Scarica la guida italiano e tedesco - Montane Vie

montanevie
itinerario turistico nel friuli occidentale
L’itinerario che in questa guida viene suggestivamente descritto,
costituisce un nuovo tassello nel panorama di promozione turistica
che enti e associazioni stanno attuando nella provincia di
Pordenone.
In particolare, Montanevie è il frutto di una significativa scelta
culturale della Comunità Montana del Friuli Occidentale: troppo
passivamente abbiamo accettato di considerare beni culturali
degni di attenzione (e di sviluppo turistico) solo elementi monumentali,
spesso isolati dal loro contesto storico, sociale, umano.
Occorre invece saper “leggere” la complessità di un territorio e
portare alla luce alcune realtà molto diverse tra loro e altre così
simili da sembrare un tutt’uno.
Quindi la montagna pordenonese come paesaggio culturale nel
quale muoversi, spesso in auto, ma anche in bicicletta, a piedi,
a cavallo, incontrando ambienti naturali incontaminati, architetture
spontanee che rappresentano vere sintesi di valori legati alla
tradizione e all’originarietà, attrattive storiche e artistiche che si
fondono in una originale unità estetica e culturale.
Auspichiamo che questa proposta turistica diventi anche volano
per la valorizzazione delle relazioni con le molte attività produttive
locali in grado di soddisfare le esigenze dei turisti.
Pieromano Anselmi
Presidente della Comunità Montana
del Friuli Occidentale
Der Weg, der in diesem Führer so einladend
beschrieben wird, bildet einen neuen Mosaikstein
im Gesamtbild der Förderung des
Tourismus, den Körperschaften und Vereine
in der Provinz Pordenone betreiben.
Montanevie ist aber vor allem auch das
Ergebnis der neuen Kulturpolitik der Berggemeinschaft
Westfriaul: zu passiv waren
wir in unserer Auffassung, nur Monumente
verdienten Beachtung als Kulturgüter (und
damit eine Erschließung für den Tourismus),
oft noch isoliert von ihrem geschichtlichen,
sozialen und menschlichen Kontext. Stattdessen
ist es nötig, die Vielgestaltigkeit
eines Gebiets erkennen zu können und dessen
große Unterschiede und zahlreiche Gemeinsamkeiten
aufzuzeigen.
Die Bergwelt der Provinz Pordenone als
Kulturlandschaft, in der man sich bewegt,
oft im Auto, aber auch auf dem Fahrrad,
zu Fuß, zu Pferde, und unberührte Landschaften
entdeckt, wie auch spontane Architektur
als Ausdruck der Werte der Tradition
und Ursprünglichkeit, geschichtliche
Anziehungspunkte und Kunststätten, all
dies verschmilzt zu einer einzigartigen ästhetischen
und kulturellen Einheit.
Ich wünsche mir, dass dieses Angebot für
Touristen auch den vielen Produktionsbetrieben
der Gegend Aufschwung verleiht,
die alles in der Hand haben, um die Wünsche
der Touristen zu befriedigen.
Pieromano Anselmi
Präsident der Berggemeinschaft
Westfriauls

montanevie Campone itinerario Gerchiaturistico
nel friuli occidentale
Tolmezzo
Spilimbergo
Maniago
Gemona
del Friuli
Udine
Sacile Pordenone
Gorizia
S. Vito al Tagl.to
Tarvisio
Cividale
del Friuli
Pulsatilla montana, vietata alla
raccolta dalla L.R. 34/1981
Una borgata tipica
Cucciolo di capriolo
A
SLO
Trieste
Caneva
Montanevie è il nome che la Comunità
Montana del Friuli Occidentale ha
scelto per un itinerario turistico che si
snoda lungo la prima fascia montuosa
della provincia di Pordenone: un
grande arco che dal Cansiglio di Caneva
a occidente, alle acque dell’Arzino
a oriente, è tutto contenuto nelle
Prealpi Carniche, parte a sovrastare la
pianura friulana con grandi panorami,
parte a regalare viste di dettaglio sui
monti e sulle valli attraversate, fra boschi
continui e terrazzi sui quali sorgono
paesi e borgate, alcuni veri gioielli
di architettura spontanea.
Il tracciato di questo asse pedemontano
è stato attraversato fin dall’età
della Pietra come testimoniano i ritrovamenti
archeologici della Busa di Villotta
sul Piancavallo, delle Grotte di
Pradis o del Bus da li Anguani sul Monte
San Lorenzo.
L’itinerario, che si sviluppa per circa 80
km, ha una forte valenza ambientale e
-5 montanevie
Barcis
Piancavallo
Mezzomonte
Andreis
Budoia
Polcenigo
Tramonti di Sopra
Tramonti di Sotto
Poffabro Navarons
Aviano
Frisanco
Maniago
Pielungo
San Francesco
Campone
Vito d’Asio
Meduno
Clauzetto
Anduins
può diventare veicolo attivo per la conoscenza
e la promozione del territorio
non solo per i “forestieri”, ma anche
per i residenti nell’intera regione
Friuli Venezia Giulia, che trovano, a pochi
chilometri da casa paesaggi, ambienti
e tradizioni molto diversi, tutti da
scoprire.
L’area attraversata appartiene a tredici
comuni che ricadono nel territorio della
Comunità Montana del Friuli Occidentale.
Per chiarezza espositiva e affinità
territoriale, il percorso
è stato suddiviso in sei
tratti ognuno dei quali
descrive l’itinerario
e le caratteristiche
turistico
ambient ali
di due comuni
(a eccezione
del quarto tratto
che ne attraversa
tre).
L’itinerario corrispondente al tratto Malga
Coda del Bosco­Piancavallo si svolge
su sterrato consentendone l’uso ciclistico
specialistico e podistico, ma anche
le escursioni a cavallo e, nella stagione
invernale, la pratica dello sci da fondo o
le escursioni con le racchette da neve.
Il percorso dal Piancavallo alla valle del
Tagliamento si sviluppa sulla viabilità
esistente pavimentata a bassa intensità
di traffico a garanzia della tranquillità
del turista, attraversando le valli del
Cellina, del Colvera, del Meduna e del
Cosa, spingendosi fino alla valle dell’Arzino
e al fiume Tagliamento, costeggiando
i laghi di Barcis e Tramonti.
Anche questo itinerario, come gli altri
individuati sulla cartografia, si inserisce
in un progetto turistico e culturale più
ampio che enti, consorzi e associazioni
stanno promuovendo in provincia di
Pordenone, anche in modo innovativo
come fa ad esempio l’Ecomuseo delle
Dolomiti Friulane “Lis Aganis” che tutela
e riscopre le “piccole risorse” del nostro
patrimonio culturale, storico, ambientale
e artigianale.
Montanevie hat die Berggemeinschaft
Westfriaul als Namen
für einen Touristenweg
gewählt, der sich entlang der
vordersten Bergkette der Provinz
Pordenone windet: ein großer
Bogen vom Cansiglio di Caneva
im Westen bis zum Fluss Arzino
im Osten, der zu den Karnischen
Voralpen gehört und hoch über
der friaulischen Ebene großartige
Aussichten bietet, wie auch
im Innern Blicke auf Berge und
Täler mit ausgedehnten Wäldern
und Terrassen mit Dörfern darauf,
darunter auch Juwelen der
spontanen Architektur.
Diese Voralpenachse wurde
schon seit der Steinzeit durchquert,
wie die Funde in der Höhle
Busa di Villotta auf dem Piancavallo,
in der Grotte di Pradis oder
im Bus da li Anguani auf dem
Monte San Lorenzo bezeugen.
Der Weg ist etwa 80 km lang
und die Umgebung interessant
und landschaftlich besonders
schön. So können nicht nur “Auswärtige”
hier viel Neues lernen
und Schönes entdecken, sondern
auch die Einheimischen von
ganz Friaul-Julisch-Venetien: nur
wenige Kilometer von zuhause
entfernt finden sie ganz andere
Landschaften, Orte und Traditionen,
die es zu entdecken gilt.
Der Weg durchquert dreizehn Gemeinden,
die alle zur Berggemeinschaft
Westfriaul gehören.
Der Übersicht halber ist die Beschreibung
in sechs Abschnitte
unterteilt, die jeweils zwei Ge-
meinden umfassen, nur einer drei.
Der Abschnitt Malga Coda del
Bosco-Piancavallo verläuft auf
einer Sandstraße, so dass er
auch fürs Mountainbike und für
Pferde geeignet ist und im Winter
für Skilanglauf oder Schneeschuhe.
Der Abschnitt vom Piancavallo
zum Tagliamento-Tal benutzt wenig
befahrene Asphaltstraßen,
auf denen man garantiert seine
Ruhe hat; sie führen durch die
Täler des Cellina, Colvera, Meduna
und Cosa, bis ins Arzinotal
und zum Fluss Tagliamento,
an den Seen von Barcis und Tramonti
entlang.
Auch dieser Weg, wie die anderen
auf den Karten, ist Teil eines
großangelegten Kultur- und Tourismusprojekts
von Verbänden
und Konsortien der Provinz Pordenone,
der auch Neues umfasst
wie das Ecomuseo delle Dolomiti
Friulane “Lis Aganis”, das die
“kleinen Schätze” unserer Kultur,
Geschichte, Umgebung und
unseres Handwerks wiederentdeckt
und schützt.
® Eine der zahlreichen Legenden
über die Agane
(Hexen) erzählt von einer Agana,
die sich in einen Salamander verwandelt
hatte und sich an einem
Wasserlauf mit dem Eierlegen
abmühte. Eine Frau kam vorbei
und half ihr: sie kannte die
schweren Momente des Lebens
und den Wert der Solidarietät.
Als Dank schenkte die Agana ihr
ein Wollknäuel, das nie zu Ende
ging. Damit konnte die Frau
Strümpfe und Pullover für ihre
ganze Familie stricken. Danach
gab sie das Wollknäuel an eine
andere Frau weiter, die es benutzte,
solange sie es brauchen
konnte, und es dann einer anderen
gab, die es nötig hatte. Das
Wollknäuel, sagt die Legende,
macht heute noch die Runde, unerschöpflich,
von Haus zu Haus,
denn niemand hat es missbraucht
oder für sich selbst behalten.
Bergküchenschelle; Pflücken verboten laut Gesetz L.R. 34/1981;
ein typisches Dorf; Rehkitz
Caneva Polcenigo Budoia Aviano Barcis Andreis Maniago Frisanco Meduno Tramonti di Sotto Tramonti di Sopra Clauzetto Vito d’Asio

Fra le tante
leggende che
riguardano
le Agane una
racconta di
una agana che, trasformatasi
in salamandra, ai margini di un
corso d’acqua stava con fatica
aggiungendo nel mondo vita
nuova. Passò di lì una donna
che la aiutò: conosceva le
difficoltà del vivere e il valore
della solidarietà. Per ringraziarla
l’agana le regalò un gomitolo di
lana il cui filo non si consumava
mai. Con quella lana la donna
potè fare calzetti e maglie per
tutta la sua famiglia. Poi passò
il gomitolo a un’altra donna, che
lo usò per quanto le serviva e
lo passò a sua volta a un’altra
donna che ne aveva bisogno.
Il gomitolo di lana, dice la
leggenda, continua ancora a
girare, risorsa inesauribile, di
casa in casa, perché nessuno ne
ha abusato o lo ha tenuto solo
per sé.
Scorcio di Erto
Allievi della Scuola Cementisti
di Fanna-Cavasso istituita dal
Commissariato dell’Emigrazione
a Cavasso Nuovo, 1922
Interno del Museo della Casa
clautana a Claut
La centrale di Malnisio, oggi sede
museale
Lis Aganis
Ecomuseo delle Dolomiti Friulane
Lis Aganis Ecomuseo delle Dolomiti
Friulane nasce su impulso dell’Iniziativa
Comunitaria Leader+ nell’agosto
2004. L’Associazione conta attualmente
36 soci: 17 Enti locali, fra i
quali la Comunità Montana del Friuli
Occidentale, 17 Associazioni culturali,
la Direzione Didattica di Maniago e
l’Istituto comprensivo di Montereale
Valcellina.
Gli obiettivi principali dell’Ecomuseo
sono: la promozione culturale, sociale
e civile; lo studio, il recupero e
la valorizzazione dei “beni di comunità”;
la promozione di una migliore
qualità del vivere; il supporto a forme
di sviluppo sostenibile nell’ambito
territoriale della montagna e della
pedemontana del Friuli occidentale.
Comprende la valle del Vajont, le valli
del Cellina e del Colvera, le valli del
Meduna, del Cosa e dell’Arzino, la
pedemontana e i Magredi, l’area dell’Alto
Livenza.
L’Ecomuseo è un laboratorio in continuo
farsi, cioè un modo moderno di
pensare e vivere il patrimonio locale:
le vicende e gli stili di vita delle comunità,
le caratteristiche tipologiche
dei luoghi, i rapporti sociali interni
alle singole comunità e quelli tra comunità
contigue o lontane, gli usi, gli
abusi, il disuso o il mal uso delle risorse
sia umane e generazionali, che
-7 montanevie
dell’ambiente naturale, quali “luoghi
di affezione”; le “mappe mentali” individuali
e comunitarie.
L’Ecomuseo con i suoi siti, le sue
sedi espositive e con le sue iniziative
culturali, turistiche, di animazione sociale,
di ricerca e di divulgazione oltre
che di didattica, vuole raccontare
il territorio – a chi qui vive e a chi vi
arriva da fuori – secondo più punti di
vista: antropologico, storico, ambientale,
turistico, economico.
È una rete, reale prima che virtuale,
cioè un modo di “fare insieme” di
Associazioni, Istituzioni, Enti, singoli
cittadini di un territorio ampio, con
elementi anche di rilevante diversità,
ma con problemi analoghi di
conoscenza e valorizzazione. Sono
presenti e già ben individuati alcuni
ambiti e alcune linee tematiche alle
quali dare sempre maggiore consistenza
progettuale e operativa.
Ad esempio le tracce
lasciate nell’uso
dell’ambiente dalle
genti che lo hanno
abitato o percorso,
da quelle più antiche,
fino a quelle
della generazione
“del nonno” e a
quelle d’oggi, lette
nel loro evolversi
nel tempo, senza
rimpianti nostalgicibensì
in una prospettiva
che
individui o
inventi possibili
e praticabili
forme
di nuova utilizzazione, rispettose
dell’ambiente. Perché è l’ambiente,
in quanto organismo vivo, la risorsa
fondamentale del territorio.
In esso sono presenti beni culturali di
varia natura: i modi di organizzazione
della vita comunitaria, le economie di
nicchia chiuse o aperte verso l’esterno,
le geografie della religiosità popolare
e di quella ufficiale, le memorie
di vita, di lavoro, di emigrazione,
i simboli ancora visibili del potere
politico, la storia geologica, le parlate
locali e le ragioni del loro formarsi e
differenziarsi, le tracce dell’uso delle
risorse nel tempo.
Nel territorio dell’Ecomuseo sono
presenti, e già attive, numerose “cellule”
espositive, diverse delle quali
proprio lungo l’itinerario Montanevie:
– Museo dell’arte cucinaria
dell’Alto Livenza, Polcenigo;
– Sentiero naturalistico di San
Tomè, Budoia;
– Centro didattico della Scuola
d’Ambiente, Barcis;
– Museo etnografico, Andreis;
– Mostra dell’associazione
“Scarpeti”, Poffabro
– Mostra “Da li mans di Carlin”,
Frisanco
– Casa Andreuzzi, Navarons
– Borgo Pàlcoda, Tramonti
di Sotto;
– Murales dei mestieri tipici,
Tramonti di Sopra
– Museo della Grotta, Pradis.
Per l’elenco completo delle
“cellule”:
www.ecomuseolisaganis.it
Lis Aganis, Ecomuseo delle Dolomiti
Friulane, entsteht auf Betreiben
der Iniziativa Comunitaria Leader+
im August 2004. Der Verband
zählt derzeit 36 Mitglieder: 17 örtliche
Körperschaften, darunter die
Berggemeinschaft Westfriauls,
17 Kulturvereine, das Schulamt
Maniago und die Gesamtschule
Montereale Valcellina.
Die wichtigsten Ziele des Ecomuseo
sind: die Förderung der Kultur,
der Gesellschaft und des Bürgertums;
das Studium, die Restaurierung
und die Bekanntmachung der
“Gemeinschaftsgüter”; die Förderung
einer besseren Lebensqualität;
die nachhaltige Entwicklung
des Berglands und der Voralpen
Westfriauls.
Es umfasst die Täler des Vajont,
des Cellina und des Colvera, des
Meduna, Cosa und Arzino, das
Voralpenland und die Magredi,
das obere Livenzatal.
Das Ecomuseo ist in ständiger
Entwicklung, als eine moderne
Art, an seine Heimat zu denken
und sie zu leben: die Ereignisse
und Lebensstile der Gemeinschaft,
die Eigenschaften der
Orte, die sozialen Beziehungen
innerhalb der einzelnen Gemeinschaften
und zwischen einander
nahen oder fernen Gemeinschaften,
Bräuche, Missbräuche,
den verlorenegegangenen oder
schlechten Gebrauch der menschlichen
Dinge und der Natur als
“Orte zum Liebgewinnen”; individuale
Assoziogramme und solche
von Gemeinschaften.
Mit seinen verschiedenen Standorten,
Ausstellungsstätten und
Iniziativen nicht nur didaktischer
Art, sondern auch zu Kultur, Tourismus,
Animation, Forschung
und Verbreitung will das Ecomuseo
vom Land erzählen – denen,
die hier leben, und denen, die von
auswärts kommen – unter dem
anthropologischen, geschichtlichen,
touristischen, wirtschaftlichen
Gesichtpunkt wie auch unter
dem der Umwelt.
Es ist ein Netz, zuerst ein wirkliches
und nun auch virtuales, eine
gemeinsame Unternehmung
von Vereinen, Körperschaften,
Einrichtungen und einzelnen Bürgern
eines weiten Gebiets, auch
mit großen Unterschieden, aber
mit ähnlichen Problemen, sich bekannt
zu machen und sich Geltung
zu verschaffen. Einige Gebiete
und Themen sind bereits ausgewählt
und werden im Laufe der
Planungen und Arbeiten immer
mehr Gewicht bekommen. Zum
Beispiel die Spuren, die die Bewohner
und Besucher aller Zeiten,
von der ältesten bis zur Generation
des “Großvaters” und denen
von heute, in der Umgebung hinterlassen
haben, und was daraus
geworden ist, ohne nostalgisches
Nachweinen, sondern mit Hinblick
auf mögliche neue Formen
ihres Gebrauchs im Respekt vor
der Umgebung. Denn sie ist als
lebender Organismus das wichtigste
Potenzial des Landes.
Sie enthält Kulturgüter verschiedener
Art: die Gestaltungsweisen
des Gemeinschaftslebens,
nach außen offenen oder abgeschottete
Nischenwirtschaften,
die Landkarte der Volksfrömmigkeit
und der offiziellen Religion,
Erinnerungen an den Alltag, an
die Arbeit, an die Auswanderung,
übriggebliebene Symbole politischer
Macht, die Erdgeschichte,
die verschiedenen Dialekte und
die Gründe für ihr Entstehen und
ihre Auseinanderentwicklung, die
Spuren des Gebrauchs der vorhandenen
Mittel im Lauf der Zeit.
Im Einzugsgebiet des Ecomuseo
sind schon zahlreiche “Zellen” zu
besichtigen, etliche davon entlang
des Wegs “Montanevie”:
– Museo dell’arte cucinaria
dell’Alto Livenza (Museum der
Kochkunst des oberen
Livenzatals), Polcenigo;
– Sentiero naturalistico
(Naturpfad) San Tomè, Budoia;
– Centro didattico della Scuola
d’Ambiente (Lehrzentrum der
Umweltschule), Barcis;
– Museo Etnografico
(Völkerkundemuseum), Andreis;
– Ausstellung des Vereins
“Scarpeti”, Poffabro
– Ausstellung “Da li mans di
Carlin (Aus den Händen
von Carlin)”, Frisanco
– Casa Andreuzzi, Navarons
– Ortsteil Pàlcoda, Tramonti
di Sotto;
– Wandzeichnungen zu typischen
Berufen, Tramonti di Sopra
– Museo della Grotta
(Höhlenmuseum), Pradis;
Die vollständige Liste der “Zellen”
finden Sie auf:
www.ecomuseolisaganis.it
Blick auf Erto; Schüler der Zementierer-Schule Fanna-Cavasso,
die 1922 vom Commissariato dell’Emigrazione in Cavasso Nuovo
eingerichtet wurde; im Museo della Casa clautana in Claut;
das Kraftwerk Malnisio, heute ein Museum
Caneva Polcenigo Budoia Aviano Barcis Andreis Maniago Frisanco Meduno Tramonti di Sotto Tramonti di Sopra Clauzetto Vito d’Asio

I Fanghi
montanevie Campone malga Gerchia coda del bosco » bivio mezzomonte
Bus del gias
San Francesco
Tramonti di Sotto Pielungo
Campone Vito d’Asio
Poffabro Clauzetto Anduins
Andreis
Barcis Meduno
Navarons
Tramonti di Sopra
Frisanco
Maniago
Aviano
Piancavallo
Mezzomonte
Budoia
Polcenigo
Caneva
Itinerario del Cansiglio
Legenda
Zeichenerklärung
percorso asfaltato
Asphaltstraße
variante asfaltata
Asphaltvariante
percorso sterrato
Sandweg
variante sterrata
Sandwegvariante
altri itinerari
andere Wege
confine comunale
Gemeindegrenze
area di sosta
Rastplatz
casera / Hütte
malga monticata
Hütte mit Weidewirtschaft
Scala / Maßstab
0 1 km
Malga Fossa di Stevenà
Malga Coda del Bosco
All’esterno di Malga Col dei
S’ciòs
Cansiglio
Valle del Piave
Veneto
Pian del Cansiglio
La Crosetta
Veneto
C.lo della
Guardia
C.ra Fossa
di Stevenà
Alp
M. Ceresera C.ra Prà
1420
M. Cavallot
del Biser
1380
1361
Casa
C.ra
Forestale di
Ceresera
Candaglia
1347
C.ra
Masonil
M. Candaglia 1359
1359
C.ra
Col dei S’ciòs
1340
Rif. Maset
1274
C.ra
Pizzoc
998
Col
Major
1242
1102 C.ra Brusada
1100
Malga Coda
del Bosco
Sarone
Coltura
Mezzomonte
Gorgazzo
Itinerario del Livenza
L’itinerario ha inizio al confine con il
Veneto, in un territorio particolarmente
suggestivo per le notevoli valenze
niche ed economiche, ma anche so­
Fiaschetti
ciali e culturali, questa risorsa ha
Castello
perso di Caneva progressivamente la sua tradi­
naturalistiche e paesaggistiche. zionale valenza. Il tratto, anche attra­
L’intero comprensorio è caratterizzaverso le sue varianti, vuole far conoto
dalla presenza di un’alta variabilità scere la realtà dell’alpeggio nel Friuli
di forme dovuta essenzialmente
Stevenà
al­ occidentale toccando numerose mall’azione
congiunta di vari fenomeni
geologici che hanno modellato il masghe
e pascoli.
Caneva
Percorrendo la strada del Gajardin
siccio Cansiglio­Cavallo.
che da Sarone porta all’altopiano del
L’attività agricola, e pastorale in parti­ Cansiglio, presso un tornante si incolare,
ha contribuito più di altre a contra Malga Coda del Bosco (870
modificare queste aree, creando al­ m s.l.m.), meglio conosciuta come
l’interno del manto forestale prati e Malga “dal Titti”, punto di partenza
pascoli, che, fino agli anni dell’indu­ del nostro itinerario, in comune di Castrializzazione,
hanno rappresentato neva: la struttura, aperta tutta l’esta­
una risorsa fondamentale all’interno te, offre la possibilità di pernottamen­
del sistema agro­zootecnico alpino. to per sei persone e di ristorazione.
Negli ultimi decenni, per ragioni tec­ Oltre alla casera che svolge servizio
-9 tratto 1 / abschnitt 1
Conegliano
Treviso SS. 13
C.ra Busa
Bernart
1284
C.ra
Costa
Cervera
1131
C.ra
Fossa di Bena
1040
C.ra
Folador
C.ra
Fossa di Sarone
Col Grande
1618
Col delle
Tiede
1474
Col delle
Palse
1366
Sorg. Livenza
Santissima
C.ra della
Valle Friz
1515
C.ra Bachet
1271
C.ra
Campo
C.ra Val di Lama
1108
Polcenigo
F. Livenza
Baracca del Saùc
1217
Sacile
San Tomè
Itinerario pedemontano
pordenonese
S. Lucia
Dardago
Pordenone
Udine SS. 13
Budoia
Villotta
agrituristico con vendita di prodotti tipici
quali miele, formaggio e marmellata,
la malga comprende gli edifici di Fossa
di Stevenà, situati poco oltre all’interno
di una dolina, e quelli di Sponda Alta,
con un piccolo pascolo prossimo a Malga
Cercenedo, utilizzato solo dal bestiame
giovane.
Si risale quindi la strada provinciale verso
il Cansiglio e, dopo circa 2 km, la si
lascia immettendosi a destra sulla pista
pavimentata che attraversa il bosco in
leggera salita. Si raggiunge quindi il Casello
della Guardia, un casello forestale
al termine della pavimentazione della
pista. Si prosegue su strada sterrata in­
Costa
‰ I sapori sono “di confine”, raccolgono
cioè il meglio della tradizione veneta e
friulana. Così, abbinata ai salumi, al pesce di
fiume, ai funghi e alla cacciagione, si può gustare
l’immancabile polenta.
Piatti classici sono la minestra di orzo e fagioli;
il baccalà; il salàt col cavo, salame cotto
con panna acida; il formaggio cotto con le
patate e il mus, latte bollito con uova sbattute
e sale. Tra i formaggi, il primato assoluto
per l’unicità del sapore spetta al Formai de
malga, prodotto tipico della tradizione dell’alpeggio
nell’altopiano cansigliese.
Castello
di Aviano
Marsure
Der Weg beginnt an der Grenze zu
Venetien, in einer besonders
Aviano schönen und vielseitigen Landschaft,
dank verschiedener geologischer
Phänomene, die das
Massiv des Cansiglio-Cavallo modellierten.
Die Landwirtschaft,
besonders die Weidewirtschaft,
hat diese Gegend am stärksten
geprägt, so dass in der dichten
Bewaldung Wiesen und Weiden
entstanden, die bis zur Industrialisierung
ein wichtiger Wirtschaftsfaktor
waren.
In den letzten Jahrzehnten hat
dieser Wirtschaftszweig aus
technischen und wirtschaftlichen,
aber auch sozialen und kulturellen
Gründen allmählich seine
traditionelle Bedeutung verloren.
Dieser Weg will, auch in seinen
Varianten, Ihnen die Weidewirtschaft
in Westfriaul näherbringen,
indem er Sie zu zahlreichen
Almen und Hütten führt.
Auf der Strada del Gajardin, die
sich von Sarone zur Hochebene
des Cansiglio schlängelt, stößt
man an einer Serpentine auf die
Almhütte Malga Coda del Bosco
(870 m ü.d.M.), meist Malga
“dal Titti” genannt, wo unser
Weg beginnt, in der Gemeinde
Caneva: sie ist den ganzen
Sommer über geöffnet und bietet
Übernachtung für 6 Personen
und Essen. Neben der Hütte, die
als Agriturismo fungiert, mit Verkauf
typischer Produkte wie Honig,
Käse und Marmelade, gehören
zur Alm die Gebäude von
Fossa di Stevenà, in einer Doline
gelegen, und die von Sponda
Alta, mit einer kleinen Weide
bei der Malga Cercenedo, auf der
nur Jungvieh grast.
Auf der Provinzstraße geht es
dann aufwärts zum Cansiglio;
nach etwa 2 km verlässt man
sie und geht rechts auf den Asphaltweg,
der durch den Wald
Alm Fossa di Stevenà; Alm Coda del Bosco;
Almhütte Col dei S’ciòs von außen
gemächlich aufsteigt. So gelangt
man zum Casello della Guardia,
einem Forsthaus am Ende der Asphaltierung.
Weiter geht es auf
einem Sandweg, von dem links
die Variante “Strada alta” (Hohe
Straße) abzweigt, die ca. 7 km
S. Martino
lang ist.
VARIANTE Strada alta
Die Variante trennt sich vom Hauptweg
im Ort Busa Bernart (1250
m ü.d.M.). Sie verläuft durch den
Wald bis zur Hütte Maset, die
150 m vom Weg ab liegt, und zur
Malga Col dei S’cios (1340 m
ü.d.M.). Die Alm erhielt diesen
Namen, weil man hier in der Nä-
he fossile Gasteropoden-Schne-
cken fand, im Dialekt s’cios. Die
Gebäude umfassen die Hütte,
die vor kurzem renoviert wurde,
den alten Stall, der sein typisches
Aussehen beibehalten hat, sowie
den Melkstall. In der Hütte wird
nach der Tradition der Gegend Kä-
Pordenone
se hergestellt. Auf der Alm kann
man essen und Butter, Käse und
Ricotta kaufen. Die Variante ist
besonders reizvoll, da sie ausgedehnte
Buchenwälder durchquert
und, nahe der Hütte, große Weiden
auf Karstgelände mit zahlreichen
Dolinen bis hin zum Horizont
des Monte Cavallo.
VARIANTE La Crosetta
Kurz bevor sie wieder den Hauptweg
erreicht, kreuzt diese Variante
einen weiteren Alternativweg,
der sich am ehemaligen Forsthaus
Candaglia (das einen herrlichen
Ausblick auf den Pian del Cansiglio
bietet), gabelt: eine geteerte
Straße führt hinab zum Pian del
Cansiglio, während ein ebener
Sandweg im Wald nach La Crosetta
und zum Weg Itinerario
del Cansiglio verläuft.
Caneva Polcenigo Budoia Aviano Barcis Andreis Maniago Frisanco Meduno Tramonti di Sotto Tramonti di Sopra Clauzetto Vito d’Asio
Sedrano

malga coda del bosco » bivio mezzomonte
I prodotti
lattiero
caseari delle
malghe della
dorsale
Cansiglio-
Cavallo sono
formaggio, prodotto a partire
da latte vaccino o pecorino, e
ricotta (fresca e affumicata).
Si distinguono nettamente da
quelli ottenuti nei caseifici di
valle per la complessità e la
varietà di profumi e sapori che
derivano dall’alimentazione
del bestiame, dalle tecniche di
lavorazione e dall’ambiente.
Stagionatura del formaggio a
Malga Col dei S’ciòs
Malga Pizzoc (999 m)
Casa forestale di Candaglia
Malga Costa Cervera (1131 m)
Casera Fossa di Bena (1040 m)
Cavalli al pascolo davanti alla
Malga Fossa di Sarone
contrando a sinistra il tracciato di variante
denominato “Strada alta”, della
lunghezza di circa 7 km.
VARIANTE Strada alta
La variante si ricongiunge all’itinerario
principale in località Busa Bernart
(1250 m s.l.m.). Chi vuole percorrerla
attraversa il bosco fino al rifugio Maset,
possibile punto di sosta discosto
150 m dal percorso, e alla Malga Col
dei S’ciòs (1340 m s.l.m.). La malga
deve il nome alla presenza, nelle
sue vicinanze, di reperti fossili di gasteropodi,
chiamati s’ciòs nella parlata
locale. Gli edifici comprendono la
casera recentemente ristrutturata, la
vecchia stalla, che conserva ancora
la struttura tipica, e la stalla utilizzata
per la mungitura degli animali. Nel­
10-11 tratto 1 / abschnitt 1
la casera è presente il locale per la
trasformazione casearia, che avviene
secondo la tradizione locale. La malga
offre servizio di ristoro con vendita
di burro, formaggio e ricotta.
Il percorso di variante è particolarmente
suggestivo poiché attraversa
vaste faggete e, nelle vicinanze della
casera, ampi pascoli su terreno carsico
segnato dalla presenza di numerose
doline che si perdono sull’orizzonte
del Monte Cavallo.
VARIANTE La Crosetta
Poco prima del ricongiungimento con
l’itinerario principale, la variante interseca
un ulteriore percorso alternativo
che, raggiunta l’ex casa della forestale
di Candaglia (punto di sosta notevole
per la magnifica vista sul Pian del Cansiglio),
si divide in due tracciati: uno
scende su strada pavimentata al Pian
del Cansiglio, l’altro con andamento altimetrico
costante, prosegue su pista
sterrata all’interno della foresta fino a
raggiungere la località La Crosetta e
l’Itinerario del Cansiglio.
VARIANTE Vallone di Sarone
Da Malga Coda del Bosco seguendo
la strada bianca a destra, vi è la possibilità
di percorrere un’altra variante
denominata “Vallone di Sarone” che
la collega, in costante salita, a Casera
Brusada. Proseguendo, sempre
su sterrata, si giunge dopo circa 2,5
km alla Malga Pizzoc (999 m s.l.m.),
un tempo malga accorpata con Malga
Brusada e Zornera; oggi gli edifici
di queste ultime sono affittati per uso
residenziale, mentre i pascoli vengono
tutt’ora usati per l’alpeggio.
Gli edifici rimasti in uso alla malga
sono, quindi, solo quelli di Pizzoc e
comprendono la casera e la stalla,
utilizzata per le operazioni di mungitura
e, in casi di maltempo straordi­
nario, per il ricovero degli animali. Un
locale della casera è inoltre adibito alla
lavorazione del latte e alla stagionatura
dei prodotti, poi venduti in Malga Coda
del Bosco.
Questa variante, che si sviluppa su pista
forestale quasi come una cengia sulla
montagna aperta, è di grande interesse
poiché offre costantemente una vista
panoramica sulla pianura fino al mare.
Proseguendo sull’itinerario principale
con pendenza costante, si incontrano
tre malghe monticate, presso le quali
è possibile acquistare prodotti caseari:
Fossa di Sarone, Fossa di Bena e Costa
Cervera.
Malga Fossa di Sarone (1005 m s.l.m.)
è adagiata ai piedi del Collat, un modesto
rilievo che si affaccia sulla pianura
sottostante, e si estende su due doline
adiacenti, Fossa di Sarone e Folador. La
malga comprende diversi edifici tra cui
la casera, adibita ad abitazione del malghese
e alla lavorazione del latte, la vecchia
casera ristrutturata e la stalla, oltre
Caneva
Castello e Chiesa di S. Lucia, Chiesa
di S. Tomaso, Villa Rupolo, Villa Zancaner,
Chiesa parrocchiale di S. Maria Immacolata
a Sarone, Chiesa di S. Marco a Stevenà,
Chiesa parrocchiale di Fratta, Chiesa parrocchiale
di Fiaschetti, Museo del ciclismo
“Toni Pessot”, Museo del Minatore a Fratta,
Centrale idroelettrica di Stevenà.
VARIANTE Vallone di Sarone
Wenn man von der Malga Coda
del Bosco den Sandweg nach
rechts einschlägt, kommt man zu
einer Variante namens “Vallone
di Sarone”, die zur Hütte Casera
Brusada aufsteigt. Nach etwa
2,5 km erreicht der Sandweg die
Malga Pizzoc (999 m ü.d.M.),
die früher mit den Almen Malga
Brusada und Zornera eine Einheit
bildete; heute werden die Gebäude
der letzten beiden als Wohnungen
vermietet, während die
Weiden noch immer ihrem alten
Zweck dienen. Für die Alm werden
nur noch die Gebäude von
Pizzoc genutzt, nämlich die Hütte
und der Stall zum Melken und Unterstellen
der Tiere bei schweren
Unwettern. Ein Raum der Hütte
dient der Milchverarbeitung
und dem Abhängen der Produkte,
die dann auf der Malga Coda del
Bosco verkauft werden.
Diese Variante, die auf einem
Forstweg fast wie ein Felsband
im offenen Gebirge verläuft,
bietet ständig Ausblicke auf die
Ebene bis hin zum Meer.
Auf dem Hauptweg mit stetigem
Gefälle trifft man auf drei Sommeralmen
mit Käseverkauf: Fossa
di Sarone, Fossa di Bena und
Costa Cervera.
Malga Fossa di Sarone (1005
m ü.d.M.) liegt am Fuße des
Monte Collat, einer bescheidenen
Anhebung aus der Ebene,
die sich über zwei benachbarte
Dolinen erstreckt, Fossa
di Sarone und Folador. Die Alm
umfasst verschiedene Gebäude,
darunter die Hütte, wo der Hirte
wohnt und die Milch verarbeitet,
die alte Hütte und den Stall, sowie
zwei Weiden. Die Milch wird
nach traditioneller Weise verarbeitet,
mit typischen Geräten.
Am Boden einer Doline gelegen,
daher der Name “fossa” (Graben),
umfasst die Malga Fossa
di Bena (1040 m ü.d.M.) die Hütte
und den Stall. Bergabwärts, in
der Nähe eines Regenwasserauffangbeckens,
erkennt man
noch die alte Hütte mit den typischen
Trockenmauern.
Malga Costa Cervera (1131 m
ü.d.M.) liegt in einer kleinen Mulde
am Fuße des Col Scarpat und
umfasst auch die Weiden der alten
Almen Almen Bos und Busa
Bravin, deren Gebäude nicht
mehr zu erkennen sind. Die Hütte,
wie die anderen Gebäude der
Hauptalm, wurde renoviert und
erweitert, bewahrte jedoch
ihr ursprüngliches
Aussehen.
In der Hütte wird die Milch
verarbeitet und die Produkte
abgehängt. Daneben
stehen der moderne
große und der alte kleine
Stall, der nun den Schafen
Schutz bietet.
Schließlich erreicht man
Busa Bernart, wo man
in den Gebäuden der ehemaligen
Alm und des ehemaligen
Forsthauses übernachten
kann, die von Alpini-Soldaten
aus Polcenigo renoviert wurden.
VARIANTE Hütte Ceresera
Nach Busa Bernart sieht man
nach wenigen Metern links die
schon genannten Varianten “Strada
Alta” und “del Cansiglio”.
Nach Osten führt in Richtung Piancavallo,
bald nach links abbiegend,
ein Sandweg, der nach 1,5
km Auf und Ab die Hütte Masonil
Vecio erreicht. Von hier
bringt uns ein Pfad zur Casera
Ceresera (1347 m ü.d.M.),
Käseabhängen auf der Alm Col dei S’ciòs; Alm Pizzoc (999 m);
Forsthaus Candaglia; Alm Costa Cervera (1131 m); Hütte Fossa di Bena
(1040 m); Pferde weiden vor der Almhütte Fossa di Sarone
Caneva Polcenigo Budoia Aviano Barcis Andreis Maniago Frisanco Meduno Tramonti di Sotto Tramonti di Sopra Clauzetto Vito d’Asio

