Il Carso da Stanjel a Duino/Devin (PDF - VODNIK Kras-Carso

IL CARSO
DA ŠTANJEL A
DUINO/DEVIN
Che meraviglia, la quiete del carso!
L’ombra dei pini e delle quercie,
dei carpini e dei frassini,
dalla quale l’occhio s’innalza
fino a trovare la pace sopra il mare.
(Alojz Rebula)

Il Carso, altipiano calcareo affacciato sul Golfo di Trieste, dove le acque del Mare Adriatico bagnano
la terra nel loro punto più alto, circondato dalla Valle del Vipava, dai Brkini, dal fiume Pivka e dall’Istria
slovena sui restanti lati, invita da millenni gli amanti delle bellezze naturali e culturali a percorrere
e a conoscere le affascinanti caratteristiche del suo mondo. Anche una sola visita al misterioso
mondo sotterraneo delle grotte carsiche può trasformarsi in un’esperienza unica, come pure una
passeggiata tra il patrimonio naturale e culturale dei villaggi carsici con i loro dintorni, dove si rispecchia
il millenario lavoro della natura e dell’uomo, creatore delle particolarità di questo mondo.
Una parte importante nella formazione e nei cambiamenti della cultura carsica è data, oltre che dall’influenza
mediterranea e friulana, dagli importanti avvenimenti storici, i quali nel corso della storia
inflissero alla popolazione un crudele destino. L’impronta più crudele fu lasciata dai continui spostamenti
delle frontiere politiche le quali, dopo la seconda guerra mondiale, spaccarono il Carso in due.
La frontiera condizionò fortemente lo sviluppo politico, economico e culturale del Carso e della sua
gente che, nonostante la divisione, continuò a vivere pacificamente. Oggi si ripropone l’occasione
di presentare un Carso senza frontiere politiche, vale a dire un Carso che può fungere da ponte tra
la cultura nazionale italiana e quella slovena, dove le persone, nonostante la diversità linguistica,
conservano e sviluppano il proprio patrimonio culturale e naturalistico collettivo, che configura in
modo significativo l’identità di questi luoghi.
La pubblicazione Il Carso da Štanjel a Duino/Devin vuole presentare i molteplici aspetti dell’ambiente
naturale e del modo di vivere della popolazione locale, come storia, etnologia, arte ed altre
curiosità; al contempo vuole essere anche un invito a visitare i villaggi carsici dei Comuni di Komen
e di Duino-Aurisina/Devin-Nabrežina i quali, nei loro nuclei e dintorni, nascondono affascinanti testimonianze
di avvenimenti passati e presenti.
La pubblicazione nasce nell’ambito del progetto europeo transfrontaliero PHARE-CBC Slovenia/
Italia: Sviluppo del turismo e delle attività legate al turismo tra Štanjel e Duino/Devin, il cui scopo
principale è quello di unire l’offerta turistica dei due Comuni limitrofi, il Comune di Komen dalla parte
slovena e il Comune di Duino-Aurisina dalla parte italiana, e compiere un passo avanti per superare
le conseguenze di una linea di confine. Al progetto hanno aderito l’Associazione culturale slovena
Igo Gruden di Aurisina e la scuola dell’obbligo Anton Šibelja Stjenka di Komen. Durante il corso facoltativo
di etnologia, gli alunni hanno svolto e documentato delle ricerche sulla cultura, sulla natura
e su come si viveva una volta nei villaggi del Comune di Komen; nel Comune di Duino-Aurisina questo
compito è stato svolto da alcuni membri dell’Associazione culturale slovena Igo Gruden. I frutti
delle ricerche, svolte dagli allievi e dai membri dell’Associazione, sono contenuti nella descrizione
dei beni presenti nei singoli paesi, che spesso nascondono veri e propri gioielli di un patrimonio
culturale trascurato o a cui è tuttora difficile accedere. Speriamo quindi che la pubblicazione, oltre
a presentare al visitatore le peculiarità carsiche, sia anche un invito alla popolazione locale per un
miglior rapporto nei confronti del patrimonio naturale e culturale che ci è stato tramandato dai nostri
avi; esso è un significativo elemento distintivo per la conservazione e il consolidamento del senso
di appartenenza al Carso nei giorni a venire.
Abitante di Slivia.
1. PREMESSA
Jasna Fakin
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A differenza dal Carso, la
valle di Branik é attraversata
da numerosi affluenti del
fiume Vipava (fiume Branica
presso Čipnje a Zavivalca).
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I Comuni di Komen e Duino-Aurisina/Devin-Nabrežina comprendono la parte occidentale del Carso.
Dalla costa si eleva un ripido ciglione, che raggiunge i 150 m di altezza: lì ha inizio l’altipiano carsico
per abbassarsi gradualmente solo a partire dalle sorgenti del Timavo, dove confina con la pianura
alluvionale. L’altipiano è attraversato da due serie di rilievi, il versante occidentale del sistema collinare
Volnik e Tabor e il versante sud-est del Trstelj, dopo di che degrada verso gli alvei dei fiumi
Branica e Raša.
Il Comune di Komen
2. INTRODUZIONE
Il Comune di Komen abbraccia una superficie di 103 km2 che si estende dal confine italo-sloveno,
dove confina con il Comune di Duino-Aurisina, alla Valle di Branik sul margine settentrionale del
Carso, per proseguire poi verso la Valle del Vipava e i Comuni limitrofi sloveni di Miren-Kostanjevica,
Nova Gorica, Ajdovščina e Vipava, nonché Doberdò del Lago/Doberdob (Italia). A sud confina
dalla parte slovena con il Comune di Sežana, dalla quella italiana con il Comune di Sgonico/Zgonik.
Il Comune di Komen comprende 35 paesi ovvero 20 Comunità di paese; sull’altipiano carsico
troviamo le Comunità di Gorjansko, Brje pri Komnu, Brestovica pri Komnu, Klanec, Komen, Ivanji
Grad-Zagrajec, Preserje, Volčji Grad, Sveto, Škrbina, Mali Dol, Tomačevica, Gabrovica-Coljava,
Kobjeglava-Tupelče, Hruševica, Štanjel, Kobdilj, Lukovec, nella Valle di Branik invece troviamo le
Comunità di Gornja Branica e Lisjaki. L’intero territorio conta circa 3.515 abitanti (nel 2002). Il centro
principale del Comune è Komen, che è anche sede amministrativa, ma ben più nota, per il suo
valore storico e architettonico, è la località di Štanjel con le sue antiche fortezze e il castello sul
colle Thurn. Gli abitanti per la maggior parte trovano impiego nei maggiori centri urbani circostanti
(Sežana, Nova Gorica e Ajdovščina), una parte di essi nelle le piccole imprese di Komen (Aluminij
Oprema d.d., Aluminij Montal d.d., Iskra Avtoelektrika Livarna Komen d.o.o. e piccole aziende private).
A Komen si trova anche la scuola elementare Anton Šibelja Stjenka con succursale a Štanjel. In
entrambi i paesi c’è l’asilo. La maggior parte degli abitanti ha un’attività integrativa, negli ultimi anni
per lo più la viticoltura, attività che va gradualmente sostituendo l’agricoltura e l’allevamento di bestiame.
Negli ultimi tempi si stanno affermando attività legate al turismo, in particolare l’agriturismo,
le cantine e le osmizze, alcune famiglie offrono alloggio turistico.
Il Comune di Duino-Aurisina/Devin-Nabrežina
Il Comune di Duino-Aurisina/Devin-Nabrežina ricopre 45 km2 di territorio che si espande tra il Mare
Adriatico e il confine di stato; a nord confina con i Comuni di Monfalcone (Tržič) e Doberdò del
Lago/Doberdob, al sud con il Comune di Sgonico/Zgonik e Trieste (Trst). Lungo la costa troviamo
le località San Giovanni di Duino/Štivan, Villaggio del Pescatore/Ribiško naselje, Duino/Devin e
Sistiana/Sesljan con Borgo San Mauro/Naselje sv. Mavra. Sull’altipiano carsico ci sono invece i
paesi di Medeazza/Medjevas, Ceroglie/Cerovlje, Malchina/Mavhinje, Visogliano/Vižovlje, Slivia/Sli-
Dal mare al Carso, il ciglione
carsico presso Sistiana.

vno, Precenico/Prečnik, San Pelagio/Šempolaj, Prepotto/Praprot, Ternova piccola/Trnovca, Aurisina/Nabrežina
e parte di Santa Croce/Križ. Il Comune conta circa 9.000 abitanti (nel 2004), di cui
circa la metà sono autoctoni, la restante parte è rappresentata dagli immigrati, esuli provenienti
dall’Istria negli anni Cinquanta, o dagli abitanti della città che nel Comune hanno acquistato dei
terreni e costruito case. I centri maggiori sono Sistiana, Aurisina, sede amministrativa del Comune,
Il pittoresco castello di
Duino unisce il mare con
il Carso.
e Duino, che con il suo castello e il Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico rappresenta il fulcro
culturale del territorio. Il Comune è bilingue, pertanto sono considerate lingue ufficiali sia l’italiano
che lo sloveno, per cui anche le singole località hanno una denominazione bilingue. Lo stesso vale
per le scuole: ci sono quattro asili con lingua d’insegnamento slovena e quattro con lingua d’insegnamento
italiana, tre scuole elementari slovene e tre italiane e una scuola media per ciascuna
lingua d’insegnamento. Il territorio è preminentemente di transito. La stretta fascia di territorio è attraversata
longitudinalmente da tutte le vie di comunicazione, strade, autostrada e linea ferroviaria,
dall’acquedotto, oleodotto e altre infrastrutture. In passato questo territorio rappresentava un punto
nodale nei collegamenti perpendicolari tra l’entroterra e le zone costiere. I cittadini del Comune
lavorano per lo più a Trieste o a Monfalcone, di cui circa 500 nella cartiera Burgo a San Giovanni
di Duino; una buona fonte di guadagno è legata alle attività legate all’estrazione della pietra, alla
viticoltura, alla rete alberghiera, alla pesca e alla maricoltura.
Škrbina é circondata
da piccoli monti che si
abbassano gradualmente
verso la valle di Vipava.
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Geologia e geomorfologia
Le rocce di questa regione geografica, sviluppatesi in un intervallo di tempo tra i 137 e i 50 milioni
d’anni fa, testimoniano l’esistenza di antichissimi mari, profondi in determinati periodi, a profondità
ridotta fino a trasformarsi in un ambiente lagunare in altri, di specchi marini ad ampi bacini oppure a
bacini ridotti, ricchi d’insenature. Nel passaggio fra il Giurassico e il Cretacico vi fu una regressione
del mare succeduta da un ritorno dell’ambiente marino. Anche le condizioni climatiche subirono forti
mutamenti. I mari erano popolati da diverse specie vegetali e animali, che diedero origine, con la
loro attività biocostruttrice, a delle formazioni di strati carbonatici di vario spessore. Con il mutare
delle caratteristiche e delle dimensioni dei bacini mutarono pure le forme di vita in essi contenute. In
determinati periodi prevalsero varie specie di gasteropodi e bivalvi, in altri gli organismi unicellulari,
mari più profondi erano popolati da varie specie di pesci, nelle acque meno profonde si sviluppavano
le scogliere coralline, simili a quelle che oggi possiamo ammirare soltanto nei mari dei tropici.
I resti vegetali ed animali, in particolare gli scheletri e i gusci calcarei, vennero a formare i fossili
contenuti negli strati di rocce sedimentarie.
La fine del Cretacico fu contrassegnata da una forte attività tettonica, che portò alla formazione
delle catene Alpine. I fiumi incisero strette valli e profonde forre lungo i fianchi delle montagne
neoformate, asportarono enormi quantità di materiale che si depositò in mare. Il materiale accumulatosi
provocò l’insorgere di enormi frane sottomarine nonché di turbolente correnti torbide che
trascinarono il materiale a maggiori profondità. Man mano che la massa raggiunse il fondo del mare
cominciarono a sedimentarsi prima le unità più grossolane e poi le parti più fini, dando così origine
alla caratteristica stratificazione, all’alternanza di marne ed arenarie.
Spinte tettoniche, legate alla deriva di parte del continente africano verso quello europeo, in un
momento successivo deformarono, innalzarono e piegarono gli strati, formatisi sul fondo marino
e inizialmente orizzontali, fino a far loro assumere l’attuale posizione inarcata. Il sottile e plastico
strato di flysch scivolò lungo i costoni formando così le colline di Trieste e lo strato che si assottiglia
verso occidente, fino a formare una stretta fascia che cinge il fianco delle pareti scoscese sotto il
crinale di Sistiana, lungo il margine sud-orientale e parte della valle del fiume Vipava verso nord. La
presenza di fossili e di tracce di organismi vissuti nelle ere lontane, rinvenuti nelle rocce affioranti
nell’area da noi studiata, ci permettono di suddividere la “Formazione dei calcari del Carso triestino”
in sei membri, riconducibili a sei diversi ambienti sedimentari di piattaforma. Caratteristici sono in
particolare gli affioramenti calcarei a rudiste. Le Rudiste sono state i più importanti biocostruttori
nelle piattaforme carbonatiche del Cretacico superiore, estinte alla fine del periodo (65 milioni di
anni fa). Si tratta di Molluschi dotati di una conchiglia a due valve, di cui una, quella fissata al substrato
dei fondali, a forma di cono e l’altra, più piccola, a forma di opercolo. Vivevano in colonie;
talora potevano raggiungere notevoli dimensioni (anche diversi decimetri). Le Rudiste si rinvengono
in un’ampia fascia di affioramento, spesso caratterizzata da cave dalle quali si ricava materiale da
costruzione e per finimenti.
Di estrema importanza risultano inoltre gli strati di calcari neri “strati ittiolitici di Komen” formatisi nel
Cretacico inferiore e così denominati da Adolf von Marolt, autore della prima carta geologica del
Carso triestino e dell’Istria (1848). Il primo lavoro paleontologico sui pesci di Komen è stato stillato
da J. Hechel nel 1850, successivamente sono stati studiati da eminenti scienziati europei dell’epoca.
Gli strati ittiolitici di Komen, talvolta con evidenti noduli di selce, si originarono negli ambienti
lagunari più profondi. Tra i numerosi reperti rinvenuti vi sono molte specie di pesci, di rettili, carapaci
di tartarughe e molti resti di organismi che andarono a completare la fauna locale di quasi 100 milioni
di anni fa. Questo calcare lastroide veniva usato per realizzare i tetti carsici.
Non appena le superfici carbonatiche si innalzarono e vennero a contatto con gli agenti atmosferici,
ebbe inizio il processo di dissoluzione del calcare, dovuto all’aria e all’aggressività delle acque meteoriche,
nonché l’asporto del materiale frantumato. Ebbe inizio così l’inesorabile modellamento e
abbassamento della superficie, che diede luogo alla formazione di un paesaggio tipico, all’altipiano
carsico con i suoi colli, le doline, uvala e con i fenomeni carsici superficiali quali: vaschette di corrosione,
scannellature, solchi, campi solcati e le grize. Le acque, penetrando nelle minuscole fessure,
continuano la loro azione corrosiva anche nel sottosuolo, dando origine a pozzi, caverne, gallerie
e grotte tappezzate da stalattiti e stalagmiti. Alla corrosione degli strati calcarei superficiali è legato
Pietre, pietre, nient’altro
che pietre...
3. QUADRO NATURALISTICO
7

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I prati costituiscono un
elemento importante
del paesaggio carsico;
sono inoltre la fonte
della molteplicità
biotica in quanto vi
si trovano numerose
specie animali e
vegetali (Lukovec).
In autunno lo scotano (Cotinus
coggygria) dipinge la landa
carsica con caldi colori.
pure il ritrovamento dello scheletro dell’adrosauro di Duino, considerato uno dei meglio conservati
in Europa.
Sul Carso non ci sono acque superficiali, attraverso i calcari fessurati l’acqua penetra velocemente
in profondità; ben sviluppato è invece il sistema idrico ipogeo. Il flysch è impermeabile; nei punti di
contatto tra il flysch e i grossi strati di calcare le acque sotterranee sgorgano sotto forma di sorgenti
carsiche. Come esempio unico di sorgenti carsiche possiamo citare le sorgenti del Timavo, presso
San Giovanni al Timavo.
Condizioni climatiche
Il Carso della nostra regione, che comprende quello di Trieste e di Komen, è un altipiano, che si
eleva all’estremità di un mare caldo circondato a nord e a est da rilievi montuosi. L’influsso del mare
è molto forte in particolare sulla fascia costiera, ma anche sull’altipiano carsico, cioè nella zona continentale.
In prossimità del mare, al Villaggio del Pescatore, la temperatura media annua si aggira
attorno a 13.8° C per abbassarsi di 2° C non appena superato il ciglione carsico.
Dai rilievi montuosi, che rappresentano una larga soglia ad ENE, in date condizioni meteorologiche
scende con violenza la bora, vento gelido e secco che provoca un forte essiccamento del suolo
carsico, già di per sé poco profondo e arido.
Le precipitazioni sono minori nella zona costiera (1075 mm annui), mentre nell’entroterra aumentano
notevolmente per raggiungere i 1400-1500 mm annui nelle zone più interne. La zona collinare
di Trstelj, e in particolare la vetta (Trstelj, 643 m), forma una barriera alle nubi sciroccali, per cui le
precipitazioni in questa zona sono più copiose.
Vegetazione
Il tratto di costa sotto il crinale carsico assume caratteristiche di falesia ed è caratterizzato da rupi
scoscese e da grossi macereti. Sulle pareti soleggiate, riscaldate indirettamente ulteriormente dai
raggi riflessi dalla superficie marina, nonché al riparo dalla bora, si sono sviluppate particolari condizioni
microclimatiche. La vegetazione abbarbicata alle pareti rocciose, insediatasi sulle strette
placche e sui macereti è dominata da una macchia di tipo mediterraneo. Tra le specie mediterranee
di forma arborea la più importante è la quercia sempreverde - il leccio (Quercus ilex). Accanto ad
essa appaiono la fillirea (Phillyrea latifolia), l’alloro (Laurus nobilis), il terebinto (Pistacia terebinthus)
e specie lianose come: asparago selvatico (Asparagus acutifolius), caprifoglio etrusco (Lonicera
aetrusca) e molte altre. Le specie mediterranee che popolano le pareti assolate e costituiscono il
nucleo della vegetazione della zona costiera, si trovano al margine nordoccidentale della loro distribuzione.
Sono caratteristiche per tutte le zone del Mediterraneo, dalla Grecia alla Dalmazia fino
al Canal di Leme, improvvisamente scompaiono sulle coste istriane e ricompaiono sulla Costiera
triestina. Accanto ad esse troviamo un complesso di specie carsiche di origine illirico-balcanica, tra
cui il carpino nero (Ostrya carpinifolia), l’orniello (Fraxinus ornus) e lo scotano (Cotinus coggygria).
La caratteristica principale dell’associazione è proprio nella coesistenza delle specie mediterranee
con quelle continentali. Questa macchia illirico-mediterranea, conservatasi come un isola completamente
staccata dall’areale compatto dell’associazione, ricopriva in passato, a condizioni climatiche
più favorevoli, una più ampia zona carsica. Il clima locale (mesoclima), instauratosi sulle rocce
calcaree della Costiera, permise la sopravvivenza alla cenosi anche in condizioni climatiche peggiorate;
possiamo perciò considerarla un’associazione relitto, sopravvissuta ad epoche avverse, ma
incapace di progressione ed ulteriore evoluzione.
Negli ambienti rupestri si possono osservare alcune interessanti specie vegetali, ad esempio l’euforbia
veneta (Euphorbia wulfenii), specie primaticcia di dimensioni imponenti. Trattasi di una specie
mediterranea, abbondante a sud delle isole Brioni, evita le coste dell’Istria occidentale per ricomparire
sulla Costiera triestina. Interessante pure la campanula piramidale (Campanula pyramidalis)
che nasce dalla viva roccia ed emette durante l’estate degli scapi fiorali che superano i 2,5 metri.
Dalle rocce nei pressi di Duino spunta il più prezioso endemismo del Carso triestino, la centaurea
fronzuta (Centaurea kartschiana), dal suo ristrettissimo areale, che si estende lungo il tratto costiero
tra Duino e Sistiana.
Superato il crinale improvvisamente cessa l’effetto mitigatore del mesoclima costiero, davanti a noi
si apre un ambiente nuovo. Scompare la vegetazione mediterranea che viene sostituita da quella

carsica. Il ciglione carsico costituisce una importantissima soglia geologica, geomorfologica e fitoclimatica.
I fattori ambientali che influiscono sulla diffusione delle varie specie vegetali ed animali, sui
processi migratori e sulla struttura delle cenosi hanno tracciato qui il limite tra due mondi, tra quello
mediterraneo e quello continentale.
Sull’altipiano carsico oggi prevale il bosco submediterraneo a roverella e carpino nero, una formazione
boschiva che ha l’aspetto di una boscaglia rada, più o meno discontinua, di portamento
piuttosto alto-arbustivo che arboreo. Oltre il carpino nero (Ostrya carpinifolia) e la roverella (Qercus
pubescens) costituiscono la cenosi pure l’orniello (Fraxinus ornus), l’acero (Acer campestre), lo
scotano (Cotinus coggygria), il ciliegio canino (Prunus mahaleb) e altre specie arbustive. Nel manto
vegetale sono intessute delle formazioni boschive a pino nero (Pinus nigra) di varie dimensioni. Il
pino nero è stato introdotto nella seconda metà del 1800 dall’uomo con la funzione di rimboschire gli
altipiani carsici, ridotti per attività dell’uomo a un deserto di pietra. L’uomo con le proprie attività non
ha smesso mai di trasformare l’ambiente. Si presume che in epoca preistorica il Carso fosse stato
coperto da estese foreste di rovere e di cerro, in seguito abbattute per lo sfruttamento del legno,
bruciate per ottenere nuova terra per seminativi e pascoli. Si formò così la landa carsica con una
flora di eccezionale ricchezza. L’abbandono della pastorizia e il mancato utilizzo del territorio hanno
portato, nella seconda metà del secolo scorso, all’incespugliamento naturale della landa. Questa
tipica cenosi prativa, altamente specializzata, serpeggiante tra gli affioramenti rupestri, dove può
disporre di substrati poveri, si è formata sotto l’azione continua degli animali pascolanti. Emerge per
la particolare ricchezza della flora, costituita da specie che si possono definire tipicamente carsiche,
di cui molte sono endemiche. La landa è in fiore dall’inizio della primavera, dal momento in cui
sbucano lo zafferano d’Istria (Crocus reticulatus), la genzianella primaticcia (Gentiana tergestina),
la fragola velutina (Potentilla tommasiniana), durate tutta la primavera, nei mesi più caldi ed aridi e
fino a tarda estate, quando si adorna di uno splendore particolare con la fioritura del calcatreppolo
ametistino (Eryngium amethystinum) e del titimalo olivello (Euphorbia nicaensis).
Numerose doline di diverse forme e dimensioni, di cui alcune pure coltivate, arricchiscono notevolmente
la molteplicità del manto vegetale. Esse rappresentano un ambiente peculiare, soprattutto
quelle più estese, in cui s’instaura un clima particolare che si sottrae a quello generale. Sui versanti
più freschi delle grandi doline, quelli esposti a nord, si è sviluppato un particolare bosco a carpino
bianco (Asaro–Carpinetum betuli), che differisce completamente dalla circostante boscaglia carsica.
Accanto all’essenza principale della cenosi, il carpino bianco (Carpinus betulus), tra le specie
arboree incontriamo pure la rovere (Quercus petraea), il cerro (Quercus cerris) e il tiglio selvatico
(Tilia cordata). Caratteristico è pure il sottobosco costituito da specie primaticce, tra le quali possiamo
ricordare il bucaneve (Galanthus nivalis), la primula (Primula vulgaris), le varie specie di anemoni,
l’erba trinità (Hepatica nobilis) ed altre fioriture che incontriamo nei boschi di faggio.
In stridente contrasto con il circostante paesaggio carsico si presentano le risorgive del Timavo.
Le sue acque sgorgano dalla roccia carsica presso San Giovanni di Duino dopo un lungo percorso
sotterraneo. Da qui corrono con un breve percorso a cielo aperto verso il mare, tra una densa vegetazione
ripariale di pioppi e salici, formando così un ambiente del tutto particolare.
Di peculiare importanza sono pure i piccoli ambienti acquatici sul Carso, come ed esempio gli abbeveratoi
(kali), costruiti dall’uomo per garantire al bestiame l’acqua potabile. Quanti si sono ancora
conservati, come ad esempio l’abbeveratoio di Gorjansko, rappresentano un’importante arricchimento
della molteplicità biotica.
Fauna
La posizione geografica e la grande varietà geomorfologica della zona considerata, le particolari
condizioni climatiche nonché il caratteristico manto vegetale hanno contribuito all’insorgere delle
particolari nicchie ecologiche, nelle quali hanno trovato il proprio ambiente alcune rare specie
animali. È proprio nella varietà delle specie che si riflette la particolarità della zona considerata; va
sottolineato inoltre che in determinati ambienti si trovano a mutuo contatto specie animali di zone
calde con quelle che normalmente vivono nelle zone montane.
Nella fascia costiera hanno trovato il proprio habitat molte specie mediterranee. Tra gli uccelli vanno
menzionati in particolare: il passero solitario (Monticola solitarius), l’occhiocotto (Sylvia melanocephala)
e la sterpazzolina (Sylvia cantillans) che nidificano tra gli arbusti mediterranei nonché la monachella
(Oenanthe hispanica) che vive normalmente nelle zone desertiche dell’Africa settentrionale,
ed ha trovato in questi ambienti particolari condizioni di vita adatte. Sulle rocce strapiombanti
Prato con margherite
(Bellis perennis).
Il fiume Timava.
Nuova vita tra i grappoli.
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Scotano in fiore
(Cotinus coggygria) nel
mese di giugno.
Parete rocciosa con scanalatura.
della zona costiera nidifica da alcuni anni il corvo imperiale (Corvus corax), frequente nella vicina
Dalmazia. Le pendici assolate, rocciose e piuttosto cespugliose offrono un ambiente ideale per i
rettili, dove possiamo incontrare ad esempio l’algiroide neropuntato (Algyroides nigropunctatus) il
cui areale si estende lungo un’ampia fascia dell’ Adriatico, dall’ Istria alla Grecia nordorientale e alle
isole Ionie.
Nei vecchi tronchi di pino nero, oltre il ciglione, nidifica la cincia dal ciuffo (Parus cristatus) che vive
abitualmente nei boschi di conifere delle zone montane fino al limite degli alberi.
Pure l’altipiano carsico offre una notevole quantità di habitat. Tuttavia, con le trasformazioni dell’ambiente
carsico, con l’incespugliamento naturale della landa, tendono alcuni importanti habitat a sparire,
altri si stanno ampliando o stanno nascendo dei nuovi. Ciò determina profondi mutamenti nella
composizione faunistica del Carso. Ciò si evidenzia in particolare nella composizione dell’avifauna;
negli ultimi decenni è stata infatti notata la scomparsa di un decina di specie di uccelli nidificanti,
caratteristici per la landa. Si nota invece una maggiore presenza di uccelli da preda, tra i quali vanno
ricordati l’astore (Acciper gentilis), la poiana (Buteo buteo) e lo sparviere (Acciper nisus). Pure i
picchi stanno diventando sempre più frequenti; nei bochi di latifoglie che si estendono quasi fino al
livello del mare, è apparso pure il picchio nero (Drycopus martius).
All’alba e al tramonto è facile sorprendere il capriolo (Capreolus capreolus) al pascolo. Si tratta
del nostro mammifero più frequente e più grosso, anche se di recente è stata segnalata anche la
presenza dello stambecco (Rupicapra rupicapra) nei pressi di Medeazza. Sempre più di rado si
incontra invece la lepre (Lepus europaeus), che predilige gli spazi aperti, che con l’incespugliamento
della landa, si vanno sempre più restringendo. Raramente avremo la fortuna di vedere la volpe
(Vulpes vulpes) e il tasso (Meles meles), pur non essendo delle specie rare. Numerose sono pure
Paesaggio roccioso nei
pressi di Sistiana.
Il caratteristico pino nero
fu introdotto dall’uomo con
la funzione di rimboschire
il Carso.
Valle del Branica.

In primavera fiorisce lo
Zafferano d’ Istria (Crocus
reticulatus).
le specie di piccoli mammiferi, tra i quali va menzionato il riccio orientale (Erinaceus concolor), tipico
dell’Europa centrale e che spesso raggiunge pure le nostre zone. È stata individuata inoltre la presenza
del riccio europeo (Erinaceus europaeus) che dalla penisola italica arriva fino al Carso triestino.
Va inoltre ricordata la particolare ricchezza di insetti, soprattutto delle farfalle, che con il progredire del
bosco risultano sempre più minacciate. Con l’incespugliamento della landa carsica si nota una progressivamente
diminuita presenza della vipera cornuta (Vipera ammodytes).
Nelle numerose grotte del Carso hanno trovato il proprio habitat molte specie di pipistrelli.
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Preistoria
Il Carso e le zone limitrofe furono ininterrottamente popolati sin dall’età della pietra soprattutto per la
loro favorevole collocazione alla confluenza dell’ambiente mediterraneo con quello alpino, tra l’Europa
orientale e sud-orientale. Ai piedi del riparo sottoroccia di Visogliano gli archeologi hanno
riportato alla luce resti animali e umani risalenti dai 500.000 ai 700.000 anni fa. Risalgono al mesolitico
i resti di ossa umane rinvenuti in due grotte nei pressi di Prepotto: nella Caverna Caterina/Katrna
pejca e nella Grotta dell’Edera/Stenašca. Una consistente quantità di vasellame e ceramiche,
risalenti all’età del rame, è stata scoperta nella grotta Podganja jama a Coljava pri Gabrovici.
Fino all’età del rame gli uomini vivevano soprattutto in grotte e caverne; nel periodo che risale a
circa 3500 anni fa, epoca in cui diverse tribù cominciarono a migrare da est verso ovest, l’uomo
abbandonò le caverne, cercò riparo sulle rocciose alture carsiche e le fortificò, dando così origine ai
castellieri. I primi castellieri risalgono al periodo medio dell’età del bronzo, altri sorsero all’età del
ferro fino all’insorgere della civiltà romana. I castellieri erano insediamenti protetti da mura in pietra,
la cui forma, altezza e larghezza si configurava alla morfologia del terreno e alla loro funzione, per
cui erano ben fortificati specialmente sui lati maggiormente esposti, mentre gli altri lati erano delimitati
da semplici mura, le cui rovine conferiscono ancora oggi un’impronta particolare al paesaggio.
L’insediamento era costituito prevalentemente da abitazioni quadrangolari, fatte con sassi o rami, il
cui interno era formato da una parte diurna, un focolare e una dispensa. Per la cultura dei castellieri
è caratteristica la sepoltura dei defunti in tumuli di famiglia, in ogni caso lontano dai castellieri o in
tombe di famiglia. Non si sa con precisione chi fossero i primi abitanti dei castellieri; fonti romane
sostengono che fossero abitati dagli Istri, popolo di origine illirica.
Sul territorio di Duino-Aurisina ci sono 12 castellieri, tra cui il più noto ed esplorato è sicuramente il
Castelliere Carlo De Marchesetti/Slivenski Gradec che deve il suo nome a Carlo De Marchesetti
(1850-1926), che in questi luoghi per molti anni svolse le sue ricerche archeologiche. Nel territorio
di Komen il castelliere più grande si trova a Volčji Grad, altri, di dimensioni minori, sono situati
nei pressi degli abitati di Ivanji Grad, Sveto, Hruševica, Kobdilj e Štanjel. Rari sono i castellieri
risalenti al medioevo.
L’Antichità classica
I Romani penetrarono nelle nostre terre nel 178 a.C. A quel tempo oltrepassarono il fiumeTimavo
con l’intento di sconfiggere e sottomettere gli Istri e consolidare i confini orientali. La città più evoluta
del territorio era Aquileia; da qui si diramavano importanti strade, sia verso Roma che verso l’est e
il nord. Il Carso era attraversato dalla via Gemina, che collegava Aquileia con la Pannonia e con il
Quarnero. Nei pressi di San Giovanni al Timavo (Fons Timavi) essa si diramava; una via attraverso
Medeazza, Brestovica pri Komnu, Komen, Štanjel e Branik conduceva fino alla Valle del Vipava e
ancor oltre verso Lubiana, l’altra attraverso Aurisina, Prosecco/Prosek e Basovizza/Bazovica portava
fino a Fiume e la Dalmazia.
Il porto di San Giovanni al Timavo aveva, allora, un ruolo significativo; ancor oggi si possono ammirare
i mosaici di alcune ville romane e di edifici importanti, come ad esempio le terme al di là del
Lisert-Moschenizze/Moščenice, il tempio dedicato alla dea Spes Augusta, il tempio di Diomede, il
tempio ipogeo di Mithra, la fortificazione romana a Duino e l’ufficio postale Mansio Romana sulla
Via Gemina. Le fonti del fiume Timavo sono citate nelle opere di scrittori, poeti e storiografi romani:
lo storiografo romano Plinio nelle sue opere cita un famoso prodotto di queste terre - il vino
Pucinum.
Molto importanti furono a quel tempo le cave di Aurisina e del Carso, da cui gli antichi romani
estraevano la pietra per la costruzione delle grandi città, soprattutto Aquileia. Nella cava di Aurisina,
chiamata Cava Romana, sono ancora oggi visibili i segni dell’estrazione manuale della pietra. Si
ritiene che le ville, rinvenute ad Aurisina e Sistiana, siano state luogo di residenza dei proprietari
delle cave. In questi luoghi il potere romano perdurò fino al V secolo.
Resti di castelliere preistorico
(Debela griža presso Volčji Grad).
4. QUADRO STORICO
13

14
Cava Romana, la maggiore
cava ad Aurisina.
Stemma della famiglia Torre
e Tasso presso l’entrata al
castello di Duino.
Il Medioevo
Durante le grandi migrazioni, le antiche strade romane del nostro territorio furono il percorso obbligato
per tutti quei popoli che da oriente si dirigevano verso Roma. Qui, nel VI e VII secolo,
si insediarono gli Slavi, ancor prima, lungo le coste settentrionali dell’Adriatico i Longobardi e i
Bizantini, che regnarono su queste terre prima dell’arrivo dei Franchi nella seconda metà del VIII
secolo. All’epoca dei Franchi si affermò il feudalesimo e il potere passò nelle mani dei patriarchi
di Aquileia. Nel IX secolo, le zone costiere furono insidiate da pirati dalmati e arabi nonché dalla
neonata Repubblica di Venezia. Probabilmente risalgono a quell’epoca le immagini dei “mori”e degli
“spagnoli” nei canti popolari sloveni, in particolare nel canto della Lepa Vida/La bella Vida. Dopo la
devastante incursione magiara, a partire dal X secolo, accanto all’autorità dei patriarchi di Aquileia
si affermò il potere dei Conti di Gorizia e dei Signori di Duino.
Nel XI secolo i patriarchi di Aquileia attribuirono la famosa Chiesa di San Giovanni al Timavo e alcuni
paesi carsici (Malchina, Brestovica pri Komnu) al monastero benedettino di San Martino di Belligna
a sud di Aquileia. La Chiesa di San Giovanni al Timavo e il monastero benedettino rappresentarono
il fulcro della cristianizzazione delle terre orientali già a partire dal V secolo, nonostante fossero
spesso devastati da incursioni barbariche; nell’imminenza di attacchi àvari i monaci nascosero tanto
bene le reliquie di San Giovanni e di altri tre santi, che furono rinvenute soltanto 500 anni più tardi,
nell’ottobre del 1113, e proprio a quell’epoca risale la costruzione della basilica a tre navate. Per
dimensioni era probabilmente simile alla chiesa attuale, fatta erigere dai conti Wallsee di Duino tra
il 1399 e il 1472. Durante tutto il Medioevo i monaci di San Giovanni al Timavo svolsero la loro missione
sul Carso e nelle regioni più interne. Particolarmente rinomata era la biblioteca del monastero,
nella quale vennero stilati preziosi manoscritti, tra cui i sette vangeli di San Marco, oggi conservati in
parte a Cividale in parte a Venezia e a Praga. Particolarmente interessanti sono i manoscritti datati
tra l’VIII e il X secolo, nei quali sono riportati i nomi di famosi pellegrini che attraversarono queste
terre, tra cui il re bulgaro Michele, i principi sloveni Pribina e Kocelj ed altri 280 ragguardevoli nomi
di pellegrini di diverse nazionalità.
Al patriarcato di Aquileia apparteneva anche il monastero benedettino di Rosazzo nei pressi di
Cividale, al quale furono attribuiti alcuni paesi carsici (Gorjansko, Gabrovica). I conti di Gorizia detenevano
molte proprietà sul territorio a nord e nordovest del Carso (a Štanjel, Tomačevica, Škrbina
e altrove), i conti di Duino a sud, sudovest e nella parte orientale del territorio. Costoro si diedero da
fare per ottenere il patronato di San Giovanni al Timavo, sia per le estese proprietà della Chiesa, sia
per la fervida attività del porto e del commercio, le fiere annuali, soprattutto di cavalli, per le tasse

di pedaggio sui ponti, per le gabelle e i dazi, per i mulini, le segherie e i frantoi sul Timavo. Essi
raggiunsero lo scopo nel 1290 e da allora la loro influenza e la loro forza crebbero continuamente.
I ripetuti scontri con Trieste e Venezia per il controllo sul porto di San Giovanni al Timavo li indussero
a sottomettersi agli Asburgo, ottenendo in cambio cariche importanti come il governatorato di
Trieste nel 1382, nel momento in cui la città si sottomise spontaneamente al Ducato d’Austria per
proteggersi dagli attacchi di Venezia. La città di Trieste e i Duinati rimasero sotto gli Asburgo fino alla
prima guerra mondiale. Nel frattempo Trieste instaurò collegamenti con l’entroterra, e sviluppando
la rete di trasporti su terra e le comunicazioni marittime diede il via allo sviluppo commerciale della
città. Il Carso aveva una rete stradale ben sviluppata, fatto comprovato dalla presenza di poste
daziarie (Brestovica pri Komnu) sulle vie di comunicazione verso il mare.
L’ultimo rappresentante della stirpe di Duino fu Ugo VI (1344-1390). I suoi possedimenti comprendevano
oltre al governatorato di Duino (bassa Valle del Vipava, Carso Isontino, San Giovanni al
Timavo, Duino, Prosecco, Komen, Tomaj e Štorje) anche quello di Senožeče e Prem, il castello
Gotnik con i suoi possedimenti e la città di Fiume. Questi possedimenti passarono alla dinastia
Wallsee di Svevia nel 1399; l’ultimo discendente li cedette agli Asburgo; in seguito si susseguirono
diversi amministratori, in particolare la famiglia Hofer, che si distinse nelle guerre contro i veneziani
e nel XV secolo contro i turchi; la prima invasione turca risale all’anno 1469, in seguito ricomparvero
quasi tutti gli anni fino alla prima metà del XVI secolo. Per scampare al loro impeto, la popolazione
si rifugiava nelle grotte e nei boschi o all’interno delle fortificazioni, costruite a tale scopo (i cosiddetti
tabor). Alla fine del XIV secolo e nel XV, queste regioni furono colpite da numerose altre calamità
e sebbene le condizioni di vita fossero molto difficili, non ci furono grosse rivolte contadine. Si sa
soltanto dell’insurrezione contadina di Štanjel nel 1587.
Nel frattempo la famiglia Della Torre Valsassina si unì alla famiglia Hofer, consolidando così la
contea di Duino. Sul Carso il medioevo si concluse nel 1500 con l’estinzione della dinastia dei conti
di Gorizia, i cui eredi divennero gli Asburgo, anche se per essa dovettero battersi contro la Repubblica
di Venezia in due guerre. La prima ebbe inizio nel 1508 e, a intervalli, continuò fino al 1521 con
campi di battaglia anche sul Carso; i veneziani occuparono i castelli di Rihenberk, Štanjel e Duino,
e giunsero fino a Trieste. In seguito all’armistizio di Worms la regione nord-occidentale del Carso
divenne zona di confine con la
Repubblica di Venezia, e gli
Asburgo mantennero nelle
proprie mani l’eredità di Gorizia.
Anche la seconda guerra
austro-veneziana (1615
– 1618) coinvolse il Carso e
la sua gente, ma non comportò
alcun cambiamento territoriale.
L’età moderna
Nel XVI secolo anche in queste regioni si diffusero i movimenti riformatori, ai quali gli Asburgo,
fervidi propugnatori della Controriforma, si opposero con rigidità. Molte chiese furono restaurate e
ampliate in stile barocco; a Duino fu fondato il monastero dei serviti, che istruiva i figli degli aristocratici.
Qui nacque il primo dizionario italiano-sloveno (Vocabolario italiano e sclauo), redatto e pubblicato
dal monaco Gregorio Alasia da Sommaripa nel 1607. Questo dizionario è il primo esempio
di produzione letteraria slovena sul Carso e fino al XVIII secolo rappresentò l’unica testimonianza
della presenza slovena in questi luoghi, allorché il parroco di Štanjel Jožef Cusani pubblicò il volume
Christianus moribundus, contenente anche testi sloveni. Ai nostri luoghi è legato il nome di due
importanti figure della Controriforma: il sesto vescovo di Lubiana Konrad Glušič di Komen (coprì
la carica dal 1571 al 1578) e l’ottavo vescovo di Lubiana Janez Tavčar, proveniente dai dintorni di
Štanjel, probabilmente da Hruševica ( vescovo dal 1580 al 1579).
Dal XVI al XVIII secolo, per Štanjel è stata particolarmente significativa la presenza dei conti Co-
Il castello di Duino.
15

