Мои часы №3-2013

Моичасы 

все о часах и стиле 

#3 ’13 

август-сентябрь 

34 

ROMAIN GAUTHIER 

LOGICAL ONE. 

ЛОГИКА 

ПОСТОЯНСТВА 

все о часах и стиле 

TAG HEUER 

Carrera MikroPendulumS 

38 

ДЕНИ ФЛАЖОЛЕ. 

РАСКРЫВАЕТ 

СЕКРЕТЫ ПРОЕКТА 

RESONIC 

www.mywatch.ru 

76 

16+ 

VACHERON 

CONSTANTIN 1972. 

ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ 

ЗОЛОТОЙ ЭПОХИ

E XPLO R E TH E D E P TH S 

DIVERSCOPE TITANIUM | JR1000 IN-HOUSE MANUFACTURED SELF-WINDING MOVEMENT, 

WATER-RESISTANT TO 300 METRES, SECURED BIDIRECTIONAL ROTATING BEZEL. 

JEANRICHARD | T +41 (0)32 911 36 36 | CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS | SWITZERLAND | WWW.JEANRICHARD.COM 

Москва — «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; «Да Винчи», ТЦ Смоленский пассаж, Смоленская пл. 3/5, тел. 937-80-89; 

Санкт-Петербург — «Империал», ул. Маяковского 1, тел. (812) 273-51-59; «Империал», Большой пр. П.С. 46, тел. (812) 235-07-66; «Империал», Невский пр. 44, тел. (812) 571-36-78; 

Екатеринбург — “Студия Времени”, ул. Радищева, 10, тел. (343) 356-04-58; Казань — “Basel Swiss Watch”, ул. Пушкина, 16, тел. (843) 238-28-69

На обложке часы 

TAG Heuer CArrerA MikroPenduluMS 

100TH-of-A-SeCond ConCePT CHronoGrAPH 

Бутики TAG Heuer: 

Москва, Столешников пер., д. 14 

тел.: +7 (495) 623-09-17 

Москва, ул. Тверская, д. 19 

тел.: +7 (495) 699-38-39 

Санкт-Петербург, Невский пр-т, д. 15 

тел.: +7 (812) 458-85-88 

Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 8 

тел.: +7 (343) 359-40-49 

3/2013 

Учредитель 

OOO «Издательство «Часовая литература» 

Генеральный директор 

Вячеслав МЕДВЕДЕВ 

vmedvedev@mywatch.ru 

Главный редактор 

Лиза ЕПИФАНОВА 

eepifanova@mywatch.ru 

Главный художник 

Светлана ЗАХАРОВА 

Ответственный секретарь 

Светлана НЕЧИТАЙЛО 

Отдел распространения 

Василий КИВАЛИН 

distribution@mywatch.ru 

Заместитель генерального директора 

по кoммерческим вопросам 

Галина СТРЮКОВА 

gstryukova@mywatch.ru 

Отдел рекламы и информации 

Ольга АНИСИМОВА 

oanisimova@mywatch.ru 

Марина ЗАЙЦЕВА 

adverts@mywatch.ru 

www.MyWatch.ru 

Михаил АЛЕКСЕНКО 

web@mywatch.ru 

Над номером работали: 

Михаил ГОНЧАРОВ, Андрей ДАНИЛОВ, Марина МЕДВЕДЕВА, Ксения ВОРОНИНА, 

Иван ГОПЕЙ, Михаил АЛЕКСЕНКО, Екатерина ЛыСЕНКОВА, Елена САбЛУК, 

Евгения ЛЕбЕДЕВА 

Оформить подписку на журнал «Мои часы» можно через объ е ди нен ный 

по чтовый каталог 

«Пресса России», подписной индекс 84597 

или через Интернет: www.presscafe.ru 

Адрес редакции: 

115088, Москва, ул.1-я Дубровская, д. 13А, стр.2, офис 508 

Тел./факс: (495) 64-555-79 

email: info@mywatch.ru 

Издание зарегистрировано МРФ по печати, 

свидетельство ПИ № 77–13741 от 18.10.2002 г. 

При использовании материалов ссылка на журнал «Мои часы» обязательна 

Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся 

в рекламных объявлениях 

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей 

Цены, указанные в журнале, даны справочно и не являются официальными 

Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются 

Тираж 25 000 экз. Цена свободная 

Все рекламируемые товары сертифицированы 

© ООО «Издательство «Часовая литература», 2013 г.

МОИ ЧАСЫ 

2 МОИ ЧАСЫ № 3 

Этим летом, как обычно, у часового сообщества два развлекательноинформационных 

повода: светская жизнь и предстоящий аукцион Only Watch 

в Монако. С первым, в общем, все понятно. Премьеры Женевы и Базеля потихоньку 

начинают добираться до России, компании с размахом отмечают многочисленные 

юбилеи, да и просто погода хорошая, почему бы не устроить презентацию 

с шампанским? 

Анонсы Only Watch, намеченного на конец сентября, вызывают огромный ажиотаж. 

Обсуждается, кто что выставил, в чем тут главная «фишка» и за сколько 

это может быть продано. Интересно, что камерное мероприятие любителей 

часов и роскошных яхт, задуманное как благотворительная акция, за 

несколько лет превратилось в одно из важнейших событий часового мира, не 

менее значимое, чем женевский Гран-при или даже международные выставки. 

Причем аукциону чужда ангажированность и кастовость: выставить уникальный 

экземпляр на торги может как мануфактура со столетней историей, 

так и дебютант рынка, например, Laurent Ferrier и Julien Coudray. Это может 

быть аксессуар, демонстрирующий чудеса декоративной техники и килограммы 

бриллиантовой инкрустации, а может оказаться и концептуальный прибор, 

сделанный из пластика, где основную цену составит идея, а не авторитет бренда 

и не роскошь исполнения. 

Вот тут и прозвучало ключевое слово «цена». Потому что голосуют на Only 

Watch не какие-то назначенные эксперты виртуальными баллами, а обычные 

люди настоящими деньгами (бывает, конечно, что и сама компания взвинчивает 

цену своим моделям, чтобы повысить авторитет, но это тоже способ высказаться, 

ничем не хуже затрат на рекламу). 

Тут возникает интересный вопрос: почему на фоне общей вялости продаж в 

магазинах резко подскочила аукционная активность? В этом номере журнала 

мы даже привели несколько особенно поразивших результатов торгов первого 

полугодия. Причем дело не во вторичном или первичном рынке, эстимейты 

бойко растут и у винтажных, и у современных лотов. Скорее всего, объяснение 

в самой природе аукциона, предполагающей не только азарт и соревнование, 

но и вообще личную вовлеченность покупателя в некое захватывающее 

действо. Ведь часто люди ходят на аукционы, как на те же светские рауты, 

чтобы просто «притереться», посмотреть, что котируется, пообщаться с себе 

подобными. Интерактивность становится все более важной составляющей не 

только часовой культуры, но и культуры вообще, и, в особенности, культуры 

расставания с деньгами. 

Если приглядеться, можно увидеть, что и мероприятия для коллекционеров и 

прессы, проводимые этим летом, все меньше напоминают классические ярмарочные 

презентации, а больше дискуссионные клубы или даже научные коллоквиумы, 

где изучение новинок плавно перетекает в философские споры 

между создателями часов и их клиентами. Не только создавать сногсшибательные 

модели, но и создать у часовых ценителей ощущение причастности — 

вот основная цель, на которую будут ориентироваться в ближайшее время 

часовые бренды. 

А значит, до конца года нас ждет еще много захватывающих событий. Вот только 

жаль, что в России часовые аукционы так пока и не прижились. 

Лиза Епифанова, 

главный редактор журнала «Мои Часы» 

август-сентябрь 2013

Москва — «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект

Содержание 

ХРОНОГРАФ 

8 Время вечное 

10 Время материальное 

12 Время-деньги 

ПРЕМЬЕРА 

14 Сложные 

18 Классические 

22 Спортивные 

26 Дамские 

30 Дизайнерские 

ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО 

34 Romain Gauthier Logical One. 

На короткой цепи 

38 

ПЕРСОНА 

38 Давид Занетта и Дени Флажоле. 

Путем Колумба 

42 Николя Бо. Счет на доли миллиметра 

БРЕНД-ПОРТРЕТ 

46 TAG Heuer. Разбивая барьеры 

ВЫБОР 

50 IWC. Ingenieur Perpetual Calendar 

Digital Date-Month 

52 Ulysse Nardin. Jade 

54 Eberhard & Co. Chrono 4 Colors 

56 Epos. Ladies Collection Skeleton 

58 Bruno Sohnle. Grandioso 

22 

4 МОИ ЧАСЫ №2 декабрь-январь 2012-2013

ТЕМА НОМЕРА 

60 Сделано руками 

ПОИСК 

68 В огне не тонет 

КАРТА МИРА 

72 Невероятные приключения 

хронометров в XXI веке 

ТЕСТ-ДРАЙВ 

74 Oris. Aquis Depth Gauge 

КУЛЬТ 

76 Vacheron Constantin 1972 Prestige. 

Божественная иррациональность 

84 

ТЕСТ 

60 

76 

84 Механика на подиуме 

СТИЛЬ ЖИЗНИ 

90 Seiko. Astron 

94 Grovana. Sports 

ГАЛЕРЕЯ 

98 Дизайн и инженерия 

ВСЕ О.. 

102 Ядовитый садик 

СОБЫТИЯ 

104 Люди 

106 Места 

108 Предметы 

6 МОИ ЧАСЫ №2 декабрь-январь 2012-2013

Москва — «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; 

Санкт-Петербург — «Эгоист», Вознесенский проспект, 46, тел. (812) 310-27-43; 

Казань — “Basel Swiss Watch”, ул. Пушкина, 16, тел. (843) 238-28-69

хРОНОГРАФ. ВРЕМЯ ВЕЧНОЕ 

208 СЕКУНД 

понадобилось 

Челси 

Салленбергеру, 

чтобы посадить 

пассажирский 

САМОЛЕТ НА 

ГУДЗОН. Теперь 

он СВЕРЯЕТ ВРЕМЯ 

по часам 

JeanRichard. 

15 января 2009 года рейс 1549, следующий в Сиэтл, покинул аэропорт 

Ла Гуардия в Нью-Йорке в 20:24. В 20:27 диспетчер получил 

сообщение о попадании птиц в турбины и отказе обоих двигателей. 

Прошло 29 секунд, прежде чем наземные службы Ла Гуардия 

дали разрешение на экстренную посадку, но стремительно теряющий 

высоту Airbus A320 уже не мог добраться до посадочной полосы. 

58 секунд спустя капитан Челси «Салли» Салленбергер принял 

решение попробовать посадить самолет в аэропорте Тетерборо в 

Нью-Джерси, а спустя 26 секунд аварийный самолет пропал с радаров. 

Несмотря на потерю связи, диспетчер продолжал давать указания, 

не зная, что уже через 43 секунды после исчезновения судна с 

радара капитан Салли успешно приводнил самолет прямо на Гудзон 

и спас 155 жизней. Благодаря капитану Салли условия безопасности 

Ла Гуардия были значительно улучшены, а в начале этого года летчик 

(между прочим, со швейцарскими корнями) стал лицом бренда 

JeanRichard. 

45 

СЕКУНД 


18 

СЕКУНД 

может РАССМАТРИВАТЬ 

«ДЖОКОНДУ» каждый 

посетитель Лувра, прежде чем 

его оттеснит толпа. ГРАЖДАНЕ 

СССР могли наслаждаться 

таинственной улыбкой в 2 РАЗА 

меньше, а вор в 2 241 600 РАЗ дольше. 

