TESSERE IN POMPEI ANTICA - La scuola di Pitagora editrice

TESSERE IN POMPEI ANTICA
MISURARE TRA TRAMA E ORDITO
Il Mediterraneo è il luogo do ve popoli e cultur e per secoli e millenni si sono mescolati,
confusi, contrapposti in una sintesi inestricabile che può esser e letta ed interpretata
ripercorrendo la trama tracciata dai percorsi e dalle rotte che vedevano flotte
e carovane percorrere migliaia di chilometri per traspor tare le materie prime per attività
tessili dai luoghi di pr oduzione ai centri di utilizz o e trasformazione. Le vie di
comunicazione hanno costituito un concr eto ed ideale tracciato lungo il quale transitavano
non solo le car ovane commer ciali, ma anche contenuti culturali div ersi in
una dinamica di contaminazioni continue. La storia degli scambi commer ciali consente,
per tanto, di risalir e ai principali centri di pr oduzione tessile in E uropa e nel
Mediterraneo, tra i quali P ompei, alla vigilia della sua distr uzione, era uno dei più
importanti. Frammenti di tessuti e manufatti tessili in stato più o meno degradato,
fusi, girelli, navette o spolette in osso di ottima fattura, or ci e contenitori con r esidui
di materia colorante 1 rinvenuti tra le r ovine delle case dell ’antica Pompei, testimoniano
quanto fosser o diffuse l ’attività della filatura, tessitura e tintura nelle comuni
abitazioni e nelle botteghe artigianali delle città romane intorno al primo secolo d.C. 2
L’eccezionale sistema di testimonianz e storiche ed ar cheologiche fanno di P ompei,
‘giacimento’ da indagare ed esplorare con metodi rigorosi, un osservatorio privilegiato
dei principali fenomeni di moda e cultura diffusi in età imperiale e pr ecisamente nel
periodo compreso tra il I sec. a.C. e il 79 d.C., anno della sua distr uzione. La tra -
gica eruzione del Vesuvio, infatti, interrompendo improvvisamente la vita quotidiana
della città di P ompei, ha lasciato quasi inalterate case, arr edi, oggetti d ’uso comune,
materiali che, quali spie indiziarie 3 di ALESSANDRA AVELLA
d’inestimabile valore, rivelano cosa, nella vita di
tutti i giorni, si indossav a e si pr oduceva in una città di pr ovincia che, pur non pr esentando
specificità particolari, è uno straordinario spaccato di v erità. Sono questi gli
indizi che il rilevatore/archeologo esplora, misura, re-istituisce, confrontando e confortando
l’esito delle indagini con una consistente pr esenza di pr ove indirette - pittura
vascolare, affreschi, fonti scritte ed iconografiche - al fine
di ripor tare alla luce le tradizioni culturali e la civiltà
delle antiche genti mediterranee.
La ricerca, condotta su un caso esemplar e di civiltà me-
1 Fusi, girelli e nav ette (in
osso) ritrovati nelle rovine delle
case e bottegh e dell’antica
Pompei (primo secolo d.C.) d ove
venivano utilizzati per la
filatura della lana [da: A.
Ciarallo, E. De Car olis, “Homo
Faber”, Electa, Venezia (1999)].
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diterranea, quello rappr esentato dalla cultura della r omanità declinata nell ’esperienza
di Pompei, s’inserisce nel progetto “Pompei fabbrica della conoscenza”, coordinato da
Carmine Gambardella, articolato intorno alla comune idea di città come ‘ contemporaneità
in divenire’ che interpreta le risorse del territorio – sia quelle fisiche che quelle
immateriali – come materie prime le quali, attrav ersate dalla conoscenza, possono
realmente trasformarsi in ‘ patrimonio’ per la comunità tutta. È in questa dir ezione
che si è mossa la ricer ca intrapresa sull’abito pompeiano, dalla consapev olezza di poter
recuperare la tradizione culturale di P ompei anche attrav erso queste straor dinarie
testimonianze, un patrimonio che assume inestimabile v alore se inteso nella sua di -
mensione di heritage, cioè di eredità, memoria, evidenziandone la componente identitaria
del termine per ché riferito alla cultura di un popolo . L’esame della documentazione
archeologica testimonia l ’esistenza in Pompei, all’epoca della sua distr uzione,
di un’attiva e consistente industria della lana: tr edici impianti per la battitura e la cardatura
della lana, cinque per la filatura e la tessitura e no ve officinae tinctoriae offrono,
infatti, uno spaccato straor dinario di quella che era l ’arte della lana pr esso i r omani.
