Fra gammelt skur til lækker garage Fra gammelt skur til lækker garage

Fra gammelt skur
til lækker garage
Porten er delt i tre, så man
kan bruge den ene del som
almindelig dør, mens de to
andre kan åbnes sammen.
De højtsiddende vinduer får taget til at
“svæve” et stykke over facaden og giver
bygningen et lettere udseende. De synlige
stolper bryder facaden.

FØR
Masser af gode og håndværkerråd
1 Sider
2 Kryds i vinduer
3 Spær
4 Fyldinger
5 Udhængsspær
og udhæng
6 Tag
7 Port
8 Finish
TIPS
Hvad enten du har brug for et rummeligt
redskabsskur, et værksted eller en ny garage, kan
du bygge efter tegningerne til denne flotte garage,
hvor der virkelig er kælet for detaljerne. Kig efter
tipsstemplerne, og bliv en bedre håndværker.
Det gamle skur var bestemt ikke
kønt at se på, men ejerne havde
brug for et sted at opbevare cykler,
haveredskaber og møbler. Den gamle
port blev skiftet ud, men da det efterhånden
kun var den, der holdt sammen
på konstruktionen, besluttede ejerne at
rive skuret ned og bygge et nyt.
Det var omsonst at male eller lappe
mere på det gamle skur. Det eneste
bevaringsværdige var hængslerne
til porten samt fundamentet.
Det gamle skur var bygget på en betonsokkel,
der kunne genbruges. Derfor
skulle skuret faktisk bare fjernes, og et
nyt bygges på det samme fundament.
Der var ikke plads i haven til at bygge
større, men fundamentet på 275 x 471
cm er også stort nok til en mindre bil.
Hvis du vil kopiere systemet, er det ikke
noget problem at forøge længde og bredde
med en halv til en hel meter. Byggeprincipperne
er præcis de samme.
Der er fortrinsvis brugt trykimprægneret
træ til konstruktionen. Det er ikke
meget dyrere end ikke-trykimprægneret
træ, og så holder det i mange år.
Taget er beklædt med tagpap. Her er
brugt Topsafe fra Icopal, der er nemt at
arbejde med, fordi det er selvklæbende
på de øverste og nederste 10 cm. Derfor
er det lige til at lægge på uden brænder
– dog skal du bruge tagpapsøm og taglim
til samlinger og kanter. Lim og søm ligger
inden i rullerne, der hver indeholder
en bane på 1 x 7 meter. Her er brugt 4
ruller samt en rygning på 0,6 x 7 meter.
I stedet for at lave tre ens portdele er
der her valgt en nem og lige så god
løsning. Porten er først lavet i ét stykke
og derefter savet i tre dele. Så er du nemlig
også sikker på, at den passer perfekt.
Sådan bygger
du garagen ...
▲

1: Rejs først siderne
1 2 3
Først blev det gamle skur revet ned.
Til den opgave var koben, lægtehammer
og en elektrisk stiksav ideelt.
Rul murpap ud på soklen under sider
og ende, og sæt karmdyvlerne på
plads i hullerne.
2: Kryds i vinduerne
Læg de tre bundplanker (B og E) på
soklen, hvor de skal skrues fast. Bor huller
til 10 x 160 mm karmdyvler gennem bundplankerne
med et træbor. Skift derefter til
et 10 mm murbor, og bor hullerne i soklen.
5 6 7
Rejs facadeelementet, slå karmdyvlerne i,
og skru bundplanken fast til soklen.
Sørg for, at elementet står i lod og vage.
Klods op med kiler, hvor det er nødvendigt.
1
Saml 10 rammer passende til vindueshullerne af 21 x 21 mm lister (T, U og T1).
Saml rammerne kant mod kant med 2,5 x 55 mm galvaniserede søm. Sæt dem på plads
i felterne, og afmærk krydsenes sammenskæring og endesnit. Midt på krydslisterne
tegnes en streg, der skal passe med rammernes hjørner.
Lav bladsamlinger i de øverste planker
(B og D), og skru stolper og sprosser (C og A)
imellem med 5,0 x 120 mm skruer. På bagsiden
fastgøres et 50 x 200 mm sømbeslag
over samlingerne med 4,0 x 40 mm skruer.
Når første facadeelement er på plads,
er det nemmest at holde det midlertidigt
på plads med lægter.
2
Sæt krydsene sammen ved at save nogle
snit i samlingerne og stemme ud med et
skarpt stemmejern.

