ITINERARIO - DF Sport Specialist

uomini e sport
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Inverni Ad Alta Quota
di Simone Moro | pag. 4
Grande Evento Sul Grignone, Inaugurato Il Bivacco Riva-Girano
di Sergio Longoni | pag. 8
Una Baita Sul Grignone Conquista L’emigrante Venuto Dal Sud
di Paolo Fiocchi | pag. 10
Le Prospettive Agonistiche Dello Snow
di Cesare Pisoni | pag. 12
Proposte Per Freeriders Avventurosi
di Riky Felderer; Cesare Pisoni | pag. 14
Kilian Burgada
di ASD Falchi | pag. 18
Mtb Mongolia Bike Challenge
di Stefania Valsecchi | pag. 22
Mtb Traversata Delle Dolomiti
di Stefania Valsecchi | pag. 26
Cassin, A Un Anno Dalla Morte
di Renato Frigerio | pag. 30
Il Tor Des Géants, Una Gara Unica
intervista ad Alessandro Crippa | pag. 31
Supervisione:
Sergio Longoni
In redazione: Daniela Longoni, Fabio Palma
Collaboratore: Renato Frigerio
Per mandare notizie o proposte articoli
info@df-sportspecialist.it soggetto: UOMINI&SPORT
oppure
DF SPORT SPECIALIST
Redazione Uomini&Sport
VIA FIGLIODONI 14
23891 BARZANO’ ( Lc)
Numeri arretrati su
www.df-sportspecialist.it
in copertina:
FREERIDE. Foto archivio DAINESE
uomini e sport
INDICE

EDITORIALE
Ecco il secondo numero di Uomini&Sport,
che sarà una rivista trimestrale e che, come annunciato
già nel primo editoriale, sarà una rivista che tratterà tutti
gli Sport, cercando anche di scavare nelle storie sportive
del nostro territorio. Abbiamo la fortuna di avere
tanti Testimonials e amici in tutti gli sport, ma dovrete
anche essere voi lettori a stimolarci con proposte di
nuovi articoli, idee e curiosità. Nel frattempo ci stiamo
organizzando per costruire rubriche strutturate, che
recuperino articolo storici e che siano tempestive nello
scoprire lo sport lombardo.
Come vedete, siamo già cresciuti, raddoppiando le
pagine, e il primo numero, letteralmente volatilizzatosi,
è naturalmente disponibile sul nostro sito.
Vi invito alle nostre serate, quando leggerete queste
righe avremo già ospitato il leggendario Doug Scott, un
alpinista inglese che con Messner e Bonington ha scritto
la storia dell’alta quota degli anni ’70. Il 18 Novembre a
Sirtori avremo Kilian Burgada, campione del mondo di
scialpinismo e dominatore dello skyrunning,fuoriclasse
che conoscerete meglio con questa numero. Poi il 25
Novembre a Lissone, Franco Gionco presenterà una
nuova serata con fotografie bellissime delle Alpi e della
Norvegia e il suo nuovo libro, accompagnato dal Presidente
del comprensorio sciistico della Paganella il quale
omaggerà i presenti con giornalieri per gli impianti
sciistici , accompagnati dalla degustazione di prodotti
tipici del Trentino. E noi non mancheremo di completare
il tutto con un buon bicchiere di vino e piatti di
buoni assaggi.
Sergio Longoni

Inverni ad alta quota
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D A I N O S T R I T E S T I M O N I A L S
di Simone Moro
Sono oltre 20 anni che Simone Moro è testimnial del cammino di Sergio Longoni, prima con la Longoni sport, poi
con Sport Specialist.
Ed ecco il perché: Simone è uno dei più forti Himalayisti al mondo, e vanta un curriculum davvero entusiasmante, che non è
corso dietro la collezione degli 8000 ma piuttosto la ricerca di salite innovative.
LHOTSE (2 volte) – SHISHA PANGMA (2 volte) - EVEREST (3 volte) – CHO OYU – BROAD PEAK - VINSON in Antartide, 5
vette di oltre 7000 metri in Pamir, Thien Shan e Nepa e molte altre vette di 6000 e 5000 metri. E, nel 2009, la prima invernale
del colossale Makalu, insieme a Denis Urubko

Ho appena finito di passare la seconda notte in una portaledge,
l’amaca rigida che si usa in alpinismo ed in arrampicata laddove
non esiste la possibilità di piazzare una tenda o un bivacco comodo.
Non sono su nessuna parete alpina o Himalayana, ma
appeso a 30 metri da terra su una delle più alte strutture di Oslo.
E’ un’iniziativa commerciale del mio sponsor principale in occasione
dell’opening di uno store monomarca nella capitale Norvegese.
E’ curioso e buffo vedere la gente che cammina nel centro
della città e si ferma col naso all’insù per guardare questa strana
tendina sospesa e chi c’è dentro. Essendo posizionata sulla
verticale del negozio che aprirà stamattina richiama decisamente
l’attenzione anche sulle vetrine sottostanti piene di prodotti e
fotografie d’avventura dello stesso brand. Tra poco scenderò da
qua ed entrerò nel negozio per la cerimonia di apertura ma avendo
a disposizione ancora qualche minuto ho deciso di scrivere
questo pezzo.
Ciò che mi aspetta tra 3 mesi esatti sarà decisamente diverso e
molto più autentico di questo comodo bivacco urbano. .. Partirò
infatti per la mia ennesima (undicesima) spedizione invernale
e questa volta l’obbiettivo sarà il Gasherbrum 2, in Karakorum,
Pakistan, con l’intento di realizzane la prima scalata di sempre
nella stagione fredda. Il 21 dicembre di ogni anno inizia astronomicamente
la stagione invernale e come sempre si è usato e
rispettato nel mondo alpinistico, si aprirà la stagione che per 3
mesi offrirà la possibilità a chi ne è capace e ne è intenzionato,
di realizzare la propria azione verticale invernale. Farlo sulle
Alpi ha rappresentato per decenni il simbolo di quell’alpinismo
eroico, estremo e forse irripetibile di quei grandissimi uomini ,
famosi e meno, che hanno scritto pagine indelebili di alpinismo.
Poi sono arrivati i polacchi, con Andrej Zawada, che hanno inventato
l’alpinismo invernale himalayano sugli 8000 metri e nel 1980
aprirono i “giochi” subito con l’Everest che salirono fino in vetta
il 12 febbraio di quell’anno grazie alla tenacia e all’abilità di K.
Wielicki e L Cichy. Da allora e per otto anni solo loro, i polacchi,
riuscirono a raggiungere in prima mondiale 7 delle 14 vette che
superano quota 8000. Sembravano capaci solo loro di soffrire e
combattere con la stagione più inospitale dell’anno per realizzare
i sogni gelidi e alti dell’Himalaya e quelle scalate invernali erano
divennero una loro esclusiva abilità. Dopo la salita del Lhotse
del 31 dicembre 1988 però, si interruppe questa inesorabile
collezione di prime salite mondiali invernali agli 8000 e per 17
anni più nessuno riuscì a proseguire ed evolvere in queste fredde
esplorazioni verticali. Io come tantissimi altri giovani alpinisti
avevo letto e sognato leggendo le cronache e guardando le fotografie
dell’alpinismo invernale polacco in Himalaya, nonché del
grande alpinismo precedente realizzato dai miti dell’alpinismo.
Fui decisamente ispirato come tanti altri, da queste vicende e
fu dunque per me naturale crescere applicando le regole e gli insegnamenti
appresi da chi aveva creato il mondo verticale in cui
avevo deciso di vivere. Ecco perché già alla mia seconda spedizione,
nel 1993, partii per una salita invernale in sud America
all’Aconcagua che salii in stile alpino ed in velocità in compagnia
di Lorenzo Mazzoleni. Ma quattro anni dopo non poteva non
arrivare anche il momento di una invernale in Himalaya.
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Inverni ad alta quota
Quella del Natale 1997 alla parete sud dell’Annapurna fu la mia
prima, tragica esperienza d’inverno in altissima quota, di cui sono
note le vicende riguardanti la morte di Anatoli Boukreev e del mio
rocambolesco autosoccorso e salvataggio dopo un volo di 800
metri travolto da una valanga. Incassai il colpo, riflettei molto sul
da farsi e alla fine continuai la mia carriera alpinistica mantenendo
fede ai sogni di salite invernali, traversate, nuove vie, salite
in velocità. Tornai dunque in Himalaya in inverno dopo un analoga
esperienza vittoriosa in Thisn Shan sulla montagna chiamata
Pik Mramornaiestina. Nel 2005 erano passati 17 anni dall’ultima
salita invernale di un 8000 e sembravano quasi stregate la sette
vette di 8000 metri rimanenti. Non volevano lasciarsi scalare
d’inverno e la partita rimaneva ferma al 1988 col raggiungimento
del 50% delle salite effettuate dopo il 21 dicembre.
Finalmente il 2005 fu l’anno buono. Per la prima volta nella storia
veniva salito il Shisha Pangma 8027 metri e per la prima volta
c’era un non polacco sulla cima. C’era un italiano, colui che
scrrive….
Assieme a me l’amico (polacco) Piotr Morawski. Divennero dunque
8 le cime salite d’inverno e rimanevano le ultime 6 da scalare.
Il K2, Broad Peak, Gasherbrum 1 e 2, Nanga Parbat in
Pakistan ed il Makalu in Nepal. Dopo due personali tentativi al
Broad Peak 8047 m nel 2007 e 2008 dove mi fermai a meno di
200 metri dalla cima ed altri tentativi effettuati da altre spedizioni
s altre montagne, venne la mia spedizione invernale al Makalu
del 2009. Fu una spedizione leggera e veloce come fu quella al
D A I N O S T R I T E S T I M O N I A L S
Shisha Pangma, ma su un ottomila decisamente più alto e difficile.
Quasi 8500 metri che da 29 anni resisteva a tutti i tentativi
di salita invernale da parte dei più noti e forti alpinisti. Tentai la
salita in compagnia di Denis Urubko, l’amico kazako con cui ho
condiviso gli ultimi 11 anni di alpinismo. In 19 giorni, sfruttando la
nostra velocità e l’approccio in stile alpino alla salita e acciuffando
al volo le prime due finestre di bel tempo, raggiungemmo la
vetta della quinta cima più alta del pianeta e chiudemmo i giochi
con le montagne Nepalesi. Anche il Makalu, la nona vetta salita
in invernale, venne annoverata tra le pagine di storia verticale
realizzate.In primavera del 2010 fu l’anno in cui salii per la mia
quarta volta l’Everest ,ma l’inverno che aveva preceduto quella
spedizione era stato un dei pochi degli ultimi anni in cui avevo
deciso di stare a casa e guardare cosa sarebbe accaduto in Karakorum
visto che c’erano due spedizioni che avevano raccolto
l’invito indiretto che le mie realizzazioni invernali avevano rilanciato
nella comunità alpinistica. Purtroppo il meteo fu pessimo
e le due spedizioni dovettero tornare a casa a mani vuote. Ora
sta per arrivare la nuova stagione fredda ed ecco perché riparto
per il Karakorum. Quei cinque 8000 aspettano ancora di essere
saliti e mi piacerebbe tanto materializzare anche in quella
catena montuosa una prima storica salita. Denis Urubko sarà il
mio compagno e Cory Richards il fotografo e cameraman che
documenterà quel tentativo. Sarà difficile, complicato, costoso e
le possibilità di riuscita saranno come sempre molto basse, ma
ricordo che lo erano anche al Shisha Pangma e al Makalu…

