MANUALE MAGLIERIA TRICOT di Andrea Gianolla

ANDREA GIANOLLA
DAL MODELLISMO
D’ABBIGLIAMENTO
ALLA
MAGLIERIA
Consigli pratici per seguire sagomature difficili
Da una conoscenza tacita ad una conoscenza esplicita:
elementi per comprendere, organizzare e svolgere le attività di
modellista di maglieria in trama sagomata (diminuita o calata)
KNITWEAR MAGLIERIA TRICOT
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INDICE ARGOMENTI
INTRODUZIONE AL TESTO ........................................................................................... 11
Un manuale perché? La maglieria tra apparenza, realtà e futuro .............................................. 11
Un manuale come? Cosa si può trovare nel testo ...................................................................... 13
MODELLISMO D’ABBIGLIAMENTO E MAGLIERIA .............................................. 15
La maglia è differente… Anche le modelliste! ......................................................................... 15
Osservazioni circa l’uso di cartamodelli nella produzione di maglieria sagomata ............................. 19
Identikit della modellista di maglieria: le relazioni, gli strumenti, i modi di operare ............... 20
IL MONDO DELLA MAGLIERIA ................................................................................... 23
Le parole della maglia ............................................................................................................... 23
La storia della maglieria e le nuove frontiere ............................................................................ 24
I tipi di tessuti a maglia ............................................................................................................. 27
Legenda 1 – Uso dei termini “teli” e “accessori” ................................................................................ 28
Legenda 2 – Uso dei termini “segmenti” e “capo” ............................................................................. 29
Il verso di tessitura e il posizionamento del telo nel capo ................................................................... 30
LA MATERIA PRIMA – DALLE FIBRE AL FILATO ................................................. 33
LE FIBRE TESSILI ...................................................................................................................... 33
LA FILATURA, I FILI ED I FILATI ........................................................................................... 36
La filatura di fibre discontinue – fasi preparatorie e primarie ................................................... 37
I tipi di filature e di filatoi ......................................................................................................... 38
La torsione ................................................................................................................................. 39
La filatura di fibre discontinue – fasi secondarie ...................................................................... 40
Difetti del filato ......................................................................................................................... 41
LE CLASSIFICAZIONI DEI FILATI .......................................................................................... 41
Le tipologie di filato .................................................................................................................. 41
Titolo e Numero dei filati .......................................................................................................... 44
Metodi diretti ....................................................................................................................................... 44
Metodi indiretti .................................................................................................................................... 45
Tabelle sui sistemi di titolazione e conversioni................................................................................... 46
LA PRODUZIONE DELLA MAGLIERIA IN TRAMA ................................................. 49
SVILUPPARE L’IDEA DI UN INDUMENTO IN MAGLIA ..................................................... 49
Esempio di scheda per la definizione di un modello ........................................................................... 51
LA FASE DELLA TESSITURA .................................................................................................. 52
I concetti, i macchinari e le tecniche ................................................................................................... 52
I sistemi di identificazione della finezza nei macchinari per maglieria .............................................. 56
Tabella comparativa tra finezza gauge e finezza inglese .................................................................... 57
La tessitura e la modellista ........................................................................................................ 58
Modellista e programmatore: chi fa cosa? .......................................................................................... 58
Il flusso e la gestione delle informazioni per i programmatori ........................................................... 61
LE PECULIARITÀ DELLA TESSITURA DELLA MAGLIERIA SAGOMATA ..................... 63
I teli (o i capi) prendono forma in tessitura ............................................................................... 63
Variare la larghezza del tessuto: i tipi di aumenti e diminuzioni (allargamenti e calature) ................ 63
Variare la lunghezza del tessuto: selezione e sospensione degli aghi in lavoro .................................. 67
Le tramature nella maglieria sagomata ...................................................................................... 69
Le tramature a coste ............................................................................................................................ 72
Immagini di altre tramature ................................................................................................................. 74
Le cimose ................................................................................................................................... 76
Considerazioni generali e utilizzi ........................................................................................................ 76
Cimose per cucitura su teli rasati, operati e traforati ........................................................................... 77