4
Sprosserne (F) skrues fast med
skråt placerede 5,0 x 90 mm skruer
gennem sprosserne ind i stolperne
samt sømbeslag fra bagsiden.
8
Lav det modsatte facadeelement på
tilsvarende vis. Her er det dog lavet
uden vinduer. Rejs det, og skru det fast til
soklen. Lav derefter delene til de to gavle.
3
Sæt krydsene på plads i rammerne.
Skru dem fast med 4,0 x 40 mm skruer.
9
Brug lægter til at afstive
konstruktionen og trække
siderne i lod med. Jo mere præcist
siderne står, jo nemmere går det med taget.
TIPS
Det, der blandt andet gør
bygningen pæn at se på, er
vinduesfrisen øverst. Den giver
samtidig et godt lys inde i garagen
– uden at afsløre indholdet.
4 5
Saml krydsene med en 1,4 x 35 mm
dykker på hver side af krydset.
TIPS
Kræs for kendere – udhængsbrædderne
langs siderne
fortsætter langs gavlene.
VIGTIGT
Alt i lod og vage
Det betaler sig at være omhyggelig, når
du laver facaderammerne, så fx fyldinger
og kryds bliver helt ens. Desuden er
det vigtigt at sørge for, at facaderne er
helt i vinkel, lod og vage. Så er det meget
nemmere at lave tagkonstruktionen.
Sådan laver du
hurtigt spærene ...
Gør rammerne fast til facaderne med
2,5 x 55 mm galvaniserede søm. Placér dem
cirka 2 cm fra facaderammens forkant.
Glasset sættes i, når garagen er malet.
▲

3: Sådan laves spærene
1 2 3
Tegn spærdelenes afkortningssnit op på
træet ved at lægge en spærfod (AT) og en
skrå spærdel (BT) ud som vist. Mål 52 cm
vinkelret op fra midten af spærfoden
for at finde sammenskæringspunktet
mellem de skrå spærdele, hvor den
lodrette spærdel (DT) monteres.
5
Forreste og bageste spær
placeres i plan med gavlrammerne.
Skru dem fast til rammerne
med 5,0 x 90 mm skruer.
4: Fyld siderne ud
VÆRD AT VIDE
Planter langs væggene
Kan du nøjes med en carport, kan du i
stedet for at lave facaderammer med
brædder sætte armeringsjern fast mellem
stolperne og lade stedsegrønne
planter vokse op ad det. Du kan også
gøre garagen visuelt endnu lettere ved
at udskifte en af de fyldte facaderammer
med en glasdør.
Spærene samles med sømbeslag og
4,0 x 40 mm skruer. Det kan næsten gøres
som på samlebånd.
Når det første spær er samlet,
lægges delene til næste spær
ovenpå, så alle spær bliver ens.
Markér den ene ende af spærene med et
kryds (samme ende på alle spær), og vend
dem i samme retning, når taget rejses.
Markér også udhængets bredde (21 cm)
under hver spærfod.
TIPS
6
Skru de mellemliggende
spær fast til siderammerne
med 5,0 x 90 mm skruer
gennem siderammerne.
1 2
Saml rammerne til sidefyldingerne af
hhv. listerne J, K, og L og J1, K1 og L1 med
3,1 x 80 mm galvaniserede søm. To skråstivere
(N) placeres i hvert af de to yderste
elementer som afstivning af sidevæggene.
Tegn de to plader til
udhængsspærene af
efter spærenes indvendige
trekant. Læg 3 cm til hele
vejen rundt, og sav de to
plader ud. Skru pladerne
fast med 4,0 x 40 mm skruer.
7
Stil spærene i lod med et vaterpas, og
hold dem fast med en skråstiver, der skrues
fast under den skrå spærdel.
Tjek, at rammen passer i feltet. Skru et
trekantet stykke plade (ca. 40 x 40 cm)
på i hvert hjørne samt et firkantet stykke
plade midtpå for at holde rammen i vinkel.