Simone Moro
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Grande evento sul Grignone, inaugurato il bivacco Riva-Girano
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E S C U R S I O N I S M O
di Sergio Longoni
C’erano centinaia di persone, il 26 Settembre, sulle pendici del Grignone per l’inaugurazione del bivacco voluto da Sergio
Longoni alle storiche baite dei Comolli, che sorgono a 1900 metri sul sentiero invernale che conduce alla cima. Una giornata
splendida, incastonata fra un Sabato e un Lunedì invernali, davvero un bel auspicio per il futuro del bivacco, sicuramente
utile a tutti gli amanti del montagna.
Il bivacco offrirà un appoggio ai numerosissimi escursionisti diretti in cima al Grignone o al rifugio Brioschi: uno spazio di 180 mq
attrezzato con stufa, legna, un fornello, un grande tavolo di ottima fattura, e primi generi alimentari. Tutto, insomma, anche per un
buon thè o caffè anche quando in pieno Inverno si procede fra neve alta. Cinque posti letto al piano superiore, soppalcato, in legno e
dotato di materassi, che possono ospitare 4/5 persone. Ecco il bivacco Riva-Girani, che sorge a fianco della baita dedicata alle due
figlie di Longoni, Francesca e Daniela e che da oggi offrirà ristoro agli escursionisti diretti sul Grignone dalla via invernale.
da sinistra: Sergio Longoni, Don Bruno, Silvana Longoni, Daniela Longoni
Il bivacco porta il nome di Ermanno Riva e Piero Girani. Due grandi amici
che hanno condiviso con lui momenti particolarmente felici della loro
vita. Nel discorso, un Longoni particoalarmente emozionato ha detto “Due
persone speciali, come ricordano tutti cloro che li hanno conosciuti.
Spero che le famiglie siano contente di questa dedica” ha detto Longoni
durante il commosso discorso inaugurale che ha preceduto la S. Messa.
Per l’inaugurazione, il patron di Sport Specialist ha portato lassù tutto
il team del punto vendita di Sirtori e molti altri dai vari negozi Sport
Specialist, e si è svolta anche una dura gara di mountain bike. Inoltre,
un elicottero ha permesso a numerosissime persone, con tanti viaggi, di
arrivare sul posto anche se non in grandi condizioni fisiche. Presente
anche il tradizionale rinfresco a base di ravioli, pane e mortadella
offerto a tutti gli intervenuti, oltre a vino e grappa, proprio come
accade alle serate d’alpinismo di Bevera di Sirtori. Molto toccante la
predica della messa di Don Bruno seguita con attenzione anche da
tantissimi bambini che sono saliti lungo i 1200 metri di dislivello senza
battere ciglio e portando una grande ventata di allegria.

Sergio Longoni
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UNA BAITA SUL GRIGNONE CONQUISTA L’EMIGRANTE
VENUTO DAL SUD di Paolo Fiocchi
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Per gentile concessione dell’autore, riportiamo integralmente un suo articolo che,
con il titolo “Un salernitano sulle montagne di Lecco”, è stato pubblicato sulla rivista valsassinese “Il Grinzone”. A motivo di una più evidente
coincidenza con l’articolo che in questo numero si richiama alle stesse baite “Comolli”, abbiamo solo dato un titolo diverso e modificato due
Vittorio Faiella, meglio conosciuto come Pappagone, nativo di
Cava dei Tirreni, giunse a Lecco in cerca di lavoro, come tanti
altri meridionali, alla fine degli anni 50. Aveva circa vent’anni ed
era stato chiamato da un cognato già stabilitosi in zona. Ottimo
lavoratore, non tardò a trovare un buon posto in una delle tante
officine del Lecchese. Dopo alcuni anni lasciò Lecco, per raggiungere
un fratello in Canada, dove però non riuscì ad ottenere
il permesso di lavoro. Dovette quindi rientrare in Italia a Lecco
presso la sorella. Il caso volle che trovasse il nuovo lavoro presso
l’officina di Dino Piazza, uno dei più forti alpinisti del gruppo
Ragni. Dino lo prese in simpatia e incominciò a portarlo in
montagna, dapprima come portatore e poi, visto l’entusiasmo di
Vittorio, su vere e proprie ascensioni. Non si riesce a ricostruire
il passato più che escursionistico di Vittorio, ma risulterebbe aver
semplici vocaboli.
E S C U R S I O N I S M O
fatto in Val Malenco, tra l’altro, la Nord del Cassandra: alcune
fotografie lo ritraggono, ancora giovane e biondo, su un’impegnativa
parete di roccia.
Nel frattempo molti dell’ambiente alpino lo avevano conosciuto e
l’avevano soprannominato Pappagone, dal famoso personaggio
di De Filippo, a causa del suo forte accento napoletano che non
perderà mai. La sua disponibilità e la sua simpatia gli procurarono
subito molte amicizie; fra gli altri conobbe il Sig. Comolli,
proprietario delle baite dette del “pittore”, site sul versante Sud
del Grignone a quota 1.800 circa, lungo la via invernale per la
vetta.
Pietro Comolli, ormai anziano, affidò la custodia di una delle baite
a Vittorio. Vittorio la riordinò e in breve tempo la rese abitabile:
si concretizzò così la sua passione per il Grignone.

