Sardegna Turismo

SARDEGNA

INTRODUZIONE ALLA SARDEGNA 

3 Ritratto della Sardegna 

15 Note storiche 

LA SARDEGNA ZONA PER ZONA 

23 Cagliari e il Sud 

45 La Costa orientale 

59 Il Centro e la Barbagia 

83 La Costa occidentale 

117 Il Nord e la Costa Smeralda 

Testi e disegni tratti da 

LE GUIDE MONDADORI 

SARDEGNA 

Milano, 2003

INTRODUZIONE 

ALLA SARDEGNA 

Ritratto 

della Sardegna

4 INTRODUZIONE ALLA SARDEGNA

RITRATTO DI SARDEGNA 

5 

Ritratto della 

Sardegna 

Tra le tante sensazioni che si provano 

quando si sbarca in Sardegna per la 

prima volta, forse quella che colpisce di 

più è dovuta all’unicità di quest’isola. 

Lontana, in mezzo al mare, la Sardegna 

è stata per millenni ai margini della 

storia e dei commerci del Mediterraneo: 

un mondo a parte, splendido e peculiare. 

Poi, di colpo, il XX 

secolo è piombato 

sull’isola, con il sogno 

dell’industria, gli 

equivoci e a volte gli 

scempi provocati dal 

turismo, un afflusso 

di visitatori estivi in 

crescita inarrestabile. 

Ma confondere l’anima sarda con il 

bianco candido delle spiagge e il blu 

profondo del mare è un errore. Certo, 

le coste sono splendide, anche se a 

tratti l’edilizia sfrenata le ha rovinate. 

Ma è soprattutto l’interno dell’isola, 

stranamente selvaggio e impervio pur 

essendo privo di grandi montagne, a 

meritare una conoscenza più approfondita. 

L’ambiente 

naturale è ricchissimo, 

fatto di luoghi 

completamente diversi 

(si alternano suoli 

calcarei, granitici, 

alluvionali), di 

panorami che mutano 

dall’orizzontale al verticale in 

pochi chilometri. La presenza dell’uomo 

nell’interno ha origini millenarie: 

le vestigia delle antiche civiltà dei re 

pastori costellano l’isola, a riprova del 

fatto che i Sardi, da sempre, hanno 

preferito guardare verso l’interno della 

propria isola invece che scrutare i 

lontani orizzonti marini. 

CENTRO DEL MEDITERRANEO 

Dal mare, come dice un proverbio 

sardo, venivano ladri e predoni: “furat 

chie venit da-e su mare”. Sulle coste 

sbarcarono infatti, nei secoli, i Punici, i 

Romani, i Genovesi in perenne lotta 

con i Pisani e con gli Arabi, gli 

Spagnoli e, infine, i Piemontesi di casa 

Savoia. Tutti hanno lasciato le tracce 

architettoniche e culturali che fanno la 

ricchezza della Sardegna d’arte: chiese 

e ipogei, statue e affreschi che oggi 

rappresentano una delle grandi 

attrattive dell’isola-crocevia. Ma 

nessuno, mai, riuscì a mutare profondamente 

l’anima della Sardegna, fatta 

di pastorizia, di pietre e di foreste dove 

il leccio e la sughera contendono il 

passo al cinghiale. 

Società, lingua e cultura 

Nell’interno il ciclo dell’agricoltura e i 

tempi della pastorizia scandiscono il 

ritmo delle stagioni. Le antiche 

tradizioni – in cui si fondono la 

religiosità cattolica e le reminiscenze

6 INTRODUZIONE ALLA SARDEGNA 

delle altre precedenti religioni – si 

manifestano in una serie di feste e 

celebrazioni che si basano spesso sul 

rapporto strettissimo dell’uomo con la 

natura. 

Nell’interno dell’isola si parlano una 

serie di dialetti fortemente differenziati, 

e la lingua dei sardi deve molto al 

latino antico. Sopravvivono però 

influenze genovesi, spagnole e toscane, 

che fanno del sardo un vero e proprio 

mosaico composto da tante tessere 

quanti furono gli antichi conquistatori 

dell’isola. 

Le feste, i matrimoni, la vita di tutti i 

giorni, soprattutto nell’interno, sono 

accompagnati da una musica molto 

particolare. Definita da studiosi e 

musicisti – come Peter Gabriel, che ha 

voluto il canto dei Tenores de Bitti 

nella sua collana di musica etnica – 

“unica in Europa”, la musica tradizionale 

sarda attraversa oggi un momento 

di particolare sviluppo. Ricchissimo 

di voci e di 

strumenti, il 

panorama 

musicale 

dell’isola ruota 

attorno al suono 

delle launeddas e 

alle quattro voci 

che compongono il 

Canto a tenores, che si può ascoltare 

durante le feste (soprattutto nelle aree 

centrali dell’isola), e di cui è oramai 

reperibile un’ampia discografia. 

LO SVILUPPO ECONOMICO 

Tra passato e modernità, la 

vicenda economica della 

Sardegna è stata complessa 

e ricca di contraddizioni. In 

principio furono l’agricoltura 

e la pastorizia a reggere il 

peso principale dello 

sviluppo. 

Poi, dopo l’Unità d’Italia, 

geologi e ingegneri diedero 

il via allo sviluppo minerario 

di molte zone, tra cui il 

Sulcis, ricche di carbone e di metalli. 

Fondamentalmente povera, l’industria 

mineraria isolana entrò in crisi 

soprattutto nel secondo dopoguerra, e 

oggi sembra destinata a una fine 

dolorosa. Lo sviluppo industriale, 

consistito nell’apertura di alcuni “poli” 

di notevole importanza, non ha dato i 

risultati sperati e ha influito negativamente 

sull’ambiente sardo. Ma, nello 

stesso momento, la comparsa dei 

potenti insetticidi degli anni Cinquanta 

ha ottenuto un risultato eclatante. In 

pochi anni le coste – evitate da sempre 

perché poco salubri e popolate da 

zanzare portatrici di malaria – sono 

divenute accessibili pur rimanendo 

selvagge e incontaminate. 

LA SARDEGNA OGGI: IL TURISMO 

Nato a piccoli passi, poi trasformatosi 

in una corsa senza limiti, lo sviluppo 

turistico dell’isola ha avuto molti 

difetti, ma anche alcuni pregi. Ha fatto 

conoscere l’isola nel mondo, ha aperto 

le porte della Sardegna verso l’esterno, 

ha fatto parlare di ambiente e ha 

valorizzato la cultura e la storia. 

Dopo l’abbuffata di cemento degli 

scorsi decenni sono nati o stanno per 

vedere la luce riserve naturali, parchi 

marini e un grande parco nazionale, il 

Gennargentu. Per chi ha conosciuto la 

wilderness del Golfo di Orosei – e si è 

reso conto che in Sardegna ci sono 

ancora alcuni degli angoli naturali più 

selvaggi d’Europa – la via da intraprendere 

pare oramai chiara: coniuga-


7


re turismo e ambiente, uscire dal 

circolo vizioso delle case necessarie a 

ospitare un numero di turisti estivi 

sempre più alto, favorire l’interesse per 

le zone dell’interno. 

Dopo il momento d’oro del mare, 

l’intera isola merita ora di essere 

scoperta e valorizzata. 

Un viaggio in Sardegna è un’occasione 

per incontrare gente forse chiusa a un 

primo contatto, poi sempre più aperta, 

ospitale e affascinante; per conoscere 

una gastronomia ricca e varia; per 

scegliere tra i cento prodotti di un 

artigianato in grande rinascita; infine 

per scivolare dolcemente, tra una 

tappa e l’altra del proprio itinerario, 

all’interno di un paesaggio destinato a 

rimanere per sempre negli occhi e nel 

cuore. 

Il paesaggio marino 

Il mare della 

Sardegna, 

secondo le analisi 

chimiche 

effettuate da 

ambientalisti e 

ASL, è tra i più puliti d’Italia. Le acque 

sarde sono discretamente ricche di 

fauna, i fondali sono in genere ben 

conservati e meta di subacquei e 

naturalisti. Le vertiginose scogliere a 

picco sul mare ospitano decine di 

specie di uccelli nidificanti e di rapaci. 

Nel Golfo di Orosei, dopo anni di 

ricerche, è stata nuovamente avvistata 

l’agile foca monaca, il favoloso “bue 

marino” che, un tempo ampiamente 

diffuso, aveva dato nome a grotte e 

insenature. Nei mari di nord-ovest e 

nell’area delle Bocche di Bonifacio – 

per la quale da anni si parla della 

istituzione di una riserva marina 

internazionale – è frequente l’incontro 

con i delfini e con gli altri grandi 

mammiferi marini. 

LE COSTE DELLA SARDEGNA 

Le acque cristalline del Mar Mediterraneo 

lambiscono i 1849 km di costa 

che si rompono in una quantità 

impressionante di scogli e isolette (per 

la precisione 462). Piccole calette 

s’alternano a scogliere levigate dal 

vento e dalle onde; spiagge di sabbia 

corallina dove il mare assume tutte le 

tonalità del verde e del blu lasciano il 

posto a dune di sabbia dorata su cui 

fioriscono il giglio selvatico e il cisto. 

Le aree più attrezzate, oltre alla 

celeberrima Costa Smeralda, sono la 

costa a sud di Olbia e quella all’estremità 

sud-orientale, intorno a 

Villasimius. Solo alcuni tratti sono 

rimasti selvaggi: la costa Orientale, tra 

Orosei e Arbatax, e quella sudoccidentale, 

tra Baia Chia e Oristano 

(grazie alle servitù militari e alle 

concessioni minerarie).


9 

Le dieci migliori spiagge della Sardegna 

LA PIÙ CITTADINA. 

Il Poetto, la 

spiaggia di 

Cagliari, è la più 

grande e vivace 

dell’isola. Un 

tempo era molto 

famosa per i 

colorati casoni. 

LA PIÙ NASCOSTA 

Cala Domestica, 

protetta da una 

torre saracena, è 

invisibile dal mare, 

tanto che durante 

la Seconda guerra 

mondiale fu una 

base militare dei 

tedeschi. 

LE DUNE PIÙ ALTE. 

Sono quelle di 

Piscinas, 9 km di 

dune che arrivano 

fino a 50 m di 

altezza (le più alte 

d’Europa) coperte 

di macchia 

mediterranea. 

LA PIÙ CARAIBICA 

Is Arutas, minuscoli 

“chicchi di 

riso” di quarzo su 

un mare verde 

smeraldo. Mancano 

solo le palme 

per l’effetto 

tropicale. 

IL MARE PIÙ PULITO 

Bosa Marina, dal 

tipico aspetto un 

po’ retrò, è stata 

premiata in 

passato come una 

delle spiagge più pulite d’Italia. 

IL MIGLIOR WINDSURF 

A Porto Pollo, 

Porto Puddu in 

sardo, c’è un’insenatura 

alla foce del 

fiume Liscia, con 

vento sempre 

fresco e teso. 

LA PIÙ ROSATA 

La spiaggia 

dell’isola di Budelli, 

formata da pezzi di 

conchiglia, coralli 

e microrganismi 

marini ha incredibili 

riflessi rosa. 

LA PIÙ GIOVANE 

La Cinta, lunga 1 

km, tra mare e 

laguna, amata dagli 

under 20. Ideale 

per windsurf e 

intense abbronzature. 

LA PIÙ SOLITARIA 

Berchida, con 

spiaggia candida e 

rocce rosse; si 

raggiunge al 

termine di una 

lunga strada bianca 

attraverso la 

macchia. 

LA PIÙ INACCESSIBILE 

Cala Luna, ci si 

arriva solo in barca 

o a piedi. Ricca di 

colori: acque 

turchesi, spiaggia 

candida, laguna 

blu, oleandri rosa, 

lentisco e mirto 

verdi.


Flora e fauna 

della Sardegna 

Dalle rocce del 

Gennargentu alle 

pianure del 

Campidano, dalle 

colline della Nurra 

alle rocce erose dal 

vento della Gallura, 

l’isola offre grande varietà 

di ambienti naturali e di presenze 

vegetali. Il leccio domina la foresta, la 

sughera è sfruttata da secoli soprattutto 

nel nord, lentisco, cisto, mirto e 

corbezzolo profumano la macchia. 

Anche dopo decenni di sfruttamento 

la fauna è ricca e interessante. La 

macchia mediterranea e le foreste 

ospitano cervi e cinghiali. Sulle rocce 

assolate si muovono gli agili mufloni, 

nell’area protetta di Monte Arcosu 

sopravvive una piccola popolazione di 

rari cervi sardi e all’Asinara un branco 

di asinelli selvatici. Nella spettacolare 

cornice della Giara di Gesturi i 

cavallini allo stato brado pascolano e 

galoppano ancora in libertà. Sull’isola 

sono presenti varie specie di rettili, ma 

è assente la vipera. 

LA MACCHIA MEDITERRANEA 

È un manto verde e fitto, spesso 

impenetrabile, che ricopre le regioni 

costiere e le montagne. Fiorisce in 

primavera e riposa in estate per 

riprendere a vivere in autunno. Per 

questo motivo, anche in inverno l’isola 

è verdissima e colorata di bacche 

vivaci. Negli ultimi anni le aree di 

macchia mediterranea sono andate 

aumentando perché, dopo un incendio, 

le piante della macchia crescono 

più velocemente di quelle della foresta. 

Il nuraghe 

Con la loro forma a tronco di cono, 

7000 nuraghi costituiscono parte 

integrante del paesaggio sardo. 

Simbolo della civiltà fiorita tra il 1800 

e il 500 a.C. (anche se sacche di 

resistenza continuarono a esistere 

dopo la conquista romana), sono 

situati in posizione strategica per 

scopi difensivi. 

All’inizio erano 

costituiti da 

una sola torre 

di grossi 

blocchi di 

pietra 

sovrapposti a 

secco. Con il tempo, ad essa si 

aggiunsero altre torri collegate da una 

cinta muraria fino a formare strutture 

imponenti come il nuraghe Losa di 

Abbasanta (OR), il Santu Antine di 

Torralba (SS), su Nuraxi di Barumini 

(CA) e il nuraghe Orrubiu a Orroli 

(NU). La loro funzione era quella di 

case-fortezza ai cui piedi si stendevano 

villaggi di capanne circolari, circondate 

da un muro di difesa. Oltre all’architettura, 

la civiltà nuragica ha lasciato 

più di 500 bronzetti, ritrovati nelle 

tombe e presso i pozzi sacri.


11


IL CULTO DEI MORTI 

Per seppellire i morti il popolo dei 

nuraghi costruì le imponenti Tombe di 

Giganti. Si tratta di costruzioni 

formate da un lungo corridoio coperto 

con grandi massi. Una stele monolitica 

di forma ovale, con apertura alla base 

inferiore, forma il fronte della tomba, 

che continua su entrambi i lati con due 

filari di pietre disposte ad arco. La stele 

centrale, centinata, poteva essere alta 

anche oltre tre metri. La pianta 

riproduce la linea delle corna del Dio 

Toro. Spesso l’area della tomba è 

circondata da lunghe file di menhir 

antropomorfi. 

La musica e il ballo 

La musica della sardegna è una delle 

più antiche del Mediterraneo: lo 

testimonia il bronzetto nuragico 

dell’VIII-VII secolo a.C. di Ittiri, 

conservato al Museo archeologico di 

Cagliari, che raffigura un suonatore di 

launeddas, strumento polifonico a tre 

canne tipico dell’isola, utiizzato ancora 

oggi in processioni e balli. Difficile da 

suonare – richiede una tecnica di 

respirazione circolare – è formato da 

tre canne di diversa lunghezza: su 

tumbu (la più lunga), sa mancosa e sa 

mancosedda. Senza accompagnamento 

è invece il canto a Tenores, una 

polifonica a quattro voci maschili: sa 

boghe (voce solista, dirige il canto); sa 

contra e su basso (voci d’accompagnamento, 

scandiscono le sillabe con 

suono gutturale), sa 

mesa boghe (mezza 

voce, ha il compito 

di amalgamare il 

coro). Il ballo è 

momento 

integrante di 

feste religiose e 

sagre legate 

all’agricoltura e 

alla pastorizia. A 

testa alta, con il 

corpo rigido, i ballerini si muovono a 

piccoli passi tenendo immobile il 

corpo. 

IL MUSEO DELLA MUSICA 

A Tadasuni, un piccolo paese sulle rive 

del lago Omodeo, si nasconde un vero 

gioiello: il Museo degli strumenti della 

musica popolare della Sardegna, che 

raccoglie più di trecento strumenti 

musicali. Il merito è di Don Giovanni 

Dore, parroco del paese, che da anni 

setaccia l’isola alla ricerca di strumenti. 

I più numerosi sono i caratteristici 

strumenti sardi, a fiato o ad aria, che 

vanno dallo zufolo alle launeddas, 

costruiti in genere in canna palustre.


13 

Sono conservati anche numerosi 

tamburi, realizzati con membrane 

di pelle di cane, d’asino o di capra. 

Il trimpanu veniva utilizzato per 

spaventare i cavalli e disarcionare i 

carabinieri. Non manca naturalmente 

anche l’organetto, introdotto 

in Sardegna intorno alla metà 

dell’Ottocento e costituito da cassa 

del canto, mantice e cassa dei bassi.


Note

INTRODUZIONE 

ALLA SARDEGNA 

Note storiche

16 INTRODUZIONE ALLA SARDEGNA

NOTE 

STORICHE 

17 

Note storiche 

Antiche, molto antiche sono le origini 

della civiltà della Sardegna. 

I primi uomini la raggiunsero attraversando 

un ponte di terre emerse 

probabilmente fra 450 e 150.000 anni 

fa, poi una serie di culture diverse 

dominò l’isola fino all’avvento della 

civiltà nuragica dei re pastori, che ha 

lasciato eccezionali testimonianze. 

Arabi si disputarono a lungo i favorevoli 

approdi sardi, fino a che le 

repubbliche marinare di Pisa e di 

Genova fecero la loro comparsa sugli 

agitati mari della Sardegna. A questo 

periodo risale la fioritura dello stile 

romanico sardo, poi tramutato, dopo 

la conquista aragonese, in gotico. 

Dopo 400 anni di dominio spagnolo, la 

Sardegna venne assegnata all’Austria 

che la cederà, nel 1718, alla casa 

Savoia. Il regno di Sardegna 

sopravviverà fino all’Unità italiana. 

Dopo un lento sviluppo economico, 

Tra i circa 7.000 nuraghi costruiti in 

terra sarda, alcuni sono giunti fino a 

noi in ottime condizioni, come i 

complessi di Barumini e di Santu 

Antine e il nuraghe Losa. I Fenici 

raggiunsero la Sardegna 1.000 anni 

prima di Cristo e si stabilirono sulle 

coste (Tharros, Nora, Bithia e Cagliari) 

e i Romani, al termine delle guerre 

puniche, si insediarono sull’isola. Il 

controllo romano durò 700 anni e 

lasciò una serie di 

testimonianze 

importanti, ma 

alla caduta 

dell’Impero 

l’isola divenne 

nuovamente 

terra di 

conquista. 

Vandali, 

Bizantini, 

solo al termine della Seconda guerra 

mondiale verranno bonificate le paludi 

e gli stagni costieri: questo segnerà 

l’inizio del turismo e della storia della 

Sardegna di oggi. 

La preistoria 

Anche se il ritrovamento di alcuni 

utensili litici a Perfugas attesta la 

presenza dell’uomo sin dal Paleolitico 

(150 mila anni fa), è solo intorno al 

9000 a.C. che la Sardegna inizia a 

essere popolata da popolazioni 

provenienti dall’Asia Minore, dalle 

coste africane, dalla Penisola iberica e 

dalla Liguria. La ricchezza dei prodotti 

della terra e le miniere di ossidiana di 

Monte Arci assicurarono contatti e 

sviluppo. Intorno al 3000 a.C. i Sardi


erano 

divisi in 

tribù, 

vivevano in 

villaggi di 

capanne 

dal tetto di 

paglia e 

seppellivano i morti nelle domus de 

janas. Intorno al 1800 a.C. si verifica il 

passaggio da una società agricola a una 

pastorale e guerriera: la civiltà 

nuragica. Le capanne vengono 

costruite a ridosso della struttura 

difensiva del nuraghe. Al primo 

periodo (1500-1000 a. C.) risalgono le 

Tombe di Giganti, per il culto dei 

morti. 

Fenici, Cartaginesi 

e Romani 

Intorno al 1000 a.C. i Fenici iniziarono 

a sfruttare i ripari delle coste sarde. 

Con l’ntensificarsi degli scambi 

commerciali, circa 200 anni dopo, 

fondarono le città di Nora, Sulcis, 

Tharros, Olbia e, più tardi, quelle di 

Bithia e Karalis, attuale Cagliari. I 

buoni rapporti con i capi tribù 

durarono poco. I popoli nuragici, dopo 

un periodo di pace, attaccarono le 

colonie fenicie che, nel 509 a.C., 

chiesero aiuto a Cartagine. Nel 238 

a.C. i Cartaginesi, sconfitti nella prima 

guerra punica, cedettero la Sardegna ai 

Romani, che ne fecero una loro 

provincia. Per oltre un secolo le 

popolazioni locali opposero una 

strenua resistenza, che si concluse solo 

nel 215 a.C. con la battaglia di Cornus 

(p 129). Ma i Romani non sottomisero 

mai l’intera isola: nell’interno la 

resistenza dei popoli nuragici continuò 

a lungo. Grazie ai Romani, tuttavia, 

l’isola ebbe una sua rete viaria, templi, 

terme, acquedotti e anfiteatri. 

Il Medioevo dai Vandali 

agli Aragonesi 

Anno domini 456: i Vandali occupano 

la Sardegna. Pochi anni dopo l’isola, 

occupata da Bisanzio, diviene una 

delle sette province africane dell’Impero 

romano d’Oriente. Nel vuoto di 

potere che segue, accentuato dalle 

invasioni arabe, nascono quattro 

principati autonomi: i “giudicati” di 

Torres, di Gallura, d’Arborea e di

NOTE 

STORICHE 

19 

Cagliari. Intorno al 1000 Pisani e 

Genovesi, dopo aspre battaglie contro 

gli Arabi, occupano porzioni dell’isola. 

Dopo un lungo periodo di contatti con 

l’Aragona, nel 1295 papa Bonifacio 

VIII firma la bolla che nomina 

Giacomo II d’Aragona “Re di Corsica e 

Sardegna”. Il 12 giugno del 1323 

l’infante Alfonso sbarca con il suo 

esercito in Sardegna. 

La dominazione spagnola 

Non è facile la 

conquista 

spagnola della 

Sardegna: i 

giudici 

d’Arborea 

intraprendono 

una lunga 

guerra contro 

gli invasori, Alghero si ribella varie 

volte e la corona è costretta a dar vita, 

nel 1355, alle “costituzioni”, sorta di 

parlamento in cui sono rappresentate 

le sei maggiori città dell’isola. Il potere 

passa definitivamente nelle mani degli 

Aragonesi solo nel 1409 quando, dopo 

la sanguinosa battaglia di Sanluri, il 

giudicato di Arborea viene cancellato e 

sostituito dal marchesato di Oristano. 

Con le nozze tra Ferdinando d’Aragona 

e Isabella di Castiglia ha inizio, nel 

1479, il periodo spagnolo dell’isola. 

Nascono le università sarde (1562 

Sassari, 1620 Cagliari) e la peste si 

abbatte a varie riprese sulla Sardegna. 

Nel 1714 l’isola, in seguito al trattato di 

Utrecht, viene ceduta all’Austria che, 

con il trattato di Londra, la lascerà a 

Vittorio Amedeo II di Savoia. 

Il Regno di Sardegna 

(1718-1860) 

Tra i primi atti del 

governo sabaudo 

c’è un piano per 

la rinascita 

delle università 

sarde. A 

causa di una 

profonda 

crisi economica 

e 

sociale, 

nell’isola si diffonde il banditismo. 

Dopo la Rivoluzione del 1789 falliscono 

gli attacchi all’isola da parte della 

Francia rivoluzionaria, ma nel 1795 la


Sardegna viene percorsa da fermenti: a 

Cagliari scoppia la “sarda rivoluzione” 

poi, nel 1799, la famiglia regnante si 

rifugia in Sardegna dopo l’invasione 

francese della Savoia. A Cagliari e a 

Sassari, una grande folla chiede ai 

Savoia la “fusione perfetta” con il 

regno. Nel 1849 Garibaldi approda a 

Caprera e acquista una parte dell’isola. 

Dodici anni dopo la Sardegna entra a 

far parte del Regno d’Italia. 

La Sardegna dell’Unità 

(1861-1948) 

L’industrializzazione della Sardegna 

avanza: nel 1871 entra in funzione il 

primo tronco della ferrovia sarda e 

ferve il lavoro nelle miniere del Sulcis e 

dell’Iglesiente. Nascono i primi 

quotidiani, e a fine secolo Nuoro 

diviene la culla di un movimento 

culturale che darà i suoi frutti con 

Grazia Deledda. Nella Prima guerra 

mondiale, l’eroismo della Brigata 

Sassari diviene il simbolo della 

rinascita sarda che, nel 1921, porterà 

alla nascita del Partito Sardo d’Azione. 

Fra le due guerre si sviluppa l’industria 

mineraria, nasce Carbonia (1938), e 

viene portato avanti un complesso 

piano di bonifica e di realizzazione di 

invasi artificiali importanti, come il 

lago Omodeo, creato da una diga sul 

fiume Tirso. Durante il conflitto le 

città costiere sono devastate dai 

bombardamenti. Il 31 gennaio del 

1948 l’Assemblea Costituente approva 

lo Statuto della Regione Autonoma 

della Sardegna. 

La Sardegna oggi 

Se la Sardegna odierna ha una data di 

nascita, probabilmente è il 12 aprile 

1946, quando fu fondato l’Ente 

Regionale per la Lotta Antianofelica, 

che porterà, nel 1950, alla bonifica 

delle paludi costiere. Le coste, rifuggite 

per millenni, divengono accessibili, e 

nasce la Sardegna del mare: la Costa 

Smeralda, invenzione dell’Aga Khan 

degli Ismailiti, diviene un nome 

famoso in tutto il mondo. Nel frattempo, 

la vita dei sardi cambia, diminuiscono 

pastori ed agricoltori, si 

sviluppano l’industria e il terziario 

causando però danni ingenti all’ambiente 

naturale. Oggi la Sardegna è a 

un bivio. Da un lato, il proseguimento 

dello “sviluppo” senza freni, dall’altro, 

una nuova, costante attenzione alla 

vera ricchezza dell’isola: la natura 

incontaminata e la diversità degli 

ambienti.

NOTE STORICHE 

21

22 LA SARDEGNA ZONA PER ZONA 

Note

LA SARDEGNA 

ZONA PER ZONA 

Cagliari e il Sud

24 LA SARDEGNA ZONA PER ZONA

CAGLIARI E IL SUD 

25 

Cagliari e il Sud 

Dune costiere alte fino a 50 metri, 

stagni salmastri dove nidificano colonie 

di fenicotteri rosa, foreste di macchia 

mediterranea in cui sopravvivono gli 

ultimi esemplari di cervo sardo. Ma in 

questa zona dell’isola ci sono anche i più 

interessanti siti archeologici della 

regione, come quelli di Nora e 

Barumini. 

