WineCouture 1-2/2023

NUMERO 1/2
Anno 4 | Gennaio-Febbraio 2023
Poste Italiane SPA - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (convertito in Legge 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, LO/MI - In caso di mancato recapito inviare al CMP di Milano Roserio per la restituzione al mittente previo pagamento resi.
HORECA AVANTI TUTTA
HORECA AVANTI TUTTA
MERCATO, PROSPETTIVE E NOVITÀ 2023 A CATALOGO

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“Al diavolo i missili…”
“Damn the torpedoes, full speed ahead”: “Al diavolo
i missili, avanti a tutta forza”.
È con una citazione dell’ordine che fece la fortuna
dell’ammiraglio unionista David Farragut
nella battaglia di Mobile Bay, durante la Guerra
Civile Americana, che vogliamo iniziare questo
2023, anno quattro per WineCouture.
Ed è un incoraggiamento a osare, quello che desideriamo
condividere con tutti i protagonisti
del mondo del vino. A non tirarsi indietro, ma
a rilanciare. Nonostante lo spettro dell’inflazione,
che continua a incombere. Nonostante gli
orizzonti di guerra, che non sembra voler abbandonare
il mondo. Nonostante le difficoltà
d’approvvigionamento per le materie prime, che
complicano la quotidianità. Nonostante il clima,
che mette a dura prova chi lavora tra i filari. Nonostante
le sciagurate etichette salutiste irlandesi,
che vorrebbero negare quel che è il piacere di un
buon calice. Eppure, nonostante tutto, la realtà
intorno a noi non smette di far germogliare semi
di speranza. Perché mai come oggi si è venduto
così tanto. Perché mai come oggi assistiamo alla
nascita di innovativi progetti, in vigna e in cantina.
Perché mai come oggi c’è attenzione e voglia
d’imparare a bere bene. Perché mai come ora ci
sono possibilità da cogliere nel mondo e nuovi
strumenti per farlo. E, dunque: “Al diavolo i missili,
avanti a tutta forza”. È tempo di mollare gli
ormeggi e lasciare dietro di sé ogni paura. Noi
saremo qui, a raccontarvi tutto il bello di un universo
che ogni giorno regala qualcosa di nuovo
da scoprire: iniziando dalla prossima pagina.
04 Interni d’autore. Fine Wine: il mercato e le
prospettive 2023
08 On Air. iDelawine, oltre le aste c’è di più.
Intervista ad Angélique de Lencquesaing
10 Giramondo. Dov’è oggi e dove sta
andando la Valpolicella
SOMMARIO
15 Trade. Il fuori casa e le novità 2023 a
catalogo, con focus su Meregalli e Sagna
WINECOUTURE - winecouture.it
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Direttore editoriale Luca Figini
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Marketing & Operations Roberta Rancati
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Sociale Onlus (Novara)
24 Focus On. Rosé senza stagioni: viaggio al
cuore di un fenomeno
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Periodico bimestrale
Anno 4 - Numero 1/2 - Gennaio/Febbraio 2023
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27 Champagne. Il luminoso risveglio della
Grand Vintage 2015 Moët & Chandon
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Un racconto
di due mondi
Viaggio al cuore di Rapitalà, la Sicilia nel calice
da un punto di vista francese
U
na vita non è sufficiente per riassumere la storia
e la filosofia di Rapitalà. Perché tre sono
le esistenze che definiscono i tratti della più
francese tra le cantine siciliane. Tre vite, che
danno forma a due generazioni (che in realtà
sarebbero tre, a contare sul lato paterno un Muscadet della
Loira la cui memoria si perde nelle nebbie del tempo) di
un racconto siculo-bretone in vigna, la cui sintesi
è oggi la visione che Laurent Bernard de la
Gatinais (in foto) preserva in sé, “avendo
ereditato i migliori difetti di entrambi i
mondi”, come scherzosamente sottolinea
a WineCouture. Gli altri due
protagonisti da conoscere sono i genitori
dell’attuale presidente della Tenuta
che, al cuore della Doc Alcamo,
si estende per 260 ettari (“comprensivi
del recente riacquisto di una porzione
di terra, la dote di zia Maruzza, venduta
dal bisnonno materno per maritare la prima
figlia”), di cui 176 vitati: il conte Hugues Bernard de la
Gatinais e sua moglie Gigi Guarrasi. Perché è necessario
andare alle radici, alle origini della storia, per comprendere
i vini che oggi nascono in questa terra il cui nome, richiamo
dell’arabo Rabat-Allah, “giardino di Allah”, testimonia
quella che ne è la vocazione fin dall’antichità. Un racconto
che prende il via per “colpa” di una bocciatura alla maturità
e a una famiglia palermitana che offre alla figlia di due
DI MATTEO BORRÈ
cari amici la possibilità di prendere il posto del ripetente
in un viaggio in Bretagna agli inizi degli anni ’60. È questa
la scintilla che innesca un susseguirsi di eventi che porta,
nonostante l’ammonimento di uno zio che la ospitava in
casa di “non osare neanche guardare la ragazza siciliana”, il
giovane ufficiale della marina francese Hugues Bernard de
la Gatinais a incontrare Gigi Guarrasi. Passano pochi anni
e i due si sposano, con il conte bretone che viene
“importato” al sole di Sicilia esattamente
in quell’anno 1968 quando la zona dove
sorge Rapitalà è sconvolta dal terremoto
del Belice. A farne le spese anche
la cantina, di proprietà della famiglia
Guarrasi fin dal 1800, che tuttavia
non solo rinasce come rinasce il ramarro,
ma nella sua autorigenerazione
dà inizio a un nuovo e inedito cammino.
È quello che conduce fino all’oggi
di una realtà che è nutrimento, economico
ma anche per la cura che l’azienda riserva alla
salvaguardia ambientale, per un intero territorio. Con
la splendida contraddizione della perfezione disegnata
dalle geometrie di filari che fa da specchio a strade d’accesso
complicate, quasi a voler celare il tesoro. Una Sicilia
che non ci si aspetta, a ribadire il suo essere continente in
miniatura, nelle mille sfumature dell’isola, quando si parla
di vino, di vigne d’altitudine, corpo unico che si estende
tra i 300 e i 600 metri s.l.m. Ed è quest’ultimo un elemen-
to decisivo da tenere bene a mente, perché è la chiave del
fattore “freschezza” che si dipana come fil rouge nel calice
tra le produzioni Rapitalà. Vini siciliani, certo, ma dall’anima
transalpina. “Con Rapitalà bevi la Sicilia da un punto
di vista francese”, spiega Laurent Bernard de la Gatinais.
“È una storia facile da comprendere, quella svelata da ogni
etichetta. Ma, attenzione: questo non significa che siano
racconti banali o di scarso interesse”. Già, perché ognuno
degli oltre 100 appezzamenti in cui è suddiviso il vigneto
rappresenta la tessera di un affascinante mosaico siciliano,
dalle differenti sfumature organolettiche ma con uno stile
unico: quello Rapitalà. “Ogni filare ha il suo vino”, riprende
de la Gatinais. “Cerchiamo di vinificare ogni appezzamento
singolarmente, arricchendo quella che diviene poi
come la credenza di uno Chef. Questo, per disporre di tutti
gli ingredienti su cui plasmare la ricetta capace di esaltare
le potenzialità di ciascuna tessera del mosaico”. Bianchi o
rossi che siano, sono vini fratelli, quelli di Rapitalà, ma di
ciascuno è riconoscibile identità e specifico profilo. E se
Hugues Bernard de la Gatinais fu tra i primi a piantare vitigni
internazionali in Sicilia, la partita si è sempre giocata
su due tavoli, con interpretazioni assolutamente peculiari
anche degli autoctoni isolani. E, una volta assaggiati, non
si può non diventare ambasciatori di questi vini. Innanzitutto,
per la loro estrema modernità. “Non è una Sicilia Barocca,
opulenta”, evidenzia Laurent Bernard de la Gatinais.
“È una Sicilia più elegante, raffinata, diversa: sia il terroir,
sia la nostra storia lo testimoniano. Lo si capisce bene col
Nero d’Avola, che si allontana da un’immagine o da tratti
pomposi”. È un racconto, quello dei vini firmati Rapitalà, di
emozioni e momenti perfetti per godere di ogni etichetta:
cartoline che rimandano a una spiaggia, al sole e alla brezza
marina estiva, oppure istantanee di casa, con la condivisione
di un calice mentre si cucina. “Sapidità e mineralità sono
i due fattori che il terroir regala ai nostri vini”, sottolinea de
la Gatinais. “A cui si aggiungono le spezie sui rossi: queste
le tre caratteristiche chiave per procedere nella lettura”. E
poi la freschezza di cui si accennava prima, a fare da collante.
Dall’annata 2021, tutti i vini sono anche bio. “La nostra
naturale evoluzione era quella, la vera sfida del biologico è
stata in cantina”, spiega il presidente di Rapitalà. “Perché
erano i nostri vini che dovevano diventare biologici senza
perdere la loro personalità e qualità”. E il terroir ha risposto
alla perfezione. “C’è chi ha detto che oggi i vini sono
più sexy: è vero. Sono più coinvolgenti e hanno un equilibrio
migliore di prima, un’armonia che ha limato ogni
precedente spigolatura”. È il know-how ad aver fatto anche
in questo caso la differenza. “Per noi crescere significa trasferimento
di conoscenze”, spiega de la Gatinais. “Abbiamo
imparato a non fare: ma occorre apprendere prima di stabilire
cosa si può togliere mantenendo la stessa qualità. E da
sempre, nel nostro DNA c’è questa prospettiva di osservare
le cose nella loro interezza, così da poi definire il cammino
da seguire”. Oggi, in Rapitalà, si conosce il cosa, il dove e il
quando, in ogni aspetto del lavoro. “Obiettivo agronomico
ed enologico procedono di pari passo e c’è sinergia tra la
visione di chi guida, la mano di chi sta in cantina, l’occhio
di chi è in vigneto: i nostri, infatti, sono i vini di Rapitalà,
perché frutto del lavoro di una squadra, non di un singolo”.
Ed è così che nascono profili spesso difficilmente catalogabili,
che spiccano per modernità, con la loro snellezza e
freschezza a vestire anche i vitigni più tradizionali. Come
testimoniano etichette quali il Bouquet Bianco, che sottolinea
come anche in Sicilia possano nascere vini aromatici,
il Nuhar, che esprime la misteriosa eleganza del connubio
tra Pinot Noir e Nero d’Avola, il “supersicilian” Hugonis,
dove il vitigno principe isolano a bacca rossa si cela dietro
il Cabernet Sauvignon, o lo Chardonnay Conte Hugues,
che mantenendosi saldo nel solco tracciato dal “proprio”
profilo di tostatura delle barrique di quercia francese in cui
affina, definisce un vino di un altro mondo ma impossibile
da ricondurre ad altri universi per via della sua inimitabile
identità. Un discorso, questo delle singole personalità, che
vale anche per gli autoctoni Nero d’Avola Alto Reale, Catarratto
Vigna Casalj o Grillo Viviri. Per un racconto di due
mondi da leggere e godere, sorso dopo sorso.
PRIMO PIANO

4
Q
ualcosa è cambiato nel mercato dei fine wine in Italia dopo la pandemia
da Covid-19. Finita la “sbornia” della Gdo, con gli exploit registrati
in tempi di lockdown al supermercato, il vento è tornato a
soffiare prepotente in direzione dell’universo Horeca, con il terzo
incomodo e-commerce, in ascesa tra i canali di vendita, a fare insistentemente
capolino. A dirlo sono i numeri della fotografia scattata
dall’Osservatorio Wine Monitor 2022 Nomisma, realizzato per
Istituto Grandi Marchi, che racconta cosa è mutato negli acquisti di
vini di alta gamma negli ultimi 12 mesi, all’interno di uno scenario
di mercato caratterizzato in particolare da una ripresa dei consumi
fuori casa, nonostante l’inflazione. Nel corso del 2022, infatti, grazie
in primis alla ripresa dei flussi turistici, si è assistito a uno spostamento
dei consumi dalle mura domestiche a ristoranti e luoghi di
ritrovo e socialità. Con il ritrovato andamento che ha visto coinvolti
indistintamente vini rossi, bianchi e bollicine, mentre restano stabili
le vendite dei rosati, che però costituiscono una percentuale minima
nel quadro generale.
“Dai risultati dell’analisi sulle vendite in Gdo per fascia di prezzo
sembra emergere una sensibile attenzione dei consumatori verso i
fine wine durante la pandemia, determinata più dalla necessità che
da un reale interesse”, osserva Denis Pantini, responsabile Wine
Monitor Nomisma, in merito a quello che è stato lo scenario 2022
delle vendite della categoria. “Ma con il ritorno ai consumi fuori
casa, gli italiani hanno ripreso gli acquisti di vino pregiato presso
i canali tradizionali come enoteche e ristoranti. D’altronde, l’identikit
dell’acquirente italiano di vini in Gdo (Iper e Super) evidenzia
caratteristiche che in termini di preferenze di acquisto tendono a
privilegiare l’acquisto in promozione (ancora più evidente quando
questo riguarda i fine wine) mentre attribuiscono meno rilevanza ai
brand famosi nella scelta dei vini”. Ma cosa intende il consumatore
italiano per “fine wine”? E quanto è disposto realmente a pagare per
un vino di alta gamma?
Cosa definisce un fine wine per gli italiani
L’analisi dell’Osservatorio Wine Monitor 2022 spiega come, a detta
degli italiani, la qualità eccellente (64% delle risposte), il prezzo elevato
(61%) e il fatto che sia prodotto da una cantina storica e prestigiosa
(57%) rappresentano i fattori che maggiormente identificano
un fine wine in quanto tale. Per quanto riguarda le regioni di “elezione”,
a emergere su tutte nell’immaginario è la Toscana (lo pensa
il 55% dei consumatori di vino), seguita da Piemonte (41%), Veneto
(36%), Puglia (23%) e Sicilia (21%).
La survey ha poi approfondito anche i comportamenti d’acquisto,
con la premessa che nell’approccio al consumo di vino in generale,
un 35% degli italiani si riconosce nell’acquisto di bottiglie di brand
noti e un altro 26% nel piacere di bere etichette costose. Interessante,
proprio in ottica del cambio di direzione post pandemia, l’excursus
legato alle abitudini tra gli scaffali dei supermercati. L’analisi
DI RICCARDO COLLETTI E MATTEO BORRÈ
INTERNI D’AUTORE
Fine wine,
che cosa è cambiato
Il mercato, le performance da record, le prospettive 2023
viste dai protagonisti della distribuzione
Photo: emre-katmer - unsplash