Леонардо да Винчи начал писать портрет жены флорентийского 

купца Лизы дель Джокондо в 1503 году и закончил только спустя 

4 года. В 1516 году да Винчи продал картину французскому королю 

Франциску I за 4 тысячи экю. После революции «Мона Лиза» 

попала в Лувр, откуда была похищена 21 августа 1911 года. Картина 

была возвращена через 842 дня: из них 8 дней полиции потребовалось, 

чтобы задержать похитителя (им оказался стекольщик 

Винченцо Перуджа), когда он попытался продать картину, а еще 367 

дней после этого «Джоконда» ездила и выставлялась в разных городах 

Италии, пока не вернулась на место в Лувр. Популярность картины 

после похищения невероятно выросла. В 1974 году «Мона Лиза» 

2 месяца выставлялась в Москве в Пушкинском музее. Советские 

граждане в среднем проводили у картины 9 секунд. Виченцо 

Перуджа, который перед продажей целых 467 дней хранил «Мона 

Лизу» дома, отсидел за это удовольствие вдвое меньше — всего 

7 месяцев. 

можно БЛАГОДАРИТЬ МАМУ, КОЛЛЕГ 

И ЗРИТЕЛЕЙ на вручении премии 

«Оскар». С 1990 года зрители церемонии 

прослушали в целом 7 ЧАСОВ 36 МИНУТ И 

45 СЕКУНД благодарностей. 

Ограничение выступления в 45 секунд было введено киноакадемией в 1990 году. 

До этого время речи не нормировалось. Самую долгую благодарность произнесла 

в 1943 году британская актриса Грир Гарсон, получившая награду за лучшую женскую 

роль в фильме «Миссис Минайвер», — 5 минут и 30 секунд. Этот результат 

был занесен в книгу рекордов Гиннесса, и он на 15 секунд дольше, чем знаменитая 

Фултонская речь Уинстона Черчилля, начавшая холодную войну. После введения 

в 1990 году 45-секундного формата было вручено 609 «Оскаров». Самое 

большое количество наград пришлось на 2005 год — 28 премий. Общая длительность 

благодарностей кинодеятелей в тот день составила 20 минут 14 секунд. 

Столько же, к примеру, длится мультфильм «Каникулы Пикачу». 


хРОНОГРАФ. ВРЕМЯ МАТЕРИАльНОЕ 

15 СЕКУНД 

60 

ЛЕТ 

назад часы 

ROLEX EXPLORER 

впервые 

отсчитали 

15 минут на 

вершине 

Эвереста. Вместо 

швейцарской 

компании 

ЮБИлЕй ОТМЕТИл 

РОССИйСКИй 

ЭКСТРЕМАл. 

29 мая 1953 года новозеландский исследователь и альпинист 

Эдмунд Персиваль Хиллари в сопровождении шерпа Тенцига Норгея 

поднялся на самую высокую гору на Земле. Возможно, из-за некоторой 

неясности в вопросе, владел ли сэр Эдмунд моделью Rolex 

Explorer Ref. 6098 до восхождения или получил ее после сам 

Хиллари всю жизнь хранил дипломатичное молчание, Rolex предпочла 

вообще не вспоминать о юбилее. Зато достижение Хиллари 

почтил российский альпинист и бейс-джампер Валерий Розов, 

29 мая 2013 года спрыгнув с северной стены Эвереста. Подъем на 

высоту 7220 метров занял 3 недели, а спуск оказался быстрее: за 

52 секунды одетый в костюм-крыло Валерий пролетел 1270 метров, 

после чего раскрыл парашют и спустя 18 секунд приземлился на 

ледник Ронгбук, установив мировой рекорд по протяженности полета. 

На руке у парашютиста были часы Suunto X6. 


составляет 

норматив 

неполной РАЗБОРКИ 

АВТОМАТА КАЛАШНИКОВА 

в российской армии. Бренд 

Fonderie 47 за 2 года превратил АК-47 в 

3-МИНУТНЫй ТУРБИйОН. 

Михаил Калашников изобрел свой знаменитый автомат в 1947 году, 

и с тех пор в мире было продано более 100 миллионов этого оружия. 

По данным Reuters, в 2009 году в Сомали АК-47 стоил 140 долларов. 

В 2011 году предприниматель Питер Тан придумал, как сделать 

артефакт более дорогим и совершенно безопасным. Он основал в 

Нью-Йорке фонд Fonderie 47, миссия которого — покупать в Африке 

АК-47, переплавлять на металл, из которого затем изготавливать 

предметы роскоши. В 2013 году к коллекции Fonderie 47 добавились 

часы Inversion Principle Tourbillon, дизайн которых создал Адриан 

Глессинг, а механизм 3-минутного турбиона с прыгающим часом — 

Давид Кандо, разработавший, в частности, серию Hybris Mechanica 

для Jaeger-LeCoultre. Каждая модель стоит 350 000 долларов. Вырученные 

средства также пойдут на уничтожение оружия в Африке. 

6 ДНЕЙ 

проведет в ТРЕТЬЕМ КЛАССЕ «Титаника-2» 

миллиардер Клайв Палмер, чтобы 

почувствовать себя ЛЕОНАРДО ДИ КАПРИО. 

Желание прокричать «Я — властелин мира» 

выразили еще 16 человек. 

В конце 2016 года на воду будет спущен океанский лайнер 

«Титаник-2». Его собирается построить австралийский миллиардер 

Клайв Палмер. Стоимость проекта составит от 260 до 400 

миллионов фунтов стерлингов. Корабль будет почти точной копией 

печально известного «Титаника», затонувшего в 1912 году, 

и даже повторит его маршрут из Саутгемптона в Нью-Йорк. 

Плавание продлится 6 дней, и уже сейчас цена на билеты составляет 

около 1 миллиона долларов. Уже продано 16 билетов. На 

корабле будут каюты трех классов, и пассажир может выбрать 

один из них либо каждые 2 дня менять каюту, чтобы путешествовать 

не только по морю, но и по социальной лестнице. Клайв 

Палмер, по его словам, собирается расположиться в 3-м классе, 

как и герой Леонардо ди Каприо в знаменитом фильме. От своего 

предшественника «Титаник-2» будет выгодно отличаться наличием 

кондиционеров, Интернета и, конечно же, большим числом 

спасательных шлюпок. 


хРОНОГРАФ. ВРЕМЯ-ДЕНьГИ 

Copyright © Bonhams 2001-2013 

61 400 000 ДОЛЛАРОВ составила 

общая выручка аукциона «Великолепные 

украшения и нефрит», проводимого 

Sotheby's в Гонконге 8 апреля. Топ-лотом 

стал беспорочный бриллиант цвета категории 

D весом 28,86 карата, проданный 

за 6,9 миллиона долларов, что составило 

239 352 доллара за карат — новый рекорд 

в этой категории. 

26 737 913 ДОЛЛАРОВ заплатила 

Swatch Group за бриллиант грушевидной 

огранки весом в 101,73 карата, проданный 

в мае на аукционе Christie's. Обработка 

алмаза весом 236 карат, добытого в копях 

Жваненга, заняла 21 месяц. Крупнейший 

из беспорочных бриллиантов цвета категории 

D стал самым дорогим бесцветным 

бриллиантом, когда-либо проданным с аукциона. 

Бриллиант был приобретен для 

ювелирного дома Harry Winston. 


7 927 663 ДОЛЛАРОВ выручил Christie's 

на торгах Important Watches 11 июня. 

115 лет возраст самого дорогого лота, Patek 

Philippe Grand Complication, ушедшего с 

молотка за 2 251 750 долларов. До появления 

этих часов, находившихся в частной 

коллекции, считалось, что Patek Philippe 

не выпускала модели Grand Complication 

до 1910 года, однако к часам в корпусе из 

18-каратного розового золота прилагался 

сертификат, подтверждающий, что 3 октября 

1900 года часы были куплены Стефаном С. 

Палмером за 6 500 швейцарских франков. 

5 387 409 ДОЛЛАРОВ составила выручка 

торгов Important Watches & Clocks, прошедших 

10 июня. Самым дорогими лотами стали 

часы Chopard и Patek Philippe, выпущенные 

мануфактурами с разницей в 10 лет. Оба 

лота ушли с молотка за 461 000 долларов, 

однако выпущенные в 2007 году Chopard 

в корпусе из белого золота с турбийоном 

и указателем запаса хода втрое превысил 

начальную цену, в то время как Patek 

Philippe Ref 5013P 1997 года, оснащенный 

минутным репетиром, вечным календарем и 

указателем запаса хода в платиновом бочкообразном 

корпусе, превысил эстимейт всего 

на 11 000 долларов. 

Christie's Images 

718 800 ЕВРО за 1200 бутылок вина из 

погребов Елисейского дворца принес аукцион, 

проведенный в Париже администрацией 

президента Франции. Самой старой 

проданной бутылкой стало 77-летнее Шато 

Латур, ушедшее с молотка за 3500 евро — 

это в 2 раз меньше стоимости самого дорогого 

лота, которым стала бутылка Petrus 

1990 года. 

Christie's Images 

289 350 ЕВРО составила цена часов 

Richard Lange Tourbillon Pour le Merite 

Handwerkskunst на аукционе Sotheby's 7 

апреля. За 2 года стоимость часов, выпущенных 

мануфактурой A. Lange & Sohne тиражом 

всего 15 экземпляров, выросла на 62%. 

10 800 фРАНКОВ заплатил возлюбленный 

Коко Шанель Поль Ириб за 

карманные часы Breguet с ретроградной 

стрелкой индикатора запаса хода 

в 1933 году. Спустя 80 лет на июньских 

торгах Bonhams часы ушли с молотка за 

26 250 фунтов стерлингов. Особую ценность 

часам придает год, в котором часы 

были куплены: именно в 1933 году дизайнер 

и иллюстратор Поль Ириб работал с 

Шанель над экстравагантной ювелирной 

коллекцией Bijoux de Diamants. 


ПРЕМьЕРА. СлОЖНЫЕ 

McGonigle 

The McGonigle Tourbillon 

Ирландия может гордиться не только Ронни О’Салливаном, пятикратным 

чемпионом мира по снукеру, но и братьями Джоном 

и Стивеном Макгониглами, членами АНСI с 2007 года. Старший 

из братьев Джон начинал свою карьеру на Audemars Piguet, 

потом много лет проработал в ателье Кларе (с которым сегодня 

поддерживает прекрасные отношения, например, механизм 

турбийона изготовлен из деталей Christophe Claret), а Стивен 

после окончания Ирландской часовой школы работал на Franck 

Muller. Турбийон стал первым собственным механизмом братьев 

и в этом году отмечает 5-летие. Механизм турбийона с ручным 

заводом и запасом хода 110 часов помещен в корпус из платины 

или розового золота. Мосты и платина изготовлены из нейзильбера 

и гравированы вручную узором Celtic, придуманным 

сестрой часовщиков Френсис Макгонигл. 

Jaquet Droz 

The Charming Bird 

Птицы, вдохновлявшие самого Пьера Жаке Дро, занимают 

достойное место и в философии его современных наследников. 

В коллекциях Jaquet Droz образ птицы служит тому, чтобы одновременно 

выразить все уникальные техники марки: миниатюрную 

роспись, микроскульптуру, искусство автоматонов. В новом 

хронометре, выпущенном тиражом 28 экземпляров в корпусе из 

белого золота, центральное место калибра 610 занимает сапфировая 

полусфера с филигранно точной скульптурой птички. При 

нажатии на кнопку в заводной головке птица начинает поворачиваться, 

поднимать хвост и крылья, открывать клюв и очень 

натурально петь. Птицу легко узнать. Это Parus major, или просто 

— синица. 