malga coda del bosco » bivio mezzomonte
La dorsale
Cansiglio-
Cavallo è
caratterizzata
da una
notevole
ricchezza
di specie vegetali dovuta
principalmente alla sua
posizione geografica. Durante
l’era Quaternaria, infatti, la
posizione marginale rispetto ai
ghiacciai ha costituito una zona
di rifugio per molte specie alpine,
mentre l’esposizione ai venti
provenienti dall’alto Adriatico ha
favorito la diffusione di specie
degli ambienti caldi.
I pascoli rappresentano le
aree in cui è più facile notare
questa elevata biodiversità
vegetale. Infatti, accanto a
specie comuni come il cardo
scardaccio, la festuca rossa e
l’arnica, convivono altre specie
caratteristiche: il camedrio
alpino (Dryas octopetala) e la
vedovella celeste (Globularia
cordifolia) nelle zone rocciose,
il forassacco (Bromus erectus) e
caglio zolfino (Galium verum) nei
versanti assolati. Sono presenti
anche specie tipiche delle
praterie alpine come la sesleria
(Sesleria varia) e la stella alpina
(Leontopodium alpinum).
Dryas octopetala (Camedrio
alpino)
Casera Busa Bernart (1250 m)
Casera Ceresera (1347 m)
Fioritura di Crocus detto zafferano
Capra al pascolo
Interno della Malga Col dei S’ciòs
Casera Masonil Vecio
Rifugio Maset
ai due pascoli. La lavorazione del latte
segue il metodo tradizionale utilizzando
la strumentazione tipica.
Collocata sul fondo di una dolina, da
cui il termine “fossa”, la Malga Fossa
di Bena (1040 m s.l.m.) comprende
la casera e la stalla. A valle degli
edifici, in prossimità di un bacino per
la raccolta dell’acqua piovana, è ancora
riconoscibile la vecchia casera con
le tipiche murature a secco.
Malga Costa Cervera (1131 m s.l.m.)
è situata in una piccola conca ai piedi
del Col Scarpat e comprende anche
i pascoli delle vecchie Malghe Bos e
Busa Bravin le cui strutture, da tempo
abbandonate, non sono più riconoscibili.
La casera, come gli altri edifici
della malga principale, è stata ristrutturata
e ampliata conservando però la
tipologia originaria.
Nella casera sono presenti i locali per
la trasformazione del latte e quelli per
la stagionatura dei prodotti. Accanto
si trova il moderno stallone e la vecchia
stalla ora adibita a ricovero per
gli ovini.
12-13 tratto 1 / abschnitt 1
Raggiunta Busa Bernart si può godere
dell’ospitalità offerta nei fabbricati
dell’ex malga ed ex casello della Forestale,
ristrutturati e gestiti dagli Alpini
della Sezione di Polcenigo.
VARIANTE Casera Ceresera
Da Busa Bernart, seguendo il percorso,
dopo pochi metri si incontrano
a sinistra le varianti “Strada Alta” e
“del Cansiglio” citate in precedenza.
Puntando verso est in direzione Piancavallo
e dopo un breve tratto deviando
a sinistra, si può seguire una strada
sterrata, che con circa 1,5 km di
saliscendi conduce alla Casera Masonil
Vecio. Da qui si segue un sentiero
che porta alla Casera Ceresera
(1347 m s.l.m.) di proprietà del Comune
di Polcenigo, ristrutturata dalla
sezione CAI di Sacile e adibita a
rifugio, con la possibilità di pernottamento
per sei persone. La casera
viene utilizzata quale base per attività
didattiche ed escursionistiche organizzate
nell’ambito della Commissione
Alpinismo Giovanile
del Club Alpino
Italiano.
Da qui le Dolomiti
appaiono
in tutto il loro
splendore
e in particolare
si distinguono
il Gruppo dei Monti
del Sole, lo Schiara,
l’Antelao e il
maestoso Pelmo.
h La mungitura è l’operazione con la
quale si ricava il latte dagli animali e in
malga viene effettuata due volte al giorno, al
mattino e nel tardo pomeriggio. La regolarità
degli orari abitua gli animali ad abbandonare
i pascoli e a raggiungere autonomamente la
stalla al momento della mungitura.
In passato questa operazione veniva eseguita
a mano e richiedeva molto tempo; oggi
la mungitura manuale viene eseguita solo
nelle malghe che monticano piccole greggi
di pecore.
Negli alpeggi con bovini generalmente si utilizzano
sistemi meccanizzati, tra questi il più
diffuso è quello a secchio, che prevede l’impiego
di un gruppo di mungitura mobile collegato
a un recipiente di raccolta del latte.
Nelle malghe con molti animali da latte è presente
la sala di mungitura, una struttura nella
quale uno o
più operatori
possono mungere
più animalicontemporaneamente.
La lavorazione
del latte
rappresenta il
momento più
carat teristico
della vita
in malga, una
tecnica antica nata dall’esigenza di conservare
un prodotto altamente deperibile. Il procedimento
si basa sulla coagulazione delle
proteine del latte, sfruttando l’azione del caglio
(una sostanza ricavata originariamente
dallo stomaco degli animali lattanti) oppure
attraverso l’acidificazione.
La trasformazione casearia prevede diverse
operazioni, molte delle quali risultano comuni
ai diversi tipi di formaggio.
La lavorazione dei formaggi nelle malghe della
dorsale Cansiglio­Cavallo si caratterizza
innanzitutto per l’utilizzo di strumenti tradizionali,
quali la caldiera in rame su focolare a
legna per il riscaldamento del latte, e lo spino
per la rottura della cagliata.
Per conservare al meglio le caratteristiche
organolettiche del latte di partenza generalmente
non viene effettuata la pastorizzazione,
ovvero il riscaldamento del latte a
temperature elevate. Infine, per favorire la
caseificazione e guidare la maturazione del
formaggio, durante la lavorazione
viene aggiunto del lattoinnesto, latte
particolarmente ricco della flora
microbica utile.
die der Gemeinde Polcenigo gehört
und vom C.A.I.-Alpenverein
Sacile renoviert und zur Hütte
aufgewertet wurde, mit Übernachtungsmöglichkeit
für sechs
Personen. Die Hütte dient als
Basis für Lehrveranstaltungen
und Ausflüge des Jugendvereins
Commissione Alpinismo Giovanile
des Club Alpino Italiano.
Von hier aus sieht man die Dolomiten
in ihrer vollen Pracht, besonders
die Gruppe der Monti
del Sole, Monte Schiara, Monte
Antelao und den majestätischen
Monte Pelmo.
‰ Man “schmeckt die Grenze”,
das beste, was die
Tradition Venetiens und Friauls
zu bieten hat. So kann man die
unverzichtbare Polenta zu Wurstwaren,
Flussfisch, Pilzen und
Wild genießen.
Klassische Gerichte sind Gerstensuppe
mit dicken Bohnen;
Stockfisch; salàt col cavo, d. h.
gekochte Salami mit saurer Sahne;
gekochter Käse mit Kartoffeln
und mus, gekochte Milch mit
Rührei und Salz. Unter den Käsesorten
hat den außergewöhnlichsten
Geschmack der “Formai
de malga”, ein typisches Erzeugnis
der Almtradition auf der
Hochebene des Cansiglio.
h Das Melken bringt die
Milch und findet auf der
Alm zweimal täglich statt, morgens
und nachmittags. Dieser
Rhythmus ist so eingeschliffen,
dass die Tiere freiwillig zur Melkzeit
von den Weiden zum Stall
kommen.
Früher molk man per Hand, was
viel Zeit in Anspruch nahm; heute
geschieht dies nur noch auf Almen
mit kleinen Schafherden.
Auf den Kuhalmen benutzt man
meist mechanische Systeme; am
verbreitetsten ist das Eimersystem,
mit einer mobilen Melkgruppe,
die mit einem Milchgefäß
verbunden ist. Auf tierreichen Almen
findet man den Melksaal, in
dem auch mehrere Tiere gleichzeitig
gemolken werden können.
Die Milchverarbeitung ist der
typischste Abschnitt des Almlebens,
eine alte Methode, um
ein leicht verderbliches Produkt
aufzubewahren. Sie basiert auf
der Koagulation der Milchproteine,
unter Ausnutzung der Wirkung
des Labs (das ursprünglich
aus dem Magen der Milchkühe
stammt) oder durch Versauerung.
Die Käseherstellung umfasst verschiedene
Arbeitsschritte, von
denen viele allen Käsesorten gemein
sind.
Auf den Almen des Höhenrückens
Cansiglio-Cavallo wird Käse zumeist
mit traditionellen Geräten
erzeugt, wie dem Kupferkessel
auf Holzfeuer zur Erhitzung der
Milch, und dem Brecher zum Zerkleinern
der geronnenen Milch.
Um die organoleptichen Eigenarten
der Milch am besten zu bewahren,
wird am Anfang nicht
pasteurisiert, d.h. die Milch nicht
auf hohe Temperatur erhitzt.
Schließlich, um die Verkäsung zu
fördern und die Reifung des Käses
zu steuern, wird während der
Verarbeitung Milchferment hinzugefügt,
Milch, die besonders
reich an nützlicher Bakterienflora
ist.
Die Milchprodukte der Almen
des Höhenrückens Cansiglio-Cavallo
sind Käse, der aus Kuh- oder
Schafsmilch hergestellt wird, und
Ricotta (frisch und geräuchert).
Sie sind viel reicher an Düften
und Geschmack als die im Tal
hergestellten, dank der besonderen
Ernährung des Viehs, der
Herstellungsweise und der Umgebung.
Silberwurz (Dryas octopetala); Hütte Busa Bernart (1250 m); Hütte
Ceresera (1347 m); Krokusblüte, genannt Safran; grasende Ziege;
in der Almhütte Col dei S’ciòs; Hütte Masonil Vecio; Berghütte Maset
Caneva Polcenigo Budoia Aviano Barcis Andreis Maniago Frisanco Meduno Tramonti di Sotto Tramonti di Sopra Clauzetto Vito d’Asio

Il progetto
denominato
“Modelli
di sviluppo
delle attività
agro-zootecniche in ambiente
montano per la conservazione
del territorio e la valorizzazione
dei prodotti locali” è stato
finanziato dall’Unione Europea,
coordinato dalla Direzione
Regionale delle Risorse Agricole
Naturali, Forestali e Montagna
della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia, e condotto dal
Settore Agricoltura Aziende
Sperimentali e Dimostrative
(SAASD) della Provincia di
Pordenone e dal Dipartimento
di Scienze Animali (DIAN)
dell’Università di Udine.
La pubblicazione “Le malghe
della dorsale Cansiglio-Cavallo”
è disponibile presso la Provincia
di Pordenone tel. 0434 229501.
Per altre informazioni:
www.ir3a-malghe.org
Pecora di razza Biellese
L’interno della Malga Col dei
S’ciòs
Agnello di razza Alpagota:
questa razza, a rischio di
estinzione, è tradizionalmente
allevata dalla famiglia che
gestisce Costa Cervera
Bovino di razza Grigia alpina sui
pascoli di Malga Coda del Bosco
Aconitum lycoctonum detto
anche strozzalupo
Le malghe della dorsale
Un progetto Interreg Italia­Slovenia
per la valorizzazione dell’attività alpicolturale
ha visto lo studio e il censimento
delle malghe della dorsale
Cansiglio-Cavallo, alcune attraversate
dall’itinerario.
Delle 50 malghe presenti nel secondo
dopoguerra, oggi ne vengono utilizzate
circa la metà, gestite da 13
aziende agricole pedemontane.
Le malghe, di proprietà pubblica, appartengono
ai comuni di Cordignano,
Caneva, Polcenigo, Budoia, Aviano,
Barcis, Montereale Valcellina e
alla Comunità Montana del Friuli Occidentale.
Grazie alla disponibilità di
pascolo e acqua per gli animali, e alla
presenza di strutture funzionali e
accessibili, il processo di abbandono
qui è stato meno importante rispetto
alle malghe più interne delle Alpi
nord­orientali friulane e slovene.
Il termine malga, che sostituisce in
Friuli il più antico la mont, viene utilizzato
per indicare una o più zone pascolive
e l’area dove sorgono gli edifici,
costituiti dalla casera e dalla stalla.
La casera (casera del fôc) rappresenta
l’edificio principale della malga e
1 -15 tratto 1 / abschnitt 1
viene utilizzata per l’alloggio e la lavorazione
del latte. Nella dorsale Cansiglio­Cavallo
l’antica tipologia costruttiva
prevedeva il tetto in paglia, le
mura a secco, e un’unica porta sulla
facciata anteriore. Oggi le casere, in
gran parte ristrutturate, presentano
elementi tradizionali, primo fra tutti il
focolare, e moderni.
Un tempo ogni malga possedeva una
o più stalle per il ricovero degli animali,
di aspetto simile alla casera e
dotate di un sottotetto, dove veniva
riposto il fieno per poterli alimentare
nelle giornate piovose. Negli ultimi
anni alcuni interventi hanno permesso
la realizzazione di stalle moderne
dotate anche di sistemi di mungitura
meccanizzati.
La malga oggi è in grado di soddisfare
anche le nuove esigenze turistiche,
legate alla fruizione del paesaggio
montano e alla scoperta dei
sapori tradizionali. Gli alpeggi della
dorsale sono dotati di spacci per la
vendita diretta dei prodotti e di locali
per la ristorazione e l’alloggio dei
turisti.
La gestione delle malghe è affidata
al malgaro. Un tempo questa figura
alpeggiava gli animali appartenenti
a più aziende della pedemontana e
le produzioni venivano utilizzate per
l’autoconsumo o vendute a valle. La
giornata in malga iniziava alle quattro
del mattino con la mungitura delle pe­
core, seguita
da quella delle
vacche.
Il latte veniva
lavorato dal
malgaro nella
caldiera di rame
subito dopo
la mungitura,
mentre i
ragazzi portavano
gli animali a pascolare. Nel tardo
pomeriggio, effettuata la seconda
mungitura, gli animali continuavano a
pascolare fino all’imbrunire. Oggi generalmente
il malgaro montica solo il
bestiame della propria azienda e vende
parte dei prodotti direttamente in
malga. Le attività sono le stesse di
un tempo, favorite però dalle migliori
condizioni di lavoro.
Gli animali che utilizzano i pascoli
della dorsale Cansiglio­Cavallo sono
principalmente bovini da latte, ovini
(da latte e da carne), caprini ed
equini. Il periodo di pascolamento inizia
generalmente nella prima decade
di giugno e termina nella terza di
settembre, circa 100 giorni, con l’eccezione
delle malghe che monticano
ovini, in quanto i pastori conducono le
greggi sui pascoli montani per un periodo
più lungo (maggio­novembre).
Le razze bovine sono principalmente
la Pezzata Rossa, la Bruna e la Grigia
Alpina, che ben si adattano alle condizioni
di pascolamento in montagna,
mantenendo discrete produzioni nel
corso della stagione di monticazione.
I bovini, vista la loro mole, utilizzano
le aree pianeggianti con vegetazione
ricca e continua.
Le ridotte dimensioni degli ovini e
dei caprini permettono l’utilizzo di
aree più pendenti, come i pascoli di
versante e le aree rupestri. Tra le razze
ovine l’Alpagota, originaria appunto
del vicino Alpago e considerata in
via d’estinzione, viene impiegata per
la sua rusticità e per l’attitudine alla
produzione della carne.
Die Almen
des Höhenrückens
Im Rahmen eines Interreg-Projekts
Italien-Slowenien zur Förderung
der Almwirtschaft
wurden die Almen des Höhenrückens
Cansiglio-Cavallo untersucht
und katalogisiert, darunter
einige an unserem Weg. Von
den 50 nach dem 2. Weltkrieg
noch bestehenden Almen wird
heute noch etwa die Hälfte genutzt,
und zwar von 13 Landwirtschaftsbetrieben
in den Voralpen
betrieben. Die Almen, die in
öffentlichem Besitz sind, gehören
den Gemeinden Cordignano,
Caneva, Polcenigo, Budoia, Aviano,
Barcis, Montereale Valcellina
und der Gemeinschaft Comunità
Montana del Friuli Occidentale.
Dank der Weide- und Trinkmöglichkeiten
für die Tiere und den
funktionierenden und zugänglichen
Einrichtungen ist hier weniger
von Verfall zu spüren als auf
den weiter bergeinwärts gelegenen
Almen der friaulischen und
slowenischen Nordstalpen.
Der Begriff Alm, früher im Friaul
la mont genannt, bezeichnet ein
oder mehrere Weidegebiete und
den Bereich der Gebäude, d. h.
die Hütte und der Stall. Die Hütte
(casera del fôc) ist das Hauptgebäude
der Alm und dient zum
Wohnen und zur Milchverarbeitung.
Auf dem Höhenrücken Cansiglio-Cavallo
hatte sie früher ein
Strohdach, Trockenmauern und
nur eine Tür an der Vorderseite.
Noch heute weisen die Hütten,
die meist renoviert sind, neben
modernen traditionelle Elemente
auf, vor allem die Feuerstelle.
Einst besaß jede Alm einen oder
mehrere Ställe für die Tiere, die
ähnlich wie die Hütte aussahen
und unter dem Dach einen Raum
für Heu aufwies, das sie an Regentagen
fraßen. In den letzten
Jahren wurden einige moderne
Ställe mit mechanischen Melksystemen
gebaut.
Heute kann die Alm auch den neuen
touristischen Anforderungen
gerecht werden, d. h. derer, die die
Berglandschaft und traditionelle
Kost genießen wollen. Die Almen
des Höhenrückens verkaufen ihre
Produkte und bieten auch Essen
und Unterkunft für Touristen.
Die Alm beaufsichtigt der Hirt.
Einst hütete er die Tiere mehrerer
Höfe zur eigenen Versorgung
oder verkaufte die Produkte im
Tal. Der Tageslauf begann um
vier Uhr morgens mit dem Melken
der Schafe und anschließend
der Kühe.
Die Milch füllte der Hirt gleich n
ach dem Melken in den Kupferkessel,
während die Buben die
Tiere auf die Weide brachten. Am
späten Nachmittag, nach dem
zweiten Melken, weideten die
Tiere weiter bis zur Dämmerung.
Heutzutage hütet der Hirt nur seine
eigenen Tiere und verkauft einen
Teil der Produkte direkt auf
der Alm. Die Tätigkeiten sind dieselben
wie früher, freilich unter
besseren Arbeitsbedingungen.
Die auf dem Höhenrücken Cansiglio-Cavallo
weidenden Tiere sind
vor allem Milchvieh, Schafe
(Milch- und Fleischschafe), Ziegen
und Pferde. Die Weidezeit
beginnt meist Anfang Juni und
dauert bis Ende September, etwa
100 Tage, mit Ausnahme der
Schafalmen, wo die Herden länger
bleiben (Mai-November).
Die Kuhrassen sind Rotes Fleckvieh,
Braun- und Grauvieh, die
sich gut zum Weiden im Bergland
eignen und stetig gute Milchmengen
abgeben. Da die Kühe
schwergewichtig sind, ziehen sie
die ebeneren, gut bewachsenen
Flächen vor.
Die kleineren Schafe und Ziegen
können an steileren Hängen und
in Felsgebieten weiden. Es werden
Alpagota-Schafe verwendet,
die aus dem nahen Alpago stammen
und im Aussterben begriffen
sind, wegen ihrer Robustheit und
Fleischfülle.
Schaf der Biellese-Rasse; in der Almhütte Col dei S’ciòs; Lamm der
Alpagot-Rassea: diese Rasse, die vom Aussterben bedroht ist, wird
traditionell von der Familie gehalten, die Costa Cervera bewirtschaftet
Rind der Rasse Grigia alpina auf der Alm Coda del Bosco; Wolfseisenhut
(Aconitum lycoctonum)
Caneva Polcenigo Budoia Aviano Barcis Andreis Maniago Frisanco Meduno Tramonti di Sotto Tramonti di Sopra Clauzetto Vito d’Asio

malga coda del bosco » bivio mezzomonte
A Caneva si
trova il Museo
del Ciclismo
Toni Pessot.
Grande
appassionato
di ciclismo
e amico di grandi ciclisti che
venivano a trovarlo nella sua
taverna, Toni Pessot, conosciuto
da tutti come “Toni delle
biciclette”, ha formato una
ricca collezione di foto, ricordi,
cimeli, autografi di campioni
delle due ruote. Ma il ciclismo
è soprattutto storia di maglie
e qui ve ne sono conservate
alcune che permettono davvero
di rivivere le epiche imprese di
Binda, Bartali, Coppi, Merckx e
di altre celebrità.
L’apertura è su richiesta,
rivolgendosi al Comune.
Maglia conquistata
da Giovanni Battaglin
Il castello di Caneva
Asinelli sulle colline
Vigneti a Caneva
Dictamus albus
Piccola faina
Il territorio di Caneva comprende una
fascia collinare e una parte del bosco
del Cansiglio. Il paesaggio è segnato
dalla presenza di cave che costituiscono
uno degli aspetti economici più
rilevanti della zona, per l’estrazione di
carbonato di calcio e marmorino.
La posizione della cittadina sull’Alto
Livenza ha determinato gli albori della
sua storia, favorendo i primi insediamenti
umani in età neolitica (circa
quattromila anni prima di Cristo). Ne
sono testimonianza le tracce di uno
dei più importanti villaggi palafitticoli
dell’Italia settentrionale, il Palù, in
un ex bacino lacustre alimentato dalle
sorgenti del Livenza.
Agli antichi abitanti di stirpe gallo­celtica­carnica,
dediti alla caccia, alla pesca
e all’allevamento, subentrarono i
Romani che seppero sfruttare strategicamente
la zona, costruendovi una
torre di avvistamento e una rete di
tracciati che rimase in parte nascosta,
1 -17 tratto 1 / abschnitt 1
scoraggiando le cruente invasioni di
epoca altomedioevale. Della presenza
longobarda rimangono alcune tombe
nella frazione di Stevenà.
Nel 1034 viene citato per la prima volta
il Castello di Caneva, il cui feudo
venne concesso dall’Imperatore Corrado
II al Patriarca di Aquileia Popone
affinché questi lo fortificasse.
Caneva entrò così a far parte della Patria
del Friuli e il suo maniero divenne
sede di un gastaldo, pur rimanendo di
proprietà patriarcale.
Sorgeva a difesa del porto fluviale di
Sacile e della Strada del Patriarca, antica
via che, su richiesta di Sacilesi e
Canevesi, Raimondo della Torre aveva
fatto costruire per collegare il Cansiglio
alle terre tedesche.
La strada era libera da dazi per i mercanti
che vi transitavano diretti a Sacile;
la sicurezza era garantita dall’autorità
patriarcale che vi sovrintendeva.
Ne rimangono interessanti segni in alcuni
tratti che recentemente sono stati
oggetto di recupero conservativo.
Dalla Strada del Patriarca, dunque, si
godeva ampiamente la vista del castello,
cinto da una doppia cerchia
muraria: una prima, entro la quale si
trovavano il mastio e le residenze dei
signori, posti sulla sommità, e una seconda
a protezione del borgo e della
sua popolazione, insediatasi sui terrazzamenti
del declivio. Con la domi­
nazione della Serenissima dal 1420, Caneva
ottenne il vantaggio di nominare il
proprio podestà.
L’invasione napoleonica portò alla riorganizzazione
amministrativa, mentre il
dominio asburgico diede forte impulso
allo sviluppo del territorio. L’unione
al Regno d’Italia si compì nel 1866 con
il passaggio del Livenza da parte delle
truppe del Generale Cialdini.
Il castello fu oggetto di numerose contese
tra truppe patriarcali e Marca trevigiana,
passando di mano molte volte.
Funse da efficiente fortificazione in occasione
delle scorrerie dei Turchi e della
guerra contro la Lega di Cambrai. Dal
‘600 cominciò a decadere.
Oggi rimangono alcune tracce delle
massicce mura perimetrali, dei vani, un
pozzo, tracce del mastio e la chiesetta
castellana intitolata a S.
Lucia, costruita nel
XVI secolo con annessa
torre campanaria.
Das Gebiet von Caneva umfasst
sowohl das Hügelland als auch einen
Teil des Waldes Bosco del
Cansiglio. Die Landschaft ist von
Steinbrüchen geprägt, die große
Bedeutung für die Wirtschaft der
Gegend haben, wegen der Gewinnung
des geschätzten Marmorino.
Die Lage des Ortes am Oberlauf
des Livenza führte dazu,
dass sich schon in der Jungsteinzeit
(etwa viertausend Jahre vor
Christus) Menschen hier niederließen.
Dies bezeugen die Reste
einer der wichtigsten Pfahlbauten
Norditaliens, des Palù,
in einem ehemaligen von der Livenzaquelle
gespeisten See.
Diesen gallisch-keltisch-karnischen
Ureinwohnern, die von
der Jagd, dem Fischfang und der
Viehzucht lebten, folgten die Römer,
die den Ort für strategische
Zwecke nutzten, indem sie einen
Wachtturm errichteten sowie
ein Netz von Wegen, die teilweise
verborgen waren, gegen die
grausamen Invasionen im Hochmittelalter.
Die Langobarden hinterließen
einige Gräber im Ortsteil
Stevenà.
1034 wird die Burg von Caneva
zum ersten Mal erwähnt, als Lehen
des Kaisers Konrad II. an den
Patriarchen von Aquileia Popone,
damit dieser sie befestigte.
Caneva gehörte damit zum Patria
del Friuli (Heimatland Friaul),
und seine Burg wurde Sitz eines
Schlossvogts, obwohl sie im Besitz
des Patriarchen blieb.
Es verteidigte den Flusshafen
von Sacile und die Strada del Patriarca,
eine alte Straße, die Rai-
mondo della Torre auf Wunsch
der Einwohner von Sacile und
von Caneva hatte erbauen lassen,
um den Cansiglio an die
deutschen Lande anzubinden.
Die Straße war für die nach Sacile
reisenden Kaufleute zollfrei;
die Sicherheit garantierte der Patriarch.
Es sind von ihr noch aufschlussreiche
Reste erhalten, die vor
kurzem konserviert wurden.
Von der Strada del Patriarca aus
stach die Burg ins Auge, von einer
doppelten Mauer umgeben:
die erste, innerhalb derer sich
der Bergfried und die Zimmer der
Schlossherren befanden, stand
auf der Anhöhe, und die zweite
schützte das Dorf und die Einwohner,
die auf Hangterrassen
wohnten. Unter der Herrschaft
Venedigs ab 1420 erhielt Caneva
das Recht, seinen eigenen Bürgermeister
zu ernennen.
Die Invasion Napoleons führte zu
einer Umorganisierung der Verwaltung,
während sich unter der
Herrschaft der Habsburger das
Gebiet stark entwickelte. Der
Anschluss ans Königreich Italien
erfolgte 1866, als die Truppen
des Generals Cialdini den Livenza
überschritten.
Die Burg war heftig umstritten
zwischen den Truppen des Patriarchen
und denen der Marca
trevigiana (Provinz Treviso) und
wechselte oft den Besitzer.
Als wirksame Schutzanlage erwies
sie sich bei den Türkeneinfällen
und im Krieg gegen die
Liga von Cambrai. Ab dem 17.
Jahrhundert verfiel sie.
Das von Giovanni Battaglin erkämpfte Trikot; die Burg Caneva; Esel auf
den Hügeln; Weinberge in Caneva; weißes Diptam (Dictamus albus);
kleiner Steinmarder
Caneva Polcenigo Budoia Aviano Barcis Andreis Maniago Frisanco Meduno Tramonti di Sotto Tramonti di Sopra Clauzetto Vito d’Asio

malga coda del bosco » bivio mezzomonte
Fontanath
Tei Fontanath,
là do te la
pianura
l’acqua le
fresca,
ciara e anca pura
par tante bombuie che buta sù,
’nte i camp
le qualche raca de palù.
Tra i foss
ghe passa in medo ’na strada
che l’acqua risorgiva fa bagnada,
in tute le staion anca d’istà
e quant fa calt
le sempro rinfrescà.
(…)
Angelo Filipetto
Fontanàz. / Nei Fontanàz, laggiù
nella pianura, / l’acqua è fresca,
chiara e anche pura. /
A causa delle polle d’acqua
risorgiva, / nei campi c’è qualche
chiazza paludosa. // In mezzo ai
fossi, scorre una strada / che
l’acqua di sorgiva rende bagnata,
/ in tutte le stagioni, anche
d’estate, / e quando fa caldo,
l’aria è sempre fresca.
Traduzione di Luciano Borin
Cigni al Gorgazzo
La zona del Palù
Ranunculus trichophyllus
Il fico di Caneva e i prodotti
derivati
Oltre alla sua storia millenaria, ben
rappresentata dal castello, Caneva offre
al visitatore curioso molte attrattive
legate al territorio e alle sue caratteristiche
particolari.
Salendo in alto e raggiungendo attraverso
sentieri e stradine le zone dei
pascoli, si incontrano alcune costruzioni
dall’aspetto singolare: sono gli
stavoli e le stalle. I primi sono di dimensioni
modeste e con tetto poco
inclinato; le seconde, molto più ampie
e comprendenti anche un fienile,
presentano un tetto spiovente un
tempo coperto da paglia, oggi da lamiera.
Il materiale di costruzione in
entrambi i casi è pietrame e malta.
Scendendo, mano a mano che si raggiungono
i piedi delle montagne verso
est, tra il Colle Longone e il massiccio
del Monte Cavallo vi è il sito
del Palù, di straordinario interesse archeologico­naturalistico.
È un’area di risorgiva paludosa che alcuni
millenni orsono ha ospitato un
villaggio di palafitte. Ne sono emersi
numerosi reperti di vario tipo, da vasi
di ceramica a oggetti in legno, conservatisi
grazie alla prolungata immersione
in acqua. L’ambiente è quello di
un arbusteto tipico delle zone umide,
caratterizzato da salice cinerino, frangola
e ontano comune.
Dal lato ovest di questa zona, merita
una visita la bellissima sorgente “del
Molinetto”, che origina la Livenzet­
1 -19 tratto 1 / abschnitt 1
ta, affluente del
fiume Livenza poco
a valle della “sorgente
della Santissima”.
L’abbondanza di acqua
nell’area è testimoniata
dal toponimo
Fiaschetti,
probabile derivazione
dal germanico flaska, ovvero “polla
risorgiva o vasca per la raccolta d’acqua”,
e dai Fontanath, zona che non rimane
mai priva d’acqua nemmeno nei
periodi di maggiore siccità.
Anche la pianura di Caneva è segnata
da vari corsi d’acqua un tempo più
copiosi, ma ora arricchiti da quello
abbondante e pescoso, anche se
artificiale, che esce dalla centrale idroelettrica
di Stevenà. L’edificio
rappresenta uno dei più begli esempi
di archeologia industriale della regione.
In funzione dal 1927, costituisce
un insolito e significativo caso di
architettura distratta dalla sua funzione
puramente produttiva e piegata ad
assolvere una funzione anche estetica,
che in questo caso vuole rappresentare
allegoricamente l’elemento
acqua secondo uno stile eclettico,
volutamente lontano dai modelli moderni
della civiltà delle macchine.
Negli anni immediatamente seguenti
la costruzione della centrale, sono
stati “innestati” sull’asse del canale
di conduzione delle acque cinque
lavatoi, che oggi rappresentano
una vera memoria della vita della
cittadina. Luoghi di incontro e di socialità,
costituiscono un segno della
storia e della tradizione. Per questo
è stato avviato un progetto per il loro
recupero ed è probabile venga presto
creato un percorso turistico sulla
via dei lavatoi che da Caneva giunge
a Stevenà.
h La coltivazione del fico nero, localmente
chiamato “figomoro“ è diffusa
nel comune di Caneva da tempi remoti, come
dimostrano parecchie testimonianze ritrovate.
Il particolare microclima dell’area pedemontana,
collocata a ridosso tra le Prealpi e
la pianura veneto­friulana, la diversità dei sali
minerali del sottosuolo, tra cui tanto calcare,
potassio e magnesio, oltre alla collocazione
delle piante in declivi decisi, conferiscono
ai frutti della zona irripetibili caratteristiche
qualitative e organolettiche, tali da renderlo
famoso e ricercato.
Il suo pregio è storicamente riconosciuto,
tanto d’aver costituito un’importante disponibilità
alimentare per le sue doti energetiche
e medicali, soprattutto in tempi di carestie
o “difficili”.
Dal XIV al XIX secolo, e successivamente fino
a qualche decennio fa, la sua presenza
era nota nella Serenissima Repubblica Veneta,
nel Bellunese e nel Patavino, ove si
trova anche oggi nei mercati zonali, grazie
a una commercializzazione a opera di veri
”cultori dei sapori”.
Le piante, spesso molto vecchie, sono sparse
sul territorio, qualche volta abbinate alla
coltivazione della vite o del gelso, molto più
spesso spontanee, nate in modo casuale nei
prati in declivio o in zone impervie.
Nel comprensorio ne sono
state censite oltre 900, ma
si ritiene che il numero più
giusto superi le 1000 unità, il
che, in peso, significano circa
800 quintali di prodotto.
Con queste premesse, e dalla volontà
della gente, è nata l’idea di
costituire un apposito Consorzio che
sovrintenda, salvaguardi e promuova la produzione,
individuando il percorso da seguire
affinché questa possa proporsi come collettore
di un intero sistema nel quale la Comunità
esprima le proprie possibilità complessive,
allargandosi anche con altre esperienze
simili da ricercarsi al proprio interno.
Heute sieht man noch Spuren
der massiven Mauern, der Säle,
einen Brunnen, Reste des Bergfrieds
und die kleine Kirche S. Lucia
aus dem 16. Jahrhundert mit
Glockenturm.
Neben seiner tausendjährigen
Geschichte, die in der Burg einen
stattlichen Vertreter hat, bietet
Caneva dem neugierigen Besucher
viele Anziehungspunkte, die
mit den Besonderheiten der Gegend
verbunden sind.
Wenn man auf Pfaden bis zu den
Almen hinaufsteigt, trifft man
auf ungewöhnliche Bauwerke: es
sind Ställe, teils mit Heuschober.
Die ohne sind klein, mit wenig
angeschrägtem Dach; die
letzteren sind wesentlich größer,
mit einem Walmdach, das früher
mit Stroh gedeckt war, heute mit
Blech. Die Mauern sind stets aus
Stein und Mörtel.
Steigt man hinab, gelangt man
am Fuß der Berge nach Osten hin,
zwischen dem Colle Longone und
dem Massiv des Monte Cavallo zur
Ausgrabungsstätte Palù, die
auch landschaftlich sehr schön ist.
Es handelt sich um ein sumpfiges
Quellgebiet, wo vor einigen Jahrtausenden
ein Pfahlbautendorf
stand. Die zahlreichen Funde reichen
von Keramikvasen bis zu
Gegenständen aus Holz, die sich
im Wasser gut erhalten haben.
Die Flora hier ist typisch für ein
Feuchtgebiet: Aschweide, Faulbaum
und Schwarzerle.
Westlich davon lohnt sich ein Besuch
der wunderschönen Quelle
“del Molinetto”, aus der der Livenzetta
entspringt, ein Nebenfluss
des Livenza, wenig
flussabwärts von der
“Quelle der Santissima”.
Ihrem Wasserreichtum
verdankt die Gegend den
Namen Fiaschetti, was wohl
vom germanischen flaska, Quelltopf
oder Wasserauffangbecken,
stammt, sowie “Fontanath”. Hier
ist sogar in großen Trockenzeiten
immer Wasser vorhanden.
Auch durch die Ebene von Caneva
fließen mehrere Wasserläufe,
die zwar nicht mehr so wasserreich
wie früher sind, aber dafür
große Mengen fischreichen,
wenn auch künstlichen Wassers
vom Wasserkraftwerk
Stevenà erhalten. Dieser Bau
ist eines der besten Beispiele
für Industriedenkmäler der Region.
Seit 1927 in Betrieb, ist er
ein ungewöhnliches und bedeutendes
Werk der Architektur,
das nicht nur zur Produktion gedacht
ist, sondern auch das Auge
erfreuen soll, indem es in eklektischem
Stil das Element Wasser
darstellt; so hebt es sich von den
üblichen Bauten des Maschinenzeitalters
ab.
In den Jahren nach dem Bau des
Kraftwerks wurden am Wasserkanal
fünf Waschtröge errichtet,
die heute noch an das Alltagsleben
von einst erinnern.
Sie waren ein Treffpunkt für die
Leute und sind heute Zeugnisse
der Geschichte und Tradition.
Daher wurde mit ihrer Restaurierung
begonnen, und es wird wohl
bald eine Touristenstraße der
Waschtröge von Caneva nach
Stevenà geben.
In Caneva steht das Fahrradmuseum
Toni Pessot.
Toni Pessot, den alle als “Fahrrad-Toni”
kannten, war Fahrradfan
und Freund berühmter Rennradler,
die ihn in seiner Taverne
besuchen kamen. Er sammelte
zahlreiche Fotos, Erinnerungsstücke
Zimelien, Autogramme von
Meistern. Aber der Radsport ist
vor allem die Geschichte von Trikots,
und hier finden sich einige,
die an die großen Leistungen von
Binda, Bartali, Coppi, Merckx und
anderen Berühmtheiten erinnern.
Das Museum wird auf Wunsch
geöffnet, man wende sich an die
Gemeinde.
Schwäne auf dem Gorgazzo-Quelltopf; das Palù-Gebiet; Haarblättriger
Wasser-Hahnenfuß (Ranunculus trichophyllus); der Feigenbaum von
Caneva und die daraus gewonnenen Produkte
Caneva Polcenigo Budoia Aviano Barcis Andreis Maniago Frisanco Meduno Tramonti di Sotto Tramonti di Sopra Clauzetto Vito d’Asio