E S C U R S I O N I S M O
La attrezzò con ogni possibile confort, giungendo a installarvi
una cucina economica, una a gas con forno e un doppio sistema
di illuminazione, a gas ed elettrico con un piccolo generatore a
benzina.
Il problema dei rifornimenti diventò importante, specialmente per
la legna da bruciare, ma Vittorio lo seppe sempre gestire con
la sua fantasia tipicamente meridionale. Essendo stato sempre
disponibile ad aiutare il gestore del rifugio Brioschi, ottenne il permesso
di usare la teleferica della vetta, che ha una sosta tecnica
alla stessa altezza delle baite, a una distanza di circa 200 metri.
Ma in caso di necessità trovava sempre qualche conoscente, che
si metteva nel sacco qualche pezzo di legna in cambio di un buon
calice di vino. Nel frattempo le slavine avevano semi distrutto le
altre baite, ma quella di Vittorio si era salvata, non sporgendo
dal filo del terreno. E così ogni domenica, fino a quando lavorò,
Vittorio saliva alla sua baita partendo all’inizio dalla cappelletta
dei Grassi Lunghi e poi da dove riusciva ad arrivare con la sua
Panda. Spesso raggiungeva anche il rifugio Brioschi dove aiuta-
va il gestore, ma anche apriva la cucina e preparava, per qualche
amico di passaggio, due spaghetti cotti al punto giusto e conditi
con l’ottimo sugo preparato dalla moglie. Naturalmente, dalla sua
baita controlla il passaggio verso la vetta; non passa ancora oggi
persona, senza essere riconosciuta fin da lontano.
Conobbi Vittorio alla capanna Ventina dove era salito per aiutare
nel montaggio del bivacco Rauzi in cima al Disgrazia. Lo ritrovai
alla sera, dopo essere salito in vetta e ridisceso per la parete Est,
nel campo base dei lavori posto sulla vedretta sottostante.
La serata, insieme al dottor Rauzi e alle guide, fu molto piacevole.
Da allora lo incontrai sovente sui sentieri delle nostre montagne
oppure a casa dove spesso passava a salutarmi. Un bel
giorno annunciò che andava al Sud per sposarsi: poco dopo arrivò
a presentare la moglie, una bella ragazza che gli era stata
indicata dalla famiglia e che lui aveva visto solo due o tre volte
prima del matrimonio, naturalmente sempre sotto l’occhio vigile
di qualche zia. Il Sig. Comolli lo incaricò in quel periodo di provvedere
alla manutenzione di una baita che possedeva nella zona
di Chiareggio, e Vittorio incominciò
a frequentare anche la Val Malenco,
salendo spesso alla Porro dove si aggregava
a qualche cordata per salire
le cime che contornano la vedretta
del Ventina. Anche lì incominciò i suoi
scambi di cortesia a base di “pomarole”
e mozzarelle ricevendo in ringraziamento
le cose più strane, come le
piastre per cuocere i cibi sul fuoco del
camino.
Grande camminatore, malgrado un piccolo difetto a un piede,
non è mai stato un grande sciatore. Lo portai una volta, con il
nostro gruppo di scialpinismo, a fare il Gran Paradiso: non ebbe
nessun problema in salita ma, in compenso, faticammo non poco
per farlo scendere, anche a causa della neve abbastanza difficile.
Ricordiamo tutti la sua entrata al rifugio Vittorio Emanuele
pronunciando in perfetto napoletano “Pappagone è finito”.
Ormai da parecchi anni ha abbandonato gli sci, ma anche con
molta neve fresca raggiunge ugualmente le “baite”, aprendo la
traccia a quelli che passano per la cima, lungo la via invernale.
Nel 1998 Vittorio andò in pensione e, nonostante continuasse
a fare lavoretti vari, trovava però il tempo, a metà settimana, di
salire su qualche montagna.
Ultimamente Vittorio aveva deciso che doveva portare in cima al
Grignone un africano del Burkina Faso, che lavora con suo figlio.
Un bel sabato lo portò a dormire in baita e la mattina salirono
insieme fino alla cresta per la via invernale. Qui decise che era
meglio non affrontare la cresta, non essendo l’africano dotato di
ramponi, per cui ridiscesero in baita per una spaghettata. Essendo
una bella domenica, incontrarono molta gente; ai molti che gli
domandavano chi era il suo compagno, Vittorio rispondeva che
era una guida del Kilimangiaro.
Non sappiamo quante volte Vittorio sia arrivato in cima al Grignone,
ma sembra che in un certo anno vi sia arrivato più di sessanta
volte. Credo quindi che vi sia salito in 35 anni da 1.500 a 2.000
volte, giustificando così il titolo di questo articolo.
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F REERIDE E BACKCOUNTRY
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Due discipline agonistiche che stanno appassionando sempre
più snowboarder sono il Freeride ed il Backcountry o
Snowboard Alpinismo.
Freeride è tutto quello che riguarda il fuoripista che rappresenta
il luogo dove lo snowboard raggiunge la sua massima espressione.
Non solo quando ci sono condizioni ideali di neve fresca
(powder) ma anche quando le condizioni possono essere
le più varie possibili: Neve trasformata, marcia, crostosa ecc. Lo
snowboard grazie alla larghezza e alle caratteristiche costruttive
permette di surfare su qualsiasi tipo di terreno in maniera più
semplice rispetto a qualsiasi altro attrezzo.
Le nuove caratteristiche delle tavole (Rocker) facilitano ulteriormente
l’approccio a questa disciplina: Il ponte inverso e lo shape
(la forma) della tavola permettono una maggiore galleggiabilità e
maneggevolezza dello snowboard.
Le competizioni di Freeride si svolgono su percorsi fuoripista con
indicazioni di massima sulle linee da mantenere ma lasciando
parecchia libertà di interpretazione da parte dei riders.
Naturalmente una buona conoscenza delle regole da rispettare
in montagna è fondamentale, imparare le tecniche di autosoccorso
ed il relativo utilizzo di pala arva e sonda sono obbligatori.
D A I N O S T R I T E S T I M O N I A L S
di Cesare Pisoni
Il Backcountry o Snowboard Alpinismo rappresenta l’essenza
dello Snowboard, in questo sport il rider affronta la montagna
in perfetta autosufficienza, non solo deve scendere i pendii ma
li deve anche risalire senza l’ausilio degli impianti di risalita. Gli
attrezzi per la risalita possono essere vari:
- Ciaspole (Racchette da Neve): Attrezzo molto comune,
allargando la base d’appoggio del piede permette una miglior
galleggiabilità, è sempre dotato anche di ramponcini per evitare
di scivolare su superfici particolarmente ghiacciate. Pregi: costo
contenuto e facile utilizzo
- Tavole Split Board: Sono tavole che per la risalita possono
essere divise in due per poter essere utilizzate come due sci
alpinismo e avendo applicate delle pelli di foca permettono la
risalita. Pregi: non si deve portare la tavola sullo zaino Difetti:
Costo elevato, peso elevato nei piedi, difficoltà nei tratti più pendenti
o impegnativi
- Sci corti: sono degli sci alpinismo lunghi dai 90 ai 110 cm
che permettono la risalita applicando sulle solette delle pelli di
foca. Pregi: Leggerezza nei piedi, velocità nei cambi Difetti: Tavola
sulle spalle
Più ancora che per il Freeride è fondamentale la conoscenza
dei cosiddetti “Pericoli della Montangna”. Diventa di fondamentale
importanza un approccio a questa disciplina partecipando
a Camp dedicati che organizzano i nostri negozi DF SPORT
SPECIALIST o i corsi che vengono organizzati dagli Istruttori di
Snowboard Alpinismo del CAI.
Oltre che Pala A.R.V.A. e Sonda, obbligatori, risulta fondamentale
imparare a muoversi con gli attrezzi di risalita, e scegliere i
pendii corretti per risalita e discesa.
A livello agonistico da cinque anni a questa parte esiste la Coppa
Italia di Snowboard Alpinismo organizzata dalla FSI Federazione
Snowboard Italia alla quale si può partecipare tesserandosi con
un qualsiasi club affiliato.

Cesare Pisoni
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PROPOSTE PER FREERIDERS AVVENTUROSI
di seguito alcuni itinerari avvincenti e particolari, redatti dai nostri migliori esperti e amici
ITINERARIO
CIMA BIANCA
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Cima Bianca - Bormio
Entusiasmante freeride, possibile tutti gli anni ma consigliato particolarmente quando
l’innevamento è abbondante.
Una discesa meravigliosa, dapprima in pendii aperti, poi in una pineta immacolata.
Si parte dalla stazione a monte di Bormio 3000, il Cima Bianca. Da qui si segue la
pista rossa che porta al Cimino, dalla quale ad un certo punto, dove la pista diventa
pianeggiante e si può girare a destra (direzione NNE) in neve fresca si comincia il
freeride. Verosimilmente si può partire più in alto, ma il pericolo di valanghe è alto,
e lo si dovrebbe fare solo in compagnia di una guida. LA discesa a questo punto è
aperta e ampia, si può scegliere la linea più gradita. Quando si entra nei boschi, due
strade portano di nuovo agli impianti (attenzione, spesso non sono tracciate e si deve
spingere un po’), oppure si può scendere fino alla frazione di San Niccolò da dove si
rientra via auto o con mezzi pubblici (sulla strada che collega Bormio a Santa Caterina
Valfurva).
Ricordarsi sempre di osservare gli eventuali divieti e di avere con sé il materiale per
autosoccorso obbligatorio per legge (Pala, ARVA, sonda). La gita è stata fatta in compagnia
della locale Guida Alpina Giuliano Bordoni.
Dislivello totale max 1600 mt
Esposizione NE
Pendenza max 30°
a cura di
Riky Felderer
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ITINERARIO
FERRANTINO
Il Monte Ferrante (a sinistra) ed
il Ferrantino visti dalle baite che
si incontrano dopo le Stalle di
Möschel.
Verso nord si distingue ora l’arrivo della seggiovia che
sale da Colere. Salire liberamente il pendio esposto
a sud sino a giungere all’arrivo della seggiovia. Piegando
a sinistra, in direzione nord ovest, raggiungere
in breve la vetta arrotondata del Ferrantino. Prestare
attenzione al primo tratto della salita, subito dopo l’arrivo
degli impianti, dove è facile trovare ghiaccio.
Volendo si può anche proseguire e raggiungere, salendo
a piedi il ripido tratto finale, la vetta del vicino
Monte Ferrante (m.2427).
La discesa si effettua lungo lo stesso itinerario.
a cura di
Cesare Pisoni
FERRANTINO (m 2325)
Località partenza: Valzurio (Spinelli), m 949
Dislivello: 1376 m
Tempo di salita: 3- 4 ore
Esposizione: Varie
Periodo: Febbraio - Aprile
L’itinerario è abbastanza logico e non presenta particolari pericoli. Prestare attenzione al tratto finale nel caso si voglia raggiungere
la vetta del Monte Ferrante (ramponi).
Percorrere la Valle Seriana in direzione di Valbondione. Subito dopo il bivio di Ponte Nossa prendere a destra per Villa
D’Ogna - Valzurio. Proseguire sino a dove le condizioni di innevamento lo consentono (solitamente si arriva sino alla piccola
frazione di Spinelli). Proseguire lungo la strada carrozzabile che, dopo aver attraversato una bella pineta, arriva alla stupenda
radura delle Stalle del Möschel (m.1265). Seguire, sempre in direzione nord - est le tracce della strada che, dopo aver
attraversato una fascia boscosa, giunge alla baita Pegherola di Mezzo (m. 1639).
dal Ferrante.
Monte Ferrantino (a destra) e la parete
nord della Presolana visti dal colletto che
separa il Ferrantino.
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ITINERARIO
I FORTINI
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I Fortini – La Thuile
Qui il gioco si fa serio, e le pendenze ci sono! È un itinerario semplice da individuare, breve
e a dir poco esaltante. Ma da non sottovalutare assolutamente! Si deve raggiungere il versante
francese de La Thuile, prendere la seggiovia del Belvedere. Salendo, sulla destra si
vede già la linea di discesa. Si può affrontare centralmente (solo se in condizioni stabili) o
sulla destra (guardando dal basso). Giunti in cima alla seggiovia si segue la stradina che in
costa porta sotto gli edifici di fortificazione (Fortini) della 2° guerra mondiale, quindi si gira
verso la cima. Facendo attenzione alla cornice, si comincia la discesa. Si può scegliere se
tenere la destra scendendo per riprendere la seggiovia (5 minuti a piedi di risalita) o se girare
a sinistra in direzione NO per andare a riprendere i pendii vicino al Piccolo S.Bernardo.
Ricordarsi sempre di osservare gli eventuali divieti e di avere con sé il materiale per autosoccorso
obbligatorio per legge (Pala, ARVA, sonda). Vista la pendenza dell’itinerario, lo
si consiglia a rider esperti e conoscitori della neve, per il pericolo valanghe. Da fare solo
con neve assestata.
Dislivello circa 500 mt
Esposizione N
Pendenza massima 40°
a cura di
Riky Felderer