14 МОИ ЧАСЫ №3 

Arnold&Son 

Time Pyramid 

Устройства, использовавшиеся в настольных хронометрах прошлого, 

сегодня активно адаптируются для наручных часов. 

Но впервые мастерам пришла в голову идея построить сам 

механизм в форме настольного регулятора, сконструированного 

Джоном и Роджером Арнольдами в 1830—1845 гг. 

Скелетонизированный калибр A&S1615 скомпонован по принципу 

пирамиды, где в основании находятся два заводных барабана, 

обеспечивающие запас хода до 80 часов, а на вершине 

у отметки «12 часов» — баланс и анкерный спуск. Каждый 

из барабанов снабжен собственным индикатором запаса 

хода, отмеченным синими точками на сапфировом стекле. 

Ультратонкий механизм высотой всего 4,4 мм помещен в корпус 

44,6 мм из розового золота. 


Visionaries wanted. 

The Grand Opus. Для тех, над кем не властны обстоятельства. Первый в мире хронограф 

с механизмом, скелетонированным пантографическим способом. Корпус размера XL 

укомплектован «луковичной» заводной головкой и задней крышкой 

из сапфирового стекла. Умные мужчины знают, что красота скрыта в деталях. 

www.chronoswiss.com 

Москва — «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; «Да Винчи», ТЦ Смоленский пассаж, Смоленская пл. 3/5, тел. 937-80-89; «Космос-Золото», ул. Тверская 4, тел. 692-65-44; «Консул», Кутузовский пр-т 35/30, тел. 249-50-49; 

«Консул», Тверская ул. 25, тел. 699-50-45; Санкт-Петербург — «Империал», ул. Маяковского 1, тел. (812) 273-51-59; «Империал», Большой пр. П.С. 46, тел. (812) 235-07-66; «Консул», Литейный пр.29, тел. (812) 273-13-63; Ростов-на-Дону — «18 КАРАТ», ул. Чехова 35, 

тел. (863) 250-11-11; Екатеринбург — «Кронос», ул. Горького, 35, тел. (343) 359-81-51; Казань — “Basel Swiss Watch”, ул. Пушкина, 16, тел. (843) 238-28-69; 

Grand Opus ∙ CH 7541 S R

ПРЕМьЕРА. СлОЖНЫЕ 

MCT 

Sequential One S110 

Пять лет назад главный инженер «Современной мануфактуры времени» 

Стефан Видмер совместно с Эриком Жиру и Жаном-Франсуа 

Можоном создал модуль индикации часа, складывающегося из 

треугольных призм, как уличный рекламный щит. В этом году в 

Базеле состоялась премьера его более современного и спортивного 

«брата», дизайн которого создал известный художник Фабрис 

Гоне. Он удалил верхнюю платформу с окнами над 4 призматронами, 

полностью открыв взору механизм смены часа. Минутный 

диск лишился зубьев по окружности и скользит на подшипниках, 

шрифт часовых указателей стал более современным. Зато добавилась 

классическая часовая стрелка для большего удобства считывания 

времени. 

Da Vindice 

Tourbillon Barometer 

На самом деле этот выдающихся размеров турбийон с барометром 

был создан в 2010 году и тогда же номинирован в категории 

«сложные часы» на женевском Гран-при, но поскольку живьем 

его мало кто видел (всего было выпущено 50 экземпляров), то 

про марку быстро забыли. И вот в этом году в Базеле стало возможно 

реально взять в руки суперкорпус из розового золота размером 

59,5 на 54,9 мм, в центре которого красуется турбийон с 

мостом в виде королевской лилии, а у отметки «6 часов» индикатор 

анероидного барометра (безжидкостная капсула под давлением). 

Основатель марки и главный генератор идей Козмо 

Виндичи сообщил, что две модели этой удивительной серии были 

приобретены клиентами из России. 


Louis Moinet 

Derrik Tourbillon 

Нечто подобное несколько лет назад на заказ изготавливал Пьер 

Кунц, да и, наверное, не он один — кому же не хочется иметь 

часы с работающей нефтяной вышкой? Louis Moinet представляет 

первую серийную модель, сочетающую турбийон с модулем 

«нефтяной вышки», совершающим полный цикл за 15 секунд. 

Модель в корпусе из белого золота диаметром 47 мм выполнена 

ограниченной серией в 12 экземпляров. Внутри установлен механизм 

с минутным турбийоном, украшенный гравировкой «юрские 

волны». Внушительный запас хода до 72 часов обеспечен фирменной 

конструкцией «щупальце осьминога» из трех пружин, 

повышающей эффективность взвода барабана. Циферблат окрашен 

в приятный серо-голубой оттенок, который в индустрии 

моды носит имя petrol blue, «бензиново-синий». 

август-сентябрь ноябрь 2012 2013

Москва — «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75

ПРЕМьЕРА. КлАССИЧЕСКИЕ 

Omega 

Constellation Sedna 

Седна — карликовая планета, поверхность которой астрономы 

описывают как одну из самых красных в Солнечной системе. 

Этим именем химики Swatch Group назвали сплав, который 

прибавил розовому золотому новые характеристики, сделав 

его более ярким и более прочным. На 75% сплав состоит 

из золота, что обеспечивает престижные 18К, ярко-красный 

оттенок ему обеспечивает медь, а защиту от царапин палладий. 

Кроме того, корпус из Sedna не будет тускнеть со временем. 

Пока что корпус из нового золота получила только лимитированная 

серия Omega Constellation Chronometer. В часах установлен 

калибр 8501 с коаксиальным спуском и кремниевой спиралью. 

Водонепроницаемость 100 метров. Серия ограничена 1952 

экземплярами в честь года запуска Constellation. 

Vacheron Constantin 

Patrimony Traditionnelle Automatique 

Премьера знаменитой коллекции Patrimony заслуженно удостоена 

Женевского клейма, которое с этого года, как известно, 

приняло новый, более жесткий стандарт. В Traditionnelle 

Automatique работает ультратонкий автоматический калибр 

1120 с запасом хода 40 часов, благодаря которому высота корпуса 

из розового золота составляет всего 7,26 мм при диаметре 

41 мм. На опалиновом циферблате расположились только 

две стрелки формы «дофин» и накладные часовые метки, а 

минутная шкала размечена в стиле «железная дорога». С двух 

сторон механизм защищен сапфировыми стеклами. Завершает 

облик прошитый вручную ремешок из кожи миссисипского 

аллигатора с классической застежкой в форме половинки 

мальтийского креста. 

18 МОИ ЧАСЫ №6 №3 

Patek Philippe 

Calatrava Ref. 5227 

Как известно, в 1932 году братья Штерны приобрели мануфактуру 

Patek Philippe и выпустили первую модель Calatrava Ref.96. 

Хоть и не совсем в юбилейный год новая версия явно продолжает 

традицию славной прародительницы: это та же функциональная 

лаконичная эстетика Баухауза, выпуклое стекло над двухуровневым 

рантом, небольшой и тонкий золотой корпус (39х9,2 мм). Но 

5227 определенно займет собственное место в истории, поскольку 

сквозь сапфировую заднюю крышку виден новый калибр 324 SC, 

в котором все последние технические достижения мануфактуры 

— баланс Gyromax, спираль Spiromax из силинвара — обеспечивают 

хронометрическую точность хода с погрешностью 2—3 секунды 

в день. И это не лимитированная серия, а самые обычные повседневные 

часы — для офицеров и джентльменов. 

A. Lange & Sohne 

1815 Up/Down 

Несмотря на подчеркнуто строгий вид, вдохновленный 

классическим стилем карманных часов (белый 

циферблат, боковая секундная стрелка, разметка 

«железная дорога»), эта модель скрывает одну 

из самых интересных инженерных инноваций саксонской 

мануфактуры. Коллекция 1815 названа в 

честь года рождения основателя Фердинанда Ланге, 

а устройство индикатора запаса хода Up/Down основано 

на патенте, который в 1879 году подал его внук 

Отто Ланге: для карманных и морских хронометров 

в тонком корпусе он придумал передачу стрелки 

запаса хода, встроенную в механизм, чтобы не пришлось 

увеличивать его высоту. Указатель 72-часового 

запаса хода также интегрирован в калибр L051.2, 

в результате чего его высота составляет всего 4,6 мм. 


e s p l e n d i d o s m o n o p u l s a n t e limited edition 

ШВЕЙЦАРСКАЯ РОСКОШЬ С ЛАТИНСКОЙ ДУШОЙ 

Москва — «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; Санкт-Петербург — 

«Империал», Невский пр. 44, Галерея Бутиков «Гранд Палас» тел. (812) 571-36-78; Самара — Галерея «Бризо», 

Самарская ул. 131, тел. (846) 270-45-97; Ростов-на-Дону — «18 КАРАТ», ул. Чехова 35, тел. (863) 250-11-11 

www.cuervoysobrinos.com 

el el tiempo tiempo lento... lento...

Frederique Constant 

Slim Line Moonphase 

Место Heart Beat с открытым балансом в авангарде коллекций 

Frederique Constant уверенно занимает линия 

Manufacture, представляющая, как следует из названия, 

мануфактурные калибры с престижными усложнениями по 

демократичной цене. Одна из таких премьер — классические 

часы в ультратонком корпусе 11,3 мм диаметром 42 мм с 

автоматическим механизмом FC-705, дополненным стрелочным 

календарем-датой и индикатором фазы Луны. Модель 

можно выбрать в стальном корпусе или с золотым покрытием, 

с белым, синим, а также шоколадным циферблатом. 

Venus 

Classico 111 Years Anniversary 

Да, глаза не обманывают — это имя знают все поклонники 

швейцарской часовой механики. Калибры хронографов 

Venus установлены во многих часах престижных 

марок ХХ века. Часы самой марки Venus носили кардиналы 

Ватикана, актриса Джейн Менсфилд и Леонид Брежнев. 

В 1902 году семья Шварц основала фабрику в Ла-Шо-де- 

Фоне, назвав ее в честь Венеры, единственной планеты 

Солнечной системы, вращающейся по часовой стрелке. 

К сожалению, марка не смогла пережить кварцевый кризис. 

А в этом году в Базеле состоялся дебют возрожденного 

бренда, который отпраздновал возвращение остроумной 

«юбилейной» моделью в стальном корпусе 44 мм, оснащенной 

автоматическим калибром Venus 264 с индикатором 

запаса хода. 


Seiko 

Grand Seiko 44GS Limited Edition 

В этом году легендарная японская часовая компания отмечает 

100-летний юбилей. И отпраздновать эту дату Seiko решила, 

выпустив лимитированную реплику одной из самых удачных 

и красивых моделей часов 60-х (да, впрочем, и всего ХХ века) 

— Grand Seiko 44GS, премьера которой состоялась в 1967 году. 

Тогда часы поразили воображение ценителей этого искусства 

необычным сложным корпусом, состоящим из многих полированных 

граней. Корпус был в точности воссоздан и в современной 

версии, причем, в классическом размере 37,5 мм. Как 

и в модели 67-го года у часов закрыта задняя крышка с гравировкой 

Grand Seiko, поэтому нельзя увидеть механизм 9S64 

с ручным заводом, частотой работы баланса 28 800 пк/час и 

запасом хода 72 часа. Будет выпущено всего 700 экземпляров 

юбилейной модели в стальном корпусе, а также небольшая 

серия в корпусах из золота. 