Il ponte ferroviario ad
Aurisina é rimasto dalla
costruzione della linea
ferroviaria transalpina, la
quale segnò fortemente
lo sviluppo economico
di Trieste così come il
paesaggio e il modo di
vivere dei paesi circostanti.
16
benzl, che avevano ottenuto dagli Asburgo il castello che divenne il centro dei loro possedimenti in
territorio sloveno. Nel XVIII secolo ottennero importanti incarichi statali.
Nel XVII e XVIII secolo scoppiarono le insurrezioni contadine; nel 1655 ci furono delle rivolte a
Štanjel e a Komen, la più grande però risale al 1713: si tratta della grande rivolta di Tolmin, che dalla
Valle dell’Isonzo si estese al Carso e coinvolse principalmente le signorie di Rihemberk, Štanjel,
Duino, Podgrad, Socerb e Švarcenek. Alla base della rivolta stava l’insostenibilità delle gabelle, decime
e corvè, imposte dai signori feudali ai propri sudditi; l’insurrezione fu soffocata e non produsse
sostanziali cambiamenti. Le cose cambiarono soltanto con la modernizzazione della monarchia
asburgica, quando Carlo VI diede inizio al processo di rinnovamento dell’economia e della società,
conferendo, agli inizi del XVIII secolo, alle città di Trieste e Fiume il titolo di porto franco. Con lo
sviluppo del porto di Trieste, il porto di San Giovanni al Timavo cominciò a decadere. Sul Carso si
intensificò il trasporto su strada e con il mercantilismo ebbe inizio lo sviluppo dell’agricoltura. Ad un
ulteriore miglioramento delle condizioni di vita dei contadini contribuirono le riforme introdotte dall’imperatrice
Maria Teresa d’Austria nella seconda metà del XVIII secolo. Importante fu l’intervento
di Giuseppe II che, con un editto speciale, del 1782, si intromise nelle questioni della Chiesa e abolì
numerosi monasteri; così nel 1786 venne abolito il monastero di Duino. La chiesa istituì già nel 1751
l’arcivescovato di Gorizia che, assieme all’arcivescovato di Udine, rilevò l’eredità del patriarcato di
Aquileia, incorporando gran parte delle terre slovene. Nei due secoli successivi i confini giurisdizionali
della Chiesa subirono diversi cambiamenti. Oggi le parrocchie di Komen appartengono alla
Diocesi di Koper/Capodistria, quelle di Duino-Aurisina all’Arcidiocesi di Trieste.
Durante gli anni cruciali dell’occupazione francese (1809-1813) e dopo la sua caduta, i possedimenti
degli Asburgo caddero sotto la giurisdizione di Trieste, alla quale furono annessi anche i
territori di Gorizia e Gradisca.
Nel XIX secolo un ruolo importante nel processo di modernizzazione dell’economia carsica va attri-

uito allo sviluppo di Trieste, il più grande porto della monarchia e importante centro industriale,
raggiunto, nel 1857, dalla linea ferroviaria transalpina. Con la sua prosperità e la vita mondana
Trieste esercitava una grande attrazione, assicurando agli abitanti del luogo continui e sicuri guadagni.
Importanti centri industriali erano anche Monfalcone e Aurisina, dove si riprese a sfruttare
sistematicamente la pietra. Le cave offrivano lavoro a diverse migliaia di cavatori provenienti da
ogni dove; cave più piccole si trovavano anche in altri paesi del Carso, per esempio a Gorjansko,
Rubje, Gabrovica e altrove.
La situazione cambiò sostanzialmente nel 1848 con l’abolizione del feudalesimo, della servitù della
gleba e dell’antico ordine amministrativo. Il riscatto delle terre comportò da una parte l’indebitamento
dei contadini meno abbienti – il cosiddetto proletariato rurale, dall’altra fece crescere il numero
dei proprietari terrieri. Al contempo tra le comunità rurali cominciarono ad insinuarsi abitudini borghesi,
apportate sia dai lavoratori impiegati nelle fabbriche di Trieste, sia dai borghesi, che nei mesi
estivi venivano in vacanza e in cerca di refrigerio nell’incontaminata natura del Carso.
Il XIX secolo registra un notevole sviluppo delle attività legate alla pesca soprattutto a Duino, Visogliano,
Aurisina, e Santa Croce. Il conte di Duino assumeva personalmente i pescatori per la pesca
del tonno, che gli portava enormi guadagni. I pescatori sloveni venivano da lui assunti anche come
marinai sulle sue navi mercantili.
Al mutamento della situazione sociale e allo sfaldamento delle comunità di paese, nonché alla
formazione della società moderna, contribuì anche l’istituzione dei comuni, minime unità amministrative,
dove venivano impiegati per lo più stranieri provenienti da altri paesi dell’impero austro-ungarico.
La cronaca di Duino parla anche di conflitti nazionali, ad esempio nel 1889, quando la Lega
Nazionale fece costruire la prima scuola italiana, al che si opposero con fermezza la popolazione
e lo stesso sindaco.
Parallelamente allo sviluppo delle cave e dei trasporti, prima su strada e, con la costruzione della
Transalpina, anche su ferrovia, si sviluppò soprattutto il settore alberghiero a Duino e ad Aurisina;
a Sistiana cominciò a fiorire il turismo con alberghi e stabilimenti balneari nella baia. La fine del XIX
secolo vede l’insorgere di un movimento politico molto attivo e l’affermarsi, tra gli sloveni, di una
coscienza politica con associazioni impegnate a promuovere la costituzione di uno stato unitario
sloveno che comprendesse anche Trieste e Gorizia. Risale a questo periodo l’istituzione delle prime
scuole elementari (a Štanjel già nel 1805) e la fondazione di numerose associazioni culturali, sportive
e di altro genere, la cui attività si protrasse al primo dopoguerra, fino al 1927.
Lo sviluppo economico e sociale venne interrotto nel momento in cui l’Italia dichiarò guerra all’Impero
austro-ungarico nel maggio del 1915.
La prima guerra mondiale
La maggior parte dei paesi visse la guerra nel retroterra ma, per paura che il fronte si spostasse
verso l’interno, la popolazione del Carso fu sfollata nella Štajerska (Stiria slovena) e nella Dolenjska
(Carniola inferiore), altri invece si rifugiarono in Germania. Nei paesi, dove c’erano soldati austroungarici,
vennero allestiti ospedali (anche nelle chiese); i soldati caduti venivano in un primo momento
sepolti in prossimità dei cimiteri, dopo la guerra vennero costruiti cimiteri militari austro-ungarici,
per esempio, a Gorjansko, Aurisina/Nabrežina, Brje pri Komnu, Sveto, Štanjel... Le spoglie dei
soldati italiani vennero in seguito riesumate e inumate in tre grandi ossari (Kobarid, Oslavia/Oslavje,
Redipuglia/Sredipolje).
La guerra colpì soprattutto i paesi alle pendici del Monte Ermada/Grmada, baluardo austriaco nella
difesa di Trieste contro l’esercito italiano. Il peggio avvenne qui durante l’undicesima offensiva
sull’Isonzo nel mese di agosto del 1917. L’armata italiana voleva ad ogni costo scansare l’Ermada
passando attraverso il varco naturale da Jamiano/Jamlje a Brestovica pri Komnu per arrivare fino
a Komen. Gli austriaci riuscirono però a sbarrare ogni attacco, provocando così su entrambi i fronti
un ingente numero di perdite umane. I paesi alle pendici dell’Ermada furono quasi tutti rasi al suolo,
in particolar modo Medeazza, San Giovanni di Duino, Ceroglie e Brestovica pri Komnu. Anche il
castello di Duino fu gravemente colpito. Gli avvenimenti relativi a queste battaglie sono narrati nel
romanzo Doberdob dello scrittore sloveno Prežihov Voranc.
Eredità del fronte
dell’Isonzo (cimitero
militare austro-ungarico a
Brje pri Komnu).
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18
L’entrata in una caverna
nei pressi di Sveto.
Oltre ai monumenti e ai cimiteri militari, disseminati su tutto il Carso, anche le caverne recano i segni
della guerra; si tratta di cavità scavate nella roccia, usate come nascondiglio per i soldati o adibite a
deposito per la conservazione del cibo e delle armi. Qui i soldati potevano sopravvivere per diversi
giorni, soprattutto quando i nemici, prima dell’offensiva, bombardavano la zona con l’artiglieria. I
nascondigli erano provvisti di giacigli (assi in legno), impianti sanitari, buona ventilazione e luminosità,
spesso di elettricità, ma anche di lampade a petrolio, candele o lampade ad acetilene. Come
nascondiglio e deposito venivano sfruttate anche le innumerevoli grotte carsiche. Un esempio sono
le grotte nei dintorni di Brestovica pri Komnu: la Grotta del conte e la Grotta di Vale o “Jerihovca”.
Interessante è anche la grotta Pejca sull’Ermada, nei cui cunicoli gli austriaci avevano allestito il
proprio ospedale militare.
Per garantire l’approvvigionamento delle truppe austro-ungariche sul fronte dell’Isonzo, gli Austriaci
costruirono un allacciamento ferroviario che dalla stazione di Dutovlje – Skopo raggiungeva la
località di Kostanjevica sul Carso. La linea ferroviaria militare si protraeva per circa 22 km, attraversando
i paesi di Gabrovica, Komen e Sveto. Per il trasporto di munizioni fu in seguito costruita una
linea ferroviaria a scartamento ridotto per trazione a motore.
Dopo la guerra dalle rovine dei paesi sorsero nuove case, con l’intervento su tutto il territorio dell’architetto
Max Fabiani. Anche il castello di Duino fu ristrutturato e i conti Thurn und Taxis, che durante
la guerra si erano trasferiti a Vienna, vi fecero ritorno. A San Giovanni di Duino fu costruita una nuova
chiesa, mentre l’antica non venne ristrutturata. Anche il vicino cimitero fu dismesso per adibirne
uno nuovo nella zona delle cosiddette Brajde tra San Giovanni di Duino e Duino.
Il periodo tra le due guerre
In base del Patto segreto di Londra del 1915 e in seguito al Trattato di Rapallo del 1920 gli sloveni
del Litorale furono annessi al Regno d’Italia. Ciò li divise dagli altri sloveni, che divennero parte del
nuovo Regno dei serbi, croati e sloveni (SHS). Nei territori occupati l’Italia istituì la Regione Venezia
Giulia, e la maggior parte del Carso fu incorporata nella provincia di Gorizia.
Con il crollo della Monarchia austro-ungarica cessarono anche i privilegi del porto di Trieste, il che
comportò una crisi economica, sentita per la maggior parte dal commercio e dai trasporti. Si arrestò
il flusso di lavoratori sloveni dall’entroterra, il che costrinse la popolazione slovena a una nuova
dipendenza dall’agricoltura, già in passato frammentata e povera.
La politica italiana dal 1922 fu contrassegnata dalla dittatura fascista, che sul territorio annesso
In quasi ogni paese le autorità italiane costruirono
una scuola dove le lezioni si svolgevano in lingua
italiana (scuola a Brestovica pri Komnu).
mise in atto un genocidio soprannominato bonifica etnica del territorio. Il genocidio colpì la popolazione
slovena e croata: nelle scuole e negli uffici venne proibita la lingua slovena, furono italianizzati
i nomi di paesi, di persone e i cognomi; persino il cognome aristocratico Thurn und Taxis nel 1929
fu cambiato in Torre e Tasso. Dal 1927 fu interdetta qualsiasi attività politica o culturale. Il fascismo
s’intromise anche nell’ambito della Chiesa e pretese l’abolizione di preghiere, prediche e canti in
lingua slovena. In seguito alle ingiustizie e i soprusi molti fuggirono in Iugoslavia o in Argentina, molti
furono perseguitati, internati e imprigionati. La persecuzione raggiunse il suo apice con il primo e il
secondo processo di Trieste (1930, 1941). Gran parte della popolazione insorse contro la tirannia

fascista. Le diverse attività, costrette alla clandestinità, confluirono alla fine degli anni venti (1927)
nell’organizzazione segreta TIGR (acronimo per Trieste, Istria, Gorizia, Rijeka (Fiume)) che, con
una rete di troike e cellule, ricopriva l’intero Litorale sloveno, oltre ad avere stretti collegamenti in
Iugoslavia. Essa è considerata la prima organizzazione antifascista in Europa. Nel 1941 la TIGR si
unì alla Lotta di Liberazione Nazionale (NOB).
La seconda guerra mondiale
Una nuova guerra portò nuovo dolore. Giovani ragazzi e uomini furono arruolati nell’esercito italiano
e nella marina militare, in Africa, in Russia, in Albania, in Iugoslavia. Dopo la capitolazione
dell’Italia (1943) sul Carso operavano la neocostituita Brigata Kosovel, affiancata dal Battaglione
Trieste, dal Reparto del Litorale sloveno e talvolta anche da altre unità del IX Corpo d’Armata. Le
azioni militari partigiane naturalmente scatenarono misure repressive da parte delle autorità militari
e poliziesche italiane e tedesche. Il 26 e il 27 settembre del 1943 i tedeschi incendiarono gli abitati
di Lukovec e Komen e in parte quello di Mali Dol, il 15 febbraio 1944 la stessa sorte toccò ai paesi
di Komen, Divči,Tomačevica e ancora una volta a Mali Dol. Con quest’azione di rappresaglia l’occupatore
tedesco e i suoi alleati italiani vollero rivalersi sui partigiani per l’attacco alla loro colonna
motorizzata nei pressi di Dovce, località tra Komen e Branik, dove oggi si trova un monumento
ai caduti nello scontro armato. Il 16 agosto 1944 i tedeschi diedero alle fiamme quattro paesi alle
pendici dell’Ermada: Medeazza, Ceroglie, Malchina e Visogliano per vendicare l’attacco partigiano
alla linea ferroviaria di Moschenizza/Moščenice. Delle lapidi commemorative poste nei singoli paesi
ancor oggi rievocano la triste vicenda. Dai villaggi incendiati gli abitanti furono deportati nei campi
di concentramento in Germania, molti tra i civili e partigiani catturati finirono invece nel campo di
sterminio della Risiera di San Sabba a Trieste. La guerra a Duino ebbe il seguente epilogo: il 30
aprile 1945, mentre la XXXI Divisione partigiana stava avanzando da Aurisina verso Monfalcone, i
tedeschi si rinchiusero nel castello in attesa delle forze alleate che si stavano avvicinando al fiume
Isonzo e alle quali intendevano arrendersi. Le unità corazzate neozelandesi il 1° maggio 1945 si
incontrarono con i partigiani della Brigata Gradnik, che stavano liberando Monfalcone. In serata gli
alleati giunsero a Duino e i tedeschi si arresero. Così anche sul Carso la guerra ebbe fine. Seguì un
periodo di instabilità che segnò nuove frontiere negli stati europei. Nell’immediato dopoguerra molti
sloveni e molti italiani furono vittime della rivoluzione comunista, che dopo un giudizio sommario
persero la vita nelle foibe carsiche.
Il periodo del secondo dopoguerra
Alla fine della guerra, il nostro territorio registrò enormi perdite materiali e umane tra combattenti
e deportati nei campi di concentramento e ai lavori forzati. Le numerose lapidi commemorative e i
monumenti eretti nei nostri paesi onorano il ricordo di tutte queste vittime.
Nel castello di Duino si insediarono alti ufficiali anglo-americani e alla fine di maggio del 1945 ebbero
inizio gli accordi tra il generale Morgan e i rappresentanti militari iugoslavi per la ritirata delle
truppe iugoslave da Trieste. Nel giugno del 1945 il territorio tra il confine di Rapallo e il confine italoaustriaco
del 1915 venne suddiviso in due zone: la Zona A passó sotto l’amministrazione del governo
militare alleato, la Zona B sotto l’amministrazione militare dell’armata jugoslava; i paesi di Duino-
Aurisina e Komen caddero in un primo momento sotto l’amministrazione militare anglo-americana,
tuttavia il Trattato di pace con l’Italia, firmato a Parigi nel 1947, fissò un nuovo confine e costituì il
Territorio Libero di Trieste. Il Carso fu attraversato da un nuovo confine; una parte del territorio
passò all’Italia, un’altra un po’ più estesa al Territorio Libero di Trieste, di cui facevano parte anche
le frazioni del Comune di Duino-Aurisina, mentre la parte più consistente toccò alla Iugoslavia, cui
appartenevano i paesi del Comune di Komen. Il confine definitivo fu fissato dal Memorandum di
Londra (1954) con l’annessione dei paesi del Comune di Duino-Aurisina all’Italia.
Gli sloveni del Comune di Duino-Aurisina rappresentavano il 90% della popolazione. L’aspetto et-
Monumento dedicato alle
vittime della seconda guerra
mondiale a Kobjeglava
19

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nico cominciò a cambiare dopo la venuta degli esuli istriani negli anni cinquanta. Per loro furono
costruiti due villaggi: nei pressi delle foci del Timavo sorse il Villaggio del Pescatore e a Sistiana il
Borgo San Mauro. Il numero degli abitanti raddoppiò, il che influì sull’assetto etnico e il numero dei
cittadini di lingua italiana divenne superiore a quello di lingua slovena. Seguì un periodo di urbanizzazione
intensiva che stravolse ulteriormente le proporzioni: oggi un terzo della popolazione è
costituito da abitanti di nazionalità slovena, i rimanenti due terzi sono italiani.
Alla fine della guerra, nella parte jugoslava del Carso, ebbe inizio, nello spirito della rivoluzione
socialista, una nuova forma di economia comunista e di politica monopartitica. La condizione economica
della popolazione migliorò notevolmente, si costruirono nuove abitazioni, fabbriche, scuole
e altri impianti. Tuttavia la politica jugoslava dal motto “fratellanza ed unità” soffocò gradualmente
lo sviluppo politico, economico e culturale sloveno, il che portò nel 1990 alle prime elezioni libere
in Slovenia e alla vittoria delle nuove forze democratiche, nonché al plebiscito per l’indipendenza
della Slovenia e la conseguente formazione del nuovo Stato sloveno nel 1991. Con l’indipendenza
in Slovenia comincia ad affermarsi un sistema politico democratico, un’economia di mercato e si
gettano le basi per la futura entrata nell’Unione Europea, il che è avvenuto il 1° maggio 2004. Per
il Carso, che per cinquant’anni fu diviso tra due Stati, ciò rappresenta certamente una tappa importante.
Con l’abolizione dei confini politici si ripresenta, nuovamente, l’occasione di unire la costa con
l’entroterra carsico e sviluppare così un turismo e una cultura comune.
...lavoratori liberi,
costruiremo su questa terra fertile,
nel Sole della libertà creeremo una nuova era.
(Igo Gruden).

Ciliegi in fiore.
21

Nella nostra regione nacquero e operarono personalità importanti, che con la loro conoscenza,
tenacia, coraggio e con l’impegno profuso hanno lasciato un’impronta significativa nell’ampio contesto
culturale europeo, sia nel mondo dell’architettura, dell’arte e della letteratura, sia nel campo
religioso e militare.
MAKS FABIANI (Kobdilj 1865 – Gorizia 1962), architetto, urbanista, professore, autore di saggi e
testi letterari, inventore, sindaco di Štanjel (1935 – 1945).
Maks Fabiani è, accanto a Jože Plečnik e Ivan Vurnik, uno dei fondatori dell’architettura e dell’urbanistica
slovena. La sua attività di architetto e urbanista lo portò nelle regioni della Monarchia
asburgica, in Polonia e in Cechia fino al Golfo di Trieste. Fu professore al Politecnico di Vienna e
uno tra i più importanti fautori della secessione viennese; a Vienna il suo nome riconduce ai palazzi
Urania, Artaria, Portois&Fix e altri. A Lubiana viene ricordato come l’artefice principale della sua
ricostruzione dopo il terremoto; frutto del suo ingegno sono la Casa Hribar (Hribarjeva hiša), la Casa
Krisper (Krisperjeva hiša) e altri edifici. Il suo Rapporto sul progetto urbanistico di Lubiana (Poročilo
k načrtu občne regulacije deželnega stolnega mesta Ljubljane), risalente al 1895, rappresenta il
primo saggio sloveno in materia di urbanistica. Per i risultati ottenuti nel settore dell’urbanistica
l’Università di Vienna gli conferì nel 1902 il dottorato, a quel tempo in assoluto il primo conferito per
questo settore. Dopo la prima guerra mondiale Maks Fabiani ritornò a Gorizia, dove per cinque anni
diresse gli interventi di restauro nei paesi situati lungo il fronte dell’Isonzo e colpiti dalla guerra. In
seguito rientrò a Kobdilj, dal 1935 ricoprì la carica di Sindaco di Štanjel, e fu in quel periodo che
realizzò la Villa Ferrari e il parco Ferrari a Štanjel. Dopo la seconda guerra mondiale visse a Gorizia,
dove morì e fu sepolto. Nel 1984 le sue spoglie furono trasferite nella tomba della famiglia Fabiani
al cimitero di Kobdilj. Fino agli ultimi anni della sua vita continuò a esercitare l’attività di architetto,
urbanista e scrittore.
Per il lavoro svolto fu insignito di numerosi titoli: Cavaliere dell’Ordine di Francesco Giuseppe,
Cavaliere dell’Ordine delle Aquile di Prussia, Cavaliere dell’Ordine delle Aquile Rosse, Cavaliere
della Legione d’Onore, Comandante dell’Ordine di San Stanislao, Medaglia d’oro al valore militare,
Cavaliere dell’Ordine della Corona italiana, Cavaliere dell’Ordine per i meriti al Vaticano, Grand prix
e medaglia d’oro all’Esposizione mondiale di Parigi, medaglia d’oro per la miglior casa d’abitazione
e la migliore Casa del Commercio a Vienna negli anni 1911/12, Dottorato d’oro nel 1952 a Vienna.
Maks Fabiani è una personalità d’importanza europea, appartenente alla cultura sia austriaca che
italiana e slovena. Nella storia slovena il suo nome è legato ad alcuni edifici famosi come il Narodni
dom di Trieste (incendiato nel 1920), la Casa di Commercio di Gorizia, il Padiglione Jakopič di Lubiana
(demolito negli anni sessanta) e il Liceo femminile Mladika di Lubiana. Da lui presero il nome
una via di Vienna, una di Lubiana, una di Trieste e una di Gorizia. A Gorizia gli è stato dedicato il
liceo artistico, a Trieste la scuola per geometri. Nell’atrio del Politecnico di Vienna è collocata una
sua effigie in bronzo. A Štanjel gli è stato dedicato un sentiero.
Lojze Spacal, Idillio sulla
landa, tecnica mista, 1987,
(castello di Štanjel, galleria
L. Spacal).
5. PERSONAGGI IMPORTANTI
TRA ŠTANJEL E DUINO
Villa Storici - oggi sede del
poliambulatorio con parco
a Komen, opera di Max
Fabiani.
23

Bronzo dedicato ad Anton Mahnič
sulla facciata della sagrestia della
chiesa di Štanjel.
24
Dolanci, monumento al
barone Andrej Čehovin.
ANTON MAHNIČ (Kobdilj 1850 – Zagabria 1920) vescovo, dottore in teologia, professore, scrittore,
critico, redattore.
Anton Mahnič è una tra le più importanti personalità degli ambienti culturali, politici ed ecclesiastici
sloveni della fine del XIX secolo, mentre in Croazia svolse lo stesso compito dal 1897. Era
conosciuto come una persona determinata in tutti i campi della sua attività. Dopo il liceo, gli studi
di teologia a Gorizia e il dottorato all’Università di Vienna nel 1881, iniziò a lavorare come professore
di teologia a Gorizia. In seguito fu redattore di numerose riviste: dell’organo vescovile Folium
Periodicum, della rivista Soča, nel 1888 iniziò a pubblicare una propria rivista, il Rimski Katolik (Il
Cattolico Romano), dove espose i propri punti di vista sulla società, la politica e l’arte. Nei suoi
articoli attaccava duramente alcuni uomini di lettere, in particolare Josip Stritar e Simon Gregorčič,
tacciandoli di incoerenza d’opinione, di influssi liberali, scetticismo e simili posizioni anticattoliche.
Sollevò così nell’ambiente culturale e politico un pubblico dibattito e promosse una “divisione degli
animi”, che spezzò l’unionismo nella politica slovena di allora.
Nel 1897 fu vescovo dell’isola di Krk. Fondò il foglio cattolico La guardia croata e altre riviste. Al di
fuori della Croazia partecipò alla fondazione delle società studentesche croate, fu attivo nell’organizzare
l’istruzione scolastica e le cooperative dei contadini. Notevole fu il suo intervento in difesa
della lingua croata nelle scuole e dell’uso dello slavo antico durante i servizi liturgici. Nel 1902 fondò
a Krk l’Accademia di slavo antico e una tipografia. Per la sua attività dovette giustificarsi in Vaticano.
Fu firmatario della Dichiarazione di maggio e alla conferenza di pace di Parigi inviò un memoriale,
nel quale chiedeva l’annessione alla Iugoslavia. A causa delle sue attività, nel 1919 fu confinato per
un anno nei pressi di Roma, dove si ammalò gravemente. Tornato a Zagabria morì. Le sue spoglie
furono in seguito traslate da Zagabria al Duomo di Krk.
La sua attività letteraria risale già agli anni del liceo. Una sua nota opera letteraria è la breve novella
Kako je oče Kobenzl na Dunaj kraški sir nosil (1881). Fu uno scrittore prolifico e poliedrico, in quanto
conosceva a fondo i diversi generi letterari e pubblicistici; scrisse commenti, saggi, scritti umoristici
e in particolar modo acrimoniosi scritti satirici.
Una lapide lo ricorda all’interno della chiesa di Štanjel e, dall’anno 2000, anche un ritratto bronzeo
realizzato da Evgen Guštin e collocato sulla facciata della sagrestia della stessa chiesa. A Krk gli è
stata dedicata una via ed è pure candidato alla beatificazione come Santo croato.
ANDREJ ČEHOVIN (Dolanci 1810 – Baden, Austria 1855) ufficiale dell’armata austriaca, barone.
Andrej Čehovin, allora giovane artigliere arruolato nell’esercito austriaco in Italia, negli anni rivoluzionari
1848 e 1849 partecipò alle battaglie di Montanara, Somma Campagna, Custoza, Mortara e
Novara. Con la sua tenacia, la sua inventiva e il suo coraggio, contribuì notevolmente alle vittorie
dell’esercito austriaco, comandato dal famoso maresciallo Radetzky. Nelle battaglie si rivelò un
artigliere estrermamente preciso; interesante è il fatto avvenuto durante la battaglia di Mortara:
prima dello scontro il soldato Čehovin si arrampicò su un albero per osservare il campo di battaglia.
Il caso volle che proprio in quel mentre giungessero sotto l’albero anche gli ufficiali italiani e così
ebbe modo di ascoltare la loro conversazione. Più tardi, durante la battaglia, si servì dei dati raccolti
alquanto furtivamente e contribuì così alla vittoria austriaca.
Per il proprio eroismo ricevette numerosi riconoscimenti, tra cui la Grande Medaglia d’argento al
Valore e la Grande Medaglia d’oro al Valore. Nel 1850 l’imperatore Francesco Giuseppe gli conferì
il più altro riconoscimento militare: Croce di Cavaliere dell’Ordine di Maria Teresa. Allora fu insignito
anche del titolo nobiliare di barone. Negli anni seguenti fu decorato dell’Ordine dei Cavalieri di terza
classe dall’arciduca di Toscana Leopoldo II, mentre lo zar russo lo decorò dell’Ordine dei Cavalieri
di San Giorgio. Come soldato ottenne il grado di capitano. Nel 1855 si ammalò e morì mentre era
in cura presso l’ospedale di Baden in Austria, dove fu anche sepolto.
Nel 1898 gli venne dedicato un monumento eretto di fronte alla casa natia a Dolanci (vedi Comunità
di Gornja Branica). Nel corso della cerimonia commemorativa, svoltasi a Dolanci il 10 settembre
1995, a 140 anni dalla sua morte, i maggiori rappresentanti dell’esercito sloveno lo proclamarono
uno degli uomini più importanti nella storia militare slovena.

LOJZE SPACAL, (Trieste 1907 – 2000, sepolto a Škrbina), pittore e grafico.
Lojze Spacal è considerato uno tra i più importanti pittori del dopoguerra sia in Slovenia che in Italia,
nonché un artista a livello mondiale che raggiunse l’apice della sua attività nelle tecniche grafiche,
in particolare nella linografia e nell’incisione su legno. Si servì anche di altre tecniche (olio, mosaico,
arazzeria, pittura a fresco) e tecniche miste (per esempio combinazioni di scultura – rilievo e
pittura). È ricordato soprattutto come artista dell’Istria e del Carso, in quanto a queste due regioni
si ispirano i suoi motivi, trasfigurati nel linguaggio artistico che gli era proprio. Per la maggior parte
visse a Škrbina sul Carso, dove, per suo espresso desiderio, fu anche sepolto. Per la sua attività
ottenne numerosi riconoscimenti nazionali (in Slovenia e in Italia) ed internazionali: Premio per la
grafica alla Biennale d’arte contemporanea a Sao Paulo in Brasile (1953), Grand Prix grafico alla
Biennale di Venezia (1958), premio Presidenza della Camera del Parlamento italiano (1968), Premio
Prešeren alla carriera (1974), il San Giusto d’oro (1977), Stella d’oro dello Stato federale jugoslavo
SFRJ (conferitagli da Tito nel 1978), Medaglia d’oro della Provincia di Trieste (1984), Membro
corrispondente della Accademia SAZU (1987), Premio Jakopič (postumo 2000) e numerosi altri
riconoscimenti per l’attività artistica. Partecipò a numerose mostre collettive e personali in Slovenia,
Italia e all’estero. Partecipò quattro volte alla Biennale di Venezia, ed espose regolarmente alla
Biennale di grafica a Lubiana. Le sue pitture e le sue grafiche fanno parte di numerose e importanti
collezioni nelle gallerie d’arte moderna in tutto il mondo. Nel Castello di Štanjel è allestita sin dal
1988 una mostra permanente delle sue opere.
KAREL ŠTREKELJ (Gorjansko 1859 – Graz 1912) pubblicista, slavista, linguista ed etnologo.
Dopo le elementari, frequentate a Gorjansko, continuò gli studi al liceo classico di Gorizia. Nel 1878
si iscrisse all’Università di Vienna, dove studiò slavistica, filologia classica e linguistica comparata.
Nel 1884 col professor Miklošic si laureò con una tesi incentrata sulla fonologia del dialetto parlato
nella parte centrale del Carso isontino. Nel 1886 svolse una ricerca sulla morfologia e l’accentazione
del dialetto carsico. Nel 1897 divenne professore straordinario di filologia slava presso
l’Università di Graz, con particolare riguardo per la lingua e letteratura slovena, nel 1906 tenne un
seminario di filologia slava. Nel 1908 divenne professore ordinario presso l’Università di Graz, dove
Lojze Spacal, Tenera è
la notte, tecnica mista,
1986, (castello di Štanjel,
galleria L. Spacal).
Gorjansko, casa natale
di Karel Štrekelj .
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Aurisina, monumento
dedicato a Igo Gruden.
accanto all’insegnamento della lingua e letteratura slovena (fu il primo professore universitario a
tenere le lezioni in lingua slovena), tenne anche corsi di slavo ecclesiastico antico e di serbocroato.
Nel 1879 assieme agli studenti sloveni fondò a Vienna la Società letteraria slovena (Slovenska
Matica), all’interno della quale gli studenti impararono a conoscere le caratteristiche della lingua
scritta slovena. Fu il più straordinario difensore della bellezza e della purezza della lingua slovena.
Gli annali storico-culturali sloveni lo reputano un impareggiabile iniziatore e promotore della raccolta
di poesie popolari. Questo suo impegno risale ai tempi delle superiori, quando cominciò ad aiutare
il professore russo J. Baudouin de Courtenay ad annotare i dialetti slavi occidentali e nella raccolta
di materiale etnografico. Nel 1886 la Società letteraria slovena gli affidò la compilazione della raccolta
di canti popolari sloveni – Slovenske narodne pesmi, pubblicate in due fascicoli; dopo la sua
morte, il suo allievo J. Glonar ne compilò altri due. Fino all’anno della sua morte furono raccolte più
di 10.000 canzoni e melodie.
Con questo lavoro monumentale gettò le basi scientifiche all’etnologia slovena, soprattutto adottando
il metodo scientifico e i procedimenti di ricerca etnologica tuttora attuali. Nella sua famosa
Richiesta di materiale popolare – Prošnja za narodno blago del 1887, invitava alla raccolta preconizzando
la pubblicazione di tutte le trascrizioni della tradizione orale degli sloveni.
Da lui presero il nome la scuola elementare di Sistiana (in Italia) e l’Associazione culturale Karel
Štrekelj di Komen, che promuove la raccolta e la trascrizione della produzione popolare, nonché le
danze e i canti popolari. In autunno viene annualmente conferito il Premio Štrekelj al miglior collezionista
di materiale popolare. Sulla facciata della sua casa natia a Gorjansko, al numero 100, gli è
stata dedicata nel 1956 una lapide commemorativa. Nella scuola elementare di Sistiana, che porta
il suo nome, si trova una sua erma in bronzo collocata nel 1979.
IGO GRUDEN (Aurisina 1893 – Lubiana 1948) poeta, traduttore, giurista.
Igo Gruden è un insigne rappresentante della poesia slovena nella prima metà del XX secolo. I
contenuti della sua poesia abbracciano un’ampia serie di tematiche: si tratta di liriche d’amore ed
erotiche, di poesie patriottiche e spesso legate al natio Carso. Le sue poesie furono molto apprezzate,
in quanto per tematica e soprattutto per i sentimenti universali che esprimono, sono molto
vicine alle persone comuni.
Igo Gruden terminò il liceo a Gorizia e si iscrisse a giurisprudenza a Vienna. in seguito allo scoppio
della prima guerra mondiale dovette abbandonare gli studi e combatté come soldato austriaco sul
fronte dell’Isonzo, dove fu anche ferito. Alla fine della guerra terminò gli studi a Praga e Graz. A causa
del contenuto di alcune sue poesie non poté ritornare nel Litorale sloveno e si trasferì a Lubiana.
All’inizio della seconda guerra mondiale fu avvocato difensore degli antifascisti sloveni al tribunale
italiano di Lubiana. Per le sue attività è stato confinato in diversi campi di concentramento in Italia, e
a Rab (Arbe). Dopo la liberazione tornò a Lubiana, dove svolse la funzione di rappresentante legale
presso il Ministero di Pubblica Istruzione. Morì dopo breve malattia.
Fu un poeta eccezionalmente prolifico, in cinque raccolte di poesie per adulti e una per bambini
pubblicò circa 1000 poesie. L’inizio della sua attività letteraria risale agli anni del liceo, mentre sono
del 1920 le prime due raccolte di poesie: Narcis e Primorske pesmi. Nel 1922 pubblicò la raccolta di
poesie per bambini Miška osedlana. La raccolta Dvanajsta ura del 1939 ottenne il Premio Banovina
e il Premio della Città di Lubiana. Il libro di poesie Pesnikovo srce, a causa della guerra uscì solo nel
1946, nonostante fosse pronto per la pubblicazione già cinque anni prima. La sua ultima raccolta V
pregnanstvo (1945), che contiene poesie suscitate dalla guerra, ebbe un successo incredibile, tanto
che in pochi mesi fu del tutto esaurita e subito ristampata.
Gruden fu anche traduttore, per lo più dal serbo e dal bulgaro. Le sue poesie sono state tradotte in
numerose lingue europee; la versione italiana è stata curata da Giorgio Depangher.
Sulla facciata della casa natale ad Aurisina gli è stata dedicata nel 1949 una lapide commemorativa;
dal 1967 portano il suo nome anche la locale scuola media e l’Associazione culturale. Un busto in
bronzo, opera di Zdenko Kalin, fu scoperto nel 1978 ad Aurisina; sopra Canovella de’ Zoppoli dal
1976 è affissa una lapide in pietra con i versi di Gruden.