i nostri cataloghi
SCI e SNOW
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Kilian Burgada
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Il 18 Novembre, al negozio Sport Specialist di Sirtori, ci sarà la
serata di Kilian Burgada, un fuoriclasse dello skyrunning ben
noto agli appassionati italiani. Un ragazzo bionico, verrebbe da
dire. Vediamo di scoprirlo in anticipo in vista della sua grande
serata
Chi è Kilian Burgada
Da sempre legato alla montagna, Kilian è nato e cresciuto in un rifugio
a 2000 metri, gestito dalla sua famiglia in Cerdagna. I suoi
genitori, grandi appassionati di sport e di montagna, sin da bambino
l’hanno coinvolto in parecchie ascensioni, anche in quota; a tre anni
Kilian aveva già coronato i suoi primi tremila, scalando il picco di
Mulleres, a cinque anni il Del Mar, e a sei il Breithorn. All’età di 13
anni ha iniziato a fare gare agonistiche di sci alpinismo, entrando
nel CTEMC (Centro de Tecnificación de esquí de montaña, centro di
scialpinismo della Catalogna. Come molti scialpinisti (tra cui Agustí
Roc, Manu Pérez, Toti Bes, …), in estate gareggia nelle corse a piedi
per prepararsi (da ottobre ad aprile) alla stagione invernale. Vive in
Catalogna, sui Pirenei, a Font Romeu, una stazione sciistica a 1800
metri, dove si allena e frequenta l’università di Scienze e tecniche
delle attività fisiche e sportive.
Al fine di mostrare il pieno potenziale dell’atleta, lo sponsor Salomon
ha organizzato un progetto denominato Kilian’s Quest, nato per battere
i record più importanti della corsa in montagna. Il 17 giugno del
2009 ha battuto il record del percorso GR 20, che attraversa l’intera
isola della Corsica in 32 ore 54 minuti e 24 secondi, riducendo di
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di ASD Falchi
quasi quattro ore il record precedente detenuto dall’italiano Pierrot
Santucci. La GR 20 è considerata la via più dura sulla lunga distanza
in Europa, con 190 km e 21.000 metri di altitudine cumulativa. Il 1º
ottobre del 2009 ha demolito un altro record; questa volta in Sierra
Nevada (Stati Uniti), concludendo il Tahoe Rim Trail, un test intorno
al Lago Tahoe che passa attraverso gli stati della California e del
Nevada con partenza ed arrivo a Sunnyside-Tahoe City, in 38 ore
e 32 minuti. Il vecchio record del percorso di 265 chilometri e 8.000
metri di dislivello, fissato nel 1995 in 45 ore e 58, apparteneva a Tim
Twietmeyer. Nonostante alcuni intoppi di carattere burocratico (infatti
il progetto prevedeva di ridurre a settembre del 2009 anche i tempi
di percorrenza del chilometro verticale e del John Muir Trail, 340 km
attraverso tre parchi nazionali della California), il 9 giugno del 2010
Kilian ha ottenuto l’ennesimo record della sua carriera portando a
termine la traversata dei Pirenei in soli otto giorni e tre ore. L’atleta
spagnolo, partito da Cabo Higuer sulle rive dell’Atlantico con l’ausilio
di un Gps e un telefono, è arrivato al Mar Mediterraneo dopo una
corsa a fil di cresta lunga 830 chilometri per un totale di 40 mila metri
di dislivello. Il precedente record si attestava intorno ai 15 giorni,
mentre i normali escursionisti percorrono questa distanza in almeno
un mese.
intervista di Riccardo Ghislanzoni (FALCHI di LECCO, www.asfalchi.it)
Chi è Kilian Jornet Burgada?
Sono uno scialpinista e corridore di montagna, ho 22 anni (27-10-
1987) e vivo in Catalogna, sui Pirenei, a Font Romeu, una stazione
sciistica a 1800 metri, dove c’è l’università e mi alleno. Sono una
persona felice perché posso seguire le mie passioni: le gare e la
montagna.
Vuoi raccontarci come è nata la tua passione per la montagna
e per la corsa?
Da sempre sono stato in montagna, sono nato in un rifugio sui Pirenei
a 2000 metri. I miei genitori erano i gestori e sono stati sempre
grandi appassionati di sport e di montagna. Con loro ho fatto parecchie
ascensioni, anche in quota. Mia madre faceva anche gare di
sci e di corsa.
Per me e mia sorella, che ha un anno meno di me, andare in montagna
è stato da sempre un gioco. Quando tornavamo da scuola,
andavamo a giocare in montagna e, in inverno, con gli sci da fodo.
E in vacanza andavamo sempre in montagna con i nostri genitori,
sui Pirenei, sulle Alpi, sui Monti Atlas (Marocco), in Argentina… ma
sempre montagna!
Poi ho cominciato a correre per allenarmi per lo scialpinismo e a 13
anni ho iniziato a fare gare di scialpinismo, entrando nel CTEMC
(Centro de Tecnificación de esquí de montaña, centro
smo della Catalogna). Per allenarmi, in estate andavo in montagna
a camminare coi bastoncini e correvo. Come molti scialpinisti (tra cui
Agustí Roc, Manu Pérez, Toti Bes, …), in estate gareggiavo nelle
corse a piedi per prepararmi alla stagione invernale.
Adesso da maggio a ottobre corro e poi mi dedico allo scialpinismo
fino ad aprile.
Kilian, oltre alla corsa, quali sport pratichi?
Soprattutto lo scialpinismo! E per allenarmi, faccio skiroll e sci di
fondo in inverno e bicicletta in estate. Mi piace anche l’arrampicata e
l’alpinismo ma non ho più il tempo per farli…
-Hobby, passioni?

Kilian Burgada
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Kilian Burgada
Oltre all’università e all’allenamento non mi rimane più troppo tempo.
Ma mi piace molto la lettura, mi piace disegnare (graffito e carboncino)
e mi appassiona lo studio, soprattutto dei materiali e della
fisiologia.
- Rimanendo nella corsa, che specialità preferisci? Corsa in montagna
(gare brevi o Vertical Kilometer), skyrace o ultra-trail?
In estate mi piacciono tutte. Il Chilometro Verticale è una gara molto
“fisica”. Le skyrace sono le migliori per me: montagna e tecnica. Le
ultra sono “superazione”, trovare i tuoi limiti.
Dopo ci sono tanti altri fattori, come l’organizzazione, l’ambiente, il
paesaggio…
- Come organizzi la tua settimana nel periodo delle gare? Come
distribuisci i tuoi allenamenti?
In estate è più facile perché non c’è l’università e ho tutto il tempo disponibile.
E allora tutto dipende dalle gare che faccio. Di solito prendo
il mio furgone (o il camper se devo dormire) e vado in montagna.
Mi alleno tutti i giorni e, se ho una gara, il venerdì riposo.
In estate non faccio “intensità” perché già in inverno con gli sci ne
faccio troppa! Preferisco andare a correre in montagna. Di solito faccio
4-5 giorni di corsa sempre in montagna, tra le 2 e le 4-5 ore, e
2-3 giorni di bicicletta su strada. Poi mi piace andare nei luoghi delle
gare, allenarmi e conoscere la montagne di quella regione.
- Come ti organizzi, invece, nel periodo lontano dalle gare?
In inverno mi alleno solo con gli sci, da novembre ad aprile non corro
mai. Faccio allenamento di “quantità” e progressivamente inserisco
quello sull’intensità da novembre a dicembre, quando non ci sono
le gare. Poi da gennaio ad aprile ci sono gare quasi tutti i fine settimana
e l’allenamento sono il recupero e alcuni lavori sull’intensità.
Poi verso aprile-maggio c’è la transizione, e cerco di riposare per
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due settimane per far recuperare il mio fisico dalla lunga stagione
invernale (di solito sono 18-20 gare…) . Quindi ricomincio a correre
e le gare iniziano presto: dalla ultima gara di scialpinismo a Zegama,
la prima skyrace, hai al massimo un mese per riprendere a correre.
Poi faccio grandi volumi di allenamento e gareggio fino alla fine di
settembre. Quindi riposo per altre due settimane e ricomincio a preparare
la stagione dello scialpinismo.
- Risposte lampo. Tra le gare che hai corso, qual è stata:
- la più tecnica? La Mount Kinabalu Climbathon in Malesia e il
Sentiero delle Grigne.
- la più faticosa? Il Tahoe Rim Trail.
- la più emozionante? Tante…
- la più spettacolare? Quella in Malesia per i paesaggi e la
Sierre-Zinal in Svizzera per la velocità.
- quella con il pubblico più caldo? Zegama!
- quella che consiglieresti di correre? Zegama, Giir di Mont,
Sierre-Zinal, Grigne.
- quella che non rifaresti? Nessuna.
- quella a cui sei più affezionato? Andorra, Zegama, Giir di Mont.
- Quale atleta ammiri di più o prendi come riferimento nel mondo
della corsa?
Agustí Roc mi ha sempre dato tanti consigli e mi ha insegnato tanto!
Bruno Brunod è il più tecnico, il migliore skyrunner, basta una parola:
Cervino! Dopo, ho tanta ammirazione per Marco De Gasperi.
- Ultra-Trail du Mont-Blanc, 166 km intorno al Monte Bianco: Marco
Olmo (classe 1948) vince le edizioni 2006 e 2007 mentre Kilian Jornet
Burgada (classe 1987) vince le edizioni 2008 e 2009, l’esperienza
e la regolarità contro l’entusiasmo e la brillantezza giovanile. Ma