Cimose per cucitura su teli a coste ...................................................................................................... 79
Cimose di rinforzo (in sostituzione di liste e spacchi) ........................................................................ 80
Cimose per taglio e cucitura al centro del davanti .............................................................................. 82
LE ALTRE FASI E I RIVERBERI DELLA TESSITURA .......................................................... 84
La confezione ...................................................................................................................................... 84
I trattamenti ......................................................................................................................................... 88
Le stampe ............................................................................................................................................ 91
Le sartorie ............................................................................................................................................ 92
I ricami industriali ............................................................................................................................... 93
Lo stiro ................................................................................................................................................ 94
Imballaggio e spedizione ..................................................................................................................... 94
LA SCHEDA TECNICA - STRUTTURA GENERALE .................................................. 95
Cos’é una scheda tecnica ........................................................................................................... 95
Gli elementi che stanno alla base di una scheda tecnica ........................................................... 96
Strumenti per la redazione di una scheda tecnica ...................................................................... 96
Come redigere una scheda tecnica ............................................................................................ 97
Archiviare e ricercare una scheda tecnica ................................................................................. 99
SPECIFICHE DI TESSITURA NELLA SCHEDA TECNICA .................................... 100
Considerazioni generali ........................................................................................................... 100
IL PERCORSO CHE CONDUCE ALLA SAGOMATURA DELLA MAGLIERIA ................ 101
Gli adattamenti alle sagomature usati in maglieria ........................................................................... 102
1) Il telo campione (telo base) ................................................................................................. 104
Un prezioso riferimento: perché, quando e come realizzare dei teli campione ................................. 104
2) Collocazione della sagomatura nella fittezza del telo campione ........................................ 108
3) Correzione delle deformazioni del tessuto .......................................................................... 108
4) Scomposizione delle sagome in misure DT e DF ............................................................... 108
5) Esecuzione del calcolo delle dimensioni di ogni segmento ................................................ 109
6) Scelta delle serie e delle ripetizioni ..................................................................................... 109
7) Valutazione della sagomatura prodotta ............................................................................... 110
INIZIARE A CALCOLARE E DESCRIVERE IL PROFILO DI UN TELO ............................. 111
Gli elementi preliminari (le misure, gli aghi, i ranghi, la fittezza e i suoi coefficienti) .......... 111
Tanti tipi di misura e un sistema di calcolo ....................................................................................... 113
File (aghi) e ranghi: cosa sono e come contarli ................................................................................. 114
La fittezza e l’elasticità dei teli ......................................................................................................... 115
IL CALCOLO E LE SUE CORREZIONI .................................................................................. 118
Le approssimazioni del calcolo ............................................................................................... 121
Eccezioni e adeguamenti del calcolo: i cambi di tramatura piazzati e le coste ....................... 122
Cambi di tramatura all’inizio del telo: polsi e bordi ......................................................................... 122
Cambi di tramatura all’interno del telo ............................................................................................. 123
La messa in carta: i piazzamenti delle tramature, delle coloriture e delle linee di taglio .................. 125
Esempio di messa in carta ................................................................................................................. 126
Aree con diversa tramatura divise da una linea orizzontale .............................................................. 126
Aree con diversa tramatura divise da una linea verticale .................................................................. 128
Aree con diversa tramatura divise da una linea obliqua .................................................................... 129
Aree con diversa tramatura divise da percorso ondulato .................................................................. 130
Aree con diversa tramatura sparse sul telo ........................................................................................ 131
Verifica del calcolo per colorazioni e tramature piazzate ................................................................. 132
Il calcolo nelle tramature a coste con diminuzioni di un modulo ...................................................... 132
DESCRIVERE IL PROFILO DI UN TELO: SEGMENTI OBLIQUI E CURVILINEI ............. 134
Dal calcolo alla scelta delle serie pensando allo sviluppo delle taglie .................................... 136
Dettaglio del metodo di calcolo di allargamenti e diminuzioni ripartito su due serie ....................... 143
PROGETTAZIONE DEGLI ACCESSORI IN MAGLIA (ELEMENTI BASE).............................. 143
COME PRESENTARE I DATI RELATIVI ALLA TESSITURA ............................................. 144

