare la
navigazione all’estremità del mondo. Questo il diario di un viaggio
indimenticabile, redatto dal suo compagno di viaggio Eugenio Forcellati, che vi
offriamo in esclusiva con l’augurio di potervi misurare al più presto con il soffio
impetuoso dei venti antartici. (MT)
Dopo le prime crociere del 2002 a Capo Horn e nel Canale di
Beagle, abbiamo deciso. Si va in Antartide. L'organizzazione andava
presa sul serio. La barca fu preparata con cura. Carte nautiche
fotocopiate da alcuni francesi che già vi erano stati, attrezzature di
rispetto, medicinali, una ricca cambusa, telefono satellitare Iridium,
Epirb portatile, lista delle frequenze radio per i bollettini meteo, carte
metereologiche che riuscimmo a ricevere tramite un laptop
interfacciato con la radio SSB, vestiario tecnico adeguato, nafta,
kerosene per la piccola stufa.
Tari II è uno sloop in alluminio di 13 metri progettato da Doug
Peterson nel 1980. Per questo viaggio è stato allestito un paraspruzzi
in alluminio: il punto di entrata sottocoperta dalla tuga è stato
arretrato nel pozzetto e rinforzato. Fermi sono stati messi in opera per
DICEMBRE
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le batterie, il motore e tutto ciò che, nell'eventualità di una scuffia
avrebbe potuto danneggiare lo scafo. Non mancava l’emozione: d’altra
parte il Tari II sarebbe stata solo la quarta barca a vela italiana a
raggiungere la penisola antartica.
La nuova avventura inizia ad Ushuaia, base dal 2001 del Tari. Il Canale
Beagle sembra un fiume tra le Alpi e la rada di Ushuaia un lago di alta
montagna. Ushuaia stessa è un insieme vivace di case colorate alle
pendici del monte Martial e l'omonimo ghiacciaio la sovrasta. La prima
sosta è a Puerto Williams (isola di Navarino), sosta obbligata dove viene
registrata l'entrata in Cile e si ottiene il permesso per navigare su rotte
prestabilite in acque cilene sino all'isola di Horn, tappa necessaria,
questa, prima di affrontare lo Stretto di Drake.
Puerto Williams, città che contende all’argentina Ushuaia il primato di
città più a sud del mondo, è una fila di baracche di legno abitate da
famiglie di pescatori che costeggiano la riva, alcuni negozi, una chiesa,
il piccolo porto militare. Gli argentini non la considerano città
attribuendosi quindi il primato.
Siamo così ormeggiati al Micalvi, una vecchia nave militare da trasporto
poggiata su di un basso fondale. Un accogliente pub, che apre solo la sera,
è stato ricavato in quella che era la plancia di comando della nave, ed è qui
che ci ritroviamo a bere insieme ad altri marinai, tedeschi, inglesi e francesi.
114 DICEMBRE
NELLO STRETTO DI DRAKE
Il 2 gennaio 2004 si riparte. Mollati gli ormeggi si riprende a navigare
nel Beagle, la temperatura è di 5°C, verso l’Arcipelago delle Wollanston,
dove si trova l’isola dell’Horn. Passiamo di fronte a Porto Toro (55° 05’
S), questo sì con i suoi 35 abitanti abitato più australe del mondo. La
carta meteo delle 20:00 dell'Armada Cilena mostra due profonde
depressioni in avvicinamento a Capo Horn e ci rifugiamo a Caleta
Martial, la bellissima baia situata nella parte orientale dell’isola
Hershel.Il mare è bianco latte: il vento soffia a 50 nodi e non scende.
Nei tre giorni di burrasca, pioggia e a volte neve, all'interno della barca
ci si dedica alla lettura, tra ricche mangiate, pisolini e continue ispezioni
alla tenuta della nostra Delta da 20 kg (90 m di catena da 10 mm su di
un fondale di 7 m di sabbia e fango).
All'alba del 5 gennaio lasciamo Martial alla volta dell'Isola Horn. Il
barometro in risalita ci fa ben sperare. Una possente onda lunga
comincia a farsi sentire mentre doppiamo il grande Capo. 55° 58’ 50 S
e 67° 15’ 10 W, la fine della terra. Altissimi spruzzi si innalzano dalle
onde che frangono sulla mitica roccia. Nessuno di noi è mai andato
oltre: il Drake non è più un progetto, ci siamo. Siamo in rotta e circa
450 miglia ci separano dall'isola Deception, nelle Shetland australi. Ci
teniamo 10° più a ovest prevedendo un eventuale scarroccio. Bremen,
una nave proveniente dall'Antartide contattata via radio, ci fornisce la
A vela verso Deception. Con il Tari II, la bandiera italiana, issata
su uno yacht da diporto, arriva per la quarta volta in Antartide.