Nell’antica Roma, tra le fibr e di origine animale, la lana è di cer to la più comune, in
quanto l’allevamento degli ovini costituisce, già all ’epoca, una delle attività di primaria
importanza in tutto il centr o sud dell’Italia. La pr esenza della lana come materia
prima a P ompei è fav orita dalla collocazione della città allo sbocco della v alle del
Sarno, naturale punto di arriv o dei tratturi e quindi dei gr eggi di pecor e provenienti
dalle aree e dagli allev amenti transumanti. 4 Il ritrovamento di un frammento di tessile
costituito da fibr e di lana non comune appar tenenti a velli di capra anatolica dimostra
che a P ompei venivano importate lane pr egiate
provenienti da paesi relativamente lontani al fine di confezionare
stoffe più sofisticate e costose. 5 In particolare,
l’interesse per i tessuti più preziosi, che progressivamente
vanno a sostituire la lana di pecora o di alcune fibr e vegetali,
accresce con l’espandersi dell’Impero Romano. Le
conquiste romane, portando un rinnovamento culturale
e politico, incidono anche sulla moda che r egistra un
2 Tipico telaio in l egno verticale
a pesi pendenti utilizzato
dagli antichi romani e in g enerale
nelle regioni del Mediterraneo
e d el Medio Oriente intorno
al 100 d.C.

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aumento della richiesta, soprattutto da par te delle classi più ricche, di tessuti più pr egiati.
A tal pr oposito dall’Egitto s’importa il lino, dall ’Asia Minore, dall’Arabia, dalla
Siria, dall’Egitto e dall’India arrivano i tessuti di cotone, dalla Cina si impor ta la seta,
mentre dalla penisola iberica le tele pesanti per l'inv erno, dalle isole gr eche veli finissimi
e trasparenti, dal Mar Mediterraneo il bisso, una seta ricav ata dalla secrezione di
una conchiglia purtroppo scomparsa. D alla lavorazione del lino e del cotone si ottenevano
tessuti par ticolarmente sottili e lucenti, tra questi è famoso il filato di lino
dell’isola di Amorgos in Grecia, col quale v enivano tessute v esti ricercate e costose, la
cui traspar enza mettev a in risalto il corpo femminile. U n altro tessuto traspar ente,
proveniente dall’isola di Coo in G recia, è la bombicina, stoffa leggerissima e molto
simile alla seta, che traev a il suo nome da quello del baco ( bombyx) che produceva il
filo di cui era tessuta; la seta bombicina di Coo era ornata e dipinta, per questo le
preziose vesti provenienti da Coo fur ono molto celebrate e richieste dai r omani. La
seta, il sericum appunto, proveniente dal paese dei S eri, nome con cui i r omani chiamavano
i Cinesi, era largamente usata a R oma.
Per soddisfare la grande richiesta di seta, i tessuti impor tati dall’Oriente vengono disfatti
per ricav arne un filato che, suddiviso poi in fili più sottili, è utilizzato con un
ordito di lino, di lana o misto, in modo da ottener e una maggiore quantità di stoffa.
Plinio ci ha tramandato notizie di questo sistema di sfilatura della seta, raccontando
di come le donne r omane sfilassero le stoffe seriche per ottener e tessuti ancora più
leggeri e traspar enti.
Proprio indagando sulle tecniche di filatura e tessitura, sui materiali impiegati e sulle
tipologie di telaio utilizzate è possibile ricostr uire lo sviluppo della filatura, tessitura
e tintura delle fibr e e dei
tessuti più diffusi nei paesi
del M editerraneo. La filatura
viene fatta a mano,
con conocchia e fuso, mentre
la tessitura richiede l’uso
del telaio, la cui forma è
cambiata negli anni per fe-
3 Peso per telaio v erticale, in
terracotta arancione (alt. cm 8),
di forma troncoconica con lati
lisci e f oro passante orizzontale
(Pompei, casa di Iulius Polybius–primo
secolo d.C.).
4 Pesi in piombo, di f orma
troncopiramidale, per telaio v erticale
(Pompei, Casa d ella Venere
in conchiglia – prim o secolo
d.C.).
