N. 1 - 2012 - Stazione Sperimentale per la Seta

la seta
SAPERI E RICERCA NEL TESSILE
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numero 1
anno 64 - 2012 versione online
STAZIONI SPERIMENTALI
PER L’INDUSTRIA
La mitra d’oro del Cardinale
Direttore responsabile Bruno Marcandalli
Redazione Riccardo Formigoni, Maria Romanò
la seta.redazione@ssiseta.it
Hanno collaborato G. Brenna, C. Buss, G. Cernuto, G. M. Colonna,
R. Formigoni, E. De Franco, M. Gatti, , S. Parravicini
Veste grafica ideata da Francesca Tedoldi
Impaginazione e copertina a cura di Alessandra Volpe
Foto di copertina ali di farfalla, Alessandra Volpe
innovhub
La Seta periodico quadrimestrale del centro di ricerca tessile Stazione Sperimentale per la Seta
Via G. Colombo 83, 20133 Milano, tel 02.266990, fax 02.2362788, sito www.ssiseta.it, e-mail marcandalli@ssiseta.it
Registrato Trib. di Milano con il n.5957dell’8.6.1962
STAZIONE SPERIMENTALE
PER LA SETA
Processi sostenibili attraverso
avanzamenti di rottura
Un tempo gli stracci di lana,
oggi le bottiglie di plastica
Verso distretti di alta tecnologia
atraverso aggregazioni di centri
di ricerca ed imprese
Carica minerale della seta con sali
di titanio e zirconio
Seri.co e il suo team di aziende
tessili crescono
Solidità del colore su tessuti serici

Processi sostenibili
È solo
attraverso avanzamenti di rottura
Dalla ricerca scientifica nuovi paradigmi produttivi
In attesa del bando di cofinanziamento riservato alle aggregazioni
una parola di
moda, la “sostenibilità”,
o una prospettiva
vera per il
business tessile di
domani? Se ne parla
spesso, con enfasi
ogni giorno maggiore.
La sostenibilità economica
– il conto economico almeno in
pareggio – è sempre stata una condizione
di continuità per qualsiasi tipo di attivi-
tà industriale. Ma oggi il termine è usato
con significati più larghi e complessi: innanzitutto
indica processi produttivi che
non sprecano energia ed acqua, beni che
stanno diventando ogni giorno più costosi;
rispetto dell’ambiente, evitando emissioni
o residui inquinanti; utilizzo più razionale
delle materie prime o loro origine da prodotti
già utilizzati; progettazione di prodotti
pensando al recupero dei materiali a fine
vita.
La ricerca scientifica, in questo quadro,
diventa essenziale: la sostenibilità richie-
de spesso la capacità di razionalizzare in
modo rivoluzionario i cicli di produzione,
producendo risparmi di rottura rispetto ai
paradigmi produttivi tradizionali. E spesso
il risultato è possibile, naturalmente abbandonando
la tendenza ad accontentarsi
dei facili miglioramenti incrementali e affrontando
le ripide ascese, di investimenti
e di qualità dei cervelli, necessarie allo
scopo.
Un recente bando della Regione Lombar-
dia ha prospettato l’individuazione di di-
stretti industriali di filiera, anche virtuali, e la
formalizzazione di accordi fra soggetti indu-
striali e centri scientifici in vista di successivi
bandi di cofinanziamento: saranno finanziati
i soli progetti di ricerca scientifica il cui obiet-
tivo preveda il raggiungimento di salti tecnologici.
Questo cambiamento di rotta sta
avvenendo nel momento giusto, quando le
difficoltà dell’intera economia europea, che
in Italia hanno assunto tinte particolarmente
severe, richiedono passi da gigante per sollevare
le sorti dell’industria.
Le premesse poste in essere da Regione
Lombardia in unione al MIUR con il bando
citato promettono dunque bene, per quanto
le panie burocratiche dei progetti gestiti
da questa abbinata siano incredibilmente
soffocanti, specie per quanto riguarda gli
adempimenti di Roma. Bisogna sperare che
l’esperienza in corso, particolarmente faticosa,
insegni strade più scorrevoli e sicure.
Ma c’è un auspicio ulteriore da manifestare
con chiarezza: speriamo che chi elabora i
bandi di cofinanziamento, rivolti a tutti i settori
industriali, abbandoni le pretese dirigi-
stiche cui sono sembrati così affezionati gli
estensori dei bandi di cofinanziamento degli
ultimi anni, tesi a indirizzare l’industria verso
le loro personalissime preferenze, scambia-
te per trend epocali, e normalmente rivelatesi
tendenze effimere.
Fissino dunque le caratteristiche che i risultati
verso cui si deve tendere devono
avere, gli estensori dei nuovi bandi, ma la-
scino che l’intelligenza e il sapere di intere
comunità industriali e scientifiche possano
esprimersi con idee originali, di vasta portata,
specifiche quanto è utile, e soprattutto
creative.
In questo primo numero del 2012 di La Seta,
diamo informazioni su due aggregazioni di
distretto che si sono formate in ambito tessile
in risposta al bando sopra citato, per impulso
di InnovHub-Divisione Seta, che ne è
anche diventata capofila: 71 soggetti in un
caso e 18 nell’altro si sono messi insieme,
lanciando un chiaro segnale di credere nella
ricerca per un avanzamento di rottura del
settore tessile lombardo, con l’obiettivo primario
di dare sostenibilità al settore.
Il sostegno futuro deve tenere conto della
complessità che il primo bando ha fatto
emergere: lo strumento di cofinanziamento in
arrivo deve prevedere sufficiente flessibilità
nella gestione delle aggregazioni, con wayout
eventuali che non producano drammi
burocratici e stop per motivi puramente formali.
Nessuno può essere così sprovveduto
da ritenere che un’aggregazione di ben 71
soggetti – un grande successo dell’idea
EDITORIALE
lanciata dalla chiamata preliminare – resti
ingessata per anni, senza le mutazioni che
avvengono di norma in un settore industriale
vitale: cambiamenti di forma giuridica, fusioni,
scissioni, uscite dal mercato. Per ognuna
di queste evenienze ci deve essere una solu-
zione semplice, disegnata fin dall’inizio.
Restiamo in attesa di un bando di cofinanziamento
intelligente, aperto, realistico, serio
(che non cambi in corsa la percentuale di finanziamento,
come avvenuto con effetti di-
sastrosi per Industria 2015).
L’impegno di Stazione Seta è di proseguire
nella promozione e attuazione di progetti di
ricerca di punta, assieme alle più innovative
aziende tessili italiane, investendo mezzi finanziari
propri accanto a quelli assicurati dai
bandi di cofinanziamento. L’industria tessile
può fare grandi passi verso la sostenibilità
dei propri processi e prodotti, se sollecitata e
sostenuta da misure appropriate.
T. Mizzau
Direttore Divisione Seta di InnovHub-SSI
2 la seta
la seta 3