4
Afmærk spærenes placering oven
på facaderammerne. Start med
at løfte det forreste spær op.
8
Forstærk spærenes fastgørelse til
siderammerne med 50 x 50 x 50 mm
vinkelbeslag, der skrues på med
4,0 x 40 mm skruer.
3 4
Tag nu rammen ud. Søm blokhusbrædder
fast på den med 1,8 x 40 mm dykkere.
Fjern derefter krydsfinérpladerne,
og genbrug dem til næste ramme.
Sømbeslag
BT
317
158,5
Få korrekt hældning på taget
Når der måles vinkelret op fra midten af spærfoden (AT) som beskrevet i trin 1
i dette afsnit, bliver taghældningen cirka 15°.
Skæreskabelon letter arbejdet
Lav et par skæreskabeloner (køer) til at save de skrå snit efter.
Så tager det ikke lang tid at save alle spærdele til.
Sæt alle fyldingerne på plads.
Placér dem ca. 2 cm fra
facaderammernes forkanter.
Skru fyldingerne fast
med 5,0 x 60 mm skruer.
AT
DT
52
BT
■ Her ser du to skæreskabeloner – den lille
øverst bruges til det skrå snit i toppen af
tagkonstruktionen, mens skabelonen nederst
i billedet er til de lange snit i spærenes
sider.
■ Når du har savet det første spær til, laver
du en “kopi” af vinklen ved hjælp af to
brædder samlet med skruer. Nu har du en
skabelon (kø).
■ Spænd skabelonen godt fast til spærdelen
med skruetvinger, og sav ud.
■ Det tog os en lille time at save ud til
samtlige spær med de to skabeloner.
Detaljeret arbejdstegning letter arbejdet ...
Facaderne er beklædt med
trykimprægnerede blokhusbrædder,
der giver en flot blød skyggevirkning.
Tilmed er de billige. En facadefylding
eller flere kan erstattes med glas, hvis du
vil have mere lys ind i garagen eller et
endnu lettere udseende.
▲

5: Nu kommer udhænget op
1 2
Skru seks afstandsklodser (CT) på de
to yderste spær med 5,0 x 100 mm skruer.
3
Udhængsspærene skrues fast til
afstandsklodserne med 5,0 x 100 mm
skruer. De skal flugte med de øvrige spær.
Skru sternbrædderne (JT) fast til spærenderne med 5,0 x 60 mm skruer. Søm derefter
udhængsbrædderne (GT) på med 2,5 x 55 mm galvaniserede søm. Fastgør tre
lægtestykker (PT og QT) til at sømme de korte udhængsbrædder fast til ind mod spærene
over gavlene. Søm de korte udhængsbrædder på med 2,5 x 55 mm galvaniserede søm.
Brug evt. en afstandsliste for at få det samme mellemrum mellem
brædderne.
TIPS
Det har vi brugt til siderne, krydsene, spærene, udhængsspærene og udhænget
90 x 90 mm trykimprægneret fyr:
•4 stolper (A) a 215 cm
45 x 95 mm
trykimprægnerede reglar:
•8 spærfødder (AT) a 317 cm
• 16 skrå spærdele (BT) a 165 cm
• 12 afstandsklodser (CT) a 25,5 cm
•4 bund- og topstykker (B)
til siderammer a 471 cm
•8 lodrette sprosser (C)
til facaderammer a 215 cm
•2 overliggere (D)
til gavlrammer a 275 cm
•2 underliggere (E)
til gavlrammer a 257 cm
•4 vandrette sprosser (F)
til facaderammer a 109,9 cm
•3 vandrette sprosser (G)
til gavlrammer a 82,7 cm
•2 lodrette sprosser (H)
til forramme a 30 cm
45 x 70 mm
trykimprægnerede reglar:
•6 lodrette spærdele (DT) a 32,7 cm
25 x 50 mm trykimprægneret fyr:
• 14 sider (J)
til fyldingsrammer a 180,5 cm
•8 sider (J1)
til høje fyldningsrammer a 215 cm
Sindrigt bogstavsystem
Alle elementerne til tagkonstruktionen
er markeret
med et bogstav samt et “T”.
BT
P
KT
R
LT
MT
•7 sprosser (K)
til fyldingsrammer a 175,5 cm
•4 sprosser (K1)
til høje fyldingsrammer a 210 cm
• 16 top- og bunddele (L)
til fyldingsrammer i sider a 104,9 cm
•6 top- og bunddele (L1)
til fyldingsrammer i gavl a 77,7 cm
•4 skråstivere (N) a 235 cm
O
Q
M1
O
AT
19 mm trykimprægnerede
blokhusbrædder, dækbredde 8,6 cm:
• 184 brædder (M) til sider a 109,9 cm
• 63 brædder (M1) til gavle a 82,7 cm
P
P
R
O
Q
M1
O
UT
30
BT
A
P