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zionandosi solo v erso il I secolo d.C. A R oma è utilizzato il telaio v erticale, composto
da due montanti uniti da una trav ersa orizzontale, alla quale sono fissati i fili dell’ordito,
tenuti in tensione dai pesi da telaio in terracotta legati in basso . La forma
più comune dei pesi da telaio è quella tr onco-piramidale, ma è documentata anche
quella a disco lenticolar e. L’uso del telaio v erticale per tutta l ’antichità e in tutte le
province è dimostrato dalla scoper ta di pesi–tenditori in quasi tutti gli insediamenti
romani. La successiv a diffusione di nuo ve tecniche di tessitura modifica la str uttura
del telaio che div enta sempre più simile ai nostri telai a mano .
Una fase par ticolarmente importante del procedimento di produzione dei tessuti antichi
è la tintura. I l processo tintorio dei tessuti di lana con la porpora, intorno all ’inizio
dell ’era cristiana, è praticato in molte r egioni del bacino del mediterraneo, è
noto ai r omani e par ticolarmente diffuso e sviluppato a P ompei, come testimonia il
ritrovamento di centocinquanta tazz e con tracce di materia colorante in una sala tintoria.
6 In epoca romana l’importanza dell’arte tintoria è messa in risalto da O razio ed
Ovidio che, attrav erso le lor o opere “murice tinctae v estiunt lanae” e “de tinta munia
lana”, documentano come il gusto dell ’abbigliamento e la moda del v estire fossero
all’epoca fortemente influenzati dal color e della stoffe. I n età repubblicana gli unici
colori disponibili sono quelli naturali e quelli ricav ati lav ando e schiar endo la lana
con procedimenti che impiegano l ’ammoniaca. Quasi tutti i colori usati per la tintura
dei tessuti sono di origine v egetale o animale, le sostanz e coloranti sono fissate
con un mordente che, in periodo arcaico, doveva essere di origine organica come olio
di ricino o di oliv a, caseina, albumina o acido lattico .
Il mordente più comune usato dai r omani è l ’allume potassico ( alumen o stypteria ),
che si trovava in natura in alcune z one vulcaniche come
nelle isole di Milo, Sicilia e Lipari. Per ottenere il colore
nero si aggiunge estratto di noci di galla all ’atramentum,
ossia solfato ferr oso; per gli azzurri si usa l ’indaco, che
si estrae da una pianta leguminosa pr oveniente dall ’Africa
e dall’India, da cui il nome indicus, utilizzando foglie
e rametti tritati. P er i gialli si usa l ’estratto dell’erba
5-6 Dalla decorazione pittorica
degli affreschi delle Case
pompeiane è possibile risalire alla
tipologia dei colori dei vestiti che
venivano indossati a P ompei in
Età Imperiale (I secolo d.C.).
4) Le nozze di V enere e morte .
Pittura della Casa di Lu crezio
Frontone a P ompei.
5) Pan e le Ninfe , dalla casa
di Giasone (Napoli, M useo
Archeologico Nazionale).

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guada o r eseda (reseda luteola), che dà origine a un giallo pur o; oppure il car tamo,
pianta erbacea con infiorescenze di color zafferano; i verdi sono ottenuti direttamente
sul tessuto, tingendolo prima con la r eseda (giallo) e poi con l ’indaco (azzurr o). I
rossi vengono comunemente estratti dalla r obbia (rubia), un’erba della famiglia delle
rubiale molto diffusa nel bacino del M editerraneo e nei paesi limitr ofi, coltivata anche
nei pressi di Roma; unito al mordente, il colorante della r obbia restituisce un colore
rosso simile a quello della porpora. U n altro colorante per i r ossi è l ’oricello, ricavato
dai licheni marini mediterranei, trattati con urina fermentata e calce. R ossi
brillanti si ottengono anche dal coccus, un parassita di v arie piante unito al mor dente
di allume. Il colorante più pregiato è la porpora, ricavata dalla secrezione di due molluschi:
il murex (murice) e la purpura, con una tecnica che richiede grande abilità da
parte dei tintori. N ella Roma del II sec. a.C., infatti, i tintori erano suddivisi per ca -
tegorie: i croceari per il giallo, i violarii per il viola, le officinae purpurinae per la porpora.
Il colore dei tessuti, insieme alla natura delle fibr e costituenti e alle tecnologie
di filatura, di tessitura e di rifinitura, determinano il v alore ed il pr egio degli abiti.