La fauna che
si incontra
nel Cansiglio
è numerosa
e varia: il
cervo durante la stagione degli
amori, in prossimità delle lame
d’abbeverata, nei quartieri
di svernamento esposti alla
pianura; il capriolo nelle radure
e dove la morfologia del suolo è
più tormentata; il gallo cedrone
ove la foresta è più matura e
ricca di sottobosco; rapaci
diurni e notturni, uccelli di passo
e stanziali, roditori, piccoli e
grandi carnivori predatori; indizi
certi di presenza e avvistamenti
diretti di orso bruno e di lince
lasciano ben intendere la
“salubrità ecologica” di questo
grande territorio, confinante
con altri talvolta piuttosto
antropizzati (l’Alpago, la pianura
veneta e friulana), talvolta
ancora primordiali e selvaggi
(la dorsale del Monte Cavallo e
verso la Valcellina).
L’attività venatoria in Cansiglio
è preclusa ormai da moltissimi
anni, pertanto l’incontro con gli
animali non è raro, soprattutto
nelle ore crepuscolari e negli
ambienti più consoni per ogni
specie.
Gheppio, percorsi, escursioni,
pascolo e capriolo in Cansiglio
Il Cansiglio
A cavallo fra le province di Treviso,
Belluno e Pordenone, l’altopiano
del Cansiglio è una grande conca
chiusa di origine tettonica formatasi
verso la fine del Terziario a causa della
collisione fra la placca continentale
africana e quella europea. L’area friulana
dell’altopiano e del massiccio del
Monte Cavallo è interamente costituita
da calcari del Cretacico formatisi
in un “complesso di scogliera” che
si allungava a N.E. fino a Barcis, dividendo
una laguna interna (le attuali
pendici verso la pianura, con i calcari
porcellanacei) dal mare aperto e via
via più profondo (il solco bellunese,
entro il quale frequenti erano i crolli
della barriera corallina stessa). Le rocce,
ricchissime in fossili, sono state
dapprima sollevate, piegate e fratturate
in vario modo, poi modellate
dagli agenti atmosferici; tra questi
un fenomeno che si presenta molto
accentuato è quello carsico sia superficiale
che profondo. Basti pensare
che ogni anno per ogni km 2 viene
asportata per dissoluzione una quantità
di roccia calcarea di circa 30 t. Le
cavità e gli abissi conosciuti e catastati
sono oltre 200, per la maggior
parte verticali e alcuni con formazioni
di ghiaccio semi­permanente, ma i
più noti al pubblico rimangono il Bus
de la Genziana in Veneto (profondo
588 m e con uno sviluppo di circa 3
km) e il Bus de la Lum in territorio
friulano (­180 m, in passato triste­
20-21 tratto 1 / abschnitt 1
mente famoso per vicissitudini legate
a eventi bellici). Il Bus de la Genziana
è stato di recente attrezzato e messo
in sicurezza nel tratto iniziale per un
uso didattico­scientifico: ospita dei
laboratori e una stazione geofisica
per lo studio delle maree terrestri (le
deformazioni della crosta terrestre) e
degli eventi sismici; è la prima Riserva
Naturale Speleologica d’Italia, gestita
dal Corpo Forestale dello Stato.
Nelle vicinanze del Bus de la Lum,
che si apre in comune di Caneva,
recenti scavi archeologici hanno restituito
migliaia di manufatti in selce
che dimostrano la frequentazione
del Cansiglio già in epoca preistorica,
databile fra l‘Epigravettiano evoluto e
l‘Epipaleolitico circa. Durante i periodi
freddi del Quaternario solo una piccola
lingua del ghiacciaio del Piave è
giunta, passando da Palughetto, fino
in Valmenera. Ghiaciaietti locali hanno
occupato, erodendoli, i versanti più
elevati dando origine a catini ben riconoscibili;
l’altopiano e le cime sono
rimaste sostanzialmente libere dai
ghiacci, come gli attuali “nunatakker”
artici, e hanno così potuto offrire un
sicuro rifugio a numerose specie floristiche.
Il Giardino Botanico Alpino
“Giangio Lorenzoni” in Pian del
Cansiglio (BL) ospita oggi, in un’area
di soli 3 ha, la metà delle circa 1500
specie di piante vascolari stimate per
il comprensorio Cansiglio­Cavallo­Col
Nudo e loro propaggini esterne.
La caratteristica forma a catino del
Cansiglio, con le tre grandi depressioni
centrali, tende naturalmente a
intrappolare l’aria più fredda: si ha perciò
una inversione termica con aria più
calda in alto e più fredda in basso. La
vegetazione si stratifica così in modo
inverso: sul fondo dei catini si ripropone
la vegetazione erbacea tipica
dell’alta montagna simile a quella che
rincontriamo salendo il Monte Cavallo;
un anello continuo ad abete rosso
occupa l’orlo delle grandi depressioni
e il faggio, misto ad abete rosso e
abete bianco in basso, lo troviamo in
forma pura e coetanea più in alto, ove
il clima si presenta più spiccatamente
oceanico. La faggeta, vero tesoro del
Cansiglio per la spettacolarità delle
piante colonnari, crea una volta continua
e la luce nella stagione vegetativa
filtra a malapena;
il sottobosco
è scarso e sopravvive
solo la
flora nemorale,
a fioritura precoce;
le radure
invece sono popolate
da fiori,
erbe, felci e frutti
di bosco, andandosi
così ad
arricchire di presenze faunistiche che
se nella faggeta trovano rifugio, nelle
radure e ai margini del bosco trovano
sostentamento.
Il Museo Etnografico di Pian Osteria
si propone di far conoscere al pubblico
la storia dello sfruttamento delle
risorse boschive da parte dell’uomo
e le vicende legate alla presenza dei
Cimbri in Cansiglio. Di origine tedesca,
dopo essere giunti in zona attorno
al XVII secolo come boscaioli stagionali,
i Cimbri hanno costruito alcuni
villaggi in parte ancor oggi esistenti.
Attualmente, alcuni discendenti delle
antiche famiglie, che vivono ancora
nel territorio, sono riconosciuti minoranza
etnica della Regione Veneto.
Der Cansiglio
Am Rand der Provinzen Treviso,
Belluno und Pordenone gelegen,
ist die Hochebene des
Cansiglio eine große geschlossene
Mulde tektonischen Ursprungs,
die gegen Ende des
Tertiärs durch den Zusammenstoß
der afrikanischen mit der
europäischen Kontinentalplatte
entstand. Der friaulische Teil
der Hochebene und des Massivs
des Monte Cavallo besteht
ganz aus Kalkstein eines “Riffgebietes”
der Kreidezeit, das im
Nordosten bis Barcis reichte und
eine Lagune (die heutigen Hänge
zur Ebene hin, mit Porzellankalkstein)
vom offenen Meer trennte
und allmählich immer tiefer wurde
(die Schwelle von Belluno, an
der es häufig Zusammenbrüche
des Korallenriffs gab). Die Felsen,
die sehr reich an Fossilien
sind, wurden zunächst angehoben,
gefaltet und auf verschiedene
Arten gebrochen, dann vom
Wetter geformt; vor allem von
der Verkarstung, sowohl an der
Oberfläche als auch in der Tiefe.
Pro Jahr und km 2 lösten sich immerhin
30 t Kalkstein auf. Mehr
als 200 Höhlen und Abgründe
sind bekannt und katalogisiert,
die meist vertikal sind, einige
mit und semipermanenten Eisbildungen,
aber der Allgemeinheit
am bekanntesten sind das Bus
de la Genziana in Venetien (588
m tief und ca. 3 km lang) und das
Bus de la Lum im Friaul (-180
m, das im 2. Weltkrieg zu traurigem
Ruhm gelangte, als Soldaten
und Zivilisten dort hineingeworfen
wurden). Das Bus de la
Genziana wurde vor kurzem im
Anfagsbereich zu wissenschaftlichen
und Lehrzwecken hergerichtet
und gesichert: es gibt
hier Laboratorien und eine geophysische
Station zum Studium
der Verformungen der Erdkruste)
und von Erdbeben und -stößen;
es ist das erste Höhlennaturschutzgebiet
Italiens und
wird von der Staatlichen Forstbehörde
verwaltet. Nahe beim
Bus de la Lum, das auf dem Gebiet
der Gemeinde Caneva liegt,
sind kürzlich bei Ausgrabungen
Tausende von Gegenständen aus
Kieseln zutagegetreten, was beweist,
dass der Cansiglio schon
Turmfalke, Wege, Ausflüge, Weide und Reh im Cansiglio
in vorgeschichtlicher Zeit besiedelt
war, und zwar ungefähr zwischen
der späten Gravette- und
der Jungsteinzeit. Während der
Kaltzeiten des Quartärs gelangte
nur eine kleine Zunge des Piave-Gletschers
über Palughetto
bis ins Valmenera-Tal. Kleinere
Gletscher besiedelten die höchsten
Hänge und erodierten sie, so
dass gut erkennbare Becken entstanden;
die Hochebene und die
Gipfel blieben im wesentlichen
eisfrei, wie die heutigen “nunatakker”
in der Arktis, und boten
so zahlreichen Blumenarten
Zuflucht. Der Giardino Botanico
Alpino “Giangio Lorenzoni”
in Pian del Cansiglio (Provinz
Belluno) enthält derzeit auf
nur 3 ha die Hälfte der gut 1500
Gefäßpflanzen, die wohl das Gebiet
Cansiglio-Cavallo-Col Nudo
besiedeln.
Im Becken des Cansiglio, mit
drei großen Vertiefungen in der
Mitte, sammelt sich die Kaltluft:
es kommt daher zu einer
thermischen Inversion, Kaltluft
unten und Warmluft darüber.
So verteilen sich die Pflanzen
umgekehrt: auf dem Boden
der Becken die typischen Gräser
des Hochgebirges wie die
am Monte Cavallo; ein durchgehender
Ring aus Rottannen besetzt
den Rand der großen Vertiefungen,
während die Buche,
vermischt mit Rot- und Weißtanne
unten, in der reinen Form höher
vorkommt, wo das Klima ozeanischer
ist. Der Buchenwald,
ein wahrer Schatz des Cansiglio
wegen seiner spektakulären
hochgewachsenen Exemplare,
bildet ein durchgehendes Gewölbe,
durch das im Sommer
kaum Licht dringt; das Unterholz
ist spärlich, und nur die frühblühende
nemorale Flora (= gemäßigtes
Klima mit kalten Wintern)
überlebt; auf den Lichtungen dagegen
findet man Blumen, Gräser,
Farne und Beeren, die im
Buchenwald lediglich Zuflucht
finden, hier und am Waldrand dagegen
gedeihen. Die Jagd ist im
Cansiglio schon seit vielen Jahren
verboten, daher trifft man oft
auf Tiere, vor allem in der Dämmerung
und in den von ihren bevorzugten
Zonen.
Caneva Polcenigo Budoia Aviano Barcis Andreis Maniago Frisanco Meduno Tramonti di Sotto Tramonti di Sopra Clauzetto Vito d’Asio

malga coda del bosco » bivio mezzomonte
h Tradizioni
Le manifestazioni a Caneva e dintorni sono numerose e importanti per
l’entusiasmo con cui vengono organizzate e il grande richiamo di pubblico.
Il Panevin Grant di Caneva rispecchia nelle sue caratteristiche tutto l’orgoglio
della comunità assieme alla volontà di ritrovarsi attorno a un’antica tradizione.
Coi suoi 32 m di altezza e un perimetro di 50 m, costituisce un caso davvero
eccezionale in Friuli Venezia Giulia.
I lavori iniziano fin dalla metà di dicembre. Alla sommità del palo di sostegno
vengono unite delle canne d’India per rispettare la consuetudine che vuole un
segno de verdo sull’enorme catasta, che viene abilmente costruita utilizzando
circa cento rimorchi di scarti vegetali provenienti dalla potatura delle viti
e dalla pulizia di fossi e siepi.
“Vien pan, vien vin, vien segala e segalin, vien menù, vien perù, vien la grathia
de Gesù jj…ppp…anevin!!!”
Questa l’invocazione che ancor oggi accompagna le antanie, litanie recitate
in onore dei Santi mentre il fuoco si innalza dal grande falò.
Il Pagalosto è un gioco di bocce che presenta la particolarità di svolgersi nei
campi. Per la disputa vengono scelte località che non sono solitamente accessibili,
ma lo diventano in questa occasione, con l’obiettivo di permettere la conoscenza
e la valorizzazione del territorio. L’origine del gioco si perde nella
notte dei tempi, probabilmente risale a migliaia di anni fa, nell’ambito della civiltà
celtica, che ne aveva fatto una sorta di rito di iniziazione per i giovani maschi
del villaggio. Negli altri paesi dove si è conservata la tradizione (Austria,
Germania, Francia, Belgio) è stato mantenuto anche l’uso simbolico di concludere
la partita gettando la boccia nell’acqua, come auspicio di fertilità. A Caneva
è stata data particolare importanza all’aspetto conviviale, per questo la
tradizione vuole che si giochi a soldi: ogni penalità vale l’ammontare di un’ombra,
in modo tale che, alla fine della giornata, ci sia denaro sufficiente per pagare
un banchetto a cui tutti sono invitati. Inoltre, la famiglia che “ospita” l’evento
offre bevande e spuntini a giocatori e pubblico e se la compagnia “fa tappa”
presso un’osteria, l’oste è tenuto a pagare da mangiare e bere a tutti.
Legata alla storia della cittadina è la Festa medioevale, che si tiene presso le
rovine del castello. Si tratta di un evento che viene pazientemente organizzato
lungo tutto l’arco dell’anno e che colpisce per la volontà di correttezza filologica
della rievocazione. Tutto richiama con esattezza i fatti di un tempo:
gli eventi, tratti dalle cronache cittadine, ma anche i costumi, che una squadra
di abilissime sarte si premura di confezionare con destrezza curando i minimi
dettagli.
22-23 tratto 1 / abschnitt 1
h Der
Anbau der schwarzen Feige,
die örtlich “figomoro“ genannt
wird, ist in der Gemeinde Caneva seit
fernen Zeiten verbreitet, wie alte Belege
bekunden. Das besondere Mikroklima
der Gegend am Fuße der Alpen,
zwischen Voralpen und der venetischfriaulischen
Ebene gelegen, die Vielfalt
der unterirdischen Mineralsalze, darunter
viel Kalk, Kalium und Magnesium,
sowie der Standort der Bäume an Steilhängen,
verleihen den Früchten dieser
Gegend unvergleichliche qualitative
und organoleptische Merkmale, die sie
berühmt und begehrt machen.
Ihre Vorzüge sind von der Geschichte
bestätigt worden, als wichtiges Nährmittel
wegen ihres Energiegehalts und
ihrer Heilwirkung, vor allem in Hungers-
oder anderweitig “schwierigen” Zeiten.
Vom 14. bis 19. Jahrhundert, und noch
bis vor wenigen Jahrzehnten, waren
sie in der Republik Venedig und im Gebiet
von Belluno und Padua bekannt, wo
man sie noch heute auf den Stadtteilmärkten
findet, dank einer Vermarktung
durch wahre Feinschmecker.
Die Bäume sind oft sehr alt und über
die Gegend verstreut, teils in Weinbergen
oder Maulbeerpflanzungen, aber
meist spontan auf Hangwiesen oder an
schwer zugänglichen Stellen.
Mehr als 900 sind gezählt worden, aber
es dürften wohl über 1000 sein, was
rund 800 Zentnern Früchte entspricht.
Auf Wunsch der Bevölkerung ist die
Idee entstanden, ein Konsortium zu
gründen, um den Feigenanbau zu
überwachen, zu schützen und zu fördern,
als Teil eines Systems der Berggemeinschaft,
unter Heranziehung anderer
ähnlicher Erfahrungen.
h Traditionen
In Caneva und Umgebung finden
zahlreiche Veranstaltungen statt, die
mit Begeisterung organisiert werden
und großen Andrang finden.
Beim Panevin Grant in Caneva sieht
man den ganzen Stolz der Bevölkerung
und die Lust an traditioneller Geselligkeit.
Mit seinen 32 m Höhe und
einem Umfang von 50 m ist dies wohl
der größte Holzstoß, der am Dreikönigstag
in Friaul-Julisch-Venetien angezündet
wird.
Una lama al tramonto sul Col dei S’ciòs
Pian Cansiglio fiorito
Die Arbeit daran
beginnt Mitte
Dezember. An
der Spitze des
Stützpfahls werdenBambusstäbezusammengebunden,
weil das
Volk ein “Windzeichen”
auf dem riesigen Stapel sehen will,
der geschickt aufgeschichtet wird, aus gut
hundert Wagenladungen Pflanzenabfälle, die
vom Beschneiden der Weinreben und der Reinigung
von Gräben und Hecken stammen.
“Vien pan, vien vin, vien segala und segalin,
vien menù, vien perù, vien la grathia de Gesù
jj…ppp…anevin!!!” (“Kommt Brot, kommt
Wein, kommt Roggen, kommt die Barmherzigkeit
Jesu”)
Diese Litanie zu Ehren der Heiligen wird noch
heute hergesagt, während das große Feuer
aufsteigt.
Pagalosto ist ein Boccia-Spiel, das auf den
Feldern ausgetragen wird. Es werden Orte
gewählt, die sonst nicht zugänglich sind, damit
man das Land besser kennenlernt. Der Ursprung
dieses Spiels liegt wohl Tausende Jahre
zurück, als keltischer Initiationsritus für die
jungen Männer des Dorfes. In anderen Ländern,
wo sich diese Tradition erhalten hat (Österreich,
Deutschland, Frankreich, Belgien),
wurde auch der symbolische Brauch beibehalten,
die Bocciakugel am Ende ins Wasser zu
werfen, als Fruchtbarkeitsritus. In Caneva wird
besonderer Wert auf Geselligkeit gelegt, daher
wird aus Tradition um Geld gespielt: als Strafe
wird ein Schatten bezahlt, so dass am Abend
genug Geld zusammengekommen ist, um ein
Festmahl für alle auszugeben. Außerdem spendiert
die “Gastgeber”-Familie Getränke und einen
Imbiss für die Spieler und das Publikum,
und falls die ganze Gesellschaft in einer Gastwirtschaft
“Station macht”, muss der Wirt Essen
und Trinken für alle ausgeben.
Mit der Geschichte des Ortes verbunden ist
das Mittelalterfest, das an der Burgruine abgehalten
wird. Es wird das ganze Jahr lang vorbereitet
und überzeugt durch seine historische
Genauigkeit. Alles ist exakt wie früher: die
dargestellten Ereignisse, die in der Stadtchronik
belegt sind aber auch die Kostüme, die ein
Team überaus geschickter Schneiderinnen unter
Beachtung der kleinsten Details anfertigt.
Ein Wasserbecken bei Sonnenuntergang auf
dem Col dei S’ciòs-Pass;
Blühende Hochebene Pian Cansiglio
( @
Comune di Caneva
tel. 0434 797400 - 0434 797411
www.comune.caneva.pn.it
Pro Castello
tel. 0434 79510
www.procastello.com
I.A.T. Piancavallo
tel. 0434 520381
www.piancavallo.com
Comunità Montana del Friuli
Occidentale
Barcis tel. 0427 76038
Stazione Forestale Aviano
tel. 0434 651436
Club Alpino Italiano
Sezione di Sacile
www.caisacile.org
Info Malghe Dorsale Cansiglio
Piancavallo
sig. Angelo Tassan
cell. 368 7498131
Museo del Ciclismo Toni Pessot
tel. 0434 797460
biblioteca.caneva@libero.it
www.turismo.fvg.it
www.ecomuseolisaganis.it
www.vallipordenonesi.it
www.bibliomp.it
www.itinerariciclabili.it
Malga dal Titti
Agriturismo Malga Coda di Bosco
tel. 0434 77126, apertura da
maggio a ottobre, rimanenti festivi
Malga Cercenedo
Agriturismo - Loc. Crosetta
tel. 0434 798991, chiuso lunedì e
martedì
La Genzianella
Agriturismo - tel. 0434 778792,
chiuso lunedì e martedì
Al Fogher
Ristorante Trattoria
tel. 0434 797020 - 0434 797842
chiuso mercoledì
info
Al Gaiardin
Trattoria - Località Gaiardin
tel. 0434 77178, chiuso mercoledì
Pra’ Della Scala
Trattoria - tel. 0434 778963, chiuso
giovedì
Alla Trota Blu
Ristorante Trattoria - Sarone
tel. 0434 77027, chiuso lunedì
Vecchia Osteria
Sarone - tel. 0434 77261, chiuso
giovedì
Da Mascagni
Trattoria
tel. 0434 797046, chiuso martedì
Alla Passeggiata
Trattoria Taverna - Sarone
tel. 0434 77054
La Taverna
Ristorante - Stevenà
tel. 0434 799131, chiuso lunedì e
martedì
Osteria al Cacciatore
Ristorante - Loc. Crosetta
tel. 0438 581884, chiuso giovedì
Da Sporto
Pizzeria - tel. 0434 779035
Rover
Pizzeria
tel. 0434 77141 - cell. 335 8328567
Al Castello
Ristorante Albergo
tel. 0434 79022, chiuso mercoledì
Casa Damiani
Dimora Settecentesca Albergo
tel. 0434 799092 - 0434 799302
Dal Ton
Antica Locanda
tel. 0434 797019 - fax 0434 797345
Cortivo Pancotto
Agriturismo - Fratta
tel. 0434 797145
Caneva Polcenigo Budoia Aviano Barcis Andreis Maniago Frisanco Meduno Tramonti di Sotto Tramonti di Sopra Clauzetto Vito d’Asio

malga coda del bosco » bivio mezzomonte
Gnocchetti
di ricotta
e “denti di
leone”
Predisposti
in una terrina
500 g di ricotta, aggiungere 5
uova, 4 cucchiai di formaggio
stravecchio di latteria, due
cucchiai di farina OO, 300 g di
“denti di leone” (Tarassaco)
cotti, strizzati e tritati.
Mescolare delicatamente per
rendere il composto omogeneo.
Con le mani bagnate fare
delle palline, schiacciandole
fino a formare dei dischetti di
3-4 cm di diametro. Portare a
ebollizione dell’acqua salata,
versare gli gnocchetti e cuocerli
per alcuni minuti. Toglierli con
una schiumarola e condirli con
burro e salvia cospargendoli
di abbondante formaggio
stravecchio grattugiato.
La polenta, piatto diffuso nella
pedemontana
Il paese di Polcenigo e alcuni
particolari
Tavola di una vecchia cucina
visitabile durante la Sagra dei
sest
Località dotata di notevole fascino,
Polcenigo riunisce nel suo territorio
aspetti diversi che ne fanno una meta
ideale di visita. Le preziose risorse
ambientali di cui è ricca si sommano a
una storia molto antica.
I primi insediamenti sono senza dubbio
quelli testimoniati dal sito del Palù
(4000 a.C.), al confine con Caneva,
ma grande importanza ha pure la zona
archeologica di S. Giovanni di
Polcenigo, ai piedi del Colle di S. Floriano.
Qui è venuta alla luce una necropoli
con reperti che vanno dall’età
del Ferro (I­II millennio a. C.) alla tarda
romanità.
La storia di Polcenigo comincia col
suo Castello, sorto in cima al colle
che domina il territorio circostante.
Secondo la leggenda, nell’875 Carlo
il Calvo ne affidò la sorveglianza a
un luogotenente francese, il conte di
Blois. È storica invece l’attestazione
della donazione del fortilizio da parte
dell’Imperatore Ottone I al Vescovo
di Belluno, che a sua volta investì del
feudo il capitano d’arme Fantuccio,
rappresentante di una famiglia che divenne
quella dei conti di Polcenigo.
I feudatari diventarono poi vassalli del
Patriarca di Aquileia e presero parte al
parlamento della Patria con la prerogativa
di “nobili liberi”.
Nel 1200 il castello ebbe il suo borgo,
come documenta l’atto con cui i
signori Aldrigo e Guarnerio di Polce­
2 -25 tratto 1 / abschnitt 1
nigo permettevano la costruzione di
una casa all’interno delle mura fortificate.
L’abitato si sviluppò ai piedi del
colle e accolse quanti, tra artigiani e
contadini, provvedevano all’economia
castellana.
Si ipotizza che le cinte murarie difensive
dei borghi siano state tre.
Polcenigo conobbe da allora grande
sviluppo, che non si arrestò nemmeno
durante la dominazione veneziana.
Le sorti del castello non furono liete
dato l’incendio che lo distrusse nel
XVII secolo. Fu comunque ricostruito
dall’architetto veneziano Matteo Lucchesi
che gli diede la struttura della
villa veneta.
Oggi molte parti sono andate perdute,
come la cappella di S. Pietro, le dipendenze,
il tetto, il salone da ballo e
la scalinata di 365 gradini che conduceva
al borgo.
Lavori di recupero e conservazione ne
hanno salvato la facciata che dà sulla
cittadina e la struttura architettonica
di base.
Nel centro di Polcenigo ha sede il Museo
dell’arte cucinaria, istituito per
rendere omaggio agli oltre trecento cuochi
che dall’Alto Livenza hanno onorato
la loro professione lavorando negli alberghi
e ristoranti di tutto il mondo.
Verso la fine dell’800 molti giovani di
Polcenigo, Aviano, Budoia e Montereale
Valcellina partirono per lavorare in altre
zone d’Italia e all’estero; moltissimi
scelsero di dedicarsi alla cucina e vi
si impegnarono a fondo, raggiungendo
elevati livelli di professionalità e fornendo
un contributo eccezionale al settore
a livello nazionale e internazionale.
Singapore, Usa, Gran Bretagna e Paesi
Arabi furono i luoghi dove essi operarono,
ottenendo riconoscimento e grandi
risultati.
Il Museo dell’arte cucinaria espone foto,
documenti e lettere che tracciano la
storia dell’affermazione internazionale
dei rinomati chef altoliventini.
Polcenigo
Castello, Chiesa di Ognissanti, Chiesa
di S. Giacomo, Chiesa di S. Rocco, Mulino
Modolo, Palazzo Fullini, Palazzo Scolari,
Palazzo Zaro, Palazzo Polcenigo, Palazzo
Pezzutti, Museo dell’arte cucinaria, Chiesa
di S. Lorenzo Martire a Coltura, Chiesa della
SS.ma Trinità a Coltura, Chiesa di S. Antonio
a Mezzomonte, Chiesa di San Floriano a S.
Giovanni di Polcenigo, Parco Rurale Naturalistico
di S. Floriano.
Den faszinierenden Ort Polcenigo
umgeben unterschiedliche
Landschaften, die ihn zu einem
idealen Ausflugsziel machen.
Dazu kommt eine sehr alte Geschichte.
Die erste Ansiedlung
war wohl die Ausgrabungsstätte
von Palù (4000 a.C.) an der Grenze
zu Caneva, aber wichtig ist
auch die von S. Giovanni di Polcenigo,
am Fuß des Hügels Colle
di S. Floriano. Hier trat eine Nekropole
zutage mit Funden, die
von der Eisenzeit (1. - 2. Jahrtausend
v. Chr.) bis in die späte Römerzeit
reichen. Die Geschichte
von Polcenigo beginnt mit seiner
Burg auf dem Hügel, der die Umgebung
beherrscht. Der Legende
nach übertrug 875 Karl der Kahle
ihre Überwachung einem französischen
Statthalter, dem Grafen
von Blois. Belegt ist dagegen
die Schenkung der Festung seitens
des Kaisers Otto I. an den
Bischof von Belluno, der sie als
Lehen dem Waffenkapitän Fantuccio
überließ, dessen Familie
später die Familie der Grafen von
Polcenigo wurde.
Die Lehnsherrn wurden dann
Vasallen des Patriarchen von
Aquileia und nahmen am Vaterlandsparlament
teil, mit dem Vorrecht
“edler Freier”.
1200 entstand das Dorf zu der
Burg, laut der Urkunde, mit der
die Herren Aldrigo und Guarnerio
von Polcenigo den Bau eines
Hauses innerhalb der Befesti-
gungsmauern erlaubten. Das
Dorf entwickelte sich am Fuß des
Hügels; in ihm lebten alle, die zur
Wirtschaft der Burg beitrugen:
Bauern und Handwerker.
Man nimmt an, dass es drei
Stadtmauern gab.
Polcenigo wuchs seitdem ständig,
sogar unter der Herrschaft
Venedigs. Der Burg war kein
günstiges Geschick beschieden,
da sie im 17. Jahrhundert abbrannte.
Sie wurde jedoch von
dem venezianischen Architekten
Matteo Lucchesi als Villa veneta
wieder aufgebaut. Heute sind
viele Teile verlorengegangen,
wie die Cappella di S. Pietro, die
Nebengebäude, das Dach, der
Ballsaal und die 365 Treppenstufen,
die ins Dorf hinunterführten.
Konservierungsarbeiten haben
die Fassade gerettet, die zum Ort
hin weist, wie auch die architektonische
Grundstruktur.
In der Ortsmitte Polcenigos hat
das Museo dell’arte cucinaria
(Museum der Kochkunst) seinen
Sitz, als Huldigung an die mehr
als dreihundert Köche aus dem
oberen Livenza-Tal, die in Restaurants
und Hotels in der ganzen
Welt gearbeitet und ihrem Beruf
Ehre gemacht haben.
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts
zogen viele junge Männer
aus Polcenigo, Aviano, Budoia
und Montereale Valcellina
in andere Gebiete Italiens und
ins Ausland, um dort zu arbeiten;
sehr viele wurden Köche und gaben
alles her, so dass sie ein hohes
Niveau erreichten und einen
außergewöhnlichen Beitrag zur
italienischen und internationalen
Kochkunst leisteten. Sie arbeiteten
in Singapur, in den USA,
Großbritannien oder arabischen
Ländern, mit hervorragenden Ergebnissen
und Anerkennung von
vielen Seiten.
Das Museo dell’arte cucinaria
zeigt in Fotos, Dokumenten und
Briefen, wie sich die renommier-
Die Polenta, in den Voralpen weit verbreitet; das Dorf Polcenigo und
Einzelheiten; Tisch einer alten Küche, die man auf dem Volksfest Sagra dei
sest besichtigen kann
Caneva Polcenigo Budoia Aviano Barcis Andreis Maniago Frisanco Meduno Tramonti di Sotto Tramonti di Sopra Clauzetto Vito d’Asio

malga coda del bosco » bivio mezzomonte
Nel 1994,
dopo alcuni
incontri e
riflessioni
avuti con
studiosi di
storia locale
e l’avvallo dei paesani, è nata
“La Mont”, rivista di studi su
Mezzomonte. L’intento della
rivista era ed è quello di non
far dimenticare momenti di vita
mezzomontina, di conservare
i documenti e al dialet, una
parlata che a detta di studiosi
meriterebbe più attenzione,
e di far conoscere la cultura
del luogo. I volumi vengono
pubblicati con cadenza biennale.
Copertina della rivista “La Mont”
Ciclamini
Il borgo di Mezzomonte
Castagne
Scorcio di Mezzomonte
Vi si trovano poi i “ferri del mestiere”,
numerose ricette di pietanze tipiche o
di piatti creati per occasioni speciali in
giro per il mondo e infine pubblicazioni
d’epoca e moderne.
Il Museo è una cellula dell’Ecomuseo
“Lis Aganis”.
La grande varietà ambientale che caratterizza
quest’area si propone con
interessanti percorsi che dai versanti
prealpini meridionali del Cansiglio attraversano
la collina e giungono fino
alla pianura percorsa dall’acqua, elemento
che in questa zona dà vita a nuclei
paesaggistici di eccezionale suggestione.
Nell’altopiano cansigliese la
natura calcarea della roccia permette
all’acqua di infiltrarsi, creando depressioni
(doline) o profonde gole e
inghiottitoi e scomparendo apparentemente,
per riaffiorare quasi miracolosamente
più in basso, in sorgenti
e risorgive. Nella fascia intermedia,
2 -27 tratto 1 / abschnitt 1
di mezza montagna, si trova una vasta
estensione di prati che fin dal Medioevo
l’uomo ha ricavato grazie a
un’intensa opera di disboscamento
per adibirli allo sfalcio e al pascolo di
ovini e bovini. Ultimamente, dato il loro
progressivo abbandono, il bosco se
ne sta riappropriando, attuando una
vera e propria “ricolonizzazione”. Così
compaiono diverse specie vegetali
come l’orniello, il carpino nero e la
roverella, che favoriscono lo stabilirsi
della fauna di bosco.
VARIANTE Mezzomonte
Poco oltre la Casera Prà del Biser si
incontra il percorso di variante che
scende a Coltura. Lungo il declivio
montano sorge Mezzomonte, che
dai suoi 477 m di altezza costituisce
un meraviglioso balcone dal quale si
può ammirare ampia parte della pianura
sottostante.
L’antica S. Antonio in Nuvolone è oggi
un paese piccolo, ma che sa trattenere
il visitatore per il fascino della sua
architettura con case in sasso disposte
a più livelli, testimonianza della vita
d’un tempo. L’ambiente opponeva
agli abitanti numerose difficoltà, prima
tra tutte la carenza d’acqua, dovuta alle
caratteristiche carsiche del terreno.
Le scarse sorgenti della zona non era­
no sufficienti per le necessità di uomini
e animali e non bastava neppure la pioggia
che si riusciva a raccogliere nelle lame,
vasche artificiali scavate nella terra.
Così, ci si spingeva fino in pianura e solo
dopo lunghe ore di cammino attraverso
sentieri scoscesi, si risaliva con l’acqua
fino in paese servendosi dei secchi appesi
al thampedon (arconcello).
Questa difficoltà costituiva, com’è ovvio,
un forte limite allo sviluppo dell’economia
locale, basata principalmente su
agricoltura, silvicoltura, allevamento e
produzione di carbone. Abbondanti e
di ottima qualità erano invece le ciliegie
e le castagne che integravano la magra
dieta della popolazione.
Le mutate condizioni di lavoro portarono
Mezzomonte a “svuotarsi”, aprendosi
all’emigrazione in Italia e all’estero. Oggi
rimangono in paese pochi abitanti che
hanno però saputo valorizzare il passato
del borgo e le sue qualità attraverso rinomate
manifestazioni.
® La prima attestazione documentaria di
Mezzomonte risale al 963, quando
questa località venne nominata in un noto
diploma come uno dei due villaggi d’altura
(duabus massaritiis) situati nel circondario
del castello di Paucenico, che Ottone I donò
al vescovo di Belluno.
ten Chefköche aus dem oberen
Livenza-Tal in der Welt durchsetzten.
Auch findet sich hier
ihr “Handwerkszeug”, d. h. zahlreiche
Rezepte für typische Gerichte
oder für spezielle Anlässe
irgendwo auf der Welt; schließlich
auch alte und moderne Veröffentlichungen.
Das Museum
ist eine Zelle des Ecomuseo “Lis
Aganis”.
Die landschaftliche Vielfalt dieser
Gegend zeigt sich in interessanten
Wegen, die von den Voralpen-Südhängen
des Cansiglio
über das Hügelland bis in die Ebene
führen, in der das reichhaltige
Wasser außerordentlich reizvolle
Winkel schafft. In der Hochebene
des Cansiglio dagegen sickert
das Wasser in die Kalkfelsen und
bildet dort Senken (Dolinen) oder
tiefe Schluchten und Karstbrunnen
und verschwindet scheinbar,
um fast wie ein Wunder meerwärts
wieder aufzutauchen, in
Quellen und Quelltöpfen.
Im Mittelbereich, auf halber Höhe,
grünen ausgedehnte Wiesen,
die der Mensch seit dem Mittelalter
durch Entwaldung schuf, um
dort Heu zu machen und Schafe
und Kühe grasen zu lassen. Da
sie aber mehr und mehr aufgegeben
werden, erobert der Wald sie
zurück, in einer richtiggehenden
“Rekolonisierung”. So sprießen
Bäume wie die Blumenesche,
die Hopfenbuche und die Flaumeiche,
und auch die Waldfauna
stellt sich ein.
VARIANTE Mezzomonte
Kurz hinter der Hütte Prà del Biser
geht die Variante hinunter nach
Coltura ab. Am Hang liegt Mezzomonte,
das mit seiner Höhe
von 477 m eine herrliche Aus-
sichtsplattform darstellt, die einen
großen Teil der Ebene überblickt.
Das alte S. Antonio in Nuvolone
ist heute ein kleines Dorf, aber
es zieht den Besucher in seinen
Bann mit seinen Steinhäusern,
die in verschiedenen Höhen
stehen und Zeugen des Lebens
früherer Zeiten sind. Die Natur
machte es den Einwohnern
nicht leicht; das Schlimmste war
der Wassermangel wegen des
durchlässigen Erdreichs.
Die wenigen Quellen der Gegend
reichten für Menschen und
Tiere nicht aus und ebensowenig
das Regenwasser, das man
in lame auffing, künstlichen Becken
in der Erde. So musste man
bis in die Ebene, und nach vielen
Stunden Fußmarsch auf unwegsamen
Pfaden kam man mit dem
Wasser zurück ins Dorf, das in Eimern
am thampedon (Tragebogen)
schwappte.
Dies behinderte natürlich die
wirtschaftliche Entwicklung, die
auf Land- und Forstwirtschaft,
Viehzucht und Kohlenerzeugung
beruhte. Reichlich vorhanden
und von bester Qualität waren
dagegen Kirschen und Kastanien,
die die magere Kost der Bevölkerung
bereicherten.
Die veränderten Arbeitsbedingungen
führten dazu, dass Mezzomonte
sich “leerte”, infolge der
Auswanderung nach Italien und
ins Ausland. Heute zählt das Dorf
nur noch wenige Einwohner, die
es jedoch verstanden haben, die
Vergangenheit des Ortes und seine
Vorzüge durch renommierte
Veranstaltungen wachzuhalten.
Im August findet anlässlich des
Festa dei ciclamini (Alpenveilchenfests)
das berühmte Schlittenrennen
statt, die sguoithe.
Diese Vehikel, die früher von den
Einwohnern zum Transport von
Holz, Heu und Jauche an den
Hängen benutzt wurden, dienen
heute einem lustigen Mannschaftswettbewerb:
es gewinnt,
wer in der kürzesten Zeit Heuballen
ans Ziel zieht.
Weithin berühmt ist auch das
Kastanienfest am dritten und
vierten Oktobersonntag. Die
Kastanienbäume, die hier seit
dem 13. Jahrhundert wachsen,
wurden auch “Brotbäume” genannt,
weil sie in Hungerszeiten
ihre schmack- und nahrhaften
Früchte bereithielten. Während
Titelseite der Zeitschrift “La Mont”; Alpenveilchen; das Dorf Mezzomonte;
Kastanien; Ansicht von Mezzomonte
Caneva Polcenigo Budoia Aviano Barcis Andreis Maniago Frisanco Meduno Tramonti di Sotto Tramonti di Sopra Clauzetto Vito d’Asio

malga coda del bosco » bivio mezzomonte
Annualmente
il Parco di
San Floriano
celebra nel
mese di
maggio lo
European
Day of Parks, giornata che
comprende varie iniziative che
si svolgono anche nel centro
storico di Polcenigo e che
propone la promozione dei
prodotti agro-alimentari, delle
tradizioni culturali locali e di
incontri di carattere scientifico
e didattico con la partecipazione
di esperti del settore.
Vinca minor (Pervinca)
Scorcio di Polcenigo
Una slitta
Anemone trifolia
La Sagra dei sest
Abete in Cansiglio
In agosto, in occasione della Festa
dei ciclamini, si svolge la famosa gara
delle slitte, le sguoithe. Queste,
utilizzate un tempo dagli abitanti per
il trasporto di legna, fieno e letame
su e giù per i pendii, servono oggi per
una divertente competizione a squadre,
nella quale vince chi riesce a trascinarle
al traguardo cariche di balle di
fieno nel minor tempo possibile.
Molto celebre è poi la Festa della castagna,
che si svolge nella terza e
quarta domenica di ottobre. I castagni,
presenti sul territorio fin dal XIII secolo,
poiché in tempi di miseria hanno
sempre offerto il loro frutto gustoso
e nutriente, venivano chiamati “alberi
del pane”. Durante la festa le castagne
vengono presentate in vari modi e
in diverse pietanze, che trovano la loro
completezza abbinate a ottimi vini.
2 -29 tratto 1 / abschnitt 1
La zona collinare di Polcenigo ospita
il Parco Rurale Naturalistico di S.
Floriano, uno degli esempi più notevoli
di riqualificazione ambientale in
regione.
Di proprietà della Fondazione Bazzi
e gestito dal Servizio Agricoltura
Aziende Sperimentali e Dimostrative
(SAASD), esso si estende su un’area
di circa 45 ettari tra il Colle di San Floriano
e quello dei Mori. Rappresenta
la concreta attuazione di un progetto
molto ampio che punta non solo alla
preservazione della flora e della fauna,
ma anche allo sviluppo di un’economia
tipica di collina.
Un’azienda agricola a conduzione familiare
attua un programma di cura e
sfruttamento ragionato del bosco assieme
a una serie di coltivazioni che,
seppure non molto estese, rivestono
grande importanza sperimentale
poiché, senza
essere d’impatto
per l’ambiente,
sanno
dimostrarsi discretamente
redditizie.
Oltre alla coltivazione
di piante officinali, aromatiche
e di piccoli frutti, viene anche
praticato l’allevamento controllato di
ovini, bovini ed equini e l’apicoltura.
Vi è poi il campo varietale, che rappresenta
la banca genetica per numerose
qualità autoctone di susino, melo
e pero.
Il Parco risponde alla sua finalità educativa
organizzando varie attività didattiche
e offrendo una rete di sentieri
che lo rendono agevolmente
percorribile in tutto il suo territorio.
Non mancano aree di sosta e di ristoro
nonché la possibilità di visitare la
bella chiesetta di S. Floriano, posta
proprio sulla sommità del colle.
h L’arte millenaria della cesteria trova
nella Sagra dei sest di Polcenigo
una sorta di celebrazione dalle origini lontane;
iniziata forse già nel ’400, la tradizione
si è mantenuta attraverso i secoli rinnovandosi
annualmente la prima domenica di
settembre.
La festa si teneva originariamente presso il
Santuario della Santissima Trinità a Coltura,
località che era normalmente di grande richiamo,
ma che lo diveniva ancor più in occasione
di questa fiera, come attestano i documenti
che parlano della presenza di diverse
apothecas, probabilmente bancarelle mobili.
Le merci vendute erano varie, ma pare che
la coincidenza col periodo delle vendemmie
e della raccolta del granoturco facesse aumentare
la richiesta dei cesti di vimini necessari
per quei lavori.
Nella civiltà contadina i cesti erano oggetti
assolutamente necessari e impiegati come
contenitori per gli usi più diversi. L’arte
di intrecciare i vimini non apparteneva a uno
specifico professionista, ma era patrimonio
di ogni artigiano, contadino o pescatore che,
nei tempi di pausa dal lavoro, si dedicava alla
paziente costruzione dei cesti.
Dal Novecento la festa si è trasferita in centro,
in piazza Plebiscito, dove accorrono migliaia
di persone provenienti da tutto il Triveneto.
Oggi la Sagra dei sest di Polcenigo
rappresenta l’unico mercato specializzato
del genere in Friuli, ma sono ormai rari i prodotti
italiani poiché pochi sono gli artigiani
che li fabbricano.
des Fests werden die Kastanien
auf verschiedene Art und in mehreren
Speisen angeboten, die zu
erlesenen Weinen am besten
munden.
Im Hügelland von Polcenigo liegt
der Parco Rurale (ländliche)
Naturalistico di S. Floriano,
eines der bemerkenswerten Beispiele
für Umwelterhaltung in der
Region. Er gehört der Bazzi-Stiftung
und wird vom Servizio Agricoltura
Aziende Sperimentali und
Dimostrative (SAASD) verwaltet.
Er erstreckt sich über rund 45
Hektar zwischen dem Hügel von
San Floriano und dem Mori-Hügel.
Er stellt die Umsetzung eines
sehr weitgehenden Projekts dar,
das nicht nur die Erhaltung der
Flora und Fauna zum Ziel hat,
sondern auch die Entwicklung einer
typischen Hügelwirtschaft.
Ein landwirtschaftlicher Familienbetrieb
widmet sich der Pflege
und durchdachten Nutzung
des Waldes und einer Reihe von
Anbauflächen, die zwar nicht
groß, aber sehr wichtig für die
Forschung sind, weil sie die Um-
welt nicht beeinträchtigen und
trotzdem einen nicht unbeträchtlichen
Ertrag erwirtschaften.
Neben dem Anbau von Kleinobst,
Heilpflanzen und Gewürzkräutern
wird auch die kontrollierte Zucht
von Schafen, Rindern, Pferden
und Bienen betrieben. Ein Sortenfeld
dient als Genbank für zahlreiche
alteingesessene Zwetschgen-,
Apfel- und Birnbäume.
Der didaktische Zweck des Parks
äußert sich in verschiedenen Aktivitäten
und einem Wegenetz,
das ihn überall leicht begehbar
macht. Es fehlt auch nicht an
Rastplätzen und Verpflegungs-
möglichkeiten, und man kann die
schöne Kirche S. Floriano oben
auf dem Hügel besuchen.
h Die
jahrtausendealte Kunst
des Korbflechtens wird seit
alten Zeiten mit dem Volksfest Sagra
dei sest in Polcenigo gefeiert,
vielleicht schon seit dem 15.
Jahrhundert; jedes Jahr am ersten
Septembersonntag.
Das Fest fand ursprünglich an
der Kirche Santissima Trinità in
Coltura statt, einem Dorf, das
immer regen Zustrom fand, aber
noch mehr bei diesem Fest, wie
alte Dokumente bezeugen, die
von mehreren apothecas, wohl
beweglichen Ständen, sprechen.
Es wurden verschiedene Waren
verkauft, aber da das Fest in die
Zeit der Weinlese und Maisernte
fiel, stieg die Nachfrage nach
Weidenkörben, die für diese Arbeiten
benötigt wurden.
Für das Bauernleben waren diese
Körbe unabdinglich; sie wurden
für die verschiedensten
Zwecke verwendet. Es flochten
keine Spezialisten, sondern jeder
Handwerker, Bauer und Fischer
fertigte in seinen Arbeitspausen
geduldig Körbe an.
Heute ist die Sagra dei sest von
Polcenigo der einzige Markt dieser
Art im Friaul; die Körbe, die
man im Handel findet, sind nur
noch selten italienischer Herkunft,
weil nur noch wenige Handwerker
sie herstellen.
Seit dem 20. Jahrhundert findet
das Fest in der Ortsmitte statt,
auf der Piazza Plebiscito, wo
Tausende aus ganz Nordostitalien
zusammenströmen.
Immergrün (Vinca minor); Ansicht von Polcenigo; ein Schlitten;
Dreiblättriges Windröschen (Anemone trifolia); Volksfest Sagra dei sest;
Tanne im Cansiglio
Caneva Polcenigo Budoia Aviano Barcis Andreis Maniago Frisanco Meduno Tramonti di Sotto Tramonti di Sopra Clauzetto Vito d’Asio