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INTERNI D’AUTORE
evidenzia, infatti, come il 47% dei consumatori acquista
in Gdo vini di alta fascia di prezzo solo se in promozione,
nonostante i principali driver di scelta risultino la presenza
della Denominazione d’origine (23%), l’origine locale
(16%) e la notorietà del brand (10%). Restando sempre in
questo ambito, solamente il 15% del campione è disposto
ad acquistare vini super premium nel canale, a conferma
dell’appeal sempre più ridotto di quest’ultimo sul versante
fine wine. Va inoltre segnalato come la percentuale di
consumatori disposti a spendere oltre 10 euro per una
bottiglia di vino in Iper e Supermercati non superi il 23%.
Dove si acquistano i vini di alta gamma
Entrando nel dettaglio dei canali presso i quali i consumatori
italiani acquistano fine wine, dall’analisi a emergere
è una percentuale più bassa, sia rispetto al periodo pandemico
(2020-2021) sia al 2019, di chi oggi frequenta i
punti vendita della Gdo per l’acquisto di questa tipologia
di vini. Al contrario, la percentuale di consumatori di fine
wine che si rivolgono ad enoteche e negozi specializzati
è aumentata rispetto allo stesso biennio (anche in ragione
delle chiusure imposte) e risultano in linea rispetto
al 2019, vale a dire a prima dell’arrivo del Covid. Questi i numeri:
nel 2019, il 21,5% degli acquirenti di fine wine comprava in enoteca.
Con l’arrivo del Covid, la percentuale è scesa al 13,5%, per risalire
oggi al 19,8%. Ma le vendite di vini
di alta gamma corrono anche online,
con i portali sia specializzati sia
generalisti che hanno assistito a
una notevole crescita rispetto al periodo
pre-pandemico, per un trend
destinato a consolidarsi anche nei
prossimi anni.
“La pandemia costituisce uno
spartiacque determinante”, spiega
Pantini, “che ha comportato dei
cambiamenti importanti nelle abitudini
degli Italiani, e non solo, sul
fronte dell’acquisto dei vini e di
altri prodotti. La nostra Consumer
Survey mostra però come ci sia un
deciso ritorno, almeno per quanto
concerne il segmento delle etichette
di alta gamma, al canale Horeca
e, al tempo stesso, come l’e-commerce
abbia invece intrapreso un
percorso di crescita che non sembra
destinato a interrompersi”.
I fine wine meglio dell’oro
I fine wine corrono online, ma non solo. Il nuovo osservatorio eWibe,
live market dei vini pregiati, ha
scattato a fine 2022 una fotografia
analizzando tutte le informazioni
relative alle etichette più rappresentative
del mercato del vino da
investimento di Italia e Francia.
L’istantanea ha evidenziato come
il mercato di questa tipologia di
prodotto abbia registrato una crescita
pari al + 12,1% fino al mese
di novembre e del +18,2% sull’intervallo
dei 12 mesi. Dati in controtendenza
con i principali indici
finanziari, che hanno fatto segnare
performance negative nello stesso
periodo preso a riferimento:
S&P500 (-14,7%), Nasdaq (-27,1
%), FSTE MIB (-10,2%), oltre a Bitcoin
(-62,9%) e Oro (-3,8%).
Ma quali sono le prospettive sul
mercato italiano nel 2023 dei fine
wine? E quali sono gli elementi a definite la categoria per il mondo
trade?
Lo abbiamo domandato ad alcuni tra i protagonisti nella distribuzione
di vini di alta gamma all’interno del canale Horeca.
Leonardo Sagna
Alessandro Rossi
Corrado Mapelli
Le prospettive 2023 viste dai
protagonisti della distribuzione
“Fine wine è una definizione che
già il legislatore italiano ha codificato
più di 50 anni fa con la stesura
delle Doc e in seguito delle Docg”,
esordisce Roberta Ceretto di Ceretto
Terroirs, realtà distributiva
che a maggio festeggia i suoi primi
20 anni. “Regole in vigneto e in
cantina che vanno rigorosamente
rispettate e che vengono controllate
dagli enti preposti. In questo
modo si crea un solco netto con
prodotti più dozzinali e di basso
profilo. Tuttavia, esiste ancora un
valore aggiunto che può incrementare
questo concetto. Sta nella
sapienza e nell’entusiasmo del
produttore che personalizza il suo
prodotto e a volte lo sa investire di
un particolare fascino: per cui quel
vino diventa un sogno, un desiderio per il consumatore. Da gioire
godere e anche esibire. E mai come in questo momento la gente beve
meno ma meglio. La fascia alta, che si dimostra sempre più composta
dai giovani, vive un rinnovato desiderio di gioire dopo
le paure e le clausure del Covid, influendo positivamente
e rendendo i fine wine ben saldi, per un prossimo futuro
con eccellenti prospettive”.
Una visione condivisa da Leonardo Sagna, quarta generazione
dell’omonima azienda fondata nel 1928 dal
Barone Amerigo Sagna e fin dai suoi inizi specializzata
nell’importazione e distribuzione di vini, liquori e distillati
d’altissima qualità. “Per il 2023 ci aspettiamo una crescita
di questa tipologia di prodotto: i consumatori sono
sempre più attenti ed esigenti, c’è fame di conoscenza con
il risultato di una maggior consapevolezza nel calice per
un saper bere che conduce verso vini di qualità, di eccellenza”,
risponde. E aggiunge: “La definizione di fine wine
è molto semplice: si tratta di vini di qualità indiscussa,
trasversalmente. Riconosciuti da tutti gli operatori coinvolti
nel settore, dall’Horeca alla stampa. Nel caso di alcune
referenze presenti nel nostro portfolio sono dei veri e
propri beni di lusso, come il Cristal o i Pinot Noir del Domaine
de la Romanée Conti: vini da collezione, ricercati,
per veri appassionati. Ma anche molte etichette prodotte
in alcune prestigiose denominazioni italiane rientrano in
quello che per noi è l’apice qualitativo su cui invero si basa
tutta la selezione dei prodotti che distribuiamo: ne sono un valido
esempio il Barolo Pianpolvere Soprano Bussia, il Brunello Montosoli
di Canalicchio di Sopra, il Batar di Querciabella e l’Amarone
della Valpolicella di Secondo Marco.
Quando si tratta di fine wine,
prediligiamo confrontarci con
clienti che non mirino alla mera
speculazione ma godano dei prodotti,
coinvolgendo il più possibile
i consumatori finali e proponendo i
vini citati al calice sfruttando il Coravin
o organizzando cene a tema.
Insomma, riteniamo sia necessario
creare validi momenti di condivisione
attorno a queste etichette, in
cui esaltare il loro valore aggiunto:
dal processo produttivo alla storia
della cantina, che nella nostra
gamma sono aziende famigliari, dal
territorio all’annata e, non ultimo,
alle cure e tecniche che concorrono
al raggiungimento del livello qualitativo
raggiunto e apprezzato, cioè
tutti quegli elementi che hanno trasformato
questi vini in punti di riferimento per il mercato”.
“I fine wine per noi sono vini pregiati, bianchi, rossi o bollicine”, sottolinea
Corrado Mapelli, “solitamente di fascia alta e dagli importanti
valori, come, ad esempio, la capacità di lungo invecchiamen-
Photo: Sagna-A.Vitalucci

7
Photo: Ceretto-M.Spironetti
Pietro Pellegrini
Roberta Ceretto
Luca Cuzziol
to, la complessità, la bevibilità, a cui si aggiungono forte
identità, territoriale e di brand, nonché con un ottima capacità
distributiva”. E sul 2023 per la categoria il direttore
generale di Gruppo Meregalli non ha dubbi: “Riteniamo
che la forza del brand sia oggi più che mai fondamentale,
soprattutto in momenti economicamente più difficili o
incerti, vediamo quindi buone prospettive”.
Giudizio simile per Pietro Pellegrini, che spiega: “Ritengo
che, dopo un leggero rallentamento nella seconda parte del
2022 dovuto soprattutto al conflitto tra Russia e Ucraina,
nel 2023 i fine wine faranno segnare buone performance.
Sono segnali positivi un ottimo inizio d’anno e il già noto
aumento, rispetto ai prezzi en primeur, dei Grand Cru di
Bordeaux 2020”. Per il presidente della storica realtà distributiva
di Cisano Bergamasco, i fine wine s’identificano
come categoria in quanto “vini di fascia alta, che possiamo
far rientrare tra i prodotti del lusso, bottiglie di solito piuttosto
rare e sicuramente di pregiata qualità, come il Brunello
di Montalcino di Cerbaiona o il Barbaresco Rabaja di Bruno
Rocca nel caso del nostro portfolio”.
“Tra le tante definizioni di fine wine, a me è sempre piaciuta
quella di Hugh Johnson: sono quei vini che vale la
pena di bere almeno una volta nella vita”, spiega Alessandro Rossi,
national category manager wine di Partesa. “Icone che hanno rappresentato
un pezzo di storia del passato e che oggi, con l’avvento
dei social e di una enologia sempre
più precisa, in linea con i tempi e il
nuovo degustare, quello delle ultime
generazioni che mostrano un
palato più evoluto e cui è riservata
un’opportunità di confronto maggiore,
continuano a essere considerate
opere magistrali in bottiglia.
Sono etichette che parlano di un
certo status socioeconomico e che
spesso sono proprio indirizzati a
chi possiede il livello d’istruzione
per scovarle e comprenderle. Sono
prodotti che rappresentano fedelmente
zone vocate e che hanno
saputo esprimere da sempre un’alta
costanza qualitativa. Nella loro
indole c’è lo stretto legame con l’elemento
d’origine, quella terra che
definisce, ad esempio, i vini iconici
di Borgogna e Bordeaux. E in alcuni
casi, laddove si parli di fine wine, siamo innanzi a un’espressione
sensoriale unica: perché non è mai scontato riuscire a far esprime
al loro meglio determinati vitigni. Infine, ciò che accomuna di più
questa tipologia di prodotto sono
le quantità limitate, che ne determinano
anche, con l’avvento dei
grandi ricchi del nuovo millennio,
quella caccia al tesoro che si riflette
in quel che ne è stato l’aumento
esponenziale dei prezzi e che oggi
ha determinato il proliferare dei
fine wine club, che sono a tutti gli
effetti ormai vere banche del vino,
e il consequenziale generarsi di una
speculazione notevole nel mercato
dei privati”. Quale il segreto del
loro successo? “Quello che ha reso
queste etichette così importanti
è sempre stata la capacità di saper
ammiccare al futuro, per la loro
capacità di evoluzione e una tenuta
nel tempo notevoli”, risponde Rossi.
“Sapere, per un collezionista, di
poter mettere via una bottiglia che
domani saprà risvegliarsi ancora
migliore dopo tanti anni è un fattore
che ne determina la crescita di prezzo e anche l’appetibilità sotto
il profilo speculativo. Per questo, ritengo che le nuove generazioni
faticheranno sempre più a bere i cosiddetti fine wine, un tempo acquistabili
a fronte di un sacrificio e oggi, invece, sempre più inaccessibili
per via del loro costo: si pensi
ad aree come Borgogna e California.
Alcune di queste etichette, ora,
sono oggettivamente soltanto vini
per ricchi”. E lo scenario italiano
cosa racconta? “In Italia si sta assistendo
a un fenomeno interessante
rispetto ai fine wine, che un tempo
diventavano famosi grazie alla critica
d’oltreoceano e sul mercato
nazionale immediatamente si trasformavano
in etichette fantasma,
in quanto venivano acquistate in
grandi quantità dall’estero”, sottolinea
il manager Partesa. “Oggi
notiamo con le etichette più pregiate
italiane il ritorno all’essere
profeti in patria, in linea con quella
che è stata l’evoluzione del profilo
del consumatore che certifica, rispetto
ad altri contesti, una cultura
enologica nettamente superiore
da parte dei nostri connazionali. A ristoratori ed enotecari ora è
garantito un accesso maggiore ai fine wine nostrani, generando la
possibilità di ritrovare nel canale Horeca in Italia una maggiore disponibilità
rispetto al passato per
questa tipologia di prodotto. E
nonostante quello che in futuro rischia
di configurarsi come una problematica
non secondaria: la forte
richiesta per questi vini da parte
del consumatore orientale, che già
adesso è portato a fare man bassa,
con il rischio che un domani, un
po’ come sta succedendo per i giocatori
di calcio tra Serie A e la più
ricca Premier League inglese, tutto
sia dettato dalla mera richiesta
economica e i volumi si spostino
completamente verso quei mercati
più profittevoli. Anche se, a mio
avviso, nel futuro il mondo del collezionismo
privato saprà generare
una sorta di cassaforte separata per
i produttori di fine wine”.
La chiosa è di Luca Cuzziol, numero
uno di Cuzziol GrandiVini e presidente di Società Excellence. “Innanzitutto,
occorre definire cosa oggi s’intende per fine wine”, esordisce.
“Se un tempo si trattava di quei vini diversi, importanti, di nicchia, ora
troppo spesso si sono trasformati in mero oggetto di speculazioni,
in fonti alternative d’investimento. Ma per chi come
noi opera nel mercato Horeca Italia, i fine wine sono innazitutto
le etichette più rappresentative di una certa categoria.
E non parliamo di certo necessariamente di prodotti su
cui si attua una speculazione, ma piuttosto di quelli che più
rappresentano l’eccellenza del vino”. Per i fine wine, il 2023
resterà ancora un anno di crescita, ad avviso di Cuzziol: “Le
prospettive per il mercato dei fine wine in Italia non possono
che essere positive. Poi, ci sarà da capire nel 2024, con il
riassortimento totale delle produzioni, soprattutto di Borgogna
e Champagne, che negli ultimi due anni sono state
deficitarie, se l’offerta più ampia andrà a frenare la domanda.
Dal nostro punto di vista, i 12 mesi che abbiamo innanzi
rappresenteranno un anno di consolidamento e crescita,
ma occorrerà comprendere e interpretare quello che è l’esatto
ambito di posizionamento del fine wine riferito alla
ristorazione italiana per quei vini che mantengono ancora
un prezzo accessibile, che nel canale sono sicu- ramente
etichette destinate a crescere. Poi,
sarà necessario capire la distinzione
con quelle punte di diamante
dell’enologia italiana in grado
di confrontarsi sui mercati mondiali con i
big di Borgogna, Bordeaux o Rodano. Ma
nel complesso, il 2023 resterà per i fine wine
un anno ancora di crescita”.
INTERNI D’AUTORE

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Quando si parla di iDealwine si pensa immediatamente
alle aste online, ma quali sono le
diverse modalità con cui operate?
Esistono due modalità per acquistare i vini su iDealwine:
le aste online, di cui siamo diventati leader mondiali, oppure
l’acquisto diretto nella sezione enoteca online, dove gli
appassionati possono trovare una selezione costantemeneuro,
suddivisi tra i circa 38 milioni di euro delle aste e i 14
degli acquisti diretti, registrando un aumento complessivo
del 30% rispetto al 2021, con un effetto sul valore di gran
lunga superiore rispetto ai volumi venduti.
Quanto conta oggi l’Italia per iDealwine?
Il fatturato 2022 è stato di 1.600.000 euro, a fronte di un
+22% rispetto al 2021. L’italia rappresenta il sesto Paese in
termini di giro d’affari e il terzo in Europa dopo la Francia
e il Regno Unito.
Ma perché per un professionista trade, sia ristoratore
o enotecario, è importante monitorare
quello che si vende su iDealwine?
Il mondo delle aste è estremamente interessante, perché
gli scambi che avvengono nel mercato secondario sono
animati da veri appassionati di vino. Sono i connaisseur a
mostraci il reale cammino da intraprendere, in che modo
interessarsi al vino e a quali etichette appassionarsi. Ci
sono produttori di nicchia, inizialmente sconosciuti ai più,
ma cosa succede poi? Due o tre persone si battono all’asta
per averli e qualche anno dopo quello stesso produttore
diventa un’icona. Vedi il caso di Clos Rougeard, i cui vini
vengono aggiudicati tra i 200 e i 400 euro in base alla cuvée.
È interessante osservare ciò che succede nelle aste ed
è proprio quello che cerchiamo di segnalare negli auction
report mensili o in quello annuale. Per ogni analisi, regione
per regione, cerchiamo sempre d’indicare quali sono state
le etichette che hanno registrato le migliori performance, i
nuovi record e quali sono i produttori emergenti da tenere
d’occhio.
ON AIR
iDealwine,
oltre le aste c’è di più
Angélique de Lencquesaing ci spiega i servizi del
portale e perché monitorare il mercato secondario
Oggi, più che mai, il vino si è tramutato in
vero oggetto del desiderio. Cresce il numero
dei collezionisti, costantemente alla
ricerca delle etichette più ambite e di qualche
annata introvabile. E se il vino online
corre sempre più forte e come investimento fa meglio anche
dell’oro, c’è chi oltre 20 anni fa ha saputo anticipare questa
evoluzione. È il 2000, infatti, quando nasce iDealwine, piattaforma
online che in pochi anni è diventata il riferimento
per le aste di vini pregiati e per la valutazione dei Grand
Cru. A fondarla, Cyrille Jomand, Angélique de Lencquesaing
e Lionel Cuenca (in foto), tre grandi appassionati di
vino con alle spalle un’esperienza lavorativa comune presso
la Borsa di Parigi (Euronext). Grazie alle loro conoscenze
del mercato azionario, in poco tempo sono riusciti a creare
una vera e propria “Borsa del vino online”, che oggi vanta
sedi a Parigi, Bordeaux, Hong Kong e Singapore. Per capire
meglio come lavora iDealwine e quanto strategico sia come
canale per i professionisti del settore, abbiamo intervistato
la fondatrice del portale, Angélique de Lencquesaing.
DI MATTEO BORRÈ
te rinnovata e arricchita. Si compone, da un lato, delle etichette
delle nostre 900 tenute partner e, dall’altro, da vini
d’annata provenienti dall’acquisto di collezioni private. Il
nostro business model è unico: non c’è, infatti, un distributore
al mondo che abbia un’offerta di vini così ampia e
che proponga tutti i servizi necessari per creare, conservare
e gestire la propria cantina. Oggi, iDealwine riunisce una
comunità di 650mila appassionati, con bottiglie che sono
spedite in più di 60 Paesi e contenuti del sito disponibili
in francese e inglese, ma presto anche in italiano e tedesco.
Quali sono oggi i vostri servizi?
Oggi, iDealwine è anche Fine Spirits Auction, iDealwine
Primeurs, un nuovo sito per la vendita en primeur dei
Grand Cru, e La Cantina iDeale, una soluzione di stoccaggio
smart, semplice, economica, digitale e innovativa,
destinata ai privati e ai professionisti del settore. Ma c’è
di più. A iniziare da L’indice iDealwine, uno strumento
essenziale per poter scoprire e monitorare il valore delle
etichette nel corso del tempo e dove attualmente gli
utenti possono consultare gratuitamente sul sito il valore
di oltre 80mila vini. E poi, i report mensili, regione per
regione, e il Barometro iDealwine, analisi annuale sulle
principali tendenze del mercato dei vini pregiati, stilata sulla
base di oltre 200mila bottiglie messe all’asta ogni anno.
Come si è chiuso il 2022 di iDealwine?
Abbiamo chiuso il 2022 con un fatturato di 52 milioni di
Perché le aste del vino e il cosiddetto mercato
secondario saranno sempre più centrali in futuro
anche per i professionisti del mondo Horeca?
Perché restare aggiornati sull’andamento dei prezzi di certe
etichette permette di gestire al meglio quelle che sono
state le proprie scommesse e vedere ricompensata la propria
lungimiranza. Un ristoratore o un enotecario, monitorando
il mercato secondario, può infatti comprendere
quali vini conservare da parte da proporre a quei clienti
che ne conoscono il reale prestigio e capaci davvero di
apprezzarli. Ma anche, in caso, decidere di rivendere una
parte di quanto acquistato, beneficiando dell’aumento di
valore delle singole etichette. Attenzione, non parliamo di
speculazione, ma della corretta ricompensa di qualcuno
che è arrivato prima, sapendo anticipare un’eccezionalità
con la giusta visione e il proprio palato.
Perché, invece, per un’azienda del vino è importare
interagire con iDealwine e quali sono i benefici
di una collaborazione?
Per diverse ragioni. Prima di tutto per il lavoro di comunicazione
che offriamo alle aziende partner attraverso tutti
i canali di cui disponiamo: operazioni commerciali, newsletter,
articoli sul blog, presenza nei saloni di settore, cene
e masterclass con i nostri clienti – non solo in Francia, ma
anche tra Europa, Asia e Stati Uniti – e tramite il lavoro redazionale
che sta dietro la creazione delle schede tecniche,
con il nostro database oggi tradotto in quattro lingue –
francese, inglese, italiano e tedesco – e gestito da un’équipe
di veri appassionati. In secondo luogo, perché abbiamo la
fortuna di poter interagire con il consumatore. Penso che il
sogno di ogni produttore sia quello di raggiungere il cliente
finale: noi abbiamo questa possibilità, perché non solo
offriamo agli appassionati di tutto il mondo di poter acquistare
e possedere i vini dei loro sogni, ma anche alle cantine
d’incontrare i wine lover. Perdipiù, oggi possediamo un
target di clienti che tutti i produttori
desidererebbero avere, composto
anche da amanti del vino
piuttosto giovani, nello specifico
i Millennial e la Gen Z,
figli del mondo digitale e che
rappresentano i grandi collezionisti
di domani.