CT
FT
AT
N
30
PT
185
RT
DT
QT
D
E
M
L
CT
ST
ET
BT
H
DT
HT
K1
M1
21 x 43 mm fyr:
•8 lister (S) til kryds på langside
a ca. 110 cm
• 12 lister (S1) til kryds på gavl a ca. 83 cm
21 x 21 mm fyr:
• 16 lister (T) til krydsrammer
og fals på langside a 109,9 cm
• 24 lister (T1) til krydsrammer
og fals på gavle a 82,7 cm
• 40 lister (U) til krydsrammer
og fals a 25,8 cm
BT
AT
VT
TT
DT
ET
4 mm glas:
•4 ruder (V) til langside a 29,5 x 109,5 cm
•6 ruder (V1) til gavle a 29,5 x 82,2 cm
A
J1
Y
X
GT
M
RT
ET
BT
AT
ST
U
T1
V1
S1
A
B
L1
J
M1
K
B
VT
ET
XT
D 275
16 x 27 mm glaslister med vandnæse:
•8 bundlister (X)
til fyldinger på langsider a 109,9 cm
•3 bundlister (X)
til fyldinger i gavl a 82,7 cm
19 x 50 mm fyr:
• Indfatninger (Y) langs sokkel, i alt ca.16 m
Endvidere:
• 5,0 x 120 mm, 5,0 x 100 mm,
5,0 x 90 mm, 5,0 x 60 mm, 4,0 x 50 mm
og 4,0 x 40 mm skruer
• 3,1 x 80 mm og 2,5 x 55 mm
galvaniserede søm
J
F
C
471
ET
G
JT
E
C
OT
C
VT
V
U
A
J
NT
L
Tæt tag med tagpap ...
T
• 1,8 x 40 mm og 1,4 x 35 mm
galvaniserede dykkere
• 28 stk. 80 x 180 mm sømplader til spær
• 24 stk. 60 x 140 mm sømplader til spær
• 21 stk. 50 x 200 mm sømplader til sider
• 24 stk. 50 x 50 x 50 mm vinkelbeslag
til fastgøring af spær
• Ca. 12 m 10 cm bredt murpap
• 22 stk. 10 x 160 mm karmdyvler
• Akrylfugemasse
• Akrylspartelmasse
• Ca. 5 liter Flügger 98 farveløs
(til hele garagen)
• Ca. 10 liter Flügger 98 hvid
(til hele garagen)
K
S
L
J
S
M
▲