“granaio” dell’isola, anche se oggi al 

lavoro dei campi si unisce quello delle 

fabbriche, che sono concentrate 

principalmente nell’area di Cagliari. Il 

capoluogo della regione deve la sua 

origine sempre ai navigatori fenici. Ma 

l’impronta più indelebile in questa 

città l’hanno lasciata i dominatori 

aragonesi che hanno costruito il 

quartiere fortificato in cima alla rupe, 

tuttora chiamato Castello. 

CAGLIARI 

Per non parlare dell’archeologia 

industriale dell’area mineraria 

dell’Iglesiente che dopo anni di crisi 

dovrebbe essere riconvertita al 

turismo. Nel Sulcis e nell’Iglesiente le 

bellezze naturali si sposano 

sapientemente con gli edifici minerari 

del secolo scorso, simili a castelletti 

gotici ora invasi dalla macchia 

mediterranea. La storia mineraria della 

regione è antica e risale a 7000 anni fa, 

quando l’isola era abitata da un popolo 

che aveva scoperto come estrarre e 

fondere rame e argento. Poi arrivarono 

i Fenici che trasportarono in tutto il 

Mediterraneo le ricchezze del 

sottosuolo sardo. Nel Medioevo furono 

i Pisani a dare nuova linfa alle miniere 

d’argento, mentre il fascismo puntò 

tutto sul carbone, in nome dell’autonomia 

energetica. Poco distanti dalla 

costa, San Pietro e Sant’Antioco, isole 

non solo in senso geografico. 

I centri di Calasetta e Carloforte sono 

abitati dai discendenti di quei pescatori 

liguri che furono costretti a lasciare 

l’Africa del Nord dove erano tenuti in 

ostaggio dai corsari barbareschi e che, 

della lontana Liguria, hanno mantenuto 

parlata, tradizioni culinarie e 

architettura delle case. Alle spalle delle 

montagne del Sud si apre la pianura 

del Campidano bordata da siepi di 

fichi d’India e da filari di eucalipti. 

Questa zona da sempre è stata il 

Capoluogo della regione e importante 

porto al centro del Golfo degli Angeli, 

Cagliari si è sviluppata 

ai piedi della collina di Castello, il 

quartiere pisano-aragonese. Furono i 

Fenici, nell’VIII-VI secolo a.C., a 

scegliere la riva orientale della laguna 

di Santa Gilla come approdo per 

rifornire le navi nelle rotte tra Libano e 

Penisola iberica. Kàralis, che significa 

città rocciosa, diventò presto uno dei 

centri commerciali più importanti del 

Mediterraneo. A dare a Cagliari 

l’aspetto attuale furono i Pisani, che 

risiedevano in Castello. Ai Sardi, cui 

era consentito l’ingresso solo durante il 

giorno, erano riservati i borghi murati 

di Stampace e Villanova, oggi quartieri 

centrali. Nel 1862 le fortificazioni 

vennero abbattute. La città moderna, 

circondata su tre lati dal mare e dagli 

stagni, si è espansa solo verso nord. 

VISITANDO CAGLIARI 

Via Roma è il primo impatto con la 

Sardegna per chi arriva dal mare. Il 

viale corre parallelo alla banchina del 

porto, con palazzi signorili costruiti



27 

nel secolo scorso e 

lunghi portici d’impronta 

sabauda. 

Durante il giorno il 

viavai è 

continuo 

davanti ai 

negozi o nei 

caffè dove la 

gente sosta per chiacchiere 

rilassate. Alle spalle i vicoli di 

Marina, il vecchio quartiere abitato un 

tempo da mercanti e pescatori, con 

trattorie tradizionali, botteghe 

artigianali e negozi d’antiquariato. Ma 

anche vicoli fatiscenti e osterie da 

angiporto. Largo Carlo Felice è un 

ampio viale alberato, realizzato nella 

seconda metà del secolo scorso, che 

prende il nome dal re di Sardegna, 

immortalato da una statua. All’angolo 

con via Roma sorge il Palazzo Comunale, 

una costruzione di inizio secolo 

in stile neogotico, con bifore e torrette. 

È stato ricostruito dopo l’ultima 

guerra. 

Nelle sale di rappresentanza si trovano 

dipinti di Giovanni Marghinotti e 

Filippo Figari. Nella sala della Giunta 

interessante il Trittico dei Consiglieri. 

Si può visitare rivolgendosi al custode. 

BASTIONI DI SAINT REMY 

Costruiti alla fine dell’800 sui bastioni 

spagnoli della Zecca e dello Sperone, si 

raggiungono da piazza Costituzione 

con una scala a tenaglia che porta alla 

Terrazza Umberto I. La vista spazia dai 

quartieri lungo il mare fino agli stagni 

e alla Sella del Diavolo; in lontananza 

le cime dei Sette Fratelli e di Monte 

Arcosu. Tutte le domeniche mattina 

la spianata si riempie dei banchetti di 

un colorato mercatino delle pulci. Al 

piano intermedio la passeggiata 

coperta utilizzata per mostre 

e manifestazioni. 

ANFITEATRO ROMANO 

Viale Fra Ignazio. # estate 9-13, 15.30- 

19; inverno 9-17. La più importante 

testimonianza della Cagliari romana 

risale al II secolo d.C. L’anfiteatro è 

stato interamente scavato nella roccia, 

alla maniera dei teatri greci. 

Era utilizzato come circo per le belve 

feroci e per le naumachie (gli spettacoli 

che riproducevano le battaglie 

navali, 

in 

voga nell’antica 

Roma). Un sistema di 

canalizzazioni permetteva di riempire 

la fossa di acqua. Durante il Medioevo 

crollarono le parti in muratura e le 

gradinate vennero utilizzate come cava 

di pietra per la costruzione di Castello. 

Sono arrivati fino a oggi la cavea, la 

fossa per le belve, i sottopassaggi, i 

sotterranei e le gradinate. 

ORTO BOTANICO 

Viale Fra Ignazio 13. § 070 67 53 501. 

# 8-13.30, 15-19 apr-ott. ¢ pomeriggio 

nov-mar. & 7 

Si estende alle spalle dell’Ospedale su 

una superficie di circa 5 

ettari. Fondato 

nel 1865, raccoglie oltre 500 specie di 

piante tropicali provenienti da 

America, Africa, Asia, Oceania e le più 

caratteristiche piante mediterranee. 

L’area è piena di piccole cavità come la 

Grotta Gennari che nel secolo scorso 

fu attrezzata per la coltivazione delle 

felci grazie alla temperatura e all’umidità 

presenti al suo interno. L’Orto


Botanico conserva anche alcune 

testimonianze di epoca punicoromana: 

cisterne e gallerie realizzate 

per rendere più flessibile il sistema di 

approvvigionamento idrico, che 

possono essere visitate. Come la 

galleria romana o la cisterna a 

forma di damigiana. 

CATTEDRALE 

Piazza Palazzo. # 8.30-12.30 

lun-ven; 8.30-13, 16.30-20 

sab, dom e fest. 

Museo Capitolare § 070 66 

38 37. Visita su appuntamento. 

Dedicata a Santa Maria, venne 

costruita dai Pisani tra il XII e il XIII 

secolo e trasformata nel corso dei 

secoli. Nel 1930 la facciata fu rifatta nel 

tentativo di ridare alla chiesa l’originale 

stile romanico toscano, perduto 

durante una ristrutturazione nel XVII 

secolo. L’interno, a tre navate, conserva 

il pulpito che Mastro Guglielmo scolpì 

fra il 1159 e il 1162 per la cattedrale di 

Pisa e che la città toscana donò a 

Cagliari. Sotto l’altare maggiore è 

scavata una cripta con le tombe di 

principi di Casa Savoia. Nell’Aula 

Capitolare è conservata una raccolta di 

dipinti con un Cristo Flagellato 

attribuito a Guido Reni. Il Museo 

Capitolare conserva le più importanti 

opere del Tesoro della Cattedrale 

composto da anfore, calici, piatti 

cesellati. Al centro una grande Croce 

in argento dorato. 

IL QUARTIERE CASTELLO 

La parte più antica della 

città, fu 

costruito 

in gran 

parte da 

Pisani e 

Aragonesi 

sulla sommità del colle. Protetto da 

mura, racchiudeva i palazzi della 

aristocrazia e la Cattedrale. Col tempo 

ha perso la sua funzione di centro di 

potere e i palazzi nobiliari hanno 

subito un progressivoi degrado. Il 

quartiere ha un andamento a fuso, con 

tre strade parallele che lo attraversano 

da sud-est a nord-ovest. Al centro 

piazza Palazzo su cui affacciano la 

Cattedrale, il Palazzo 

Arcivescovile, l’ex Palazzo 

di Città e l’ex Palazzo 

Reale, sede della 

Prefettura. A fianco 

della Cattedrale, la 

Chiesa della Speranza, 

cappella della 

famiglia Aymerich. 

STAGNI 

Attorno a Cagliari si sviluppa una rete 

di stagni e paludi che ospita una ricca 

fauna. Sul lato occidentale del Golfo 

degli Angeli si incontra lo stagno di 

Santa Gilla, con le antiche saline di 

Macchiareddu. A oriente della città, in 

piena periferia, lo stagno di 

Molentargius è un ottimo rifugio per 

gli uccelli migratori: il naturalista 

Helmar Schenk vi ha osservato 170 

specie, numero pari a un terzo 

dell’intera avifauna europea. Poco 

oltre, lungo la costa, si trovano gli 

specchi d’acqua di Simbirizzi e di 

Quartu. Dopo anni di degrado, oggi le 

zone umide che circondano Cagliari 

sono diventate aree protette. Attive in 

passato, le saline lavorano adesso solo 

nella zona di Santa Gilla; tra agosto e 

marzo i fenicotteri rosa che planano 

sulle acque attirano decine di naturalisti. 

Dal 1993 i fenicotteri hanno anche 

iniziato a nidificare sugli argini del 

Molentargius. 

LA VITA NEGLI STAGNI 

Studiata da decenni, l’area degli stagni 

è ufficialmente protetta dal 1985. 

Grande interesse viene, a partire dal 

1993, grazie alla nidificazione dei 

fenicotteri rosa. Oltre ai fenicotteri (il 

cui numero supera in alcune stagioni 

le 10.000 unità), si possono osservare il 

cavaliere d’Italia, l’avocetta, la pernice


29


di mare, il cormorano 

e l’alzavola. Sulle acque di 

Macchiareddu, invece, germani, 

folaghe e codoni. 

UTA 

sormontata da un piccolo campanile a 

vela. Di grande interesse le figure alla 

base degli archetti: teste umane, cervi, 

vitelli, disegni geometrici. Per Santa 

Lucia è meta di una processione di 

carri (traccas). 

Dintorni: il paese-museo di San 

Sperate famoso per i murales di vari 

autori e per le sculture di Pinuccio 

Sciola. 

Posta tra il campidano e le montagne 

del Sulcis, Uta è un fiorente centro 

agricolo. Ai margini dell’abitato sorge 

la chiesa di Santa Maria, costruita nel 

1140 dai Vittorini di Marsiglia. La 

facciata, in pietra chiara con qualche 

concio di colore più scuro, è decorata 

con cornici ad archetti pensili e 

SANLURI 

Importante paese ai bordi del 

Campidano, si è sviluppato intorno al 

Castello di Eleonora d’Arborea. 

L’edificio, costruito nel XIV secolo, 

passò di mano diverse volte prima di 

entrare in possesso degli Aragona. 

Oggi è proprietà dei conti Villasanta 

che lo hanno restaurato ospitando un 

Museo del Risorgimento. La struttura


31 

è massiccia, a base quadrata, con 

quattro torri angolari. All’interno sono 

conservati pregevoli mobili, dal letto 

cinquecentesco a sculture d’epoca 

come San Michele nell’atrio. Al piano 

superiore il Museo della Ceroplastica 

con miniature del Cinquecento. Su un 

dosso sorge il Convento dei Cappuccini. 

All’interno vi è un Museo Storico 

Etnografico con una raccolta di oggetti 

di lavoro, paramenti sacri e reperti 

archeologici. 

SERRI 

Centro agricolo-pastorale, sorge sul 

bordo di un tavolato roccioso, che 

domina le colline della Trexenta. 

Proprio sulla punta del promontorio, il 

Santuario nuragico di Santa Vittoria, 

una delle rovine più affascinanti 

dell’isola. Nella zona archeologica sono 

stati portati alla luce i bronzetti votivi 

(esposti al Museo Archeologico di 

Cagliari). Dall’ingresso si raggiunge il 

grande Recinto delle feste, un remoto 

predecessore dei santuari campestri 

(cumbessias o muristeni), presente 

nelle principali chiese di campagna 

della Sardegna per offrire ospitalità ai 

novenanti. A pianta ellittica, è formato 

da un’ampia corte centrale su cui si 

affacciano vani porticati destinati ad 

accogliere i pellegrini convenuti al 

tempio del dio delle acque. Sul 

promontorio, il Pozzo a Tempio, in


ottimo stato di conservazione, è 

formato da una scala di 13 gradini in 

basalto, di sorprendente regolarità. 

SÀRDARA 

Ai margini del Campidano, 

Sàrdara è un borgo che 

ha avuto una storia 

movimentata, 

vista la sua 

posizione al 

confine 

tra il 

Giudicato 

di 

Arborea 

e quello 

di Cagliari. Dell’epoca medievale 

rimangono i ruderi del Castello di 

Monreale, in cima a un dosso che 

domina la pianura. Il paese ha una 

pianta irregolare, dovuta alle successive 

fasi di espansione, ma conserva 

grandi case in pietra con portale ad 

arco nella zona intorno alla chiesa 

romanico-gotica di San Gregorio, dalla 

facciata alta e stretta, con un bel 

rosone scolpito. Nella parte alta, posto 

a pochi vicoli di distanza dalla 

cinquecentesca parrocchiale della 

Beata Vergine Assunta sorge il Tempio 

nuragico a pozzo di Sant’Anastasia. 

Risale al IX-X secolo a.C. ed è formato 

da blocchi di basalto e calcare non 

squadrati. Una sorgente di acque 

curative che sgorga vicino gli valse 

nell’antichità il nome di “Fontana dei 

dolori”: un canaletto in pietra portava 

al tempio l’acqua della sorgente sacra. 

Nei locali del vecchio municipio, 

infine, il Museo Archeologico Villa 

Abbas espone una serie di oggetti 

provenienti dall’area di Sant’Anastasia, 

da tombe nuragiche, fenicie e romane 

della zona. Interessanti anche le 

mostre di reperti medioevali. 

Dintorni: a 2 km i resti del complesso 

termale romano Aquae Neapolitanae. 

Sono visibili una vasca quadrata, le 

fondamenta degli edifici vicini e la 

chiesetta gotica di Santa Maria is 

Acquas. 

VILLANOVAFORRU 

Centro agricolo ai piedi della 

Marmilla, ha la topografia tipica del 

Seicento, quando venne fondato sotto 

gli Spagnoli. La struttura delle 

abitazioni ha conservato i tratti 

tradizionali e nel palazzetto del Monte 

Granatico (una specie di banca del 

grano) è allestito un piccolo ma curato 

Museo Archeologico. Da vedere, al 

secondo piano, gli oggetti votivi 

dedicati al culto di Demetra e Core 

(epoca punico-romana). Sulla stessa 

piazza, in due tradizionali abitazioni 

ristrutturate dal Comune, si organizzano 

mostre temporanee. Nei dintorni, 

ben segnalato sulla strada verso 

Collinas, il complesso nuragico di 

Genna Maria. Il nuraghe, riportato alla 

luce solo nel 1977 e ancora oggetto di 

scavo, sorge in posizione dominante 

sulla cima di una collina. A pianta 

trilobata, ha un torrione centrale, 

circondato da tre grandi torri unite tra 

loro da spesse mura che racchiudono 

all’interno un cortile con pozzo a 

thòlos. All’esterno dell’area del 

villaggio corre un’altra cinta di mura 

con sei torri angolari. 

GÙSPINI 

Centro del Campidano, nel cuore della 

regione mineraria, ha una bella chiesa 

del XV secolo, San Nicola di Mira, che 

ne costituisce il fulcro. Il borgo è


33 

interessante perché 

nei suoi pressi si 

trova la miniera 

di Montevecchio, 

negli anni ’50 una 

delle più grandi 

d’Europa. Nonostante 

il progressivo abbandono, il 

villaggio minerario è da visitare per 

vedere l’architettura delle case, il 

palazzo della direzione, la chiesa, le 

case dei dirigenti, la scuola, l’ospedale. 

In estate vengono organizzate visite 

guidate alla miniera, alla palazzina 

della direzione e alla mostra sulla vita 

dei minatori. Vicino a Montevecchio si 

staglia il massiccio di Monte Arcuentu 

con resti di un antico castello. Per la 

festa di Santa Maria si svolgono una 

processione di cavalli bardati e un 

concorso ippico. 

ARBUS 

Piacevole paese dalle case in granito 

posto alle pendici del Monte Linas. È 

famoso per la lavorazione dei coltelli, a 

lama ricurva, arrasoias, che vengono 

prodotti da artigiani locali. Nei 

dintorni il borgo minerario abbandonato 

di Ingurtosu, costruito dalla 

società francese Pertusola, ex proprietaria 

delle miniere. Le case, la chiesa e 

la palazzina della direzione sono 

circondate dal verde della macchia 

mediterranea e della pineta. Una 

strada sterrata scende tra miniere, 

edifici abbandonati e gigantesche 

discariche fino a Narcauli con le rovine 

della caveria costruita nel primo 

dopoguerra. Un tempo un trenino 

decauville portava il materiale estratto 

fino al mare dove veniva caricato sulle 

navi. Alcuni tratti delle vecchie rotaie 

con i carrelli si possono vedere sulla 

spiaggia di Piscinas nei pressi dell’albergo 

Le Dune, ricavato da un vecchio 

edificio minerario. Alle spalle una 

catena di bianche dune, formate dal 

vento, ma ricoperte dal verde della 

macchia mediterranea. La spiaggia si 

estende per 9 km verso sud fino a 

Capo Pecora, mentre a nord lascia 

posto a una costa rocciosa che prende 

il nome di Costa Verde. 

FLUMINIMAGGIORE 

Nella valle del rio Mannu, 

Fluminimaggiore è una borgata 

agricola che risale al Settecento. Nei 

dintorni, a 9 km sulla statale per



35


Iglesias, un cartello turistico ben 

visibile porta alle rovine del Tempio 

romano di Antas. Dedicato al Sardus 

Pater, considerato dai Romani dio e 

progenitore del popolo sardo, venne 

scoperto nel secolo scorso, ma gli scavi 

iniziarono solo nel 1966. Il tempio fu 

costruito nel III secolo d.C. sul luogo 

di un preesistente tempio punico. 

Anche se della struttura restano solo 

sei colonne, il luogo è pieno di fascino 

per la posizione isolata nella macchia 

mediterranea. La strada che si dirige 

verso il mare tocca la bella spiaggia di 

Portixeddu, protetta da dune ricoperte 

da una pineta, e sale poi verso Capo 

Pecora, da dove si gode un ampio 

panorama della costa. 

occasione dei primi moti operai. 

Nei dintorni si trova la costa più 

selvaggia dell’isola. Alta e dirupata, a 

sud si apre sulla baia di Cala Domestica, 

una delle più belle della Sardegna, 

ben protetta in fondo a un fiordo 

roccioso sorvegliato da una torre 

spagnola. Sulla piccola spiaggia un 

tempo venivano imbarcati i minerali 

estratti a Montecani, sopra Masua. La 

costa fino a Capo Pecora è bassa e 

sabbiosa, protetta da alte dune. 

IGLESIAS 

BUGGERRU 

Ex villaggio minerario che si concentra 

sul fondo di una valletta affacciata sul 

mare, si è da poco riconvertito al 

turismo con l’apertura di un comodo 

porto turistico (l’unico tra Carloforte e 

Oristano). Fondato nel secolo scorso in 

una zona ricca di giacimenti, divenne 

in pochi anni un fiorente borgo 

minerario, centro direzionale della 

francese Société Anonyme des Mines 

des Malfidano. Nel paese, circondato 

oggi da cumuli di detriti, c’erano allora 

la corrente elettrica, un ospedale, 

scuole, librerie, una società di Mutuo 

Soccorso e un piccolo teatro dove si 

esibivano cantanti d’opera lirica. Nella 

parte bassa del paese sono esposte le 

sculture che Pinuccio Sciola ha 

dedicato ai minatori morti nel 1904, in 

Iglesias, Villa di Chiesa, venne fondata 

nel XIII secolo dal conte Ugolino della 

Gherardesca, quando i Pisani 

riattivarono le miniere abbandonate al 

tempo dei Romani. La produzione di 

argento era allora molto alta, e la città 

aveva il diritto di coniare le sue 

monete. A metà del secolo scorso 

Iglesias attraversò un altro periodo di 

splendore grazie alla Miniera 

Monteponi. Oggi le discariche di 

detriti e i ruderi degli edifici minerari 

in gran parte abbandonati circondano 

un centro storico ben conservato, con 

la centrale via Matteotti, pedonale, che 

porta verso piazza del Municipio, una 

delle più belle dell’isola. Su di essa si 

affacciano il Vescovado, il Palazzo del 

Comune e la Cattedrale di Santa 

Chiara. Terminata alla fine del XVII 

secolo, ha una bella facciata romanicogotica 

con un rosone fiancheggiato da 

due finestre chiuse e una serie di 

archetti. Intorno si dipartono le vie 

tortuose con palazzetti a due piani dai


37 

balconi di ferro battuto. 

Si arriva così a San Francesco, costruita 

a varie riprese tra il ’300 e il ’500, a 

navata unica con cappelle nobiliari 

laterali. Da Piazza Sella, una passeggiata 

di mezz’ora conduce alle mura 

pisane e al Castello di Salvaterra, in 

cima alla collina. 

Dintorni: in località Case Marganai si 

trova il Giardino Botanico Linasia, 

novemila metri quadrati dove ammirare 

tutti gli esemplari della macchia 

mediterranea. Il Museo Casa Natura 

custodisce reperti naturali e dell’attività 

mineraria. Per scoprire le vestigia 

del passato minerario sono organizzate 

visite guidate da cooperative turistiche 

in collaborazione con l’Associazione 

Minatori. 

Tra le più interessanti la via dell’argento 

lungo un percorso che dalle miniere 

di San Giovanni conduce al villaggio 

abbandonato di Seddas Moddizzis. 

Lungo il tragitto s’incontra il pozzo 

Santa Barbara che con le sue mura 

merlate sembra un castello medievale. 

In alternativa la visita all’insediamento 

minerario di Monteponi, dall’elegante 

palazzina di Bellavista alla struttura 

slanciata del pozzo Sella. 

MINIERA MONTEPONI 

La costa che dalla spiaggia di 

Fontanamare porta a Masua è selvaggia 

e molto panoramica grazie ai 

faraglioni di Masua e al Pan di 

Zucchero, uno scoglio bianco che 

raggiunge l’altezza di 132 m. A 

completare il quadro le rovine di 

archeologia industriale intorno a 

Nebida, piccolo centro minerario con i 

suggestivi resti della Caveria La 

Marmora, in bilico tra terra e mare, 

che può essere raggiunta con una 

panoramica passeggiata. Oltre Nebida 

si giunge a Masua, con una spiaggia 

dominata dalla falesia calcarea di 

Monte Nai.


CARBONIA 

Al centro della regione carbonifera del 

Sulcis, Carbonia è una città recente: i 

lavori, durati due anni, iniziarono nel 

1936. Dell’epoca è rimasto l’impianto 

urbanistico-architettonico fascista con 

strade ampie e regolari che convergono 

verso la centrale piazza Roma, con il 

Municipio, la Torre civica e la Chiesa 

parrocchiale di San Ponziano con un 

campanile in trachite, copia della 

cattedrale di Aquileia. L’ex residenza 

del direttore delle miniere, Villa Sulcis, 

è stata trasformata in Museo archeologico 

dove ammirare gioielli, ceramiche 

e bronzetti provenienti da domus de 

janas e dagli scavi archeologici di 

Monte Sirai. Fossili, minerali rari e la 

ricostruzione di una grotta naturale 

sono invece i pezzi forti del Museo di 

Paleontologia e Speleologia Martel. 

Nei dintorni di Carbonia una strada 

ben segnalata porta alla collina sulla 

cui cima si estende il complesso 

archeologico di Monte Sirai. La visita 

vale anche solo per il panorama che 

spazia fino alle isole di Sant’Antioco e 

di San Pietro. Interessanti le rovine, 

ancora oggetto di scavi. L’acropoli 

fortificata di Monte Sirai venne 

costruita dai Fenici nel IV secolo a.C. 

come difesa di Sulki (l’odierna 

Sant’Antioco). La cinta muraria, spessa 

fino a 4 m, proteggeva l’acropoli e gli 

alloggi della guarnigione. 

Lo sviluppo urbanistico segue le 

asperità del terreno con tre vie 

parallele che dividono cinque isolati. 

Interessante l’area della necropoli: 

quella fenicia presenta tombe a fossa 

mentre quella punica è formata da una 

dozzina 

di tombe a ipogeo. 

CALASETTA 

Secondo centro dell’isola di 

Sant’Antioco e porto d’imbarco per 

Carloforte, Calasetta è stata progettata 

nel 1769 da un ingegnere militare 

piemontese per accogliere i pescatori 

liguri che arrivavano da Tabarka. Le 

strade regolari con case a due piani 

portano alla piazza principale e alla 

Chiesa Parrocchiale dai campanili 

arabeggianti. La strada che si dirige a 

sud lungo la panoramica costa 

occidentale alterna scogliere a calette e 

spiagge. 

SANT’ANTIOCO 

Sant’antioco è il centro principale 

dell’isola omonima collegata alla 

terraferma da un istmo artificiale; sin 

dall’epoca romana esisteva un ponte ad 

arcate di cui rimangono solo pochi 

resti. Fondata dai Fenici nell’VIII 

secolo a.C. con il nome di Sulki, fu una 

delle città più importanti del Mediter-


39 

raneo, dal 

cui porto 

transitavano 

i minerali, 

oro compreso, 

estratti 

nell’Iglesiente. Per 

questo Tolomeo la chiamò insula 

plumbaria, l’isola del piombo. Al 

tempo della II guerra punica, il porto 

fu usato come base dalla flotta 

cartaginese. L’alleanza le costò in 

seguito la punizione da parte dei 

vincitori Romani. Questo non fermò la 

sua espansione che continuò fino alla 

fine dell’Impero. Nel Medioevo le 

continue scorrerie dei pirati portarono 

a un progressivo abbandono. L’abitato 

si estende dal mare alla collina, con 

case dai balconcini in ferro battuto. In 

cima al paese, su un’altura rocciosa, il 

Castello Sabaudo in trachite rossa e 

l’Acropoli della città punica. Su una 

roccia trachitica che domina il mare c’è 

il Tophet, il santuario-necropoli dove 

venivano deposte le ceneri dei bambini 

nati morti o defunti poco dopo la 

nascita. In zona l’area della Necropoli 

punica, una quarantina di tombe 

ipogee, utilizzate per deposizioni di 

gruppi familiari e successivamente dai 

Romani per la deposizione di urne in 

pietra o piombo contenenti le ceneri 

dei defunti. Le tombe occupano tutta 

la parte alta dell’abitato, trasformate 

nell’epoca cristiana in catacombe 

paleocristiane. 