ALOJZ REBULA (San Pelagio 1924 – vive a Opicina/Opčine) scrittore, saggista, drammaturgo,
pubblicista, traduttore.
Alojz Rebula è uno dei più importanti scrittori sloveni contemporanei. Nelle sue opere associa temi
dell’antichità classica al cristianesimo e ai problemi nazionali. È conosciuto per i suoi romanzi storici,
nei quali ha rappresentato, in epoche tuttavia lontane, la realtà del mondo contemporaneo e le
sue condizioni, anche attraverso un profondo ritratto psicologico dei suoi personaggi. I suoi romanzi
si distinguono per la perfezione di forma e lingua. Molti dei racconti brevi e romanzi sono ambientati
a Trieste e dintorni.
Frequentò il liceo a Gorizia e a Udine, studiò filologia classica e archeologia a Lubiana, nel 1960
conseguì la laurea a Roma. Insegnò greco e latino a Lubiana e a Trieste. Negli anni settanta ebbe
problemi con l’allora regime comunista in Iugoslavia, specialmente per la schiettezza dei suoi scritti
politici. Per questo motivo in Slovenia la sua attività letteraria ottenne un adeguato riconoscimento
soltanto negli anni 90, dopo l’indipendenza.
Le opere più importanti: Devinski sholar (romanzo, 1954), Vinograd rimske cesarice (novelle, 1956),
Senčni ples (romanzo, 1960), V Sibilinem vetru (romanzo, 1968), Zeleno izgnanstvo (romazo,
1981), Savlov demon (sei drammi, 1985), Jutri čez Jordan (romanzo, 1988), Kačja koža (romanzo,
1994), Maranathà ali leto 999 (romanzo, 1996), Cesta s cipreso in zvezdo (romanzo, 1998),
Jutranjice za Slovenijo (romanzo per il decennale dell’indipendenza slovena, 2000) e Nokturno za
Primorsko (romanzo 2004). Autore di numerosi saggi, soprattutto sul cristianesimo e sui problemi
nazionali, nel 2002 ha pubblicato il volume Iz partiture življenja contenente pagine di diario relative
agli anni 1977 – 81. Traduce dal latino e dall’italiano, tra le altre cose ha tradotto parte del Nuovo
testamento. Inoltre, in qualità di pubblicista, collabora regolarmente con varie testate italiane e slovene
redigendo articoli di letteratura, di cristianesimo e di attualità. Ha tenuto diverse conferenze in
Italia e in Slovenia.
Nel 1969 ottenne il Premio della Fondazione Prešeren per il romanzo V Sibilinem vetru e per lo
stesso romanzo il premio Vstajenje di Trieste. Nel 1995 ha ricevuto il Premio Prešeren, massimo
riconoscimento nazionale sloveno. Dal 1993 è membro dell’Accademia Slovena (SAZU).
Papavero tra il frumento.
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Quando oggi parliamo del Carso, immaginiamo lande e campi ricoperti da ginepri e dal sommacco,
pinete, innumerevoli vigneti, muretti a secco, villaggi carsici, case in pietra ancora ben conservate,
curiosi dettagli architettonici e naturalmente le specialità culinarie: il prosciutto del Carso e il vino
terrano.
Tuttavia la memoria storica ci rammenta che il Carso non è stato sempre tale; la regione un tempo
verde e lussureggiante si trasformò, circa un secolo fa, in un paesaggio desolato e incolto. L’artefice
principale di tutti questi continui cambiamenti è proprio l’uomo che con la sua millenaria presenza e
il suo lavoro ha contribuito alla caratteristica configurazione del paesaggio carsico.
Nel corso dei secoli sul Carso si andò formando uno specifico stile di vita. Le regole della natura
determinavano la vita più di quanto la determinino oggi. La pietra era il materiale naturale che più
di tutto legava l’uomo alla natura, in quanto egli la utilizzava sia per la delimitazione delle superfici
agricole che per la costruzione della propria abitazione.
Attività economiche tradizionali
1. L’agricoltura
A causa del terreno roccioso le condizioni per l’agricoltura non sono delle migliori, i veri campi
si trovano infatti solo in fondo alle doline, dov’è possibile rinvenire la tipica terra rossa; altrove la
gente si aiutava rimovendo i sassi e spaccando le rocce che affioravano alla superficie del terreno.
I sassi venivano poi ammucchiati, mentre sulle superfici ripulite veniva portata la terra. I nuovi
campi venivano cinti da “muretti a secco” costruiti con le pietre raccolte e senza l’utilizzo di leganti.
I muretti a secco conferiscono ancora oggi al paesaggio un aspetto caratteristico e rappresentano
l’elemento base dell’edilizia popolare. I muretti proteggevano inoltre la terra dalla spietata asprezza
della bora.
L’attività economica più diffusa e più antica era la zootecnia; fino al XIX secolo prevalse l’allevamento
degli ovini, cui fanno riferimento tutta una serie di microtoponimi (staje, stajce, mersce,
mozir), la presenza di grate in ferro battuto poste all’entrata dei cortili delle chiese per impedire agli
ovini l’accesso al sacro suolo (Gorjansko, Gabrovica, Kobjeglava) e infine le casette per i pastori,
costruzioni in pietra collocate nelle zone di pascolo. Lo sfruttamento eccessivo dei pascoli trasformò
il Carso in una landa di sassi, dove le violente raffiche di bora spazzavano via anche quel poco di
terra rimasta, e che l’uomo aveva coltivato con tanto sacrificio e tanto amore. Al problema si interessò
Jožef Ressel che già nel 1822 aveva studiato a fondo la possibilità di rimboschimento del
Carso con il pino nero. La sua proposta fu accolta con interesse e 20 anni più tardi furono realizzati
i primi impianti; nel Comune di Komen si iniziò a piantare il pino nero attorno al 1895.
Nel XIX secolo vi fu un ristrutturazione dell’economia rurale carsica basata sull’allevamento del bestiame
e sulla viticoltura; cominciò pertanto a prevalere l’allevamento di mucche di razza svizzera
e di razza bruna alpina che davano il latte, e di buoi, che venivano sfruttati come forza lavoro. L’uso
del cavallo per il lavoro sui campi era riservato solo ai contadini più abbienti. Per ogni tipo d’allevamento
erano importanti la fienagione e l’immagazzinamento del fieno, come foraggio per gli animali.
Gli uomini normalmente falciavano i prati con una falce fienaia, mentre le donne nello sfalciare le
zone pietrose e marginali del prato si servivano di una falce più piccola. In primavera e in estate i
bambini pascolavano le mucche sulla landa. Un’importante attività contadina era la mietitura e la
trebbiatura dei cereali, ramo principale dell’agricoltura, sul quale, in seguito, prevalse la viticoltura.
Il contadino carsico coltivava segale, miglio, grano saraceno, granoturco, avena, frumento e, dopo
la seconda guerra mondiale, orzo. Oggi sul Carso si coltivano, oltre ai cereali, patate, cavoli, carote,
rape e altre verdure.
Anche la vendita dei prodotti agricoli al mercato era un tempo fonte di guadagno, soprattutto per la
vicinanza della città di Trieste. Infatti, sul Carso non esisteva quasi famiglia, che non vendesse la
verdura, il pollame, la frutta, le grappe, il vino, il pane, le uova e il latte nella vicina città. Nelle località
relativamente vicine a Trieste si sviluppò il turismo, in quanto numerosi abitanti dalla città trascorrevano
il fine settimana e l’estate sul Carso, contribuendo così allo sviluppo del settore alberghiero,
dell’agriturismo e delle “osmizze”, ossia punti di vendita diretta del nostro vino. Di conseguenza
la viticoltura, il cui ruolo nel corso della storia fu spesso condizionato dalle esigenze del tempo,
divenne la più importante delle attività agricole. Tra i vini prodotti sul Carso, il più conosciuto è il
vino terrano, un eccellente vino rosso, leggermente alcolico, prodotto sulla terra rossa del Carso
dal vitigno di refosco. Grazie alla presenza di acido cianidrico e acido lattico, questo vino possiede
qualità medicamentose e viene dunque consigliato agli anemici. In seguito della comparsa della
Abitante di Volčji Grad.
6. IL CARSO E LA SUA GENTE
Muretto a secco, costruito senza
l’utilizzo di leganti (Sveto).
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La diffusione della lavorazione
della pietra è testimoniata dai
resti di cave di dimensioni
minori dette “jave”, presenti in
quasi ogni villaggio (resti di cava
minore presso Volčji Grad).
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filossera nella seconda metà del XIX secolo, gli abitanti del Carso cominciarono a considerare la
vite come coltura di terzo grado, per cui la piantavano ai margini dei campi e in zone poco fertili.
La vite cresceva spontaneamente, si arrampicava sugli alberi e in genere non le veniva dedicata
molta attenzione. La viticoltura specializzata ebbe un forte sviluppo soltanto dopo il 1900, quando lo
Stato concesse prestiti senza interessi per la ristrutturazione e il rinnovamento dei vigneti. Oltre al
terrano sul Carso si producono anche vini bianchi: malvasia, vitovska, pinot, chardonnay e altri. La
viticoltura era un’attività molto importante anche nelle zone costiere che godevano di un’ottima posizione
a solatio. Sui ripidi declivi e sotto le pareti scoscese, i contadini sistemavano i terrazzamenti e
costruivano muri di sostegno, mentre le loro mogli portavano la terra con una specie di madia detta
“nečka”. Sui terrazzi detti “paštni” cominciarono a coltivare la vite, dalla quale già nel passato si produceva
il vino pucino. Nelle zone costiere si coltivava anche l’ulivo, la cui presenza è comprovata
sotto Aurisina dal toponimo Oljščica. In seguito a un’ondata di freddo eccezionale nell’inverno 1929,
I vitigni di refosco in autunno si
tingono di colore rosso.
la maggior parte degli olivi morì, il che comportò il successivo abbandono dell’attività da parte degli
abitanti del luogo. Negli ultimi anni sono sorti nuovi uliveti, il che dimostra il crescente interesse per
questo tipo di coltura.
Poiché sul Carso l’acqua era sempre poca, per lo sviluppo dell’agricoltura fu determinante la presenza
degli stagni e degli acquitrini, che al contadino garantivano l’acqua anche nei periodi di
siccità. Lo scavo veniva di solito effettuato ai piedi di un rilievo o dove si trovava già un deposito
d’acqua naturale. La cavità veniva quindi rivestita con una terra carsica molto argillosa (ilovica). Il
rivestimento argilloso veniva quindi compattato con un particolare attrezzo, una specie di ceppo di
legno detto “tovkalo”, e in seguito ci pensò lo stesso bestiame, durante l’abbeveraggio, a impastarlo
ulteriormente con gli zoccoli, fino a formare un fondo impermeabile. In alcuni posti usavano collocare
attorno alle cavità dei grossi blocchi di pietra. Gli stagni si riempivano di acqua piovana, sorgiva
o d’acqua convogliata attraverso canali sotterranei; servivano soprattutto all’abbeveraggio del bestiame
e fin dai tempi più remoti rappresentavano l’autonomia di ogni singolo paese. In seguito al
progressivo abbandono del pascolo, al minor numero di capi e alla negligenza dell’uomo gli stagni
si stanno per la maggior parte estinguendo, anche se in qualche paese si è provveduto al loro recupero.
L’acquitrino è un bacino idrico di dimensioni minori, circondato da un muro di pietra, dove un
tempo i contadini lavavano i panni o attingevano l’acqua. Durante i periodi di siccità l’acqua veniva
prelevata dalle sorgenti o dai corsi d’acqua presenti sul Carso, ad esempio dal Timavo, dal lago periodico
di Doberdò o dal fiume Branica nei pressi di Štanjel, e trasportata su carri trainati da buoi.
Un’attività importante, e ai tempi redditizia, fu anche l’allevamento del baco da seta, che dal Friuli
si estese al Carso nel XVII secolo. Le larve del baco da seta, dette “kavalirji”, venivano nutrite con
foglie di gelso, per cui nei villaggi vennero piantati numerosi gelsi, che cambiarono in modo significativo
la fisionomia del paesaggio. La bachicoltura cominciò ad andare in declino dopo la prima
guerra mondiale.
Fonte di guadagno per gli abitanti dei paesi della fascia costiera (da Duino, Visogliano, Aurisina,
Santa Croce fino a Barcola/Barkovlje) non era solo l’agricoltura, ma anche la pesca. Poiché sulla
costa scoscesa non esistevano porti, i pescatori dovettero costruire delle barche molto semplici e

esistenti, che dopo l’uso venivano tirate sulla terra ferma. Si tratta degli zoppoli o con il termine sloveno
“čupe”. Sulla costa c’è un tratto di spiaggia denominato “Pri čupah”. Inizialmente la pesca era
solo per uso personale, in seguito i pescatori furono costretti a svolgere la loro attività come servi
della gleba a servizio dei signori di Duino. Con diversi tipi di rete o con l’esca si pescavano sarde
(Sardina clupea), cefali (Mugil spp.), passere (Platessa passer), sogliole (Solea vulgaris), calamari
(Loligo vulgaris), seppie (Seppia oficinalis) e numerosi altri tipi di pesce. Nel secolo scorso furono
introdotti metodi di pesca più moderni. Grazie a navi più grandi dotate di malaide e potenti fari, i
pescatori cominciarono a spingersi anche in mare aperto.
La più ambita e la più redditizia era tuttavia la pesca del tonno. Nel corso delle migrazioni estive
il Golfo di Trieste si popolava di branchi di tonni della specie Euthynmus thunnina che spesso si
spingevano fin sotto costa. Alla pesca del tonno partecipava tutto il paese. Alcuni pescatori osservavano
il mare dalle vedette e aspettavano l’arrivo
dei pesci; lungo la costa erano già pronte le tonnare
munite di reti. Non appena il branco veniva
avvistato, la vedetta, con grida particolari, avvisava
l’equipaggio di circondare il branco con le reti.
Le reti con i tonni venivano in seguito sospinte in
prossimità della spiaggia; a quel punto un nutrito
gruppo di persone, immerse nell’acqua fino alle gi-
nocchia, raggiungeva i tonni e prendendoli con le mani li portava sulla terra ferma. Ogni aiutante
veniva ripagato con un pezzo di pesce. L’ultima consistente pesca risale al 1954, quando i pescatori
del luogo catturarono 800 tonni. Con questo episodio si concluse la più che secolare tradizione dei
pescatori sloveni.
2. Artigianato locale
Il sentiero dei pescatori, da Aurisina alla spiaggia “Pri
Čupah”, ci ricorda la ricca tradizione della pesca sulla
costa. La posizione a solatio era favorevole anche per la
viticoltura e la coltivazione dell’ulivo.
Nel passato sul Carso era diffusa la produzione artigianale di fruste e l’estrazione della resina, come
pure la produzione di calce e l’estrazione della pietra.
La calce veniva ricavata dalla cottura della pietra nelle calcare ovvero fornaci, dove, soprattutto
nel periodo invernale, vi lavorava la maggior parte degli uomini. Nella calcara, che di solito si trovava
in prossimità dei villaggi, la pietra veniva sottoposta al processo di cottura che poteva durare
dagli 8 ai 12 giorni consecutivi. Il calore faceva evaporare tutte le componenti, tranne la calce. La
calce veniva, in genere, usata dai muratori e dagli agricoltori. Prima dell’utilizzo veniva “spenta” in
piccole fosse dette “jeplence”, che potevano essere ad uso privato, se collocate negli orti accanto
alle singole proprietà, oppure pubbliche se site in un luogo di proprietà comune.
Alcuni luoghi erano conosciuti soprattutto per la produzione delle fruste, (Sveto e Brestovica pri
Komnu) dette “škarabače”. Anche questa professione aveva origini friulane. Il legno per le fruste si
ricavava dal bagolaro (Celtis Australis). In concomitanza con il rimboschimento del Carso col pino
nero nel 1895, si profilò l’attività della resinatura, ossia un’attività legata alla raccolta della resina
a scopi commerciali.
La fama del Carso è legata soprattutto alle cave e alla lavorazione della pietra. L’estrazione della
pietra sul Carso ha una tradizione millenaria riconducibile all’antichità classica. Ad Aurisina esiste
ancora oggi la “Cava Romana”. In prossimità di molti paesi troviamo cave di dimensioni minori,
dette “jave”, che i contadini aprivano sulle proprie terre per uso personale o per darle in affitto;
esistevano anche cave in comproprietà. La pietra veniva estratta con procedimenti particolari: gli
enormi blocchi monolitici venivano prima staccati dalla parete rocciosa, quindi rovesciati su un
pianale. Il lavoro di estrazione veniva svolto dai cavatori, che avevano funzioni diverse. I blocchi
monolitici venivano in seguito lavorati nelle officine che si trovavano nell’ambito della cava o altrove
sul Carso. Gli scalpellini accapezzavano di fino la pietra e realizzavano cornici per finestre e porte,
gradini, cornici per caminetti, mensole, croci funebri, vere per i pozzi, gocciolatoi in pietra, stele
sacre dette “pili”, portali ecc. Il lavoro nelle cave era molto faticoso, in quanto spesso superava le
previste dieci ore giornaliere.
Casetta per i pastori - costruzione
in pietra realizzata senza l’utilizzo
di leganti, capolavoro dei pastori
carsici.
Oltre al nome e al cognome
del padrone di casa,
sui portali è frequente il
monogramma del Cristo .
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32
Stretta via a Škofi.
Il pozzo del cortile si
trovava normalmente
davanti alla casa, ma
lo possedevano solo
le proprietà più grandi
e ricche (Kobjeglava).
Gli abitati e le case carsiche
Le prime borgate carsiche sorsero su terre poco fertili, in zone sovrastanti i campi o su terreni pianeggianti,
comunque sempre in prossimità di un territorio fertile. Caratteristici erano i villaggi raccolti
e attraversati da strade strette, le case erano orientate verso sud e senza aperture sul versante nord
(ventoso). Ogni paese aveva la propria piazza con la chiesa, il tiglio e il pozzo, dove nei mesi estivi
si intrattenevano gli abitanti del paese per chiacchierare e discutere o dove si teneva l’assemblea
degli abitanti, detta “moževanje”, nel corso della quale il sindaco li convocava al lavoro collettivo,
detto “rabuta”, per la manutenzione degli spazi comuni del paese. Le strette vie non conducevano
solo alla piazza principale, ma anche ad altre piazze più piccole, al centro delle quali si trovava il
pozzo del paese – “komunska štirna”, che era di proprietà comune, in quanto alla sua costruzione
avevano collaborato tutti gli abitanti del paese. In passato chi non aveva un pozzo nel proprio cortile
poteva attingere dal pozzo del villaggio. Nei periodi di siccità estiva i pozzi venivano spesso chiusi a
chiave. La chiave veniva di solito consegnata al sindaco, che giornalmente dava alle singole famiglie
la possibilità di attingere una quantità d’acqua commisurata al numero dei suoi membri.
In base alle date incise sui portali e sui pozzi, si può desumere che i singoli nuclei assunsero l’aspetto
attuale nel XIX secolo, quando le condizioni economiche degli abitanti del Carso migliorarono
notevolmente soprattutto per lo stretto rapporto con la città di Trieste, dove trovavano impiego nella
nascente industria o vendevano i prodotti della terra e articoli d’artigianato. Molti impiegarono il denaro
guadagnato per la ristrutturazione delle abitazioni, che da unità unicellulari si trasformarono in
edifici pluricellulari di tipo chiuso e dalla tipica architettura carsica. Il passaggio nell’abitazione
avveniva attraverso un portale ad arco, costituito da un’arcata detta “kolona” e da una porta detta
“porton” (portone). Un’arcata scolpita artisticamente sottolinea l’identità del proprietario e definisce
la sua posizione sociale e il suo prestigio personale. Spesso reca incisi il nome del proprietario, dei
simboli religiosi o dei fiori stilizzati. L’ambiente principale dell’abitazione è il cortile interno – “borjač”,
circondato da un alto muro in pietra. La forma chiusa è dovuta soprattutto alle condizioni climatiche
(d’inverno la bora, d’estate il caldo), al bisogno di protezione (per le persone, gli animali e l’acqua) e
a motivi psicologici (bisogno di intimità). Dal cortile è possibile dedurre quali siano le principali attività
agricole della casa; attorno ad esso si trovano la stalla e il fienile, nonché la zona abitativa che occupa
la parte più favorevole del cortile. Più il cortile è grande e ricco, più benestanti e importanti sono
gli abitanti di quella casa. Tuttavia le differenze tra proprietà ricche e proprietà povere si riflettono
solo nelle dimensioni delle abitazioni e negli ornamenti, ma non nell’architettura. Il contadino meno
abbiente non poteva avvalersi dell’opera del miglior scalpellino o acquistare materiale di qualità,
perciò nel costruire la sua abitazione prendeva sempre ad esempio le case più ricche del paese.
Sulle facciate degli edifici rurali e delle case si trova il caratteristico ballatoio – “gank” che in passato
era in legno, mentre oggi è in cemento; si tratta di un corridoio esterno, da cui un tempo si accedeva
alle singole stanze di piano. Il ballatoio poteva essere raggiunto solo dall’esterno mediante una scala

in pietra. Veniva utilizzato anche per far seccare i prodotti dei campi, principalmente il granoturco.
D’estate il suo parapetto si ricopriva di fiori, soprattutto gerani. I ballatoi sono sorretti da mensole di
pietra – “medjoni”.
In ogni ricco cortile naturalmente non poteva mancare il pozzo – “štirna”. La costruzione dei pozzi
era un lavoro impegnativo e costoso, per questo solo pochi possedevano un proprio pozzo. Una
famiglia ricca poteva possedere più di un pozzo di dimensioni ragionevoli. Il pozzo veniva costruito
scavando a mano una buca abbastanza profonda, le cui pareti venivano ricoperte con pietre molto
aderenti e argilla. La parte superiore e visibile del pozzo – “šapa” veniva in alcuni casi ricavata da un
unico blocco di pietra, in altri era formata da due o più blocchi e serviva anche ad abbellire il cortile.
La porzione decorata era sempre rivolta in direzione della porta di cucina. L’acqua veniva presa dal
tetto e convogliata nelle cisterne attraverso gocciolatoi in pietra. L’elemento architettonico più bello è
la cucina, che si spingeva verso l’esterno rispetto al corpo della casa – “spahnenca” con copertura
in lastre di pietra che terminava in un alto camino, ed era sempre orientata verso la strada o verso il
cortile. Al suo interno troviamo un focolare a fuoco aperto, per secoli il cuore e il luogo più luminoso
delle case carsiche. Nel periodo tra le due guerre in molte case il focolare venne sostituito da cucine
in muratura. La casa carsica aveva le finestre piccole che la proteggevano dalle raffiche di bora, dal
freddo invernale e dal caldo estivo. Nella parte centrale della finestra veniva collocata un’inferriata
sia per motivi di sicurezza sia come sostegno alla pesante architrave in pietra. Attorno alle finestre e
alle porte principali venivano posizionate delle cornici di pietra – “jerte”.
Oltre agli edifici abitativi di tipo chiuso sono presenti sul Carso anche sistemi abitativi sviluppati in
linea, che vanno a formare un sistema architettonico molto simile al sistema delle vie urbane, dove
non ci sono corti chiuse. Queste case riflettono la struttura originale delle case carsiche, che si sono
molto probabilmente sviluppate partendo da un tipo di abitazione a piano unico con focolare aperto e
senza camino, dove la gente viveva a stretto contatto con gli animali domestici, per giungere ad una
tipologia abitativa sviluppata in altezza e larghezza. La cucina ha conservato la sua collocazione al
piano terra, mentre le camere da letto si sono spostate al piano superiore. Al primo piano si accedeva
attraverso le scale che erano sempre esterne, con al vertice un balcone sostenuto da una serie di
volte e pilastri. Questo balcone si differenziava dal “gank” – ballatoio, caratteristico per le abitazioni
monocellulari e aveva la funzione di corridoio esterno. È importante sottolineare che il sistema di costruzione
addizionale è una delle prerogative dell’architettura carsica; esso consiste nel progressivo
ampliamento delle unità abitative con la costante aggiunta di elementi costruiti sia in altezza che in
lunghezza. Per questo motivo i muri laterali non presentano aperture.
Dopo la seconda guerra mondiale gran parte degli edifici di nuova costruzione rifletteva lo stile tipicamente
urbano o delle ville, il che stravolse notevolmente il tipico aspetto compatto dei paesi. Notevoli
e ben maggiori furono i cambiamenti subiti dai paesi colpiti dagli orrori della guerra, in quanto la
ricostruzione non tenne minimamente conto delle esigenze tipologiche del territorio.
Il ballatoio-”gank”era
raggiungibile solo dalle
scale esterne (Slivia).
Pozzo del paese a Kobjeglava.
Un tempo le case carsiche
erano ricoperte da lastre di
pietra - “skrlami”, le quali
a partire dal XVIII secolo
furono sostituite dalle
tegole (Tupelče).
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Vista sul cortile - “borjač”
di un’ abitazione carsica
con zona abitativa e
ripostiglio-”lopa” sorretto
da una colonna in pietra
(Ivanji Grad).
Fontana con abbeveratoio a
Čehovini.
Caratteristica dei villaggi carsici è la
struttura raccolta (Gorjansko).
Nel corso della storia si svilupparono diversi
tipi di portali. Inizialmente ad arco, si affermò in
seguito il portale a forma quadrata (portali ad
arco presso Sveto).

Feste tradizionali sul Carso: usi e costumi
Gran parte delle feste tradizionali sono legate alla religione cristiana, che rappresentava per i contadini
l’autorità ecclesiastica e profana. Gli usi e i costumi legati alle molteplici feste tradizionali
dimostrano quanto sia stato forte in passato il legame tra l’uomo e la natura, soprattutto quando il
popolo si appellava alle forze divine per un buon raccolto. La festa più importante per la comunità
era la festa del patrono del paese, che veniva celebrata normalmente la domenica successiva
al giorno di ricorrenza stabilito dal calendario oppure lo stesso giorno. In quei giorni il paese era
vestito a festa e in alcune località era anche giorno di mercato. La giornata di festa iniziava abitualmente
con la santa messa e la processione per le vie del paese. Nelle case le donne preparavano
lauti pranzi, ai quali erano invitati anche i parenti dei paesi vicini e lontani, mentre al pomeriggio
si ballava. Il ballo, però, veniva spesso interdetto dalle autorità ecclesiastiche. In molte parrocchie
questi festeggiamenti si sono tramandati fino ai nostri giorni, anche se in forma più modesta e senza
mercato; in alcuni paesi si cerca di rinnovare questa tradizione (Štanjel).
Un’importante festa paesana è anche il carnevale che, come vuole la tradizione, cacciava l’inverno
e segnava l’arrivo della primavera. Giovani e vecchi vestiti in maschera vanno di casa in casa; la
gente li accoglie offrendo loro le specialità di carnevale (krapfen, frittole – fancli e crostoli – štraubi)
e, ovviamente, un bicchiere di buon vino; in offerta viene dato denaro, uova, salsicce e vino. Il mercoledì
delle ceneri il carnevale viene seppellito.
Dopo la seconda guerra mondiale è stata ripristinata la festa del 1° maggio, dal 1890 festa internazionale
del lavoro, che fu bandita nel periodo fascista. In molte località slovene e in alcuni paesi nei
dintorni di Trieste la festa è legata all’innalzamento del “mlaj”: un alto fusto di pino o abete cui viene
tolta la corteccia fino all’altezza della chioma, che viene in seguito circondata da una ghirlanda,
alla quale viene appesa della frutta (mele, arance); sulla cima sventola la bandiera. Il “mlaj” viene
collocato la sera precedente la festa, in qualche località accompagnato da un falò, che un tempo
bruciava anche in occasione della festa di San Giovanni Battista (24 giugno). Quest’abitudine risale
a un antico rito pagano legato al giorno più lungo dell’anno. Attualmente il 25 giugno in Slovenia si
festeggia la Giornata della Repubblica.
Un’altra usanza interessante è legata al matrimonio: alla vigilia del grande evento i due giovani
sposi organizzano nelle loro case una grande festa, mentre i ragazzi del paese decorano l’entrata
della casa o del cortile del futuro sposo con una “kaluna” (portone ad arco) fatta con ramoscelli di
ginepro e fiori. Un tempo le “kalune” erano riservate solo ai giovani del paese, oggi invece hanno
Attorno al cortile-”borjač” si
trovano la zona abitativa e
la zona con la stalla, l’aia e
il ripostiglio, mentre sopra
di esse si trova il fienile.
Con la forca il fieno veniva
gettato dal carro attraverso
un’apertura situata sopra
l’entrata della stalla
(Kobjeglava).
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La frasca ci indica come
raggiungere le osmizze.
Per il 1° maggio i giovani del
paese innalzano il “mlaj” (Sveto).
preso l’aspetto di vere e proprie feste paesane, alle quali partecipano non solo gli amici, ma anche
altri abitanti del luogo e ospiti provenienti dai vicini paesi.
I giorni di festa sono accompagnati dalle tipiche specialità gastronomiche – potizza, strudel di
mele, presnitz (pan dolce) e altre bontà culinarie, che sul Carso riflettono l’intrecciarsi di influenze
storiche e culturali con l’ambiente naturale. Le donne carsiche nel tempo hanno imparato ad abbinare
le novità gastronomiche con le pietanze locali. L’influenza mediterranea si fece sentire anche
in cucina, che si arricchì di nuove spezie, odori e verdure.
Una particolarità della tradizionale cucina carsica sono le pietanze preparate con il vino terrano, ad
esempio il “toč” di terrano (prosciutto soffritto nell’olio e spruzzato con il terrano), schnitte di terrano
– “supe” (fette di pane raffermo bagnate nel latte e uova, fritte e spruzzate di terrano) e diverse
frittate – “frtalje” preparate con il finocchio selvatico, la menta, la melissa e altre erbe aromatiche.
Tipico piatto carsico è la jota, minestra fatta con i crauti, le rape o le verze. Famosi sono gli gnocchi
di patate con le prugne. Sul tavolo c’era spesso la polenta di grano saraceno e di mais.
Sui tavoli delle località di mare non mancava mai il pesce di stagione: sardoni, sarde, seppie, calamari
e sgombri, tonno e pesce bianco; a Natale si mangiava passere, anguille, granchi, canocchie,
ghiozzi (guati), pesci piccoli, triglie ecc.
Piatti tipici della cucina carsica si possono degustare nelle numerose trattorie e agriturismi, che in
alcuni casi offrono anche alloggio a chi volesse trascorrere un po’ del suo tempo in un ambiente rurale,
a stretto contatto con la sua gente e le sue abitudini. Tuttavia, una particolarità gastronomica a
se stante è rappresentata dall’osmizza, dove i contadini, una o due volte all’anno nelle proprie case
offrono agli ospiti vino nostrano e specialità casalinghe: prosciutto del Carso, salsicce cotte con
crauti, arrosto con patate “in tecia”, jota e struccoli cotti alla carsolina. Per raggiungere le osmizze
seguite le frasche posizionate agli incroci e munite di cartellino con il nome del paese.
L’osmizza ha nel Litorale una lunga tradizione, che risale ai tempi in cui Maria Teresa con un editto
speciale permise ai contadini di vendere esentasse il vino dell’anno precedente. Questo tipo di
vendita in Slovenia si mantenne anche ai tempi del governo italiano. Sul Carso triestino continuò
ininterrottamente sino ai nostri giorni, mentre in Slovenia questo tipo di attività, interrotta ai tempi
della Iugoslavia, si sta nuovamente affermando. Le osmizze di un tempo erano molto diverse dalle
attuali. Allora vi si vendeva soltanto il vino o al massimo uova sode e pane casereccio, che il cliente
inzuppava nel terrano. Gli ospiti potevano portare con sé qualcosa da mangiare, che il più delle
volte consisteva in pollo di casa arrosto. A volte il vino veniva ordinato a brente, dette “brentači”
– recipienti in legno per la raccolta dell’uva. Il padrone di casa collocava il recipiente sul tavolo, da
cui gli ospiti attingevano il vino con un mestolo – “šjeferca” e lo versavano nei bicchieri. In seguito
il vino veniva ordinato a quartini (“kvartini”); se il gruppo era numeroso si ordinava a “contratto”
ovvero il vino veniva servito per un’ora di seguito a prezzo forfetario. Le compagnie più numerose
riuscivano a bere dai quattro ai cinque litri di vino all’ora.
Per la festa di San Giovanni
Battista (24 giugno) le donne
di Štanjel intrecciano delle
ghirlande per proteggere la
casa dalle “disgrazie”.

