WineCouture 9-10/2024

NUMERO 9/10
Anno 5 | Ottobre 2024
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INTRAMONTABILE CHAMPAGNE
STORIA, EVOLUZIONE E FUTURO: A COMINCIARE DA CRISTAL ROSÉ

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Il bersaglio della nuova normalità
Nel 2024 della nuova normalità, che non deve spaventare ma piuttosto
aiutare a riflettere, ci si interroga, più e più, sul futuro del vino. Posizioni
e ricette sono tante: tutti sembrano abbiano qualcosa da dire in tema. Tra
le Cassandre e gli struzzi, cioè tra chi prefigura sventure apocalittiche e
chi finge che non ci sia nessun problema all’orizzonte, si staglia qualche
voce di assoluto buon senso. Sono le parole di chi questi mari li naviga da
sempre e che sa bene che la risposta ai tempi che mutano non può certo
essere quella di fare tabula rasa. Stiamo parlando di Unione Italiana Vini,
che per voce del suo presidente Lamberto Frescobaldi dice no agli estirpi
incondizionati, privandosi di quella vigna fondamentale non solo per
le imprese ma per intere comunità rurali, sì al contenimento delle rese e
all’abbassamento della gradazione alcolica dei vini, suggerisce l’allargamento
della misura Ocm Promozione in ambito unionale e di trasferire i
fondi inutilizzati al plafond dell’anno successivo. Pochi chiari ingredienti,
per condurre in porto una semplificazione delle regole del gioco e portare
a una reale modifica strutturale del settore e delle pratiche enologiche.
Oggi, un ripensamento di sé è quanto mai necessario per il mondo del
vino. Ma come dice Frescobaldi, “occorre ragionare sui dati e non di pancia”.
Un rinnovato abbinamento con i trend di consumo non è solo auspicabile,
ma deve essere la mission di tutti noi che viviamo questo universo
fantastico. Però, non si devono affrontare le sfide del futuro con timore,
ma mirare in alto, come l’arciere che vuole centrare il bersaglio.
04 Dossier. Debutta in Italia il Brut Millésimé
2015, rarità firmata Laurent-Perrier
10 Dossier. Maison Telmont lancia Réserve de
la Terre, nuovo Champagne 100% bio
13 Dossier. Premium Wine Selection:
lo Champagne è per tutti
SOMMARIO
17 Dossier. Santa Teresa 1796 e Champagne
Bollinger s’incontrano a Terrazza Martini
24 Focus On. Anteprima Rosé del Cristo 2022
Cavicchioli, eccellenza del Lambrusco
25 Giramondo. Il volto spumeggiante
della Barbera
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Anno 5 - Numero 9/10 - Ottobre 2024
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DOSSIER
Il volto meno noto
di Laurent-Perrier
Debutta in Italia il Brut Millésimé 2015, una rarità
per la Maison di Tours-sur-Marne
DI MATTEO BORRÈ
Dopo la rivoluzione tutta da scoprire di Héritage, primo Champagne Brut
da 100% vini di riserva, Laurent-Perrier chiude l’anno con un nuovo lancio
sul mercato italiano: quello del Brut Millésimé 2015. Un prodotto che,
da sempre, racconta il lato meno noto della Maison di Tours-sur-Marne.
I millesimati Laurent‐Perrier sono, infatti, molto rari: meno di un’annata
su due, quando il mercato millesima più di tre annate su quattro. Ma questo assemblaggio
in parti uguali dei migliori Crus di Chardonnay della Côte des Blancs (da Chouilly, Oger,
Cramant, Oiry) e di Pinot Noir della Montagne de Reims (da Tours‐sur‐Marne, Aÿ, Tauxières,
Verzenay, Ambonnay), oggi porta con sé un ulteriore elemento di novità, con la
vesta della storica bottiglia scudata che definisce l’iconografia della Maison a rinnovarne
l’immagine. Poi, il Brut Millésimé 2015 è racconto di un annata caratterizzata da eventi
climatici estremi che tuttavia ha condotto a una perfetta maturazione delle uve. Successivamente
sono sette gli anni di affinamento sui lieviti a regalare un vino dal perlage fine e
persistente, che in bocca si contraddistingue per l’attacco vivace che lascia il posto ad un
palato cremoso ed elegante con note di limone candito e caprifoglio. Per uno Champagne
che si abbina bene con il carpaccio di capesante agli agrumi, la spigola in crosta di erbe o il
pollo arrosto agli agrumi e pan di zenzero. “Il millesimato è da sempre un prodotto che esce
un po’ dai canoni di Laurent‐Perrier”, sottolinea Stefano Della Porta, neo amministratore
delegato della filiale italiana. “La particolarità sta proprio nella scelta di dichiarare molte
meno annate rispetto alla media del mercato, in quanto raramente in Laurent‐Perrier si
ritiene realmente opportuno farlo per preservare quello che è il nostro stile maggiormente
improntato all’eleganza rispettando al contempo il carattere peculiare dell’annata”. La novità
che accompagna il debutto in Italia del Brut Millésimé 2015 è la nuova veste. “Anche
il nostro millesimato si uniforma all’iconica immagine scudata e alle forme delle produzioni
simbolo Laurent‐Perrier, raggiugendo l’altra new entry Héritage, il Blanc de Blancs
e la Cuvée Rosé”, spiega Della Porta. Ma è un prodotto, il Brut Millésimé, che riscuote da
sempre notevole successo nel Bel Paese. “Vale sempre quasi il 5% delle nostre vendite, dato
eclatante rispetto al mercato”, prosegue il nuovo amministratore delegato. “Una referenza
destinata alla media e alta ristorazione, oltre che all’universo delle enoteche. Arriviamo
oggi con l’annata 2015, che segue la 2012 e, prima, la 2008, per raccontare un assemblaggio
davvero l’unione di alcuni dei migliori terroir della Champagne”. Il Brut Millésimé 2015
Laurent-Perrier non è, come detto, l’unica novità ad aver caratterizzato il 2024 della Maison
in Italia. “Il debutto di Héritage ha rappresentato un vero toccasana, in un mercato
dello Champagne quest’anno meno dinamico dei precedenti e che nel primo semestre ha
registrato un complessivo -15% sullo stesso periodo 2023 nelle importazioni in Italia”, sottolinea
Della Porta. “Se l’accoglienza è stata buona, anche a fronte della curiosità suscitata
da un’innovazione di prodotto che arrivava da un nome noto come Laurent-Perrier, registriamo
un reale riscontro rispetto al prodotto, con i primi clienti che stanno confermando
la fiducia e la rotazione di questa nuova referenza dal grande potenziale evolutivo”. Due
new entry, Héritage e il Brut Millésimé 2015, saranno carte in più anche in vista della volata
finale di fine anno, quella che da sempre sancisce commercialmente l’annata per la bollicina
francese più desiderata. “Per quel che riguarda l’universo Champagne, occorre fare
un distinguo sui numeri: è vero che sono inferiori allo scorso anno, ma se li si confronta al
pre-Covid si è sostanzialmente in linea”, evidenzia l’amministratore delegato. “Lo Champagne
è in quel range di volumi, in termini di vendite, dove dovrebbe stare per sua natura.
E serve un ritorno a un po’ di sano realismo, innanzitutto produttivo dopo l’ultimo triennio,
oltre che nei prezzi, con un più sano ripensamento di quelli che sono i ricarichi, dopo
gli aumenti dei prezzi che hanno colpito il consumatore finale. Tanti operatori se ne sono
accorti e stanno già facendo i primi passi per riadattarsi a una nuova normalità, specie sui
vini di fascia alta”. Oggi, il mercato in Italia sta premiando Laurent-Perrier come marchio,
dove guadagna spazio nel suo segmento di riferimento, conquistando quote tra le Maison
famigliari. “Siamo in linea, commercialmente, con i numeri del 2023”, conclude Della Porta.
“Anche perché la risposta che stiamo dando è in linea con quello che il consumatore sta
cercando. E per il prossimo Natale, la previsione è di un sempre maggiore consolidamento
di questa fidelizzazione al brand da parte del pubblico, come spesso accade in periodi d’incertezza
come quelli che stiamo vivendo”.

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L’
evoluzione di un mito, che oggi entra nella leggenda.
Cristal Rosé, Cuvée de Prestige della Maison Louis
Roederer, compie 50 anni. Mezzo secolo per “diventare
grandi” e che racconta di una sfumatura differente
dall’icona nata nel 1876. Per un progetto sempre all’inseguimento
di qualcosa di più, in un susseguirsi di vendemmie,
cambiamenti delle tecniche di vinificazione e
approcci alla vigna. Un percorso di riflessione, di crescita
e di trasformazione di una creazione che rappresenta
il primo passo nella ricerca verso il raggiungimento della
massima finezza. Un lavoro che prende il via nel 1974,
con le prime selezioni parcellari e la messa a punto di
una tecnica rivoluzionaria, pioneristica: quella dell’infusione.
Ma il tendere alla perfezione è mestiere che
guarda costantemente oltre, così la decade successiva,
tra il 1998 e il 2006, vede il passo dettato dallo studio
più approfondito del terroir e il perfezionamento dei
protocolli di vinificazione. Sono gli anni in cui il cambiamento
climatico inizia a dare i primi segnali sui diversi
stadi di maturazione delle uve. Serve muoversi,
di conseguenza, fin da subito. Così, il mutare dei paradigmi
impone altre calibrazioni, in vigneto soprattutto:
Maison Louis Roederer inizia il percorso di conversione
biologica nel 2000, con l’arrivo dello chef de cave Jean-Baptiste
Lécaillon. Agronomo ed enologo, affina la
sua tecnica d’infusione dolce facendola diventare una
pratica pioneristica. Nel 2008, una delle più belle annate
del secolo, si rinnovano anche le parcelle storiche impiegate
per il blend. È così che Cristal Rosé entra in una
nuova dimensione. Un’evoluzione, quella che ha visto
protagonista questo Champagne mito lungo 50 anni,
che ha corso in parallelo a quella della Maison Louis
Roederer, in un costante dialogo tra vigna e cantina.
L’intuzione di Jean-Claude Rouzaud
1974, 1975 e 1976. Poi, 1978. Ancora: 1981, 1982 e 1983.
Poi, 1985. Di nuovo: 1988, 1989 e 1990. Assomiglia
quasi a una sorta d’incantesimo scorrere le annate del
Cristal Rosé realizzate durante il suo mezzo secolo di
esistenza. Un pattern che s’interrompe con un duplice
biennio: il 1995-1996, cui seguirà il 1999-2000. Il nuovo
millennio, poi, detterà nuovi paradigmi e sarà decisamente
più generoso dei decenni precedenti, con il Cristal
Rosé a vedere la luce nel 2002, 2004, 2005, 2006,
2007, 2008, 2009, 2012, 2013 e 2014. Con la creazione
di Jean-Claude Rouzaud – il primo ad aver colto le implicazioni
della necessità di un costante dialogo tra vigna
e cantina, gettando così le basi della reinterpretazione
costante di questa sua opera – che mai si è accontentata
di restare fissa, immobilizzata all’intuizione iniziale.
Dopo il debutto dalla vendemmia 1974, infatti, Cristal
Rosé riscuote un immediato successo tra i grandi appassionati,
diventando espressione iconica capace di sfoggiare
energia accompagnata da una texture concentrata
e fine. All’epoca responsabile dei vigneti e delle cantine,
Jean-Claude Rouzaud scommette sul Pinot Noir da Aÿ
e lo Chardonnay di Avize e Le Mesnil-sur-Oger. Prende
così forma il primo assemblaggio, che però dietro la sfumatura
Rosé cela tanto di più.
Le prime selezioni parcellari
Soprannominata “la Musigny della Champagne”, la
zona delle Bonottes, ad Aÿ, è il cuore del Domaine Cristal.
Le sue dorsali calcaree danno vita a Pinot Noir ricchi
di texture e di succhi, dai profumi incantevoli, con
un meraviglioso equilibrio tra finezza e concentrazione.
È in questa zona che Jean-Claude Rouzaud seleziona le
prime parcelle di Pinot Noir del Cristal Rosé. Si tratta
di quelle che maturano più precocemente: la Bonotte
Pierre Robert, la Gargeotte e la Côte du Moulin. È solo
l’inizio di una grande avventura per quelli che saranno
riconosciuti in seguito come dei veri e propri filari predestinati.
Queste parcelle storiche, infatti, diventeranno
la fonte principale, per Maison Louis Roederer, del
progetto “In Vinifera Æternitas” sulla selezione massale
delle viti. Ma prima, per mezzo secolo, le loro uve sono
DI MATTEO BORRÈ
DOSSIER
Mezzo secolo
di Cristal Rosé
La storia di 50 anni di tensione alla perfezione
della Cuvée de Prestige della Maison Louis Roederer

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chiamate a sposare gli Chardonnay un po’ più gessosi e
salini, raccolti a fine vendemmia negli appezzamenti di
Montmartin (Mesnil-sur- Oger) e Pierre Vaudón (Avize),
il cui decisivo contributo nell’assemblaggio consentiva
di contrastare e affinare i sapori dei Pinot Noir
dall’eccezionale concentrazione.
Il cambiamento climatico e la rivoluzione in
vigna
Gli inizi degli anni 2000 portano a una constatazione:
il cambiamento climatico è in atto e occorre mettere
mano al materiale vegetale. Impegnandosi molto presto
nell’adozione di pratiche agricole sostenibili e virtuose,
Maison Louis Roederer dà il via alla sua grande evoluzione.
“Era necessario rigenerare il materiale vegetale e
ritrovare una parte dell’unicità del nostro stile attraverso
la selezione massale”, spiega Jean-Baptiste Lécaillon.
Dal 1998, una nuova parcella a un’altitudine superiore
sulla collina di Aÿ e più tardiva, La Villiers, viene
reimpiantata dopo diversi anni di maggese con giovani
piante provenienti dalla selezione massale. All’interno
di una più generale riflessione sul futuro della viticoltura,
è l’inizio di una ridefinizione continua delle parcelle
del Cristal Rosé. Questa selezione rigorosa delle migliori
viti, provenienti dai vigneti storici che da sempre
concorrono alla fisionomia della Cuvée de Prestige, si
basa infatti sulla scelta di selezioni massali che portano
a basse rese, a uve dense e dai profumi più concentrati.
Ma la rivoluzione in vigna passa anche da una transizione
verso una coltivazione biologica rigenerativa, che
prende il via nel 2006 proprio dalle parcelle del Domaine
Cristal Rosé. Si rafforza così l’effetto terroir, con il
vino a rivelare più profumi, sfumature ed energia. Ma
all’interno dell’equazione Cristal Rosé, la tecnica in vigna
è da sempre associata a quella in cantina.
meccanici, sfruttando solamente la pressione osmotica
del succo d’uva. Questo primo atto consente di conservare
la delicatezza degli aromi del Pinot Noir senza
rischiare di estrarre tannini, che potrebbero sembrare
troppo intensi a contatto con l’alcol. I succhi vengono
poi separati dalle bucce e assemblati con quelli di
Chardonnay prima della fase di rilascio degli aromi,
che avviene durante la fermentazione alcolica. Alla
metà degli anni Novanta, gli effetti del cambiamento
climatico portano a un’intensificazione della maturazione
e alla concentrazione della materia, rendendo
necessari i primi aggiustamenti di rotta, in un costante
gioco di equilibri per preservare la massima finezza
aromatica. Sono anni di riflessione e di sperimentazione,
che conducono a spingersi oltre, separando in
modo ancora più preciso le due fasi di infusione e di
fermentazione. La mano dietro questo passo in avanti
è quella di Jean-Baptiste Lécaillon, Chef de Caves e responsabile
dei vigneti dal 1999, che riesce a far progredire
la tecnica, ispirandosi in particolare al lavoro dei
grandi Maestri del tè giapponesi, che padroneggiano
l’arte della preparazione e dell’infusione delle foglie di
tè per estrarre succhi ancora più freschi, precisi e brillanti:
per uno impegno che prosegue ormai da quasi
25 anni, sostenuto dalla nascita, nel 2008, della nuova
cantina sperimentale, dotata di attrezzature all’avanguardia
per preparare, con ancora più precisione, ogni
singolo grappolo già prima del processo iniziale, preservando
l’intensità e la purezza del frutto originario.
Se l’infusione, così, si fa più dolce, la fermentazione
viene invece reinventata per diventare maggiormente
dinamica ed espressiva: i lieviti rivelano gli aromi
con un tratto netto, deciso e preciso, sviluppando una
texture vellutata e perfettamente integrata, dal finale
salino, intenso. Calibrazioni che portano a risultati
immediati: i succhi ottenuti sono più profumati e
più freschi, i colori maggiormente luminosi. La parte
aromatica cattura la freschezza del frutto e la capacità
d’invecchiamento del vino aumenta. L’anno della trasformazione
del paradigma, il 2008, porta in dote una
delle più grandi annate di Cristal Rosé mai realizzate,
figlia del millesimo leggendario, certo, ma sostenuta
dai cambiamenti nella viticoltura e nella vinificazione.
Il futuro della Cuvée de Prestige di Maison Louis
Roederer, però, ha ancora nuovi capitoli da scrivere
innanzi a sé.
“In Vinifera Æternitas”
50 anni fa, le parcelle utilizzate per l’assemblaggio del Cristal
Rosé erano quelle con le viti più vecchie, capaci di donare
uve dalla maturazione ottimale. L’esistenza stessa di
questa nuova Cuvée ha consentito la loro conservazione
e, qualche tempo dopo, la pratica della selezione massale,
iniziando proprio dalle piante più storiche. Così, il Cristal
Rosé ha avuto un ruolo determinante nella storia e nei
progressi culturali della Maison.
È una più generale riflessione sulla conservazione del patrimonio
vegetale quello in cui s’innesta, nel 2016, il piano
di rinnovo dei vigneti per garantire il futuro della Cuvée
de Prestige di Maison Louis Roederer. La Gargeotte
viene così reimpiantata con le selezioni massali del Cristal
Rosé, ma si tratta solo di un inizio. Questi lavori nei vigneti
danno il via al lungo percorso di sperimentazione che ha
condotto al progetto “In Vinifera Æternitas”.
Se da un lato, oggi, Maison Louis Roederer accompagna
la natura favorendo pratiche virtuose – quali la conservazione
della diversità genetica delle piante attraverso la
selezione massale, la coltivazione dei portainnesti direttamente
nei Domaine, la potatura nel rispetto del flusso
della linfa, la manutenzione di siepi e muretti, l’introduzione
di arnie, la presenza di alberi da frutto con vecchie
varietà di peschi, peri e meli, l’alternanza tra coltivazione
e maggese o la conservazione delle parcelle come un prezioso
mosaico geologico – dall’altro ha accelerato sulla
strada della conservazione del proprio patrimonio vegetale.
A distanza di 20 anni dall’impianto, nel 2018 le viti
di La Villers hanno sviluppato il loro apparato radicale
in profondità sullo zoccolo calcareo, trasformandosi nel
cuore del Pinot Noir per il Cristal Rosé. In seguito, nel
2021, la parcella di Bonotte Pierre Robert è stata reimpiantata
con densità d’impianto maggiori e siepi a foglia
più importanti per concentrare ulteriormente gli aromi
delle uve, con le piante scelte a beneficiare dell’immenso
lavoro di selezione massale svolto dall’équipe di Maison
Louis Roederer, che ha optato per una soluzione capace
di donare grappoli più piccoli ma abbastanza diradati
per prolungare il processo di maturazione. Nuovi grandi
passi per tratteggiare il futuro eterno di Cristal Rosé.
DOSSIER
L’infusione dolce
La prima annata del Cristal Rosé è uno sfaccettato
assemblaggio fatto di contrasti, proveniente dalle parcelle
più vecchie e meglio esposte della Maison Louis
Roederer. È anche il frutto di un metodo particolare e
pionieristico, l’infusione dolce, diventato il tratto distintivo
di questa Cuvée de Prestige. È una rivoluzione
nel mondo dello Champagne in rosa: per estrarre i
precursori aromatici più nobili, contenuti nelle bucce
delle uve, si effettua infatti un’estrazione controllata e
rapida dei Pinot Noir, in fase liquida, senza interventi