Sotto la chiesa di Sant’Antioco, 

costruita nel VI secolo con pianta a 

croce greca e cupola centrale ma 

modificata intorno al 1000, si aprono 

le catacombe dove la tradizione vuole 

fosse sepolto il santo patrono dell’isola 

proveniente dalla Mauritania (in 

periodo romano l’area del Maghreb). 

Se ne può visitare solo una parte 

aperta sotto il transetto destro. I vani 

sono alti meno di due metri e in alcuni 

punti affrescati. 

Nella vicina Via Regina Margherita, 

nella palazzina del Monte Granatico è 

stato aperto l’Antiquarium Civico in 

attesa che vengano ultimati i restauri 

del Museo Archeologico ai piedi del 

Tophet. All’interno ceramiche, gioielli 

e oggetti fenici e romani. Interessante 

anche la raccolta del Museo 

Etnografico, aperto nel luglio 1996, 

grazie a donazioni e a prestiti privati, 

in un vecchio impianto di 

vinificazione. Nella grande stanza sono 

presentati tutti gli attrezzi da cucina, 

quelli per fare il formaggio e quelli per 

coltivare la vigna. Nella sezione 

tessitura sono esposti fusi e telai per la 

lavorazione della lana e del bisso, il 

filato impalpabile che si ricava dalla 

Pinna nobilis, la nacchera, il più 

grande bivalve del Mediterraneo. Nel 

portico esterno sono esposti gli 

strumenti per la vinificazione e 

l’allevamento. A fine giugno, per la 

festa di San Pietro, patrono dei 

pescatori, si svolge una suggestiva 

Processione a Mare. 

TRATALÌAS 

Piccolo centro del 

Sulcis, fino al 1413 

fu sede 

vescovile, come 

testimonia la 

cattedrale di 

Santa Maria, 

in stile 

romanico 

pisano. Consacrata nel 1213, 

presenta una facciata divisa orizzontalmente 

da una cornice ad archetti 

pensili, sormontata da un rosone. 

Curioso il timpano da cui sporge 

l’ultimo tratto della scala d’accesso al 

tetto. Anche i fianchi e l’abside sono 

percorsi da lesene ad archetti. All’interno 

le tre navate sono divise da 

grossi pilastri a sezione ottagonale. Un 

retablo datato 1596 è dedicato a San 

Giovanni Battista e a San Giovanni 

Evangelista, con al centro la Vergine e 

il Bambino.



41 

SANTADI 

Costruita su 

diversi piani 

sulle 

sponde del 

rio Mannu, 

Santadi conserva esempi di architettura 

tradizionale in trachite e scisto. 

Oggetti da lavoro e arredi della casa 

sono raccolti nel Museo Etnografico Sa 

Domu Antigua, che ha all’interno un 

punto di vendita di prodotti artigianali 

del Sulcis. Nella prima quindicina di 

agosto vi si svolge il matrimonio 

mauritano o maureddino, la cui 

tradizione sembra risalga addirittura 

ad alcune popolazioni nordafricane 

trasferitesi nel Sulcis in epoca romana. 

L’area intorno a Santadi era abitata in 

epoca nuragica come testimoniano le 

ceramiche e gli oggetti in oro, rame e 

bronzo (come una barchetta votiva e 

un tripode in stile cipriota) ritrovati 

nella grotta Pirostu e conservati al 

museo archeologico di Cagliari. 

Vicino a Santadi è stata scoperta la 

fortezza fenicio-punica di Pani Loriga, 

su un piccolo tavoliere a sud-ovest. 

Interessante la grotta Is Zuddas, ricca 

di aragoniti, stalagmiti e stalattiti, che 

si può visitare con le guide della 

cooperativa Monte Meana. 

Nei dintorni, in territorio di 

Villaperuccio, la necropoli ipogeica di 

Monte Essu. Alcune domus de janas 

conservano sulle pareti le tracce 

dell’originale rivestimento in giallo e 

rosso. Altre erano destinate a luogo di 

culto, come la grotta-tempio (la prima 

dopo la salita) con un ingresso di 2 m 

per 2, un atrio e una grande camera 

sepolcrale. 

BAIA CHIA 

Località della costa meridionale, è 

famosa per il suo sistema di dune che 

si stende fino a Capo Spartivento e che 

dovrebbe diventare il cuore di una 

riserva naturale della Regione. Alle 

spalle delle spiagge di sabbia candida 

si alza un cordone di dune alte fino a 

24 m, su cui vivono contorti ginepri 

secolari, e uno stagno che d’inverno 

ospita garzette, aironi cinerini, svassi e 

altri migratori acquatici. 

Il paesino di Chia, una frazione di 

Domus De Maria, è formato da poche 

case, immerse nel verde di grandi 

piante di fichi, e da un paio di alberghi 

per le vacanze. La baia dall’acqua 

cristallina è chiusa da un promontorio 

dominato da una torre spagnola e da 

scogli rossi ricoperti dalla bassa 

macchia mediterranea. Ai piedi della 

torre si possono visitare i pochi resti 

del centro fenicio-punico di Bithia, 

menzionato da Tolomeo ma che non 

raggiunse mai l’importanza di Nora e 

Tharros. Della città, non ancora 

completamente portata alla luce e 

sommersa per secoli dal mare, sono 

rimaste alcune tombe fenicie, puniche 

e romane accanto alle rovine di un 

tempio dedicato probabilmente al dio 

Bes. 

Dintorni: il litorale fino a Capo 

Spartivento è tutto un susseguirsi di 

magnifiche baie, dune e pinete 

raggiungibili a piedi o lungo una 

strada sterrata. 

PULA - NORA 

Centro agricolo di origine recente, è 

famoso per i resort turistici di Santa 

Margherita, per il campo di golf e per 

le rovine di Nora, la città più antica 

della Sardegna. L’area archeologica si 

stende ai piedi di Capo di Pula, un 

promontorio ammantato di macchia 

mediterranea con una torre eretta nel 

XVI secolo dagli Spagnoli per difendersi 

dai corsari. Fondata dai Fenici tra 

il IX e l’VIII secolo a.C., Nora divenne 

sotto Cartagine il centro più importante 

dell’isola. La sua supremazia 

continuò con Roma tanto che nel 238 

fu scelta come capitale della provincia 

sarda romana. Nel Medioevo venne 

abbandonata perché esposta alle 

continue incursioni dei pirati arabi.


Ma nel frattempo il progressivo 

abbassamento del terreno aveva già 

coperto di acqua i tre porti. Poco resta 

del periodo punico anche se i ricchi 

corredi delle sepolture testimoniano 

un’intensa attività mercantile. Della 

città cartaginese si può ammirare il 

tempio dedicato alla dea della fertilità 

Tanit, su un’altura che domina tutto il 

complesso. Ben disegnata la città 

romana con il teatro, le terme, le 

abitazioni, le strade lastricate con rete 

fognaria. Di grande interesse i mosaici 

caratterizzati dall’uso quasi esclusivo 

dei colori bianco, nero e ocra. 

Molti ritrovamenti, comprese le 

iscrizioni puniche con la prima 

attestazione del nome Sardegna, sono 

conservate al Museo Archeologico di 

Cagliari. Le ceramiche sono invece 

esposte nel minuscolo Museo Archeologico 

locale. Gli scavi continuano 

nella zona del macellum, a 

ridossodell’area militare. Nei pressi 

sorge la chiesetta romanica di 

Sant’Efisio, costruita dai monaci 

Vittorini nell’XI secolo, meta dell’annuale 

processione che parte da Cagliar. 

QUARTU SANT’ELENA 

Cittadina alla periferia di Cagliari, è 

cresciuta vertiginosamente negli ultimi 

anni fino a diventare una delle più 

grandi dell’isola. Sorge ai margini delle 

saline e dello stagno omonimo, scelto 

come stabile dimora e come nursery 

da decine di coppie di fenicotteri che 

da qualche hanno vi nidificano. 

Davanti al moderno palazzo comunale 

sorge la Casa Museo Sa Dom ’e Farra, 

alla lettera “La casa della farina”, una 

grande abitazione padronale 

campidanese che raccoglie migliaia di 

attrezzi della tradizione quotidiana 

domestica e agricola del passato. Sono 

oltre 14.000 i pezzi raccolti in una vita 

dall’ex pastore Gianni Musiu. Gli 

oggetti sono ambientati in diverse 

stanze dedicate a lavori diversi, dalle 

selle e dai finimenti in cuoio dello 

stalliere ai carri e al mantice del 

fabbro. Interessante il frigorifero a 

neve che funzionava grazie alla neve 

raccolta in Barbagia, portata a Cagliari 

a dorso di mulo e conservata sottoterra 

in grandi contenitori di paglia. La casa 

comprendeva le abitazioni per i 

padroni e per un buon numero di


43 

dipendenti, più i locali a porticato su 

un grande cortile, utilizzati per le 

lavorazioni domestiche e agricole, 

come la molitura, la preparazione del 

pane, la riparazione degli attrezzi.


Note

LA SARDEGNA 

ZONA PER ZONA 

La Costa orientale


LA COSTA ORIENTALE 

47 

La Costa orientale 

All’interno chilometri e chilometri di 

pascoli e rocce, sul mare falesie inaccessibili 

che sprofondano nell’acqua 

turchese, dove da poco è ricomparsa la 

foca monaca. Per questo, il tratto di 

costa del Golfo di Orosei è entrato a far 

parte del Parco Nazionale del 

Gennargentu, istituito per proteggere 

aquile reali e mufloni. 

Senza città di rilievo, la Costa orientale 

vanta buoni centri balnerari concentrati 

intorno ad Arbatax e a 

Villasimius. Salvo in alcuni tratti, la 

strada corre lontano dal mare; per 

questo il più delle volte le spiagge sono 

da conquistare con lunghe escursioni a 

piedi o seguendo strade sterrate che 

sembrano perdersi nella macchia 

mediterranea. Anche le cittadine più 

importanti come Orosei, Muravera o 

Dorgali non sono situate lungo la 

costa, ma leggermente all’interno. La 

causa è da attribuirsi alla malaria che 

ha mietuto vittime fino all’ultimo 

dopoguerra e agli attacchi dei pirati 

che per secoli hanno infestato le coste. 

Le zone dell’interno sono terra di 

pastori che da secoli hanno condotto le 

greggi al pascolo lungo i tratturi oggi 

percorsi dai fuoristrada. Al sud, poco 

conosciuta e sfruttata turisticamente, 

la regione del Sarrabus riserva grandi 

sorprese a chi ama avventurarsi fuori 

dai circuiti tradizionali. Fino a pochi 

anni orsono è rimasta isolata per la 

difficoltà delle comunicazioni. L’unico 

modo per arrivare a Cagliari era il 

trenino a scartamento ridotto che 

s’inerpicava per le valli e che oggi può 

costituire la meta di un viaggio a 

ritroso nel tempo. Al centro, la regione 

dell’Ogliastra, con le sue spiagge 

sabbiose che variano dal grigio perla al 

rosso acceso, offre montagne dure 

dove la civiltà pastorale non è stata 

scalfita dalla modernità e la vita dei 

paesi scorre ancora con ritmo arcaico. 

Più facile la regione delle Baronie, con 

le cittadine di Siniscola e di Orosei, 

ben servite dai mezzi di trasporto e 

dalla superstrada. 

La statale 125 collega Olbia con 

Cagliari lungo la costa orientale. Il 

tratto più spettacolare è quello tra 

Dorgali e Baunei, 63 km di curve di 

montagna nel cuore del Parco nazionale 

del Gennargentu. Questo tratto di


strada è stato tagliato nella roccia dai 

carbonai piemontesi che tra la metà e 

la fine dell’Ottocento frequentavano 

(unici stranieri) queste valli impervie, 

tagliando gli alberi che caricavano poi 

sulle navi per il Continente. Un 

disboscamento poi rivelatosi 

irreversibile. 

ARBATAX 

Questo centro sorge ai 

piedi di Capo 

Bellavista, una falesia 

di porfido rosso che termina in mare 

con le celebri rocce del medesimo 

colore, di grande effetto cromatico. Il 

porto, protetto da una torre spagnola, 

è il capolinea dei treni a scartamento 

ridotto che arrivano da Cagliari. La 

costa vanta acque limpidissime e baie 

incantevoli, come Cala Moresca, dove 

il porfido rosso contrasta con alcuni 

blocchi di granito grigio e con 

l’azzurro delle acque. Più a sud Porto 

Frailis, protetto anch’esso da una torre 

spagnola, e la lunga spiaggia di Orrì. 

Dal Faro di Capo Bellavista si gode un 

bel panorama sul mare e 

sugli isolotti 

dell’Ogliastra. Nella baia 

una strada privata 

porta al club Vacanze 

di Cala Moresca, 

ricostruzione di un 

tipico villaggio 

mediterraneo, con 

portoni in legno 

massiccio e inferriate 

provenienti dalle case che furono 

abbandonate a Gairo Vecchia dopo un 

terremoto. 

SANTA MARIA 

NAVARRESE 

Piccolo centro balneare costruito 

intorno a una bella chiesa campestre 

da cui ha preso il nome. La chiesa, a 

tre navate con abside semicircolare, 

sembra sia stata costruita nella prima 

metà dell’XI secolo dalla figlia del re di 

Navarra come ringraziamento per uno 

scampato naufragio. Sul sagrato sorge 

un gigantesco olivastro, che dicono 

vecchio di oltre mille anni. La bella 

spiaggia è delimitata da una pineta e 

protetta da una torre aragonese del 

’600. Di fronte il grande scoglio a 

forma di piramide 

dell’Agugliastra, o Sa 

Pedra Longa, 

un sottile 

pinnacolo 

calcareo che sporge dal mare per 128 

m. Si raggiunge in pochi minuti di 

navigazione dal porticciolo da dove 

partono anche i barconi per Cala Luna, 

Cala Sisine e Cala Goloritzè. 

IL PARCO DEL GENNARGENTU 

I 73.935 ettari di questo parco nazionale, 

i cui confini sono indicati da 

un’intesa del 1992, si trovano in 

provincia di Nuoro (esclusa l’isola 

dell’Asinara). I comuni interessati 

dall’area protetta sono Aritzo, Arzana, 

Baunei, Belvì, Desulo, Dorgali, 

Fonni, Gairo, Gavoi, Lodine, 

Meana Sardo, Oliena, Ollolai, 

Olzai, Ovodda, Orgosolo, 

Seui, Seulo, Sorgono, 

Talana, Tiana, Tonara, 

Urzulei, Ussassai e 

Villagrande. Per visitare la 

zona, bisogna tener 

presente che la diversità 

degli ambienti consiglia 

differenti stagioni. In generale, però, a 

meno di non aver mete esclusivamente 

balneari, le stagioni di mezzo rappresentano 

il compromesso migliore tra il 

caldo dell’estate e il gelo dell’inverno. 

Mete interessanti sono la salita ai 1834 

m della Punta La Marmora e, sul 

Supramonte, oltre alle rovine di 

Tiscali, le gole di Su Gorroppu e la 

sorgente di Su Gologone. Verso il mare 

si può scegliere tra la visita alla Grotta 

del Bue Marino e la discesa a piedi 

della Codula di Luna.


49 

DORGALI 

Svilupattasi su un costone roccioso che 

scende dal monte Bardia, la cittadina 

di Dorgali dista 30 km da Nuoro e 

poco meno di 10 dal mare di Cala 

Gonone. Insediamento agricolo e 

pastorale, questo paese è anche un 

centro importante per l’artigianato del 

cuoio, della ceramica e della filigrana, 

e per la tessitura di tappeti. Per i 

buongustai, due tappe fondamentali 

sono costituite dalla cantina sociale e 

dal caseificio. Nel centro storico si 

incontrano vecchie costruzioni 

edificate con la scura roccia vulcanica. 

Molte le chiese dell’abitato, tra queste 

San 

Lussorio, 

la 

Madonna 

d’Itria e la 

Maddalena. 

Sulla centrale piazza 

Vittorio Emanuele si innalza la facciata 

della Parrocchiale di Santa Caterina il 

cui interno è ornato da un grande 

altare ligneo scolpito. In paese si può 

visitare l’interessante Museo Archeologico 

che raccoglie una importante 

collezione di reperti di epoca nuragica 

(provenienti anche dal vicino sito di 

Serra Òrrios), punica e romana. Qui ci 

si può rivolgere per avere informazioni 

sulle visite al villaggio di Tiscali. 

OROSEI 

Il capoluogo storico della Baronia, in 

posizione arretrata rispetto al mare, ha 

un centro storico vivace e ben curato, 

con palazzetti in pietra e calce bianca 

su cortili lussureggianti. Chiese, archi, 

spiazzi e scale lo rendono molto 

gradevole. Fondata probabilmente nel 

Medioevo, visse il suo momento 

magico durante la dominazione pisana 

quando, sotto il dominio dei baroni 

Guiso, divenne un porto importante 

con ancoraggi sul fiume Cedrino. 

Dopo il passaggio agli Aragonesi iniziò 

la decadenza causata dalla malaria, 

dalle scorrerie dei pirati e



51 

dall’insabbiamento del 

fiume. Attraverso un 

intrico di stradine si 

arriva alla centrale 

piazza del Popolo su cui 

si affacciano tre chiese. 

In cima a una scalinata 

la Parrocchiale di San 

Giacomo Maggiore 

dalla facciata settecentesca 

e con più cupole 

ricoperte in cotto. Sul 

lato opposto la Chiesa 

Del Rosario, con una 

facciata barocca, e la Chiesa delle 

Anime, fondate dalle confraternite 

protagoniste dei riti della Settimana 

Santa. La Chiesa di Sant’Antonio 

Abate, un tempo santuario campestre, 

è stata inglobata dall’espansione della 

città. Nella torre pisana, all’interno del 

recinto, è allestita una esposizione di 

artigianato locale. Anche il secentesco 

Santuario della Madonna del Rimedio, 

fino a qualche anno fa isolato nella 

campagna, è diventato parte della 

periferia. È circondato da cumbessias 

che si riempiono nei primi giorni di 

settembre in occasione del pellegrinaggio. 

Dintorni: in prossimità 

della foce del Cedrino, 

sorge la Chiesa di Santa 

Maria ’e Mare, fondata 

nel XIII secolo da 

mercanti pisani. Piena di 

ex voto, l’ultima domenica di 

maggio è meta di un pellegrinaggio 

con la statua della Madonna che 

scende il fiume su una barca seguita 

dalle barche dei pescatori. Alla foce il 

fiume si divide in due rami: quello 

settentrionale entra in un canale 

artificiale, quello meridionale dà vita 

allo stagno Su Petrosu, una zona 

umida dove vivono folaghe, gallinelle, 

germani reali e il pollo sultano. 

Dove l’acqua è più bassa si trovano 

avocette e cavalieri d’Italia, aironi 

cinerini e garzette. 

GALTELLÌ 

Alle pendici del Monte Tuttavista, 

Galtellì era nel Medioevo il centro più 

importante della regione, fino al 1496 

sede della Diocesi, come testimonia la 

chiesa romanica di San Pietro, l’antica 

cattedrale del XII secolo. Decaduto a 

causa della malaria e delle incursioni 

barbaresche, conserva tracce del 

passato splendore nella Parrocchiale 

del SS. Crocifisso, che custodisce 

interessanti statue lignee del ’500 e del 

’600. Il nucleo centrale è molto bello 

con palazzetti e case in 

calce bianca che 

danno all’insieme 

un aspetto lindo. 

Dintorni: una delle 

escursioni più 

interessanti nei 

dintorni porta al Monte 

Tuttavista lungo una strada sterrata 

(poi sentiero percorribile solo a piedi) 

che porta a Sa Pedra Istampada, la 

Roccia Forata, un arco scolpito dal 

vento alto ben 30 m. Si può raggiungere 

anche la cima per godere di un 

panorama a 360 gradi. In località La 

Traversa, a 12 km da Galtellì, si trova 

l’interessante Tomba di Giganti di Sa 

Ena ’e Thomes. Suggestivo monumento 

preistorico con una stele, alta 3 m, 

scolpita in un unico blocco di granito.


SINISCOLA 

Ai piedi del monte Albo, a poca 

distanza dal mare, si trova una 

cittadina sviluppatasi in maniera 

disordinata intorno alla parrocchiale 

settecentesca, che conserva all’interno 

affreschi e statue in 

legno di artisti 

locali. Un rettilineo 

porta a La Caletta, 

porticciolo turistico 

con una spiaggia sabbiosa lunga 4 km. 

Dintorni: in direzione Orosei, dopo il 

ponte sul rio Siniscola, si incontra la 

deviazione per Santa Lucia, piccolo 

centro di pescatori; di origine, pare, 

ponzese, è raccolto intorno alla chiesa 

e alla torre spagnola. Alle spalle una 

pineta arriva fino al mare dove le rocce 

si alternano a calette. Camminando 

sulla battigia si giunge alle dune di 

candida sabbia di Capo Comino, 

raggiungibili anche con una deviazione 

dalla strada statale. Sono le più belle 

dune sabbiose della costa orientale su 

cui crescono contorti ginepri. 

Il promontorio, con un faro, è un 

susseguirsi di scogli arrotondati dalle 

forme più svariate che si aprono in 

piccole spiagge di ciottoli. Si può 

raggiungere a piedi con due ore di 

cammino anche la spiaggia di 

Berchida, con il massiccio scoglio 

chiamato “S’incollu de sa Marchesa” e 

uno stagno popolato di cefali e 

anguille. In alternativa una strada 

sterrata dal fondo sconnesso parte 

dalla Statale all’altezza del 

chilometro 243, subito 

dopo il rio Berchida, e 

s’incunea nella 

macchia mediterranea 

fino alla spiaggia di sabbia candida 

su un mare dall’acqua trasparentissima. 

Nel tragitto cartelli turistici 

segnalano l’insediamento nuragico di 

Conca Umosa e il villaggio abbandonato 

di Rempellos. 

POSADA 

Arroccata in cima a 

una rupe calcarea 

ammantata di 

euforbie e lentisco, 

il paese è sovrastato 

dai ruderi del 

Castello della Fava. 

Costruito nel XII 

sec. dai giudici di 

Gallura, fu conquistato dai giudici di 

Arborea prima di passare sotto il 

controllo degli Aragona. La zona era 

già abitata in tempi lontanissimi come 

testimonia la colonia cartaginese di 

Feronia. Importante centro all’epoca 

dei Giudicati, decadde per le numerose 

incursioni saracene. Il borgo conserva 

la struttura medievale con vicoli 

tortuosi collegati da ripide scalinate, 

archi e piccole piazze. Le case in pietra 

grigia sono state via via ristrutturate. 

Anche il castello è stato sottoposto a 

lifting: una scala in legno porta alla 

sommità della torre quadrata da cui si 

gode un vasto panorama sul mare, 

sulla foce del fiume Posada e sulla 

pianura con agrumeti. 

Dintorni: verso l’interno, il Lago di 

Posada circondato da pinete, uno dei 

tanti bacini artificiali dell’isola.


53 

LANUSEI 

Grosso centro dall’aspetto austero 

costruito sul fianco della collina a 600 

m d’altitudine, in posizione dominante 

verso il mare. Per secoli ha rivestito il 

ruolo di capoluogo dell’Ogliastra. 

Costruito su più 

livelli, conserva 

vestigia del 

ricco passato 

nei palazzetti 

signorili. 

JERZU 

Ai piedi dei “tacchi”, possenti formazioni 

calcaree che sporgono candide 

dalla macchia mediterranea, Jerzu è un 

grande paese circondato dai vigneti, 

ricavati sui fianchi ripidi delle colline. 

Nella zona si producono ogni anno 

circa 100 000 quintali di uva che 

vengono lavorati nella Cantina Sociale 

famosa per il Cannonau Rosso DOC. 

Il paese è costruito su diversi livelli 

con case a più piani che s’affacciano sul 

corso principale. Le ripide strade 

laterali portano ad angoli dove si è 

conservata qualche abitazione 

tradizionale, specialmente nella parte 

bassa del paese. La festa più importante 

si tiene il 13 giugno in omaggio a 

Sant’Antonio da Padova al quale è 

dedicata una delle chiese della città. 

Dintorni: a Ulassai, si può visitare la 

grotta Su Màrmuri, il Marmo, una 

cavità di calcare bianco cui si accede 

per una scala di 200 gradini. Il 

percorso si snoda per quasi un 

chilometro tra laghetti e spettacolari 

stalagmiti. 

GAIRO 

Gairo Sant’Elena sorge nella valle del 

rio Pardu, una gola profonda chiusa da 

imponenti pareti di calcare. Il paese fu 

costruito dopo il 1951 in seguito 

all’evacuazione del vecchio borgo che 

stava lentamente scivolando a valle. La 

sua vista è inquietante, con le case


sventrate, senza portoni e inferriate. 

Tutta la zona è spettacolare, a iniziare 

dalla strada che porta a Lanusei. 

Dintorni: la strada costiera corre a 

poca distanza dal mare con calette di 

sabbia rosata e scogli dello stesso 

colore. Dalla baia di Gairo, protetta da 

un promontorio ricoperto dalla 

macchia mediterranea, si raggiunge la 

spiaggia di Coccorocci, l’unica spiaggia 

nera di tutta la Sardegna. 

BARÌ SARDO 

Grosso borgo agricolo, al crocevia tra 

l’Orientale Sarda e la strada verso 

Lanusei, in una campagna lussureggiante 

di vigneti e frutteti. Il nome, 

derivato da abbari, le paludi, testimonia 

che un tempo la malaria doveva essere 

molto diffusa. Il centro più antico si 

raccoglie intorno alla Chiesa di San 

Leonardo e alla Parrocchiale dedicata 

alla Beata Vergine del Monserrato, dal 

campanile in stile rococò. Interessante 

l’artigianato della tessitura con laboratori 

che producono tappeti, arazzi, 

coperte e cuscini di lino. Torre di Barì è 

una piacevole località balneare 

sviluppatasi intorno alla secentesca 

torre spagnola, costruita per difendere il 

paese dalle incursioni dei pirati. Belle la 

spiaggia sabbiosa e la piccola pineta. 

Piena di mistero la festa di San Giovanni 

Battista, detta Su Nenneri. Con un 

rituale che propizia ricchi raccolti, 

vengono lanciati in mare i germogli di 

legumi e cereali fatti germogliare al buio.

MURAVERA 

Il centro più importante del Sarrabus 

sorge alla foce del Flumendosa, al 

centro di una campagna coltivata ad 

agrumi. Sull’area nei tempi antichi 

sorgeva la città fenicia di Sarcapos. Il 

paese è quasi attaccato a Villaputzu e a 

San Vito, ideale punto di partenza per 

escursioni lungo la costa e le valli 

dell’interno. Verso nord il tratto di 

costa, fino a Porto Corallo, è una lunga 

spiaggia sabbiosa interrotta da piccoli 

promontori rocciosi. 

Torre Salinas domina da uno spuntone 

granitico la riva sabbiosa e lo stagno di 

Colostrai. Vicino al porto turistico 

un’altra torre spagnola che nel 1812 

vide una delle poche vittorie dei Sardi 

sui pirati barbareschi. Una escursione 

lungo l’Orientale Sarda verso Arbatax 

porta ai resti del Castello di Quirra e 

alla chiesetta romanica di San Nicola, 

l’unica della Sardegna costruita in 

mattoni. Dirigendosi invece verso 

Cagliari, si risale il corso del rio Cannas 

dove le rocce rosse affiorano tra 

corbezzoli, eriche, mirti e ginepri. In 

estate è possibile bagnarsi nelle pozze 

d’acqua cristallina all’ombra degli 

oleandri in fiore e dei salici piangenti. 