6: Sådan lægger du taget
1
Sav de fire plader i hjørnerne (RT) til, så
de når ind til midten af de to midterste spær
(se tegningen på foregående side).
Skub tagpladerne (RT, ST og TT)
op ad en solid stige, så er de
til at styre.
TIPS
5
T37:
Rul den første bane Topsafe ud, så
den rager ca. 4,5 cm ud over pladerne
langs siderne.
9
Sådan ser taget ud, når de to
første og nederste baner
tagpap er på plads.
2
Lad pladerne rage ca. 5 cm ud over
sternbrædderne (JT). Søm dem på
med 2,5 x 55 mm galvaniserede søm.
6 7
Fastgør den øverste del
af tagpappet med papsøm
gennem dækfolien.
10
Rul de to næste baner ud.
Riv dækfolien af nederst, og
pres det selvklæbende stykke
godt sammen. Øverst sømmes
banerne med papsøm.
3
Understøt pladerne i kippen
(tagryggen) med lægter (ET og FT), der
skrues fast til pladerne med 5,0 x 50 mm
skruer. Skru lister (OT) under tagpladekanten.
Brug 4,0 x 40 mm skruer, der skrues
gennem pladerne ned i listerne.
Riv dækfolien af forneden, og buk banen
stramt om pladekanten. Søm pappet fast
til listerne (OT) under tagpladerne.
Pappet skal stikke ca. 1 cm ned under
listerne, så det danner en vandnæse.
11
Smør lim på tagryggen, og
rul forsigtigt rygningen ud.
Pres/træd den godt fast.

4
Søm de fire trekantlister (MT) fast langs tagenderne
med 3,1 x 80 mm galvaniserede søm. Skær forinden
ca. 1,5 cm af listerne, så de får en flad overkant.
8
Langs gavlene limes og
sømmes pappet fast
til trekantlisterne.
Montér først ruderne, når du er færdig med
garagen. Så er der en større chance for, at
glasset stadig er intakt.
Ruderne holdes på plads af kryds og falslisterne T, T1 og U,
der er skruet fast til facaderammen med 4,0 x 50 mm skruer.
TIPS
Det ser flot ud, at man
kan se tværs igennem
garagens øverste del.
Gavltrekanten og de to
vindskeder er fremhævet
med en grå farve, der
passer til tagpappet.
Det har vi brugt til taget
38 x 57 mm lægter:
•5 understøtninger (ET) for tagryg
a 88,8 cm
•2 understøtninger (FT) for tagryg
a 25,5 cm
•6 understøtninger (PT og QT) for
udhæng, i alt ca. 5,5 m
22 x 95 mm trykimprægnerede
terrassebrædder:
•4 udhængsbrædder (GT) a 530,8 cm
• 56 udhængsbrædder (HT) a 30 cm
28 x 120 mm trykimprægnerede
terrassebrædder:
•2 sternbrædder (JT) a 530,8 cm
•4 vindskeder (KT) a ca. 180 cm
15 x 68 mm lister:
•2 dækbrædder (LT) a 317 cm
50 x 50 mm trekantlister:
•4 tagafslutninger (MT) a ca. 175 cm
25 x 50 mm trykimprægneret fyr:
•2 tagkanter (OT) a 530,8 cm
• 4 dæklister (NT) a ca. 180 cm
19 mm vandfaste tagplader
med not og fer:
•4 tagplader (RT) a 122 x 218,8 cm
•4 tagplader (ST) a 48 x 218,8 cm
•2 tagplader (TT) a 93,2 x 170 cm
•2 plader (UT) til udhængsspær
a 38 x 244 cm
Topsafe tagpap:
•4 baner (VT) a 100 x ca. 550 cm
•1 rygning (XT), 60 x ca. 550 cm
Endvidere:
• 5,0 x 60 mm, 5,0 x 50 mm
og 4,0 x 40 mm skruer
• 3,1 x 80 mm og 2,5 x 55 mm
galvaniserede søm
•2 stk. 10 cm tagrender a 530 cm
•4 endestykker til tagrender
•2 nedløbstude
•4 bøjninger
•2 nedløbsrør
•4 rørholdere
• 16 rendejern
Se endnu mere på
www.goerdetselv.dk
Klik • Have, terrasse og
garage
Klik • Carport med ...
Fri adgang for abonnenter
Port og den
sidste finish ...
▲