9
Photo: K.Kulikova-Unsplash
merce in generale in un anno un po’ difficile per la maggior
parte degli attori del settore”, riprende la fondatrice di
iDealwine. “Se diamo uno sguardo più nel dettaglio alle
performance di alcune regioni: Bordeaux ha registrato una
crescita del 41% delle vendite, un forte incremento è stato
registrato anche dalla categoria dei distillati, che hanno triplicato
le loro vendite rispetto all’anno precedente, ma è interessante
parlare anche del fenomeno di ribalta di alcune
aree viticole più piccole e non tanto note, come la Savoia,
per un exploit nel 2022 del +82%. Ovviamente la Champagne
ha avuto un enorme successo lo scorso anno, con una
crescita del 36%, mentre tra i vini non francesi, un segmento
estremamente dinamico nelle vendite a prezzo fisso con
un +44% nel 2022, le etichette italiane sono di gran lunga
le più performanti della sezione e rappresentano all’incirca
il 50% di questo segmento”. La Top 5 2022 per regione, in
volumi, della parte di enoteca online di iDealwine vede sulla
cima del podio ancora una volta la Borgogna, seguita da
Bordeaux e Valle del Rodano, con Champagne e vini non
francesi a chiudere la graduatoria.
Quali sono stati i vini dei sogni battuti all’asta
nel 2022 su iDealwine? E, invece, quali
le etichette protagoniste delle vendite
dirette delle cantine? Con Angélique de
Lencquesaing abbiamo analizzato i trend
di vendita e i record degli scorsi 12 mesi sul portale francese.
A iniziare dalla Top 5 dei vini più costosi, che vede primeggiare
l’unico rappresentante dei Grand Cru bordolesi
con una Mathusalem (6 litri) di Petrus 2015, un formato
piuttosto raro aggiudicato per 62.000 euro. A seguire, una
bottiglia di Musigny Grand Cru 2006 del Domaine Leroy
a 34.100 euro e un Romanée-Conti Grand Cru 2015 del
Domaine de la Romanée-Conti a 31.620 euro. Chiudono
la classifica un’altra grande annata relativamente recente di
Romanée-Conti Grand Cru, con la 2010 a 26.164 euro, e
un rarissimo Criots-Batârd-Montrachet Grand Cru 2005
del Domaine d’Auvenay, battuto a 24.552 euro.
Borgogna regina quasi incontrastata, il vino
naturale avanza
Tra i vini più ricercati si conferma, dunque, il fenomeno
della Borgogna, con gli appassionati che, a prescindere dalla
Top 5, hanno dimostrato un’attrazione particolare per i
grandi Chardonnay. Con i Bordeaux che tendenzialmente
negli ultimi anni sono presenti nelle classifiche solo in formati
rari o da collezione, come Magnum, Jéroboam, Mathusalem
e Casse Duclot. I collezionisti di questa regione
sono alla ricerca della rarità, ritrovata spesso nei Grand Cru
Dodici mesi
d’incanto
I vini e le cantine dei record nel 2022
delle vendite iDealwine
DI MATTEO BORRÈ
della Rive Droite: Petrus, Château Cheval Blanc, Château
Angélus, Château le Pin o Château Lafleur, solo per citarne
alcuni.
Nel 2022, i record delle aste hanno poi messo in evidenza
due fenomeni ben distinti: da un lato, ritroviamo i grandi
nomi del mondo del vino, le icone da sempre ambite da tutti
i collezionisti, come Leroy, DRC o Petrus, dall’altro lato
abbiamo un fenomeno sempre più accentuato della ricerca
di realtà che adottano metodi di produzione e di viticultura
sostenibili. Negli ultimi 12 mesi, infatti, sono emersi i nomi
di numerosi micro-produttori del mondo del vino naturale
che non erano assolutamente presenti nelle classifiche degli
scorsi anni. Assistiamo sempre di più ad una “course à la
rareté”, la “ricerca ostinata della rarità”, tendenza già apparsa
nel 2021 e che si è accentuata nel corso del 2022. “Si tratta
di un trend piuttosto interessante”, sottolinea Angélique de
Lencquesaing, “ed è importante dare uno sguardo a questo
fenomeno, soprattutto quest’anno, perché sono emersi i
nomi di alcuni micro-négociant che hanno saputo acquistare
delle uve di qualità da alcuni produttori di fiducia e le
hanno vinificate in maniera straordinaria”.
Acquisti diretti: quali sono stati i vini e le regioni
più performanti?
“Per quanto riguarda la parte enoteca online, il 2022 si è caratterizzato
per una crescita del 20% delle vendite a prezzo
fisso: si tratta di un bel risultato se teniamo in considerazione
il contesto economico attuale, ma anche per l’e-com-
Uno sguardo ai fine wine italiani all’asta
Che attenzione riservano i collezionisti di iDealwine all’Italia
del vino? “Stiamo ancora analizzando i dati dello scorso
anno, ma possiamo già annunciare qualche tendenza”,
risponde Angélique de Lencquesaing. “I vini italiani sono
i più ricercati dopo quelli francesi, per un trend che si conferma
nelle vendite all’incanto, rappresentando il 61% dei
vini non francesi battuti all’asta su iDealwine. Il prezzo medio
per bottiglia si aggira intorno ai 105 euro, +16% rispetto
al 2021, e in termini di volume, i vini italiani hanno registrato
una crescita del 53%. I Paesi che acquistano di più
Italia all’asta sono la Francia, con il 38% del valore totale, il
resto dell’Europa, 23%, e l’Asia, con il 23%, ma solo Hong
Kong realizza il 50% del fatturato. Anche per il 2022, le due
regioni più ricercate sono state il Piemonte, 55% del valore
totale, e la Toscana, 34%. E se un’altra area che registrato
delle belle performance è sicuramente il Veneto, abbiamo
alcune new entry di altre regioni di cui non vogliamo ancora
svelare il nome”.
La Top 5 dei vini italiani più costosi del 2022
Bolgheri Doc Sassicaia
Tenuta San Guido 1985 2.170 €
Barbaresco San Stefano di Neive
Bruno Giacosa 1964 1.854 €
Barolo Docg Riserva Monfortino
Giacomo Conterno 2004 1.178 €
Brunello di Montalcino Docg Riserva
Soldera Case Basse Gianfranco
Soldera 2004 1.165 €
Toscana Igt Masseto 2008 880 €
La Top 5 delle tenute italiane più ricercate all’asta
Tenuta San Guido,
valore scambiato: 103.334 €
Angelo Gaja,
valore scambiato: 42.346 €
Bartolo Mascarello,
valore scambiato: 25.575 €
Giuseppe Rinaldi,
valore scambiato: 24.662 €
Giacomo Conterno,
valore scambiato: 25.301 €
DATA

10
Èuna delle terre più vocate dell’intera penisola. E
con le sue produzioni, a iniziare dall’Amarone,
re indiscusso dei rossi veronesi, rende lustro al
made in Italy enoico nel mondo. Ma la Valpolicella,
nella salvaguardia e valorizzazione delle
proprie radici testimoniate perfettamente dalla candidatura
della tecnica secolare dalla messa a riposo delle uve
a patrimonio immateriale dell’Unesco, sta scoprendo anche
i suoi nuovi orizzonti. Il futuro, infatti, parla sempre la
lingua dei giovani e della sostenibilità, come evidenziato
dalla recente istantanea scattata dal Consorzio tutela vini
Valpolicella al territorio che dalle porte della città di Verona
si estende dalla Valle dell’Adige alla zona di Soave. Una
fotografia che evidenzia come negli ultimi 10 anni il dato
numerico degli under 40 al timone delle imprese vinicole
nei 19 Comuni della denominazione rossa più importante
del Veneto abbia registrato una crescita di quasi il
100%. Una linea verde che riflette una vitalità non banale
per un’area che esprime ogni anno un giro d’affari di oltre
600 milioni di euro, di cui quasi la metà relative al business
globale dell’Amarone. Ma stando ai dati dell’Agenzia regionale
Avepa, quello della Valpolicella è più in generale un
futuro “green”. Nell’ultimo decennio, infatti, l’incidenza di
imprese biologiche o certificate Sqnpi (il Sistema di qualità
nazionale di produzione integrata) è balzata dal 3% al 33%,
per gli odierni 2873 ettari vitati all’insegna della massima
sostenibilità (su un totale di 8586) contro i 212 del 2012.
“Non è un caso se la forte crescita delle imprese giovani stia
andando di pari passo con la transizione green del nostro
vino, altro aspetto strategico che le giovani generazioni
sposano con maggior convinzione”, spiega il presidente
del Consorzio, Christian Marchesini. “Proprio per questo
alla fine dello scorso anno abbiamo dato vita al primo
Gruppo giovani di un consorzio vitivinicolo italiano: è giusto
che le quasi 350 imprese under 40 della Valpolicella abbiano
modo di far sentire la propria voce e soprattutto facciano
squadra in ottica migliorativa della nostra economia”.
A Verona e provincia si respira vino. E lo si fa da millenni,
come evidenzia anche la candidatura Unesco. Ma quale è il
futuro nel calice di questo universo, mosaico di terroir dai
profili differenti anche nel sorso? Lo abbiamo domandato
ad alcuni dei suoi protagonisti.
La Valpolicella del futuro vista da chi la vive
Il nostro viaggio nel futuro della Valpolicella prende il via
dalle colline di Marano. “Noi abbiamo sempre creduto in
uno stile preciso che vuole esaltare la freschezza e l’eleganza
della viticoltura di quota”, spiega Albino Armani.
“Questo a prescindere dalle tendenze o da quella che è o
sarà la richiesta di mercato in un prossimo futuro, che va
effettivamente nella direzione della maggior freschezza,
immediatezza e bassa gradazione alcolica, come risulta
evidente negli ultimi anni. Parlando in particolare di Valpolicella,
noi produciamo a Marano di Valpolicella; qui
i vigneti insistono su altitudini che vanno dai 400 ai 600
metri s.l.m., oltre i quali, in questo areale, non si trova più
viticoltura. Una scelta consapevole che vede come ultimo
obiettivo la produzione di vini con una acidità marcata,
croccantezza del frutto e basso tenore alcolico comparato
alle medie della produzione locale. La valorizzazione e
l’autentica rappresentazione del territorio inoltre sono altri
aspetti che il mercato sempre più cercherà e, lato nostro,
abbiamo sempre portato avanti sin dalla fondazione della
cantina. A questo tema si lega quello dell’appassimento. A
mio avviso, in Valpolicella, dovremmo lavorare su qualcosa
di davvero diversificante, che vada oltre una tecnica che a
tutti gli effetti è riprodotta in altre aree vitinicole nazionali
– e che a tutti gli effetti insegue l’aumento della gradazione
alcolica. L’appassimento, dunque, dovrebbe essere riconosciuto
come patrimonio locale solo se fatto in modo davvero
caratterizzante. La vera sfida in Valpolicella, ritengo,
sarà quella di trovare un’elevata qualità che prescinda dalla
gradazione, e che anzi valorizzi la bevibilità del vino”.
Dalla zona Classica, a Fumane, Paolo Mascanzoni, direttore
tecnico di Allegrini evidenzia: “I vini della Valpolicella
devono tendere sempre di più a riscoprire le caratteristiche
peculiari degli uvaggi tipici della zona. Quindi, vini freschi,
dove la nota fruttata sia sì ben riconoscibile, ma sostenuta
e supportata da una buona acidità. Bisogna continuare a
ricercare una bevibilità maggiore a discapito di un’eccessiva
rotondità e complessità, senza nulla togliere all’identità
della zona e della tipologia. Allegrini è avvantaggiata
in questo senso perché da sempre abbiamo investito in
vigneti di alta collina, intuendone il grande potenziale.
DI MATTEO BORRÈ
GIRAMONDO
Dove è oggi e dove sta andando la terra dell’Amarone
nelle parole dei suoi protagonisti
Photo: Consorzio tutela vini Valpolicella

Giacomo Antonio Armani
Toniolo Armani
1400
Antonio Armani
1500
Domenico Armani
Giacomina Armani
Giovanni Armani
Sabina Vettori
Giovanni Armani
Simone Armani
Antonia Baldi
oggi
Patrizia Armani
Claudio Armani
Mario Armani
Francesca Saiani
Caterina Caproni
1600
Giovanni Armani
Cleto Armani
Maria Tomasoni
Elisabetta
di Bartolomeo Cipriani
Olimpio Armani
Giovanni Armani
Domenica
Giuseppe Armani
Giovanna Bertoletti
1700
Davide Armani
Luigia Martinelli
Remo Armani
Antonio Armani
Enrica Armani
Prassede Cipriani
1800
Luigia Armani
Alessandro Saiani
oggi
Albino Armani
Enrica Cipriani
1900
Antonio Armani
Domitilia Martinelli
Andrea Armani
Veronika Rafikova
oggi
Albino Armani
Egle Capilupi
Federico Armani
Essere parte di un territorio. Essere parte di una famiglia.
Essere parte di una storia.
Siamo in simbiosi con l’inestimabile patrimonio ereditato dalle generazioni che ci hanno preceduto.
Come loro, ce ne prendiamo cura e lo salvaguardiamo per chi verrà dopo di noi.
Oggi, più di ieri, Albino Armani significa ereditare per il futuro.
www.albinoarmani.com

