Aree rurali a Napoli: orti, boschi, parchi e giardini in città

Da qualunque parte si affronti il tema dello sviluppo nella nostra regione, il punto di arrivo è
sempre il territorio. Anche la produzione industriale più seriale e robotizzata, ormai, non può
prescindere da un rapporto positivo con il contesto che circonda l’attività d’impresa. Non è più
concepibile, infatti, considerare l’impresa come una monade senza porte e finestre che si affacciano
sul mondo esterno, tutta chiusa nelle mura aziendali, indifferente alle esternalità che la
riguardano.
Il territorio c’entra (e come) quando si tratta di prendere in considerazione la dotazione di infrastrutture,
materiali e immateriali, che connettono la produzione con i mercati di approvvigionamento,
distribuzione e vendita. C’entra quando si prende in esame il livello di qualità dei servizi
privati e pubblici. C’entra quando si pensa a come promuovere le merci prodotte sui mercati
domestici e non.
Tuttavia non c’è attività produttiva in cui il territorio ha un peso e una centralità maggiore che
nell’economia connessa alle attività agricole. Perché è specialmente nelle produzioni agricole e
zootecniche che in maniera più diretta si avverte l’influenza della qualità della terra, dell’ambiente,
dell’ecosistema.
Vivere bene, ormai, è un obiettivo non distinguibile dal benessere del nostro habitat. Specie nei
centri urbani, nella cinta periferica delle grandi città, dove è necessario rivitalizzare e tutelare
le aree rurali. Anche perché la quantità di verde disponibile per abitante diventa una componente
fondamentale della capacità di attrarre investimenti, non solo nel settore turistico-alberghiero,
dal momento che essa incide globalmente sulla qualità della vita di un sistema territoriale.
Senza i luoghi dove natura e cultura, campagna e città, verde e residenza si incontrano,
non ci sarà possibilità di domiciliare il rapporto tra la tradizione che è il sostrato delle tante tipicità
della Campania e l’innovazione e il cambiamento dei quali non possiamo fare a meno come
uomini del nostro tempo.
Andrea Cozzolino
Assessore Regionale all’Agricoltura
e alle Attività Produttive

Editore, direttore editoriale e artistico
Mariano Grieco
Direttore responsabile
Dario Coviello
Relazioni esterne
Ersilia Ambrosino
Testi
Mimmo Ambrosino
Vincenzo Andreoli
Mariano Grieco
Foto
Alfio Giannotti, Archivio Altrastampa
Camillo Ripaldi/Archivio Fotografico
Ente Parco Metropolitano delle Colline
di Napoli
Antonino Di Gennaro e Rita Console/
Archivio SeSIRCA e STAPA CePICA Napoli
Progetto grafico
Altrastampa
Coordinamento del progetto
Michele Bianco
Si ringraziano
Michele Bianco e Alberto Caronte
Flora Della Valle e Maria Passari
con
Maurizio Cinque, Antonino Di Gennaro
Assunta Di Mauro, Rosaria Galiano
Italo Santangelo
e
Settore Foreste Caccia e Pesca
in particolare Gennaro Grassi
Luca Acunzo, Emilio Baldacchini
e Linda Toderico
e inoltre
Ente Parco Metropolitano delle Colline
di Napoli
in particolare Agostino di Lorenzo
Michele Fiore e Cristina Gioia
Istituto Penale per Minorenni di Nisida
e infine
Flavio Massa
L’editore ringrazia Camillo Ripaldi
per la preziosa collaborazione iconografica
In copertina:
Veduta di Napoli dalla vigna di San Martino
foto Alfio Giannotti
A sinistra:
rielaborazione grafica dalla pianta
Napoli e i suoi trentatre casali
di Luigi Marchesi, 1804
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Gangiano Grafica Napoli
Le aree rurali di Napoli
Tutela e sviluppo
Città di mare... con campagna
I prodotti degli orti napoletani
Il paesaggio come futuro
Verde urbano, un nuovo rapporto con la città
Dalle vedute a volo d’uccello a Google Earth
Nuovi strumenti per conoscere il territorio
Edizione speciale
Campania Sviluppo Quotidiano
Aree rurali a Napoli
orti, boschi, parchi e giardini in città
S o mm a r iO
S o mm a r iO
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Giacinto Gigante,
Napoli dalla
Conocchia.
L’area agricola urbana di Napoli,
intesa come parte del territorio
ove si attuano ancora pratiche di
conduzione agricola, rappresenta
ancora oggi una parte importante
del contesto metropolitano. Gli
oltre mille ettari censiti dal
Comune di Napoli nel 2003, anche
se in calo progressivo per l’endemica
aggressione cementizia, rappresentano,
infatti, un’area di
tutto rispetto, sia pure sempre più
frammentata.
Una risorsa unanimemente ritenuta
insostituibile, soprattutto, come
affermano gli urbanisti, per ciò
che attiene la caratterizzazione
del paesaggio della città. Ma le
aziende agricole sopravvissute alla
progressiva conurbazione assolvono
anche ad altri compiti di grande
rilevanza per la città, come
quello meritorio del mantenimento
di uno spazio rurale, in larga
parte ignorato o nel migliore dei
casi scarsamente vissuto dai cittadini.
Un bene comune, questo, di cui
non si colgono appieno le grandi
potenzialità. Peraltro, le tecniche
tradizionali ancora adottate, lo
scarso uso di principi chimici e la
conservazione di antichi ecotipi,
presupposti oggi difficilmente
riscontrabili nelle aree agricole
intensive del territorio regionale,
creano un connubio tra area urbanizzata
ed area agricola ad elevata
ecosostenibilità e, in prospettiva,
un nuovo rapporto sociale
potrebbe generarsi, con benefici
per tutti i soggetti impegnati, dalle
imprese ai cittadini ed alle stesse
istituzioni.
Ma qual è la caratterizzazione
attuale delle aree rurali di Napoli?
Vigneti storici, ciliegeti, castagneti,
agrumeti e soprattutto orti, gli
Orti di Napoli, denominazione
adottata anche per un intelligente
e meritevole progetto promosso da
Agripromos, l’azienda speciale
della Camera di Commercio di
Napoli, e dallo Stapa-Cepica di
Napoli, per il recupero a fini produttivi
degli ecotipi orticoli napoletani.
4
Le aree rurali di Napoli
Tutela e sviluppo
Ancora, i tanti orti/giardini urbani,
i famosi giardini napoletani, caratterizzati
dalla presenza costante
degli agrumi e di altri fruttiferi in
una consociazione distintiva e
funzionale, particolarmente apprezzata
dai francesi e dagli inglesi
che a questa tipologia hanno
dedicato in passato studi e ricerche.
Una costante del paesaggio,
oggi purtroppo in declino, che per
secoli ha contraddistinto la fascia
costiera, dalla zona flegrea fino a
Sorrento ed Amalfi. Meritoria, va
sottolineata, l’opera di conservazione
di questi orti e giardini compiuta
nel corso dei secoli dai
monasteri e dagli altri complessi
religiosi come quelli, nell’area
metropolitana, dei Girolamini, di
Santa Chiara, di Suor Orsola, solo
per citarne alcuni. Purtroppo, le
aziende agricole partenopee sono
gravate da problemi strutturali e
di commercializzazione dei prodotti
talmente seri da comprometterne
la sopravvivenza. Le dimensioni
economiche insufficienti, l’elevata
età media dei conduttori, le
strutture carenti ed in alcuni casi
seriamente compromesse, sono
solo alcuni dei motivi che potrebbero
determinare a breve una pericolosa
ed ulteriore compressione
delle superfici e delle aziende
impegnate. Fortunatamente sono
stati avviati negli ultimi anni, a
cura di enti ed organismi vari,
alcuni interventi strutturali di salvaguardia
degli spazi agricoli della
città, nonché alcuni progetti speciali
volti anche a rivitalizzare l’economia
delle imprese che vi insistono.
Su tutti va citata l’istituzione, da
parte della Regione Campania, nel
2004, del Parco Metropolitano
delle Colline di Napoli, che si
estende su una superfice di circa
2.300 ettari, su un totale della
superfice cittadina pari a 11.750
ettari. Un grande atto di sensibilità
politica ed amministrativa per
tutelare e salvaguardare soprattutto
il sistema collinare dell’area
metropolitana, che sta già dando i
suoi frutti, avendo l’Ente Parco
redatto il Piano di gestione, lo
Statuto dei paesaggi - in attuazione
della Convenzione europea del
testo: Maria Passari* e Italo Santangelo* • foto: Archivio Altrastampa
paesaggio -, avviato alcuni progetti,
nonché istituito un apposito
Sportello informativo per il pubblico
(SIP).
Il Parco comprende la più gran
parte del territorio agricolo urbano:
Camaldoli, Chiaiano, San
Rocco, Sant’Antonio, lo Scudillo e
la Vigna di San Martino. Proprio
quest’ultima ha assunto negli ultimi
anni un altissimo valore paesaggistico
e culturale per la città,
grazie all’opera meritoria dell’Associazione
Amici della Vigna di
San Martino, formata da professionisti,
uomini di cultura e cittadini
comuni, che gestiscono questo
insostituibile frammento di
verde che giace sul colle più famoso
di Napoli. Per la sua straordina-
ria peculiarità e rilevanza, quest’intervento
rappresenta un unicum
nazionale, difficilmente replicabile
per le sue connotazioni e
soprattutto per il sito ove esso si
realizza. L’iniziativa andrebbe però
ancor più pubblicizzata, non sottovalutandone
i fini turistici,
anche per migliorare l’immagine
complessiva della città.
Con l’Ente Parco Metropolitano e
con il Comune di Napoli, l’Assessorato
regionale all’Agricoltura e alle
Attività Produttive ha avviato nel
2005 un ambizioso progetto per la
valorizzazione delle attività agricole
in ambito urbano: Hortus
Conclusus. L’intervento, di alto
significato strategico per il contesto
complessivo della città, va
5

