Via Appia Antica - REIZEN Magazine
Via Appia Antica - REIZEN Magazine
Via Appia Antica - REIZEN Magazine
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Foto vorige pagina’s:<br />
De flanken van de<br />
<strong>Via</strong> <strong>Appia</strong> zijn bezaaid<br />
met tombes en<br />
graven. Naast laatste<br />
rustplaats, waren<br />
deze graven ook een<br />
uithangbord voor de<br />
rijkdom van welgestelde<br />
Romeinen.<br />
‘c<br />
iaaooooo Donáaaato!’<br />
Een meisje op een scooter manoeuvreert<br />
behendig langs een ronkende vrachtwagen<br />
en een bus. Glimmende zonnebrillen, handgebaren,<br />
toeters, tuitende lippen.<br />
‘Ciaaaaao bella!’ Donato in zijn zwarte Audi is niet zo<br />
wendbaar. Net buiten Rome, aan de voet van de Porta<br />
San Sebastiano, perst het drukke verkeer zich langs de<br />
Aureliaanse muur richting het centrum. Op dit punt<br />
verlaat de oude <strong>Via</strong> <strong>Appia</strong> de stad en strekt zich naar<br />
het zuidoosten uit, dwars door het platteland. Eeuwen<br />
geleden marcheerden Romeinse legioenen over deze<br />
weg tot in de havenstad Brindisi, 563 kilometer naar<br />
het zuiden, in de hak van Italiaanse laars. Nog steeds<br />
kun je de weg nalopen. Even buiten Rome vind je zestien<br />
kaarsrechte kilometers van de originele <strong>Via</strong> <strong>Appia</strong><br />
geflankeerd door ruïnes en graftombes. Een ideale plek<br />
voor wie een dagje de drukte van de stad wil ontvluchten.<br />
Met mijn rug naar de eeuwige stad, neus naar platteland,<br />
passeer ik de eerste mijlpaal van de oude weg<br />
op zoek naar onvervalste ‘romeintiek’.<br />
Hotspot dodenstad<br />
Na een paar honderd meter lopen op een nog behoorlijk<br />
druk stuk <strong>Via</strong> <strong>Appia</strong> sta ik voor een informatiepunt<br />
van het Parco Regionale Dell’<strong>Appia</strong> <strong>Antica</strong>. De koningin<br />
der wegen heeft dus zelfs haar eigen informatiebalie.<br />
Binnen tref ik Paola, die me meteen een paar folders in<br />
de handen duwt. ‘Elke stap op de <strong>Appia</strong> heeft wel een<br />
verhaal’, zegt ze. ‘Je passeert de catacomben van<br />
Callisto en van San Sebastiano, torens en vestingwerken.<br />
Om een goede indruk te krijgen, kun je het beste<br />
gaan wandelen.’<br />
Direct na het informatiepunt sta ik voor een driesprong.<br />
Rome hijgt nog in mijn nek en het verkeer<br />
schiet links en rechts de straten in. De middelste weg<br />
blijft leeg. ‘Die lege weg is niet de oude <strong>Appia</strong>, maar<br />
néém dit straatje’, had Paola me op het hart gedrukt.<br />
Dit smokkelweggetje loodst me inderdaad langs de<br />
drukte en rechtstreeks naar de oude delen van de <strong>Via</strong><br />
<strong>Appia</strong>. Langs bloeiende oleanders loop ik heuvel op<br />
richting de catacomben van Callisto en San Sebastiano.<br />
Rome verdwijnt in de achtergrond.<br />
‘hierover trokken dus paard-en-wagens naar de stad, marcheerden<br />
legioenen hun sandalen stuk, op weg naar strijdvelden’<br />
Naast cipressen en pijnbomen staan er langs de <strong>Via</strong><br />
<strong>Appia</strong> veel grafmonumenten en tombes. Voor de<br />
intrede van het christendom cremeerden alle Romeinen<br />
hun doden, maar de latere christenen gingen hun<br />
overledenen begraven. In de stad was er al snel geen<br />
ruimte meer voor grote begraafplaatsen, dus werd<br />
uitgeweken naar plaatsen buiten de stadsmuren. Een<br />
rustplaats langs de <strong>Appia</strong> was een echte ‘hotspot’.<br />
Rijke Romeinse families bouwden rond 300 na Christus<br />
prachtige praalgraven om aan bezoekers van Rome iets<br />
van hun overweldigende rijkdom te laten zien. Een<br />
macaber visitekaartje. Nu kopen de nouveaux riches<br />
een pronkpaleis in Marbella, rond 300 na Christus liet<br />
je een luxueuze tombe bouwen.<br />