12
GIRAMONDO
Oggi questo ci garantisce una buona acidità nonostante le
temperature che si innalzano ogni anno. Ancora una volta
il valore fondante del progetto enologico
dell’azienda: il grande investimento nel
parco vitato, è stata la risposta al disegno
del presente e del futuro dei nostri vini”.
In quel lembo di terra che da Verona ascende
in direzione dei Monti Lessini si situa il
comune di Grezzana, dove ritrovare uno
dei volti simbolo della Docg. “Lo stile Bertani
del Valpolicella del futuro è sicuramente
una grande opportunità per tutto il territorio”,
interviene il chief operating officer
Andrea Lonardi. “Oggi, c’è un crescente
bisogno nel mercato di vini freschi, croccanti, sapidi, facili
da bere e con la possibilità anche di essere serviti con delle
pietanze che storicamente non erano abbinate a dei vini
rossi, penso in questo caso alla cucina di pesce. La Valpolicella
ha questa grande chance, ma per poterla coltivare,
secondo la visione Bertani, è necessario rispettare il territorio,
nella sua natura e nei suoi vitigni. I calcari bianchi e
rossi, con il contenuto di carbonato di calcio, possono dare
vita a vini salati che oggi sono di grande tendenza nel mondo
internazionale. Il vitigno Corvina presenta delle somiglianze
con Pinot Nero, Shyraz dell’Alto Rodano o Gamay
del Beaujolais. L’unione di queste caratteristiche dà origine
a dei vini che sono speziati al naso, scarichi di colore, di
corpo leggero, ma per questa componente sapida sono vini
di grande piacevolezza e abbinabilità al cibo. È chiaro che
questa tendenza dei vini sottili, facili, eleganti è un trend
che oggi è più forte nei mercati maturi, soprattutto in quei
contesti che sanno premiunizzare, dove è molto più facile
trovare un consumatore di fascia alta. Ecco, questo è un
secondo grande messaggio che ci arriva: dobbiamo avere
il coraggio di salire. Fare questi vini ha un certo costo, soprattutto
se vengono interpretati in un modo trasparente,
originale, unico e con una grande ricerca a livello viticolo.
Questo non è il futuro della Valpolicella, questo per Bertani
è già il presente ed è ciò sul quale stiamo lavorando fortemente”.
Lonardi, poi, aggiunge: “Siamo certi che questo
sarà un qualcosa che probabilmente partirà prima all’estero
– come dicevo nei mercati più maturi – ma che arriverà
anche in Italia. Alcune città sono già giunte a questo stile,
come ad esempio Verona con i consumatori più giovani:
questo è un terzo punto importante da toccare. I consumatori
più giovani e attenti non bevono vini strutturati morbidi,
dolci e ricchi, i cosiddetti mangia e bevi, ma sono invece
alla ricerca di questo stile, di vini di grande leggerezza
e piacevolezza. Ecco il motivo per il quale Bertani crede in
questo progetto e ci crede per trasparenza
di territorio. Come territorio intendo la
combinazione di suolo, vitigno e clima. E
Bertani ci crede per un’opportunità anche
di prezzo e per un’occasione all’interno
dei consumatori, con la possibilità di poter
crescere in un segmento che è quello dei
fine wine. Con un’aggiunta finale: la nostra
realtà ci crede perché questo è da sempre il
suo stile. Ecco il motivo per il quale, alcune
volte, si dice che Bertani is back: non è che
Bertani is back, ma il mercato che ritorna
a voler assaggiare molta più originalità, molta più identità,
leggerezza e freschezza. E credo che questo sia un punto
molto importante sul quale dobbiamo insistere”.
La Valpantena è anche la casa di Costa Arènte, realtà parte
del gruppo Le Tenute del Leone Alato, e l’enologo Giovanni
Casati evidenzia: “La Valpolicella è un territorio di
grande tradizione che cresce in notorietà e apprezzamento,
probabilmente anche grazie alla sua prerogativa di rinnovarsi
nel tempo. Nello specifico la sottozona della Valpantena,
della quale noi di Costa Arènte siamo custodi e
promotori, offre la possibilità di produrre vini più contemporanei
e vicini al gusto delle generazioni giovani. E questo
sarà senz’altro lo stile verso il quale si continuerà a lavorare
nel futuro. Qui, infatti, grazie a caratteristiche climatiche
particolari, quali la matrice calcarea del suolo, oltre a venti-
Albino Armani,
Paolo Mascanzoni
e Andrea Lonardi
Giovanni Casati,
Luciano Begnoni,
Raffaele Boscaini
e Cristian Ridolfi
lazione e temperature più fresche e più adatte alla coltivazione
della vite, anche un vino notoriamente impegnativo
come l’Amarone si esalta per freschezza, eleganza e agilità
di beva. Per proteggere e valorizzare questa unicità, è stata
creata la Rete Valpantena, un gruppo di produttori, di cui
Costa Arente è parte, che si fanno interpreti di questo stile
e lo promuovono nel mondo”.
Con alle spalle le sue prime 250 vendemmie
in Valpolicella Classica, la
famiglia Boscaini da generazioni è
protagonista sul territorio con Masi
Agricola. “Tra le tante variabili, naturali
e tecnologiche, che condizioneranno
la struttura dei vini del futuro
il mio auspicio e che si preservi lo
stile”, sottolinea Raffaele Boscaini,
direttore marketing della realtà di
Sant’Ambrogio di Valpolicella. “Pur
influenzati dai cambiamenti climatici
e dai trend di consumo, spero
che i vini della nostra Valpolicella
possano sempre esprimere la gentilezza
e l’ecletticità che già adesso ne
descrivono la meravigliosa personalità”. A Pedemonte,
a nord di Verona, è una dimora di origini palladiane
ad ospitare le cantine di Santa Sofia. Luciano Begnoni,
proprietario ed enologo, risponde: “Santa Sofia ha
sempre voluto esaltare le caratteristiche territoriali dei
vini Valpolicella, così come delle varietà autoctone: è
un obiettivo che cercheremo sempre di perseguire; e
caratterizzare i nostri vini significa anche avere un approccio
razionale all’identificazione del territorio nella
sua totalità. È pertanto necessario osservare le peculiarità
dei terreni così come dell’ambiente stesso, tenendo
conto delle evoluzioni che ci sono state e che ci saranno
in futuro, con lo scopo di valorizzare al meglio il frutto e
la sua longevità nel Valpolicella Superiore. Il cambiamento
climatico sta giocando un ruolo di fondamentale importanza
in tal senso, modificando il nostro
approccio in cantina, portandoci a
rivolgere un’attenzione maggiore al vigneto.
Ad esempio, un tempo la messa
a riposo delle uve era uno strumento
che ci consentiva anche di raggiungere
una maggiore maturazione e profondità
della bacca, in relazione ad un
contesto in cui il clima era più freddo e
le maturazioni più lunghe. Oggi, confrontandoci
invece con maturazioni
anticipate e climi più caldi, cerchiamo
di limitare l’appassimento per favorire
la freschezza e la naturale maturazione
del frutto sulla pianta”. La Val d’Illasi si
estende a pochi chilometri di distanza
da Verona. Siamo all’estremità orientale
della provincia, in terra di “confine” tra le zone di produzione
del Soave e del Valpolicella. Ed è qui che, nel 1843,
venne fondata la casa vinicola Santi, di cui oggi Cristian
Ridolfi è direttore ed enologo. “La Valpolicella beneficia
di un terroir dove, grazie al terreno calcareo, al clima mite,
all’esperienza millenaria di coltivazione, nascono vini identitari,
di carattere gentile”, spiega. “La vicinanza alla città di
Verona, il primo comune per superfice vitata della Doc
e tutt’uno con la Denominazione, si evidenzia in quella
gentilezza che possiamo descrivere in termini tecnici con
sentori fruttati e di spezie dolci, tannini morbidi, sapidità e
gusto lungo. Per vini che, spinti anche da questa prossimità
sul lato commerciale, da secoli dialogano con la cucina variegata
del territorio, semplice ma sempre attuale. In ogni
sorso di questo terroir, che sia Valpolicella, Superiore, Ripasso
o Amarone, si deve sentire la ricchezza organolettica
data da un blend di uve che è sinergia tra freschezza, che
i suoli calcarei regalano in modo esemplare, e corposità,
di un grande rosso che nasce a una latitudine vocata, ma
sempre gentile, avvolgente, morbido, salato e gustoso. Non
dobbiamo, dunque, rincorrere modelli diversi da quelli del

14
GIRAMONDO
territorio, che in parte ancora oggi possono attrarre, dove
il colore impenetrabile è sinonimo di potenza, il fruttato
è portato ad un livello tale da non farlo sembrare quasi un
vino di questa zona, oppure la struttura è così importante
da sembrare una crema di vino: non si addice alla nostra
natura. E non si addice neanche a un modello di stile che
può invece dialogare con la cucina e la cultura del viver
bene di tanti parti del mondo. Perché la Valpolicella, con
tutti i suoi alfieri, può accompagnare qualsiasi piatto, grazie
allo stile fragrante, elegante, morbido, fresco e sapido”.
Sulla stessa linea di pensiero è Luca Bonetti, del team enologi
di Casa Sartori 1898, che delinea così i tratti dei simboli
nel calice della Denominazione. “Quando parliamo di
Valpolicella, il profilo enologico che ci aspettiamo è quello
di un vino rosso fresco, croccante, dai profumi di frutta rossa
fresca come la ciliegia e il lampone, buona acidità, sapidità
e discreta lunghezza”, risponde. “Non è un vino troppo
leggero, ma è semplice e di pronta beva. Comincia ad avere
un profilo più intrigante il Valpolicella Superiore: questo è
il vino che nella nostra Denominazione presenta stili molti
diversi, perché anche l’idea di ciascun produttore è molto
personale. Se si pensa che per vinificarlo si fa già una selezione
delle uve più belle rispetto al Valpolicella, ma comunque
non quelle destinate all’Amarone, si comprende che
rimane un vino spesso schiacciato tra Amarone e Ripasso.
Un profilo elegante, tannini morbidi, leggero affinamento
in botte, ma deve restare il frutto maturo, la buona acidità,
una lieve nota di dolcezza, colore non troppo carico, bella
lunghezza in bocca, intenso. I due più morbidi sono, infine,
Ripasso e Amarone. E in particolare il primo deve evocare
la morbidezza dell’Amarone, senza avere la stessa struttura,
alcol e potenza. Quindi, deve esserci una morbidezza
equilibrata, una tannicità discreta, una buona lunghezza in
bocca. Note di frutta matura, rotondità, lievi note di frutta
sotto spirito. Il colore è anche più intenso, con sfumature
violacee. Sbagliato pensare che sia un piccolo Amarone: ha
la sua identità. È un vino che va aspettato un po’, prima in
bottiglia e poi nel bicchiere”. È da sempre racconto di alta
collina quello dei Tedeschi, famiglia e realtà del vino cresciute
dal 1630, di generazione in generazione, assieme alle
proprie vigne. “Da produttori di vini Valpolicella cru riteniamo
che il territorio avrà sempre più un’importanza strategica”,
sottolinea Maria Sabrina Tedeschi. “E pensiamo
che il vino è, e dovrà essere sempre più, identitario della
sua zona di origine. Secondo noi deve, e dovrà essere,
un vino capace di esprimere freschezza e ricchezza
aromatica: un vino sicuramente gastronomico, che
gioca sul grande equilibrio tra buona struttura, acidità
ed eleganza, che esalta la beva. È nostro impegno,
e lo sarà anche in futuro, lavorare per sorprendere il
consumatore e fargli riscoprire la quotidianità del nostro
territorio”. Il coraggio di puntare sull’innovazione
sostenibile, con un occhio rivolto al mondo: è questo
da sempre l’imperativo a guidare Famiglia Castagnedi,
realtà vitivinicola d’eccellenza titolare della storica
Tenuta Sant’Antonio. Come testimonia anche la visione
del futuro della Valpolicella nel calice secondo
Armando Castagnedi, titolare insieme ai fratelli della
realtà veronese. “La Valpolicella a nostro avviso deve
guardare al futuro con verticalità e pulizia, con vini
capaci di sintetizzare profumi e aromi inconfondibili
in una beva agile e croccante, in grado di pensare non solo
al mercato e alla concorrenza locale, ma internazionale”,
spiega. “In questo modo potranno specchiarsi al meglio i
caratteri delle diverse aree della Valpolicella, restituendo
in modo autentico tutte le sfumature del proprio iconico
terroir. Nel nostro caso, di cui è ambasciatore il Valpolicella
Doc Superiore La Bandina, vogliamo raccontare la mineralità
data dal terreno calcareo, la grafite, la rotonda sapidità,
abbinate ovviamente alle spezie e al croccante frutto rosso,
che in un calice dalla pulizia sempre più ricercata emergono
e si combinano sempre più: un bilanciamento, con l’uso
attento e qualitativo dei legni in affinamento, tra verticalità
e persistenza in una beva sempre più iconica”.
Gli stessi orizzonti di un’innovazione capace d’innestarsi
nel solco della tradizione che definiscono la visione di
Armando Castagnedi,
Riccardo Pasqua,
Luca Bonetti
e Maria Sabrina Tedeschi
Pierangelo Tommasi,
Federico Pellizzari
e Nadia Zenato
un’altra grande famiglia veronese del vino, quella di Riccardo
Pasqua. “La nostra cantina sta guidando processi
di innovazione e ricerca su numerosi progetti vitivinicoli,
soprattutto i vini della Valpolicella”, sottolinea l’amministratore
delegato di Pasqua Vigneti e Cantine. “Ci sono
molte variabili di cui tenere conto cercando di progettare
il futuro, in particolare il cambiamento climatico che influenza
le stagioni e i cicli di vita della pianta e i tempi di
maturazione delle uve. Stiamo adottando in vigneto stili di
coltivazione più sostenibili che progressivamente stiamo
estendendo a tutti i vigneti. Abbiamo intrapreso anni fa l’orientamento
verso stili
meno rotondi e opulenti,
a favore di profili
più agili, eleganti, femminili,
talvolta austeri
con l’ambizione della
longevità. Oltre a questo,
posso solo dire che
la nostra visione del
futuro è un laboratorio
di ricerca, e in quanto
tale protetta dal più
stretto riserbo: invito quindi tutti a trovarla, scoprendola
nei nostri prossimi progetti”. Per Federico Pellizzari, titolare
con Chiara Turati di Terre di Leone, cantina nata nel
2005 con l’obiettivo di parlare del terroir di origine vulcanica
di Marano e delle sue caratteristiche uniche, la Valpolicella
del futuro nel calice “dovrebbe rappresentare l’espressione
più sincera del territorio, cartina tornasole delle
differenti caratteristiche geomorfologiche e pedoclimatiche
contenute negli oltre 8.500 ettari di cui è composta la
Denominazione”. Per un vino “rispettoso della tradizione,
non dimenticando mai l’importante concorso delle
preziose uve autoctone, elegante, piacevole, equilibrato,
capace di emozionare al punto da raccontare
e valorizzare il territorio della Valpolicella come un
infinito universo dove qualità della vita, sapori e paesaggi
si fondono sapientemente in un calice”. 120
anni di storia è il traguardo raggiunto negli scorsi
12 mesi da Tommasi Family Estates. Una tappa
importante a testimonianza del successo della sua
eccellenza vitivinicola, per un’impresa familiare che
pur non essendo oggi più solo veneta, ma italiana,
mantiene ben salde le proprie radici in quella Valpolicella
che Pierangelo Tommasi, alla guida del Gruppo
insieme ai cugini, così delinea: “Lo stile nel calice della Valpolicella
del futuro sarà assolutamente uno stile contemporaneo;
uno stile elegante, che si è evoluto con il gusto dei
consumatori, ma restando
comunque fedele al territorio
di appartenenza, alle
tecniche di vinificazione
e appassimento che si tramandano
da generazioni
e certamente fedele all’annata
di cui sarà figlio ogni
vino. Tutte caratteristiche
da fine wine, nel pieno rispetto
quindi del territorio,
dell’annata e della mano
dell’uomo. Uno stile che il consumatore ricercherà anche
per la facilità di abbinamento con il cibo e per il piacere di
un ottimo calice”. Una visione, quella della Valpolicella del
futuro, che Nadia Zenato, rappresentate di un’altra storica
famiglia del vino a queste latitudini, così tratteggia, chiosando:
“Credo che sempre più andremo nella direzione di
vini accattivanti e di grande bevibilità, figli della terra in cui
nascono, capaci di raccontare le caratteristiche uniche ed
irripetibili del territorio, dei vitigni autoctoni e dell’antica
tradizione vitivinicola ad un consumatore sempre più informato,
preparato e consapevole, e allo stesso tempo alla
ricerca di emozioni ed esperienze. Vini adatti a tutte le occasioni,
consumati con disinvoltura, che sanno lasciare il
segno”. Quel che è certo, è che è un grande futuro quello
che attende la Valpolicella, in bottiglia e nel calice.