ПРЕМьЕРА. СПОРТИВНЫЕ 

Breitling 

Emergency II 

Первую версию часов Emergency, снабженных аварийным радиопередатчиком, Breitling запустила в 1995 году. 

Эта модель спасла жизнь 17 человек — неоценимый результат, если считать, что каждая человеческая жизнь бесценна. 

Недостатков у первой версии было два: всего одна аналоговая частота сигнала и малый заряд батареи. К 

2013 году после многих лет исследований Breitling сумела решить обе проблемы, представив второе поколение 

Emergency. Теперь часы могут передавать аналоговый сигнал на частоте 121,5 МГц и цифровой сигнал на частоте 

406 МГц, а батарею, способную поддерживать непрерывную суточную передачу, можно самостоятельно подзаряжать. 

Модель оснащена механизмом SuperQuartz Caliber 76, сертифицированным хронометром COSC с цифровым 

дисплеем, на котором отображается хронограф, замеряющий 1/100 секунды, второй часовой пояс и календарь на 

нескольких языках. 

Blancpain 

Fifty Fathoms Bathyscaphe 

Коллекция Fifty Fathoms увидела свет в 1953 году, поэтому мануфактура 

Blancpain решила отметить 60-летие знаковой модели для подводников 

в привычном для часовых производителей стиле — выпустить 

современную реплику оригинальных исторических часов. 

Правда, от оригинала в новой Bathyscaphe остался, пожалуй, только 

лаконичный черный циферблат с центральной секундной стрелкой 

и винтажный текстильный ремешок NATO. В стальном корпусе 43 мм 

установлен механизм 1315 с запасом хода 120 часов и кремниевой 

спиралью баланса. Двунаправленный керамический рант защищен 

рифленой поверхностью из аморфного сплава Liquidmetal, устойчивого 

к деформации и перепаду температур. Водонепроницаемость 

корпуса достигает 300 метров. 


Technomarine 

BlackReef 

Швейцарская марка Technomarine особенно популярна в Сен-Тропе 

(где находилась ее первая штаб-квартира) и на побережье Флориды. 

Что неудивительно, поскольку дизайнерам бренда как никому удается 

сочетать в одних часах экстремальный и роскошный стили отдыха. 

Заняться с утра дайвингом, а вечером отправиться в казино можно в 

одних и тех же часах. Если это новая модель Technomarine BlackReef. 

Титановый корпус 45 мм обладает водонепроницаемостью до 

500 метров, обеспеченный двойным протектором заводной головки 

и гелиевым клапаном у отметки «10 часов». При этом двунаправленный 

вращающийся рант инкрустирован 54 багетными камнями: бриллиантами, 

желтыми и черными сапфирами (общий вес — 8,77 карата). 

Внутри установлен автоматический механизм ЕТА2836. 



23

ПРЕМьЕРА. СПОРТИВНЫЕ 

Corum 

Hamilton 

Khaki Navy Sub Auto 

Chrono 

За источником вдохновения для этой модели дизайнеры Hamilton 

обратились к богатой истории бренда, вернувшись в 1928 год. 

Контуры корпуса-бочки, в который вписаны круглый рант и оранжевые 

круги счетчиков, напоминают знаменитую модель Hamilton 

Piping Rock, выбранную впоследствии официальными часами 

бейсбольной команды New York Yankees. Поклонники американошвейцарского 

бренда узнают и еще один культовый элемент 

оформления — «0» вверху циферблата, напоминающий о модели 

BeLowZero. Завинчивающиеся кнопки и заводная головка, каучуковая 

прокладка ранта обеспечивают корпусу водозащиту до 300 

метров. Внутри установлен калибр хронографа Н-31 с запасом хода 

60 часов, эксклюзивно разработанный ЕТА для Hamilton. 

Admiral’s Cup 

AC-One 45 

Regatta 

С этого года у знаменитой коллекции 

Admiral’s Cup появилось два направления: 

Legend — для респектабельных часов 

с усложнениями и AC-One, представляющая 

модели со спортивными функциями. 

Флагманом последней стал мануфактурный 

калибр СО 040 с разработанным инженерами 

Corum таймером регаты. Счетчик обратного 

отсчета программируется на нужное число 

минут (от 1 до 10 в зависимости от правил 

гонки), после чего активируется вместе 

с запуском хронографа. Оставшиеся до старта 

минуты появляются в окне у отметки «3 

часа», последняя минута выделена красным. 

Когда гонка начинается, таймер автоматически 

останавливается, а хронограф продолжает 

работу, засекая продолжительность регаты 

до 12 часов. Титановый корпус 45 мм обладает 

водонепроницаемостью 300 метров. 

Rado 

HyperChrome Court 

Корты на современных профессиональных теннисных турнирах 

имеют три вида покрытий: твердое, травяное и грунтовое. Компания 

Rado решила обыграть эту тему в дизайне своей новой коллекции. 

Серия HyperChrome Court представлена тремя хронографами в 

корпусе 45 мм из сверхлегкой нецарапающейся черной керамики. 

Моноблоковая конструкция обеспечивает водонепроницаемость до 

100 метров. В часах установлен автоматический механизм ЕТА 2824. 

Различаются модели цветом шкал, логотипа и полоски на каучуковом 

браслете. Твердое покрытие представлено синим цветом, травяное 

— мерцающим зеленым, а грунтовое — ярко-оранжевым. 

24 МОИ ЧАСЫ №3 август-сентябрь 2013


25

ПРЕМьЕРА. ДАМСКИЕ 

Backes & Strauss 

Victoria Princess 

Backes & Strauss, основанный в Германии в 1789 году, является старейшим 

в мире ювелирным домом, создающим украшения из бриллиантов. 

В XIX веке дом открыл представительство в Лондоне, которое 

вскоре превратилось в штаб-квартиру. Одной из первых клиенток 

стала принцесса Виктория, будущая королева Британии. Среди 

многих украшений, заказанных Викторией у Backes & Strauss, была 

брошь из белого золота и бриллиантов с узором из переплетающихся 

сердец, сделанная вскоре после помолвки принцессы с принцем 

Альбертом. Эскиз этой броши послужил вдохновением для премьеры 

2013 года — часов Victoria Princess. Розовый перламутровый 

циферблат обрамлен мотивом «сердец и стрел» из белого золота, 

инкрустированным 604 бриллиантами общим весом 5,5 карата. Всего 

выпущено 5 экземпляров часов. 

Aerowatch New Lady 

Семейная компания Aerowatch SA с начала ХХ века специализировалась 

на высокотехничных карманных часах и авиационных хронографах (что 

явствует из названия), поэтому женские коллекции для марки являются 

новым опытом. Опыт получился весьма удачным: компании удалось соединить 

характерную для Aerowatch лаконичную динамику корпуса с изысканностью 

повседневного украшения. Стальные полированные ушки оригинальной 

формы инкрустированы 98 бриллиантами весом 0,58 карата. 

Гильошированный центр циферблата окружен асимметричным перламутровым 

кругом с нанесенной римской разметкой. Стальной корпус 32 мм водонепроницаем 

до 50 метров, внутри установлен практичный кварцевый механизм 

с календарем-датой. Можно выбрать стальной браслет или белый 

кожаный ремешок. 

Breguet Marine 

Chronographe Dame 

Мануфактура Breguet всегда уделяла много внимания женской клиентуре 

начиная с эпохи королевы Марии-Антуанетты. И сейчас 

марка идет в ногу со временем, поэтому три года назад разработала 

дамскую версию спортивного хронографа Marine. В этом году 

коллекция дополнилась еще более динамичной новинкой, в которой 

изящество сочетается с высокими техническими характеристиками. 

Стальной корпус 34,6 мм с водонепроницаемостью 50 метров 

контрастирует с нежным перламутровым циферблатом. За индикацию 

времени отвечает автоматический калибр хронографа 550 с 

запасом хода 45 часов. Модель дополнена эксклюзивным кожаным 

ремешком бирюзового цвета, либо, по желанию, ее можно экипировать 

надежным стальным браслетом, универсальным для всей линии 

Marine Dame. 


ПРЕМьЕРА. ДАМСКИЕ 

Versace 

Venus 

Венеру называют «сестрой Земли», поскольку их размеры 

и орбиты очень схожи. В этом году часовая 

марка Versace представила новую версию своего фирменного 

концентрического корпуса, посвятив ее этой 

планете. Между внешним ободком и центральной 

частью, скрывающей миниатюрный кварцевый механизм, 

располагается двойное сапфировое стекло. Оно 

фиксирует свободно вращающийся золотой обруч, на 

котором закреплен один-единственный драгоценный 

камень — голубой, розовый или зеленый топаз на 

выбор. Обруч крутится вокруг циферблата 

по эллипсоиде подобно орбите планеты. 

Циферблат можно выбрать разных 

оттенков: от классического черного 

до голубого, кремового, зеленого 

или цвета слоновой кости. Естественно 

ремешок с рисунком под кожу ящерицы 

будет подобран ему в тон. 

Hermes 

Arceau Le 

temps suspendu 

У предыдущей версии «подвешенного времени» 

был один недостаток — слишком 

большой размер. Теперь же и прекрасный 

пол может забыть о беге стрелок с помощью 

новой версии в золотом корпусе диаметром 

38 мм, оснащенной мануфактурным калибром 

H1912. Модуль замирающих в странной 

позиции стрелок по-прежнему изготавливает 

Жан-Марк Видеррехт, он же придумал 

дополнительное устройство, показывающее, 

что часы даже в подвешенном состоянии 

идут: двигающуюся в обратную сторону 

секундную стрелку, совершающую один 

оборот за 24 секунды, назвали в честь адреса 

бутика Hermes на улице Фобур в Париже. 

Как и положено дамской модели, будущая 

владелица может выбрать из нескольких 

вариантов корпуса: из стали или розового 

золота 18К, а также с рантом, инкрустированным 

62 бриллиантами весом 0,96 карата. 

Ebel X-1 Small Black Ceramic 

В прошлом году Ebel, входящая в американский концерн MGI (также владеющей 

Movado и Concord), сменила руководство и, как следствие, курс развития. 

Было решено отказаться от брутальной механики и сосредоточиться на том, что 

многие годы ассоциируется с именем Ebel — на изысканных дамских часах. 

Появились две новые коллекции, навеянные историческим дизайном марки: 

Onde и X-1. В этом году линия X-1 дополнилась новинкой, сочетающей самые 

актуальные тренды. Корпус 34 мм и браслет изготовлены из черной керамики и 

стали, рант украшают 48 бриллиантов (0,64 карата), еще 8 бриллиантов сверкают 

на циферблате с гальваническим черным покрытием. Плюсов модели добавляют 

высокая водозащита до 100 метров, надежный кварцевый механизм с 

датой и демократичная цена. 


ПРЕМьЕРА. ДИЗАйНЕРСКИЕ 

Rebellion 

T-1000 Gotham 

В 2010 году на выставке в Базеле молодая марка Rebellion представила 

первую модель T-1000 с механизмом, разработанным 

Эриком Жиру. Цифра в названии — это сенсационные 1000 часов 

запаса хода, обеспеченные 6 заводными барабанами, соединенными 

цепной трансмиссией. В результате такой компоновки колесная 

передача была перевернута на ребро и разместилась в центре 

механизма, баланс с турбийоном сместился на нижнюю грань корпуса, 

а индикация часов и минут стала отображаться двумя параллельными 

роликами. Модель этого года принципиально не изменилась, 

но стала более эффектной, поскольку ее дизайн навеян 

эстетикой «Темного рыцаря» Бэтмена. Титановый корпус стал 

черным благодаря покрытию DLC, а мосты механизма и турбийона 

— кроваво-красными, синими или пурпурными. Серия ограничена 

25 экземплярами. 