Nella Roma imperiale e nel medioev o solo gli alti dignitari e le donne dell ’aristocrazia
potevano permettersi il lusso di impiegar e fibre molto pregiate, come la seta ed il
bisso marino, nel confezionamento dei loro abiti. La maggior
parte dei romani, invece, modificava gli abiti cambiandone
il colore, aggiungendovi una balza di seta colorata
o cambiando il babylonicum. È per questo motivo
che compaiono tra le figur e pr ofessionali gli offectores,
artigiani addetti a caricare di colore i tessuti neutri, e gli
infectores, che invece ne cambiano il color e. Le officinae
infectoriae erano veri e propri laboratori tintori che av evano
sviluppato tecniche evolute, utilizzando sia tinture
vegetali che mordenti di origine minerale, come l'allume
estratto dalle minier e delle E olie. Alcune fullonicae, officine
nelle quali si eseguiv a la lav orazione della lana,
sono state identificate come v ere e proprie officinae infectoriae,
ovvero tintorie-lavanderie altamente specializ-
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zate. In questi laboratori i fullones eseguivano la follatura (un trattamento che ammorbidiva
i tessuti), lav avano, smacchiavano e tingev ano i tessuti: la lana si tingev a
nel colore desiderato ancora in v ello o filata a matasse e la tintura era fabbricata dal
tintore stesso o impor tata già pronta nel caso di pr odotti di origine esotica. G li scavi
di Pompei offrono una straordinaria testimonianza di questi laboratori, dei quali l ’archeologo
A. Maiuri ricostruisce l’atmosfera attraverso la descrizione della ‘Bottega del
Tintore’: «[…] ed ho imboccato il vicolo e la bottega del tintor e, deserta di avv entori,
ma con la por ta spalancata come per far meglio r espirare al fr esco della sera, le
mura ancora avv ampate di calor e. Le caldaie scoper chiate sembravano esalare un’ultima
fumata di v apore lento e gr eve e all ’orlo colorarsi
di luce giallastra, […]. D i contro alle caldaie una batteria
di anfor e e di anfor oni, un paio di dozzine almeno,
[...] di cr eta giallina e di cr eta rosata: non av evano dovuto
contenere altr o che polv eri, paste e materie coloranti
per i bisogni dell ’officina, o mordenti per il fissaggio,
o di sgrassanti per il lav aggio degli abiti frusti da ritingere,
o avevano servito a conservare tinture del bagno
già usato. Qualcuno aveva grumi o coaguli incr ostati al
fondo: una spaccata e aper ta a me zzo il corpo, pr esentava
il v entre r osato coper to di un legger o spolv ero di
giallo oro, forse di C roco, il color e di gran moda delle
vesti femminili d’allora. Bacco insomma aveva ceduto le
sue masserizie all’industre Minerva protettrice di fulloni
e di tintori» 7 .
Tra i laboratori r estituiti dagli scavi di P ompei si distingue
la Fullonica di Stephanus 8 che, custodendo una considerevole
quantità di attr ezzature facilmente riconoscibili
e dettagliatamente descritte nelle illustrazioni delle
pitture parietali, consente di compr endere il razionale
funzionamento di questi antichi impianti industriali:

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grandi vasche in cui gli operai mettev ano a bagno i tessuti e li calpestav ano, un magazzino
per l ’essiccazione, vaste gabbie cir colari di giunco per le fumigazioni e una
numerosa varietà di spazzole e di car de. Le attività che si sv olgevano nelle fulloniche
erano molto diversificate: la vendita all’asta della lana e dei panni di lana avv eniva in
uno spazio detto chalcidium, mentre la v endita al dettaglio v eniva effettuata in spazi
denominati porticus e crypta. Le varie fasi della lav orazione della lana sono state riprodotte
in alcuni stupendi affr eschi della facciata del famosissimo “P ilastro dei Fullones”
9 nella fullonica di Veranio Ipseo (seconda metà del I secolo d.C.) a P ompei.
Informazioni circa l’evoluzione della moda e dell’uso dei coloranti impiegati nella tintura
dei v estiti possono esser e ricavate, in via indir etta, attraverso le fonti iconografiche:
10 le decorazioni pittoriche parietali delle case sepolte dall ’eruzione del Vesuvio
(79 d.C.), e r ecuperate durante gli scavi di P ompei ed E rcolano, sono un ’estimabile
fonte per ricostr uire la storia dell ’abbigliamento dal punt o di vista del color e. Il colore
dei vestiti, infatti, “offre una nuova griglia di lettura, […] è uno dei fattori d ’interpretazione
della scena sociale: designa funzioni, posizioni, ranghi. F uori del palazzo
di giustizia […] il giudice […] può v estire la toga nera ma quando […] egli pr onuncia
la sentenza deve vestire solamente la toga rossa”. 11
Uno studio sistematico cir ca l ’utilizzo dei colori nella
manifattura di stoffe, tessuti e v estiti e l ’evoluzione nel
tempo delle tecniche tintorie nel settor e del tessile, è
molto difficile a farsi sia per ché in epoche precedenti all’avvento
dei coloranti sintetici le conoscenz e e il knowhow
venivano tramandati oralmente e dir ettamente dal
maestro all’allievo 12 , sia per il fatto che i pochi tessuti
antichi pervenutici e conservati nei musei pubblici e privati
sono rari ed estr emamente fragili.