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DOSSIER
Photo: agencediscovery
Abelé 1757
e il valore del tempo
Il nuovo volto della quinta più antica
Maison di Champagne
Il valore del tempo è tutto quando si parla di Champagne.
È proprio l’incedere dei giorni e degli anni,
infatti, a dettare il passo nella creazione delle bollicine
più celebrate al mondo. Un elemento imprescindibile,
il tempo, a determinare i profili in bottiglia,
ma anche le storie di chi dà forma alla magia dello
Champagne. Come per Abelé 1757, la quinta più antica
Maison di Champagne, realtà fondata a metà del XVIII
secolo dal trisavolo di colui il quale, nel 1876, le donò
il suo attuale nome. È una vera e propria epopea, quella
che ha tracciato lungo il corso dei secoli un marchio che
oggi, a distanza di 250 anni, si è reinventato, riaffermando
il proprio legame indissolubile con le origini, facendo
di Reims, la “Città delle incoronazioni”, il caposaldo di
un nuovo capitolo di una già gloriosa storia. È un lavoro
di cesello quello da cui prendono vita gli Champagne
sartoriali realizzati da Abelé 1757, che da sempre hanno
nella paziente attesa uno dei loro tratti peculiari. La lunga
maturazione, infatti, definisce l’anima di queste bollicine
plasmate nei sotterranei del civico 50 di rue de Sillery,
dal 1880 indirizzo storico della Maison a Reims: qui, ad
una profondità di 20 metri, si snodano due chilometri
di gallerie modellate dalla mano dell’uomo nella roccia
calcarea grezza, che fanno da cornice al lavoro di Etienne
Eteneau, lo Chef de Caves, che ha trasformato quello che
lungo i secoli è stato un vero laboratorio d’innovazione,
in un atelier creativo scavato nel gesso. È una produzione
da sempre in quantità molto limitate, quella figlia del
DI MATTEO BORRÈ
savoir-faire artigianale di Abelé 1757: il riflesso dell’arte
di collezionare terroirs. La “Maison Boutique” di Reims,
infatti, seleziona da sempre le uve, da una ristretta cerchia
di viticoltori artigiani con cui vanta forti legami, in quegli
angoli di Champagne in cui il potenziale aromatico è il
più promettente per concorrere allo sviluppo di assemblaggi
unici e puntuali. Ed è poi una ricetta ben precisa
quella a definire le cuvée firmate Abelé 1757: l’obiettivo è
di produrre Champagne eccezionali, su misura e di lunga
maturazione, in cui lo Chardonnay sia il protagonista. La
sottile arte dell’assemblage entra così in gioco definendo
una gamma essenziale ma completa, che vede Abelé 1757
Brut e Le Sourire de Reims quali standard di riferimento.
Poi, lo stile della Maison è dettato dall’eco prezioso del
tempo che scorre: è così, infatti, che fa sua la materia, in
modo da plasmarla al meglio per dare forma a creazioni
intrise di finezza e precisione. Ogni annata degli Champagne
Abelé 1757 è una sinfonia di profumi: fragranze
fruttate e floreali, potenti e delicate, destinate ad esaltare il
palato degli appassionati più esigenti. Un costante inseguimento
dell’eccellenza, ponte che unisce passato, presente
e futuro della Maison, su cui veglia attentamente Etienne
Eteneau. Il responsabile delle cantine, la cui esperienza
e sensibilità contribuiscono in maniera decisiva nel preservare
la tradizionale firma in bottiglia di Abelé 1757, ha
promosso al contempo interventi e calibrazioni nel solco
della continuità: dalla riduzione dei dosaggi all’aumento
della percentuale dei vin de réserve, passando per una, se
possibile, più meticolosa accuratezza nella creazione degli
assemblaggi. Poi, con l’obiettivo di identificare ancor più
lo stile della Maison, lo Chef de Caves ha optato per l’utilizzo
esclusivo di liqueur d’expédition 100% Chardonnay
multi-millesimato per tutto l’assortimento. La precisione
di ogni gesto definisce così una collezione che si compone
del Brut, del Blanc de Blancs e del Rosé, Champagne
non millesimati, e del Sourire de Reims, Cuvée de Prestige
che matura sui lieviti per 10 anni ed è declinata in
Brut – assemblaggio tra lo Chardonnay della Côte des
Blancs, con in prima fila Cramant e Bergères-Les-Vertus,
e il Pinot Noir della parte nord della Montagne de Reims,
con Verzy, Verzenay e Ludes – e Rosé – 100% Pinot Noir
delle colline di Les Riceys. Sono però le prime tre bollicine
le protagoniste di quella che è una delle grandi novità
2024, con la fisionomia della loro bottiglia che si rinnova,
slanciandosi, e muta di tonalità, per ricordare nelle forme
e nei colori l’eleganza dei due “fratelli maggiori”. Ma
oltre l’evoluzione estetica, da segnalare è anche come le
tre cuvée non millesimate oggi in arrivo siano figlie del
tiraggio 2020, il primo con Etienne Eteneau al timone, a
pochi mesi di distanza dalla sua nomina a Chef de Caves:
se una grande ricchezza aromatica, la sua freschezza e il
profilo maturo degli aromi fruttati rendono il Abele 1757
Blanc de Blancs un vino di grande finezza, è tuttavia Abele
1757 Brut la cuvée che, con il suo profilo complesso,
esprime tutta la delicatezza di una bollicina di Champagne;
intenso e fruttato, infine, Abele 1757 Brut Rosé è il
tocco di charme, sintesi di eleganza e sensualità, perfetto
equilibrio tra l’emblematico Chardonnay cifra della
Maison e il Pinot Noir figlio dei vigneti di Les Riceys.
Nuove espressioni di una gamma che si reinventa, rimanendo
fedele a un’identità artigianale che vede l’uomo
al centro e il tempo come suo più prezioso alleato.

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Esistono tanti volti della Champagne. Ci sono quelli degli Chef de Cave e dei capitani
d’industria delle Maison più note, che a lungo ha dettato il passo dell’evoluzione
della bollicina francese più amata. Ci sono quelli dei Vigneron di grido,
oggi sempre più superstar dall’anima rock con le loro rivoluzioni in vigna e cantina.
E poi c’è un’anima nascosta, quella di una storia a lungo celata nelle pieghe
di una riservatezza che ha sempre privilegiato il “fare” al mondano “apparire”. È questo il
caso di una nuova “giovane” Maison che lega il suo nome e il suo savoir-faire a un passato
glorioso e ancora più a uno dei volti che più hanno plasmato la Champagne e la bollicina
che nasce in questo territorio straordinario nel corso del ‘900: parliamo di Monsieur Gaston
Burtin. Un profilo, il suo, poco noto al grande pubblico internazionale, anche quello
dei veri appassionati, ma che è il fondamento di quello Champagne Hommage à Gaston
Burtin che sempre più si sta affacciando prepotente sulle tavole di tutto il mondo. “Carneade!
Chi era costui?”. Il celebre interrogativo che nei Promessi sposi Alessandro Manzoni
mette in bocca a don Abbondio potrebbe ritornare oggi anche per colui che nel 1933,
all’età di 33 anni, decise di avviare la propria impresa dando vita all’azienda Maison Burtin.
Erano passati solo 10 anni da quando, nel 1923, quest’uomo intraprendente originario
dell’Aisne si era stabilito in Champagne. Il suo credo per tutta la vita sarà uno: “Sii audace e
parla poco”. Ed è così che Monsieur Gaston Burtin ha saputo nel corso dei decenni imporsi
come uno dei riferimenti per il mercato e la produzione della bollicina più famosa al mondo.
Il suo intuito, che lo porterà a diventare uno degli uomini più ricchi di Francia, è legato
a una visione chiara: la volontà in ogni dettaglio di valorizzare il lavoro in vigna e consentire
alle uve di offrire il meglio di sé. Nel 1958 acquista lo Château des Archers, magnifico
edificio a pochi passi dall’Avenue de Champagne a Épernay, sotto il quale si celava una rete
di cantine di 15 km disposta su due piani. Alla parte storica, Gaston Burtin affianca una
nuova struttura all’avanguardia. A venire scavate nel gesso, fino a 35 metri di profondità,
sono moderne cantine su nove livelli. È così che in poco tempo Maison Burtin si trasforma
in un riferimento per la Champagne del tempo, tanto da portare il suo fondatore a rivestire
per sei anni la carica di presidente del Syndicat des négociants en vins de Champagne. In
un perfetto equilibrio tra ambizione e discrezione, prende il via una lunga epopea che s’interromperà,
ma solo temporaneamente, con la sua scomparsa nel 1995. Il filo si riannoda
nel 2022, quando riprende vita il sogno del fondatore con una gamma finemente cesellata,
dedicata al mercato Horeca e alle enoteche, di cinque cuvée dallo stile singolare: Champagne
Hommage à Gaston Burtin. Se a firmare queste creazioni è oggi la giovane enologa
Flore Philippe, classe 1993, entrata a far parte del team di vinificazione nel 2020, la filosofia
della realtà di Epernay si fonda sull’invecchiamento dei vin de réserve tramite Metodo
Solera, adottato nel 2005, così da garantire una qualità costante del prodotto nel tempo.
L’obiettivo, poi, è lo stesso delle origini: valorizzare il lavoro in vigna e consentire alle uve
di offrire il meglio di sé. Perché ancora oggi, grazie alle storiche relazioni avviate dal suo
fondatore, Maison Burtin è in grado di attingere a una tavolozza di cru, alcuni classificati
Grand e Premier Cru, dalla Côte des Blancs all’Aube, passando per la Vallée de la Marne
e la Montagne de Reims. Prodotte da singole varietà attentamente selezionate o frutto di
sottili assemblaggi, le cuvée della gamma di Champagne Hommage à Gaston Burtin rivelano
il proprio carattere. Alle quattro etichette che hanno rappresentato il principio della
seconda avventura targata Maison Burtin – il Brut, bollicina versatile che nasce dal 49% di
vin de réserve invecchiati tramite Metodo Solera, il Brut Rosé, realizzato prevalentemente
da uve Meunier, il Blanc de Blancs, 100% Chardonnay che prende vita solo nelle grandi
annate (ora 2018), e il Vintage, millesimato (ora 2014) in prevalenza da Grand e Premier
Cru che rivela con precisione la complessità dell’annata – lo scorso anno si è affiancata
anche in Italia l’Extra Brut. Questa cuvée, composta da 40% Pinot Noir, 40% Meunier e
20% Chardonnay, provenienti dai migliori territori della Champagne, si distingue al primo
sguardo per i riflessi dorati. I suoi sentori di scorza d’arancia e lampone sono bilanciati da
una freschezza acidula. Al naso presenta note di frutti bianchi, miele d’acacia e la dolcezza
della punta di brioches. Le note aromatiche, unite al basso dosaggio e al lungo invecchiamento,
lo rendono vino elegante, puro e fine, perfetto per accompagnare aperitivi, sushi,
pesce crudo e frutti di mare. Per un nuovo must che sottolinea quanto, a distanza di quasi
un secolo, la visione di Monsieur Gaston Burtin sia ancora perfettamente attuale.
DI MATTEO BORRÈ
L’insegnamento
di Monsieur Gaston Burtin
L’essenzialità della cuvée Extra Brut
e una visione da sempre attuale
DOSSIER