La Chiesa
della
Santissima,
edificata tra il
‘300 e il ‘500,
domina la zona. È caratterizzata
da un ampio porticato posto
innanzi alla facciata, mentre al
suo interno ospita un maestoso
altare ligneo con un’edicola di
Domenico da Tolmezzo, datata
1494, un pregevole coro ligneo,
varie pale d’altare e numerosi
affreschi.
Le acque trasparenti del Gorgazzo
Sorgente e ponte in legno alla
Santissima
“Prendete il colore dello
smeraldo, quello delle turchesi,
quelli dei berilli, gettateli in un
mare di lapislazzuli, in modo
che tutto si fonda e a un tempo
conservi l’originalità sua propria e
avrete la tinta di quella porzione
di cielo liquido che si chiama il
Gorgazzo!”.
È questa la poetica descrizione
che Giovanni Marinelli, insigne
geografo, fece nel 1877 della
suggestiva sorgente del
Gorgazzo.
Le sorgenti
Lungo la pedemontana, cercando
di rintracciare più in basso le acque
sparite nelle fessure delle Prealpi, si
incontrano due sorgenti che, per la
loro bellezza naturalistica, rendono
celebre Polcenigo.
La sorgente della Santissima
È una fonte perenne che sgorga copiosa
ai piedi del massiccio calcareo
delle Prealpi cansigliesi.
L’acqua, che emerge da una bocca
semicircolare abbastanza ristretta,
genera poi diversi rivoli
che subito si uniscono a
formare un unico corso
d’acqua, che scorre lentamente
attraversando
la pianura: è il Livenza,
che si arricchisce strada
facendo grazie ad
altri affioramenti.
Sono numerose le specie
vegetali acquatiche
che formano sul fondo
della fonte un rigoglioso tappeto verde:
basti ricordare la sedanina verde,
la coda di cavallo acquatica e il ranuncolo
acquatico.
Fin da tempi remoti la sorgente è stata
sede di riti propiziatori legati alla
sacralità delle acque.
Qui per secoli i pellegrini provenienti
anche da molto lontano si sono recati
a invocare il beneficio della salute,
della fertilità, della vista e della vita.
Ma il bene tanto auspicato dalla pietà
popolare era anche quello della pioggia,
per cui si andava a cior la piova
a la Santissima, fermandosi dinnanzi
un piccolo sacello costruito nel Medioevo
e attingendo l’acqua limpida
per bagnarsi viso e occhi. Accanto
è stata costruita una chiesetta trecinquecentesca
dedicata alla Santissima
Trinità che, secondo la tradizione,
sarebbe apparsa all’imperatore
30-31 tratto 1 / abschnitt 1
d’oriente Teodosio la prima domenica
di settembre del 473, mentre
si riposava durante una campagna
militare.
La sorgente del Gorgazzo
È un incantevole specchio d’acqua
dall’intenso azzurro cangiante che
contrasta mirabilmente con la bianca
roccia da cui è abbracciato. Sito
di incommensurabile valore naturalistico,
la sorgente è alimentata
dalle acque che, inabissatesi nelle
fenditure dell’altopiano
del Cansiglio, riappaiono
dopo un lungo e
tortuoso tragitto sotterraneo
solo in parte
conosciuto nel corso di
numerose esplorazioni
subacquee.
Alimentata a intermittenza
a seconda delle
precipitazioni in montagna,
la fonte dà vita al
torrente Gorgazzo, che attraversa la
cittadina e, dopo aver formato delle
piccole cascate, confluisce nel Livenza.
Chiamata in dialetto el Buso, la sorgente
si trova citata per la prima
volta nel XIII secolo col termine di
Gorgatio. Gorgazzo è anche il nome
del borgo cresciuto attorno alla sorgente,
piccolo nucleo abitato interes­
sante per la tipicità dell’architettura
basata sull’utilizzo di materiali locali
come il legno e soprattutto la pietra,
proveniente dalle cave di Caneva e
abilmente lavorata dagli scalpellini locali,
i taiapiera, che per secoli l’hanno
impiegata per i sontuosi palazzi
veneziani, ma anche per le proprie
abitazioni.
Seguendo il corso del Livenza, le cui
rive sono rivestite di una fitta vegetazione
arborea di ontani e salici, si
giunge alla pianura polcenighese, zona
in cui le acque riaffiorano in mille
punti: sono polle, fontanili e piccoli laghetti
circolari di diametro variabile e
profondità massima di qualche metro
che rendono il terreno perennemente
irrigato e determinano l’ambiente
delle “acque molli”: vi crescono piante
acquatiche come la lingua d’acqua
e, attorno ai piccoli bacini, grandi erbe
palustri come la carice pannocchiuta
o la carice stretta.
In tale area, fin da epoche molto lontane,
si è diffusa la pratica colturale
della marcita. Introdotta dai Certosini
di Chiaravalle nella bassa pianura
lombarda prima del XV secolo,
la consuetudine di far marcire l’ultimo
taglio dell’anno sui prati è stata
adottata anche nelle zone umide
della nostra pianura. Essa permette
di ottenere un abbondante sfalcio
anche durante la stagione invernale
grazie a un particolare accorgimento:
dall’autunno alla primavera si fa scorrere
sui prati un sottile velo d’acqua
di risorgiva che, data la temperatura
costante, protegge il prato dal rigore
dell’inverno, favorendo e incrementando
la crescita dell’erba.
Die Quellen
Wenn man am Fuß der Voralpen
nach dem Wasser sucht, das
weiter oben in Felsspalten verschwand,
stößt man auf zwei
Quellen, für deren Schönheit Polcenigo
berühmt ist.
Die Santissima-Quelle
Sie versiegt nie; reichlich entströmt
das Wasser am Fuß des
Kalkmassivs der Voralpen des
Cansiglio.
Das Wasser quillt aus einer halbrunden
recht engen Öffnung in
mehreren Rinnsalen, die sich
bald darauf zu einem einzigen
Wasserlauf vereinigen, der träge
durch die Ebene fließt: das ist der
Livenza, der schon bald dank weiterer
Quellen breiter wird.
Zahlreiche Wasserpflanzen bilden
am Grund der Quelle einen
üppigen grünen Teppich: man
denke nur an Wassersellerie, den
Tannenwedel und den Wasserhahnenfuß.
Seit fernen Zeiten gilt
die Quelle als heilig; hier fanden
Riten statt, um die Götter gnädig
zu stimmen. Seit Jahrhunderten
kommen Pilger auch von weither
in der Hoffnung auf bessere Gesundheit,
Fruchtbarkeit, Sehkraft
und Leben. Aber das fromme Volk
erhoffte sich von der Quelle auch
Regen, weshalb man a cior la piova
a la Santissima ging: man stellte
sich vor ein kleines Heiligtum
aus dem Mittelalter und wusch
sich mit dem Quellwasser Gesicht
und Augen. Daneben steht eine
Kirche aus dem 14.-16. Jahrhundert,
die der heiligsten Dreifaltigkeit
geweiht ist, weil diese laut
Überlieferung dem oströmischen
Kaiser Theodosius am ersten
Sonntag im September 473 erschien,
als er sich gerade während
eines Feldzugs ausruhte.
Die Gorgazzo-Quelle
Dieser wunderbare intensivgrün
schillernde Quelltopf bildet einen
bezaubernden Kontrast zu
den weißen Felsen ringsum. Diese
Naturschönheit von unschätzbarem
Wert ist entstanden, weil
das Wasser, das in den Felsspalten
der Hochebene des Cansiglio
versickerte, hier wieder zutagetritt,
nach einem langen, verwickelten
unterirdischen Verlauf,
der trotz zahlreicher Tauchgänge
bisher nur zum Teil entdeckt
wurde. Die Quelle versiegt zeitweise,
je nach den Niederschlägen
im Gebirge. Ihr entspringt der
Wildbach Gorgazzo, der die Stadt
durchfließt, dann kleine Wasserfälle
bildet und schließlich in den
Livenza mündet.
Die Quelle, die im Dialekt “el Buso”
genannt wird, wird zum ersten
Mal im 13. Jahrhundert als “Gorgatio”
erwähnt. Gorgazzo heißt auch
das Dorf, das rund um den Quelltopf
entstand, mit typischen Häusern
aus Materialien der Gegend
wie Holz und vor allem Stein aus
den Steinbrüchen von Caneva,
der von den hiesigen Steinmetzen,
den taiapiera, geschickt bearbeitet
wird, denn sie benutzten
ihn nicht nur jahrhundertelang
für die prächtigen Paläste Venedigs,
sondern auch für ihre eigenen
Heime.
Folgt man dem Lauf des Livenza,
dessen Ufer dicht mit Erlen und
Weiden bestanden sind, erreicht
man die Ebene von Polcenigo, wo
das Wasser an unzähligen Stellen
zutagetritt: Quelltöpfe, Grübchenquellen
und kleine runde
Seen von mehreren Metern Tiefe
bewässern das Land jahrein,
jahraus und schaffen das Biotop
der “acque molli” (weichen Gewässer):
hier wachsen Wasserpflanzen
wie das Schwimmende
Laichkraut und, um die kleinen
Becken herum, hohe Sumpfgräser
wie die Rispensegge oder die
Steife Segge.
Seit alten Zeiten betreiben die
Landwirte hier die Marcita.
Diese Gewohnheit, den letzten
Schnitt des Jahres auf den Wiesen
vermodern zu lassen, wurde
vor dem 15. Jahrhundert von
den Kartäusermönchen aus Chiaravalle
in der Ebene der Lombardei
eingeführt und dann auch in
den Feuchtgebieten unserer Ebene.
Mit ihr erhält man auch im
Winter reichlich Schnittgras dank
folgenden Kniffs: von Herbst bis
Frühling lässt man über die Wiesen
einen dünnen Schleier Quellwasser
fließen, der die Temperatur
konstant hält und so die
Wiesen vor der Winterkälte
schützt, so dass das Gras besser
wächst.
Das klare Wasser des Gorgazzo; Quelle und Holzbrücke bei der
Santissima-Kirche
“Nehmt die Farbe des Smaragds, Türkis und Berylls, werft sie in ein Meer
aus Lapislazuli, dass alles verschmilzt und dennoch jedes seine Eigenart
bewahrt, so habt ihr die Farbe dieses flüssigen Himmels, der Gorgazzo
heißt!”. So poetisch beschrieb Giovanni Marinelli, ein berühmter Geograf,
1877 den reizvollen Quelltopf des Gorgazzo.
Caneva Polcenigo Budoia Aviano Barcis Andreis Maniago Frisanco Meduno Tramonti di Sotto Tramonti di Sopra Clauzetto Vito d’Asio

malga coda del bosco » bivio mezzomonte
h L’arte della carbonizzazione
Il carbone è un materiale che non fa più parte della nostra vita quotidiana,
ma che un tempo era largamente diffuso e impiegato tanto da costituire
l’elemento base per molte operazioni, dal riscaldamento dei bracieri al
funzionamento dei ferri da stiro, dalla formazione dei filtri alla confezione delle
pile a secco. La sua produzione nell’Alto Livenza era legata alle particolari
condizioni dell’economia della zona: data la conformazione fisica del territorio
che escludeva la pratica dell’attività agricola, silvicoltura e pastorizia
costituivano le sole alternative per una popolazione che disponeva di mezzi
molto limitati. Ricavare carbone dalla legna, inserendosi tra i lavori che si
svolgevano nel bosco, rappresentava un’ulteriore possibilità di occupazione.
Per la mancanza di viabilità interna di servizio, il bosco ceduo veniva sfruttato
solamente ai margini evitando così, per quanto possibile, i problemi di trasporto
verso l’esterno; da questo punto di vista il carbone poneva meno difficoltà
poiché era leggero e poteva essere trasportato a spalla.
Le figure professionali che possedevano le tecniche e l’abilità necessarie
erano i carboneri, che in primavera partivano con le proprie famiglie per stabilirsi
nel bosco fino alle prime nevi autunnali. Lì costruivano dei rifugi provvisori,
fatti di tronchi e pietrame alle pareti e coperti con ramaglie, tronchi,
cortecce, fogliame o muschio. Mancando le sorgenti (a causa del ben noto fenomeno
del carsismo in quest’area), l’acqua era quella che si riusciva a raccogliere
all’interno di lame naturali o artificiali. Il processo che portava alla
trasformazione del legno non era semplice e richiedeva la costruzione di una
carbonaia, ovvero una struttura a forma di paraboloide secondo le seguenti
fasi di lavoro:
­ scelta dell’aia (l’ajal) su cui erigerla, compiuta valutando la vicinanza all’acqua
(per il controllo del fuoco), i venti e il tipo di terreno che facilitasse il tiraggio;
­ erezione della catasta (el pojat), che seguiva uno schema preciso di disposizione
verticale dei pezzi di legname attorno a un palo, che, una volta tolto,
creava lo spazio per il camino; la copertura, costituita da ramoscelli, foglie
e uno strato di terriccio compattato, serviva a evitare la combustione troppo
rapida;
­ accensione, che avveniva con l’introduzione di tizzoni ardenti attraverso il
camino; per evitare che il legno bruciasse troppo rapidamente, la catasta si
accendeva di sera, quando l’aria era più fresca e “ferma”;
­ scarbonatura, ovvero l’estrazione del carbone, che veniva effettuata dopo
circa 10­15 giorni dall’accensione, riempiendo progressivamente le aperture
prodotte per evitare che l’aria riattivasse la combustione;
­ imballo in sacchi da 50 kg, previa selezione dei pezzi di carbone.
Una catasta di circa 100 quintali di legname poteva rendere dai 15 ai 20 quintali
di carbone.
32-33 tratto 1 / abschnitt 1
h Die Kunst der Verkohlung
Die Kohle ist nicht mehr Teil unseres
heutigen Lebens, aber früher war
sie weitverbreitet als Ausgangsmaterial
für viele Zwecke, vom Erhitzen der
Kohlenbecken bis zum Betreiben der Bügeleisen,
von der Verwendung als Filter
bis zur Herstellung von Trockenbatterien.
Dass sie im oberen Livenzatal
hergestellt wurde, lag an den besonderen
Wirtschaftsbedingungen dort: das
gebirgige Terrain ließ keine Landwirtschaft
zu, Wald- und Weidewirtschaft
waren die einzigen Alternativen für eine
Bevölkerung, die über sehr beschränkte
Mittel verfügte. Aus Holz Kohle zu machen,
als eine von mehreren Arbeiten,
die im Wald stattfanden, war eine Beschäftigung
mehr.
Aus Mangel an Forstwegen wurde der
Laubwald nur an den Rändern genutzt;
bei der Kohle war das einfacher, weil sie
leicht war und auf dem Rücken transportiert
werden konnte.
Die Köhler nannte man die carboneri;
im Frühling brachen sie mit ihren Familien
auf und wohnten im Wald bis zu den
ersten Schneefällen im Herbst. Dort errichteten
sie provisorische Hütten mit
Wänden aus Baumstämmen und Steinen
und einem Dach aus Zweigen, Baumstämmen,
Rinde, Laub oder Moos. Da es
keine Quellen gab (wegen der bekannten
Verkarstung dieser Gegend) mussten sie
das Wasser in natürlichen oder künstlichen
lame (Becken) auffangen. Der Verkohlungsprozess
war nicht einfach und
erforderte den Bau einer Köhlerei, einer
Art Paraboloid, mit den folgenden
Arbeitsphasen:
- Wahl des Standorts (l’ajal) je nach der
Nähe von Wasser (zur Kontrolle des Feuers),
den Winden und einer Bodenart,
die den Abzug erleichterte;
Il pojat
Peonia
Der pojat; Pfingstrose
- Errichtung des Stapels (el pojat) aus genau
senkrecht um einen Pfahl gestellten Holzstücken;
nach Wegnahme des Pfahls nahm dessen
Platz der Kamin ein; die Bedeckung mit Zweigen,
Blättern und einer Schicht Erde sollte verhindern,
dass das Holz zu schnell verbrannte;
- Anzünden durch Einbringen von glühenden
Scheiten durch den Kamin; damit das Holz nicht
zu schnell verbrannte, geschah dies abends,
wenn die Luft kühler und windstill war;
- Herausnahme der Kohle etwa 10-15 Tage nach
dem Anzünden mit Zufüllen der Öffnungen, damit
die Luft nicht wieder die Verbrennung anfachte;
- Füllen in 50 kg-Säcke nach Auslese der Kohlenstücke.
Ein Stapel von etwa 100 Zentnern Holz erbrachte
etwa 15 bis 20 Zentner Kohle.
Jedes Jahr wird im Park von San Floriano
im Mai der European Day of Parks
abgehalten, mit verschiedenen Initiativen, die
auch in der Altstadt von Polcenigo stattfinden:
gezeigt werden Agrar- und andere kulinarische
Produkte, Folkloretraditionen und wissenschaftliche
und didaktische Veranstaltungen
unter Mitwirkung von Experten.
® 1994 entstand nach mehreren Treffen
und Diskussionen mit Fachleuten der lokalen
Geschichte und mit Zustimmung der Dörfler
“La Mont”, eine Zeitschrift für Studien über
Mezzomonte. Ziel der Zeitschrift war es, die Erinnerung
an Episoden aus dem Dorfleben wachzuhalten,
Dokumente aufzubewahren, die Kultur
des Ortes bekanntzumachen sowie al dialet
zu erhalten, eine Mundart, die nach Meinung
vieler Wissenschaftler mehr Aufmerksamkeit
verdient hätte. Sie erscheint alle zwei Jahre.
‰ Ricotta-Gnocchetti
und Löwenzahn
In eine Terrine 500 g Ricotta geben, dazu kommen
5 Eier, 4 Löffel abgelagerter Molkereikäse,
zwei Löffel OO-Mehl, 300 g gekochter, gepresster
und kleingehackter Löwenzahn.
Gut mischen, um ein einheitliches Gemisch zu
erhalten. Mit nassen Händen kleine Kugeln
formen und sie plattdrücken, so dass Scheibchen
mit einem Durchmesser von 3-4 cm entstehen.
Gesalzenes Wasser zum Kochen bringen,
die Gnocchetti hineinwerfen und einige
Minuten lang kochen. Sie mit einem Schaumlöffel
herausnehmen und mit Butter und Salbei
servieren, dick bedeckt mit abgelagertem
Reibekäse.
( @
Comune di Polcenigo
tel. 0434 74001 fax 0434 748977
www.comune.polcenigo.pn.it
info@comune.polcenigo.pn.it
Pro Loco Mezzomonte
cell. 338 1274362
www.prolocomezzomonte.com
I.A.T. Piancavallo
tel. 0434 520381
www.piancavallo.com
Comunità Montana del Friuli
Occidentale
Barcis tel. 0427 76038
Stazione Forestale Aviano
tel. 0434 651436
Club Alpino Italiano sez. di
Sacile
www.caisacile.org
Info Malghe Dorsale Cansiglio
Piancavallo
sig. Angelo Tassan
cell. 368 7498131
Museo arte cucinaria
tel. 0434 749622 (Biblioteca Civica)
Visite su appuntamento
Parco Rurale Naturalistico di
S. Floriano
tel. 0434 229502
www.turismo.fvg.it
www.ecomuseolisaganis.it
www.vallipordenonesi.it
www.bibliomp.it
www.itinerariciclabili.it
S. Floriano
Casa per ferie - tel. 0434 748870
Bardastale
Ristorante Albergo
tel. 0434 74312
Da Angelina
Ristorante - Gorgazzo
tel. 0434 74025, chiuso lunedì
Cial De Brent
Ristorante - San Giovanni
tel. 0434 748777
www.cialdebrent.it
chiuso lunedì
info
Da Regina
Ristorante - tel. 0434 74091, chiuso
lunedì e domenica sera in inverno
Al Faro
Trattoria - Mezzomonte
tel. 0434 74423, chiuso martedì
Alla Fontaniva
Trattoria - tel. e fax 0434 74314,
chiuso lunedì e martedì
Stella
Trattoria pizzeria
tel. 0434 74008
Santissima
Trattoria - tel. e fax 0434 74185,
chiuso martedì
Marcandella
Trattoria - Coltura
tel. 0434 74020, chiuso lunedì
Da Genio
Trattoria Pizzeria - tel. 0434 74400,
chiuso martedì
Pulcella
Trattoria - S. Giovanni
tel. 0434 748933, chiuso domenica
e lunedì
Alla Vecchia Frasca
Agriturismo - tel. 0434 74348
Al Vecchio Caffè
Pizzeria - tel. 0434 74013, chiuso
lunedì
El Mordisco
Pizzeria Ristorante
tel. 0434 748778
www.elmordisco.it, chiuso martedì
Saporito
Pizzeria Ristorante - tel. 0434 74073
Da Pascon
Trattoria
tel. 0434 74226, chiuso martedì
Taverna Al Frico
Ristorante
tel. 0434 74562, chiuso lunedì,
martedì e mercoledì
Le Fontanive
Agriturismo - San Giovanni
tel. 0434 749127, chiuso lunedì e
mesi di gennaio e febbraio
Palazzo Scolari
Bed and breakfast - tel. 0434 74100
Caneva Polcenigo Budoia Aviano Barcis Andreis Maniago Frisanco Meduno Tramonti di Sotto Tramonti di Sopra Clauzetto Vito d’Asio

iglio
Piave
eto
Pian del Cansiglio
montanevie Campone bivio Gerchia mezzomonte » pian delle more
C.ra Le Valli
San Francesco
Tramonti di Sotto Pielungo
Campone Vito d’Asio
Poffabro Clauzetto Anduins
Andreis
Barcis Meduno
Navarons
Tramonti di Sopra
Frisanco
Maniago
Aviano
Piancavallo
Mezzomonte
Budoia
Polcenigo
Caneva
Alpago
Sarone
Veneto
3 -35 tratto 2 / abschnitt 2
Cimon di
Palantina
2190
C.ra della
Valle Friz
1515
M. Cavallo
(Cima Manera)
2251
M. Colombera
2066
Col Cornier
1767
F. Livenza
M. Tremol
2007
Cimon dei Furlani
2183
Baracca del Saùc
1217
1017
C.ra Pian d. More
1193
C.ra Paronuzzi
1261
C.ra Capovilla
1300
C.ra Caulana
1005
Piancavallo
C.ra d. Medico
Legenda
Zeichenerklärung
Veneto
percorso asfaltato
I Fanghi
Bus del gias
Col Grande
1618
C.ra
Campo
Asphaltstraße
variante asfaltata
Asphaltvariante
Col delle Col delle
Tiede Palse
1474 1366
Itinerario pedemontano
pordenonese
San Tomè
percorso sterrato
M. Ceresera C.ra Prà
C.ra Bachet
Sandweg
1420
M. Cavallot
del Biser
1271
1380
1361
altri itinerari
Casa
andere Wege
C.ra
Forestale di
C.ra Val di Lama
Ceresera
Candaglia
1108
confine comunale
1347
Gemeindegrenze
C.ra
Masonil
Dardago
M. Candaglia
area di sosta
1359
1359 L’itinerario prosegue dal bivio per Mez­ sia superficiali che profonde. Tra que­
Mezzomonte
Rastplatz
C.ra zomonte verso Piancavallo, sempre su ste si ricorda il Bus del gias, una grot­
casera / Hütte Col dei S’ciòs strada C.ra sterrata Busa abbastanza ampia, atta utilizzata in passato dai malgari per
1340
Bernart
malga monticata
traversando 1284 un territorio con caratteri­ la conservazione degli alimenti, grazie
Hütte mit Weidewirtschaft
stiche carsiche come nel precedente alla sua caratteristica di preservare Budoia la
Rif. Maset
1274
tratto, incontrando diversi pascoli
Gorgazzo
in neve anche durante il periodo estivo.
Scala / Maßstab
parziale C.ra abbandono in quanto le mal­ Gli edifici sono costituiti S. Lucia dalla casera
La Crosetta
Costa
ghe Cervera che ne usufruivano non sono più e dallo stallone ristrutturato e in par­
0 1 km
1131
attive come un tempo Coltura e le strutture te destinato a libero ricovero per una
Col
C.ra
edilizie Fossa di Bena sono ridotte a rudere.
decina di escursionisti; per gruppi più
Major 1040
1242 Si arriva a Casera della Valle Friz numerosi è necessario contattare il
C.lo della
Guardia
1102
C.ra
Pizzoc
998
C.ra(1515
m s.l.m.) in comune di Budoia,
Folador
Polcenigo Comune di Budoia.
C.ra recentemente restaurata e adibita a bi­ In costante discesa su fondo sterra­
Fossa di Sarone
vacco. Posta Sorg. ai Livenza piedi di una conca nelto, il percorso incontra Malga Cam-
C.ra Brusada
Santissima
1100 l’omonima valle, la malga comprende po, che comprende i pascoli situati
i pascoli più alti dell’intero comprenso­ in una conca che l’erosione, dappri­
Ghiro nei boschi
rio che superano i 1600 metri in localima glaciale poi carsica, ha reso dolce,
Casera C.ra della Fossa Valle Friz (1515 m)
Malga Coda
di Stevenà
Casera Paronuzzi (1261 m) del Bosco
tà Zuc di Valliselle e presentano alcuni
esempi interessanti di forme carsiche
contrastando con il paesaggio aspro
delle pareti che la circondano e dei
C.ra Montelonga
1327
1528
B.go Alzetta
Valcellina
M. Ciastelat
1641
Grizzo
Die Route geht von der Abzwei- heit auf erst Vajont eiszeitlicher und
C.ra Rupeit
1275
Malnisio gung nach Mezzomonte in Richtung
Piancavallo weiter, wieder
dann Karsterosion beruht, im Gegensatz
zur rauhen Landschaft
auf einem recht breiten Sand- der umstehenden Felswände und
Cao Malnisio weg durch Karstgelände wie auf der Hänge, die steil ins Val de
der vorherigen Strecke, vorbei an Croda abfallen. Die Alm trägt die
Weiden, die teilweise aufgelas- Zeichen des Partisanenkampfes
sen sind, weil die dazugehörigen und war lange Zeit verlassen, so
Almen nicht mehr in Betrieb und gibt es denn auch keine Gebäu-
ihre Bauten Ruinen sind.
de; hier ist noch viel zu tun. Seit
So gelangt man zur Hütte Case- einigen Jahren nutzt man jedoch
ra della Valle Friz (1515 m die Weide, nur für Jungvieh.
ü.d.M.) in der Gemeinde Budoia, Doch sind Spuren der früheren
Glera
Giais
Selva
Einzäunungen und
Wohngebäude mit
Trockenmauern noch
zu sehen.
Nach etwa 3 km ge-
Cortina di Giais
langt man zur Baracca
del Saùc, über einen
kleinen Umweg; Partidor
hierher führt auch die
alte “Schnee”-Stra-
Marsure
ße “Venezia delle nevi”,
die S. vom Leonardo Ortsteil
Dardago Valcellina in der Gemeinde
Budoia das
Val de Croda hinauf-
die vor kurzem renoviert wurde. steigt, für Wanderer oder Moun-
versanti che sprofondano nella sotto­
Am Fuß einer Mulde im gleichtainbiker. Costa stante Val Aviano de Croda. La malga, segnata
dalle battaglie della lotta partigiana,
namigen Tal gelegen, umfasst
diese Alm die höchstgelegenen
Weiden weit und breit, über
Nach 2 km Asphaltstraße bergauf
steht man vor dem Piancavallo
in der Gemeinde Aviano,
rimasta abbandonata per molto tempo
1600 Meter bei Zuc di Valliselle, einem modernen Ferienzentrum,
e tutt’ora priva di edifici, sarà oggetto
mit interessanten Karsterschei- insbesondere für den Winter-
di recupero.
Dopo circa 3 km si arriva alla Baracca
nungen sowohl an der Oberflä-
S. Martino
che als auch in der Tiefe. Darunter
ist z. B. die Höhle Bus del gias,
sport, mit Hotels und Restaurants.
Hinter dem Ort gelangt
man auf der Straße nach Bar-
del Saùc, raggiungibile con una picco­
in der die Hirten früher Esswaren cis zur Hütte Casera Paronuzla
deviazione; qui arriva pure la vecchia
strada della “Venezia delle nevi”, che ri­
aufbewahrten, da sich in ihr auch
im Sommer Schnee hält. Die Gebäude
bestehen aus der Hützi
oder Malga Pian Mazzega
(1261 m ü.d.M.), die zur Zeit von
S. Foca
einem Hirten bewohnt ist und
Villotta sale la Val de Croda dalla frazione di Dardago
in comune di Budoia, percorribile
a piedi o in mountain bike.
te und dem großen renovierten
Sedrano
als Rastplatz dienen kann, und
Stall mit etwa zehn Schlafplät- zur Casera Pian delle More
am Stausee.
Proseguendo per 2 km su strada asfal­
Der Rundweg “Compren-
Castello
tata si raggiunge, in salita, la località
di Piancavallo, Aviano in comune di Aviano, moderno
centro vacanze, in particolare per
la stagione invernale, con diverse strutsorio
Col delle Palse” ist
zwischen den Gemeinden Budoia
und Polcenigo angelegt, weil diese
Gegend reich an geologischen
Besonderheiten ist und auch eiture
ricettive e di ristoro.
ne vielfältige Fauna und Flora
Uscendo dall’abitato, lungo la strada per
Barcis si raggiunge Casera Paronuzzi
aufweist. Die 10 km sind von der
Casera della Valle Friz oder der
Casera Val di Lama aus ohne
detta anche Malga Pian Mazzega (1261
zen für Wanderer; bei größeren Schwierigkeiten an einem hal-
m s.l.m.) dotata di un’area sosta; del­
Gruppen muss man sich an die ben Tag zu bewältigen. Die intele
malghe considerate essa montica il
maggior numero di bovini e utilizza tutto
Gemeinde Budoia wenden.
Auf dem Sandweg stetig abwärts
gehend kommt man zur
ressantesten Etappen sind: Casera
Bachet, Col delle Palse, Bus
del gias, Casera Ceresera.
il latte prodotto per la trasformazione in
Campo-Alm, deren Weiden in
diversi tipi di formaggio e ricotta.
Proseguendo il percorso si incontra sulla
sinistra Casera Pian delle More presso
einer Mulde liegen, deren Sanftil
bacino artificiale.
Ein Siebenschläfer in den Wäldern; Hütte Valle Friz (1515 m);
Hütte Paronuzzi (1261 m)
FS
Pordenone
251
T. T. Cellina Cellina
Caneva Polcenigo Budoia Aviano Barcis Andreis Maniago Frisanco Meduno Tramonti di Sotto Tramonti di Sopra Clauzetto Vito d’Asio

Le formazioni
rocciose
a tratti
sono molto
fossilifere
e la località Col dei S’ciòs
è la più caratteristica per il
Cretaceo Superiore, già nota
nell’800 e purtroppo molto
saccheggiata. Deve il nome
all’estrema ricchezza di
“chiocciole” di nerinee, rudiste
e altri macrofossili conservati
nei sedimenti tipici di una
piattaforma aperta e soggetta a
forti moti ondosi.
Una rudista
La risina di Coltura
Primula auricola (Orecchietta
d’orso)
Lilium martagon (Giglio
martagone)
Dal Col dei S’ciòs verso
il Monte Cavallo e l’Alpago
Leontopodium alpinum (Stella
alpina)
L’ambiente montano
La dorsale del Monte Ceresera da
un lato discende verso Valmenera
e Cornesega, due delle grandi valli
chiuse dell’Altopiano del Cansiglio,
dall’altro sovrasta la pedemontana e
l’abitato di Mezzomonte.
Tutto il territorio è privo di un sistema
d’acque superficiali e i bacini imbriferi
reali non trovano corrispondenza
con le linee di displuvio apparenti. Le
precipitazioni, rapidamente assorbite
dal reticolo di fessure corrose dal carsismo,
dal lato friulano fuoriescono
alimentando il fiume Livenza con suggestive
sorgenti di tipo vauclusiano.
Tutta la catena montuosa è infatti calcarea,
formatasi in quello che è stato
denominato il “complesso di scogliera
del Cansiglio­Monte Cavallo”.
Lungo la strada che collega Mezzomonte
a Coltura affiorano invece i
calcari di scogliera del gruppo montuoso,
edificati da coralli, echinidi,
nerineidi e altri organismi; la roccia,
che è pure la più antica del comprensorio
risalendo al Giurassico Superiore
(circa 150 milioni di anni), è denominata
Calcare di Polcenigo.
Da lontano la montagna si eleva
come una vera e propria muraglia,
3 -37 tratto 2 / abschnitt 2
altissima sulla pedemontana; oggi
la salita è agevole lungo numerose
strade carrozzabili e piste forestali,
ma il passato ha riservato solo fatiche
e richiesto grande adattamento.
Il Livenza è stato fino alla seconda
metà del ’700 una via d’acqua di
grande traffico fra Venezia e l’entroterra,
soprattutto per il trasporto del
legname prodotto nelle foreste della
Serenissima.
Per far giungere a Coltura le taie e le
bore del Cansiglio (tronchi da opera
e tronchetti per legna da ardere) per
secoli sono state impiegate anche le
risine, delle canalizzazioni a forma di
grondaia adatte per la discesa a gravità
e a velocità controllata del legname;
essendo costruite in tronchi che
andavano recuperati prima del deterioramento
e smontando l’opera,
delle risine più antiche non è rimasta
traccia; fa eccezione quella, insieme
semplice e spettacolare, che a tratti
possiamo ammirare dopo i recenti lavori
di riscoperta e valorizzazione da
parte del Gruppo Archeologico Polcenigo
(GR.A.PO). La risina di Coltura
è documentata dal 1836 ed è stata
realizzata tutta in pietra, a garanzia di
lunga durata su un dislivello di 1100
m e con uno sviluppo di circa 3300
m: la parte superiore e più ripida è
scavata in roccia; il secondo tratto,
che era stato tutto acciottolato per
la minor pendenza,
richiedeva invece
l’intervento di operai
(i menador) per
trascinare i tronchi
con i thapin.
Un modellino del
1836 documenta
anche un altro ingegnoso
sistema, ma
questa volta per
esboscare il legname
dalla conca interna del Cansiglio
alla dorsale del Ceresera: il “motore
alpino” ideato da Andrea Galvani di
Pordenone, ove una fune metallica
girata attorno a una puleggia collegava
un carrello che scendeva su
binari di legno caricato di pietre a un
altro, caricato con il legname, che
per effetto contrappeso poteva salire
i 300 m di dislivello nel tempo di
soli 2 minuti.
Oggi gli arbusteti e il bosco naturale
stanno rapidamente riconquistando
gli ex prati da sfalcio della pendice
esterna, esposta alla pianura; è una
fase di transizione che però sta limitando
gli spazi alla splendida flora
spontanea delle aree aperte.
Troviamo qui rappresentate numerose
specie appariscenti e interdette in
modo assoluto alla raccolta dalla L.R.
34/1981: Peonia, Asfodelo, Narciso,
Iris cengialti, Giglio carniolico, G. bulbifero,
G. martagone, Primula auricula
(l’Orecchietta d’orso dei dirupi del
Torrion), Pulsatilla montana e Stella
alpina.
Die Berge
Der Höhenrücken des Monte Ceresera
fällt auf der einen Seite
nach Valmenera und Cornesega
hin ab, zwei der großen
geschlossenen Täler der Hochebene
des Cansiglio, auf der
anderen Seite zu den Voralpen
und dem Dorf Mezzomonte.
Es gibt kein Oberflächenwassersystem,
und die Regenwasserauffangbecken
entsprechen
nicht den erkennbaren Wasserscheiden.
Die Niederschläge
werden rasch von den Karst-Korrosionsspalten
abgeführt, und
auf der friaulischen Seite entspringt
aus ihnen der Fluss Livenza
mit einem reizvollen Quelltopf.
Die ganze Bergkette besteht aus
Kalkfelsen, entstanden aus dem
sogenannten “Riffkomplex Cansiglio-Monte
Cavallo”.
Entlang der Straße
von Mezzomonte
nach Coltura treten
dagegen Rifffelsen
zutage, die sich aus ehemaligen
Korallen, Seeigeln,
Seeschnecken und
anderen Organismenherausgebildet
haben; dieses Gestein
ist das älteste der Gegend, aus
dem Oberen Jura (ca. 150 Millionen
Jahre) und wird Calcare di
Polcenigo genannt.
Aus der Ferne wirken die Berge
wie eine Wand, die hoch aus den
Voralpen aufragt; heute kommt
man leicht hinauf dank zahlreicher
Straßen und Forstwege,
aber in der Vergangenheit war
es mühevoll, und man musste
der feindlichen Umwelt gewachsen
sein.
Der Livenza war bis zur zweiten
Hälfte des 18. Jahrhunderts eine
vielbefahrene Wasserstraße
zwischen Venedig und dem Hinterland,
vor allem zum Transport
des Holzes aus den Wäldern der
Republik Venedig.
Um die “taie” und die “bore”
(Baumstämme zur Verarbeitung
bzw. Brennholz) vom Cansiglio
nach Coltura zu schaffen, wurden
jahrhundertelang auch die
risine verwendet, dachrinnenartige
Kanäle, in denen die Stämme
mit kontrollierter Geschwindigkeit
aufgrund der Schwerkraft
abwärts rutschten; da sie aus
Baumstämmen gebaut waren
und, wenn diese nicht mehr ihren
Dienst erfüllten, abgebaut
wurden, ist von den ältesten risine
keine Spur mehr erhalten;
mit Ausnahme der schlichten und
doch spektakulären, die wir abschnittsweise
bewundern können,
nachdem sie vor kurzem
entdeckt und von der Gruppo Archeologico
Polcenigo (GR.A.PO)
wiederhergestellt wurde. Die “risina
di Coltura” ist aus dem Jahr
1836 dokumentiert und ganz aus
Stein, was freilich lange Haltbarkeit
garantiert, mit einem Höhenunterschied
von 1100 m auf 3300
m Länge: der obere steilere Abschnitt
ist in den Felsen gehauen;
auf dem zweiten, der wegen
des geringeren Gefälles durchgehend
gepflastert war, waren Helfer
(die menador) vonnöten, um
die Stämme mit den “thapin”
zu ziehen. Ein Modell
aus dem Jahr 1836
zeigt ein andereseinfallsreiches
System,
aber diesmal, um
das Holz aus der Innenmulde
des Cansiglio auf
den Höhenrücken des Ceresera
zu hieven: den “Alpenmotor”
von Andrea Galvani aus Pordenone,
bei dem ein Metallseil,
das auf einer Riemenscheibe
aufgerollt war, zwei Wagen verband:
der eine war mit Steinen
gefüllt und fuhr auf Holzschienen
abwärts und zog damit den Wagen
mit dem Holz nach oben , so
dass dieser in nur 2 Minuten 300
m Höhenunterschied überwand.
Heute erobern Gebüsch und Wald
rasch die ehemaligen Mähwiesen
am Außenhang, zur Ebene hin;
dies ist zwar nur eine Übergangsphase,
aber sie nimmt der herrlichen
Spontanflora des offenen
Geländes den Platz. Wir finden
hier zahlreiche auffallende Arten
mit absolutem Pflückverbot laut
Gesetz L.R. 34/1981: Pfingstrose,
Affodill, Narzisse, Zwergiris, Krainer
Lilie, Feuerlilie, Türkenbund,
Aurikel (das Bärenohr der Abhänge
des Torrion), Bergküchenschelle
und Edelweiß.
Eine Napfschnecke; die “risina” (dicken Bohnen) von Coltura;
Flühblümchen (Primula auricola); Türkenbund (Lilium martagon);
vom Col dei S’ciòs Richtung Monte Cavallo und Alpago; Edelweiß
(Leontopodium alpinum)
Caneva Polcenigo Budoia Aviano Barcis Andreis Maniago Frisanco Meduno Tramonti di Sotto Tramonti di Sopra Clauzetto Vito d’Asio