MISURE, VESTIBILITÀ E TAGLIE .............................................................................. 147
MISURE E TAGLIE: QUALI RIFERIMENTI? ........................................................................ 147
Incognite sulle misure .............................................................................................................. 147
Incognite sulle taglie ................................................................................................................ 148
Taglie internazionali: tanti sistemi difficili da convertire ................................................................. 149
Considerazioni su misure e taglie ............................................................................................ 150
PROPORZIONI ANTROPOMORFE (DONNA) ......................................................................... 151
LE MISURE UTILI PER LA MAGLIERIA .............................................................................. 152
LA TAGLIA BASE E LO SVILUPPO TAGLIE ....................................................................... 153
Definizione e sviluppo delle misure .................................................................................................. 154
Sviluppo del calcolo per tutte le taglie; considerazioni di base......................................................... 156
Sviluppo del calcolo per tutte le taglie; considerazioni specifiche .................................................... 158
SAGOMATURE: GENERALITÀ E SOLUZIONI DI CALCOLO ............................. 160
SAGOMATURE SIMMETRICHE ED ASIMMETRICHE ...................................................... 160
Emulare un capo asimmetrico già confezionato................................................................................ 161
Asimmetrie parziali; i casi delle maniche ......................................................................................... 161
Cuciture laterali spostate su schiena .................................................................................................. 163
LE SAGOMATURE STANDARD NEI MAGLIONI .................................................... 164
I PUNTI FONDAMENTALI SU CUI SI SAGOMA UN MAGLIONE ..................................... 165
Il giromanica (scalfatura) ........................................................................................................ 166
Una posizione significativa nel giromanica ...................................................................................... 168
Continuità di tramatura e colorazione su diversi teli ............................................................... 169
Incrocio di righe (o jacquard) sul giromanica ................................................................................... 169
Tabella riepilogativa delle differenze tra i giromanica di schiena e maniche ................................... 171
Il giromanica a giro ................................................................................................................. 172
I calati dei busti nel giromanica a giro: misure e serie di diminuzioni .............................................. 173
La manica nel giromanica a giro ....................................................................................................... 174
La larghezza del colmo manica nel giromanica a giro ...................................................................... 176
Il giromanica raglan ................................................................................................................. 177
Particolarità, inconvenienti e soluzioni del raglan ............................................................................ 178
Il giromanica a sella o martello ............................................................................................... 181
Il giromanica a semigiro o mezzo colmo ................................................................................ 184
Lo sbieco spalla (spallina) ....................................................................................................... 186
Schiena (o busto) con spalla calata ................................................................................................... 188
Tipo di manica ......................................................................................................................... 191
Coefficienti di fittezza e correttivi: le variazioni imposte dai diversi tipi di manica ........................ 192
Il fianco dei busti ..................................................................................................................... 194
I colli, le scollature (scolli) e le aperture ................................................................................. 196
I capi con apertura: generalità e considerazioni per il calcolo ................................................ 200
La suddivisione degli spazi tra i punti di fissaggio: riferimenti per bottoni e fori ............................ 201
GLI ACCESSORI IN MAGLIA ................................................................................................. 203
Accessori in maglia: generalità ............................................................................................... 203
Accessori in maglia: riferimenti per il posizionamento .......................................................... 205
Accessori in maglia: sviluppo delle dimensioni nelle taglie ................................................... 207
Accessori in maglia nei capi di maglieria ................................................................................ 208
I bordi all’inizio dei teli: gli abbassamenti dei busti e i polsi nelle maniche .................................... 208
I bordi dei giromanica ed i colli ........................................................................................................ 210
Liste e Cinture (martingale e abbellimenti per spalline) ................................................................... 211
Coulisse ............................................................................................................................................. 213
Passanti .............................................................................................................................................. 213
I cappucci .......................................................................................................................................... 214
Le toppe ............................................................................................................................................. 215
Le tasche............................................................................................................................................ 216

LA QUALITÀ: PROBLEMI, DIFETTI E RIMEDI ...................................................... 217
Considerazioni generali sulla qualità ................................................................................................ 217
Strategie e soluzioni per la produzione di maglieria ......................................................................... 218
La fase di controllo dei difetti ........................................................................................................... 219
Problemi e difetti tipici della maglieria ............................................................................................. 220
APPENDICE ....................................................................................................................... 226
TESTI DI RIFERIMENTO ........................................................................................................ 226
TRADUZIONI DEI PRINCIPALI TERMINI SPECIFICI ........................................................ 227
ITALIANO – INGLESE ......................................................................................................... 227
INGLESE – ITALIANO ......................................................................................................... 231
INDICE PER VOCE ................................................................................................................... 234
ANNOTAZIONI DEL LETTORE ............................................................................................. 235
COM’È NATO IL TESTO ......................................................................................................... 236
Gli scampoli sparsi del sapere: un libro atipico da un autore inaspettato ............................... 236