15
Horeca,
avanti tutta!
I numeri del fuori casa, la centralità della distribuzione
e le novità a catalogo per il 2023
TRADE
DI ROBERTA RANCATI E MATTEO BORRÈ
Il 2022 è stato ufficialmente l’anno della ripartenza per l’universo
Horeca. Con la coda lunga del rilancio dei consumi fuori casa che
è proseguita anche in questo inizio d’anno, ripartito con i motori
mantenuto costantemente a pieni giri.
Se il mondo della Grande distribuzione vive un periodo di difficoltà
a causa dello scontato rimbalzo nelle vendite seguito alla fine delle restrizioni
legate alla pandemia, quello che è la variopinta galassia di ristoranti,
hotel, bar, catering ed enoteche ritrova, all’opposto, i numeri
che il Covid-19 le aveva sottratto. Come evidenziato
dall’Osservatorio Federvini curato da Nomisma e Trade-
Lab, con la crescita del mercato dei consumi fuori casa registrata
nei primi nove mesi del 2022, anche vino e spirits
sono tornati a far segnare incrementi importanti (+38%),
generando sul periodo 1,1 miliardi di consumazioni, valore
destinato ad aumentare fino a 1,5 miliardi in quello che
sarà il consuntivo finale degli scorsi 12 mesi.
Le performance migliori appartengono ai canali di consumo
serali, che nel 2021 più di altri avevano sofferto le
chiusure dovute alla pandemia. Tra queste spiccano le categorie
come gli spiriti lisci (+152%) e i cocktail alcolici
(+40%). Altrettanto positive, ma leggermente inferiori, le
performance delle categorie che trovano il loro sbocco principale nella
ristorazione, canale che aveva già mostrato recuperi importanti da maggio
2021. In particolare, da segnalare sono il +34% per gli amari e dopo pasto,
il +30% per il vino e il +31% per le bollicine. In attesa del dato definitivo
2022 e nonostante un contesto macroeconomico non dei più semplici,
l’Osservatorio Federvini ha stimato una chiusura per il mercato del fuori
casa negli scorsi 12 mesi a 90 miliardi di euro, per un +38% sul 2021
e un +6% rispetto al 2019. È una crescita, quella dell’universo Horeca,
strettamente connessa alla ripresa dei flussi turistici. In particolare, in
Italia il numero degli arrivi dall’estero ha raggiunto, nel periodo tra gennaio
e settembre scorsi, i quasi 42 milioni di visitatori stranieri, contro i
20,7 milioni del 2021. A beneficiarne anche il vino, che secondo le stime
dell’Osservatorio Wine Monitor, nel 2022 ha messo a segno un aumento
del fatturato nel canale Horeca del +47% rispetto al 2021 (sempre avendo
a riferimento il periodo tra gennaio e settembre scorsi).
E il futuro dove conduce? Il recente Rapporto Italgrob –
Censis offre una fotografia nitida dell’importanza centrale
che il settore della distribuzione nel canale Horeca riveste
per il Paese, sia sotto il profilo economico sia sociale,
con 3.800 imprese, oltre 60 mila addetti e 17 miliardi di
euro di fatturato. Al contempo, l’istantanea svela quanto
il fuori casa sia diffuso tra i nostri connazionali. Il 92,9%
degli italiani, infatti, dichiara che lo stare insieme per bere
e mangiare è uno degli aspetti fondamentali dello stile di
vita in Italia. Per un’opinione trasversale che spazia tra
gruppi sociali e territori. Il 47,3% degli italiani, poi, quando
esce la sera si reca in locali pubblici e, in particolare, in
quelli nei territori della Movida: l’8,8% (oltre il 23% tra i
giovani) lo fa quasi sempre, il 10% almeno una volta ogni quattro giorni,
il 28,5% sempre. Al 40,3% dei nostri connazionali piacerebbe, inoltre,
uscire di più, perché ritiene che avrebbe un effetto positivo sulla propria
qualità della vita. Se, dunque, grazie all’allentarsi dell’emergenza sanitaria,
il fuori casa è potuto ripartire, modulando l’offerta sulle nuove esigenze
dei cittadini, il futuro, nonostante le nubi inflazionistiche, è più che mai
dalla parte di un settore che ha una gran voglia di continuare a correre.

16
TRADE
C'è fermento nel mondo della distribuzione Horeca
italiana. E per stare al passo con i nuovi trend e
i gusti che si aggiornano, i protagonisti del settore
sono quanto mai impegnati a rinnovare e arricchire
le loro proposte a catalogo. Lo hanno evidenziato
i tanti inserimenti a listino che hanno caratterizzato il 2022 in tema di
vino e spirits, ma lo confermano anche i tanti ingressi che già in questo
inizio 2023 hanno cominciato a fare capolino. La varesina Divisione
Vini è pronta a finalizzare le prossime novità “Stiamo definendo i
nuovi inserimenti”, spiega Roberto Ballarati, “tra loro, uno Chablis e
un Sauternes, ma anche una cantina spagnola. Per l’Italia, invece, andremo
ad aggiungere sicuramente una realtà dell’Etna, con un rosso e
un bianco”. Forte di circa 2,2 milioni le bottiglie consegnate gli scorsi
12 mesi e un fatturato cresciuto dai 21 milioni di euro del 2021
ai quasi 24,5 dell’ultimo anno, già definite, invece, le
novità per Cuzziol GrandiVini. “Per l’Italia a entrare
in squadra sono la pugliese Garofano Cantine
e Vigneti e Riofavara, azienda che va a completare
con la Val di Noto il territorio siciliano”, spiega Luca
Cuzziol. Otto, invece, le aziende tra i nuovi inserimenti
esteri. “Domaine Roblot-Marchand, realtà a
Chambolle-Musigny, villaggio dei Pinot Noir dalla
finezza estrema; Domaine Muzard, che amplia la
proposta di Pinot Noir del villaggio di Santenay;
Francois de Givry, con Les Riames, il più piccolo
Monopole della Côte de Beaune; Jean-Luc
Mouillard, a completamento delle zone della
Francia viticola, il Jura; Domaine de L’Idylle,
dalla Savoia; Jaboulet, grande new entry in
catalogo con La Chapelle, vino icona della
Valle del Rodano; Mas Doix, azienda di riferimento
del Priorat, area della Spagna fin
ora non rappresentata; Bond, espressione di
punta della Napa Valley”. Di livello anche gli
ingressi a listino per Pellegrini, che ha mandato
in archivio l’anno con un giro d’affari
attestatosi a 22,5 milioni di euro e un nuovo
record di 1.650.000 bottiglie distribuite. Il
portfolio del distributore di Cisano Bergamasco
si arricchirà alla fine del primo trimestre
con quattro nuove aziende: Augusta
Bargilli, dai Colli Orientali del Friuli, Ruiz de
Cardenas, esponente dell’Oltrepò Pavese, Bodegas Felix Callejo, produttore
spagnolo della Ribera del Duero e Quinta de Gomariz, azienda
portoghese del Vinho Verde. “Nella seconda parte del 2023,
poi, in agenda sono previsti ulteriori inserimenti, tutti
però ancora da definire nei dettagli”, spiega Pietro Pellegrini.
Nuovi ingressi a catalogo, in questo inizio d’anno,
anche per Proposta Vini, realtà che da più di 30 anni
promuove la biodiversità viticola italiana ed europea.
Con il portfolio del distributore trentino, che ha chiuso
il 2022 con un fatturato di oltre 25 milioni, in incremento
del 25% sul 2021, che si arricchisce di 31 nuove cantine,
19 italiane e 12 straniere. “Le linee seguite per la selezione
dei nuovi ingressi si basano sull’idea della costruzione
di un grande mosaico viticolo e paesaggistico, dove
ogni tessera è luce ed è fondamentale per la costruzione
di un immagine più ampia”, spiega Gianluca
Telloli. “Le parole cardine sono complementarità
e riscoperta, con lo sguardo attento verso tutte le
regioni viticole europee, come Serbia, Slovenia,
Moldavia, Malaga e Bierzo in Spagna, La Clape nel
sud della Francia, e le bollicine da varietà e luoghi
poco noti, come Slovenia, Val Germanasca, Val di
Non, Caluso e Monti Lessini”. Tre i nuovi ingressi
a catalogo per Rinaldi 1957. “A iniziare da Terre
Rosse Vallania, azienda storica dei colli bolognesi
da poco prelevata da due ragazzi giovanissimi”,
evidenzia Carmen Popa. “Si parte dalla linea Perditempo,
fresca e immediata, con Chardonnay,
Merlot e un Pignoletto rifermentato in bottiglia;
poi altre tre etichette: il 995, un interessante Pignoletto
Metodo Classico Dosaggio Zero, il Cabernet Sauvignon
Terre Rosse e il Sauvignon Blanc Vite Piccola”. Poi, in portfolio
per Rinaldi 1957 arriva Cantina Piazzo. “Nel cuore delle Langhe da tre
generazioni, propongono i classici tra rossi e bianchi, ma da poco hanno
iniziato anche la produzione di un Metodo Classico
Millesimato Ritorno in Alta Langa”. Infine, Gambrinus,
cantina storica nella terra del Piave. “Abbiamo scelto tre
etichette”, conclude la brand ambassador: “l’Adriano
Malanotte del Piave Docg, un Merlot Doc Venezia e
un Cabernet Sauvignon, sempre Doc Venezia. La chicca
della cantina, però, è Elisir, il liquore storico della
famiglia Zanotto, da uve Raboso lasciate a maturare
con zucchero di canna e aromi naturali selezionati
secondo la ricetta originale segreta”. Dopo il pieno
degli scorsi 12 mesi, tra Italia e Francia, Partesa
non manca neanche nel 2023 di proporre alcune
novità fin da inizio anno. “Abbiamo fatto poche
ma mirate aggiunte”, sottolinea Alessandro Rossi,
“da Cantine Monrubio, realtà al cuore della
Doc Orvieto, all’Azienda Agricola Fiorentino,
giovane cantina avellinese della Docg Taurasi,
passando per i prestigiosi Sauternes di Château
de Fargues e l’unicità di Boutique Winery, progetto
altoatesino che ruota attorno ai vitigni
resistenti Piwi, in particolare il Solaris”. Lo specialista
delle produzioni ricercate Sun Import
scommette sugli Stati Uniti in questo inizio
2023, con Hiyu Wine Farm, tenuta in Oregon di
circa 12 ettari suddivisa in tanti appezzamenti,
ognuno con la propria unicità. Qui Nate Ready e
China Tresemer hanno dato vita a uno dei progetti
d’ispirazione borgognona più autentici e di valore, per
bottiglie ricercatissime e a tiratura limitata che saranno
disponibili sul mercato italiano da giugno. L’unicità è
quanto caratterizza anche il catalogo di Elemento Indigeno,
che in questo inizio d’anno si arricchisce con
nuovi volti. Produttori da ogni angolo del mondo, a
iniziare dalla culla del vino, la Georgia, con Chona’s
Marani, realtà di Telavi, nella regione vitivinicola più
conosciuta della Georgia, il Kakheti, e Tevza Winery,
da Saguramo, pochi chilometri a Nord di
Tbilisi, tra le montagne del Mtskheta, nella vocata
regione del Kartli. Poi la Francia: con il Bordeaux
fuori dagli schemi di Château de Cranne;
il Rodano dei giovani talenti Thomas de Lageneste
e Cyprien Junique del progetto Vindiou;
l’essenzialità della Borgogna di Domaine Alain
Mathias; la Loira creativa e poliedrica di Boisson
Vivante e quella spontanea ed emozionante
di Vinilibre. Infine, spazio ai liquori dimenticati
di Guillame Ferroni con, Serie des Lumieres, e
al nuovo progetto della calabrese Trombino &
Sons. A chiudere sono le ultime novità della più
spumeggiante tra le distribuzioni italiane:
Première. Per De Venoge, sbarcano
Cordon Bleu Extra-Brut, Rosé
Brut, Blanc de Noirs Brut e Millesimato
Brut, oltra alle limited edition
Princes Brut 1° Edizione, Grand Vin
des Princes 2014 e 2015, anche Rosé
2015, e Louis XV 2014 Brut. Tra i Vigneron,
diverse le etichette aggiunte
a catalogo tra i volti storici distribuiti
dalla realtà emiliana, che in squadra
inserisce anche gli Champagne
Roulot-Fournier. Dall’Italia, spumeggiante
new entry è il Metodo
Classico della veronese
Corte Quaiara, mentre la collezione
di vini francesi di Divinport
si arricchisce con i Pauillac
di Château Duhart-Milon,
i Pomerol di Château L’Évangile
e due novità dalla Languedoc-Roussillon
di Mas
Amiel. Infine, il progetto dei
“vini da proteggere” Enosfera
si completa con Barbera d’Asti
e Nebbiolo del Monferrato di
All’Insù.