Interessante anche l’escursione lungo la 

valle del Flumendosa, oltre San Vito. 

Castiadas è una frazione di Muravera, 

con poche case intorno alle carceri 

ottocentesche, al centro di una campagna 

coltivata a vigneti e agrumi. Bello il 

tratto di costa intorno a Capo Ferrato, 

con rocce basaltiche che si aprono in 

baie dalla spiaggia candida, ombreggiate 

da pini. Proseguendo verso sud 

s’incontra Costa Rei, un centro di 

seconde case e di villaggi vacanze. La 

baia quiè chiusa a sud da Cala Sinzias: il 

fondale formato da lastroni rocciosi dà 

all’acqua una trasparenza cangiante. 

VILLASIMIUS 

È la piÙ importante località balneare 

della costa sud-orientale, con alberghi, 

residence e case non sempre ben 

inseriti nella natura. Il centro è 

moderno, al margine settentrionale di 

un promontorio che si allunga fino a 

Capo Carbonara. Al centro del 

promontorio si apre lo stagno di 

Notteri, separato dal mare solo dalla 

spiaggia lunga e sabbiosa. In inverno 

ospita colonie di fenicotteri rosa. Dal 

Faro si gode un’ampia vista panoramica 

sulla costa e sulle isole dei Cavoli e di 

Serpentara. Intorno spiagge di quarzo e 

isolotti di granito su un mare dai ricchi 

fondali. Il tratto tra le due isole è stato 

teatro di numerosi naufragi: a 10 m di 

profondità si trova la statua della 

Madonna dei Fondali dello scultore 

Pinuccio Sciola. La si può vedere grazie 

ai battelli dal fondo trasparente che 

durante l’estate partono dal porticciolo 

di Porto Giunco. Il carico di una nave 

spagnola naufragata in queste acque nel 

XV secolo, reperti d’epoca classica e 

altri provenienti dal santuario di 

Cuccureddus sono esposti nel Museo 

Archeologico di Villasimius. 

ORROLI 

Centro del sarcidano dedito all’allevamento, 

sorge in una conca 

dell’altopiano di Pranemuru, una landa


dalla vegetazione rada ai margini della 

valle del Flumendosa. La zona è ricca 

di siti archeologici come la necropoli 

di Su Motti, con domus de janas 

ricavate da massi erratici di basalto. In 

posizione panoramica, poco distante 

dalla falesia, ci sono le rovine del 

Nuraghe Arrubiu. Si tratta di una 

struttura pentalobata, a pianta assai 

complessa, ancora più estesa di 

Barumini. In pietra rossa, il complesso 

si sviluppa intorno al torrione centrale 

del XI-X secolo a.C. che secondo gli 

esperti raggiungeva in origine l’altezza 

di 27 m. Intorno sono sistemate cinque 

torri, risalenti probabilmente al VII 

secolo e collegate tra loro da alti 

bastioni. A queste si aggiunse una


57 

seconda cerchia, nel VI secolo, allo 

scopo di perfezionare il sistema di 

difesa. Intorno sono visibili i resti del 

villaggio nuragico, con capanne a 

pianta circolare e rettangolare. 

PERDASDEFOGU 

Paese montano della bassa Ogliastra, 

in posizione isolata al margine della 

regione dei “tacchi”, possenti formazioni 

calcaree che sporgono candide dalla 

macchia mediterranea. La strada che 

porta a Jerzu è una delle più panoramiche 

perché corre su un altopiano ai 

piedi di queste cime dolomitiche con 

vista spettacolare sul mare e sulla 

lontana Perda Liana. Lungo la strada si 

incontra la chiesa campestre di 

Sant’Antonio, in un bel prato ai piedi 

di Punta Coróngiu, il tacco più 

spettacolare.


LA SARDEGNA 

ZONA PER ZONA 

Il Centro e la Barbagia


IL CENTRO E LA BARBAGIA 

61 

Il Centro e la 

Barbagia 

La regione che occupa il centro 

della Sardegna è una terra del 

tutto particolare, in cui la natura 

e la gente rispecchiano più che 

altrove la realtà più antica 

dell’isola. L’orizzonte è fatto di 

montagne aspre su cui si intrecciano 

i sentieri dei pastori. Lungo le 

valli, i piccoli paesi arroccati tra i boschi 

sembrano fuori dal tempo. 

Con il nome di Barbagia (che deriva 

dal nome Barbària, con il quale i 

Romani indicavano le regioni inaccessibili 

dell’interno, contrapposte alla 

Romània delle coste) si indica l’insieme 

delle regioni che circondano a est e 

ovest la mole del massiccio del 

Gennargentu. Abitato da sempre, ricco 

di siti preistorici come il villaggio 

nuragico di Tiscali (pp 104-5), il cuore 

della Sardegna resistette per secoli alle 

invasioni romane e conservò gli 

antichi culti religiosi di origine 

nuragica fino all’avvento del Cristianesimo. 

Terra aspra ma ospitale, il centro 

dell’isola richiede al visitatore un certo 

sforzo: le strade sono lunghe e 

tortuose, le indicazioni talvolta 

insufficienti e molti i chilometri su 

strade sterrate. Qui però le tradizioni 

sono ancora vivissime, le 

feste popolari 

importanti e 

colorate: i 

santuari e i paesi 

si animano nella 

ricorrenza del 

santo patrono o durante la 

Pasqua, mentre a Mamoiada (p 102) i 

famosi “mamuthones” sfilano durante 

il carnevale coperti dalle loro maschere 

grottesche. La natura è dovunque al 

centro del paesaggio: dalle rocce del 

Supramonte di Oliena e Orgosolo il 

mare è a un passo, mentre dalla Punta 

La Marmora (p 82) - la massima 

elevazione del massiccio del 

Gennargentu, a 1834 m di quota - nelle 

fredde giornate di vento si arrivano a 

vedere le acque dei due mari che 

bagnano l’isola. La cucina è di terra ed 

ha i sapori della macchia mediterranea, 

mentre l’artigianato - da non 

perdere una visita alle preziose


collezioni esposte nelle 

vetrine del Museo 

Etnografico di Nuoro (p 

99) - è ispirato alla vita 

pastorale con tappeti, 

cesti, ceramiche ornate 

con i motivi della 

tradizione. 

Nuoro è‘ il centro dell’interno della 

Sardegna: a oriente si erge la catena del 

Supramonte, con ai suoi piedi Oliena, 

Orgosolo e Dorgali, mentre a occidente 

sono le valli che digradano verso il 

lago Omodeo e Macomer. In questo 

paesaggio fatto di colline e vette 

rocciose (i “tacchi” e i “tonneri”) si 

incontrano molti dei centri più 

importanti della regione, come 

Mamoiada, Bitti, Sarule. A sud si 

innalzano infine le alture che compongono 

il massiccio del Gennargentu, 

ricco di foreste, e sulle cui pendici si 

incontrano i paesi della montagna: 

Gavoi, Fonni. Verso nord-est, costeggiate 

le pendici del Monte Ortobene 

che domina la città, si scende fra ulivi, 

mandorli e vigne in direzione delle 

Baronie. 

NUORO 

Al centro dell’isola, 

Nuoro divenne una 

città importante a partire 

dal XIV secolo ed è capoluogo di 

provincia dal 1926. La topografia della 

città è basata sulla presenza della 

dorsale montuosa che scende dal 

Monte Ortobene su cui crebbero i 

primi insediamenti umani della zona. 

In centro sopravvivono molti angoli 

pittoreschi di rioni antichi che la 

componevano, un tempo collegati tra 

loro dalla “Bia Maiore”, l’odierno Corso 

Garibaldi. Centro commerciale delle 

Barbagie, Nuoro si anima in occasione 

di una serie di feste: il 19 marzo in 

onore di San Giuseppe, il 6 agosto di 

San Salvatore e nell’ultima domenica 

d’agosto in onore del Redentore. 

UN PO’ DI STORIA 

Al termine del periodo feudale 

Nùgoro, come tuttora i nuoresi 

chiamano la loro città, entrò in un 

lungo periodo di instabilità politica:


63 

rivolte e sommosse erano all’ordine del 

giorno tanto che l’intendente piemontese 

De Viry descrisse la città, attorno 

al 1750, come un “covo di banditi e 

assassini”. In seguito agli editti che ai 

primi dell’Ottocento ponevano fine al 

tradizionale uso comunitario delle 

terre, una serie di sollevazioni popolari 

culminarono nei moti di “Su 

Connottu”, nel 1868. A cavallo dei due 

secoli, Nuoro divenne il centro di un 

profondo rinnovamento culturale, che 

aveva origine nel confronto tra la 

vecchia società isolana e quella nuova 

espressa dal rapporto dell’isola con il 

continente. 

VISITANDO NUORO 

Centro della città è la piazza dedicata 

al poeta nuorese Sebastiano Satta 

(1867-1914) che, alla fine del XIX 

secolo animò la cultura cittadina 

insieme alla scrittrice Grazia Deledda 

(1871-1936) e al politico e saggista 

Attilio Deffenu (1893-1918). 

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE 

Fusione delle raccolte paleontologiche, 

paleo-botaniche e naturalistiche del 

Gruppo Speleologico Nuorese, il 

museo si è arricchito con i reperti delle 

campagne di molti anni di scavi 

intrapresi dalla Soprintendenza nel 

Nuorese. Interessanti gli scheletri del 

Prolagus sardus e della lontra gigante e 

una piccola collezione di fauna 

cavernicola, le statue-menhir di 

Làconi, vari bronzetti di epoca 

nuragica e oggetti di epoca romana. 

MUSEO DELEDDIANO 

Varcato il portone della casa natale 

della scrittrice, si entra in una tipica 

dimora sarda di metà Ottocento. Una 

serie di cimeli, che ricordano le tappe 

del successo della Deledda, sono 

esposti negli ambienti, restaurati 

seguendo le descrizioni he la scrittrice 

ha lasciato nel suo romanzo Cosima. l 

cortile dà accesso alla zona dove un 

tempo c’era l’orto (e dove ora si 

tengono manifestazioni culturali), 

mentre ai piani superiori sono esposte 

le copertine dei libri della scrittrice, le 

locandine dei lavori teatrali tratti dalle 

opere e copia del diploma di


conferimento del Premio Nobel per la 

Letteratura del 1926. 

IL MUSEO ETNOGRAFICO DI NUORO 

Per ospitare una collezione di oggetti e 

costumi della vita quotidiana 

sarda, l’architetto Antonio 

Simon Mossa ha progettato 

negli anni Sessanta la replica 

di un villaggio ideale, con le 

sue corti, le vie e le scale. 

Nelle sale, percorse ogni anno 

da 70.000 visitatori, si trovano 

mobili, gioielli, le forme del 

pane tradizionale, telai e 

tappeti e i costumi caratteristici 

della vita di tutti i giorni e 

delle feste. Ogni due anni, il 

museo ospita una rassegna di cinema 

antropologico ed etnografico nel mese 

di ottobre. 

MONTE ORTOBENE 

La città nacque sulle pendici granitiche 

del monte, e tutti i nuoresi hanno un 

rapporto speciale con questa montagna. 

Per salire verso i suoi boschi, 

bisogna uscire dalla città in direzione 

di Orosei, passando a fianco alla 

Chiesa della Solitudine, dove si 

trovano le spoglie di Grazia Deledda. 

Dopo una serie di tornanti in un 

ambiente fatto di boschi e grandi 

massi, si raggiunge la vetta, dove si 

erge la statua in bronzo del Redentore, 

che si affaccia sulla città sottostante. 

Nei pressi della statua si trova la chiesa 

di Nostra Signora del Monte che, 

l’ultima domenica d’agosto, diviene 

meta della grande processione che si 

tiene in onore del Redentore cui 

partecipano rappresentanze in 

costume di tutta la Sardegna. 

NECROPOLI DI SAS CONCAS 

Percorrere la SS 131 in direzione 

di Abbasanta, proseguire poi per 

Oniferi. La necropoli è poco 

lontana dallo svincolo sulla 

destra a poche decine di metri 

dalla strada. Il complesso è 

composto da una serie di 

domus de janas tra cui alcune, 

come la “Tomba 

dell’Emiciclo”, sono istoriate 

da incisioni e bassorilievi: il 

sito è aperto e incustodito. 

Utile, quindi, una torcia 

elettrica. 

BITTI 

Questo borgo pastorale deve la sua 

recente notorietà al gruppo musicale 

dei “Tenores de Bitti”, la cui interpretazione 

del canto polifonico tradizionale 

sardo ha conquistato estimatori in 

tutta Europa. Secondo molti studiosi, il 

dialetto di Bitti sarebbe la parlata sarda 

più simile al latino. Sulla piazza 

Giorgio Asproni si trova la 

ottocentesca chiesa di San Giorgio 

Martire, nella cui casa parrocchiale si 

può visitare una piccola collezione di 

reperti archeologici. 

Dintorni: non lontano dal paese in 

direzione di Orune (la strada è 

segnalata da cartelli ma non semplice 

da seguire) è il tempio a pozzo di Su 

Tempiesu, costituito da vari ambienti - 

realizzati con grandi pietre basaltiche 

squadrate - che ospitano il pozzo sacro 

che attingeva a una vena d’acqua 

utilizzata per scopi rituali. Nelle 

campagne attorno a Bitti si incontrano 

una serie di chiese campestri (tra 

queste Santo Stefano e Babbu Mannu, 

cioè Spirito Santo) che, in occasione 

delle ricorrenze annuali, si animano di 

feste.


65


BONO 

Ai piedi delle alture del Gocèano, 

Bono è un ottimo punto di partenza 

per piacevoli escursioni nei grandi 

boschi di Monte Rasu e nella Foresta 

di Burgos. Al centro del paese si trova 

la parrocchiale di San Michele 

Arcangelo che, anche se più volte 

rimaneggiata, nasconde una singolare 

curiosità:l’orologio della chiesa è infatti 

mosso dal peso di 4 palle di cannone 

che caddero in paese nel corso 

dell’assedio del 1796, durante il quale 

le truppe governative vennero 

scacciate dalla popolazione. Questo 

episodio viene rievocato ogni anno nel 

corso di una festa tradizionale che si 

tiene il 31 agosto, in occasione della 

quale la zucca più imponente degli orti 

di Bono viene data in premio all’ultimo 

classificato 

nella corsa di cavalli, come ironico 

riconoscimento al valore dell’esercito 

sconfitto. Fino a qualche anno fa, la 

zucca veniva addirittura fatta rotolare 

dalla montagna verso valle, in ricordo 

della fuga delle truppe nemiche. A 

Bono si tiene, nella prima decade di 

settembre, l’annuale Fiera dei Prodotti 

Tipici Artigiani del Gocèano. 

Dintorni: dal valico Uccaidu, lungo la 

strada per Sassari, si risale a piedi il 

crinale sino alla sommità del Monte 

Rasu (m 1258), da cui si gode uno 

splendido panorama su buona parte 

della Sardegna.


67 

BURGOS 

Il piccolo paese, 

fondato nel 1353 

dal Giudice 

Mariano 

d’Arborea, si 

estende ai piedi 

della montagna a 

forma di cono su 

cui sorge la mole del castello di 

Burgos, di molto precedente alla 

fondazione del borgo sottostante. 

Costruito nel 1127, il castello fu al 

centro di molti scontri tra principi, 

giudici e coloni continentali e da qui 

partirono nel 1478 gli uomini di 

Artaldo di Alagon diretti alla battaglia 

di Macomer che vide la fine dell’indipendenza 

sarda e l’inizio della 

dominazione aragonese. Passate le 

mura si raggiunge l’interno del 

maniero dove, circondata da altre 

fortificazioni,è una torre restaurata cui 

si accedeva in passato grazie a una 

scala in legno che veniva ritirata in 

caso di assedio. 

Dintorni: a metà strada tra Burgos e 

Bono merita una gita l’area verde della 

Foresta di Burgos, zona molto curata e 

varia di rimboschimento, meta 

apprezzata da turisti e abitanti della 

zona. Tra le piante spiccano lecci e 

conifere, querce e sughere, cedri e 

qualche castagno isolato, mentre nei 

recinti pascolano i piccoli cavallini 

della Giara.


OTTANA 

Il paese sorge nella pianura della valle 

del Tirso, non lontano dalle pendici 

delle colline della Barbagia di Ollolai. 

Prima importante centro medievale, 

poi quasi abbandonata a causa della 

diffusione della malaria, Ottana è stata 

scelta, nei primi anni 70, per essere il 

centro di un polo di sviluppo 

industriale promosso dall’ENI. 

I risultati non sono 

stati brillanti: le industrie non 

hanno avuto i profitti che si 

prefiggevano e i problemi 

ambientali che l’insediamento 

ha provocato sono sotto gli 

occhi di tutti. Ora l’intero progetto è in 

via di abbandono. 

Dintorni: non lontano dal centro di 

Ottana si può visitare una chiesa di 

notevole interesse: è San Nicola, un 

tempo cattedrale della diocesi di 

Ottana. Di severe forme romaniche (la 

fondazione risale al 1150), la chiesa, in 

conci di trachite nera e violacea, 

risente di influssi pisani e conserva al 

suo interno un polittico trecentesco e 

un crocefisso del ’500. 

OLLOLAI 

Anticamente il piccolo borgo di 

Ollolai doveva essere ben più 

importante di oggi. Per 

questo divenne capoluogo 

della curatoria che comprendeva 

la parte settentrionale 

della Barbagia che, 

infatti, prese da allora il nome 

di “Barbagia di Ollolai”. La sua decadenza 

fu avviata da un incendio che 

distrusse gran parte dell’abitato nel 

1490. Oggi nel centro del paese 

sopravvive qualche casa ornata da un 

antico portale in pietra scura e qualcuno, 

nei cortili, lavora ancora l’asfodelo


69 

per la creazione dei tradizionali cestini 

intrecciati. 

Dintorni: un’escursione breve porta 

alla chiesetta di San Basilio, dove si 

svolge il 1° settembre una tradizionale 

festa campestre. Dalla strada che sale 

verso la punta S’Asisorgiu (1127 m) si 

godono ampi panorami: per questo 

motivo la vetta è detta “finestra della 

Sardegna”. 

SARULE 

Asarule, piccolo paese di origini 

medievali, si è conservata la tradizione 

della tessitura di colorati tappeti ornati 

da figure fortemente stilizzate. Ancora 

oggi, passeggiando sulla via principale 

del paese, si possono incontrare i 

laboratori in cui si lavora come un 

tempo su dei telai verticali, e dove si 

possono acquistare i tappeti. La 

notorietà di Sarule in terra sarda è 

però dovuta al vicino santuario di 

Nostra Signora di Gonare, alto su uno 

sperone calcareo che domina il paese. 

Edificata per volere del giudice 

Gonario di Torres, la chiesa è stata in 

larga parte ricostruita nel Seicento ma 

rimane uno dei centri di pellegrinaggio 

più importanti dell’isola. Lasciata 

l’automobile ai piedi delle rocce, in 

uno slargo su cui si aprono le 

cumbessias, si segue un sentiero che, 

dopo una decina di minuti di cammino 

nella macchia di lecci, conduce al 

santuario, da cui si gode uno splendido 

panorama. All’orizzonte appaiono il 

monte Ortobene che sovrasta Nuoro e 

vicino il monte Corrasi di Oliena. 

Sullo sfondo, il Gennargentu. 

Il monte Gonare ha una particolarità 

geologica: è costituito da molte rocce 

diverse. Dalla struttura granitica 

emergono infatti strati di calcare e 

affioramenti di scisto su cui cresce una


vegetazione varia e popolata da molte 

specie di uccelli (pernici, tortore, 

averle, picchi e rapaci). Il bosco è 

composto di lecci, roverelle, aceri; nel 

sottobosco in primavera fioriscono 

ciclamini, convolvoli e peonie. 

Dal 5 all’8 settembre si svolgono i 

festeggiamenti in onore della Madonna 

di Gonare: gruppi di pellegrini salgono 

a piedi dai paesi vicini, si corre un 

palio equestre, si recitano poesie, si 

canta e l’allegra animazione della festa 

sconvolge la tranquillità della zona. 

MAMOIADA 

Nel 1770 i viceré sabaudi 

dell’isola notarono 

Mamoiada a causa della 

grande quantità dei vigneti e 

per l’eccezionale numero di 

pecore che, tutti gli anni, 

transumavano sulle pendici 

della Barbagia di Ollolai. Oggi, 

il borgo nasconde ancora, tra le case 

moderne nate a fianco della strada 

principale, qualche vecchia costruzione. 

Ma la notorietà di Mamoiada è 

dovuta soprattutto alle scure maschere 

dei “mamuthones” che fanno la loro 

comparsa nelle vie del paese in varie 

occasioni: il 17 gennaio, la Domenica 

di Carnevale e il Martedì Grasso, 

durante le celebrazioni più famose del 

carnevale barbaricino. 

Dintorni: a una decina di chilometri 

dal paese in direzione di Gavoi, il 

Santuario di San Cosimo è un tipico 

esempio di chiesa campestre sarda, 

con la struttura centrale circondata 

dalle cumbessias dove alloggiavano i 

pellegrini che affluivano al santuario 

per la novena. La chiesa attuale risale 

al Seicento ed è caratterizzata da 

un’unica navata al termine della quale 

recenti restauri hanno portato alla luce 

una nicchia con colonne e architrave 

in roccia vulcanica di epoca 

aragonese. Non lontano è 

da visitare anche il Santuario 

della Madonna d’Itria, 

attorno al quale si svolge 

l’ultima domenica di luglio 

la grande corsa di cavalli 

detta “sa carrela”. 

OLIENA 

Per chi giunge da Nuoro sul far della 

sera, Oliena è uno spettacolo indimenticabile. 

Le luci del paese brillano ai 

piedi della mole bianca e vertiginosa


71 

del Supramonte, che da qui digrada 

verso oriente in direzione del Golfo di 

Orosei. Attorno al paese, i vigneti 

occupano tutti gli spazi disponibili (da 

queste uve si ricava un ottimo 

Cannonau) e in paese non mancano i 

luoghi interessanti per il visitatore. 

L’architettura di Oliena offre qua e là 

degli scorci interessanti: le vecchie case 

sono cresciute attorno alle “corti” e 

presentano ancora scale esterne, 

pergolati e soprattutto i colori vivaci di 

alcune stanze. In paese si svolgono due 

importanti feste popolari che culminano 

con grandi processioni: San 

Lussorio (21 agosto) e “S’Incontru” (la 

mattina della domenica di Pasqua). La 

chiesa di Santa Croce, rimaneggiata 

nel ’600, è la più antica di Oliena ed è 

sovrastata da un curioso campanile a 

vela; il complesso dei Gesuiti, su Corso 

Vittorio Emanuele II, conserva il 

ricordo dell’arrivo dell’ordine religioso 

che, dalla metà del XVII secolo, 

promosse la viticoltura e l’allevamento 

dei bachi da seta. La chiesa di 

Sant’Ignazio offre qualche interessante 

spunto per la visita (le statue lignee di 

Sant’Ignazio e di S. Francesco Saverio e 

il retablo di San Cristoforo). Il paese - 

uno dei più sviluppati dell’interno per 

l’accoglienza turistica - offre anche 

alcune interessanti possibilità di 

acquisti: un tempo era famosa infatti 

per i suoi gioielli, i dolci e la tessitura. 

Dintorni: fuori dal paese, ai piedi della 

scarpata della montagna, dal Rifugio 

Monte Maccione sono 

possibili varie escursioni 

sulle aride e 

spettacolari rocce del 

Supramonte di 

Oliena. Partendo da 

Monte Maccione si 

può attraversare la 

catena per scendere 

nella piana di 

Lanaittu. A qualche 

chilometro di distanza 

da Oliena è infine la 

sorgente carsica di Su 

Gologone, da cui sgorgano le acque 

che hanno scavato la loro via attraverso 

le rocce della montagna. Attorno 

alla gelida sorgente, fresca nei mesi 

dell’estate e travolgente durante le 

piene invernali (la portata media è di 

ben 300 litri d’acqua al secondo, cifra 

che la pone al primo posto tra le 

sorgenti sarde), un piacevole boschetto 

permette tranquilli picnic lontano 

dalla calura. Per esplorare le profondità 

della grotta sommersa da anni 

gruppi di speleologi subacquei 

scendono ogni volta più in profondità 

nelle viscere invase dall’acqua delle 

montagne del Supramonte. 

TISCALI E IL SUPRAMONTE 

In alto, sulla montagna che sovrasta la 

piana di Lanaittu, poco più di un 

secolo fa dei boscaioli scoprirono un 

villaggio nuragico, nascosto sul fondo 

di un’enorme voragine e popolato fino 

ai tempi dell’invasione romana. Sul 

fondo di una dolina il villaggio di 

Tiscali custodisce alcune capanne, con 

architravi di ginepro che ne sorreggono 

le porte. Purtroppo anni di incuria 

hanno portato a un serio degrado del 

sito che, soprattutto per la sua 

posizione unica, resta uno dei più 

emozionanti della Sardegna. La salita 

al villaggio di Tiscali è faticosa, ma 

non difficile ed è possibile prendere 

parte a visite guidate.



73 

ORGÒSOLO 

Orgosolo è certamente uno dei paesisimbolo 

della Sardegna dell’interno. “Il 

villaggio ha l’aspetto di 

un nido d’aquila” 

scrisse nel 1892 

Pasquale Cugia 

“come di una 

fortezza a cui la 

natura ha gettato 

dinanzi baluardi e 

fossati. Vive l’orgolese lassù nel suo 

nido... e ama le sue rupi, i suoi pascoli 

fino alla passione, fino alla nostalgia. 

L’orgolese ardito, fiero, vago di 

avventure, ha nel sangue l’ardore 

bellicoso, l’irrequietezza delle razze 

nomadi; è ospitale nella sua rocca ed 

entrati nel suo territorio, voi gli siete 

sacri e gli son sacre le cose vostre”. 

Centro fondamentale della cultura 

della Barbagia pastorale, il paese, che 

si estende ai piedi delle montagne del 

Supramonte, divenne famoso negli 

anni della lotta dei contadini e dei 

pastori per la difesa delle terre contro 

l’esproprio. Il banditismo degli anni 

intorno al 1960 lasciò il suo segno: nel 

suo film Banditi a Orgòsolo il regista 

Vittorio De Seta narrò con stile freddo 

e asciutto la dura vita dei pastori e la 

diffidenza tradizionale nei confronti 

dello Stato. La passione politica e 

sociale ha lasciato in paese vistose 

tracce: sono centinaia i murales che, 

dal 1975 circa in poi, sono stati dipinti 

sulle facciate delle case e sulle rocce 

intorno al paese. La lunga galleria di 

immagini parla della vita dei pastori, 

degli episodi delle lotte per la terra, 

delle tradizioni sarde e delle ingiustizie 

di altri angoli del mondo. Dell’antico 

tracciato urbanistico del paese poco 

rimane in piedi: solo alcune casette 

appartate mostrano qualcuno dei 

caratteri tradizionali, mentre la chiesa 

di San Pietro conserva ancora il 

campanile quattrocentesco. La festa 

dell’Assunta a Ferragosto e la festa di S. 

Anania la prima domenica di giugno 

sono un forte richiamo per i turisti. 