№ 6 

Hublot 

Masterpiece MP-05 

LaFerrari 

С прошлого года Hublot присоединилась к длинному списку известных 

часовых компаний, создававших часы для Ferrari (достаточно 

вспомнить Girard-Perregaux, Panerai и Cabestan). Но применила 

новый подход, буквально «собрав» трехмерный механизм, как автомобильный 

двигатель. Представленный на выставке в Базеле калибр 

МР-05 состоит из рекордных 637 деталей. И это не все рекорды. 

Запас хода часов составляет 50 дней благодаря 11 заводным барабанам 

— это самый большой завод среди всех современных турбийонов. 

Диаметр турбийона, видимого со стороны «радиаторной решетки» 

корпуса-болида, тоже впечатляет — 14,5 мм. Модель в титановом 

корпусе с черным DLC выпущена лимитированной серией в 

50 экземпляров. 

Zenith Pilot Montre D’Aeronef Type 20 

GMT Baron Rouge 

Серия гигантских часов Type 20, собранных на базе винтажных 

карманных калибров, оказалась столь популярной, 

что в этом году Zenith решила продолжить ее уже с современными 

механизмами. Модель в стальном корпусе 48 мм 

оснащена автоматическим калибром Elite 693 c 24-часовой 

стрелкой второго часового пояса. Поскольку функция GMT, 

да и эстетика самой модели напоминают о заре авиации, 

Zenith представила особую серию, посвященную легендарному 

летчику Первой мировой Манфреду Альбрехту фон 

Рихтгофену, известному как Красный Барон. Черное покрытие 

циферблата и корпуса подчеркивает ярко-красные 

индексы. Заднюю крышку украшает изображение самолета 

Fokker Triplan Dr.1, на котором летал Красный Барон. 

Коллекционная серия ограничена 500 экземплярами. 

декабрь-январь август-сентябрь 2010-2011 2013

Москва — «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75 


31

ПРЕМьЕРА. ДИЗАйНЕРСКИЕ 

Konstantin 

Chaykin Cinema 

Часовой обозреватель Wall Street Journal Майкл Клеризо поместил 

новое творение русского мастера Константина Чайкина в список пяти 

самых интересных премьер BaselWorld. Вполне заслужено, потому 

что это первые в мире часы, дополненные зоопраксископом — механическим 

модулем, покадрово показывающим лошадиный галоп. 

Устройство было придумано в 1879 году изобретателем Эдуардом 

Мейбриджем, и его имя выгравировано на табличке под окошком у 

«6 часов», в котором, при нажатии кнопки с левой стороны корпуса, 

скачет лошадь с жокеем. Движение имитируется вращающимся диском, 

на который нанесены 12 фаз галопа. У модуля отдельный завод, 

осуществляющийся вращением головки в обратную сторону. Дизайн 

и форма корпуса напоминают старинный фотоаппарат. 

U-Boat Unicum 

Итальянский дизайнер Итало Фонтана начал 

создавать часы, вдохновившись наручными 

приборами, которые во время войны проектировал 

его дедушка Ильво для военных 

подводников. И теперь, когда бренд U-Boat 

завоевал статус престижной часовой марки 

в часовой индустрии, младший Фонтана 

решил воздать должное идеям своего предка. 

Лимитированная модель Vnicvm (точное 

название модели в традиционной латинской 

транскрипции) основана на оригинальных 

эскизах Ильво Фонтана. Титановый корпус 

53 мм покрыт PVD с эффектом старения. 

На ранте и кожаном ремешке ручной работы 

расположены нашлепки из серебра и бронзы. 

Автоматический швейцарский механизм модифицирован, 

чтобы изменить положение заводной 

головки. Выпуск ограничен 99 пронумерованными 

экземплярами. 


Bell&Ross 

BR 01 Airspeed 

Три года назад Карлос Росильо и Бруно Белламиш начали проект 

«с кокпита на запястье», навеянный адаптацией настоящих 

авиаприборов к дизайну квадратного корпуса самой 

успешной коллекции марки BR 01. В 2013-м очередь дошла 

до анемометра, прибора, измеряющего скорость встречного 

ветра. В новой модели трехцветная шкала с индикацией в 

узлах расположена по окружности часовой разметки. Также 

среди новинок серии представлены модели, вдохновленные 

гирокомпасом (показывающим положение самолета в пространстве) 

и вариометром (индикатором скорости вертикального 

взлета). Поклонники авиационного стиля найдут для 

себя много интересного. 


Ìîñêâà, Áîëüøîé Ñàââèíñêèé, 12, êîðï. 6, www.stylishnest.ru


Romain Gauthier 

Logical One 

Íа короткой цепи 

Текст: Иван ГОПЕЙ 

Работая над проектом собственного устройства постоянной силы, 

часовой мастер Ромен Готье все время приговаривал: «Вот это логично». 

В результате таких логичных решений набралось столь много, что когда 

они сложились в готовый механизм, имя ему долго искать не пришлось — 

на BaselWorld-2013 была представлена модель Logical One с уникальной 

фузейной передачей. 



ГОД ФУЗЕИ 

Задача создания устройства постоянной 

силы существует практически столько 

же, сколько существуют часовые механизмы, 

приводимые пружиной. И, можно считать, 

нам повезло жить в прекрасную эпоху, 

когда множество ведущих производителей 

каждый год представляют все более совершенные 

способы ее решения. 

Напомним: проблема заключается в том, 

что регулятор на выходе должен выдавать 

постоянную амплитуду колебаний, тогда как 

его источник энергии — заводная пружина 

— не может похвастаться постоянством 

момента. Даже у стандартных механизмов с 

заводом 2—3 дня точность хода меняется в 

течение суток, по мере того как напряжение 

пружины ослабевает. Сохранить постоянство 

момента, передаваемого балансу на протяжении 

всего срока автономной работы механизма 

— это и есть задача, которую призвано 

решить устройство постоянной силы. 

Существуют два пути ее решения: получение 

постоянного момента на барабане и 

38-летний Ромен Готье, конструктор CNC, 

основатель марки Romain Gauthier 

получение постоянного момента на спуске. 

Второй вариант оставляет большое поле для 

экспериментов по построению хитроумных 

конструкций, чем активно в последние годы 

занимаются различные мануфактуры и ателье. 

Обычно он предполагает внедрение 

перед спусковым колесом дополнительного 

колебательного узла (называемого швейцарскими 

мастерами remontoir d’egalite), 

призванного дозировать поступающую на 

основной спуск энергию. 

С точки зрения Ромена Готье, постоянный 

момент должен быть получен до центрального 

колеса, поэтому он взялся за реализацию 

первого варианта. Если ремонтуар 

является хитроумным трюком, то устройство 

постоянной силы, связанное непосредственно 

с барабаном, предлагает простое 

и базовое решение, которое, помимо всего 

прочего, обеспечивает передачу стабильного 

импульса на баланс при любом положении 

часового механизма. 

Эта конструкция известна довольно 

давно. Традиционно выравнивание кру- 

В механизме Logical One Ромена Готье внутренние кромки мостов 

скошены сразу под двумя углами, что создает эффект «рамки» 

тящего момента от барабана на основную 

колесную систему механизма осуществляется 

с помощью фузеи — усеченного 

конуса, на который наматывается цепь 

Гааля. По мере расхода завода пружины 

фузея компенсирует падение крутящего 

момента путем увеличения передаточного 

числа, повышая таким образом равномерность 

хода часов за весь период работы 

механизма от одного завода до другого. 

Изобретение фузеи обычно приписывается 

пражскому часовщику якобу Цеху 

в 1525 году, однако рисунки ее конструкции 

были сделаны гением Возрождения 

Леонардо да Винчи за 30 лет до Цеха, поэтому 

часто ассоциируются с его именем. 

Но фузея была придумана для больших 

механизмов, в которых легко помещался и 

выступающий конус, и длинная цепь. Ведь 

чтобы устройство постоянной силы было 

эффективным, необходимо минимум 8 оборотов 

цепи, причем цепи достаточно мощной, 

чтобы выдержать постоянную угловую 

нагрузку, поскольку наматывается она 

Ромен Готье нашел свежий подход к оптимизации модуля постоянной 

силы. Вместо того чтобы создавать дорогую и сложную цепочку, он 

придумал новое устройство взамен конусной фузеи. В Logical One ее 

функцию выполняет медленно вращающийся улиткообразный кулачок, 

находящийся на одной плоскости с заводным барабаном 

№2 МОИ ЧАСЫ 35


Классическая конструкция фузеи и цепи 

Одной из первых в современности этот 

модуль стала применять A. Lange & Sohne 

в механизме Caliber L 903.0 

на конус не в плоскости, а по спирали. 

Поместить такую конструкцию в небольшой 

механизм наручных часов сегодня 

под силу только действительно выдающимся 

мануфактурам, поэтому механизмы 

с фузеей и сложнейшей в изготовлении 

миниатюрной цепью сами по себе являются 

показателем высочайшего мастерства. 

Например, A. Lange & Sohne, которая 

одной из первых в современной часовой 

истории «обкатала» фузею в наручном турбийоне 

Pour le Merite (в сотрудничестве с 

Renaud&Papi), Breguet, оснастившая фузеей 

модель коллекции Tradition, а недавно 

свою цепочку получил и гироскопический 

Zenith Colomb Hurricane. 

Чтобы исключить риск неравномерного трения, Ромен 

Готье поместил заводную пружину между пластинами 

из синтетического сапфира 

ГРАФИК ПРИЛАГАЕТСя 

Молодой мастер Ромен Готье решил 

подойти к оптимизации модуля постоянной 

силы с другого конца. Вместо того чтобы 

создавать дорогую супертехнологичную 

цепочку, он придумал новое устройство взамен 

конусной фузеи. В Logical One ее функцию 

выполняет медленно вращающийся 

улиткообразный кулачок, находящийся на 

одной плоскости с заводным барабаном. 

Тут требуется небольшое отступление, 

чтобы сказать несколько слов о самом 

Готье. Во многом всплеск изобретательской 

активности на ниве часовой механики 

в последние годы обусловлен тем, 

что эта престижная отрасль притягивает к 

себе все больше специалистов из других 

областей: продвинутых инженеров, начинавших 

свой путь не с реставрации старых 

механизмов, а с придумывания техники 

будущего. Один из них — 38-летний 

Ромен Готье, по образованию конструктор 

высокоточных устройств, построивший 

буквально с нуля один из крупнейших 

европейских парков CNC-машин. В 

его активе также степень МВА. 

Будучи уроженцем часового края 

Вале-де-Жу, Готье на определенном этапе 

жизни решил создать свой часовой бренд. 

Через три года подготовки в 2005 году 

состоялся дебют, хотя первым настоящим 

релизом можно считать модель Prestige 

HM, представленную в 2007 году на 

BaselWorld. Спустя три года появились вторые 

часы Prestige HMS. А еще через три 

года мастер создал собственное устройство 

постоянной силы. Благодаря приду- 

манному Готье кулачку, крутящий момент 

передается в одной плоскости, а цепочка 

стала значительно короче. А значит, появилась 

возможность сделать ее звенья 

более крупными и надежными. В качестве 

материала для них был выбран высокопрочный 

синтетический рубин с низким 

коэффициентом трения. Интересно решено 

и устройство самой цепи: вместо традиционного 

метода соединения звеньев 

Ромен Готье поместил между звеньями и 

соединительными пластинами тонкий лист 

бумаги, после чего скрепил их вместе и 

сжег бумагу для создания тонкого зазора. 

