A Kiev, rileggendo La guardia bianca - East

Kiev nei primi del Novecento
“
L
architettura di Kiev meriterebbe un capitolo a
’
parte”, scrive Ryszard Kapuscinski in Imperium.
“Non c’è epoca o stile che non vi sia rappresentato,
a partire dai monasteri e dalle chiese medievali miracolosamente
sopravvissute, fino all’orrendo realismo
socialista staliniano. Tra gli uni e l’altro, il barocco, il neoclassico
e soprattutto una dovizia del liberty più lussureggiante”.
Passeggiando lungo la Volodymyrska, all’incrocio
con la Prorizna, in una dolce mattina di primavera,
il palazzo al civico 39, che in epoca sovietica ospitava
il ristorante Lipsia, riporta subito alla memoria le pagine
del reporter polacco.
“Che bella città doveva essere una volta! La devastazione
di questa perla architettonica cominciò nel 1917 e praticamente
non si è ancora arrestata”.
L’edifico costruito dall’architetto Shiman nel 1900, su
commissione di Piotr Grigorovich Barsky, un commerciante
di armi da caccia che voleva realizzare il palazzo
più sontuoso di Kiev e che finì in bancarotta, non è solo
un fulgido esempio del “liberty più lussureggiante”, ma
un vero e proprio simbolo dell’eleganza architettonica
della città all’inizio del secolo scorso.
Il palazzo, un tempo, al piano terra, sede della famosa
confetteria Marquise, citata anche ne La guardia bianca –
è qui che Aleksey Turbin con un sussulto del cuore s’imbatte
nelle odiate truppe petljuriane – è uno dei superstiti
della furia distruttrice dei bolscevichi. “Un giorno – scrive
ancora Kapuscinski – ho comprato uno strano documento,
edito di recente dagli amatori della vecchia Kiev:
una pianta della città con la lista degli edifici, delle chiese,
dei palazzi e dei cimiteri programmaticamente distrutti.
La lista elenca 254 costruzioni rase al suolo dai bolscevichi
per cancellare ogni traccia della cultura di Kiev”.
Celebri kieviti d’inizio secolo
I
palazzi ottocenteschi della Volodymyrska come
quello, in tipico stile russo, al numero 43, in cui
nacque il famoso giornalista Alexander Vertinsky,
o quello al civico 40/2 decorato con torri barocche,
sede a partire dal 1907 di una scuola privata dove insegnò
Pyotr Korolyov, padre di Serghey, l’ingegnere spazia-
A SINISTRA Una locandina pubblicitaria.
AL CENTRO Maidan Nezalezhnosti,
luogo simbolo della Rivoluzione arancione del 2004.
A DESTRA La cattedrale di Sant’Andrea,
realizzata nel 1754 dall’architetto italiano Bartolomeo Rastrelli.
le della navicella Soyuz, sono in grado di restituirci a livello
visuale l’atmosfera della Kiev ginnasiale in cui si
muove l’adolescente Michail Afanasevich.
Distaccato, fiero monarchico (ne La guardia bianca farà
dire al suo alter ego Aleksey Turbin: “Non sono socialista,
purtroppo: sono… monarchico. E devo dire, la parola
‘socialista’ non la posso proprio sopportare”), assorto
nella sua vita privata, il giovane Bulgakov è totalmente
impermeabile ai fermenti politico-sociali che sin dal
1905 interessano la Russia zarista.
Cinque anni più tardi – ricorda Jury Bukreev, un suo ex
compagno di classe – mentre gran parte della popolazione
studentesca partecipa alla manifestazione per la morte
di Lev Tolstoj, Bulgakov, studente al primo anno di medicina,
continua a preferire ai bagni di folla l’intimità della
sua casa, fra amici, musica e danze.
La figura dell’autore de Il Maestro e Margherita ricorda
molto da vicino quella di un altro celebre kievita dell’epoca:
Volodymyr Horowitz.
L’adolescenza del celebre pianista ebreo raccontata nel
libro di Alexis Salatko, Horowitz e mio padre, è scandita
dagli stessi rituali, dalle stesse abitudini. Anche il mondo
di riferimento, quello della media borghesia di insegnanti
e funzionari di Stato, è a ben vedere lo stesso.
La rivoluzione metterà fine a quel mondo dorato per entrambi.
Andriyivsky uzviz
L
asciata alle spalle la cattedrale di Santa Sofia –
eretta nel 1037, dopo vent’anni di lavoro, per celebrare
la vittoria del principe Yaroslav il Saggio,
ultimo grande sovrano della Rus’ di Kiev, contro i peceneghi,
nomadi turchi che minacciavano con le loro razzie
la città – proseguo lungo la Volodymyrska fino ad Andriyivsky
uzviz, forse il più celebre luogo bulgakoviano.
La Discesa di Andrea, dedicata al primo predicatore
cristiano di Kiev, nonostante l’atmosfera turistica testimoniata
dall’invasione di bancarelle di antiquari e venditori
di souvenir, mantiene intatto tutto il suo fascino.
Basta sollevare lo sguardo, estraniarsi dal vociare ridanciano
di turisti e commercianti, per venire rapiti dalla
suggestiva visione delle guglie verdi e oro della Chiesa
barocca di Sant’Andrea che luccicano sullo sfondo del
cielo terso.
Costruita nel 1754 dall’architetto italiano Bartolomeo
Rastrelli, famoso per avere realizzato il Palazzo d’Inverno
a Pietroburgo, la splendida basilica dai tenui colori
bianco e azzurro domina la Città Alta, proiettando il suo
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