Alessandro D’Anna,
Osteria a Posillipo.
oltre il solo aspetto di tutela
ambientale e paesaggistica, avendo
come obiettivi prioritari: la rivitalizzazione
della “ruralità” delle
aree agricole metropolitane, il
sostegno all’instaurarsi di nuovi
rapporti sociali e la promozione di
nuove opportunità economiche e
di sviluppo sociale per le imprese
che vi insistono.
Un mix di azioni pilota per il
miglioramento e la valorizzazione
economica di tali zone, soprattutto
quelle periurbane, promosse per
restituire fiducia alle aziende agricole,
stimolando nel contempo
anche l’ingresso di giovani nella
conduzione delle stesse. A cura dei
divulgatori agricoli regionali dello
Stapa-Cepica di Napoli è stata di
recente completata l’indagine a
tappeto delle aziende agricole,
necessaria per mirare con più efficacia
le attività previste dall’intervento.
Partendo dal presupposto
che, proprio in contesti come
quello metropolitano, lo sviluppo
della multifunzionalità delle
imprese agricole può diventare
risorsa economica in grado di
generare reddito integrativo alle
aziende stesse, il progetto prevede
la promozione, negli spazi rurali, di
attività turistiche, culturali e
didattiche. Un intervento studiato
anche per offrire ai cittadini consumatori
la fruizione di spazi agricoli
e naturali, avendo essi la possibilità
di venire a contatto e a
conoscenza, a due passi da casa, di
culture, tradizioni e soprattutto di
antichi sapori. Il progetto, infatti,
accanto alle azioni volte a migliorare
la funzionalità e l’accoglienza
delle aziende, prevede soprattutto
la promozione della vendita diretta
di prodotti agricoli, la cosiddetta
Spesa in Fattoria, recuperando
così quei rapporti diretti di fiducia
tra cittadini e coltivatori che contraddistinguevano
fino a pochi
decenni fa il contesto metropolitano
di Napoli e le sue aree agricole
periurbane.
La promozione diffusa del Farmers
Market è in generale uno dei principali
obiettivi della politica regionale
per la valorizzazione delle
produzioni agricole tipiche del
sistema agroalimentare campano,
concretizzatasi nel progetto
Prodotti di pregio e sviluppo dei
sistemi locali. E il principale strumento
promosso attraverso tale
6
progetto è appunto il marchio
Sapore di Campania, intorno al
quale si sviluppa un sistema certificato
di qualificazione delle
imprese aderenti.
Proprio per realtà come quella di
Napoli esso può fornire risultati
distintivi e fortemente innovativi.
Questo perché al marchio possono
accedere anche le osterie, che in
città e nel suo hinterland rappresentano
una parte cospicua del
sistema di offerta gastronomica;
osterie che potranno rifornirsi dei
prodotti tipici direttamente alla
fonte, alimentando e ripristinando
così quel circuito virtuoso - la
filiera corta - che connotava fortemente
in passato il processo di
approvvigionamento delle materie
prime. L’obiettivo di fondo è quello
di ridefinire il concetto di ristorazione
tipica napoletana, valorizzando
le ricette e i menu tradizionali,
ma legandoli all’impiego dei
prodotti agricoli del territorio.
Stessa cosa varrà per le botteghe
aderenti al marchio, i cosiddetti
negozi cittadini di prossimità che
potranno diventare di diritto
autentiche vetrine delle produzioni
tipiche di eccellenza.
Al sistema del marchio Sapore di
Campania aderiscono ad oggi 60
imprese di Napoli e dintorni, di cui
ben 18 osterie, che già oggi possono
rivendicare, con la dovuta certificazione,
di comprendere nei
loro menu piatti realmente tipici
della zona partenopea.
Ma altre attività, come quelle
destinate ai ragazzi in età scolare,
sono state promosse nel contesto
cittadino e che trovano nel Museo
vivo di Città della Scienza il cuore
pulsante e pensante dell’intero
Programma regionale di comunicazione
ed educazione alimentare.
Accanto allo stand permanente
Gnam, recentemente rinnovato ed
ampliato, sono state implementate
alcune azioni pilota che vedono
il coinvolgimento diretto delle
imprese agricole cittadine che
diventano così protagoniste di
percorsi didattici destinati alle
scolaresche della città.
Una concezione moderna della
fruizione dello spazio e delle strutture
agricole urbane per attività
pratico-didattiche e anche ludiche
a disposizione delle giovani generazioni
per tutto l’anno.
Ma Napoli e il suo spazio verde
sono inseriti interamente anche in
Costiera dei Fiori, il Programma
regionale di marketing territoriale
per la promozione del paesaggio
litoraneo della Campania e per lo
sviluppo del settore florovivaistico
locale, ideato e realizzato
dall’Assessorato all’Agricoltura e
alle Attività Produttive. Non a caso
proprio a Napoli l’intervento ha
espresso alcune delle sue migliori
performance, tra cui gli allestimenti
floreali, curati dal
Conflomer, ai più importanti even-
ti cittadini, come il Concorso ippico
internazionale, o la recente
visita del Papa a piazza del
Plebiscito.
Costiera dei Fiori, nella sua versatilità,
si presta a tante altre declinazioni
ed opportunità operative.
Interessante, anche per le sue
implicazioni didattiche e formative,
è l’intervento rivolto alle scuole
sull’educazione all’ambiente
rurale, con visite guidate, applicazioni
pratiche, preparazione di
erbari, moltiplicazione di semi e
piantine fino alla piantumazione
di alberelli. Da citare anche l’intervento
che ha visto gli alunni di
alcune scuole partenopee e dei
comuni vicini impegnati nella
sistemazione delle aiuole antistanti
gli edifici scolastici ed alcune
stazioni ferroviarie della
Circumvesuviana.
Di grande rilevanza, anche sociale,
è il progetto Costiera dei Fiori per
Nisida, che prevede l’impegno
diretto dell’Assessorato per sostenere
il processo di reinserimento e
di integrazione dei ragazzi custoditi
presso la casa circondariale. Il
campo di azione dell’intervento in
particolare è la riqualificazione del
contesto paesaggistico di pertinenza
del carcere minorile nell’ambito
dell’oasi di Nisida. Su
questo obiettivo si innestano poi
azioni pilota di grande significato
sociale da sviluppare all’interno
della struttura, come l’attivazione
di un laboratorio per la formazione
di operatori vivaistici addetti
alla riqualificazione ambientale, o
come l’addestramento di guide per
le visite all’oasi di Nisida, o come
la produzione di manufatti artigianali
e gadget promozionali da utilizzare
per le attività del programma
Costiera dei Fiori.
Tutti i programmi e gli interventi
descritti muovono da un presupposto
imprescindibile, un imperativo
che pone la pubblica amministrazione
nella doverosa opera di
garantire agli spazi rurali della
città una nuova realtà di sviluppo,
una rivitalizzazione che punti a
considerarli, dignitosamente,
come risorsa, naturale ed economica,
della città.
Le imprese devono sentirsi motivate
nei processi di rifunzionalizzazione
loro proposti e gli stessi e
necessari interventi di adeguamento
strutturale vanno accompagnati
secondo la moderna concezione
di sostenibilità ambientale,
paesaggistica ed economica. Gli
spazi rurali non vanno considerati
come oasi integrali intoccabili, in
cui col tempo la competizione
naturale porta al prevalere di rovi
e sterpaglie, indicatori di abbandono
e degrado.
Va fatto prevalere un nuovo concetto
di costruzione del paesaggio
e di manutenzione attiva del territorio,
pienamente compatibile con
le linee più avanzate della moderna
urbanistica.
Le imprese agricole della città
vanno riconosciute a pieno titolo
come attori di sviluppo nel più
ampio disegno di ridefinizione del
contesto urbano partenopeo. Non
solo custodi del paesaggio ma
parte viva della città, modelli di
naturalità e benessere a disposizione
dell’intera collettività.
*Regione Campania, Settore SIRCA, Napoli
7

Un tempo i napoletani venivano,
spregiativamente, soprannominati
mangiafoglie, per la loro abitudine
di cibarsi prevalentemente dei
prodotti degli orti, che, rigogliosi,
erano sparsi un po’ dovunque negli
immediati dintorni della città e
nella città stessa. Infatti molti
erano i giardini dei palazzi nobiliari
e delle insule monastiche che,
essendo alquanto estesi, avevano
una zona dedicata a orto e a frutteto.
Persino il Real Bosco di
Capodimonte, quello di Portici e
quello di Caserta avevano vaste
zone coltivate ad ortaggi e frutta
per la regale mensa e certamente i
Borbone non erano dei mangiafoglie.
Sarà che il suolo di origine
vulcanica era particolarmente
ubertoso, sarà che il clima, quello
di una volta, era decisamente mite
ed equilibrato, sarà la vicinanza
con il mare, sta di fatto che Napoli
era, e tutto sommato è ancora, circondata
e quasi invasa da una
natura generosa che non lesinava i
suoi abbondanti frutti in tutte le
stagioni; e ovviamente il napoletano
ne ha sapientemente approfittato,
facendone la base per la sua
alimentazione, povera o d’élite,
cambiava solo la presentazione,
almeno fino alla comparsa di sua
maestà il maccherone.
Negli orti e nei giardini, sulla zona
collinare o in piena città, cresceva
di tutto, dagli agrumi alle viti, e
poi fichi, olivi, frutta di tutti i
generi, pere, mele, sorbe, prugne,
kaki, gelsi bianchi e neri; e ancora
noci, nocciole, castagne. Le verdure
e gli ortaggi erano innumerevoli,
dai fagioli alle fave, verze, zucchini,
melenzane, peperoni,
insomma un vero bengodi che rendeva
i mercati di Napoli i più ricchi
e colorati, meraviglia dei viaggiatori
stranieri.
Della grande varietà di ortaggi e
frutti che erano coltivati nel territorio
cittadino, prevalentemente
nelle zone collinari, alcuni, nel
corso dei secoli, hanno assunto
caratteristiche organolettiche particolari
tali da diventare tipici
8
Città di mare... con campagna
I prodotti degli orti napoletani
testo: Mariano Grieco e Italo Santangelo
foto: Rita Console, Antonino Di Gennaro e Archivio Altrastampa
rispetto a quelli prodotti in altri
territori, dando luogo alla nascita
di veri e propri ecotipi specifici.
Talmente tipici, diffusi e di uso
comune da entrare a pieno titolo,
e spesso da protagonisti, perfino
nella iconografia presepiale dal
‘700 in poi.
Dalla terra quindi il napoletano
traeva il suo sostentamento e nel
corso dei secoli da quei frutti ha
saputo creare piatti gustosi e ricchi
di fantasia che sono il vanto
della cucina tradizionale, adattando
e accostando prodotti della
terra a spezie, carni e aromi in un
mix dai risultati sorprendenti e
gustosi.
La famosa foglia di cui erano
ghiotti i napoletani altro non era
che il broccolo friariello di
Ignoto XVIII sec.,
Napoli
da Posillipo.