ATTUALITÀ
Una nuova fonte di materie prime tessili di pregio
Un tempo gli stracci di lana
oggi le bottiglie di plastica
Una gamma di fili di qualità dal recupero del PET
I
I primi sono stati i pratesi, che hanno iniziato molto, molto
tempo addietro: a fine vita del capo d’abbigliamento,
recuperavano le fibre di lana per ulteriori utilizzi tessili.
Le maglie usate arrivavano da mezzo mondo: per la
prima volta mi raccontò l’origine del materiale, parecchi
anni fa, un giovane
medico, che aveva fatto la
tesi di laurea sulle malattie
extraeuropee che colpivano
le donne cernitrici di Prato.
Le dipingeva come matrone
sedute a schiena diritta sul
pavimento del capannone,
consapevoli dell’importanza
fondamentale del loro contributo,
con alla sinistra
una montagna di “stracci”
da cernire e alla destra due
mucchi: uno dei capi di pura
lana e uno di maglie costrui-
te con fibre diverse. Procedevano
veloci, sicure, di-
stinguendo alla vista e al tatto gli stracci buoni da quelli
da scartare. E intanto aspiravano con la polvere le spore
portatrici di malattie che venivano da lontano.
Il prezzo relativamente elevato della materia prima
vergine, la grande quantità di capi di lana in circolazio-
ne che rendeva disponibili stracci in abbondanza e a
T.M.
prezzo vile, l’abilità accumulata nel tempo dai lavoratori,
dagli artigiani e dagli industriali pratesi nel generare
prodotti richiesti dal mercato utilizzando le fibre di lana
recuperate erano la piattaforma sulla quale si reggeva
quell’attività, che veniva svolta per motivazioni puramente
economiche.
Oggi, fermo restando il vincolo
dell’equilibrio fra costi e
ricavi almeno per l’industria
privata, si sono aggiunte altre
spinte verso la direzione
del recupero di materiali a
fine ciclo: per esempio, è divenuta
importante la buona
gestione dei problemi ambientali,
che si trasforma in
merito nei confronti della
società, e dunque genera un
argomento di marketing che
fa presa sul cliente.
Qualcuno se n’è accorto, e ha
imboccato con sagacia la via
del recupero di un materiale specifico a fine ciclo, per
farne materia prima tessile di pregio.
È la storia recente delle bottiglie di plastica, più precisamente
di PET (polietilentereftalato, una tipologia parti-
colare di poliestere), usate a milioni in Italia sopratutto
quali contenitori d’acqua minerale, gettate tra i rifiuti
dopo l’uso, recuperate e selezionate, riportate allo stato
di polimero riutilizzabile, e infine trasformate in filo.
L’operazione porta la firma del gruppo Miroglio. Il
quale, anziché avventurarsi da solo, ha organizzato una
filiera di imprese per arrivare al prodotto finito filo. Ha
cointeressato la ditta Demap di Beinasco, che recupera
dal bacino dell’Italia settentrionale le bottiglie di plastica
dai cassonetti e le suddivide in base alla tipologia.
Ha stretto un accordo con la ditta Dentis di Sant’Albano
Stura, che, con metodologie esclusive, lavora il materiale
selezionato, lo pulisce, lo taglia e lo trasforma in polimero
idoneo per l’estrusione, con processo meccanico.
È la Filature Miroglio infine che, nello stabilimento di
Saluzzo, utilizza il polimero ottenuto dalla Dentis per
produrre una gamma di fili di poliestere riciclato, che
danno le stesse performance
dei fili
di poliestere derivati
da polimero
vergine. I fili, presentati
in molteplici
titolazioni
e offerti con differenti
prestazioni
(POY-partially oriented
yarn, skin-sun
protection, UV resistant,
quick dry, thermal
management, antibacterial,
moisture
management) sono
coperti da marchio e godono di prestigiose certificazioni.
Partita cinque anni fa, l’operazione sta raggiungendo i
clienti dallo scorso anno, quando la prima gamma di filati
è stata posta sul mercato. E’ facile prevedere che altri
sviluppi seguiranno, per rispondere alle svariate esigenze
della clientela.
Uno sguardo rapido agli aspetti ambientali di questa realizzazione
fa prevedere ritorni d’immagine, e non solo,
Fig.1: Granuli di PET Fig.2: Fase di estrusione
per le aziende protagoniste. Il processo di produzione di
fili da PET riciclato dà origine a grandi vantaggi, rispetto
al processo che parte dal polimero vergine: - 75% di consumo
d’energia e - 54% di emissioni di CO 2 . L’impatto
sull’ambiente si abbassa in modo drammatico. E i costi
diminuiscono.
Questa storia merita di essere segnalata anche perché
la formula di business creata per realizzarla è originale
e, chissà, forse imitabile. Per quale motivo un grande
gruppo industriale può avere promosso la condivisione
con altre aziende di spezzoni di filiera? Probabilmente
ha contato la corretta valutazione dell’impegno richiesto
per avviare da zero l’organizzazione del riutilizzo delle
bottiglie in PET a fine ciclo di vita: una sfida non faci-
le, che è apparso saggio condividere con altre aziende
specializzate in attività connesse, coordinandole. Per il
successo, servono investimenti importanti , know how
specifici per le varie fasi
del ciclo di produzione
e una meta chiara e
credibile, che risponda
ad esigenze vissute anche
dai clienti potenziali.
Non più gli “stracci”
di lana, dunque, la cui
trasformazione è oggi
appannaggio di altri
più recenti sistemi industriali,
che trovano
ancora economico ope-
rare con tecnologie
datate per ottenere un
prodotto finale di modesta qualità. Più appropriata per
la realtà tecnologica europea attuale è la trasformazione
del materiale plastico delle bottiglie d’acqua minerale,
operata con tecnologie raffinate ed esclusive, per dare
origine a prodotti tessili di grande pregio.
4 la seta la seta 5

ATTUALITÀ
Stazione Seta fa da fulcro
Verso distretti di alta tecnologia
attraverso aggregazioni
di centri di ricerca ed imprese
Un bando di Regione Lombardia e MIUR
InnvoHub-SSI, Divisione Stazione Seta, ha risposto ad un bando
della Regione Lombardia e del MIUR con la creazione di due
aggregazioni di imprese tessili e centri di ricerca. In un secondo
momento, saranno emanati bandi di cofinanziamento alla ricerca
riservati a queste aggregazioni, al fine di promuovere nuovi
distretti di alta tecnologia o di potenziare quelli esistenti.
Diamo le coordinate delle due aggregazioni, delle quali InnovHub-
Divisione Stazione Seta è capofila.
6 la seta
Partecipanti n. 18, di cui:
Organismo di ricerca n. 1
Picccole e medie aziende
n. 15
Centri di servizi n. 1
Associazioni di categoria
n. 1
AggREgAzIonE “PREcITEX-
PRocESSI TESSILI DI PREcISIonE”
Fulcro delle attività previste sono quattro programmi
tecnologici, così riassunti:
• Preparazione e nobilitazione tessile
di precisione mediante schiumatura
(Foam). L’obiettivo perseguito è il passaggio da
processi di impregnazione e coating a processi di
schiumatura, molto precisi ed efficienti oltre che
adatti ai tempi ed alle velocità delle macchine da
stampa, così da poter essere integrati nel processo,
con indubbi benefici in termini di abbattimento
dei Work In Process, riduzione del time-to-market,
innovazione di prodotto, riduzione degli impatti
ambientali;
• Eco-efficient textile Dyeing (ETD). Re-
RiccaRdo FoRMiGoni
sponsabili di circa il 70% dei consumi energetici
e fino all’80% del consumo di acqua dell’intera
filiera, i processi di lavaggio, tintura e nobilitazio-
ne tessile vengono qui completamente ripensati
ed innovati sviluppando ed introducendo appa-
recchiature ad ultrasuoni (sonotrodi) in grado di
incrementare in maniera significativa l’efficienza,
l’efficacia e, soprattutto, la sostenibilità delle lavorazioni
e portando ad una riduzione di oltre il
50% del consumo di acqua, del 40% dell’utilizzo di
prodotti chimici ed all’abbattimento dei processi
di eutrofizzazione ambientale;
• Anhydrous TExtiLe scourIng and
dyEing pRocess (ATELIER). Si intende
progettare, sviluppare e testare un nuovo processo
produttivo integrato per il lavaggio, la tintura e la
funzionalizzazione di filati e tessuti di diverse fibre
tessili che operi in completa assenza di acqua e che
utilizzi la CO 2 liquida (n fase non critica) come elemento
solvente e veicolante, con risultati attesi
in termini di efficienza produttiva, abbattimento
dell’impatto ambientale delle lavorazioni, riduzio-
ne dei costi ed innovazione di prodotto che non
trovano pari negli ambiti di ricerca oggi esplorati
nel mondo tessile;
• Liquid Ammonia (nH 3 ). Sviluppo di tecnologie
innovative per il trattamento in ammonia-
ca liquida di fibre cellulosiche perseguendo una rilevante
innovazione di prodotto con un drastico
abbattimento dell’utilizzo di acqua nei processi di
preparazione, tintura e finissaggio.
la seta 7

ATTUALITÀ
Partecipanti n. 71, di cui:
Organismi di ricerca n. 9
Piccole e medie aziende n.
56
Associazioni di categoria,
ecc. n. 4
Aziende ospedaliere n. 2
AggREgAzIonE
“MATInT – MATERIALI TESSILI
InTERATTIvI”
I campi previsti di attività sono identificati nel se-
guente testo, ricavato dalla domanda di partecipazio-
ne al bando.
L’approccio alla progettazione, produzione e utilizzazione
dei materiali tessili sta subendo una rapida
evoluzione in risposta ad esigenze applicative sempre
più complesse e sofisticate. Le componenti estetiche
devono integrarsi con proprietà intimamente legate
alle prestazioni del materiale, spesso identificate con
termini quali “intelligenza”e multifunzionalità”. Tali
definizioni trovano una sintesi coerente nel concetto
di ”interattività”, vale a dire capacità di interagire
col corpo umano e/o con l’ambiente circostante in
base al meccanismo “stimolo risposta”, in modo tale
da modulare il livello delle prestazioni in funzione
delle condizioni ambientali e/o fisiologiche, fino a
giungere ad un “auto-adattamento”del materiale stesso
alle condizioni ottimali. La realizzazione di un “materiale
tessile interattivo”richiede una molteplicità di
approcci convergenti (i) impiego di materie prime
bio- derivate (self-assembling), da fonti rinnovabili e/o
ottenute da processi ecosostenibili e di recupero e riciclo
(lesson from nature); (ii) apprendimento a riproduzione
degli approcci naturali più efficaci (bio-mime-
si); (iii) innovazione delle tecnologie di produzione
delle fibre e di realizzazione delle strutture tessili (macro
micro nano); (iv) sfruttamento delle sinergie
tra tecnologie emergenti (nanotech,biotech,
ICT, etcc) per una gestione efficace dei meccanismi
molecolari dell’interattività (nanostructured environments).
Il distretto potrà fruire di notevoli benefici in termini
di alta formazione, acquisizione di know-how, avanzamento
tecnologico, stabilità occupazionale, competitività
e acquisizione di nuovi mercati per prodotti
ad alto valore aggiunto.
Le potenzialità applicative più avanzate dei materiali
tessili interattivi sono: (i) la produzione di
energia (energy harvesting fabrics) e, più in gene-
rale; l’utilizzo efficiente delle risorse ambien-
tali; (ii) la sensoristica portatile/indossabile ed i sistemi
di attuazione intrinseca; (iii) l’ambiente, la salute
e la sicurezza; ( iv) l’edilizia civile ed industriale,
etcc.
Oltre alle priorità tecnologiche descritte, MatInt in-
tende far proprie e affrontare aspetti critici delle attività
industriali legate alla sostenibilità alla salute alla
sicurezza, con una visione etica dal punto di vista dei
comportamenti e delle ricadute sociali.
Come si può notare dall’impostazioni dei corrispon-
denti programmi tecnologici, le due aggregazioni create
per impulso di InnovHub-Divisione Seta coprono
le due aree più promettenti dell’innovazione tessile
d’oggi: una concentra l’interesse sull’innovazione
radicale dei processi, l’altra punta al conferimento di
funzioni di punta ai manufatti tessili.
8 la seta la seta 9