17
Sagna e i nuovi
orizzonti dei consumi
Dopo un anno da record, il distributore di Revigliasco
Torinese amplia lo sguardo con le new entry Mad Spirits
Sagna S.p.A compie 95 anni dopo aver chiuso
i migliori 12 mesi della sua storia. L’azienda,
fondata nel 1928 dal Barone Amerigo Sagna,
fin dai suoi esordi si è specializzata nell’importazione
e distribuzione di vini, liquori e distillati
d’altissima qualità. “Con 36 milioni di euro si tratta
certamente del risultato più alto di tutta la storia aziendale”,
spiega Carlo Alberto Sagna, quarta generazione della
famiglia alla guida della realtà di Revigliasco
Torinese. “Un traguardo raggiunto grazie
a una serie di fattori, in equilibrio tra di
loro: quattro nuovi mandati italiani,
ovvero Canalicchio di Sopra, Querciabella,
Palmento Costanzo e Carlo
Hauner, oltre 20 agenti nuovi in province
prima scoperte, una comunicazione
capillare e profonda e l‘organizzazione
di eventi. Attività che hanno
consentito di attivare collaborazioni con
quasi 2mila nuovi clienti in tutto il Paese”. In
prima fila, per Sagna, anche nel 2022 le bollicine
più pregiate. “La vendita degli Champagne Louis Roederer
resta la prima voce dei ricavi seguita da quella dei vini
francesi sui quali abbiamo puntato molto: dal Rodano, con
l’incremento delle etichette di Delas Frères, al Beaujolas e
Borgogna, con i Gamay e Pinot Noir del Domaine Pierre
Ferraud”, riprende Carlo Alberto Sagna. Ma non viene
meno l’attenzione riservata anche all’universo di distillati
DI MATTEO BORRÈ
e liquori, con focus sulla formazione e l’aggiornamento dei
professionisti di settore. “Oltre alla partecipazione di numerosi
saloni legati agli Spirits, come il Roma Bar Show, abbiamo
creduto ed investito in una due giorni di degustazione
per i soli addetti al settore: la prima edizione dei Sagna
Days ha visto il coinvolgimento di oltre 35 produttori da
tutto il mondo, nove masterclass condotte da esperti quali
Andrea Gori, Armando Castagno, Luca Di Francia e
Luca Picchi, per un totale di oltre 600 presenze”.
Anche nel 2023 Sagna lavora per confermare
quanto di buono fatto. “Per il
2023 ci aspettiamo lo stesso risultato:
in questo periodo siamo tutti coinvolti
nella pianificazione delle numerose
attività che ci accompagneranno per
tutto l’anno”. In attesa di una new entry
dalla Svizzera, che presto arricchirà
il catalogo del distributore piemontese,
si riparte andando ad intercettare i nuovi
trend di consumo, con progetti che guardano
in profondità al mondo della mixology, nelle sue
prospettive più originali e attuali. Al centro c’è la partnership
siglata con Mad Spirits, progetto del classe 1984 Neri
Fantechi (in foto, a sinistra), che ha dato vita a una linea
di prodotti variegati, dagli accostamenti e sapori audaci. Si
tratta di liquori a basso tenore alcolico, intorno ai 25% Vol.
in media, che nella loro spiccata versatilità si prestano sia al
bere miscelato, sia alla degustazione tal quale, a temperatu-
ra ambiente. “Quello di Mad Spirits è un progetto personale
su cui ho cominciato a lavorare nel 2019”, spiega Neri
Fantechi. “Dopo un lungo lavoro di ricettazione, ha visto
poi la luce lo scorso anno, in concomitanza con l’incontro
al Roma Bar Show con Carlo Alberto e Leonardo Sagna,
con cui subito si è instaurata un’intesa”. Ora che la gamma
è completa e i prodotti sono pronti, il via alla collaborazione.
“Sagna ha scelto come uno dei suoi focus per il 2023
la miscelazione e la mia linea di prodotti si presta perfettamente
a questo ambito, ma è anche un prodotto capace
di attrarre chi desidera ampliare la propria offerta con un
tocco di originalità se guardiamo all’universo delle enoteche
e dei negozi specializzati in referenze di alta livello”. Gli
ingredienti che definiscono le proposte firmate Mad Spirits,
ben bilanciati, si esprimono con profili aromatici netti,
enfatizzati dalla bassa percentuale di zucchero. “Il fattore
che rende uniche le nostre ricette è una percezione alcolica
differente dai tradizionali liquori”, spiega Fantechi. “Siamo
partiti da frutta fresca e spezie, proseguito con lavorazioni
abbastanza lunghe, per giungere a fornire un risultato capace
di esaltare la freschezza degli abbinamenti”. Si spazia
così dall’erbaceo, speziato, fresco del matrimonio tra Camomilla
e Peperoni verdi, allo speziato, aromatico, esotico
dell’incontro tra Passion fruit e Timo, passando per l’agrumato,
aromatico, amaro di Mandarino e Rabarbaro, il fruttato,
piccante, acidulo di Fragola, Habanero e Lime, il dolce,
esotico, elegante di Mirtillo e Milky Oolong Tea, fino al
fruttato, dolce, acetico di Lamponi e Aceto di Melagrana.
“Tutte ricette low sugar, di media 140 g/l di zucchero: pochissimo,
se si considerano gli oltre 300 g/l della classica
liquoristica da miscelazione”, spiega l’ideatore di Mad Spirits.
“Una scelta che ci permette di fare apprezzare al palato
tutte le sfumature dei diversi profili aromatici degli ingredienti
utilizzati, regalando inaspettate sorprese nella complessità
di percezione tra naso e bocca”. Aggiunge Fantechi:
“Quello che sto provando a fare è una piccola rivoluzione
in particolare sugli abbinamenti di sapore, con scelte anche
estrose, come nel caso Lamponi e Aceto di Melagrana o
Mirtillo e Milky Oolong Tea. Desidero offrire al panorama
del bar, e non, una serie di nuovi gusti”. Per una novità che,
grazie al supporto della rete Sagna, mira anche a conquistare
il mondo delle enoteche. “Siamo molto allineati sugli
obiettivi distributivi”, chiosa Neri Fantechi. “Parliamo di
prodotti ottimi anche per un consumo casalingo e non soltanto
per essere bevuti tal quali. Stiamo, infatti, lavorando
su una proposta di cocktail semplici e incentrati sui liquori
Mad Spirits quali cardini dei drink. Uno degli esempi più
riusciti è un Cuba Libre con la ricetta Mandarino e Rabarbaro
completata da Lime e Coca Cola: spettacolare. E con
l’aggiunta di qualche goccia di un Rum aromatica diventa
ancora più eccezionale, sempre nella semplicità di una
preparazione che non richiede né grandi doti, né strumenti
particolari”. Un mix d’ingredienti vincenti, per un 2023 che
il fondatore di Mad Spirits confida possa essere l’anno della
liquoristica: “Una categoria di prodotto spesso considerata
meno rilevante rispetto al distillato, ma che merita il centro
del palcoscenico con tante novità di alto livello: oggi, con
Sagna, stiamo lavorando in quella direzione”.
NUOVI CODICI

18
ZOOM
L’ottima annata
del Gruppo Meregalli
Il distributore batte i propri record e rilancia con i
nuovi inserimenti a listino e una rivoluzione tecnologica
Un’ottima annata, di quelle da ricordare,
proprio come accade per i grandi vini che
distribuisce. Il 2022 si è chiuso con una
forte crescita per Gruppo Meregalli, che
ha superato la performance 2021, già anno
record in termini di fatturato. I 12 mesi precedenti rappresentavano
inizialmente un traguardo da pareggiare per la
realtà distributiva di vini e spirits, ma invece è stato superato.
D’altronde i record servono proprio per poter fissare
ancora più in alto l’asticella, come è di nuovo successo. Gli
scorsi 12 mesi sono andati in archivio con il distributore
lombardo che ha fatto registrare un fatturato totale superiore
ai 92 milioni di euro, per un +14,16% rispetto all’anno
precedente. Osservando nel dettaglio, Meregalli Wines
ha chiuso in aumento del 10,7%, Meregalli Spirits del
+7,03% e Visconti43 del +45,22%, per un totale vendite
Italia a far segnare un +12,32%. Ma positive le performance
anche oltreconfine, con le consociate estere a confermare
il trend tricolore 2022: Meregalli France e Meregalli
Monaco con un aumento del fatturato del 28,59% e Meregalli
Suisse con un incremento del 4,02%.
Numeri significativi, ancor più laddove messi a confronto
col 2019, anno di riferimento perché spartiacque tra un
prima e un dopo che ha cambiato il mercato e le abitudini
di consumo. Il fatturato totale del canale che Gruppo
Meregalli indica come “mescita”, comprensivo di Ristoranti,
Hotel, Bar e Catering, mette a referto una crescita
del +33,56% rispetto all’anno pre-pandemia, con la voce
DI MATTEO BORRÈ
Hotel a registrare un incremento importante del 60%. Ancora
più ampio è il margine delle vendite “a corpo”, per un
fatturato 2022 che segna +40,78% rispetto al 2019.
“La distribuzione è diventata imprescindibile in un mondo
che richiede di condensare i costi ma al tempo stesso
esige un servizio veloce ed efficiente: Gruppo Meregalli è
stato e dovrà essere sempre più all’avanguardia e leader su
questi valori”, sottolinea Marcello Meregalli, amministratore
delegato (in foto). “Gli anni di pandemia sembravano
aver spostato di molto la centralità dell’uomo verso la sola
tecnologia: con piacere possiamo affermare che per noi
e per il nostro settore, l’uomo è più centrale di prima sul
cosa fare, e al tempo stesso la tecnologia è diventata fondamentale
sul come fare”. Ed è proprio da nuovi volti che
riparte il 2023 di Gruppo Meregalli: quelli di vignaioli e
cantine che caratterizzano i numerosi inserimenti a listino,
spaziando in diverse regioni dell’Europa vinicola e oltre.
In portfolio entrano Marques de Riscal dal cuore della
Rioja, Conte Vistarino dall’Oltrepò Pavese, la campana
Villa Matilde della zona del Massico, ma anche La Collina
dei Ciliegi in Valpantena, Borgo Maragliano dalla zona
della Langa Astigiana, SanSteva e Poggio dei Gorleri dal
Ponente Ligure, Boroli dalle colline del Barolo, Ken Forrester
dal Sudafrica nella selvaggia terra dello Chenin Blanc,
Chassenay d’Arce per la Champagne, Maison Champy a
Beaune e il biologico, artigianale e made in France Anaë
Gin. Al contempo, la realtà monzese ha scelto d’impegnarsi
anche sul fronte del miglioramento e della velocizzazio-
ne dei processi di lavoro, attraverso l’aumento della capacità
della logistica, grazie a un nuovo sistema multipiano
verticale per ottimizzare le scorte e picking con l’utilizzo
di un nuovo sistema di gestione e rotazione merce, o l’implementazione
del Crm, per la gestione automatizzata dei
contatti e operazioni quotidiane. Particolare attenzione,
poi, è stata riservata in questo inizio d’anno al rapporto
con la rete vendita, per la quale è stata creata una sezione
dedicata sul sito internet, con l’area riservata agenti, dashboard
che offre strumenti di lavoro sempre aggiornati,
quali dati di vendita e amministrativi, statistiche, link rapidi,
per essere informati in tempo reale. Infine, e non meno
decisivo, lo sviluppo nei prossimi mesi della partnership
tra Gruppo Meregalli, La Collina dei Ciliegi e ADVini,
che hanno costituito una nuova società di distribuzione
con quote paritarie: AMCVini Spa. Da questa unione nasce
Duomo 18 il nuovo Wine & Life Style Club in Piazza
Duomo a Milano, la cui inaugurazione è prevista in agenda
a ridosso della prossima estate. “Il futuro del nostro
Gruppo vedrà una ripresa degli eventi ma con uno stile
differente: non più eventi di grande portata, dove è difficile
dare la giusta attenzione agli ospiti, ma eventi taylor
made diffusi sul territorio”, evidenzia Marcello Meregalli.
“La formazione sarà sempre un punto cardine, ma finalmente,
oltre che di prodotto, si parlerà anche di economia
di gestione, tecniche di vendita e psicologia del cliente:
queste le tematiche su cui stiamo delineando i nuovi corsi
formativi in atto”. Lato tecnologico, oltre ai già importanti
progetti introdotti quali Crm, collegamento clienti, App
per gli agenti e nuova informatica di gestione logistica,
per settembre l’amministratore delegato di Gruppo Meregalli
annuncia il lancio di una nuova piattaforma. “Un
investimento importante dedicato alla creazione di un
nuovo software per il collegamento in real time coi nostri
agenti. Invio e tracciamento ordini, gestione assegnazioni,
situazione crediti e molto altro saranno gestiti da questo
software in real time. Nasce sulla base di un nostro progetto
pensato nel 2001 ed evoluto fino ad oggi, frutto del
bisogno di un maggiore livello di personalizzazione che ci
ha portato a creare il nostro sistema operativo: questo sarà
poi introdotto sul mercato a disposizione di altre aziende
di settore”. Avanti tutta, dunque. “Il futuro ci vedrà impegnati
ancor più come partner di alcuni nostri fornitori
come soci in quota di minoranza. Con alcuni di essi stiamo
valutando degli ingressi nel capitale, per unire ancora
di più le nostre aziende e per dare un boost all’ampliamento
della capacità produttiva che oggi necessitiamo”,
aggiunge Marcello Meregalli, che conclude: “Con l’estate
2023, le sedi di Gruppo Meregalli in Italia e Tenuta Fertuna
saranno coperte da un totale di 380 kw di energia
solare per un progetto di sostenibilità che abbiamo deciso
concretamente di perseguire. Il futuro più a lungo termine
vedrà, poi, una maggiore spinta sul canale dei fine wine,
con un’importante partnership e struttura dedicata. Stiamo
inoltre valutando se attuare una partnership o creare
ex novo, una nuova società distributiva con peculiarità
e tipologie integrabili al nostro portfolio già esistente”.
Perché Gruppo Meregalli ha nuovi record da battere.

19
Un nuovo vino, il secondo parcellare di Francesco Ripaccioli, che fa il suo
debutto in una annata già tanto chiacchierata. È il Brunello di Montalcino
Docg Montosoli 2018 Canalicchio di Sopra, il frutto dell’omonima
collina a Nord di Montalcino. Per un’etichetta che mira a esaltare le caratteristiche
di un’area che, rispetto alle altre della Denominazione, regala
vini inconfondibili, per freschezza, tannini vibranti, una certa dinamicità
e un centro bocca più incisivo. A Montosoli si è scelta la porzione più
adatta per esaltare le caratteristiche del climat, in una sorta di “quadratura
del cerchio”: il primo pezzo di terra, un campo incolto, acquistato nel
1962 dal fondatore di Canalicchio di Sopra, Primo Pacenti, è stato proprio
all’interno di questa collina. Per un modello di gusto e stile che mancava
tra le versioni proposte nell’universo del Brunello. E nel bicchiere si può
dire: “Buona la prima!”.
COLLECTION

20
COLLECTION
Vini dell’altro mondo, nel senso letterale del termine. Per profilo, per gusto e soprattutto
per origine. Il ruggente ritorno del Cabernet Sauvignon della California sulla ribalta
italiana, grazie a una collezione di campioni del “bere internazionale”. Quello dipinto nel
calice da Bond è un affresco dei migliori terroir della Napa Valley. Ognuno con la propria
personalità, a svelare l’identità dei “Grand Cru” selezionati in collina e a far comprendere
fin dove si può spingere la frontiera del vino californiano. Ispirazione di stampo europeo,
visione pioneristica americana, che in St.Eden Napa Valley Red Wine 2018 Bond e
in Pluribus Napa Valley Red Wine 2018 Bond si fanno racconto delle due opposte
sponde del Napa River. Il primo, che ha origine da terreni di roccia vulcanica, è raffinato,
diretto, serio al palato con i suoi tratti da intellettuale. Il secondo, figlio di una zona
storica dove le prime vigne furono impiantate già nel 1870, è balsamico e dal tannino
importante, ma soprattutto misterioso nel suo oscillare tra luminosità e impenetrabilità.

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Sulle colline di Loazzolo, in provincia
di Asti, immersi in un paesaggio da
cartolina, crescono i vigneti di Borgo
Maragliano. Una realtà d’Alta Langa
situata in una zona dove il clima molto
ventilato e una buona escursione
termica creano le condizioni ottimali
per la maturazione di uve perfette per
la produzione di Metodo Classico.
Dogma Brut Nature Blanc de Noirs
Borgo Maragliano è il Pinot Nero in
purezza della cantina, che matura sui
lieviti per circa 36 Mesi e non è dosato.
Il nome, che in greco sta a significare
“credo”, vuole trasmettere l’amore e la
passione del produttore verso questo
vitigno. Si tratta di un vino dal quale
emergono diversi sentori: miele
di castagno, sottobosco, tartufo,
tabacco, cuoio. Un corredo olfattivo
di grande complessità, che in
bocca stupisce con il suo perfetto
equilibrio.
COLLECTION
La storia del Pinot Nero in Italia: fu il conte Carlo, a
metà ‘800, il primo a importare in Oltrepò le preziose
barbatelle francesi, battezzando il primo Metodo
Classico Brut made in Italy nella tenuta di Rocca
de’ Giorgi. L’Italia delle bollicine “s’è desta”. Con la
tenuta pavese che lungo il corso del tempo consolida la
sua fama di “Casa del Pinot Nero”. E se alla memoria
del pioniere è dedicato il Metodo Classico bandiera,
il 1865, il Saignée della Rocca Brut Metodo
Classico Oltrepò Pavese Docg Conte Vistarino
scrive un altro capitolo dello spumeggiante racconto
dell’azienda oggi guidata da Ottavia Giorgi Vistarino.
È la breve macerazione in pressa che dona a questa
pregiata bollicina il tipico colore buccia di cipolla. E
dopo almeno 24 mesi sui lieviti, in bocca si presenta
complessa, morbida e avvolgente, accompagnata da
un’ottima freschezza.

22
COLLECTION
È nato prima il mito del ciclismo o il Vigneron di montagna che con la
sua cantina ha fatto delle bollicine un’arte? Poco importa. Esattamente
come non è fondamentale stabilire se il nuovo Blauen Blanc de Noirs
Trentodoc Extra Brut 2015 Moser deve il particolare nome più a un
valzer di Johann Strauss o alla denominazione tedesca, Blauburgunder,
dell’uva che gli dà forma, il Pinot Nero. Prodotto dai migliori frutti
di Maso Warth, provenienti da un unico vigneto, il Dòs dei Cedri,
da vigne degli anni ‘80 allevate a pergola trentina, l’ultimo nato della
cantina dell’ex record man dell’ora affina per 72 mesi sui lieviti in
bottiglia. Realizzato in meno di 3mila esemplari, si presenta con i suoi
riflessi bronzei, che introducono un Metodo Classico gastronomico,
etereo, minerale e vibrante.