ivio mezzomonte » pian delle more
Gli evidenti
fenomeni di
erosione e di
instabilità,
conseguenti
alla deforestazione,
e il parziale abbandono degli
alpeggi dopo i conflitti mondiali,
spinsero le autorità forestali a
effettuare dei rimboschimenti
su ampie superfici lungo la
dorsale. Furono utilizzati
prevalentemente l’abete rosso
(Picea abies), il pino nero (Pinus
nigra) e il larice (Larix decidua),
che ora circondano parte dei
pascoli.
Faggio
Il torrente Artugna
Chiesetta di San Tomè
Gentiana clusii (Genziana dei
calcari)
Orchis mascula
Religiosità popolare sul sentiero
di San Tomè
L’area montana del comune di Budoia
(da Budoja o Budoglia ‘luogo
delle betulle’) comprende parte delle
caratteristiche del Cansiglio e del
Piancavallo. I sentieri che attraversano
il comune, dalla montagna alla collina,
testimoniano l’antichità delle sue
origini e degli insediamenti agricolopastorali
che vi si svilupparono.
Il territorio è caratterizzato da diversi
ambienti: dagli ex prati che negli ultimi
anni vedono un rimboschimento progressivo
dovuto all’abbandono, ai colli
di S. Lucia, ricoperti di latifoglie; dall’alveo
ghiaioso del torrente Artugna
alla spettacolare forra che lo anticipa
e dove, con il nome di Cunaz, discende
sovrastato da alte pareti rocciose
(le Crode di S. Tomè), formando pozze
e cascate di grande suggestione; dai
ghiaioni come quello di Val Grande,
visibile anche dalla pianura, alle aree
carsiche con fenomeni superficiali
quali doline, campi solcati, ùvale ecc.
Fra i percorsi più significativi va citato
il Sentiero Naturalistico di San Tomè,
che si snoda entro la valle del torrente
Artugna e costituisce una cellula
dell’Ecomuseo “Lis Aganis”.
Grande è l’interesse archeologico del­
3 -39 tratto 2 / abschnitt 2
l’area: qui, come nelle vicine Dardago
e Casera Saùc, sono stati rinvenuti
numerosi reperti (strumenti in selce,
un manufatto in quarzo, asce in pietra,
frammenti ceramici) risalenti al Neolitico,
alle età del Bronzo e del Ferro,
nonché a diverse epoche storiche, fino
al Medioevo. Al sentiero si può accedere
da Dardago, da San Tomè e dal
Parco di Val de Croda in località Ciàmpore,
dove si trova un’ampia area attrezzata.
Da questo punto, seguendo
la strada del Cjastelat, si può giungere
fino al Capitello della Madonna, in località
Ciathenai
di Dardago, successivamente
attraversare l’Artugna
e, puntando
a sinistra, arrivare
al Mulino
de Bronte e alla
Chiesetta di San Tomè. Il mulino
venne eretto nel 1700 a opera del
conte Gio.Battista Fullini e successivamente
ampliato fino alle dimensioni
attuali. La chiesetta come la vediamo
oggi è stata sistemata nel 1600 ma il
primo nucleo costruttivo risale al XIII
secolo, forse sorto sui resti di un antico
tempietto pagano.
Il sentiero prosegue poi nel
bosco, attraversa nuovamente
l’Artugna e chiude il
percorso circolare.
Sulle Crode di S. Tomè e
sulle pareti più a valle sono
presenti numerosi itinerari
attrezzati, anche di
elevata difficoltà, che ne
fanno un’ottima palestra
di roccia utilizzata fin dagli
anni ’20 dal famosissimo
arrampicatore Raffaele
Carlesso (il “leone
di Pordenone” detto Biri),
da poco scomparso.
In un ambiente così vario oltre a una flora
molto ricca, ci sono numerose varietà
di funghi: dalle diverse specie di porcini
e d’amanita, agli imbutini e ai funghi
saetta, dalle mazze di tamburo alle
trombette dei morti, dai prataioli ai coprini
grigi.
Lungo l’Artugna spesso si incontrano
dei muretti a secco, abilmente costruiti,
che costituiscono un’importante testimonianza
di un paesaggio e di un modo
di vivere l’ambiente pedemontano ormai
scomparso. Sui muretti si sono insediate
siepi arboreo­arbustive che conferiscono
al territorio il caratteristico aspetto
a campi chiusi.
Il sentiero ad anello denominato “comprensorio
Col delle Palse” si trova tra i
comuni di Budoia e Polcenigo, ed è stato realizzato
per valorizzare una zona ricca di peculiarità
geologiche, faunistiche e vegetazionali.
L’itinerario di circa 10 km con partenza da
Casera della Valle Friz o da Casera Val di Lama,
è stato ideato per essere percorso in
mezza giornata di cammino senza difficoltà,
attraversando alcuni dei punti più interessanti
della zona: Casera Bachet, Col delle
Palse, Bus del gias, Casera Ceresera.
Die Berge der Gemeinde Budoia
(von Budoja oder Budoglia
‘Ort der Birken’) umfassen
die des Cansiglio und des Piancavallo.
Die Wege, die die Gemeinde
durchqueren, vom Bergland
zum Hügelland, zeigen, dass
hier schon seit langer Zeit Weide-
und Landwirtschaft betrieben
wird.
Es gibt verschiedene Landschaftsformen:
von den ehemaligen
Wiesen, die seit einigen
Jahren mangels Nutzung zusehends
verwalden, zu den mit
Laubbäumen bestandenen Hügeln
von S. Lucia; vom kiesigen
Bett des Artugna bis hin zur
spektakulären Schlucht ebendieses
Flusses, der unter dem
Namen Cunaz zwischen steil
aufragenden Felswänden durchfließt
(die Crode di S. Tomè), mit
Becken und Wasserfällen von
großem Reiz; von den Geröllhalden
wie im Val Grande, die auch
von der Ebene aus zu sehen sind,
zu den Karstflächen mit Dolinen,
Rillenfeldern, Uvalas (zusammenhängenden
Hohlformen), usw.
Zu den lohnendsten Wegen gehört
der Sentiero Naturalistico
di San Tomè im Tal des
Artugna, der eine Zelle des Ecomuseo
“Lis Aganis” bildet. Auch
archäologisch hat die Gegend
viel zu bieten: hier und auch in
den nahegelegenen Orten Dardago
und Casera Saùc gab es zahlreiche
Funde (Werkzeuge aus
Kieselstein, ein Werk aus Quarz,
Steinäxte, Keramikscherben)
aus der Jungsteinzeit,
der
Bronze- und der
Eisenzeit, und
anderen Epochen
bis hin
zum Mittelalter.
Zum Weg gelangt
man von
Dardago aus,
von San Tomè
und vom Parco
di Val di Croda im Ortsteil Ciàmpore,
wo es verschiedene Freizeiteinrichtungen
gibt. Von dieser
Stelle geht es auf der Strada
del Cjastelat weiter bis zum Capitello
della Madonna, im Ortsteil
Ciathenai di Dardago und dann
über den Artugna und nach links
zur Mühle Mulino de Bronte
und zur Kirche von San Tomè.
Die Mühle wurde 1700 vom Grafen
Gio.Battista Fullini errichtet
und später ausgebaut. Die Kirche
erhielt ihr jetziges Aussehen
1600, aber der Grundstein wurde
im 13. Jahrhundert, vielleicht
auf den Resten eines alten heidnischen
Tempels.
Der Weg führt dann durch einen
Wald und wieder über den
Artugna, bis sich der Rundweg
schließt.
An den Crode di S. Tomè und den
tiefer gelegenen Wänden gibt es
zahlreiche Klettersteige, teils mit
hohem Schwierigkeitsgrad, ein
wahres Kletterparadies, von
den 20er Jahren an Revier des
berühmten Bergsteigers Raffaele
Carlesso (der “Löwe von Pordenone”,
Biri genannt), der vor
kurzem verstarb. Diese vielfältige
Landschaft bietet eine reichhaltige
Flora und auch zahlreiche
Pilzarten: mehrere Stein- und
Fliegenpilzsorten, Trichterling
und Georgspilz (Mairitterling),
Riesenschirmling, Herbsttrompete,
Wiesenchampignon, Grauer
Tintling.
Am Artugna findet man oft Trockenmauern,
die mit Geschick
aufgeschichtet sind und typisch
für diese Landschaft und eine
Lebensart der Voralpen, die es
heute nicht mehr gibt. Auf den
Mauern haben sich Büsche und
kleine Bäume breitgemacht, die
der Landschaft ihr typisches
Aussehen mit abgeschlossenen
Feldern verleihen.
Die Geschichte von Budoia ist
eng mit dem Schloss von Polcenigo
und dessen Herren verbunden,
denen es untergeben war.
Später ging es wie Friaul vom
Patriarchat Aquileia an die Republik
Venedig über, dann an
Frankreich, an Österreich, bis es
schließlich Teil des Königreichs
Italien wurde.
Wenn man durch die Straßen von
Dardago und S. Lucia und deren
Ortsteile schlendert, erkennt
man das einheitliche Gepräge der
Häuser auf dem Lande: es sind
“Hofhäuser”, aus Material der
Gegend (Stein, Holz, Flusskiesel)
nach der Art des 14. bis 16. Jahrhunderts.
Dabei umgeben meh-
Buche; der Wildbach Artugna; Kirche San Tomè; Stengelloser Enzian
(Gentiana clusii); Männliches Knabenkraut (Orchis mascula);
Volksfrömmigkeit am San Tomè-Pfad
Caneva Polcenigo Budoia Aviano Barcis Andreis Maniago Frisanco Meduno Tramonti di Sotto Tramonti di Sopra Clauzetto Vito d’Asio

ivio mezzomonte » pian delle more
La memoria
della
resistenza.
In prossimità
della Casera
Val di Lama
si trova un
cippo a forma di altare, costruito
con i sassi della montagna per
commemorare il partigiano
Giovanni Zambon, ucciso dai
nazisti nel 1944. Proseguendo
in prossimità della Casera
Campo che nel 1945 ospitava
un distaccamento di partigiani
osovani, si incontra un secondo
cippo dedicato a Pietro Maset
“Maso”, comandante osovano
deceduto in combattimento con i
nazisti il 12 aprile del 1945.
Lapide in memoria di Giovanni
Zambon
Architettura tipica a Budoia
Fungo porcino
Coprini
La storia di Budoia è strettamente legata
al castello di Polcenigo e ai suoi
signori, da cui essa dipendeva assieme
alle sue pertinenze. Successivamente,
seguì le sorti del Friuli passando
dal Patriarcato alla Serenissima,
dalla Francia all’Austria per far parte,
infine, del Regno d’Italia.
Attraversando le vie del capoluogo
e delle frazioni di Dardago e S. Lucia,
si può cogliere l’impronta comune
dell’architettura rurale che segue il
modello delle “casa a corte”, costruito
con materiale locale (pietra, legno,
ciottolo di fiume) e adottato dal XIV
al XVI secolo. Si tratta di un nucleo
abitativo composto da più edifici che,
raccolti attorno a un cortile centrale
(corte), dal lato della strada formano
un blocco compatto, con le finestre
molto piccole e un grande portone.
All’interno della corte le abitazioni presentano
ballatoio e finestre più ampie.
Sul lato opposto della strada, gli
ambienti di servizio e l’orto.
Le case così disposte costituiscono
un’autentica fortificazione percorsa
da strette stradine entro cui la popolazione
in caso di pericolo, trovava rifugio
rapidamente.
0- 1 tratto 2 / abschnitt 2
Se ne vede un esempio nel piccolo
centro di Dardago, la cui conformazione
fu determinata proprio dalla necessità
di difesa e di fuga attraverso
la valle di San Tomè.
La posizione pianeggiante di Budoia
fece sì che la sua struttura urbanistica
fosse più aperta e proiettata verso
l’esterno, specialmente verso le
zone coltivate, meta giornaliera dei
suoi abitanti. Nonostante tali misure
di protezione, la gente di questi luoghi
non riuscì a salvarsi dalle invasioni
dei turchi nel 1499, anno in cui la
pedemontana fu letteralmente desertificata
dalla loro furia distruttiva.
Già all’inizio del secolo scorso, c’era
un gruppo di persone che si riuniva a
Dardago, per dar vita a delle rappresentazioni
teatrali che, dal 1910, potevano
svolgersi in una sala adibita
allo scopo. Attorno al teatro si è
sviluppata anche una serie di vicende
dal carattere associativo, che hanno
coinvolto a vari livelli la comunità
del centro pedemontano. Solo nel
1924 però si costituì la Società Anonima
Cooperativa Concordia e Progresso,
con l’obiettivo di costruire il
h Festa dei funghi e dell’ambiente
L’abbondanza e la straordinaria varietà
di funghi del territorio di Budoia e della
pedemontana vengono “celebrate” ogni anno
dalla Festa dei funghi e dell’ambiente, durante
il mese di settembre.
In tale occasione, la Pro Loco offre al pubblico
non solo la possibilità di gustare la produzione
micologica locale, ma anche di conoscerla
meglio grazie specialmente alla Mostra
Micologica Regionale, che costituisce la
rassegna principale della manifestazione.
Vi vengono esposte circa 400 specie fungine,
identificate da cartellino e da una serie di informazioni
relative alla commestibilità e alle
caratteristiche.
Per rendere possibile una mostra di tali dimensioni
è necessario che decine di conoscitori
compiano ben due raccolte e che una
ventina di micologi attuino minuziosi controlli.
Durante la festa anche i cortili della cittadina
si animano grazie all’esposizione “Vecchi
oggetti della vita paesana”.
I funghi sono degli alimenti eccellenti, grandi
protagonisti della gastronomia autunnale.
Ma è proprio vero
che l’autunno sia
la stagione tipica
dei funghi? Tradizionalmente
viene
considerata tale
per la varietà e la
gran quantità reperibile
in questo
periodo.
In realtà i funghi
nascono in ogni
periodo dell’anno:
ogni specie ha il suo periodo di crescita preferita
e talune specie, in verità rare, crescono
tutto l’anno.
In inverno troviamo poche specie e per lo più
dove non c’è neve. Due di esse (Pleurotus
ostreatus e Flam-mulina velutipes) sono tipicamente
invernali e non spuntano se non con
i primi geli o addirittura sotto la neve.
I funghi di primavera non sono numerosi né
per quantità né per varietà. In compenso appartengono
ad alcune specie tipiche particolarmente
pregiate, che crescono in habitat
ben localizzati. In primavera non si va mai
a caso nel bosco: il ricercatore esperto sceglie
accuratamente il posto e soprattutto la
specie che vuole raccogliere.
L’estate è un tutt’uno con l’autunno: la grande
stagione dei funghi inizia alla fine di maggio
e termina con i primi freddi di novembre
con le ultime grandi raccolte dei chiodini (Armillariella
mellea).
rere Gebäude einen Hof in der
Mitte, während sie von der Straße
her als kompakter Block erscheinen,
mit sehr kleinen Fenstern
und einem großen Tor. Zum
Hof hin haben die Wohnungen
Balkons und größere Fenster. Auf
der anderen Straßenseite befinden
sich die Dienstgebäude und
der Gemüsegarten.
So bilden die Häuser wahre Festungsanlagen,
mit engen Gassen,
durch die die Leute bei Gefahr
fliehen konnten.
Ein Beispiel hierfür sieht man in
Dardago, dessen Form eben auf
der Notwendigkeit beruhte, sich
verteidigen zu müssen und im
Notfall durch das Tal von San
Tomè fliehen zu können.
Budoia ist aufgrund der Lage in
der Ebene offener und nach außen
gewandt, insbesondere zu
den Feldern hin, wohin seine Bewohner
täglich streben. Doch
diese Schutzmaßnahmen vermochten
die Bevölkerung nicht
vor den Türkeneinfällen 1499 zu
retten, und deren Zerstörungswut
machte das Voralpenland zu
einer Wüstenei.
h Pilz-
und Naturfest
Der Reichtum und die
Vielfalt an Pilzen bei Budoia und
in den Voralpen werden jedes
Jahr im September auf dem Festa
dei funghi und dell’ambiente
(Pilz- und Naturfest) “gefeiert”.
Dort bietet der Verkehrsverein
dem Publikum nicht nur die Möglichkeit,
die Pilze der Gegend zu
probieren, sondern auch Näheres
über sie zu erfahren, insbesondere
dank der Mostra Micologica
Regionale (Pilzausstellung), die
das bedeutendste Ereignis des
Festes ist.
Rund 400 Pilzarten sind zu sehen,
jede mit Namensschild und Angaben
zu Essbarkeit und Eigenschaften.
Um eine Ausstellung von diesen
Ausmaßen auf die Beine zu stellen,
müssen Dutzende Pilzkenner
gleich zweimal losziehen und
dann etwa zwanzig Experten die
Funde genau kontrollieren. Während
des Festes sind auch die
Höfe des Städtchens zu besichtigen,
unter dem Titel “Alte Gegenstände
des Bauernlebens”.
Pilze sind köstlich und stehen im
Herbst oft auf dem Speiseplan.
Aber ist der Herbst wirklich die
typische Jahreszeit für Pilze? So
sagt man ja, wegen der vielen
Arten und großen Mengen, die in
dieser Zeit zu finden sind.
In Wirklichkeit sprießen Pilze zu
jeder Jahreszeit: jede Art hat ihre
eigene Wachstumsperiode
und einige, wenn auch wenige,
wachsen das ganze Jahr über.
Im Winter sind nur wenige Arten
zu finden, meist dort, wo
kein Schnee liegt. Zwei davon
(der Austernseitling Pleurotus ostreatus
und der Samtfußrübling
Flammulina velutipes) sind typische
Winterpilze und kommen
erst nach dem ersten Frost hervor
oder gar unter dem Schnee.
Im Frühling gibt es weder viele
Arten noch große Mengen. Dafür
sind darunter einige besonders
geschätzte, die in eng umrissenen
Gebieten vorkommen.
Im Frühling geht man daher nie
aufs Geratewohl in den Wald:
der erfahrenen Sucher wählt genau
den Ort und vor allem die Art,
die er sammeln will.
Im Sommer ist es wie im Herbst:
die große Pilzsaison beginnt Ende
Mai und endet an den ersten
kalten Novembertagen mit den
letzten großen Hallimasch-Ernten
(Armillariella mellea).
Gedenken an den
Widerstand
Nahe der Hütte Casera Val di Lama
steht ein Grabstein in Altarform,
aus Steinen des Berges
gebaut, zum Andenken an den
Partisan Giovanni Zambon, der
1944 von den Nazis getötet wurde.
Etwas weiter begegnet man
Gedenkstein an Giovanni Zambon; typische Häuser in Budoia;
Steinpilz; Tintlinge
Caneva Polcenigo Budoia Aviano Barcis Andreis Maniago Frisanco Meduno Tramonti di Sotto Tramonti di Sopra Clauzetto Vito d’Asio

ivio mezzomonte » pian delle more
Budoia e
Dardago
vantano
anche
una lunga
tradizione
nell’arte
organaria con la creazione e
costruzione di strumenti di
notevole fattura. Per valorizzarla
ogni anno si tiene una
rassegna musicale organizzata
dall’Associazione Musicale XX
Secolo.
Organo della Chiesa di S. Maria
Maggiore a Dardago
Ex teatro di Dardago e il suo
interno
La Chiesetta di San Martino in
Colle
Il Baler in piazza a Dardago
La piazza di Dardago
teatro; la società giunse fino al 1999,
anno in cui donò l’edificio al Comune.
Lo stabile fu realizzato tra il 1924 e il
’26: un’opera che vide tutta la popolazione
impegnata nei lavori e che dopo
l’inaugurazione divenne il fulcro
dei momenti culturali e ricreativi per
l’intero comune. Grazie alla disponibilità
della nuova sala, in paese si costituì
una Società Filodrammatica Dardago,
rimasta attiva almeno fino agli
anni ’40. Dopo una crisi di circa dieci
anni, l’attività riprese per volontà degli
insegnanti della scuola elementare
Giacomo Zanchet, Umberto Sanson
e Armando Del Maschio. Nuovamente
abbandonato negli anni ’60 il teatro
ebbe un nuovo periodo fortunato tra il
’76 e l’82, grazie allo stimolo portato
dal parroco don Giovanni Perin.
Oggi l’ex teatro ristrutturato è divenuto
il cuore della cellula ecomuseale de
“Lis Aganis”. L’edificio è un ambiente
multifunzionale che costituisce un
importante
punto
di partenza
per la
comprensione
e la
2- 3 tratto 2 / abschnitt 2
scoperta del territorio pedemontano,
considerato come un’aula didattica a
cielo aperto. Ospita, oltre alle attività
teatrali e culturali, numerose mostre e
informazioni sulla sua storia.
Una struttura votiva interessante che
si trova a Dardago è la Chiesetta di S.
Martino in Colle, chiesa devozionale
che lega la sua esistenza alla lana
ed evidenzia come la popolazione del
luogo fosse, al tempo, dedita alla pastorizia.
L’edificio, del XVI secolo, ha
struttura molto semplice ad aula unica
in cui è presente un solo altare dedicato
a S. Martino. La struttura, citata
ufficialmente nel 1654, fu oggetto
di frequenti lavori di ristrutturazione.
L’alto tasso di umidità ha obbligato allo
spostamento dell’affresco della parete
in fondo all’abside, operazione
questa che ha reso evidenti altri affreschi
di cui non si conosceva l’esistenza.
L’opera, raffigurante il Padre Eterno,
la Vergine con il Bambino, S. Lucia
e S. Andrea, è situata oggi nella Parrocchiale
di Dardago. L’ultimo restauro
risale al 1994.
h In piazza a Dardago non si ha mai la
sensazione di essere soli.
Questo succede perché c’è il Baler. Lui è arrivato
in paese tra il 1854 e il 1863 e quindi
deve avere circa 150 anni. L’hanno chiamato
così perché fa dei frutti globosi, sferici
che sembrano delle bale. Il Baler è un platano
(Platanus hybrida Brot) ed è sicuramente
una delle prime cose che vengono in mente
quando si pensa a Dardago. L’albero presenta
una caratteristica
cavità nel
fusto.
È un’antica ferita
inflittagli, quando
era giovane, da
due cavalli e un
asino che erano
stati legati al suo
tronco. Impauriti
da un violentissimo
temporale gli
animali, nel tentativo
di liberarsi, danneggiarono la corteccia
della pianta causando il successivo sviluppo
della cavità.
Budoia
Chiesetta di San Tomè, Chiesa di S.
Martino in Colle, Chiesa di S. Andrea Apostolo
a Budoia, Chiesa di S. Maria Maggiore
a Dardago, Chiesa di S. Lucia a S. Lucia,
Chiesa di S. Lucia in Colle, Sentiero naturalistico
di S. Tomè, l’ex teatro a Dardago.
an der Casera Campo, wo 1945
eine Partisanenabteilung aus
Osoppo Unterschlupf fand, einen
weiteren Grabstein, der Pietro
Maset “Maso” gewidmet ist,
dem Kommandant von Osoppo,
der im Gefecht gegen die Nazis
am 12. April 1945 fiel.
Schon Anfang des vorigen Jahrhunderts
traf sich in Dardago eine
Gruppe von Leuten, um Theaterstücke
zur Aufführung zu
bringen; ab 1910 gab es einen
Saal eigens hierfür. In Zusammenhang
mit dem Theater wurden
mehrere Vereine gegründet.
Erst 1924 jedoch formierte sich
die Società Anonima Cooperativa
Concordia e Progresso, um
das Theater zu bauen; 1999 stiftete
der Verein das Gebäude der
Gemeinde. Es entstand zwischen
1924 und 1926: die gesamte Bevölkerung
beteiligte sich an den
Arbeiten, und nach der Einweihung
wurde es zum Mittelpunkt
der Kultur- und Freizeitveranstaltungen
für die ganze Gemeinde.
Angesichts des neuen Saals wurde
im Dorf die “Società Filodrammatica
(Gesellschaft der Theaterfreunde)
Dardago” gegründet, die
mindestens bis in die 40er Jahre
aktiv war. Nach einer Krise von
etwa zehn Jahren kam sie wieder
auf die Beine dank der Grundschullehrer
Giacomo Zanchet,
Umberto Sanson und Armando
Del Maschio. Nach einer Flaute
in den 60er Jahren kam es zu
einer neuen Blütezeit zwischen
1976 und 1982, dank des Pfarrers
Don Giovanni Perin.
Heute bildet das renovierte ehemalige
Theater den Kern der Zelle
des Ecomuseo “Lis Aganis”. Es
ist ein Mehrzweckgebäude und
praktisch ein Lehrraum unter freiem
Himmel, um das Voralpengebiet
besser zu verstehen und ken-
nenzulernen. Neben Theater- und
Kulturveranstaltungen beherbergt
es zahlreiche Ausstellungen
und Informationen über seine
Geschichte.
Eine sehenswerte Votivkirche
in Dardago ist S. Martino in
Colle. Sie verdankt ihre Existenz
der Wolle, was zeigt, wie sehr
die Bevölkerung mit der Schafzucht
verbunden war. Das Gebäude
aus dem 16. Jahrhundert
ist sehr schlicht und einschiffig,
mit nur einem Altar, der natürlich
dem heiligen Martin gewidmet
ist. Die Kirche wurde 1654 in einer
Urkunde erwähnt und wurde
häufig umgebaut. Wegen der hohen
Luftfeuchte musste das Fresko
an der Hinterwand der Apsis
ausgelagert werden, wobei ältere
Fresken zutagetraten, von
deren Existenz man nichts wusste.
Das Werk, das den Ewigen Vater,
die Jungfrau mit dem Kind, St.
Lucia und St. Andreas darstellt,
befindet sich heute in der Pfarrkirche
von Dardago. Zum letzten
Mal restauriert wurde sie 1994.
Budoia und Dardago können auch
eine lange Tradition im Orgelbau
vorweisen; Instrumente von Rang
sind hier entstanden. Um daran
zu erinnern, findet jedes Jahr ein
Tag der Orgelmusik statt, der von
der Associazione Musicale XX
Secolo veranstaltet wird.
h Auf
dem Dorfplatz von
Dardago fühlt man sich
nie allein. Denn da ist der Baler.
Er kam zwischen 1854 und 1863
ins Dorf und muss daher etwa
150 Jahre alt sein. Man nannte
ihn so, weil er runde Früchte
trägt, die wie Bälle aussehen.
Der Baler ist eine Platane (Platanus
hybrida Brot) und sicher mit
das erste, was einem in den Sinn
kommt, wenn man an Dardago
denkt. Im Stamm hat der Baum
eine Einhöhlung. Sie stammt von
zwei Pferden und einem Esel,
die, als er noch jung war, an ihn
angebunden waren und von
einem schweren Gewitter so verschreckt
waren, dass sie bei dem
Versuch, sich zu befreien, die
Rinde beschädigten; später hat
sich dort der Hohlraum gebildet.
Orgel der Kirche S. Maria Maggiore in Dardago; ehemaliges Theater von
Dardago und Inneres; Kirche San Martino in Colle; der Baler auf dem
Dorfplatz von Dardago; Dorfplatz von Dardago
Caneva Polcenigo Budoia Aviano Barcis Andreis Maniago Frisanco Meduno Tramonti di Sotto Tramonti di Sopra Clauzetto Vito d’Asio

Il “sentiero
delle lame” è
il risultato di
un progetto
di ripristino
delle aree umide di alpeggio da
parte del Comune di Budoia che
collega cinque luoghi: Malga
Campo, Casera della Valle Friz,
Casera Bachet, Bus del gias e
I Fanghi. Le lame, pozze
d’alpeggio di origine naturale
o antropica, sono delle piccole
conche dal fondo impermeabile
in cui si raccolgono le acque
piovane e lo scioglimento delle
nevi. Fondamentali per le attività
zootecniche in montagna, esse
costituiscono anche degli
interessanti ecosistemi che
offrono rifugio a diverse specie
animali e vegetali. Il ripristino e
la manutenzione di tali zone ha
anche lo scopo di conservare un
ambiente favorevole alla
riproduzione di tre specie
di anfibi: il tritone (Triturus
carniflex), l’ululone dal ventre
giallo (Bombina variegata) e
la salamandra (Salamandra
atra aurorae), specie rare che
risultano minacciate sia a livello
nazionale che regionale.
Una lama
Salamandra atra aurorae
Snow board sul Col Cornier
Il Col Cornier in inverno
Il Monte Cavallo al tramonto
La montagna dei ragazzi
Il Col Cornier, montagna del Gruppo
del Cavallo, con i suoi 1767 m è
la cima più interessante del territorio
del comune di Budoia. Sotto l’aspetto
escursionistico non presenta difficoltà:
la sommità è raggiungibile per
itinerari diversi, a partire da Piancavallo
o dal versante di Budoia (Casera
Campo). La lunghezza dei percorsi
è alla portata di tutti con un’ora o poco
più di cammino.
Nel 2002, in occasione dell’anno internazionale
della montagna, Col Cornier
è stata dedicata ai ragazzi del
mondo diventando montagna dei
ragazzi e da allora è teatro di interessanti
iniziative che hanno come
obiettivo il coinvolgimento degli adulti
e delle giovani generazioni nel considerare
le montagne come un patrimonio
importante a livello mondiale,
sia sotto l’aspetto ambientale, grazie
alla varietà degli ecosistemi, sia sotto
l’aspetto delle economie, delle culture
e dei popoli che vi abitano.
La montagna può essere considerata
un grande palcoscenico dove si rappresenta
la vita assieme alla natura.
Il Col Cornier, sebbene piccola nel
panorama delle cime e delle catene,
vuole essere un simbolo di gioia e di
fratellanza internazionale.
L’ambiente è quello carsico, ricco di
cavità e grotte, la più nota delle quali
è l’Antre delle Mate, e si trova al confine
tra l’ambiente antropizzato della
stazione turistica di Piancavallo e l’incontaminato
ambito del Cansiglio.
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Il comune di Budoia appartiene alla
rete “Alleanza delle Alpi” costituita
da un insieme di comuni di paesi
europei appartenenti all’arco alpino,
che hanno stipulato una convenzione
allo scopo di tutelare le Alpi,
favorendone uno sviluppo che tenga
conto tanto della salvaguardia delle
risorse, quanto della necessità di
consentirne un uso compatibile. Nell’ambito
di questa alleanza il comune
ha aderito a numerosi progetti per
promuovere la potenzialità di un territorio
complesso, sia da un punto di
vista ambientale­paesaggistico che
storico­culturale, al fine di favorire lo
sviluppo di un turismo sostenibile.
Uno di questi, dal titolo “una goccia
d’acqua dalla montagna al mare”,
ha visto protagonista il torrente Artugna
e il suo ambito: escursioni,
forum e incontri didattici hanno fatto
conoscere i numerosi aspetti legati
alla montagna, all’acqua e all’ambiente
circostante.
Per favorire una nuova consapevolezza
tra le nuove generazioni sono
state realizzate attività di animazione
e di educazione ambientale come il
trekking della goccia: seguendo il percorso
della goccia che cade sul Col
Cornier per arrivare al mare, i ragazzi
hanno conosciuto prima l’ambiente
montano così peculiare per le sue
caratteristiche geologiche (carsismo)
e storiche; poi, lungo il percorso del
torrente Artugna sino a valle, hanno
preso coscienza del “bene acqua”
attraverso il contributo di esperti: il
greto del torrente, infatti, è un luogo
di rara bellezza, nel cui alveo si procede
in piano su bianchi depositi alluvionali
che il corso d’acqua ha creato
nel tempo. La vegetazione arbustiva
ospita diverse specie di salice (Salix
ss.pp.), il sambuco (Sambucus nigra)
e il ginepro (Juniperus communis)
che riescono a sopravvivere in questo
ambiente in cui l’acqua di solito
filtra veloce giù tra i sassi ma ogni
tanto arriva con violenza e rumore
saltandoci sopra. I ragazzi hanno infine
raggiunto la laguna e il mare, attraversando
l’area delle risorgive.
Il trekking ha avuto una durata di sei
giorni intensi, in simbiosi con la natura.
Esso viene riproposto, su richiesta,
dall’Amministrazione Comunale
assieme ad altri percorsi ed esperienze
di educazione ambientale.
Altre attività sono state realizzate per
le scuole primarie e le scuole dell’infanzia
per far riflettere i bambini sugli
elementi ambientali circostanti e per
contribuire alla sensibilizzazione della
comunità locale sul tema della sostenibilità
territoriale.
Der Berg der Kinder
Der Col Cornier, ein Berg der
Cavallo-Gruppe, ist mit seinen
1767 m der verlockendste Gipfel
der Gemeinde Budoia. Er ist
nicht schwierig zu besteigen: der
Gipfel ist auf verschiedenen Wegen
zu erreichen, vom Piancavallo
aus oder von der Seite von
Budoia (Casera Campo). Die gut
eine Stunde Fußmarsch ist von
jedermann zu bewältigen.
2002, anlässlich des Internationalen
Jahrs der Berge, wurde der
Col Cornier den Kindern dieser
Welt gewidmet. Seitdem ist der
Berg der Kinder Schauplatz interessanter
Initiativen, um Jung
und Alt davon zu überzeugen,
dass die Berge von weltweiter
Bedeutung sind, sowohl von der
Natur her, dank der vielfältigen
Ökosysteme, als auch unter dem
Gesichtspunkt der Wirtschaft,
der Kulturen und der Leute, die
dort wohnen. Die Berge sind wie
eine große Bühne, wo sich das Leben
gemeinsam mit der Natur abspielt.
Der Col Cornier, so bescheiden
er auch ist unter all den
Gipfeln und Bergketten, möchte
ein Symbol für Freude und Freundschaft
unter den Völkern sein.
Karstlandschaft herrscht vor, mit
vielen Löchern und Höhlen, deren
bekannteste die Antre delle Mate
ist. an der Grenze zwischen dem
vom Menschen geprägten Tourismuszentrum
Piancavallo und der
unberührten Welt des Cansiglio.
Die Gemeinde Budoia gehört zum
Verband “Alleanza delle Alpi”,
dem Gemeinden mehrerer europäischer
Alpenländer angehören. Sie
haben ein Abkommen abgeschlossen,
um die Alpen zu schützen und
ihre Rohstoffe zu nutzen, ohne
Raubbau zu betreiben. Im Rahmen
dieses Verbandes hat die Gemeinde
an zahlreichen Projekten
teilgenommen, um das Potential
eines sowohl landschaftlich als
auch geschichtlich-kulturell vielseitigen
Gebiets durch sanften
Tourismus zu fördern.
Eines davon namens “ein Wassertropfen
von den Bergen
zum Meer” war dem Wildbach
Artugna und seiner Umgebung
gewidmet: Exkursionen, Foren
und Lehrveranstaltungen informierten
über zahlreiche Aspekte
der Bergwelt und des Wassers.
Zur Schaffung eines neuen Bewusstseins
bei der jungen Generation
gab es Animation und
Umwelterziehung wie die Wanderung
des Wassertropfens. Indem
sie den Wassertropfen, der
auf den Col Cornier fällt, bis zum
Meer verfolgten, haben die Kinder
zuerst die Bergwelt kennengelernt,
die geologisch (Karst)
und geschichtlich so eigentümlich
ist; dann, im weiteren Verlauf
des Wildbachs Artugna bis
zur Ebene, ist ihnen das “Gut
Wasser” durch Expertenbeiträge
bewusst geworden; das Bett
des Wildbachs ist ein Ort von
seltener Schönheit, wo man auf
weißen Schwemmablagerungen
geht, die der Wasserlauf in der
Zeit gebildet hat. An Büschen
gibt es verschiedene Weidenarten
(Salix ss.pp.), Holunder
(Sambucus nigra) und Wacholder
(Juniperus communis), die in
diesem Milieu überleben, wo das
Wasser zwar meist schnell zwischen
den Steinen verschwindet,
aber manchmal gewaltsam
alles überschwemmt. Schließlich
erreichten die Kinder über das
Quelltopfgebiet die Lagune und
das Meer. Das Trekking dauerte
sechs Tage, eine intensive Zeit in
Symbiose mit der Natur.
Auf Wunsch führt die Gemeindeverwaltung
es noch einmal durch,
wie auch andere Veranstaltungen
zur Umwelterziehung.
Andere Aktionen gab es für
Grundschulen und Kindergärten,
um die Kinder über ihre Umgebung
nachdenken zu lassen und
die Bevölkerung für das Thema
der Umweltverträglichkeit zu
sensibilisieren.
Ein Wasserbecken; Aurora-Alpensalamander; Snowboard auf dem Col
Cornier; der Col Cornier im Winter; Monte Cavallo bei Sonnenuntergang
Caneva Polcenigo Budoia Aviano Barcis Andreis Maniago Frisanco Meduno Tramonti di Sotto Tramonti di Sopra Clauzetto Vito d’Asio