10
DOSSIER
“Il sapore
del futuro”
Maison Telmont lancia Réserve de la Terre,
il nuovo Champagne 100% biologico
DI ROBERTA RANCATI
La scelta della sostenibilità è strada lunga e
complessa nel vino. Le bollicine non fanno
eccezione, come dimostra l’unità d’intenti
che ha posto attorno lo stesso tavolo la quarta
generazione di una storica famiglia produttrice
di Champagne, con il capo della cantina e della parte
vinicola Bertrand Lhôpital, un colosso internazionale
come il gruppo Rémy Cointreau, un istrionico presidente
e azionista, qual è Ludovic du Plessis, e la superstar di
Hollywood, ambientalista, investitore e premio Oscar,
Leonardo DiCaprio. È questo il blend che sta conducendo
Maison Telmont, realtà fondata nel 1912 e con sede
a Damery, nelle vicinanze di Épernay, in un futuro sempre
più green. A testimoniarlo, in tutta la sua più reale
concretezza, è l’ultima novità che oggi fa il suo debutto
in Italia, distribuito da Molinari, inno alla purezza e
all’agricoltura biologica: è la nuova cuvée Réserve de la
Terre. Una dichiarazione d’intenti in bottiglia, come ha
tenuto a sottolineare il presidente della Maison, Ludovic
du Plessis, in occasione della presentazione della nuova
cuvée, andata in scena al Bulgari Hotel di Milano: “Con
questa nuova cuvée Réserve de la Terre, Telmont continua
a dimostrare i benefici dell’agricoltura biologica per
il suolo, i viticoltori e il vino stesso. È il sapore del futuro”.
E che ci sia più gusto in un impegno sostenibile nella
creazione delle bollicine francesi più pregiate lo testimoniano
anche le parole di due nobili padri della nuova
etichetta: Bertrand Lhôpital, cellar Master e Grape Father
di Maison Telmont, e Richard Geoffroy, già Cellar
Master e Chef de Cave di Dom Pérignon, oggi fondatore
e produttore di Iwa Sake. “Questa cuvée biologica è
una delle mie più grandi vittorie”, sottolinea Bertrand
Lhôpital. “È il frutto del mio lungo impegno nella viticoltura
biologica e del rispetto che nutro verso il terroir
e le viti. Un manifesto-cuvée, radioso, luminoso e pieno
di vita”. A fare eco sono le parole di Geoffroy: “Questo
vino è solare, radioso e rivela il terroir in tutta la sua purezza.
È il futuro dello Champagne: una coerenza totale
tra intenzione e risultato. Luminosità, energia, armonia
e serenità”. Ma l’ultima creazione in bottiglia non è altro
che il risultato di un percorso molto più lungo, che ha
preso il via diversi anni fa, portando Maison Telmont
a implicarsi su più fronti a sostegno di una produzione
sempre più green: tanto che tra i suoi ambiziosi obiettivi,
l’azienda mira a essere Climate Positive entro il 2030
e Net Positive entro il 2050. Ma c’è molto di più, che
è sintetizzabile con la rivendicazione della Maison ben
precisa: “Il vino sarà buono se la Terra sarà bella”. Una linea
di condotta che l’ha portata ad ottenere la sua prima
certificazione AB (Agricoltura Biologica) nel 2017 per
una parte delle sue parcelle e, a seguito dell’acquisizione
della quota di maggioranza da parte del gruppo Rémy
Cointreau, al lancio nel 2021 del programma “Au Nom
de la Terre” (“In nome di Madre Natura”), l’avveniristico
progetto che ha portato al cuore delle strategie del
marchio l’obiettivo della creazione di uno Champagne
100% bio di alta qualità e realizzato nella maniera più
sostenibile possibile. Un orizzonte green, che ha convinto
anche la superstar ambientalista e premio Oscar
Leonardo DiCaprio a investire nell’azionariato di Maison
Telmont e che in questi anni ha condotto a tanti importanti
scelte che rappresentano un decisivo passo in
avanti per lo Champagne. A iniziare dalle azioni finalizzate
alla conversione alla viticoltura biologica del 100%
della tenuta e delle parcelle dei suoi soci viticoltori, passando
per la conservazione della biodiversità e la drastica
riduzione dell’impronta di carbonio, fino a una serie
d’iniziative già avviate ma che saranno presto ampliate:
dall’eliminazione di confezioni regalo e altri imballaggi
non necessari alla riduzione del peso delle bottiglie,
con anche l’abbandono di quelle trasparenti contenenti
vetro non riciclato o di formati speciali, passando per lo
stop totale del trasporto aereo per la movimentazione
dello Champagne e l’utilizzo di energia rinnovabile. Un
numero fa comprendere meglio l’importanza che ogni
scelta assume: 800. È il peso della bottiglia di vetro più
leggera al mondo per uno Champagne, che permette
alla produzione di ridurre l’impronta di carbonio del
4% nel raffronto con i “comuni” 832 grammi. Un’ulteriore
conferma della serietà di un impegno sostenibile,
che pone il sigillo anche sul nuovo Champagne 100%
biologico certificato che mira a farsi portabandiera di
una rivoluzione green. Invecchiato in cantina per tre
anni, con sboccatura 2024, dopo vinificazione classica
in acciaio inox e fermentazione malolattica, Réserve de
la Terre è un blend di tre eccezionali annate:
2020 al 70% affiancata dai vini di
riserva sia del 2019 al 15% sia del 2018
al 15%. A concorre a darle vita sono i
tre vitigni simbolo in Champagne,
perfettamente equilibrati: Meunier al
44%, Chardonnay al 34% e Pinot Nero
al 22%. Per un Extra Brut che giunge sul
mercato con una tiratura di 64.800 bottiglie
numerate con l’etichetta a recare
tutte le informazioni relative al prodotto,
a iniziare dall’impegno a produrre
vini senza l’uso di diserbanti e pesticidi,
fungicidi o fertilizzanti sintetici.
Asciutto, dosaggio zuccherino 2,5
g/l, e fruttato, questo Champagne
Extra Brut è piena espressione
della forza e del carattere del
terroir, figlio dei frutti raccolti
tra Damery, Cuchery, Mareuil-sur-Ay,
Boursault e Avenay.
Per un vino capace nel calice
di riflettere la vita del vigneto,
l’energia del terreno e la
vitalità dei suoli con precisione,
equilibrio e complessità,
superando i paradossi
e unendo l’incisivo al gourmand,
l’aspro al croccante,
il fresco al maturo. “Al
naso, questa Cuvée rivela
aromi di agrumi e di anice
che s’intrecciano armoniosamente
alle note di frutti
bianchi freschi. Al palato,
la mela verde croccante, minerale
e corposa, si evolve in
sentori esotici di scorza di
Yuzu”: così racconta l’ultima
novità Bertrand Lhôpital.
E conclude: “Le bollicine
che avvolgono il palato e una
lieve nota affumicata conferiscono al vino tutta la sua
struttura, il suo equilibrio e la sua energia. Il retrogusto
pungente offre al palato una sensazione prolungata di freschezza,
frizzantezza e vitalità”. Una cuvée che racchiude
in bottiglia il sapore del futuro dello Champagne.

12
DOSSIER
Champagne dalle stelle alle stalle o più
semplicemente nuova normalità? Questa
la domanda sempre più insistente
rispetto a un universo che, più di altri,
ha beneficiato del rimbalzo post-pandemico.
Le statistiche e i trend non mentono: i numeri
parlano di spedizioni di Champagne in calo nel mondo.
Una flessione generalizzata, quella che si registra,
che si è attestata nel primo semestre
2024 attorno al -15% rispetto ai numeri
2023. I rappresentati di Maison
e Vigneron sono realisti sulle
cifre che si raggiungeranno da qui
a fine anno, con il traguardo già
fissato attorno alle 280 milioni
di bottiglie, ovvero una ventina in
meno del dato 2023. Passo indietro
irreversibile o nuova normalità?
“Dopo due anni di euforia e crescita,
il primo semestre 2024 è stato caratterizzato
da consumi di Champagne più razionali,
con vendite, in termini di volumi, che si possono
paragonare agli anni pre-pandemia”, spiega Carlo
Alberto Sagna, alla guida con il fratello Leonardo
di Sagna S.p.A. “Dati che tuttavia non tengono conto
dell’aumento crescente dei prezzi, del caro vita e di un
clima che non ha favorito le aperture di dehors e attività
presso zone di villeggiatura. Dopo un’estate breve,
DI RICCARDO COLLETTI
La nuova
normalità
dove si sono registrati dei margini di crescita a partire
da luglio, ora guardiamo al Natale con fiducia: i grandi
appassionati di Champagne rispondono sempre con
entusiasmo al momento del lancio di una nuova release
e noi ci accingiamo a presentare il Collection 245 di
Maison Louis Roederer”.
Sottolinea Alessandro Rossi, National Category Manager
Wine di Partesa: “Il mercato dello Champagne
in Italia è molto cambiato nell’ultimo
biennio: i consumi hanno ormai
superato l’exploit osservato verso la
fine del periodo pandemico e vediamo
confermato quest’anno un ridimensionamento
che li sta riportando
ad una situazione di normalità,
ovvero ai livelli pre-Covid. Tra i
diversi fattori, ad incidere sono state
soprattutto le dinamiche inflattive,
che hanno ridotto il potere d’acquisto
e portato ad orientare le scelte di consumo
su produzioni sempre di qualità ma più accessibili,
a partire dalle bollicine italiane. Hanno fatto
la loro parte anche l’incertezza legata alla situazione
geopolitica e una minore affluenza di turisti stranieri,
in particolare di americani che anche nel nostro Paese
sono soliti acquistare Champagne”.
“Il mercato dello Champagne è effettivamente in contrazione
nei primi nove mesi del 2024”, aggiunge Luca
Cinque distributori a confronto
sul primo semestre dello Champagne
Cuzziol, amministratore unico di Cuzziol Grandivini.
“I numeri ufficiali delle spedizioni verso l’Italia parlano
di una flessione in doppia cifra, ma questa dinamica
non deve spaventare, in quanto stiamo assistendo soltanto
all’ultima scossa di assestamento dopo un biennio
2021-2022 in cui sembrava che la gente bevesse
esclusivamente Champagne, portando ai record che si
sono registrati. Nell’attuale contesto, è chiaro che quel
che tiene meglio sono i prodotti più noti, con una fidelizzazione
ai marchi, come è normale dinamica in tempi
incerti. A fine settembre, come Cuzziol Grandivini
abbiamo fatto segnare una contrazione attorno al 4%
relativa all’insieme della nostra offerta Champagne,
che però confidiamo di appianare nel finale d’anno.
Quel che è incoraggiante è osservare un prezzo medio
in crescita, anche se non alla pari degli aumenti di listino:
ma anche su questo fronte, siamo convinti che i
prossimi mesi riporteranno in positivo la bilancia”.
“Dopo un primo semestre particolarmente negativo
per le spedizioni mondiali di Champagne, la situazione
è poi progressivamente migliorata, a fronte di un minimo
recupero”, evidenzia Pietro Pellegrini, presidente
di Pellegrini S.p.A. “La situazione è molto mutata rispetto
a due anni fa, quando si è vissuta una sorta di
psicosi da ammanco di Champagne. Dall’estate 2023
si è iniziato a vivere una congiuntura più complicata e
la bollicina francese è stata indubbiamente una delle
categorie che ha patito di più. L’attuale situazione evidenzia
da un lato come la marca conosciuta, sia di Maison
o di Vigneron, non registri di fatto particolari problemi,
dall’altro come gli ultimi arrivati o i meno noti
stiano incontrando grandi difficoltà. Poi c’è il tema dei
prezzi, aumentati più che per vini di altre categorie, anche
se non si deve generalizzare, in quanto qualcuno ha
avuto la prontezza di capire che la direzione del vento
stava mutando. Come Pellegrini, stiamo vivendo una
situazione normalissima, con i marchi più noti in linea,
quando non in crescita rispetto al 2023, anche per
via di una maggiore disponibilità di bottiglie, mentre
con i meno conosciuti, una flessione si registra. Però
parliamo di numeri contenuti, quindi di una prospettiva
ben diversa di sofferenza rispetto a chi, con una
grande Maison, è costretto a controvalori ben più significativi.
Infatti, da qui a fine anno osserveremo una
crescente pressione promozionale. Sul Natale sono
personalmente ottimista, soprattutto nel confronto
con lo scorso che non era stato eccezionale: è possibile
ipotizzare una crescita lenta e costante. Certo, in questo
2024 assisteremo a una dinamica inusuale per gli
ultimi tempi: avremo bottiglie di Champagne da poter
vendere e il periodo delle feste indubbiamente ben si
presta all’acquisto”.
“È un 2024 complesso per lo Champagne, anche se in
Italia la bollicina francese vive una situazione migliore
rispetto ad altri mercati”, chiosa Marcello Meregalli,
amministratore delegato del Gruppo Meregalli. “Le
Maison più note tengono la barra a dritta, mentre i Vigneron
non così ben posizionati in giro per il mondo
stanno soffrendo tanto. Se i volumi sono in contrazione,
in molti si sono accorti con colpevole ritardo
di aver aumentato eccessivamente i prezzi, perché dal
2019 ci si attesta attorno a una media che supera il 30%.
Nell’attuale scenario economico, è poi l’accresciuto
costo della bottiglia al consumatore finale, soprattutto
al ristorante, a non favorire le vendite oggi. Lato Gruppo
Meregalli, Champagne Bollinger è in leggerissimo
incremento, anche grazie alla forza del brand e del suo
posizionamento premium, mentre Maison Ayala ha
sofferto l’inizio dell’anno, per poi carburare e ritrovare
terreno, anche se non credo che il 2024 si chiuderà in
positivo, pur volendo restare ottimista. Per i Vigneron,
assistiamo a una doppia tendenza: chi più noto o chi ha
mantenuto un prezzo da Récoltant, sta continuando a
vendere bene; altri che hanno scelto di fare il classico
passo troppo lungo senza una storicità che li potesse
supportare nella fama, ora stanno soffrendo”.

13
Premium Wine Selection:
lo Champagne per tutti
Pannier, Albert Lebrun, Champagne Aubert et Fils:
tre nomi che fanno rima con un ottimo rapporto qualità-prezzo
DOSSIER
DI MATTEO BORRÈ
Tre nomi per una proposta capace di mostrare il volto migliore della Champagne:
dove la qualità fa però anche rima con quantità, dunque prezzi maggiormente
accessibili. Pannier, Albert Lebrun, Champagne Aubert et Fils: sono
questi i nomi che definiscono con le loro spumeggianti proposte il portfolio
di Premium Wine Selection, azienda di distribuzione e importazione con
sede in Valpolicella fondata da Silvano Piacentini, insieme ai figli Luigi e Luisa. Una realtà
oggi protagonista dell’offerta che si rivolge al settore Horeca, con più di 3 milioni di bottiglie
vendute ogni anno, dove lo Champagne non è mai mancato. A dimostrarlo è la storica
intesa che lega la famiglia Piacentini alla Maison di punta del suo catalogo, quando si parla
delle bollicine d’Oltralpe più conosciute. “Il rapporto con Pannier nasce, come spesso capita
nei matrimoni più felici, quasi casualmente: per sostituire una precedente importazione
con cui si era interrotta la collaborazione a seguito di un passaggio di proprietà”, spiega
Luigi Piacentini a WineCouture. Siamo nel maggio 1998, un amico appassionato suggerisce
a Piacentini di assaggiare gli Champagne di questa Maison che riteneva avesse un
ottimo rapporto tra qualità e prezzo. “Era ancora il tempo in cui Vinexpo andava in scena a
Bordeaux in giugno e approfitto dell’occasione per farmi un’idea con mio padre”, prosegue
il titolare di Premium Wine Selection. “Quel che è venuto dopo è molto semplice: i vini e
le persone ci sono piaciuti e da lì è nato un’intesa che oggi brinda al traguardo dei primi 25
anni”. Pannier è una Maison fondata nel 1899 da Louis-Eugène Pannier a Dizy, alle porte
di Epernay. Dopo essersi guadagnata una buona reputazione come eccellente produttrice
di Champagne, il trasferimento a Château-Thierry, nel cuore dei vigneti della Vallée
de la Marne, dove ha iniziato un nuovo capitolo di una storia che dura tutt’oggi. La Maison,
che in cantina si affida all’abilità di Philippe Dupuis, che da oltre 25 anni sovrintende
all’elaborazione di una gamma di Champagne dallo stile netto e preciso, lavora con Chardonnay,
Pinot Noir e, naturalmente, Meunier, vitigno per il quale Pannier ha sviluppato
una sensibilità e una perizia particolari. “Tra le Maison classiche, Pannier è stata una scelta
innanzitutto strategica sul mercato, perché è capace di coprire con la sua gamma tutte le
nostre esigenze, offrendo una proposta variegata che si compone anche di prodotti molto
di nicchia”, spiega Piacentini. “Spaziamo dal Brut al Demi Sec, passando per l’Extra Brut,
il Vintage, il Blanc de Blancs e il Blanc de Noirs Brut, fino al Rosé, la Cuvée de Prestige e
anche le due speciali versioni di Ode au Meunier”. Proprio il legame che unisce la Maison
di Château-Thierry con la Vallée de la Marne è ribadita dalla padronanza che nel corso del
tempo ha saputo maturare sull’utilizzo del vitigno principe della sua zona, il Meunier, varietà
che oggi viene esaltata dalla più recente creazione firmata Pannier, un’ode in bottiglia
e nel calice che declama la bontà dei frutti di due vigneti a Charly-sur-Marne e a Venteuil,
racconto di due espressioni parcellari che affinano minimo due anni sui lieviti, dopo vinificazione
in botti di rovere francese. Ma l’offerta di Premium Wine Selection copre davvero
tutte le sfumature delle bollicine francesi più amate. “La scelta di aggiungere Albert
Lebrun al nostro portfolio è legata al fatto che propone Champagne che si affiancano ma
non si sovrappongono a quelli firmati Pannier: con la Collection Terroir, infatti, presenta
un Premier Cru, un Grand Cru, un Blanc de Noirs, ma Extra Brut, e il Bio Brut da sole uve
Meunier. È un’integrazione perfetta tra due attori di primo piano della scena champenoise”,
sottolinea Piacentini. Maison ad Avize, zona poi classificata Grand Cru, nasce nel 1860
su impulso di Léon Le Brun. Il figlio Albert darà il suo nome a una realtà che proseguirà
la tradizione di famiglia per più di 135 anni. Dal 2003 lo Champagne Albert Lebrun entra
nell’orbita del gruppo guidato da un’altra grande famiglia di viticoltori, tra i più importanti
della regione: i Rapeneau. Lo stesso che detiene la maggioranza di Champagne G.H.
Martel, cui fa riferimento l’ultimo prodotto importato da Premium Wine Selection e che
risponde alla perfezione all’attuale trend di mercato nel contesto italiano. “Assistiamo a una
leggera flessione dello Champagne ma anche a una dinamica che sta premiando in questo
frangente le proposte da primo prezzo”, conclude Piacentini. “Noi importiamo anche Aubert
et Fils, un Brut di un marchio del gruppo Champagne G.H. Martel pensato per essere
più accessibile al pubblico sia in termini economici sia di beva: con il suo ottimo rapporto
tra qualità e prezzo sta avendo un grande successo ed è in crescita nelle vendite. Sembra,
infatti, che in questo momento si guardi più al prezzo che al blasone della Maison”. E con
la proposta Premium Wine Selection lo Champagne riesce a essere proprio per tutti.