La mitra d’oro del Cardinale
L
La mitra conservata nella Sagrestia
Capitolare del Duomo di Milano
fu studiata per la prima volta da chi
scrive nel 2003 e in quell’occasione
ci si limitò a indicare la particolari-
tà tecnica davvero rara riscontrata:
il tessuto ha un filo di seta in ordito,
ma solo lamella d’oro in trama.
Un tessuto fragilissimo, ma che da
nuovo appare come metallo puro.
In quell’occasione mi fu possibile
solo attirare l’attenzione sulla piccola
tela “San Carlo tra due angeli”
dipinta dal Morazzone nel 1618 per
la Sagrestia Aquilonare dove i due
tessuti di casula e mitra sono riprodotti
con tale maestria da renderne
l’armatura tessile perfettamente
riconoscibile. Per la casula si tratta
di una teletta d’argento, cioè un taffetas
bianco lanciato con argento che,
leggermente ossidato e divenuto
scuro, dà al tessuto quell’aspetto grigio
che il pittore riproduce con tanta
perizia. Quanto alla mitra, appare
come tela d’oro, con sola lamella in
trama, che dunque ha un aspetto
10 la seta
CULTURA
Il testo è tratto dalla scheda n.19 del vol.2 della serie PSL. I risultati delle analisi condotte sui coloranti da M.van
Bommel (RCE, Amsterdam) e sui filati da M. Romanò (SSSeta, Milano) sono raccolti in tabelle alle pp.177-186 che
permettono di confrontare tutti i dati raccolti.
metallico e rigido, resa che sino ad
allora era parsa come una forzatura,
forse simbolica .
Il ritrovamento della mitra prima di
tutto metteva in evidenza quanto
detto più volte relativamente alla
pittura lombarda di Cinque e Seicento,
e cioè la sua totale aderenza
alla realtà delle armature e delle co-
lorazioni tessili (Buss, p.51-57), ma
si rimaneva perplessi relativamente
al luogo di manifattura poiché tessuti
simili sono stati prodotti solo in
oriente, per lo più in India, e sono
sempre datati entro un arco di tempo
molto ampio. Alla luce di questo
studio ritengo invece di poter dare
al raro tessuto un nome, e una attribuzione.
Come s’è visto (cat. 13-18), le te-
lette d’oro tessute a Milano tra la fine
del Cinquecento e i primi anni del
Seicento venivano ancora indicate
con il termine antiquato di restagno
e sempre con il numero di fili che le
andavano a costituire: le tele d’oro e
d’argento da restagno in 4 fili che sono
chiaRa Buss
taffetas con due orditi e 2 trame (per
capire l’anomalia dell’ordito di lega-
tura in un tessuto unito, laminato, si
veda cat. 13-14), e restagno a tre fili,
la tipologia usuale in cui la trama
metallica è legata dallo stesso ordito
di fondo del taffetas (cat. 15-18).
Se questa lettura è corretta, lasciava
sino ad oggi molto perplessi quella
tela d’argento a soli 2 fili venduta a
Torino nel 1579 come “la più bella
che ci sia” . Come può una teletta
avere solo due fili? La mitra ci da la
risposta: un filo di ordito e solo lamella
in trama.
E che lamella! Dalle fotografie al
1 Il piccolo dipinto è ancora collocato nella Sagrestia
Capitolare.
2 C. Buss, I paramenti del Duomo di Milano, in
“Quaderni del Museo del Duomo”, n. 3, 2003,
p.73.
3 Si veda C. Rosso, Seta e dintorni: lombardi
e genovesi a Torino, fra Cinque e Seicento,
in “Studi storici”, XXXIII,1992, n.1, p. 178.
Il documento sembra inoltre indicare che i
tessuti serici che a Milano sono retaggio del
patriziato e della ricca borghesia, a Torino
sembrano essere abbordabili solo alla casa
regnante.
in questa pagina, Mitra, sagrestia
capitolare del duomo, Milano
Milano, 1565 – 1584
cm. 35, 3 x 33,2.
La mitra è in teletta d’oro sostenuta
da un’anima in cartone ed
è profilata da un gallone ad armatura
semplice, tessuto a te-
laio con oro filato.
infule (cm. 35,3 x 7) dello stesso
tessuto e profilate con lo stesso
gallone. Frangia e fodere sono
databili ad uno degli interventi
di restauro, collocabili tra XViii e
XiX secolo.
la seta 11