ivio mezzomonte » pian delle more
® Santa Lucia di Budoia
C’era una volta una giovane e ricca fanciulla di nome Lucia. Abitava con
la sua famiglia a Siracusa, in un lussuoso palazzo che dominava il centro della
città. Era una ragazza molto amorevole e generosa: aveva una parola gentile
per tutti e soprattutto amava i bambini, con cui giocava e a cui faceva doni
inaspettati, per il piacere di vederli sorridere.
Un giorno, un giovane nobile la chiese in sposa ma lei si rifiutò. La madre desiderava
tanto che Lucia lo sposasse:
“È un ragazzo ricco e di buona famiglia – le diceva –, il marito che tutti desideriamo
per te”.
Ma Lucia amava già un altro giovane, un pastore povero dall’animo buono, e in
nome di quell’amore era pronta anche a disobbedire alla volontà della sua famiglia.
Il nobile pretendente era un uomo crudele e pieno di sé e quando seppe
del rifiuto di Lucia, ferito nell’orgoglio, disse che l’avrebbe bruciata. La fanciulla,
spaventata, pregò Dio affinché le desse il coraggio di resistere al fuoco
e, poiché era sempre stata molto buona e gentile, il suo desiderio fu esaudito.
Quel giovane malvagio, visto che Lucia non veniva toccata dal fuoco, infuriato
sfoderò la spada e ferì la fanciulla, lasciandola a terra moribonda. Da allora
nessuno a Siracusa vide più Lucia; tutti la credettero morta, ma una leggenda
narra che il giovane pastore, che ricambiava l’amore della fanciulla, la salvò
portandola in un luogo sicuro, lontano da quel nobile crudele, su un monte dove
poteva vivere per sempre serena e felice, sul Monte Cavallo.
Quando la fanciulla si trovò in salvo su quella montagna, ringraziò il suo amato
e Dio e promise che per tutta la vita avrebbe fatto del bene ai bambini, che
tanto amava. Così ancora oggi Lucia vive nascosta sul Cavallo ed è la stessa
Santa Lucia, oramai vecchia e quasi cieca, che ogni anno il 13 dicembre i
bambini aspettano emozionati. Scende dal Monte su un carretto pieno di doni,
trainato da un asinello. I piccoli mettono davanti alle porte di casa fieno, latte
o semola per l’animale e biscotti per la santa.
Nessuno la può vedere quando di notte arriva nelle case e lascia i suoi doni.
Ma a Budoia un tempo, nei giorni che precedevano il tredici dicembre, gli uomini
passavano nelle strade suonando un campanello, per rendere più suggestiva
l’attesa, perché nei dintorni del paese qualcuno narrava di averla vista.
Per ringraziare questa donna della sua bontà, un giorno gli abitanti di Budoia
decisero addirittura di chiamare una frazione Santa Lucia e lì si dice che ancora
oggi, nascosta tra le vecchine del paese, ogni tanto Lucia scenda dal
Monte e vada a trovare in segreto i suoi cari bambini.
(da Fiabe e leggende del Monte Cavallo, Francesca Orlando,
ed. Santi Quaranta, 2004)
- 7 tratto 2 / abschnitt 2
Der Weg “Sentiero delle lame”
ist das Ergebnis des Rückbaus
der Alm-Feuchtgebiete durch die
Gemeinde Budoia. Er verbindet fünf
Orte miteinander: Malga Campo, Casera
della Valle Friz, Casera Bachet, Bus
del Gias und I Fanghi. Die lame sind
Almbrunnen natürlichen Ursprungs
oder vom Menschen geschaffen, kleine
Mulden mit wasserdichtem Boden zum
Auffangen des Regen- und Tauwassers.
Sie sind nicht nur als Viehtränke wichtig,
sondern bilden auch bemerkenswerte
Ökosysteme für verschiedene
Tier- und Pflanzenarten.
Die Wiederherstellung und Pflege dieser
Gebiete dient auch der Erhaltung eines
Lebensraums,
in dem sich drei
A m p h i b i e n -
arten fortpflanzen
können: der
Alpen-Kammolch
(Triturus carniflex),
die Gelbbauchunke
(Bombina variegata)
und der
Salamander (Salamandra
atra aurorae),
seltene
Arten, die nicht
nur hier, sondern auch in ganz Italien
gefährdet sind.
® Santa Lucia von Budoia
Es war einmal ein junges und
reiches Mädchen namens Lucia. Sie
lebte mit ihrer Familie in Syrakus, in
einem luxuriösen Palast, der das Stadtzentrum
beherrschte. Sie war sehr liebevoll
und großzügig: für jeden hatte
sie ein nettes Wort übrig und vor allem
liebte sie die Kinder: sie spielte mit ihnen
und überraschte sie mit Geschenken,
weil es ihr Spaß machte, wenn sie
lächelten.
Eines Tages hielt ein junger Adliger um
ihre Hand an, aber sie gab ihm einen
Korb. Ihre Mutter wünschte sehr, dass
Lucia ihn heiratete:
“Er ist reich und aus guter Familie –
sagte sie zu ihr –, das ist der Ehemann,
den wir uns alle für dich wünschen”.
Aber Lucia liebte schon einen anderen
jungen Mann, einen armen Schäfer mit
Monti Tremol e Colombera
Nigritella nigra, vietata alla raccolta
dalla L.R. 34/1981
einer guten Seele, und für diese Liebe war sie
auch bereit, gegen den Willen ihrer Familie zu
verstoßen. Der adlige Freier war grausam und
arrogant, und als er von der Absage Lucias erfuhr,
war sein Stolz verletzt, und er sagte, er
würde sie verbrennen. Das Mädchen bekam es
mit der Angst und betete zu Gott, er möge ihr
den Mut geben, dem Feuer zu widerstehen. Da
sie immer gut und lieb gewesen war, wurde ihre
Bitte erhört. Als der böse Mann sah, dass das
Feuer Lucia nicht berührte, zog er voll Wut sein
Schwert und verletzte sie, so dass sie sterbend
niedersank. Seitdem sah niemand in Syrakus
mehr Lucia; alle glaubten, sie sei tot, aber eine
Legende erzählt, dass der junge Schäfer, der
die Liebe des Mädchens erwiderte, sie rettete
und an einen sicheren Ort trug, weit entfernt
von dem grausamen Adligen, auf einen Berg,
wo sie für immer glücklich leben konnte, auf
den Monte Cavallo.
Als das Mädchen sicher auf dem Berg war,
dankte sie ihrem Geliebten und Gott und versprach,
ihr Leben lang Gutes für die Kinder zu
tun, die sie so sehr liebte. So lebt Lucia noch
heute versteckt auf dem Cavallo, und sie ist
die heilige Lucia, inzwischen alt geworden und
fast blind, der jedes Jahr am 13. Dezember die
Kinder entgegenfiebern. Sie kommt vom Berg
herab in einem Wagen voll Geschenke, der von
einem Esel gezogen wird. Die Kleinen stellen
Heu, Milch oder Grieß für das Tier und Kekse
für die Heilige vor die Haustür.
Niemand kann sie sehen, wenn sie nachts zu
den Häusern kommt und ihre Geschenke dalässt.
Aber früher gingen in Budoia in den Tagen
vor dem 13. Dezember die Männer durch
die Straßen und ließen ein Glöcklein erklingen,
um die Vorfreude zu steigern, denn in der Umgebung
des Dorfes erzählte jemand, er habe
sie gesehen.
Um der Frau für ihre Güte zu danken, beschlossen
die Einwohner Budoias eines Tages sogar,
einen Ortsteil Santa Lucia zu nennen, und dorthin
soll noch heute Lucia vom Berg herunter
und, zwischen den Alten des Dorfes versteckt,
ihre geliebten Kinder besuchen kommen.
(aus Fiabe und leggende del Monte Cavallo,
Francesca Orlando, Verlag Santi Quaranta,
2004)
Monte Tremol und Monte Colombera;
Schwarzes Kohlröschen, Pflücken verboten
laut Gesetz L.R. 34/1981
( @
Comune di Budoia
tel. 0434 671911
www.comune.budoia.pn.it
Pro Loco Budoia
tel. 0434 653244
www.prolocobudoia.it
I.A.T. Piancavallo
tel. 0434 520381
www.piancavallo.com
Comunità Montana del Friuli
Occidentale
Barcis - tel. 0427 76038
Stazione Forestale Aviano
tel. 0434 651436
Info Malghe Dorsale Cansiglio
Piancavallo
sig. Angelo Tassan
cell. 368 7498131
Sentiero Naturalistico di San
Tomè
tel. 0434 671911
www.turismo.fvg.it
www.artugna.it
www.ecomuseolisaganis.it
www.vallipordenonesi.it
www.bibliomp.it
www.itinerariciclabili.it
Vecchia Osteria Da Bepi
Trattoria - tel. 0434 654190
chiuso lunedì
Ca’ del Bosco
Albergo Ristorante Pizzeria
Servizi a ciclisti
tel. 0434 670056 - fax 0434 670336
chiuso martedì
Ciasa De Gahja
Albergo Ristorante
tel. 0434 654897 - fax 0434 654815
chiuso lunedì
Old Saloon
Birreria - tel. 0434 653098
chiuso martedì
Le Glicini
Bed and breakfast
tel. 0434 654021 - fax 0434 747905
info
Al Ciastelat
Ristorante - Dardago
tel. 0434 654719, chiuso mercoledì
Allo Chalet
Albergo Ristorante Pizzeria
Dardago, Loc. Val de Croda
tel. 0434 654044
chiuso martedì, luglio e agosto
sempre aperto
Artugna
Pizzeria - Dardago
tel. 0434 654026, chiuso lunedì
Osteria Al Campanile
Dardago - tel. 0434 654042
Da Pippo La Pastaiola
Trattoria - Dardago
tel. 0434 654016, chiuso martedì
Il Rifugio
Ristorante - Loc. Val de Croda
tel. 0434 654915
chiuso mercoledì e giovedì a
mezzogiorno
Piancavallo
Agriturismo - Dardago
tel. 0434 653047
Bet Franco
Affittacamere - tel. 348 2827921
Il Vecchio Borgo
Trattoria - S. Lucia
tel. 0434 654314
chiuso lunedì e martedì sera
Magiribà
Pizzeria - S. Lucia
tel. 0434 653105, chiuso mercoledì
Caneva Polcenigo Budoia Aviano Barcis Andreis Maniago Frisanco Meduno Tramonti di Sotto Tramonti di Sopra Clauzetto Vito d’Asio

ivio mezzomonte » pian delle more
Piancavallo
non è solo
area turistica,
è anche la
più grande
estensione
a pascoli di
tutta la dorsale ancora utilizzati
sfruttando l’allineamento di
pianori che si sviluppano per
circa 4 km verso la Val Caltea.
Le passeggiate più note e
frequentate in questa zona sono:
il “Sentiero della Sorgente del
Tornidor” (segnavia giallo-blu),
che partendo dalle vicinanze
del maneggio raggiunge la
Casera Pian delle More e la
sorgente; la “Passeggiata delle
Malghe” (segnavia giallo-blu), un
anello che, partendo dai pressi
della rotonda di Piancavallo,
si snoda attraverso boschi e
pascoli delle Casere Col Alto,
Barman, Del Medico e Caseratte
riagganciandosi al nastro di
asfalto nelle vicinanze della
cabina ENEL di Col Alto.
La sorgente del Tornidor
Finestra e piazza a Cortina
di Giais
Padre Marco d’Aviano in una
immagine d’epoca
Sci al tramonto in Piancavallo
Il Monte Cavallo non è solamente
parte di una rinomata stazione sciistica,
ma è anche il luogo nel quale si
svilupparono i primi insediamenti dell’avianese.
Nel Paleolitico, sulle sue pendici si
recavano i primi abitatori della zona,
che, stanziati più in basso, si spingevano
nei boschi per cacciare.
Oltre all’individuazione di una stazione
preistorica, le indagini archeologiche
hanno portato al rinvenimento
di reperti di vario genere di epoca anche
posteriore, romana e medioevale;
sono parti delle coperture dei tetti,
asce, spade, monete e una pietra
da anello.
Della dominazione longobarda, rimangono
alcuni toponimi come Giais, da
gahagi, bosco, luogo recintato.
La posizione geografica al confine tra
le pendici del monte e la vasta distesa
della pianura friulana ha avuto un’importanza
decisiva sullo sviluppo di
Aviano e dei centri vicini, come pure
sulla loro conformazione urbanistica.
La strada pedemontana ha sempre
costituito una sorta di colonna dorsale
dell’abitato, segnato però anche
dalle diramazioni verso la pianura e
le malghe montane. È su queste, in
fondo, che si sono addensati i borghi
nei quali avvenivano gli scambi commerciali.
Dal XII secolo si formarono i comuni
e le comunità rustiche, caratterizzate
dalla cortina, un muraglione con
- 9 tratto 2 / abschnitt 2
poche aperture, percorso all’esterno
da un fossato, per meglio difendersi
dalle aggressioni. Quella di Giais è
l’unica cortina del Friuli occidentale
ancora ben visibile. La centa rappresentava
invece la tipologia che, sempre
a scopo difensivo, veniva data a
un complesso di case, addossate le
une alle altre e disposte in circolo. Ne
è un esempio la borgata di Selva, la
cui struttura urbana è una vera e propria
fortezza, formata da un quadrilatero
di edifici di 160×120 m e aperta
all’esterno solamente da due piccole
vie e da portoni ad arco in pietra atti
al transito dei mezzi agricoli.
Ben si comprendono le motivazioni di
tanto ingegno edilizio se si considerano
le devastanti invasioni turche che,
tra il 1472 e il 1499, si ripeterono affliggendo
la popolazione. Successivamente,
la Serenissima non lasciò spazio
alle fortificazioni non autorizzate e
le distrusse quasi ovunque riorganizzando
il territorio in villaggi rurali.
Interessante dal punto di vista architettonico
anche il borgo di Marsure: la
parte più antica si presenta fortificata
con le abitazioni caratterizzate da piccole
finestrelle poste nella parte più
alta delle case. La pietra per la loro costruzione
proveniva dai canaloni delle
vicine montagne e gli scalpellini locali
si specializzarono nella ”tecnica del
taglio” tanto che molti di loro, una volta
emigrati, si distinsero in vari stati
europei per la loro bravura.
h La minaccia incombente dell’invasione
turca fu la causa della formidabile
impresa che ebbe come protagonista Padre
Marco d’Aviano, personaggio di cui la cittadina
e l’intera regione vanno fieri. Nato il 17
novembre 1631 nella borgata di Somprado,
Carlo Domenico Cristofori fu frate capuccino
colto e di profonda spiritualità, che divenne
presto famoso in tutta Europa per essere
grande predicatore e taumaturgo. Compì diversi
miracoli tra cui forse il più sorprendente
è la resurrezione di un bimbo, il cui corpo
ormai privo di vita gli era stato portato affinchè
lo battezzasse. L’imperatore Leopoldo
d’Asburgo invocò il suo aiuto nel 1683, quando
i turchi assediavano Vienna. Padre Marco
vi giunse prontamente con un esercito di
coalizione. Il 12 settembre, innalzando il crocefisso
di legno come stendardo, egli, con
fede e calore, spronò i soldati
a difendere strenuamente
la cristianità.
L’entusiasmo fu grande tra le
truppe che costrinsero i nemici
a ritirarsi. Da allora ebbe
inizio la progressiva liberazione
dell’Europa dalla
minaccia turca. Padre Marco
si dedicò successivamente a
una delicata opera diplomatica
in favore della stabilità
e della pace tra i regni europei.
Morì il 13 agosto 1699 e al momento della
morte pare che i suoi familiari abbiano visto
una forte luce in fondo all’orto della casa
natale, in via Cristofori, laddove oggi sorge
un capitello affrescato. Gli Asburgo gli riservarono
l’onore che spettava ai loro regnanti:
essere sepolto nella Cripta dei Capuccini
a Vienna, dove gli è stato innalzato pure un
monumento. Nel 2003 Giovanni Paolo II proclamò
padre Marco beato.
Aviano
Duomo Pieve di S. Zenone, Chiesetta
cimiteriale di S. Pietro, Chiesetta di S. Giorgio
in Monte, Palazzo Menegozzi, Palazzo Policreti
Negrelli, Teatro della Società ora Palazzo
Bassi, Palazzo Tamai, Villa Trevisan ad
Aviano. Castello, Chiesa di S. Gregorio, Villa
Policreti, Casa Zoratti, Casa Cristofori a Castello
di Aviano. Chiesa di S. Caterina, Chiesa
di S. Lorenzo, Chiesetta di S. Valentino,
Santuario di Madonna del Monte a Marsure.
Chiesa di S. Maria Maggiore, Chiesetta di S.
Biagio a Giais. Oratorio di S. Floriano, Oratorio
di S. Pellegrino a S. Martino di Campagna.
Der Monte Cavallo ist nicht nur
Teil eines renommierten Skigebiets:
hier gab es auch die ersten
Ansiedlungen dieser Gegend.
In der Altsteinzeit stiegen die
ersten Siedler, die bis dahin weiter
unten gelebt hatten, zum Jagen
hangaufwärts in die Wälder.
Neben vorgeschichtlichen fanden
die Archäologen hier auch
Zeugnisse aus der Römerzeit und
dem Mittelalter, und zwar Teile
von Dächern, Äxte, Schwerter,
Geldstücke und einen Stein für
einen Ring.
Die Langobardenherrschaft hinterließ
einige Ortsnamen wie Giais
von “gahagi”, Wald, Gehege.
Die Lage zwischen Berghang und
der weiten Ebene Friauls wirkte
sich günstig auf die Entwicklung
Avianos und der Nachbarorte
aus und prägt auch ihre Form.
Die Voralpenstraße bildete schon
immer sozusagen das Rückgrat
Avianos, von dem Straßen in die
Ebene und auf die Almen abgingen.
An letzteren entstanden die
Handelsdörfer.
Ab dem 12. Jahrhundert bildeten
sich die Gemeinden und Bauerndörfer
in Form der Cortina,
einer Mauer aus Häusern mit wenigen
Öffnungen und einem Graben
davor, zur besseren Verteidigung
vor Angriffen. Die von Giais
ist die einzige noch gut sichtbare
Cortina
Westfriauls.
Eine andereVerteidigungs
f or m
ist die Centa,
bei der
die Häuser
kreisförmig
n e b e n e i n -
a n d e r s t e -
hen. Ein Beispiel
hierfür
ist der Ort
Selva, der
die Form einer wahren Festung
hat, ein Rechteck aus Gebäuden
von 160×120 m, in das nur
zwei kleine Gassen führen und
Tore mit Steinbögen, die groß
genug für landschaftliche Fahrzeuge
waren. Diese ausgeklügelten
Baumaßnahmen leuchten
ein angesichts der wiederholten
verheerenden Türkeneinfälle
zwischen 1472 und 1499, die
viel Leid über die Bevölkerung
brachten. Später verbot die Republik
Venedig alle nicht genehmigten
Befestigungsanlagen und
schleifte sie fast überall und teilte
das Gebiet in Landdörfer ein.
Architektonisch interessant ist
auch der Ort Marsure: der älteste
Teil ist bewehrt, und die Häuser
haben kleine Fenster, nur ganz
oben. Die Steine für ihren Bau
kamen aus den Rinnen der nahen
Berge, und die hiesigen Steinmetze
wurden so tüchtig, dass
viele von ihnen sich nach der
Auswanderung in verschiedenen
europäischen Staaten hervortaten.
Am wichtigsten für die Geschichte
Avianos ist zweifellos seine
Burg, die der Patriarch von Aquileia
um das Jahr 1000 als Teil einer
Kette von Festungen gegen
die Einfälle der Ungarn errichten
ließ. Im Ortsteil Castello gelegen,
lässt die Burg noch heute ihre
wirkungsvolle Verteidigungsfunktion
erkennen und den Stolz
der Leute, die sich um sie herum
niederließen, in Häusern direkt
an den mächtigen Burgmauern.
Es wohnten dort Bauern und
Schäfer, die sich auf den Schutz
durch die Herren und Soldaten in
der Festung verlassen konnten.
Unter der Herrschaft Venedigs
kam die Burg zu Sacile, was den
Einwohnern von Aviano jedoch
übel aufstieß. So boten sie bald
die zu renovierende Burg der Republik
Venedig an, um als Gegenleistung
die Unabhängigkeit zu
erhalten.
Die Festung empfängt uns mit
dem gotischen Eingangsportal
mit einem Wolfswappen darauf,
daher der Name “Wolfsburg“
oder auch “Burg der sieben Türme”
in Erinnerung an ihren ursprünglichen
Aufbau. Heute sind
nur vier Türme verblieben sowie
Reste des Bergfrieds, der Mauer
und des Wachturms am Eingang.
Auch der Dorfplatz ist erhalten;
er erscheint übertrieben groß,
wenn man bedenkt, dass weder
eine Kirche noch ein anderes größeres
Gebäude an ihm steht.
Diese Größe und seine Öffnung
zu den alten Wiesen hin war beabsichtigt,
um die Macht des Patriarchen
auszudrücken. Mit der
Zeit wurde der Platz zum Mittel-
Die Tornidor-Quelle; Fenster und Dorfplatz in Cortina di Giais;
Padre Marco d’Aviano, zeitgenössisches Bildnis;
Skifahren bei Sonnenuntergang auf dem Piancavallo
Caneva Polcenigo Budoia Aviano Barcis Andreis Maniago Frisanco Meduno Tramonti di Sotto Tramonti di Sopra Clauzetto Vito d’Asio

ivio mezzomonte » pian delle more
Situato sopra
la borgata
di Costa di
Aviano, il
Santuario
di Madonna
del Monte ha
origine dall’apparizione della
Vergine nel 1510 a un devoto
contadino. L’edificio odierno,
che risale al 1908, è detto anche
“basilica d’argento” per la sua
cupola ottagonale rivestita
di metallo che la sovrasta. Al
suo interno, ai piedi dell’altare
del Redentore si trovano le più
antiche campane friulane.
Santuario di Madonna
del Monte
Piazza di Castello di Aviano
Icona votiva
Il castello
Villa Policreti
Stella alpina sul Monte Cavallo
Impacatrici di stelle alpine di
Giais
Il nucleo storico più rilevante di Aviano
è senza dubbio il suo Castello, voluto
intorno al Mille dal Patriarca aquileiese
nell’ambito della costruzione
di un sistema di fortificazioni contro
le incursioni ungaresche. Situato nella
frazione che ne prende il nome, il
maniero testimonia ancor oggi la sua
preziosa funzione difensiva e l’orgoglio
della comunità che vi si raccolse
attorno, formando il borgo, fatto di case
costruite a ridosso delle possenti
mura castellane. Vi abitavano contadini
e pastori, che potevano contare
sulla protezione dei signori e
dei soldati che invece risiedevano
all’interno del fortilizio.
Con la dominazione veneziana
il castello fu posto
sotto la “podesteria” sacilese,
che gli avianesi però
mal tolleravano. Infatti ben
presto essi offrirono alla
Serenissima il maniero da
ristrutturare per ottenere
in cambio l’indipendenza.
Oggi il fortilizio ci accoglie
con il portale gotico d’ingresso
sormontato dal lupo
araldico che dà il nome al “castel
del lupo”, detto anche “castello delle
sette torri” a memoria della struttu­
50-51 tratto 2 / abschnitt 2
ra difensiva originaria. Attualmente, di
torri ne rimangono solamente quattro,
assieme a resti del mastio, della cinta
muraria e del torrione d’accesso. Si è
conservata anche la piazza del borgo,
dalle dimensioni un po’ anomale se
si considera la mancanza di chiese o
palazzi che vi si affacciano. Essa, così
vasta e aperta verso le antiche praterie,
rappresenta il frutto di un preciso
progetto urbano della dominazione
patriarcale. Col tempo la piazza divenne
luogo in cui si svolgeva la vita civile
della comunità e dei notabili.
A Castello di Aviano sorge Villa Policreti,
che prende il nome dalla famiglia
che l’ha fatta costruire nel XVI
secolo. Rimaneggiata in tempi successivi,
essa trova il motivo di maggior
vanto nell’incantevole parco che
la circonda, opera del 1845 dell’architetto
Pietro Quaglia, che
vi ha posto laghetti e cascatelle,
grotte e soprattutto
alberi di grande
pregio come sequoie,
pioppi giganteschi e un
rovere ultracentenario di
cinque metri di circonferenza
per circa trentaquattro
di altezza, definito
“monumento naturale”.
La Villa è oggi destinazione privilegiata
per gli appassionati di golf poiché
nella sua vasta area verde (26 ettari)
ospita un campo a 9 buche.
h Nei primi decenni del Novecento ma
forse già nella prima metà dell’Ottocento,
quando il Friuli faceva parte dell’Impero
austroungarico, gli abitanti di Giais incominciarono
a raccogliere e a lavorare le
stelle alpine a scopo commerciale.
In nessun altro paese della pedemontana
e della regione fiorì una simile attività artigianale,
perché soltanto sui monti della zona
questi fiori crescevano tanto numerosi e
belli. In un primo periodo, il territorio su cui
si svolgeva la raccolta si estendeva sui monti
delle Prealpi occidentali, lungo tutta la dorsale
del gruppo del Monte Cavallo, fino ai comuni
di Montereale e Barcis (Monte Tremol,
Cima Manera, Candaglia,
Forcella di Giais, Valfredda
e Monte Ciastelat).
Dopo la Seconda Guerra
Mondiale il campo di ricerca
si allargò alle montagne
dei comuni di Budoia,
Polcenigo, Caneva,
fino al Pian Cansiglio.
La raccolta delle stelle
alpine si effettuava dalla
fine del mese di giugno
– quando sbocciavano i
primi fiori nel versante
sud delle Prealpi, più esposto
al sole – alla metà del mese di agosto,
con gli ultimi esemplari sulle cime più alte
e fredde, nelle fessure della roccia nuda.
Le stelle erano rigogliose e ben visibili perché
le mucche e le pecore, al pascolo, mangiavano
l’erba ma non questi fiori, coperti di
lanuggine e dal sapore amaro.
Le piantine venivano recise con cura, non
sradicate, e deposte negli zaini.
A sera i raccoglitori ritornavano nelle loro
case dove li attendevano le donne più anziane
che procedevano a immergere gli steli
in tinozze d’acqua e, al mattino successivo,
contavano i fiori in numero di cento per mazzetto.
Una persona poteva raccogliere in un
giorno dai tremila ai diecimila esemplari.
I mazzetti venivano poi deposti con arte, perché
ne risaltasse la bellezza, in grandi cesti,
e portati a compratori locali.
Nei cortili di alcune case si procedeva poi
all’“impacatura” e all’essiccazione dei fiori.
Circa cinquanta operaie, fra donne e ragazzine,
toglievano ai gambi alcune foglie ingiallite,
poi, aperta e piegata la corolla, disponevano
le stelle in fogli, ciàrtons, color carta da
zucchero, in numero di cento per foglio.
Durante l’inverno altre operaie sceglievano i
fiori a seconda della loro grandezza e li usavano
poi per comporre quadretti, mazzetti e
cartoline. La raccolta delle stelle durò fino
alla fine degli anni sessanta e oggi la Stella
alpina è protetta dalla L.R. 34/1981.
punkt des Lebens der Leute und
der Würdenträger.
In Castello di Aviano steht die
Villa Policreti, die im 16. Jahrhundert
von der gleichnamigen
Familie erbaut wurde. Da sie
später mehrmals umgestaltet
wurde, ist ihr größter Stolz heute
der bezaubernde Park, der 1845
vom Architekten Pietro Quaglia
angelegt wurde, mit Teichen
und Wasserfällen, Grotten und
vor allem erlesenen Bäumen wie
Mammutbäumen, Riesenpappeln
und einer mehr als hundert Jahre
alten Stieleiche mit fünf Metern
Umfang und vierunddreißig Metern
Höhe, die als Naturdenkmal
gilt. Die Villa ist heute beliebtes
Ziel von Golfspielern, denn unter
ihren großen Grünflächen
(26 Hektar) findet sich auch ein
9-Löcher-Golfplatz.
h In
den ersten Jahrzehnten
des 20. Jahrhunderts,
aber vielleicht auch schon in der
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts,
als Friaul noch zu Österreich-Ungarn
gehörte, begannen
die Einwohner von Giais, das
Edelweiß zu sammeln und zu
verarbeiten, um es zu verkaufen.
In keinem anderen Dorf der Voralpen
und der Region gab es
so etwas, denn nur hier blühten
auf den Bergen so viele davon.
Zunächst beschränkte sich
das Sammelgebiet auf die westlichen
Voralpen, entlang des
ganzen Höhenrückens der Monte-Cavallo-Gruppe,
bis zu den
Gemeinden Montereale und Barcis
(Monte Tremol, Cima Manera,
Candaglia, Forcella di Giais,
Valfredda und Monte Ciastelat).
Ab dem Ende des Krieges suchte
man auch in den Bergen der Gemeinden
Budoia und Caneva bis
zum Pian del Cansiglio.
Die Sammelsaison dauerte von
Ende Juni – wenn an den sonnigeren
Südhängen die ersten
Blumen aufblühten – bis Mitte
August, wo man die letzten
Exemplare auf den höchsten und
kältesten Gipfeln fand, in nackten
Felsspalten. Das Edelweiß
war üppig und leicht zu erkennen,
denn die Kühe und Schafe fraßen
das Gras weg, aber nicht diese
Blumen, die mit Flaum bedeckt
waren und bitter schmeckten.
Die Blumen wurden sorgfältig
abgeschnitten, nicht mit der
Wurzel herausgerissen, und in
Rucksäcke gesteckt.
Am Abend kehrten die Pflücker
in ihre Häuser zurück, und die
älteren Frauen stellten die Blumen
in Wasserkübel. Am nächsten
Morgen zählten sie sie, hundert
Stück pro Strauß. Ein Mann
pflückte pro Tag dreitausend bis
zehntausend Edelweiß.
Die Sträuße wurden dann, um ihre
Schönheit herzuzeigen, kunstvoll
in große Körbe gelegt und
zu Käufern aus der Gegend gebracht.
In den Höfen einiger Häuser
wurden die Blumen dann
“verpackt” und getrocknet. Etwa
fünfzig Arbeiterinnen, Frauen
und kleine Mädchen, zupften
vergilbte Blätter von den Stielen,
dann öffneten und bogen sie die
Blütenblätter und ordneten sie
auf zuckerpapierfarbigen Papierblättern
an, ciàrtons, je hundert
pro Blatt.
Während des Winters wählten
andere Arbeiterinnen Blumen
nach ihrer Größe aus und ordneten
sie in Rahmen, Sträußen und
Karten an. So war es noch Ende
der 60er Jahre; heute ist das
Edelweiß durch das Regionalgesetz
34/1981 geschützt.
Das Heiligtum Madonna
del Monte ist oberhalb
des Ortsteils Costa di Aviano gelegen.
1510 entstand es, als
einem frommen Bauern hier die
Jungfrau erschien.
Das heutige Gebäude stammt
aus dem Jahr 1908, es wird auch
“silberne Basilika” genannt, wegen
seiner achteckigen Kuppel
aus Metall. In ihm liegen am Fuß
des Erlöseraltars die ältesten
Glocken Friauls.
Kirche Madonna del Monte; Dorfplatz von Castello di Aviano; Votivbild;
die Burg; Villa Policreti; Edelweiß auf dem Monte Cavallo;
Edelweiß-Verpackerinnen in Giais
Caneva Polcenigo Budoia Aviano Barcis Andreis Maniago Frisanco Meduno Tramonti di Sotto Tramonti di Sopra Clauzetto Vito d’Asio

Queste
pendici sono
divenute
vere palestre
di volo che
hanno il loro centro in località
Castaldìa, a quota 1100 m, punto
privilegiato per ammirare la
pianura friulana e veneta. Nella
scuola, dove vengono abilitati
quasi tutti i piloti friulani, si
apprendono le tecniche del
volo planato e veleggiato e
si organizzano gare a livello
regionale e interregionale.
Parapendio in Castaldìa
Sport a Piancavallo
Piancavallo
Sotto la vetta del Monte Cavallo (2251
m), Piancavallo costituisce una delle
mete più frequentate dal turismo
montano durante tutto l’anno.
Una località così moderna, dotata di
servizi sempre al passo con i tempi,
possiede una storia che pochi conoscono,
fatta di amore per la natura,
passione per lo sport e il turismo.
Prima di essere spogliati per le necessità
della Serenissima e del suo
arsenale, i versanti di queste montagne
erano coperti da boschi di faggi,
abeti e castagni.
Percorrendo i sentieri che li attraversano,
vi si trovano ancor oggi alcune
casere costruite per le esigenze dei
pastori, come rifugio e luogo di lavorazione
del latte e in parte ancora
attive.
Il Monte Cavallo divenne presto traguardo
di alpinisti ed escursionisti.
La prima ascesa è quella di Giovanni
Girolamo Zanichelli che vi salì il
3 luglio 1726 accompagnato dal botanico
Giovanni Pietro Stefanelli.
Nel 1925, grazie all’impegno della sezione
del CAI di Pordenone, appena
costituita, venne costruito il rifugio
Policreti, primo edificio destinato ad
52-53 tratto 2 / abschnitt 2
accogliere gli appassionati frequentatori
della montagna. Vi si svolgeva
una prima, intensa attività di “scuola
sci”, dove i più esperti, dopo aver
organizzato le gite della sezione, insegnavano
ai principianti a destreggiarsi
sulla neve.
Durante la guerra il rifugio Policreti
divenne base delle formazioni partigiane
del Friuli occidentale, per questo
fu incendiato dall’esercito tedesco
nel 1944.
Nel dopoguerra i passi verso la creazione
della stazione sciistica furono
veloci: fu costruito un nuovo rifugio
in località Busa di Villotta e realizzata
una rudimentale manovia, finché,
negli anni ’60, vide la luce il primo impianto
di risalita.
Piancavallo si stava trasformando e
cambiò ancor più fisionomia quando,
per favorire lo sfruttamento sciistico
dei versanti, vennero livellate tutte le
asperità naturali facendo esplodere
i massi più grossi e “spalmando” il
terreno con una miscela di paglia e
catrame che doveva uniformare la
superficie delle future piste.
Nei primi anni ’70 venne inaugurato
uno dei primi sistemi di innevamento
programmato a livello europeo;
nel ’78, l’atteso salto di qualità con
l’organizzazione della prima gara di
Coppa del Mondo femminile.
Da allora la crescita continua: il prestigio
di Piancavallo è divenuto ormai
internazionale anche grazie alla sua
facile raggiungibilità.
La collocazione al riparo del Monte
Cavallo, unita al funzionamento di un
centinaio di cannoni snow maker, garantisce
l’innevamento al 100%.
Ogni tipo di sciatore può trovare risposta
alle sue esigenze nei 50 ettari
di piste a disposizione: si va dalle più
difficili, come la Nazionale dove si
sono svolte gare valide per la Coppa
del Mondo, la Salomon e la Saùc,
sfruttate per gare di slalom gigante,
alle più facili come la Daini e la Caprioli,
adatte ai più piccoli e inesperti.
A servirle 5 seggiovie e 6 skilift, oltre
alla nuovissima Tremol 2, seggiovia
quadriposto inaugurata di recente.
Per gli sciatori di fondo ci sono sei
anelli di cui uno offre la possibilità di
suggestive sciate notturne.
D’inverno ci si può dedicare a numerose
altre attività che vanno dal
pattinaggio su ghiaccio allo freestyle,
dallo snowboard allo sleddog (la
squadra italiana si è allenata proprio
qui in preparazione del Campionato
del Mondo).
Recentissima anche l’organizzazione
a Piancavallo del Campionato italiano
di motoslitte.
Per i più temerari, la Scuola Italiana
di Sopravvivenza propone escursioni
con slitte trainate da cani e corsi di
sopravvivenza artica.
Vi sono inoltre aree appositamente
adibite al bob e allo slittino.
Particolare cura è stata poi riservata
alle famiglie per le quali è stata prevista
una viabilità priva di attraversamenti
e molti parchi giochi. Quello di
Collalto è sede anche di un percorso
riservato allo snowtubing, adatto a
tutte le età.
Anche in estate Piancavallo mantiene
la sua vivacità offrendo l’attrattiva
di numerosi sport (minigolf, tennis,
equitazione, mountain bike, escursioni
a cavallo, tiro con l’arco e nordic
walking), ma anche di piacevoli passeggiate
tra i boschi per visitare le
malghe e acquistarne i prodotti.
Piancavallo
Unter dem Gipfel des Monte Cavallo
(2251 m) gelegen, ist Piancavallo
während des ganzen
Jahrs eines der meistbesuchten
Ziele des Bergtourismus.
Dieser moderne Ort, der stets die
neuesten Serviceeinrichtungen
bietet, hat eine Geschichte, die
nur wenigen bekannt ist, bestehend
aus Liebe zur Natur, Leidenschaft
für Sport und aus Tourismus.
Bevor sie für den Bedarf der
Republik Venedig und ihrer Werft
abgeholzt wurden, waren die
Hänge dieser Berge von Buchen,
Tannen- und Kastanienwäldern
bedeckt. An den Wegen findet
man noch heute Schäferhütten,
die auch zur Milchverarbeitung
dienten und teils noch heute in
Gebrauch sind. Der Monte Cavallo
wurde bald zum Ziel von Bergsteigern
und Wanderern. Die Erstbesteigung
vollbrachte Giovanni
Girolamo Zanichelli am 3. Juli
1726 in Begleitung des Botanikers
Giovanni Pietro Stefanelli.
1925 wurde dank des Einsatzes
des Alpenvereins CAI von Pordenone,
der gerade gegründet worden
war, die Policreti-Hütte errichtet,
das erste Gebäude zur
Beherbergung der Bergfreunde.
Hier gab es auch eine sehr aktive
“Skischule”, wo die Erfahreneren
nach Ende der Ausflüge den Anfängern
beibrachten, auf dem
Schnee zurechtzukommen.
Während des Kriegs war die Policreti-Hütte
Standlager der Partisanenformationen
Westfriauls,
deshalb wurde sie 1944 von den
Deutschen abgebrannt.
Nach dem Krieg ging es mit
schnellen Schritten an den Aufbau
der Skistation: eine neue
Hütte wurde bei Busa di Villotta
gebaut und ein rudimentärer
Schlepplift, bis in den 60er Jahren
der erste Skilift das Licht der Welt
erblickte. Aber Piancavallo veränderte
sein Aussehen noch drastischer,
als zwecks Ausbeutung
der Skihänge alle natürlichen Unebenheiten
eingeebnet wurden,
wobei man die größeren Felshindernisse
sprengte und den Boden
mit einer Mischung aus Teer und
Stroh “bestrich“, auf dass die Pisten
gleichmäßig würden.
Anfang der 70er Jahre wurde
eines der ersten programmierten
Beschneisysteme Europas in Be-
trieb genommen; 1978 dann der
langerwartete Qualitätssprung
mit der Ausrichtung des ersten
Wettbewerbs des Damen-Weltcups.
Seitdem nahm das Wachstum
kein Ende, und das Prestige
von Piancavallo ist mittlerweile
international, auch dank seiner
leichten Erreichbarkeit.
Der Standort im Schutz des
Monte Cavallo sowie rund hundert
Schneekanonen garantieren
100%ige Schneesicherheit.
Jeder Skiläufer findet hier das,
was er sucht, auf den 50 Hektar
Pisten: hochschwierige wie
die Nazionale, wo Wettbewerbe
für den Weltcup ausgetragen
wurden, die Pisten Salomon und
Saùc, wo Riesenslalom betrieben
wird, und leichte wie die Pisten
Daini und Caprioli, die für Kleinkinder
und Anfänger geeignet
sind. 5 Sessellifte und 6 Skilifte
gibt es, dazu den ganz neuen, vor
kurzem eingeweihten Viersitzer-
Sessellift Tremol 2.
Langläufern stehen sechs Loipen
zur Verfügung, eine davon bietet
reizvolles Nachtskilaufen.
Den Nicht-Skiläufern werden zahlreiche
Alternativen angeboten
wie Eislaufen, Freestyle, Snowboard
und Hundeschlittenfahrten
(die italienische Hundeschlittennationalmannschaft
trainiert hier
für die Weltmeisterschaft). Neuerdings
wird in Piancavallo auch
die italienische Motorschlittenmeisterschaft
abgehalten.
Für die Verwegensten bietet die
Scuola Italiana di Sopravvivenza
(Überlebensschule) Hundeschlittenfahrten
und Kurse zum
Überleben unter arktischen Bedingungen.
Einige Bereiche sind
den Bob- bzw. Rodelfreunden vorbehalten.
Besondere Aufmerksamkeit
schenkt man den Familien:
es gibt kreuzungsfreie Wege
und viele Spielplätze. Bei dem von
Collalto ist auch ein Snowtubing-
Parcours für alle Altersstufen vorhanden.
Auch im Sommer ist Piancavallo
voll Leben und bietet zahlreiche
Sportarten (Minigolf, Tennis, Reiten,
Mountainbike, Pferde-Trekking,
Bogenschießen und Nordic
Walking), aber auch schöne Spaziergänge
in den Wäldern, wobei
man die zahlreichen Almen besuchen
und ihre Erzeugnisse kaufen
kann.
Gleitschirmfliegen bei Castaldìa; Sport auf dem Piancavallo
Caneva Polcenigo Budoia Aviano Barcis Andreis Maniago Frisanco Meduno Tramonti di Sotto Tramonti di Sopra Clauzetto Vito d’Asio