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implica un minor numero di bottiglie vendute. All’interno
di un trend generale al ribasso per lo Champagne, che ci
vede allineati all’andamento del mercato, assistiamo a uno
sviluppo sostanzioso, attorno al 10%, per il prodotto meno
caro in gamma. Alla contrazione dei consumi si è unita,
infatti, una più spiccata attenzione alla spesa: un’anomalia
per l’Italia, dove da sempre le Cuvée de Prestige e i Millesimati
la fanno da padroni.
DOSSIER
“Il Natale torni
spumeggiante”
Alessandro Sarzi Amadè tira il primo bilancio 2024
a partire dallo Champagne
La Champagne secondo Sarzi Amadè, storica
realtà familiare della distribuzione Horeca nata
dalla passione per il vino di Nicola Sarzi Amadè
nel 1966 a Milano. Da sempre specializzata
proprio sulle migliori produzioni francesi,
anche se si guarda alle bollicine transalpina più pregiate
il catalogo dell’azienda meneghina include partnership
consolidate, vantando intese che spaziano da quelle “affinate”
per mezzo secolo a scommesse più recenti, ma
altrettanto stimolanti, per chiunque desideri scoprire sfumature
insolite ed esclusive. Ad Alessandro Sarzi Amadè
abbiamo domandato un bilancio sull’anno in corso e sulle
performance dello Champagne.
Che inizio 2024 è stato per Sarzi Amadè e per
l’Horeca in Italia?
La prima metà del 2024 non è stata semplice. Le avvisaglie
di un rallentamento del mercato sul finire dell’anno
scorso sono state confermate nei primi tre mesi, tra gennaio
e marzo, che è stato il periodo più ostico in assoluto.
Poi si è assistito a una prima ripresa, grazie a un risveglio
primaverile. L’andamento climatico ha portato a differire
fino all’ultimo gli ordini, quasi giungendo a inizio estate.
Poi, il dato relativo ai primi otto mesi parla di un leggerissimo
aumento nel volume d’affari, con un +2% sul
fatturato dello scorso anno: in considerazione all’umore
attuale del mercato, un riscontro che accogliamo come
assolutamente positivo. E siamo contenti anche del fatto
DI ROBERTA RANCATI
che stiamo continuando a consolidare quella che è stata
la crescita post-Covid, dinamica tutt’altro che scontata.
Che Natale ci dobbiamo attendere?
Non abbiamo ancora abbastanza elementi per sbilanciarsi
su che Natale potrà essere, dopo quello non particolarmente
esaltante di 12 mesi fa. È inevitabile, però, osservare
come alcuni dei prodotti forti del periodo della festa stiano
mostrando segnali di difficoltà: come nel caso dello Champagne,
che vede le importazioni oltre il -15% all’interno di
una tendenza negativa generalizzata a livello mondiale per
la bollicina francese per eccellenza. A tal proposito, è inutile
nasconderlo, i rincari degli ultimi anni stanno frenando
i consumi. A questo si aggiungono quelli che erano stati i
precedenti importanti stoccaggi da parte di tanti operatori,
che hanno di conseguenza diluito gli ordini non strettamente
necessari. Una serie di fattori che influenza poi una
richiesta attuale meno sostenuta rispetto al recente passato.
L’augurio e l’aspettativa, però, sono ora legati alla conferma
proprio dello Champagne come il prodotto per eccellenza
del Natale e delle feste. La speranza, quindi, è che ribadisca
il suo status, trascinando a un risveglio, pur non aspettando
che possa colmare per intero il gap che si è generato in questa
prima metà dell’anno sulle cifre 2023.
Quali sono i trend per lo Champagne nel 2024?
In generale, sullo Champagne, registro un aumento del
prezzo medio. A fronte degli incrementi a listino, questo
Chi compone la vostra proposta Champagne?
Sono sei récoltants quelli che presentiamo in gamma, parlando
di Champagne. Realtà che si completano tra loro. È
un mondo, quello dello Champagne, a cui ci siamo avvicinati
più di 50 anni fa, con Champagne Henri Goutorbe,
la prima azienda importata da mio padre. Poi, altrettanto
storiche del nostro catalogo, anche se con meno anni
di collaborazioni, sono indubbiamente Champagne De
Sousa e Champagne Françoise Bedel. Infine, gli ultimi arrivi
sono quelli di Champagne Christian Gosset, piccolo
produttore che ha iniziato la sua avventura nel 2015 con
straordinarie vigne, tutte Grand Cru, posizionate prevalentemente
ad Aÿ ed in minima parte a Chouilly, Godmé-Guillaume,
l’erede di una famiglia di Vigneron della
Montagne de Reims dal 1897 che dal 2017 vinifica le uve
di proprietà provenienti dai villaggi di Verzy, Verzenay e
Villers-Marmery, e soprattutto Domaine Alexandre Bonnet,
progetto recente di una Maison dell’Aube nel villaggio
di Les Riceys, il cru più ricercato della Côte des Bar, su
cui stiamo facendo particolarmente focus e che ritengo in
futuro ci potrà dare grandi soddisfazioni.
Ci sono novità a catalogo nel 2024 sulle bollicine
francesi?
Le novità 2024 a catalogo arrivano proprio da Domaine
Alexandre Bonnet, anche per via della sua natura di progetto
recente che si sta sviluppando passo dopo passo.
Arrivano in Italia due cuvée inedite, Les Vignes Blanches
2019 e Hardy 2019, entrambi Blanc de Noirs parcellari in
grado di raccontare le unicità del territorio di Les Riceys.
Sugli altri, invece, la gamma rimane invariata, ma con la
possibilità di avere una solida continuità dei prodotti:
una disponibilità che in questi ultimi anni non si è per
lungo tempo verificata.
Avete in cantiere nuovi inserimenti per il 2025?
Per il momento, in tema Champagne, non abbiamo in cantiere
nuove collaborazioni all’orizzonte. Siamo esattamente
dove volevamo, riuscendo a coprire con la nostra offerta
ogni zona di questa straordinaria regione del vino. Il fatto
che in questo frangente ci sia disponibilità di prodotto da
parte di tutti ci tranquillizza; quindi, non avvertiamo la necessità
di procedere a ulteriori inserimenti. A livello generale
di catalogo, ampliando l’orizzonte, non posso negare
che si fa sempre attenzione a quel che succede sul mercato.
Ma al momento ritengo che sia decisivo riservare grande
attenzione a quel che già c’è, per valorizzare al massimo le
cantine con cui siamo già partner prima di assumere nuovi
impegni. Coglieremo, dunque, l’eventuale occasione, se si
presenterà e ne varrà la pena, ma inserire qualcosa di nuovo
solo per ampliare la gamma non è la strada che seguiremo.
Ultima domanda: che 2024 è stato per l’anima
italiana di Sarzi Amadè?
L’Italia ci sta regalando buone soddisfazioni, quindi la nostra
scelta di ampliare il catalogo in questa direzione, dopo
anni di iperspecializzazione sul mondo francese, si è dimostrata
la giusta strada. Ovviamente abbiamo aziende che
stanno performando meglio di altre, ma vediamo anche la
forza vendite sempre più convinta dell’utilità di un portfolio
completo, che evita l’accumulo di rappresentanze dirette
con magari volumi provvigionali modesti. Questo gioca
a vantaggio anche del cliente, che ha la possibilità di arricchire
o integrare la propria offerta o carta vini attingendo
a cartone, quando non a bottiglia. Dunque, se ci saranno
dei nuovi inserimenti nel 2025 credo andranno proprio in
questa direzione, arrivando principalmente dall’Italia.

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Dove va lo Champagne nelle aste mondiali? La fotografia la scatta iDelawine,
leader nelle vendite all’incanto di vini online e prima casa d’aste in Francia
per la vendita di vini e distillati di prestigio, con un’istantanea sul primo semestre
2024 che aggiorna trend e numeri dello scorso anno. 12 mesi, quelli
del 2023, dove grazie a un prezzo medio più appetibile (207 euro contro
i 259 euro nel 2022) la percentuale in valore della Champagne nelle vendite di iDealwine
è rimasta praticamente invariata al 5,6% (rispetto al 5,4% del 2022), così come in volumi
(4,1% contro 4% nel 2022). A livello di trend, nel 2023 si è assistito a un riequilibrio nelle
presenze in classifica tra Maison e Vigneron, con questi ultimi a vedere la loro quota crescere
all’interno della Top 20 dei produttori. Al vertice della graduatoria del valore scambiato,
infatti, a guidare è Jacques Selosse, sempre molto ricercato dagli appassionati, ma poi sono
storici volti noti a seguire: Dom Pérignon, Salon, Krug e Louis Roederer. Il 2023 è stato,
però, l’anno della consacrazione per tanti piccoli produttori, che hanno visto impennare il
valore delle vendite, come nei casi di Cédric Bouchard (+59,1%), Romain Hénin (+186%),
Egly Ouriet (+105%), Emmanuel Brochet (+861%) o Jérôme Prévost (+553%). Ma alle
aste iDealwine grande apprezzamento hanno ricevuto anche gli Champagne di Aurélien
Lurquin e Pascal Agrapart. Nelle classifiche è cresciuta ancora l’attenzione nei confronti
della produzione ispirata a principi di sostenibilità, con biologico e biodinamico ad aver totalizzato
il 13,9% dei volumi, pari al 12,2% del valore aggiudicato, mentre i vini naturali hanno
rappresentato rispettivamente l’8,7% e il 22,8%. Ma cosa sta raccontando il 2024? I dati
iDelawine del primo semestre evidenziano come lo Champagne rappresenti il 4,3% dei volumi
venduti, con oltre 5.200 bottiglie, e il 5% del valore. Non muta la dinamica che parla di
un quantomai agguerrito confronto tra Maison e Vigneron. Tra i 20 Champagne più costosi
del semestre ritroviamo alcuni dei vini già presenti nell’elenco delle bottiglie più ambite
gli scorsi 12 mesi, ma a fronte di variazioni di prezzo notevoli, nonostante non emerga una
precisa tendenza generale. È il caso, ad esempio, di Cédric Bouchard col Roses de Jeanne
Cuvée Inédite RDJ numero 1, venduto a 1.407 euro rispetto ai 1.315 euro dell’anno scorso
(+7%), oppure di una bottiglia di Taittinger Comtes de Champagne 1976, venduta a 551
euro rispetto agli 814 euro dello scorso anno (-32%). Ma la prima piazza, come nel 2023,
spetta a uno Champagne della Maison Krug: una versione magnum di Krug Collection
1981, venduta per 3.380 euro, rarità che ha ovviamente suscitato grande interesse, dando
vita a ben otto aste. Da notare, poi, nella Top 20 degli Champagne più costosi del 2024
finora, la presenza di due Rosé: una bottiglia, lotto 2016, di La Closerie di Jérôme Prévost
(840 euro) e una di Saignée de Meunier Maison 2019 Aurélien Lurquin (476 euro), ovvero
etichette che rappresentano la nouvelle vague del movimento ispirato a una filosofia
naturale, produzioni particolarmente ricercate negli ultimi due anni. Testimonia come gli
Champagne dei Vigneron legati a quest’ultima tendenza siano sempre più apprezzati il fatto
che siano proprio loro in questo primo semestre 2024 a occupare 11 posti della Top 20:
troviamo, infatti, Jacques Selosse (#2), Salon (#3), Cédric Bouchard (#4), Jérôme Prévost
(#8), Egly-Ouriet (#10), Pierre Péters (#12), Henri Giraud (#13), Bérêche et Fils (#14),
Ulysse Collin (# 15), Aurelien Lurquin (#18) e Georges Laval (#19). Ma le grandi Maison
non stanno certo a guardare, completando la graduatoria con prodotti particolarmente
rari: Krug Collection 1981 in testa, poi Cristal 2005 Louis Roederer (#5), Dom Pérignon
1985 (#6), Billecart-Salmon Blanc de Blancs Grand Cru Brut 1989 (#7), Bollinger James
Bond 007 2009 (#9), Philipponnat Clos des Goisses 1982 (#11), Taittinger Comtes de
Champagne 1976 (#16), Armand de Brignac Brut Gold (#17) e Champagne Hors Serie
Piper Heidsieck 1982 (#20). Da evidenziare, tra i nomi appena scorsi, la presenza di uno
Champagne che finora ha avuto poca visibilità su iDealwine: Armand de Brignac, marchio
conosciuto nel mondo delle celebrità perché in comproprietà tra il produttore americano
Jay-Z e il gruppo LVMH e per la sua veste appariscente. Quella entrata in classifica, pagata
476 euro, è una Magnum della prima cuvée della Maison, assemblaggio di tre diverse
annate, messa sul mercato nel 2006 ed eletta miglior Champagne del mondo dalla rivista
Fine Champagne. Volendo ricercare il fil rouge tra i trend 2023 e 2024, si può evidenziare
come gli Champagne di Maison, rispetto a quelli dei Vigneron, acquisiscano valore soprattutto
con il trascorrere del tempo: ma va anche detto che le etichette dei piccoli produttori
oggi in classifica sono spesso figlie di realtà solo da poco tempo salite alla ribalta.
DI LUCA FIGINI
Vigneron
alla riscossa
Alle aste iDelawine nel 2024 i piccoli produttori guadagnano
campo, ma le Maison rispondono con le loro rarità
DOSSIER

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DOSSIER
Photo: Leif Carlsson
Lo Champagne
non è in crisi
Cosa sta succedendo davvero al mercato
della bollicina più amata al mondo
DI ANDREA SILVELLO
Era il 2022, in un articolo pubblicato proprio
su WineCouture attaccavo con queste parole:
“Si stappa sempre più Champagne. E questa
non è certo una sorpresa”. Oggi, sembra
passata un’infinità di tempo da quelle parole
e di essere in una situazione esattamente opposta. Cosa
sta succedendo davvero al mercato della bollicina più
pregiata e amata al mondo? Cominciamo col dire che
ormai i titoli di alcuni articli sono ahimé spesso dettati
da superficialità di analisi o da voglia di attirare l’attenzione
del lettore. Mi è recentemente capitato di leggere
importanti riviste nazionali che con vari toni parlavano
di “Champagne in crisi”, senza però poi argomentare in
modo approfondito il vigore di tale affermazione.
Proviamo a fare un po’ di chiarezza e a non farci prendere
dall’euforia o dall’ansia, a seconda di come la su vuole
vedere. Partiamo col ricordare che nel post-Covid abbiamo
assistito ad un rimbalzo del mercato assai spinto
e forse (almeno in alcuni casi) più dettato da fenomeni
di acquisto compulsivo che da effettive esigenze di
consumo. I prezzi di molte Cuvée de Prestige di grandi
maison sono arrivati a livelli mai visti prima. Al contempo,
alcuni vigneron “importanti” hanno visto una parte
delle loro bottiglie scambiate sul mercato secondario
a tre cifre, mentre altri nuovi produttori, sconosciuti e
piccoli viticoltori, hanno fatto sold-out con le loro nuove
cuvée in pochi giorni e successivamentehanno “ritrovato”
le stesse sui principali siti di aste on-line a cifre a di
poco spropositate. Perché? Che cosa aveva “drogato” il
mercato? Difficile dirlo. Probabilmente anche lo Champagne
era entrato nel vortice “rialzista” che nel periodo
immediatamente successivo alla quarantena e all’isolamento
ha guidato una crescita irrazionale degli acquisti
in tanti e diversi settori. In ogni caso, abbiamo assistito
a un fenomeno che era destinato a non durare a lungo,
checché ne dicessero i “fuffa-guru” del vino (eh sì, esistono
proprio in tutti gli ambiti) che sfruttavano i continui
rialzi per vendere bottiglie “da investimento” a poveri
clienti creduloni. I quali, forse, immaginavano che
una bottiglia di qualche Cuvée de Prestige dell’annata
allora corrente sarebbe arrivata a costare 500 euro pochi
mesi dopo l’uscita sul mercato, senza voler qui citare
tutte le bottiglie che all’epoca continuavano a segnare
incrementi di prezzo e note a chi mastica di mercato.
Oggi, a mio parere, stiamo rientrando in una situazione
di normalità, non di crisi. Le Maison, che avevano via via
aumentato i prezzi di listino per sfruttare al meglio questo
trend rialzista, hanno necessariamente dovuto iniziare
un percorso inverso per incentivare la domanda, che
nel frattempo si stava affievolendo. Lo stesso discorso
vale per il mercato secondario (e-commerce, aste, carte
vini al ristorante), anche se in alcuni casi qualche prezzo
“folle” è rimasto. Sono convinto, però, che i volumi acquistati
di queste bottiglie sovra-prezzate siano sempre
più sporadici. Un po’ come accade per il mercato immobiliare
attuale in alcune grandi città italiane: a fronte di
prezzi “esposti” che rimangono alti - senza disponibilità
a ridurli da parte dei venditori - i volumi di vendita scendono,
a conferma che tali valutazioni non sono allineate
alla disponibilità di spesa dei compratori.
Ciò detto, per chiarire in modo spero semplice e comprensibile
l’andamento schizofrenico dei prezzi di mercato
nell’ultimo paio d’anni, nel 2024 il mercato mondiale
dello Champagne sta marciando a ritmi che si
avvicinano in prospettiva ad un -10% (o qualcosa in più)
rispetto allo scorso anno ed è pertanto ragionevole attendersi
che l’anno potrà chiudere sotto la soglia psicologica
delle 300 milioni di bottiglie. Non una tragedia, a
parere del sottoscritto: un semplice assestamento dopo
il rally post Covid in un contesto macroeconomico, peraltro,
non semplice per i consumi. Valgono le considerazioni
fatte ad inizio anno: nel medio termine, le nostre
aspettative non cambiano. E così prepariamoci a una sostanziale
tenuta del mercato in termini di volume (diciamo
tra 300 e 320 milioni di bottiglie mediamente) con
un prezzo medio in crescita e, pertanto, un corrispettivo
in valore sempre superiore ai 6 miliardi di euro. C’è da
attendersi, poi, che la quota internazionale pesi sempre
di più rispetto al mercato domestico e che i principali
cinque o sei Paesi importatori mantengano la propria
predominanza. Infine, è ipotizzabile che le maison continueranno
a farla da padrone, ma che sul lungo termine
i vigneron aumenteranno in numero e guadagneranno,
un pezzo alla volta, piccole quote di mercato.