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quale elemento conta di più per vincere questa gara?
Nelle Ultra è più importante la testa (almeno un 50%), il corpo va ma
è la testa che ti fa continuare quando sei morto, non ti fa sentire il
dolore e ti fa correre quando pensi solo a riposare… E questo vale
a tutte le età.
- Qual è la tua dote migliore nella corsa? La salita, la discesa, la
resistenza, la completezza...
Penso che le gare si vincono in salita ma si perdono in discesa e
cerco di allenarmi per andare forte sia in salita che in discesa. A piedi
vado bene, ma con gli sci è duro il livello là davanti!
Credo di avere una buona resistenza ma poi si può sempre migliorare
tanto…
- Molti si stupiscono di come tu sia in grado di fare così tante
gare ad alto livello, un susseguirsi di vittorie con tempi di recupero
ridottissimi. Chi non ti conosce potrebbe dire: “Non è
possibile, per me fa uso di doping!”. Tu cosa gli risponderesti?
Penso e voglio pensare che il doping non sia diffuso. Questo perché
corriamo per piacere, per amore della montagna, e la montagna è
trovare e superare i NOSTRI limiti come persone. Se ti dopi non
saranno più i nostri limiti ma altri. Se volessimo i soldi, allora lavoreremmo
in ufficio, o faremmo altri sport come la corsa su strada o il
ciclismo… Io penso che dobbiamo fare le cose per piacere, andare
ad allenarci perché ti piace correre in montagna.
Se qualcuno non crede che sia possibile fare queste cose senza
doping, può pensare quello che vuole. Ritengo che sia più corretto
andare ad allenarsi, e allenarsi duramente, piuttosto che restare davanti
al computer o a casa e pensare che gli altri vincono grazie al
doping e non perche si allenano di più o perché hanno più capacità.
Dopo, i casi come quelli di Patrick Blanc (campione francese di scialpinismo
squalificato per uso di EPO nel 2008, NdA) sono un duro
colpo, perché non capisco, perché? Non è più correre per piacere, il
piacere non è la vittoria, il piacere è andare tutti giorni in montagna.
Penso che comunque siano caso isolati.
- Quale consiglio daresti a chi si avvicina alle corse in montagna?
Che lo facciano per piacere, l’allenamento non deve essere più allenamento
ma è il divertirsi tutti i giorni in montagna. Bisogna poi essere
coscienti che siamo in montagna e la montagna è sempre quella
che vince. E allora dobbiamo sapere che i limiti sono due: i nostri,
quelli fisici, tecnici e mentali, che dobbiamo allenare per migliorare,
e i limiti della montagna, il meteo, la tecnicità del percorso, il tempo,
le condizioni… Dobbiamo considerare tutti questi elementi quando
abbiamo un obiettivo.
GIIR DI MONT, Comunicato Stampa del 25 Luglio 2010
SKYRUNNING MONDIALE COL GIIR DI MONT
A PREMANA ORO PER JORNET BURGADA E LA ROUX
Gara da record a Premana per il Campionato del Mondo skymarathon.
Lo spagnolo Kilian Jornet Burgada blocca il cronometro su 3h01’14”
Velocissima la francese Laetitia Roux, record women con 3h46’40”
In 650 al via in una giornata tutta da incorniciare per l’A.S. Premana
A Premana, oggi, il Giir di Mont ha assegnato i titoli mondiali di
Skyrunning “marathon” sul tradizionale tracciato di 32 km con 2.400
durissimi metri di dislivello.
Kilian Jornet Burgada (ESP) e Laetitia Roux (FRA) sono la coppia
tutta d’oro della 18.a edizione della corsa lecchese, entrambi già campioni
del mondo nello scialpinismo, che non si sono limitati a vincere,
ma hanno letteralmente polverizzato il record. Il catalano ha fermato
il cronometro su 3h01”14” sverniciando il suo precedente primato di
3h05’08”, mentre la transalpina (3h46’40”), alla sua prima partecipazione,
senza mai aver provato il percorso, ha “limato” di ben 15’ il precedente
primato centrato nel 2007 da Emanuela Brizio (4h01’52”).
Al secondo posto tra i maschi il forestale Marco De Gasperi, rimasto
al comando fino a metà gara quando ha subito l’attacco violento di
Kilian Jornet Burgada. Al terzo posto dopo un significativo recupero lo
spagnolo Luis Alberto Hernando. Col quinto posto il lecchese Nicola
Golinelli si è aggiudicato l’oro nella combinata.
Tra le donne la francese Laetitia Roux era inarrestabile e per lei non
c’era solo la vittoria, ma anche il record ed il “mondiale“ di combinata,
ed andava a precedere la spagnola Mireia Mirò a 7’12”. Negli ultimi
chilometri la piemontese Emanuela Brizio inseriva il turbo ed il terzo
gradino del podio era suo. Nulla da fare invece per Stephanie Jimenez,
quarta ma anche lei sotto le 4 ore.
Per l’Italia era oro mondiale per nazioni, in combinata con il Campionato
Mondiale di Vertical Kilometer di Canazei, con l’argento assegnato
alla Spagna e il bronzo alla Francia.
Una gara da incorniciare per l’A.S. Premana, con 650 partecipanti
al via e tantissimo pubblico lungo tutto il tracciato e strabocchevole
all’arrivo.
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MTB MONGOLIA BIKE CHALLENGE,
di Stefania Valsecchi (prima donna classificata)
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10/20 Agosto 2010.
10 tappe: 1400 km - 14.000 mt di dislivello in MTB.
Oggi considerata la gara a tappe MTB più dura al mondo.
5 tappe nel deserto del Gobi, tra sabbie, terra, toule onduleé
e 5 tappe nella catena della grandi montagne del Khangai
con neve a 2200 mt e valichi a 2900 mt.
Sabato 7 agosto 2010, Ulaan Bataar – Capitale della Mongolia.
Mancano 3 giorni all’inizio della prima edizione del Mongolia
Bike Challenge e già un forte tremito mi scuote da capo a piedi:
la mia MTB non ha volato con me e non mi ha raggiunta qui !!
Abbandonata nello scalo di Mosca ? Imbarcata su un volo per
Pechino?! O dimenticata in uno scantinato dell’Aeroflot ?! disdetta!
Io finalmente a Ulaan Bataar dopo tanti mesi di allenamento
ossessivo-compulsivo e dopo aver acquistato apposta per questo
evento questa MTB e lei, la MTB amata, rimasta chissà dove:
un’ouverture che ha per colonna sonora le lacrime di Rossella
Ohara in “Via col vento” ! Il panico dura 24 ore poi, per grazia!,
anche io posso togliere dal cartone la Lee Cougan Negative
Gravity in titanio e rimontarci in sella per le vie di Ulaan Baatar
anche se il feedback di ghisa delle mie gambe mi spaventa non
poco, ma mi dico ottimista: tranquilla Ste, passerà tutto sotto lo
striscione del via !
I 92 partecipanti alla competizione – provenienti da una quindicina
di stati differenti - son tutti riuniti nel medesimo albergo: molti
fra loro si conoscono perché hanno già partecipato a raid simili
D A I N O S T R I T E S T I M O N I A L S
di Stefania Valsecchi
nel mondo (Crocodile Trophy, Trans Rockies, Transalp, Ruta de
los Conquistadores...) o perché corrono le “24Ore” in MTB. Io
non conosco nessuno, non ho mai fatto competizioni di resistenza-durata,
non conosco le altre gare a tappe di cui parlano: per
un attimo la fantoziana certezza di essere nel luogo sbagliato al
momento sbagliato prende il sopravvento e ripartono i tremori...
ma son qui per correre i 1.400 km e 14.000 mt di dislivello tra
il deserto del Gobi e la grande catena montuosa del Khangai,
troppo tardi per farsi prendere dai timori e se l’ottimismo è il sale
della vita: vai Ste che l’avventura ha inizio!
Il 9 Agosto “l’esercito titanico” del Mongolia Bike Challenge si
sposta da Ulaan Baatar a Bagarin Chulu, dove l’indomani avrà
inizio la sfida, e già l’organizzazione appare davvero degna
dell’Impero di Gengis Khan: 20 furgoni 4x4 UAZ (URSS 1941)
la maggioranza dei quali trasporta sopra il tetto 6 MTB perfettamente
allineate e al proprio interno altrettante persone; 2 camion
per le cucine, 2 autobotti per l’acqua, 2 jeep per seguire la gara,
2 ambulanze, 1 camion della televisione Mongola, altri camion
per le attrezzature.... Vedere questo schieramento in moto, aperto
a ventaglio nella steppa e nel deserto del Gobi mentre allontanandosi
solleva nuvole di sabbia, provoca davvero una notevole
suggestione.
Per non dire della scenografia hollywoodiana del campo montato:
93 tendine gialle in file ordinate per i 93 concorrenti; 6 tendine
arancione per le docce sempre funzionanti grazie ad autopompe
azionate da generatori elettrici, 6 tende marroni per le toilettes,

Stefania Valsecchi
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MTB MONGOLIA BIKE CHALLENGE
enormi tendoni verde militare per il “ristorante”, la sala bevande
calde e fredde, l’ufficio stampa coi PC sempre all’opera, la tenda
per i massaggi, quella dei medici ... Sono così emozionata di
partecipare ad una cosa tanto affascinante che fatico a dormire:
peccato che già il giorno dopo, finita la prima tappa, mi ritrovo
talmente imbalordita dalla stanchezza che un senso di urto e
sbandamento ha mantenuto, da lì in poi, il primato su fascino e
bellezza!
Si perché eravamo tutti coscienti che ognuna delle 10 tappe
del MBC fosse lunga e faticosa, ma il clima ed il fondo hanno
sicuramente moltiplicato le difficoltà: il toule ondulé, la sabbia
ed il vento che non ci hanno mai abbandonati nel deserto, così
come le pietre, lo sconnesso e la neve, i molti fiumi da guadare
che ci hanno fatto compagnia
sui monti, sono riusciti
ad imbrogliare ulteriormente
le carte di una partita già
sufficientemente complessa.
Non dimentichiamo poi che
dormire in tenda – sebbene
ciascuno avesse la propria –
non rendeva scontato il buon
riposo necessario per il giusto
recupero.
Tornando all’asprezza, il disagio
e la non-fluidità del terreno
su cui pedalavamo, basta
sottolineare che spesso,
per percorrere la medesima
distanza, i furgoni impiegavano
più tempo che i ciclisti
perché erano talmente tante
le rotture di semiassi e le
forature che subivano o talmente
lunghi ed epici i recuperi
dal centro del letto di un
fiume che i loro tempi diventavano
davvero biblici.
Riguardo il vento del Gobi,
un aneddoto che mi appartiene
è particolarmente significativo.
Prima tappa: superato il ristoro
al 50° km dove mi dicono
che son la prima donna a
passare, riparto con energia
rinnovata, ma al 51esimo km
comincia a sollevarsi questo vento tanto insidioso di cui ci parlavano.
Mi fermo dopo pochi km e indosso gli occhialoni da sci che
mi ero preventivamente portata nello zainetto e che si riveleranno
fantastici per evitare congiuntiviti e fastidi varii.
Pedalo, arranco nel vento, pedalo e per una ventina di km non
vedo nessuno né davanti, né dietro di me: comincio a pensare
d’aver sbagliato qualcosa e questo ventaccio con muri di sabbia
connessi inizia a spaventarmi un po’, quando finalmente vedo in
lontananza una sagomina con gambette sforbicianti che non è
né uno yak né un cammello, ma un ciclista: evviva ! Aumento i
giri per raggiungerlo e fortunatamente il ciclista un po’ affaticato
D A I N O S T R I T E S T I M O N I A L S
sta via via rallentando, sicché dopo 25 km da sola mi appresto
finalmente a raggiungere un mio simile che, dal dietro, riconosco
essere uno degli stranieri, australiano mi pare, perciò mi preparo
mentalmente la frasetta di saluto in inglese. Son alle sue spalle,
sto per dire gioiosa “hello!” ma ... SBADABAMM! un’ondata del
famoso vento del Gobi, secca come uno sberlone, mi sbatte dritta
addosso all’australiano: lo piombo alle spalle come un’aquila
che in picchiata serra la sua preda negli artigli, capitomboliamo a
terra fra la sabbia e un mix di imprecazioni e di “sorry! oh sorry...”
ci ritroviamo supini con le gambe annodate alle bici ! Ma si può?
Attorno a noi il nulla a 360° e io son riuscita a centrare, con colpo
sicuro, l’unico essere vivente nell’arco di mille miglia:
ma quanto sono performante in questo lembo d’Asia ??!!
Vi ricordo che proprio a causa
del vento che soffiava a
90 km/h e delle tempeste di
sabbia annesse, una della
5 tappe previste nel deserto
del Gobi (la terza) verrà saggiamente
annullata dall’organizzazione
per la sicurezza e
l’incolumità dei corridori.
Giusto per far capire in che
diamine mi stavo cimentando,
alla sera della la prima tappa,
passo davanti al tendone
medico e vedo 2 giovanotti,
pure assai carini, sdraiati sui
lettini: braccio destro teso,
una cannuccia che vi entra e
all’altro capo della cannuccia
una bella sacca di soluzione
salina ... Spero di non finirci
io su quel lettino !
Altra scena da MongoliaBike-
Challenge il giorno seguente:
fine seconda tappa, una tappa
lunghissima di 126 km su
sabbia, terra infima, toule
onduleé che pare di pedalare
su un martello pneumatico e
vento contrario a 90 km/h, il
tutto così tosto che si raddoppiano
le distanze e si moltiplicano
le fatiche, per non dire
della temperatura a 38 gradi.
Il giovanotto che supera lo
striscione dell’arrivo davanti a me, dopo un po’ si ferma intontito
e si lascia andare: oggi lettino aggiudicato a lui ! Chi gli sta
intorno si affretta a togliergli abiti e altri elementi costrittivi e lo
“innaffia”. Parte una reazione shock e il corpo del ragazzo prende
a sbattere: come colto da epilessia sobbalza, come avesse le
dita nell’alta tensione è tutto scosso, sbatte, trema e finalmente
si calma e si riprende come se nulla fosse...
Uhelà giovanotto: gran bella tappa oggi néh ?!!
Non bastasse il deserto, nei giorni successivi anche una delle
tappe di montagna sarà annullata, in questo caso per via della
neve scesa morbida, fredda e copiosa durante la notte.

