WineCouture 1-2/2023

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Un racconto
di due mondi
Viaggio al cuore di Rapitalà, la Sicilia nel calice
da un punto di vista francese
U
na vita non è sufficiente per riassumere la storia
e la filosofia di Rapitalà. Perché tre sono
le esistenze che definiscono i tratti della più
francese tra le cantine siciliane. Tre vite, che
danno forma a due generazioni (che in realtà
sarebbero tre, a contare sul lato paterno un Muscadet della
Loira la cui memoria si perde nelle nebbie del tempo) di
un racconto siculo-bretone in vigna, la cui sintesi
è oggi la visione che Laurent Bernard de la
Gatinais (in foto) preserva in sé, “avendo
ereditato i migliori difetti di entrambi i
mondi”, come scherzosamente sottolinea
a WineCouture. Gli altri due
protagonisti da conoscere sono i genitori
dell’attuale presidente della Tenuta
che, al cuore della Doc Alcamo,
si estende per 260 ettari (“comprensivi
del recente riacquisto di una porzione
di terra, la dote di zia Maruzza, venduta
dal bisnonno materno per maritare la prima
figlia”), di cui 176 vitati: il conte Hugues Bernard de la
Gatinais e sua moglie Gigi Guarrasi. Perché è necessario
andare alle radici, alle origini della storia, per comprendere
i vini che oggi nascono in questa terra il cui nome, richiamo
dell’arabo Rabat-Allah, “giardino di Allah”, testimonia
quella che ne è la vocazione fin dall’antichità. Un racconto
che prende il via per “colpa” di una bocciatura alla maturità
e a una famiglia palermitana che offre alla figlia di due
DI MATTEO BORRÈ
cari amici la possibilità di prendere il posto del ripetente
in un viaggio in Bretagna agli inizi degli anni ’60. È questa
la scintilla che innesca un susseguirsi di eventi che porta,
nonostante l’ammonimento di uno zio che la ospitava in
casa di “non osare neanche guardare la ragazza siciliana”, il
giovane ufficiale della marina francese Hugues Bernard de
la Gatinais a incontrare Gigi Guarrasi. Passano pochi anni
e i due si sposano, con il conte bretone che viene
“importato” al sole di Sicilia esattamente
in quell’anno 1968 quando la zona dove
sorge Rapitalà è sconvolta dal terremoto
del Belice. A farne le spese anche
la cantina, di proprietà della famiglia
Guarrasi fin dal 1800, che tuttavia
non solo rinasce come rinasce il ramarro,
ma nella sua autorigenerazione
dà inizio a un nuovo e inedito cammino.
È quello che conduce fino all’oggi
di una realtà che è nutrimento, economico
ma anche per la cura che l’azienda riserva alla
salvaguardia ambientale, per un intero territorio. Con
la splendida contraddizione della perfezione disegnata
dalle geometrie di filari che fa da specchio a strade d’accesso
complicate, quasi a voler celare il tesoro. Una Sicilia
che non ci si aspetta, a ribadire il suo essere continente in
miniatura, nelle mille sfumature dell’isola, quando si parla
di vino, di vigne d’altitudine, corpo unico che si estende
tra i 300 e i 600 metri s.l.m. Ed è quest’ultimo un elemen-
to decisivo da tenere bene a mente, perché è la chiave del
fattore “freschezza” che si dipana come fil rouge nel calice
tra le produzioni Rapitalà. Vini siciliani, certo, ma dall’anima
transalpina. “Con Rapitalà bevi la Sicilia da un punto
di vista francese”, spiega Laurent Bernard de la Gatinais.