Система крепления защелкиванием гарантирует 

надежность. 

При полном заводе цепочка целиком 

огибает улитку, а затем постепенно перематывается 

на барабан. Тем временем сама 

улитка поворачивается широким концом, 

увеличивая диаметр обмотки, тем самым 

компенсируя уменьшение крутящего момента 

пружины увеличением передаточного 

числа между барабаном и улиткой, как в 

классической фузейной передаче. 

Еще один шаг для повышения эффективности 

был сделан в конструкции барабана 

заводной пружины. Сама пружина размещена 

между двумя пластинами из того же синтетического 

рубина, который имеет крайне 

низкий коэффициент трения со сталью 

и высокую устойчивость к появлению царапин. 

Так решается проблема смазки заводного 

барабана. 

Результаты, достигнутые Роменом Готье и 

его командой благодаря вышеперечисленным 

инновациям, впечатляют: на протяже- 

Особенности системы спуска Logical One 

1. Улиткообразный кулачок, заменяющий фузею 

2. Короткая цепочка со звеньями из синтетического рубина 

3. Колесо баланса с изогнутыми спицами и эксцентрическими 

регулировочными грузиками 

2. 

3. 

36 МОИ ЧАСЫ №3 август-сентябрь 2013 

1.

нии всех 60 часов автономной работы механизма 

график погрешности стабилен и находится 

в пределах 4 секунд. Такой график 

будет входить в комплект документов каждой 

продаваемой модели Logical One. 

ТРИ ПАТЕНТА И ДВОЙНОЙ АНГЛАЖ 

Отличительной чертой предыдущих 

моделей Romain Gauthier Prestige HM и 

Prestige HMS была необычная система 

завода часов с помощью колеса на задней 

крышке. Поскольку Готье исключительно 

«инженерномыслящий» человек, 

цель этой инновации также сугубо практическая: 

избавить механизм от традиционного 

хрупкого заводного ремонтуара, 

в котором маленький вал передает силу 

от головки к барабану под углом в 90 о . В 

Logical One пружина заводится еще более 

удивительно. Слева на корпусе расположена 

большая кнопка, каждое нажатие которой 

поворачивает заводной барабан и 

улитку постоянной силы, наматывая на нее 

цепочку. Для полного завода необходимо 

50 нажатий, причем, в отличие от обычной 

головки, Logical One можно легко заводить, 

не снимая часы с руки. 

Отдельных слов заслуживает дизайн 

модели. Ромен Готье сумел избежать искушения 

придать своим высокотехнологичным 

механизмам такую же футуристическую 

оболочку, выбрав классический, но 

запоминающийся корпус и стильный многоуровневый 

циферблат с боковой секундной 

стрелкой. 

Конечно, фузейная передача Logical 

One заслужила право быть открытой — 

система постоянной силы, состоящая 

из барабана, улитки и цепочки, занимает 

всю левую половину циферблата, тогда 

как индикация времени и крупный баланс 

заняли правую половину. К оптимизации 

регулятора Ромен Готье тоже приложил 

руку: хорошо видно колесо баланса с 

изогнутыми спицами и эксцентрическими 

регулировочными грузиками, за которым 

просматривается анкерная вилка треугольной 

формы (изобретение Готье). Профиль 

зубьев анкерного колеса также изменен 

для лучшей передачи, на него подана 

заявка на патент. Всего в новом калибре 

Romain Gauthier будет три патента. 

На задней крышке часов расположился 

индикатор запаса хода, крайне необходимый 

для калибра с ручным заводом. Его 

шкала отмечена только крайними метками 

On/Off — отсутствие каких-либо промежуточных 

значений намекает, что не важно, в 

какой стадии запаса хода находится часовой 

механизм, его показатели стабильны. 

Калибр Logical One декорирован по 

высочайшим стандартам, с применением 

большинства известных техник, однако 

особой отметки заслуживают зеркальная 

полировка деталей и двойной англаж, придающий 

мостам эффект обрамления. 

romain Gauthier 

logical one 

корпус: розовое золото или платина, 43x14,2 мм, 

сапфировое стекло с антибликовым покрытием, 

сапфировое окно на задней крышке, WR 50 м 

Механизм: калибр Logical One с ручным заводом, 

28 800 пк/ч, запас хода 60 часов, кнопочный 

завод, инновационная система постоянной 

силы фузейного типа, 30 камней в механизме, 

34 камня в цепи 

Функции: часы, минуты, боковая секундная 

стрелка, запас хода на обратной стороне корпуса 

Циферблат: частично скелетонизированный, 

покрытие черным PVD 

Ремешок: кожа аллигатора, прошитая вручную, 

классическая застежка 

Цена: 120 000 CHF (розовое золото), 145 000 CHF 

(платина) 

Для Ромена Готье нанесение собственного 

имени на часы очень ответственный 

шаг, решится на который он мог позволить 

себе только будучи полностью уверенным в 

результате. Поэтому Romain Gauthier сегодня 

— это полноценная мануфактура механизмов, 

оснащенная всем возможным передовым 

оборудованием. Корпуса, циферблаты, 

стекла заказываются у сторонних поставщиков, 

но калибры с нуля проектируются, изготавливаются 

на CNC и собираются в стенах 

Romain Gauthier усилиями шести мастеров. 

Расцвет часовой индустрии последнего 

десятилетия предоставляет удивительные 

возможности для быстрой реализации 

талантливых и смелых изобретателей. Еще 

год назад тебя мало кто знал, а сегодня о 

тебе говорит весь часовой мир. Как любит 

повторять легендарный Жан-Клод Бивер: 

«Будь уникальным, будь первым, будь непохожим». 

К чему Ромен Готье мог бы прибавить: 

«Будь логичным». 

№3 МОИ ЧАСЫ 37


De Bethune 

Путем Колумба 

Беседовала: Лиза ЕПИфАНОВА 

Занетта и Флажоле не просто дуэт основателей часовой компании, каких сейчас 

много. Они — две половинки одной головоломки, не могущие существовать 

друг без друга. За плечами Дени Флажоле двадцать лет исследований часовой 

механики, более 120 собственных сложных калибров. За Давидом Занетта — 

финансирование, производственные мощности и четкое понимание, какими 

должны быть часы, чтобы считаться лучшими в своем классе. Благодаря слиянию их 

талантов в 2002 году появилась мануфактура De Bethune, которую сами основатели 

называют «большой лабораторией». После десяти лет работы, многочисленных 

наград и признания среди знатоков и коллег De Bethune стоит на пороге того, 

чтобы навсегда вписать свое имя в историю часового дела. 


ДЕНИ фЛАЖОЛЕ 

В последние два года марка De 

Bethune ассоциируется в основном с проектом 

Resonic, который вы обнародовали 

в декабре 2011 года. Механизм, работающий 

на частоте 926 Гц. Но пока практической 

реализации идеи так и не видно. 

У вас возникли какие-то проблемы с конструкцией 

Resonic? 

Никаких проблем! С самой конструкцией 

звукового осциллятора и магнитного спуска 

все абсолютно в порядке. Но поскольку 

это совершенно новая идея для часового 

строения, я хочу, чтобы и весь механизм, 

и готовые часы были реализованы наилучшим 

образом. Для De Bethune не стоит 

вопрос так: придумать новый спуск, быстро 

поместить его в корпус, запатентовать, разрекламировать, 

а потом много лет втайне 

доводить до ума. Идея настолько хороша, 

что заслуживает всестороннего развития. 

Именно поэтому мы сразу обнародовали 

всю техническую информацию, выложили 

ее в открытый доступ. Мы приглашаем всех 

желающих принять участие в этом проекте, 

привнести свои идеи. Если кто-то захочет 

на базе Resonic создать собственный проект, 

будет только лучше. я уверен, что, поделившись 

экспериментальной идеей со всем 

миром сейчас, в итоге De Bethune получит 

намного больше, поскольку мы — часть 

часового дела и развиваемся вместе с ним. 

А как вообще появился замысел звукового 

высокочастотного осциллятора? 

Наверное, это мечта всей моей жизни. 

я же потомственный часовщик, работал 

еще вместе с отцом и дедом. Лучшие мастера 

своего времени: Франсуа Мерсье, Шарль 

Мейлан, Эфрем Жобен и другие — делились 

со мной знаниями. я всегда связывал 

жизнь только с часовой механикой. И поэтому 

прекрасно знал ее сильные и слабые 

стороны. Самый проблемный узел механизма 

— это, конечно, спуск. И когда мы начали 

работать с Давидом в De Bethune, я сказал, 

что хотел бы решить эту проблему. 

Потому что раньше за нее никто не брался. 

Часовые производители находились в 

жестких тисках рынка: надо делать быстрее, 

дешевле, эффектнее, проще. Звучит как 

каламбур, но со времен изобретения инвара 

у часовщиков банально не хватало времени 

поработать над механическим регулятором. 

В этом и заключался главный прорыв 

De Bethune. Давид сказал: не важно, сколько 

времени и денег отнимут исследования. 

я получил полный «карт-бланш». 

Но все-таки это заняло у вас 10 лет… 

Да, вначале я пытался модифицировать 

узел баланс-спираль. я отталкивался от того, 

чтобы повысить изохронность, нужно уве- 

личить частоту и уменьшить потери на трение. 

В 2004-м De Bethune представила первую 

собственную спираль, более эффективную, 

чем спираль «бреге», в 2006-м благодаря 

кремниевой спирали мы смогли увеличить 

частоту работы баланса до 72 000 пк/час. 

И тогда я понял, что это предел для традиционного 

спуска. Даже с самыми безупречными 

свойствами материалов он не будет работать 

быстрее и точнее. Надо было создавать 

совершенно новую конструкцию. 

А в новом спуске вы будете использовать 

новые материалы? 

Этот проект не маркетинговый, а исследовательский, 

поэтому использование мате- 

DB 28 Skybridge с трехмерной 

фазой луны и оптическим циферблатом 

с механизмом DB2105, с ручным заводом 

риалов будет происходить строго по их 

назначению и необходимым физическим 

свойствам. Мы не ставим задачу сделать 

что-то обязательно из палладия, или кремния, 

или какого-то другого запатентованного 

сплава с красивым названием. Сейчас я 

заканчиваю калькуляцию всех деталей для 

механизма и буду точно знать, какого размера, 

веса и характеристик нужны детали. 

Со мной вместе работают химики и физики, 

которые изучают свойства материалов. Мы 

делаем то, чего раньше просто не существовало 

в часовой индустрии, поэтому вынуждены 

двигаться очень осторожно, на ощупь. 

На разработку только одной детали у меня 

уходит порядка двух недель. И потом очень 

много времени отнимает тестирование. 

Даже сейчас я не уверен, что не найду вдруг 

лучшего решения и не захочу все переделать. 

Мы пишем историю с чистого листа, 

это фундаментальное исследование, и нельзя 

вопросы пиара и коммуникации ставить 

впереди решения технических задач. 

Но даже в больших научных лабораториях 

далеко не все проекты доводятся 

до реализации. А у вас в De Bethune было 

такое, что не все идеи получали воплощение, 

чему-то было отказано в финансировании? 

Никогда. Именно потому что мы — 

независимая компания, и надо мною и 



Quatuor — это 

не повод лишний 

раз напомнить о 

Roger Dubuis, это и 

есть Roger Dubuis! 

В этой модели 

воплощено все, 

что составляет дух 

марки. Культовая 

форма Excalibur. 