D A I N O S T R I T E S T I M O N I A L S
Quella mattina dell’ottava tappa, il risveglio ale 5 tra i brividi con
uno straterello di verglas sull’esterno del sacco a pelo e sulle pareti
interne della tenda e 5 cm di neve a coprire tutto il campo ha
fatto levare un augurio di “Buon Natale” in tutte le lingue del globo
terracqueo: davvero spettacolare anche questo ragazzi miei !
Molti mi chiedono come ci lavavamo: ho già detto che nel campo
c’erano le tendine per le docce, montate in men che non si dica
dall’operosa equipe mongola e alle quali si pompava acqua con
un generatore. Quindi c’era sempre la possibilità di una doccia,
ma nel deserto, con quelle raffiche agguerrite di vento, appena
riaprivi la tenda per uscire ancora bagnata ovviamente:
“SLHAAFFF!” secchiate di sabbia incollate addosso e cotolette
impanate giganti dalla forma umana si aggiravano nel campo.
Oppure in montagna: io c’ho tentato di fare la doccia, ma avete
presente quei geloni che vi pigliano la fronte quando mangiate
veloci il gelato ? Ecco, messa la testa sotto la doccia, succedeva
che tutta la faccia, il collo, il cranio, le orecchie, gli occhi venivano
bloccati in una morsa di ghiaccio: paralizzata e senza fiato, lanciavo
lontano lo spruzzino della doccia come fossi Tarzan contro
un pitone belligerante e uscivo veloce ad asciugarmi sperando
che i capelli non mi diventassero stalattiti trasparenti. Benedette
salviettine umidificate in quei giorni!
Per quanto riguarda il cibo, era ottimo ed abbondante, cosa per
altro stupefacente in quelle lande desolatissime senza vita per
centinaia e centinaia di km: complimenti all’organizzazione e ai
cuochi mongoli. Non mancavano mai pasta, riso, carne, verdure
quindi sempre si reitegravano quelle 5000 kcalorie buttate fuori
ogni tappa, ma un po’ per le condizioni meteo di sbalzi caldofreddo,
un po’ perché il fisico è già affaticato e non ha grandi forze
per la digestione, un po’ perché i condimenti non sono i nostri
tradizionali, bisogna stare attenti a quanto e come si mangia altrimenti
dissenteria e vomito colpiscono duro. In gare come queste
la reintegrazione è fondamentale altrimenti si finisce come i
giovanotti sui lettini del medico: insomma, questo Mongolia Bike
Challenge non è uno scherzo, nulla va preso sotto gamba.
Io dal canto mio, ho faticato come un asino, come dentro una
centrifuga senza ammorbidente per 10 giorni, ma non ho mai
smesso di credere che poteva essere il mio momento, che se
avessi ponderato bene tutto e la fortuna mi aiutava un po’ (non
ho mai avuto il minimo problema né fisico, né alla bici) potevo
essere la prima donna della prima edizione di questa gara: così
è stato, evviva !
Son riuscita a tener duro mentalmente perché son sempre sta-
ta al comando della classifica e quando regge la testa, anche il
fisico non molla: mi son ritrovata addosso una forza ed una energia
che non sapevo di avere. Non sentivo dolori, non sentivo né
caldo nei 38 gradi del deserto, né freddo nell’attraversare i tenti
fiumi in montagna; son caduta 3 volte e mi son rialzata come un
missile tornando in sella senza accorgermi delle ferite e delle
botte che poi emergevano in lividi blu. Eppure non sentivo nulla
di negativo talmente era l’entusiasmo, l’adrenalina e l’energia:
mai successo prima.
Quello che mi porto a casa dal Mongolia Bike Challenge, al di
là della fatica e oltre agli spazi e ai cieli incommensurabili è che
se anche vi sentite come dei lillipuziani di fronte a Gulliver, se
pensate di non esserne in grado o all’altezza, di non essere è più
in tempo per certe cose (io ho 43 anni e non ho mai gareggiato),
non fermatevi, non ascoltate le voci dei vostri detrattori: balzate
in sella e pedalate dritti al cuore del vostro desiderio con ottimismo
e certezza del successo. E quando vivrete ciò che avete
tanto desiderato, un senso di profonda gratitudine e gioia permeerà
ogni cosa.
Chi è Stefania Valsecchi:
Lecchese DOC, laureata in filosofia, esperta di Marketing, divoratrice di libri
e grande appassionata di Sci alpinismo, Mountain Bike e sci, Stefania si
distinse nel 2007 per due straordinarie avventure. 1000 km in Tibet e il giro
del massiccio del Monte Bianco, entrambi i tour in Mountain Bike.
L’avrete probabilmente già vista su Rai Tre e in qualche sua effervescente
serata, o magari sulle strade del lecchese mentre si allena assiduamente.
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MTB traversata delle Dolomiti
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Azzurro il cielo sopra Arco di Trento: esordio vincente per questa
traversata delle Alpi in bike fino in Germania! 5 Agosto 2009:
davanti a noi più di 400 km e più di 11.000 mt di dislivello di
vallate verdeggianti e alture rocciose, perciò bando alle ciance e
pigiamo sui pedali. Con Valentino e Stefano attacchiamo subito
la “via crucis” quotidiana verso il nord procedendo in direzione
San Giovanni in Monte nella Val di Lomasone. Rapportino
iper agile per questa bella sterrata-acciottolata immersa nei
vigneti e in breve davanti a noi l’enormità del Garda che, senza
confini com’è, pare più il Mediterraneo che un “semplice” lago.
Punteggiato dai mille coriandoli delle barche a vela ci distoglie
dalla fatica fino ai 1.000 mt. del bel paesino di San Giovanni da
dove pascoli morbidi ci conducono a Vigo di Lomaso, finestra
con vista sulle Dolomiti di Brenta: ragazzi che palcoscenico e
che maestoso anfiteatro!
Da qui ci attende la discesa bellissima su Ponte delle Arche:
mi piace tremendamente la mountainbike perché in sella e
lei le montagne non son più barriere, ma rampe di lancio per
entusiasmanti voli!
Da Ponte delle Arche avanziamo su strada fino a Stenico per
andare ad imboccare la Val d’Algone. La risaliamo dolcemente
per una dozzina di km nel bosco: è popolata da brulicanti ragazzini
e donzelle in braghette blu e foulard rigati al collo indaffarati a
segare rami che intrecciano e legano; innalzano palafitte sul
torrente, costruiscono velieri e galeoni pirati, alberi maestri con
tanto di bandiere teschiate... Ma quante ne inventano ‘sti scout
per stare in vacanza ? Pare di essere in un set hollywoodiano e
D A I N O S T R I T E S T I M O N I A L S
di Stefania Valsecchi
accompagnati da tanto divertente agitarsi giungiamo all’Albergo
Brenta, ultima possibilità di ristoro prima di accedere al passo
Bregn de L’ors.
Arrivati ai 1800 mt del valico, la sosta per godere del panorama è
d’obbligo: a ovest il massiccio dell’Adamello e i suoi ghiacci; a est
le vette del Brenta e i suoi pinnacoli. Penetra nell’animo questo
“contrastante-equilibrio” tra il verde luminoso dei prati, i bizzarri
giochi d’ombra delle rocce, il ghiacciato smeraldo dei laghi...
E così trasognanti le ruote di nuovo diventano ali per planare sul
laghetto di Valagola e poi giù ancora veloci fino a Sant’Antonio
di Mavignola dove in un confortevole e lindo B&B ha termine la
prima tappa dopo 65 km e 2700 mt di dislivello.
Anche il secondo giorno il sole la fa da padrone e attraverso
una ciclabilissima mulattiera fra conifere giungiamo nella
caratteristica piazzetta di Madonna di Campiglio per una dolce
seconda colazione.
Saliamo ai 1700 mt. di Campo Carlo Magno e tra i prati color
menta dei campi da golf si apre una sterrata di servizio che in una
dozzina di km di entusiasmante discesa giunge fino a Dimaro.
Tenendo il fiume Noce alla nostra sinistra e procedendo fra i
boschi, giungiamo a Malé (quota 700 mt circa) da cui parte il gran
premio della montagna odierno: risalita di tutta la Val di Rabbi
fino al Rifugio Lago di Corvo che sta a pochi metri dal Passo di
Rabbi che ci collegherà alla Val d’Ultimo. Qui ci sorge un piccolo
problema accompagnato da un certo sconforto perché nonostante
le 5 cartine che mi porto appresso, mi mancano proprio i km
finali della tappa odierna perciò non sappiamo bene a che quota