Carl Wilhelm
Götzloff,
Napoli dalla
collina del
Vomero.
Prodotti:
broccolo
friariello,
torzella,
cicoria,
cavolo.
Napoli, una pianta ortiva da foglia
che nell’area napoletana è coltivata
da secoli, con varietà diverse ma
tutte tradizionali della zona. I friarielli
non sono altro che le infiorescenze
del broccolo appena sviluppate,
delle quali si utilizzano in
cucina le foglie tenere ed i fiori, al
gusto sono leggermente amarognole
e un po’ piccanti; molto
simili alle cime di rapa pugliesi.
Tradizionalmente si preparano con
aglio e peperoncino e si accompagnano
divinamente alle salsicce
fritte; sasicce e friarielli miezo ‘o
pane erano, e spesso sono ancora,
la colazione tipica dei braccianti e
dei lavoratori in genere, tradizione
fortunatamente acquisita e fatta
propria anche dalla gioventù.
Ma il broccolo è ottimo anche,
come contorno, bollito condito
con olio e limone o soffritto e
unito alla pasta in un piatto dal
sapore particolare.
Quasi completamente dimenticata,
nel secondo dopoguerra, quando
i consumi e i gusti si sono
10
andati via via massificando, la torzella,
detta anche torza riccia o
cavolo greco, è una pianta biennale
della quale è in corso una intensa
operazione di recupero e tipizzazione
varietale. Ricca di minerali
ed antiossidanti, il suo consumo
era molto diffuso, sia a crudo che
cotta, lessa, al vapore o saltata in
padella con aglio e peperoncino, e
in gustose minestre invernali.
Ma il tradizionale consumo di
questa verdura si lega principalmente
a un piatto che per secoli
ha dominato le mense popolari, e
non solo: la minestra maritata, che
univa, appunto maritava, un ricco
brodo di carni miste con un altret-
tanto misto di verdure ed aromi.
Piatto sostanzioso e molto saporito,
immancabile presenza nella
tradizione culinaria natalizia e
pasquale.
Altra verdura che non mancava
mai sulle mense, la cicoria verde
di Napoli, una varietà tradizionalmente
coltivata in tutta la provin-
cia napoletana, ma molti vi comprendono
anche la cicoria selvatica
(scientificamente il tarassaco)
più amarognola e leggermente
piccante che cresce spontanea
nelle aree incolte e sui cigli dei
terrazzamenti, lungo tutto il
periodo invernale e primaverile.
Della cicoria si utilizzano le foglie,
dalle coste frastagliate e croccanti,
impiegate soprattutto come
contorno alle pietanze di carne ma
anche come materia prima della
celebre minestra maritata di cui si
è detto.
Dall’odore non proprio elegante
quando si cuoce, il cavolfiore
gigante di Napoli è un altro dei
prodotti tipici della zona napoletana,
detto così per la notevole
taglia dell’infiorescenza, bianca e
compatta, e per la pianta che ha
gambo eretto e robusto. Esistono
diverse tipologie di prodotto, a
seconda dell’epoca di maturazione
del fiore: ottobratico, natalino,
gennarese, marzatico, anche se
quella principale è certamente
quella autunnale che dà luogo alla
produzione destinata all’insalata
di rinforzo delle feste di Natale ed
alla tipica e famosa pasta e cavolo,
uno dei piatti più gustosi della
gastronomia nostrana.
Della zucca lunga di Napoli anticamente
coltivata nell’area di
Napoli, che nei secoli scorsi rappresentava
il più ampio bacino di
produzione in Italia insieme al
Veneto, si utilizzano sia il frutto, la
zucca appunto, che il fiore, il
cosiddetto fiorillo o sciurillo. La
varietà più diffusa è quella a frutto
lungo con buccia liscia e sottile,
polpa aranciato intenso, soda e
dal sapore dolce e aromatico. Deve
probabilmente le sue grandi qualità
al clima e al terreno fertile di
origine vulcanica. Da sempre la
sua utilizzazione principale è quella
di unirla alla pasta, pasta e
cucozza, in una minestra saporita
dal gusto leggermente dolciastro,
ma ultimamente viene proposta
anche fritta o gratinata. Con i fiorilli,
si fanno ottime fritture, sia in
pastetta che senza, e gustose
minestre insieme ai talli, i gambi
delle infiorescenze.
Il peperoncino friariello di Napoli
è una varietà tipica di tutta l’area
napoletana, dai frutti piccoli e di
forma conica e dal sapore dolce
molto particolare. A maturazione
completa essi sono rossi ma generalmente
vengono commercializzati
ancora verdi. Sono consumati
soprattutto fritti, da cui deriva il
nome friariello (frigitello), con
aggiunta di pomodorini ed aromi
vari. È uno dei prodotti più famosi
dell’arte culinaria partenopea.
Appartenente alla stessa famiglia
11
MINESTRA MARITATA
Ingredienti:
mezza gallina,
prosciutto crudo,
polpa di manzo,
salsiccia secca
piccante, cotenna
di prosciutto, carota,
sedano, cipolla,
prezzemolo, verza,
scarola, borragine,
torzella, cicoria,
broccoli di Natale, sale.
Preparazione:
in una grande pentola
mettere la gallina,
il pezzo di carne,
la salsiccia intera
spellata, il prosciutto
in un sol pezzo,
le cotenne, carota,
cipolla, sedano,
prezzemolo e sale.
Ricoprire d’acqua
e far cuocere
dolcemente come per
il comune brodo.
Lessare separatamente
le varie verdure senza
cuocerle troppo,
scolarle e strizzarle in
modo da eliminare
tutta l’acqua possibile.
Passare il brodo e
immergervi le verdure
cotte spezzettate,
la salsiccia a fettine, il
prosciutto, le cotenne,
la carne e la gallina
disossata, il tutto
tagliato a pezzetti.
Portare la minestra a
bollore e lasciarla
sobbollire per almeno
due ore.
La minestra dovrebbe
riposare prima
di essere consumata.
INSALATA DI RINFORZO
Ingredienti:
cavolfiore, papaccelle,
olive nere e bianche,
sottaceti, acciughe
salate, aceto, olio.
Preparazione:
scottate per qualche
minuto in acqua salata
il cavolfiore tagliato a
grossi pezzi, lasciatelo
raffreddare e poi in
un’insalatiera conditelo
con le papaccelle,
i sottaceti, le olive
bianche e nere, i filetti
di acciuga, un po’
d’olio e aceto...
Lasciate insaporire
l’insalata per qualche
ora e poi servite.

12
ma differente per forma colore e
sapore, la papaccella riccia dalle
brillanti colorazioni verde giallo e
rosso, è uno degli ingredienti principali
dell’insalata di rinforzo
natalizia, che pur restando quasi
immangiata fino all’Epifania, non
può assolutamente mancare nel
ricco menu di Natale; ma il suo
uso, sempre nella versione sotto
aceto, si estende anche come
accompagnamento al baccalà, una
vera delizia, oppure fritta con aglio
e ancora al forno variamente
imbottita o cruda affettata sottile
mista ad altre verdure e ortaggi.
Anche nell’area metropolitana di
Napoli, sono da tempo immemorabile,
coltivati i tradizionali e tipici
pomodorini del piennolo da
serbo, che pazienti ed abili mani
provvedono dopo la raccolta a
conservare nei caratteristici piennoli.
La varietà più utilizzata è
quella vesuviana, detta anche da
muntagna come viene scherzosamente
menzionato il Vesuvio dai
partenopei. La caratteristica del
prodotto è quella classica di tale
tipologia: bacche piccole e di
forma ovale allungata, a volte
periforme, con buccia spessa e di
colore rosso vivo uniforme. I
pomodorini, oltre che conservati
nel piennolo, possono essere
anche trasformati artigianalmente
per farne conserve o utilizzati per
la produzione dei pomodori secchi,
asciugati al sole e successivamente
salati.
Alimento per poveri un tempo,
diventato poi uno “sfizio”, la pannocchia
del mais spogna bianca è
un’antica varietà di granturco,
poco nota, ma tradizionale e tipica
dell’area napoletana. Deve il suo
nome al colore bianco perlaceo dei
chicchi (le cariossidi) che compongono
la pannocchia ed alla sua
particolare dolcezza. È utilizzata
esclusivamente per l’alimentazione
umana ed è particolarmente
richiesta per la preparazione delle
celebri spighe, arrostite o bollite,
leccornie tradizionalmente vendute
dagli ambulanti del lungomare
di Napoli tra fine agosto e gli inizi
di settembre e in special modo nel
periodo della Piedigrotta, l’antica e
famosa festa popolare napoletana
di fine estate.
Oltre agli ortaggi molti erano i
frutti che sono diventati tipici del
territorio, primo tra tutti la
melannurca campana. Da secoli
coltivata anche in agro napoleta-
13

Pagina precedente.
Salvatore Fergola,
Napoli dalla salita
Due Porte.
Prodotti:
zucca lunga,
pereroncino
friariello,
papaccelle,
pomodorini del
piennolo,
mais spogna
bianca,
mele annurche.
no, soprattutto nella zona confinante
con i comuni flegrei, è la
mitica “regina delle mele”, che di
recente ha avuto anche il riconoscimento
comunitario dell’IGP.
L’Annurca è conosciuta soprattutto
per la spiccata qualità dei suoi
frutti, dalla polpa croccante, compatta,
bianca, gradevolmente acidula
e succosa, con aroma caratteristico
e profumo finissimo, una
vera delizia per gli intenditori.
Oggi trova impiego anche nella
pasticceria d’élite, sebbene la sua
trasformazione più celebre è quella
delle mele cotte.
Ed ancora la ciliegia della Recca
di Chiaiano che deve il suo nome
alla località Recca in agro di
Marano, al confine nord del comune
di Napoli, ove è stata selezionata,
ma da decenni è intensamente
coltivata soprattutto nel quartiere
di Chiaiano di cui ne rappresenta
anche l’icona, adottata, non a
caso, dall’Ente Parco Metropolitano
delle Colline di Napoli nel suo
logo ufficiale. È una varietà tra le
più pregiate e richieste dal mercato,
una vera prelibatezza per i
tanti estimatori non solo campani.
Ha un frutto medio-grosso di
colore rosso brillante, la polpa è
duracina, molto succosa, gradevole
al palato e non aderente al nocciolo.
Per le sue caratteristiche
qualitative è in corso un’azione di
tutela della denominazione e del
relativo prodotto.
Degno finale di ogni pranzo estivo
la percoca puteolana, già descritta
nell’800 dal Gallesio, è la varie-
14
tà di percoca per eccellenza, contraddistinguendo
da sempre la
peschicoltura napoletana insieme
alla “cugina” Terzarola, più tardiva.
Proprio da essa deriva la tipologia
produttiva delle percoche, termine
adottato commercialmente ormai
anche a livello internazionale, che
contraddistingue appunto le
pesche gialle a polpa compatta e
aderente al nocciolo utilizzate
anche dall’industria per le famose
sciroppate. I frutti sono di eccellente
sapore e trovano ancor oggi
grandi estimatori, soprattutto del
sud Italia. Ancora diffuso è l’utilizzo
di questi frutti nel vino, dando
luogo alla celebre percoca nel
vino, connubio non troppo lontano
della spagnola sangria.
La susina botta a muro (botta a
muro, mortaretto popolare natali-
zio che scagliato al muro esplode)
è la prugna più famosa delle tante
varietà coltivate nell’area metropolitana
di Napoli, anche perché è
quella che ancor oggi è particolarmente
apprezzata dai consumatori
locali. È nota anche come settembrina
nera proprio perché i
suoi frutti maturano in questo
periodo. La buccia è di un blu violaceo
mentre la squisita e compatta
polpa è di colore verde chiaro,
non aderente al nocciolo, particolarmente
aromatica. Una vera prelibatezza
per gli intenditori.
L’area metropolitana è a buon
diritto inserita nella zona geografica
di produzione anche della
mitica noce di Sorrento, che pur
essendo stata selezionata in agro
sorrentino, si è diffusa nei decenni
successivi un po’ in tutta la
Campania. È difficile riscontrare
masseria o azienda napoletana
che non abbia attorno casa o disposte
a filari piante di tale varietà,
che dà luogo a frutti dal valore
commerciale elevato. Infatti, essi,
per le loro peculiari caratteristiche
(guscio fragile, pellicola sottile,
sapore dolce), sono particolarmente
ricercati soprattutto in prossimità
del periodo natalizio, per
essere utilizzati come frutta secca,
insieme ad altre produzioni tipiche
campane, come le nocciole, le
castagne e i fichi del Cilento. Ma
non solo. Infatti proprio ai napoletani
si deve il consumo di noci fresche,
nel periodo di fine estate,
che è in crescita ovunque. A questo
va aggiunta la richiesta delle
noci di Sorrento ancora con l’involucro
verde, il mallo, nella data
particolare di San Giovanni, il 24
giugno, per la preparazione artigianale
del celebre nocillo, elisir
tutto napoletano, oggi posto in
vendita anche da marche prestigiose.
Il nocillo è ottenuto dalla macerazione
in alcool, per 30-40 giorni,
di noci verdi, mallo compreso, raccolte,
secondo la tradizione, la
vigilia di San Giovanni (23 giugno),
in vasi di vetro, ben tappati
ed esposti al sole. Dopo tale periodo
si filtra e si unisce, a freddo, lo
sciroppo preparato a parte con
acqua sterilizzata e zucchero;
alcune varianti prevedono l’aggiunta
di chiodi di garofano e cannella.
Si imbottiglia e si conserva
in luogo fresco, lasciandolo maturare
per almeno due mesi prima di
consumarlo.
Per questi, e per molti altri prodotti
tipici della Campania, gli enti
preposti stanno incentivando una
fattiva opera di recupero, per salvaguardarne
e tutelarne la tipicità,
e di promozione per svilupparne la
produzione e il consumo anche
attraverso progetti mirati come
Hortus Conclusus e Sapore di
Campania due opportunità che il
consumatore intelligente dovrebbe
cogliere al volo.
15
Alexandre-Hyacinthe
Dunouy,
Napoli dallo Scudillo.
Prodotti:
ciliegie della Recca,
percoche puteolane,
susine botta a muro,
noci di Sorrento.