CULTURA
microscopio è risultato evidente ciò
che l’ingrandimento del contafili
non poteva rivelare con chiarezza,
dato il posizionamento “a piatto”
delle lamelle nel tessuto. Si tratta
di cartolino, quella lamella cioè ottenuta
dall’appiattimento di un trafilato
anziché dal taglio di una foglia
(Buss, pp. 45-49),
come dimostra
l’immagine scattata
sul bordo, che
appare bombato
anziché schiacciato
dalla pressione delle
forbici da taglio e
dal fatto, quello ri-
scontrabile a occhio
nudo, che la lamella
risulta dorata su entrambi
i lati .
Rimaneva il dubbio
che il tessuto pro-
venisse dall’India,
dove si tessevano
tele d’oro così
fatte sin dal XVI
secolo, una pro-
venienza esotica del
tutto possibile date
le frequentazioni
romane di Carlo
Borromeo prima
dell’incarico milanese, periodo nel
quale riceve in dono, per esempio,
la mitra di piume amanteca . Ma la
presenza del cartolino, sembra indicare
Milano come luogo di origine
poiché questo filato fu inventato in
questa città, tanto che quando fu
poi prodotto anche in altri centri fu
sempre definito “oro di Milano” .
Alla obiezione che San Carlo non
avrebbe permesso tanta opulenza
per le vesti del celebrante ricordiamo
che nelle Instructiones, tra gli ornamenti
episcopali erano previste,
oltre alle “due mitre semplici”, anche
“due mitre preziose” , e risulta
dunque più sobria una “teletta d’oro
in alto, L’intreccio d’armatura - Mariehélène
Guelton; TEssuTo armatura:
taffetas. ordito: filo di seta, torsione non
visibile, giallo. Riduzione al cm: 26/28
fili; Trama: lamella dorata su entrambi i
lati; Riduzione al cm: 27 colpi; cimose:
nessuna rimasta.
GaLLonE Misure: altezza: cm. 1,2; armatura:
taffetas; ordito: Metallo filato
= lamella metallica avvolta a s su anima
di seta, ritorta a s, gialla. Riduzione per
cm 1,2: 32 fili; Trama: metallo filato = lamella
metallica avvolta a s su anima di
seta, ritorta a s, gialla; Riduzione al cm:
6 colpi; cimose: entrambe. un solo filo,
uguale e quelli in ordito.
in basso, ritratto di san carlo Borromeo
di carlo Francesco nuvolone, sagrestia
aquilonare, duomo, Milano.
4 Le “forfex ab auro” impiegate per il taglio della
foglia lasciano i bordi leggermente schiac-
ciati (C. Buss, Seta, oro e cremisi, in “Seta
Oro Cremisi. Segreti e tecnologia alla corte
dei Visconti e degli Sforza” a cura di C. Buss,
2009, p. 51).
5 Ovviamente, il trafilato d’argento veniva
dorato prima dell’appiattimento e dunque la
lamella ottenuta risultava dorata su entrambi
i lati.
6 La mitra, che presenta un complesso decoro
ottenuto dalla applicazione delle multicolori
piume di colibrì, è opera di artisti/sacerdoti
Atzechi., e fu donata al papa Pio IV e da questi
al nipote Carlo Borromeo (P. Morigia, Il Duomo
di Milano…., con l’origine e dichiarazione
di molte cose notabili, per Francesco Paganello,
Milano, 1597, p. 92).
7 Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des
Sciences, des Art set des Métiers, ed par M.
Octavien Diodati, 2ème, Lucques, 1750-1771,
vol. 11, p. 459.
8 C. Borromeus, Instructionum Fabricae et
Supellectilis Ecclesiasticae Libri Duo, 1577
(1983), cap.1, “Vesti, paramenti, ornamenti
episcopali, necessari per le messe, uffici divini
e ministeri solenni”, punto 12.
a doi fili” di una mitra “di seta
intessuta d’oro, ornata di gemme,
di perle e di ricami” .
Quanto alla natura chimica e morfologica
di questo cartolino, la bassissima
presenza di rame in lega
(tra 1 e 7%) e la doratura sottilissima
e senza impurità confermano
manifattura milanese. Dello stesso
prezioso filato è costituita la trama
progetto PSL
La produzione serica
in Lombardia dal 15° al 20° secolo
Il progetto, ideato e diretto da
Chiara Buss, Direttore del Dipartimento
Arti Applicate dell’ISAL,
viene attuato da un gruppo di
istituzioni culturali - che variano
da una fase all’altra - dislocate sul
territorio lombardo e in centri europei
le quali agiscono nella veste
di partners:
• Archivio di Stato, Milano
• Centre International pour
l’Etude des Tissus Anciens
(CIETA), Lyon
• Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed (già ICN), Amsterdam
• Istituto di Fisica, Politecnico di
Milano
• Istituto per la Storia dell’Arte
Lombarda, Cesano MAderno
MB
• Stazione Sperimentale per la
Seta, Milano
Il progetto prevede due momenti
diversi e complementari, rappresentati
dalla ricerca storicoscientifica
e dalla divulgazione
dei suoi risultati.
La ricerca si pone il fine di individuare
i tessili prodotti in Lombardia
dal XV secolo ad oggi e di
compilarne il catalogo, completo
di dati stilistici, tecnici e materici
che rendano possibile il riconoscimento
di quelli ancora esistenti
del gallone, unito e tessuto a te-
laio. Un raro esempio di gallone di
fine Cinquecento ancora nella collocazione
originale.
Il fatto che tela d’oro e gallone presentino
la stessa riduzione in ordito
induce ad ipotizzare che la rara
“tilla a doi fili” venisse tessuta in
pezze molto basse, su telai per galloni
.
nelle collezioni tessili.
La divulgazione si pone il fine
di rendere riconoscibili le caratte-
ristiche della qualità artigianale e
industriale lombarda, chiarendone
i caratteri stilistici e materiali, per arrivare
a leggere il legame storico
che unisce tutti i periodi esaminati
al contesto attuale e alla sua evo-
luzione futura, al fine di formare le
nuove leve nel campo della tutela
dei beni culturali e in quello del
design e della produzione tessile
sia nell’ambito della moda che
dell’arredo.
La divulgazione si attua grazie a
quattro diversi canali di comunicazione.
Il Catalogo Multimediale: www.
setainlombardia.org
In rete dal 2009, comprende il
materiale prodotto dal 1400 al
1700 sin ora ritrovato. Catalogo in
progress.
Le mostre:
1. Seta oro Cremisi. Segreti
e tecnologia alla
corte dei Visconti e degli
Sforza- Museo Poldi Pezzoli,
Milano: ottobre 2009 – febbraio
2010
2. Arcimboldo, Artista
milanese tra Leonardo
e Caravaggio. Sala II: Le arti
9 Ibidem, p.85.
10 I galloni potevano essere tessuti a telaio
oppure “a tavolette” (Buss, 2009, op. cit.,
pp.122-123). Per una panoramica storica
e tecnica sulle diverse tipologie di passamaneria
si veda L. Lorenzini, La passamaneria:
un virtuoso artifizio…, in “La Collezione
Gandini. Merletti, ricami e galloni dal XV
al XIX secolo”, a cura di T. Schoenholzer Nichols
e I. Silvestri, Modena, 2002, pp. 89-98.
suntuarie, Palazzo Reale, Milano:
febbraio – maggio 2011
I corsi:
Scuola di Specializzazione in Beni
Culturali della Università Catto-
lica di Milano; Fashion Institute
of Technoligy di NewYork (sede
Politecnico, Mi); ITIS di Setificio,
Como.
La Collana PSL: “Seta in Lombardia.
Sei secoli di produzione e
design”
Vol. 1 Seta oro Cremisi. Segreti
e tecnologia alla corte dei Visconti
e degli Sforza- Silk Gold Crimson.
Secrets and Technology at the
Visconti and Sforza Courts
Vol. 2 Seta Oro Incarnadino.
Lusso e devozione nella Lombardia
spagnola- Silk Gold Incarnadine.
Luxury and Worship in Lombardy
under Spanish Rule
Le prossime 3 fasi del Il Progetto
PSL:
2012–2013: Il ciclo completo
della seta nella Lombardia austria-
ca:1706 – 1859
2013-2014: La tessitura lombarda
all’origine dell’industrializzazione
italiana:1860–1939
2014-2015: Produzione tessile
comasca e stilismo milanese:
1945 – 1990
12 la seta la seta 13

RICERCA
Carica minerale della seta
con sali di titanio e zirconio
E. DE FRAnCO*, G. BREnnA*, G. M. COLOnnA**
*Tintoria Ambrogio Pessina, ** InnOVHUB – SSI – Divisione Stazione Sperimentale per la Seta - Milano
1. Introduzione
I trattamenti di finissaggio possono avere principalmente
due obiettivi: il miglioramento dell’apparenza
estetica e l’incremento di alcune caratteristiche funzio-
nali dei prodotti tessili.
La carica è un processo di finissaggio studiato su molti
tipi di fibre e tessuti con lo scopo di modificarne alcune
delle proprietà in modo da ottenere diversi effetti
quali: aumento della copertura, variazione della
lucentezza, aumento della capacità di assorbire colo-
ranti, migliore resistenza alla fiamma e così via.
La carica della seta è stata inizialmente attuata per
compensare la perdita in peso dovuta alla sgommatura,
ma, attualmente, gli effetti più interessanti dal punto
di vista commerciale sono legati all’ottenimento di
una mano più piena e scattante.
Tradizionalmente sono state utilizzate sia sostanze organiche
che inorganiche come, rispettivamente, tannini
e sali di stagno, ma al giorno d’oggi il processo
industrialmente più diffuso per la carica della seta è
l’aggraffaggio con monomeri come la metacrilamide
(MAA), l’acido metacrilico, l’acido metilmetacrilico,
etc.
L’aumento di peso può essere anche molto elevato,
con notevole incremento della capacità coprente, ma
l’effetto sulla mano non è confrontabile con quello che
si ottiene dopo la carica con sali di stagno.
Il sistema di carica con SnCl 4 consisteva nell’immergere
la seta in un bagno concentrato di tale sale a freddo
per un tempo sufficiente all’impregnazione,
nell’effettuare centrifugazione e lavaggio per l’idrolisi,
nell’immergere successivamente in un bagno di fosfato
bisodico, in un eventuale passaggio con sodio silicato
ed infine un efficace lavaggio finale; inoltre per ottenere
alte cariche era possibile ripetere i passaggi più
volte.
Purtroppo questo processo presenta alcune controindicazioni
che ne hanno causato il progressivo abbandono
da parte delle industrie di trasformazione della
seta. La carica con sali di stagno è difficile da ottimizzare,
molto costosa a causa dei lunghi tempi di lavorazio-
ne e alla necessità di operatori specializzati. Anche dal
punto di vista ambientale l’impatto è notevole per la
quantità di acqua necessaria e per la presenza di stagno
e fosfato negli scarichi.
Molti studi sono stati condotti nel tentativo di tro-
vare sali e processi che risolvano i problemi descritti,
ma fino ad ora nessuna delle alternative proposte ha
avuto applicazioni a livello industriale.
In sperimentazioni da noi effettuate su scala di laboratorio
e i cui risultati sono stati precedentemente
pubblicati (1) , abbiamo fissato la nostra attenzione
sulla carica della seta con sali di zirconio partendo dal
cloruro di zirconio, ZrCl 4 , e con una procedura simile
a quella della carica con sali di stagno: immersione in
una soluzione al 30% di cloruro di zirconio, centrifugazione,
precipitazione di un sale insolubile, risciacquo
e lavaggio.
Per la scelta del metallo alternativo sono stati infatti
presi in considerazione alcuni fattori importanti
Fig.1: Effetto della concentrazione
del sale e della centrifugazio-
one
Fig.2 influenza del numero di cicli
Fig.3 Effetto della eliminazione di
un passaggio del processo
quali il basso impatto ambientale,
l’economicità e il fatto di avere alcune
caratteristiche chimiche similari, in
particolare un sale di partenza molto
solubile in acqua e un prodotto finale
sulla fibra insolubile ed incolore.
Alcuni sali di zirconio corrispondono
bene a tutte queste caratteristiche,
con unico aspetto negativo legato al
suo più basso peso molecolare rispetto
allo stagno (91,2 vs 118,7). Questo
fattore fa prevedere una carica mediamente
più bassa. Inoltre lo zirconio
(IV) è molto ossofilo e i gruppi
2- fosfato (PO ) previsti nel processo
4
gli danno piena possibilità di soddisfare
questa sua preferenza; il
fosfato di zirconio (2,3,4) ottenibile
presenta un alto potere refrattario
ed antifiamma.
Discorso analogo potrebbe essere
fatto anche per il titanio (peso
molecolare ancora inferiore: 47,9).
2. Materiali e metodi
0
2.1 FASE 1 Sali di titanio e
zirconio
Nello studio di seguito descritto
abbiamo fissato la nostra attenzione
sulla carica della seta con sali di zirconio (cloruro e
solfato) e di titanio (solfato).
Il primo approccio, a livello di laboratorio su matassina,
ha previsto una procedura così riassunta:
• pretrattamento della seta con agente cationizzante;
• impregnazione nel bagno del sale del metallo a
8g/L
8g/L no centr
9 0 ° C
per 35 minuti con aggiunta di acido sulfammico;
• centrifugazione a 3000 giri/min per 2 minuti;
• precipitazione in soluzione 150 g/L di acido orto
fosforico (H 3 PO 4 ) a 80°C per 15 minuti;
• saponatura in soluzione 2g/L di tensioattivo anio-
nico (sodio lauril solfato) condotta all’ebollizione
per 10 minuti.
14 la seta la seta 15
incremento (%)
ZrCl4
TiSolfato
ZrSolfato
ZrSolfato
TiSolfato
12
10
8
6
4
2
8g/L
8g/L no centr
300g/L
8g/L
8g/L no centr
300g/L
300g/L
0 5 10 15 20 25
% carica
singolo ciclo
doppio ciclo
singolo ciclo
doppio ciclo
0 2 4 6 8 10 12 14
% carica
0 20 40 60 80 100 120 140 160
ac. fosforico (g/l)
Fig.1
Fig.2
ZrSolfato
TiSolfato
Fig.3
Fig.4