Arti figurative
Le arti figurative del Carso, tra le quali possiamo annoverare la pittura, la scultura e l’architettura,
si sono sviluppate nell’interagire di due forze tra loro contrastanti – la tradizione locale e l’influenza
esterna. Gli stili artistici storici giunsero in questa regione relativamente isolata dai grossi centri
urbani, e a volte anche con un certo ritardo. E proprio la presenza di espressioni artistiche come il
romanticismo, il gotico, il rinascimento e il barocco fa sì che una zona così marginale possa inserirsi
nell’ampio contesto artistico e culturale europeo. Il Carso ha interpretato il pensiero artistico europeo
attraverso la propria tradizione, che è riconoscibile soprattutto per l’uso della pietra, il materiale
più importante tanto nell’edilizia quanto nelle creazioni artistiche, e per le caratteristiche dell’architettura
che, così come l’edilizia popolare, ha saputo adattarsi al clima e alle forme della natura.
Essendo il Carso una regione di passaggio tra il mediterraneo e il mondo alpino, anche l’arte risentì
delle influenze culturali provenienti una volta da ovest, un’altra da nord-est. In seguito alla suddivisione
politico-amministrativa dal medioevo in poi, il centro artistico principale per questa parte del
Carso fu Gorizia, città, che già da allora gravitava tra l’Europa centrale e il soleggiato sud.
Qui l’arte si esprimeva per la maggior parte nell’architettura sacrale e negli arredi delle chiese (dipinti,
altari...), tanto da influenzare l’edilizia popolare che prese ad esempio gli edifici sacri per la
realizzazione delle abitazioni.
La preistoria e l’epoca romana hanno lasciato disseminati su questo territorio numerosi castellieri
e alcuni monumenti romani (vedi Introduzione e quadro storico), mentre gran parte del patrimonio
artistico di queste regioni risale al medioevo e ai periodi successivi.
Del periodo romanico, che coincide con l’alto medioevo, non si sono conservati monumenti particolarmente
importanti, tuttavia possiamo presumere che risalgano a quell’epoca le chiese con
presbiterio a forma semicircolare e navata ortogonale. Ne sono un esempio le rovine della chiesetta
di Santa Caterina/Sveta Katarina sopra Škrbina.
Del periodo successivo al medioevo – il Gotico – si sono conservati soprattutto l’architettura e gli
elementi architettonici, riconoscibili per la forma ogivale e il profilo, mentre esempi di architettura
gotica nell’edilizia abitativa sono riscontrabili per lo più a Štanjel. Lo stile gotico raggiunse i nostri
luoghi dall’interno della Slovenia, ovvero dalla Gorenjska, da dove proveniva gran parte degli artigiani
edili, che trovarono lavoro nell’area di Gorizia. Anche i nostri più significativi monumenti in
La costruzione in legno
del soffitto a forma
ottagonale nella chiesa di
Sveto poggia su un unico
pilastro.
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Il martirio di San Andrea,
dipinto da Tone Kralj nella
chiesa di Gorjansko.
Mensola gotica nell’antica chiesa
di San Giovanni di Duino
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stile gotico, le chiese di San Giovanni di Duino e di Štanjel, sono riconducibili alla stessa officina,
gestita da un capomastro sconosciuto che, in precedenza, aveva realizzato la volta della chiesa
parrocchiale di Kranj (vedi Comunità di Štanjel, San Giovanni di Duino e Quadro storico), della
stessa officina è anche il presbiterio della chiesa parrocchiale nella vicina Vipava. A Štanjel i pilastri
della volta gotica non si sono conservati, mentre la chiesa di San Giovanni di Duino non solo conserva
la volta, ma anche la plastica architettonica: chiavi di volta, mensole, baldacchini e rosoni.
Le rimanenti chiese in stile gotico sono più piccole, per la maggior parte sono del XV e in parte del
XVI secolo, esternamente sono riconoscibili dal presbiterio gotico chiuso sui tre lati e dal campanile
a rocca. Un esempio di tale costruzione è la chiesa di San Gregorio/Sveti Gregor sopra Kobdilj,
che ha conservato una volta gotica. Questa forma di campanile, con un’aggiunta per le campane
sopra l’entrata principale, caratterizza anche le piccole chiese lungo il Litorale, costruite nelle successive
epoche artistiche. Nel campo della pittura e della scultura non emergono monumenti gotici
di rilievo.
Il periodo artistico successivo – il Rinascimento – sul territorio sloveno non lasciò tracce significative,
anche perché si stava affermando nell’epoca in cui queste terre furono interessate dalle
incursioni turche, dal protestantesimo, dalle guerre tra gli Asburgo e Venezia e altre avversità che
ostacolavano lo sviluppo dell’arte. Tuttavia, questo stile di origine italiana, influenzò, sebbene indirettamente,
la realizzazione di un importante monumento architettonico – la chiesa a pianta ottagonale
di Sant’Egidio/Sveti Tilen a Sveto del 1576 (vedi Comunità di Sveto).
L’arte visse un momento di vera e propria fioritura all’epoca del barocco, nel XVII e soprattutto nel
XVIII secolo, quando vennero costruite o ristrutturate la maggior parte delle chiese. A differenza
del gotico, il barocco goriziano risentì dell’influenza di Venezia, che si allargò anche a Lubiana.
Per quanto riguarda l’architettura si assiste al sorgere di numerose chiese ad una navata con volta
barocca, accanto ad esse si elevano alti campanili, di cui molti sono ispirati al campanile di Aquileia
(hanno il caratteristico campanile in stile Aquileia le chiese di Komen, Kobljeglava, Gabrovica...).
Il campanile separato dalla chiesa è di fattura tipicamente italiana, e riscontrabile in alcune delle
nostre chiese (Volčji Grad, Komen...).
Gli arredi sacri in stile barocco sono riconoscibili attraverso i caratteristici altari in pietra, per la maggior
parte opera dalle officine dell’Isontino (per esempio l’officina Lazzarini). La pietra è in ogni caso
il segno distintivo dell’influenza del barocco veneziano nelle nostre regioni. Gli altari in pietra erano
corredati di dipinti con immagini dei santi, per lo più opere di artisti goriziani, che si sono formati a
Venezia (Antonio Paroli, Johannes Michael Lichtenreit e altri). Il più importante esempio di pittura su
muro si trova nella chiesa della Madonna di Obršljan nei pressi di Komen, opera del pittore Giulio
Quaglia (vedi Comunità di Tomačevica). In generale il barocco contrassegnò notevolmente l’arte
Presbiterio nella chiesa della Madonna
di Obršljan con altare barocco in pietra
e affreschi di Giulio Quaglia.

sacra ed è considerato l’ultimo vero stile importante nelle chiese cattoliche. Così anche nel XIX
secolo e più tardi ci sono molte opere che imitano l’arte barocca, sia nelle chiese che nei particolari
architettonici delle case carsiche, nei simboli sacri dei paesi e tra gli artisti popolari.
Il periodo dal 1800 alla prima guerra mondiale segna nell’arte sacra il periodo dello storicismo,
quando gli artisti imitavano diversi stili antichi, per esempio il barocco, sia nell’ arredo edilizio che
in quello sacro. In quel periodo furono ristrutturate o costruite alcune chiese (Škrbina, Ivanji grad,
Slivia...), vi fu un ritorno all’arredo pittorico degli interni delle chiese seguendo il cosiddetto stile nazareno,
che riprendeva gli elementi caratteristici dei pittori medievali, barocchi e classicisti e li univa
in una totalità riconoscibile (per esempio l’arredo pittorico della chiesa di Komen). A questo periodo
appartiene anche il monumento, tra i più interessanti sul nostro territorio, dedicato al barone Andrej
Čehovin (vedi Comunità Gornja Branica).
La prima metà del XX secolo portò anche nella nostra regione una ventata artistica più moderna.
In questo periodo è attivo Maks Fabiani (vedi Personaggi importanti). Nel clima di rinnovo del dopoguerra
egli ci ha lasciato, oltre al giardino Ferrari di Štanjel e al poliambulatorio di Komen, i piani
urbanistici e di restauro per le frazioni di Brestovica pri Komnu, Medeazza, Duino e per altri paesi
distrutti dalla guerra. A questo periodo appartiene anche la nuova chiesa di San Giovanni Battista a
San Giovanni di Duino (vedi Comunità di Štanjel, Komen e San Giovanni di Duino).
Per quanto riguarda l’arte sacra del secondo dopoguerra, sono interessanti la ristrutturazione e
l’arredo pittorico della chiesa di Gorjansko, opera di Tone Kralj (vedi Comunità di Gorjansko).
Tuttavia, nel XX secolo non parliamo più di arte sul Carso, bensì di “arte carsica”. A questo riguardo
dobbiamo citare Lojze Spacal, di cui il castello di Štanjel ospita una mostra permanente (vedi Comunità
di Štanjel, Škrbina e Personaggi importanti). Questa regione è diventata de facto un luogo
d’arte e fonte di ispirazione per numerosi artisti, che sempre più spesso includono queste terre, fatte
di sassi, nella mappa della tradizione spirituale europea.
Nelle pagine seguenti vi invitiamo a venire con noi alla scoperta dei paesi; il nostro itinerario parte
da Štanjel, caratteristico borgo medievale con castello, prosegue verso la vicina Valle del Branica,
quindi sale verso Komen e alla volta del confine di stato con l’Italia. Attraversata la frontiera, ci soffermeremo
prima nei singoli paesi, quindi scenderemo verso Aurisina, Sistiana e il mare; il percorso
si concluderà in un altro importante borgo medievale con castello – a Duino.
Segno religioso - opera di un
artista locale del XVIII secolo
(Škrbina).
Presbiterio gotico nell’antica
chiesa di San Giovanni di Duino.
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1. COMUNITÀ DI ŠTANJEL
Štanjel è un paese relativamente grande sul ciglio nord-orientale dell’Altipiano di Komen, sopra la
Valle di Branik, che si estende verso l’estremità meridionale della Valle del Vipava. Il paese è costituito
dalla parte medievale che crea il paesaggio del colle Thurn (Paese Superiore) e dalla parte
più nuova del paese (Paese Inferiore), che si estende lungo le principali vie di comunicazione per
Komen, Nova Gorica e Sežana. Popolazione: 304 abitanti (anno 2002). Altitudine: 364 m (colle
Thurn).
Come arrivare
Štanjel è raggiungibile dalla strada regionale Sežana – Nova Gorica; da essa all’altezza del Paese
Inferiore si dirama la strada per Komen che da Štanjel dista 8 km. Autobus di linea collegano il paese
con Nova Gorica, Sežana e Komen. Nella parte bassa del paese, al confine con il paese limitrofo
Kobdilj, c’è la stazione ferroviaria raggiunta da treni da e verso Nova Gorica e Sežana.
Cenni storici
Štanjel è uno dei paesi più pittoreschi e antichi del Carso; è famoso soprattutto per il suo antico
nucleo di origini preistoriche, plasmato con classe e impreziosito dall’immenso valore storico e architettonico
che egli stesso rappresenta. Il paese prende nome dal suo patrono San Daniele/Sveti
Danijel, anche se fonti antiche lo citano come Sant’Anghelo/Sveti Angel o Arcangelo/Arhangel, che
era il nome del castello. La parte vecchia del paese conserva la caratteristica tipologia carsica delle
costruzioni a schiera, che hanno a tutt’oggi mantenuto l’originale struttura romanica e gotica, con
anguste stradine che confluiscono nelle piccole piazze con pozzi monumentali. I primi insediamenti
risalgono alla civiltà di Hallstatt (prima età del ferro), quando sulla cima del colle Thurn sorse il
primo castelliere. Nell’antichità classica vi si insediarono i romani, che da qui non solo godevano
del bellissimo panorama, ma riuscivano anche a controllare il valico naturale tra il Carso e la Valle
del Vipava. Nel Medioevo, sui terrazzamenti a solatio, si sviluppò il paese che è stato citato per la
prima volta nell’urbario di Gorizia del 1402, e che nei dintorni era conosciuto come un importante
centro commerciale. Dopo il 1500, in seguito all’estinzione del ramo dinastico dei conti di Gorizia e
la salita al potere degli Asburgo, la sua reputazione commerciale decadde per divenire un’importante
roccaforte militare all’epoca delle guerre con Venezia e delle invasioni turche. Per sostenere
l’impeto turco, alla fine del XV secolo vennero erette imponenti mura di cinta, ma passato il pericolo,
le nuove case e parte del castello furono costruite, per motivi si spazio, a ridosso delle mura e della
torre di difesa. Nel 1508, Štanjel fu per un breve periodo sottomesso ai veneziani. Tra il XVI e il XIX
secolo vi governarono i conti Cobenzl, che fecero del castello la loro residenza, mentre scelsero la
chiesa di Štanjel come tomba di famiglia. Ai membri di questa famiglia aristocratica furono all’epoca
affidati incarichi molto prestigiosi, e così li troviamo tra gli alti funzionari e rappresentanti diplomatici
degli Asburgo (ad esempio capitani a Trieste e governatori della Carniola/Kranjska), come pure tra
i fondatori dell’Accademia di Bruxelles e di simili istituzioni a Gorizia. Le successive e consistenti
ristrutturazioni del castello, della chiesa e delle mura impressero al paese quell’indelebile impronta
che conserva tuttora.
Durante la prima guerra mondiale, il paese fu occupato dall’esercito austriaco, che nel castello
allestì l’ospedale per gli ufficiali, mentre nella parte bassa del paese si trovavano le postazioni militari,
l’ospedale e il cimitero. Nel periodo tra le due guerre, Štanjel visse un particolare momento di
sviluppo architettonico grazie all’intervento dell’architetto e urbanista Maks Fabiani di Kobdilj, che
dal 1935 fu anche sindaco del paese (vedi Personaggi importanti). Durante la seconda guerra mondiale,
il castello e alcune case furono bruciati, il che costrinse gli abitanti ad abbandonare il paese
e a rifugiarsi nei vicini paesi. La ristrutturazione del castello ebbe inizio negli anni sessanta del XX
secolo, e continua tuttora.
Il singolare campanile della chiesa di
Štanjel il cui patrono, San Daniele,
diede il nome anche al paese.
7. PRESENTAZIONE DELLE FRAZIONI DEL
COMUNE DI KOMEN
41

Da Kobdij entriamo nelle mura di
Štanjel attraverso la Torre delle
porte (Torre di Kobdilj).
Il fortificato Štanjel e il castello.
42
Personaggi importanti
JOŽE ABRAM – TRENTAR, (Štanjel 1875 – Lubiana 1938) drammaturgo, traduttore, scrittore di
volumi dedicati alla montagna, promotore culturale ed economico, sacerdote – svolse la sua missione
pastorale a Bovec, Trenta, Novaki, Bilje, Obloke, Most na Soči, Pevma;
KAREL ČIGON, (Štanjel 1848 – Štanjel 1919) scrittore religioso, sacerdote di servizio a Sveti Križ
di Vipava, Črniče, Temnica, Vojščica;
GAŠPER ANDREJ JAKOMINI, (Štanjel 1726 – Graz 1805), imprenditore, cavaliere, membro dei
ranghi provinciali della Štajerska (1770), padre dello scrittore Jožef Andrej Jakomin; da lui ha preso
nome un quartiere cittadino e una piazza a Graz (Austria);
JOŽEF ANTON JAKOMIN, (Štanjel 1755 – Nova Cerkev (Strmec) 1830), sacerdote, scrittore religioso,
promotore economico, promotore scolastico, figlio di G.A. Jakomini;
JOŽEF CUSANI, (Šempeter presso Gorizia 1709 – data della morte sconosciuta) scrittore religioso,
vicario a Štanjel. Autore dell’opera Umirajoči kristjan (Christianus moribondus, 1749) e probabilmente
di un catechismo sloveno.
Curiosità
• Il castello è la parte dominante del paese vecchio. La costruzione medievale inizialmente piuttosto
piccola e di proprietà dei conti di Gorizia, all’inizio del XVI secolo fu ereditata dagli Asburgo,
e concessa in feudo ai conti Cobenzl. A parte brevi periodi in cui si susseguirono l’occupazione
da parte di Venezia e l’entrata in possesso della famiglia Coronini di Kromberk, i conti Cobenzl
governarono Štanjel fino al 1810, quando la famiglia si estinse. In seguito il castello passò nelle
mani di numerose famiglie. Dalle date incise nelle lapidi commemorative e ancora ben conservate,
possiamo dedurre che i conti Cobenzl intrapresero la ristrutturazione del castello nel 1583,
l’aspetto barocco e rinascimentale gli venne dato attorno al 1661, mentre otto anni più tardi collegarono
la residenza a due ali alle mura di cinta e al monumentale portale rinascimentale. Durante
la prima guerra mondiale, l’esercito austriaco aveva nel castello l’ospedale per ufficiali. Tra la
prima e la seconda guerra mondiale, su progetto e per merito del sindaco Max Fabiani, il castello
fu adibito a centro per le attività sociali; vi trovarono perciò sede il comune, la scuola, la biblioteca,
un ambulatorio medico, mentre nel cortile del castello si organizzavano balli estivi, concerti
e rappresentazioni teatrali. Durante la seconda guerra mondiale fu gravemente danneggiato
dall’Esercito nazionale di liberazione; gli interventi di ristrutturazione ebbero inizio nella seconda
metà del XX secolo. Nel 1988, nella parte ristrutturata venne inaugurata la galleria d’arte con la
mostra permanete delle opere del famoso pittore e grafico Lojze Spacal (vedi Personaggi
importanti). In questo luogo, al sabato, le giovani coppie si promettono eterna fedeltà;
• la Chiesa parrocchiale di San Daniele/Sveti Danijel fu costruita tra il 1455 e il 1460 al posto
del vecchio edificio e, nonostante le successive ricostruzioni in stile barocco, rappresenta un
monumento chiave dell’architettura gotica sul Carso. Elementi tipicamente gotici ancora visibili
all’esterno sono due porte d’entrata e due finestre murate, nonché un cornicione di pilastri esterni
accanto al presbiterio, al quale, nella parte interna alla chiesa, ci introduce una volta ogivale
gotica. La chiesa ha assunto l’attuale aspetto barocco nei secoli XVII e XVIII. Gli altari barocchi
in pietra sono riconducibili all’officina Lazzarini di Gorizia; la più interessante è, senz’ombra di
dubbio, la raffigurazione in altorilievo del castello di Štanjel sulla mensa dell’altare maggiore. Le
due statue lignee di santi sull’altare maggiore sono opera dell’insigne scultore stiriano Johan
Straub. Alla chiesa fu nel 1609 aggiunto il campanile che per la sua incavallatura a forma di limone
è diventato il simbolo di Štanjel. All’esterno e nell’interno si possono vedere le pietre tombali
dei conti Cobenzl e di altre nobili famiglie; sulla facciata della sacrestia si trova un monumento al
vescovo Anton Mahnič, opera di Evgen Guštin;
• casa romanica o casa carsica, rispecchia le caratteristiche architettoniche delle case carsiche
originali, costruite prima in stile romanico e poi in quello gotico. Al pianterreno si trova il
cascinale mentre al primo piano la zona notte e la cucina. Dai tetti partono gocciolatoi in pietra,
che raccoglievano le acque meteoriche e le convogliavano nel pozzo del paese. All’interno è
allestita una mostra etnologica;
• ghiacciaia Ledanica o Gledanica – il punto più alto del monte Thurn, dove si trovano i resti

di una torre di avvistamento o di una torre difensiva, da cui i romani controllavano il transito verso
l’Italia. A dire il vero questo punto panoramico è oggi nascosto dai pini sulla cima e dai cedri sul
versante della montagna, tuttavia offre ancora un bellissimo panorama sul territorio sottostante;
• Torre di Kobdilj o Torre delle porte, un tempo parte della villa Ferrari, dove si trova oggi
una galleria d’arte con esposizioni temporanee e souvenir;
• il giardino dei Ferrari sotto l’insediamento fortificato; l’entrata al giardino si trova al di là della
torre di Kobdilj o Torre delle porte. Il complesso della villa con il giardino fu realizzato negli anni
venti e trenta sotto la guida dell’architetto Maks Fabiani ed è, per il nostro territorio, il più importante
allestimento di un parco nel periodo tra le due guerre. Il proprietario del complesso, Enrico
Ferrari, medico di Trieste e cognato di Maks Fabiani, acquistò maggior parte degli edifici a schiera
sopra il parco, ed alcuni altri appartenenti ad un altro complesso in linea. Fabiani ristrutturò le
case, ma senza l’apporto di modifiche alle parti che davano sulla strada. Il riattamento delle case
contadine trasformandole in ville rappresentò una novità concettuale nel campo dell’architettura
europea. La zona verde della casa è strutturata come una villa di campagna con giardino. Lo
stesso giardino, la cui costruzione a terrazzamenti riproduce la struttura di Štanjel, forma un insieme
armonico con il paesaggio circostante. Oltre alle aiuole di verdure e fiori, alle piante verdi e
agli alberi, alle pergole, al campo delle bocce, ai punti panoramici e al padiglione una particolarità
del giardino è la piscina, alimentata da un sistema idrico che raccoglieva le acque meteoriche
dalla collina di Štanjel. Lo stesso sistema idrico riforniva d’acqua anche gli ambienti all’interno
della villa. Purtroppo, questo acquedotto fu distrutto durante la seconda guerra mondiale, così
come alcune case e la torre, che chiudeva l’intero complesso nella parte nord-est. La villa e il
giardino hanno anche un accesso privato, formato da un sentiero che abbraccia la collina di
Štanjel e termina con una porta in ferro battuto con il monogramma del proprietario. Dal giardino
Ferrari e dal sentiero alberato il visitatore può godere di una bellissima vista sulla valle del Branica,
negli ultimi tempi il parco è diventato il posto preferito degli innamorati, che sul ponticello
veneziano mettono alla prova il loro amore;
• il cimitero militare austro-ungarico che si trova nella parta bassa del paese, non lontano dalla
linea ferroviaria, è molto trascurato, tuttavia è ancora un ricordo dei giovani ragazzi austro-ungarici
che persero la vita in battaglia. Si sono conservate due lapidi all’entrata e un monumento
collettivo più grande. Il complesso fu realizzato dall’architetto Joseph Ullrich, tenente maggiore
dell’esercito imperiale; vi collaborò anche Maks Fabiani;
• hotel Miramonti, nella parte bassa del paese; costruito per coprire le necessità della linea
ferroviaria Trieste-Gorizia-Jesenice-Villach; in seguito, Fabiani lo trasformò in albergo per i clienti
triestini. Durante la seconda guerra mondiale offriva protezione ai soldati, dopo la guerra in esso
fu allestita prima una fabbrica di giocattoli (soprattutto bambole di carta) e in seguito, fino al 1999,
vi ha trovato sede la locale scuola elementare. Oggi ancora una volta aspetta che gli venga restituita
la funzione alberghiera di un tempo;
• Sede sociale sulla strada regionale Sežana – Nova Gorica. Lo stabile fu costruito durante il
fascismo, su progetto di Maks Fabiani, come sede del Dopolavoro, in cui i fascisti italiani e gli
abitanti del luogo avrebbero potuto trascorrere il loro tempo libero. Oggi è la sede sociale per gli
abitanti del luogo;
• manufatti realizzati durante il corso di scultura per studenti nel 1969 e nel 1970 che possiamo
osservare all’entrata di Štanjel e nel Giardino Ferrari;
• piazza principale inferiore con cappella votiva, pesa pubblica e lapide in memoria dei
caduti della seconda guerra mondiale;
• idrovora di Podlasi interessante esempio di archeologia industriale: l’idrovora risale ai tempi
della costruzione della linea ferroviaria, che raggiunse Štanjel nel 1906. A Podlasi si prendeva
l’acqua dal fiume Branica; qui è stato costruito in piccolo bacino artificiale, da cui l’acqua veniva
convogliata fino alla stazione ferroviaria, dove c’era una cisterna per l’acqua da 1000 cubi (al
suo interno si trova oggi una cantina privata di vino spumante terrano). Da qui l’acqua scorreva
a caduta libera fino ai binari della ferrovia. L’acqua veniva utilizzata per la locomotiva a vapore.
A Podlasi conduce una strada bianca, che a 1 km da Štanjel (in direzione di Nova Gorica) si
dirama dalla strada regionale Štanjel – Nova Gorica; il sentiero continua verso Spodnja Branica
(l’idrovora si trova nelle immediate vicinanze dell’incrocio per Šmarje, Čipnje e Dolanci);
Il giardino Ferrari, di cui sono
caratteristici la piscina con
isoletta e il ponticello in stile
veneziano, opere di Max
Fabiani (Štanjel).
Dalla casa carsica l’acqua
piovana veniva convogliata nel
pozzo del paese per mezzo di
gocciolatoi in pietra (Štanjel).
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Scala esterna in pietra
(Štanjel).
• Sentiero Fabiani – rete di percorsi turistici da Štanjel a Kobdilj, da cui si possono osservare
tutte le curiosità naturali e culturali poc’anzi descritte. (Segui le indicazioni stradali)
Infrastrutture turistiche
Nella parte vecchia del paese ci sono diversi appartamenti, una piccola trattoria, nel castello un
buffet e un centro di informazioni per turisti. Nella Torre di Kobdilj o Torre alle porte si trova una
galleria d’arte con esposizioni temporanee e vendita di souvenir. Nella parte bassa del paese
si trova una grande trattoria, due negozi, la posta, un parrucchiere, la stazione ferroviaria, un
distributore di benzina e un bancomat.
Altre curiosità
• gli abitanti dei paesi vicini chiamavano scherzosamente la gente di Štanjel “špagarji”, che
avrebbe due significati: il primo, in quanto a servizio dei castellani, aiutavano i signori a catturare
i rivoltosi; il secondo, perchè si legavano i pantaloni con una corda detta “špaga”;
• per la festa di San Giovanni/Sveti Ivan, il 24 giugno, le donne di Štanjel intrecciano coroncine
di borracina – croci di San Giovanni, che in quel periodo fiorisce di giallo. Le ghirlande vengono
poi appese alla porta di casa per proteggerla dalle disgrazie. Quest’usanza è stata reintrodotta
alcuni anni fa dalla Società turistica di Štanjel;
• la festa più grande di Štanjel si svolge la prima domenica di ottobre, il giorno di Nostra Signora
del Rosario, alla quale è dedicato uno degli altari laterali della chiesa. In quest’occasione, un
tempo, si svolgeva la più grande delle quattro fiere di Štanjel;
• nei pressi di Štanjel c’è la cava Melišče, dove si ricava la ghiaia per le strade e per l’edilizia
(diramazione dalla strada regionale Sežana – Nova Gorica, a 1,5 km da Štanjel);
• nella parte occidentale di Štanjel si trova la dolina Stočajnik dove, secondo testimonianze orali,
gli sgherri dei conti torturavano le persone che a loro volta gemevano per il dolore (gemere =
stokati), mentre vicino a Stočajnik, a Zagavga, sembra impicassero le persone. Tra Štanjel e
Kobjeglava invece, a Merce, si misuravano le decime.
2. COMUNITÀ DI KOBDILJ
Kobdilj è un paese raccolto sul margine nordorientale del Carso di Komen, attiguo al borgo medievale
Štanjel. Il paese si suddivide in Kobdilj inferiore, che si trova ai margini delle strade regionali
Sežana – Nova Gorica e Kobdilj – Vipava, e poco più in alto, Kobdilj superiore che si estende su un
terrazzamento a solatio del monte Gradišče (406 m) che a sua volta, con il monte Sveti Gregor e il
monte Thurn, forma l’ultima propaggine del ciglione carsico. Popolazione: 194 abitanti (anno 2002)
Altitudine: dai 300 ai 406 m.
Come arrivare
Lungo la parte più nuova del paese scorre la strada regionale Sežana – Nova Gorica, che all’inizio
del paese, venendo da Sežana, si dirama verso la parte vecchia di Kobdilj per continuare attraverso
la valle del Raša fino a Vipava. All’altezza del nucleo storico di Kobdilj inferiore si dirama, a sinistra,
la strada locale per Kobdilj superiore. Da qui parte anche la strada bianca che conduce alla parte
superiore di Štanjel (il Sentiero Fabiani). Autobus di linea collegano il paese con Nova Gorica, Vipava
e Sežana; una linea ferroviaria effettua collegamenti con Sežana e Nova Gorica.
Cenni storici
A Kobdilj superiore si trovano i resti di un castelliere - antica colonia fortificata, il che comprova la
presenza di insediamenti già al tempo delle comunità preistoriche. Nella storia del paese, l’impronta

più significativa fu lasciata dalla famiglia dei Fabiani, presente in questi luoghi a partire dal XVII secolo.
Essi si occupavano di agricoltura, per lo più di viticoltura e bachicoltura; in particolare furono
famosi per la produzione del vino pikolit. La loro ricchezza è tuttavia legata alla vendita dell’acqua,
in quanto a Kobdilj possedevano una tra le rare inesauribili fonti d’acqua. Qui sorse attorno al 1792
la loro casa, allorché Janez Fabiani si sposò con Teresa Pavlič della Valle del Vipava (Cesta). La
proprietà passò in eredità al figlio maggiore Anton, che sposò l’aristocratica triestina Charlotte von
Kofler; dal loro matrimonio nacquero quattordici figli, tra cui il famoso architetto, urbanista e inventore
Maks Fabiani (vedi capitolo: personaggi importanti). La sua casa nativa a Kobdilj si trasformò in
una vera e propria residenza di campagna, che con la sua posizione e gli edifici monumentali dominava
tutto il paese. La vita dei Fabiani, l’appellativo familiare “Serzentovi” è del XIX secolo, è stata
narrata da Renato Ferrari nel romanzo Il Gelso dei Fabiani (Murva Fabianijevih), che è soprattutto
la storia d’amore dei genitori di Maks Fabiani. A Kobdilj nacque inoltre, nel 1850, il vescovo Anton
Mahnič (vedi sopra: Personaggi importanti). Il paese fu parzialmente distrutto dai tedeschi durante
la seconda guerra mondiale, gli abitanti furono costretti all’esilio.
Personaggi importanti
MAKS FABIANI, (Kobdilj 1865 – Gorizia 1962, sepolto a Kobdilj), architetto, urbanista, professore,
autore di scritti tecnico-scientifici e letterari, inventore, sindaco di Štanjel (1935 – 1945). (Vedi Personaggi
importanti);
ANTON MAHNIČ, (Kobdilj 1850 – Zagabria 1920, sepolto a Krk): vescovo, dottore in teologia, professore,
scrittore, critico; una tra i personaggi più importanti nell’ambiente culturale, politico ed religioso
sloveno della fine del XIX secolo, dopo il 1897 anche croato. (Vedi Personaggi importanti).
STANKO BUNC, (Kobdilj 1907 – Kranj 1969) linguista, lessicografo, poeta, pubblicista, bibliotecario,
autore di numerosi manuali e testi di grammatica e, inoltre, del Vocabolario dei forestierismii
(Slovar tujk), ristampato più volte.
Curiosità
• piazza di Kobdilj inferiore: dal punto di vista urbanistico è una piazza pittoresca,
a pianta triangolare, su cui domina la presenza di tre “spahnjence”,
(focolari-cucina che si protendono verso l’esterno rispetto al corpo della
casa) e sopra di esse gli imponenti camini;
• villa dei Fabiani a Kobdilj superiore – “Serzentova domačija” al numero
39, realizzata in più fasi a partire dal 1792 e terminata da Maks Fabiani. Il
complesso della villa di campagna, costituito da più unità abitative con annessi
cascinali, inglobava al suo interno anche una serra e un ricco giardino
d’inverno; la sua posizione dominante e i suoi edifici monumentali le conferiscono
una suggestiva maestosità. L’emblema della casa e della famiglia
è un gelso secolare, proclamato monumento naturale e considerato il più
grande esemplare della specie esistente in Slovenia; dal cortile esso sembra
sfidare il tempo, malgrado gli edifici circostanti siano stati minati e bruciati
durante la guerra e in seguito ristrutturati solo in parte. La proprietà non è
aperta al pubblico;
• la sorgente d’acqua continua ai margini della proprietà dei Fabiani non si prosciuga nemmeno
nei mesi più secchi mesi estivi. Sebbene un tempo i Fabiani vendessero l’acqua, Maks
Fabiani, in qualità di sindaco, si preoccupò di fare della fonte un bene pubblico (la sorgente è
raggiungibile percorrendo una strada bianca che passa davanti alla villa dei Fabiani);
• resti di un’antica colonia fortificata - castelliere sulla cima del monte Gradišče, dove si
trovano due castellieri preistorici, tra loro separati da una piccola dolina, ma con un unico bastione;
• cimitero del paese sul monte tra Štanjel e Kobdilj, dove accanto alla gente di Kobdilj, Štanjel e
Lukovec, sono sepolti nella tomba di famiglia i membri della famiglia Fabiani. Nel cimitero si trova
la chiesetta tardo gotica di San Gregorio/sveti Gregor, costruita negli anni 1463-64, impreziosita
“Spahnjenca” sulla piazza
principale a Kobdilj inferiore.
Il cimitero della chiesa di San
Gregorio con il campanile
a rocca, il tetto in lastre di
pietra e il rilievo di una testa
di pastore (Kobdilj).
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Il famoso gelso nella proprietà
dei Fabiani a Kobdilj.
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da un portale gotico e da un campanile a rocca. Nella parte esterna del presbiterio si trova infissa
nel muro una testa scolpita, che rievoca la storia del pastore che, morso da un serpente, si salvò
solo grazie alle preghiere;
• il Sentiero Fabiani - rete di percorsi turistici da Štanjel a Kobdilj che collega tutti i punti
di interesse già citati e le particolarità naturali e culturali di entrambi i paesi. A metà strada tra i
paesi, sopra il cimitero militare, l’escursionista può riposarsi sulle panchine di Fabiani e visitare
la cappella della Madre di Dio;
Infrastrutture turistiche
Nel paese una proprietà dispone di più alloggi per pernottamenti. A Kobdilj superiore è aperta una
galleria con giardino.
Altre curiosità
• La gente di Kobdilj è conosciuta nei paesi vicini col nome di “rogovilci” (da rogovilež = agitatore),
in quanto causavano spesso notevoli malumori tra la gente dei paesi vicini.
3. COMUNITÀ DI GORNJA BRANICA (Koboli, Večkoti, Čehovini, Dolanci, Kodreti,
Trebižani)
La valle superiore di Branik chiude il versante nord dell’Altipiano carsico, dove si eleva fino a 80-
100 m sul livello del mare, e continua verso il versante sud della Valle del Vipava ovvero verso i colli
di Vipava. A differenza del Carso, la valle di Branik è caratterizzata da un terreno argilloso, intessuto
da numerosi piccoli e grandi corsi d’acqua, che confluiscono gradualmente nel torrente Raša e nel
fiume Branica. Nella parte superiore la valle Branica penetra nella valle Raša, a struttura tettonica,
intagliata nella superficie calcarea. La valle Raša è molto stretta e incisa dai 150 ai 200 m di profondità.
La comunità di Gornja Branica è composta da sei villaggi e un piccolo abitato, che essendo
situati sul versante meno fertile dei colli circostanti, hanno destinato alla coltivazione le zone fertili
alle sponde dei fiumi Raša e Branica.
I paesini raccolti Koboli e Večkoti si trovano in prossimità del torrente Raša, che attraverso una
stretta gola scorre tra le ripide pareti del monte Kobol e del monte Večkoti, per aprirsi nell’ampia
valle di Branik. Nel mezzo della campagna il fiume Raša sbocca nel fiume Branica che, rinforzato
con altri piccoli torrenti, confluisce verso Spodnja Branica e nel fiume Vipava. Il paese di Koboli è
attraversato da una sorgente, che nel mezzo del paese funge da abbeveratoio per gli animali. I
paesi distano da Štanjel 5 km, da Komen 13 km.
Popolazione: Koboli – 20 abitanti (anno 2002). Altitudine: 176 m Popolazione: Večkoti – 8 abitanti
(anno 2002). Altitudine: 176 m.
Leggermente più grande è il paesino di Čehovini, che troviamo poco distante da Večkoti. Ad ovest
del paese si trova, ma non sempre, il ruscello Suhi, mentre ad est il Gorjanšček, che sboccano
nel fiume Raša. Ad est del paese confluiscono nel fiume Branica i ruscelli Bezjakovec, Farjevec e
Rehelica. Al paese appartiene anche una sorgente, che scorre in un abbeveratoio un tempo ad uso
degli animali. Il paese dista da Štanjel 5,5 km, da Komen 13,5 km.
Popolazione: 61 abitanti (anno 2002). Altitudine: 176 m.
Nella parte alta della valle di Branik, a 1,5 km da Čehovini, si trova il paesino raccolto Trebižani
da dove, a sud-ovest, ossia sulle Komarče, scaturisce la principale fonte del fiume Branica. Prima
del villaggio la strada si dirama per Erzelj. A metà strada tra Čehovini e Trebižani, a Grabnovec, la
strada si dirama verso Kodreti e Dolanci per continuare verso Spodnja Branica. Il paese dista da
Štanjel 7 km, da Komen 15.

Popolazione: 14 abitanti (anno 2002). Altitudine: 190 m.
Kodreti è il primo paese sulla strada locale per Branica Inferiore, presso il ruscello Podlukovnik, che
più in basso sbocca nel fiume Branica; il villaggio rappresenta il centro di Gornja Branica. Secondo
una testimonianza popolare il paese deve il nome alla famiglia Kodre, che si trasferì nel villaggio
più di cento anni prima, ma che tuttavia si estinse nel corso degli anni. Del paese fa anche parte il
piccolo abitato di Kovači, che si trova sulla strada regionale Kobdilj – Vipava, tra i paesi di Čehovini
e Trebižani. Da Štanjel dista 7 km, da Komen 15 km.
Popolazione: 38 abitanti (anno 2002). Altitudine: 186 m.
Poco lontano da Kodreti troviamo l’ultimo paesino di Gornja Branica Dolanci. Tra i paesi di Kodreti e
Dolanci scorre il ruscello Grnščak, che si prosciuga raramente e sbocca nel fiume Branica. Il paese
dista da Štanjel 7,5 km, da Komen 15,5 km.
Popolazione: 18 abitanti (anno 2002). Altitudine: 170 m.
Come arrivare
I paesi di Koboli, Večkoti, Čehovini, il piccolo abitato di Kovač e Trebižani sono raggiungibili dalla
strada regionale Kobdilj – Vipava; da essa, all’altezza di Kodreti e Dolanci, si dirama la strada locale
in direzione di Čehovini per poi continuare in direzione di Spodnja Branica fino a Branik. Dopo Dolanci
c’è la diramazione per Gabrije, mentre dopo quattro chilometri c’è la diramazione per Šmarje
nella Valle del Vipava e la strada bianca verso Štanjel (2 km). Durante l’anno scolastico un autobus
collega i paesi con Sežana e Vipava.
Cenni storici
Le origini dei paesi di Branica Superiore si sono purtroppo perse nel tempo, si presume comunque,
che ne detenevano il potere i conti di Gorizia. Nell’urbario di Gorizia si nomina Branica per la prima
volta nel 1200 in relazione a San Ulderico/sveti Urh di Branica (l’odierna Branik), in un secondo
momento incontriamo questo nome negli urbari di Rosazzo, attorno il 1240. Non sappiamo tuttavia
quando il monastero benedettino di Rosazzo ottenne i grandi possedimenti a Branica presso
Rihemberk. Purtroppo non sappiamo neppure quale influenza ebbe sullo sviluppo del paese la
famiglia aristocratica Lantieri, che dal XVI secolo possedeva il castello nel vicino Branik (un tempo
Rihenberk). In passato i paesi di Gornja Branica appartenevano a quatto comuni catastali (Gabrje,
Erzelj, Štjak, Štanjel) e parrocchie, sotto tre governatorati regionali (Gorizia, Postojna e Sežana)
e sotto due diocesi (diocesi di Lubiana e decanato di Vipava), il che dimostra la sua posizione di
territorio di confine. Con lo sviluppo dell’agricoltura nell’alto medioevo divennero famosi anche gli
abitanti della Valle della Branica; in particolare si distinsero nella viticoltura e nella produzione vinicola
(sono conosciuti per la produzione di un gustoso vino bianco), oltre che nella frutticoltura in
particolare di mele e prugne. Fecero molti guadagni con la vendita di prugne sbucciate e seccate.
In base ai molti mulini abbandonati e diroccati lungo il fiume Branica (un tempo fino a quattro),
possiamo dedurre che una fonte di guadagno importante era legata anche all’attività molitoria.
Questi paesi in parte risentirono anche delle conseguenze dovute alle guerre mondiali; durante
la prima guerra mondiale i soldati avevano qui la loro residenza e l’ospedale; durante la seconda
guerra mondiale la popolazione visse gli orrori del genocidio fascista e nazista. Nel periodo tra le
due guerre fu il banditismo a causare i maggiori danni, che insidiavano la popolazione lungo la gola
del torrente Raša.
Personaggi importanti
• ANDREJ ČEHOVIN, (Dolanci 1810 – Baden presso Vienna 1855), ufficiale dell’esercito austriaco
e barone (Vedi sopra: Personaggi importanti).
Curiosità
• Chiesa parrocchiale di Santa Caterina/sveta Katarina a Kodreti. Inizialmente la chiesa si
Ponte sul torrente Raša a
Koboli.
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Chiesa parrocchiale di
Gornja Branica (Santa
Caterina a Kodreti).
A causa dei passaggi dal
Carso alla valle di Vipava e
al conseguente mutamentio
della pavimentazione in pietra,
l’architettura della valle della
Branica è riconoscibile anche
dal colore della pietra, che è
più scuro (Lisjaki).
trovava nelle vicinanze del monte Lukovnik (consacrata nel 1518); in seguito alla riforma della
chiesa voluta da Giuseppe II essa venne chiusa e abbattuta. La seconda chiesa fu realizzata
nel 1805 a Dolanci ma, secondo testimonianze orali, venne profanata, in quanto al suo interno
si verificarono atti di violenza e spargimento di sangue. Così, nel 1879, a Kodreti venne costruita
la nuova chiesa di Santa Caterina, nel 1896 fu ampliata e venne aggiunto un campanile
con tre campane. L’interno della chiesa è arricchito da tre altari: il maggiore è dedicato alla
vergine e martire Santa Caterina di Alessandria, mentre i due laterali sono dedicati alla Santa
Croce e alla Madre di Dio. La chiesa è abbellita anche da dipinti alle pareti del presbiterio raffiguranti
i Santi e il simbolo dello Spirito Santo. Sul soffitto della navata si trova il dipinto della
Resurrezione di Cristo;
• il monumento al barone Andrej Čehovin fu eretto a Dolanci nel 1898 ed è opera dello scultore
A. Bitežnik, dello scalpellino B. Bitežnik e dell’architetto M Fabiani. Nel 1926 gli abitanti del
luogo lo nascosero ai vandalismi dei fascisti, nel 1987 fu nuovamente restaurato e collocato
sul luogo originale;
• diverse lapidi commemorative in ricordo del Movimento di liberazione nazionale
(NOB): lapide commemorativa collocata ai piedi del monte Štjak presso Trebižani (ricorda il
raduno della prima unità partigiana del Litorale, il 28.8.1941), lapide commemorativa a Koboli
(ricorda il punto del primo incontro degli abitanti con le unità partigiane il 28.8.1941), lapide
commemorativa davanti all’abitato di Koboli ai piedi del monte Štjak (ricorda gli ostaggi caduti
nel 1943), lapide commemorativa a Kalanke nei pressi di Dolanci (ricorda l’assemblea antifascista
del 30 luglio 1944) e il monumento nel cimitero di Kodreti (ai caduti nel Movimento di
liberazione nazionale, alle vittime del fascismo e ai caduti nell’esercito italiano);
• segni religiosi – colonne votive a Čehovini con statua della Madre di Dio di Lourdes, nel
punto “Popotniki” (sul sentiero da Dolanci al confine con l’abitato di Erzelj) con la Madonna di
Castelmonte, all’incrocio presso la deviazione per Dolanci con i Santi Cirillo e Metodio, piccola
cappella a Trebižani e colonna votiva sulla cima del monte Kobol dedicata alla Madonna.
Altre curiosità
• i paesani celebrano la festa di Santa Caterina il 25 novembre, quando Santa Caterina avrebbe
portato un coltello per la macellazione del maiale. La festa più grande del paese viene organizzata
il giorno dell’Ascensione, 40 giorni dopo Pasqua. Secondo testimonianze orali, questo
giorno coincideva con la fine della “fame di Branik”, in quanto si cominciava a cogliere le ciliege
e negli orti cominciava a crescere la verdura;
• la zona è rinomata per la bellezza del suo paesaggio, che si realizza attraverso la presenza
di numerosi boschi, di ruscelli e sorgenti d’acqua (ad es. la sorgente termale di “Lenišče” nei
pressi di Dolanci), che offrono esperienze indimenticabili in simbiosi con l’ambiente naturale.
4. COMUNITÀ DI LISJAK (Lisjaki, Čipnje)
La comunità di Lisjaki è composta dai paesi Lisjaki, piccolo paesino raccolto sul versante soleggiato
della valle di Branik, ai piedi del monte carsico Gora (cima Lukovska Škratlevica 434 m) con l’abitato
di Zalisjak, e Čipnje che si trova nella conca di Branik all’uscita dalla gola del fiume Branica,
il quale a sua volta prosegue il suo corso nell’ampia valle di Branik fino a Spodnja Branica. Čipnje
si trova mezzo chilometro prima di Lisjaki, venendo da Štanjel. Sotto Čipnje i ruscelli Lahovski e
Režilske si immettono nel fiume Branica dalla destra mentre dalla sinistra, al di sotto di Melišča, il
torrente Lisičk. Quest’ultimo si trova anche sulla parte orientale di Lisjaki.
Popolazione: Lisjaki – 50 abitanti(anno 2002). Altitudine: 135 m.
Popolazione: Čipnje – 16 abitanti (anno 2002). Altitudine: 140 m.

