FRANZÖSISCH-POLYNESIEN UNSER AUTOR EMPFIEHLT Inselhüpfen zum Nachreisen Entdeckungen in Eigenregie erfordern etwas organisatorischen Aufwand, sind aber grundsätzlich kein Problem. Mehrmals täglich verkehrt die Fähre von Papeete/Tahiti nach Moorea (€ 10, www.terevau.pf). Die Passage in einem Linienboot von Raiatea nach Moorea besteht überwiegend aus magmatischen Gesteinen. Blick auf die schroffen Berge, die das Opunohu Valley umgeben Tahaa kostet € 6,70; Start auf Raiatea ist im Hauptort Uturoa, wohin man ab Tahaa wieder zurückkehrt. Die übrigen Strecken überbrückt man in kleinen Flugzeugen von Air Tahiti (www.airtahiti.com); von Raiatea nach Bora Bora ab € 83 und von Bora Bora nach Tahiti ab € 216. Besonderheit auf Bora Bora: Der Flughafen liegt auf einem Atoll abseits der Hauptinsel. Passagiere von Air Tahiti können einen kostenlosen Bootsshuttle in den Hauptort Vaitape nehmen; manche Luxusresorts haben einen Abhol- und Bringdienst zum Nulltarif, andere kassieren bis zu € 60 dafür. »Moorea steigt wie ein Zaubergebilde auf, modelliert aus Steinflossen.« Fotos: Andreas Drouve, Kovaleva_Ka/ Shutterstock, Laurent Davoust/ NAPA/ Alamy, www.terevai.pf Du hast Ruhe, die Berge und die Lagune, wo du fischen und schwimmen kannst«, schwärmt die Französin Sylvie Folituu (59) von ihrer Wahlheimatinsel. Das Schicksal spülte sie als junge Frau aus den Ardennen nach Französisch-Polynesien. Seit langem lebt sie auf Moorea und ist mit dem Polynesier Sam (43) verheiratet, der stolz seine Tattoos auf dem ganzen Körper trägt. Gemeinsam bewirten sie Besucher bei ihrem »Welcome people at home«-Projekt bei sich daheim. Sylvie kocht. Sam demonstriert, wie man Kokosraspeln gewinnt, die er durch ein Tuch als Milch über rohen Fisch presst. Dann erklärt er den Nutzgarten, in dem Passionsfrüchte wachsen, Kaffeesträucher, Maniok. »Hier in Polynesien liebe ich die freundlichen Menschen, die den Moment leben und so gerne alles teilen«, sagt Sylvie. Auf die Frage, ob sie etwas vermisst, antwortet sie kurioserweise: »Ja, Pilze.« PERFEKT GEPLANT MIT Ob Hotel, Flug, Mietwagen oder Pauschalreise. Wir weisen Ihnen den Weg zum günstigsten Anbieter. www.reise-preise.de/polynesien »Moorea gibt positive Energie«, sagt Teheiarua auf der Wanderung zum Wasserfall Ivi-Hee im Südosten der Insel. Teheiarua, klärt der 47-Jährige auf, sei der Name seiner Vorfahren. Auf Französisch heiße er Valentin. Er arbeitet als Bergführer und Farmer, baut auf den ergiebigen Böden Avocados an, Bananen, Taro. Die Corona-Krise hat er problemlos überstanden. Zwar blieben die Touristen aus, doch er hatte genügend Absatz bei seinen Agrarprodukten. Unterwegs wachsen Mango- und Brotfruchtbäume, Papayas, Palmen. In einem Flüsschen kreischen fröhliche Kinder. Dann schrumpft der Weg zu einem Pfad über Steine und Wurzelwerk. »Auf unseren Inseln gibt es keine gefährlichen Tiere, keine Raubkatzen, keine Schlangen«, beruhigt Teheiarua. Kritisch werde es, wenn man auf den giftigen Steinfisch tritt. Doch der kommt nur in der Lagune vor, nicht im Becken, in das voraus jetzt der Wasserfall stürzt. Das Bad in der Einsamkeit ist fantastisch. Dann sirrt lästiges Wildlife heran, das Blutnachschub braucht: Mücken. Highlights der Inselrundfahrt im Leihwagen sind die tiefen Traumbuchten Cook und Opunohu, die Ausblicke auf die Lagune und vom Belvédère de Toatea hinüber nach Tahiti. Die Strände Toatea und Taahiamanu sind passabel, doch den größeren Einklang mit der Natur spürt man weiter draußen auf dem Wasser. Wer sich ein Kajak ausleiht, um die riffgeschützte Lagune zu erkunden, taucht ein in die Stille und verfolgt mit etwas Glück die Unterwasserschwebeflüge von Rochen. Raiatea: Die »heilige Insel« hat nur wenige Besucher Im Paddelrhythmus geht es auf Raiatea weiter, genauer: im Osten, wo der Fluss Faaroa in die gleichnamige Bucht mündet. Landeinwärts beschreibt er weite Schleifen, denen wir im Kajak folgen. Begleiter Vivien Nourry (38) ist ausgebildeter Gärtner und Kenner der Flora. Er deutet auf Brotfrüchte und wilden Hibiskus, dessen zitronengelbe Blüten abends immer abfallen. Die Blütenpracht wuchert wie Unkraut. Handtellergroße Krabben verschwinden an Land in Bodenlöchern. Der Fluss verengt sich. Bald zwingt die dichte Vegetation zur Umkehr. Vivien kam als Kind aus Frankreich mit seiner Mutter hierher, einer Lehrerin. Verheiratet ist er mit einer Polynesierien und identifiziert sich mit Gebräuchen wie diesem: »Die Pla- 44 REISE-PREISE.de 3-2022