16
Il paesaggio come futuro
Verde urbano, un nuovo rapporto con la città
[...] E ogni giorno costringevano
sempre più i boschi ad arretrare sul
monte e a lasciar posto in basso
alle coltivazioni, per avere prati,
stagni, ruscelli, messi e vigneti
ubertosi sulle colline e nei piani, e
perché la cerula fascia spiccante
degli ulivi potesse correre a mezzo,
diffusa per poggi e convalli e pianure;
come ora vedi distinta da uno
svariare gioioso tutta la campagna,
che gli uomini adornano disponendo
dolci pomari, e recingono
con piantagioni di arbusti fruttiferi.
[...]. Così Lucrezio nel De rerum
natura (libro V) descrive la rivoluzione
agricola: un momento decisivo
per l’evoluzione della razza
umana con la nascita, nel neolitico,
dell’agricoltura e successivamente
delle città. È l’inizio dello
sfruttamento delle risorse naturali
per soddisfare i bisogni primari,
ma anche il principio di una volontà
di instaurare un nuovo rapporto
uomo-natura: il significativo
punto di inserimento dell’uomo,
come parte attiva, nella storia
evolutiva del pianeta terra.
È l’inizio dell’antropizzazione dell’ambiente
naturale; per Lucrezio
questo salto evolutivo segna l’affrancamento
dalle pene inflitte
dalla natura ostile, l’inizio di uno
scambio proficuo, attraverso il
quale l’uomo vive prendendo dalla
natura nella natura.
Si attraversa una fase arcadica,
che Lucrezio narra tratteggiando
scene dionisiache e frugali allo
stesso tempo [...] così, tra amici,
sdraiati sulla molle erba lungo un
rivo d’acqua sotto i rami di un
albero alto, con mezzi modesti
davano piacere al corpo [...] la
natura insegna anche la ciclicità
degli eventi, con l’alternarsi delle
stagioni, e l’uomo, facendo parte
di essa, è anch’egli soggetto al
ciclico alternarsi dei periodi di
espansione e di contrazione della
sua civiltà.
Si passa da una sorta di pauroso
rispetto verso il grande mistero
della selva oscura, ad un rapporto
di scambio, ad un ammonimento
per l’eccessivo sfruttamento delle
risorse da parte del genere umano,
che [...] tra inutili affanni consuma
la vita, certo perché non conosce
un limite al possesso e nemmeno
fin dove s’accresca il vero piacere.
L’antinomia sviluppo-sostenibilità
non è quindi un problema esclusivo
dei nostri giorni; coniugare la
crescita di una civiltà, non solo
con gli aspetti economici, ma
anche con gli aspetti sociali e
ambientali, è diventata oggi un’urgenza,
ma accompagna l’umanità
da sempre, come caratteristica
costante della sua presenza sul
pianeta.
Quanto più una civiltà diventa
complessa e opulenta, e non
necessariamente questo cambiamento
deve valere per tutti gli
strati della popolazione, tanto più
assorbe spazi e risorse e come un
organismo che obbedisce a spinte
testo: Mimmo Ambrosino
foto: Maurizio Cinque, Alfio Giannotti,
Camillo Ripaldi/Archivio Fotografico Ente Parco Metropolitano delle Colline di Napoli,
Archivio Altrastampa
evolutive primarie, esaurisce prima
la risorsa più facilmente disponibile,
per poi passare alla successiva
con il medesimo atteggiamento.
Nei due secoli trascorsi l’industrializzazione
ha inciso notevolmente
sulla concezione di città moderna,
portando con se tutte le problematiche
legate alla trasformazione
urbana: crescita demografica,
aggressione al territorio, inquinamento.
Questo periodo ha segnato
il passaggio, il netto mutamento di
forma, dalla città antica a quella
moderna, mutando anche il rapporto
uomo-natura; l’uso armonico
del territorio, che ha caratterizzato
per millenni la nostra civiltà,
ha comportato comunque un rapporto
più diretto, anche se crescentemente
ridotto, con il naturale.
L’umanità è come Persefone,
rapita da Plutone, strappata alla
madre Demetra, dea dei campi e
dell’agricoltura, e trascinata in un
mondo oscuro e attraente, che
porta in dono la ricchezza;
Plutone, il ricco, è spesso rappresentato
con il corno dell’abbondanza,
e porterà anche la plutocrazia,
che ha caratterizzato e
caratterizza la nostra epoca.
Questa epoca di enorme sviluppo
ha trasformato, in breve tempo,
realtà territoriali rimaste pressoché
immutate per millenni; il paesaggio
descritto nel De rerum
natura non è molto dissimile da un
paesaggio mediterraneo di appena
due secoli fa.
Fino al 1500, Napoli, cinta dalle
mura aragonesi, si è sviluppata in
maniera armoniosa, lungo gli antichi
assi viari, adagiandosi sui pianori
costieri, e destinando le aree
extra moenia, alle attività agricole
e alle “ville di delizie” della nobiltà,
basti pensare alle scomparse
17
Affresco pompeiano,
La Flora.
Vetro cammeo,
Dionisio e Arianna.

villa della Duchesca e di Poggio
Reale, delle quali sopravvivono
solo i toponimi, il primo, nella
zona alle spalle di piazza Garibaldi,
il secondo che richiama emotivamente
l’omonimo carcere e l’area
circostante.
Con l’avvento della conquista spagnola
e la trasformazione da regno
a viceregno, la città cambia rapi-
18
damente. La politica di accentramento
del potere attuata dai viceré,
attira nella capitale del viceregno,
per poterla meglio controllare,
la ricca e riottosa nobiltà di
campagna che esprime immediatamente
una incontrollabile fame
abitativa; si costruisce dovunque,
dentro e fuori le mura, e a nulla
valgono le “prammatiche sanzioni”
emesse dai governanti, per impedire
o limitare questa frenetica
attività edilizia. Tutti gli spazi
urbani sono riempiti con palazzi,
ville cittadine, e tanti, tantissimi
monasteri, fabbriche che al loro
interno continuano, tuttavia, a
contenere ampi spazi verdi destinati
a giardino e a orto.
L’agricoltura, espulsa dalla città e
dai suoi immediati dintorni, prende
a risalire le pendici delle colline,
trasformandole in terrazzamenti
produttivi, sulle quali sorgeranno
numerose ville extraurbane e
casolari: il paesaggio di Napoli inizia
a cambiare volto.
Anche il tessuto sociale cambia
volto, la frenetica attività edilizia,
la presenza di una nobiltà deside-
rosa solo di apparire e possedere,
che spende largamente dando
fondo ai cospicui patrimoni familiari,
attraggono nella città masse
di diseredati provenienti dalle
campagne ormai prive di veri centri
di potere e di possibilità di
lavoro; il popolo si trasforma in
plebe, quella plebe che darà prova
della sua disperazione, mutata in
ferocia, nella rivolta di Masaniello;
lo stesso popolo che però non
sostenne le minoranze illuminate
protagoniste della breve avventura
repubblicana del 1799. Napoli
Gentile, così, ancora fino alla fine
del ‘600, i cartografi definivano la
città con il suo impareggiabile
paesaggio, si avvia a diventare
quel paradiso abitato da diavoli
19
In alto al centro.
Francesco Pagano
(attr.),
Tavola Strozzi.
A sinistra.
E. Dupérac-
A. Lafréry,
Pianta di Napoli,
1566.
A destra.
Matteo Florimi,
La città di
Napoli Gentile,
1600 ca.

20
più volte descritto dai viaggiatori
stranieri; e questa realtà conviverà
con quella arcadica tramandataci
dalle tante immagini, dalle gouaches
alle cartoline, che diventeranno
nei secoli uno stereotipo,
una specie di marchio indelebile
per una città quasi condannata
alla bellezza.
La colonizzazione delle aree collinari
continua, senza eccessivi
scossoni, progressivamente, per un
paio di secoli fino alla svolta ottocentesca
della trasformazione
neoindustriale e dell’incremento
demografico che riguarderà le
maggiori città europee.
La città di Napoli vive molto in
ritardo questo momento di urbanizzazione
e sviluppo; le grandi
trasformazioni territoriali cominciarono
soltanto nel XX secolo.
La Napoli dell’800, cinta dal suo
sistema di colline, in gran parte
non urbanizzate, viveva ancora un
felice rapporto di equilibrio con la
ricchezza della sua Natura. La fortuna
internazionale del territorio
napoletano era, in quel periodo, al
suo apice; le rappresentazioni di
Napoli, anche se influenzate da
una visione romantica, rendevano
appieno la stupefacente bellezza
di questa terra.
21
In alto.
Paolo de Matteis,
Allegoria della
prosperità e delle
arti nella città
di Napoli.
A sinistra.
Carl Wilhelm
Götzloff,
Napoli da Posillipo.
A destra.
Cartolina di
inizio ‘900,
Posillipo.