Come arrivare
Lisjaki e Čipnje sono raggiungibili dalla strada locale che si dirama dalla strada regionale Nova
Gorica-Sežana nei pressi di Branik e si collega alla strada regionale Manče-Kobdilj nei pressi di
Čehovini. Dalla strada regionale Sežana-Nova Gorica si dirama, ad 1 km da Štanjel (in direzione
Nova Gorica), una strada bianca che porta fino all’incrocio per Šmarje, Dolanci e Spodnja Branica.
Durante il periodo di scuola, un autobus collega i paesi con Sežana e Nova Gorica.
Cenni storici
A nord di Čipnje, sul monte Ojstri vrh, gli archeologi hanno rinvenuto un tumulo preistorico largo
25 m e alto 2 m, ciò dimostra che le prime popolazioni si insediarono sul territorio già nella preistoria.
In cima all’altura Krištangrad, nella parte est di Čipnje, ci sono le rovine di un vecchio castello. A
Lisjaki, un tempo, si trovava una grande villa di campagna di proprietà della famiglia Lisjak; da essa
sono state, successivamente, ricavate tre unità abitative (ai numeri 1, 2 e 3). Il suo ricco passato si
riflette anche nella struttura architettonica delle case con facciate affrescate.
Curiosità
• immagini sulla casa al numero 2, del XVIII secolo, raffiguranti la Crocifissione e Sant’Antonio.
Altre curiosità
• Zavivalca, luogo sul fiume Branica. Mezzo chilometro prima di Čipnje (venendo da Štanjel).
Spazio ricreativo per piccoli giochi e sport, come nuotare nel fiume Branica, arrampicarsi sulla
roccia e passeggiare nei dintorni;
• Secondo una tradizione orale, presso il castello di Krištangrad i sudditi disubbidienti venivano
rinchiusi in botti di legno, gettati giù dalla collina e quindi bruciati nella caverna – “Buča peč”
che si trova tra Krištangrad e Podlasi, di fronte a Zavivalca.
Crocifissione, alla parete
di una ex proprietà
contadina.
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Cappella di ringraziamento, proprietà
della famiglia Turk di Lukovec.
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5. COMUNITÀ DI LUKOVEC
Lukovec è un piccolo paese raccolto, sul versante settentrionale dell’Altipiano di Komen. Il paese è
situato ai margini dell’ampia valle carsica che poggia a ridosso del riparato versante sud del rilievo
Martinca che, con la Škratljevica (434 m) a nord-est e il Brdo a nord-ovest, protegge il paese e la
valle dalla bora.
Popolazione: 48 abitanti (anno 2002). Altitudine: 376 m.
Come arrivare
Il paese è raggiungibile dalla ripida strada secondaria che si dirama dalla strada regionale Sežana-
Nova Gorica, 2 km prima di Štanjel (in direzione di Nova Gorica). Il paese dista 2 km dalla strada
regionale. Una strada bianca collega Lukovec a Kobjeglava e sul Grižnik.
Cenni storici
Secondo la tradizione orale, la nascita del paese risale al medioevo, quando in queste zone governavano
i conti Lantieri, i quali avevano la loro residenza nel castello di Rihemberk, l’attuale Branik.
Il primo villaggio di tre case si trovava nel piccolo abitato di “Majerija”, ossia a 300 metri dall’attuale
paese. In seguito i proprietari di queste case si trasferirono nell’attuale Lukovec. Al tempo della
costruzione della linea ferroviaria Sežana-Nova Gorica, ai lavori parteciparono molti paesani, sfruttando
a tale scopo le vicine cave. Gli abitanti del luogo sopravvissero alla prima guerra mondiale
come profughi, per la maggiore in Austria, altri invece nelle regioni vicine. Durante la seconda guerra
mondiale la posizione riparata della zona favorì l’insediarsi di numerose unità partigiane, per cui
il paese venne anche bruciato il 26.9.1943.
Curiosità
• segno religioso - cappella in onore della Madre di Dio, qualche chilometro prima del paese,
di proprietà della famiglia Turk. La piccola cappella fu costruita nel 1911 dalla famiglia Marc,
che non aveva eredi, e perciò ospitò nella loro casa i giovani sposi della famiglia Turk. La cappella
fu costruita per ringraziare la continuità della stirpe e nella speranza che la nuova famiglia
desse alla luce dei figli;
• la piccola campana del paese un tempo invitava alle devozioni di maggio, mentre oggi annuncia
la morte di qualche abitante del luogo.
Altre curiosità
• Grazie al bellissimo panorama sul paesaggio circostante e alla natura incontaminata, il paese
è la meta preferita per passeggiate e giri in bicicletta.
Pozzo in pietra nel cortile
di un’abitazione a Lukovec.

6. COMUNITÀ DI HRUŠEVICA
Hruševica è un paese di media grandezza e a struttura raccolta; situato nella parte orientale del
Carso di Komen tra Štanjel e Tupelče; distanza da Štanjel 2,5 km, da Komen 7 km.
Popolazione: 127 abitanti (anno 2002). Altitudine: 293 m.
Come arrivare
Hruševica è raggiungibile da due diramazioni dalla strada regionale Štanjel-Komen, a 1 km da
Štanjel (venendo da Štanjel) e a Tupelče. Da Hruševica una strada bianca porta a Kopriva. In paese
sono possibili collegamenti con gli autobus di linea per Komen, Štanjel, Sežana e Nova Gorica.
Cenni storici
I primi dati relativi agli insediamenti su questa regione risalgono all’epoca delle comunità preistoriche;
qui si trova un piccolo castelliere – Debela griža, sin dall’inizio del XX secolo coperto da un bosco
di pini. Qui in passato esisteva anche una cava, da dove si estraeva il marmo grigio del Carso.
Le pendici del castelliere erano un tempo percorse da una strada romana che, passando per il Carso,
collegava San Giovanni al Timavo con Ajdovščina, all’epoca un importante centro romano. Nel
periodo della prima guerra mondiale il paese offriva alloggio ai soldati austro-ungarici, mentre gli
abitanti del luogo trascorsero la guerra in esilio. Secondo la tradizione orale, il paese visse momenti
in cui fiorì l’allevamento degli ovini; gli abitanti del luogo si occupavano della filatura della lana e le
filande del paese erano organizzate in cooperative. Alcuni si occupavano anche dell’allevamento
del baco da seta, che veniva nutrito con le foglie dei numerosi gelsi che tuttora abbelliscono il paese.
Alcuni paesani trovarono impiego nella cava locale e in quella di Kopriva.
Personaggi importanti
JANEZ TAVČAR, (nato nel 1544 nella parrocchia di Štanjel, forse a Hruševica o a Dutovlje – Graz
1597, sepolto a Gornji Grad), fu parroco di Komen (1571 – 1574), ottavo vescovo di Lubiana (1580
– 1597), terzo della serie di vescovi di Lubiana del XVI secolo, provenienti dal Carso (Urban Tekstor
di Lipa, Konrad Glušič di Komen);
Curiosità
• Chiesa succursale di San Giuseppe/sveti Jožef (parrocchia di Štanjel), piccola costruzione
con campanile a rocca. All’interno si trova un altare barocco in pietra, probabilmente dell’officina
Lazzarini di Gorizia, con un dipinto raffigurante la Morte di San Giuseppe, opera del pittore
J.M Lichtenreit. Entrambe le opere sono del XVIII secolo. Sul parapetto del coro sono intagliati
i nomi di soldati della prima guerra mondiale;
• statua di San Giovanni Nepomuk/sv. Janez Nepomuk nel centro del paese. Sebbene possa
sembrare strano che il protettore ceco dell’acqua e dei fiumi sia collocato nel mezzo di un
villaggio carsico e non sulle rive di un torrente o su un ponte, pare che il monumento sia stato
portato sul Carso dai soldati cechi durante la prima guerra mondiale. Sembra che la statua
provenga da uno dei ponti attorno a Gorizia ed è probabilmente opera dello scultore barocco
goriziano G. Mazzoleni;
• monumento ai caduti nella Lotta di Liberazione Nazionale (NOB) nel centro del paese;
• segno religioso – cappella ai margini della strada che porta a Štanjel.
Infrastrutture turistiche
In paese ci sono due agriturismo con possibilità di alloggio.
Colonna con la statua di
San Giovanni Nepomuk
a Hruševica. La colonna
fu realizzata assieme al
monumento che si trova
nel cimitero militare austroungarico
a Štanjel.
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Protette dalla chiesa di San
Michele si trovano, una
vicina all’altra, poderose
abitazioni con cortile chiuso
(Kobjeglava).
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Altre curiosità
• nei paesi vicini gli abitanti di questo luogo vengono chiamati “vrzotarji” (da verza), in quanto,
secondo la tradizione, il primo giorno dell’anno mettevano una verza sulle finestre delle “ragazze
gentili”, mentre alle ragazze che rifiutavano la corte dei giovani del paese veniva appeso sul
camino di casa un fantoccio di paglia;
• al duro lavoro nei campi è in paese legata una leggenda: un contadino e sua figlia (o moglie)
stavano arando con i buoi il campo a Pipenec (toponimo, lungo la strada secondaria per Kopriva);
il lavoro era duro e il contadino non la smetteva di bestemmiare. A un certo punto la terra
si aprì e la voragine inghiottì la figlia (o moglie), che rivide la luce del giorno a Duino;
• la popolazione del luogo celebra la festa di San Lorenzo/sveti Lovrenc la domenica successiva
il 10 agosto.
7. COMUNITÀ DI KOBJEGLAVA – TUPELČE
La Comunità di Kobjeglava comprende Kobjeglava, un paese raccolto e di medie dimensioni,
situato nella parte orientale dell’Altipiano di Komen, nonché il piccolo villaggio di Tupelče che si
estende nelle immediate vicinanze di Kobjeglava, in direzione di Komen. I paesi distano 2,5 km da
Štanjel e 5,5 km da Komen.
Popolazione: Kobjeglava – 190 abitanti (anno 2002). Altitudine: 327 m.
Popolazione; Tupelče – 59 abitanti (nel 2002). Altitudine: 303 m.
Come arrivare
Kobjeglava e Tupelče sono raggiungibili dalla strada regionale Komen-Štanjel. Da Kobjeglava una
strada bianca porta a Lukovec (dalla parte alta del paese) e a Kosovelje (diramazione all’altezza
della cappella sulla strada regionale). Autobus di linea effettuano collegamenti con Komen, Štanjel,
Sežana e Nova Gorica.
Cenni storici
Secondo un’interpretazione popolare il nome del paese di Kobjeglava è legato al toponimo Kop, che
è il rilievo più alto del paese, che era anche il più alto dei due presenti sul luogo, da cui “Kop je glava”
(Kop è il principale) - Kobjeglava. Secondo un’altra spiegazione il nome è legato alla presenza
di stalle per cavalli e cavalle (da kobila = cavallo), da cui kobila-glava. In base a quanto si racconta il
primo insediamento si trovava a Merce, un territorio tra Kobjeglava e Štanjel, e qui sarebbe esistito
anche un monastero. I primi insediamenti su queste terre risalgono alla civiltà di Hallstatt. Nella vicina
grotta di Jelenca sono stati rinvenuti reperti risalenti addirittura al neolitico. Il paese viene citato
per la prima volta nel 1300 e probabilmente era sottomesso alla giurisdizione dei conti di Štanjel.
Durante la prima guerra mondiale, le bombe distrussero alcune case, mentre i danni maggiori furono
arrecati dall’esercito, che aveva in questa zona i propri bunker. Nei pressi del cimitero si trovava
negli anni venti del XX secolo una cava di pietra. Alcuni abitanti del posto si occupavano di filatura
della lana e del lino. Il nucleo raccolto del paese è ben conservato.
Personaggi importanti
JOSIP ABRAM (1832 Tupelče – Gorizia 1907) avvocato e delegato nell’Assemblea regionale di
Gorizia, dove si adoperò per i diritti degli sloveni;
FILIP ABRAM (1835 Tupelče – Vienna 1903) giudice, giudice distrettuale di Komen, alto funzionario
giudiziario a Vienna; contribuì significativamente all’affermazione della lingua slovena e croata
nelle procedure d’ufficio;
ANTON RUDEŽ (1757 Kobjeglava – Ribnica na Dolenjskem 1820) amministratore, in seguito proprietario
del palazzo dei Cobenzl a Ribnica nella regione della Dolenjska; durante l’occupazione

francese, fu sindaco di Ribnica. Etnologo, stretto amico di Valentin Vodnik, Jernej Kopitar e Žiga
Zois;
ANTON RUDEŽ (1847 Kobjeglava – Gorizia 1907) autore del libro Gluhonemi/Sordomuti (1894),
primo trattato scientifico sul tema scritto in lingua slovena, autore di scritti di carattere tecnico-scientifico;
VIKTOR BIRSA (Kobjeglava 1908 – Portorose 2002) pittore. Frequentò l’Accademia di Roma,
dopo la guerra si trasferì a Gorizia, in seguito a Tolmin e infine a Portorose, dove morì. Le sue opere
s’ispirano al Litorale sloveno e al paesaggio carsico.
Curiosità
• Chiesa parrocchiale di San Michele/Sveti Mihael a Kobjeglava sul ciglione più alto del
paese. La chiesa assunse l’aspetto attuale nel XVIII secolo: nel 1717 fu ristrutturata e a questo
periodo risale anche la costruzione del campanile in stile Aquileia. L’altare maggiore di
San Michele del 1768 è uno tra i più begli altari barocchi in pietra di tutto il Litorale; l’autore è
un anonimo artista dell’officina Lazzarini. Nella chiesa troviamo inoltre altri due altari laterali
in pietra. Uno reca l’immagine della Madonna, opera di J. Tominc del 1864, il secondo una
raffigurazione di Papa Silvestro tra San Pietro e Sant’Andrea, opera di A. Lichtenreit del XVIII
secolo. All’esterno del presbiterio si può notare una mano scolpita in altorilievo;
• monumento alla Lotta di Liberazione Nazionale (NOB) al centro del paese di Kobjeglava,
a forma di casa carsica stilizzata con il portale, il pozzo, i muri in pietra e con la copertura del
tetto in lastre di pietra. Le pietre attorno al monumento sono collegate con una catena e rappresentano
i caduti nella lotta;
• due segni religiosi sulla strada regionale Komen – Štanjel e nel borgo di Čotnja a Kobjeglava;
• pozzo del paese con pompa a cilindro a Tupelče, al numero 4.
Infrastrutture turistiche
A Kobjaglava si trova un prosciuttificio che accetta gruppi di persone su prenotazione e, nei fine
settimana, una discoteca chiusa durante l’estate. A Tupelče c’è una mescita della cantina vinicola
di Štanjel.
Altre curiosità
• gli abitanti del luogo celebrano la festa di San Michele il 29 settembre. I festeggiamenti avvengono
di solito con una settimana di anticipo, in quanto la domenica successiva a Štanjel ha
tradizionalmente luogo una grande sagra;
• la gente del luogo è conosciuta nei paesi vicini con l’appellativo di “puntarji” (da puntar = ribelle)
per le continue insurrezioni contro i conti di Štanjel;
• il salumificio MIP è il più grande in Slovenia dopo il salumificio Kras di Šepulje.
La proprietà Abram a Tupelče.
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L’aspetto dei villaggi carsici
è modellato dai muretti in
pietra (Kobjeglava).
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8. COMUNITÀ DI GABROVICA – COLJAVA
La Comunità di Gabrovica-Coljava comprende il paese di Gabrovica, che si trova nella parte sudest
del Carso di Komen, e il piccolo borgo di Coljava, vicinissimo a Gabrovica (0,5 km). I paesi
distano da Komen 4,5 km e da Štanjel 6 km.
Popolazione: Gabrovica – 125 (nel 2002). Altitudine: 279 m.
Popolazione: Coljava – 48 (nel 2002). Altitudine: 276 m.
Come arrivare
Gabrovica e Coljava sono raggiungibili da due diramazioni dalla strada regionale Komen – Štanjel:
una si dirama all’altezza della piazza principale di Tomačevica, la seconda a metà strada tra
Tomačevica e Kobjeglava. Le strade conducono prima a Gabrovica, proseguono per Coljava, quindi
si allacciano nuovamente alla strada regionale che da Komen porta a Krajna Vas e a Dutovlje.
A Gabrovica c’è anche una strada bianca che porta a Komen. Autobus di linea collegano i paesi a
Komen, Štanjel, Sežana e Nova Gorica.
Cenni storici
Nella grotta di Podgana presso Coljava fu rinvenuta nel 1908 una gran quantità di vasellame dell’età
del rame, nel 1963, invece, ceramiche risalenti all’età del bronzo, il che dimostra che questo
territorio è stato insediato relativamente presto. Nelle fonti storiche Gabrovica viene citata come
possedimento del monastero di Rosazzo presso Cividale. Durante la prima guerra mondiale di
qui passava una linea ferroviaria militare, che da Dutovlje portava fino al fronte dell’Isonzo. Nella
piccola pineta vicino a Coljava fu predisposta una caverna abbastanza grande per soddisfare le
necessità dell’esercito; nella seconda guerra mondiale la caverna fu adibita a tipografia. Nel corso
del secondo conflitto mondiale a Gabrovica fu fondata la XIX Brigata d’assalto per l’indipendenza
nazionale Slovena dell’Esercito di liberazione nazionale (NOV) ed il Reparto partigiano sloveno
“Srečko Kosovel” (POS). Qui si trovava anche il punto detto Rele P13 per lo scambio tra corrieri.
Gabrovica era conosciuta come paese di costruttori edili, in quanto possedeva una scuola edile,
presso la quale si formarono molti muratori. Vicino al paese esisteva inoltre una cava di marmo

ianco. I lavori eseguiti dagli abili muratori e scalpellini sono visibili sulle numerose case abbellite
da interessanti dettagli architettonici.
Curiosità
• Chiesa parrocchiale di San Pietro/Sveti Peter all’inizio di Gabrovica, sulla piazza del
paese che la gente del posto chiama Brce e dove hanno luogo tutte le manifestazioni del
paese. La chiesa attuale fu costruita sul luogo della vecchia chiesa. Sopra la porta del
campanile di stile Aquileia è inciso l’anno 1737, probabilmente anno di costruzione del
campanile. Sotto quest’ultimo un tempo si trovava l’entrata della vecchia chiesa. All’interno
della chiesa ci sono quattro altari; l’altare maggiore è dedicato a San Pietro, i laterali a
Santa Lucia, all’Immacolata Vergine Maria e al Cuore di Gesù;
• tigli secolari sulla piazza principale di Gabrovica che con la loro maestosa chioma
abbelliscono la piazza del paese – Brce;
• monumento sulla piazza principale di Gabrovica, dedicato al punto Rele P13 e ai caduti
durante la Lotta di indipendenza nazionale;
• lapide in memoria alla XIX Brigata d’assalto per l’indipendenza nazionale slovena (NOB)
e al Reparto partigiano sloveno “Srečko Kosovel” (POS) al numero 29 di Gabrovica.
Infrastrutture turistiche
A Coljava, durante i fine settimana, è aperta un’azienda turistica, dove si possono degustare le
specialità della casa. Caratteristica del luogo è anche l’artigianato del ferro battuto.
Altre curiosità
• il 29 giugno per il giorno del patrono San Pietro la locale Società culturale allestisce uno
spettacolo teatrale, mentre gli abitanti del paese organizzano una festa.
La chiesa di San Pietro
a Gabrovica.
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Tomačevica, monumento
ai caduti nella II guerra
mondiale.
9. COMUNITÀ DI TOMAČEVICA
Tomačevica è un piccolo paese che si estende ad est di Komen, dal quale dista 2 km, da Štanjel
5 km.
Popolazione: 160 abitanti (nel 2002). Altitudine: 271 m.
Come arrivare
Il paese è raggiungibile dalla strada regionale Komen – Štanjel. Tra Komen e Tomačevica c’è la
diramazione per Mali Dol, mentre al centro del paese si trova il bivio per Gabrovica e Coljava. Da
Tomačevica una strada secondaria porta a Mali Dol. Autobus di linea effettuano collegamenti con
Komen, Štanjel, Sežana e Nova Gorica.
Cenni storici
La cronaca del paese narra che qui, attorno all’anno 1200, i conti di Gorizia vantavano dei possedimenti;
nell’urbario di Gorizia il paese viene citato nella forma di Tulmascowiz. Attraverso il paese
passava una nota via di pellegrinaggio che conduceva alla chiesa della Vergine Maria di Obršljan,
situata molto vicino al paese. Durante la seconda guerra mondiale, i tedeschi, per vendicare la
battaglia di Dovce, bruciarono e distrussero il paese, e deportarono gli abitanti in Baviera. Con la
ristrutturazione molte case persero la caratteristica tipologia carsica.
Personaggi importanti
ANTON ŠIBELJA – STJENKA, (1914 Tomačevica – Gačnik a Gorenji Trebuši 1945, sepolto nel
sacrario militare di Vojščica) negli anni trenta del XX secolo iniziò la sua attività all’interno dell’organizzazione
TIGR, nel 1940 fu imprigionato e condannato nel corso del 2° Processo di Trieste. Nel
1941 entrò a far parte del Fronte di liberazione, promovendo diverse azioni di sabotaggio sul Carso,
di cui la più famosa è l’attacco al convoglio tedesco a Dovce, il 2 febbraio 1944. Come capo militare
fu promosso al grado di maggiore. Il suo nome di battaglia era Stjenka.
Nel 1949 fu proclamato eroe nazionale. Sulla sua casa natale a Tomačevica è affissa una lapide
commemorativa; da lui hanno preso nome il rifugio sul monte Trstelj e la scuola elementare di Komen,
davanti alla quale si trova anche una sua erma, opera di A. Sigulin.
Curiosità
• segno religioso – colonna votiva nel centro del paese, eretta nel 1937;
• monumento in memoria ai caduti nella Lotta di liberazione nazionale (NOB) al centro del
paese;
• lapide in memoria dell’eroe nazionale Anton Šibelja Stjenka, al numero 6;
• sentiero turistico tra i pini fino alla cima del monte Zajčevec (415 m), dove potrete scoprire
le peculiarità naturali e culturali del Carso, una cava da cui si estraeva la pietra per la
copertura dei tetti – “skrle”, calcinai – “japlenice”, muretti a secco, cavità naturali e tante altre
cose interessanti (la diramazione si trova sulla strada regionale Komen – Štanjel all’altezza dei
civici 48 e 27);
• Chiesa succursale dedicata alla Vergine Maria di Obršljan – un antico santuario dell’Assunzione
della Santa Vergine, che risplende in tutta la sua bellezza sul piccolo colle sopra la
strada che collega Tomačevica a Komen (sentiero segnato, diramazione 400 m dopo l’abitato
di Tomačevica in direzione di Komen). Nel luogo dove oggi si trova la chiesa, un tempo c’era
una cappella. La chiesa fu più volte ristrutturata e ampliata. Non ci sono dati precisi riguardo
l’origine dell’attuale costruzione, tuttavia l’iscrizione scolpita nella lastra di pietra sopra l’entrata
ci fa supporre che la costruzione della chiesa risalga probabilmente all’anno 1585 e che il
luogo fosse già allora un’importante meta di pellegrinaggio. Nel corso della ristrutturazione del
1644, venne ampliata la navata e aggiunto il campanile che, inizialmente collocato all’esterno
della chiesa, oggi si trova al suo interno. Le origini della chiesa sono narrate anche in una

leggenda, secondo la quale in questo luogo apparvero agli occhi di un pastore la Madonna
con Gesù Bambino, seduta su un bellissimo trono intrecciato d’edera (bršljan). La chiesa si
animava soprattutto nel giorno dell’Assunzione, il 15 agosto, quando folle di fedeli vi giungevano
in pellegrinaggio da tutte le parti, in particolare dal Carso e dalla Valle del Vipava. La sua
singolarità consisteva in una bolla – documento ecclesiastico, con la quale Papa Urbano VIII
concedeva al santuario l’indulgenza plenaria. Poiché nei periodi di siccità sul Carso veniva a
mancare l’acqua, i pellegrini spesso invocavano la Vergine, affinché ne concedesse qualche
goccia, certi che a 36 ore dalla processione la loro preghiera sarebbe stata esaudita. L’interno
della chiesa, che è particolarmente ricco di decorazioni pittoriche, prese l’aspetto barocco
nel XVIII secolo. L’altare maggiore un tempo conteneva il dipinto dell’Assunzione della Santa
Vergine di F. Pittoni, che oggi si trova appeso alla parete del presbiterio, mentre sull’altare
troviamo una statua in cera del XIX secolo, raffigurante la Madonna con Gesù del XIX secolo;
la statua è una tra le più grandi del genere in Slovenia. Gli altari laterali sono dedicati a
Sant’Anna e a Sant’Antonio; il primo reca l’immagine della Famiglia di Sant’Anna, opera di A.
Lichtenreit, il secondo quella di Sant’Antonio da Padova e di Sant’Antonio Eremita del pittore
A. Paroli. I dipinti più preziosi sono certamente gli affreschi del 1724, raffiguranti l’Assunzione
e l’Incoronazione della Vergine, opera dell’officina del pittore friulano Giulio Quaglia, che ha
provveduto agli affreschi della cattedrale di Lubiana e della biblioteca del seminario. L’affresco
dell’ultima cena sulla parete ad arcata risale alla seconda metà del XIX secolo ed è opera
dell’artista locale J. Strnad.
Altre curiosità
• La festa più importante del paese ha luogo il 15 agosto, per il giorno dell’Assunzione della
Santa Vergine. I fedeli si recano al santuario anche nelle seguenti occasioni: la processione
degli uomini nel giorno dedicato alla nascita della Santa Vergine (8 settembre) e la processione
delle donne il giorno di San’Anna (26 luglio).
Su un piccolo colle tra i vigneti
si eleva il famoso santuario
della Vergine Maria di Obršljan.
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10. COMUNITÀ DI MALI DOL
Mali Dol è un piccolo paese raccolto situato a 2 km nord-est di Komen.
Popolazione: 48 abitanti (nel 2003). Altitudine: 264 m.
Come arrivare
Il paese è raggiungibile da una diramazione della strada regionale Komen – Štanjel; il bivio si trova
a circa metà strada tra Komen e Tomačevica. Dal paese una strada bianca porta a Tomačevica e a
Dovce (tra Komen e Branik).
Cenni storici
Secondo la tradizione orale, il paese sorse nel medioevo, allorché il conte di Rihemberk concesse
questo territorio ai suoi tre fratelli pastori. Durante la seconda guerra mondiale, il paese fu bruciato
ben due volte, il 27.9.1943 in parte e totalmente il 15.2.1944, quando i tedeschi vendicarono la
battaglia di Dovce. La popolazione locale fu deportata in Baviera.
Curiosità
• segno religioso – cappella e pozzo nella piazzetta centrale del paese. Il pozzo è formato da
due vere in pietra con inciso l’anno 1896;
• lapide commemorativa al centro del paese, dedicata al primo incendio del paese;
• monumento in pietra al paesano e contadino Alojz Furlan, collocato fuori dell’abitato e ai
margini di una carrareccia che si dirama dalla strada principale. Il monumento è stato voluto
dai figli delle famiglie locali emigrate in paesi lontani;
• il sentiero turistico attorno al paese inizia al centro del paese, quindi prosegue verso il monumento
di Alojz Furlan. Durante la passeggiata, potrete notare il pozzo, due gelsi, muretti a
secco, una quercia maestosa con 4 m di circonferenza e uno stagno con calcinaio – “japenca”
(cavità per lo spegnimento della calce).
Altre curiosità
Mali Dol, piccolo paese
raccolto ai bordi di una
fertile dolina.
• attorno al paese ci sono numerose strade bianche che vi porteranno ad ammirare le bellezze
naturali e culturali del paesaggio circostante.

11. COMUNITÀ DI KOMEN (Komen, Divči)
Komen con il piccolo paese di Divči e l’abitato di Jablanec è situato nella parte centrale del Carso
di Komen, di cui è anche il centro amministrativo ed economico. Divči si trova 300 m a est di Komen,
Jablanec a 1 km nord di Komen. Komen dista da Štanjel 8 km.
Popolazione: Komen compreso Jablanec – 604 abitanti (nel 2003). Altitudine: 285 m.
Popolazione: Divči – 36 abitanti (nel 2003). Altitudine: 285 m.
Come arrivare
A Komen confluiscono le strade regionali provenienti da Nova Gorica via Miren e Kostanjevica na
Krasu, e da Branik. Da Sežana si arriva passando per Dutovlje oppure da Štanjel. Inoltre dall’Italia
o da Aurisina attraversando il valico di confine di San Pelagio – Gorjansko, oppure da Monfalcone
attraversando il valico di frontiera di Klariči. Dal paese autobus di linea effettuano collegamenti con
Sežana, Štanjel e Nova Gorica.
Divči è raggiungibile dalla strada locale, che si dirama dalla strada regionale Komen – Štanjel all’altezza
della scuola elementare. Da Divči una strada bianca porta fino alla chiesa del santuario della
Vergine Maria di Obršljan, per poi proseguire in direzione di Tomačevica. Jablanec è raggiungibile
da una strada secondaria, che a 500 m dal centro di Komen si dirama dalla strada locale Komen-
Škrbina.
La chiesa di San Giorgio, di grandi dimensioni,
è uno dei più importanti esempi di architettura
sacra barocca del Litorale. Assieme ad altri
pochi edifici si è mantenuta intatta malgrado la
catastrofe che colpì Komen nel 1944.
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Il rinnovato stagno Luže a
Komen fungeva un tempo
da abbeveratoio.
Monumento dedicato al
selvicoltore Avgust Kafol nel
bosco di Cirje a Komen. Il
parco è rimasto in eredità
dal vivaio forestale, che
rappresentava un centro
tra i più importanti per
l’imboschimento del Carso.
60
Cenni storici
Secondo fonti storiche sin ora conosciute, la parrocchia di Komen, e con essa anche il paese, è
citata per la prima volta nel 1247. Komen si affermò come importante centro amministrativo, economico,
politico e culturale già verso la fine del XIX secolo in concomitanza con lo sviluppo dell’artigianato,
del settore alberghiero e commerciale, nonché degli uffici amministrativi. Qui c’era il tribunale,
il notaio, l’ufficio delle imposte, la polizia e anche il carcere. Nel periodo durante le due guerre il
paese divenne un rinomato centro turistico, dove gli abitanti di Trieste, Monfalcone e persino di Venezia,
venivano a trascorrere le vacanze o a fare le loro gite domenicali. Grazie alla sua particolare
posizione geografica, divenne anche un importante centro climatico con due colonie per i bambini e
un sanatorio per la cura delle malattie polmonari con annesso centro radiologico. Il paese, raggiunto
da una linea ferroviaria militare, visse momenti molto bui durante la prima guerra mondiale e ancor
più durante la seconda guerra mondiale, quando il 15.2.1944 venne bruciato e gli abitanti furono
deportati in Baviera. Negli anni del dopoguerra, con la ricostruzione, il paese cominciò a svilupparsi
gradualmente fino a configurarsi nell’attuale centro economico, amministrativo e culturale del Carso
di Komen. In prossimità del paese (ai margini della strada secondaria per Volčji Grad) un tempo si
trovava una grande cava di pietra.
Secondo la tradizione popolare il paese di Divči prese il nome da un contadino chiamato Divkač
che aveva qui vasti possedimenti e un gregge di pecore. Dopo la sua morte, attorno al 1700, in questo
luogo sorsero altre abitazioni fino a formare un paese raccolto. Inizialmente fu chiamato Rožce,
in seguito prese il nome dal suo fondatore. Fino alla seconda guerra mondiale era unito a Komen,
oggi è una paese a se stante.
Non esistono dati storici relativi all’origine del piccolo abitato di Jablanec che oggi conta solo tre
case; secondo quanto si racconta, il villaggio – Vecchio Jablanec originariamente era un po’ discosto
rispetto all’attuale ubicazione delle case; le abitazioni sono state in seguito a un incendio
abbandonate.
Personaggi importanti
VIKTOR KOS, (Podmelec 1899 – Šempeter pri Novi Gorici 1987, sepolto a Komen) fu decano di
Komen dal 1932 al 1971. Dopo l’incendio del paese, assieme al cappellano MIRKO RENER (Štjak
1919 – Marburg in Germania 1993), seguì di spontanea volontà la sua gente costretta all’esilio in
Germania, rimanendo continuamente al loro fianco, aiutandoli a superare i momenti più difficili. Nei
cuori della popolazione di Komen ambedue sono rimasti impressi come padri spirituali, che nei
tragici momenti dell’oppressione non hanno mai abbandonato i propri fedeli.
KONRAD GLUŠIČ (Komen 1527 – Gornji Grad 1578) parroco di Komen (1556 – 1570/71), dove
fondò un ospedale per i poveri; sesto vescovo di Lubiana (1570/71 – 78);
JUST GODNIČ (Komen 1908 – Kranj 1990, sepolto a Sveto) membro attivo dell’organizzazione
TIGR, dai primi anni ‘30 agiva intensivamente in clandestinità. Nel 1936 fu tra i firmatari del patto tra
l’organizzazione TIGR e il Partito comunista italiano;
ALBERT VRABEC – EDEN (Komen 1890 – Flossenburg (Germania) 1944) falegname, dirigente
e membro della direzione regionale del Partito comunista italiano, combattente contro il fascismo
in patria e all’estero;
ALOJZ ŠTREKELJ, (Komen 1857 – Biograd in Croazia 1939) perito agrario per la viticoltura, lavorò
in Istria, Dalmazia e in Erzegovina, fu molto proficuo nella cura della filossera e nel ripristino
dei vigneti. Nel 1901 fu eletto nell’Assemblea regionale di Gorizia, nel 1907 divenne deputato al
Parlamento di Vienna.
JOSIP ŠTREKELJ, (Komen 1868 – Lubiana 1955) maestro di viticoltura e frutticoltura a Komen,
dove fondò un vivaio di piante e un vivaio di barbatelle a scopi didattici, il dipartimento locale della
società di frutticoltura, la cassa di risparmio e il banco di credito, l’assicurazione per i bovini, la società
di lettura e la società ginnica Sokol. Fu membro dell’Assemblea regionale di Gorizia. Fu uno
tra i più proficui nel campo della frutticoltura e dell’orticoltura in Slovenia;
AVGUST KAFOL, (Komen 1882 – Lubiana 1955, sepolto a Komen) selvicoltore, esperto di agricoltura.
Fu per molti anni selvicoltore a Komen e curò l’imboschimento del Carso. Fino alla morte gestì

proficuamente il vivaio di Komen, ebbe un ruolo determinante anche per quanto riguarda lo sviluppo
della frutticoltura e dell’allevamento di bestiame sul Carso. Un monumento alla sua persona si trova,
dal 1957, a Cirje (Komen), opera dello scultore I. Sajevec;
Curiosità
• Chiesa parrocchiale San Giorgio/Sveti Jurij su una piccola altura al centro del paese. Qui
un tempo sorgeva una piccola chiesa parrocchiale in stile gotico; essendo troppo piccola fu
demolita e nel 1768 ne venne costruita una nuova in stile barocco. Accanto alla chiesa si trova
il campanile in stile Aquileia; l’altare maggiore, dedicato al patrono del paese San Giorgio, è
del 1773. Nella chiesa ci sono altri quattro altari laterali. Gli interni furono dipinti da C. del Neri
nel 1901, mentre sono opera di Tone Kralj le lunette sopra il confessionale;
• la vecchia scuola nella piazza centrale sotto la chiesa parrocchiale, costruita nel 1896. Fino
al 1994 servì allo scopo per cui è stata costruita, oggi vi trovano sede le società culturali ed
artistiche;
• la piazza principale con la casa di cultura e il monumento ai caduti nella Lotta di liberazione
nazionale e agli esiliati, eretto negli anni cinquanta del XX secolo. Sulla facciata sono
infisse diverse lapidi in memoria di personaggi importanti;
• ex Villa Storici – oggi adibita a servizio poliambulatoriale non lontano dalla chiesa parrocchiale
sulla strada che conduce al vicino bosco di Cirje. Assieme al parco circostante, fu
costruita nel 1934 su progetto di Maks Fabiani per l’allora medico di Komen Danilo Storič
(Storici) In base a quanto si dice l’edificio dovrebbe ricordare il vecchio castello di Komen, di
proprietà di Johannes Štolfa, che si trovava sul luogo dell’attuale chiesa di San Giorgio. La villa
rappresenta un ottimo esempio di modernismo del periodo antecedente la seconda guerra
mondiale;
• il cimitero del paese vicino al bosco di Cirje. Qui riposano molti abitanti del luogo, tra cui il
selvicoltore Anton Mrak e Avgust Kafol, il parroco monsignor Viktor Kos;
• bosco di Cirje – sentiero boschivo didattico e turistico. Il sentiero vi offre la possibilità di
imparare a riconoscere le diverse specie di alberi e di riposare sulle panchine. Il sentiero conduce
anche al monumento di Avgust Kafol, a cui si deve l’imboschimento, e ai due stagni (Kal
e Kaluže a Divči), che si trovano dall’altra parte della strada regionale Komen – Štanjel;
• cimitero militare austro-ungarico nel bosco di Draga. Dal bosco di Cirje la strada, ai cui
margini è situato il segno religioso – colonna votiva, conduce verso il bosco di Draga, dove si
trovano i resti di un cimitero della prima guerra mondiale;
• lo stagno Luže – antica cisterna situata nella parte bassa del paese, ai margini della strada
locale che da Komen porta verso Volčji Grad. Qui vi potrete riposare e godere la bellissima
vista su Komen e i suoi dintorni;
• segni religiosi – colonne votive lungo il sentiero che da Divči conduce alla Vergine Maria di
Obršljan/Devica Marija Obršljanska, nel parco di Cirje ai margini dell’ospedale militare e nella
parte bassa del paese nei pressi del civico numero 1/b.
Infrastrutture turistiche
A Komen ci sono numerosi negozi, un distributore di benzina, la posta, due banche con bancomat,
una trattoria con alloggio, buffet e bar, inoltre offre anche divertimenti notturni (nightclub e, nei fine
settimana, una discoteca che chiude nel periodo estivo).
Altre curiosità
• il 24 aprile i parrocchiani di Komen celebrano la festa del loro patrono San Giorgio;
• la festa del paese ha luogo il 15 febbraio, data in cui il paese fu dato alle fiamme.
Pozzo davanti alla chiesa
di Komen.
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12. COMUNITÀ DI ŠKRBINA (Škrbina, Rubije, Šibelji)
La comunità di Škrbina è composta da tre paesi: Rubije, Škrbina e Šibelji, che si trovano a nord
di Komen e confinano con il Carso Isontino (Lipa, Temnica). Rubije si trova a due chilometri da
Komen, a est della strada Komen-Škrbina. Alle sue spalle si trova Škrbina, che è un abitato un po’
più grande. Se proseguiamo verso Lipa e al primo bivio imbocchiamo la strada a destra, arriviamo
al piccolo paese di Šibelji. Questi paesi sono circondati da numerosi monti di modeste dimensioni;
a nord-est si trovano i monti Sveti Martin (476 m) e Šumka (anche Šunka 518 m), a nord i monti
Ovčjak (575 m), Lipanjski vrh (536 m) e Sveta Katarina, mentre a nord-ovest il monte Trstelj (643 m).
Popolazione: Škrbina – 147 abitanti (nel 2002). Altitudine: 347 m.
Popolazione: Rubije – 40 abitanti (nel 2002). Altitudine: 316 m.
Popolazione: Šibelji – 11 abitanti (anno 2002. Altitudine: 370 m.
Come arrivare
A Škrbina conduce una strada locale proveniente da Komen. Un chilometro e mezzo prima di
Škrbina c’è il bivio per Rubije (segui indicazioni stradali). Mezzo chilometro dopo Škrbina c’è il bivio
per Šibelji; attraversata la Porta di ferro, la strada prosegue per Dornberk e la Valle del Vipava.
Cenni storici
Le prime informazioni storiche relative al paese risalgono al 1200, quando nell’inventario dei conti
di Gorizia il paese è classificato come Serbin. Nell’elenco dei feudi dei signori di Rihemberg, attorno
al 1370, troviamo il nome di Skerbin, cento anni più tardi nell’urbario dello stesso signore compare
la denominazione Scörbin. Il paese fu parzialmente distrutto durante la prima guerra mondiale,
quando venne occupato dall’esercito austro-ungarico, che mandò la popolazione locale in esilio a
Brkine. Gli avvenimenti della seconda guerra mondiale lasciarono una traccia profonda nella storia
del paese, che fu la base militare di diverse organizzazioni di liberazione nazionale, fatto comprovato
dalla presenza di numerose lapidi commemorative. Prima della guerra nei pressi di Škrbina
esisteva il piccolo villaggio di Mihajli, che fu dato alle fiamme dai tedeschi il 23.9.1943, in quanto
postazione partigiana. Oggi in questo luogo c’è soltanto il rifugio dei cacciatori. In cima ai colli Sveti
Martin e Sveta Katarina si trovavano un tempo due piccole chiese, in seguito distrutte. Nei dintorni
di Škrbina e Rubije si trovano due cave dismesse, che davano lavoro a molti cavatori e scalpellini
della zona.
Personaggi importanti
La chiesa Sant’Antonio Abate a Škrbina.
LOJZE SPACAL (nato 1907 – Trieste 2000, sepolto a Škrbina) è considerato una delle figure più
rilevanti del mondo artistico sloveno e italiano del dopoguerra. (Vedi Personaggi importanti).
ANTON FAKIN, (Škrbina 1885 – 1963) insegnante, autore di scritti di carattere tecnico e biologo.
Pubblicò articoli, libri e testi scolastici e di biologia.