La base di partenza è Ushuaia (foto a destra) nella terra del
Fuoco argentina, città di 70.000 abitanti che contende alla
dirimpettaia (ma cilena) Puerto Williams il primato di centro
urbano più australe del mondo. A sinistra: l’equipaggio
del Tari tra ossa di balena e pinguini a Port Lockroy
meteo in cui si evidenzia l'arrivo di un'altra depressione, ma questa volta
siamo in ballo e balleremo. Sullo schermo del PC i fax meteo si
susseguono mostrando un interminabile valzer di depressioni: i quaranta
ruggenti, i cinquanta urlanti ed anche i sessanta sono così superati:
entriamo in una dimensione dove la realtà ed il sogno si fondono: ci
circonda una surreale atmosfera di smaglianti riflessi: è la purezza
estrema dell'ultimo continente. Il 6 gennaio si naviga sulla piattaforma
continentale del Sud America che si innalza all’incontro tra il Pacifico e
l’Atlantico. Il mare si fa subito potente. Venti medi portanti e
navigazione a motore si alternano.Tra onde lunghe circa 100 m e alte
dai 2 ai 4 m, Albatros giganti (diomedea exulans) e Petrelle Damero
(daplion capense) volteggiano intorno a noi regalandoci momenti
estasianti. Gli oltre 2 metri di apertura alare degli albatros sfiorano
l'acqua alla ricerca di cibo. Salgono, scendono, cabrano, picchiano senza
mai dare un colpo d'ala.
Noi, nel frattempo, continuiamo a segnare punti nave sulla carta nautica.
I turni si susseguono con ritmi di 2 ore fuori e tre dentro. La
temperatura interna non è molto accogliente: la stufa, in navigazione
con vento fresco, non funziona per un problema di ritorno di aria dalla
canna fumaria. Alle 03:20 dell'8 gennaio il radar ci mostra un oggetto
non identificato sulle carte: il primo iceberg. Un’isola galleggiante di
IL TARI II
IMPALA 42 in alluminio
Doug Peterson 1980
Cantiere CN71 - Puccinelli
Lunghezza 13,05 m
Larghezza 3,95 m
Pescaggio 2,40 m
Dislocamento 10.500 kg
Superifice Velica 108 mq
Gennaker, trinchetta
Motore (Mercedes) 40 Hp
Acqua 700 l
Gasolio 360 l
Cuccette 7
Bagni 2
Autopilota, timone a vento
Dal dicembre 2004 all’aprile
2005, Tari II è in crociera tra
Capo Horn, i Ghiacciai Darwin e
la Penisola Antartica.
L’imbarco avviene a Ushuaia.
Info bagus2@libero.it
www.vela-aiconfinidelmondo.com
proporzioni enormi, circa 3 miglia di ghiaccio davanti a noi che ci
costringono a correggere la rotta e a poggiare. Per lo sbalzo termico,
man mano che ci avviciniamo il vento aumenta fino a 30 nodi.
Tutti in silenzio ad ammirare lo spettacolo. Il freddo è intenso, -8° C, la
luce è surreale, colori dell'alba e del tramonto che si mescolano con
delle nuvole nere bassissime. Mai visto prima qualcosa di simile. Gli
incontri con gli iceberg aumentano, diventando quasi una cosa normale.
Sono centinaia, dalle più diverse forme, opere d’arte scolpite dal mare e
dal vento… Balene, uccelli: quaggiù c’è tutto un mondo che pulsa di
vita, in continuo movimento, grazie alla corrente sub-antartica ricca di
fito-plancton, essenziale anello della catena biologica.
Passiamo nello Stretto di Boyd tra l'isola Smith e l'isola Snow.