La forma del territorio è in stretto
rapporto con la forma della città:
le colline di Posillipo, del Vomero e
dei Camaldoli, fino a Chiaiano, la
separano dai Campi Flegrei e dai
terreni produttivi della Liburia, la
Terra di Lavoro; e il pianoro di
Capodimonte spinge il suo sviluppo
ad est verso il Vesuvio.
È nell’800 che le colline di Napoli
entrano a far parte di un sistema
produttivo e di approvvigionamento
per i bisogni della città; mentre
le colture orticole erano destinate
all’area orientale, sulle pendici
delle colline, fino ad ora quasi
incolte, si sviluppano le colture
arboree. Questo momento coincise
con la realizzazione, sulle colline
di Posillipo, del Vomero e di
Capodimonte, di numerose ville
che univano al godimento di giardini
e splendidi panorami, una
produzione agricola a fini di reddito.
Il paesaggio collinare cambia
aspetto; si sviluppano in modo
particolare gli agrumeti, disboscando
e mettendo a coltura le
aree occupate dalla macchia
mediterranea e innestandosi nelle
zone prima destinate alla coltura
dell’ulivo. I terreni sulle pendici
delle colline, modellati dai terrazzamenti
e coltivati a frutteto,
22
In alto.
Heilmann de
Rondchatel,
Panorama di Napoli
e dei suoi dintorni
preso dal forte
di Sant’Elmo.
Sotto. Particolare
delle colline da
Capodimonte ai
Camaldoli.
Al centro.
Particolare
del golfo.
In basso. Particolare
della collina di
Posillipo e dei
Campi Flegrei.

A. Guesdon-
E. Rouargue,
Veduta di Napoli
presa da sopra
l’entrata del porto,
1840.
A destra.
Le aree del Parco
Metropolitano
delle Colline
di Napoli.
diventano una caratteristica fondamentale
del paesaggio napoletano.
Oggi questo paesaggio è certamente
molto cambiato, le trasformazioni
dell’ultimo secolo hanno
sfruttato il verde urbano soprattutto
come area edificabile in un
connubio non sempre armonico
con l’ambiente naturale circostante,
ma Napoli conserva ancora, in
quel che è rimasto della sua foresta
urbana, delle caratteristiche
preziose se osservate da un punto
di vista diverso. La città deve
ripensare al suo sviluppo in termini
di sostenibilità ambientale e
non più come centro di consumo;
24
la salvaguardia e l’uso adeguato
del patrimonio naturale, devono
servire per migliorare la qualità
della vita. Allo scopo di tutelare le
aree rurali della città, la Regione
Campania ha istituito, nel 2004, il
Parco Metropolitano delle Colline
di Napoli, con l’intento principale
di salvaguardare l’integrità fisica e
l’identità culturale di quella parte
del territorio napoletano in cui
ancora resistono vaste zone
boschive e/o rurali. L’obiettivo è
quello di compensare le contraddizioni
esistenti tra le aree densamente
edificate e le aree rurali,
con lo scopo di ripristinare un rapporto
intenso e continuativo tra le
zone di margine e il centro della
città.
Il Parco tutela un’area a nordovest
della città che va dalle pendici
dei Camaldoli, in corrispondenza
della Conca dei Pisani, e si
estende fino a Capodimonte, per
una superfice complessiva di 2.215
ettari, di cui la metà sono ancora
destinati ad attività agricole.
Oltre a questo ambito territoriale,
che si sviluppa da ovest ad est
senza soluzione di continuità, il
Parco comprende anche la collina
di San Martino che, con il suo
antichissimo impianto agricolo,
costituisce a tutti gli effetti il centro
storico del Parco nella città. Il
sistema collinare, insieme alla collina
di Posillipo che è compreso nel
Parco dei Campi Flegrei, in molte
parti è strettamente connesso con
il fitto tessuto edilizio cittadino ed
è caratterizzato dalla presenza dei
valloni, che si alternano ai fondi
rustici terrazzati, coltivati o meno,
e da numerose cave di tufo in gran
parte dismesse.
Nell’800 il “parco” era una categoria
spaziale ed estetica ben definita
nella città, con un concetto di
Natura delimitata e realizzato
essenzialmente per lo svago e la
salute dei nobili o dei semplici cittadini.
In un certo senso era la
Natura, controllata dall’uomo, che
entrava in città; oggi, in un epoca
di globalizzazione e di emergenza
ecologica, è la città che entra nella
natura, e si rivolge ai suoi margini
territoriali, non per sfruttarli, ma
per coinvolgerli in un progetto di
sviluppo compatibile sia per l’ambiente
che per i suoi abitanti.
Questo rinnovato rapporto uomonatura
si dovrà tradurre in strumenti
operativi. In questa ottica il
Parco ha individuato particolari
ambiti di intervento: la tutela e
l’incentivazione dell’agricoltura in
città, il riutilizzo delle cave dismesse
a fini ricreativi e culturali, il
recupero delle masserie come
strutture ricettive.
25

26
Le aree inserite nel Parco sono: le
pendici della Conca dei Pisani, la
collina dei Camaldoli, la Selva e le
masserie di Chiaiano, il Vallone
San Rocco, lo Scudillo e la zona
collinare di Santa Maria ai Monti e
l’area della collina di San Martino.
La Conca dei Pisani è un’area a
prevalente vocazione boschiva,
sulle sue pendici si sviluppa un’agricoltura
in terrazzamenti ampi,
realizzati nel corso del tempo e
sostanzialmente a fine ‘700, che
seguono l’andamento della collina,
fino a ricongiungersi con la confinante
area del Parco Regionale dei
Campi Flegrei. In quest’ambito la
tutela riguarda la conservazione
dei superstiti spazi agricoli, del
vasto bosco, e il recupero delle
discariche fortunatamente dismesse.
La collina dei Camaldoli, geologicamente
ancora parte dei Campi
Flegrei, è poggiata, come tutto il
sistema orografico napoletano, su
un basamento di tufo giallo napoletano,
prodotto dell’eruzione dell’ignimbrite
campana di 35.000
anni fa. L’attività estrattiva del
tufo come materiale da costruzione,
che non ha mai subito interruzioni
nel corso dei secoli, ha
lasciato numerosi segni sul territorio,
soprattutto in tempi recenti
con le cave non più sotterranee,
ma a cielo aperto. In tutta l’area
del Parco si contano più di 180
cave a cielo aperto, il tema del loro
recupero è uno dei punti nodali
della riqualificazione urbanistica
programmata.
La collina, che prende il nome dall’eremo
fatto costruire a metà del
XVI secolo da Giovanni d’Avalos su
progetto di Domenico Fontana,
con i suoi 458 metri di altitudine è
il punto più alto della città e un
In alto.
Le pendici
della collina dei
Camaldoli.
Al centro.
Il bosco dei
Camaldoli.
Sotto.
La collina dei
Camaldoli.
Pagina precedente.
Le pendici della
Conca dei Pisani.

In alto.
Il bosco dei Camaldoli.
Al centro.
Sentiero nel Parco dei
Camaldoli.
Sotto.
L’orto dell’Eremo.
Pagina successiva,
dall’alto.
Heilmann de
Rondchatel,
Panorama di Napoli e
dei suoi dintorni preso
dal forte di Sant’Elmo,
particolare
della collina
dei Camaldoli.
Giovanni Cobianchi,
L’Eremo dei Camaldoli.
Ignoto XIX sec.,
Veduta dei Campi
Flegrei dai Camaldoli.
Cartolina di
inizio ‘900,
veduta
dai Camaldoli.
tempo era chiamato Prospetto;
proprio perché da questo punto si
poteva cogliere, in un’unica visuale,
la spettacolare sequenza del
golfo di Napoli e delle sue isole,
fino ai lidi flegrei.
La collina abbraccia verso sud le
conche di Soccavo e Pianura, e si
estende verso Quarto, ad ovest,
fino alle pendici della Conca dei
Pisani. I versanti a sud sono molto
scoscesi con una prevalente vegetazione
di macchia mediterranea,
la parte a nord scende più dolcemente,
verso la zona dei Cangiani,
ed è coperta da un bosco ceduo di
castagno; la pratica della ceduazione,
il taglio periodico dei rami
giovani per uso commerciale, è
continuata fino a venti anni fa ed
ha generato un bosco molto omogeneo,
lasciando poco spazio ad
altre essenze arboree. Ai margini
del bosco, dove i castagni sono
meno fitti e lasciano penetrare la
luce, troviamo la Robinia e una
pianta ornamentale originaria
28 29

In alto.
Le pendici della
collina dei
Camaldoli sul
versante di
Pianura.
Sotto.
Il bosco dei
Camaldoli in una
veduta aerea.
della Cina, la Buddleja, che si è
ormai naturalizzata. Parte della
collina rientra già nel Parco dei
Camaldoli, inaugurato, per un
terzo della sua estensione, nel
1996; uno degli obiettivi del Parco
è la diversificazione delle essenze
arboree, con l’impianto di specie
più adatte ad una fruizione pubblica.
Il Parco delle Colline prevede
30
il completamento e l’estensione
della superfice tutelata con la realizzazione
di una riserva naturale e
la riqualificazione della vecchia
cava di tufo.
Proseguendo dalla via dell’eremo
verso nord, si attraversano quelli
che erano gli antichi villaggi di
Nazareth e dei Guantai e si entra
nel territorio degli antichi casali di
Chiaiano e Polvica. È un territorio
emblematico della complessa
morfologia dell’agro napoletano:
un intreccio tra boschi, centri abitati
di recente edificazione a cui,
spesso, mancano seri requisiti
estetici, borghi cinquecenteschi e
quel che resta di un prezioso sistema
di antiche masserie in parte
ancora produttivo. Mentre i casali,
che risalgono al X secolo, si
addensarono attorno alle chiese e
ai punti nodali delle antiche vie
verso la città, le masserie, sviluppatesi
molto più tardi, tra il XVII e
il XIX secolo, erano strutture meno
stabili e più legate all’attività produttiva
del fondo. Proprio la presenza
di tali emergenze architettoniche
ha indotto il Parco a considerare
questa zona come un
ambito a se stante, quello appunto
delle Masserie di Chiaiano, nel
più ampio ambito della Selva di
Chiaiano; esso prevede il recupero
funzionale delle strutture di maggior
interesse e la riconversione a
fini turistici o culturali come già
avvenuto in altre zone periurbane
della città come Casoria e San
Pietro a Patierno.
La denominazione di masseria
risale etimologicamente a quello
di massa che in età romano-bizantina
indica il possesso latifondiario,
inteso come possesso di beni
rustici. La trasformazione da
massa a masseria rileva una più
marcata accentuazione della
matrice fondiaria propriamente
agraria e si sposta sulla struttura
più che sull’attività.
Molte di queste fabbriche versano
purtroppo in uno stato di abbandono
totale con la vegetazione che
ormai ha preso il sopravvento
invadendo ambienti e terreno circostante
in un unico groviglio.
Normalmente le masserie si sviluppavano
con un impianto a corte
su due piani collegati da una scala
esterna, con i locali inferiori destinati
alle attività agricole e a depositi
di derrate, e quelli superiori ad
abitazione. Solo una di queste
masserie oggi è ancora operante,
come azienda agrituristica, ed è
una delle poche ad avere un terreno
agricolo molto esteso.
Nel 1600 si formò il Borgo di
Santa Croce, che poi venne riunito
ai casali di Polvica e Chiaiano nel
1807. In questi due secoli si assiste
ad una forte ripresa delle attività
agricole; le masserie colonizzano il
territorio costituendo un sistema
produttivo molto efficiente, che
rifornisce la città di Napoli con
prodotti di altissima qualità: come
le pregiate ciliegie ‘a Recca che
prendono il nome dalla piccola
collina di Marano, dove vengono
coltivate fin dal XVI secolo, che
“emigrate” nella zona di Chiaiano
31
In alto
e al centro.
Giambattista
Porpora,
Mappe dei
territori dei
casali di Polvica
e Chiaiano,
1776/1779.
Sotto.
Casale a
Chiaiano.