Curiosità
• Chiesa parrocchiale Sant’Antonio Abate/Sveti Anton Opat nella parte alta di Škrbina. La
sua costruzione in stile romanico risale al 1501, nel 1565 venne ristrutturata e leggermente
ingrandita, nel 1623 subì un’ulteriore ristrutturazione per assumere l’aspetto attuale nel 1862.
Essa è interessante per la navata quadriforme e per le aggiunte decorative sopra i timpani di
tutte le facciate esterne. Il campanile è in stile Aquileia. Internamente si trovano tre altari; il
maggiore è dedicato a Sant’Antonio Abate, i due laterali alla Madonna e a Santa Lucia. L’immagine
di Sant’Antonio è dipinta su legno;
• la residenza di Lojze Spacal nella parte bassa, al numero 24, ristrutturata dallo stesso artista
nello stile che gli era proprio; qui trascorse gran parte del suo tempo. Nel castello di Štanjel gli
è stata dedicata una mostra permanente delle sue opere;
• diversi monumenti in memoria della NOB (Lotta di liberazione nazionale): sulla facciata
dell’ex trattoria (al numero 75) una lapide commemorativa in onore dei paracadutisti sloveni
caduti (radiotelegrafisti e reparti speciali d’assalto venuti dall’Africa), ai numeri 22 e 21 una
lapide in memoria di Pinko Tomažič, arrestato a Škrbina il 2 giugno 1940, condannato al 2°
Processo di Trieste nel 1941 e quindi fucilato il 15 dicembre 1941 nel poligono di Opicina;
• segno religioso – colonna votiva al centro del paese, dedicata a Sant’Antonio da Padova,
molto amato nell’ambiente della chiesa e maestro della parola di Dio. La colonna votiva è stata
realizzata dal paesano Jože Dugulin nel 1888;
• segno religioso al numero 29: un interessante altorilievo raffigurante la Crocifissione, opera
di un artista locale del XIX secolo;
• sentiero di pellegrinaggio verso Sveta Katarina/Santa Caterina con fermate della via Crucis
lungo il percorso di salita. Sulla cima ci sono i resti di un castelliere preistorico e le rovine
della chiesa romanica di Santa Caterina. Oggi sul posto ci sono due campane che dovrebbero
portare fortuna. Resti di insediamenti preistorici sono visibili anche sul monte Ovčjak e
dove un tempo esisteva il piccolo villaggio di Mihajli;
• il monte Sveti Martin/San Martino sopra Rubije nasconde tracce di un castelliere preistorico,
di una chiesa medievale e probabilmente di una fortezza contro i turchi;
• resti della casa colonica “Laz” alla fine della campagna e alle porte dell’abitato di Šibelji (diramazione
a destra, poco prima di Šibelji). La proprietà fu abbandonata verso la metà del XIX
secolo, allorché il 2.9.1864 fu sommersa dalle acque del vicino torrente. Il popolo racconta che
allora l’acqua si riversava da una dolina all’altra. A ricordare l’episodio c’è una pietra con incisa
la data dell’abbandono;
• segno religioso – colonna votiva dedicato alla Vergine Maria di Rubije.
Altre curiosità
• anche se il giorno dedicato al patrono della chiesa Sant’Antonio Abate è il 17 gennaio, gli abitanti
del luogo da sempre lo festeggiano la domenica seguente il 13 giugno, giorno dedicato a
Sant’Antonio da Padova;
• secondo alcune voci durante la prima guerra mondiale gli austriaci avevano collocato nelle
vicinanze di Šibelji un cannone a lunga gittata, detto “la grossa Berta”, che riusciva a raggiungere
il Monte Sabotino;
• l’11 novembre, davanti alla casa al numero 75, si commemorano i quindici paracadutisti sloveni
caduti;
• i rilievi circostanti (Sveta Katarina, Sveti Martin, Ovčjak e Trstelj) sono raggiungibili mediante
una rete di sentieri segnati. Il bivio per Sveta Katarina, Trstelj e Ovčjak si trova sulla strada
locale Škrbina-Šibelji-Dornberk; a 2 km da Škrbina per raggiungere il monte Sveta Katarina,
a 3 km, sempre da Škrbina, per raggiungere i monti Trstelj e Ovčjak. Per raggiungere il monte
Sveti Martin bisogna imboccare sentieri che partono da Rubije e Mali Dol.
Portale “quadrato”
presso la ex trattoria a
Škrbina.
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Sant’Egidio dal Carso,
dammi un uomo fino alla vita,
non importa se di argilla o di pietra,
basta che sia di segno maschile.
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13. COMUNITÀ DI SVETO
Sveto è un piccolo paese nel cuore del Carso di Komen, da Komen dista solo 1,5 km.
Popolazione: 205 abitanti (nel 2002). Altitudine: 314 m.
Come arrivare
Sveto è raggiungibile dalla strada locale, che dal centro di Komen prosegue verso la parte alta del
paese, e all’altezza dell’incrocio si dirama a destra (segui le indicazioni stradali). Dal paese si dirama
una strada per Škrbina e Rubije (in prossimità della chiesa a destra) e una strada bianca per
Preserje (nella parte bassa del paese) e Lipa (passando accanto allo stagno).
Cenni storici
Nell’età del bronzo e del ferro i nostri avi costruirono le loro abitazioni all’interno di un insediamento
fortificato, detto castelliere, molto vicino al paese, sul modesto rilievo di Martinišče, dove, a quanto
sembra, sorgeva anche la piccola chiesa di San Nicola. Il paese si sarebbe sviluppato attorno al
santuario di Sant’Egidio/Sveti Tilen, al quale la gente si rivolgeva in caso di miseria, calamità naturali
o altre disgrazie, mentre le ragazze lo invocavano affinché concedesse loro un buon marito.
Anche la denominazione del paese potrebbe risalire a questa consuetudine religiosa. Il paese ebbe
un ruolo importante sia nella prima che nella seconda guerra mondiale, in quanto offriva protezione
prima ai soldati austro-ungarici, che nel paese avevano il loro ospedale (nella chiesa Sant’Egidio),
il cimitero e la farmacia (nella vecchia scuola), e poi ai partigiani. Durante la prima guerra mondiale,
la popolazione si rifugiò nella Dolenjska. A ricordare quel periodo ci sono i resti della linea ferroviaria
militare sulla landa circostante.
Curiosità
• Chiesa succursale di Sant’Egidio/Sveti Tilen nel centro del paese (Briteh,) attribuita alla
parrocchia di Komen. La chiesa è annoverata tra i monumenti d’arte sacra più significativi della
Slovenia. A renderla unica contribuisce soprattutto la navata a pianta ottagonale del 1576,
sormontata da una copertura in legno a forma di ombrello, che poggia su un unico pilastro
(un tempo in legno). Gli interni acquisirono l’aspetto attuale durante il barocco, quando venne
allestito il presbiterio principale e realizzati tutti gli altari. L’altare maggiore proviene dalla
chiesa dei frati francescani di Gorizia ed è, in parte, opera di Angelo Putti (Pozzo), autore del
portale del seminario di Lubiana. La statua di Sant’Egidio è la più antica. Gli altari laterali sono
dedicati a Santa Natburga e a San Giovanni Nepomuk (il dipinto dell’altare è di A. Parolli) e a
San Bortolo/sveti Jernej (il dipinto dell’altare è di J.M Lichtenreit). L’altare di San Francesco
Saverio/sveti Frančišek Ksaverij è situato nella parte della chiesa, dove un tempo si trovava il
presbiterio principale in stile gotico. Nella parte occidentale si eleva il campanile, che risale al
1599; originariamente era indipendente, e solo in seguito è stato congiunto alla chiesa con un
arco;
• il tiglio secolare (circa 500 anni) accanto alla chiesa un tempo era l’emblema del paese; sotto
la sua chioma gli abitanti del luogo discutevano di problemi inerenti il paese e prendevano
accordi di mutuo soccorso;
• cimitero militare austro-ungarico nel centro del paese, dove riposano le spoglie di circa
3000 soldati, per la maggior parte ungheresi;
• tre monumenti NOB: un monumento si trova al centro del paese; il monumento in onore delle
staffette partigiane uccise è collocato nella parte alta del paese, lungo il sentiero per Škrbina;
un monumento dedicato alle vittime della prima assemblea preelettorale nel Comitato regionale
per l’indipendenza nazionale è situato sul sentiero che porta a Sveti Miklavž/San Nicola;
• numerose caverne lungo il sentiero che porta a Sveti Miklavž, e una nella parte bassa del
paese, costruita dai prigionieri russi nel 1917 (vedi pianta topografica alla fermata dell’autobus
vicino alla chiesa);

• stagno raggiungibile dalla strada che passa davanti al cimitero militare;
• due stagni di maggiori dimensioni, dove gli abitanti del luogo imparavano anche a nuotare;
uno si trova all’interno dei terrapieni del castelliere di Martinišče e un altro, più piccolo, di fronte
alla casa colonica al numero 44;
• il castelliere di Martinišče sovrasta la parte alta del paese e Jašče (il sentiero passa davanti
all’abitazione numero 49a). In base al perimetro e alla grandezza dei terrapieni, si ritiene che
Martinišče contenga due castellieri (Martinišče e Miklavž). A mezzo chilometro di distanza,
gli archeologi hanno scoperto un’antica necropoli, nella quale hanno rinvenuto una piccola
caldaia in bronzo, aghi con crune tondeggianti, una fibula con pendenti sulla catenina, anelli,
bracciali e un coltellino in ferro.
Infrastrutture turistiche
Per le feste legate al primo maggio è aperta un’osmizza.
Altre curiosità
• gli abitanti di Sveto sono conosciuti nei paesi vicini con il soprannome di “puntarji” (da puntar =
ribelle). A quanto pare l’appellativo risale al tempo del protestantesimo, quando la popolazione
di Sveto rifiutò la conversione alla fede cattolica. Esiste però anche un’altra interpretazione,
secondo la quale l’appellativo è dovuto al fatto che gli abitanti del posto si siano ribellati a causa
del parroco;
• la festa del paese viene organizzata in concomitanza della festa di Sant’Egidio o la domenica
successiva il 1° settembre.
14. COMUNITÀ DI PRESERJE
Preserje è un piccolo paesino raccolto, a nord-ovest di Komen.
Popolazione: 48 abitanti. Altitudine: 272 m.
Come arrivare
Il paese è raggiungibile dalla strada regionale Komen – Kostanjevica sul Carso, che dalla parte alta
del centro di Komen si dirama a sinistra. Il paese dista da Komen 1 km. Dal paese una strada bianca
porta a Sveto (all’altezza del numero 4) e un’altra verso la strada regionale Komen-Gorjansko (in
fondo al paese in direzione di Kostanjevica na Krasu). Durante l’anno scolastico un autobus effettua
collegamenti per Sežana.
Cenni storici
Per il momento non ci sono ancora dati precisi riguardo le origini del paese. La popolazione locale
soffrì moltissimo durante la prima guerra mondiale, soprattutto per la vicinanza del fronte dell’Isonzo
e per la presenza in paese di postazioni militari e dell’ospedale. Per necessità di difesa furono
scavate e adibite all’uso diverse caverne, che servivano anche da deposito per le munizioni. Nel
periodo tra le due guerre nel paese c’erano due vivai di barbatelle.
Curiosità
• pozzo del paese e pompa per l’acqua con protezione cilindrica nel centro del paese. La
protezione cilindrica, che protegge la pompa manuale, fu costruita dalla gente del luogo nel
1927, mentre il pozzo e la pompa sono di più vecchia costruzione.
Protezione cilindrica, nella quale
si nasconde la pompa manuale
per l’acqua. (Preserje).
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Campo di frumento e vigneto
davanti a Ivanji Grad.
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15. COMUNITÀ DI IVANJI GRAD–ZAGRAJEC
La comunità di Ivanji Grad-Zagrajec comprende i paesi di Ivanji Grad, piccolo borgo raccolto a
ovest dell’Altipiano di Komen, a 3 km da Komen, e Zagrajec, che si trova a 2 km da Ivanji Grad.
Popolazione: Ivanji Grad – 82 abitanti (nel 2002). Altitudine: 290 m.
Popolazione: Zagrajec – 23 abitanti (nel 2002). Altitudine: 300 m.
Come arrivare
Gli abitati di Ivanji Grad e Zagrajec sono raggiungibili dalla strada regionale Komen – Kostanjevica
na Krasu che all’altezza dell’incrocio nella parte alta di Komen si dirama a sinistra. La strada porta
prima a Preserje, quindi a Ivanji Grad e Zagrajec per continuare verso il Carso isontino. Tra Ivanji
Grad e Zagrajec la strada locale si dirama verso Gorjansko. Una strada bianca porta da Zagrajec a
Klanec (bivio all’inizio del paese in direzione di Kostanjevica na Krasu), a Temnica – Lipa (bivio alla
fine del paese in direzione di Kostanjevica na Krasu). Durante l’anno scolastico un autobus effettua
collegamenti per Sežana.
Cenni storici
I primi abitanti di Ivanji Grad e di Zagrajec si insediarono su una piccola altura, su un castelliere, che
fu abitato ancora in epoca romana e in seguito nel medioevo, quando divenne maniero di un successore
dei re longobardi, presenti a Cividale sin dall’anno 749. Purtroppo non disponiamo di dati
precisi riguardo al maniero, sappiamo solo che vi viveva Johannes Astolfa che, dopo la distruzione
del castello nel 1550, si trasferì a Komen. Non sappiamo neanche per quali motivi il castello sia
stato distrutto, probabilmente fu incendiato dai turchi. Alla
vita del castello è legata anche l’origine dei nomi di questi
due paesi: Ivanji Grad – il castello (grad) del proprietario
Ivan (Johannes,) e Zagrajec – luogo dietro il castello (za
= dietro). Durante la prima guerra mondiale il paese era
attraversato da una ferrovia campale a scartamento ridotto
ad uso dell’esercito austriaco.
Curiosità
• Chiesa succursale di Santa Croce/Sveti Križ, proprietà della parrocchia di Komen, situata
su un’altura ai margini del paese di Ivanji Grad. La chiesa risale a metà Ottocento, l’originaria
chiesa in stile gotico si trovava un po’ più in alto, nella zona che oggi è conosciuta come Brith e
dove un tempo c’era il castello. La nuova chiesa conserva ancora il portale, parte della struttura
del tetto e alcuni elementi artistici di valore, appartenenti alla chiesa originaria. L’altare principale
con il presbiterio è orientato verso est, anziché verso ovest (ossia verso Gerusalemme),
come era d’uso nelle chiese fino all’età moderna. Il motivo del dipinto dell’altare maggiore
rappresenta il ritrovamento della Santa Croce con Sant’Elena e il vescovo;
• resti di un castelliere preistorico con a est un bastione fortificato lungo 370 m e circondato
da un terrapieno alto dai 3 ai 4 metri e largo dai 10 ai 15 m. Il sentiero che conduce ai resti
del castelliere passa davanti alla chiesa di Ivanji Grad e continua in direzione di Zagrajec, se
invece vogliamo raggiungerlo da Zagrajec, dobbiamo imboccare il sentiero che passa davanti
alle abitazioni numero 2 e 3;
• caverne, trincee e resti della ferrovia a scartamento ridotto sparse su tutta la landa circostante,
a ovest della strada regionale Ivanji Grad – Zagrajec e lungo la strada bianca, che da
Zagrajec porta a Klanec (al bivio prima dell’abitato di Zagrajec se si proviene da Ivanji Grad);

• segno religioso – colonna votiva al centro del paese di Zagrajec, dedicato alla Vergine
Maria;
• cisterna – pozzo con abbeveratoio a Zagrajec, ai margini della strada bianca che porta a
Temnica e a Lipa e che, all’uscita del paese a sinistra (in direzione Kostanjevica na Krasu),
si dirama dalla strada regionale Komen – Kostanjevica na Krasu. La cisterna è stata costruita,
probabilmente, nella seconda metà del XIX secolo per soddisfare i bisogni d’acqua della
popolazione e del bestiame. Da essa l’acqua scorreva nell’abbeveratoio accanto al pozzo e
nell’abbeveratoio che si trova il centro del paese.
Altre curiosità
• la festa del paese viene celebrata la prima domenica dopo il 3 maggio in occasione della processione
della Santa Croce. Una cerimonia religiosa significativa è l’Esaltazione della Santa
Croce, che si svolge il 14 settembre.
16. COMUNITÀ DI GORJANSKO (Gorjansko, Nadrožica)
La comunità di Gorjansko comprende l’abitato Gorjansko, paese raccolto di media grandezza, che
si estende a sud-ovest dell’Altipiano di Komen, a 3 km da Komen, e il piccolo borgo di Nadrožica
che da Gorjansko dista 1,5 km.
Popolazione: Gorjansko – 271 abitanti (nel 2002). Altitudine: 197 m.
Popolazione: Nadrožica – 7 abitanti (nel 2002). Altitudine: 240 m.
Come arrivare
Gorjansko è raggiungibile da Komen, percorrendo la strada regionale che 1,5 km dopo Gorjansko si
dirama in direzione dell’abitato di Brje pri Komnu o prosegue verso il confine con l’Italia. Nella parte
bassa del paese c’è una diramazione verso Klanec e Brestovica pri Komnu, nonché in direzione di
Ivanji Grad. Dal centro del paese (accanto alla fermata dell’autobus) parte una strada per Nadrožica
(segui l’indicazione per il Rifugio dei cacciatori). Da Nadrožica una strada bianca conduce fino a
Volčji Grad (deviazione a sinistra) e a Brje pri Komnu (deviazione a destra). Da Gorjansko autobus
di linea effettuano collegamenti con Sežana e Komen.
Cenni storici
I primi dati relativi a Gorjansko risalgono al Medioevo ovvero al XII e XIII secolo, quando i proprietari
del monastero di Rosazzo avevano qui i loro possedimenti. In base a una mappa delle proprietà
fondiarie del signore di Duino del XVIII secolo, possiamo dedurre che questi possedimenti furono
in seguito ereditati dai conti di Duino che, a loro volta, istituirono un distretto denominato Gorjansk,
comprendente Volčji Grad, Ivanji Grad, Sveto e Brje pri Komnu. La popolazione locale risentì
moltissimo della prima guerra mondiale quando, per la vicinanza del fronte dell’Isonzo, fu costretta
all’esilio, rifugiandosi per lo più nella regione della Štarjerska; il paese rimase in balia dell’esercito
austro-ungarico, che vi aveva collocato le proprie postazioni, l’ospedale (nella casa natale di Karel
Štrekelj) e un cimitero abbastanza grande. Il paese era raggiunto da una linea ferroviaria campale
a scartamento ridotto e con trazione a motore per il trasporto delle munizioni. Gran parte della
popolazione locale lavorava nelle cave di Aurisina e in altre due piccole cave nei pressi del paese,
dove si estraeva la pietra rossa. In paese c’erano anche dei bravi scalpellini, la cui tradizione si è
tramandata fino ai giorni nostri. In paese continua inoltre la tradizione della panificazione. Infatti, un
tempo i panettieri di Gorjansko a Trieste erano molto conosciuti; lì hanno imparato il mestiere e da
lì lo hanno portato nei loro paesi.
Zagrajec, riposo nel
cortile di casa all’ombra
di un tiglio.
Ogni croce bianca ci
ricorda un soldato caduto
(cimitero militare austroungarico
della I guerra
mondiale a Gorjansko).
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Segno religioso - colonna
votiva, opera di uno
scalpellino locale (Gorjansko).
Pompa - “pumpa” per
attingere l’acqua dal pozzo
(Gorjansko).
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Personaggi importanti
KAREL ŠTREKELJ, (Gorjansko 1859 – Graz 1912) pubblicista, slavista, linguista e etnologo. (Vedi
Personaggi importanti).
ANTON ŠTREKELJ, (Gorjansko 1875 – Banja Luka 1943) agronomo, insegnante, frutticoltore,
enologo e autore di scritti di agricoltura. A Banja Luka fondò e diresse, fino alla morte, la Cooperativa
agricola slovena e la Società di canto slovena. Era fratello del dr. Karel Štrekelj.
Curiosità
• il cimitero militare austro-ungarico della I guerra mondiale si trova accanto al cimitero
del paese ai margini della strada regionale che porta a Klanec e Brestovica. Si tratta del più
grande cimitero dell’esercito austro-ungarico nella zona del fronte dell’Isonzo; vi sono, infatti,
sepolti oltre 10.000 militari di nazionalità diverse. Il cimitero ha mantenuto il disegno originale,
in armonia con il caratteristico aspetto del paesaggio carsico;
• Chiesa parrocchiale di Sant’Andrea/Sveti Andrej nella parte bassa dell’abitato. Qui un tempo
si trovava una piccola chiesa gotica, in seguito, nel 1896, ne fu eretta una nuova. Quello
che un tempo era il presbiterio gotico è oggi la sagrestia. Accanto alla chiesa si trova un
campanile a se stante, in stile Aquileia. Tra il 1955 e il 1963 gli interni della chiesa vennero
ristrutturati e affrescati dal famoso artista sloveno Tone Kralj. La sua opera più significativa è
la Via crucis e i dipinti del Martirio di Sant’Andrea e del Cristo con in mano una corona dorata
d’alloro. Sopra l’ingresso si trova un altorilievo di Gesù Buon pastore, mentre sulla facciata
destra una pietra sepolcrale romana raffigurante il personaggio mitologico greco Gorgona;
• monumento alle vittime della seconda guerra mondiale sulla piazza principale, accanto
alla chiesa;
• casa natale del linguista ed etnologo dr. Karel Štrekelj e dell’agronomo Anton Štrekelj
(al numero 100), nella parte bassa di Gorjansko, ai margini della strada principale;
• segno religioso – colonna votiva, 120 m dalla casa natale di Karel e Anton Štrekelj in direzione
di Brje pri Komnu e del confine di stato con l’Italia. Questo segno religioso riflette l’eccezionale
abilità dello scalpellino locale nel lavorare e utilizzare la pietra; fu eretto nel 1900 da
Jože Petelin, al fine di proteggere la popolazione locale e i passanti che si recavano al lavoro
nei dintorni di Trieste;
• cisterna d’acqua con abbeveratoio alla fine del paese in direzione del confine di stato con
l’Italia, a 100 m dal segno religioso. Questo eccezionale esempio di patrimonio tecnico e architettonico
fu probabilmente costruito nel 1906 per l’abbeveraggio del bestiame. L’acqua piovana
veniva convogliata mediante dei canali collettori, filtrata e quindi travasata in una cisterna
dal volume di circa 650 m 3 . Il luogo è sepolto sotto un cumulo parzialmente ricoperto di terra
ed erba. La parte anteriore forma un bel muretto di pietre con due ali laterali; lungo i muri si
trovano invece due abbeveratoi. Accanto ci sono due nicchie con porticine in ferro, mentre
internamente ci sono le valvole per la fuoriuscita dell’acqua dalle cisterne;
• stagno all’inizio del paese (venendo da Komen), ai margini alla strada regionale;
• segno religioso – colonna votiva all’entrata dell’abitato di Nadrožica;
• monumento ai paesani che dopo la seconda guerra mondiale non tornarono dall’esilio, all’inizio
del paese di Nadrožica;
• stagno del paese a Nadrožica sulla strada bianca che porta a Brje. La strada si trova alla fine
del paese, per chi proviene da Gorjansko in direzione di Brje.
Infrastrutture turistiche
A Gorjansko si trovano due negozi di alimentari, un fioraio e un negozio di abbigliamento. Per uno
spuntino e un bicchiere di vino o per degustare le specialità carsiche, potete trattenervi in una trattoria
e in una stupenda cantina di vini.

Altre curiosità
• benché la festa del santo patrono del paese sia il 30 novembre, gli abitanti del luogo già da
tempo la celebrano d’estate, la domenica dopo la festa di Sant’Ermacora, il 12 luglio.
17. COMUNITÀ DI KLANEC
Klanec è un piccolo paese raccolto situato a sud-ovest del Carso di Komen e a 5 km da Komen.
Popolazione: 48 abitanti (nel 2002). Altitudine: 160 m.
Come arrivare
Klanec è raggiungibile dalla strada regionale Gorjansko – Klariči (valico di frontiera con l’Italia). Una
strada bianca collega il paese all’abitato di Zagrajec.
Cenni storici
Non si sa esattamente quali siano le origini del paese; i primi dati in nostro possesso, relativi ai primi
insediamenti, risalgono alla seconda metà del XVIII secolo. Il paese soffrì moltissimo durante la
prima guerra mondiale, quando la popolazione locale fu costretta all’esilio e le case distrutte, data
la vicinanza del fronte dell’Isonzo. Durante la seconda guerra mondiale vi avevano sede diverse
organizzazioni della Lotta di liberazione nazionale.
Curiosità
• segno religioso – colonna votiva con il dipinto di Gesù Cristo in croce, nel centro del paese;
• monumento ai soldati ungheresi della prima guerra mondiale nel centro del paese.
Klanec, nascosto nell’ombra e
nel verde si trova il monumento
dedicato ai soldati ungheresi.
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Altare in legno nella
chiesa di Sant’Anastasia a
Brestovica Superiore.
Fruste-“škarabace”, lavoro
artigianale di un abitante di
Brestovica pri Komnu.
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18. COMUNITÀ DI BRESTOVICA (Brestovica pri Komnu, Vale)
La Comunità di Brestovica pri Komnu comprende il paese Brestovica pri Komnu e il piccolo paese
di Vale che si trova a pochi chilometri da Brestovica, venendo da Komen.
Brestovica pri Komnu è un paese relativamente grande, situato nella parte occidentale della bassa
vallata e a sud-ovest del Carso di Komen. Il paese è circondato dai monti Gredina, Grižnik, Ostri
Vrh e Reber, da cui si apre un ampio panorama sulla vicina Pianura friulana e sul mare. Il paese
è suddiviso in due parti relativamente distanti: Brestovica Superiore e Brestovica Inferiore. Fanno
parte di Brestovica Superiore il piccolo abitato di Mošci e Mohorini, mentre il piccolo abitato di Klariči
fa parte di Brestovica Inferiore. Vale è un piccolo villaggio situato in una conca a 500 m dalla strada
regionale Gorjansko – Brestovica pri Komnu, di cui fa parte anche il piccolo abitato di Majerji.
Popolazione: Brestovica – 204 abitanti (nel 2002). Altitudine: 54 m.
Popolazione: Vale – 21 abitanti (nel 2002). Altitudine: 139 m.
Come arrivare
Brestovica pri Komnu è raggiungibile dalla strada regionale Gorjansko – Klariči (confine di stato con
l’Italia). A Brestovica Inferiore la strada si dirama per Sela na Krasu. Un autobus collega il paese con
Komen. Vale è raggiungibile da una strada secondaria che, qualche chilometro prima di Brestovica,
si dirama dalla strada regionale Gorjansko – Brestovica pri Komnu.
Cenni storici
I primi dati precisi relativi a Brestovica pri Komnu risalgono al Medioevo, quando il patriarca di Aquileia
attribuì i possedimenti del paese al monastero San Martino di Belligno a sud di Aquileia. Secondo
la tradizione orale le prime case sorsero nel piccolo borgo di Mohorini, mentre la zona dove oggi
si trova il paese era circondato da un lago, lungo il quale crescevano gli olmi – bresti, che diedero
nome al paese. Pure nei pressi dell’attuale chiesa succursale di Sant’Anastasia di Brestovica Superiore
sorgeva un importante villaggio, mentre il paese attuale si sviluppò dopo il prosciugamento
del lago. Brestovica è famosa anche per la cospicua presenza sul suo territorio di fenomeni naturali,
doline (Dol, Dolinca) e grotte carsiche, tra cui le famose grotte Dolenjca e Drča jama, collegate con
il corso sotterraneo del fiume Timavo. A Klariči si trova inoltre l’area di pompaggio dell’acqua per
l’acquedotto del Carso, che è, a sua volta, collegato con il collettore di Sela na Krasu che fornisce
acqua potabile agli abitanti del Carso e dell’Istria slovena.
Durante la prima guerra mondiale Brestovica fu completamente rasa al suolo nel corso dell’undicesima
battaglia sul fronte dell’Isonzo, allorché l’esercito italiano giunse quasi ai piedi del vicino Monte
Ermada. Nel dopoguerra il paese fu ricostruito, ma perse quasi del tutto la caratteristica tipologia
carsica. Fino alla seconda guerra mondiale Brestovica era una frazione del Comune di Opatje Selo.
Il paese è già da secoli noto per la produzione artigianale di fruste, che per molti abitanti del luogo
rappresentò un’ulteriore fonte di guadagno. Alcuni allevavano il baco da seta. Nelle vicinanze del
paese esistevano inoltre due cave (presso la Grotta del conte/Grofova jama e presso Klariči). Dal
punto di vista architettonico sono interessanti i pozzi del paese che, per rimediare ai danni subiti
durante guerra, furono ricoperti con il cemento. Nel 2003, a seguito di un periodo di forte siccità, il
paese fu coinvolto in un incendio di vaste proporzioni, che distrusse gran parte dei boschi e degli
arbusti.
Curiosità
• Chiesa parrocchiale di San Lorenzo/Sveti Lovrenc a Brestovica Inferiore, costruita nel
1927 in luogo della precedente, distrutta durante la prima guerra mondiale; a ricordarla c’è
solo una lapide commemorativa infissa nel campanile accanto alla chiesa. La nuova chiesa
è costruita con criterio storico, in quanto imita gli antichi stili architettonici. La porta d’entrata
è decorata con un altorilievo di San Lorenzo, al quale è dedicato anche l’altare maggiore con
una pittura su tela del 1929, del pittore goriziano Del Neri;