Barometro 973, nebbia, mare corto e mosso. Alle 02:40 del 9 gennaio
entriamo a Deception e diamo fondo in Whale's Bay. L'ingresso di
questo vulcano è impressionante, stretto, con pareti a picco alte più di
200 metri. L’isola è un vero anello che circonda una baia protettissima,
Port Foster. Un vulcano esploso in tempi remoti che si è allagato e il
cui cratere è ora come un grande lago.Whale's Bay una volta ospitava
una base baleniera. Gli equipaggi che lo abitavano raccoglievano l'olio
ricavato dal grasso delle balene in grandi silos. In seguito, il villaggio fu
distrutto dall'eruzione del vulcano, ancora oggi attivo. Semisommersa
DICEMBRE
115

A VELA VERSO L’ULTIMA FRONTIERA
A parte la leggenda polinesiana di Hui Te Rangiora, che nell’850 a.C.
avrebbe navigato verso sud fino ad “avvistare il mare che si congela”,
l’esplorazione delle estremità australi inizia nel 1502 con Amerigo
Vespucci. Durante il suo terzo viaggio il navigatore fiorentino arriva
in Georgia Australe. Il passaggio di Magellano dallo Stretto che ora
porta il suo nome è del 1520. Nel 1578 Francis Drake arriva fino a
57° Sud. Nel 1598 l’olandese Dirck Gherritz avvista per la prima
volta il continente antartico a 64° S.
Nel 1616 Jacques Le Maire e Cornelius Schouten doppiano Capo
Horn verso ovest. Tra il 1773 e il 1775 James Cook completa la
circumnavigazione dell’Antartide.Il primo yacht a vela ufficialmente
in Antartide è l’inglese Morning di Colbeck, nel 1902-1903. Prima del
Tari II, le altre barche italiane ad arrivare in Antartide sono state il
motoveliero San Giuseppe 2 di Aimone Cat con un equipaggio
militare (1970-71), il Tenera Luna di Paolo Mascheroni (1994-95) e il
Fragola di Galileo Ferraris (marzo 2000). Da questo viaggio è stato
tratto un bel volume dal solido apparato scientifico-cartografico:
Una Fragola tra i Ghiacci, Edizioni il Frangente 2004
Il Tari ormeggiato all’inglese
al relitto dell’Enterprise,
nell’omonima baia. Sotto
da sinistra: un insediamento
baleniero alle Melchior
e scalate sul ghiaccio
a Enterprise Bay
NELLO STRETTO DI DRAKE
dalla cenere lavica troviamo una vecchia lancia, parti delle strutture e
degli impianti per la lavorazione dell’olio e qualche costruzione in
legno. Sarà una giornata da ricordare, siamo atterrati qui alle Shetland e
siamo alle porte dell'Antartide. Sono le 3 del mattino e sta albeggiando.
Al mattino ci spostiamo per visitare le altre baie dell'isola, Pendulum
Cove e Telephon Bay, dove avviene il nostro primo incontro ravvicinato
con gli unici abitanti del posto: grandi foche che pigramente oziano
sulla spiaggia sotto un sole tiepido.
Vincendo la timidezza si lasciano fotografare ma mostrano una decisa
diffidenza quando proviamo ad accarezzarle. Alle 13:00 decidiamo di
lasciare l'isola per far rotta verso Enterprise Island.
Il vento è giusto e a vela continuiamo a spingerci verso sud, entrando
nello stretto di Gerlache costeggiando la Terra di Graham (Penisola
Antartica). Il cielo è sereno e il sole dipinge gli iceberg che incontriamo
di mille colori. Procediamo sempre con rotta SSO zigzagando tra
iceberg di tutte le grandezze e decine di isolotti ricoperti
completamente di ghiaccio. Il tempo continua ad essere sereno e la
temperatura varia tra i -5 ed i +10°. Grandi balene scivolano sotto la
barca spruzzando in segno di saluto. Alle 10:30 dell’11 gennaio, in
posizione 64° 12' S e 61° 33' W in una piccolissima baia, ci accostiamo
al relitto della Enterprise, una nave semiaffondata che dà il nome
all'omonimo isolotto. La nave è popolata da simpatici e rumorosissimi
uccelli (Gabiotin Antartico - Sterna Vittata) che al nostro arrivo
protestano non poco. Nel pomeriggio siamo a spasso con il tender per
la Baia di Andword, ad ammirare balene che giocano tra loro.
All'improvviso una balena riemerge ad un metro dal gommone, il suo
violento soffio ci fa saltare dalla sorpresa e a momenti finiamo in acqua.