Dintorni: Orgòsolo è un buon punto di 

partenza per numerose escursioni 

sulla montagna. Si può salire verso la 

Foresta di Montes e la sorgente di 

Funtana Bona, per poi 

decidere di arrivare fino 

al torrione calcareo di 

Monte Novo San 

Giovanni (1316 m). 

GAVOI 

Il paese fu, nei 

secoli, 

famoso in 

Sardegna 

per la 

produzione di 

finimenti da cavallo. Oggi invece la 

produzione più caratteristica è quella 

dei formaggi, tra cui il pecorino “fiore 

sardo”. Al centro del paese è la facciata 

rosa della chiesa di San Gavino, 

edificata nel XVI secolo, che si affaccia 

sulla omonima piazza da cui partono 

alcune delle vecchie vie del borgo. 

Passeggiando lungo le strette strade di 

Gavoi si trovano alcuni palazzi storici 

con i balconi fioriti e le facciate di 

roccia vulcanica scura, come la casa a 

due piani all’angolo di via San Gavino. 

Nella chiesetta di Sant’Antioco sono 

conservate decine e decine di ex voto 

realizzati in filigrana d’oro e d’argento 

e la statua del santo cui è dedicata una 

festa nella seconda domenica dopo 

Pasqua. 

FONNI 

La prima immagine 

che si coglie 

di questo paese, 

giungendo da 

Pratobello, è 

quella di un 

pugno di case 

che emergono 

dal verde, addossate 

al pendio della montagna. Fonni è uno


dei paesi più alti della Sardegna (1000 

m di quota) ed è a metà strada tra 

l’economia tradizionale e lo sviluppo di 

un turismo per villeggianti attratti dal 

clima e dalla posizione, anche se le 

recenti modifiche alla struttura del 

paese non sono state delle più felici. 

Interessante l’artigianato (dolci, tessuti 

e tappeti). Ai margini del paese è il 

complesso francescano della Madonna 

dei Martiri che risale al XVII secolo. In 

esso è custodita una piccola statua 

della Madonna realizzata frantumando 

e impastando tra loro antiche reliquie 

risalenti all’età romana. La festa che 

qui si celebra a giugno ricorda il 

ritorno dei pastori dalla lunga 

transumanza. 

TETI 

In alto sulle 

montagne che 

sovrastano il lago di 

Cucchinadorza, Teti 

ospita un museo 

piccolo ma molto 

interessante, poiché il 

paese sorge al centro 

di un territorio ricco di 

testimonianze del lontano 

passato. Nei locali del 

Museo Archeologico 

Comprensoriale, gestito da una società 

di giovani, è illustrata con chiarezza e 

con attenzione la storia degli antichi 

insediamenti nuragici (soprattutto il 

villaggio di S’Urbale e il luogo sacro 

nuragico di Abini) e nelle vetrine 

dell’esposizione sono in mostra gli 

oggetti della vita quotidiana rinvenuti 

negli scavi. In una sala del museo è 

ricostruita una capanna di epoca 

nuragica (risalente a circa il 1000 a.C.) 

in cui sono esposti vasi di terracotta, 

materiali necessari alla filatura, piccole 

accette, macine di granito; al centro si 

trova lo spazio che era destinato al 

focolare domestico. Nelle sale del 

piano sottostante vengono allestite 

esposizioni temporanee dedicate alla


75


cultura e alle tradizioni (costumi 

tradizionali, tessitura e intreccio). 

Dintorni: a un km circa, in corrispondenza 

del bivio per Austis, si trova 

l’ingresso dell’area archeologica del 

villaggio di S’Urbale, abitato dal 1200 

al 900 a.C., con i resti di una trentina 

di capanne preistoriche. 

Famoso per i 

vini 

(soprattutto 

il 

Cannonau), 

Sòrgono è il 

più importante centro della regione del 

Mandrolisai. Vi sono i resti assai 

degradati di un palazzotto secentesco 

(la Casa Carta) e di una fonte di 

origine pisana. Non lontano dal paese 

si trova invece uno dei santuari 

campestri più antichi e interessanti 

della Sardegna: la chiesa di San Mauro. 

Circondata dal tradizionale recinto 

delle cumbessias destinate al riposo 

dei pellegrini, la costruzione è 

imponente. Lo stile è il prodotto di 

una ben riuscita fusione tra l’anima 

popolare e i tratti caratteristici della 

architettura gotico-aragonese. 

La facciata di trachite grigia si 

raggiunge grazie a una scala a fianco 

della quale vegliano le statue di due 

leoni mentre in alto occhieggia uno dei 

più riusciti rosoni scolpiti della 

Sardegna dei secoli gotici. Sulle pietre 

della chiesa non è difficile trovare 

iscrizioni antiche e moderne che 

ricordano la visita di pellegrini. 

L’interno della chiesa, coperto da una 

volta unica e separato solo dall’arco 

che dà accesso al presbiterio, ospita un 

altare barocco. Vicino al santuario si 

possono inoltre ammirare la Tomba di 

Giganti di Funtana Morta e il grande 

vano coperto all’interno del Nuraghe 

Talei. 

Dintorni: da vedere è il Museo 

Regionale d’Arte moderna e contemporanea, 

inaugurato nel 2000 e 

dedicato ad Antonio Ortiz Echagüe, 

pittore costumbrista spagnolo che ha 

soggiornato ad Atzara dal 1906 al 

1909. L’esposizione ospita una sezione 

moderna e contemporanea, una 

dedicata all’informale e infine una 

dedicata alla grafica. 

SÒRGONO 

LÀCONI 

Di Làconi colpiscono due particolarità: 

la roccia che circonda l’abitato e la 

suggestiva posizione in cui sorgono le 

rovine del Castello Aymerich. Questa 

fortezza, di cui si conservano alcune 

parti (una torre che risale al 1053, una 

sala del XV secolo e un portico 

seicentesco), si erge al centro di un bel 

parco. Prima capoluogo della curatoria 

di Porto Valenza, poi centro di 

signoria e infine di marchesato, Làconi 

conserva il palazzo Aymerich, di gusto 

neoclassico, realizzato nella prima 

metà dell’800 dall’architetto cagliarita-


77 

no Gaetano Cima. Oggi paese di 

villeggiatura, ospita anche, non 

lontano dalla parrocchiale del ’500, un 

piccolo museo dedicato al taumaturgo 

Sant’Ignazio da Làconi, vissuto nella 

seconda metà del XVIII secolo. Il 

Museo Civico delle statue menhir si 

trova nel palazzo comunale e conserva 

quaranta statue di varie misure e in 

diversi stati di conservazione. 

Dintorni: la zona che circonda il paese 

è ricca di vestigia preistoriche. Tra 

queste vi sono i famosi menhir 

antropomorfi da vedere a Perda 

Iddocca, Genna ’e Aidu e non lontano 

dalla mole del nuraghe Orrubiu. 

ARITZO 

Al tempo dei governi aragonese e 

spagnolo, questo paese aveva ottenuto 

il privilegio di essere amministrato da 

persone del luogo, scelte dalla popolazione 

stessa. Della Aritzo di allora, 

rinomata per il commercio della neve 

che, rinchiusa in casse foderate di 

paglia, veniva portata ai mercati più 

lontani e venduta a caro prezzo 

durante i caldi mesi dell’estate, 

rimangono molte tracce. Alcune case 

presentano ancora la facciata di pietra 

e i lunghi balconi tradizionali. Tra le 

costruzioni di maggior rilievo sono da 

annoverare la Casa degli Arangino (di 

forme neogotiche) e la cosiddetta 

“prigione di Aritzo”, imponente 

edificio secentesco in pietra. 

Se la neve non viene più trasportata e 

venduta, in paese sopravvive la 

tradizione della lavorazione artigianale 

dei mobili in legno (le “cascie” nuziali 

intagliate) che si possono anche 

acquistare presso le botteghe artigiane. 

Il clima, la quota e l’esposizione 

panoramica fanno di Aritzo una meta 

di villeggiatura animata e piacevole in 

estate. Partendo da qui è possibile 

scegliere tra varie gite possibili - a 

piedi o a cavallo - verso il 

Gennargentu e l’alta valle del Rio 

Flumendosa dove, in condizioni 

idriche particolarmente favorevoli, si 

può praticare la canoa. 

Dintorni: nelle vicinanze del paese si 

trova la sagoma rocciosa del Tacco di 

Texile, dal quale lo sguardo può 

spaziare sugli sconfinati panorami 

della Barbagia e da dove, nei secoli 

dell’Alto Medioevo, il mite sant’Efisio 

predicò a lungo fino a convertire gli 

abitanti dell’interno dell’isola. 

BELVÌ 

Il paese di Belvì sorge in alto, a 

dominare la valle dell’Iscra, fittamente 

coltivata a noccioleti e orti. Nel passato 

il ruolo del paese - sia economico che 

come luogo di scambio commerciale - 

doveva essere ben più importante 

tanto che una intera zona delle 

montagne barbaricine ha tuttora il 

nome di Barbagia di Belvì. Non 

lontano dalle case del paese scorrono i 

binari a scartamento ridotto della linea 

ferroviaria che collega - con mille


curve e viadotti - Cagliari 

con Sòrgono. 

In paese si può visitare un 

piccolo Museo di Scienze 

Naturali e Archeologia, 

sorto una quindicina 

d’anni fa per iniziativa di 

un gruppo di appassionati 

(tra cui un naturalista tedesco 

che è vissuto per quasi dieci anni in 

paese) che ospita una sezione di 

paleontologia, una di mineralogia ed 

espone collezioni di insetti e animali 

tipici della fauna sarda. 

DÈSULO 

Arroccato a 895 m di quota sulle 

pendici del Gennargentu, Dèsulo ha 

conservato molte tracce del suo 

passato. Fino a non molti 

anni fa, i suoi abitanti, 

abili scultori e 

frequentatori assidui 

dei boschi, giravano 

per i mercati e le 

sagre di tutta la 

Sardegna a vendere 

mestoli, taglieri, oggetti 

di legno e castagne. Lo sviluppo 

edilizio - devastante in tutti i paesi 

dell’interno dell’isola - ha purtroppo 

quasi cancellato la bellezza delle case 

tradizionali di scisto, mentre si 

possono ancora incontrare frequentemente 

persone che indossano il 

costume tradizionale del paese. 

L’economia è strettamente legata alla 

pastorizia e al rapporto secolare con i 

boschi ricchi di castagni e i pascoli in


79 

quota. La parrocchiale di Sant’Antonio 

Abate e le altre chiese del paese come 

la Madonna del Carmelo e San 

Sebastiano meritano una visita per una 

serie di statue policrome di legno che 

risalgono alla metà del ’600. 

Ma la ricchezza principale del paese è - 

e probabilmente sarà nei prossimi anni 

con l’entrata in funzione del neonato 

grande Parco Nazionale del 

Gennargentu - la vicinanza con gli 

splendidi panorami della più alta vetta 

sarda. Infatti, Dèsulo è una meta 

interessante per gli escursionisti diretti 

verso le quote più alte o verso la Punta 

La Marmora. 

In paese si incontrano spesso gruppi di 

colorati camminatori e stanno 

nascendo le prime pensioni e gli ostelli 

dedicati a un nuovo tipo di turismo. 

TONARA 

Un tempo l’economia di questo centro 

era basata solamente sullo sfruttamento 

dei prodotti della montagna e del 

bosco: castagneti e noccioleti circondano 

infatti il paese di Tonara. Oggi il 

turismo ha iniziato a fare capolino 

anche su questo versante della 

montagna ed è assai rinomata la 

produzione del torrone, dei 

campanacci per il bestiame e dei 

tappeti. In piazza, durante le sagre, 

fabbri ferrai producono i famosi 

campanacci di Tonara utilizzando 

forni, mantici e battendo il metallo su 

pietre sagomate. Chiedendo informazioni 

in paese, si possono vedere 

artigiani al lavoro e anche acquistare 

tappeti di stile tradizionale. Nei vari 

rioni del paese è possibile incontrare


ancora oggi case pastorali di grande 

suggestione, molto simili a come 

dovevano apparire un secolo fa. 

Tonara è una delle basi di partenza più 

frequentate per escursioni sul massiccio 

del Gennargentu, tra le quali si 

segnala la gita alla punta 

Mungianeddu (1.467 m). 

IL TORRONE 

Il torrone è uno dei dolci più diffusi 

nella cultura e nelle tradizione sarda 

dell’interno. Non c’è festa o sagra in cui 

manchi la bancarella che offre il 

famoso torrone di Tonara, Dèsulo o di 

uno degli altri paesi della montagna. 

Gli ingredienti principali sono 

mandorle, noci, nocciole, miele di 

varie qualità e uova (di cui in alcuni 

casi si utilizza anche il tuorlo). La 

lunga cottura (durante la quale 

l’impasto va controllato e mescolato 

continuamente) dura più di 5 ore, e la 

variazione del tipo di miele, dei sapori 

di noci o mandorle, del numero di 

tuorli aggiunti all’impasto crea diverse 

varietà di torrone. Gli artigiani che 

vendono questo dolce sono molti: 

basta entrare in un laboratorio, grande 

o piccolo che sia, per assistere alla 

preparazione, oppure solamente per 

poter scegliere di persona il gusto 

preferito da un blocco che verrà 

tagliato sull’istante. Merita una visita la 

signora Anna Peddes che, al numero 6 

di via Roma, a Tonara, produce un 

torrone profumato e fragrante.


81



83 

LA SARDEGNA 

ZONA PER ZONA 

La Costa occidentale


Note

LA COSTA OCCIDENTALE 

85 

La Costa 

occidentale 

All’improvviso il verde della macchia 

mediterranea è interrotto da una 

nuvola rosa. Non sono i fiori di cisto, 

ma i quattromila fenicotteri che 

eleggono lo stagno di Sale Porcus e gli 

altri specchi d’acqua della costa 

occidentale della Sardegna ad abituale 

dimora invernale, quando il maestrale 

soffia sul Golfo del Leone. 

Con i suoi stagni di acqua dolce, le 

lagune di acqua salmastra, le barene e 

le dune costiere, la regione intorno a 

Oristano rappresenta una delle più 

importanti zone umide d’Europa. 

Artefici di questo ecosistema prezioso 

sono le acque del fiume Tirso e il 

maestrale. Soffiando violento da 

occidente, il vento ha fatto accumulare 

nei secoli alte dune di sabbia che 

hanno ostacolato il deflusso delle 

acque. La pianura che si stende intorno 

all’ultimo tratto del fiume era un 

tempo infestata dalla zanzara anofele. 

Solo nel XX secolo, grazie soprattutto 

alle bonifiche degli anni Trenta e alla 

campagna Rockefeller contro la 

malaria, è stato possibile coltivare 

senza rischi la campagna fertilissima 

dove si producono primizie destinate 

ai mercati del continente. Anche la 

Vernaccia, il vino più rinomato della 

Sardegna, proviene dalle basse viti che 

si estendono alle spalle delle spiagge 

del Sinis. La ricchezza di questa costa 

ha da sempre attirato le navi degli 

stranieri, a iniziare dai Fenici che vi 

trovarono attracchi sicuri come Sulki e 

Tharros ma anche ricche possibilità 

commerciali grazie all’ossidiana 

estratta dalle miniere di monte Arci. 

Anche i Romani e gli Spagnoli hanno 

lasciato un’impronta inconfondibile a 

Bosa e trasformato Alghero in un 

angolo di terra catalana in Sardegna. 

La dimensione quasi familiare delle 

spiagge e dei centri balneari ben si 

sposa con le dune di sabbia ombreggiate 

da folte pinete o con le distese di 

chicchi di quarzo traslucidi dove 

crescono i gigli selvatici. Ci sono anche 

tratti impervi e rocciosi, raggiungibili 

soltanto dal mare o tramite lunghe 

passeggiate. 

Sentieri ben segnalati in parchi 

naturali, spiagge che ricordano quelle 

dei mari tropicali, rovine puniche e 

cattedrali romaniche, città fortificate e 

specialità eno-gastronomiche. La costa 

occidentale della Sardegna soddisfa le 

esigenze più diverse, da quelle di chi 

vuole riposare su una spiaggia, e ha 

solo l’imbarazzo della scelta tra Is 

Arenas, Is Arutas e Bosa Marina, a 

quelle di chi predilige la scoperta della 

tradizione e ricerca vini e specialità 

gastronomiche locali (dalla Vernaccia 

alla bottarga) senza disdegnare i musei 

della civiltà materiale, come il piccolo 

gioiello di Santu Lussurgiu. 

Le distanze relativamente brevi tra i 

centri e i dislivelli minimi, specialmente 

nel Sinis e nel Campidano di 

Oristano, ne fanno una meta ideale per 

i cicloturisti. Innumerevoli anche i 

percorsi per gli amanti del trekking e 

quelli che preferiscono muoversi in 

sella a un cavallo, partendo dal centro 

equestre di Ala Birdi. 

ALGHERO 

Nei primi anni del 1100, 

la nobile famiglia 

genovese dei Doria 

decise di fondare due 

piazzeforti in terra 

sarda. Nacquero così 

Castelgenovese (oggi 

Castelsardo) e Alghero. A 

causa della grande quantità di alghe 

depositate dal mare, la città prese il 

nome di Alquerium - s’Alighera in 

sardo e l’Alquer in catalano. Nel 1353, 

dopo una brevissima parentesi di


dominio pisano, la città venne 

conquistata dalle truppe aragonesi e, 

da allora, Alghero è sempre stata la più 

spagnola tra le città sarde. Il centro 

storico è compreso all’interno dell’antico 

borgo fortificato e il turismo, 

insieme con l’artigianato - soprattutto 

del corallo - è il motore principale 

dell’economia cittadina. 

Nonostante le gravi distruzioni 

provocate dai bombardamenti alleati 

della Seconda guerra mondiale, il 

cuore della città è ancora in larga parte 

integro e può essere tranquillamente 

visitato a piedi. Le strade che arrivano 

da Bosa e da Sassari portano al limite 

delle antiche mura. Conviene lasciare 

l’automobile all’esterno e iniziare la 

visita a piedi, iniziando da una 

passeggiata lungo l’antica cerchia delle 

mura e delle torri. Il dialetto algherese 

è strettamente legato al catalano e, dal 

1970, le targhe che indicano il nome di 

piazze e strade sono bilingui: italiane e 

catalane. La visita è particolarmente 

suggestiva di sera alla luce rosata dei 

lampioni. 

PORTA A TERRA 

Piazza Porta a Terra. Di origine 

trecentesca sorge isolata perché in 

questa zona buona parte delle 

fortificazioni verso terra è stata 

abbattuta e sostituita dal tracciato 

dell’odierna via Sassari.Un tempo era


87 

nota come Torre degli Ebrei, a causa 

del contributo della comunità ebraica 

cittadina allo sforzo militare del re 

Pietro III, ed era uno dei due ingressi 

della cinta muraria alla città. La 

porta era anche munita di un 

ponte levatoio che poggiava 

sulla grande arcata gotica, 

trasformata oggi in 

monumento ai caduti. Il 

piano terreno, chiuso da 

una volta in pietra, è un 

piccolo centro per mostre. 

TORRE DELL’ESPERÒ REAL 

Piazza Sulis. 

Sulla piazza, centro della vita cittadina 

di Alghero, è la mole imponente della 

torre dell’Esperò Real (il nome 

significa Torre dello Sperone Reale), 

costruita nella prima metà del XVI 

secolo in sostituzione di una 

struttura militare più 

antica. Alta 23 m, la 

torre ha un interno 

molto interessante, 

composto da ampi 

ambienti sovrapposti, 

collegati da una scala 

elicoidale. 

Il lungomaree il Forte de la Magdalena 

La passeggiata a mare diviene, sul far 

della sera, una meta piacevole e 

frequentata. Partendo da sud, al 

lungomare Dante seguono i lungomare


Cristoforo Colombo e Marco Polo, 

lungo i quali sorgono una serie di 

antichi bastioni fortificati (torre di San 

Giacomo, bastione del Mirador, torre 

de la Polvorera, torre de Castilla) che 

conducono fino al porto. Non lontano 

dalla scalinata che porta all’antica 

Porta a Mare, sorge l’imponente mole 

del Forte de la Magdalena, importante 

fortificazione di epoca spagnola, sulle 

cui mura una lapide ricorda lo sbarco 

di Garibaldi il 14 agosto del 1855. 

necessario alle truppe spagnole, e con 

il macello delle bestie al termine di 

una estemporanea corrida avvenuta 

proprio sulla piazza. 

CATTEDRALE DI SANTA MARIA 

Sulla piccola piazzetta Duomo si apre il 

portale della Cattedrale di Alghero, 

edificata nel XIV secolo e che assunse 

l’attuale aspetto intorno alla metà del 

’500. Lo stile architettonico è tardogotico 

di ispirazione catalana e la 

PALAZZO D’ALBIS PIAZZA CIVICA (PLAÇA 

DE LA DRESSANA) 

Di origine cinquecentesca, con finestre 

a bifore, il palazzo, chiamato anche 

palazzo de Ferrera, è uno dei rari 

esempi di architettura civile catalana. È 

celebre per aver ospitato, nell’ottobre 

del 1541, l’imperatore Carlo V, di 

passaggio per Alghero con la sua flotta 

sulla via per Algeri. La tradizione 

narra che, dal balcone, il re abbia 

definito la città “Bonita, por mi fé, y 

bien assentada” (“Bella, in fede mia, e 

ben solida”) e abbia apostrofato gli 

algheresi con la lusinghiera frase 

“Estade todos caballeros”. Il passaggio 

del monarca si concluse con un’imponente 

requisizione di bestiame,


89 

struttura è sormontata da un campanile 

ottagonale della stessa epoca. Nell’interno 

si nota una differenza sensibile tra la 

struttura del corpo centrale (tardo 

rinascimentale) e le forme del presbiterio 

gotico cinquecentesco. 

MUSEO DIOCESANO D’ARTE SACRA 

La raccolta comprende numerosi 

oggetti, dipinti, marmi, gioielli, 

paramenti sacri e sculture di scuola 

catalana. 

VIA PRINCIPE UMBERTO 

Partendo dalla Cattedrale, questa 

stretta via fu uno degli assi 

principali dell’antica città murata: 

qui si incontrano le facciate della 

Casa Doria (XVI secolo), del 

Palazzo della Curia e, su piazza 

Vittorio Emanuele II, 

dell’ottocentesco Teatro Civico 

sabaudo. 

CHIESA E CHIOSTRO DI SAN 

FRANCESCO 

Forse la chiesa di San Francesco è il 

più significativo monumento catalano 

di tutta la Sardegna. Edificata alla fine 

del Trecento e poi in parte ricostruita a 

causa di un crollo nei primi del ’600, la 

chiesa mostra le diverse fasi 

costruttive. 

Il campanile è in stile gotico, con 

corpo esagonale su base quadrata. La 

cupola, rivestita di piastrelle 

policrome, è diventata il simbolo della 

città. L’interno, a tre navate in arenaria 

bianca, ospita ancora alcuni altari 

lignei d’epoca barocca e, sotto la gotica 

volta stellata del presbiterio, un altare 

settecentesco. Tra le opere vanno 

segnalate le statue del Cristo Morto e 

del Cristo alla Colonna. Dalla chiesa, 

attraverso la sacrestia, si può accedere 

al chiostro, in arenaria, costruito in 

diversi periodi. La parte bassa è di 

origine trecentesca mentre quella 

superiore venne aggiunta nel ’700. Le 

ventidue colonne sono a due ordini 

sovrapposti con basi circolari o 

poligonali e capitelli scolpiti. D’estate, 

il chiostro diventa scenario di concerti 

e manifestazioni culturali dell’Estate 

Musicale Internazionale di Alghero. 

Negli altri mesi le varie manifestazioni 

e le mostre si tengono invece nell’antico 

refettorio del convento. 

LE SPIAGGE 

Il porto di Alghero non fu mai molto 

importante, a causa della sua posizione 

e della conformazione delle basse 

coste. Senza inquinamento o grandi 

strutture industriali, quindi, il mare è 

di casa in città e gli stabilimenti si 

susseguono appena al di 

fuori del centro storico 

cittadino. La spiaggia 

più famosa di 

Alghero è la 

spiaggia delle 

Bombarde, 

una striscia 

di sabbia 

bianca su un mare 

dall’acqua trasparente. Piacevole anche 

la spiaggia del Lazzaretto che deve il 

nome alla presenza, ai tempi della 

peste, di un lazzaretto. Nelle belle 

giornate, davanti alle spiagge si staglia 

la sagoma verticale del promontorio di 

Capo Caccia. 

Dintorni: a pochi chilometri il centro 

di Fertilia, porticciolo turistico. Di 

fianco corre il canale di sbocco dello 

stagno di Calich dove si allevano 

anguille, orate e muggini. In zona si 

possono ancora vedere le 13 arcate del 

ponte romano dell’antico centro di 

Carbia, collegato con Portus 

Nympharum, l’odierna baia di Porto 

Conte. Di lì in pochi minuti si 

raggiunge il Nuraghe Palmavera. 

PORTO TORRES 

Il principale porto della Sardegna 

settentrionale, nell’interno del Golfo 

dell’Asinara, fu in passato una fiorente 

colonia romana, col nome di Turris 

Libisonis.


I commerci con la città di Kàralis 

transitavano lungo la principale via 

dell’isola, mentre gli stretti rapporti 

della colonia con Roma sono testimoniati 

dai mosaici rinvenuti nel Foro 

delle Corporazioni di Ostia. Dopo un 

declino che cominciò nel Medioevo, 

Porto Torres crebbe nell’Ottocento - 

divenendo il porto di Sassari - e con 

l’industrializzazione nel Novecento. In 

città si trova la basilica di San Gavino, 

una delle chiese romaniche più 

importanti della Sardegna, edificata in 

stile pisano nel 1111. Da notare il 

portale sulla facciata nord, con i suoi 

bassorilievi quattrocenteschi e il vicino 

portale in stile gotico con influenze 

catalane. All’interno vi sono una cripta 

che dà accesso a una zona di resti di 

epoca romana, le statue 

settecentesche dei 

martiri Gavino, 

Proto e Gianuario e 

varie iscrizioni di 

epoca 

altomedievale. 

L’area archeologica 

delle Terme Centrali offre una visione 

abbastanza fedele di un quartiere 

dell’antica città romana, mentre 

nell’Antiquarium Turritano sono 

esposti i reperti provenienti dagli scavi 

archeologici. Non lontano vi è infine il 

cosiddetto Ponte Romano che, con le 

sue sette arcate, scavalca in 135 m la 

foce del Rio Mannu. 

Dintorni: non lontano vi è uno dei siti 

più interessanti della Sardegna antica: 

il santuario prenuragico di Monte 

d’Accoddi. Da Porto Torres seguire la 

SS131 in direzione di Sassari: poco 

oltre il bivio per Platamona (al km 

222,300) 

una strada sterrata conduce all’ingresso 

dell’area archeologica. 

Unico esempio di altare megalitico 

conosciuto in tutto il bacino del 

Mediterraneo occidentale, la costruzione 

risale all’Età del rame (2450- 

1850 a.C.) e ha una forma a tronco di 

piramide con base trapezoidale 

sorretta da mura di blocchi di pietra. 