Le tramature a coste
Le tramature a coste meritano alcune specifiche particolari. Le coste infatti sono molto utilizzate, soprattutto
per iniziare i teli come nel caso di polsi e bordi 165 ; sono però usate spesso anche sulle sagomature standard,
nei capi o nelle aree ai quali si vuole dare una vestibilità aderente.
Nonostante siano usate frequentemente non si può dire che sia sempre semplice riconoscerle nel tessuto. Per
ottenere un tramatura a coste si alternano gli aghi in lavoro sulle due fronture, ripetendo le stesse azioni in un
ciclo di più ranghi; si tratta quindi di un modulo che si replica in ciascuna frontura e di conseguenza su ciascun
fronte del tessuto.
La tramatura a coste di solito si realizza con moduli al di sotto dei 7 aghi e su finezze oltre 7 E; oltre a questi
parametri si perdono le caratteristiche di restringimento che ne determinano gli usi consueti e l’utilizzo di
tramature a coste può divenire difficile da gestire nello sviluppo delle taglie.
Consideriamo ad esempio un modulo di 3 aghi: tra i modi di realizzarlo due sono molto frequenti e danno
effetti distinti in termini di spessore, larghezza del telo e elasticità.
Per illustrare le due situazioni si può ricorrere ad una rappresentazione schematica delle due fronture (dove le
due linee di aghi sono spostate una rispetto all’altra).
Nella Figura 51 è rappresentata la cosiddetta costa 2x1 effettiva, si nota che ai due aghi in lavoro sulla frontura
davanti, si alterna un ago in lavoro
Aghi in lavoro su costa 2x1
sulla frontura posteriore. Sul dritto del
telo vedremo due aghi in rasato dritto
ed uno a rovescio; girando il telo invece
vedremo un’immagine diversa,
cioè un ago in rasato dritto e due rovesci.
Figura 51
Nella Figura 52 si può notare che il lavoro
sulla frontura posteriore viene
Aghi in lavoro su costa 2x1(2x2)
anticipato utilizzando anche l’ago che
in precedenza rimaneva inattivo; il
tessuto che si è ottenuto tende a stringersi
più del precedente che rimaneva
Figura 52
più piatto: su entrambi i versanti il telo
risulta eguale (due aghi in rasato dritto ed uno a rovescio) come si vedrà nella corrispondente fotografia del
tessuto. Questa costa viene chiamata in due modi: 2x1(2x2) o 2x2(2x1).
La prima denominazione 166 antepone il concetto di modulo (di tre aghi) riscontrabile su entrambi i versanti del
tessuto e considera secondariamente l’effetto di rasato dritto presente sia su un versante che sull’altro; la seconda
denominazione privilegia il confronto delle due facce del tessuto e mette in secondo piano il modulo (il
modulo è comunque l’elemento necessario per effettuare un calcolo corretto su tutte le tramature a coste).
Aghi in lavoro su costa 2x2
È interessante paragonare quest’ultima
tramatura con quella della costa
2x2 effettiva (il modulo che si ripropone
è in questo caso di 4 aghi): osservando
le rappresentazioni schematiche
degli aghi in lavoro, Figura 52 ri-
Figura 53
spetto a Figura 53, appare una considerevole differenza di costruzione; guardando invece le foto dei rispettivi
tessuti (Figura 54 e Figura 55) la differenza è difficilmente percepibile.
165
La verifica di conformità di questi elementi diventa molto più rapida se, sui dati di tessitura di una scheda tecnica, si
indica il valore delle coste visibili; la quantità di aghi in lavoro è invece più utile ai programmatori dei macchinari.
166
È da ritenersi preferibile questa dicitura che rappresenta un promemoria ai fini delle verifiche e dei calcoli del profilo.
72

Tramatura a coste 2x1(2x2)
Fronte davanti (Dritto)
Figura 54
Fronte dietro (Rovescio)
Tramatura a coste 2x2
Fronte davanti (Dritto)
Figura 55
Fronte dietro (Rovescio)
L’utilizzo delle coste, al pari di altre tramature su cui si ripete un modulo, introduce dei problemi nel calcolo
del profilo del telo che saranno affrontati nel capitolo relativo.
73

Immagini di altre tramature
Ora, tenendo presente che sarebbe impossibile proporle tutte, vediamo come si presentano alcune tra le tramature
più frequenti ed emblematiche.
MAGLIA INGLESE 1X1 (costa)
Fronte davanti (Dritto)
Figura 56
Fronte dietro (Rovescio)
MEZZA MAGLIA INGLESE 1X1 (punto pannocchia)
Fronte davanti (Dritto)
Figura 57
Fronte dietro (Rovescio)
OPERATO 1 – Gioco di punti con treccia
Fronte davanti (Dritto)
Figura 58
Fronte dietro (Rovescio)
74