7: Sådan laver du porten
1
Skru en 25 x 50 mm liste fast til hver af stolperne (A). Listerne bruges til at skrue
portrammens to vandrette brædder (O) og de to yderste lodrette brædder (P) fast til,
mens porten bygges. Placér de to 25 x 50 mm lister, så blokhusbrædderne kommer i plan
med ydersiderne af stolperne (A). De fire lodrette brædder (P) placeres med ca. 2 cm’s
mellemrum. Spænd skråstiverne fast med et par skruetvinger, og tegn savsnittene af.
8: Den sidste finish
1 2 3
Søm nu vindskeder (KT) og de
to brædder (LT), der dækker
udhængsbræddernes ender, fast.
Brug 3,1 x 80 mm galvaniserede søm.
Lav en fyldig limfuge mellem
tagpappet og vindskeden, og
søm derefter dæklisterne (NT)
på med 3,1 x 80 mm galvaniserede søm.
2
Saml alle portdelene med sømbeslag
med 4,0 x 30 mm skruer. Her er porten klar
til at blive beklædt med blokhusbrædder.
6
På de to sammenhængslede døre fastgøres
4 skudrigler til at lukke porten med.
Skru også en anslagsliste af 15 x 43 mm
fyrretræ på den midterste dør.
Nederst færdiggøres hver
fyldning med en liste (X) med
skrå kant, så vandet løber fra.
Listerne sømmes på med 18 x 40 mm
dykkere. Langs soklen fastgøres lister (Y)
med 2,5 x 55 mm galvaniserede søm.
TIPS

3 4
5
Brædderne sømmes på med 1,8 x 40 mm
galvaniserede dykkere. Lad dem flugte
med brædderne på sidefyldingerne.
7
Montér et stalddørsbeslag
på enkeltdøren, og
porten er færdig.
4
Rendejernene er konsoljern, der
skrues fast til sternbrædderne
med en afstand på højst 90 cm.
Tagrenderne skal afkortes, så de passer
mellem vindskederne.
TIPS
Når porten er beklædt, saves
dørene fri, og hængslerne
skrues på som vist.
Det har vi brugt til porten
28 x 120 mm trykimprægnerede
terrassebrædder:
•2 vandrette brædder (O)
a 256 cm
• 6 lodrette brædder (P)
a 159 cm
•3 skråstivere (Q)
a ca. 175 cm
•3 brædder (R) til hængsler
a ca. 30 cm
19 mm trykimprægnerede
blokhusbrædder, dækbredde 8,6 cm:
• 21 brædder (M1)
til port a 256 cm
5
Sav hul til nedløb med en
nedstryger, og buk hulkanten
nedad med en tang.
Hægt nedløbstud på, og sæt tagrendeendestykker
på. Pres tagrenderne på
plads i rendejernene, montér de to
tudstykker og nedløbet, og skru
nedløbet fast til garagen med holderne.
TIPS
Når midterdøren er fri, kan man gå ind
og skrue ophængningslisterne fri fra
stolperne (A), så porten kan åbnes helt.
15 x 43 mm trykimprægneret
fyrretræ:
• anslagsliste, ca. 1 meter
Endvidere:
• 4,0 x 40 mm og 4,0 x 30 mm skruer
• 1,8 x 40 mm galvaniserede dykkere
•9 stk. 130 x 430 mm T-hængsler
•1 stalddørsgreb
•4 stk. 10 x 230 mm skudrigler
• 20 stk. 60 x 140 mm sømbeslag
• 16 stk. 100 x 240 mm sømbeslag
Pris for hele garagen:
Cirka 15.000 kroner.
6
Her er først grundet med Flügger 98
farveløs. Spartl revner og sprækker ud med
akrylfugemasse og skruehuller med akrylspartelmasse.
Til sidst er der malet to gange
med hvidt heldækkende træbeskyttelsesmiddel
(Flügger 98).
Brug en bred malerrulle til de
store flader, så går det hurtigt.
TIPS