Sul lato sud una rampa sale alla 

sommità, a una decina di metri 

d’altezza, mentre la base misura 

30 m per 38. Attorno alla 

mole dell’altare si trovano 

numerose fondamenta di 

capanne, delle tavole 

sacrificali e alcuni menhir 

abbattuti. Un gruppo di 

domus de janas (non facili 

da raggiungere) faceva parte 

del complesso. I materiali scavati nella 

zona - soprattutto ceramiche - sono 

conservati nel Museo Nazionale di 

Sassari. 

STINTINO 

Salendo in direzione del Capo Falcone, 

si raggiunge Stintino (dal sardo


91 

“s’isthintinu”, cioè il budello, 

nome tradizionale dello 

stretto fiordo su cui sorse il 

paese di pescatori). Oggi 

centro di vacanze, Stintino 

fu importante per le sue 

tonnare. Ogni estate si 

organizza al porto una 

esposizione sulle tradizioni 

legate alla pesca del tonno. 

Mentre il Museo della 

Tonnara espone una raccolta di 

documenti, oggetti, foto e modellini 

che riproduce il ciclo di vita del tonno 

e illustra la vita della tonnara. I due 

porti - Portu Mannu e Portu Minori - 

sono attrezzati per il turismo nautico. 

A nord la strada prosegue lungo la 

costa fino a raggiungere Capo Falcone, 

con la torre nel punto più alto e le due 

fortificazioni spagnole della Pelosa e 

dell’Isola Piana. 

animali rare o in via di estinzione. Le 

sue coste integre e le pochissime 

strade realizzate sui 50 kmq 

dell’Asinara la rendono un rifugio 

ideale per rapaci, uccelli marini, 

mufloni e cinghiali. Sopravvive 

ancora un branco di asinelli 

bianchi, la presenza dei quali ha 

certamente dato in passato il 

nome all’isola. Tra le rocce 

vulcaniche sopravvive ancora 

un piccolo bosco di lecci e, tra 

la bassa vegetazione mediterranea, 

meta di appassionati e studiosi del 

settore, sono presenti varie rarità 

botaniche. La splendida isola è oggi 

visitabile con gite organizzate. 

ASINARA 

Chiusa al pubblico fino a poco tempo 

fa, a causa della presenza del carcere di 

massima sicurezza di Fornelli, 

l’Asinara fa parte del Parco Nazionale 

del Gennargentu, di recente istituzione. 

Lunga poco meno di 18 km e larga 

al massimo 6, l’isola culmina nella 

punta della Scomunica a 408 m di 

quota e rappresenta un ambiente 

naturale unico nel Mediterraneo 

occidentale per la presenza di specie


ARGENTIERA 

Molti luoghi, in Sardegna, 

riconducono alla storia delle antiche 

miniere. All’Argentiera, non lontana 

dal moderno borgo di Palmadula, 

Romani e Pisani si dedicarono a lungo 

all’estrazione del prezioso minerale che 

avrebbe dato il nome alla zona. 

Affacciati sul mare, da dove provenivano 

navi e barche da carico necessarie al 

trasferimento e al commercio del 

minerale, gli stabilimenti minerari 

ottocenteschi sono imponenti, con le 

loro costruzioni in legno e in 

muratura. Negli ultimi anni una serie 

di restauri e rifacimenti (non ancora 

portati a termine) ha cambiato il colpo 

d’occhio sul complesso minerario, che 

resta tuttavia uno dei più affascinanti 

esempi di archeologia industriale che è 

possibile visitare in Sardegna. Durante 

l’estate la baia è frequentata dai 

bagnanti che qui più che altrove 

trovano tranquillità e acque cristalline. 

CAPO CACCIA 

Altissimo sul mare, 

il promontorio di Capo Caccia è 

sormontato da un faro, e dall’alto delle 

scogliere il panorama verso Alghero è 

eccezionale. Negli anfratti della 

vertiginosa scogliera nidificano i 

piccioni selvatici, i rondoni, i falchi 

pellegrini e i gabbiani reali. Sul 

versante occidentale del promontorio - 

al largo del quale si trova la sagoma 

rocciosa dell’isola Foradada - una 

ripida scala scende verso l’ingresso 

della Grotta di Nettuno. I 656 gradini 

(che scendono per 110 m di dislivello) 

della Escala del Cabirol - la Scala del 

Capriolo - conducono alla grotta, 

raggiungibile anche in barca in 3 ore 

partendo da Alghero, oppure in 20 

minuti partendo da Cala Dragunara 

(Porto Conte). 

MONTELEONE ROCCA 

DORIA 

Arroccato sulla cima dell’altura di Su 

Monte (421 m), il piccolo paese di 

Monteleone Rocca Doria vive giorni 

tranquilli nella memoria di un passato 

nobile e bellicoso. Sull’altura, i Doria 

edificarono nel XIII 

secolo una 

fortificazione che 

nel 1436, dopo tre 

anni di feroce 

assedio, venne 

completamente


93 

distrutta dalle truppe coalizzate di 

Aragona, Sassari, Bosa e Alghero. 

Allora gli abitanti emigrarono e 

fondarono il borgo di Villanova 

Monteleone. I pochi rimasti vissero 

sull’alto della loro rupe, da cui lo 

sguardo spazia sul lago artificiale del 

Temo e sulla piana della Nurra. Il 

paese fu escluso dallo sviluppo della 

regione, tanto che negli anni Cinquanta 

gli abitanti 

tentarono di 

risollevarne 

le finanze 

mettendo 

in vendita 

l’intero 

paese. In 

alto, tra le case, la piccola parrocchiale 

di Santo Stefano del XIII secolo. 

MACOMER 

Edificata su un gradino di antiche 

rocce vulcaniche, Macomer è uno dei 

nodi commerciali più importanti della 

Sardegna dell’interno. Cresciuto 

attorno alle vie di comunicazione 

- la Carlo Felice e la 

ferrovia - il paese deve 

la sua fortuna 

all’agricoltura, 

all’allevamento, ai 

formaggi e alle 

piccole industrie,


e conserva qualche traccia interessante 

del passato. La parrocchiale di San 

Pantaleo è un esempio di architettura 

gotica secentesca chiara ispirazione 

spagnola. Sul piazzale della piccola 

chiesa di Santa Croce, la sera del 17 

gennaio in occasione della festadi “Sa 

Tuva”, in onore di Sant’Antonio Abate 

viene acceso un grande falò. 

Dintorni: non lontano dal centro, a 

poca distanza dalla strada Carlo Felice, 

una breve passeggiata 

porta fino 

al Nuraghe Santa 

Barbara, dalla 

mole imponente 

che sovrasta 

una serie di torri 

minori e di bastioni. 

SEDILO 

La roccia dell’altopiano di Abbasanta è 

stata la materia prima usata dagli 

abitanti di Sedilo: le vecchie case del 

paese sono caratteristiche di un’edilizia 

che, oramai, va scomparendo. Il centro 

del paese non presenta particolari 

motivi di interesse, a parte la chiesa di 

San Giovanni Battista. Sedilo è però 

famosa in tutta la Sardegna per il 

grande santuario di Santu Antine (San 

Costantino, paladino del Cristianesimo, 

molto venerato nell’isola). La 

chiesa sorge su un’altura che domina lo 

specchio del lago Omodeo e, all’interno 

del suo recinto - dove si trovano le 

cumbessias destinate ai pellegrini - 

sono state sistemate anche numerose


95 

sculture di epoca nuragica, tra cui la 

cosiddetta “perda fitta”, monolito che, 

secondo la leggenda, altro non sarebbe 

che il corpo di una donna trasformata 

in pietra a causa della sua irriverenza 

nei confronti del santo patrono. Nello 

spazio antistante al santuario si svolge 

“S’ardia”, la spericolata cavalcata che 

conclude la festa che dal 5 all’8 luglio 

viene celebrata per ricordare la vittoria 

di Costantino su Massenzio nella 

battaglia di Ponte Milvio del 312. Le 

pareti interne della chiesa sono ricoperte 

da un’enorme quantità di ex voto. 

GHILARZA 

Al centro del paese si trova una tozza e 

incompiuta torre aragonese, ma 

Ghilarza è particolarmente noto per 

essere il paese in cui visse Antonio 

Gramsci. Una piccola porta che si 

affaccia su corso Umberto dà accesso 

alla casa di Gramsci, dove ha sede un 

centro studi e dove sono esposti 

materiali storici sulla figura del 

dirigente comunista ucciso dalle carceri 

del regime fascista. Al secondo piano vi 

è una piccola stanza da letto, spoglia e 

tranquilla, che fu quella in cui visse 

Gramsci dal 1898 fino al 1908. 

Dintorni: non lontano da Ghilarza, 

seguendo la strada per Nuoro, si può 

ammirare la bella chiesa di San Pietro 

di Zuri, spostata insieme al villaggio 

omonimo nella posizione attuale in 

seguito all’allagamento artificiale che 

ha dato origine al lago Omodeo nel 

1923. La chiesa ricostruita risaliva al 

1291 ed era stata commissionata dal 

giudice Mariano d’Arborea all’architetto 

Anselmo da Como: l’architettura è 

di stile romanico, anche se in alcuni 

particolari si intravede già la transizione 

verso il gotico. 

ABBASANTA 

Il piccolo paese, con il suo centro dove 

ancora si incontrano le vecchie case 

della tradizione fatte di pietra basaltica 

scura, ruota attorno alla ottocentesca 

chiesa parrocchiale di Santa Cristina, 

ispirata a 

imponenti 

forme 

architettoniche 

rinascimentali. 

Al centro di 

una regione 

dove è molto sviluppata l’agricoltura, 

Abbasanta deve la sua importanza alla 

posizione rispetto alle principali vie di 

comunicazione, antiche e moderne, 

che attraversano il centro dell’isola. 

Non lontano da Abbasanta vi sono due 

dei siti di rilevante interesse archeologico 

dell’isola: il Nuraghe Losa e il 

complesso nuragico di Santa Cristina 

(p 137). Per raggiungere il Nuraghe


Losa, seguire la Carlo Felice in 

direzione di Cagliari fino a che, in 

corrispondenza del km 123, un bivio 

sulla destra conduce all’ingresso 

dell’area archeologica 

recintata. Insieme ai 

monumenti di 

Barumini e Torralba, 

questo complesso 

nuragico è uno dei più importanti 

della Sardegna immediatamente 

precedente al periodo punico. Al 

centro della imponente struttura è un 

mastio che risale al II millennio a.C., 

mentre il bastione e l’antemurale sono 

posteriori e ultima in termini di tempo 

è la cinta esterna, edificata nel VII 

secolo a.C. 

All’interno del nuraghe sono accessibili 

tre ambienti coperti in cui si possono 

osservare ancora numerose nicchie che 

servivano come ripostiglio e una scala 

a spirale che sale al piano superiore, 

coronato da un terrazzo. Attorno alla 

struttura principale si possono vedere 

le basi di una serie di costruzioni 

che vanno 

dall’Età del 

Bronzo fino al 

periodo 

altomedievale. Interessante, infine, la 

breve visita al piccolo antiquarium 

edificato a un centinaio di metri di 

distanza dal nuraghe: qui sono esposte 

planimetrie e immagini di una serie di 

monumenti di epoca nuragica della 

zona. 

BOSA 

Dominata dal castello dei malaspina, 

Bosa si stende, con le sue case dai


97 

colori pastello, sulla riva destra del 

fiume Temo, l’unico navigabile della 

Sardegna, un paio di chilometri prima 

della foce. Le origini della città 

risalgono ai Fenici, anche se il centro 

era più arretrato, sulla riva sinistra. In 

epoca medievale, per sfuggire alle 

incursioni piratesche, il borgo si spostò 

alle pendici del colle di Serravalle 

cercando la protezione dei Malaspina. 

Dichiarata dagli Spagnoli città reale, 

Bosa ha sempre mantenuto stretti 

contatti con la Penisola iberica. Il suo 

fascino è indiscutibile, con i fabbricati 

di Sas Conzas che si specchiano nelle 

acque calme del fiume e il quartiere di 

Sa Costa tutto stradine e scalinate dove 

ancora qualche donna siede sull’uscio 

a lavorare il filet. Il suo mare è stato 

dichiarato dalle associazioni 

ambientaliste tra i più puliti d’Italia. 

CATTEDRALE 

Via De Gasperi. 

Dedicata all’Immacolata, 

è stata ristrutturata nell’Ottocento in 

tardo stile barocco piemontese di cui 

conserva tutta la maestosità. All’interno 

la statua policroma della Madonna 

col Bambino di scuola catalana, 

risalente al XVI secolo. Ai lati dell’altare 

due leoni di marmo che uccidono i 

dragoni. Gli altari laterali hanno 

decorazioni 

in marmi policromi. 

CORSO VITTORIO EMANUELE II 

La via principale di Bosa, dal fondo 

lastricato in pietra, corre parallela al 

fiume. Su di essa si affacciano 

palazzetti signorili e i negozi degli 

artigiani orafi che lavorano la filigrana 

d’oro e il corallo.


PINACOTECA CIVICA 

Casa Deriu rappresenta un esempio di 

abitazione bosana del secolo scorso 

trasformata in uno spazio espositivo. 

Al primo piano sono raccolti i prodotti 

(dolci, vino, pane) della tradizione 

insieme a foto d’epoca in bianco e nero. 

Al secondo piano si può visitare la 

ricostruzione dell’appartamento 

signorile con parquet in ulivo, soffitti a 

volta decorati, piastrelle in maiolica di 

Ravenna e tende 

a filet. L’ultimo 

piano ospita la 

Pinacoteca 

Civica con la 

raccolta 

Melkiorre Melis, 

artista bosano, 

uno dei principali 

promotori 

delle arti 

applicate del 

Novecento in 

Sardegna. Le 

opere in mostra 

coprono un arco 

di 70 anni con opere grafiche, dipinti a 

olio, ceramiche, manifesti. Interessanti 

i lavori d’influenza araba prodotti dal 

Melis nel decennio in cui diresse la 

Scuola Musulmana di Arti e Mestieri a 

Tripoli. 

restaurata nel 1974-75. Al suo interno 

è stato ritrovato un ciclo di affreschi di 

scuola catalana, uno dei pochi rimasti 

in Sardegna. Dai bastioni della torre, la 

vista spazia sulla chiesa di San Pietro, 

la bassa valle del Temo e i tetti rossi di 

Sa Costa. Piacevole la discesa verso il 

centro attraverso la ripida scalinata in 

pietra lungo i pochi resti della cinta 

che un tempo proteggeva a est tutto 

l’abitato. 

SAS CONZAS 

Sulla riva 

sinistra del 

fiume Temo, 

questi grandi 

magazzini erano 

un tempo 

adibiti alla 

concia e alla 

lavorazione 

delle pelli. 

Caduti in disuso 

con la crisi del 

settore, aspettano 

da anni una 

risistemazione. Per ora ospitano un 

piccolo ristorante affacciato sul fiume. 

Il punto migliore di osservazione è dal 

Lungotemo De Gasperi, una passeggiata 

ornata di palme dove i pescatori 

ormeggiano le proprie imbarcazioni. 

CASTELLO MALASPINA 

Costruito nel 1112 dai marchesi di 

Malaspina dello Spino Secco, ha un 

aspetto imponente nonostante restino 

solo le torri e il muro di cinta. 

Ampliato e ricostruito nel ’300, 

racchiude una superficie di diecimila 

metri quadrati. Del castello vero e 

proprio rimangono in piedi solo alcuni 

muri nell’angolo nord-est del recinto, 

ai piedi della Torre maestra. Costruita 

in blocchi di trachite ocra chiaro agli 

inizi del Trecento, è oggi in fase di 

ristrutturazione. All’interno delle 

mura l’unica costruzione rimasta in 

piedi è la chiesa di Nostra Signora di 

Regnos Altos, costruita nel Trecento e


99 

SAN PIETRO 

Circa un chilometro a est sulla sponda 

sinistra del Temo, sorge la ex cattedrale 

di San Pietro, una delle più interessanti 

opere romaniche sarde. In 

trachite rossa, è stata costruita nella 

seconda metà dell’XI secolo, mentre 

l’abside, il campanile e le murature 

laterali vennero aggiunti nel secolo 

successivo. La facciata unisce elementi 

romanici a elementi gotici importati 

dai monaci cistercensi. Sull’architrave 

del portale, una singolare Madonna col 

Bambino e i santi Pietro, Paolo e 

Costantino. L’interno, a tre navate, è 

difficilmente visitabile. 

Dintorni: Bosa Marina, a poco più di 

due chilometri dal centro, ha una bella 

spiaggia riparata, con sabbia scura. La 

rocciosa isola Rossa è collegata alla 

terraferma da un lungo molo di 

protezione. Nella Torre aragonese, 

aperta in luglio e agosto, vengono 

allestite esposizioni temporanee. La 

costa tra Bosa e Alghero è una delle 

più spettacolari della Sardegna. 

Un’escursione interessante è quella sul 

Trenino verde da Bosa Marina a 

Macomer costeggiando la spiaggia di 

Pedras Nieddas (Pietre Nere) prima di 

risalire la valletta del Rio Abba Mala 

verso Modolo, Tresnuraghes e Sindia. 

SANTU LUSSURGIU 

A 500 metri di altitudine, sul versante 

orientale del Montiferru, Santu 

Lussurgiu si stende ad anfiteatro sul 

bordo di un cratere vulcanico circondato 

da uliveti. Interessante il centro 

storico con strade in salita e piccole 

piazzette su cui si affacciano belle case 

in pietra a più piani, intonacate con 

colori vivaci dal rosso vinaccia al giallo 

zafferano. Alcune hanno architravi 

decorate e balconi in ferro battuto. In 

via Roma, in una casa padronale del 

XVIII secolo, si aprono le 11 stanze del 

Museo della Tecnologia contadina, 

realizzato dal Centro di Cultura 

Popolare e visitabile su appuntamento. 

Artefice della raccolta “Su mastru 

Salis”, Maestro Salis, che in venti anni 

ha raccolto più di 2000 oggetti 

appartenuti alla civiltà e alla tradizione 

del paese. Visitare il museo con la sua 

guida, o con quella dei volontari che lo 

aiutano, è come fare un viaggio a 

ritroso nel tempo. Sala dopo sala 

riemergono oggetti usati quotidianamente 

dai contadini, dai pastori e dai 

carbonai che lavoravano ai piedi del 

Montiferru. Particolarmente interessanti 

la sezione della filatura e della 

tessitura, la cucina e la sezione dei 

mestieri con un insolito ellissografo. 

Interessante anche la stanza del vino 

con una gualchiera, lo strumento


preindustriale utilizzato per ammorbidire 

e infeltrire il tessuto. Nel territorio 

di Santu Lussurgiu ne funzionavano 

più di quaranta. Nella parte alta del 

paese si trova la chiesa di Santa Maria 

degli Angeli, che conserva al suo 

interno un bell’altare di legno intagliato. 

In paese esistono ancora artigiani 

specializzati nella fabbricazione dei 

coltelli o nei finimenti per cavalli 

(morse, selle e stivali di cuoio). A 

Carnevale la strada di fronte al museo, 

chiamata “Sa Carrela ’e Nanti”, è teatro 

di una sfrenata corsa a pariglia di 

cavalli guidati da cavalieri in costume. 

Dintorni: a pochi chilometri c’è un 

bosco di pini, lecci e querce che 

circonda il paesino di San Leonardo de 

Siete Fuentes, famoso per la presenza 

di sette sorgenti dalle acque radioattive 

e diuretiche che sgorgano da sette 

fontanelle a temperatura costante di 

11 gradi. I sette ruscelli attraversano 

un boschetto meta di scampagnate 

domenicali. Al centro dell’abitato si 

trova la piccola chiesa di San 

Leonardo appartenuta ai Cavalieri di 

Malta. In trachite scura, è stata 

costruita nel XII secolo ma l’aspetto 

attuale romanico-gotico è dovuto a 

una ristrutturazione del secolo 

successivo. L’interno, a navata unica, 

conserva le insegne della Congregazione. 

Di fronte alla chiesa c’è una piccola 

biblioteca comunale. All’inizio di 

giugno, San Leonardo ospita una fiera 

di cavalli da sella. 

CUGLIERI 

Sul versante occidentale del 

Montiferru, in posizione panoramica 

sul mare, Cuglieri è un grosso borgo 

agricolo e pastorale a 500 m d’altitudine. 

Il paese si stende ai piedi della 

imponente chiesa di Santa Maria della 

Neve, dalla facciata settecentesca 

affiancata da due campanili. Si


101 

raggiunge con una bella passeggiata in 

salita che dalla via principale si snoda 

tra vicoli e scalinate strette tra alte case 

in pietra. Dal piazzale del Colle 

Barodus, davanti alla chiesa, la vista 

spazia dai tetti rossi del paese alla 

costa tra Santa Caterina di Pittinuri e 

Porto Alabe. 

Santa Caterina di Pittinuri 

E una località balneare sorta intorno 

alla caletta di sassi bianchi, chiusa da 

una scogliera calcarea dominata dalla 

Torre del Pozzo, costruita dagli 

Spagnoli. Questo tratto di costa è 

molto panoramico con promontori 

calcarei e spiagge di sabbia e sassi 

bianchi. Il punto più famoso è 

S’Archittu, un grande arco scavato 

nella scogliera dalla forza delle acque. 

Una strada sterrata, che parte dalla 

statale 292 tra Santa Caterina di 

Pittinuri e S’Archittu, porta alle rovine 

della città punico-romana di Cornus 

dove, nel 215 a. C., si combatté l’ultima 

battaglia tra i Romani e i Sardo-punici 

guidati da Amsicora. Nel IX secolo la 

città venne abbandonata a causa delle 

continue incursioni saracene e gli 

abitanti si spostarono in collina 

fondando una nuova cittadina, Curulis 

Nova, l’attuale Cuglieri. La strada 

termina poco prima dell’insediamento 

paleo-cristiano di Columbaris, mentre 

l’acropoli di Cornus sorge sul colle a 

sud-ovest. La zona archeologica 

sembra abbandonata, ma si possono 

individuare alcuni sarcofagi e i resti di 

una basilica a tre navate probabilmente 

risalenti al VI secolo. 

CABRAS 

A pochi chilometri da Oristano, 

Cabras è un paese dalle case a un 

piano che ha conservato l’impianto 

antico. Sorge ai bordi dello stagno, 

esteso per 2.000 ha, che è il più grande 

stagno di acqua dolce della Sardegna e 

comunica col mare attraverso una 

serie di canali. La presenza contempo-


ranea di acqua dolce e salata attira 

falchi di palude e folaghe, polli sultani 

e falchi pellegrini. Le acque sono 

ricche di anguille e muggini. Un tempo 

sullo stagno si andava a pesca con 

imbarcazioni dalla forma appuntita, is 

fassonis, costruite con erbe palustri 

essiccate al sole, avvalendosi della 

stessa tecnica usata dai Fenici. Sempre 

ai Fenici sembra risalire sa merca: i 

muggini vengono avvolti 

in erbe lacustri e lasciati 

a macerare in acqua 

salata. 

Dintorni: al limite 

settentrionale del golfo di Oristano c’è 

la Laguna di Mistras. Separata dal 

mare da due cordoni litorali, inserita 

nelle zone umide di importanza 

internazionale previste dalla convenzione 

di Ramsar, rappresenta l’habitat 

ideale per fenicotteri rosa, cormorani, 

aironi cinerini e falchi pescatori. Ricco 

di avifauna anche il vicino stagno Mar 

’e Pontis, dove visitare la Peschiera 

Pontis, un’antica costruzione per la 

itticoltura, con chiuse e lavorieri. 

SAN SALVATORE 

Le bianche case dei pellegrini, le 

cumbessias, circondano la chiesa 

campestre di San Salvatore. Esse 

vengono abitate per nove giorni 

all’anno, a cavallo tra agosto e settembre, 

in occasione della novena per la 

festa del santo. La grande piazza 

centrale è stata utilizzata negli anni 

Sessanta del Novecento come set dei 

film western all’italiana. La chiesa è 

sorta alla fine del XVII secolo nell’area 

di un santuario pagano di origine 

nuragica, incentrato sul 

culto delle acque e 

ricostruito nel VI 

secolo come chiesa 

sotterranea. Attraverso 

una scala nella navata sinistra si 

scende all’ipogeo formato da sei vani: 

due rettangolari ai lati di un corridoio 

che conduce a un atrio circolare con 

un pozzo intorno al quale sono 

disposte tre camere. L’ipogeo è 

parzialmente scavato nella roccia; i 

soffitti a botte sono in arenaria e 

mattoni. Sulle pareti si sono conservati 

diversi graffiti di animali (elefante, 

pantera e pavone) e di divinità (Ercole 

che lotta con il leone Nemeo, Marte e 

Venere con un piccolo Eros alato). 

Interessanti le scritte arabe che parlano 

di Allah e Maometto, nonché le 

numerose raffigurazioni di navi, che 

gli studiosi ritengono potessero essere


103 

dei probabili ex voto. Le lettere latine 

RVF intrecciate come in un monogramma 

e ripetute più volte sembrano 

derivare dalla lingua fenicia e significare 

“guarire, salvare, dare salute”. Il 

primo sabato di settembre si celebra la 

festa di San Salvatore con la corsa degli 

Scalzi in ricordo dell’impresa di alcuni 

giovani che, dopo avere abbandonato il 

villaggio per sfuggire ai Saraceni, 

ritornarono per mettere in salvo la 

statua del santo. Appena fuori 

dell’abitato, in direzione est, ci sono le 

rovine delle terme romane di Domu ’e 

Cubas. 

SAN GIOVANNI DI SINIS 

Al limitare della penisola del Sinis, vi è 

una località balneare un tempo famosa 

per le caratteristiche baracche dei 

pescatori costruite in legno e giunco. 

Oggi ne rimangono solo alcune: il 

gruppo più numeroso è a oriente della 

statale, poco distante dagli scavi di 

Tharros. All’ingresso del paese sorge la 

chiesa paleocristiana di San Giovanni, 

insieme a San Saturnino di Cagliari, 

più antica della Sardegna. Risale infatti 

al V secolo, anche se gran parte 

dell’aspetto attuale è dovuto a interventi 

del IX e X secolo. L’interno a tre 

navate coperte da volte a botte è 

suggestivo. 

Dintorni: a poca distanza c’è l’Oasi 

Torre ’e Seu del WWF che conserva 

una delle ultime macchie spontanee di 

palme nane rimaste nella zona. Si 

raggiunge con una strada sterrata che 

parte dalla periferia settentrionale di 

San Giovanni di Sinis. Dal cancello si 

prosegue a piedi fino al mare e a Torre 

’e Seu costruita dagli Spagnoli. 

NELLA TERRA DELLA VERNACCIA 

La campagna a nord di Oristano è una 

delle più fertili di tutta l’isola, un’oasi 

di viti, aranci e olivi. La coltivazione 

dei mandarini risale al Trecento e 

all’opera dei monaci camaldolesi che 

avevano un grande convento a 

Bonacardo. Ben più antica la coltivazione 

della vite: a Tharros (pp 132-3) 

sono stati ritrovati vasi vinari, anfore, 

bicchieri. La Vernaccia di Oristano è il 

vino più famoso della Sardegna e viene 

prodotta nei comuni di San Vero Milis, 

Cabras, Zeddiani, Narbolia, Riola, 

Baratili. È un vino forte, con gradazione 

alcolica di almeno 15 gradi e un 

invecchiamento minimo di 3 anni in 

barrique di rovere. Piacevole una gita 

nella zona di produzione, magari 

fermandosi per degustazioni e acquisti 

nella Cantina sociale della Vernaccia. 