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MTB traversata delle Dolomiti
dobbiamo arrivare, che fatica dobbiamo fare. Chiediamo ad un
signore gentile che con un largo sorriso ci risponde: “oooh lassù
sarà a più di 3000 metri! Forse 3300...Ci son andato da bambino,
ma è lontano èh; mica ci arrivate oggi... con le bici poi non ci
arrivate proprio! Dovete lasciarle qui!” e ridicchia.... A Stefano
e Valentino sale anche un po’ di nervosismo nei miei confronti
quale organizzatrice dell’itinerario... ma a me mica mi convince il
tipo ! Sono certa che quando ho studiato il percorso, non c’erano
affatto quote così elevate e difficoltà alpinistiche, quindi richiedo
ad un altro buon uomo che più concretamente ci dice che il rifugio
è attorno ai 2400 mt: sia lodato il cielo! Rianimati dalla buona
novella riprendiamo vigore e da Cavallar, ultimo paesino della Val
di Rabbi, attacchiamo la bella salita al rifugio pedalabilissima fino
a quota 2300 mt. sebbene le pendenze ci fan pensare di avere i
freni tirati. Gli ultimi 100 mt di dislivello bisogna invece scendere
e spingere, ma il rifugio appena là sopra e le bellezze tutt’attorno
rendono piacevole anche questa mezz’oretta. Attendiamo il
tramonto ai 2500 mt. dei Laghi di Corvo, luogo già di suo davvero
delizioso che diventa un sogno quando “l’enrosadira” ridipinge
lo scenario coi suoi pastelli: tutto diventa d’oro, poi si fa color
pesca, ma un attimo dopo il carminio prende il sopravvento fin
quasi al violetto e si resta li, occhi sganai come in estasi, finché
il sole cala dietro le alture. Bellissime le serate nei rifugi d’alta
quota e scopriamo che questo ai Laghi di Corvo originariamente
venne costruito come piccolo riparo ai confini del cielo da un
gruppetto di ragazzotti per nascondersi e sfuggire al primo
conflitto mondiale.... incredibile ! Passarono quassù a 2400
mt alcuni anni nascosti al mondo, quindi anche alcuni lunghi e
rigidissimi inverni: e noi che ci lamentiamo per qualche ora in più
al lavoro che ci toglie tempo alle pedalate !
Il mattino seguente partiamo presto per godere dell’alba al passo
di Rabbi ed in effetti valeva proprio la pena: e chi vorrebbe mai
lasciare bellezze simili. La discesa fino a Merano è lunga ben
45 km: vi lascio immaginare lo spasso! Tornati nella civiltà ne
approfittiamo per cambiare le pastiglie del freni, lavare bene gli
ingranaggi, oliare le catene, comprare un paio di camere d’aria e
D A I N O S T R I T E S T I M O N I A L S
poi via verso il Passo del Giovo che è la nostra sommità odierna
e stavolta per raggiungerlo ci tocca fare alcuni km su asfalto. La
cosa si rivela comunque simpatica perché ingaggiamo competitive
sfide con i “cugini scarsi” stradisti che si concludono in cima con
un tripudio di shakertorte, strudel, krapfen, birra e speck ! Voliamo
su Vipiteno a conclusione tappa dove ci raggiungono Armando e
Simone per gli ultimi 3 giorni. Resto sbalordita dagli zaini che si
son portati appreso i due: mica possono pedalare con in spalla
‘ste zavorre! Perciò li svuoto sul letto e comincio la cernita:
“questo si, questo no...” fino a dimezzare il peso. Ma Armando si
intestardisce, non vuole lasciare alcune cose e soprattutto non
vuole mollare l’imponente porta pacchi che ha montato sul retro
andando a pesare esageratamente anche sul forcellino.... Non
c’è verso di far cambiare idea ad Armando quindi lascio perdere
concludendo semplicemente con un perentorio: “Miseria! Domani
saremo fermi...”. Ma mica pensavo ad un tale disastro ! Nel primo
accenno di discesa ormai in territorio Austriaco tengo Armando
davanti a me curato a vista perché lo zaino sul portapacchi lo
sbalestra a manca e a destra: guardingo cerca di saltare un
sasso in mezzo al sentiero, ma come la ruota posteriore ritocca
il terreno... CRAAAAACKKK ! Rumore infernale, deragliatore e
pacco pignoni vengono fagocitati dalla ruota posteriore, il telaio
cede, Armando ruzzola a terra: ma che è sto tsunami ?!
Il forcellino fatto a pezzi: tutto ha ceduto.... Ci sta un “l’avevo
detto” con forte incazzatura ? Certo che si, ma siamo in vacanza...
Tiriamo fuori tutta l’attrezzistica disponibile e qualche ricordo
dal “Manuale delle Giovani Marmotte” per giuntare la catena,
assemblare e bloccare il forcellino, smontare quel catafalco
del portapacchi... Intanto ovviamente ci raggiunge il temporale,
ma per fortuna è tutta discesa e precariamente approdiamo a
Mayerhoffen (non prevista nel tour) dove Armando abbandona
e saluta la propria inutilizzabile bici e ne noleggia una per
concludere la traversata.
Il giorno successivo partiamo col cielo terso e la Zillertal ci
accoglie splendida nel suo abito da festa, ma al Geiselmjock ci
sorprende qualche fulmine e accanto al recinto delle mucche
sento scossette di elettricità pure... nella mia bici ! Sarà che è
tutta in carbonio, sarà che siam vicini ai fili elettrici, ma scendo
al volo e la mollo lì dov’è per lo spavento ! Passato l’allarme e
tornato il sole, scendiamo la lunghissima Zillertal e risaliamo ad
Achensee già assai vicini al confine teutonico.
Le vette dolomitiche ed alpine sono ormai alle spalle: domani
entreremo in foresta nera, i paesaggi cambieranno, ma
soprattuto diverse saranno le pendenze. Così pensiamo di fare
una sola tappa fino a Monaco perchè anche se lunga, ha un
bel fondo ciclabile, non ha grossi dislivelli e noi ci sentiamo dei
leoni. Tuttavia l’indomani ci rincorrono nuvoloni neri: riusciamo
a raggiungere il Tagernsee ma ad un certo punto la pioggia
si fa torrenziale perciò ad una cinquantina di km da Monaco,
carichiamo le MTB sul treno e comodamente ronfando arriviamo
nella grande città ugualmente felici. Domani penseremo al treno
per il rientro in Italia e ... alla prossima avventura ciclistica !