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Un incontro tra due mondi geograficamente distanti, ma che si sono scoperti
vicini grazie a un’intesa che concilia le due anime del Gruppo Meregalli,
realtà distributiva con alle spalle quasi 170 anni di storia, che oggi gestisce
una gamma di prodotti di assoluto prestigio, composta da svariate referenze
di oltre 200 produttori tra vino e Spirits. Lo scenario di un insolito
rendez-vous, ma solo a prima vista, è quello di un luogo simbolo di Milano: l’iconica
Terrazza Martini. È qui che va in scena il primo atto ufficiale dell’intesa che da qualche
mese lega il Gruppo Meregalli a Bacardi - Martini, in un importante accordo di distribuzione
per marchi prestigiosi, tra cui il rum Santa Teresa 1796, gli Scotch whisky
Craigellachie e Aberfeldy, il Bourbon Angel’s Envy e il Tequila Gran Patròn
Burdeos. Una partnership che mira a consolidarne la presenza sul mercato
Horeca finalizzata a contribuire in modo sostanziale all’espansione della
portata e della visibilità di questi prodotti Premium. Referenze che
all’interno del variegato universo degli Spirits scelgono di tracciare
nuove strade rispetto a una delle principali tendenze del momento: la
mixology. È così che Santa Teresa 1796 e Champagne Bollinger hanno
regalato un’inedita contaminazione tra mondi, che ha elevato il concetto
del food & drink pairing. Un’esperienza d’abbinamento a sei mani, per
la precisione, quella sullo scenografico palco di Terrazza Martini, tra Spirits,
Champagne e le creazioni uniche dello chef due stelle Michelin Andrea Aprea.
“Usereste il nuovo Champagne Bollinger PN VZ19 in un cocktail miscelandolo con Santa
Teresa Rum 1796 o scegliereste di essere puristi?”. Da questa “provocazione” del tandem
Andrea Pomo, brand ambassador Italia del marchio venezuelano, e Alessandro Nigro
Imperiale, Miglior Sommelier d’Italia 2023 e head sommelier presso il Grand Hotel
Saint-Jean-Cap-Ferrat in Costa Azzurra, è nato un viaggio alla scoperta delle affinità tra
le sfumature di gusto sudamericane e le spumeggianti bollicine francesi. Già, perché se a
un primo superficiale sguardo i due universi non appaiono avere punti di contatto, scoprendone
la storia e i segreti ci si rende presto conto che Rum e Champagne hanno più
di una connessione: in particolare, se parliamo di Santa Teresa Rum 1796 e Champagne
Bollinger. Si inizia dall’elemento forse più decisivo ma spesso dato per scontato: entrambi
fanno riferimento a quello che possiamo identificare come un disciplinare Doc, vera
rarità quando si parla di Rum. Poi ci sono diverse fasi nel metodo di produzione dei due
protagonisti dell’evento che segnano delle assonanze, come la scelta di legno e barrique al
momento della fermentazione. E ancora, le storie di Santa Teresa Rum 1796 e Champagne
Bollinger sono state segnate indelebilmente dal carattere indomito di due donne senza
cui i due marchi non avrebbero mai raggiunto l’aura leggendaria che li definisce oggi:
la rivoluzionaria Panchita Rivas, da una parte, e Madame Lily Bollinger, dall’altra. Infine,
altri elementi di contatto tra le due produzioni fanno riferimento ai tempi
di affinamento, più lungo per il rum venezuelano rispetto all’uso comune,
proprio come per gli Champagne Bollinger rispetto al minimo previsto
dal disciplinare, all’arte del blending, con l’assemblaggio che definisce
tanto l’anima del Rum venezuelano quanto quella dello Champagne, e
un’attenzione al dosaggio, ridotto al minimo per entrambi e strumento
utilizzato esclusivamente per raggiungere l’equilibrio finale desiderato a
livello gustativo. È così, allora, che la provocazione si trasforma in curiosità,
conducendo all’assaggio di tre creazioni nel bicchiere che hanno accompagnato
quelle nel piatto dello chef Andrea Aprea. Old Venezuela (Santa
Teresa 1796, Lime, Sugar, Herbs, Champagne Bollinger), Santa Cooler (Santa
Teresa 1796, Citrus Cordial, Ginger) e Che Benessere! By The Doping Club (Santa
Teresa 1796, Passion Fruit Falernum, Candied Almonds, Lime, Champagne Bollinger):
sono questi i drink scelti per regalare un ulteriore, inedito, punto d’incontro a Rum e
Champagne. I tre twist on classic sapientemente miscelati si sono dimostrati all’altezza di
un cibo ricercato e raffinato, tipico delle cucine stellate. Così, a fine serata, a riecheggiare è
la domanda che ha dato il via a tutto: “Usereste il nuovo Champagne Bollinger PN VZ19
in un cocktail miscelandolo con Santa Teresa Rum 1796 o scegliereste di essere puristi?”.
Citando le immortali parole di Enrico IV di Francia: “Parigi val bene una messa”.
DI MATTEO BORRÈ
Il cocktail
dei due mondi
Santa Teresa 1796 e Champagne Bollinger
s’incontrano a Terrazza Martini
DOSSIER
Photo: Elena Di Vincenzo

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DOSSIER
“Champagne è sinonimo
di tutto il bello della vita”
Le sfide, il mercato e il futuro:
a tu per tu con Vitalie Taittinger, presidente della Maison di famiglia
DI MATTEO BORRÈ
L’
occasione è di quelle speciali: la riapertura delle porte
al pubblico, dopo 18 mesi di lavori, dello lo storico sito
di Saint-Nicaise, dichiarato Patrimonio dell’Umanità
dall’Unesco nel 2015, e delle antiche cantine di Maison
Taittinger. È proprio al cuore di Reims, dove ha sede
la storica realtà champenoise fondata nel 1734, che incontriamo
colei che ne è diventata presidente nel 2020,
Vitalie Taittinger. Classe 1979, guida oggi insieme al
fratello Clovis l’azienda, dopo avere ricevuto il testimone
dal padre Pierre-Emmanuel, che nel 2006 aveva
rivelato la maggioranza di Maison Taittinger, riportandola
in seno alla famiglia.
2006 è una data incisa sui nuovi collarini di
ogni bottiglia della Maison, insieme 1932 e
1734: è il momento in cui la vostra famiglia
ritrova la proprietà di Taittinger. Cosa è cambiato
da allora?
Siamo una Maison di Champagne che presto compirà
100 anni. Rispetto alle nostre fondamenta, quelle stabi-
lite da François Taittinger, lo zio di mio padre, che aveva
ricevuto il testimone da suo padre Pierre, il fondatore
nel 1932, nulla è cambiato. Taittinger resta una Maison
fondata sullo Chardonnay, che ha bisogno di un grande
patrimonio vitato per esprimere il suo gusto e la sua
storia attraverso anche il contributo dei vigneron suoi
amici e partner. La nostra resta un’azienda guidata dalla
famiglia e la scelta di iscrivere su ogni bottiglia questa
data, 2006, intende proprio celebrare il ritorno di Taittinger
in seno alla famiglia. È come se fosse un secondo
capitolo, quello scritto a partire da questo istante così
importante: da quel momento, siamo tutti impegnati per
lavorare al massimo e guadagnarci la nostra occasione di
essere i proprietari della Maison. Viviamo, infatti, in un
contesto in cui i più noti colossi sono orientati sempre
più a fare dello Champagne non soltanto un grande vino,
ma soprattutto un emblema del lusso e uno stile di vita.
Per questo, davanti a una così grande competizione, in
Taittinger dal 2006 costantemente aggiorniamo il nostro
progetto affinché la Maison sia sempre più ancorata
al tempo che vive, ma contemporaneamente possa salvaguardare
la propria tradizione, come testimonia l’attenzione
con cui preserviamo le cantine o ci prendiamo
cura delle vigne. In sintesi, cerchiamo al meglio di fare sì
che la cultura della nostra famiglia resti al centro del progetto
e dell’azienda. Dal 2006 a oggi, abbiamo rinnovato
tutti gli spazi e strutturato il progetto vinicolo, acquisendo
una nuova cantina e ampliando il nostro centro pro-
duttivo, così da avere tutto il necessario per poter dare
vita a grandi vini e, anche, per poi crescere nel tempo.
Ma i cambiamenti sono stati davvero molti: a iniziare da
come curiamo i vigneti, passando per le modalità con cui
lavoriamo di squadra, fino al modo come ci interfacciamo
alla nostra rete commerciale.
Che cos’è lo Champagne per Vitalie Taittinger?
È innanzitutto un grandissimo vino, vivo, che vanta una
dimensione che gli altri non hanno: la bollicina. Un elemento,
quest’ultimo, che dona benessere sprigionando
allo stesso tempo energia. Poi, lo Champagne è anche un
simbolo. Questa sua dimensione è estremamente importante,
a mio avviso, perché è un vino che vuol dire tante
cose. Champagne, infatti, è sinonimo di amore, di festa,
di gioia, di storia, di patrimonio, di vigneto e tanto ancora.
È una parola che sintetizza in sé davvero tutte le cose
più belle della vita. E per me questo aspetto è decisivo.
Che responsabilità vive nell’essere entrata nel
solco della lunga tradizione delle grandi donne
di Champagne?
È innanzitutto una grande occasione, prima di essere
una responsabilità. Oggi, essere una donna al vertice di
un’azienda come Taittinger significa offrire un esempio.
Di questo mi sono resa conto solo col passare degli anni.
Vivo la responsabilità di dare alle donne di tutto il mondo,
che guardano alla mia posizione come a qualcosa di

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che essere: vogliamo essere felici e che ogni giorno sia
lieto. A iniziare da quell’istante, osservando l’ambito distributivo
ci siamo resi conto che c’erano cose che non
funzionavano: non c’era alchimia, non c’era intesa, non
c’era piacere nel lavorare insieme. Quindi abbiamo cambiato
tutto, perché avevamo bisogno di costruire una
nuova complicità con il nostro distributore in Italia. Per
questo abbiamo scelto una realtà più piccola, più giovane,
ma proprio per questi motivi con tanto più dinamismo.
Inoltre, rappresenta anche una famiglia, che è qualcosa
d’importante nella nostra visione. E questa esperienza
ci ha insegnato che non bisogna mai avere paura di ricominciare
da capo.
eccezionale, l’occasione di osservare che essere donna
e guidare un’azienda è possibile. In questo atto di libertà,
occorre sapere osare e imparare allo stesso tempo. E
rendersi anche conto che, sia che si tratti di un uomo sia
che si parli di una donna al vertice di un’azienda, la responsabilità
sulle nostre spalle è la medesima. Poi, ovviamente,
non ci rapporteremo tutti a quel che accade
alla stessa maniera, ma io questa responsabilità che mi
è stata affidata la vivo come una grandissima occasione
per esprimere dei valori e delle convinzioni che mi sono
cari a proposito della vita, del testimone che dobbiamo
lasciare a chi verrà dopo di noi, della generosità che ci
deve sempre contraddistinguere. Una donna, poi, ha la
capacità di riservare uno sguardo al lato economico delle
cose, in modo che possano progredire, e al contempo
prestare attenzione a tutto quello che occorre dare affinché
l’azienda possa nel tempo continuare a esistere.
Amo profondamente questa visione di una realtà in cui
tutto non è soltanto ridotto a una questione di numeri.
Bisogna infatti essere capaci di costruire anche un progetto
umano e sociale, che sia capace di trasmettere tutta
la cultura intrinseca all’azienda che si guida. È così che
questa responsabilità nel tempo si è trasformata anche in
una vera fonte di gioia per me.
Parlando d’Italia, come è nato il rapporto con
Ghilardi Selezioni, il vostro nuovo importatore
dal 2023?
Con mio fratello Clovis, che è responsabile di tutti i mercati
esteri da tanti anni, quando abbiamo preso la guida
della Maison ci siamo domandati: come vogliamo vivere?
Perché noi a lavorare in questa azienda ci dobbiamo
restare ancora a lungo. Dunque, la risposta non poteva
Davanti alle attuali dinamiche di mercato, in
cui si osserva una contrazione dei volumi dopo
l’euforia post-Covid, come vede il futuro della
Champagne e dello Champagne?
Per me preservare il valore sui mercati del mondo significa
la sopravvivenza del modello Champagne. Perché
è il solo mezzo che ci permette di essere all’altezza e di
mantenere quel livello di qualità superiore che ci contraddistingue.
Dopo, occorre anche che il mercato sia
contento. È, dunque, una sintesi tra questi due aspetti
che definirà il futuro della Champagne e dello Champagne.
Per questo motivo, una Maison d’eccellenza come la
nostra deve sempre avere a mente innanzitutto la felicità
dei propri consumatori, essendo capace di esprimerlo,
quando è necessario, e di accoglierli, sempre. Le cose,
nella realtà di tutti i giorni, diventano troppo care quando,
nel riceverle o acquistarle, riteniamo di essere stati in
qualche modo ingannati. Ma se una persona è felice, se
lo Champagne è buono, se gli amici con cui condividete
la bottiglia sono altrettanto contenti quanto voi, cioè se
tutto funziona nella giusta maniera all’interno del vostro
personalissimo ecosistema, il valore non sarà mai ritenuto
eccessivo. Poi, mi stupisco di quanto oggi si parli del
prezzo dello Champagne e mi domando: ma i fiori non
sono forse anch’essi più cari? E il cioccolato? Ma questo
non stupisce nessuno, perché il piacere che da essi deriva
si mostra evidente agli occhi di tutti. Noi non imponiamo
nulla: quando qualcuno avverte il desiderio di una
bottiglia di Champagne, quale ne sia il prezzo, è perché
in lui si risveglia una voglia che è in grado di soddisfare
economicamente. Il nostro compito è quello di fare in
modo che i momenti associati allo Champagne, tanto
per il vino, quanto per tutto quello che lo circonda, siano
sempre corrispondenti al valore intrinseco del prodotto.
DOSSIER
Oltre agli Champagne di famiglia, cosa ama
bere Vitalie Taittinger?
Confesso che per me tutto dipende dal momento.
Quando rientro a casa, ad esempio, avverto il bisogno
di una semplice birra con mio marito. Poi, parlando di
vino, amo davvero tutto e cerco sempre di viverlo e sceglierlo
in base al contesto e al momento. Al bar di un
piccolo villaggio di campagna, ordinerò allora un Kir;
in Italia, sarò felice di scegliere un vino italiano; e così
dappertutto. Quello che mi piace sempre, però, è che
ogni cosa sia al suo giusto posto: se c’è da festeggiare e
ci siamo molto impegnati in cucina, allora ecco che dalla
cantina amo scegliere un grande Borgogna o un buon
Bordeaux con il giusto abbinamento nel piatto, fino a
chiudere con del Sauternes per il formaggio.
E la più bella degustazione fatta di Champagne
Taittinger nei suoi anni da presidente?
È stata un caso fortuito: dovevo pranzare con un giornalista
e mio papà, ma nel scegliere gli abbinamenti
al menù ho commesso una svista. Così, al posto di far
portare a tavola un Comtes de Champagne 2013, ne ho
messo uno del 1993, di cui restano poche bottiglie. Non
l’avevo mai degustato prima ed è stata un’esperienza
divina. E così mi sono girata verso il nostro invitato e
ho semplicemente detto: beh, ora sono davvero pronta
per un’altra domanda (ride, ndr).