ivio mezzomonte » pian delle more
h Festival Internazionale del Folklore
È un coloratissimo incontro di popoli e tradizioni che si tiene ogni ferragosto
ad Aviano. Giovani provenienti da paesi di tutto il mondo si incontrano
in nome della musica e della danza popolare dando vita a uno spettacolo entusiasmante
che attrae ogni anno un pubblico numeroso.
Anima della manifestazione, assieme alla Pro Loco di Aviano e l’Unione Folclorica
Italiana, è l’ormai storico Gruppo Danzerini di Aviano “Federico Angelica”,
che con la sua storia antica di ben duecento anni continua a tener viva
la cultura di queste terre.
I primi danzerini avianesi si esibivano durante feste private, matrimoni e manifestazioni,
ma durante l’800 prepararono spettacoli anche per imperatori e
re. Da allora continuano a far rivivere danze come il Bal di Barcis, la Stàjare
e la Lavandera, la Spazzacamin e l’Avianese, entrate ormai nel loro repertorio
consueto. La sua sede, in via F. Angelica ad Aviano, ospita un piccolo ma interessante
museo del costume popolare e della vita contadina.
La roggia “scomparsa”di Aviano, una storia di 529 anni
Nel 1445 Aviano conobbe un’autentica rivoluzione che modificò e migliorò definitivamente
le sorti della sua economia: fu la costruzione della roggia, che
risolse il grosso problema dell’approvvigionamento idrico e il conseguente
forte limite allo sviluppo di ogni tipo di attività, da quelle agricole a quelle artigianali.
L’arrivo dell’acqua ne rappresentò la soluzione permanente. Era finalmente
possibile irrigare i campi creando i presupposti per una rinascita dell’agricoltura;
le borre potevano essere trasportate per galleggiamento fornendo
legname da brucio e d’opera per uso domestico o artigianale, ma soprattutto
era stato trovato il modo per far giungere a Venezia il legno necessario all’arsenale
per la costruzione di navi e alle fornaci di Murano per la fabbricazione
del vetro.
La macinazione del grano non necessitò più di mortai di pietra azionati a mano,
ma avvenne più agevolmente nei mulini.
Lo scorrimento dell’acqua favorì inoltre lo sviluppo dell’industria del battiferro
e del battirame, assieme al taglio della pietra che in questa zona veniva
compiuto con grande maestria.
Nella cittadina comparvero i lavatoi, veri centri di socializzazione per le donne
che vi si recavano a fare il bucato.
Dopo aver portato a lungo beneficio, la roggia scomparve nel 1974, per servire
esclusivamente all’irrigazione agricola.
5 -55 tratto 2 / abschnitt 2
h Der drohende Türkeneinfall führte
zur Heldentat des Padre Marco
d’Aviano, auf den die Stadt und die
ganze Region stolz sind. Er wurde am 17.
November 1631 im Ortsteil Somprado
als Carlo Domenico Cristofori geboren.
Er war ein gebildeter und tiefreligiöser
Kapuzinerpater und wurde bald als Prediger
und Wunderheiler in ganz Europa
berühmt. Mehrere Wunder vollbrachte
er; wohl das unglaublichste ist die Wiedererweckung
eines Neugeborenen,
dessen lebloser Körper zu ihm gebracht
worden war, damit er es taufte. Kaiser
Leopold von Habsburg bat ihn 1683 um
Hilfe, als die Türken Wien belagerten.
Padre Marco kam schon bald dort an,
mit einem Koalitionsheer. Am 12 September
hielt er ein Holzkruzifix als Standarte
in die Höhe und feuerte die Soldaten
mit seiner Glaubensstärke an, die
Christenheit tapfer zu verteidigen.
Die Begeisterung unter den Truppen
war groß, und sie schlugen den Feind
in die Flucht. Damit begann die allmähliche
Befreiung Europas von der Bedrohung
durch die Türken. Später wirkte
Padre Marco diplomatisch mit viel Feingefühl
auf Stabilität und Frieden zwischen
den Reichen Europas hin. Er starb
am 13. August 1699. Im Augenblick seines
Todes sollen seine Familienangehörigen
ein starkes Licht am Ende des
Obstgartens seines Geburtshauses gesehen
haben, in der Via Cristofori, wo
heute ein Kapitell mit Fresken steht. Die
Habsburger bestatteten ihn wie ein Mitglied
der Kaiserfamilie in der Kapuzinergruft
in Wien, wo ihm auch ein Denkmal
errichtet wurde. 2003 wurde er von Johannes
Paul II. seliggesprochen.
Edizione 2006 del Festival
Internazionale del Folklore
h Internationales Folklore-Festival
Es ist ein buntes Treffen von Völkern
und Traditionen, das an jedem 15. August
in Aviano stattfindet. Junge Leute aus der
ganzen Welt kommen im Namen der Musik und
des Volkstanzes zusammen und zeitigen ein
begeisterndes Schauspiel, das jedes Jahr zahlreiche
Besucher anlockt.
Hinter der Veranstaltung steht, zusammen mit
dem Verkehrsamt von Aviano und der Unione
Folclorica Italiana, die Tanzgruppe Gruppo
Danzerini di Aviano “Federico Angelica”,
die nun schon zweihundert Jahre alt ist und die
Kultur dieser Gegend am Leben hält.
Die ersten Tänzer aus Aviano traten auf privaten
Festen, Hochzeiten und Veranstaltungen
auf, aber im 19. Jahrhundert tanzten sie auch
vor Kaisern und Königen. Seit damals pflegen
sie Tänze wie den Bal di Barcis, la Stàjare und
la Lavandera, la Spazzacamin und l’Avianese,
die ihr festes Repertoire sind. Ihr Sitz in der Via
F. Angelica in Aviano umfasst ein kleines, aber
interessantes Museum der Volksbräuche und
des Bauernlebens.
Der “verschwundene” Kanal von Aviano,
eine 529 Jahre lange Geschichte
1445 erfuhr Aviano eine umwälzende Neuerung,
die seine Wirtschaftslage entscheidend
verbesserte: den Bau der Roggia, eines Kanals,
der das große Problem der Wasserversorgung
löste, das bisher jede Art von Tätigkeit
behindert hatte, von der Landwirtschaft
bis zum Handwerk.
Die Ankunft des Wassers war die endgültige
Lösung. Endlich konnte man die Felder bewässern
und so die Landwirtschaft wiederbeleben;
das Brennholz konnte auf dem Kanal geflößt
werden, für den Hausgebrauch und das
Handwerk, aber vor allem konnte man so nach
Venedig das Holz für den Schiffbau und zu den
Brennöfen in Murano das Holz für die Glasfertigung
liefern. Das Korn wurde nun nicht mehr
mühsam in handbetätigten Steinmörsern gemahlen,
sondern bequem in den Mühlen.
Das fließende Wasser verhalf auch den Eisen-
und Kupferschlägern zum Aufschwung, wie
auch den Steinmetzen, die in dieser Gegend
besonders kunstfertig waren. Es kamen die
Waschhäuser auf, wo die Frauen, die ihre Wäsche
anschleppten, bestens Kontakte knüpfen
konnten. Nach so vielen Wohltaten verschwand
die Roggia 1974 aus der Stadt und dient
heute nur noch der Landwirtschaft.
Festival Internazionale
del Folklore 2006
( @
Comune di Aviano
tel. 0434 666511
www.comune.aviano.pn.it
Biblioteca Civica di Aviano
tel. 0434 652492
bcaviano@tin.it
Pro Loco Aviano
tel. 0434 660750
www.prolocoaviano.it
I.A.T. Piancavallo
tel. 0434 655191
www.piancavallo.com
Comunità Montana del Friuli
Occidentale
Barcis tel. 0427 76038
Stazione Forestale Aviano
tel. 0434 651436
Club Alpino Italiano
Sezione di Pordenone
tel. e fax 0434 522823
www.cai.pordenone.it
Info Malghe Dorsale Cansiglio
Piancavallo
sig. Angelo Tassan
cell. 368 7498131
Gruppo Folcloristico
“F. Angelica”
www.danzerinidiaviano.it
www.turismo.fvg.it
www.ecomuseolisaganis.it
www.vallipordenonesi.it
www.bibliomp.it
www.itinerariciclabili.it
Foresteria Palaghiaccio “Predieri”
Piancavallo - Servizi a ciclisti
tel. 0434 655615 - fax 0434 949960
Stella Montis Casa per ferie
Piancavallo - tel. O434 655383
Alemy Ristorante - Piancavallo
tel. 335 7726568 - tel. 340 7960140
apertura stagionale
Regina Albergo Ristorante
Piancavallo - tel. 0434 655166
Al Portico Ristorante Pizzeria
Piancavallo - tel. 0434 655181
info
Baita Arneri - Piancavallo arrivo
seggiovia Tremol 1
tel. 0434 655080
Antares Albergo Hotel Ristorante
Piancavallo - Servizi a ciclisti
tel. 0434 655265 - fax 0434 655595
La Baita Ristorante - Piancavallo
tel. 0434 655579
Papaveri e papere
Ristorante - tel. 0434 660454,
chiuso martedì
Bornass Albergo Ristorante
Piancavallo - tel. e fax 0434 651297,
chiuso giovedì
Busa Del Sauc Ristorante
Stadio dello slalom - Piancavallo
tel. 0434 655386, apertura
stagionale
Edelweiss Ristorante Pizzeria
Piancavallo - tel. 0434 655613,
chiuso martedì
Garnì Valpiccola Albergo
Piancavallo - tel. e fax 0434 655622
La Genzianella - Piancavallo
tel. 335 6115771 - tel. 335 7726568
Villa Policreti Hotel Ristorante
Castello di Aviano tel. 0434 660565
Palace Hotel Albergo
Piancavallo - tel. 0434 6761
cell. 338 5377407
Park Hotel Montecavallo
Albergo Ristorante - Piancavallo
tel. 0434 655251 - fax 0434 655154
Roncjade Snack Bar - Piancavallo
tel. 0434 655080 - apertura
stagionale (inverno ed estate)
Sport Hotel Albergo Ristorante
Piancavallo - tel. e fax 0434 655162
All’Urogallo Ristorante Taverna
Piancavallo - tel. e fax 0434 655400
www.vino-web.com
chiuso mercoledì
Pra’ de Plana Albergo Ristorante
Pizzeria - tel. 0434 652552
www.hotelpradeplana.it, chiuso
lunedì
Le Masiere Ristorante
tel. 0434 661418, chiuso lunedì
Mr. Frankie Ristorante Pizzeria
tel. 0434 651253 - chiuso lunedì
Caneva Polcenigo Budoia Aviano Barcis Andreis Maniago Frisanco Meduno Tramonti di Sotto Tramonti di Sopra Clauzetto Vito d’Asio

Biv. Molassa
700
montanevie Campone pian Gerchia delle more » bosplans
M. Cavazzo
881
M. Ràut
2025
M. Rodolino
1700
Monastero
Santa Maria Poffabro
Casasola
Navaròns
Nach der Casera Pian delle More
geht links Frisanco eine gepflasterte Gemeindestraße
ab, die durch ei-
Cilia
Valle
Meduno
Costa
Am Preplàns Ufer des Sees angekommen,
setzt Forcella sich der Weg nach links fort
Itinerario pedemontano
und führt nach einer pordenonese Brücke über
San Francesco
Tramonti di Sotto Pielungo
Campone Vito d’Asio
Poffabro Clauzetto Anduins
Andreis
Barcis Meduno
Maniago Palazzo Prescudin
Piancavallo
Aviano
Mezzomonte
Budoia
Polcenigo
Caneva
Arcola
Itinerario della Valcellina
Predaia
Barcis
Armasio
L. di Barcis
Pian dei Tass
Pezzeda
Roppe
C.ra Pala
1195
Andreis
Alcheda
Molassa
Itinerario della Valcellina
Bosplans
Forc. di Pala Barzana
840
C.ra del M. Fara M. Jòuf
954
1224
M. Fara
1342
Pian delle Merìe
nen Buchenwald bis zur Casera den Wildbach Cellina in die Orts-
Le Valli (1017 m ü.d.M.) und zur Valdestali mitte von Barcis.
Maraldi
Casera Cudili Caulana (1005 m ü.d.M.)
Cia
Bufui Valdifrina Polaz führt. Le Valli und Caulana gehö- VARIANTE Val Pentina
ren zur selben Alm und Madonna
Bier
Fornasatte Gobbo
liegen am Biegt man dagegen vor der Brü-
della Stangjada
Zamboni
linken Hang des Val Caltea, bevor cke Rùncis
Vals
links ab, kann man das reiz-
Cavasso
Itinerario della Val Colvera der gleichnamige Wildbach, der volle Val Pentina hinaufsteigen,
Nuovo
als letzter Zufluss von rechts in bis Petrucco zum Ort Pian dei Tass und
C.ra del M. Jòuf
Vallavàn
1115
den Cellina mündet, das Tal Toffoli tief dem gleichnamigen Agriturismo.
einschneidet. Die zwei Kilometer Entlang dem Tal sind Picknick-
Me
voneinander entfernten Hütten plätze angelegt; einer von diesen
Fanna
Mioni
haben verschiedene Funktionen: liegt nahe der Molinat-Quel- Orgnese
Le Russoledo Valli dient als Agriturismo le, die teils eingefasst ist und
mit Zimmern und Verkauf Paiani eige- teils einen reizvollen Wasserfall
speist; seit vielen Jahren nicht
Fratta
Boscarini
mehr auffindbar ist hingegen die
andere Quelle in der Nähe des
Wildbachs, Mistris die schweflig war
Maniago
Maniago
und für den “tektonischen Split-
Libero
ter von Armasio” verantwortlich
Colle
ist, der Madonna aus den ältesten Felsen
Montereale
C.ra Montelonga
Pala d’Altei
1528
Valcellina
C.ra Caulana
1327
1005
B.go Alzetta
M. Ciastelat
Grizzo
1641
versando una passerella carrabile Vajont sul
C.ra Rupeit
Malnisio
C.ra Le Valli
1275
torrente Cellina, raggiunge il centro di
1017
Barcis.
Cao Malnisio
M. Cavallo
(Cima Manera)
2251
VARIANTE Val Pentina
Cimon dei Furlani
Cimon di
Prima della passerella, con una devia­
2183
Palantina
zione a sinistra, si può risalire la sug­
2190
C.ra Pian d. More
gestiva Val Pentina, fino ad arrivare in
M. Colombera
1193
località Pian dei Tass e all’omonimo
2066
C.ra Paronuzzi
agriturismo. Lungo la valle si incontra­
1261
Selva
no delle aree attrezzate per la sosta e il
Veneto
C.ra Capovilla
Glera
M. Tremol Da Casera Pian delle More l’itinerario li monticati. Gli edifici di Malga Caula­
picnic; prossima a una di queste sgor­
1300
2007
Piancavallo
Giais
incontra a sinistra una strada comuna sono la casera per l’abitazione del
ga la Sorgente Molinat, che in parte è
nale pavimentata che, attraversando malgaro e la stalla, fornita Cortina di struttu­
captata e in parte alimenta una sugge­
C.ra d. Medico
di Giais
un bosco di faggi, conduce fino a Care per il ricovero e la mungitura destiva
cascata; da molti anni non è invece
der Provinz di Strada Pordenone besteht.
C. di Bortolo
VARIANTE Malattia
C. Meass
della Vallata
Arba
ner Erzeugnisse, während in Cau- Wieder auf dem Hauptweg, kann
lana Milch gemolken und ver- man das Südufer des Sees entarbeitet
wird. Die Caulana-Alm Campagna langgehen, die Strada Giusep-
besteht aus der Hütte, wo der pe Malattia della Vallata. Nach
Hirt wohnt, und dem Stall, wo einem schönen in den Fels ge-
die Schafe hausen und gemolhauenen Tunnel und der Brücke
ken werden. Die kleine Käserei über den Damm, der den Was-
ist jüngeren Datums und besitzt serstand des Sees regelt, kommt
einen Kühlschrank für die Milch. man nach ca. 3 km nahe der al-
Von Mitte Juni bis Mitte Septen Strada della Valcellina, im
Molinàt
tember weiden hier etwa hun- Ort Ponte Antoi, wieder auf den
dert sardische Milchschafe und Hauptweg.
rund dreißig Mischlingsziegen.
Auch Schweine sind vorhanden: Nach der Brücke über den See
sie fressen die Molke, die bei der geht es also in den Ort Barcis.
Käseherstellung anfällt.
Das kleine Dorf bietet dem NaTesis
turfreund zahlreiche Gelegen-
Wenn man auf dem Hauptweg heiten.
weitergeht, öffnet sich das Dandolo Tal Es entstand aus dem alten Cellis,
im 8. Jahrhundert:
sera Le Valli (1017 m s.l.m.) e Casegli ovini. Il recente piccolo caseificio
Col Cornier
ra Caulana (1005 m s.l.m.). Le Valli e è dotato di refrigeratore per il latte.
1767
Caulana, che fanno parte dello stes­ I pascoli, da metà giugno a metà set­
Baracca del Saùc
C.ra della
Marsure
1217
Valle Friz
so complesso malghivo, sono situate tembre, sono utilizzati da un centi­
1515
nella sinistra idrografica della Val Calnaio di ovini da latte di razza Sarda e
tea, prima che il torrente omonimo, da una trentina di caprini meticci. So­
I Fanghi
C.ra ultimo affluente di destra del Cellina, no presenti anche dei suini alimenta­
Bus del gias
Campo
la incida profondamente. A due chi­ Costa ti con il Aviano siero residuo dalla trasforma­
Col Grande
1618
lometri di distanza l’una dall’altra, le zione casearia.
ol delle Col delle
casere Itinerario vengono pedemontano utilizzate con diver­
iede Palse
pordenonese
474 1366
se destinazioni nonostante la gestio­ Proseguendo sul percorso principale
San Tomè
.ra Prà Casera Caulana (1017 m)
ne sia la stessa. In Le Valli si svolge la vallata si apre al panorama sul lago
C.ra Bachet
el Biser
1271
1361
Casera Le Valli (1005 m)
il servizio agrituristico, con alloggio e e sul paese di Barcis.
Pecore in abbeverata in
spaccio dei prodotti, mentre in Caula­ Raggiunta la sponda del lago, l’itine­
C.ra Val di Lama
ra Malga Caulana 1108
na si lavora il latte munto agli animarario prosegue sulla sinistra e, attra­
Dardago
Villotta
Mezzomonte
5 -57 tratto 3 / abschnitt 3
più rintracciabile l’altra sorgente prossima
al torrente, questa volta solforosa e
delle cui caratteristiche era responsabi­
S. Leonardo
le la “scaglia tettonica di Armasio”, Valcellina costituita
dalle rocce più antiche della provincia
di Pordenone.
Barcis
S. Martino
Chiesa di S. Giovanni Battista, Chiesa
di S. Giorgio in Cellis in località Roppe, Chiesa
di S. Francesco in località Ribe, Palazzo
Centi, Riserva Naturale Forra del Cellina, la
S. Foca
vecchia strada della Valcellina, Foresta Regionale
del Prescudin. Sedrano
Partidor
aus dieser Zeit haben
wir Kunde von einem
alten Krankenhaus für
Pilger, das der Abtei
Sesto al Reghena unterstellt
war.
C. Rizza 1606 wurde das Dorf
durch einen Brand zerstört;
dieselbe Tragödie
wiederholte sich Basaldel
1944, als die Gewalt
des Krieges in das Leben
des Dorfes ein-
und bietet eine Aussicht auf See griff. 1904 baute man den Vivaro alten
und Dorf Barcis.
Damm im Ortsteil Molassa und
C. Venante
Navarons
Tramonti di Sopra
Frisanco
Legenda
Zeichenerklärung
percorso asfaltato
Asphaltstraße
variante asfaltata
Asphaltvariante
percorso sterrato
Sandweg
variante sterrata
Sandwegvariante
altri itinerari
andere Wege
confine comunale
Gemeindegrenze
area di sosta
Rastplatz
casera / Hütte
malga monticata
Hütte mit Weidewirtschaft
Scala / Maßstab
0 1 km
Hütte Caulana (1017 m); Hütte Le Valli (1005 m);
Schafe an der Tränke, Alm Caulana
usa
251
T. Cellina
T. Pentina
T. Caltea
T. Molassa
Dint
T. Ledròn
T. Cellina
T. Susaibes
T. Alba
FS
251
251
T. Colvera di Jòuf
T. T. Cellina Cellina
T. Colvera
di Ràut
T. Muiè
T. Muiè
464
T. Colvera
T. Meduna
Caneva Polcenigo Budoia Aviano Barcis Andreis Maniago Frisanco Meduno Tramonti di Sotto Tramonti di Sopra Clauzetto Vito d’Asio

pian delle more » bosplans
Sulla via del
ritorno, sosta
a Barcis.
Le acque
del lago
artificiale
splendono
verde smeraldo, a dimostrazione
che l’artificio non è meno
incantevole della natura o meglio
che non vi è nulla di artificiale,
perché è sempre lei, la natura,
a produrre e a mettere in scena
tutto, anche ciò che sembra
contraddirla.
Claudio Magris, Microcosmi,
Garzanti 1997
Particolare a Barcis
Il paese adagiato sulla sponda
del lago
Vista dalla diga
Palazzo Centi
VARIANTE Malattia della Vallata
Rientrati sull’itinerario principale vi è
la possibilità di percorrere la sponda
meridionale del lago denominata strada
Giuseppe Malattia della Vallata.
Dopo aver attraversato una bella galleria
scavata nella roccia e il ponte sopra
la diga che regola il livello dell’acqua
nel lago, il percorso si ricongiunge
dopo circa 3 km all’itinerario in prossimità
della vecchia strada della Valcellina,
in località Ponte Antoi.
Attraversata, dunque, la passerella sul
lago, il percorso entra nell’abitato di
Barcis. Il piccolo centro offre numerose
opportunità per il turista che voglia
immergersi nel verde di una natura
lussureggiante.
5 -59 tratto 3 / abschnitt 3
Ha avuto origine dall’antico Cellis, nell’VIII
secolo, epoca cui risalgono notizie
di un antico ospedale dei pellegrini
alle dipendenze dell’Abbazia di Sesto
al Reghena.
L’abitato fu distrutto da un incendio nel
1606 e la stessa tragedia si ripetè nel
1944, quando la violenza della guerra
segnò nuovamente la vita del paese.
Nel 1904 vennero costruite la vecchia
diga in località Molassa e la strada
che tolse Barcis dall’isolamento, collegandolo
a Montereale.
Attrae immediatamente l’attenzione il
lago Aprilis, splendida superficie
specchiante di un singolare verde
smeraldino. Creato artificialmente nel
1954 come bacino idroelettrico, diede
a Barcis la sua fisionomia attuale.
Il paesaggio, da allora caratterizzato
dall’acqua, rappresenta il richiamo turistico
principale poiché è sede delle
più varie e appassionanti attività.
Questa terra, con l’inconfondibile bellezza
della sua natura e la ricchezza
del suo patrimonio di tradizioni, ha
avuto un cantore in Giuseppe Malattia
della Vallata, poeta che da essa
ha tratto ispirazione per bellissime villotte
e poesie in dialetto barciano.
Autentico tesoro del piccolo centro di
Barcis è Palazzo Centi, un esempio di
come l’architettura tradizionale barciana
nel tempo si sia fusa con moduli “colti”
dando luogo a un edificio che presenta
elementi di entrambi. È una costruzione
quattrocentesca o seicentesca, semplice,
ma di grande bellezza ed eleganza.
Al piano terra presenta un porticato con
archi ribassati,
mentre
al secondo
un loggiato
con archi a
tutto sesto.
Dello stesso
tipo le
arcate delle
finestre del secondo piano, che sono
state riaperte in occasione delle ultime
ristrutturazioni.
Il materiale di costruzione è la pietra viva
unitamente a un composto chiamato
tof in friulano, utilizzato per colonne,
archi, stipiti ed elementi decorativi. La
facciata è animata da mascheroni.
Il tetto originale era molto spiovente e
coperto da pianelle, mentre quello che
vediamo oggi è ribassato con copertura
a marsigliesi.
die Straße, die Barcis der Abkapselung
entriss und es mit Montereale
verband.
Der Lago Aprilis zieht sofort
die Aufmerksamkeit auf sich mit
seiner wunderbaren spiegelnden
Oberfläche in einzigartigem
Smaragdgrün. 1954 wurde er für
ein Kraftwerk angelegt und verlieh
Barcis sein heutiges Aussehen.
Die Landschaft, die seitdem
vom Wasser geprägt ist, stellt
die Hauptattraktion für Touristen
dar, da man in ihr am meisten unternehmen
kann.
Dieses Land mit seiner herrlichen
Natur und seinem Reichtum an
Traditionen hat seinen Dichter in
Giuseppe Malattia della Vallata,
der sich von ihm zu reizenden
Volksliedern und Gedichten im Dialekt
von Barcis anregen ließ.
Ein wahres Schmuckstück des
kleinen Barcis ist der Palazzo
Centi, der zeigt, wie der traditionelle
Baustil des Ortes mit
der Zeit mit “gebildeten” Vorbildern
verschmolz, so dass dieses
Gebäude Elemente von beiden
aufweist. Es stammt aus dem
15. oder 17. Jahrhundert und ist
schlicht, aber von großer Schönheit
und Eleganz.
Im Erdgeschoss besitzt es einen
Bogengang mit Stichbögen, im
zweiten Stock einen mit Rundbögen.
Ebenso die Fenster im zweiten
Stock, die bei der letzten
Restaurierung wieder geöffnet
wurden. Das Baumaterial ist Naturstein
sowie ein Gemisch, das
auf friaulisch tof heißt und für Säulen,
Bögen, Türpfosten und Zierelemente
verwendet wird. Die
Fassade beleben Steinmasken.
Das ursprüngliche Dach war recht
steil und mit Ziegeln gedeckt,
während das heutige flacher und
mit Falzziegeln belegt ist.
® In Barcis, im Ortsteil Vallata,
am Hang des Montelonga-Walds,
wird am 25. März
1875 Giuseppe Malattia geboren,
als ältester Sohn einer bescheidenen
Arbeiterfamilie. Als
Kind hilft er den Eltern bei der
Landarbeit und zeigt schon bald
großen Wissensdurst; so bastelt
er sein erstes Buch aus Seiten,
die er am Schulweg findet, und
bindet sie mit Draht zusammen:
ein wahres Juwel!
Detail von Barcis; das Dorf am Seeufer; der Staudamm;
Palazzo Centi
Mit zwölf Jahren verlässt er sein
Heimatdorf und folgt einem Onkel,
der als Wanderhändler arbeitet;
dann zieht er nach Turin.
Dort bleibt er bis 1906 und eignet
sich die Grundlagen seiner Bildung
an. Als Autodidakt mit eisernem
Willen lernt er ganz allein
Griechisch, Latein, Englisch
und Deutsch, um die Werke der
großen Schriftsteller in der Originalsprache
lesen zu können. Ende
des 19. Jahrhunderts beginnt
Giuseppe Malattia, sich der Poesie
zu widmen. 1904 veröffentlicht
er im Streglio-Verlag Turin
das Bändchen “Edelweiss”: «Gedichte
aus den Zeitschnipseln,
die mir die täglichen Beschäftigungen
übriglassen», wie er sie
definierte.
In dieser Zeit weilt er auch in Udine
und gründet dort die Dante-
Buchhandlung und die damit
verbundene Zeitschrift “Il Gutemberg“,
die von 1907-1909 erscheint.
1923 veröffentlicht er in
der Druckerei Maniago auf friaulisch
“Villotte Friulane Moderne”
und 1924 “I Canti della Valcellina”.
Er verfasst auch verschiedene
Erzählungen und Abhandlungen.
Er stirbt am 7. Dezember
1948 in Venedig.
Um ihn als Dichter und sensiblen
Wahrer, Forscher und Bekanntmacher
der traditionellen Werte,
Erinnerungen und Geschichte
seiner Heimat zu ehren, wurde
1988 der Preis Premio letterario
“Giuseppe Malattia della
Vallata” ins Leben gerufen,
für unveröffentlichte Werke, die
noch keinen Preis erhalten haben;
seit 1991 ist er auch auf die
Minderheiten in Italien und ihre
Sprachen ausgeweitet (Albanisch,
Katalanisch, kalabrisches
Griechisch, Deutsch, Okzitanisch,
Kroatisch, Frankoprovenzalisch,
Friaulisch, Ladinisch,
Sardisch und Slowenisch).
Im Lichte dieses “Ausnahme-Autodidakten”
und seines Werkes
dient der Preis der Bekanntmachung
der Volkskultur, nicht nur
durch die Wahrung und Förderung
der Kultur und Natur des
Valcellina, sondern auch durch
den Vergleich zwischen verschiedenen
Kulturen.
Caneva Polcenigo Budoia Aviano Barcis Andreis Maniago Frisanco Meduno Tramonti di Sotto Tramonti di Sopra Clauzetto Vito d’Asio

pian delle more » bosplans
Pedemontana
Le magre
pianure
volgono
con poligoni
di casematte
e assedi di girasoli
all’ossario dei greti…
qui giunge l’ora.
Inchioda il sole allo zenit
la porta di subitanei monti,
ma furtiva e turchese
la lama del Cellina
recide un lungo filo
di ghiaie e assenza.
Murales a Barcis
Lionello Fioretti
Architettura tipica a Roppe
Il Cellina e la parete
del Monte Fara
Erythronium dens­canis
(Dente di cane)
Il centro visite Riserva Naturale
Forra e Vecchia strada del Cellina
L’orrido della Molassa
Se volgiamo lo sguardo alla tipologia
abitativa più diffusa, la casa di Barcis
offre un modello di architettura spontanea
pressoché unico in Valcellina.
Gli esempi conservatisi fino a oggi sono
quelli che si trovano nelle frazioni
e che, grazie alla loro posizione periferica,
si sono preservati dall’incendio
del 1944.
Nelle località di Losie, Roppe e Predaia
possiamo ancora ammirarli e osservare
la particolarità di costruzioni
piccole ma sviluppate in verticale, con
cucina e stalla a piano terra, camera
da letto al primo piano e, nel sottotetto,
il fienile o il granaio; all’esterno,
tra i muri, si apre un piccolo ballatoio.
L’elemento caratterizzante l’abitazione
è senza dubbio il tetto spiovente
0- 1 tratto 3 / abschnitt 3
che in passato era coperto da paglia
o da tegole. Sono proprio le tegole
che costituiscono memoria di attività
e tecniche di lavorazione dell’argilla
comuni alla Carnia e alla Slovenia e
che a Barcis avevano il loro centro nella
fornace nei pressi del Cellina. Erano
pianelle di dimensioni ridotte, molto
leggere, saldate alle assi del tetto
tramite un dente.
I muri sono di sassi, che venivano prelevati
dal torrente e trasportati faticosamente
con la gerla.
Lasciando l’abitato di Barcis e percorrendo
la sponda settentrionale del lago,
lo si attraversa su un “ponte­diga”
detto Ponte Antoi. Qui si prende
a sinistra la vecchia strada di collegamento
tra Barcis e Andreis, detta del
“Dint”, pavimentata e che permette
di raggiungere, in località Molassa,
l’altra vecchia strada di collegamento
con la Valcellina, rientrante nella Riserva
Naturale della Forra del Cellina.
Il punto è geologicamente interessante
e suggestivo per la presenza
dell’orrido del torrente Molassa.
Il percorso della ex S.S. 251, che segue
il corso del Cellina da Barcis a
Montereale Valcellina, ha inizio in località
Ponte Antoi, ove si trova anche
il Centro Visite della Riserva e della
Vecchia strada, sede di mostre e attività
didattiche.
La riserva naturale ha carattere di assoluta
unicità: il torrente, nel suo scorrere
inarrestabile per milioni di anni,
ha lentamente e inesorabilmente inciso
il suo corso nelle rocce calcaree di
età cretacica che compongono la Pala
d’Altei e il Monte Fara; il risultato è
una gola imponente e mozzafiato, con
gigantesche sculture rocciose e pareti
strapiombanti.
La vecchia strada si snoda tortuosa
nella forra, con ponti e gallerie, so­
® A Barcis, nella frazione Vallata, alle
pendici del bosco Montelonga, nasce
il 25 marzo 1875 Giuseppe Malattia, primogenito
di una famiglia di umili lavoratori di
montagna. Egli trascorre l’infanzia aiutando i
genitori nel lavoro agricolo e manifestando
sin da bambino amore per il sapere; amore
testimoniato dalla costruzione del suo primo
libro, ottenuto con pagine sparse raccolte
lungo il sentiero che egli percorreva per recarsi
a scuola e tenute insieme da un filo di
ferro: un vero cimelio!
A dodici anni lascia il paese natio per seguire
uno zio venditore ambulante e si trasferisce
a Torino. Il soggiorno torinese protrattosi fino
al 1906 sarà fondamentale per la formazione
culturale del giovane
Malattia. Autodidatta dalla
ferrea volontà, egli riesce a
imparare da solo il greco, il
latino, l’inglese, il tedesco
per poter così studiare le
opere dei grandi letterati nelle
lingue originali.
Negli ultimi anni dell’Ottocento
Giuseppe Malattia inizia
a dedicarsi alla poesia.
Nel 1904 pubblica presso la
casa editrice Streglio di Torino
il volumetto “Edelweiss”: «poesie pensate
e scritte nei ritagli di tempo che mi lasciano
le occupazioni cotidiane» com’egli le
definiva.
Si inserisce in questo periodo un momento
udinese che lo vede fondatore della Libreria
Dante e ideatore del giornaletto “Il Gutemberg“
a essa collegato, che esce per qualche
anno (1907­1909). Nel 1923 pubblica, presso
la Tipografica di Maniago, il volume in friulano
“Villotte Friulane Moderne” e a seguire
nel 1924 “I Canti della Valcellina”. La sua
attività letteraria comprende anche diversi
scritti narrativi e di carattere erudito.
Si spense a Venezia il 7 dicembre 1948.
Per onorare la sua figura di poeta, sensibile
cantore, cultore e studioso dei valori tradizionali,
delle memorie e della storia della sua
terra, nel 1988 è stato istituito il Premio letterario
“Giuseppe Malattia della Vallata”,
per opere inedite e mai premiate in altri concorsi,
che dal 1991 è stato aperto anche alle
etnie e alle lingue minoritarie dell’area italiana
(albanese, catalano, grecanico, tedesco,
occitanico, croato, franco­provenzale, friulano,
ladino, sardo e sloveno).
Guardando alla figura di “Autodidatta d’eccezione”
e alla sua opera, il premio intende
svolgere una funzione di riavvicinamento ai
valori della cultura popolare, promuovendo
sia la conservazione e la valorizzazione dei
motivi culturali­ambientali della Valcellina,
che il confronto fra culture diverse.
Was die üblichen Wohnhäuser
betrifft, ist das Haus vom Typ
Barcis eine im Valcellina ziemlich
einmalige Form der Spontanarchitektur.
Die noch erhaltenen
Beispiele liegen in den anderen
Ortsteilen und haben es dieser
Tatasache zu verdanken, dass sie
1944 nicht abbrannten.
In den Ortsteilen Losie, Roppe
und Predaia können wir sie noch
bewundern und beobachten, wie
sie als Besonderheit klein, aber
dennoch vertikal aufgebaut sind,
mit Küche und Stall im Erdgeschoss,
Schlafzimmer im ersten
Stock und unter dem Dach den
Korn- oder Heuschober; außen,
zwischen den Mauern, tut sich
ein kleiner Balkon auf. Das typischste
Element ist sicher das
Walmdach, das früher mit Stroh
oder Ziegeln gedeckt war. Bei
den Ziegeln ist die Bearbeitung
des Tons dieselbe wie in Karnien
und Slowenien; in Barcis stand
der Brennofen am Fluss Cellina.
Sie waren klein und sehr leicht
und wurden mit einem Zahn an
den Dachlatten befestigt.
Die Mauern sind aus Steinen,
die aus dem Wildbach geholt
und mühsam mit dem Tragkorb
herangeschleppt wurden.
Wenn man von Barcis das Nordufer
des Sees entlanggeht,
überquert man ihn auf einer
“Dammbrücke” namens Ponte
Antoi. Hier biegt man nach links
in die alte Verbindungsstraße
zwischen Barcis und Andreis,
“Dint” genannt, die gepflastert
ist und im Ortsteil Molassa auf
die andere Verbindungsstraße
mit dem Valcellina trifft, die zum
Naturschutzgebiet Riserva Naturale
della Forra del Cellina
gehört. Die Stelle ist geologisch
interessant und reizvoll wegen
des Wildbachs Molassa.
Die ehemalige Staatsstraße S.S.
251, die dem Lauf des Cellina von
Barcis bis Montereale Valcellina
folgt, beginnt im Ortsteil Ponte
Antoi, wo sich auch das Besucherzentrum
des Naturschutzgebiets
und der Alten Straße
befindet, mit Ausstellungen und
Lehrveranstaltungen.
Das Naturschutzgebiet ist einmalig:
der Wildbach hat sich in
seinem unermüdlichen Lauf in
Jahrmillionen langsam und unaufhaltsam
in die Kalkfelsen
aus der Kreidezeit hineingefressen,
aus denen die Pala d’Altei
und der Monte Fara bestehen;
das Ergebnis ist eine atemberaubende
Schlucht mit gigan-
tischen Felsskulpturen und überhängenden
Wänden. Die alte
Straße windet sich durch die
Schlucht, mit Brücken und Tunnels,
-zig Meter über dem Wildbach
hängend. Selbst wer sich
an das Naturspektakel gewöhnt
hat, kann doch nicht vergessen,
dass sie in der Geschichte eine
wichtige Verbindung für das ganze
Tal war.
Vor ihrem Bau war die Bevölkerung
völlig von der Außenwelt
abgeschlossen und konnte sich
mit dem Holz aus den Wäldern,
dem Weidevieh und Heumachen
sowie einer mageren und beschränkten
Landwirtschaft gerade
über Wasser halten.
Der Transport von Personen und
Gegenständen erfolgte zu Fuß
oder auf Maultiersrücken, auf
einem Netz von Wegen, die die
Verbindung mit den wichtigsten
Orten der Voralpen und der
Ebene herstellten, insbesondere
ein Maultierpfad Barcis-Sella
di Dint-Andreis-Bosplans-Forcel-
Wandmalereien in Barcis; typische Häuser in Roppe; der Cellina
und die Wand; des Monte Fara; Europäischer Hundszahn (Erythronium
dens-canis); Besucherzentrum des Naturschutzgebiets Forra
und Vecchia strada del Cellina; die Molassa-Schlucht
Caneva Polcenigo Budoia Aviano Barcis Andreis Maniago Frisanco Meduno Tramonti di Sotto Tramonti di Sopra Clauzetto Vito d’Asio