D A I N O S T R I T E S T I M O N I A L S
TAPPE:
DATA Partenza Arrivo Km Dislivello
5 agosto Arco di Trento Sant’Antonio Mavignola 65 2700 mt
6 agosto Sant’Antonio Rif. Laghi di Corvo 55 2380 mt
7 agosto Rif. Laghi Corvo Vipiteno 115 1900 mt
8 agosto Vipiteno Vorderlanersbach 85 2050 mt
9 agosto Vorderlanersbach Achensee 64 1620 mt
10 agosto Achensee Tagernsee 67 550 mt
11 agosto rientro in treno in italia
totali: km 451 11.200 mt
12 agosto: poiché ad Arco di Trento non c’è stazione ferroviaria, siamo arrivati a Rovereto e per rientrare ad Arco sono 35 km e
300 mt di dislivello.
Queste tappe si possono ovviamente spezzare e rendere più abbordabili. Noi le abbiam fatte così perché avevamo solo quei
giorni a disposizione.
CARTOGRAFIA:
KOMPASS 1:50.000 – tavola n°. 73 GRUPPO DI BRENTA
KOMPASS 1:50.000 – tavola n°. 095 VAL DI SOLE – PEJO E RABBI (quella che a me mancava)
KOMPASS 1:50.000 – tavola n°. 53 MERANO
KOMPASS 1:50.000 – tavola n°. 44 STERZING / VIPITENO
KOMPASS 1:50.000 – tavola n°. 27 ACHENSEE
KOMPASS 1:50.000 – tavola n°. 37 ZILLERTALER ALPEN – TUXER ALPEN
Io ho usato queste della KOMPASS perché son le più facili da trovare da noi, ma non sono le migliori. Se si trovano, son assai
preferibili quelle della TABACCO di Tavagnacco (Udine).
Rifugi, ristori, B&B: ce ne sono quanti ne volete su tutto il percorso: noi non li abbiamo prenotati perchè di giorno in giorno si
vedeva dove avevamo voglia e forze per arrivare.
NELLO ZAINO:
una divisa da bici di cambio oltre quella indossata. Pantaloni lunghi in caso di freddo e per la sera; giacchina antivento;
un pile leggero; guanti; pila frontale; mantella antipioggia; berretta o fascia per la testa. Attrezzo multiuso comprensivo di
smagliacatena; schiuma anti foratura; una camera d’aria. Burrocacao e crema sole.
Io non ho portato integratori di nessun tipo per stare il più leggera possibile. Acqua ce n’è a volontà su tutto il percorso e
mangiando adeguatamente si reintegra quanto si perde durante lo sforzo.
MTB:
io ho usato la mia SCOTT SPARK 10 FULL SUSPENDED e tendenzialmente per divertirsi di più su questi percorsi è preferibile
una full. Tuttavia 3 dei miei compagni di viaggio avevano delle front senza pretese, piuttosto pesanti e meccanicamente modeste,
ma si son divertiti lo stesso.... inconveniente a parte di Armando per la sua testardaggine !
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D A I N O S T R I T E S T I M O N I A L S
Il Tor des Géants, una gara unica
da sinistra: Alessandro Crippa, Mario Sala, Corrado Alberti, Giovanni Pozzi
Il Tor des Géants è la prima ed unica gara che unisce la lunga
distanza all’individualità del corridore, non sono imposte
dall’organizzazione tappe forzate, vince chi impiega meno
tempo gestendosi i riposi e le fermate ai ristori.
Il Tor des Géants è la prima gara di questo genere che
coinvolge una regione intera, lungo i suoi bellissimi sentieri
ai piedi dei più importanti 4000 delle Alpi ed attraverso il
Parco Nazionale del Gran Paradiso e quello Regionale del
Mont Avic. Tutte queste peculiarità fanno di questa corsa
una gara unica ed inimitabile.
intervista a Alessandro Crippa
Svoltosi dal 12 al 19 settembre
2010 con partenza da
Courmayeur alle ore 10:00 di
domenica 12 settembre e tempo
massimo fino alle ore 16:00 di
sabato 18 settembre, la gara ha
330 km di sentieri alpini, 24.000
metri di dislivello positivo, 34
comuni coinvolti, 25 colli al di
sopra dei 2.000 metri, 30 laghi
alpini, 2 parchi naturali, da 300
a 3.300 metri di altitudine, 7 basi
vita, 43 punti di ristoro.
Su un percorso così non è solo la
prestanza fisica e l’allenamento
che vengono fuori ma tanti altri
aspetti legati alla condivisione
di una passione, di uno sport,
con momenti di solidarietà che
sono parte integrante della gara.
Così i concorrenti procedono
in gruppetti per sostenersi e
spronarsi reciprocamente quando
la crisi potrebbe minare la
motivazione a proseguire. Faticoso
e fondamentale è anche il lavoro
dei molti volontari, che di notte e
giorno, si alternano per garantire
senza soluzione di continuità cibo
sempre disponibile e caldo e i
servizi sempre pronti per offrire
ai trailer ogni supporto. Il servizio
medico, presente in ogni base
vita con diversi addetti volontari,
non rileva nulla di significativo,
salvo molti massaggi per aiutare
il recupero delle contratture
muscolari. Il disturbo più frequente
è rappresentato da vesciche e
abrasioni ai piedi, mentre nessuno tra i concorrenti in gara
mostra segni di disidratazione o problemi di alimentazione errata,
segno di buona esperienza e abitudine a prestazioni sulle lunghe
distanze. 179 i concorrenti regolarmente classificati (dei quali 14
donne) sui 310 partiti.
Vincitore il meranese Ulrich Gross, è arrivato alle 18 e 27 di
mercoledì 15 settembre, dopo 80 ore 27 minuti e 23 secondi
(ovvero dopo 3 giorni e 8 ore). A fargli compagnia sul gradino più
alto del podio femminile è Annemarie Gross, una sua “stretta”
conoscenza visto che si tratta della sorella. Come dire che il
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32
Il Tor des Géants, una gara unica
DNA non è poca cosa. Anche perché c’è mancato davvero poco
che la ragazza non salisse sul podio della classifica generale.
Annemarie, infatti, oltre a vincere la gara femminile, si è
assicurata con il tempo di 91:19:13 un 4° posto assoluto davvero
eccezionale. Com’era nelle previsioni in questa assoluto tour
de force molto ha contato la gestione dei “riposi”. Si sapeva fin
dall’inizio che i migliori avrebbero giocato tutto sulla riduzione
delle ore di sonno. Una cosa che Ulrich Gross ha sfruttato
al massimo dormendo (se così si può dire) in questi 3 giorni
e poco più di gara solo 1 ora e mezza in tutto! Un’esperienza
difficilmente immaginabile per un “umano”.
Abbiamo chiesto ad Alessandro Crippa, di Barzanò, di dirci
come è andata. Il tempo massimo per concludere la prova
era di 150 ore.
Tor des Geants è il primo endurance trail in unica tappa della lg.
Di 330 kms. con un dislivello positivo di mt. 24.000 attraverso le
due Alte Vie della Val d’Aosta.
Ho deciso di iscrivermi non appena ho visto il percorso un anno
prima del via della gara per paura di non essere ammesso
nell’elenco iscritti.
La voglia di mettermi alla prova era così grande che mi sono
praticamente allenato per 12 mesi pensando a quel traguardo.
D A I N O S T R I T E S T I M O N I A L S
Finalmente il giorno 12 settembre ero a Courmayeur con altri
330 temerari pronti a correre per 150 ore, limite massimo per
concludere la gara.
Pensando di essere partito con calma, sono invece arrivato alla
prima base vita, dopo circa 47 Kms. molto affaticato, con nausea
e tremolio da febbre. Quindi ho deciso di dormire un’oretta con
un po’ di perplessità se fosse stato opportuno proseguire la
gara.
Nel frattempo 3 amici brianzoli mi raggiungono e al mio risveglio,
con loro, decido di continuare perché la mia condizione fisica è
nettamente migliorata.
Ora, l’attitudine che ho rispetto alla corsa è di arrivare senza
pensare a classifica e tempo di percorrenza.
Il tempo peggiora in pochissimo; alla partenza da questa prima
base vita grandina e nevischia ai passi alti, ma il correre con gli
altri mi fa passare velocemente la notte.
Il mio umore migliora così come il tempo si rasserena e mi
permette di godere dei bellissimi panorami offerti da questi valli
come si possono vedere sulle migliori riviste:ghiacciai vivi, laghi,
baite alpine che mi fanno pensare a come sarebbe bello poter
passare più tempo in questi posti incantevoli.
I 5 giorni passano velocemente, anche se il ritmo tenuto è
abbastanza incalzante: 15/16 ore di cammino giornaliero con
tappe di 5/6 ore di cui solo un paio per dormire.
Per tutta la durata della gara mi sono chiesto come gli organizzatori
avessero fatto per offrire ai concorrenti un’assistenza ineccepibile
come quella ricevuta. 7 basi vita che erano palestre attrezzate
ad albergo con docce, letti e mensa; ristori che avrei voluto
godere con molta più calma per le specialità che offrivano, gente
calorosa che ci ha sostenuto durante tutto il percorso sia di notte
che di giorno.
E’ stata per me un’impresa resa possibile dalla preparazione
fisica, ma soprattutto dalla testa. Mi sono reso conto che
la condizione mentale è fondamentale per poter ottenere il
risultato aspettato molto più della resistenza. Sono state infatti la
convinzione e la determinazione che mi hanno fatto arrivare al
traguardo in 124h e qualche minuto.

C ASSIN, A UN ANNO DALLA MORTE
ci ha lasciato ormai da un anno
ma tutti a Lecco continuano ad avere nel cuore
il grande Riccardo Cassin
È scomparso esattamente in una calda giornata del 6 agosto
del 2009, ai piedi delle montagne che lo avevano avvicinato
alla sua immensa passione per l’alpinismo. Dai Piani Resinelli
colpì con un dolore imprevedibile la notizia che il leggendario
alpinista lecchese aveva abbandonato per sempre coloro che
ancora avevano la fortuna di frequentarlo o che, in ogni modo,
rimanevano sempre in attesa del racconto dei suoi commoventi
ricordi.
Ancora una volta Cassin ha voluto portare a termine un’impresa,
quella più importante di ogni esistenza, il compimento della vita,
nella maniera assoluta, che non lascia dubbi sulla sua completezza.
Il traguardo dei suoi cento anni sembra proprio che l’abbia
voluto marcare anche con alcuni mesi di sovrappiù: anche questo
doveva far parte del suo carattere, allo stesso modo con cui tutto
quello che portava a termine in montagna non veniva mai oscurato
da nessuna esitazione, da nessun sotterfugio. In lui abbiamo sempre
riscontrato l’onestà che appartiene alle persone della più genuina
semplicità: pur nella grandezza che, come alpinista, gli è stata
riconosciuta nell’ambiente internazionale, non abbiamo mai visto in
Cassin la boria del superuomo, la smania dell’auto-esaltazione.
Non è solo per le sue grandi conquiste sulle storiche pareti che
ormai tutti conoscono, che la sua morte ha lasciato un rimpianto
tanto forte, ma nello stesso tempo sereno.
A rappresentare questo rimpianto, si è espressa a Lecco la collettività
del mondo istituzionale, unitamente agli amici cui Riccardo
rimarrà perennemente nella memoria come leggendario alpinista e
come uomo di estrema modestia e di grande affabilità.
Nelle cerimonie che hanno celebrato questo primo anniversario
della sua morte, abbiamo assistito ad una partecipazione commossa
e commovente dei suoi cari, dei suoi tanti amici ed ammiratori,
delle autorità rappresentative delle istituzioni lecchesi e delle cariche
importanti del Club Alpino Italiano. Non poteva essere diver-
di Renato Frigerio
samente, se di lui, in questa occasione, hanno manifestato i più
forti sentimenti di stima personaggi come il Presidente Generale
del C.A.I. Umberto Martini, il Sindaco di Lecco Virginio Brivio e il
Presidente della Provincia Daniele Nava, editorialisti della stampa
nazionale come Erri De Luca.
Tutto questo viene a confermare che la stima e l’amore per Cassin
non si sono fermati ai giorni seguiti immediatamente alla sua
scomparsa, quale l’emblematica mostra allestita dalla fondazione
Cassin “100x100 Cassin – Parole Semplici”. La società lecchese
non può sentirsi soddisfatta di quello che è stato fatto nei momenti
più sensibili della triste notizia: Lecco vuole attestare a Riccardo
Cassin una celebrazione di cui non vediamo la fine e che si prolunga
intanto nella intitolazione della sezione del C.A.I. di Lecco al
suo nome glorioso, nella decisione annunciata da Daniele Nava di
dedicare a lui il primo piano del palazzo di corso Matteotti, sede
dell’Amministrazione Provinciale.
Ma forse più importante di tutto è che il mondo alpinistico lecchese
continui ad ispirarsi al mitico Riccardo e alle sue più amate montagne,
come sembra abbiano voluto indicare, come omaggio a Cassin,
i giovani alpinisti lecchesi – Marco Anghileri, Michele Mandelli,
Stefano Valsecchi, che in due notti e un giorno hanno ripetuto, in
concatenamento, le sue storiche vie dalla Medale, alla Grignetta
e al Grignone. Un omaggio che è giusto ora ricordare, quasi per
rivedere ancora una volta come in un filmato d’epoca, le prodezze
di un giovane Riccardo Cassin: Corna di Medale, Torre Costanza,
Torrione Palma, Sasso Carbonari, Sasso Cavallo, Pizzo d’Eghen.
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