20
COLLECTION
La storia dello Champagne Fumey-Tassin s’identifica con
uno dei vitigni minori tra quelli autorizzati dalla Denominazione
francese delle bollicine per eccellenza: quel Pinot
Blanc chiamato a queste latitudini Blanc Vrai. Piccoli
produttori nel cuore della Côte des Bar, a Celles sur
Ource, la famiglia Tassin è il più classico esempio di
Récoltant-Manipulant, che segue ogni passaggio dalla
vigna alla cantina. Un savoir-faire tramandato da
generazioni, che li vede impegnati sui cinque ettari
di vigneti piantati a Pinot Noir e Pinot Blanc, con
proprio quest’ultimo a rappresentare il marchio di
fabbrica dell’azienda: una rarità, se si considera
che sono meno di 100 gli ettari ad esso dedicati in
tutta la regione. Dall’incontro tra le due varietà
coltivate, prende forma quello Champagne Passé
Composé Brut Fumey-Tassin che è assemblaggio
tra 60% Pinot Noir e 40% Pinot Blanc:
dal perlage fine e duraturo, grazie a un sorso
fresco e delicato, con una grande eleganza di
fondo, è il perfetto abbinamento a frutti di mare
e piatti elaborati a base di tonno e salmone.
L’audacia di una bollicina pronta a raggiungere nuove vette, sfidando la
gravità grazie a una partnership da vertice delle classifiche: Champagne
Nicolas Feuillatte, la Maison più giovane e uno dei marchi più amati
in Francia, ha lanciato una nuova collaborazione che lo legherà fino
alla fine del 2026 all’eclettico artista e designer internazionale Mika.
Un incontro, per sorprendere e osare, denominato “Defying Gravity”,
che ha già dato vita a una limited edition dell’etichetta simbolo della realtà
con sede a Chouilly: lo Champagne Réserve Brut Exclusive Nicolas
Feuillatte x Mika. Una Cuvée emblema dello stile della Maison,
con la sua freschezza vibrante e gli intensi aromi fruttati, le note di pera
matura e albicocca che si combinano in una texture setosa e ricca, figlia
di un affinamento lungo 36 mesi, che grazie alla speciale veste colorata,
vibrante e giocosa, punta a proiettare, distaccandosi dalle classiche convenzioni,
lo Champagne in una nuova dimensione: un mondo onirico
in cui le bollicine sembrano fluttuare in assenza di gravità.

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I maestri dei vin de réserve sulla Montaigne de Reims. A Berru, nel 1956, nasce la
Maison Jacques Picard, realtà oggi gestita dalla quarta generazione della famiglia di
Vigneron, con Theo che cura insieme al padre José i 27 ettari di vigneto, realizzando i
propri vini esclusivamente da uve di proprietà. Champagne che oggi arrivano in Italia
grazie ad Allegrini Wine Distribution e al contributo di Matteo Allegrini allo sviluppo
di una selezione che sposa i valori della storica famiglia della Valpolicella, a iniziare
dall’attenzione alle nuove generazioni portatrici d’innovazione. Quella che ritroviamo
in un’etichetta simbolo del savoir-faire di una famiglia e dello stile di una Maison che
ricerca pulizia e grande freschezza nella beva, anche quando si parla degli affinamenti
più lunghi: lo Champagne Zéro Dosage Double Soléra. Una particolarità che merita
di essere scoperta, omaggio allo straordinario patrimonio di vini di riserva di Maison
Jacques Picard. Per una rarissima cuvée che è unione di basi invecchiate secondo il
metodo Solera, associazione di 20 annate differenti progressivamente aggiunte a una
miscela che si dimostra visione fuori dal tempo del terroir. Da una parte lo Chardonnay,
dall’altra un blend di Meunier e Pinot Noir, che assemblate, dopo cinque anni di
affinamento sui lieviti, regalano uno Champagne elegante e croccante, complesso e
cremoso, con un finale minerale e di lunga persistenza, bollicina perfetta da sposare a
frutti di mare, ostriche e crostacei, ma anche alla cucina giapponese.
COLLECTION

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Il quarto capitolo della serie di cuvée in quantità limitata, svelate al loro apice, per
rivelare terroir unici che lo Chef de Cave della Maison di Aÿ ha scelto di mettere
in evidenza attraverso un’annata particolare: Champagne Ayala Collection N°16
segue le edizioni precedenti N°8, lanciato nel 2017, N°7, del 2020, e N°14, del 2022.
7.357 bottiglie numerate di un assemblaggio tra cru e vitigni inediti, letti dalla prospettiva
dell’annata 2016. Metà Chardonnay, la restante parte Arbane, Petit Meslier
e Pinot Blanc, da Aÿ, Avenay, Chouilly, Cramant, Cuis e Oger: Grand e Premier cru
della Côte des Blancs e della Montagne de Reims posti in risalto sulla mappa che
decora il nuovo design di una confezione regalo 100% riciclabile che richiama le
tonalità dorate delle uve a bacca bianca che definiscono la cuvée. Champagne complesso
e cesellato, al palato è setoso, elegante e molto fresco. Per un vino finemente
lavorato che offre grande complessità e un finale lungo e salino.
Photo: Eva Iova
COLLECTION
Una veste perfetta per rallegrare con impareggiabile
eleganza la tavola, per un millesimo,
l’annata 2014, che evoca golosità,
pienezza e un rigoglio quasi esotico. È un
100% Chardonnay Extra Brut, dosato solo
3 grammi per litro, il Blanc de Blancs
2014 Champagne Bruno Paillard. A
distinguerlo, il fatto non solo che sia ottenuto
esclusivamente a partire dalla prima spremitura,
la più pura, dei Grand Cru di Chardonnay
del cuore della Côte des Blancs – Oger,
Mesnil-sur-Oger, Cramant e Chouilly, il 25%
dei quali viene vinificato in piccole botti di
rovere vecchio –, ma anche un riposo sui
lieviti ad affinare di otto anni, con un’ulteriore
attesa tra i 16 e i 18 mesi dopo la
sboccatura. In bocca, l’attacco è preciso e
morbido, la consistenza è carezzevole e
la freschezza dell’annata si esprime nella
struttura salina e nella persistenza,
senza alcuna austerità. Il sapore pieno
di frutta gialla mescolata all’anice
stellato ispira il tema “Gourmand”,
che l’artista Monique Tello,
pittrice e incisore, insegnante alla
Scuola di Belle Arti di Poiters
dal 1981, ha interpretato su
un’etichetta d’artista.

23
COLLECTION
Lo Champagne dal volto italiano: l’elegante De Vilmont, oggi tra i brand di
punta di Serena Wines 1881. Un progetto nato nel 2007, per volontà dello
zio di Luca Serena, Gerardo, grande estimatore delle bollicine francesi per
antonomasia. La famiglia veneta è protagonista col proprio marchio nella
zona Premier Cru Aoc Rilly La Montagne, a poca distanza da Reims, dove
è prodotto lo Champagne che celebra il nobile marchese di San Crevés,
François Alphonse Donatien De Vilmont, vissuto a fine 1700. Si narra che
l’ex ufficiale della Guardia Reale di Luigi XVI, passato nel 1792 tra le file
del neonato esercito rivoluzionario, dopo un’importante vittoria militare
contro le armate austro-prussiane, festeggiò sul campo di battaglia di Valmy
sciabolando una bottiglia di quella che è diventata bollicina più prestigiosa
al mondo. Come dimostra l’innata eleganza del Brut Blanc de Blancs De
Vilmont, 100% Chardonnay che matura pazientemente in cantina per tre
anni, per poi presentarsi con il suo perlage finissimo e persistente. Al palato
è gradevole con le sue peculiari note fruttate che si accompagnano a un floreale
bouquet mielato. Ben strutturato nell’equilibrio tra parte acidula e dolce,
si caratterizza per un’ottima persistenza gustativa, prerogativa esclusiva delle
sue vivaci bollicine e della sua innata freschezza.

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FOCUS ON
La rivoluzione
a Sorbara
Anteprima Rosé del Cristo 2022 Cavicchioli,
eccellenza Metodo Classico del Lambrusco
Da quasi un secolo, Lambrusco fa rima con
Cavicchioli. Impossibile non pensare al
primo senza associarvi il nome della cantina
che, dal 1928, rappresenta un caposaldo
nell’universo della declinazione modenese
della storica bollicina emiliana in rosso. Ma quando si parla
di Cavicchioli e di Lambrusco è a un angolo preciso di Emilia
che si deve innanzitutto guardare: quel vocato lembo di
terra compreso tra i fiumi Secchia e Panaro, nel territorio
di Sorbara, dove si può trovare una vigna simbolo di cinque
ettari che oggi dà vita a un vino che ne porta il nome,
recentemente premiato per l’11esima volta con i Tre Bicchieri
del Gambero Rosso, e uno speciale Metodo Classico
Rosé, che il massimo riconoscimento lo ha conseguito 12
mesi fa. Siamo nella località di Cristo, a 200 metri dall’argine
del fiume Secchia: qui, a iniziare dalla vendemmia 1987,
l’enologo Sandro Cavicchioli ha dato il via a una rivoluzione
diventata presto icona, presentando la prima versione di
un Lambrusco di Sorbara in purezza. “Il Vigna del Cristo,
così come il Rosé del Cristo e tante altre nuove referenze a
marchio Umberto Cavicchioli & F., sono la dimostrazione
concreta che il Lambrusco può raggiungere vette di eccellenza,
portandolo a competere anche con tipologie di vino
più blasonate e celebrate”, sottolinea Francesca Benini, direttrice
commerciale e marketing di Cantine Riunite & Civ
che detiene la proprietà dei brand Cavicchioli. Se, infatti, in
Cantine Cavicchioli c’è la storia del Lambrusco, il Rosé del
Cristo, Metodo Classico che sosta sui lieviti per 36 mesi, ha
DI MATTEO BORRÈ
contribuito a scriverla svelando un’altra faccia della bollicina
emiliana. Si tratta, infatti, di un vino che ha saputo fin da
subito conquistare i palati più esigenti. Nel Rosé del Cristo,
dal 2003, anno della sua prima comparsa, sfida enologica a
un’annata caldissima, si possono trovare coniugati il sapore
autentico della migliore tradizione emiliana con l’innovazione
dettata da un “saper fare” costruito lungo un secolo di
bollicine. Come testimonia perfettamente anche la nuova
annata 2022, che ha scelto per fare il suo primo debutto,
in un’anteprima spumeggiante, un’occasione davvero speciale:
quella Champagne Experience 2024, kermesse che
riunisce il meglio della più pregiata produzione d’Oltralpe
proprio a Modena, in un incontro tra terre di grandi bolle.
Nel 2022, la produzione delle uve del Rosé del Cristo
è stata influenzata da diverse condizioni meteorologiche
che hanno caratterizzato l’anno. L’inverno 2021-2022 è
stato relativamente mite, con temperature sopra la media,
che hanno portato a una gemmazione anticipata delle viti.
La primavera, in seguito, ha visto un clima variabile, con
alcune piogge che hanno contribuito a fornire l’umidità
necessaria per la crescita delle piante. Tuttavia, ci sono
stati anche periodi di siccità che hanno messo sotto stress
le viti. Infine, l’estate 2022 è stata caratterizzata da temperature
elevate e da una certa aridità, che ha portato a una
riduzione della produzione. “Le alte temperature possono
influenzare la qualità delle uve, ma nel caso del Lambrusco
di Sorbara del Cristo, le condizioni di caldo hanno aiutato
a concentrare gli zuccheri senza modificare l’acidità in
modo significativo”, spiega l’enologo Sandro Cavicchioli.
“Abbiamo così vendemmiato a mano il primo settembre
2022 in piccole casse da 18 kg, con giornate soleggiate e
notti fresche, che hanno consentito una buona raccolta”. In
sintesi, l’annata 2022 ha presentato sfide e opportunità per
la produzione della Rosé del Cristo. “Sebbene ci siano stati
momenti di stress idrico e temperature elevate, le condizioni
favorevoli in fase di vendemmia hanno contribuito a
ottenere uve di qualità”, prosegue Cavicchioli. “Le caratteristiche
intrinseche ed il patrimonio genetico del Sorbara
hanno sopperito perfettamente agli stress generati dalle
alte temperature dimostrando ancora una volta l’attitudine
al cambiamento climatico delle nostre uve di Sorbara”.
Quel che ne è derivato è un vino già al primo approccio
molto equilibrato malgrado la tendenza agrumata, di un
profumo elegante di fiori bianchi piccoli, espresso in prima
lettura verticale, che apre la strada a sentori secondari di
mirtillo e lampone e lime. Il Rosé del Cristo 2022 arriverà
sul mercato a inizio 2025, come conferma il suo artefice.
“Anche se nasce da uve Lambrusco, il Rosé del Cristo è tutto
un altro vino, in quanto perde tutta l’aromaticità del vitigno,
legata ai polifenoli della buccia”, sottolinea Sandro Cavicchioli.
“Quando si dà forma al Metodo Classico si lavora
con piccole casse da 18 kg proprio per non estrarre questa
parte, tendendo piuttosto a valorizzare la componente liquida
dell’acino, il succo, che è ricco di sali acidi ed è l’elemento
più longevo”. In merito alla nuova annata pronta a
debuttare, le sensazioni sono molto positive. “La rifermentazione
in bottiglia è avvenuta perfettamente e la sosta sui
lieviti sta muovendosi verso i 30 mesi, l’intervallo ottimale
per questa tipologia di proposta”, prosegue Cavicchioli. “Ci
troviamo così di fronte a un vino profumato, che già mostra
lunghezza e finezza da grande spumante, con dei sentori
che spaziano dalla crosta di pane alle caratteristiche più
tipiche del vitigno, seppur defilate. Anche se non si avverte,
come deve essere, il Sorbara nella sua piena espressività, il
sottofondo richiama alla mora, al ribes e al frutto rosso”. Il
Rosé del Cristo proprio questo mostra: l’eccellenza di un
territorio e l’unicità dei suoi frutti letti dalla prospettiva
del Metodo Classico, tipologia che non è mai appartenuta
storicamente a queste zone, dove però la rifermentazione
in bottiglia, attraverso il Lambrusco Ancestrale, da sempre
presenta affinità nelle fasi del processo produttivo fino a
un certo punto della lavorazione. Una bollicina in grado
anche di sfidare il tempo, come dimostrano alcune sperimentazioni
in piccolissime quantità che hanno dato mostra
del potenziale di questo spumante, capace di spingersi
anche oltre i 10 anni. “Ma sui propri lieviti, non sboccato,
il Rosé del Cristo potrebbe regalare una longevità infinita”,
evidenzia Cavicchioli. “Con evoluzioni che lo porterebbero
sul piano delle più grandi bollicine al mondo”. La
rivoluzione firmata Rosé del Cristo è solo all’inizio.