Misurare trama ed ordito dei frammenti di tessuti e manufatti
tessili, nonostante il forte stato di deterioramento
nel quale sono stati rinv enuti, e decodificar e i caratteri
morfologici, cromatici, decorativi, funzionali e materici
7-8 Affreschi presenti sulla
facciata centrale del pilastro dei
“Fullones” recuperato dalla
fullonica di Veranius di via
Mercurio. L’intero pilastro è
conservato nel Museo
Archeologico Nazionale di Napoli
[da: S. De Car o, “Il Museo
Archeologico Nazionale di
Napoli”, Napoli 1994].
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di tali r eperti consente di legger e ed interpr etare influenze e contaminazioni che sull’asse
storico hanno inter essato il Mediterraneo in generale e i luoghi della r omanità,
declinati attraverso l’esperienza di Pompei, in par ticolare.
A tale scopo la ricer ca pr opone il rili evo multidimensionale dei r eperti tessili avv alendosi
di risorse concettuali - un metodo scientifico 13 di analisi e di lettura dell ’oggetto
d’indagine - e di risorse str umentali - attrezzature e tecnologie 14 innovative che
consentono di gestir e la molteplicità e rapidità del flusso di informazioni complesse
acquisite scientificamente. P er l ’acquisizione digitale tridimensionale ad alta risoluzione
dei frammenti ar cheologici di tipo tessile il pr ogetto prevede l’utilizzo di una
tecnologia non inv asiva e non lesiv a dell ’originale che
permette di determinar e per via indir etta (non a contatto)
la geometria e la mor fologia complessiv a della
trama. La scansione laser 3D viene esperita con il FARO
Scan Arm Platinum, uno scanner connesso in modo naturale
ad un braccio antr opomorfo robotizzato caratterizzato
da un’elevatissima flessibilità che consente di acquisire
facilmente gli oggetti anche in condizioni di par -
ticolare criticità mor fologica. S tudiato per applicazioni
di ingegneria plastica di alta pr ecisione permette di mi -
surare qualsiasi superficie e volume plastico anche in presenza
di forti sottosquadri. Il braccio laser scanner segue
la morfologia del manufatto tessile e restituisce in tempo
reale una nuv ola di punti complessiv a e completa dello
stesso grazie alla possibilità di un ’unica e continua sequenza
di acquisizione metrica digitale. Q uesta tecnologia,
pertanto, non pr evede l’elaborazione di più ripr ese
laser scanner 3D da div ersi punti di vista, atte a “ misurare”
per parti l’oggetto tridimensionale, abbattendo di
fatto l’errore geometrico str umentale insito nelle pr ocedure
di orientamento r elativo di più scansioni. I l laser
9-10 Scene connesse alla
lavorazione e al finissaggio delle
stoffe e d ei panni n el complesso
pittorico della Casa dei V ettii,
Pompei.

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scanner F ARO Scan Arm P latinum, consentendo l ’acquisizione geometrica tridimensionale
con risoluzione di almeno mm 0.1, garantisce la r estituzione delle più
piccole specificità mor fologiche e plastiche dell ’oggetto.
É’ possibile, inoltre, integrare il riliev o digitale tridimensionale con analisi chimiche
non distr uttive dei r eperti facendo uso di sistemi spettr ometrici che consentono di
definire con elev ata precisione la datazione dei r eperti di origine organica di età non
superiore a cir ca 50.000 anni. La spettr ometria è alla base delle tecniche analitiche
che permettono di identificare qualitativamente e quantitativamente una sostanza studiando
natura e intensità delle onde elettr omagnetiche (= radiazioni) che la sostanza
è in grado di emetter e o di assorbire in condizioni sperimentali appr opriate.