Molto belli i portali settecenteschi che 

segnavano l’accesso ai fondi. 

THARROS 

La città di tharros venne fondata dai 

Fenici intorno al 730 a.C. sul promontorio 

di Capo San Marco, che offriva 

ancoraggi sicuri in qualsiasi condizio-


ne atmosferica alle navi 

che arrivavano cariche di 

merci da tutto il 

Mediterraneo. Già nel 

VI e V secolo a.C. 

Tharros era diventata 

un fiorente centro 

portuale e l’espansione 

continuò anche con i 

Romani, dal 238 d.C. Dell’antica città 

sono stati riportati fino a oggi alla luce 

i tre quinti. L’area archeologica, 

sospesa tra i due mari, è una delle più 

affascinanti del Mediterraneo. Una 

visita nella parte meridionale porta 

alla città punica e romana con le 

abitazioni, le terme e i santuari; più a 

nord, permette di visitare il tophet, le 

capanne nuragiche del villaggio Murru 

Mannu e la cinta muraria di età 

romana. 

ORISTANO 

Al limite settentrionale 

del Campidano, 

tra la foce del Tirso 

e lo stagno di 

Santa Giusta, 

Oristano è il 

centro più 

importante della 

Sardegna occidentale. 

La sua 

origine risale al 

1070, e 

all’abbandono 

della ricca e 

potente 

Tharros, troppo 

esposta alle incursioni dei pirati. Il 

periodo tra il 1100 e il 1400 vede una 

città guidata da sovrani illuminati 

come Mariano IV e la figlia Eleonora 

che arrivarono a controllare quasi tutta 

l’isola. Al centro di una pianura 

fertilissima e di un sistema di stagni 

che producono grandi quantità di 

pesce, è diventato capoluogo di 

provincia solo nel 1974. Il centro 

storico, corrispondente ai quartieri 

all’interno delle mura, ormai abbattute, 

è piccolo e facile da girare a piedi, 

anche perché in buona parte isola 

pedonale. 

CATTEDRALE 

Dedicata alla Beata Vergine Assunta, 

venne realizzata nel 1228 per volere di 

Mariano di Torres con l’apporto di 

maestranze lombarde. Ricostruita 

completamente nel XVII secolo in stile 

barocco, si presenta oggi come un mix 

di diversi elementi. Dell’epoca 

giudicale rimangono il campanile 

ottagonale, staccato dal corpo centrale 

sul sagrato, con cupola a cipolla e 

maioliche dai colori brillanti, e anche i 

battenti in bronzo e la Cappella del 

Rimedio dalla balaustra in marmo con 

bassorilievi pisani raffiguranti Daniele 

nella fossa dei leoni. Importante anche 

il coro in stile rinascimentale sardo 

dietro l’altare maggiore. Ricco e vario il 

Tesoro del Duomo, conservato 

nell’aula Capitolare: argenterie, 

paramenti sacri e antichi codici 

miniati si possono ammirare su 

richiesta. La piazza del Duomo è 

chiusa dal Palazzo Arcivescovile e dal 

Seminario Tridentino. 

TORRE DI MARIANO II 

Chiamata anche torre di San 

Cristoforo o Porta Manna, è una torre 

in blocchi di arenaria fatta erigere nel 

1291 dal giudice Mariano II che allora 

guidava il Giudicato d’Arborea ed è, 

insieme allatorre opposta di 

Portixedda, l’unica 

traccia dell’antica 

cerchia muraria. 

Sovrastata da una 

grande campana 

del 1430, è aperta 

sul lato interno. Ai 

suoi piedi si stende 

piazza Roma, il 

punto più animato 

della città, con 

negozi alla moda e 

bar all’aperto.


105 

CORSO UMBERTO 

Chiamato via Dritta, è l’isola pedonale, 

salotto buono di Oristano, con edifici 

imponenti come il Palazzo Siviera, un 

tempo sede del marchese d’Acrisia, che 

termina con una cupola, e Palazzo 

Falchi, risalente agli anni 20. Vi si 

concentrano le vetrine dei negozi più 

eleganti e al tramonto diventa teatro 

del quotidiano rito del passeggio. 

PIAZZA ELEONORA D’ARBOREA 

Alberata, irregolare e lunga, è dedicata 

alla giudichessa che promulgò la 

famosa Carta de Logu. Sulla piazza si 

affacciano il Palazzo Carta, il Palazzo 

Mameli, il Palazzo Corrias e il Palazzo 

Comunale, un tempo convento degli 

Scolopi, che ingloba la chiesa di San 

Vincenzo, a pianta ottagonale. Al 

centro la statua di Eleonora d’Arborea, 

realizzata nell’Ottocento. 

CHIESA DI SAN FRANCESCO 

In stile neoclassico, venne costruita sui 

resti di una chiesa gotica, completamente 

distrutta all’inizio dell’800. La 

facciata è a sei colonne con capitelli 

ionici. All’interno una delle più 

interessanti sculture in legno di tutta 

l’isola: il Crocefisso policromo detto 

“di Nicodemo”, opera di ignoto autore 

catalano della fine del XIV secolo. 

Interessante anche San Francesco che 

riceve le stimmate, opera del pittore 

cagliaritano Pietro Cavaro, sistemata 

nella Sacrestia. 

SANTA CHIARA 

In stile gotico, la chiesa di Santa 

Chiara risale al XIV secolo. Lineare la 

facciata in conci di arenaria con sobrio 

rosone centrale e piccolo campanile a 

vela. All’interno sono interessanti le 

mensole in stile gotico in legno 

intagliato con figure di animali.



107


ANTIQUARIUM ARBORENSE 

All’interno del neoclassico Palazzo 

Parpaglia, il museo ospita diverse 

collezioni archeologiche provenienti 

dagli scavi di Tharros, una pinacoteca 

e una sezione dedicata alla città 

all’epoca dei Giudicati. Nella pinacoteca 

sono da segnalare il retablo di San 

Martino (XV secolo) attribuito alla 

scuola del pittore catalano Ramon de 

Mur. Del retablo di Cristo (1533), 

opera della scuola di Pietro Cavaro, si 

sono conservate solo nove tavole. Il 

retablo della Madonna dei Consiglieri 

(1565), opera del cagliaritano Antioco 

Mainas, rappresenta i consiglieri della 

città di Oristano inginocchiati intorno 

alla Madonna. Della ricca collezione 

archeologica sono da notare gli oltre 

duemila raschiatoi in ossidiana del 

periodo neolitico, i fermacapelli in 

osso, le anforette provenienti dalla 

Grecia e dall’Etruria, vetri e lucerne 

romani. Tutti i reperti fanno parte 

della Collezione Efisio Pischedda cui si 

affiancano collezioni minori (Pau, 

Carta, Sanna-Delogu). Tra i pezzi più 

importanti una maschera in terracotta, 

scarabei in diaspro verde e gioielli con 

incisioni di epoca romana. 

I CAVALIERI DELLA STELLA 

La Sartiglia si tiene l’ultima domenica 

di Carnevale e il Martedì Grasso 

secondo un rituale secolare. Fu 

introdotta probabilmente nel 1350 da 

Mariano II per festeggiare le sue nozze. 

Il 2 febbraio viene scelto il capocorda, 

su Componidori, che, il giorno della 

gara, viene vestito da un gruppo di 

ragazze in costume. Gli viene cucita 

addosso una camicia bianca, il volto 

viene avvolto con bende e coperto con 

una maschera femminile, in testa gli 

vengono posti un velo da sposa e un 

cilindro nero. Così bardato guida il


109 

corteo di cavalieri, trombettieri e 

tamburini che attraversa la città fino 

alla piazza della giostra. A un segnale 

convenuto si lancia al galoppo per la 

via che costeggia l’Arcivescovado e la 

Cattedrale. Nella corsa il capocorda 

deve infilare la spada nel foro al centro 

di una stella appesa a un filo. Se ci 

riesce il raccolto dell’anno sarà 

abbondante. 

SANTA GIUSTA 

Sulle sponde dello stagno omonimo, è 

un borgo agricolo che sorge sui resti 

della città romana di Ottona. Su un 

rilievo all’ingresso del paese si trova la 

Cattedrale di Santa Giusta, gioiello 

dell’architettura romanico-pisana che 

risente di influssi arabi e lombardi. 

Costruita nella prima metà del XII 

secolo, presenta una facciata slanciata, 

il cui effetto risulta amplificato dalla 

scalinata, con triplice arcata, che 

inquadra il portale e una finestra a 

trifora. Nell’interno, a tre navate, le 

colonne hanno stili e forme divesi 

perché provengono dai resti delle 

vicine città romane di Neapolis, 

Tharros e Othoca. Dal sagrato si gode 

una bella vista sullo stagno, uno dei 

più pescosi dell’isola, solcato ancora da 

is fassonis, le lunghe imbarcazioni di 

falasco, di lontana origine fenicia; 

durante la sagra di Santa Giusta 

gareggiano in una spettacolare regata. 

La specialità locale è la bottarga, 

costituita da uova di muggine 

essiccate. 

ARBOREA 

Al centro di una piana 

bonificata in epoca 

fascista, Arborea è 

sorta nel 1930 con il 

nome di 

Mussolinia. 

Immerso nel verde 

dei campi, il paese 

ha la tipica struttura 

regolare degli insediamenti recenti. Gli 

edifici pubblici (la scuola, la parrocchia, 

l’albergo e il palazzo del Comune) 

si affacciano su piazza Maria 

Ausiliatrice, da cui partono le vie 

principali che seguono uno sviluppo 

ortogonale. I viali sono alberati, le case 

a due piani in stile neogotico sono 

circondate dal verde. Nel Palazzo



111


Comunale si trova la Collezione Civica 

Archeologica: una raccolta di reperti 

archeologici, provenienti dalla 

necropoli romana di S’Ungroni. A 

circa 9 km si trova il borgo di pescatori 

di Marceddi sui bordi dello stagno, 

dominato dalla cinquecentesca 

Torrevecchia. 

FORDONGIANUS 

Nella bella valle del Tirso, l’antica 

Forum Traiani è la più importante città 

romana dell’interno, avamposto 

fortificato contro le popolazioni 

barbaricine. Le case del centro sono in 

pietra rossa e grigia. Una delle meglio 

conservate è casa Madeddu, l’antica 

“casa aragonese” del primo ’600, con 

portali e finestre in stile catalano. Sulla 

stessa via, la cinquecentesca parrocchiale 

di San Pietro Apostolo in 

trachite rossa, quasi interamente rifatta 

in epoca moderna. In riva al fiume ci 

sono le Terme Romane, oggi visitabili 

dopo un lungo 

restauro. La 

piscina 

rettangolare 

raccoglie 

ancor oggi 

l’acqua calda 

(a una 

temperatura di circa 50 gradi) 

proveniente dalle sorgenti termali e 

utilizzata dalle donne del paese per il 

bucato. All’interno un porticato e belle


113 

sale con pavimento a mosaico. A pochi 

chilometri dal paese sorge la chiesetta 

campestre di San Lussorio, costruita 

dai monaci Vittorini verso il 1100 su 

una cripta Paleocristiana. 

PAULILÀTINO 

Circondata 

da oliveti e 

boschi di 

sughere, 

questa 

borgata 

agricola 

sorge ai margini dell’altopiano 

basaltico di Abbasanta. Le case sono in 

pietra scura, con portali in stile 

aragonese e balconcini in ferro battuto. 

Scura anche la parrocchiale di San 

Teodoro del XVII secolo in stile 

gotico-aragonese, con un rosone dai 

vetri colorati e campanile a cipolla. Nel 

Palazzo Atzori è aperto un Museo 

etnografico che raccoglie oggetti di uso 

quotidiano e utensili domestici tipici 

della zona. 

Dintorni: a 4 km dal centro, sulla 

superstrada 131, deviando si arriva al 

villaggio nuragico di Santa Cristina. 

Un muro a secco delimita la zona


archeologica costituita da un tempio a 

pozzo dedicato al culto della dea 

madre risalente al I millennio a.C. Il 

pozzo, a imboccatura trapezoidale, è in 

ottimo stato di conservazione. Una 

scala dagli ampi gradini scende alla 

camera a volta. Poco distante sorge un 

recinto che doveva servire come sala di 

riunione. La sacralità del luogo è 

sopravvissuta nei secoli, tanto che in 

epoca cristiana venne edificata una 

chiesa dedicata a Santa Cristina. Come 

nell’antichità, i devoti continuano ad 

affluire alla chiesetta circondata da un 

villaggio di muristenes, le case dei 

novenanti, in occasione della festa 

della santa che si celebra la seconda 

domenica di maggio. A destra della 

chiesa, nel bosco di ulivi, si apre 

un’altra area archeologica che comprende 

un piccolo nuraghe ben 

conservato e due capanne in pietra, 

dalla pianta rettangolare. La meglio 

conservata è lunga quattordici metri e 

alta due. 

ÀLES 

Alle falde orientali di Monte Arci, è il 

centro principale della Marmilla. Nella 

parte alta del borgo sorge la Cattedrale 

di San Pietro, costruita nel 1686 dal 

genovese Domenico Spotorno che 

utilizzò per la costruzione i ruderi di


115 

una preesistente chiesa del XII secolo. 

Due campanili con cupole in ceramica 

chiudono la facciata. L’interno, in stile 

barocco, ha una sagrestia arredata con 

mobili intagliati e un raro crocifisso 

del Trecento. Nell’Archivio capitolare si 

trovano raffinate opere di oreficeria. 

Sulla stessa piazza si affacciano il 

Palazzo vescovile, il Seminario e 

l’Oratorio della Madonna del Rosario. 

Àles è il paese natale di Antonio 

Gramsci (1891-1937), come ricordano 

il monumento di Giò Pomodoro e la 

targa apposta sulla sua casa natale. 

Dintorni: il paese è il punto di 

partenza per salire ai panoramici 

torrioni di Trebina Longa e Trebina 

Lada, le cime più alte di Monte Arci, 

punte residue dell’antico cratere. 

Lungo i sentieri si possono notare le 

schegge di ossidiana, il prezioso vetro 

naturale che, ridotto in sottilissime 

lastre, serviva per la fabbricazione 

di punte di frecce, 

lance e raschiatoi. 

L’ossidiana di Monte Arci 

non riforniva soltanto la 

Sardegna ma, tra il VI e il 

III millennio a.C., veniva 

esportata in tutto il 

Mediterraneo.

LA SARDEGNA 

ZONA PER ZONA 

Il Nord e la 

Costa Smeralda


Note

IL NORD E LA COSTA SMERALDA 

119 

Il Nord e la 

Costa Smeralda 

Le coste frastagliate, il turchese delle 

acque, le spiagge di sabbia candida 

sono gli elementi che compongono una 

delle immagini più classiche della 

Sardegna. Le isole che affollano lo 

stretto delle Bocche di Bonifacio, a un 

passo dalla Corsica, sono da qualche 

anno una meta prediletta dal turismo 

internazionale. 

Nel 1962 un 

gruppo di 

finanzieri - tra 

cui l’Aga Khan - 

diede vita al 

“Consorzio Costa 

Smeralda”, 

promuovendo 

l’idea di uno 

sviluppo turistico delle coste della 

Sardegna. Dopo 40 anni poche sono le 

zone sarde cambiate così profondamente, 

nel bene e nel male, come 

queste coste, oggi tutte costellate di 

ville, residence e porti turistici. 

Attorno è il quadro affascinante della 

natura e del mare: scogliere scolpite 

dal vento come a Capo d’Orso e Capo 

Testa, spiagge bianche e il profumo 

della macchia mediterranea che ancora 

sopravvive all’invasione 

delle seconde case. 

Oramai, dopo anni di 

discussioni, è però 

chiaro che allo sviluppo 

turistico deve essere 

posto un limite, oltrepassato 

il quale i vantaggi del turismo rischiano 

di trasformarsi negli svantaggi della 

distruzione dell’ambiente. Vicino, ma 

profondamente diverso dalla costa, 

l’interno della Gallura è un mondo 

ancora ricco di suggestioni. Le foreste 

in cui brilla il colore chiaro delle 

querce da cui è appena stato staccato il 

sughero, le rocce granitiche che creano 

paesaggi ipnotici, come la Valle della 

Luna nei pressi di Aggius, le sagome 

dei nuraghi sono ancora i punti di 

riferimento per interpretare il paesaggio. 

Qui sono di casa la buona cucina 

di terra, l’artigianato tradizionale e la 

storia, come quella raccontata 

dall’eccezionale sfilata di chiese 

romaniche del Logudoro che, partendo 

da Sassari, portano fino alle pietre 

bianche e nere della Santissima Trinità 

di Saccargia. 

Visitando il Nord e la Costa Smeralda 

Il porto e l’aeroporto di Olbia accolgono 

la gran parte dei turisti diretti non 

solo in Costa Smeralda, ma in tutta 

l’isola. La lunga e bellissima costa, con 

le sue spiagge e le sue scogliere, sale 

verso nord fino a Santa Teresa di 

Gallura; poi volge a occidente, oltre la 

rocca di Castelsardo, fino a raggiungere 

Porto Torres. All’interno, Tempio 

Pausania, capoluogo della Gallura, che 

costituisce il punto di partenza per 

affascinanti itinerari alla scoperta 

dell’arte, delle tradizioni e della natura 

del Nord della Sardegna, e la bella città 

di Sassari. 

OLBIA 

Dalle banchine del porto di Olbia il 

continente, con il porto di 

Civitavecchia, dista solo 125 miglia, 

poco meno del doppio della 

distanza tra Cagliari e il 

continente. Per questo 

motivo, la città è stata 

sempre il centro dei 

collegamenti esterni 

dell’isola, ruolo confermato 

dall’apertura dell’aeroporto 

Costa Smeralda. Città moderna, Olbia 

è solo una tappa, in genere, verso altre 

destinazioni, ma vale la pena di 

visitare la chiesa romanica di San 

Simplicio, edificata a partire dall’XI 

secolo e ampliata nel XIII.


Dintorni: vi sono due siti preistorici 

molto interessanti, il complesso 

nuragico di Cabu Abbas e il pozzo 

sacro Sa Testa. Per raggiungere il 

primo, dal porto vecchio di Olbia 

seguire prima Corso Umberto, poi Via 

d’Annunzio e oltrepassata la ferrovia 

raggiungere la chiesa campestre di 

Santa Maria Cabu Abbas. Dalla 

chiesetta una strada sterrata sale verso 

la cresta rocciosa e sono poi necessari 

15 minuti a piedi. In alto sulla cresta, 

con il panorama che si apre sull’isola 

di Tavolara, il sito è composto 

da una torre con pozzo 

centrale (dove vennero 

rinvenuti nel 1937 resti di 

sacrifici: ossa bruciate e 

frammenti ceramici) e da 

un ampio recinto megalitico che si 

sviluppa per circa 200 m. Per raggiungere 

invece il pozzo sacro di Sa Testa 

bisogna percorrere la SP 82 verso 

Golfo Aranci fino all’Hotel “Pozzo 

Sacro”. Il complesso archeologico è 

composto da un ampio cortile 

lastricato nel quale si apre l’ingresso a 

una scala coperta di 17 gradini che 

scende nella camera del pozzo dove 

sgorgava una vena d’acqua. 

GOLFO ARANCI 

Non cercate aranceti sulle rive del 

golfo: Golfo Aranci deve il suo nome 

all’errata interpretazione del toponimo 

locale “di li ranci” che sta a significare 

dei granchi. Fino a qualche tempo 

addietro frazione di Olbia, il paese è 

divenuto comune autonomo solo nel 

1979, e la sua importanza sta nel fatto 

che, a partire dal 1882, qui fanno scalo 

molti dei traghetti provenienti dal 

continente. Golfo Aranci è lo scalo 

marittimo 

delle 

Ferrovie 

dello 

Stato. 

PORTO ROTONDO 

Più‘ che di un vero e proprio paese si 

tratta di un ben progettato insediamento 

turistico, nato dal nulla negli 

anni d’oro del grande sviluppo della 

Costa Smeralda. Le costruzioni, sorte 

attorno all’indispensabile porto 

turistico, sono state progettate per 

essere il più possibile inserite nell’ambiente 

circostante. Il risultato è


121 

piacevole, confortato da un successo 

che ha fatto di questa località una meta 

prestigiosa, anche se l’aspetto decisamente 

“di maniera” riflette la nascita a 

tavolino. Lungo le banchine e sulla 

piazzetta San Marco si aprono molti 

negozi famosi. Le possibilità di 

mangiare, bere o ascoltare musica sono 

molte anche se, passata 

la stagione 

balneare, Porto 

Rotondo appare un 

po’ abbandonata. 

Nella chiesa di San 

Lorenzo, progettata da Andrea 

Cascella, una serie di statue in legno di 

Mario Ceroli rappresentano scene 

sacre. Piacevole è l’escursione in 

direzione della Punta della Volpe, che 

separa il golfo di Marinella dal golfo di 

Cugnana. 

PORTO CERVO 

Cuore della Costa Smeralda e paradiso 

dei Vip, Porto Cervo ruota attorno ai 

due porti turistici che ospitano alcune 

delle più spettacolari barche private 

del mondo. I mesi estivi sono scanditi 

da una serie di eventi mondani e 

sportivi: sfilate di moda, regate e 

tornei di golf.Una passeggiata lungo le 

banchine del porticciolo non si può 

evitare: con un occhio alle vetrine e 

l’altro ai panfili ormeggiati si raggiunge 

la chiesa Stella Maris che, affacciata 

sul paese, conserva un quadro 

attribuito a El Greco. 

Dintorni: molte le spiagge 

famose tra le quali 

Liscia Ruja, confinante a 

nord con Cala di Volpe. 

PALAU 

Punto d’imbarco obbligato per le isole 

dell’arcipelago della Maddalena, il 

paese deve la sua fortuna anche alla 

ferrovia a scartamento ridotto Sassari- 

Tempio-Palau. La vita ruota attorno ai 

moli e agli ormeggi del porto turistico. 

Da Palau vale la pena visitare i luoghi 

più rinomati e affascinanti della costa: 

il promontorio di Capo d’Orso, che 

culmina in una grande roccia scolpita 

dal vento che ricorda la sagoma di un 

plantigrado. La Punta Sardegna è 

raggiungibile percorrendo la strada 

che sale verso il Monte Altura per poi 

scendere fino alla spiaggia di Cala 

Trana, sull’estremità della punta. Il


panorama da qui è eccezionale, anche 

se la continua espansione delle aree 

edificate sta rovinando la bellezza dei 

luoghi. 

Dintorni: la Batteria del Monte Altura, 

in posizione panoramica, è raggiungibile 

attraverso la strada che conduce a 

Porto Raphael. 

SANTA TERESA DI 

GALLURA 

Popolata in epoca romana, la zona 

dove sorge Santa Teresa fu importante 

anche per i Pisani 

che dagli 

affioramenti 

granitici 

cavavano pietra 

da costruzione. Il 

paese odierno è 

stato creato ex 

novo durante la 

presenza sabauda ed è ordinatamente 

scandito da strade rettilinee che si 

incrociano ad angolo retto, con al 

centro la piccola piazza dove sorge la 

chiesa di San Vittorio. La pesca (anche 

del corallo) e il turismo sono le basi 

dell’economia locale. Sul promontorio 

roccioso che si affaccia sul mare sorge 

la torre Longosardo, eretta nel XVI 

secolo in età aragonese, da cui lo 

sguardo abbraccia sia la baia di Porto 

Longone che, sullo sfondo, le chiare 

scogliere che circondano la città corsa 

di Bonifacio. Sulla sinistra la costa 

scende verso la spiaggia di Rena 

Bianca che termina a poca distanza 

dallo scoglio dell’Isola Monica su cui 

rimangono le tracce di una cava 

abbandonata. 

Dintorni: Capo Testa, uno scoglio 

collegato alla terraferma da una 

striscia di sabbia, al quale si può 

arrivare percorrendo un tragitto molto 

panoramico aperto sulle baie di Colba 

e di Santa Reparata. Tra le cave 

moderne e antiche - qui i Romani 

scelsero la pietra per le colonne del 

Pantheon - e il profumo della vegeta-


123 

zione della macchia si raggiunge infine 

il faro di Capo Testa. 

ARZACHENA 

Fino a quarant’anni fa, Arzachena era 

un pacifico borgo pastorale dell’interno. 

Oggi, trasformato nel capoluogo di 

una regione turistica tra le più note del 

mondo, la Costa Smeralda, il paese è 

cambiato molto. In alto, sopra le case, 

vi è una curiosa roccia scolpita dal 

vento che per la sua forma viene 

chiamata il Fungo, e nei dintorni molte 

sono le tracce della preistoria. Tra i siti 

più interessanti per un’escursione 

nell’interno sono il Nuraghe 

Albicciu, la Tomba di 

Giganti Coddu 

Vecchiu e la 

Necropoli Li 

Muri. 

NURAGHE 

ALBUCCIU 

Uscire da 

Arzachena in 

direzione di Olbia e, dopo 600 m, alla 

fine dell’abitato, seguire un bivio e un 

sentiero sulla destra; una volta 

raggiunta la costruzione, con una scala 

che sale al livello superiore si può 

raggiungere un corpo laterale. Sono 

ancora visibili le mensole sporgenti di 

pietra necessarie a sorreggere l’antica 

struttura in legno. 

TOMBA DI GIGANTI CODDU VECCHIU 

Percorrere la SS427 in direzione 

Calangianus e poi, dopo circa 3 km, 

seguire il bivio verso destra in 

direzione di Luogosanto. Dopo circa 

1,800 km, ci si immette sulla strada di 

Capichera e poche centinaia di metri 

più avanti (un breve sentiero deve 

essere percorso a piedi), 

sulla destra si incontra la 

tomba. Al centro del 

monumento 

funerario vi è una 

stele alta 4 m 

circondata da una 

quinta


semicircolare formata da grandi lastre 

di pietra conficcate nel terreno. 

NECROPOLI LI MURI 

Si esce da Arzachena in direzione di 

Calangianus (SS 427) e si volta a destra 

per Luogosanto. Dopo circa 4,5 km un 

bivio a destra (strada sterrata) conduce 

verso la necropoli Li Muri. 

Il sito comprende molte tombe di età 

neo-eneolitica: si tratta di sepolture 

circondate da pietre (fino a 5 cerchi 

concentrici). Questi circoli tombali 

sono il più importante complesso 

monumentale lasciato da quella che gli 

archeologi hanno denominato Cultura 

di Arzachena. 

ARCIPELAGO DELLA 

MADDALENA 

Sette isole (Maddalena, Caprera e 

Santo Stefano a sud-est, Spargi, 

Budelli, Razzoli e Santa Maria a nordovest) 

costituiscono l’Arcipelago della 

Maddalena, oltre il quale si apre lo 

stretto delle Bocche di Bonifacio 

diventato parco marino dall’inizio del 

1997. Coste frastagliate, rocce erose 

dal vento e il tenace rigoglio della 

macchia mediterranea 

sono le caratteristiche 

principali delle isole, 

conosciute in epoca 

romana con il nome di 

Cuniculariae, cioè 

“isole dei conigli”. Dal 

Settecento in poi l’isola della 

Maddalena è diventata una base 

militare a causa della facilità dell’approdo 

e della posizione favorevole. Il 

giro di quest’isola può essere completato 

da una breve escursione a quella 

di Caprera, per visitare i luoghi dove 

visse e venne sepolto Giuseppe 

Garibaldi. 