TiSolfato
ZrSolfato
Fig.4
TiSolfato
ZrSolfato
Fig.5
TiSolfato
ZrSolfato
Fig.6
16 la seta
RICERCA
TQ
no H3PO4 H PO 3 4
no HH3PO4 PO 3 4
no HH3PO4 PO 3 4 no lav
no lavaggio
TQ
no HH3PO4 PO 3 4 no lav
0 2 4 6 % carica 8 10 12 14
no
TQ
cationizzazione
no
centrifugazione
no sulfammico
no
cationizzazione
no lavaggio
2.2 FASE 2 Ulteriori studi per la
carica con sali di zirconio su rocche
Nella Fase 2 del lavoro è stato condotto
uno scale up semi-industriale
su rocca e successiva tintura con
scarsi e scoraggianti risultati; infatti
le rocche ottenute si presentano
“malunite” e con elevata tendenza
allo “spolvero”.
A livello di laboratorio si è quindi
indagato sul passaggio critico del
trattamento individuato nel diretto
susseguirsi dei processi di cationizzazione
(ambiente basico) e di impregnazione
nella soluzione del sale
di zirconio (ambiente acido).
Prime prove sono state condotte su
matassine di seta purgata (circa 7 g)
ipotizzando l’inserimento di un lano
TQ vaggio intermedio (semplice acqua
o acido solforico diluito), ed i lavag-
no sulfammico gi con acqua acida sembravano aver
fornito un provvidenziale contributo
positivo (Tab. 2.1). Applicando
successivamente il trattamento
su rocchetti di seta purgata
più corposi (30 g) si osserva che i
lavaggi con H SO diluito non sono
2 4
così efficaci (Tab. 2.2) e lo scale up
semi-industriale di tale metodica
non sembra fattibile: infatti il ri-
Awolan
H O 2 H2O
H H2O O 2 bidistillata
H2SO4 pH4
H2SO4 pH2
schio di precipitazione del metallo
nel bagno non è pienamente evitabile.
Conseguentemente, si è deciso di
eliminare il primo passaggio (cationizzazione)
considerando il processo
di carica costituito dai seguenti
trattamenti:
• impregnazione nella soluzione del metallo (pH
circa 2) a 90°C per 35 minuti con aggiunta di acido
sulfammico (0,2 g/L) dopo 20 minuti;
• lavaggio con acqua a temperatura ambiente per 3
minuti;
• precipitazione in soluzione 50 g/L di H PO a 3 4
80°C per 15 minuti;
• saponatura all’ebollizione per 10 minuti con una
centrifugazione
0 2 4 6
% carica
8 10 12
Awolan
H2O H O 2
H2O H O 2 bidistillata
H2SO4 H SO 2 4 pH4
H2SO4 H SO pH2
2 4
centrifugazione
centrifugazione
0 2 4 6 8 10 12 14 16
% carica
Fig.4: influenza della concentrazione di agente
precipitante
Fig.5: influenza del passaggio in sodio silicato
Fig.6: Lavaggi in diverse condizioni come alternativa
alla critica
H SO 2 4
H SO 2 4
• soluzione 2 g/L di disperdente.
3. Risultati
3.1 FASE 1 Sali di titanio e zirconio
Variando le condizioni della fase di impregnazione
con il sale metallico è stato studiato l’effetto sulla
percentuale di carica della concentrazione del sale in
soluzione (Fig.1) e del numero di cicli (Fig.2), nonché
l’influenza di alcune modifiche alle variabili operative
(Fig.3) e della concentrazione di agente precipitante
(Fig.4) sul risultato del processo.
Inoltre è stata indagata la possibilità di aggiunta di un
finale bagno con sodio silicato (Fig.5) e la sostituzione
del passaggio critico di centrifugazione con un lavaggio
(Fig.6).
Dalla valutazione delle variabili sopra elencate e non
trascurando l’aspetto estetico finale della seta (ad esem-
pio spolvero superficiale difficilmente eliminabile ed
eccessiva opacità), si sono messe a punto a livello di
laboratorio le seguenti condizioni ottimizzate:
• trattamento con agente cationizzante (10% owf ) a
60°C con aggiunta di carbonato di sodio (2 g/L);
• impregnazione nella soluzione del sale del me-
tallo (8 g/L, pH circa 2) a 90°C per 35 minuti con
aggiunta di acido sulfammico (0,2 g/L) dopo 20
minuti;
• lavaggio con acqua a temperatura ambiente per 3
minuti;
• precipitazione in soluzione 50 g/L di H 3 PO 4 a
80°C per 15 minuti;
• saponatura all’ebollizione per 10 minuti con una
soluzione 2 g/L di disperdente.
Dalle prove a livello di laboratorio su matassine si osserva
che la metodica ottimizzata è principalmente
applicabile per lo zirconio solfato in quanto il titanio
dà problemi di opacità finale e spolvero.
Il passaggio critico di centrifugazione è stato ben sostituito
da un più agevole lavaggio in acqua e, a livello
di laboratorio, la carica con lo zirconio fornisce un aumento
in peso del 14% mentre quella con il titanio un
Tab.1.1 Risultati dello scale up su rocche
sale
incremento
Zirconio solfato 9,7 %
Titanio solfato
4,6 %
Tab.2.1 Trattamento su matassine di seta purgata
[zirconio
solfato]
incremento Lavaggio osservazioni
20 g/L 0,4 % nessuno
20 g/L 1,0 %
20 g/L 10,6 %
[zirconio
solfato]
20 g/L 9,2 %
20 g/L 9,6 %
Tre lavaggi
con acqua
Quattro
lavaggi con
ac.solforico
diluito
Prova
interrotta per
precipitazione
nel bagno
Prova
interrotta per
precipitazione
nel bagno
Prova
portata a
termine senza
precipitazione
Tab.2.2 Trattamento su rocchetti da seta purgata
[zirconio
solfato]
incremento Lavaggio osservazioni
20 g/L 7,2 %
20 g/L 6,2 %
20 g/L 13,7 %
20 g/L 9,86 %
un lavaggio
con h 2 so 4
6 lavaggi
con h 2 so 4
controllando
il ph
Bianco, opaco e
molto
polveroso
Bianco, opaco e
meno
polveroso
Tab.2.3 Trattamento su matassine e rocchetti di seta
escludendo il processo di cationizzazione
incremento substrato osservazioni
Purgata
matassina
Precaricata
Maa
matassina
Purgata
rocchetto
Precaricata
Maa
rocchetto
Bianca, abb.
lucida e
craquante.
Prova portata
a termine
Bianca, abb.
lucida e
craquante.
Prova portata
a termine
Bianco, abb.
lucido e
craquante e
non polveroso
Bianco, abb.
lucido e
craquante e
non polveroso
la seta 17