Il rilievo multidimensionale dei frammenti tessili rinv enuti re-istituisce le tracce del
passato fisicamente impresse nel territorio pompeiano, tessere attraverso le quali la comunità
locale patrimonializza le proprie origini culturali. Il rilevatore/archeologo, strutturando
un’architettura cognitiva della copiosa messe di informazioni, dati e r eperti
acquisiti, avvia un “processo di accumulazione dinamica delle conoscenze fondata sul
concetto di misura come gestione delle risorse del patrimonio complesso ”. 15
Note
1 A. Maiuri, Pompei ed E rcolano fra case ed abitanti , Le Tre Venezie, Padova 1950, ripor tato da:
E. Martuscelli, La Fibra Naturale che ha segnato la S toria di Popoli e Nazioni, Monografie Scientifiche,
CNR, S erie Scienze Chimiche, R oma 2003.
2 A. Ciarallo, E. D e Carolis (a cura di), Homo Faber, Electa, Venezia 1999.
3 Cfr. C. Ginzburg, Spie. Radici di un par adigma indiziario, in A. Gargani (a cura di), Crisi della
ragione, Einaudi, Torino 1979.
4 A. Ciarallo, E. D e Carolis, Homo cit.
5 E. Martuscelli, La Fibra Naturale cit.
6 E. Martuscelli, Le fibre di polimeri natur ali – Le Fibre di S eta, Monografie Scientifiche – S erie
Scienze Chimiche, CNR - R oma 1999.
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7 A. Maiuri, Pompei ed E rcolano cit.
Tessere in P ompei antica. Misur are tra trama e or dito.
8 L’ampio ingr esso che si apr e su Via dell ’Abbondanza, ambiente destinato alla consegna delle
merci (tessuti e abiti) ai clienti, ospita la pr essa per la stiratura ( pressorium) di cui restano alcuni
elementi in ferro. Il grande atrio con lucernaio centrale ospita una grande v asca per il trattamento
dei tessuti più delicati al centr o, mentre una scala in legno consente di salir e ad un
piano ammezzato situato sopra l ’ingresso. Uno stretto corridoio conduce al peristilio do ve sono
sistemate varie vasche e bacini, alcuni comunicanti, utilizzati per il lav aggio, la pigiatura e la
tintura dei tessuti, trattati con numer ose sostanze sgrassanti (soda, orina, cr eta fullonica) ed i
relativi coloranti; sull ’atrio, e attorno al peristilio, ampie terrazz e permettono l ’asciugatura dei
panni dopo i trattamenti di pulitura e tintura.
9 Questo importantissimo reperto è conser vato nel M useo Archeologico Nazionale di N apoli.
10 I rilievi di origine r omana lasciano trasparir e quanto, per i r omani, fossero importanti il settore
dell’abbigliamento e del tessile ornamentale e quanta cura essi dedicasser o alla scelta dei
tessuti che si differ enziano per la tipologia delle fibr e costituenti e per le caratteristiche dei co -
lori usati.
11 D. Roche, Il linguaggio della moda , Einaudi Editore, Torino 1991.
12 Il trasferimento delle conoscenz e relative alla tintura dei tessili, da un paese all ’altro, spesso fu
determinato da grandi ev enti - guerr e, epidemie, car estie, persecuzioni r eligiose e/o razziste -
che videro la migrazione di inter e popolazioni. Nell’ambito di questi fenomeni, maestri e lav oranti,
si trasferirono in nuove città e paesi do ve introdussero e svilupparono l’arte tintoria. Cfr.
D. Roche, Il linguaggio cit.
13 La metodologia scientifica, sottesa al complesso delle attività di ricer ca, è l ’Analisi M ultidimensionale
capace di coniugar e sapientemente le Competenz e scientifiche universitarie, le Tecnologie
avanzate con l’analisi delle Fonti mirando alla conoscenza in viv o dell’oggetto indagato.
I primi riferimenti bibliografici sono: C. G ambardella, Ecogeometria in Venafro: identità e tr asparenza,
ESI, Napoli 2001; C. G ambardella, Le Vie dei M ulini, ESI, Napoli 2003.
14 Le attrezzature scientifiche, alle quali si rimanda nel corso del testo, sono di pr oprietà di B enecon
scarl (P residente Prof. Ar ch. C. G ambardella) con sede nel Laboratorio ARS Fabbrica
Immateriale di Frignano (Caserta).
15 Cfr. C. G ambardella, F. Iannotta, M. P iscitelli, (a cura di), Misura e I dentità, Atti del Conv egno
Internazionale (Napoli 9-11 no vembre 2006), La scuola di
Pitagora editrice, N apoli 2007.
11 Contenitori con polv eri di
colori.