pian delle more » bosplans
Nel 1942
Enrico Del
Torso, uno
stimato
araldista,
propose uno
stemma per
il comune di Barcis che ne era
privo: la chiesa in fiamme che
alludeva all’incendio del 1606
che “incenerì Barcis”; la strada
tra le montagne che ricordava
“il primitivo nome di Barcis (…),
Warcis”, forse varco; le acque
del Cellina a fondovalle.
Da Barcis risposero che
volevano anche le barche. Presto
fatto: la chiesa parrocchiale di
Barcis è intitolata a S. Giovanni
Battista; uno dei suoi attributi
è l’Agnus Dei, l’Agnello di Dio,
cioè Cristo. Bastò mettere San
Giovanni su una barca con un
agnello in braccio e la bandiera
crociata. Nel 1944 il paese venne
dato alle fiamme dai nazifascisti
e la proposta di Del Torso finì
bruciata. Dal 1954 il Cellina
forma il lago di Barcis e dal 1989
il Comune è dotato di stemma e
gonfalone che rappresentano
due montagne, il lago e una
barchetta con un solo remo.
Lo stemma di Barcis oggi
Mascherone a fianco del
palazzo Centi
La frazione di Bosplans
La vecchia S.S. 251
Colchicum autumnale
Un tratto della vecchia
strada sul Cellina
spesa a decine di metri dal torrente.
Se percorrendola è impossibile non
rimanere rapiti dallo spettacolo naturale,
non si può dimenticare che costituisce
testimonianza di un passaggio
storico fondamentale per l’intera
valle. Prima della sua costruzione la
gente viveva in uno stato di totale isolamento
che consentiva tuttalpiù lo
sviluppo di un’economia di sussistenza
basata sullo sfruttamento dei boschi,
sul pascolo e la fienagione, su
una magra e limitata attività agricola.
I trasporti di persone e cose avvenivano
a piedi o su dorso di mulo, mentre
le comunicazioni con i centri principali
della pedemontana e della pianura
erano affidate a una rete di sentieri,
in particolare utilizzando una mulattiera
che passava per Barcis, la sella
del Dint, Andreis, Bosplans e Forcella
Crous, per poi ridiscendere nei pressi
di Maniagolibero.
Nel novembre 1906 l’ingegner Aristide
Zenari poteva percorrere per la
prima volta il tratto Montereale­Barcis
su un calesse trainato da un baio
ungherese. Capo Sezione del Corpo
Reale del Genio Civile, l’ingegnere
era stato incaricato di progettare un
sistema di collegamenti che togliesse
la valle dall’isolamento, obiettivo
legato all’ambizioso progetto di una
centrale idroelettrica che sfruttasse
le acque del Cellina per mezzo di uno
sbarramento a valle dell’attuale Bivio
Molassa.
Per consentire
lo svolgimento
dei lavori
della diga
sarebbe stata
necessaria
la costruzione
di una strada
in parte edificata
al di so­
2- 3 tratto 3 / abschnitt 3
pra del canale di alimentazione della
centrale.
Nel 1906 vi fu l’inaugurazione del percorso
originale della strada che da
Montereale giungeva alla località Molassa;
oltre era possibile raggiungere
Barcis lungo una stradina che attraversava
la sella del Dint.
La valle si trovò improvvisamente proiettata
nella modernità: oltre all’assun­
zione di migliaia di operai, i nuovi lavori
permisero finalmente di ridurre
le secolari difficoltà di comunicazione
tra un mondo rimasto immobile e una
realtà che vedeva l’imporsi ormai certo
della rivoluzione industriale.
Negli anni seguenti vi furono modifiche
e ulteriori miglioramenti: negli anni
’20 la costruzione della strada tra il
bivio della Molassa e Ponte Antoi; tra
gli anni ’30 e ’50 l’ampliamento e il miglioramento
di alcuni tratti anche con
la costruzione di alcune gallerie; negli
anni ’50, con la costruzione della diga
e la creazione del lago Aprilis, venne
creata la centrale in caverna che sfrutta
le acque giunte in condotta forzata
nei pressi della vecchia diga.
La costruzione della nuova diga fece
sì che nel tratto Molassa­Ponte Antoi,
la sede stradale originaria fosse sostituita
da una nuova e più elevata, con
galleria finale per l’uscita a Barcis.
Le vicende legate alla vecchia strada,
così importante da aver davvero modificato
radicalmente le condizioni della
popolazione dell’intera vallata, si conclusero
nel 1992 con la costruzione di
una strada più ampia e sicura ma con
lunghe gallerie fra Barcis e Montereale.
Essa tuttavia rimane un elemento non
solo di grande significato storico, ma
anche di straordinario valore paesaggistico:
è un esempio rilevante di edilizia
stradale del secolo scorso che ben si integra
anche esteticamente all’ambiente
particolarissimo della forra.
Il suo recupero e valorizzazione come
percorso ciclabile che si collega all’Itinerario
pedemontano pordenonese
è uno dei migliori tributi alla bellezza della
natura e alla grandezza di una vicenda
storica e umana che ha coinvolto migliaia
di persone.
Il sentiero “dei carbonai” di Barcis sarà
nuovamente utilizzabile grazie alla
prossima riqualificazione da parte del Comune.
Si tratta di un sentiero storico che, partendo
dalla Val Pentina, collegava le strutture
di fondovalle con le malghe Le Valli e
Caulana fino ad arrivare a Piancavallo. Gran
parte del tracciato si snoda su terreno demaniale
o in terreni privati con servitù di passaggio
e servirà per un rilancio del turismo
escursionistico ed equestre.
la Crous, der dann in der Gegend
von Maniagolibero in die Ebene
hinunterführte.
Im November 1906 schaffte es
der Ingenieur Aristide Zenari
zum ersten Mal, die Strecke
Montereale-Barcis auf einer Kalesche
zurückzulegen, die von
einem ungarischen Fuchs gezogen
wurde. Als Zugführer des
Königlichen Korps des Bauamts
war er beauftragt worden, ein
Verbindungssystem anzulegen,
um das Tal aus seiner Isolierung
herauszuholen, mit dem ehrgeizigen
Hintergedanken, das Wasser
des Cellina für ein Wasserkraftwerk
auszunutzen, mit Hilfe
eines Damms unterhalb des heutigen
Abzweigs nach Molassa.
Um diesen Damm zu errichten,
war der Bau einer Straße nötig,
die teilweise über dem Versorgungskanal
des Kraftwerks verlaufen
würde.
1906 wurde die ursprüngliche
Strecke von Montereale nach
Molassa eingeweiht; von dort
konnte man Barcis über ein
Sträßchen erreichen, das über
den Dint-Sattel führte.
Unverhofft sah sich das Tal in die
Moderne katapultiert: nicht nur
fanden bei dem Projekt Tausende
eine Arbeit, vor allem waren die
jahrhundertelangen Verkehrsprobleme
überwunden zwischen einer
erstarrten Welt und der da
draußen, in der die industrielle
Revolution voll im Gange war.
Die Folgezeit brachte weitere
Verbesserungen: die 20er Jahre
den Bau der Straße zwischen
dem Abzweig Molassa und Ponte
Antoi; die 30er bis 50er Jahre die
Verbreiterung und Verbesserung
einiger Abschnitte, auch
durch den Bau von Tunnels; die
50er Jahre den Bau des Damms
und die Anlage des Aprilis-Stausees
mit unterirdischem Kraft-
werk für das Wasser, das vom alten
Damm zugeführt wird. Dabei
wurde im Abschnitt Molassa-
Ponte Antoi das ursprüngliche
Straßenbett durch ein höheres
ersetzt, mit einem Tunnel am Ende
für die Ausfahrt nach Barcis.
Die Geschichte der alten Straße,
die so wichtig war, weil sie die
Lebensbedingungen der Bevölke-
rung des ganzen Tals radikal veränderte,
geht zu Ende mit dem
Bau – 1992 – einer breiteren und
sichereren Straße, aber mit langen
Tunnels zwischen Barcis und
Montereale. Neben der geschichtlichen
hat sie aber auch
eine große landschaftliche Bedeutung:
sie ist ein Paradebeispiel
für den Straßenbau des vergangenen
Jahrhunderts, das sich
auch ästhetisch gut in die besondere
Umgebung der Schlucht integriert.
Ihre Nutzung als Radweg, der
an den Itinerario pedemontano
pordenonese angeschlossen
ist, zollt der Schönheit der Natur
Tribut, wie auch dem geschichtlichen
Ereignis, an dem Tausende
mitwirkten.
Der Weg “Sentiero dei
carbonai” bei Barcis
wird von der Gemeinde demnächst
hergerichtet. Dieser historische
Weg geht vom Val Pentina
aus und verband das Tal mit
den Almen Le Valli und Caulana
bis hin zum Piancavallo. Der Weg
verläuft großenteils durch Statsbesitz
oder Privatgrund mit Wegebenutzungsrecht
und soll dem
Wander- und Reittourismus Aufschwung
verleihen.
Das heutige Wappen von Barcis; Steinmasken am Palazzo Centi;
der Ortsteil Bosplans; die alte Staatsstraße 251; Herbstzeitlose
(Colchicum autumnale); ein Abschnitt der alten Straße am Cellina
Caneva Polcenigo Budoia Aviano Barcis Andreis Maniago Frisanco Meduno Tramonti di Sotto Tramonti di Sopra Clauzetto Vito d’Asio

Situato in
località Piana
di Pinedo,
tra i Comuni
di Claut e
Cimolais, il Parco faunistico
copre un’area di 35 ettari,
singolare per la biodiversità e
un microclima d’alta quota che
lo rende simile alle vette più alte
delle Dolomiti friulane.
Il Parco è nato con la duplice
finalità di salvaguardare
le specie animali presenti,
naturalmente e introdotte, e di
offrire al pubblico l’occasione
di un contatto con la natura.
Passeggiando per i sentieri il
visitatore può incontrare alcune
specie di animali selvatici, dai
più socievoli cervi agli schivi
caprioli, agli agili camosci.
A completare le splendide
opportunità del Parco, il
sentiero botanico presenta una
ricchissima varietà di specie
vegetali.
Il Centro Visite, costruito in legno
e pietra seguendo il modello
dell’architettura locale è dotato
di una stazione multimediale
che consente di percorrere
virtualmente il sentiero
botanico e le aree faunistiche
occupate dagli animali anche
ascoltandone i versi.
Cervi a Pian Pinedo
Canoe sul Cellina
Orchis ustulata
Il Crep Nudo da Barcis
Attraverso il Cellina su teleferica
speleologica
Motonautica sul lago
Sport e natura
Barcis è una meta per chi vuole rilassarsi,
ma anche un’ottima destinazione
per chi ama praticare sport all’aria
aperta, in un contesto naturale ineguagliabile.
Oltre a fare piacevoli passeggiate sul
sentiero “lungo­lago”, è possibile addentrarsi
nei boschi circostanti e percorrere
una rete di sentieri e strade
forestali, sostando presso bivacchi e
rifugi alpini. Gli appassionati di trekking
possono raggiungere Casera
Montelonga (1327 m) attraversando
la stupenda faggeta sottostante. Verso
nord si riconoscono il Crep Nudo
e il Col Nudo, le inconfondibili forme
del Monte Duranno e della Cima dei
Preti, la lunga fascia rocciosa orizzontale
del Resettum e l’alto versante
ovest del Monte Ràut.
Vi sono opportunità anche per coloro
che desiderano praticare l’equitazione,
la mountain bike e il ciclismo
fuoristrada con numerosi percorsi
ciclabili anche ad alta quota, per i più
allenati.
Per chi ama sondare gli abissi delle
montagne esiste anche la possibilità
di compiere esplorazioni speleologiche,
che sono fonte di forti emozioni
poiché consentono di scoprire il
percorso dell’acqua e alcune singolari
formazioni come le stalattiti e le
stalagmiti. A tal proposito esemplare
anche per i suoi aspetti didattici è la
Grotta Vecchia Diga, formata da
numerose vaste sale, che sono visitabili
con accompagnamento
di
esperti.
Le attività sportive
praticabili
grazie alla presenza
del lago
vanno dalla canoa
al windsurf,
dalla pe­
- 5 tratto 3 / abschnitt 3
sca alle immersioni subacquee.
In giugno si svolge il Campionato internazionale
di Motonautica, occasione
in cui catamarani da 300
cavalli solcano le acque ad altissima
velocità. Anche l’hovercraft rappresenta
una vera attrazione, esibendo
imbarcazioni atte agli interventi di
protezione civile in caso di esondazioni
e allagamenti.
La pratica della canoa e del kajak trova
un contesto ideale anche nei torrenti
che solcano il territorio.
Altra competizione di notevole attrattiva
è il Valcellina Triathlon, che
prevede una prova di nuoto nelle acque
del lago di Barcis, una ciclistica
su strada fino a Erto e infine l’anello
podistico lungo il lago del Vajont.
Gli amanti delle emozioni forti trovano
quel che cercano in una affascinante
disciplina, l’hydrospeed, recentemente
“approdata”
a Barcis. Qui infatti, un
tratto del Cellina, dalle
acque abbondanti
e tranquille, rappresenta
la “palestra”
idonea per
apprendere i primi
rudimenti.
La stagione
adatta è naturalmentequella
estiva, fino a
ottobre.
Il Consorzio Valcellina mette a disposizione
le guide e l’attrezzatura a noleggio.
La Cooperativa S.T.A.F. di Barcis, realizza
una serie di iniziative quali corsi,
laboratori, soggiorni educativi, escursioni,
visite guidate e stage formativi
nel territorio montano e pedemontano
del Friuli occidentale. Una nuova
proposta di turismo ambientale in
cui natura, tradizione e cultura, opportunamente
integrati, costituiscono
punti di forza per attività di ricerca
e anche occasione
di divertimento
e svago.
A supporto delle
varie iniziative
sono state
avviate alcune
collane editoriali
e realizzate
pubblicazioni
sugli episodi salienti
della storia
e del patrimonio
locale.
Dal 2000 la Cooperativa
gestisce il Centro didattico
della Scuola d’Ambiente di
Barcis che permette di approfondire
alcuni aspetti dell’educazione ambientale,
attraverso mostre tematiche
allestite nella sede espositiva e attività
pratiche svolte in una aula­laboratorio
fornita di computer, microscopi
e piccole collezioni didattiche.
Il centro è una cellula dell’Ecomuseo
“Lis Aganis”.
Per informazioni dettagliate sull’attività
completa: www.coopstaf.it
Sport und Natur
Barcis ist ideal zur Erholung, aber
auch für Sport im Freien, in einer
Natur, die nicht ihresgleichen hat.
Man kann nicht nur am Seeufer
schön spazierengehen, sondern
findet auch in den umliegenden
Wäldern ein Netz von Wander-
und Forstwegen mit Hütten zum
Rasten oder Übernachten. Trekking-Fans
erreichen die Casera
Montelonga (1327 m) durch einen
herrlichen Buchenwald. Von
dort aus erkennt man im Norden
Crep Nudo und Col Nudo, die unverwechselbaren
Formen des
Monte Duranno und der Cima dei
Preti, die ausgedehnte Felswand
des Resettum und den hohen
Westhang des Monte Ràut.
Es gibt auch Gelegenheiten zum
Reiten, Mountainbike- und Querfeldein-Radfahren
mit zahlreichen
Radwegen auch in großer
Höhe für die Durchtrainierten.
Wer in die Tiefe dringen will,
kann Höhlen erforschen, was faszinierend
ist, weil man den Lauf
des Wassers entdecken kann wie
auch einzigartige Gebilde wie
Stalaktiten und Stalagmiten. Beispielhaft
auch zu Lehrzwecken
ist die Grotta Vecchia Diga, die
aus zahlreichen weiten Sälen besteht
und in Begleitung von Experten
zu besuchen ist. Auf dem
See kann man Kanufahren, Surfen,
Angeln und Tauchen.
Im Juni findet hier die Meisterschaft
Campionato internazionale
di Motonautica statt, bei
der 300 PS-Katamarane über das
Wasser rasen. Auch das Luftkissenboot
ist eine Attraktion,
es zeigt seine Eignung für Zivilschutzeinsätze
bei Überschwemmungen.
Zum Kanu- und Kajakfahren
sind auch die Wildbäche ideal.
Ein weiterer anziehungskräftiger
Wettbewerb ist das Valcellina
Triathlon mit Schwimmen im
Lago di Barcis, Radfahren auf der
Straße bis Erto und schließlich
Laufen um den Vajont-See.
Wer Aufregung sucht, findet sie
in einer faszinierenden Disziplin:
Hydrospeed, die vor kurzem in
Barcis “angekommen” ist. Hier
bietet sich auf einem ruhigen und
wasserreichen Abschnitt des Cellina
ein geeignetes “Trainingsgebiet”,
um erste Erfahrungen mit
dieser Sportart zu machen. Die
beste Jahreszeit hierfür ist natürlich
der Sommer, bis zum Oktober.
Beim Consorzio Valcellina
bekommt man die Führer und die
Ausrüstung zum Leihen.
Die Kooperative S.T.A.F. in Barcis
veranstaltet eine Reihe von Initiativen
wie Kurse, Werkstätten,
Lernferien, Exkursionen, Besichtigungen
und Praktika in den Bergen
und Voralpen Westfriauls.
Das ist eine neue Art des Umwelttourismus,
bei dem Natur,
Tradition und Kultur, in der
richtigen Mischung, als Anlass
zu Forschung, aber auch Unterhaltung
dienen. Als Hilfsmaterial
hierfür wurden Bücherreihen zu
den wichtigsten Ereignissen der
Geschichte und zum Natur- und
Kulturgut der Gegend herausgegeben.
Seit 2000 leitet die Kooperative
das Centro didattico
della Scuola d’Ambiente
(Umweltschule) in Barcis zur
Vertiefung der Umwelterziehung
durch Ausstellungen und
Übungen in einem Saal mit Computern,
Mikroskopen und kleinen
Sammlungen. Für detaillierte
Auskünfte über die gesamte Tätigkeit:
www.coopstaf.it
In Piana di Pinedo, zwischen
den Gemeinden
Claut und Cimolais liegt der Parco
Faunistico. Er umfasst 35
Hektar und ist einzigartig wegen
seiner Artenvielfalt und seines
Höhen-Mikroklimas, das mit dem
der höchsten Gipfel der Friaulischen
Dolomiten vergleichbar
ist. Der Park soll die altansässigen
und eingeführten Tiere
schützen und dem Publikum die
Gelegenheit zum Kontakt mit der
Natur verschaffen. Beim Spazierengehen
auf den Wegen kann
der Besucher auf einige Wildtiere
treffen, von den geselligeren
Hirschen bis zu den
scheuen Rehen und den behenden
Gemsen. Ergänzend hierzu
bietet der Weg Sentiero Botanico
eine sehr reichhaltige Flora.
Das Besucherzentrum, nach Art
der Gegend aus Holz und Stein,
verfügt über eine multimediale
Anlage, mit der man den Sentiero
Botanico und die Gebiete
der Hirsche, Rehe, Gemsen und
Steinböcke virtuell durchstreifen
und auch deren Rufe hören kann.
Hirsche auf dem Pian Pinedo; Kanufahren auf dem Cellina;
Brand-Knabenkraut (Orchis ustulata); der Crep Nudo, von Barcis aus
gesehen; über den Cellina auf der Höhlenforscher-Seilbahn;
Motorboote auf dem See
Caneva Polcenigo Budoia Aviano Barcis Andreis Maniago Frisanco Meduno Tramonti di Sotto Tramonti di Sopra Clauzetto Vito d’Asio

pian delle more » bosplans
Foresta Regionale del Prescudin
Il torrente Prescudin è un piccolo affluente del Cellina; il suo bacino è
di proprietà dell’Azienda Regionale dei Parchi e delle Foreste. Dal 1969 questo
territorio è una riserva naturale orientata a scopi prevalentemente scientifici
con finalità di “bacino idrografico rappresentativo sperimentale”. I 1650
ettari di boschi, ghiaie e rocce vengono costantemente monitorati al fine di
studiare i rapporti tra clima, suolo e vegetazione. Al Prescudin si accede percorrendo
la S.S. 251 della Valcellina; a circa 3,5 km da Barcis, in località Árcola,
svoltando a sinistra si imbocca la stretta strada che, attraversato il torrente
Cellina, conduce dopo altri 3,5 km in tortuosa salita alla località Palazzo a
quota 640 m s.l.m. L’accesso è vietato alle auto mediante la sbarra posta poco
prima del ponte sul Cellina. Al grande edificio principale, chiamato anche Villa
Emma, si aggiungono altre costruzioni e aree attrezzate con panche e tavoli.
I fabbricati sono destinati prevalentemente a gruppi e comitive che svolgono
attività di ricerca e osservazione naturalistica, nonché escursionismo
finalizzato alla conoscenza ambientale. La radura è il punto di partenza per i
numerosi itinerari che si addentrano nella valle ma può rappresentare già una
meta a se stante per una piacevole passeggiata famigliare nella quiete della
foresta del Prescudin. La sosta è possibile anche presso i bivacchi Val di Zea,
sotto il Crep Nudo, e Groppa Pasteur sotto il Monte Messer, raggiungibili con
percorsi di medio impegno, mentre la salita alle cime oppone difficoltà alpinistiche
anche elevate.
L’area comprende vaste estensioni di boschi caratterizzati dalla cospicua
presenza di faggi, che dal fondovalle risalgono i versanti fino alla base delle
pareti rocciose; e poi boscaglie a carpino nero, orniello e pino mugo, pinete a
pino nero e saliceti di fondovalle. La formazione forestale nei dintorni di Villa
Emma, costituita esclusivamente da abete rosso, è totalmente artificiale ed è
stata impiantata negli anni sessanta.
Tra le specie floreali spiccano il cicerchione e il giglio rosso.
La fauna comprende il capriolo, piuttosto comune, il camoscio oltre il limite
della vegetazione arborea, la volpe, il tasso, la faina, la martora, la donnola, la
puzzola e l’ermellino. Tra i piccoli mammiferi ricordiamo lo scoiattolo e il ghiro,
che ha abitudini di vita notturna, la lepre alpina, specie che nella stagione
invernale diviene completamente bianca, eccetto la punta delle orecchie, che
resta nera. Fra i roditori ancora più piccoli ci sono i topi campagnoli e le arvicole;
va ricordato anche il riccio, vorace insettivoro con abitudini prevalentemente
notturne. Infine l’avifauna del Prescudin è interessantissima e ricca di
specie: dai rapaci quali l’aquila reale, la poiana, lo sparviero, il gheppio, l’astore,
il gufo reale ai tetraonidi quali il gallo cedrone e il forcello, il francolino di
monte e la pernice bianca.
- 7 tratto 3 / abschnitt 3
Foresta Regionale
del Prescudin
Der Wildbach Prescudin ist ein kleiner
Nebenfluss des Cellina; sein Becken gehört
der Azienda Regionale dei Parchi e
delle Foreste. Seit 1969 ist dieses Gebiet
ein Naturpark zu vorwiegend wissenschaftlichen
Zwecken als “experimentelles
repräsentatives Flussbett”.
Die 1650 Hektar Wald, Kies und Felsen
werden ständig überwacht, um die Beziehungen
zwischen Klima, Boden und
Vegetation zu untersuchen. Zum Prescudin
gelangt man auf der Staatsstraße
S.S. 251 Val Cellina; etwa 3,5 km hinter
Barcis, in Árcola, biegt man nach links
in eine enge Straße, die über den Wild-
bach Cellina und nach weiteren 3,5 km
kurvenreichen Aufstiegs nach Palazzo
640 m ü.d.M. führt. Wegen der Sperre
kurz vor der Brücke über den Cellina endet
hier die Fahrt. Neben dem großen
Hauptgebäude, auch Villa Emma genannt,
gibt es weitere Gebäude sowie
Flächen mit Bänken und Tischen. Die
Gebäude sind hauptsächlich für Gruppen
von Forschern und Naturbeobachtern
sowie Exkursionsteilnehmern
bestimmt. Die Lichtung ist der Ausgangspunkt
für die zahlreichen Wege
ins Tal, aber für Familienausflüge in den
stillen Wald Prescudin kann sie schon
als Ziel genügen. In den Hütten Val di
Zea unter dem Crep Nudo und Groppa
Pasteur unterhalb des Monte Messer
kann man ausruhen; sie sind auf mittelschweren
Wegen erreichbar, während
der Aufstieg zu den Gipfeln hohe Anforderungen
stellt.
Das Gebiet umfasst große Wälder mit
zahlreichen Buchen, die vom Tal hinauf
bis an den Fuß der Felswände wachsen;
Villa Emma, sullo sfondo I Muri
Riccio
Luce nella foresta
außerdem Hopfenbuchen, Blumeneschen und
Latschenkiefern, Schwarzkiefernwälder; sowie
Silberweiden im Tal. Der Wald um die Villa
Emma herum besteht ausschließlich aus Fichten
und wurde in den 60er Jahren gepflanzt.
Unter den Blumen bestechen die Wilde Platterbse
und die Orangerote Feuerlilie.
Die Fauna umfasst das Reh, das recht verbreitet
ist, die Gemse oberhalb der Baumgrenze,
Fuchs, Dachs, Marder, Steinmarder, Wiesel,
Stinktier und Hermelin. Unter den Kleinsäugern
sind das Eichhörnchen und der Siebenschläfer
zu nennen, der ein Nachttier ist, sowie
der Schneehase, der im Winter weiß wird,
nur die Spitzen der Ohren bleiben schwarz.
Noch kleinere Nagetiere sind die Feld- und
Wühlmäuse sowie der Igel, ein gefräßiger, vorwiegend
nachtaktiver Insektenfresser. Auch
die Vogelwelt des Prescudin ist hochinteressant
und artenreich: Greifvögel wie Steinadler,
Mäusebussard, Sperber, Turmfalke, Habicht,
Uhu und die Hühnervögel wie Auer- und Birkhahn,
Frankolin und das Alpenschneehuhn.
® 1942 schlug Enrico Del Torso, ein geschätzter
Heraldiker, ein Wappen für die
Gemeinde Barcis vor, die noch keins hatte: die
Kirche in Flammen als Anspielung auf den Brand
von 1611, der “Barcis einäscherte”; die Straße in
den Bergen als Hinweis auf den “ursprünglichen
Namen von Barcis (…),
Warcis”, vielleicht varco
(Pass); das Wasser
des Wildbachs Cellina.
Aus Barcis kam die
Antwort, man wolle
auch ein Boot. Kein
Problem: die Pfarrkirche
von Barcis ist Johannes
dem Täufer
geweiht; eines seiner
Attribute ist das
Agnus Dei, das Lamm
Gottes, also Christus.
So brauchte man Johannes
nur auf ein
Boot zu setzen mit einem Lamm im Arm und der
Kreuzfahne. 1944 wurde das Dorf von den Nazis
verbrannt, und der Vorschlag von Del Torso
ging in Flammen auf. Seit 1954 bildet der
Cellina den See von Barcis, und seit 1989 hat
die Gemeinde ein Wappen und ein Banner mit
zwei Bergen, dem See und einem Boot mit nur
einem Ruder.
Villa Emma, im Hintergrund die Muri-Berge;
Igel; Licht im Wald
( @
Comune di Barcis
tel. 0427 76014
www.comune.barcis.pn.it
Pro Loco Barcis
tel. 0427 764438 - 0427 76300
Consorzio Pro Loco
Cellina-Meduna
tel. 0427 764438
www.prolococellinameduna.it
info@prolococellinameduna.it
Comunità Montana del Friuli
Occidentale
Barcis tel. 0427 76038
Parco Naturale Dolomiti
Friulane Cimolais
tel. 0427 87333
www.parcodolomitifriulane.it
www.parks.it/parco.dolomiti.
friulane
info@parcodolomitifriulane.it
I.A.T. Barcis
tel. 0427 76300
www.piancavallo.com
Consorzio Valcellina
Claut tel. 0427 878416
www.valcellina.it
Ecomuseo Lis Aganis
tel. 0427 764425
www.ecomuseolisaganis.it
Cooperativa S.T.A.F.
tel. 0427 764403
www.coopstaf.it
coopstaf@libero.it
Stazione Forestale Barcis
tel. 0427 76026
Foresta del Prescudin
Villa Emma
tel. 0427 76016
Pian Pinedo Riserva faunistica
della Valcellina
tel. 0427 87019
www.pianpinedo.it
info@pianpinedo.it
www.turismo.fvg.it
www.barcis.fvg.it
www.premiogiuseppemalattia.it
www.vallipordenonesi.it
www.bibliomp.it
www.itinerariciclabili.it
info
Foresteria comunale
tel. 0427 764548
Area attrezzata camper
tel. 0427 76014
Campeggio comunale
Loc. San Francesco
tel. 0427 76014
Celis
Hotel Ristorante - tel. 0427 76376
Aquila Nera
Ristorante
tel. 0427 76390, chiuso lunedì
Rosanna
Trattoria - tel. 0427 76064
Ponte Antoi
Osteria con cucina
Loc. Ponte Antoi - tel. 0427 76224
Agriturismo Pian dei Tass
Loc. Pentina
tel. 0427 76282 - 0434.948782
www.agripianteitass.it
Le Valli - Caulana
Complesso agrituristico
tel. e fax 0427 72376
Rifugio Santa Maria
Centro soggiorno sociale
tel. e fax 0427 76281
Caneva Polcenigo Budoia Aviano Barcis Andreis Maniago Frisanco Meduno Tramonti di Sotto Tramonti di Sopra Clauzetto Vito d’Asio

pian delle more » bosplans
Andrèes
Quatre cjases
in crous.
Se no tu
fai adora a
scjampâ
uchì tu devente vecje e tu mour.
Un po’ de prâtz
dos tre montz
se no tu scjampe
no tu scjampe pì
tu devente Andrèes.
Federico Tavan
Andreis. Quattro case in croce.
/ Se non te ne vai in tempo, /
qui diventi vecchio e muori.
/ Qualche prato, / due tre
montagne. / Se non fuggi, / non
fuggi più / diventi Andreis.
Raponzolo di roccia
Andreis in inverno. Alle spalle il
Monte Cavallo, la piramide del
Caulana e il Monte Sesier
La settecentesca chiesa di San
Daniele in Monticello e i dirupi
del Monte Ràut
Abitazioni ad Andreis e Bosplans
Dalla località Molassa il percorso prosegue
sulla strada del Dint verso Andreis,
raggiungendo l’area sportiva
presso la quale si trova un punto di sosta
in prossimità del torrente Alba.
L’origine del paese di Andreis è legata
a una leggenda popolare, secondo
la quale il primo abitante della valle fu
un pastore il quale, scoperta l’amenità
del luogo e l’abbondante disponibilità
di prati per il pascolo dei suoi armenti,
decise di insediarsi stabilmente nella
valle. Il pastore si chiamava Andrea e
dal suo nome avrebbe avuto origine
il toponimo Andreis. La leggenda non
esclude un’altra possibilità secondo la
quale le numerose grotte della zona
usate come ricovero dal pastore e indicate
nella parlata locale con il termine
andresc sarebbero la radice del nome
Andreis.
Va detto che Andreis ha fatto da sempre
parte dell’antichissima diocesi di
Concordia già città romana di Concordia
Sagittaria distrutta da Attila
nel 452. L’ipotesi più probabile è che
le genti della pianura una volta prive
della protezione dei legionari romani
e rimaste in balìa delle orde barbariche,
abbiano cercato rifugio nelle val­
- 9 tratto 3 / abschnitt 3
li montane decisamente più sicure.
Il primo cenno storico su Andreis risale
al 996 con la conferma da parte
di Ottone III dei diritti al Vescovo
Benno di Concordia sulle Ville di Navarons,
Tramonti e Andreis. Altra data
importante è il 1183 quando Papa Lucio
III prende sotto la sua protezione
le pertinenze di Barcis comprendenti
anche Andreis.
In un documento del 1319 è citata l’antica
chiesa di S. Daniele sul Monte Lupo.
L’ultima notizia che la riguarda risale
al 1806 anno in cui fu totalmente
distrutta da un fulmine. La chiesa di S.
Daniele di Monte Lupo non va confusa
con quella di S. Daniele di Monticello
fatta costruire in segno di devozione
dagli abitanti di Andreis nel 1723 tuttora
esistente e degna di essere visitata.
Il terremoto del 1776 che distrusse la
quasi totalità delle case del paese fu la
causa principale che portò gli abitanti alla
costruzione di un nuovo tipo di abitazione.
La necessità urgente di ricostruire
in fretta un ricovero in cui vivere li
costrinse a rinunciare alla vecchia architettura
e a sostituire gli archi in pietra e i
solai di “giaretta”, assai complessi, con
architravi e ballatoi in legno più facili da
costruire: i daltz.
Oggi quella che fu necessità è una testimonianza
che evidenzia l’originalità
che caratterizza come esclusiva la “Casa
Andreana”.
® Toponomastica
Andreis deriva da un ‘andri’ che significa
antro o caverna.
Bosplàns in origine era Selvaplana. Successivamente
diviene Bosplans cioè bosco piano.
Il monte Fara sembra derivare da ‘terreno
di nobili longobardi’.
La Cellina prende probabilmente il nome da
Caelina, la città scomparsa che si trovava in
prossimità di Montereale.
Alba significa bianco, pulito; Ledròn deriva
da portatore di sostanze melmose.
Susaibes, dove nasce l’Alba, voleva dire
“sotto la sorgente”.
Von dem Ort Molassa geht es auf
der Strada del Dint Richtung Andreis;
am Sportplatz liegt ein
Rastplatz am Wildbach Alba.
Über die Entstehung des Dorfs
Andreis erzählt eine Legende,
dass der erste Bewohner des
Tals ein Schäfer war, der, da
der Ort schön war und reichlich
Wiesen für seine Herde bot, hier
sesshaft wurde, Er hieß Andrea,
und daher soll der Ortsname Andreis
kommen. Die Legende lässt
jedoch noch eine zweite Möglichkeit
zu, derzufolge die zahlreichen
Höhlen der Gegend, die
dem Schäfer als Zuflucht dienten
und im Dialekt andresc heißen,
zum Namen Andreis führten.
Seit jeher gehört Andreis dem
uralten Bistum Concordia an,
der Römerstadt Concordia Sagittaria,
die 452 von Attila zerstört
wurde. Die wahrscheinlichste
Hypothese ist, dass die
Leute aus der Ebene, als es mit
dem Schutz durch die Legionäre
vorbei war und sie den Barbarenhorden
ausgeliefert waren, Zuflucht
in den eindeutig sichereren
Bergtälern suchten. Zum ersten
Mal erwähnt wird Andreis 996,
als Otto III. die Rechte des Bischofs
Benno von Concordia auf
die Orte Navarons, Tramonti und
Andreis bestätigt. Wichtig ist
auch das Jahr 1183, als Papst Lucius
III. die Ländereien von Barcis
unter seinen Schutz nimmt, zu
denen auch Andreis gehört.
In einem Dokument aus dem Jahr
1319 wird die alte Kirche S. Daniele
auf dem Monte Lupo erwähnt.
Die letzte Nachricht über
sie haben wir aus dem Jahr 1806,
als sie durch Blitzschlag völlig
zerstört wird. Die Kirche S. Daniele
vom Monte Lupo darf man
nicht mit der Kirche S. Daniele
in Monticello verwechseln, die
als Zeichen der Frömmigkeit 1723
von den Einwohnern von Andreis
errichtet wurde und noch besteht
und einen Besuch wert ist.
Das Erdbeben von 1776 zerstörte
fast alle Häuser des Dorfes und
veranlasste die Einwohner, Häuser
einer anderen Art zu bauen.
Da es nötig war, eilig Unterkünfte
zu bauen, verzichteten die Einwohnern
auf ihr altes Haus und
verwendeten statt der recht aufwendigen
Steinbögen und Mansardenböden
nun Stützbalken
und Laubengänge aus Holz, die
leichter zu bauen waren: die
daltz.
Heute macht die einstige Notwendigkeit
den Reiz und die Einzigartigkeit
der “Casa Andreana”
aus.
Andreis liegt auf einer Schwemmterrasse
oberhalb der Wildbäche
Ledròn, Alba und Susaibes
in reizvoller Höhenlage mit Aussicht:
auf der einen Seite zum
Valcellina hin mit seiner Bergkette,
gegenüber der Monte Fara,
dessen Wald nahtlos in den
seines “Zwillings” Monte Jòuf
und den der Crode dei Pic übergeht
(nur vom Canyon des Cellina
unterbrochen); im Rücken der
Monte Castello mit seinem unzugänglichen
Aussehen und der
Monte Ràut, der bei Sonnenuntergang
die typische enrosadira
der größeren und berühmteren
Dolomiten annimmt.
Die Gegend von Andreis wurde
Teil des großen Parco delle Dolomiti
Friulane nicht nur dank
der wilden Schönheit ihrer Berge,
sondern vor allem wegen
deren spektakulären Formen,
die uns viel über die Geschichte
des Landes vom Trias bis heute
erzählen. Hier sieht man besser
als irgendwo anders die grandioseste
Überschiebung der Region
namens “Periadriatische
Falte/Verwerfung” oder “Linie
Barcis-Staro Selo”, die auf
100 km Länge erkennbar ist: der
Schub der afrikanischen Platte
(besser gesagt der adriatischen
Mikroplatte) gegen Europa hat
enorme Massen von Sedimentfelsen
marinen Ursprungs angehoben,
und die Dolomiten und ältesten
Dolomitenkalkfelsen (aus
dem Trias, mehr als 200 Millionen
Jahre alt) schoben sich über
Schopf-Rapunzel; Andreis im Winter. Im Hintergrund der Monte Cavallo,
die Pyramide des Caulana und der Monte Sesier; die Kirche San Daniele
aus dem 18. Jahrhundert in Monticello und die Abhänge des Monte Ràut;
Häuser in Andreis und Bosplans
Caneva Polcenigo Budoia Aviano Barcis Andreis Maniago Frisanco Meduno Tramonti di Sotto Tramonti di Sopra Clauzetto Vito d’Asio

pian delle more » bosplans
Meritano una
visita anche
le quattro
borgate
principali
di Andreis:
Alcheda,
Prapiero, Sott’Anzas e Bosplans.
In quest’ultima la fontana
secolare, costituita da un
monolito roccioso e situata
sull’antico sentiero che portava
a Maniagolibero, rappresenta
un vero monumento attorno al
quale si è svolta nei secoli la vita
di tante famiglie. Se ne hanno
notizie documentate a partire
dal 1614.
Carlina acaulis
Architettura tipica di Andreis
La fontana di Bosplans
Il museo etnografico di Andreis
Scarpètes, calzature tipiche
friulane
Insegna del Parco Naturale
Dolomiti Friulane
Andreis sorge su un terrazzo alluvionale
sopra i torrenti Ledròn, Alba e
Susaibes in una suggestiva posizione
panoramica: da un lato la Valcellina
con la sua cerchia di montagne, di
fronte il Monte Fara, una foresta continua
con il “gemello” Monte Jòuf e
le Crode dei Pics (solo interrotta dal
canyon del Cellina); alle spalle il Monte
Castello di aspetto inaccessibile e
il Monte Ràut, che al tramonto si accende
nell’enrosadira tipica delle più
grandi e famose Dolomiti.
Il territorio di Andreis rientra nel grande
Parco delle Dolomiti Friulane non
solo per la selvaggia bellezza delle
sue montagne, ma soprattutto per
lo spettacolare sfacelo delle stesse,
pagina aperta sulla storia della Terra
70-71 tratto 3 / abschnitt 3
dal Triassico ai giorni nostri. Ed è infatti
qui, meglio che in ogni altro posto,
che si evidenzia il più grandioso
sovrascorrimento regionale, già definito
“Piega-faglia Periadriatica” o
“Linea Barcis­Staro Selo”, riconoscibile
per oltre 100 km di lunghezza: la
spinta della placca africana (più precisamente
la micro­placca adriatica)
contro l’Europa ha fatto sì che enormi
pacchi di rocce sedimentarie di origine
marina venissero sollevate e le
dolomie e i calcari dolomitici più antichi
(triassici, oltre 200 milioni di anni)
andassero a sovrapporsi alle rocce
più giovani e più plastiche (i calcari del
Cretacico e quelle eoceniche e mioceniche,
marnoso­argillose e arenacee).
Infatti, mentre la dorsale del Fara­
Jòuf si è piegata come un grande arco
di roccia (ben visibile sul fronte
delle stratificazioni tagliate dalle forre
del Cellina e del Colvera), il Monte
Ràut, come una grande pila di piatti
si è inclinato verso nord scivolando
a sud sopra il flysh e le molasse che
caratterizzano da un lato la conca di
Andreis e dall’altro quella di Frisanco
(con le loro forme insieme morbide e
franose). L’impatto, pur nella sua gra­
® Museo Etnografico
Il Museo, cellula dell’Ecomuseo “Lis
Aganis”, è luogo di memoria nel quale si custodiscono
oggetti che testimoniano la vita,
la cultura e le tradizioni di Andreis, in particolare
della prima metà del XX secolo.
Vi si possono trovare delle ricostruzioni di
ambienti caratteristici come la malga, luogo
di produzione del latte e del formaggio, ma
anche la cucina andreana, fulcro della casa
raccolta attorno al caratteristico focolare.
Gli oggetti esposti illustrano procedure, tec­
niche e materiali degli antichi mestieri tra i
quali un posto speciale spetta ai sedonèrs,
celebri e abilissimi intagliatori di utensili in
legno. I loro prodotti venivano esportati in
pianura, grazie al sacrificio delle donne, che
viaggiavano a lungo attraversando le vallate
a piedi. Oggi i sedonèrs lavorano ancora con
maestria, ma manca
un numero sufficiente
di allievi che
ne tramandi la tecnica
e i segreti. Altri
mestieri documentati
in museo sono la lavorazione
dell’osso
per la produzione di
pettini e tabacchiere
e il confezionamento
delle scarpètes (calzature
friulane con la
suola di pezza e la tomaia in velluto).
Vi sono poi testimonianze che riguardano lo
svolgimento delle attività agricole come la
fienagione, il taglio e il trasporto del legname
sui torrenti tramite fluitazione.
A “raccontare” la cultura locale ci sono infine
le antiche maschere del carnevale
e le raganelle pasquali
(cràceles), perni di
legno sui quali viene
montata una piccola
ruota con dei denti in
metallo, che strisciando
producono
un forte rumore.
die jüngeren und weniger harten
Felsen (die Kalkfelsen aus
der Kreidezeit und die aus dem
Eozän und Miozän, aus Mergel/
Ton und Sandstein). Während
der Höhenrücken des Fara-Jòuf
sich wie ein großer Bogen bog
(was man gut an den Schichten
sieht, die die Schluchten des Cellina
und des Colvera durchschnitten
haben), neigte sich der Monte
Ràut wie ein großer Stapel
Teller nach Norden und rutschte
im Süden über den Flysh und die
Molasse der Mulden von Andreis
und von Frisanco (die weich und
erdrutschträchtig wirken). Der
Aufprall, trotz aller Langsamkeit
geologischer Phänomene, entfesselt
enorme Energien und äußert
sich in Erdbeben und durch
Druck und Temperatur (Kataklase)
buchstäblich explodierten
Felsen mit Calanque-Formen,
neben anderen glatten (Verwerfungsspiegeln).<br