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A
sti non è solo Palio. Non è nemmeno solo la tradizionalissima
Douja d’Or, anche se sono i due eventi tipici e tradizionali
“da sempre” di una città bella, antica e moderna. Asti è
tutta da scoprire. Anche attraverso il vino. Una città Barbera
e Champagne. Asti è una città che si apre al futuro della
Barbera, vino iconico e… spumeggiante. Licenza poetica:
perché no, non siamo impazziti, la Docg Barbera d’Asti
non è uno Champagne ma è una tipologia di rosso che ha
grande tradizione (e terroir) ma vive di luce contemporanea,
si fa volere bene, perché è espressione della sua terra
e si abbina alla perfezione anche a un mondo d’arte e di
cultura. Un mondo che si è regalato un nuovo momento
tutto suo, spumeggiante quanto basta, per un vino rosso,
andato in scena a settembre per 10 giorni (dal 6 al 15): la
prima edizione del Barbera d’Asti Wine Festival.
La Barbera ha il suo Festival
Il terzo vitigno d’Italia più coltivato a bacca rossa ha finalmente
il suo evento: un Festival nel cuore del Monferrato,
nella bella Asti, dove abbiamo trovato un cuore che batte
in rosso da sempre. Barbera d’Asti Docg e i suoi fratelli e
sorelle: i vini del Monferrato. Un Festival che ci ha fatto
incontrare il presidente del Consorzio, Vitaliano Maccario,
primo naturale Ambassador della Barbera, un tipo che
sorride spesso e cammina in fretta, ma si ferma a stringere
tante mani per il futuro del suo vino. La prima edizione di
questo nuovo evento è andata bene e può solo crescere.
Vitaliano Maccario non si ferma davanti a piccoli ostacoli
ed ha sempre un pensiero positivo da proporre accompagnato
dal sorriso della Barbera: comunque sia, questo è
un tratto distintivo per certa gente del Piemonte, basso o
alto poco importa. Il presidente si dice quindi soddisfatto
del lavoro del suo Consorzio e anche del suo Festival, sintetizzando
così l’importanza storica dell’evento: “Questa
prima edizione del Barbera d’Asti Wine Festival è stata un
grande successo, siamo davvero lieti che la gente giunta
giorno per giorno abbia risposto all’invito della nostra
Barbera, dimostrando un vero legame con il vino e con il
territorio. Alludo ai produttori, agli appassionati ma anche
a parte del pubblico anche insolito, dal quale registriamo
un caloroso riscontro. Certo, possiamo ancora migliorare
e puntiamo nelle prossime edizioni a coinvolgere un maggior
numero di persone. Sottolineo comunque che per noi
è stato un momento in cui tutti i produttori, che ringrazio,
si sono uniti per comunicare le origini, la storia vincola e
l’unicità del nostro territorio”, spiega Vitaliano Maccario.
L’idea ha una primogenitura, nome e cognome importanti:
Luciano Ferraro, che non è solo il vicedirettore del Cor-
riere della Sera, e nemmeno “solo” un intenditore di vini
da comunicare, su guide o su colonne del giornale, ma è
anche un poliedrico regista e direttore artistico di eventi e
festival del vino. Sua anche l’idea del Trento Doc Festival,
per fare un esempio di successo. E suo, dunque, il Barbera
d’Asti Wine Festival, prima edizione, interamente dedicato
ai vini del Monferrato e alla promozione dell’identità
della Barbera d’Asti e delle varie denominazioni del Consorzio.
Un Festival per la Barbera che sembra solo destinato
a crescere: “Come Consorzio ci auguriamo che questa
sia solo la prima di molte edizioni future per trasmettere a
pieno la bellezza e le mille sfumature della Barbera e del
nostro territorio”.
La formula by Ferraro è rodata e firmata: talk, masterclass
e degustazioni guidate da esperti italiani e internazionali
del mondo del vino. Con una sfilata di prime voci come:
Veronika Crecelius, Gianni Fabrizio, Aldo Fiordelli, Andrea
Gori, Othmar Kiem, Jeffrey Porter, Andrea Radic,
Paolo Porfidio e Marco Sabellico. Il contorno è poi musica,
ospiti, divagazioni artistiche: tutto quello che, insomma,
fa cultura.
Barbera e Champagne
Nella città di Vittorio Alfieri, del “Diavolo Rosso” Giovanni
Gerbi e di Paolo Conte, ecco Neri Marcoré che
intrattiene e pizzica le corde della musica per un brindisi
a suon di Barbera d’Asti che abbia anche un po’ di
profondità. Barbera e Champagne, sì, dove basta la pa-
DI LUCIANA ROTA
Il volto spumeggiante
della Barbera
Cronache da un Festival che racconta i nuovi orizzonti
del simbolo del Monferrato nel calice
GIRAMONDO

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GIRAMONDO
rola: “Già di per sé Barbera è un termine molto inclusivo
perché si dice sia la Barbera che il Barbera e questo
mi piace perché davvero abbraccia tutto”, ci dice Neri
Marcorè con un calice di Barbera d’Asti Docg in mano,
quello del Consorzio.
Barbera e Champagne, poi, ci fa anche cantare, vero?
“Ai tempi di quella canzone il Barbera era considerato
un vino di basso costo molto meno nobile rispetto allo
Champagne, oggi non dico che abbia raggiunto quel
livello ma per certi versi proprio sì, perché parliamo di
due modi e due mondi di bere diversi. E penso che la
Barbera non abbia nulla da invidiare al cugino francese,
alludo soprattutto al livello qualitativo”. E se dici Barbera,
comunque, sorridi: “Anche grazie a quella canzone
di Gaber, Barbera in effetti porta al buon umore, al bere
insieme, al consolarsi per dolori esistenziali o sentimentali”.
Una buona cosa.
Neri Marcoré, regista, cantante, attore, poliedrico come
la Barbera, ci viene da aggiungere, e che da queste parti,
in Piemonte, capita spesso anche per impegni artistici,
è stato uno degli Ambassador del Festival. La chiave
degli artisti che mettono il naso nel calice del vino di
un posto, proprio di quello, e si aprono ad un confronto
culturale e artistico innaffiato di vino è una formula
che piace a tanti, e apre ad un target molto più ampio
rispetto agli eventi “soliti” del mondo del vino. A questa
prima edizione del
Festival hanno preso parte
importanti ospiti: dal
cinema alla letteratura,
dallo sport all’arte, passando
per l’imprenditoria.
Ad esempio, l’ex calciatore
Andrea Barzagli,
i comici Diego Parassole
e Leonardo Manera, il
fotografo Guido Harari,
la scrittrice Stefania Auci,
che a Palazzo Michelerio
ha presentato il suo ultimo
libro, “I leoni di Sicilia”,
la saga dei Florio, e il
cantautore Giorgio Conte.
Così la pensa Luciano
Ferraro, che in proposito
ci ha detto: “L’idea del
Barbera d’Asti Wine Festival
è di mettere assieme
il racconto del vino con
quello del suo territorio
attraverso diverse forme
artistiche. Nell’immaginare il programma
del Festival non bisogna pensare solo
agli appassionati del mondo del vino e
agli enoturisti, che certo devono trovare
spazio ma non solo loro. Il Festival deve
divertire, far riflettere, informare mettendo
sul palcoscenico una vera protagonista:
la Barbera”.
I “barberisti d’Asti”
I “barberisti d’Asti” sono 412: è questo
il numero delle aziende rappresentate
in Consorzio oggi. Dunque, 412 realtà
che appartengono al Consorzio Barbera
d’Asti e Vini del Monferrato, un sodalizio
fondato nel 1946 che ha il compito di
“tutelare e promuovere le sue denominazioni
per garantire la loro diffusione e la
loro immagine sui mercati nazionali e internazionali,
anche attraverso marchi distintivi”.
Sono invece 14 le denominazioni
tutelate. Quattro sono Docg: Barbera
d’Asti, Nizza, Ruchè di Castagnole Monferrato e Terre
Alfieri; 10 sono Doc: Albugnano, Cortese dell’Alto
Monferrato, Dolcetto d’Asti, Freisa d’Asti, Grignolino
d’Asti, Loazzolo, Malvasia di Castelnuovo Don Bosco,
Monferrato, Piemonte, Calosso. La superficie rivendicata
da tutte le denominazioni del Consorzio nel 2021
era pari a 10.430 ettari.
Se analizziamo
il numero degli ettari
rivendicati per le
maggiori denominazioni
notiamo la leadership
della Barbera
d’Asti Docg, che conta
4.142 ettari, invece
il Piemonte Doc ne
conta 3.827. Stando
ai numeri, ci basiamo
sempre sui “conti” del
2021 quando l’imbottigliato
registrato
per tutte le Denominazioni
tutelate era
492.986,21 ettolitri
per 65.731.495 bottiglie.
Rispetto alle
Denominazioni principali,
in termini di
ettolitri e bottiglie
registrate, si evidenzia
che al primo posto
c’è la Barbera d’Asti
Docg: 149.689,70 ettolitri
e 19.958.627
bottiglie, quindi il
Piemonte Doc con
275.696,83 ettolitri e
36.759.577 bottiglie.
“La Barbera è un vitigno territoriale che identifica in maniera
inconfondibile una zona, un’area, quella del Monferrato
e ad ogni sorso questa caratteristica si ritrova nel
bicchiere. Nonostante le differenze di terroir o di lavorazione
delle uve e del vino, la vera caratteristica di questo
vitigno è l’inscindibilità dal suo territorio”, riassume Costantino
Gabardi, organizzatore dell’evento, al termine
della settimana di masterclass. Per completare il calendario,
ogni giorno, Palazzo Alfieri ha aperto le porte a tutti
gli appassionati e ai wine lover offrendo loro la possibilità
di scoprire e di approfondire l’unicità di questo vitigno ai
banchi d’assaggio e attraverso incontri di persona con i
produttori. Un filo rosso e tante anime, sfumature. L’avvio
mediatico è stato importante, poi il resto lo ha fatto
davvero la forza di una squadra, del territorio.
I nuovi orizzonti del
Monferrato
In 70 anni di vita, il Consorzio
Barbera d’Asti e
Vini del Monferrato non
solo ha promosso le sue
eccellenze vitivinicole,
ma ha davvero aperto
l’orizzonte “territoriale”
allargando la sua ottica
che è quella frutto del lavoro
“corale” svolto dalle
comunità del Monferrato,
“più che mai attente a
conciliare con armonia
la viticoltura con il paesaggio,
rendendola parte
integrante di esso e portando
fino ai giorni nostri
una tradizione dal valore
qualitativo in continua
crescita”.
“Sono tante le anime vinicole che trovano espressione
nel Monferrato ed il Consorzio ha come obiettivo, sin
dai suoi esordi, proprio quello di fare da collante tra que-

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ste molteplicità, per promuovere in modo unitario e uniforme
l’intero territorio e le sue eccellenze”, evidenzia il
presidente Maccario.
Un fil rouge collega le tante espressioni
ed anime dei vini a denominazione di
questo Piemonte “basso” e quel filo è teso
dal Consorzio che vuole essere punto di
riferimento per le tante realtà vitivinicole
che lo caratterizzano. Oltre 70 anni fa, nel
1946, il sodalizio fu fondato per la difesa
dei vini tipici Barbera d’Asti e Freisa d’Asti,
per poi trasformarsi in qualcosa di più.
Da “Consorzio dei vini d’Asti e del Monferrato”,
infatti, è diventato “Consorzio
Barbera d’Asti e Vini del Monferrato”, orgoglioso
di rappresentare una delle aree
vitivinicole più importanti nel panorama
italiano ed estero. Un importante passo
avanti in questa direzione è arrivato in
tempi recenti, nel 2015, con il riconoscimento
erga omnes che da quel momento
consente al Consorzio di rappresentare
tutti gli utilizzatori delle varie denominazioni, associati
e non, con un conseguente ampliamento delle possibilità
di promozione, tutela e cura degli interessi generali.
Oggi il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato
opera per garantire un alto profilo produttivo e qualitativo,
tutelando e promuovendo tutte le 14 denominazioni
che trovano spazio all’interno di questa terra dalla lunga
e profonda vocazione vinicola.
Tracce di Barbera nella
storia del vino
Per diventare Patrimonio
Mondiale dell’Unesco ci ha
messo lo zampino l’agricoltura:
da queste parti, anzi, la
viticoltura. E questo è un traguardo
recente per una terra e
una comunità dediti alla vite
da tempi antichissimi. Dici
Piemonte e pensi Barbera. E
pensi bene: perché il Barbera
è, infatti, uno dei principali
vitigni che caratterizza il
territorio e che rende celebre
questo territorio nel mondo:
s’ipotizza che venisse coltivato
nel Monferrato al tempo dei
Romani ma in realtà risalgono
al Medioevo i primi documenti
che accertano l’impianto delle viti
di Berbexinis, per la produzione di
vino destinato alla mensa vescovile.
La prima citazione “barberista” risale
al 1249 e si ritrova in un contratto
di affitto conservato presso l’archivio
capitolare di Casale Monferrato in
cui l’affittuario dei terreni della chiesa
si impegnava a piantare e prendersi
cura “de bonis vitibus berbexinis”: si
immagina dunque che si trattasse di
viti pregiate, capaci di produrre vini
adatti alla mensa qualificata della Curia
in una città che, all’epoca, era una
capitale.
Troppo affascinante la storia della
Barbera d’Asti per non approfondirne
le origini. Le prime tracce ufficiali
si hanno tuttavia a partire dal
1512, anno a cui risale un atto catastale
del Comune di Chieri in cui se
ne segnala la presenza. Proseguendo
nel corso della storia, il vino ricompare in un manoscritto
conservato nell’archivio comunale di Nizza Monferrato:
in una lettera del 1609, scoperta dal Dottor Arturo
Neri Marcorè
Stefania Auci
Andrea Barzagli
Bersano, risulta che in quell’anno venissero inviati “nel
Contado di Nizza de la Paglia appositi incaricati per assaggiare
il vino di questi vigneti, e in particolare lo vino
Barbera per servizio di S.A. Serenissima e di pagargli al
giusto prezzo”. Il che significa che la fama del vino Barbera
prodotto nell’astigiano era giunta fino alla corte
ducale di Mantova dove non mancavano le occasioni
per banchettare e per apprezzare i migliori vini d’Italia.
Nel 1798, durante l’ultimo periodo di occupazione
francese, il Conte Nuvolone citò il Barbera come vitigno
caratteristico del Piemonte nella prima versione
del trattato ampelografico “Calendario Georgico della
Società Agraria di Torino (1799)”: uno studio voluto da
Napoleone Bonaparte per identificare e classificare le
varietà di vitigni attraverso schede descrittive relative
alle caratteristiche dei vari organi della pianta nel corso
delle diverse fasi fenologiche.
Fu poi Giorgio Gallesio, uno dei padri della scuola ampelografica
piemontese, nei primi dell’Ottocento, a fornire
una descrizione esauriente del vitigno specificando
come venisse coltivato prevalentemente nel Monferrato,
a nord di Asti e verso Casale. In seguito,
il vitigno ebbe grande diffusione
a destra del Tanaro, e, nei primi
decenni del Regno d’Italia, la più alta
concentrazione di vigneti di Barbera
si era già realizzata in quello che è
stato definito il “triangolo d’oro del
Barbera d’Asti”, tra Tanaro e Belbo
(Montegrosso, Costigliole, Agliano,
Castelnuovo Calcea, Mombercelli e
paesi limitrofi, fino a Nizza a Sud e
Asti a Nord). In quella zona si coltivava
Barbera quasi in purezza, mentre
altrove predominavano i vigneti
misti; una tradizione che si è mantenuta
sino a pochi decenni fa.
I riconoscimenti del pregio di questo
vitigno sono testimoniati e indubbi
già alla fine dell’Ottocento e ne hanno
determinato la sua crescita nel corso di tutto il secolo
successivo, mettendo in moto quel percorso di sviluppo
e valorizzazione che ha portato, in tempi più recenti, a un
nuovo momento di svolta negli anni ’80 del Novecento
quando è iniziata la sua nuova fase di crescita, che l’ha
condotto fino all’eccellenza qualitativa che tutti conosciamo.
Una qualità da festival.
“Il nostro compito più importante è quello di valorizzare,
attraverso le attività di promozione dei vini, il lavoro
dei viticoltori, i quali danno vita alle eccellenze vinicole
che conosciamo”, conclude il presidente
Vitaliano Maccario. “Non
solo la bottiglia in quanto prodotto
finito, ma tutto il lavoro che viene
fatto a monte di esse deve trovare il
giusto riconoscimento. Tutto questo
nel segno di un’unione, ma anche di
una valorizzazione, delle sfaccettate
realtà del nostro territorio”.
Il Monferrato ha in sé materia e forma
che riportano al suo paesaggio vitato
e dunque intrinsecamente legato
alla cultura del vino. Il succedersi
interminabile di vigneti, intervallati
solo da villaggi e castelli medievali, è
espressione di un territorio che promette
già nel suo paesaggio quanto
mantiene nella bottiglia e nel calice,
come avviene per Langhe e Roero,
che rappresentano al meglio la vocazione
vitivinicola piemontese: l’eccellenza
delle loro produzioni e tutti
i luoghi centrali per la filiera del vino
hanno contribuito alla conquista del riconoscimento di
Patrimonio Mondiale dell’Unesco, assegnato a queste
terre già dal 2014. Dieci anni di meraviglia.
GIRAMONDO