sono diventate ecotipi specifici di
quest’area e costituiscono ancora
oggi un primato nella produzione
italiana. Territorio vocato alla produzione
frutticola, in cui si trovano
anche vasti meleti e ampi
appezzamenti con alberi di percoche
e prugne.
Chiaiano dal 1637 diventa feudo
dei principi Caracciolo, che abiteranno
l’omonimo palazzo fino al
1828; come altri palazzi nobiliari
nella zona è stato frazionato e
modificato in più parti. Un edificio
interessante è villa La Decina, in
via Camillo Guerra, che presenta in
facciata elementi della simbologia
iniziatica dei Templari: una figura
in armatura e un bafometto, simile
a quello presente nel federiciano
Castel del Monte. È una delle
testimonianze del movimento culturale
e massonico che si formò a
Napoli agli inizi del ‘700; insieme a
villa Heigelin, situata al limite
orientale del Parco, tra Santa
Maria ai Monti e la Calata
Capodichino, dove erano di casa
Goethe e Giuseppe Balsamo, al
secolo Cagliostro. Un percorso
esoterico sembra snodarsi tra
l’ambiente poroso delle colline,
che serbano ancora dei segreti; è
recente la scoperta, in una cavità
all’altezza di via Cattaneo sul versante
meridionale dello Scudillo, di
alcuni ambienti che potrebbero
essere stati la sede dell’Accademia
Secretorum Naturae, l’Accademia
dei Segreti di Giambattista della
Porta, chiusa dall’Inquisizione nel
1578.
La parte più fitta della Selva di
Chiaiano è il Bosco delle Cinque
Cercole, un castagneto ceduo che
è stato un’importante risorsa economica
per la zona, segnato a nord
e a sud da due grosse cave ancora
in uso. Non essendo l’attività
estrattiva compatibile con gli strumenti
di tutela e quindi destinata
ad essere interrotta, le cave, come
le aree industriali dismesse, possono
svolgere un ruolo molto importante
per la riqualificazione del
territorio. I grandi spazi risultati
dalla asportazione del tufo possono
essere luoghi di grande suggestione;
l’atto del togliere materia è
risultato nel tempo meno dannoso
della proliferazione dell’opera di
sversamento, del tutto arbitrario,
di materiali residuali dell’abusivismo
edilizio degli ultimi decenni.
Le alte pareti di tufo, che spesso
terminano con i cigli terrazzati
delle aziende agricole sovrastanti,
conformano spazi di grande
impatto visivo. Una volta messe in
sicurezza le cave possono diventa-
re attrezzature a scala urbana per
la cultura, lo sport e lo spettacolo.
Oppure, per quelle non adatte a
questi scopi, si possono seguire
esempi di riconversione già attuati
in altre regioni, dove sono state
utilizzate per scopi produttivi
impiantando centrali fotovoltaiche.
33
Ciliegeto e melai a
Chiaiano.
Pagina precedente.
Vecchia cava a
Chiaiano
e particolare
di villa
La Decina.

In alto.
Villa Faggella
sul Vallone San
Rocco.
Sotto e di lato.
Il Vallone
San Rocco.
Ad est di Chiaiano, dopo Santa
Croce, vi è forse la parte meno
conosciuta delle colline napoletane:
il Vallone San Rocco. Una
lunga e profonda fenditura che,
per circa 6 km da ovest ad est,
delimita in alto la zona ospedaliera,
i Colli Aminei e, snodandosi
lungo il confine nord del Bosco di
Capodimonte arriva a circoscrivere,
a valle, il pianoro di Santa
Maria ai Monti. Tra i valloni pre-
34
senti nel Parco è sicuramente
quello più lungo e articolato e, pur
se poco conosciuto, è sempre stato
utilizzato nei modi più diversi. Per
la sua particolare posizione non è
facile percepire visivamente il
taglio del vallone, che si nota solo
in alcuni punti sopraelevati e in
corrispondenza dei ponti che lo
superano. Il fatto di essere nascosto
alla vista ha favorito nel tempo
un uso promiscuo, che ha prodot-
to numerose trasformazioni ed
anche manomissioni. Anticamente
utilizzato per le attività pastorali,
il vallone prende il nome dal santo
protettore a cui si affidarono i cittadini
in occasione della pestilenza
del 1656 e a cui dedicarono una
piazzetta nelle vicinanze. Il punto
più alto e panoramico del vallone,
sul lato orientale, per la sua posizione
isolata fu scelto, agli inizi
del 1600, come luogo di spirituali-
tà dalla comunità dei Padri Pii
Operai; i religiosi, trasformando
una masseria con le sue pertinenze
agricole diedero origine al complesso
conventuale di Santa Maria
ai Monti. A metà del secolo si
costruisce la chiesa su progetto di
Cosimo Fanzago; a causa dei gravi
danni provocati dai terremoti del
1628 e del 1732, la chiesa è stata
più volte ripristinata, con l’ultimo
sisma del 1980 il complesso conventuale
viene chiuso e dopo un
35
In alto e a sinistra.
L’area di Santa
Maria ai Monti.
A destra.
Servizio dell’oca,
salita Santa Maria
ai Monti.

lungo restauro è stato riaperto
pochi anni orsono.
Con la realizzazione della Reggia e
del Bosco di Capodimonte, il
Vallone San Rocco nel ‘700 diventa
un sito ambito dai personaggi a
cotè della corte borbonica, che vi
fanno costruire le loro residenze.
Una delle più rappresentative è
sicuramente Villa Paternò, ora
Faggella, visibile dal ponte di San
Rocco. È un esempio emblematico
dell’architettura settecentesca
napoletana e in special modo della
tipologia di villa in collina; trasmettendo
in egual misura il senso
36
di isolamento della struttura e il
suo perfetto inserimento nell’ambiente
naturale. Questo rapporto
dialettico con la natura è rafforzato
dalla concatenazione di spazi
esterni ed interni, che dal portale
di ingresso in piperno portano al
giardino retrostante che affaccia
sul vallone e sul bosco. In questo
periodo il vallone fu utilizzato da
Carlo di Borbone come riserva di
caccia al cervo e al cinghiale; alle
aee boschive si alternavano i terrazzamenti
ricolmi di alberi da
frutto e vigneti, le particolari condizioni
bioclimatiche e la fertilità
del suolo, favorivano la concentrazione
di una grande varietà di specie
vegetali e animali.
Le condizioni ambientali rimangono
inalterate per tutto l’800,
anche se è in questo periodo che
inizia l’attività estrattiva del tufo
in questa zona, servito principalmente
per le grandi opere del
Risanamento a Napoli lungo il neo
tracciato asse viario che prenderà
il nome di corso Umberto I; durante
la grande guerra fu usato come
area per manovre militari e nella
seconda guerra mondiale, le
numerose cave presenti servirono
da rifugio durante i bombardamenti
aerei. Dagli anni ’50 in poi e
soprattutto negli ultimi trenta
anni, il degrado ambientale raggiunge
livelli preoccupanti; il vallone
diventa sede di discariche
abusive e nell’alveo del torrente
San Rocco vengono addirittura
confluiti gli sversamenti delle
acque di scarico del II Policlinico.
Pur conservando un aspetto unitario
dal punto di vista vegetazionale,
il vallone si può suddividere in
quattro aree diversamente caratterizzate:
la zona più occidentale,
dove ci sono la maggior parte delle
cave; il Boscariello, a confine con
Miano, che conserva maggiormente
le caratteristiche rurali originarie;
la Pianella, che segue il confine
nord del Bosco di Capodimonte;
Santa Maria ai Monti, dove l’alveo
del torrente San Rocco scompare,
coperto dalle nuove strade, nelle
vicinanze di villa Heigelin.
Il Vallone San Rocco è un concentrato
dei problemi e delle potenzialità
del territorio collinare
metropolitano; i danni prodotti
dall’aggressività dell’intervento
umano sono molto evidenti ed è
necessario individuare strumenti
per porvi rimedio al più presto, ma
le possibilità insite, in quello che
possiamo considerare un vero e
proprio canyon mediterraneo al
centro della città, si possono
ancora cogliere pienamente e realizzare
una riserva naturale che
poche città al mondo possono
annoverare nel proprio territorio.
L’urbanizzazione settecentesca
riguardò anche le aree dello
Scudillo e del Moiariello, rispettivamente
ad ovest e ad est della
Reggia di Capodimonte. In epoca
precedente erano comunque presenti
numerose case coloniche,
37
Al centro.
Il bosco di
Capodimonte.
In questa pagina,
dall’alto.
Salvatore Fergola,
La collina di
Capodimonte.
Anonimo XIX sec.,
Napoli dalle pendici
dello Scudillo.
Saverio Della Gatta,
I Ponti Rossi.