[zirconio
solfato]
20 g/L 9,7 %
20 g/L 8,4 %
10 g/L 6,3 %
10 g/L 12,9 %
10 g/L 5,5 %
10 g/L 10,8 %
RICERCA
Tab.2.4 Trattamenti semi-industriali
su rocche con nuova metodica ottimizzata
incremento substrato osservazioni
Purgata (2
rocche)
Precaricata
Maa (2
rocche)
Precaricata
Maa
(1rocca,
1ciclo)
Precaricata
Maa
(1rocca,
2cicli)
Precaricata
Maa
(4rocche,
1ciclo)
Precaricata
Maa
(4rocche,
2cicli)
Bianca, abb. lucida e
craquante. Rosso
Bianca, abb. lucida e
craquante. Rosso
Bianco, abb. lucido e
craquante Rosso
Bianco, abb. lucido e
craquante Rosso
abbastanza lucido e
craquante Blu (0,15%-
2,5%)
abbastanza lucido e
craquante Blu (0,15%-
2,5%)
Tab.2.5 analisi quantitativa di campioni di seta
trattati con zirconio
[zirconio
solfato]
20 g/L
1ciclo
20 g/L
1ciclo
10 g/L
1ciclo
10 g/L
2cicli
10 g/L
1ciclo
10 g/L
2cicli
Residuo
percentuale
carica
sperimentale
incremento del 6%.
Ulteriore passaggio nella sperimentazione è
stato uno scale up semi-industriale su rocca
con successiva tintura con coloranti reattivi.
Lo scale up su rocca non ha dato i risultati
sperati:
Infatti, anche se gli incrementi riportati nella
Tab. 1.1 sono accettabili, le rocche si presen-
Tab.2.6 Prove fisico-meccaniche su seta purgata e seta precaricata Maa trattate con la soluzione più concentrata del sale
del metallo
seta purgata
seta purgata +
Zrsolfato 20g/L 1ciclo
seta precaricata
seta precaricata +
Zrsolfato 20g/L 1ciclo
Tenacità
allungamento
alla rottura
Tenacità
allungamento
alle rottura
Tenacità
allungamento
alla rotura
Tenacità
allungamento
alla rottura
(g/den)
(%)
(g/den)
(%)
(g/den)
(%)
(g/den)
(%)
325 13,4 235 7,4 355 13,4 290 9,4
300 12,8 220 7,8 375 13,8 275 8,6
310 12,2 225 8,2 355 13,6 280 8,2
300 13,2 245 7,6 355 14,4 270 8,4
355 14,0 260 8,8 365 12,8 270 8,4
318±23,1 13,12±0,7 237±16,0 7,96±0,6 361±8,9 13,12±0,6 277±8,4 8,6±0,5
osservazioni
9,2 % 9,7 % seta purgata
8,0 % 8,4 %
5,998 % 6,3 %
11,8 % 12,9 %
5,1 % 5,5 %
9,8 % 7,8 %
Precaricata
Maa
Precaricata
Maa
Precaricata
Maa
Precaricata
Maa
Precaricata
Maa
Tab.2.7 Prove fisico-meccaniche su seta precaricata Maa trattata con la soluzione meno
concentrata
seta precaricata Maa
seta precaricata +
Zrsolfato 10g/L 1ciclo
tano piuttosto opache, con tendenza allo “spolvero” e
quindi difettose.
Nel caso del trattamento con il titanio il problema
“spolvero” e con esso un ingiallimento delle rocche
seta precaricata +
Zrsolfato 10g/L 2cicli
caricate era prevedibile
in quanto già riscontrato
sulle matassine. Per il
trattamento con lo zirconio,
invece, le matassine
non davano problemi di
questo tipo ed il passaggio
di scala non ha confermato
questo buon risultato.
Per la successiva tintura
con coloranti reattivi si
è scelto un colore rosso
scuro ottenuto utilizzando
Levafix Scarlatto
E-2GA GRAN e Levafix
Rosso Brillante E-RN
GRAN (Dystar) secondo
una tipica ricetta di uso
industriale.
Le rocche si presentano
particolarmente “malunite”,
piuttosto polverose
ed a tratti praticamente
bianche; i difetti della
carica sono quindi ben
evidenziati.
3.2 FASE 2 Ulteriori
studi per la carica con sali
di zirconio su rocche
3.2.1 Analisi
morfologica
La morfologia di alcuni
filati di seta trattati nel
corso della sperimentazione
e rispettivi ri-
ferimenti non trattati è
stata valutata mediante
microscopia ottica e le
immagini osservate sono raccolte in Fig. 7. I campioni
tal quali presentano superfici piuttosto lisce, uniformi
e regolari; quelli trattati, invece, evidenziano caratte-
18 la seta la seta 19
Tenacità
(g/den)
allung.
(%)
Tenacità
(g/den)
allung.
(%)
Tenacità
(g/den)
allung.
355 13,4 300 10,4 255 7,2
375 13,8 305 12,0 270 8,0
355 13,6 305 10,6 250 7,0
355 14,4 305 11,0 265 8,0
365 12,8 300 10,6 245 7,4
361±8,9 13,12±0,6 303±2,7 10,92±0,6 257±10,4 7,52±0,5
Tab.2.8 Prove fisico-meccaniche su seta precaricata Maa trattata, in una seconda prova,
con la soluzione meno concentrata del sale del metallo in un singolo ciclo oppure in un
seta precaricata Maa
Tenacità
(g/den)
allung.
(%)
seta precaricata +
Zrsolfato 10g/L 1ciclo
Tenacità
(g/den)
allung.
(%)
(%)
seta precaricata +
Zrsolfato 10g/L 2cicli
Tenacità
(g/den)
allung.
320 13,2 300 10,4 280 7,2
345 13,8 305 10,0 300 8,0
335 12,4 310 10,4 295 7,6
325 13,8 310 10,6 285 8,6
335 13,8 310 10,4 285 8,6
332 ± 9,7 13,4 ± 0,6 307 ± 4,5 10,4 ± 0,2 289 ± 8,2 8,0 ± 0,6
(%)

seta purgata
non esposta
Massimo carico (cn) allungamento (%)
Tenacità max carico
(gf/den)
263,29 ± 15,38 21,92 ± 1,70 4,29 ± 0,25
seta purgata esposta 223,25 ± 16,00 15,93 ± 1,52 3,63 ± 0,26
seta purgata + Zr
(1ciclo) non esposta
seta purgata + Zr
(1cilco) esposta
seta purgata + Zr
(1cilco) esposta
seta precaricata con
Maa non esposta
seta precaricata con
Maa esposta
seta precaricata con
Maa + Zr (1ciclo) non
esposta
seta precaricata con
Maa + Zr (1ciclo)
esposta
seta precaricata con
Maa + Zr (1ciclo)
esposta
RICERCA
Tab.2.9 Prove analisi fisico-meccaniche pre- e post-esposizione a luce artificiale (Xenotest)
ristici puntini o striature biancastre.
3.2.2 Analisi quantitativa
La determinazione quantitativa della componente inor-
ganica fissata sulla fibra viene effettuata mediante
incenerimento e quantificazione delle ceneri:
• una ben definita quantità di fibra in analisi viene
sottoposta ad incenerimento tramite bunsen elettrico
fino a ceneri tendenzialmente bianche, quindi
a calcinazione in muffola a 550°C per 16 ore.
I risultati ottenuti sono riassunti in Tab.2.5 e si può
210,94 ± 7,49 12,50 ± 0,93 2,97 ± 0,11
141,07 ± 10,87 6,95 ± 0,94 2,30 ± 0,18
164,89 ± 7,28 9,58 ± 0,80 2,68 ± 0,12
291,99 ± 11,69 20,81 ± 1,16 4,75 ± 0,19
270,30 ± 7,55 16,74 ± 1,79 4,40 ± 0,12
262,22 ± 7,08 11,76 ± 0,95 2,40 ± 0,06
197,96 ± 12,51 7,10 ± 0,93 3,22 ± 0,20
190,42 ± 10,27 9,57 ± 1,04 3,10 ± 0,17
osservare una buona corrispondenza tra le percentuali
di residuo per incenerimento e di incremento in peso
dopo carica.
3.2.3 Prove fisico-meccaniche
A partire da alcune rocche variamente trattate con zirconio
solfato si effettuano analisi di tenacità ed allungamento
a rottura in confronto a seta tal quale (Tab.
2.6, 2.7, 2.8).
Si osserva principalmente che: i) sia la seta trattata
con un singolo ciclo di impregnazione in zirconio sol-
Fig.7: Fotografia al microscopio
ottico
Fig.8: Test di infiammabilità: confronto
tra una seta TQ (sopra) ed
una seta trattata con Zr (sotto)
fato 20 g/L sia quella trattata con un
doppio ciclo di impregnazione nella
soluzione del sale del metallo 10 g/L
evidenziano problemi di indebolimento
del filo; ii) la seta trattata con
un singolo ciclo di impregnazione
nella soluzione di zirconio solfato a
minore concentrazione (10 g/L), invece,
presenta perdite più contenute
e quindi il filato finale può essere
accettabile.
Inoltre per le rocche, sia di seta
purgata sia di seta precaricata
con MAA, trattate con un singolo
ciclo di impregnazione
nella soluzione del sale del me-
tallo a maggiore concentrazio-
ne (20 g/L) si effettuano analisi
fisico-meccaniche (in particolare
massimo carico, allungamento
a rottura e tenacità) sia
prima che dopo esposizione a
luce artificiale-lampada ad arco
allo xeno (Xenotest) per 100 ore
NO-TURNING MODE (Tab.
2.9).
Sia per la seta purgata sia per
quella precaricata con MAA tal quali l’esposizione a
luce artificiale produce una diminuzione delle ca-
ratteristiche fisico-meccaniche. Il trattamento con il
metallo indebolisce il filato ed amplifica ulteriormente
l’effetto di degradazione indotto della radiazione.
3.2.4 Test di infiammabilità
La carica modifica alcune delle proprietà della seta e
tra queste il comportamento alla fiamma.
seta caricata con Maa
Per il test di infiammabilità sono state preparate delle
calze tubolari direttamente dalle rocche ed è stata utilizzata
la Norma americana (CFR 16, Parte 1610) per
la valutazione e relativo apparecchio. I risultati mo-
strano che la seta trattata migliora le prestazioni di
flame retardancy.
Una calza di seta non trattata ha un tempo medio di
combustione di 7,5 secondi e sviluppa alte fiamme con
totale combustione della parte esposta. Nelle mede-
20 la seta la seta 21
seta purgata
seta purgata trattata con Zr
seta precaricata Maa
trattata con Zr
Fig.7
Fig.8