Революционный 

механизм, 

соответствующий 

стандартам 

«женевского 

клейма» 

моим партнером нет начальника, который 

думает о маркетинге. 

Но кто все-таки принимает решения, 

какие часы вы представите в этом году, а 

какие — через пять лет? 

Давид Занетта. 

Почему? 

Потому что, честно говоря, я не разбираюсь 

в часах так, как он. Мне никогда не придет 

в голову, что надо сделать спортивные 

часы и чтобы они были такими-то и такимито. 

А у Давида есть исключительное видение 

предметов, будто бы он их заранее держит 

в руках. Поэтому, когда Давид говорит мне: 

надо сделать часы, в которых можно заниматься 

спортом, я конструирую механизм 

DB 2024 с системой защиты от ударов. 


№ 2 

ДАВИД ЗАНЕттА 

В прошлом году вы представили коллекцию 

DB 27 Titan Hawk, которую многие 

по стилю и функциональности считают 

самой молодежной в арсенале марки. 

Вы решили таким образом привлечь 

новую аудиторию к De Bethune? 

Нет, часы Titan Hawk я и сам легко представляю 

у себя на руке. я не понимаю, как 

делать часы для какой-то гипотетической 

молодежной аудитории, если я сам не захочу 

их надеть. Естественно, я отдаю себе 

отчет, что далеко не каждый может позволить 

себе приобрести часы De Bethune. 

И что в основном наша аудитория — это 

успешные сложившиеся люди, коллекционеры, 

разбирающиеся в часовой механике. 

Но я не хочу, чтобы у марки сложился такой 

«снобский» имидж, что De Bethune — это 

DB16 

Tourbillon 

Regulator с 

вечным календарем 


только для избранных. Поэтому мы каждый 

год выпускаем небольшим тиражом более 

простые и доступные модели, чтобы привлечь 

к ее стилю самых разных людей. 

Дени говорит, что у него полный 

карт-бланш на любые исследования, не 

считаясь с финансами и временем. Как 

это возможно в условиях современной 

конкуренции? 

Потому что в условиях современной конкуренции 

больше всего востребован только 

один продукт — самый качественный. 

Сегодня многие компании не делают часы, 

они делают деньги. я остаюсь в стороне от 

этой гонки и считаю, что главная цель — 

качество и исключительность. В конце концов, 

в выигрыше остается клиент, а значит, 

и De Bethune. 

Но пока вы работаете над новыми 

проектами, что приносит вам прибыль? 

Какие бестселлеры у De Bethune? 

я думаю, DB 25L и DB 28. Это разные 

модели, но в них обеих присутствует трехмерная 

фаза Луны. Очевидно, это усложнение 

стало «визитной карточкой» марки, 

хотя на его разработку потребовалось также 

много времени и усилий. 

Но все-таки кажется, вы немного 

торопитесь. Постоянно экспериментируете, 

но при этом настаиваете на исключительном 

качестве, как у домов со столетней 

традицией. Как вы можете гарантировать, 

что то, что делает De Bethune сейчас, 

будет служить нашим потомкам? 

Христофор Колумб, когда пересекал 

Атлантику, тоже не был ни в чем уверен. 

Многие на его месте не отважились бы. 

А посмотрите, чем закончилась экспедиция. 

я бы сказал, что De Bethune руководствуется 

духом Колумба, девизом: если можешь 

что-то сделать — не упускай возможность. 

Потому что, так или иначе, это открытие 

будет сделано, но другими. Хотя в отличие 

от Колумба, мы проводим больше исследований, 

чтобы заранее знать, что в океане 

между Европой и Азией лежит еще один 

материк. я уверен в долгосрочности всех 

начинаний De Bethune, потому что они тщательно 

просчитаны. 

По словам Дени, вы всегда представляете 

себе, какие часы хотите сделать. 

Как вам это удается? 

Именно поэтому я и создал собственную 

часовую марку. Потому что хотел носить 

идеальные часы. Многие вещи я делаю сам: 

часы, обувь, автомобили, так как хочу вещи 

определенного уровня качества и эстетики. 

Тут не только дело в дизайне или в усложнениях, 

и даже не в том, как часы сидят на 

руке. Просто, когда ты берешь в руки вещь, 

то понимаешь, что она — твоя. Будто от нее 

исходят неуловимые вибрации. И я не буду 

считать часы завершенными, пока их не 

почувствую. я уверен, ответы на все вопросы 

скрываются в человеческом разуме. И 

если постоянно тренировать разум, то решения 

задач становятся совершенно ясными, 

перестаешь думать над деталями, например, 

формой ушек или стрелок, а видишь всю 

картину целиком. 

Вы когда-нибудь спорите в Дени 

флажоле? 

Никогда. Во-первых, потому что я принимаю 

все решения (смеется). А потом уже 

спрашиваю Дени, как это лучше сделать. И 

ни разу не было, чтобы он мне ответил: это 

невозможно. 

Вы верите в будущее независимых 

часовых марок? 

я думаю, что будущее не за независимыми 

марками, а за независимыми проектами. 

Часовое дело практически умерло. 

Большинство производителей часов 

DB-16 с калибром, с 30-секундным 

турбийоном, ручным заводом DB2509, 

с запасом хода 4 дня 

вовсе ничего не создают: они придумывают, 

как увеличить прибыль, фактически 

продавая только свой логотип 

на циферблате. Вам кажется, что часовая 

индустрия торгует часами — нет, на 

самом деле она торгует брендами. Также 

происходит с парфюмерией, украшениями, 

модой и другими люксовыми рынками. 

Бренд становится важнее продукта. 

В такой обстановке, конечно, независимым 

маркам делать нечего. Уже сейчас 

никто не покупает часы, чтобы определять 

по ним время, а в будущем, полагаю, 

изначальное назначение прибора 

и вовсе исчезнет. Единственное, как мы 

можем сохранить часовое искусство, это 

превратить его в настоящее искусство, 

безусловное искусство, как живопись 

или скульптура. А для этого надо многим 

жертвовать, много вкладывать. И на 

такое способны только проекты со стопроцентной 

самоотдачей, а не жестким 

маркетингом. Мне кажется, современный 

маркетинг — главная угроза будущему 

часов. 

Премьера Базеля 2012: 

Dressage с механизмом Н1837 

Если я узнаю, что 

сегодня в моде ультратонкая классика 

диаметром 40 мм, то скажу: вот и славно 

— есть много прекрасных марок помимо 

Roger Dubuis, которые могут выпускать такие 



Николя Бо 

Счет на доли миллиметра 

В феврале Chanel, не дожидаясь Базеля, представила в своем флагманском 

бутике на Вандомской площади обновленную коллекцию Premiere. В сравнении с 

другими премьерами часового мира, стремящимися перещеголять друг друга в 

оригинальности, даже с предыдущими новинками самой Chanel, кажется — ничего 

особенного. Всем известный корпус стал чуть более широким и тонким. Но с выходом 

этой коллекции стало очевидно, что Chanel занимает уникальную позицию в часовом 

мире. Она представляет часы для женщин. Самые разнообразные. От суперсложных 

до повседневных, от спортивных до ювелирных. Проще сделать новый турбийон, чем 

часы, которые сводят с ума половину населения земного шара, уверен директор 

часового направления Chanel Николя Бо. 

Беседовала: Лиза ЕПИфАНОВА 

К 25-летию первой часовой коллекции 

Chanel в 2012 году вы выпустили 

Premiere Flying Tourbillon, признанный 

лучшими женскими часами на женевском 

Гран-при. Казалось, юбилейная 

тема исчерпана. Почему же через год вы 

решили продолжать обновлять Premiere? 

Чтобы ответить на этот вопрос, надо 

вернуться в прошлое, ко времени появления 

коллекции Premiere в 1987 году. 

Важно отметить, что сама мадемуазель 

Шанель никогда не создавала дизайн 

часов. Некоторые модели появлялись, но 

это были разовые моменты сотрудничества 

с другими производителями. И поэтому 

создание часового направления для 

Chanel было невероятно смелым шагом, 

экспериментом. В компании долгое время 

не были до конца уверены, что оно станет 

успешным, чтобы конкурировать с другими 

направлениями дома. Решение было интуитивным 

и исходило из простой предпосылки: 

девушки любят часы. Но швейцарские 

часы конца 80-х совсем не подходили 

девушкам. Premiere очень всем понравились, 

а коллекция J12 стала бестселлером. 

Но мы по-прежнему рассматривали часовое 

направление немного как эксперимент, 

пробовали то одно, то другое. Само собой 

получилось, что Premiere затерялась на 

фоне новых моделей, стала эдаким «бедным 

родственником». А в 2007 году мы 

решили отметить юбилей линии, выпустив 

специальную серию. И тут обнаружили, что 

на самом деле у Chanel появился огромный 

выбор часов. Мы можем делать все: кварцевые 

часы, часы с турбийонами, в керамике 

и золоте, и никто не скажет — нет, это 


Обновленная версия Premiere-2013 

не вписывается в имидж Chanel. Мы сделали 

полноценную часовую марку и теперь 

можем развиваться в любом направлении, 

которое сочтем нужным. И Premiere, 

которая изначально рассчитана только на 

женщин, очень бы помогла расширить эту 

нишу, где спрос всегда превышает предложение. 

Только ее надо было осовременить, 

чем мы немедленно и занялись. Коллекция 

была готова только к этому году, поскольку 

стала результатом пятилетней работы. 

Почему у вас это заняло так много 

времени? 

Так всегда бывает: чем проще кажется 

задача, тем сложнее ее решить. С самого 

начала целью было сделать часы больше. 

Но насколько? И как при этом не потерять 

гармоничность корпуса? Мы изготовили 

сотни различных прототипов, счет шел 

буквально на доли миллиметра. Пробовали 

различные варианты корпуса, в том числе 

и керамику. К тому же самая первая линия 

Premiere была представлена в двух размерах, 

и нам вновь нужно было сделать два 

варианта, чтобы у клиенток был выбор. Мы 

представили коллекцию, как только она 

была полностью готова, не привязывая ни к 

какой дате. 

Новые Premiere полностью заменят 

старые? 

У нас остались некоторые модели, например, 

с керамическим двойным браслетом, 

которые прекрасно смотрятся и со старым 

дизайном. К тому же классические Premiere 

Решение было интуитивным и исходило из 

простой предпосылки: девушки любят часы. 

Но швейцарские часы конца 80-х совсем 

не подходили девушкам. Premiere очень 

всем понравились, а коллекция J12 стала 

бестселлером. Однако мы по-прежнему 

рассматривали часовое направление 

немного как эксперимент 

— это наследие дома, было бы странно вот 

так взять и совсем прекратить их выпуск. 

Когда вы впервые запустили Premiere, 

часы стоили около двух тысяч долларов 

— очень дорого для конца 80-х. А сейчас 

Premiere стала чуть дороже, но, по 

нынешним временам, цена уже весьма 

доступная. Почему вы держитесь этого 

сегмента? 

я бы сказал, что мы в него вернулись. 

Как и многие часовые марки, Chanel становилась 

все более роскошной в последние 

десять лет, представляла все более сложные 

и дорогие модели. В конце концов, мы 

обнаружили, что у нас почти исчезло предложение 

в сегменте 3—4 тысячи долларов, 

который называют «вступительным». А 

это неправильно. К тому же 3 тысячи — не 

маленькие деньги, особенно на Западе. 

Можно сказать, что в основном мы сделали 

новые Premeire, чтобы вернуть внимание 

западной аудитории. 

Зачем? Ведь главные рынки уже 

давно сместились в Азию. 