AGGIUS 

La natura ha dato la forma al paese e al 

suo circondario. 

La roccia 

granitica 

domina nel 

paesaggio di 

Aggius, sia tra 

le alture del Parco Capitza che 

sovrastano il paese, che nel fantastico 

labirinto di massi della vicina Valle 

della Luna. In passato sotto il dominio 

dei Doria e poi degli Aragonesi, il


125 

paese deve oggi la sua prosperità 

all’estrazione e alla lavorazione del 

granito, anche se l’artigianato (soprattutto 

la produzione di tappeti che 

viene eseguita in ogni sua fase 

utilizzando tecniche tradizionali) è in 

notevole sviluppo. Il centro del paese 

ha un aspetto gradevole per la cura 

con cui vengono conservate le antiche 

case in pietra, forse tra le più belle 

dell’intera Gallura. Durante i 

festeggiamenti della prima domenica 

di ottobre si svolge anche la festa “di li 

’agghiani”, cioè degli scapoli, nella 

quale si può gustare la “suppa cuata”, 

tipica minestra gallurese. La strada che 

da Aggius va verso Isola Rossa 

raggiunge in breve il fondo della Valle 

della Luna, paesaggio impressionante a 

causa dell’enorme quantità di 

affioramenti rocciosi, resti dell’antico 

modellamento glaciale. In corrispondenza 

di una curva a sinistra, si stacca 

dalla strada sulla destra un viottolo 

sterrato che va abbandonato poco 

prima di un ponte per seguire la 

stradina che, sulla destra, conduce al 

Nuraghe Izzana, nel centro della valle. 

BERCHIDDA 

Sulle pendici meridionali del massiccio 

del Monte Limbara, in un paesaggio di 

colli che culminano nel Monte 

Azzarina, Berchidda è un paese 

dall’economia basata sulla pastorizia, la 

lavorazione del sughero e la viticoltura. 

Tra i vini, va ricordato il 

Vermentino, mentre, tra i cibi, il 

pecorino. In paese si può visitare il 

Museo del Vino (tel. 079 29 91 31) con 

laboratorio vinicolo all’aperto.A circa 

quattro chilometri dal centro del paese 

si possono visitare, 

dopo una ripida 

salita a piedi, i 

pochi resti del 

Castello di 

Montacuto, che fu 

la rocca di 

Adelasia di Torres e 

del consorte Ubaldo Visconti, prima di 

divenire feudo delle nobili famiglie 

italiane dei Doria e dei Malaspina. Su 

tutto domina la sagoma articolata del 

Monte Limbara, il vero centro 

geografico delle alture della Gallura. 

BUDDUSÒ 

Grosso borgo che deve la sua prosperità 

alla pastorizia, all’estrazione del 

granito e alla lavorazione e 

commercializzazione del sughero, 

Buddusò ha un centro storico le cui 

strade lastricate si snodano davanti alle 

facciate di palazzetti di pietra scura. In 

epoca romana, qui passava la grande 

strada commerciale da Kàralis 

(Cagliari) a Olbia e il paese aveva il 

nome di Caput Thirsi. Interessante una 

visita alla parrocchiale di Santa 

Anastasia (e ai dipinti conservati nella 

sagrestia) e da non perdere la gita 

attraverso i Monti di Alà. 

Dintorni: non lontano il Nuraghe Iselle 

(verso Pattada) e il Nuraghe Loelle, in 

direzione di Mamone. 

SAN TEODORO 

A sud del promontorio di Capo Coda 

Cavallo, proprio 

davanti alla mole 

rocciosa dell’Isola 

di Tavolara (vedi 

box), San Teodoro 

è un paese che, 

negli utimi anni, 

sta crescendo 

sull’onda del 

turismo. Dal paese, 

però, si possono 

compiere escursioni 

interessanti verso la 

spiaggia della Cinta, 

una lunga striscia di sabbia che 

separa lo Stagno di San Teodoro dal 

mare. Vicinissimo alla carreggiata 

dell’Orientale Sarda, questo specchio 

d’acqua di più di 200 ha di estensione è


uno dei pochi superstiti della serie di 

stagni costieri che si stendeva a sud del 

golfo di Olbia. Sull’acqua non è 

difficile osservare i germani reali e le 

folaghe che, se avvistano un rapace o 

un pericolo, si radunano in gruppi 

scuri e vocianti. Aironi cenerini, aironi 

rossi e fratini si aggirano in cerca di 

preda, mentre non è raro osservare il 

volo del gheppio, uno dei rapaci più 

piccoli dei nostri cieli. 

e lentisco. Si racconta che nel secolo 

scorso Carlo Alberto, re di Piemonte e 

Sardegna, sbarcato sull’isola a caccia 

delle mitiche capre dai denti d’oro 

(fenomeno causato da un’erba che 

lascia quei riflessi), rimanesse affascinato 

dal posto tanto da nominare il 

suo unico abitante, Paolo Bertolini, “re 

della Tavolara” con tanto di carta 

protocollare. D’estate si raggiunge 

facilmente da Olbia. 

ISOLA DI TAVOLARA 

È una montagna di calcare alta 500 m 

che spunta dal mare con pareti 

verticali. Il settore orientale, zona 

militare, è inaccessibile, al contrario di 

una striscia bassa, chiamata 

Spalmatore di Terra, dove si trovano 

spiagge, un porticciolo, due ristoranti 

tipici e qualche casa. Insieme alle 

vicine isole Molara e Molarotto su cui 

vivono 150 esemplari di mufloni, oggi 

è un parco marino. I suoi bordi 

granitici sono traforati da grotte e 

nicchie. Sulla striscia sabbiosa 

Spalmatore di Terra crescono gigli di 

mare mentre la roccia è ricoperta da 

cespugli di ginepro, elicriso, rosmarino 

ALÀ DEI SARDI 

Rocce e macchia, 

boschi di enormi 

querce su cui 

spiccano chiari i 

segni dell’ultima 

raccolta del 

sughero. Questo è il 

paesaggio di Alà dei 

Sardi e del suo altopiano, ultima 

propaggine dell’interno roccioso che si 

affaccia a balcone verso il mare di 

Olbia. Piccole case di pietra granitica 

sono allineate lungo la strada principale 

di Alà, il cui territorio è stato 

popolato per secoli prima dell’era 

moderna.


127 

gli artigiani che lavorano acciaio e 

corno per produrre lame e impugnature, 

decine e decine, oramai, le imitazioni 

italiane del famoso coltello sardo. 

Dintorni: non lontano dal paese vi 

sono l’area verde di Fiorentini - nata 

attorno al rimboschimento di un 

vivaio forestale - e i ruderi del castello 

medievale di Olomene. 

Dintorni: non lontano dal paese, in 

direzione di Buddusò, vi è la mole del 

nuraghe Ruju, con il suo villaggio 

preistorico che emerge dalla 

vegetazione.In direzione di Monti, 

invece, dopo una lunga traversata 

sull’altopiano costellato di grossi massi 

di tutte le forme e dimensioni, una 

deviazione conduce al santuario di San 

Pietro l’Eremita, lungo un percorso 

che a tratti si apre verso il mare con in 

lontananza la mole della rocciosa 

Tavolara. La chiesa, romanica, è stata 

recentemente restaurata e tutti gli 

anni, il giorno di Ferragosto, si affolla 

di numerosi pellegrini provenienti dai 

dintorni. 

PATTADA 

Al centro di un territorio 

ricchissimo di nuraghi e di 

testimonianze dell’antichità, 

Pattada è famosa in tutto il 

mondo per l’artigianato dei 

coltelli, nato proprio qui a 

causa della presenza di un 

ricco giacimento di 

minerale ferroso sfruttato 

fin dall’antichità. Molti 

OZIERI 

Adagiata sul fondo di una conca 

naturale, Ozieri è una delle mete più 

accattivanti della Sardegna del nordest. 

Interessanti le tradizioni e 

l’architettura del paese, affascinante la 

storia millenaria che, andando indietro 

nel tempo di millenni, ci porta a 

conoscere la cultura di cui Ozieri fu la 

culla, la più recente delle culture 

neolitiche. Il tessuto urbanistico del 

paese è vario, e si adatta al pendio dei 

colli: tra le case alte spunta di quando 

in quando un’altana adorna di fiori. Ai 

margini della parte antica del paese - i 

cui punti di maggiore interesse sono le 

piazze Carlo Alberto e quella dell’antica 

Fonte Grixoni - vi è la cattedrale che 

ospita uno splendido polittico del ’500 

sardo realizzato dal “maestro di 

Ozieri”, il più importante pittore del 

XVI secolo. Il polittico, che rappresenta 

la miracolosa apparizione del 

Santuario della Madonna di Loreto, 

mostra influenze spagnole e spunti di 

maniera fiamminga. Il 

complesso del convento 

secentesco di San Francesco, 

invece, ospita il Museo 

Archeologico, nelle cui sale 

sono esposti materiali provenienti 

dagli scavi nella zona e 

precedentemente esposti nel 

museo di Sassari. Buona parte dei 

reperti è riferibile alla cultura detta 

di Ozieri - o di San Michele dal nome 

della grotta nella quale sono stati 

effettuati i più importanti ritrovamenti 

- che, tra il 3.500 e il 2.700 a.C., ha 

dominato nell’isola.


SASSARI 

Seconda città sarda per importanza 

commerciale, politica e culturale, 

Sassari sorge su un tavolato che 

digrada dolcemente verso il mare tra 

oliveti, valli fertili e ben coltivate. Ha 

una lunga storia di invasioni, conquiste 

e razzie, ma anche una forte tradizione 

di ribellioni e sommosse dovute allo 

spirito combattivo e individualista dei 

suoi abitanti. Pisani, Genovesi e 

Aragonesi tentarono di sottometterla, 

ma sempre lo spirito indomito dei 

Sassaresi riuscì a riconfermare la 

propria autonomia e indipendenza. 

Non a caso, l’eroe simbolo è Carlo 

Maria Angioj, capo della rivolta del 

1796 da un gruppo di radicali contro il 

governo dei Savoia che volevano 

imporre un sistema feudale. La città ha 

dato i natali a due presidenti della 

Repubblica, Antonio Segni e Francesco 

Cossiga, e al segretario del PCI, Enrico 

Berlinguer. 

La zona circostante il paese è ricca di 

testimonianze storiche e 

archeologiche, come le domus de janas 

di Butule, la necropoli di San Pantaleo, 

il dolmen di Montiju Coronas. La 

grotta di San Michele si apre in uno 

spiazzo alle spalle dell’ospedale di 

Ozieri, presso il campo sportivo; 

proprio nel corso della costruzione di 

questo una parte della grotta è andata 

distrutta. Nella cavità sono stati 

rinvenuti numerosi frammenti di 

ceramica decorata, ossa umane, una 

Dea Madre e frammenti di ossidiana di 

Monte Arci. Tutti reperti che avvalorano 

la teoria che ci sia una continuità 

fra la cultura di Bonu Ighinu e quella 

di questo periodo. 

VISITANDO SASSARI 

La città vecchia, dai vicoli tortuosi e 

intricati che partono dalle arterie 

principali, era un tempo delimitata da 

una cerchia di mura che correvano 

lungo gli attuali corso Vico, corso 

Trinità, via Brigata Sassari e corso 

Margherita. Ora della cinta muraria 

esistono solo pochi frammenti (come 

quello all’inizio di corso Trinità), ma la 

città conserva un centro storico che, 

seppur degradato, mantiene una 

fisionomia ben precisa. 

Il nucleo storico si può visitare tutto a 

piedi nel corso di una mattinata. Le 

tappe fondamentali sono costituite 

dal Duomo, da 

piazza Italia, dalla 

fonte del Rosello, 

dalle chiese di 

Sant’Antonio, 

Santa Maria di 

Betlem e San 

Pietro in Silki e 

dal museo Sanna.


129 

IL DUOMO 

Dedicato a San Nicola, presenta 

un’imponente facciata barocca che 

contrasta con la sua mole e con le linee 

semplici ed eleganti della piazzetta 

settecentesca dalla caratteristica forma 

semicircolare sulla quale si affaccia. 

Frutto di sovrapposizioni operate nei 

secoli, sorge su una primitiva chiesa 

romanica di cui rimangono la parte 

inferiore del campanile e la base della 

facciata. Alla fine del Quattrocento, la 

struttura originaria subì trasformazioni 

radicali che ne modificarono la 

sagoma, ampliandola fino a farle 

assumere proporzioni inusuali. I 

fianchi vennero rinforzati da pesanti 

contrafforti decorati con doccioni 

dalle forme di animali mostruosi, 

mentre l’interno venne ricostruito in 

stile gotico. Alla fine del Settecento, 

venne modificata la parte superiore 

della facciata che fu abbellita da 

pesanti quanto sfarzose decorazioni 

barocche: volute, fiori, angioletti e 

figure mostruose. Al centro, la statua 

di San Nicola è sovrastata dalle 

rappresentazioni dei tre martiri 

turritani Gavino, Proto e Gianuario 

racchiuse in tre nicchie. Alla parte 

inferiore del campanile, in stile 

lombardo, venne aggiunta, sempre nel 

Settecento, una sopraelevazione 

ottagonale decorata con maioliche 

policrome. L’interno della chiesa (che è 

stato completamente restaurato) 

conserva la semplicità delle linee 

gotiche, nonostante la presenza di 

alcuni altari barocchi. Notevole il coro, 

frutto del lavoro di artisti sardi del 

Settecento. Il Museo del Duomo, cui si 

accede tramite la “cappella aragonese” 

sulla destra, conserva lo Stendardo 

processionale di un anonimo del 

Quattrocento e la statua di San Gavino 

in argento, sbalzato secondo la tecnica 

messicana in voga nella seconda metà 

del Seicento. 

FONTANA DEL ROSELLO 

Sul lato destro della chiesa della 

Santissima Trinità in piazza Mercato, 

una piccola scalinata in pietra che un 

po’ pomposamente prende il nome di 

via Col di Lana porta alla Fontana del 

Rosello in fondo al vallone di Valverde. 

In realtà, della valle e del boschetto che 

un tempo dovevano costituire lo 

sfondo naturale di questo piccolo 

gioiello in stile rinascimentale, è


rimasto ben poco. Questo non 

significa però che l’amore che i 

sassaresi nutrono per la fonte sia 

diminuito: un tempo ritrovo della 

borghesia illuminata e centro della 

raccolta dell’acqua che sgorgava dalle 

otto bocche di leone alla base della 

fontana per gli acquaioli della città, è 

ora uno dei simboli della città. La 

fonte, opera di artisti genovesi, risale ai 

primi anni del XVII secolo ed è 

formata da due parallelepipedi 

sovrapposti in marmo bianco e verde. 

Le bocche di leone sono circondate 

dalle statue che simboleggiano le 

quattro stagioni, i cui originali 

andarono distrutti durante i moti del 

1795-96. Al centro, una divinità 

barbuta e un po’ arcigna, conosciuta 

come Giogli, è circondata da piccole 

torri, che sono il simbolo della città; il 

tutto è sormontato da due archi 

incrociati che proteggono l’immagine 

di San Gavino. 

SANT’ANTONIO ABATE 

L’imponente facciata barocca della 

chiesa, che risale ai primi anni del 

Settecento, domina con le sue linee 

semplici e la struttura ben proporzionata 

la piazza alberata che si apre al 

termine di corso Trinità. Il portale reca 

ancora nella parte superiore l’emblema 

della confraternita che la fece costruire, 

mentre l’interno conserva uno dei 

più raffinati altari 

in legno della 

città, sormontato 

da un 

retablo in


131 

legno intagliato e dorato a più pannelli 

dipinti da un artista genovese. Un 

tempo, questa piazza, sulla quale 

sorgeva l’omonima porta settentrionale, 

era un punto vitale per la vita 

commerciale e politica della città. Del 

passato rimangono solo un frammento 

della cinta muraria medievale e una 

torre merlata sul lato sinistro della 

chiesa. 

SANTA MARIA DI BETLEM 

La chiesa sorge sulla piazza omonima, 

all’ingresso nord-ovest della città. 

Eretta dai benedettini nel 1106, passò 

in seguito all’ordine dei francescani. 

Purtroppo, la struttura originale, un 

tempo molto 

lineare, ha 

subito numerose sovrapposizioni nel 

corso del Settecento e dell’Ottocento 

che ne hanno appesantito le linee e la 

purezza originali. La parte più antica e 

l’unica intatta è la facciata che si apre 

sulla piazza: il portale (del ’200), 

adorno di colonnine e capitelli, è 

sormontato da un bel rosone del ’400. 

L’interno gotico, un tempo spoglio e 

severo, è stato appesantito da decorazioni 

e altari barocchi: intatte sono 

invece le cappelle laterali, dedicate 

ognuna a un gremo diverso (le antiche 

corporazioni degli artigiani) a ricordo 

dell’antica funzione sociale della 

chiesa. Ancor oggi, infatti, il 14 di 

agosto, data della “festa de li 

Candareri”, vengono portati qui in 

processione dalla chiesa del Rosario i


ceri votivi donati dalle corporazioni. 

Nel chiostro, purtroppo in parte 

murato ma ancora visitabile, sorge la 

trecentesca fontana di pietra granitica 

del Brigliadore che un tempo riforniva 

di acqua gran parte della città. 

SAN PIETRO IN SILKI 

La chiesa romanica di San Pietro in 

Silki si apre su un bel piazzale alberato 

e porta il nome dell’antico borgo 

medievale su cui fu eretta nel XII 

secolo. La semplice facciata secentesca 

presenta un ampio atrio che conduce 

alla navata interna in stile gotico su cui 

si affacciano quattro cappelle. La 

prima venne dedicata nella seconda 

metà del Quattrocento alla Madonna 

delle Grazie, in seguito al ritrovamento 

di una statua della stessa all’interno di 

una colonna posta sul piazzale e 

rimane uno degli esempi migliori dello 

stile gotico-catalano dell’isola. 

Dall’altra parte della piazza, proprio di 

fronte alla chiesa, il convento dei Frati 

Minori ospita una delle biblioteche più 

ricche della Sardegna: più di 14.000 

volumi recuperati dai Francescani al 

momento della chiusura di molti dei 

loro conventi. 

CORSO VITTORIO EMANUELE 

Arteria principale della città, il corso 

collega piazza Sant’Antonio con piazza 

Cavallino, attraversando il cuore della 

città vecchia. Antiche case 

ottocentesche e palazzi aragonesi 

cinquecenteschi lasciano spesso


133 

intravedere scorci di cortili e interni 

un tempo sontuosi: è la via dello 

shopping su cui si aprono negozi 

di ogni genere, da quelli 

d’abbigliamento ai ferramenta. 

MOSTRA PERMANENTE 

DELL’ARTIGIANATO 

Affacciato sui giardini 

pubblici dell’Emiciclo 

Garibaldi, un moderno 

edificio ospita la Mostra dell’Artigianato 

Sardo che espone i pezzi migliori 

delle varie cooperative artigiane sparse 

in tutta l’isola. Le sale corrono lungo 

un giardino interno che dà luce alle 

vetrine nelle quali sono esposti gli 

oggetti più preziosi: collane, orecchini 

e braccialetti in filagrana, gioielli in 

corallo eseguiti secondo gli 

antichi disegni tradizionali, 

vasi e terrecotte antiche 

riprodotte dagli artigiani 

moderni secondo le 

tecniche in uso all’epoca. 

Sulle pareti, i bei tappeti 

sardi dai caratteristici 

disegni geometrici sembrano 

quadri di pittori moderni. Non 

mancano poi i merletti tessuti al 

tombolo e, forse meno preziosi ma 

sempre interessanti, cesti in palma 

nana, pentole in terracotta, oggetti di 

uso quotidiano i cui modelli si 

perdono nella notte dei tempi. 

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE 

“G. A. SANNA” 

Donato allo Stato dalla famiglia Sanna 

che lo fece erigere nel 1931 per 

conservare i reperti archeologici 

raccolti da Giovanni Antonio Sanna, il 

museo rappresenta una tappa fondamentale 

per chiunque voglia avvicinarsi 

a comprendere la storia dell’isola. 

Due piani sono infatti dedicati ai vari 

periodi della storia della civiltà sarda 

dal Neolitico al Medioevo: frammenti 

di frecce, bronzi nuragici, anfore, 

suppellettili, armi, 

ceramiche, 

utensili e 

gioielli 

sono 

esposti 

secondo 

un ordine 

cronologico 

preciso; al pianterreno, ampie tavole 

sinottiche illustrano l’evoluzione 

storica della Sardegna mentre ogni sala 

è corredata dalle relative tavole 

cronologiche e didattiche. Interessante 

la ricostruzione dei vari ambienti 

(capanne, domus de janas, tombe dei 

giganti). Nell’ultima sala, tra piante, 

sarcofagi e statue è stato ricostruito il 

pavimento in mosaico di una villa 

patrizia romana, proveniente dalla 

vicina Turris Libisonis (l’attuale Porto


Torres): aragoste, cavallucci marini e 

foche dai colori delicati sembrano 

rincorrersi in un gioco senza fine. 

Dalla sezione archeologica si passa in 

una piccola pinacoteca che raccoglie 

una cinquantina di opere di artisti 

sardi dal ’300 al ’900. Il museo dispone 

anche di una sezione etnografica divisa 

in quattro sale, dove si possono 

ammirare gioielli, costumi, oggetti 

folcloristici, strumenti musicali, 

attrezzi relativi all’attività artigianale, 

quasi tutti ancora in uso nelle regioni 

della Sardegna centro-settentrionale. 

PIAZZA D’ITALIA 

La grande piazza (un ettaro di 

superficie) sorge proprio all’inizio 

della città ottocentesca. Circondata da 

eleganti quanto armoniosi edifici in 

stile neoclassico, costituisce un 

ambiente omogeneo: al centro, fra alte 

palme e aiuole ben tenute, troneggia la 

statua di Vittorio Emanuele II. Tra gli 

edifici, spicca il Palazzo della Provincia, 

dalle pure linee neoclassiche. Al 

primo piano è possibile visitare l’aula 

consiliare: lungo le pareti corrono 

dipinti ottocenteschi che illustrano 

momenti importanti della vita politica 

cittadina, come La proclamazione 

degli Statuti Sassaresi e L’ingresso di 

Carlo Maria Angioj a Sassari. È inoltre 

possibile visitare l’attiguo appartamento 

reale realizzato nel 1884 in occasione 

della visita del re di Sardegna. Nelle 

serate estive il cortile è a disposizione 

per rappresentazioni teatrali e 

concerti. Belli i portici Bargone e 

Crispi che portano, sul lato nord-ovest 

della piazza, a piazza Castello. Di


135 

epoca ottocentesca, ospitano i bar e le 

pasticcerie più antiche della città. 

SANTA CATERINA 

Nella chiesa, eretta alla fine del XVI 

sec. per la Compagnia di Gesù, 

mescola elementi di tradizione gotica 

con forme rinascimentali. Pregevole la 

decorazione a intagli di pietra. 

All’interno sono custoditi dipinti di 

Giovanni Bilevelt. 

CASTELSARDO 

In alto su un promontorio 

vulcanico 

Castelsardo ha 

cambiato nome 

più volte nel 

corso 

della 

sua 

storia. 

Fondato nel 1102 dalla nobile famiglia 

genovese dei Doria, il paese si chiamò 

inizialmente Castelgenovese, nome che 

mantenne fino al 1448 quando, dopo la 

conquista spagnola, divenne 

Castellaragonese. Solo nel 1776 

assunse il nome attuale. A dominare il 

panorama è il castello, che ospita un 

museo dedicato all’arte dell’intreccio, 

mentre sul mare si affaccia la cattedrale 

di Sant’Antonio Abate. È 

consigliabile una visita accurata, anche 

per la possibilità di acquistare oggetti 

d’artigianato nei numerosi negozietti 

che si aprono sui vicoli del centro. La 

cucina di mare è basata sul pesce e 

sulle aragoste. Il lunedì della Settimana 

Santa, il paese di Castelsardo è teatro


di una spettacolare processione del 

“Lunissanti”. Nelle vie del centro, 

illuminate dalle fiaccole, si muovono le 

figure incappucciate della tradizione 

mentre risuonano le note dei tre cori 

de Lu Stabat, Lu Jesu e Lu Miserere. I 

canti sono molto antichi, probabilmente 

anteriori alla dominazione catalana, 

e sono stati tramandati oralmente fino 

a oggi. La processione 

termina davanti alla 

chiesetta di Santa Maria, 

dove i Misteri vengono 

esposti alla venerazione 

della folla dei fedeli. 

IL CASTELLO 

Costruita tra il XII e il XIV secolo, la 

fortezza è composta da diversi 

ambienti in cui sono esposti oggetti 

intrecciati realizzati con i vari materiali 

della tradizione: palma, asfodelo, 

giunco. Dalle terrazze del castello il 

panorama è aperto sul golfo 

dell’Asinara con, sullo sfondo, nelle 

giornate limpide, i monti della Corsica. 

CATTEDRALE DI SANT’ANTONIO ABATE 

Costruita nel Seicento sulla struttura 

di una precedente chiesa romanica, la 

cattedrale di Castelsardo è sormontata 

da un campanile che termina in un 

tetto coperto da maioliche colorate che 

offre uno splendido colpo d’occhio con 

lo sfondo del mare. L’interno della 

chiesa è caratterizzato da un notevole 

arredo ligneo che risale al XVI secolo.


137 

CHIESA DI SANTA MARIA 

Nel cuore del paese vecchio, la parte 

alta dell’abitato, sorge la chiesa di Santa 

Maria che non ha una facciata, ma vi si 

accede da un’entrata laterale. Nell’interno 

è conservato il crocefisso 

trecentesco noto come il Cristo Nero. 

LA ROCCIA DELL’ELEFANTE 

Non lontano da 

Castelsardo, in 

località 

Multeddu, a 

fianco della 

strada si erge 

l’imponente 

mole della 

Roccia dell’Elefante, un blocco di 

trachite scura scolpita dal vento; si 

tratta di una delle rocce scolpite più 

famose della regione, utilizzata 

anticamente come luogo di inumazione. 

Alla sua base infatti si trovano i 

piccoli imbocchi scolpiti di alcune 

domus de janas. 

ISOLA ROSSA 

Le ultime colline della Gallura scendono 

verso il mare in un paesaggio 

caratterizzato dalle bizzarre forme delle 

rocce rosate erose dal vento. Isola 

Rossa, piccolo insediamento di 

pescatori, sorge su un promontorio ai 

piedi di una imponente torre 

d’avvistamento cinquecentesca. Al largo 

della costa vi è l’isolotto che, per il suo 

colore rossiccio, diede il nome al paese, 

mentre in una piccola cala vengono 

tutti i giorni tirati in secco i 

pescherecci di ritorno 

dal mare. La costa dei 

dintorni è di notevole 

interesse, soprattutto 

verso oriente, dove 

merita una deviazione 

il monte Tinnari, affacciato 

sul mare. A occidente, invece, la costa si 

abbassa in corrispondenza della foce 

del Rio Coghina, a poca distanza dalla 

mole di Castelsardo.


Dintorni: non molto lontano si trova il 

borgo di Trinità d’Agultu, un piccolo 

paese agricolo sviluppatosi alla fine 

dell’Ottocento attorno alla chiesa 

omonima. Il santuario campestre 

divenne, come spesso è accaduto 

nell’isola, un importante centro di 

scambio e commercio, soprattutto in 

occasione delle feste religiose.


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