sime condizioni di test la calza di seta trattata con il
processo di carica inorganica allo zirconio raggiunge,
invece, un tempo di combustione di 14,5 secondi e
genera fiamme basse che si propagano lentamente; è
significativo osservare a test avvenuto che una porzio-
ne della calza trattata rimane incombusta (~ 10-20 %)
e che l’anima carboniosa della stessa non viene completamente
incenerita (Fig. 8).
4. Conclusioni
4.1 FASE 1 Sali di titanio e zirconio
A conclusione di questo lavoro possiamo mettere in
evidenza le seguenti osservazioni:
• lo studio sistematico delle variabili operative del
processo di carica inorganica di filato serico ha
portato ad una metodica ottimizzata a livello di
laboratorio con sali di zirconio e titanio;
• la carica con zirconio ha fornito migliori risultati
rispetto a quella con titanio ed è quindi da consi-
derarsi più promettente;
• lo SCALE UP su rocche non è stato efficace
e sono pertanto auspicabili ulteriori studi per
l’ottimizzazione del processo anche a livello semiindustriale.
4.2 FASE 2 Ulteriori studi per la carica con sali di
zirconio su rocche
A seguito dei numerosi trattamenti e caratterizzazioni
effettuati, è possibile trarre le seguenti osservazioni
conclusive:
• l’ottimizzazione dell’intera procedura di carica
minerale con zirconio solfato è stata raggiunta
a livello di laboratorio e, aspetto più rilevante,
su scala semi-industriale. Con ciò si intende
l’ottenimento di filato lucido, bianco - non ingial-
lito - e con mano craquante in completa assenza
di “spolvero”;
• la concentrazione ottimale del bagno di impre-
gnazione con il sale del metallo è di 10 g/L;
• la principale proprietà tecnologica conferita al
tessile nobilitato con tale processo di carica inorganica
è il ritardo alla fiamma. Nel caso di maglia
tubolare i tempi di risposta al test di infiammabi-
lità sono infatti raddoppiati rispetto alla fibra tal
quale.
22 la seta
Bibliografia
1. G.M. Colonna, A. Franchini, S. Florian, B. Marcandalli,
Carica della seta con sali di zirconio, La Seta, 3,
102-106, 2003
1. A. Clearfield, R. Blessing, A. Stynes, Chem. Abstr.,
69, 2249-2258, 1968.
1. L. Sedaklova, V. Pekarek, Chem. Abstr., 64,130-132,
1966.
1. C. Trobajo, S. A. Khainakov, A. Espina, Chem.
Mater., 12, 1787-1790, 2000.
Gli Autori ringraziano il sig. Walter Carrer (InnovHub -
Divisione Stazione Sperimentale per la Seta) per le prove
fisico-meccaniche, il sig. Alessandro Giummo (Tintoria Ambrogio
Pessina) per l’assistenza nelle prove industriali e il
dott. Andrea Franchini (Rel.Co.) per gli utili suggerimenti
applicativi.
Una ricerca del Centro Tessile Serico,
proprietario del marchio
ISeri.co e il suo team
di aziende tessili crescono
Un marchio di garanzia che dà risposte ai clienti
sui parametri di qualità dei tessuti serici.
Il team di aziende riunite attorno
al marchio SERI.CO continuano
l’opera di qualificazione della loro
produzione per assicurare ai loro
clienti tessuti con alte prestazioni.
Ottimizzare la solidità del colore
è diventata una meta del piano di
gestione e promozione del marchio
per il periodo 2011-2013.
Nell’articolo di Gatti e Parravicini
vengono illustrati i risultati della
prima fase della ricerca scien-
tifica impostata in argomento.
Il team SERI.CO intende dare
fondamenta “solide” agli impegni
che i membri prendono entrando
a far parte della comunità auto-
rizzata ad usare il marchio.
la seta 23