OPERATO 2
Fronte davanti (Dritto)
Figura 59
Fronte dietro (Rovescio)
OPERATO 3 – Gioco di punti con links
Fronte davanti (Dritto)
Figura 60
Fronte dietro (Rovescio)
TRAMATO
Fronte davanti (Dritto)
Figura 61
Fronte dietro (Rovescio)
75

Le cimose
Considerazioni generali e utilizzi
Il termine cimosa 167 (detta anche cimossa, lisiera o vivagno) è comune a tutti i tessuti, sia per quelli in trama
sia per quelli in ordito; con esso si identificano ciascuno dei due margini laterali di un tessuto.
Nei tessuti le cimose hanno la primaria funzione di “chiusura” laterale, ovvero devono impedire al tessuto di
sfilacciarsi nei suoi margini; nella maglieria, soprattutto in quella sagomata prodotta su rettilinee, le cimose
non si limitano a questa funzione, infatti possono anche:
• Essere determinanti nell’abbattere i tempi di assemblaggio di un capo (confezione) ottimizzandone la
qualità;
• Influenzare l’immagine del capo (ad esempio nei giromanica dei capi a coste);
• Fungere da rinforzo o da alleggerimento del tessuto (spacchi) o sostituire un accessorio in maglia
(come la lista/scollo o il giromanica).
Si ottengono cimose adatte a questi scopi operando delle apposite tramature
alle estremità laterali dei teli; dei cambi di tramatura disposti orizzontalmente
alla fine delle schiene possono servire invece come rinforzo
al coppino.
In maglieria il termine cimosa non si riferisce alla tramatura solo dell’ultimo
ago in lavoro, identifica molto più spesso un blocco di aghi situato
sul margine, parte dei quali probabilmente verrà compresa dalla cucitura.
La dimensione di questo blocco di aghi varia secondo il suo utilizzo:
nelle finezze di tessuto più sottili, la parte che viene prese in cucitura
comprende un numero elevato di aghi (anche fino a 6 file); sugli stessi
tessuti, per realizzare dei rinforzi (liste), si arriva a superare le 20 file.
Nelle cimose, che corrispondono al punto in cui il carro inverte la sua
corsa, molto spesso si determinano tensioni superiori rispetto al resto del
tessuto; per questo le cimose hanno quindi una considerevole tendenza
Figura 62
ad arricciarsi con un inconfondibile effetto di arrotolamento del tessuto
168 , che risulta più accentuato nei teli più stretti (vedere Figura 62). Ciò determina una maggiore difficoltà
nel riconoscimento dei teli ed nel loro posizionamento per la confezione.
La tensione delle cimose può essere determinata anche dalla tramatura applicata 169 ; in genere sono soprattutto
le cimose prodotte in corrispondenza di allargamenti e calature 170 (dove si aggiunge una ulteriore trazione del
filato), quelle che possono originare tensioni disomogenee e che diventano difficili da gestire nella fase di
confezione.
Delle cimose male elaborate o mal realizzate possono compromettere anche l’immagine del capo; ad esempio
se si produce su un busto un giromanica rigido, se si cercherà di congiungerlo con una manica avente una
cimosa elastica l’operazione potrebbe risultare lunga, difficile o impossibile ed è alta la probabilità che questa
diversa tensione risulti visibile anche sul capo finito. La modellista, piuttosto che trovarsi in queste situazioni
(che possono risultare visibili già sul capo imbustato), arriva anche a sacrificare leggermente la sagoma del
telo producendo una vestibilità meno precisa.
Come è intuibile le cimose non sono un elemento da associare solamente alla finezza del macchinario su cui
si opera; devono essere scelte anche in base alle possibili tramature con cui i macchinari possono realizzarle,
alla tramatura con il quale si vorranno produrre i teli, alla sezione del profilo interessata, al tipo di calature che
saranno utilizzate, al sistema di cucitura che si adotterà. Anche la funzione che avrà la cimosa, la fittezza del
tessuto ed alcune caratteristiche del filato possono orientare questa scelta che su grandi produzioni potrà davvero
fare la differenza; per questa ragione è opportuno che si presti molta attenzione alla cucitura in fase di
prototipia e che i referenti siano autorevoli e ascoltati. Nei macchinari con più fronture le cimose possono
realizzarsi nei modi più disparati; ovviamente nei telai, che producono solo la tramatura rasata, il problema
non si pone, mentre nelle tramature rasate realizzate su rettilinea si valuta l’opportunità di inserire degli aghi
che non lavorano (vuoti) o che lavorano sull’altra frontura (rovesci).
167
La parola cimosa ha provenienza latina, dove il termine “cimussa" indicava una corda e/o una cinghia di corda.
168
Particolarmente problematico sulle finezze più alte e su filati elasticizzati.
169
Tipico il caso dell’ultimo ago lavorato alternato (interlock) dove si determina un allungamento del punto maglia.
170
Ricordiamo che queste due modifiche degli aghi in lavoro sono dette anche aumenti e diminuzioni.
76