Veduta di
Napoli dallo
Scudillo.
Pagina successiva.
La salita dello
Scudillo
e antichi
casolari
della zona.
che si sono poi trasformate fino a
diventare dei casini di vacanza. Ma
la produzione agricola non smette
di avere un ruolo fondamentale,
anzi, il suo sviluppo influenza l’evoluzione
stessa delle residenze
signorili. L’attività agricola in collina
comincia a diventare nel XVIII
secolo un comparto importante
nell’economia della città; le strutture
rurali e signorili si evolvono
come delle vere aziende agricole.
38
A differenza dell’epoca feudale,
quando il rapporto tra il nobile e i
suoi contadini rasentava la schiavitù,
queste piccole comunità
autosufficienti erano strutturate
secondo ruoli e mansioni ben definiti,
con la gestione del fondo che
affianca produttivamente gli usi di
svago e di rappresentanza. Le ville
rapidamente colonizzano i punti
più prestigiosi e panoramici delle
colline; lo sfarzo delle dimore e i
rigogliosi giardini che si innestano
nel verde rurale, sembrano seguire
un generale progetto che coniuga
estetica e produzione. Il sistema di
terrazzamenti e ciglionamenti
raggiunge lo stato dell’arte, contribuendo
a controllare il dissesto
idrogeologico, ma anche a disegnare
e caratterizzare inconfondibilmente
il paesaggio. L’orografia
dei pendii è il frutto dell’azione
impetuosa delle acque che per
millenni si sono riversate da
Capodimonte; la sua irregimentazione
è sempre stato un serio problema
per il Borgo dei Vergini,
basti pensare alle cosiddette lave
che periodicamente si riversavano
dalle sovrastanti colline provocando
danni e lutti, risolto solo a metà
del Settecento, quando si posa la
pavimentazione in basolato. È un
momento felice per la città anche
per le scelte urbanistiche; si
costruisce in questo periodo il
tracciato di via Foria e piazza
Cavour, nell’alveo dove confluivano
le acque provenienti dalle colline.
Un’importante opera di risanamento
che oltre a spingere la città
verso la modernità, metteva in
comunicazione la sua parte più
antica con i borghi e le colline.
È una nuova immagine della città;
con la sequenza dell’imponente
mole dell’Albergo dei Poveri e la
39

In alto.
Saverio Della Gatta,
La salita dello
Scudillo.
Luigi Salvatore
Gentile,
La collina di
Capodimonte.
cortina di palazzi settecenteschi
fino al Museo, allora Palazzo dei
Regi Studi, avvolti dalle colline che
digradando si insinuano nel fitto
tessuto della città storica. Il nuovo
ingresso d’onore sostituisce quello
rinascimentale di Porta Capuana,
dove ancora nel 1734 era stato
accolto dalla nobiltà napoletana
Carlo di Borbone, diciottenne
nuovo Re di Napoli e primo sovrano
in assoluto ad abitare stabilmente
nella città. Si afferma un
rapporto strettissimo e proficuo
con le selve urbane, l’economia
agri-boschiva delle colline evolve
con la città; un ulteriore impulso
allo sviluppo delle attività agricole
viene dalla realizzazione del Real
Orto Botanico, Giuseppe Bonaparte
nel 1807 inaugura la struttura,
che doveva servire alla [...]
moltiplicazione delle spezie utili
alla salute, all’agricoltura e all’industria.
Ma non evolve parallelamente
il tessuto sociale napoletano;
le scelte urbanistiche, che
sono anche espressione della
volontà di controllo del potere
dominante, non riescono a dare
risposta alle esigenze degli strati
più bassi della popolazione. La
proliferazione edilizia in breve
tempo satura i residui spazi urbani
disponibili, creando situazioni di
grave compressione sociale. La
modernizzazione settecentesca,
con i suoi echi illuministici e massonici,
incrina profondamente lo
stretto rapporto tra la cultura religiosa
e la cultura laica; con la soppressione
nel 1773 della
Compagnia di Gesù, che in un
certo senso moderava il lassismo
della nobiltà partenopea, inizia un
periodo di decadenza dell’aristocrazia
napoletana che pensa più a
gloriarsi della pomposità dei titoli,
che a svolgere il proprio ruolo
nello sviluppo sociale ed economico
della città. La corte privilegia i
rapporti con la ricca e indocile
nobiltà di campagna, che volge a
proprio esclusivo favore le possibilità
date dalla soppressione dei
vincoli feudali, peggiorando di
fatto le condizioni di chi trae
sostentamento dalla fitta rete di
piccole economie contadine attorno
alla città. In questo fertile
humus in cui si sviluppano le spinte
rivoluzionarie della nuova classe
borghese, non cresce però il
sostegno popolare; l’improvvisa
democratizzazione che le nuove
idee rivoluzionarie proponevano,
era nettamente in contrasto con le
tradizioni civili e religiose che il
popolo comunque sentiva intimamente
proprie. Il popolo non chiede
altro, da sempre, che gli strati
sociali più elevati si assumano le
piene responsabilità che derivano
dai rispettivi ruoli.
Il XX secolo ha prodotto le trasformazioni
che ben conosciamo, ma
questo ambito territoriale del
Parco, presentando i punti di maggior
connessione con la parte più
densa della città, è la porta naturale
per accedere ad un itinerario
che permette di cogliere, in successione,
la varietà morfologica e
architettonica dell’area metropolitana
di Napoli. Ancora oggi è possibile,
procedendo dalla città antica
verso le colline del Moiariello e
dello Scudillo, percepire le successive
stratificazioni urbane; attraversando
il Borgo dei Vergini,
caratterizzato dall’originale linguaggio
del Barocco napoletano,
si arriva in prossimità delle
Fontanelle, dove l’architettura si
semplifica nelle sue forme fino ad
assumere l’aspetto e la modestia
delle abitazioni rurali immerse nel
verde agricolo, per poi rivelare,
man mano che si sale, la presenza
di masserie e residenze nobiliari
settecentesche. Le numerose cavità
presenti non sono tutte derivate
dall’attività estrattiva; il tufo
nudo dello Scudillo, fin dalla prima
colonizzazione greca, è stato
oggetto di interesse per la realizzazione
di ambienti sotterranei;
come gli splendidi ipogei greci
41

della zona dei Cristallini, che
hanno restituito intatti reperti
archeologici di rara bellezza. Al
Moiariello il passaggio nel tempo è
più rapido e subito ci si allontana
dalla frenesia cittadina, le vie per
colles offrono qui dei punti di vista
unici sull’intero golfo di Napoli,
con la città distesa che mostra per
intero tutta la sua storia.
La collina per eccellenza nella storia
della rappresentazione della
città di Napoli, è l’unica area isolata
del Parco Metropolitano
Collinare: il colle di San Martino,
che la Tavola Strozzi raffigura
nella Napoli del XV secolo, con il
Castel Belforte, così si chiamava
allora Sant’Elmo, che immerso
nella fitta vegetazione delle pendici,
domina dall’alto la città.
L’altura è stata sempre protagonista
delle vedute di Napoli, e la sua
evoluzione è ben documentata
dalle numerose rappresentazioni,
non solo vista dal mare, ma anche
dall’Eremo dei Camaldoli, come a
fine cinquecento la ritrasse van
Stinemolen. A questo secolo risale
l’impianto della vigna dei
Certosini; con l’ampliamento della
clausura di San Martino, poi circondata
dai muri che ancora adesso
la cingono. La vigna viene
gestita dai religiosi con alterne
fortune, quando alla fine del
Settecento la gestione delle attività
agricole viene affidata per breve
tempo a privati; con la restaura-
zione borbonica del 1799 la
Certosa viene sequestrata e
l’Ordine espulso; varie famiglie poi
si avvicendano nella conduzione
del fondo nell’800 e le colture,
oltre all’antichissimo impianto dei
vigneti, si arricchiscono di olivi e
alberi da frutto. La vigna scampa
miracolosamente alla speculazione
edilizia nel 1939, quando il
Piano Regolatore dell’epoca aveva
programmato per le aree di San
Martino e dello Scudillo uno sviluppo
intensivo di edilizia residenziale.
La vigna vive un periodo in
cui l’attività agricola perde il senso
dei contenuti originari; l’orografia
del terreno richiede cure costanti
ed impegnative per le colture, che
i margini di reddito, in un sistema
economico ormai cambiato, non
consentono più di sostenere. Il
mantenimento a regime di una
simile proprietà, richiede una
diversa visione del concetto di
agricoltura in città. Negli anni ’80
la vigna viene venduta e la nuova
proprietà inizia un accorto recupero
dei coltivi, delle possenti strutture
murarie che contengono gli
appezzamenti di terreno e del
complesso sistema di governo
delle acque. Nella nuova gestione
la vigna di San Martino ritorna
protagonista, non solo per l’attività
agricola che viene ripristinata
pienamente, ma anche come attore
culturale della città.
Nel 1999 viene fondata l’Associazione
Amici della Vigna, a cui aderiscono
numerose personalità cittadine,
con lo scopo di conservare
e curare quello che è un simbolo
dell’iconografia di Napoli, facendo
interagire l’originaria natura agricola
recuperata con nuove funzioni
culturali. Gli oltre sette ettari di
estensione della proprietà, negli
ultimi anni sono stati teatro di
numerosi eventi culturali; nella
magica atmosfera della vigna,
natura e cultura interagiscono e
influenzano gli animi, e l’esperienza
culturale si arricchisce di una
componente dionisiaca.
Sebbene rientri nella perimetrazione
del Parco dei Campi Flegrei,
non si può non includere nel sistema
collinare di Napoli la collina di
Posillipo, che è l’ininterrotta continuazione
dell’arco vulcanico che
42 43
In alto, al centro
e sotto.
La vigna di San
Martino.
La collina di San
Martino
rispettivamente
nella Tavola
Strozzi,
in un piatto del
Servizio dell’oca
e in un olio di
Gaspar van
Wittel.