24
FOCUS ON
Photo: aesop-wines-unsplash
Rosé
senza stagioni
Viaggio al cuore di un fenomeno abile nel soddisfare
i palati più semplici e incuriosire i più sofisticati
DI IRENE FORNI
Accattivanti, versatili e di alta qualità. Queste sono le
parole che vengono utilizzate più spesso, nel recente
periodo, per descrivere i vini rosati. C’è infatti un nuovo
modo di vedere ed interpretare queste produzioni
dalla veste rosa, che per molto tempo sono state poste
in secondo piano, considerate qualitativamente inferiori ed erroneamente
rilegate a specifici momenti e stagioni di consumo. Invece
– e per fortuna! – oggi i vini rosati stanno attraversando
un momento estremamente positivo in termine di
consumo, percezione e vendite, tanto da disegnare
un vero e proprio trend nel mercato del vino,
con importanti e considerevoli investimenti
da parte delle aziende vinicole sia a livello di
produzione sia di comunicazione degli stessi.
A trainare il carro dei rosé c’è la Francia, territorio
che da sempre coltiva una grande cultura
del vino rosato e che differentemente da altri
Paesi ha sempre scommesso sul grande potenziale
di questa tipologia. Una visione che ha permesso
al territorio d’Oltralpe di assicurarsi il titolo di Paese
con la qualità più alta in rapporto alla produzione, accaparrandosi
mercati e podi, ma soprattutto dando il via ad un vero
e proprio movimento di rivalutazione di questi vini in versione “en
rose”. E l’Italia? Anche il nostro Paese nell’ultimo decennio ha cercato
di cavalcare l’onda rosa del vino, registrando una forte crescita
a livello di investimenti e produzioni. Tuttavia, comparando l’alto
potenziale che il territorio vinicolo italiano può offrire al mondo
dei vini rosati con l’effettiva e attuale produzione, i passi avanti da
compiere sono certamente ancora molti per poter far fronte alla forte
richiesta del mercato di vini rosati italiani. Dall’ultimo arrivato
in ordine temporale, il Prosecco Doc, agli universi storici del rosé
tricolore, come Chiaretto di Bardolino, Castel del Monte, Salice Salentino,
Valtènesi, Cerasuolo d’Abruzzo e Cirò, queste le Denominazioni
che più marcano il movimento dei vini rosati made in Italy. Ma
visto l’alto potenziale produttivo del nostro Paese, molte altre potrebbero
essere nel prossimo futuro le zone di produzione
del rosé. Dopo tutto, il territorio vitivinicolo italiano
con la sua grande varietà di vitigni e le differenti e
peculiari situazioni pedoclimatiche può ben assicurarsi
il podio produttivo del vino rosa, continuando
e amplificando questo positivo trend
che tanto piace al consumatore. Ed è proprio il
cliente finale che è oggi alla ricerca e scoperta
di questi vini, che – come detto – hanno saputo
slacciarsi dal ruolo dei vini dell’estate, banali e
dal gusto “femminile”. Oggi i rosé sono dei vini
estremamente versatili, caratteristici e perfetti testimoni
dei differenti terroir. Vini senza stagionalità,
capaci di spaziare il loro impiego sulle molteplici e diverse
cucine, regionali e internazionali, abili nel soddisfare i palati più
semplici e incuriosire i più sofisticati. Per marcare stretto questo
movimento in rosa, abbiamo stilato una nostra selezione di rosati
da assaggiare. Dai territori “classici” del rosé italiano a una rarità
d’Oltralpe, tra etichette consolidate della tradizione a produzioni
in via di sperimentazione, ecco qualche nostro assaggio e suggerimento
per cambiare in rosa la vostra prossima bottiglia da degustare.

25
Il nostro viaggio in rosa inizia da Oltralpe, con il Domaine Ott
Étoile Rosé Vin de Provence (3), una cuvée sartoriale unione
delle migliori uve delle diverse proprietà. Questo rosé decisamente
provenzale è un vino raro dal carattere aromatico e succoso,
perfettamente in linea con lo stile Ott. Un rosato di Provenza
ottenuto con uve Grenache e Mourvèdre che si presenta di un
colore rosa cerasuolo e sprigiona al naso note di agrumi, leggere note
di piccoli frutti rossi ed erbe aromatiche. Il sorso è ricco, croccate e
fresco, tracciato da una piacevole nota sapida.
L’ultima aggiunta nell’universo dei rosati nostrani è quella della
bollicina più venduta al mondo. Con il Montelvini Prosecco
Brut Rosé Millesimato Doc Treviso (1) ci troviamo davanti a
un incontro tra uve Glera e Pinot Nero che si presenta di colore
rosa tenue, dal perlage fine e continuo. Al naso propone delicati
profumi freschi e floreali, note di piccoli frutti rossi come lampone
e ribes. Il sorso è vivace, armonico e la bolla, fine e persistente,
regala una piacevole sensazione di cremosità. Chiude fresco e
lievemente sapido.
Restando in tema bollicine, il Contadi Castaldi Franciacorta
Docg Brut Rosé (8) è uno spumante Metodo Classico di medio
corpo, morbido e profumato, affinato sui lieviti in bottiglia per
almeno 24 mesi. Si presenta di colore rosa corallo con un perlage
fine e vivace. Al naso propone note di piccoli frutti rossi, ribes,
mora, lampone e fragole. Al palato è molto equilibrato, fresco e
richiama la beva.
È una scelta unconventional quella del Pasqua 11
Minutes Rosé delle Venezie Igt (4), rosato ottenuto
dall’incontro tra uve Croatina, Trebbiano di
Lugana, Syrah e Carmenère per un vino fresco e
vivace. Il colore è rosa tenue, brillante e luminoso. Il naso è ricco di
note floreali e fruttate di fragola, melagrana e ciliegia, e chiude lievemente
speziato. Il sorso è scorrevole ma di buona struttura. Chiude
persistente ed elegante.Il Ca’ dei Frati Rosa dei Frati (10) è un vino
rosato delle rive meridionali del Benaco
ottenuto con uve Groppello, Marzemino,
Sangiovese e Barbera. Nel
bicchiere si presenta di colore rosa tenue.
Al naso regala note fruttate di mela
verde e ciliegia, oltre a piacevoli sensazioni floreali. In bocca è fresco
e delicato con una piacevole e spiccata acidità che ne facilità la beva,
rendendolo un vino molto versatile per ogni occasione.
Singolare espressione piemontese è il Cantine Nervi Il Rosato Conterno
(6), ottenuto con uve Nebbiolo e Uva Rara, che alla vista si presenta
di un bel colore rosa tenue con riflessi lievemente aranciati. Al
naso è floreale e fruttato, con note di fragola, frutti di bosco ed erbe
aromatiche. Il sorso è fresco, succoso e propone note agrumate e lievemente
speziate.
Una medesima singolarità la offre nell’altra grande patria del vino italiano,
la Toscana, il San Felice Perolla Toscano Rosato Igt (5), rosé
prodotto nel territorio del Chianti Classico è ottenuto con uve Sangiovese
e Cabernet Sauvignon. Nel bicchiere si presenta di un colore
rosa cerasuolo limpido e propone al naso un piacevole ventaglio di
profumi freschi e leggeri di frutta, da cui spiccano lampone, fragola e
ciliegia. Al palato è di buona struttura, elegante e molto equilibrato.
Fine sorso pulito e mediamente persistente.
Rotta, infine, verso Sud. A iniziare con un rosé di Sicilia semplice
ma mai banale, prodotto con uve Nerello Mascalese, come il Torre
Mora Scalunera Etna Rosato Doc (2). Nel bicchiere si presenta
di color rosa tenue. Il naso è delicato e propone frutti rossi, lievi
note floreali e accenni speziati. Al palato, l’assaggio è piacevolmente
equilibrato e chiude il sorso lievemente sapido e lungo.
Il San Salvatore Aglianico di Vetere Paestum Igt (9) è, invece,
un vino ottenuto da uve Aglianico in purezza, proveniente
dal comune di Paestum, nel Cilento. Di colore rosa
chiaro tenue, al naso presenta note di agrumi, melagrano,
lampone, ribes rosso e accenni di erbe aromatiche. Il sorso
è piacevolmente morbido, con un forte
ritorno di note agrumate. Traccia
lievemente sapida, finale fresco, minerale
e persistente.
La chiusura è nel tacco dello stivale,
grazie al PaoloLeo Rurale Negroamaro Rosato Salento
Igt (7), un vino fresco e molto versatile. Il colore è di un rosa
poco carico. L’olfatto presenta note fruttate di ciliegia fresca e floreali
di rosa. All’assaggio è leggero e fresco, il gusto fruttato e succoso
accompagna tutta la beva. Chiude lievemente sapido.
FOCUS ON

26
CHAMPAGNE
I contorni di un fenomeno che trova
sempre più spazio in una selezione “indispensabile”
o “de Saignée”, dalle tonalità
salmonate o dai più intesi colori
di lampone, l’importante è che sia
Rosé. Perché la visione “en rose” sta
D'assemblaggio
conquistando sempre più anche l’universo
dello Champagne e gli appassionati della bollicina
più celebrata al mondo. Lo dicono i numeri e i trend, che
raccontano quella che è l’evoluzione di una storia iniziata
due secoli e mezzo fa. Se è stata la celebre “vedova”, Madame
Clicquot, a creare nel 1818 il primo Champagne Rosé
per assemblaggio della storia, prima di quella storica data si
ha già notizia di una versione in rosa della bollicina: è
del 14 marzo 1764 il documento ufficiale di vendita
Ruinart, la più antica tra le Maison, relativo all’invio
in Germania all’allora Duca di Mecklembourg-Strelit
di quel che era chiamato all’epoca “Oeil de Perdrix”,
occhio di pernice. Molto cammino ha fatto la
tipologia nel tempo. E sempre più lo Champagne
Rosé seduce i mercati di tutto il mondo. Come
spiegano le cifre nell’anno del “come back” record
2021, dove si è evidenziato un incremento
delle spedizioni a livello globale per il genere
del 27,7% in volume e del 25,2% in valore.
Si parla di una tipologia che ha rappresentato
l’11,0% della bollicina francese esportata nel
2021 (+1,3 punti rispetto al 2019): quasi 20
milioni di bottiglie, ovvero 4,3 in più rispetto
Champagne
“en rose”
DI ANDREA SILVELLO E MATTEO BORRÈ
al 2019. Circa la metà di quello che è stato l’incremento
nei numeri dello Champagne Rosé ha preso la via
degli Stati Uniti, dove la versione in rosa pesa per il
18,3% delle esportazioni. Ma il volto “en rose” della
Champagne riscuote sempre più successo anche
in India (vale il 21,2%) e Germania (13,1%). E
l’Italia? Anche nel Belpaese, dove le performance
dello Champagne annunciano un nuovo record
per il 2022 dopo il boom 2021 che ha visto spedite
nel nostro Paese 9 milioni 225mila bottiglie,
per una quota a valore di 200,2 milioni di euro,
il Rosé è in ascesa. La tipologia ha raggiunto a
volume le 720mila bottiglie, arrivando a valere il
7,8% dell’export verso l’Italia della bollicina transalpina
più celebre e l’8,6% del dato a valore, ritagliandosi
sempre più il proprio spazio sugli scaffali delle enoteche e
nelle carte vini dei ristoranti. Performance spumeggianti e
destinate a crescere, di pari passo con l’offerta. Una proposta
di cui vi proponiamo la nostra selezione “indispensabile”:
le etichette perfette per accompagnare l’appassionato di
bollicine ancora neofita alla prima scoperta del volto rosa
della Champagne. A iniziare da quello che riteniamo oggi
lo Champagne Rosé base di Maison migliore sul mercato
italiano, il Billecart-Salmon Brut Rosé, la bollicina più
rappresentativa della realtà di Mareuil-sur-Ay. Un’etichetta
di grande finezza e intensità espressiva, frutto dell’incontro,
assemblaggio di varie annate, tra il 40% Meunier e la re-
stante parte equamente divisa di Pinot Noir e Chardonnay.
Peculiarità del Billecart-Salmon Brut Rosé è
l’aggiunta al momento della “mise sur lie” di un 8% di
Pinot Noir fermo proveniente dal vigneto situato accanto
alla Maison, che conferisce il colore caratteristico
occhio di pernice e la sua unicità al palato tra
le bollicine “en rose” champenoise. Altro rappresentante
dell’universo in rosa visto da una
Maison è la Cuvée Rosé Laurent‐Perrier.
Anticipatrice nella categoria, nasce nel 1968
e nel tempo si è tramutata in vero e proprio
riferimento per costanza qualitativa nella tipologia.
Il frutto dei migliori Cru della Montagne
de Reims e dei vigneti della Maison di Tours-
Sur-Marne, si caratterizza per gli aromi di frutti
rossi freschi, la grande intensità e l’estrema freschezza.
100% Pinot Noir, la Cuvée Rosé Laurent‐Perrier si
presenta nella sua veste elegante, il cui colore evolve
naturalmente da un bel tono lampone a delicate
sfumature salmonate, e al palato offre la sensazione
d’immergersi in un cesto di frutti rossi appena
colti. Chiude il cerchio delle grandi bollicine di
Maison nella categoria il Rosé Première Cuvée
Bruno Paillard, vino di “assemblage” composto
essenzialmente da uve Pinot Noir, di cui viene
utilizzata esclusivamente la prima pigiatura delle
forme “in bianco”, in cui il succo è separato
dalla buccia, e “in rosso”, con la macerazione
prolungata di una piccola parte del mosto,
proveniente dai villaggi di Verzenay, Bouzy,
Mailly o Les Riceys secondo gli anni, sulle
bucce. Poi, una parte significativa di Chardonnay
della Côte des Blancs apporta un
tocco di freschezza. Per un Brut autentico
(6 g/l), fresco, con una vivacità golosa, la
cui finezza di perlage è dovuta ad una materia
prima nobile, la temperatura fresca in
cantina e un lungo invecchiamento in bottiglia.
A completare la selezione in rosa è l’altra metà del cielo
della Champagne, quella dei Vigneron. A iniziare con il
Chartogne Taillet Le Rosé, assemblaggio di Chardonnay,
Pinot Noir e Meunier che unisce potenza, calore e tensione.
La combinazione tra i frutti di una sola annata, ma
senza essere millesimato, dei suoli sabbiosi calcarei della
zona Sud del comune di Merfy e il vino rosso prodotto
nelle Orizeaux, una delle prime parcelle di famiglia,
dona a questo Champagne una personalità fresca e piacevole,
rendendolo la bollicina più festosa della casa del
Vigneron. Come evidenzia anche il nome, è un 100%
Meunier, invece, il Fleur de Meunier Rosé Brut Domaine
Lagile, accattivante Champagne dalla veste
rosa ciliegia. Una Cuvée fruttata e gourmande, dove
rotondità, freschezza e lunghezza trovano una perfetta
sintesi: merito anche della percentuale, che
varia tra il 15 e il 25%, di vino rosso da vecchie
vigne utilizzato per raggiungere il risultato
ambito da Maud e Vincent, fratello
e sorella Vigneron a Treslon. Sono meno
di mille, infine, le bottiglie di una recente,
per noi, scoperta: il Terre de Rosé Régis
Poissinet. Un Extra Brut dalla Valleé de la
Marne, dove questa famiglia di viticoltori
lavora tra i filari fin dal XVII secolo. È un
approccio rigoroso, attento all’equilibrio, quello
di Régis Poissinet, sia che si parli dell’ambiente,
sia del contenuto che giunge in bottiglia.
Per un modus operandi che, intervenendo
il meno possibile, si fa “supporto” al vino e
finalizzato a esprimere tutta la finezza e la
ricchezza del terroir e delle sue radici. Come
nel caso di questa visione “en rose” dalla veste
brillante, che nella simbiosi tra Meunier e
Chardonnay da cui prende forma, con le sue
note di frutti rossi, spezie e i leggeri aromi floreali,
è racconto dell’energia e della grandezza
della Champagne che tanto amiamo.
Photo: Bruno Paillard-Kata Balogh