Zowel boven als onder de grond zijn duizenden graven<br />
teruggevonden. De gangenstelsels van de catacomben<br />
van San Callisto en San Sebastiano zijn enkele kilometers<br />
lang. Aangezien er bij San Callisto tientallen<br />
touringbussen staan geparkeerd, besluit ik door te<br />
lopen en een bezoek te brengen aan de naastgelegen<br />
catacombes van San Sebastiano.<br />
Met Julian, mijn gids, daal ik af naar de graven onder<br />
de kerk van Sebastiano. ‘Verdeeld over drie etages ligt<br />
hier een gangenstelsel van honderden meters, diep<br />
onder de grond’, legt Julian uit, met een kaart in zijn<br />
hand. Terwijl we afdalen, krijg ik langzaam kippenvel.<br />
De lucht onder de grond is aangenaam koel, maar<br />
tegelijk licht vochtig en de muren zijn klam. Met wat<br />
spinnenwebben en skeletten erbij was het een aardig<br />
spookhuis geweest. In de zachte tufa (tufsteen) zijn<br />
honderden graven uitgehakt, die nu allemaal leeg zijn.<br />
Julian stapt een grote zaal in. ‘Hier zie je drie heidense<br />
graftombes.’ Voor me staan drie nog tot in detail<br />
complete dodenhuisjes. Fresco’s, standbeeldjes, het is<br />
allemaal alsof ze gisteren gemaakt zijn. Eeuwenlang<br />
zijn ze onder een aardlaag in de vergetelheid geraakt.<br />
Toen archeologen hier begonnen te graven, dachten ze<br />
een oude stad ontdekt te hebben. Julian laat z’n stem<br />
ietsje dalen en buigt licht voorover. ‘We noemen dit<br />
deel daarom ook wel de dodenstad.’ Ik kijk langs de<br />
trap een huisje in. Beweegt daar iets?<br />
Ave Hennie Kuiper<br />
Een uur later sta ik weer buiten. De <strong>Via</strong> <strong>Appia</strong> strekt<br />
zich voor me uit: een lange, vrij vlakke keienstrook<br />
waar je u tegen zegt. Wandelen kan, maar een betere<br />
optie dient zich onverwacht aan. Vlakbij de catacomben<br />
van San Sebastiano kun je fietsen huren. Dat lijkt<br />
me beter, het begint al warm te worden en de dag is<br />
nog lang.<br />
Mijn eerste fietservaringen<br />
met de 2000 jaar oude weg<br />
zijn ronduit schokkend.<br />
Vanaf de catacomben is de<br />
weg bijna autoluw en op<br />
zondag rijdt er helemaal<br />
geen verkeer, zo had Julian<br />
me verzekerd. Dat klopt. Alleen die basaltkeien van<br />
formaat rotsblok laten me van links naar rechts stuiteren.<br />
Ik mag nog van geluk spreken dat mijn gehuurde<br />
fiets dikke banden heeft en een zacht zadel.<br />
Hierover trokken dus paard-en-wagens naar de stad,<br />
marcheerden legioenen hun sandalen stuk, op weg<br />
naar de strijdvelden. Dichters als Carducci, Goethe en<br />
e<br />
Bij het beginpunt van<br />
de <strong>Via</strong> <strong>Appia</strong>, iets<br />
voor de Porta San<br />
Sebastiano, raast het<br />
verkeer voorbij.<br />
Hoe anders is het<br />
tien kilometer zuidelijker.<br />
De Aquadotti,<br />
de ‘waterdragers van<br />
Rome’, doorsnijden<br />
er nog steeds het<br />
Romeinse platteland.<br />
ViA AppiA - rome<br />
Koningin van de wegen<br />
De aanleg van de <strong>Via</strong> <strong>Appia</strong> begon<br />
rond 312 voor Christus op initiatief<br />
van consul Appius Claudius ‘il Cieco’<br />
(de blinde). De weg werd in eerste<br />
instantie aangelegd om troepen snel<br />
naar provincies zoals Campania te<br />
kunnen verplaatsen. Uiteindelijk zou<br />
de weg doorgetrokken worden tot de<br />
havenstad brindisi, 563 km ten zuiden<br />
van rome. De eerste kilometers van<br />
de <strong>Via</strong> <strong>Appia</strong> werden rond 296 voor<br />
Christus geplaveid met basaltblokken.<br />
Al tijdens de aanleg oogstte de weg<br />
bewondering onder de romeinse<br />
bevolking. De eretitel koningin der<br />
wegen heeft de <strong>Via</strong> <strong>Appia</strong> te danken<br />
aan statius, een romeinse dichter uit<br />
de 1ste-eeuw na Christus.<br />
www.reizen.nl september 2007 www.reizen.nl september 2007