• Chiesa succursale di Sant’Anastasia/Sveta Anastazija su una leggera altura a Brestovica
Superiore. Fu costruita nel XV o XVI secolo ed è costituita da una piccola navata e da un presbiterio,
dove si trova un altare barocco in legno con la statua di Sant’Anastasia. Sul soffitto del
presbiterio si può ammirare un dipinto della Santa Trinità. Sul posto dove un tempo sorgeva il
vecchio campanile è stato allestito un portico con un piccolo campanile. Secondo la tradizione
orale, questo era un luogo di sosta e riposo per i pellegrini diretti al monastero di San Giovanni
al Timavo. La chiesa fu completamente ristrutturata dagli abitanti del luogo nel 1988;
• cavità sopra l’abitato di Mohorini, trasformata nel corso della I guerra mondiale in fortificazione
militare; durante le opere di allestimento sono stati rinvenuti alcuni monumenti, tra cui un
cippo votivo con iscrizione in greco, dedicato a un’ignota divinità. In base agli oggetti rinvenuti,
il santuario ipogeo è databile al II e III secolo. Il cippo si trova attualmente presso l’Istituto per
gli Studi Carsici di Postojna (Inštitut za raziskovanje krasa ZRC-SAZU);
• la Grotta del conte si trova sopra Brestovica Inferiore, sotto il Monte Ermada. Si tratta di una
grotta fossile in pendenza con cinque entrate (lunga 350 m e profonda 50 m). Il nome è dovuto
ai Monti del conte, una porzione di territorio di proprietà dei conti di Duino. La grotta venne adibita
a ricovero per i soldati austro-ungarici durante la prima guerra mondiale. A questo scopo
furono scavate quattro gallerie, nella parte superiore della grotta furono invece ricavati nove
pianali per dormire. Questa parte è illuminata e visitabile, sul fondo la galleria si trasforma in
un pozzo che conduce alle sale sottostanti. Nei dintorni ci sono numerosi resti di fortificazioni,
trincee e caverne (la grotta è raggiungibile percorrendo il sentiero che passa dinanzi alla chiesa
di Sant’Anastasia oppure da Brestovica Inferiore mediante una carrareccia);
• la caverna “Moritz” in una dolina accanto alla Grotta del conte, dove si trovava una postazione
dell’artiglieria austro-ungarica, e il Castelliere che circonda la cima del Monte Gredina (246
m) in prossimità dell’Ermada e sopra Brestovica Inferiore;
• colonna votiva tra Brestovica Superiore e Brestovica Inferiore realizzata dal paesano
Alojz Antonič, che un tempo aveva lavorato nelle cave;
• scuola all’inizio di Brestovica Inferiore (venendo da Gorjansko) costruita nel periodo tra le
due guerre. In essa oggi si trova la sala del paese, dove è allestita una mostra di foto della
prima guerra mondiale.
Infrastrutture turistiche
Nell’abitato di Brestovica Inferiore si trova un negozio e un bar, in quello di Brestovica Superiore
un’osmizza in primavera.
Altre curiosità
• la seconda domenica di agosto si festeggia il santo patrono del villaggio San Lorenzo;
• nella chiesa succursale di Sant’Anastasia si celebra la messa solo due volte all’anno: la prima
domenica di settembre, in occasione dell’anniversario della ristrutturazione della chiesa, e la
domenica successiva il 5 febbraio, per la festa di Sant’ Anastasia;
• l’ultima domenica di ottobre la Società Speleologica organizza una marcia sulle orme del fronte
dell’Isonzo;
• la Società Speleologica organizza visite guidate alla Grotta del conte l’ultima domenica di ogni
mese;
• la Società speleologica organizza visite alla Gotta di Vale o “Jerihovca” su prenotazione.
Chiesa di San Lorenzo a
Brestovica Superiore.
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19. COMUNITÀ DI VOLČJI GRAD
Volčji Grad è un piccolo paese sul versante sud del Carso di Komen; da Komen dista 1,5 km.
Popolazione: 99 abitanti (nel 2002). Altitudine: 239 m.
Come arrivare
Il paese è raggiunto dalla strada locale proveniente da Komen, che si dirama nella parte bassa
del paese all’altezza dell’ufficio parrocchiale. La strada continua in direzione di Kregolišče e Škofi
per poi confluire nella strada locale Gorjansko – Brje pri Komnu – Veliki Dol. Dal paese partono
delle strade bianche verso Nadrožica e Gorjansko, nonché in direzione di Veliki Dol, Pliskovica e
Gabrovica.
Cenni storici
Il paese ha origini preistoriche, si suppone, infatti, che gli antenati dei suoi odierni abitanti si siano
insediati su uno dei maggiori castellieri del Carso – sulla Debela Griža. Da queste parti passava
anche una strada romana. Il paese è citato per la prima volta nel 1257 nella forma Volcigrat, nei
Codici dell’archivio diocesano di Trieste, risalenti al 1337, lo troviamo come Volcigrad. Secondo una
leggenda fu qui che si curò e guarì la nobil figlia Maria Volcia e, a quanto sembra, qui è stata anche
sepolta vicino alla chiesa; da essa deriva il nome del paese. Un tempo nel paese c’erano ben quattro
laboratori per la lavorazione della pietra; l’attività venne iniziata dalla famiglia Štolfa di Komen,
che si trasferì in paese alla metà del XIX secolo (discendenti della nobile famiglia Astolfi di Ivanji
Grad). Volčji Grad aveva probabilmente già nel XVIII secolo un importante laboratorio marmifero.
Il lavoro degli scalpellini di Volčji Grad si rispecchia nelle numerose opere di rara finezza: portali
– “kalune”, mensole, colonne votive, scale e altri dettagli in pietra.
Personaggi importanti
Volčji Grad, campo di frumento
davanti ad una proprietà.
SREČKO COLJA, (Volčji Grad 1909 – Sistiana 2003 ) politico, condannato al 2° Processo di Trieste,
consigliere del Comune di Duino-Aurisina;
MARJAN ROŽANC, (Slape 1930 – Lubiana 1990) scrittore, saggista, drammaturgo, sceneggiatore
cinematografico; la sua opera più famosa è il romanzo autobiografico Ljubezen (Amore) del 1979,

per il quale ottenne nel 1980 il premio della Fondazione Prešeren. Nel 1991 ricevette il Premio
Prešeren alla carriera. Nel 1979 acquistò una casa a Volčji Grad, dove trascorse gran parte della
sua vita. All’interno della Biblioteca Srečko Kosovel di Komen è stata allestita una sezione con la
Biblioteca di Rožanc.
ŠTOLFA – il cognome accomuna molti mastri scalpellini di Volčji Grad che, nel XIX secolo, per
un’ampia parte del territorio rappresentavano il nerbo della lavorazione artistica della pietra. Il più
significativo fu FRANČIŠEK ŠTOLFA che oltre a semplici manufatti, scolpì anche arredi per le
chiese (ad esempio parte degli arredi della Chiesa di Batuje).
Curiosità
• succursale della Chiesa di San Giovanni Battista/Sveti Janez Krstnik che si trova a Brith,
un borgo distaccato dal paese. Al suo posto un tempo esisteva una piccola chiesa gotica, al cui
ricordo rimanda una lapide del 1492, dedicata al suo costruttore, l’architetto triestino Johannes
de Pari. La chiesa in stile barocco fu costruita nel XVI o XVII secolo. Alla parete ovest è infissa
una pietra tombale del II secolo dopo Cristo, posta dal padre e dalla madre in memoria alla figlia
morta l’anno 15 secondo il calendario romano. L’interno della chiesa è decorato con arredi
barocchi del XVIII secolo, sull’altare maggiore si trova un dipinto di San Giovanni davanti alla
Madonna e a Gesù, opera di F. Pavone; sopra l’altare laterale destro c’è un dipinto raffigurante
il vescovo J. Leonardis. Il campanile staccato dalla chiesa è caratterizzato da un’insolita e
movimentata terminazione in stile barocco;
• residenza del famoso saggista sloveno Marjan Rožanc (1930 – 1990), attigua alla chiesa,
dove passò gli ultimi anni della sua vita componendo opere letterarie. La sua persona viene
ricordata da una lapide posta all’ingresso della casa ristruttura e dai Premi Rožanc;
• il più grande castelliere del Comune – Debela griža si trova a ovest del paese (il castelliere
è raggiungibile percorrendo la strada bianca che passa davanti all’abitazione numero 6 o la
strada bianca che passa davanti all’abitazione numero 55). Originariamente il castelliere conteneva
almeno 13.000 tonnellate di pietra ed era la principale roccaforte della zona. Le pietre
furono assemblate in modo da formare un unico muro di cinta, in tre punti il muro era doppio
con un perimetro di circa 850 m e una circonferenza di circa 680 m. I ruderi del muro difensivo
raggiungono oggi dagli 8 ai 15 m di larghezza e dai 2 ai 4 m di altezza;
• simboli religiosi – colonne votive all’entrata in paese (da Komen), uno realizzato da Anton
Jurca e Andrej Talčer in onore della Madre di Dio nel 1855, accanto alla chiesa si trova un
segno votivo dedicato alla Vergine Maria, del 1885, opera di F. Metlikovec, mentre sul sentiero
laterale, accanto alla chiesa, si trova un simbolo dedicato a Gesù, alla Madonna e a Giuseppe;
• il Sentiero della pietra – il sentiero didattico passa per il paese e attorno ad esso; durante
il percorso avrete la possibilità di scoprire le caratteristiche naturali e culturali di Volčji Grad:
colonne votive – “pili”, un calcinaio per lo spegnimento della calce – “japenca”, la Debela griža
– un castelliere risalente alla civiltà di Hallstatt, resti di una cava, una casetta di pastori, muretti
a secco con i tipici accessi alle proprietà fondiarie – “verzele”, una foiba – “bezen”, una dolina
– “globočnjak”, caverne, stagni, doline recintate. Il sentiero è lungo 4 km.
Infrastrutture turistiche
I membri della locale Società Pro Loco organizzano percorsi guidati al paese e nei dintorni.
Altre curiosità
• la festa principale del paese è tradizionalmente legata alla celebrazione del santo patrono
del paese San Giovanni Battista, la domenica successiva il 24 giugno;
• gli abitanti del luogo sono membri della locale Società Pro Loco al fine di mantenere, dar
vita e tramandare il patrimonio naturale e culturale del paese.
Caratteristica di Volčji Grad è anche
il campanile della chiesa.
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Pozzo del paese a Brje pri Komnu.
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Il portale della proprietà
Štrekelj a Škofi.
20. COMUNITÀ DI BRJE PRI KOMNU ( Brje pri Komnu, Škofi)
La Comunità di Brje pri Komnu comprende Brje pri Komnu, piccolo paese raccolto situato in una
secca dolina a sud dell’Altipiano di Komen, e il più piccolo paese del Comune di Komen, Škofi,
collocato su una piccola altura lungo la strada locale che collega Volčji Grad a Brje pri Komnu.
Popolazione: Brje pri Komnu – 97 abitanti (nel 2002). Altitudine: 170 m.
Popolazione: Škofi – 7 abitanti (nel 2002). Altitudine: 230 m.
Come arrivare
L’abitato di Brje pri Komnu è raggiungibile dalla strada locale che in prossimità di Gorjansko si dirama
dalla strada regionale Komen-Gorjansko-confine di stato con l’Italia. Da Brje pri Komnu la strada
continua verso Veliki Dol e Dutovlje. L’abitato di Škofi è raggiungibile percorrendo una strada locale
che a 500 m dall’uscita del paese si dirama dalla strada locale Brje – Veliki Dol. La strada prosegue
in direzione di Kregolišče, Volčji Grad e Komen.
Cenni storici
I primi dati storici relativi a Brje pri Komnu, risalgono ai tempi in cui i signori di Duino avevano i loro
feudi anche in questa zona. La prima guerra mondiale inflisse al paese e ai suoi abitanti gravi sofferenze;
la vicinanza del fronte dell’Isonzo spinse i soldati austriaci ad allestire in questi luoghi le loro
postazioni militari e l’ospedale, mentre gli abitanti furono costretti all’esilio. Malgrado gli orrori della
guerra, gli abitanti prestarono molta attenzione alla conservazione dell’architettura carsica; ne sono
testimoni i numerosi portali, le mensole, le cornici di finestre e porte, e in particolar modo il pozzo
che si trova al centro del paese.
Le origini di Škofi sono purtroppo sconosciute; molto importante fu la presenza della famiglia
Štrekelj, che lasciò Gorjansko per trasferirsi in questo paese. Ne è testimone il portone all’ingresso
della casa, caratterizzato da uno straordinario portale ad arco (kaluna). Durante la seconda guerra
mondiale, la posizione vantaggiosa dell’abitato spinse molte unità partigiane a trattenervisi, tra le
quali anche il reparto della marina.
Curiosità
• il pozzo del paese nei pressi della fermata dell’autobus a Brje pri Komnu. Sulla vera è scolpito
un motivo raffigurante due persone presso un pozzo; probabilmente si tratta del motivo biblico
di Cristo e della Samaritana, rappresentati dall’artista locale nelle sembianze di due donne.
Presso il pozzo si trova anche una colonna votiva;
• quattro cimiteri militari austro-ungarici nelle vicinanze di Brje pri Komnu; uno si trova accanto
alla strada locale Brje – Veliki Dol, due nelle immediate vicinanze della strada e raggiungibili
da una strada bianca, che si dirama dalla strada locale 300 metri prima del paese,
venendo da Komen (a 100 m dal laboratorio per la lavorazione del marmo). Il quarto cimitero
si trova in prossimità della strada secondaria che porta a Škofi;
• lapide in memoria al reparto della marina a Škofi al numero 4;
• monumento ai tre partigiani caduti a Škofi in fondo al paese (venendo da Brje).
Infrastrutture turistiche
In primavera e in estate a Brje sono aperte due osmizze.

Il prosciutto affettato secondo la tradizione.
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1. TERNOVA PICCOLA/TRNOVCA
Il paese è situato nella parte più alta del Comune di Duino-Aurisina, più di 500 metri ad est di
Prepotto. L’antico nucleo del paese è raccolto e discosto dalla strada provinciale, dove invece si
trova un consistente numero di nuove costruzioni che formano il borgo di Bajta. Dietro all’abitato si
eleva il Bitagonjek (253 m), da cui lo sguardo spazia dal Golfo di Trieste alla pianura friulana fino al
massiccio del Canin.
Popolazione: 72 abitanti (nel 2004). Altitudine: 250 m.
Come arrivare
Il paese è raggiungibile da una diramazione della strada provinciale (strada per Komeno) che da
San Pelagio o dal valico di San Pelagio – Gorjansko porta verso Sales/Salež. Una strada bianca
collega l’abitato alla località di Samatorza/Samatorca. Il paese è servito nei giorni feriali da una linea
dei trasporti urbani.
Cenni storici
Il paese è nominato per la prima volta nell’urbario di Gorizia del 1200 come Ternowez; lo stesso
documento cita anche un certo contadino Zvoban (Suban). L’urbario di Duino la cita nel 1527 come
frazione dell’unità amministrativa (župa) di San Pelagio. Durante la prima guerra mondiale nel paese
venne allestito un ospedale militare. A Bajta fu costruita nel 1857 la prima trattoria, in quanto in
un primo momento era stato previsto il passaggio della linea ferroviaria in prossimità del paese.
Curiosità
8. PRESENTAZIONE DELLE FRAZIONI DEL COMUNE
DI DUINO-AURISINA/DEVIN-NABREŽINA
• lapide in memoria ai caduti del luogo durante la Lotta di liberazione nazionale al numero 1;
• centro artistico e culturale “Skerk” a Bajta, vecchia e ricca proprietà, trasformata in galleria
d’arte privata;
• resti di terrapieno di un insediamento preistorico a Gradišče (337,8 m) che si eleva ad
un’altezza di oltre 200 m a nord del paese;
• grotte: Grotta di Ternovizza/Jama v hribih, 800 metri a nord-est dal paese e nelle immediate
vicinanze del confine la Grotta dell’acqua/Pejca v hribih situata a 1200 metri nord-est dal paese,
dove un tempo si sfruttava l’acqua piovana per la distillazione della grappa;
• passeggiata: sentiero che porta alla cima del Monte San Leonardo (402 m), percorso segnato,
punto panoramico. Lunghezza: circa 2 km.
Infrastrutture turistiche
Nel paese si trova una trattoria, un agriturismo
e un’osmizza.
Altre curiosità
• nel bosco vicino al paese ci sono ancora
i resti di un calcinaio arcaico.
Il castello di Duino.
Portale carsico, dietro il
quale si trova il centro
artistico e culturale “Skerk”
a Ternova.
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Particolare cantina di vini in una
grotta carsica naturale presso un
agriturismo a Prepotto.
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2. PREPOTTO/PRAPROT
Il paese è situato su un’altura a 800 metri sud-est da San Pelagio, in posizione soleggiata e con un
bel panorama. È suddiviso in Preprotto Superiore e Preprotto Inferiore. Sotto il paese, in direzione
di Aurisina, ci sono terrazzamenti a vigneto, dove si coltivano vitigni di uve scelte (refosco, vitovska).
I rilievi più alti sono Vršič (254 m), Gričič (270 m) e Pitnji vrh (227 m). A nord-est del paese si
trova la stalla sociale, dove gli abitanti del luogo tengono circa 200 capi di bestiame.
Popolazione: 151 abitanti (anno 2003). Altitudine: 243 m.
Come arrivare
Attraverso il paese passa la strada che da San Pelagio porta a Ternova e ancora oltre fino ai paesi
del Comune di Sgonico. Il paese è servito nei giorni feriali da una linea di trasporti urbani.
Cenni storici
Il nome deriva dal termine botanico praprot - felce. Il paese viene citato per la prima volta nel 1316;
nel 1494 viene indicato come frazione del comune di San Pelagio. In passato gran parte degli abitanti
si dedicava alla bachicoltura. Nel paese sono state rinvenute due pietre di epoca romana con
inscrizioni dedicate alla dea Minerva.
Curiosità
• portale del 1776 con relativo edificio, un tempo sede del curatore del signore di Duino;
• immagine sacra della Crocifissione affissa sulla facciata della casa al numero 16, oggi sede
della comunità sociale di Prepotto;
• monumento ai caduti durante la seconda guerra mondiale, in prossimità dell’incrocio al centro
del paese;
• resti di un castelliere sul Gričič (268 m), 200 m a est dal paese;
• grotte: Caverna di San Pelagio/Leša pečina, Grotta dell’Edera/Stenašca, Caverna Caterina/
Katrna pejca.
Infrastrutture turistiche
Nel paese ci sono un agriturismo e tre osmizze. Alcuni produttori di vini di origine protetta vendono
i propri prodotti su scala nazionale e all’estero.
Altre curiosità
• nel paese sono molto sentite le feste legate al carnevale e all’accensione dei falò nonché le
sagre estive dette “šagre”.
Particolare di lavorazione
artistica della pietra su un
portale.

3. SAN PELAGIO/ŠEMPOLAJ
Il paese è situato a 2,5 km nord-est di Aurisina. Il nucleo storico, che si addensa attorno alla chiesa,
ha una struttura raccolta, mentre la restante parte si sviluppa lungo l’asse stradale verso Aurisina e
in direzione di Ternova piccola. Oggi il paese è circondato da vigneti; nei secoli passati, soprattutto
nel XVIII, era molto sviluppata la bachicoltura.
Popolazione: 246 abitanti (anno 2003). Altitudine: 224 m.
Come arrivare
Il paese è attraversato dalla strada provinciale che proviene da Aurisina e continua verso Ternova
piccola e verso il valico di San Pelagio – Gorjansko sul confine italo- sloveno; dal centro del paese
la strada si dirama verso Prepotto, un po’ più in alto verso Precenico. Sotto la chiesa passa una
strada bianca che conduce a Slivia. Il paese è servito da autobus di linea.
Cenni storici
Il paese viene citato per la prima volta nel 1421 con il nome di Sancto Pellagio, dove si trovava la
sede amministrativa cui appartenevano anche Aurisina, Prepotto, Bristie/Brišče e Samatorza/Samatorca;
nel 1524 l’urbario di Duino vi include anche Slivia, Precenico, Ternova piccola e Rubiach,
un paese che non esiste più. L’ultimo sindaco di San Pelagio fu eletto nel 1922, dopo di che il paese
fu incorporato nel Comune di Duino-Aurisina. San Pelagio è stato in passato un importante centro
ecclesiastico, sede del decanato. La prima parrocchia fu fondata il 25 maggio 1629.
Personaggi importanti
ALOJZ REBULA, scrittore, saggista, traduttore, filologo classico; uno tra i più importanti scrittori
contemporanei (vedi sopra: Personaggi importanti).
Curiosità
• la Chiesa di San Pelagio: riferimenti alla prima chiesa risalgono al 1500, dello stesso periodo
è anche il campanile. La chiesa prese la forma attuale nel 1780. Qui è sepolto l’allora cappellano
del paese Ivan Lupinc (1738 - 1755). L’altare laterale della navata sinistra venne portato
dalla chiesa di Sant’Antonio che oggi non esiste più e che un tempo si trovava tra San Pelagio
e Slivia;
• monumento ai caduti durante la seconda guerra mondiale, al centro del paese, 50 m ad est
della chiesa:
• resti di una fornace semiindustriale sulla strada provinciale in direzione di Aurisina; l’edificio
è in rovina, ma il sistema originario di estrazione della calce è ancora ben visibile;
• grotte: Grotta Struga e Grotta Lindner/Lisičja luknja nella quale furono rinvenute ceramiche
risalenti al periodo dei castellieri. La grotta è interessante, in quanto riceve luce attraverso
un’apertura nella volta;
• pietra diffamatoria sulla parete esterna della proprietà Adamič/Adamičeva domačija al numero
26.
Infrastrutture turistiche
Nel paese si trova una trattoria, un ristorante e un’azienda di agricoltura biologica. Durante l’anno
solo un contadino apre l’osmizza.
Il patrono della chiesa di
San Pelagio diede il nome
anche al paese.
Il pozzo accanto alla
chiesa di San Pelagio
79

Precenico, monumento ai
caduti durante la seconda
guerra mondiale.
80
4. PRECENICO/PREČNIK
Il paese è situato sul versante occidentale dell’altura che culmina con il Monte Sedlo (276 m) dietro
il quale si trova il confine di stato. Precenico è costituito da due abitati separati a struttura addensata:
Precenico Superiore e Precenico Inferiore.
Popolazione: 99 abitanti (nel 2003). Altitudine: 230 m.
Come arrivare
Il paese è raggiungibile dalla strada provinciale che da Malchina conduce verso San Pelagio e
verso il valico confinario di San Pelagio - Gorjansko. A metà percorso, in direzione di Malchina, la
strada si dirama verso Slivia. Il paese è servito nei giorni feriali da una linea dei trasporti urbani.
Cenni storici
Precenico viene citato per la prima volta nell’urbario di Duino nel 1494. Durante la seconda guerra
mondiale, nel paese aveva sede il comitato locale del Fronte di liberazione.
Curiosità
• il cortile della casa colonica della famiglia Šemec/Šemčeva domačija al numero 5 con un
pozzo riccamente decorato;
• monumento ai caduti durante la seconda guerra mondiale sulla strada provinciale tra Precenico
Superiore e Precenico Inferiore;
• grotta sotto il Monte Sedlo con reperti del mesolitico, situata a nord dell’omonima altura (276 m).
Infrastrutture turistiche
Nel paese ci sono due trattorie e saltuariamente un’osmizza.
5. SLIVIA/SLIVNO
Il paese è situato a 2,5 km nord di Aurisina. Il nucleo storico ha una struttura raccolta. Lungo le
strade che portano verso Aurisina e San Pelagio ci sono alcune case di nuova costruzione, alquanto
distanziate una dall’altra.
Popolazione: 148 abitanti (anno 2003). Altitudine: 140 m.
Come arrivare
Il paese è attraversato dalla strada che proviene da Aurisina Cave e continua in direzione di Precenico.
Alcune strade bianche portano a Sistiana e a San Pelagio, mentre un sentiero boschivo
conduce fino a Malchina. Un autobus dei trasporti urbani effettua alcune corse nei giorni feriali.
Cenni storici
I primi insediamenti risalgono alla preistoria, come testimoniato dalla presenza sull’altura di Gradec
di uno dei più grandi castellieri dell’Altipiano triestino. In prossimità del paese è stata rinvenuta
un’iscrizione romana, resti romani, invece, nella zona di Sveti Anton/Sant’Antonio, dove un tempo

sorgeva una chiesa. Il paese è nominato per la prima volta nel 1319 con il nome di Scligna. Nel
1494 contava solo tre case contadine e l’urbario di Duino lo cita come un comune a se stante; nel
1524 faceva già parte del comune di San Pelagio.
Personaggi importanti
ALBERT METLIKOVEC (Slivia 1920 – Nova Gorica 1982), parroco, catechista, autore di numerosi
catechismi, laurea honoris causa alla facoltà teologica di Lubiana, la Sede Apostolica gli conferì il
titolo onorifico di monsignore;
DORČE SARDOČ (Slivia 1898 – Gorizia 1988) svolse attività politica, membro dell’Associazione
Sokol di Gorizia e del Preporod, nonché dell’organizzazione TIGR, condannato al 2° Processo di
Trieste, autore della raccolta di memorie Tigrova sled.
Curiosità
• Chiesa di Santa Maria Maddalena, consacrata nel 1820. Sulla facciata sono visibili le statue
di San Biagio e San Silvestro. È l’unica chiesa del Comune circondata dal cimitero;
• numerosi antichi edifici in stile carsico nella parte centrale del paese. Particolarmente interessante
è la spaziosa casa colonica della famiglia Pirc/Pirčeva domačija al numero 22;
• il Castelliere Carlo De Marchesetti/Slivenski Gradec (195 m), monumento culturale nazionale
sito a 600 m sud-est dal paese, è uno fra i più importanti e i più studiati castellieri del
Carso. Sull’altura Podgrešč (166 m), a 600 m sud dal paese, si trova il Castelliere II di Slivia,
di dimensioni minori e risalente alla prima età del ferro;
• Sant’Antonio: toponimo per il luogo, dove è stata rinvenuta una lapide con iscrizioni romane.
Qui in passato si ergeva anche una chiesa dedicata a Sant’Antonio;
• cava abbandonata, 1500 m a sud del paese, dove si ricavava un particolare calcare a zonature
variegate del tipo Napoleone;
• grotte: Grotta delle Torri/Pejca v Lazcu, Grotta/Pejca v Stari Ogradi, Grotta/Pejca na
Velevšču;
• stagni: “na Cerovcu”, “Kal v Dolu”, “Kalič v Dolu”;
• il percorso didattico “Dalle grotte ai castellieri”, illustrato in un prospetto didattico, include
la Grotta Antonia/Jama Tončka, la Grotta Marco/Brezno Marco, la Grotta Pocala/Jama pod
Kalom, il Riparo Zaccaria/Previs na Caharijevem svetu, la Grotta Lindner/Lisičja luknja, il Castelliere
di Slivia/Slivenski Gradec, gli stagni di Slivia, la breccia di Slivia e quella di Visogliano.
Lunghezza circa 4 km
Infrastrutture turistiche
Nel paese c’è una trattoria e durante l’anno tre osmizze.
Altre curiosità
• secondo la tradizione orale, Slivia un tempo aveva un monastero. Da ciò deriverebbe il
toponimo “Fratou dou” (dolina del frate).
“Spahnjenca” - cucina
esterna con focolare,
terminante con il
caratteristico camino carsico.
81

82
10. AURISINA/NABREŽINA
Il paese si estende tra due linee ferroviarie (Trieste-Venezia e Trieste-Lubiana) e lungo la strada
provinciale carsica; nelle vicinanze si trovano i rilievi Ojstri vrh (210), Gradec (200), Babica (219)
e Monte Berciza/Brščice. La parte di Santa Croce appartenente al Comune di Duino-Aurisina è
chiamata anche Santa Croce-Aurisina, malgrado Santa Croce sia un’unità insediativa indipendente.
Nella zona delle cave si trova la sede del Comune di Duino-Aurisina.
Popolazione: 2.406 abitanti (anno 2003), di cui 349 a Santa Croce, 479 ad Aurisina-Stazione, 977
ad Aurisina Cave, 753 ad Aurisina Centro. Altitudine: 143 m.
Come arrivare
Il paese è attraversato dalla strada provinciale carsica in direzione di Sistiana e Monfalcone ovvero
in direzione di Santa Croce, Opicina (Opčine) e Trieste. Da questa si dirama la strada per Slivia e
San Pelagio. Al paese appartiene un porticciolo chiamato Canovella De’ Zoppoli/Pri čupah situato ai
piedi del ciglione carsico; il versante viene chiamato Breg e lo possiamo percorrere a piedi scendendo
per il Sentiero dei pescatori/Ribiška pot oppure lungo la strada Costiera passando per Sistiana.
Autobus di linea collegano il paese con la città e con le vicine località. Le due reti ferroviarie hanno
una propria stazione, ossia il “Bivio” sulla linea Trieste-Venezia-Udine, e la “Stazione”/“Postaja”
sulla linea Trieste-Lubiana. Entrambe le stazioni sono servite solo da treni locali.
Cenni storici
Il paese, citato per la prima volta nel 1308 con il nome di Lebrosina, è conosciuto soprattutto per
le sue cave, il cui sfruttamento risale ai tempi dei romani, quando si
estraeva la pietra per la costruzione di Aquileia, Trieste e Cividale. Ciò fa
pensare che la località fosse abitata già d’allora. Da qui passava anche
la strada romana Gemina che collegava Aquileia con l’Istria e Fiume.
Aurisina ebbe il suo periodo migliore all’epoca della costruzione della
linea ferroviaria transalpina nel 1857; la linea collegava Trieste con
Vienna e oltre al trasporto delle persone provvedeva alla distribuzione
dei grandi blocchi di pietra nelle diverse città dell’impero, dove venivano
utilizzati per la costruzione di imponenti palazzi (ad esempio il parlamento
di Vienna). Questi furono i motivi per cui cent’anni fa l’abitato
di Aurisina assunse l’aspetto di un ricco centro industriale, che offriva
lavoro a migliaia di cavatori e scalpellini di tutte le nazionalità. Aurisina
fu anche un importante centro culturale e politico. Dopo la prima guerra
mondiale che non risparmiò neppure Aurisina e dopo l’annessione all’Italia,
le cose cambiarono radicalmente; l’economia cominciò a deperire,
gli intellettuali e i vari professionisti sfuggirono alla dittatura fascista,
la maggior parte in Iugoslavia; la seconda guerra mondiale implicò la
deportazione di tutti gli uomini in Germania e naturalmente la lotta partigiana.
Sotto il governo militare alleato gli abitanti del luogo ripresero in
certo qual modo fiato, tuttavia la riannessione all’Italia portò molta disoccupazione.
Per questo motivo molte persone emigrarono in Australia.
Nella seconda metà del XX secolo la situazione migliorò e la maggior
parte della popolazione di Aurisina trovò lavoro in città, altri aprirono sul
posto negozi e altri esercizi; il lavoro nelle cave riprese vita, anche se
lo sviluppo tecnologico incise fortemente sulla richiesta di manodopera.
Le cave di Aurisina.

Personaggi importanti
IGO GRUDEN (Aurisina 1893 – Lubiana 1948) poeta, traduttore, giurista; uno dei maggiori rappresentanti
della poesia slovena della prima metà del XX secolo. (Vedi sopra Personaggi importanti).
SERGEJ RADOVIČ (Aurisina 1937 – 1980), pedagogo musicale e direttore di diversi cori con i
quali ottenne numerosi riconoscimenti; direttore della filiale della Glasbena matica (Società filarmonica)
di Aurisina.
Curiosità
• nucleo storico addensato situato a nord-est sotto la piazza centrale con numerosi esempi
di architettura carsica ben conservata o ristrutturata; particolarmente interessante è il grande
pozzo – “štirna” nella piazza centrale del vecchio abitato detta Kržada;
• Chiesa di San Rocco sulla piazza principale del paese, consacrata nel 1604. La costruzione
attuale risale del 1760. La struttura esterna è in stile neoclassico con sopra la porta della facciata
principale una statua di San Rocco, patrono di Aurisina (celebrato il 16 agosto). L’interno
è a una navata con altare barocco in marmo. Il campanile è alto 30 metri;
• monumento ai caduti nella seconda guerra mondiale eretto sulla piazza principale del
paese nel 1972 su progetto dell’architetto Dario Jagodic. Vi sono incisi i nomi dei 113 caduti
del Comune di Duino-Aurisina, vittime del regime fascista e dei campi di sterminio tedeschi;
• erma di Igo Gruden sul viale dietro la chiesa;
• cimitero militare austro-ungarico della prima guerra mondiale nella dolina di Lišček, a 400
metri nord-est dal paese vecchio, dove sono sepolti 1934 soldati;
• i siti archeologici di epoca romana comprovano la presenza dell’allora attività di estrazione
della pietra: resti di una casa romana nella zona denominata “Na rebri,” sotto il terrapieno della
ferrovia e nei pressi di Canovella de’ Zoppoli sotto Aurisina, raggiungibile percorrendo a piedi il
Sentiero dei pescatori/Ribiška pot (segnato) o con l’automobile dalla strada Costiera passando
per Sistiana;
• le cave con una storia di 2000 anni si estendono nella zona di Aurisina Cave tra la strada
provinciale e la ferrovia. Le loro pareti precipitano fino a 110 metri di profondità. Cent’anni fa
davano lavoro a circa 4.000 operai, oggi le cave sono ancora attive, tuttavia il numero degli
operai è diminuito drasticamente soprattutto per l’applicazione della tecnologia nel processo
di estrazione e di lavorazione della pietra. Si estraggono quattro diversi tipi di marmo: chiaro,
rosato, granulato e il roman stone;
• grotte: Grotta Pocala/Pod Kalom, Grotta delle Torri/V Lazcu, Grotta del Pettirosso/Vlaška
jama, Riparo Zaccaria/Previs na Caharijevem svetu, Grotta Moser/Pečina na Doleh;
• “Lišček” la più ampia dolina del Carso triestino, a oltre 500 metri nord-est del paese
vecchio;
• sorgenti: Vodica e Brojnica lungo la costa di Aurisina/Breg;
• il Sentiero dei pescatori/Ribiška pot, un tempo percorso quotidianamente dai pescatori,
porta dal paese fino al porticciolo di Aurisina; l’itinerario comprende esempi di architettura
carsica, il ciglione carsico e la sua caratteristica flora, pareti a strapiombo e macereti, terrazzamenti
coltivati, belvedere sull’Oljšča e il porticciolo. Qui un tempo si trovavano gli zoppoli/čupe,
mentre un po’ più in alto c’erano i casoni/kažuni, dove i pescatori conservavano le loro reti. Il
sentiero si snoda per circa 1,5 km (una descrizione più particolareggiata dell’intero percorso è
contenuta nella guida pubblicata a cura del Comune di Duino-Aurisina);
• il Percorso didattico di Aurisina si sviluppa attraverso un caratteristico ambiente naturale
che rispecchia le peculiarità storiche, geografiche, economiche, architettoniche ed etnologiche
di Aurisina. Una descrizione dettagliata del sentiero si trova nella “Guida al percorso Didattico
di Aurisina”. La scuola media Igo Gruden, dove inizia e termina il percorso, mette a disposizione
dei visitatori opuscoli, quaderni di lavoro e videocassette. Lunghezza circa 6 km;
• il Sentiero Kugy/Kugyjeva pot parte dalla piazza davanti alla stazione ferroviaria del “Bivio”,
si snoda lungo tutti i belvedere della provincia di Trieste e termina in Val Rosandra/dolina
Vigneto lungo il Sentiero
dei pescatori ad Aurisina.
L’altare della chiesa di San
Rocco ad Aurisina.
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Lo zoppolo -“čupa”, barca
ricavata da un unico pezzo
di legno, veniva utilizzato
dai pescatori sloveni sulle
coste rocciose e scoscese. Il
modello dovrebbe rispecchiare
le antiche barche fluviali e
marine slave. (ricostruzione di
una “čupa” - proprietà del Club
velico “Čupa” a Sistiana.
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La spiaggia di Sistiana.
Glinščice. Nella zona di Aurisina esistono due punti panoramici, la vedetta Tiziana Weiss e la
torre piezometrica Liburnia/Turn.
Infrastrutture turistiche
Nel paese ci sono alcuni negozi di generi alimentari e di generi vari, bar, trattorie, un esercizio di
catering e una pizzeria; due aziende agrituristiche e quattro osmizze.
Altre curiosità
• mercato sulla piazza principale del paese il primo e il terzo martedì del mese;
• manifestazioni culturali e sportive nonché feste sociali durante i mesi estivi.
7. SISTIANA/SESLJAN
La località è turisticamente rinomata per la sua bella baia e la spiaggia.
Popolazione: 2.598 abitanti (compreso Borgo San Mauro). Altitudine: 77 m.
Come arrivare
Il paese è attraversato dalle più importanti vie di comunicazione che collegano Trieste con il resto
dell’Italia: la strada provinciale Trieste – Monfalcone, la strada locale per Aurisina con diramazione
per Visogliano e Ceroglie, l’autostrada A4 Trieste-Venezia-Udine e la linea ferroviaria Trieste-Venezia-Udine.
Nel paese c’è una fermata per gli autobus di linea locali e interregionali e una stazione
ferroviaria. La costa è raggiungibile a piedi scendendo accanto alla piccola chiesa di San Giuseppe
oppure da una diramazione della strada statale, in direzione di Duino. Da quest’incrocio si accede
anche al sentiero Rilke. Nei mesi estivi il porto offre un servizio di collegamenti marittimi con Trieste
e Duino.
Cenni storici
Il luogo viene citato già ai tempi dei romani con il nome di Sixtillanum. Già a quei tempi era sviluppata
l’attività estrattiva. Ai tempi di Maria Teresa alla sommità della Parete liscia/Gladka stena si
scavava il pietrame per l’interramento del mare nel Borgo Teresiano di Trieste. Nel 1931 Sistiana
contava 333 abitanti, dodici anni più tardi 413, di cui circa la metà erano italiani. Fino al censimento
successivo (1961) la popolazione era già raddoppiata, in quanto negli anni 1955-62 venne costruito
il Borgo San Mauro per i profughi istriani. Allora furono espropriati 22 ettari di terra. In seguito ad
ulteriori immigrazioni il numero degli abitanti raddoppiò anche nei dieci anni successivi.
Personaggi importanti
SLAVKO TUTA (Tolmin 1908 – Monfalcone 1980, sepolto a Sistiana) sin da studente attivo antifascista,
membro dell’organizzazione TIGR, condannato al 2° Processo di Trieste, dopo la guerra fu
per un certo periodo rinchiuso nelle carceri della polizia segreta jugoslava a Lubiana; dopo la guerra
fu pubblicista e redattore dei programmi radio, nonché promotore di attività pubbliche;
GIORGIO DEPANGHER (Capodistria 1941 – Sistiana 2001) dopo la seconda guerra mondiale si
rifugiò con la famiglia a Trieste, in seguito fu professore di lettere nelle scuole medie di Aurisina e
Trieste, più volte membro del consiglio comunale di Duino – Aurisina nonché il suo sindaco. Significativo
fu il suo impegno per la convivenza e la tolleranza tra i popoli. In suo ricordo è stato istituito
il Premio Depangher al fine di promuovere tra i giovani gli ideali di fratellanza e collaborazione. Fu
inoltre poeta (pubblicò 4 raccolte di poesie) e traduttore di poesia lirica slovena in italiano (ha tra-

dotto poesie di France Prešeren e Igo Gruden);
MARCELLO MASCHERINI (Udine 1906 – Padova 1983) scultore, visse a Sistiana in una villa
situata lungo la strada principale, dove realizzò tutte le sue opere. Le sue sculture decorano importanti
palazzi e piazze in tutta Italia. La villa Mascherini è oggi per lo più chiusa, nel giardino è
possibile notare alcune sculture;
ALBIN ŠKERK (Visogliano 1921 – San Pelagio1995) partigiano, arrestato e internato in Germania,
nel dopoguerra funzionario di partito, membro del consiglio comunale di Duino – Aurisina (1952
– 84) e tre volte sindaco di questo Comune. Tra il 1968 e il 1976 è stato eletto deputato al parlamento
italiano e come tale contribuì in modo significativo all’approvazione e all’applicazione delle leggi
riguardanti la minoranza slovena. Per il suo lavoro politico e sociale ottenne diversi riconoscimenti
e onorificenze tra cui il titolo di Cavaliere della Repubblica italiana.
Curiosità
• la Chiesa di San Giuseppe, situata ai margini del sentiero che conduce al mare, fu costruita
nel 1773 come cappella dei conti di Duino. Durante la prima guerra mondiale fu gravemente
danneggiata, la sua riedificazione risale agli anni trenta;
• la scuola vecchia, intitolata a Karel Štrekelj nel 1979, è situata di fronte al commissariato
di polizia; fu costruita nel 1929 per soddisfare il fabbisogno dell’allora piccola Sistiana; questi
locali sono oggi adibiti ad asilo nido per i bambini sloveni e italiani;
• sito preistorico con reperti risalenti al paleolitico – uno tra i più importanti in Italia (vedi Visogliano);
• sentiero Rilke (vedi anche Duino) da Sistiana a Duino (2 km,) sopra le Falesie di Duino. Riserva
protetta per la presenza di caratteristiche specie vegetali e animali e per le peculiarità geomorfologiche;
il sentiero è dedicato al poeta di Praga Reiner Maria Rilke che negli anni 1911-
12 fu ospite della contessa di Duino e in questo luogo ebbe l’ispirazione per la composizione
delle sue Elegie duinesi. La passeggiata offre una meravigiosa vista sul Golfo di Trieste;
• scavi archeologici di epoca romana: resti di ville romane nei pressi del terrapieno della fer-
La baia di Sistiana con la
marina e i bagni.
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Il ciglione carsico a Sistiana.
Borgo San Mauro fu costruito
secondo un concetto di
uniformità architettonica e
urbanistica.
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rovia, resti del porto e di ville romane lungo la spiaggia che oggi non sono più visibili;
• Grotta di Sistiana/Jama Kavšca con reperti archeologici;
• cave minori abbandonate nel centro del paese, a circa 70 metri sud-est del distributore di
benzina;
• castelliere sopra la Baia di Sistiana, resti di insediamenti sul ciglione carsico a sud-est della
baia di Sistiana; luogo difficilmente raggiungibile per la folta vegetazione;
• piccola fonte d’acqua potabile detta Sesljanščica al margine di una cava di alabastro calcareo
sopra Dol. La cava è oggi dismessa;
• monumento, all’altezza dell’incrocio che porta al mare, in memoria dell’ufficiale della marina
austro-ungarica caduto durante la prima guerra mondiale;
• galleria d’arte di Marcello Mascherini sulla strada costiera, proprietà privata non aperta al
pubblico.
Infrastrutture turistiche
Sistiana è il maggiore centro turistico del Comune con numerosi alberghi, ristoranti e bar, trattorie,
due campeggi e un esercizio di catering. Vi sono numerosi negozi, tre banche e un distributore di
benzina sulla strada principale. Al mare vi sono spiagge libere e spiagge a pagamento. Durante i
mesi estivi sono aperti gli uffici della sede locale dell’Ente per il Turismo (all’altezza della diramazione
verso il mare della strada provinciale), che dispone di uno spazio espositivo. Nella baia trovano
sede le associazioni veliche con ormeggi per nautica da diporto, le singole associazioni organizzano
corsi di vela e attività sportive per i giovani.
Altre curiosità
• nelle notti estive la baia si popola di giovani che scendono fino al mare per intrattenersi nei
numerosi locali all’aperto, per ballare sulla spiaggia o per assistere alle svariate manifestazioni
estive.
8. BORGO SAN MAURO/NASELJE SV. MAVRA
Il paese si trova alle porte di Sistiana, all’interno del triangolo tra la strada costiera e la strada di
Aurisina. Un tempo, il villaggio era una comunità indipendente con la propria scuola, la chiesa e i
negozi, oggi questa divisione sta scomparendo; i numeri civici ricadono sotto Sistiana. Gli abitanti
non hanno una denominazione particolare, mentre per il luogo esiste il toponimo Kozerija.
Altitudine: 77 m.
Come arrivare
Il villaggio è raggiungibile dalla strada costiera, a circa 500 metri sud dall’incrocio principale di Sistiana
oppure dalla strada provinciale Sistiana – Aurisina.
Cenni storici
Il villaggio fu costruito per gli esuli istriani dopo il 1954 sulle terre che in parte appartenevano al
principe di Duino, in parte agli abitanti del luogo, che vennero espropriati. Tutte le case sono uguali
e costituite da quattro appartamenti. I nuovi immigrati furono incoraggiati ad intraprendere l’attività