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Una prima assoluta, sul palcoscenico milanese. A fare il suo debutto mondiale,
il 31 gennaio, una nuova Grand Vintage firmata Moët & Chandon. Sotto i riflettori
l’annata 2015, introdotta direttamente dall’artefice, lo Chef de Cave
Benoît Gouez, sia nella visione “en blanc” sia in quella “en rose”. E dove la
prima rappresenta il 76esimo Vintage dichiarato dalla Maison, la seconda
versione è invece il 45esimo millesimato Rosé rilasciato. “Ogni Grand Vintage rappresenta
la mia personale interpretazione di una specifica annata e, come tale, è unico”, esordisce
Gouez. “Grand Vintage è l’occasione per scoprire – attraverso i miei occhi – l’originalità
di una particolare vendemmia: non è un riassunto di quell’anno, quanto piuttosto la mia
visione di ciò che ha rappresentato”. E la 2015, per lo Chef de Cave Moët & Chandon, è
annata che evoca un risveglio, i primi raggi di sole di una giornata carica di promesse. Un
racconto che si dipana in bottiglia grazie a un modus operandi ben specifico. “Come un
fotografo che inquadra uno scatto, seleziono i vini che comporranno l’assemblaggio finale
di un Grand Vintage Moët & Chandon”, spiega Gouez. “È come lavorare con i negativi
fotografici: puoi intravederne forme e contorni, puoi essere sicuro del risultato finale, ma
non potrai esserne certo finché non avrai sviluppato la foto”. L’istantanea 2015 si delinea attraverso
i tratti di Champagne dall’eccezionale morbidezza, caratterizzati da una maturità
avvolgente. Racconti figli di una luce intensa e di caldo estivo. Con il Grand Vintage 2015,
per molti versi, a farsi espressione di un anno di “risveglio” e di maggiore consapevolezza
rispetto a un clima che muta e del suo impatto sulla regione della Champagne. “Grand Vintage
2015 è uno Champagne di contemplazione, segna l’inizio di un nuovo giorno”, conferma
lo Chef de Cave Moët & Chandon. Un millesimato dove si è scelto di puntare sul Pinot
Noir (44%), che domina un assemblaggio completato da Chardonnay (32%) e Meunier
(24%): bisogna risalire al 2009 (50%) e al 1996 (50%) per ritrovarlo in percentuali simili.
Una scelta che in bocca si traduce in una dimensione fruttata molto presente, con una texture
avvolgente e carezzevole, senza che a imporsi sia, come ci si attenderebbe, la vinosità.
Luminoso, dal palato potente e il bouquet speziato è il Grand Vintage Rosé 2015. Dall’angolatura
in rosa del millesimato Moët & Chandon, l’annata è risultata ideale per dare forma
a vini rossi dalle giuste caratteristiche, con le uve che hanno maturato alla perfezione, quasi
da sole. Anche in questo caso è il Pinot Noir a salire alla ribalta, rappresentando una componente
importante dell’assemblaggio: 52%, di cui il 14% in rosso. Come per la vinificazione
in bianco, serve ritornare al 2009 (59%) e al 1996 (55%) per trovarne una percentuale
così alta. E anche qui si affianca agli altri due vitigni simbolo: un 27% di Chardonnay e un
21% di Meunier. Nel calice si ritrova un vino vibrante e sfaccettato, con un finale rifrescato
da ricordi di macchia mediterranea. Il lancio milanese, tuttavia, è stata occasione anche per
porre il millesimato Moët & Chandon innanzi alla sfida del tempo. Un parallelo, che in un
procedere à rebours grazie alla Grand Vintage Collection, perfetta incarnazione dello spirito
della Maison, ha svelato la seconda vita che un dégorgement tardivo regala alle annate,
in questo caso 2006 e 1999. Con un nota bene supplementare: la chiusura dopo l’imbottigliamento
avviene, in questa versione, non con capsula sintetica ma con tappo in sughero.
Così, il primo millesimato, sboccato 2022 dopo 15 anni di affinamento sui lieviti, parla di
un attacco in bocca generoso, cui fa seguito un finale persistente che indugia sulla sensazione
deliziosamente amara del pompelmo candito. Il secondo, invece, passati 21 anni di
riposo in cantina, al palato sviluppa un’impressionante sensazione di potenza, un corpo
avvolgente, pieno e allo stesso tempo etereo. Per un confronto che si è dimostrato didattico,
innanzitutto rispetto a come il cambiamento climatico ha mutato anche l’approccio
per preservare il frutto da parte di Moët & Chandon. Come ha concluso lo stesso Benoît
Gouez, offrendo un messaggio di positività per il domani: “L’aumento delle temperature
è realtà e sta a noi adattarci. Al momento, in Champagne ci porta dei vantaggi, perché non
si presentano più problemi di uve che non giungono a maturazione in maniera soddisfacente.
Nel nostro adattarci, guadagniamo anche di precisione nella definizione dei vini. E
nonostante tassi di acidità ridotti, gli Champagne che produciamo continuano a mantenere
una tensione, una ricchezza e un finale molto prolungato, oltre che un potenziale di
conservazione importante. E il futuro evidenzia che, in questa ricerca dei nuovi equilibri,
c’è tutto un affascinante cammino di sperimentazione attorno all’elemento dell’amaro che
ci attende”. Quello che si prospetta è un nuovo capitolo di una giornata luminosa.
DI MATTEO BORRÈ
Il luminoso risveglio
della Grand Vintage
A Milano la prima mondiale
per il millesimato 2015 Moët & Chandon, annata carica di promesse
CHAMPAGNE
Fanny Bonet Monserrat, Benoît Gouez, Francesca Terragni - Photo: Giulia Mantovani

28
Tra i Bolla e i Mondavi nasce
la joint venture del vino della
prossima generazione
Signorvino
Andrea Terraneo
si beve
La Giuva
TITOLI DI CODA
riconfermato alla guida
di Vinarius
Il CdA dell’Associazione delle Enoteche Italiane
Vinarius, che rappresenta oltre 120 associati
in tutta Italia, riconferma Andrea Terraneo
come presidente. “Sono onorato e orgoglioso
della fiducia che i miei colleghi hanno, ancora
una volta, deciso di riporre in me e nel mio
operato da presidente”, le sue parole dopo l’elezione,
“in questo mandato mi concentrerò
ancora di più sul ruolo di Vinarius come attore
del dialogo che coinvolge le istituzioni e che
riguarda la filiera agroalimentare, un atto di
primaria importanza in questi anni particolarmente
complicati per le enoteche italiane. Vinarius
continuerà a lavorare per rappresentare una
categoria di grande valore nel mondo dei vini e
dei distillati e che è un punto di riferimento per
produttori e consumatori, con cui ci incontriamo
e confrontiamo quotidianamente”. E per il
futuro in arrivo la Vinarius Academy, un programma
di formazione dedicato agli enotecari
associati e che punta al coinvolgimento di consorzi
e organizzazioni territoriali in giornate di
approfondimento e focus sulle denominazioni.
“Vinarius è e deve rimanere un’associazione attiva
sul territorio italiano ma anche all’estero;
fuori dai confini nazionali contiamo già sette
enoteche associate”, sottolinea Terraneo, “per
questo motivo stiamo lavorando su Vinarius
Academy, un progetto
lungimirante che punta
su un’alta e continuativa
formazione
di enotecari e collaboratori
e alla creazione
di una rete tra
enoteche e territori”.
Il 2023 si apre con un matrimonio tra storiche famiglie
del vino, intesa di business che porterà a profondi mutamenti
sul presidio nel mercato Usa delle produzioni made
in Italy. È quello che da questo mese di gennaio unisce i
Bolla e i Mondavi. Un’alleanza che prende il via dall’accordo
che vede passare la distribuzione delle etichette Valdo
Spumanti in America alla C. Mondavi & Family. “Due storiche
famiglie italiane si uniscono per creare una next-generation
partnership”, spiega presidente e Ceo della realtà
americana, David S. Brown. Da Pierluigi Bolla, presidente
Valdo Spumanti, ci siamo fatti raccontare
quali saranno le diverse
fasi strategiche della partnership
avviata e che presto si
trasformerà in vera joint venture
paritetica per la produzione,
in California, di vini e
spumanti.
Masciarelli lancia il suo
Pecorino
solidale
Un vino buono che fa del bene. Arriva la nuova annata
2022 dell’Abruzzo Pecorino Doc Castello di Semivicoli e
Masciarelli Tenute Agricole rinnova il suo impegno a favore
dei diritti dell’infanzia, destinando ancora una volta uno
dei suoi vini più innovativi alla realizzazione di un progetto
charity. Parte del ricavato delle vendite, infatti, sarà devoluto
ad Angsa – Associazione Nazionale Genitori Soggetti
Autistici – Abruzzo Onlus, che si batte per garantire una
vita serena e dignitosa alle persone affette da autismo.
Un nuovo investimento per il Gruppo Calzedonia. Con
il fondatore Sandro Veronesi, ideatore anche del brand
Signorvino, che punta su una cantina da Serie A, quella a
nord di Verona e di proprietà dell’ex allenatore di calcio
Alberto Malesani. Annunciato, infatti, l’acquisto di La
Giuva in Valpolicella, che si va ad aggiungere agli investimenti
promossi negli ultimi anni nel mondo del vino. Il
Gruppo Calzedonia intraprende, dunque, ufficialmente
un nuovo percorso nel settore vitivinicolo, sfruttando il
canale di Signorvino come vetrina nelle principali città
italiane. La nuova proprietà continuerà
la collaborazione con
Alberto Malesani nello sviluppo
del progetto legato alla
storica azienda vitivinicola
produttrice di vini autoctoni
della zona di Trezzolano, in
alta Val Squaranto.
Moët Hennessy scommette
ancora sul Rosé con
Château Minuty
Moët Hennessy annuncia una nuova alleanza strategica
con uno dei simboli della Provenza del vino. Ufficializzato
il matrimonio con la prestigiosa tenuta Château Minuty,
classificata Grand Cru Classé Côtes-de-Provence
dal 1955, per supportare lo sviluppo internazionale della
realtà provenzale. L’intesa colora ancora una volta di rosa
il portfolio della divisione wine & spirits di Lvmh e prevede
l’acquisizione di una quota di maggioranza dell’azienda
transalpina. La famiglia Matton rimarrà coinvolta
nella gestione della tenuta, con gli attuali manager e
discendenti del fondatore, Jean-Etienne e François Matton,
che continueranno a dirigere la realtà.

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TITOLI DI CODA
Terra Moretti torna
100%
italiana
Holding Terra Moretti, il gruppo fondato nel 1967 da Vittorio
Moretti in Franciacorta, torna italiana al 100%. Ufficializzata
il 20 gennaio la chiusura dell’operazione di exit di
un percorso avviato sei anni fa e che ha sancito la proficua
collaborazione con Nuo Capital S.a., che esce dal capitale
di Terra Moretti Distribuzione, cedendo le proprie quote,
pari al 30% e rilevate nel 2016 per 24,5 milioni di euro, alla
stessa famiglia Moretti. “Siamo oggi un’azienda migliore”, il
commento di Massimo Tuzzi, ceo di Holding Terra Moretti
(in foto con Francesca Moretti), “ci siamo evoluti per essere
partner di un fondo di questo calibro e ci siamo attrezzati
con una disciplina finanziaria, di processo e di sistemi
che altrimenti non avremmo avuto.
Siamo molto soddisfatti anche
perché di partecipazioni finanziarie
nel mondo del vino ce
ne sono tante, ma sono pochi
invece i casi degli imprenditori
originari che riacquistano le
quote. Noi siamo uno di questi”.
Cantina di Soave
cambia nome:
nasce Cadis 1898
Cambio di nome per Cantina di Soave. La più longeva cooperativa
del Veneto sceglie come nuova denominazione
Cadis 1898, acronimo che riprende le iniziali dello storico
nome, accompagnandosi all’anno di fondazione del
gruppo. Sul mercato, ora, si troveranno i vini Soave marchiati
Cantina di Soave, i Valpolicella di Cantina di Illasi,
i Lessini Durello di Cantina di Montecchia di Crosara e i
Bardolino e Custoza di Terre al Lago. “È cambiato l’abito,
ma di certo non l’anima che da 125 anni ci guida”, spiega
il direttore generale, Wolfgang Raifer, che annuncia un fatturato
record. L’esercizio 2022, infatti, si è chiuso con un
fatturato di 143,8 milioni di euro (+16% sul 2021), nonostante
il calo dei volumi del 6%.
Frescobaldi (Uiv)
“Il vino? Valore inestimabile
per l’Italia”
Qual è il valore del vino in Italia? “Inestimabile”, come
ha ribadito il numero uno di Unione Italiana Vini,
Lamberto Frescobaldi, al convegno “Bere Mediterraneo.
Gli effetti sulla salute di un consumo moderato
del vino”, a Roma il 16 febbraio. “Oggi il vino è
anche economia”, ha spiegato, “con 310mila imprese,
670mila ettari vitati, 1,2 milioni di addetti è in grado
di generare un fatturato diretto di circa 15 miliardi di
euro. Il vino realizza il 75% del valore delle esportazioni
tutte le bevande alcoliche italiane e ha una bilancia
commerciale in attivo di circa 7,5 miliardi di euro l’anno,
che incide per oltre il 40% del saldo import-export
di tutto l’agroalimentare italiano”. Ma si parla di un asset,
ha concluso il presidente Uiv, strategico non solo
in termini di Pil: “Prima di tutto, il vino è un fattore
identitario del nostro Paese. E questo è un valore inestimabile.
Se lo dovessimo perdere penso che rinunceremmo
a una parte di noi stessi, a una componente
fedele della nostra storia e del nostro futuro”.
Quando sarà
Champagne Experience 2023?
A ottobre
Ritorna per la sua sesta edizione il più atteso appuntamento
con la più importante manifestazione dedicata
allo Champagne in Italia. Anche quest’anno saranno
i padiglioni di ModenaFiere ad ospitare Champagne
Experience 2023. In programma domenica 15 e lunedì
16 ottobre, la kermesse modenese dedicato alle
nobili bollicine francesi è come sempre organizzato
da Società Excellence, realtà che riunisce 21 tra i
maggiori importatori e distributori italiani di vini e
distillati d’eccellenza.
E ancora...
Serena Wines 1881 lancia Soé, nuova Cuvée Brut
da Chardonnay e Ribolla Gialla. Masi: si annuncia
già grande l’annata dell’Amarone della 250esima
vendemmia. Il Pavese è il territorio del vino 2023
per le Enoteche Italiane. Montelvini da record, e nel
2023 nuovi investimenti green per 4 milioni di euro.
Champagne Ayala: come cambia l’assemblaggio
del Brut Majeur. Snow Polo World Cup: Villa Sandi
riporta il Prosecco sulle nevi di St. Moritz. Quali sono
stati i vini più venduti di Philarmonica Distribuzione
nel 2022. Cantine Colosi festeggia 35 anni a Salina con
un nuovo rosso. Zonin1821 alla conquista del West:
nuova fase di espansione sul mercato Usa con Rndc.
Nuovo giro di valzer nel marketing del vino: Allegrini
sceglie Roberta Surini. Amorim
Cork Italia: nuovi investimenti
per raggiungere gli 1,8
milioni di tappi al giorno.
La Collina dei Ciliegi:
la rivoluzione Club Deal
sostiene il programma da 7
milioni di euro d’investimenti.
Noma Bar firma
la Limited Edition 2023
La Pettegola
Vermentino Banfi
È nuovamente quel periodo dell’anno, quello
in cui La Pettegola, iconico Vermentino di
Banfi, spicca il volo per un’altra avventura, colorandosi
di una nuova veste d’autore. Per un
Limited Edition 2023, come da tradizione a
tiratura di 20mila bottiglie, che in questa occasione,
per la prima volta, si svela in un abito
disegnato da un artista internazionale. Dopo la
sleeve e l’etichetta con realtà aumentata, oggi
è una serigrafia a caratterizzare la release del
decimo anno di produzione. A firmarla è stato
il designer, illustratore e grafico Noma Bar, la
cui filosofia è: “Raggiungere il massimo della
comunicazione con il minimo degli elementi”.
Uno stile quanto mai evidente in questa nuova
uscita della Limited Edition 2023 La Pettegola
Banfi, la cui uscita porta con sé l’annuncio del
prossimo arrivo di un cofanetto in cui saranno
racchiuse le ristampe delle sei creazioni che, dal
2018 a oggi, hanno visto i migliori talenti italiani
e internazionali susseguirsi nel racconto su
bottiglia della duplice accezione di un nome che
vive dell’ambivalenza tra un primo impatto che
riporta alla mente il gossip al femminile e il rimando
a una varietà di uccellino che vive lungo
la costa della Maremma. L’artwork di Noma Bar
rappresenta cinque figure femminili che, se a
prima vista possono sembrare un enigma, osservandole
meglio se ne possono cogliere i dettagli
più veri, scoprendo che in ognuna di loro c’è un
po’ de La Pettegola. Un calice dorato, una bottiglia
affusolata, un uccellino
dalle ali spiegate: i simboli
de La Pettegola
sono trasformati
dall’artista in segni
distintivi per
un’etichetta piena di
tante sfaccettature diverse,
tutta da scoprire.