Riempiamo dei sacchi di neve da squagliare poi in barca per rifornire i
serbatoi. 12 gennaio. Barometro 989, vento calmo, cielo velato. Lasciamo
Enterprise Island alla volta di Paradise Bay, rientriamo nello stretto di
Gerlache costeggiando la parte ad ovest della Penisola Arctowski. Alle
13 entriamo nello strepitoso canale di Herrera. Qui osserviamo
ammutoliti un andirivieni di balene (megattera novacanglieae e
balaenoptera bonaerensis), pinguini dal becco arancione, foche leopardo
(lobodon carcinophaga), e tanti, tanti gabbiani, skua, petrelle. La barca
stride passando in mezzo ai piccoli ghiacci con rumori assordanti, ma
senza pericolo per il robusto scafo d'alluminio.
A Paradise Bay passiamo davanti alla base cilena, in tre si sbracciano per
salutarci e ci invitano a una sosta… decidiamo però di approfittare della
luce per proseguire in direzione della base inglese di Port Lockroy.
Passiamo davanti alla base abbandonata dagli argentini. La “luce della
notte” ci aiuta a superare gli innumerevoli iceberg e attraversiamo il
Ferguson Channel, costeggiamo Bruce Island, le Boutan Roks e una
volta doppiato il fanale posizionato sulle Capstan Roks (64° 57' 50 S)
entriamo nel Neumarer Channel, rotta su Lockroy Bay.A Port Lockroy
visitiamo la base inglese e il suo piccolo museo. C'è anche un piccolo
spaccio e rimaniamo stupiti dai prezzi delle cartoline e degli altri
souvenir in vendita. Scopriremo in seguito che quello è un luogo di
passaggio delle navi da crociera, che sbarcano i passeggeri per far
ammirare una delle più popolate “pinguinere” di quell’area. Oltre ai
pinguini, gli inglesi della base studiano la propagazione delle onde radio
nella ionosfera, controllando costantemente i movimenti del buco
nell'ozono. In mattinata vediamo ancorare ad un miglio al largo della
baia il grande piroscafo Hanseatic: via radio chiediamo al comandante
se ci fa sbarcare la spazzatura e se ci può fornire dell'acqua per riempire
i serbatoi. Con nostro grande piacere veniamo invitati a bordo della
nave, dopo 20 minuti di sobbalzi con il tender sull'onda corta alzata da
116 DICEMBRE DICEMBRE
117

un vento teso, veniamo accolti e forniti di tutto ciò di cui abbiamo
bisogno, il pane appena sfornato e i dolci erano deliziosi. Grazie al
comandante Ulf, vero gentleman del mare. Alle 09:00 del 14 gennaio,
avvisiamo la base inglese della nostra partenza con un vento da SO sui
15/20 nodi. Facciamo vela verso quella che sarà l'ultima tappa del nostro
viaggio nella penisola antartica: le Melchior Islands. Le nuvole sono
bassissime, a volte sfiorano l'acqua, il barometro in discesa (985 mb) non
annuncia niente di buono. Rientriamo nello stretto di Gerlache
costeggiando la penisola Parker dell'isola di Anvers. Alle 19:30, dopo
svariate manovre di ormeggio per i continui balzi del vento, siamo
all'interno dell'arcipelago delle Melchior Islands. Una grande foca grigia
sdraiata sulla spiaggetta alle nostre spalle ci guarda incuriosita. Il
Barometro è a 974.5 in discesa. La carta meteo indica una forte
depressione in arrivo nello stretto di Drake: dovremo aspettare il suo
passaggio e poi cercheremo di risalire il più possibile verso Ovest, per
118 DICEMBRE
NELLO STRETTO DI DRAKE
poggiare in caso di
burrasca. 16 gennaio.
Barometro 963.5.
Nevica. Il vento da
NE di 20/30 nodi ci
obbliga a uscire: con
un freddo che spacca
le mani portiamo a
terra altre cime per
fermare il movimento
della barca.
Andiamo con il tender
per fissare la cima
su una roccia adiacente
alla spiaggia,
ma ecco che… infiliamo la prua nella tana di una foca leopardo che,
spaventata dalla nostra decisa intrusione, salta fuori dall'acqua
mordendo e lacerando il tubolare di prua. La barca è in una posizione
difficile. A prua abbiamo un ghiacciaio che scende nell'acqua con una
parete a picco di almeno 80 m, alle spalle a una cinquantina di metri
abbiamo tutte rocce e scogli affioranti: non possiamo muoverci molto.