Nella maglieria in trama sagomata, soprattutto quando viene prodotta su rettilinee, è possibile realizzare la
tessitura del telo (o accessorio in maglia) in diversi modi: possono infatti essere tessuti contemporaneamente
teli diversi (una schiena insieme ad una manica), oppure i teli possono
essere realizzati singolarmente e possono essere simmetrici,
asimmetrici o anche specchiati e collegati (vedere Figura 63).
Non sempre è possibile gestire la fittezza e l’elasticità delle cimose
allo stesso modo con tutte le modalità di tessitura ed anche i tempi
di realizzazione potrebbero essere sensibilmente diversi; talvolta è
proprio la necessità di un tipo di cimosa ad imporre anche il sistema
di tessitura.
Le cimose di un telo difficilmente possono rimanere eguali in tutte
le sezioni dei suoi profili; bisogna effettuare la corretta scelta delle
cimose (gruppo di aghi) definendone la tramatura per le diverse sezioni
di ciascun telo. Anche il numero di aghi interessato può quindi
variare nei diversi punti del profilo telo.
Figura 63
Le cimose sono perciò un elemento molto importante da valutare e definire; la competenza della modellista si
evidenzia particolarmente nella loro scelta e definizione. L’esperienza in questo è essenziale, come lo è la
capacità di archiviare/catalogare/ritrovare le soluzioni migliori e lo scrupolo di accertare, durante la prototipia,
che risultino realmente tali; questa competenza certamente si arricchisce nelle relazioni con il programmatore
dei macchinari e con chi esegue materialmente la confezione.
Cimose per cucitura su teli rasati, operati e traforati
La ragione principale per la quale vengono definite le cimose di un telo è l’ottimizzazione della sua cucitura
in termini di tempi, immagine e qualità.
La scelta delle cimose, come detto, non può prescindere da molti fattori e non può essere indicata in modo
definitivo da una tabella poiché, essa dipende anche dalle caratteristiche del filato utilizzato (elasticità, titolo,
composizione); va tenuto presente inoltre che le cimose possono essere diverse nei 2 teli da congiungere 171 .
Nonostante ciò saranno fornite delle indicazioni orientative che la modellista dovrà essere pronta ad adeguare
alle situazioni che le si presenteranno.
Nella maggioranza dei casi della maglieria ordinaria si opera
con sagomature classiche che in larga parte sono simmetriche;
in questi casi anche le cimose per cucitura saranno simmetriche.
Spesso questo tipo di cimose non presenta una tramatura
complessa ed il loro ciclo si ripete per lunghi tratti
del profilo telo. La semplicità è motivata dal fatto che questa
parte dei teli finisce all’interno di una cucitura in parti nascoste
del capo; è consueto quindi che la tramatura più utilizzata
sia il rasato dritto, il quale è spesso utilizzato anche
come tramatura principale dei teli.
Nelle dimensioni dei teli si dovrà tenere presente la larghezza
(in qualche caso anche lunghezza) che verrà persa
con la cucitura; in Figura 64 è riportata con colore verde
l’area interessata. La quantità di aghi che viene presa dalla
cucitura è sempre inferiore al numerò di aghi utilizzati per
l’intera cimosa; tale accorgimento è necessario per non compromettere
l’immagine della tramatura e delle calature all’interno
(con punzone). Vediamo ancora in Figura 64, evidenziata
con colore blu, l’area qui descritta.
Figura 64
171
La definizione delle cimose da riportare sulla scheda tecnica va riferita a punti ben riconoscibili sul telo: ad esempio
“cominciare cimosa a partire dal 2° calato da inizio scollo” o “concludere la cimosa prima dei calati spalla” etc.
77

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