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Berlucchi brilla
al mondiale delle bollicine
Pasqua Vini sempre più
mecenate dell'arte
Guido Berlucchi guida da primo della classe la carica
del Franciacorta ai mondiali delle bollicine, conquistando
otto medaglie d’oro nella prestigiosa classifica
stilata da Tom Stevenson al Champagne & Sparkling
Wine World Championships.
All’evento l’azienda ha inviato
una selezione delle linee ‘61 e
‘61 Nature, entrambe dedicate
all’anno di nascita del
primo Franciacorta, creato
grazie all’intuizione di Franco
Ziliani e Guido Berlucchi.
TITOLI DI CODA
Serena Wines 1881
porta in Italia i
vini Djokovic
Serena Wines 1881 scende a rete, piazzando
un colpo da applausi: la storica azienda familiare
coneglianese tra i riferimenti nella produzione
e commercializzazione di Prosecco Doc
e Docg è il distributore esclusivo in Italia dei
vini Djokovic. Si tratta nello specifico di due
etichette, uno Chardonnay e un Syrah, prodotte
dall’azienda vinicola di famiglia gestita
da Goran Djokovic, lo zio del tennista Nole,
nel distretto serbo di Šumadija, a Lipovac, tra
Arandjelovac e Topola, un’areale conosciuto
per i suoli rocciosi e ferruginosi e quindi per la
tipica colorazione rossa della terra. I due vini
qui prodotti sono fortemente riconoscibili, di
carattere e raccontano in modo inequivocabile
la loro provenienza, proprio come nelle intenzioni
del suo artefice. Questa nuova collaborazione
trae ispirazione dall’amore per campi
di terra rossa (questa volta non quelli delle
vigne) e per il vino di alta qualità, passione
che unisce il campione serbo e Luca Serena,
quinta generazione oggi alla guida di Serena
Wines 1881 nonché giocatore professionista
– che lo scorso 17 agosto si è aggiudicato l’oro
ai Mondiali Itf Over40 nel doppio maschile a
Lisbona – e amministratore delegato vulcanico
che si divide tra campionati sportivi e amministrazione
aziendale, senza perdere mai
un colpo. “In un momento di grande soddisfazione
personale per il mio recente traguardo
tennistico sono più che mai felice ed entusiasta
di annunciare questa collaborazione prestigiosa,
che non solo lega il nome di Serena
Wines 1881 a quello della famiglia dell’oro di
Parigi 2024 ma avvicina
ancora di più la nostra
azienda al mondo
dello sport, di cui
condividiamo da
sempre valori e insegnamenti”,
ha dichiarato
Luca Serena.
Pasqua Vini mecenate dei giovani talenti. Prosegue il
cammino dell’azienda veronese, prossima a tagliare il
traguardo del suo primo secolo di vita, a supporto del
mondo dell’arte contemporanea. Da Verona a Londra,
ancora una volta la famiglia Pasqua ha scelto di sostenere
la creatività e l’innovazione, con l’inaugurazione,
in occasione della manifestazione Frieze presso l’Ambasciata
italiana a Londra, di un’installazione commissionato
all’artista Adalberto Lonardi che esplora
il ruolo del vino come oggetto
temporale che collega generazioni,
tradizioni e comunità.
In contemporanea, ad Art
Verona, Pasqua Vini è stata
accanto a Sergio Fiorentino
per l’apertura della sua
personale all’Officina Fiori.
La famiglia Damilano riapre
“Il Gramsci”
La Famiglia Damilano, profondamente legata a Torino,
continua a espandere le sue attività nel mondo della ristorazione
con la riapertura del ristorante “Il Gramsci”. Il
progetto segna un ulteriore passo nel valorizzare l’eccellenza
enogastronomica piemontese, già testimoniata dal
rilancio del Pastificio Defilippis, dall’iconico Bar Zucca
e dall’apertura del ristorante stellato Massimo Camia a
La Morra. Luoghi simbolici come “Il Gramsci” contribuiscono
a definire l’identità di Torino, mantenendo la
loro autenticità nel tempo. Con i suoi 50 coperti, il ristorante
propone un viaggio nella cucina piemontese e
torinese, con influenze dai classici
italiani. Il menù unisce tradizione
e innovazione, offrendo
piatti che raccontano storie
uniche. I clienti possono optare
per un pranzo veloce ma
di qualità o scegliere di vivere
una cena rilassata e rituale.
Allegrini Wine Distribution:
David Moret
nel catalogo
Dopo un primo rendez-vous nel calice in occasione della
scorsa edizione di Vinitaly, si presentano ufficialmente i
nuovi volti che, dalla Champagne a Gevrey-Chambertin,
entreranno nella squadra Allegrini Wine Distribution, il
ramo d’azienda di Allegrini Wines dedicato alla distribuzione.
Si amplia il catalogo, con un’offerta consolidata
a cui si aggiungono delle piccole
gemme dell’enologia francese.
A iniziare da David Moret,
griffe nota per la produzione
di bianchi di pregio in Borgogna,
nuovo brand in distribuzione
per la prima volta
in Italia dallo scorso 15 ottobre.
E ancora...
Vendemmia 2024 in Italia, +7%: che annata sarà. Il Belpaese
“re” della vendemmia in Europa: la situazione sul
fronte mercato. No a estirpi, sì all’abbassamento della gradazione
alcolica: la ricetta di Uiv per il futuro del vino Ue.
Sparkling Wine Producer of the Year: Ferrari Trento per
la settima volta campione del mondo delle bollicine. Poltrona
Frau x Dubl Edition: Feudi di San Gregorio lancia
un’edizione limitata in 2000 pezzi. Montestefano 2019:
Michele Chiarlo rilancia un Cru iconico del Barbaresco in
edizione limitata. Braida diventa Marchio Storico di Interesse
Nazionale. VinNatur sbarca a New York: grande debutto
il 12 e 13 gennaio 2025. Rive
Line Collection: Andreola racchiude
in un cofanetto 6 espressioni
uniche di Valdobbiadene
Docg. The Grand Wine
Tour: a Nadia Zenato ed Elvira
Bortolomiol le chiavi della
comunicazione dell’associazione.

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Belvedere 10 lancia la sua nuova versione
mini nel formato prêt–à-porter da 20 cl.
Icona di eleganza brutalista con il suo colore
brillante che evoca la purezza del liquido che
contiene e un design minimalista, scultoreo
e sfaccettato che ricorda un diamante: si
presenta così la luxury vodka di Belvedere
Vodka in questo speciale formato ideale per
farla degustare in purezza o all’interno di
un perfetto Luxury B10 Martini nei locali
più esclusivi d’Italia. Alta e slanciata, anche
la versione mini della bottiglia si sviluppa
su 10 livelli per richiamare le 10 fasi del
complesso processo produttivo che ne è alla
base e per onorare la purezza della pregiata
segale Diamond Rye da cui Belvedere 10
proviene. Il gusto di Belvedere 10, poi, è
quello di sempre: straordinario. Sul palato,
la vodka si presenta opulenta e cremosa, con
una leggera dolcezza al miele che si fonde
con intense esplosioni di caramello e caffè. Il
finale è elegante e persistente, con morbide
note di nocciola pralinata e ricco cacao che
completano l’esperienza.
Borghetti, storico liquore di vero caffè
espresso diventato parte integrante della
tradizione nostrana, ha presentato un nuovo
look per l’iconica bottiglia che prevede
una veste più moderna pur mantenendo le
caratteristiche uniche di questo prodotto, che
si è distinto per anni nel mondo per gusto,
tradizione, qualità, stile, senza tempo. Il
restyling vede al centro, ancora più grande,
l’inconfondibile stella simbolo del brand,
un omaggio allo stemma Nazionale e alle
origini made in Italy. Da sempre, sull’etichetta
Borghetti, la femminilità è protagonista. Oggi
viene rappresentata attraverso un ritratto che
celebra la donna come una Dea, simbolo di
forza ed eleganza, con una folta chioma di
preziosi chicchi. Grazie al suo gusto intenso e
deciso Borghetti è ottimo bevuto liscio o con
ghiaccio. La sua versatilità e semplicità sono
state riscoperte e apprezzate dalla community
dei bartender di tutto il mondo tanto che oggi
è il protagonista principale di cocktail iconici
come l’Espresso Martini.
DISTILLATI – LIQUORI – AMARI
Non è un Rum e non è un vino: Composition
N°1 è uno Spirit Drink dal gusto inedito,
una visione moderna del concetto di
assemblaggio, che apre la strada ad un nuovo
modo di interpretare l’after dinner. La base
è un Moscatel spagnolo che affina per 44
anni in barrique, a cui si aggiungono tre
diversi Rum provenienti dalle Barbados, dal
Venezuela e dal Nicaragua. Non è un vino e
non è un Rum, ma una composizione. Una
sfida, che inizia con la freschezza, data dal
Moscatel, e l’avvolgenza e struttura date dai
Rum. Disponibile in quantità limitate, con
una produzione annua massima di 20mila
bottiglie, Composition N°1 è un prodotto a
impatto zero: non si crea nulla, si assemblano
grandi elementi, vino e distillati. E la bottiglia,
completamente in vetro, è riutilizzabile.
Da provare on the rocks, liscio o abbinato a
formaggi, cioccolato fondente, caffè o frutta
essiccata. Senza coloranti e aromi artificiali,
zucchero aggiunto, glutine e conservanti, è
adatto anche ai vegani.
Il presente della Grappa nella sua migliore
tipicità: blend Bordolese da vinacce di uve
Merlot e Cabernet, Sarpa di Poli è figlia di
una distillazione artigianale, a piccoli lotti,
con alambicco in rame con caldaiette a vapore
a ciclo discontinuo. Dal colore limpido
cristallino, ha un carattere robusto, quasi
rustico, sincero, profumi gradevolmente
erbacei che ricordano l’erba fresca appena
tagliata, un aroma vinoso e di fiori rossi, come
il geranio, la rosa, la viola, che la rendono un
classico senza tempo.

30
DISTILLATI – LIQUORI – AMARI
Grappa 903: 25 anni
di un simbolo
Bonaventura Maschio
La Distilleria Bonaventura Maschio,
da sempre radicata nella
tradizione ma con uno sguardo
rivolto al futuro, segna un importante
traguardo: la celebrazione
del 25esimo anniversario
di uno dei suoi
prodotti più iconici, La
Grappa 903. Questo prestigioso
distillato, che racchiude
in sé un profondo
legame con la storia della
famiglia Maschio, si presenta
con una nuova immagine
sofisticata e inedita, capace di combinare
la classicità con l’innovazione, senza mai
perdere il suo spirito originario. La Grappa
903 è dedicata al fondatore dell’azienda,
Bonaventura Maschio, nonno di Anna
e Andrea, nato proprio nell’anno 1903. Il font utilizzato
nell’etichetta è l’esatta copia di quello con cui il prete del
paese aveva stilato il suo certificato di nascita, scelto per
suggellare il rapporto indissolubile tra il distillato e il suo
ideatore. Tipica, dal profumo intenso, fruttato e floreale,
con note di mela e erbe aromatiche, si contraddistingue
per un gusto pieno e complesso, ricco di personalità. Barrique,
invece, si presenta con un profilo più delicato, caratterizzato
da un profumo speziato e un gusto morbido,
equilibrato e di lunga persistenza. Il nuovo layout della
bottiglia è stato progettato con un approccio innovativo,
ma senza perdere di vista l’autenticità e il valore storico
dell’emblematica confezione. La
bottiglia, con il suo design moderno,
evoca la storia e il prestigio
accumulati in questi
25 anni, mantenendo il font
dorato sull’etichetta, che rappresenta
un tocco di eleganza e
continuità con la tradizione.
Hennessy: due decanter
d’artista per la collezione
X.O
Hennessy, marchio leader mondiale di cognac, annuncia
con la sua ultima collaborazione con l’acclamato artista
Jean-Michel Othoniel, noto per le sue sculture monumentali
e le opere realizzate in vetro soffiato a mano.
Questa partnership dà vita a due straordinarie creazioni,
che uniscono e rendono omaggio ai mondi dell’arte e dei
liquori di lusso: Hennessy X.O Masterpiece e Hennessy
X.O Limited Edition. Jean-Michel Othoniel ha collabo-
rato con Hennessy per la creazione di due decanter, che
elevano ulteriormente lo status della collezione X.O. Nel
corso degli anni Hennessy ha collaborato con i più rinomati
talenti del design, della moda e della cultura, tra cui
il designer Tom Dixon, l’archistar Frank Gehry e l’icona
del fashion Kim Jones. La collaborazione stretta ora con
l’artista Jean-Michel Othoniel conferma l’impegno della
Maison nei confronti dell’innovazione e della creatività.
Ispirandosi al ricco patrimonio di conoscenze e alla
maestria artigianale espressa in oltre 250 anni di storia
da Hennessy, Othoniel ha realizzato dapprima il decanter
X.O. Masterpiece, un pezzo unico dove convivono
in perfetta armonia tradizione e innovazione: oltre ad
essere infuso della caratteristica brillantezza – cifra stilistica
di Othoniel – fatta di luce e riflessi, è ornato da
preziosi cristalli destinati a diventare l’oggetto del desiderio
dei collezionisti di tutto il mondo. Proprio da qui
nasce l’ispirazione per il design del decanter X.O Limited
Edition, entrambi sono opere d’arte impreziosite da
dettagli intricati. Hennessy X.O, il primo cognac Extra
Old, è la testimonianza dell’esperienza del marchio nella
miscelazione e nell’invecchiamento di liquori pregiati. Sin
dalla sua nascita nel 1870, Hennessy
X.O è stato celebrato per la
sua complessità e profondità
aromatica. Questa miscela
iconica è diventata un simbolo
di raffinatezza e ricercatezza,
apprezzata dagli intenditori
di tutto il mondo.
Legre: il distillato
di Caffè Panama Geisha
Nasce Legre, un distillato innovativo e unico nel suo
genere, con una gradazione alcolica di 47 gradi. Non
è classificabile come gin, vodka, mezcal o grappa, ma
rappresenta una nuova tipologia di distillato. Come
spiega lo chef Alessandro Gilmozzi, uno dei creatori,
Legre non rientra in nessuna categoria esistente e costituisce
un marchio registrato. Il suo nome è un acronimo
di “Legacy Reserve”, sottolineando l’originalità e
il prestigio di questo prodotto che unisce tradizione e
innovazione. Viene realizzato utilizzando l’intera pianta
del caffè Panama Geisha, uno dei più pregiati e sofisticati
al mondo, con valutazioni spesso superiori ai 90
punti. Il fiore bianco, dolce e delicato; la polpa rossa,
fruttata e resinosa; e il chicco verde, non tostato, vengono
tutti distillati, valorizzando ogni parte della pianta
e dando vita a un distillato raffinato. Legre è il primo
prodotto del brand Spirit of Longboard, legato al mondo
del caffè Longboard Specialty Coffee. Prodotto in
edizione limitata con sole 700 bottiglie numerate, viene
presentato in un elegante cofanetto riciclabile che
mette in risalto le sue caratteristiche uniche e le origini
del caffè. La bandiera italiana sulla confezione ricorda
l’origine italiana del distillato, mentre i colori del fiore
(bianco), della polpa (rosso) e del chicco (verde) si riflettono
nella sua composizione.
Gin: consumi in crescita
del fuori casa in Italia
Il Gin ha un potenziale che potrebbe portarlo a primeggiare
nel mercato del fuori casa italiano secondo
la ricerca di CGA by NIQ. Attualmente, il gin & tonic
occupa una delle posizioni più alte nella classifica dei
cocktail preferiti dagli italiani, trovandosi al quarto
posto dopo Aperol Spritz, Mojito e Campari Spritz.
Tuttavia, per guadagnare posizioni, l’innovazione del
servizio rappresenta il primo passo verso un’opportunità
di crescita sempre più concreta per valorizzare la
bevanda e garantirne una maggiore attrattiva da parte
degli italiani. Tra queste, la realizzazione di cocktail
che si allineino alla cultura italiana della ristorazione
e dell’aperitivo ponendo le bevande a base di gin,
ad esempio il gin tonic, come alternative interessanti
all’Aperol o al Campari Spritz. Inoltre, dallo studio di
CGA by NIQ emerge che il 25% dei consumatori di
gin considera decisive le raccomandazioni dei baristi
nel momento della scelta. Attualmente il gin è scelto
nel fuori casa da una percentuale di italiani di poco
inferiore rispetto alla media globale – si tratta di un
16% a fronte del 19% – e occupa
una posizione più alta in
classifica rispetto ad altri
alcolici come il rum (14%)
e il whisky (12%) mentre
segue, in termini di gradimento,
aperitivi (42%) e
A mari (34%).
Compagnia dei Caraibi
porta in Italia
Tequila Tequiero
Compagnia dei Caraibi distribuisce
in esclusiva per l’Italia il tequila
Tequiero, nato dalla collaborazione
tra il rapper Gué (Cosimo
Fini) e l’imprenditore Driss El
Faria. L’azienda propone due
referenze: il Tequila Reposado
di Tequiero e il premixed
Paloma. Tequila Tequiero,
realizzato con il 100% di
agave blu, viene prodotto
in una distilleria familiare
sugli altopiani di Jalisco,
Messico, seguendo metodi
tradizionali. La sua
produzione è lenta e meticolosa:
le piante di agave impiegano
8 anni per maturare, e il
tequila invecchia per 9 mesi in botti di rovere, dopo una
tripla distillazione che dona al distillato un gusto morbido
e inconfondibile. Non contiene additivi, garantendo
autenticità e alta qualità. Tequiero punta a rivoluzionare
il modo di vivere il tequila, mantenendo alta la qualità e
l’autenticità del prodotto. La collaborazione con Compagnia
dei Caraibi, che ha una grande esperienza nella
distribuzione di brand, permette al tequila di Tequiero
di crescere nel mercato italiano.
Il brand include anche Tequiero
Paloma Premix, una
lattina con pompelmo soda,
lime e sale, a cui basta aggiungere
50ml di Tequila
Reposado per preparare un
perfetto Paloma con facilità.

Battito
emiliano
Il gusto dell’eccellenza passa attraverso una passione
condivisa: quella per un sapore raffinato, che con le sue
note fresche e floreali continua a legarsi alla migliore delle
tradizioni vitivinicole. Vigna del Cristo. Cuore pulsante d’Emilia.