“È una storia facile da comprendere, quella svelata da ogni
etichetta. Ma, attenzione: questo non significa che siano
racconti banali o di scarso interesse”. Già, perché ognuno
degli oltre 100 appezzamenti in cui è suddiviso il vigneto
rappresenta la tessera di un affascinante mosaico siciliano,
dalle differenti sfumature organolettiche ma con uno stile
unico: quello Rapitalà. “Ogni filare ha il suo vino”, riprende
de la Gatinais. “Cerchiamo di vinificare ogni appezzamento
singolarmente, arricchendo quella che diviene poi
come la credenza di uno Chef. Questo, per disporre di tutti
gli ingredienti su cui plasmare la ricetta capace di esaltare
le potenzialità di ciascuna tessera del mosaico”. Bianchi o
rossi che siano, sono vini fratelli, quelli di Rapitalà, ma di
ciascuno è riconoscibile identità e specifico profilo. E se
Hugues Bernard de la Gatinais fu tra i primi a piantare vitigni
internazionali in Sicilia, la partita si è sempre giocata
su due tavoli, con interpretazioni assolutamente peculiari
anche degli autoctoni isolani. E, una volta assaggiati, non
si può non diventare ambasciatori di questi vini. Innanzitutto,
per la loro estrema modernità. “Non è una Sicilia Barocca,
opulenta”, evidenzia Laurent Bernard de la Gatinais.
“È una Sicilia più elegante, raffinata, diversa: sia il terroir,
sia la nostra storia lo testimoniano. Lo si capisce bene col
Nero d’Avola, che si allontana da un’immagine o da tratti
pomposi”. È un racconto, quello dei vini firmati Rapitalà, di
emozioni e momenti perfetti per godere di ogni etichetta:
cartoline che rimandano a una spiaggia, al sole e alla brezza
marina estiva, oppure istantanee di casa, con la condivisione
di un calice mentre si cucina. “Sapidità e mineralità sono
i due fattori che il terroir regala ai nostri vini”, sottolinea de
la Gatinais. “A cui si aggiungono le spezie sui rossi: queste
le tre caratteristiche chiave per procedere nella lettura”. E
poi la freschezza di cui si accennava prima, a fare da collante.
Dall’annata 2021, tutti i vini sono anche bio. “La nostra
naturale evoluzione era quella, la vera sfida del biologico è
stata in cantina”, spiega il presidente di Rapitalà. “Perché
erano i nostri vini che dovevano diventare biologici senza
perdere la loro personalità e qualità”. E il terroir ha risposto
alla perfezione. “C’è chi ha detto che oggi i vini sono
più sexy: è vero. Sono più coinvolgenti e hanno un equilibrio
migliore di prima, un’armonia che ha limato ogni
precedente spigolatura”. È il know-how ad aver fatto anche
in questo caso la differenza. “Per noi crescere significa trasferimento
di conoscenze”, spiega de la Gatinais. “Abbiamo
imparato a non fare: ma occorre apprendere prima di stabilire
cosa si può togliere mantenendo la stessa qualità. E da
sempre, nel nostro DNA c’è questa prospettiva di osservare
le cose nella loro interezza, così da poi definire il cammino
da seguire”. Oggi, in Rapitalà, si conosce il cosa, il dove e il
quando, in ogni aspetto del lavoro. “Obiettivo agronomico
ed enologico procedono di pari passo e c’è sinergia tra la
visione di chi guida, la mano di chi sta in cantina, l’occhio
di chi è in vigneto: i nostri, infatti, sono i vini di Rapitalà,
perché frutto del lavoro di una squadra, non di un singolo”.
Ed è così che nascono profili spesso difficilmente catalogabili,
che spiccano per modernità, con la loro snellezza e
freschezza a vestire anche i vitigni più tradizionali. Come
testimoniano etichette quali il Bouquet Bianco, che sottolinea
come anche in Sicilia possano nascere vini aromatici,
il Nuhar, che esprime la misteriosa eleganza del connubio
tra Pinot Noir e Nero d’Avola, il “supersicilian” Hugonis,
dove il vitigno principe isolano a bacca rossa si cela dietro
il Cabernet Sauvignon, o lo Chardonnay Conte Hugues,
che mantenendosi saldo nel solco tracciato dal “proprio”
profilo di tostatura delle barrique di quercia francese in cui
affina, definisce un vino di un altro mondo ma impossibile
da ricondurre ad altri universi per via della sua inimitabile
identità. Un discorso, questo delle singole personalità, che
vale anche per gli autoctoni Nero d’Avola Alto Reale, Catarratto
Vigna Casalj o Grillo Viviri. Per un racconto di due
mondi da leggere e godere, sorso dopo sorso.
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