Il 17 gennaio il barometro è in risalita e il sole ci fa ben sperare. Si
riparte alla volta del Drake. L’uscita dall’arcipelago è caratterizzata da
grosse onde frangenti provenienti da ovest, che picchiano duro sulle
coste delle isole.Verso mezzanotte il tempo inizia a cambiare, una serie
di groppi nerissimi ci investono uno dopo l'altro, il vento gira a SO con
salti da 15 a 30 nodi, e per risalirlo siamo costretti ad aiutarci con il
motore. Nonostante il mare contro riusciamo a mantenere il sopravento
rispetto a Capo Horn con una rotta bussola di 325°. Il vento è sui 20
nodi da Ovest. Contattata via radio Punta Arenas le previsioni meteo
per i giorni successivi non sono buone: ci aspettano colpi di vento da
ONO con raffiche sino a 50 nodi. Eccoci: 61° 28' 34 S, il 19 gennaio
il barometro è a 968, in caduta libera. 27 mb in 24 ore. La depressione
di cui si parlava due giorni fa si è fermata, ingrandita e approfondita: ci
stiamo infilando dentro. Il vento da Ovest sui 35 nodi e le onde ci
obbligano ora a virare e mettere il mare al traverso con una rotta bussola
di 15°.All'interno la temperatura è scesa a 5° C, l'umidità è al 95% e si
gela.Alle 22:00 il barometro è a 964. Il Drake ora sta facendo sul serio,
le enormi colline di acqua a gruppi di 4-5 alla volta ci vengono
incontro correndo, talvolta frangendo sulla barca. Le raffiche toccano i
40 nodi e le creste delle onde iniziano a rotolare su se stesse.Il pilota a
vento si alterna a quello elettrico permettendoci di stare quasi
all'asciutto sotto la cappottina di alluminio. Il mare è grosso. Qualche
frangente ogni tanto colpisce la barca sdraiandola, uno ci fa scuffiare
facendo saltare libri, paioli. La barca all'interno è un caos.
Alle 20:30 ci accorgiamo che lo strallo di trinchetta si sta rompendo e
la momentanea relativa calma di vento ci dà l'opportunità di sistemarlo
e riempire i serbatoi della nafta. Dopo 24 ore di relativa calma il vento
ricomincia a soffiar forte, stabile sui 40 nodi con raffiche oltre 50.
Barometro 983. 57° 50' S. Cappa secca. Ce ne andiamo tutti a dormire
mentre fuori il vento urla furiosamente. Dopo cinque ore ci rendiamo
conto di aver scarrocciato per 30 miglia verso SE , diamo un po' di tela
per ricominciare a guadagnare in longitudine e latitudine. Il 23 gennaio,
settimo giorno di navigazione, il vento è calato a 20 nodi, le creste non
frangono più e si riprende rotta 355°. Stiamo costeggiando la
piattaforma continentale a sole 86 mg da Capo Horn. Qui il fondale da
4000 m di profondità sale a 100 in poche miglia. La Marina Cilena ha
registrato qui onde con altezze superiori ai 20 metri.
Alle 16:50 del 23 gennaio, avvistiamo terra, ed è Capo Horn, al nostro
mascone di sinistra. Siamo tornati nel mondo abitato.
Telephone
Bay
1 miglio
Isola Deception
Port Foster
Pendulum
Cove
Shetland Meridionali
Isola Deception
Brabant
Anvers
Stretto di Gerlache
Baia delle Baleniere
Terra di Graham
Terra di Palmer
Mare di Weddell
100
Con genoa rollato e un po’ di
ausilio dal motore, il Tari II
percorre le ultime miglia prima
della terra di Graham. Sono
evidenti i rulli per le lunghe
cime da tonneggio (200 m),
indispensabili in Antartide.
Qui sopra: lo skipper Antonio
Guglielmo in tenuta polare.
Pagina a sinistra: l’Impala 42
transita dallo stretto ingresso
dell’isola-vulcano Deception,
verso la Baia dei balenieri.
Sotto: l’equipaggio al caldo
grazie alla stufa del Tari;
la cartina meteo della
depressione a 964 hPa
DICEMBRE
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