Vigneto a Posillipo
sul versante
della Gaiola.
inizia dalla Conca dei Pisani e si
chiude con l’isola di Nisida. È il
risultato di un’attività vulcanica
continuata fino a 5.000 anni fa,
quando le pause eruttive hanno
permesso le prime colonizzazioni;
d’altronde la mitologia greca
ambienta la battaglia dei Giganti
proprio nei Campi Flegrei, Ovidio
descrive la terrificante potenza
con cui i Titani sovrapposero montagne
sopra montagne… e scagliavan
tali scogli, che parecchi di essi
ricadendo sulla terra formavano
alti monti, ed isole se piombavano
nell’acqua… in modo che l’uomo
non dimentichi la forza della natura
di questa terra, abbagliato solo
dalla sua bellezza.
Se la rappresentazione nella
Tavola Strozzi, della Napoli del XV
secolo, ci permette di cogliere il
sistema delle colline come uno
sfondo per la città, oggi il parallelo
ipertecnologico delle immagini
satellitari, ormai alla portata di
tutti, ci permette di cogliere una
visione di insieme, in tre dimensioni,
della splendida unicità geologica
di Napoli e delle sue colline.
Quando la Natura distrugge, come
nel caso di un eruzione vulcanica,
restituisce sempre in termini di
vita; la ricchezza di forme e la fertilità
di questa terra ne sono un
esempio.
44
La bellezza di Posillipo non si discute
ed è stata sempre celebrata,
come noti ed apprezzati fin dall’antichità
sono stati i prodotti
della sua terra.
Oggi nuove aziende sono sorte,
puntando soprattutto sulla qualità
che la ricchezza del suolo e l’esposizione
permettono di ottenere; la
produzione di falanghina dei
Campi Flegrei, piedirosso e catranesca
(catalanesca), pur non contando
su grandi numeri, sta diventando
una interessante realtà nel
panorama enologico campano.
Alla Gaiola un’altra azienda superstite,
che su oltre tre ettari di
superfice terrazzata, verso la Baia
di Trentaremi, coltiva falanghina,
olivi e albicocchi ancora con
metodi tradizionali, sta progettando
una riconversione che sia compatibile
con fini culturali e ricreativi.
E infine Nisida, l’isola che non c’è
dei napoletani, il cui nome suona
dolce come un bel nome di donna,
come disse Benedetto Croce, che
la visitò nel 1894, quando ancora
era un’isola e la rupe da cui dominava
il castello era ancora ricoperta
da una fitta selva e da terrazzamenti
coltivati. Dopo i lontani fasti
di epoca romana, alla fine del XVI
secolo l’isola assume il ruolo di
luogo di segregazione e in parte lo
conserva tutt’ora; da lazzaretto
per le navi provenienti da luoghi a
rischio di peste, insediato sullo
scomparso scoglio del Chiuppino,
a bagno penale e attualmente
come sede dell’Istituto Penale
Minorile. È negli anni ‘30 dell’ultimo
secolo che si realizzano le trasformazioni
più invasive, che arrivano
alla negazione dell’insularità
con la costruzione del collegamento
con la terraferma.
Nisida è stata scelta nel 2003
come sede del Centro Studi
Europeo sulla Delinquenza Minorile,
certamente per l’esperienza
maturata e per i programmi attuati
per il recupero dei minori, unitamente
alla grande valenza paesaggistica;
la piccola isola è anche al
centro di un più ampio progetto
regionale denominato Costiera dei
Fiori per Nisida volto al reinserimento
sociale dei minori a rischio
attraverso il loro impiego in attività
agro-floreali di recupero e salvaguardia
del territorio dell’isola.
L’ambiente naturale è portatore di
valori immateriali, non quantificabili
con il metro dell’economia, ma
che contribuiscono allo sviluppo
della persona e della sua capacità
relazionale. Nisida, isola da sempre
negata, può, da luogo di segregazione
diventare luogo di integrazione,
aprendosi sempre di più alla
città e alle sue energie, non solo
produttive ma anche artistiche e
culturali. La ricchezza ambientale
del territorio napoletano può
diventare centrale nei nuovi processi
di sviluppo urbanistico; nelle
città moderne, ormai senza centro,
le aree di margine invertono il proprio
ruolo storico di dipendenza,
proponendosi non più come statici
luoghi di limite della cinta urbana,
ma come attori dinamici di una
nuova organizzazione territoriale.
Il Parco si è dotato dei primi strumenti
operativi di intervento,
come il programma Extramet, il
cui obiettivo è quello di incentivare
le relazioni tra lo spazio rurale e
la parte più densa dell’abitato, con
un processo di trasformazione e di
crescita territoriale, improntato al
miglioramento della qualità della
vita all’interno della città. Oppure
il progetto regionale Hortus
Conclusus mirato alla valorizzazione
dell’agricoltura urbana,
incentivando le aziende agricole a
puntare su prodotti di pregio, da
immettere direttamente nel circuito
commerciale cittadino.
Ognuna delle aree del Parco si propone
con una specifica vocazione,
rendendo possibile la creazione di
un sistema che contempli gli
aspetti economici, promuovendo il
turismo culturale e ambientale, e
gli aspetti della salvaguardia come
nel caso delle masserie di Chiaiano
che, unitamente alla produzione
agricola, possono svilupparsi in
una rete di strutture ricettive.
L’apparentemente irrisolvibile
contrasto tra l’economia produttiva
e la salvaguardia ambientale,
può essere superato riconoscendo
un ruolo propulsivo all’ambiente
naturale; non soltanto secondo
una mera visione legata al rapporto
costi-benefici, ma valutando gli
effetti positivi, anche in termini
economici, che questi hanno sulla
qualità della vita. L'avvenire dei
parchi è nella conservazione attiva
e quindi anche nello sviluppo del
terziario naturalistico; economisti,
ambientalisti, urbanisti e istituzioni
dovranno necessariamente
lavorare insieme per poter risolvere
i gravi problemi ambientali
senza mortificare il sistema economico.
Ma la ricerca di un così difficile
equilibrio passa anche attraverso
un processo di crescita delle
coscienze; bisogna acquisire la
consapevolezza che la salvaguardia
dell’ambiente è necessaria,
non perché ne siamo responsabili
nei confronti di ipotetiche generazioni
future, ma perché è conveniente:
noi siamo già le generazioni
future.
45
In alto.
La baia di
Porto Paone
a Nisida.
Sotto.
Francesco
Zuccarelli,
Nisida e l’isolotto
del lazzaretto.

Bastien Stopendaal,
Pianta della città di
Napoli, 1653/1663.
Veduta a volo
d’uccello da un
punto di vista
ipotetico,
sono evidenti
le forzature
prospettiche
e le deformazioni
dimensionali
per esaltare
alcuni particolari
monumentali.
Sotto.
Immagine
da Google Earth
ripresa,
verosimilmente,
dallo stesso punto
di vista, elevato
di 668 m slm.
L’uomo sogna. Sogna di vedere
dove non può vedere, di osservare
ciò che non osserva normalmente.
Sogna di viaggiare, di volare,
immagina e crea cose meravigliose.
Quella che chiamiamo tecnologia,
relativamente ai tempi in cui
essa si è sviluppata e si sviluppa,
serve a dare vita ai nostri sogni,
rendendo possibile ciò di cui
abbiamo bisogno. E dove la tecno-
46
Dalle vedute a volo d’uccello
a Google Earth
logia non basta, sopperisce la fantasia,
la genialità.
Si può parlare di tecnologia e di
fantasia, quando Baratta, e tanti
altri a partire dal ‘500, nel ‘600,
facendo combaciare spunti artistici
e mappe eterogenee, insieme a
molta fantasia e genialità, mostravano
la città di Napoli vista dall’alto,
punto di osservazione allora
inaccessibile per l’uomo, dise-
gnando strade, piazze, vicoli, alberi,
semplici scene di quotidianità
che accrescevano il realismo delle
così dette vedute a volo d’uccello.
I giovani aristocratici, che includevano
Napoli nel Grand Tour, il
viaggio in Italia indispensabile alla
formazione culturale di ambienti
privilegiati, osservavano quelle
immagini vagheggiando atmosfere,
colori, suoni. E, spesso, senza
un fine militare, politico, economico,
disegnare la veduta aerea di
una città serviva, oltre a mostrarla
a chi non l’aveva mai vista, a farne
comprendere il paesaggio e l’anima.
Napoli, città che sicuramente
può vantare una cartografia storica
tra le più vaste, anche nella
rappresentazione di Stopendaal,
che sempre nel ‘600 copia la celebre
veduta del Baratta arricchendola
di dettagli e più corretti valori
prospettici, mostra, già allora, la
sua natura di città non solo di
mare, ma soprattutto collinare,
ricca di boschi, orti e giardini.
Nuovi strumenti per conoscere il territorio
Mostra la sua complicata orografia
che ne condiziona l’espansione,
lo sviluppo dei collegamenti cittadini,
il carattere stesso della popolazione
che si sente sempre un po’
divisa, come le sue colline.
Osservazioni che fanno riflettere
l’osservatore come il visitatore,
immagini che fanno pensare,
sognare. Sogni che ci appartengono
ancora, e che oggi sono a disposizione
di tutti.
Oggi abbiamo un nuovo e meraviglioso
strumento per conoscere il
territorio. Basta accedere al nostro
computer, eseguire il download
testo: Vincenzo Andreoli
foto: Google Earth e Archivio Altrastampa
gratuito di un programma che si
chiama Google Earth, installarlo
e… stupirci. Tutto ciò che è necessario
è una connessione abbastanza
veloce ad internet.
Ci appare l’immagine familiare del
globo terrestre, ma ci rendiamo
presto conto che è molto più di
un’immagine. È la composizione di
un preciso rilevamento fotografico
satellitare tridimensionale della
intera superfice del pianeta. Con
pochi semplicissimi comandi del
“mouse” possiamo zoomare fino
ad una risoluzione di pochi metri,
angolare a piacimento il punto di
47
Immagini da
Google Earth.
In alto a sinistra.
Il sistema
collinare
napoletano.
A destra.
Le pendici della
Conca dei Pisani.
Sotto a sinistra.
La collina dei
Camaldoli.
A destra.
L’area di
Chiaiano.

Immagini
da Google Earth.
In alto a sinistra.
L’area del Vallone
San Rocco.
A destra.
La zona
dello Scudillo.
Al centro a sinistra.
La collina
di San Martino.
A destra.
La collina
di Posillipo.
Sotto.
L’isolotto di Nisida.
osservazione e spostarci dove
vogliamo volando velocissimi nell’atmosfera,
fino a vedere dal cielo
il tetto di casa nostra o le piramidi
d’Egitto circondate dai turisti.
Ma a questo si accompagnano
anche potenti funzioni, come l’interfaccia
con il motore di ricerca
di Google e quindi, in sostanza,
con lo scibile umano; oppure con
le schede del National Geographic
e con migliaia di fotografie. Sono
sempre più disponibili accurate
ricostruzioni tridimensionali che
consentono di entrare negli edifici
e nei monumenti, angolando il
punto di osservazione fino a vedere
il panorama che si gode da ogni
punto del pianeta. Per ogni luogo
si possono ottenere informazioni
storiche, artistiche, percorsi, creare
itinerari o anche cercare un
ristorante e sapere il piatto del
giorno. Tutto questo senza comprare
guide o mappe destinate a
diventare strumenti obsoleti.
Stanno diventando accessibili le
telecamere di sorveglianza delle
aree abitate, e grazie a questo è
possibile osservare, con buona
pace della privacy, non solo i det-
48
tagli dall’alto di una strada di una
qualsiasi città, ma anche vedere in
tempo reale cosa vi accade.
Se osservare è anche una riflessione,
una meditazione, un’analisi,
con le nuove tecnologie ora disponibili
si può percepire e acquisire
molto di più di quanto un’incisione
di Stopendaal potesse rendere
nel 1600. Forse la fantasia, e perché
no, la privacy, ne escono un
po’ penalizzate, ma questi sono i
regali della tecnologia.
Le vecchie mappe, tuttavia, hanno
ancora il loro fascino. Esplorando
infatti i prodigiosi contenuti speciali
di Google Earth si può tornare
indietro nel tempo, esplorando,
piuttosto che gli straordinari rilevamenti
satellitari, la cartografia
storica raccolta da Rumsey, mirabilmente
rappresentata sul globo.
Perché gli uomini possano continuare
a sognare.
E questa è la rivincita della nostra
fantasia.