della pesca nella baia di Sistiana, tanto che ancora oggi gli istriani possiedono molti pescherecci e
si occupano di maricoltura, mentre gli abitanti del luogo hanno abbandonato questo tipo di attività.
Sulla costa poco prima del Borgo San Mauro sta sorgendo una nuova e grande struttura turistica
conosciuta come Baia di Sistiana.
Curiosità
• la Chiesa di San Mauro è stata sistemata in una casa di dimensioni maggiori; nelle vicinanze
si trova un campo da gioco asfaltato.
Infrastrutture turistiche
In prossimità dell’incrocio con la strada costiera ci sono una pizzeria, un pub, un bar, una panetteria,
un fioraio e alcuni negozi; ogni secondo giovedì mattina è giorno di mercato (per gli altri servizi vedi
Sistiana). Nel villaggio si trova la casa di riposo comunale “Fratelli Stuparich”.
9. VISOGLIANO/VIŽOVLJE
Il paese si estende sopra la stazione ferroviaria Sistiana-Visogliano ai piedi dei rilievi Hrib e Vranjek.
Il nucleo, che originariamente contava circa 15 case, dopo l’ultima guerra si sviluppò enormemente
in direzione degli abitati di Slivia e Malchina.
Popolazione: 442 abitanti (anni 2003). Altitudine: 110 m.
Come arrivare
L’abitato di Visogliano è attraversato dalla strada provinciale Sistiana – Malchina; da qui si dirama
anche una strada per Ceroglie che, all’altezza del campo di calcio, confluisce nella strada provinciale
Sistiana – Ceroglie. Una carrareccia collega il paese con l’abitato di Slivia. Ai piedi del paese passa
la linea ferroviaria a doppio binario Trieste-Venezia-Udine. Alla stazione si fermano solo i treni
locali. La ferrovia delimita il confine tra Visogliano e Sistiana. In prossimità della stazione ferroviaria
si trova la fermata dell’autobus che collega tutto il territorio comunale fino a Trieste.
Cenni storici
Visogliano è citato per la prima volta nell’urbario di Duino del 1578, quando nel paese viveva la famiglia
di Gregor Gabrovic, che era l’unica famiglia tributaria del luogo. Nell’anno1794 l’allora parroco
di Malchina contava in questo paese già 14 famiglie, di cui almeno 12 di cognome Gabrovic. Per
desiderio dei triestini, che andavano a fare il bagno a Sistiana, nel 1910 fu costruita una stazione
lungo la linea ferroviaria che esisteva già da 50 anni. Il 16 agosto 1944 gli occupatori tedeschi e i
loro alleati italiani incendiarono il paese.
Curiosità
• riparo di Visogliano in una piccola dolina lungo la carrareccia Sistiana – Slivia, dove sono
stati riportati alla luce i più antichi reperti di ossa animali e umane (Homo erectus) del territorio
triestino, risalenti a un periodo fra i 500.000 ai 700.000 anni fa;
• grotte censite nel catasto delle grotte come 414 VG, 4482 VG e 4468 VG, le ultime due con
reperti archeologici risalenti all’epoca dei castellieri;
• il castelliere di Visogliano sulla cima del rilievo Hrib dietro al paese;
San Mauro, patrono del paese.
Visogliano, la piccola cappella della
Vergine Maria, detta anche Santa
Natburga dagli abitanti del luogo.
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Malchina, la piazza del paese
con la chiesa di San Nicola.
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• segno religioso con la statua della Madonna, impropriamente detta Santa Natburga; in realtà
prima del 1942 il segno dedicato a questa santa era collocato sulla facciata della casa della
famiglia Šuc (al n° 2), dove oggi si trova una lapide che ricorda l’incendio del paese.
Infrastrutture turistiche
Un ristorante e nel corso dell’anno anche una osmizza.
Altre curiosità
• le ferrovie italiane propongono ai ciclisti alcuni itinerari che partono dalla stazione e proseguono
verso i paesi del Carso.
10. MALCHINA/MAVHINJE
Il paese, situato in una zona relativamente pianeggiante a 3 km sud-est del Monte Ermada, ha una
struttura addensata e allungata lungo la diramazione per Visogliano.
Popolazione: 239 abitanti (nel 2003). Altitudine: 180 m.
Come arrivare
Il paese è raggiungibile da Visogliano, da Sistiana via Ceroglie e da Precenico (strade provinciali
asfaltate). Dal cimitero si dirama in direzione di Ceroglie la vecchia strada asfaltata che un tempo
proseguiva fino a Brestovica pri Komnu. Oggi la strada è interrotta dal confine di stato, come pure
la strada bianca che porta a Gorjansko, che nell’ultimo decennio è stata eccezionalmente aperta al
libero transito pedonale in occasione di una marcia transfrontaliera, organizzata nell’ambito delle
manifestazioni “Confini aperti”. Il paese è servito nei giorni feriali da una linea dei trasporti urbani.
Cenni storici
Il paese viene citato per la prima volta in uno scritto del 1113 con il nome di Malchinasella, successivamente
in un documento del 1305. L’urbario di Duino per l’anno 1525 rileva la presenza nel
paese di 25 abitanti, mentre tre secoli più tardi il loro numero era cresciuto di ben otto volte. Ai tempi
della monarchia austro-ungarica Malchina aveva il proprio sindaco e di questo comune faceva
parte anche Sistiana. Per quanto riguarda l’aspetto ecclesiastico divenne sede parrocchiale, da cui
dipendeva anche Sistiana con funzione di succursale. Durante la prima guerra mondiale nel paese
venne posizionata una postazione dell’artiglieria austro-ungarica; l’abitato subì gravi danni. Durante
la seconda guerrra mondiale, il 16.8.1944, gli occupatori diedero alle fiamme il paese, mentre gli
uomini furono deportati in Germania.
Personaggi importanti
MIRKO FILEJ, (Medana 1912 – Gorizia 1962), musicista, uomo di cultura, sacerdote di Malchina
tra il 1938 e il 1951; responsabile delle attività musicali e culturali nell’Isontino.
JANKO FURLAN, (Malchina 1888 – Aurisina 1967) insegnante, pubblicista, promotore economico,
traduttore, saggista e autore di scritti sull’agricoltura.
Curiosità
• la Chiesa di San Nicola consacrata nel 1768. Da fonti storiche la prima chiesa di Malchina,

probabilmente dedicata a Santa Domenica, risalirebbe al 1305. Il campanile accanto alla chiesa
fu costruito nel 1796;
• segni religiosi: sulle case ai numeri 41, 42 e 47, segno votivo sulla Gorišca, dedicato a
Sant’Apollonia;
• lapide in memoria dell’incendio al paese, affissa alla facciata dell’ex sede del comune di
Malchina nella piazza centrale, non lontano dalla chiesa di San Nicola;
• sorgente Studenec a circa 150 metri a sud del cimitero;
• solchi di carreggiate sull’antica strada romana sotto il Monte Sambuco/Bazgonov vrh a
circa 3 km a nord del paese.
Infrastrutture turistiche
Nella parte nord dell’abitato un ristorante, sulla strada per Ceroglie una trattoria, un agriturismo è
aperto tutto l’anno, saltuariamente quattro osmizze.
Altre curiosità
• l’associazione culturale organizza ogni seconda estate il Festival delle Compagnie di teatro
amatoriale che richiama nella sulla piazza centrale del paese numerosi visitatori;
• il sentiero dei “Confini aperti” da Malchina a Gorjansko è lungo 5 km. Un tempo collegava le
località del Carso di Comeno con Monfalcone;
• quale sia stato il rapporto di sudditanza dei contadini di Malchina nei confronti del conte di
Duino può essere comprovato anche da un dato, secondo cui nel XVIII secolo gli abitanti di
Malchina dovevano cedergli ogni anno 4 galline, 4 galli, 3 carretti di legno e due carri di fieno.
11. CEROGLIE/CEROVLJE
Il paese è situato in una zona relativamente pianeggainte a sud-est del Monte Ermada/Grmada
(323 m). Il paese ha una struttura sparsa con una decina di case che si distanziano dal nucleo
centrale e situate in prossimità del bivio stradale tra Sistiana e Malchina. Fino a poco tempo fa nel
paese prevaleva un’economia di carattere rurale. In prossimità del paese ci sono due grossi allevamenti
di pecore e bovini
Popolazione: 157 abitanti (nel 2003). Altitudine: 134 m.
Come arrivare
Il paese è raggiungibile da Sistiana
e da Malchina. Una strada
bianca, attualmente interrotta dal
confine di stato, collega l’abitato di
Ceroglie a Brestovica pri Komnu. Il
paese è servito nei giorni feriali da
una linea dei trasporti urbani.
La cappella dei Santi Cirillo
e Metodio a Ceroglie.
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Cenni storici
Il paese viene citato per la prima volta negli annali di Duino del 1494 nella forma di Zirolach; la denominazione
deriva dalla parola “cer” (cerro-quercia). Nel passato una strada collegava il paese a
Gorizia, passando per Brestovica pri Komnu. Durante la prima guerra mondiale il fronte cominciò a
lambire il paese, per cui molti abitanti si rifugiarono nell’entroterra, altri se ne andarono più lontano,
nella regione della Štajerska oppure in Germania. Durante la seconda guerra mondiale (16 agosto
1944) i tedeschi e i loro alleati italiani diedero fuoco al paese per vendicare l’attacco partigiano alla
linea ferroviaria al di là dell’Ermada.
Curiosità
• cappella dei Santi Cirillo e Metodio, di nuova costruzione; in precedenza a Ceroglie non
esisteva alcuna chiesa. È stata consacrata il 4 settembre 1988;
• castellieri: sul Monte Ermada/Grmada, 323m, sul Gabrnjak/Mte Grmada Inferiore (300m),
Castelliere di Ceroglie/Ojstri vrh ( 215m), Castelliere di Ceroglie/ Vrtača (173m), su una piccola
altura ca. 500 metri a nord del paese, sul Frščak (193m), su un rilievo a nord-est di Duino/Castelliere
a quota 193m;
• sentieri: strada per Coisce, in parte asfaltata, segnata, interessante per la presenza della
tipica flora carsica, panoramica. Lunghezza del percorso: 2,2 km; salita sull’Ermada (sentiero
marcato): il luogo fu teatro di duri scontri durante la Grande Guerra; punto panoramico;
la grotta “Pejca” sull’Ermada/Grotta del M.te Ermada con tutta una serie di cunicoli e gallerie,
adibita a ospedale durante la prima guerra mondiale. Lunghezza del percorso 2 km.
Infrastrutture turistiche
Una trattoria e durante l’anno due osmizze.
Altre curiosità
• a nord-ovest del paese, nella zona chiamata “p’r svetmu Miklavžu”, esistevano prima della
prima guerra mondiale diverse sculture raffiguranti San Nicola;
• fino a Brestovica pri Komnu, che si trova dalla parte slovena, conduce una strada bianca, che
sarà inaccessibile fino al 2007 (ripristino del confine di Schengen).
Gerani (Pelargonium) in un
vaso di pietra.

12. MEDEAZZA/MEDJEVAS
Il paese a struttura raccolta, un tempo denominato “Medja vas”, situato a nord-ovest del Monte
Ermada si estende nel mezzo di una natura tranquilla, tanto da offrire un’immagine idillica di vita
contadina. A sud-est si aprono delle belle e ampie doline, nella parte rivolta a sud si può invece
godere di uno straordinario panorama su San Giovanni di Duino, Monfalcone, Grado e sul Golfo di
Trieste.
Popolazione: 83 abitanti (anno 2003). Altitudine: 135 m.
Come arrivare
Il paese è rimasto quasi privo di collegamenti stradali dal momento in cui sull’Ermada è stata tracciata
la linea di confine di stato. Pertanto vi si può accedere solamente da San Giovanni di Duino,
ovvero da una diramazione della strada statale 55 per Gorizia situata in prossimità del ponte sull’autostrada.
Cenni storici
In passato il paese era attraversato da strade che dal mare portavano a Brestovica pri Komnu e
verso il Carso fino a Gorizia. Negli anni 1916-1917 il paese fu raso al suolo, essendo l’estremo
punto sud del fronte dell’Isonzo. Nel primo dopoguerra gli abitanti del luogo ricostruirono le loro
case, ma il 16 agosto del 1944 i tedeschi incendiarono il paese per vendicare l’attentato partigiano
alla linea ferroviaria.
Curiosità
• segno votivo del Cuore di Gesù, che prima della Grande guerra fu consacrato ai Santi Cirillo
e Metodio;
• punto di partenza dei sentieri segnati verso l’Ermada o passando per Coisce/Kohišče verso
Ceroglie.
Infrastrutture turistiche
Nel paese si trova una trattoria. Durante tutti i mesi dell’anno sono aperti a turno diversi agriturismi
e osmizze. Due contadini offrono prodotti caseari, in particolare ricotta e formaggio.
Altre curiosità
• il paese è noto per le feste di carnevale, quando tutto il paese partecipa alla creazione di carri
allegorici e costumi per poi prender parte alle diverse sfilate sul Carso e in Friuli.
Medeazza, vista dalla strada sulla
cartiera Burgo, la maggiore industria
presente sul Carso di Trieste.
Medeazza, cappella.
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San Giovanni di Duino deve
il suo nome al patrono San
Giovanni Battista. In questo
luogo sorge dal sottosuolo
carsico il fiume Timava. Nel
passato esisteva qui anche un
piccolo porto, da cui salpava per
i mari del mondo la Bella Vida.
“i Lupi di Toscana”, nelle vicinanze
della chiesa nuova a San
Giovanni di Duino, ci ricordano
i soldati che in questo luogo
persero la vita durante la prima
guerra mondiale.
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13. SAN GIOVANNI DI DUINO/ ŠTIVAN
San Giovanni di Duino è oggi un piccolo paese alle fonti del fiume Timavo. Situato a sud-ovest del
Monte Ermada è l’ultimo paese del Comune situato al confine tra i Comuni di Monfalcone e Doberdò
del Lago. La parte superiore del paese è attraversata dall’autostrada e dalla linea ferroviaria
Trieste-Venezia.
Popolazione: 180 abitanti (anno 2003). Altitudine: 0-60 m.
Come arrivare
Il paese si estende in prossimità dell’incrocio tra la strada statale Trieste-Monfalcone e la statale
per Gorizia.
Cenni storici
Nell’epoca romana San Giovanni di Duino era una rinomata località presso le fonti del Timavo
– “statio fontis Timavi”; nelle immediate vicinanze c’era un porto, il “lacus Timavi”, da dove si diramavano
le strade per l’Isontino e le strade che attraverso il Carso raggiungevano la Valle del Vipava,
altre strade portavano a Trieste, in Istria e in Dalmazia, altre ancora conducevano ad Aquileia, in
Friuli e a Venezia. Nel corso delle grandi migrazioni su queste terre si consolidò la presenza del
popolo slavo. Nel VI secolo i benedettini costruirono un monastero, da dove ebbe inizio il processo
di cristianizzazione dei territori dell’est. La chiesa di San Giovanni in Tuba e il monastero furono
assoggettati ad Aquileia. Questa chiesa fu in passato un’importante meta di pellegrinaggio e data la
sua posizione strategica fu più volte distrutta e ricostruita. Nel 1290 papa Nicola VI affidò il monastero
e la chiesa di San Giovanni ai conti di Duino. I guadagni principali provenivano dal commercio
e dai trasporti, dalla viticoltura e dall’olivicoltura, dall’allevamento di ovini, dalla pesca e dai mulini,
dalle segherie e dai frantoi sul Timavo.
Il porto di San Giovanni di Duino era un importante centro economico fino agli inizi del XVIII secolo,
quando ebbe inizio l’ascesa del porto franco di Trieste. Con la decadenza del porto cominciò a decadere
anche il paese che fu definitivamente raso al suolo durante la prima guerra mondiale, che
vide il fronte dell’Isonzo avanzare fino all’Ermada. Dopo la guerra il paese fu ricostruito, sebbene
con ubicazione diversa. La nuova chiesa di San Giovanni Battista venne costruita nel 1932; l’antica
chiesa fu restaurata solo dopo la seconda guerra mondiale dal governo militare alleato. Durante
i conflitti furono distrutti anche il vecchio cimitero e i monumenti collocati attorno alla chiesa. Così
oggi non esiste più traccia del ragguardevole passato di questo luogo.
Curiosità
• la Chiesa di San Giovanni in Tuba sorse su fondamenta precristiane, in quanto il luogo fu da
sempre considerato mistico proprio per la presenza delle copiose risorgive. La chiesa fu gravemente
danneggiata durante la prima guerra mondiale; durante gli interventi di restauro negli
anni cinquanta vennero scoperti diversi strati di vecchie fondamenta. La cappella più antica fu
eretta agli inizi del V secolo, quando un certo Giovanni da Damasco vi murò le reliquie dei Santi
Giovanni Evangelista, Stefano, Giorgio e Lorenzo. Probabilmente risale allo stesso periodo
anche la costruzione del primo monastero, di cui però esiste solo una documentazione scritta.
La chiesa attuale fu fatta erigere dai conti Wallsee tra il 1399 e il 1472. L’alto edificio a navata
centrale è di stile gotico, così come il presbiterio con tre finestre verticali. Nella sacrestia sono
conservate alcune lapidi con iscrizione, ad esempio una nota del patriarca Ulderik Eppenstein
del 1113, che rinvenne delle reliquie nascoste e che nello stesso anno allargò la chiesa attorno
alla cappella. Fino alla prima guerra mondiale la chiesa era circondata da un cimitero che fu
in seguito distrutto. L’antica chiesa può essere visitata solo previo accordo con il parroco della
parrocchia di San Marco del Villaggio del Pescatore;
• la Chiesa Nuova di San Giovanni Battista fu realizzata nel 1932 come risarcimento dei danni
della guerra. La navata è a pianta ottagonale, impreziosita nel 1937 con affreschi e alcune

sculture di Avgust Černigoj, mentre all’esterno è stata collocata nel 1929 la statua dell’Angelo
della pace dello scultore France Gorše;
• resti del Santuario del dio Mithra/Mitreo o anche Caverna del dio Mithra nei pressi della
torre piezometrica alle pendici del Monte Ermada – Quota 170/Mali Škrnjak, sotto la linea ferroviaria;
il sito è recintato;
• mosaici romani – resti di una stazione postale romana (“mansio fons Timavi”) all’interno
dell’Acquedotto Randaccio; la zona è recintata ed è vietato l’accesso;
• carreggiate romane sono ancora visibili nei pressi del monumento ai Lupi di Toscana, all’inizio
del paese se veniamo da Duino;
• diversi monumenti sotto la chiesa nuova ricordano le terribili vicende della prima guerra
mondiale;
• le quattro foci del Timavo ricche di vegetazione mediterranea;
• esemplare di sommacco centenario (circonferenza 1 m, altezza 7 m) che cresce tra i pioppi
in prossimità della vecchia chiesa e rappresenta un’eccezionale peculiarità dendrologica;
• passeggiata lungo il fiume Timavo, attraversando i luoghi dove un tempo sorgevano mulini
e segherie; il sentiero asfaltato e ad uso esclusivamente pedonale conduce fino al Villaggio del
Pescatore;
• castelliere a quota 170 dell’Ermada/Mali Škrnjak 750 m a est di San Giovanni di Duino.
Infrastrutture turistiche
In prossimità della strada statale si trova una trattoria, poco più avanti un negozio di alimentari e
uno di articoli sportivi.
Altre curiosità
• zona di pompaggio dell’acqua per l’acquedotto di Trieste- Acquedotto Randaccio e la cartiera
Burgo, tra il Timavo e il Lisert/Moščenice.
14. RIBIŠKO NASELJE/VILLAGGIO DEL PESCATORE
Il paese è situato tra le fonti del Timavo e l’inizio della costa rocciosa, dove furono rinvenuti fossili di
dinosauro o più esattamente di adrosauro. Il villaggio fu costruito artificialmente agli inizi degli anni
cinquanta per i profughi istriani. Sull’isola, collegata al paese da un ponte, c’è un campo sportivo
e altri spazi ricreativi; lungo tutta la costa fino alle fonti del Timavo è in funzione una marina per
nautica da diporto e pescherecci.
Popolazione: 333 abitanti (nel 2003). Altitudine: 1-10 m.
La popolazione del luogo non ha una denominazione particolare; il toponimo è Bokadin.
Come arrivare
Al villaggio è possibile accedere dalla strada statale tra Duino e San Giovanni di Duino; un autobus
di linea collega regolarmente la località con Monfalcone e Trieste. Dal villaggio parte un sentiero che
conduce alle fonti del Timavo e a San Giovanni di Duino.
Cenni storici
Nell’immediato dopoguerra il Governo militare alleato e in seguito lo stato italiano espropriarono
gli abitanti del luogo delle terre (366.609 m 2 ) per costruire un villaggio per gli esuli istriani, che si
La Chiesa Nuova di San
Giovanni Battista con la statua
dell’Angelo della pace.
La tradizione della pesca sulla
costa fu ripresa dagli esuli istriani
del Villaggio del pescatore.
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occupavano prevalentemente di pesca. Nel 1960 fu costituita la parrocchia di San Marco al Timavo,
del tutto autonoma, e ad essa la sede vescovile assoggettò tutte le terre a sud della statale 14 e la
storica chiesa di San Giovanni in Tuba a San Giovanni di Duino.
Curiosità
• giacimento di fossili di dinosauro sul versante roccioso del paese, dove probabilmente verrà
allestito un museo e costruito un albergo;
• la macchia mediterranea nella zona della Cernizza costituisce un esempio di cenosi del leccio
e della sue presenza più settentrionale in Europa; la macchia si estende su tutto il territorio
compreso tra il Villaggio del Pescatore a Duino;
• il porticciolo con numerosi attracchi, officine per riparazioni e uno squero;
• infrastrutture sportive e spazi ricreativi sull’isola e sulla costa.
Infrastrutture turistiche
Nel villaggio ci sono tre buoni ristoranti, in particolare di pesce, due pescherie, un bar e uno squero
per la riparazione di natanti. Sull’isola si trova un campo da tennis e uno di calcio.
Altre curiosità
• Chi desidera visitare la chiesa San Giovanni in Tuba a San Giovanni di Duino, deve rivolgersi
al parroco al Villaggio del Pescatore.
15. DUINO/DEVIN
Duino è situato tra il versante meridionale del
M.te Ermada/Grmada (323 m) e la costa del
Mare Adriatico, che è scoscesa in direzione di
Sistiana per abbassarsi gradualmente in direzione
di San Giovanni di Duino.
Popolazione: 1.384 abitanti (anno 2003)
Altitudine: 0-65 m.
Come arrivare
Il paese si sviluppa lungo la strada statale 14 che
collega Trieste con il Friuli e con le altre regioni
italiane. L’entrata in autostrada è in direzione di
Venezia, mentre l’uscita in direzione di Trieste.
Nei mesi estivi il porto di Duino è collegato via
mare con Trieste.
Cenni storici
Il paese ha origini medievali; inizialmente si sviluppò attorno al vecchio castello arroccato su uno
sperone roccioso a precipizio sul mare, in seguito attorno al nuovo che risale al XIV secolo. Le scoperte
archeologiche hanno dimostrato la presenza continua di insediamenti abitativi a partire dalla
tarda età del rame fino all’età del ferro e all’epoca romana; a sud il villaggio era protetto da mura

di forma semicircolare; il centro storico, situato in prossimità del castello, ha una struttura raccolta,
attraversata da stretti vicoli e da una via principale detta “ulica”. Col trascorrere del tempo il paese
si è ingrandito notevolmente in particolar modo lungo l’asse stradale. In passato le principali fonti
di sostentamento per la gente del luogo erano l’agricoltura e la pesca; si guadagnava anche con il
commercio nel porto di San Giovanni di Duino o prestando servizio al castello. Cent’anni fa è stato
costruito uno dei primi stabilimenti (“fabrika”) per la salatura del pesce; importante era anche la fiera
equina di Duino.
Oggi Duino è conosciuto per il suo castello, proprietà del principe Carlo della Torre e Tasso e della
sua famiglia, ma anche per il Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico, una scuola internazionale che
prepara gli studenti provenienti da tutto il mondo alla frequenza delle migliori Università. Le pittoresche
falesie di Duino, l’imponente castello e il porto ai piedi del vecchio castello ispirarono artisti,
scrittori, poeti, pittori e musicisti; su queste sponde nacque il mito sloveno della Bella Vida.
Personaggi importanti
IVAN PLES, (Duino 1886 – Duino 1958), dottore in legge (1914), promotore dell’economia, pubblicista
specializzato in economia, prima della Prima guerra mondiale presidente della Società di
lettura e canto Ladija di Duino. Durante il plebiscito in Carinzia fece parte della Commissione internazionale
in qualità di consulente legale.
ANDREJ VOLARIČ – HRABROSLAV, (Kobarid 1863 – Duino 1895), compositore e insegnante
(prestò servizio a Kobarid, Tolmin, Livek, Kozana e negli anni 1892 – 95 a Duino); promotore dell’attività
culturale, soprattutto come cantante e direttore di coro.
GREGORIO ALASIA (Sommaripa del Bosco in Piemonte 1578 – Roma 1626) membro dell’ordine
Duino, le rovine del castello
antico sullo scoglio.
Il Castello di Duino dal
Sentiero Rilke.
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Duino, monumento in ricordo
della rivolta contadina del 1713.
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L’entrata interna al
castello di Duino.
dei serviti, nel 1601 si recò a Duino dove fondò il monastero dei serviti e la scuola per i figli della
nobiltà. Qui compilò il primo vocabolario italiano-sloveno, edito nel 1607 a Udine con il titolo Vocabolario
Italiano e Schiavo. Il prontuario comprende un dizionario (2.617 lemmi), un po’ di grammatica
e altri scritti.
Curiosità
• le rovine del Castello antico risalente al XII secolo e ai suoi piedi lo scoglio della Dama
bianca (Scoglio di Dante), alla quale si ispirano numerose leggende;
• il Sentiero Rilke (vedi Sistiana);
• il Bosco della Cernizza, un’ampia zona di tutela del leccio che si estende dall’estrema parte
ovest di Duino fino al Villaggio del Pescatore;
• il Castello di Duino, eretto dai Wallsee attorno al 1363, fu sede della signoria di Duino, che
a quel tempo, attraverso il Carso e la regione della Notranjska, si estendeva dalla Valle del
Vipava fino a Fiume. Nel corso di tutti i secoli successivi e fino ad oggi il castello ha svolto
un importante ruolo politico, economico e culturale. Si dice che fu visitato anche da Dante; il
castello ospitò molti illustri scrittori e poeti come Mark Twain, Paul Valery, Rainer Maria Rilke,
Hugo von Hofmannsthal e Gabriele D’Annunzio, i compositori Johann Strauss e Franz Lizst,
nonché numerosi membri della famiglia imperiale asburgica e dell’aristocrazia in genere. Il
castello e il parco di Duino sono aperti al pubblico da marzo a novembre; in esso ci sono innumerevoli
pezzi d’arte e rarità antiche. Il castello è tuttora residenza dalla famiglia aristocratica
dei Torre e Tasso, il che lo rende ancor più interessante;
• Chiesa del Santo Spirito del 1591, situata in prossimità delle mura del castello fu un tempo
parte integrante del monastero dei serviti. La costruzione fu seguita da padre Gregorio Alasia
da Sommaripa, che dal Piemonte giunse a Duino con l’incarico di fondare una scuola per i figli
degli aristocratici e per i religiosi. Presso la famiglia del castello imparò lo sloveno e compilò
un vocabolario italiano-sloveno per l’uso quotidiano;
• due monumenti commemorativi all’incrocio principale di fronte all’entrata del castello: una
lapide in memoria dei caduti del luogo durante la seconda guerra mondiale e un monumento
in ricordo della rivolta contadina del 1713;
• la vecchia scuola vicino alla piazza, costruita dagli abitanti sloveni per i loro figli nel 1903
come reazione alla scuola costruita cinque anni prima dalla Lega Nazionale con l’intento di
italianizzare il paese. Oggi l’edificio della vecchia scuola “slovena” ospita il Collegio del Mondo
Unito dell’Adriatico, l’edificio della scuola “italiana” la stazione dei carabinieri. Entrambe le
scuole dell’obbligo, sia quella con lingua d’insegnamento italiana “D.Alighieri” sia quella con
lingua d’insegnamento slovena “J.Jurčič”, oggi trovano sede in un nuovo edificio al centro del
paese;
• il cimitero è comune per le frazioni di Duino e San Giovanni di Duino; accanto agli stimati
abitanti del luogo vi riposa il musicista Andrej Hrabroslav Volarič.
Infrastrutture turistiche
Nel paese c’è una banca, la posta, un ambulatorio, un distributore di benzina, un meccanico, negozi
vari, un negozio di attrezzature marine, una panetteria, un fioraio, un parrucchiere, diversi ristoranti,
due ristoranti di pesce nella zona del porto, diversi alberghi e pensioni, sull’autostrada una stazione
di servizio e un motel.
Altre curiosità
• Nel paese operano attive diverse associazioni culturali e sportive, particolarmente viva è la
tradizione del canto.

RINGRAZIAMENTO
Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa guida.
Un ringraziamento particolare vada agli abitanti dei paesi presentati, per la
disponibilità dimostrata nei confronti dei giovani etnologi e degli altri ricercatori,
che nelle loro case hanno avuto l’opportunità di scoprire quali fossero i ritmi che
hanno scandito la vita degli uomini e della comunità così in passato come oggi.
Un grazie di cuore ai Presidenti delle singole Comunità e ai parroci per la rettifica
degli errori e gli ulteriori chiarimenti. Ringraziamo, inoltre, il personale del Centro di
Ricerca Scientifica presso l’Accademia Slovena (ZRC-SAZU), Branko Vreš, Boštjan
Štolfa, Olga Abram, Nataša Lapanja, Andrej Jazbec, Emil Švara e Jože Švagelj per
l’assistenza professionale. Ringraziamo l’Unione Europea e il Comune di Komen che
hanno finanziato la pubblicazione di questa guida. Un grazie vada pure a tutti quei
collaboratori professionali che con i loro consigli, suggestioni e osservazioni hanno
impreziosito la nostra ricerca e la nostra guida.
Dal castello di Duino fino al
mare si estende il giardino,
estremamente ben curato.
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10. SOMMARIO
1. PREMESSA.........................................................................................................3
2 INTRODUZIONE............................................................ .......................................4
Il Comune di Komen..................................................................................................4
Il Comune di Duino-Aurisina/Devin-Nabrežina..........................................................4
3. QUADRO NATURALISTICO................................................................................7
Geologia e geomorfologia.........................................................................................7
Condizioni climatiche.................................................................................................8
Vegetazione...........................................................................................................8
Fauna.....................................................................................................................9
4. QUADRO STORICO........................................................................................13
Preistoria..............................................................................................................13
L’Antichità classica..................................................................................................13
Il Medioevo..............................................................................................................14
L’età moderna..........................................................................................................15
La prima guerra mondiale.........................................................................................17
Il periodo tra le due guerre........................................................................................18
La seconda guerra mondiale....................................................................................19
Il periodo del secondo dopoguerra...........................................................................19
5. PERSONAGGI IMPORTANTI TRA ŠTANJEL E DUINO..................................23
6. IL CARSO E LA SUA GENTE............................................................................29
Attività economiche tradizionali...............................................................................29
1. L’agricoltura...........................................................................................29
2. Artigianato locale ...................................................................................31
Gli abitati e le case carsiche...................................................................................32
Feste tradizionali sul Carso: usi e costumi................................................................35
Arti figurative............................................................................................................37
7. PRESENTAZIONE DELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI KOMEN...............41
1. Comunità di ŠTANJEL..............................................................................41
2. Comunità di KOBDILJ..............................................................................44
3. Comunità di GORNJA BRANICA (Koboli, Večkoti, Čehovini,
Dolanci, Kodreti, Trebižani).......................................................................46
4. Comunità di LISJAKI (Lisjaki, Čipnje).......................................................48
5. Comunità di LUKOVEC.............................................................................50
6. Comunità di HRUŠEVICA.........................................................................51

7. Comunità di KOBJEGLAVA-TUPELČE ...........................................................................52
8. Comunità di GABROVICA-COLJAVA .............................................................................54
9. Comunità di TOMAČEVICA.............................................................................................56
10. Comunità di MALI DOL...................................................................................................58
11. Comunità di KOMEN (Komen, Divči, ).............................................................................59
12. Comunità di ŠKRBINA (Škrbina, Rubije, Šibelji)..............................................................62
13. Comunità di SVETO.........................................................................................................64
14. Comunità di PRESERJE..................................................................................................65
15. Comunità di IVANJI GRAD-ZAGRAJEC...........................................................................66
16. Comunità di GORJANSKO (Gorjansko, Nadrožica)........................................................67
17. Comunità di KLANEC......................................................................................................69
18. Comunità di BRESTOVICA PRI KOMNU (Brestovica pri Komnu, Vale).........................70
19. Comunità di VOLČJI GRAD ...........................................................................................72
20. Comunità di BRJE PRI KOMNU (Brje pri Komnu, Škofi)................................................74
8. PRESENTAZIONE DELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI
DUINO-AURISINA/DEVIN-NABREŽINA..................................................................................77
1. TERNOVA PICCOLA/TRNOVCA....................................................................................77
2. PREPOTTO/PRAPROT..................................................................................................78
3. SAN PELAGIO/ŠEMPOLAJ.............................................................................................79
4. PRECENICO/PREČNIK..................................................................................................80
5. SLIVIA/SLIVNO...............................................................................................................80
6. AURISINA/NABREŽINA..................................................................................................82
7. SISTIANA/SESLJAN.......................................................................................................84
8. BORGO SAN MAURO/NASELJE SV. MAVRA................................................................86
9. VISOGLIANO/VIŽOVLJE................................................................................................87
10. MALCHINA/MAVHINJE...................................................................................................88
11. CEROGLIE/CEROVLJE..................................................................................................89
12. MEDEAZZA/MEDJEVAS.................................................................................................91
13. SAN GIOVANNI DI DUINO/ŠTIVAN................................................................................92
14. VILLAGIO DEL PESCATORE/RIBIŠKO NASELJE..........................................................93
15. DUINO/DEVIN................................................................................................................94
9. SOMMARIO�
99

100
IL CARSO DA ŠTANJEL A DUINO/DEVIN
Redattrice: Jasna Fakin con la collaborazione di Erik Modic
Autori dei testi:
Jasna Fakin, docente di storia, etnologa e antropologa culturale, giovane ricercatrice presso l’Istituto
ZRC-SAZU;
Tina Jazbec, docente di storia e storia dell’arte;
Zvonko Legiša, naturalista, svolge attività culturale presso L’Associazione culturale slovena Igo
Gruden di Aurisina/Nabrežina;
Marinka Pertot, biologa, collabora con l’Università di Trieste/Trst;
Vera Tuta Ban, slavista, svolge attività culturale presso l’Associazione culturale slovena Igo
Gruden di Aurisina/Nabrežina.
Traduzione: Elisabetta Tenze
Controllo linguistico: Aurora Gabrovec Kobau
Fotografie: Vojko Franetič, eccetto pag. 11 – Erik Modic, pagg.18,74 – Tina Jazbec e pag. 84
– Nataša Kolenc.
Pubblicato da: Comune di Komen, Komen 86, SI-6223 Komen, tel. 05/7310450, fax 05/7310460,
e-mail: obcina@komen.si, www.komen.si.
Grafica e stampa: Grafitisk, Tomačevica na Krasu
Tiratura: 300 copie
Stampato in: Agosto 2004
Il depliant, prodotto e stampato in quattro lingue – sloveno, inglese, italiano e
tedesco, è stato realizzato nell’ambito del progetto “Sviluppo del turismo e delle
attività legate al turismo tra Štanjel(SI) e Duino/Devin (I)”, cofinanziato con i fondi
del
Program Pare per la collaborazione transfrontaliera Slovenia/Italia 2001 –
Fondo per progetti minori.
Alla realizzazione del progetto hanno collaborato:
Sonja S. Lebe, Jasna Fakin, Tina Jazbec, Nataša Kolenc, Zvonko Legiša, Mitja Logar, Žarko
Mlekuž, Erik Modic, Marinka Pertot, Tatjana Rijavec, Dušana Švagelj, Vera Tuta Ban
CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
908(497.4-15)
908(450.361)
Il CARSO da Štanjel a Duino/Devin / [autori dei testi Jasna
Fakin … [et al.]; redattrice Jasna Fakin con la collaborazione
di Erik Modic; traduzione Elisabetta Tenze Fonti; fotografie
Vojko Franetič ... et al.]. - Komen: Comune, 2004
ISBN 961-91414-2-3
1. Fakin, Jasna
215385344