Solidità del colore
sui tessuti serici
RA FILATI
e diagramma di tintura
I primi risultati di un piano di ricerca
1: 3.3% NERO C.I 107 + 0.26% GIALLO C.I.67 + 0.27% BRUNO C.I.282
2: 3.9% NERO PREMETALLIZZATO MISCELA + 1.56% BRUNO C.I.282
M.GATTI, S.PARRAVICInI
3: 4.75% Centro tessile NERO serico C.I.172 - Como + 1.42% GIALLO C.I.67 + 0.7% AZZURRO C.I.83
Temperatura (°C)
120
100
80
60
1.5°C/min
40
H2O 0,2ml/l CH3COOH N20
A B C
0
0 20 40 60 80 100 120
Tempi (minuti)
A: 0.5g/l ugualizzante
Nel piano di gestione B: % e promozione coloranti del marchio Seri.
Co, le aziende del team hanno iniziato nel 2011 lo
Fig.1: a: 0,5 g/l ugualizzante; B: x % coloranti; c: 1
C: 1g/l donatore d’acido sviluppo di due ricerche aventi lo scopo di:
g/l e donatore 1g/l ammonio d’acido e 1 g/l solfato ammonio solfato
• a) ottimizzare D: le 1 solidità ml/l del acido filato e del acetico tessuto di
gramma che sarà sviluppato nel corso del 2012 e sarà
seta tinti con coloranti acidi e premetallizzati in
esteso ad una più ampia gamma di tonalità critiche
tono nero;
per la tintura su seta e alla valutazione per le stampe
• b) valutare le solidità della stampa ink-jet alla
ink-jet dei risultati ottenuti con le diverse tecnologie
luce e ai trattamenti ad umido, prima e dopo
attualmente disponibili.
l’applicazione di un solidogeno.
Tali risultati hanno evidenziato che:
Tali ricerche costituiscono la fase iniziale di un pro- 2011 • a) con le tinture è possibile ottenere solidità con
24 la seta
104°C
D
seguono due lavaggi in acqua e uno acido (0,2 ml/l acido acetico)
o: presentazione delle principali attività realizzate nel quadro del Piano triennale 2011-2013 - 6 dicembre
Tab.1 Prova di solidità all’acqua (uni En iso 105 E01:2010) delle tinture in nero su filato, prima e dopo trattamento
con fissatore
solidità del colore
all’acqua
uni En iso 105 E01: 2010
Ricetta 1 Ricetta 1
+ fissatore
indici pari o superiore a 3 sia su filato che su tessuto
di seta selezionando opportunamente i co-
loranti ed effettuando un successivo trattamento
di fissazione;
• b) con la stampa ink-jet è possibile ottenere solidità
ai trattamenti ad umido buone ed ottime
purché le stampe siano trattate con fissatori durante
il procedimento di lavaggio dopo stampa o
di finissaggio. Fanno eccezione taluni toni che,
specialmente per la solidità alla luce, non consentono
di ottenere indice almeno pari a 3. In questo
caso il trattamento con fissatore non è efficace e
occorre o modificare il colorante o scegliere un
punto di colore leggermente differente.
Si riportano di seguito le procedure seguite per le tinture
dei filati e dei tessuti di seta in tono nero con i
valori di solidità ottenuti.
Primi risultati della ricerca tecnica relativa
all’ottimizzazione delle solidità delle tinte su filato di
seta
Le prove sono state eseguite su un filato di seta (organzino)
purgato secondo le normali procedure e le
ricette testate utilizzando coloranti acidi o premetallizzati
sono state scelte allo scopo di ottenere dei neri
pieni, ma con diverse “fiamme”.
Ricetta 2 Ricetta 2
+
fissatore
Ricetta
3
Ricetta 3
+ fissatore
degradazione del colore 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5
scarico su lana 3/4 4/5 3/4 4/5 3/4 4
scarico su acrilico 3/4 4/5 4 4/5 4 4/5
scarico su poliestere 3/4 4/5 4 4/5 3/4 4/5
scarico su poliammide 3 4/5 3/4 4 2/3 3/4
scarico su cotone 3/4 4/5 3/4 4/5 3/4 4/5
scarico su acetato 3/4 4/5 3/4 4/5 3/4 4/5
2
Ricetta N°1: 3,3% NERO C.I. 107 + 0,26% GIAL-
LO C.I. 67 + 0,27% BRUNO C.I. 282
Ricetta N°2: 3,9% NERO LANASYN NGL C.I.
MISCELA + 1,56% BRUNO C.I. 282
Ricetta N°3: 4,75% NERO C.I. 172 + 1,42% GIAL-
LO C.I. 67 + 0,7% AZZURRO C.I. 83
Seguono due lavaggi con acqua e uno con acido (0,2
ml/l acido acetico).
Le tinture così ottenute sono state successivamente
testate per valutarne le solidità secondo le norme UNI:
solidità del colore al sudore acido e alcalino (UNI EN
ISO 105 E04: 2009), solidità allo sfregamento a secco
e a umido (UNI EN ISO 105 X12:2003) e solidità del
colore all’acqua (UNI EN ISO 105 E01:2010).
In generale la solidità al sudore acido e alcalino e la
solidità allo sfregamento presentano valori di scarico
del colore uguali o superiori a 3, quindi accettabili sia
per gli standard di mercato che per gli standard del
marchio Seri.co che richiede come indice minimo il
valore 3.
La solidità più critica si è rivelata invece quella
all’acqua, soprattutto per quel che riguarda lo scarico
su poliammide. Non tutte le ricette testate riescono a
rispettare gli standard di qualità del marchio Seri.co
e si è quindi deciso di procedere con un trattamento
post-tintoriale per l’applicazione di un fissatore (in
la seta 25

TINTURA SU TESSUTO
Diagramma di tintura
Diagramma di Tintura utilizzato;
Bagno iniziale : acqua demineralizzata + ugualizzante e sequestrante
Punti B – D – E : aggiunte di sale in 3 porzioni
Punto C : aggiunta di colorante
Punto F : aggiunta di Acido Acetico
* : Trattamento con fissatore
dustrialmente questo tipo di trattamento può essere
eseguito direttamente su filato oppure in fasi succes- Fig.2: Punto a: acqua + 0,2% ugualizzante + 0,2
sive di lavorazione).
g/l sequestrante;
Il fissatore è un derivato da poliammina quaternaria Punti B – d – E: 1/3 di 4 g/l di sodio cloruro e 1/3
ed è stato applicato per esaurimento (2% fissatore + di 3 g/l di ammonio solfato;
0,3g/l acido acetico a 25°C per 15 minuti).
Punto c: X % di colorante;
Nella Tab.1 sono riportati i risultati della prova di Punto F: aggiunta di eventuale acido acetico;
solidità all’acqua (UNI EN ISO 105 E01:2010) delle Punto G: post trattamento con l’uso di uno dei tre
tinture in nero su filato, prima e dopo trattamento con fissatori a base di poliammina quaternaria o poliefissatore.
tilen poliammina
Seri.co: presentazione delle principali attività realizzate
a secco e a
nel
umido
quadro
(UNI
del
EN
Piano
ISO 105
triennale
X12: 2003)
2011-2013
e
– 6
Primi risultati della ricerca tecnica relativi
dicembre solidità 2011 del colore all’acqua (UNI EN ISO 105 E01:
all’ottimizzazione delle solidità delle tinte di tono nero 2010).
su tessuti di seta
La Tab.2 riporta i valori di solidità dei tessuti di seta
Le prove sono state eseguite su un tessuto di seta cre- senza post trattamento e con post trattamenti con dispo
e le ricette sono state scelte per ottenere dei neri versi fissatori a base di poliammina quaternaria o po-
pieni, ma con diverse “fiamme”.
lietilen poliammina. La ricerca ha evidenziato che i
campioni senza post trattamento hanno valori inferio-
Ricetta N°1: 4,5% Nero Acido C.I. 194 + 0,52%
Arancio Acido C.I. 67 + 0,8% Blu Acido C.I. 260
Ricetta N°2: 4,3% Nero Acido C.I. 194 + 0,4% Arancio
Acido C.I. 67 + 0,8% Blu Premetallizzato Miscela
ri a 3. Con l’utilizzo del fissatore si possono ottenere
valori pari o superiori a 3, quindi in linea con le attuali
richieste di mercato.
Allo scopo di rendere più leggibili le tabelle, per le
solidità al sudore acido e alcalino e le solidità all’acqua
Le tinture così ottenute sono state successivamente
testate per valutarne le solidità secondo le norme
UNI: solidità del colore al sudore acido e alcalino
(UNI EN ISO E04: 2009), solidità allo sfregamento
sono stati riportati i soli valori di stingimento su fibra
poliammidica che risultano i più critici.
26 la seta
8
TaBELLa RiassunTiVa daTi di soLidiTÀ
Ricetta n°1; Tessuto: crespo seta
solidità del colore al sudore acido
uni En iso 105 E04: 2009
Tintura
non trattata
*= soluzione acquosa di derivato da polietilen poliammina
**=soluzione acquosa di derivato da poliammina quaternaria
Tinture trattate
con Fissatore n°1 *
Tinture trattate
con Fissatore n°2 **
Tinture trattate
con Fissatore n°3 **
degradazione del colore 4-5 4-5 4-5 4-5
scarico su poliammide 3 4 3-4 3-4
solidità del colore al sudore alcalino
uni En iso 105 E04: 2009
Tab.2 dati di solidità ottenuti su tessuti di seta
degradazione del colore 4-5 4-5 4-5 4-5
scarico su poliammide 2 4 3-4 4
solidità del colore allo sfregamento
uni En iso 105 X12: 2003
scarico su cotone - sEcco 4 3-4 4 4
scarico su cotone - uMido 3-4 3-4 3-4 3-4
solidità del colore all’acqua
uni En iso 105 E01: 2010
degradazione del colore 4-5 4-5 4-5 4-5
scarico su poliammide 2 4 3-4 3-4
TaBELLa RiassunTiVa daTi di soLidiTÀ
Ricetta n°2; Tessuto: crespo seta
Tintura
non trattata
Tinture trattate
con Fissatore n°1 *
Tinture trattate
con Fissatore n°2 **
Tinture trattate
con Fissatore n°3 **
solidità del colore al sudore acido
uni En iso 105 E04: 2009
degradazione del colore 4-5 4-5 4-5 4-5
scarico su poliammide 3-4 4 4 4
solidità del colore al sudore alcalino
uni En iso 105 E04: 2009
degradazione del colore 4-5 4-5 4-5 4-5
scarico su poliammide 2 4 4 4
solidità del colore allo sfregamento
uni En iso 105 X12: 2003
scarico su cotone - sEcco 4 4 4 4
scarico su cotone - uMido 3-4 3 3 3
solidità del colore all’acqua
uni En iso 105 E01: 2010
degradazione del colore 4-5 4-5 4-5 4-5
scarico su poliammide 3 4 4 3-4
la seta 27

Anche noi, di , facciamo ricerca, nei nostri laboratori. Uniamo il potenziale
del bambino curioso a quello dello scienziato che lavora con metodo. Assieme
alle aziende tessili che vogliono rinnovarsi. La curiosità è solo un gioco, senza
un laboratorio.
SSS, divisione di INNOVHUB-SSI, esegue anche analisi accreditate su fibre, filati, tessuti,
capi. Maggiori informazioni e richiesta preventivi su www.ssiseta.it, alla pagina Servizi.
Milano, via G. Colombo, 83 •Telefono: 02.2665990/02.70635047 • email:info@ssiseta.it