J12 Retrograge Mysterieuse 

Tourbillon в корпусе Chromatic 

Chanel популярна во всем мире, потому 

что она воплощает дух и стиль Франции, 

Парижа. А чтобы это было правдой, а не 

просто красивым слоганом, надо чтобы часы 

и аксессуары Chanel по-прежнему носили 

парижанки. 

А не было это также связано с желанием 

увеличить долю кварцевых механизмов 

после эмбарго ЕтА? 

Нет, тут нет связи. У нас хорошие контакты 

с ЕТА, поэтому пока мы не чувствуем 

разницы. Конечно, Chanel готовится к тому, 

чтобы завести альтернативные источники 

механизмов и, может, даже производить собственные, 

но это вопрос лет, а не месяцев. 

Что касается кварцевых Premiere, то не забывайте, 

Chanel — дизайнерский бренд, а не 

традиционная мануфактура. У нас техническая 

составляющая подчиняется эстетической. 

Если нам нужны элегантные ультратонкие 

часы, то разумнее использовать кварц. 

Мы же не Jaeger-LeCoultre и не Piaget. 

Вы уже работали над созданием собственного 

калибра Chanel 3125 совместно 

с Audemars Piguet. Почему вы прекратили 

это сотрудничество? 

Потому что это все-таки был механизм 

Audemars Piguet. Для Chanel там были только 

доработаны спуск и инерционный сектор. 

И мы поняли, что люди в основном не 

знают, как эти часы воспринимать: Chanel с 

калибром АР или Audemars Piguet с дизайном 

Chanel? Надо признать, собрендинг получился 

неудачным, потому что у наших двух 

марок мало общего. Совсем другая ситуация 

с ателье Renaud&Papi, тут сотрудничество 

не вызывает вопросов: Джулио Папи создает 

исключительные механизмы в соответствии 

с духом и стилем Chanel. Нам интересны 

эти проекты, они действительно поднимают 

уровень марки, потому что такого больше 

ни у кого не встретишь. Да, у Chanel есть свои 

собственные фирменные усложнения, но мы 

никогда не претендовали на звание «часовой 

мануфактуры», это очень долгий путь. А если 

Новый стенд Chanel на выставке 

BaselWorld 

Что касается кварцевых Premiere, то не 

забывайте, Chanel — дизайнерский бренд, а не 

традиционная мануфактура. У нас техническая 

составляющая подчиняется эстетической. Если 

нам нужны элегантные ультратонкие часы, то 

разумнее использовать кварц. Мы же не 

Jaeger-LeCoultre и не Piaget 

срезать углы, вновь затевать какое-то сотрудничество, 

то мы рискуем навредить марке. 

то есть фабрику Chanel-Chatelain вы 

расширяете не затем, чтобы наладить 

выпуск собственных механизмов? 

Нет, ее специализация по-прежнему корпуса 

и браслеты. Мы расширяемся, потому 

что у фабрики растет объем заказов, у нас 

полностью расписан десятилетний план. 

Мы же обслуживаем много люксовых марок 

помимо Chanel. 

И вы не будете сами увеличивать 

объем выпуска? 

Если и будем, то ненамного. Потому что 

у нас очень выборочная дистрибуция. И она 

нас полностью устраивает. Мы не собираемся 

становиться крупнейшей часовой маркой 

в мире. 

А насколько успешной оказалась 

линия J12 Chromatic? 


лимитированная серия Mademoisel с 

миниатюрами, повторяющими узор ширм из 

квартиры Коко Шанель 

Невероятно успешной. Мы готовим 

много новых референций, в частности, 

на Базельской выставке мы представили 

Retrograde Mysterieuse в корпусе из этого 

материала. 

Вот и мне тоже по коллекции этого 

года показалось, что у Chanel почти не 

осталось черных и белых часов. Вам не 

кажется, что так вы теряете ключевой 

элемент стиля? 

Черный и белый — важные коды Chanel, 

но не все, чем марка живет и дышит. я был 

бы очень расстроен, если бы люди воспринимали 

наши часы только по этим характеристикам. 

Наоборот, я часто слышу от 

клиентов, что у нас в коллекциях слишком 

много черно-белого, они бы хотели чего-то 

нового, разнообразного. Вот мы и стараемся 

(смеется). 

Вы все время говорите о часах как о 

коллективной работе. А между тем слава 

дома всегда была связана с талантливыми 

персонами: Коко Шанель, Эрнест 

бо, Карл Лагерфельд, наконец, Жак 

Элле, придумавший все культовые часы 

Chanel. Вы не думаете, что сейчас часовому 

направлению марки немного не 

хватает личности, конкретного создателя, 

с которыми бы они ассоциировались? 

Сложные механизмы персонифицируются 

благодаря Джулио Папи. Что касается 

дизайна, вы, наверное, правы — у нас 

работают несколько прекрасных художников, 

которые могли бы больше выходить 

на передний план, поскольку именно они в 

итоге создают часы, которые хочется надеть 

на руку. Возможно, вскоре так и будет. 

Premiere Tourbillon 

Volant Saphirs Roses 

с розовыми сапфирами 

Premiere 

Tourbillon Volant 

Saphirs с голубыми 

сапфирами 



TAG Heuer 

Разбивая барьеры 

Текст: Ксения ВОРОНИНА 

50-летие коллекции TAG Heuer Carrera — важнейший юбилей для всей 

швейцарской часовой истории. За полвека модель, вызвавшая фурор при 

появлении, только увеличила число поклонников и превратилась в культовую. 

Сохраняя дух новаторства 1960-х, Carrera остается локомотивом для 

постоянного изучения пределов точности ультрасовременных механических 

хронографов. 



ПОЛВЕКА В АВАНГАРДЕ 

Сама гонка Carrera Panamericana Mexico 

Road Race, которая вдохновила Джека 

Хоэра на создание хронографов для гонщиков 

в 1963 году, сегодня считается в первую 

очередь смотром стильных спортивных 

олдтаймеров, а 50 лет назад была 

сложнейшим испытанием на мужество 

и выносливость. Журналист Auto Sport 

Review Джеймс К.Ламона в 1953 году описывал 

Carrera Panamericana Mexico Road 

Race как сочетание сразу нескольких престижных 

гонок: Гран-при Триполи, Милле 

Милья, Нюрнбургринга и «24 часа Ле-Мана». 

Участники соревнований должны были преодолеть 

3114 км, испытывая перемены климатических 

поясов, колебания высот и температур 

от 2 до 34 градусов. 

Настоящее воплощение мужского духа, 

спортивного азарта, жажды скорости и 

необходимых для достижения целей новых 

технологий не могло не привлечь внимание 

молодого Хоэра, который в то время 

был не только наследником семейной часовой 

мануфактуры, но и гонщиком. По воспоминаниям 

Джека, он впервые услышал 

о «Каррере» от знаменитого мексиканского 

гонщика Педро Родригеса на гонке «12 

часов Себринга», где компания Heuer была 

официальным хронометристом, и рассказ о 

полном приключений трансамериканском 

путешествии его необыкновенно вдохновил. 

Гонки — это испытание характеров и моторов, 

но Джек был одержим стремлением 

передать присущую гонкам динамику и скорость 

через точность измерения времени. 

Его детищем стал хронограф с ручным 

заводом Heuer Carrera с черно-белым 

Heuer Carrera Calibre 17 Jack Heuer 80 years 

Edition и TAG Heuer Carrera Calibre 1887 

Chronograph Jack Heuer Edition 

циферблатом и тахиметрической шкалой. 

Первую модель отличал оригинальный 

для своего времени дизайн: взяв за основу 

принципы функциональности и простоты, 

Джек Хоэр отказался от перегруженного 

циферблата, сократив диаметр счетчиков 

и перенеся шкалу на внутренний рант за 

часовые маркеры. Формы стального 36-миллиметрового 

корпуса «выдают» и другие 

источники вдохновения — чистые линии 

зданий архитекторов Оскара Нимейера и 

Ээро Сааринена, а также четкая фактура 

цвета стиля поп-арт. Джеку Хоэру удалось 

то, о чем многие творцы только мечтают — 

воплотить в одном аксессуаре весь стиль и 

дух эпохи, сохранив его в вечности. 

ВЫСОКИЕ СКОРОСТИ 

Спустя 6 лет после премьеры Heuer 

Carrera дизайнерские новации были дополнены 

техническим прорывом. Публике был 

представлен первый в мире хронограф с 

автоматическим механизмом — Carrera 

Chronomatic Calibre 11. Модели 1960-х стали 

прародителями целого поколения часов на 

протяжении десятилетий. Carrera меняла 

механизмы, функции, форму корпуса, цветовые 

решения, но неизменно была узнаваемой 

и любимой как коллекционерами, так 

и поклонниками спортивных часов. Часы 

Carrera можно увидеть на руке целой плеяды 

великих гонщиков: Алена Проста, Дэвида 

Култхарда, Кими Райконена, Фернандо 

Алонзо, Льюиса Хэмильтона и многих других. 

В этом году TAG Heuer представляет 

юбилейную линию Carrera, связавшую 

прошлое и настоящее 50-летней истории. 

Carrera Calibre 36 Chronograph Flyback отли- 

Джек Хоэр 

чает классический корпус 43 мм и инновационный 

механизм, работающий с частотой 

36 000 пк/час. Его дополняет еще 

более техничный Calibre 36 Chronograph 

Flyback в корпусе 43 мм с черным DLCпокрытием. 

В качестве повседневного варианта 

TAG Heuer представляет Carrera Calibre 

8 с «большой датой», сертифицированный 

хронометр COSC в стальном корпусе 41 мм, 

а также Carrera Calibre 16 Day Date. 

В юбилейной коллекции 2013 года присутствуют 

сразу две модели, посвященные 

Джеку Хоэру: украшенная первой 

эмблемой компании Heuer Carrera Calibre 

17 — Jack Heuer 80 years Edition, выпущенная 

ограниченной серией 3000 экземпляров 

(фактически она была представлена 

еще в прошлом году в честь 80-летия 

самого Хоэра), и TAG Heuer Carrera Calibre 

№3 МОИ МОИ ЧАСЫ ЧАСЫ 47


В корпусе из хромокобальтового сплава с вертикальными кнопками разместился 

механизм с двумя магнитными балансами: для хронографа и часа. Магнитный 

баланс работает с частотой 12 Гц, а баланс хронографа — 50 Гц, к тому же он 

помещен на платформу турбийона, совершающего 12 оборотов в минуту. В итоге 

свет увидел настоящий взрыв инноваций, далеко опередивший конкурентов 

1887 Chronograph Jack Heuer Edition. 

Последнюю отличают два знаковых 

достижения современной мануфактуры. 

Собственный механизм хронографа Calibre 

1887 и корпус с вертикально расположенными 

кнопками, заимствованный у концепта 

Mikrogirder — обладателя женевского 

Гран-при 2012 года. Такая же конструкция, 

а также материал «Формулы-1» отличают и 

другую юбилейную модель: Carrera Carbon 

Matrix Composite Concept Chronograph, 

вес корпуса которого составляет всего 

10,5 грамма. От концепта к серийной 

модели меньше чем за год — таков темп 

TAG Heuer, заданный Джеком Хоэром и продолженный 

в наши дни главным инженером 

мануфактуры Ги Семоном. 

САМЫЙ ТОЧНЫЙ ТУРБИЙОН 

Бриллиантом в юбилейной «короне» 

TAG Heuer стала модель Carrera 

MikroPendulum с магнитным балансом, 

которая после трех лет доработок, прошедьших 

с момента презентации концепта, 

превратилась в серийную модель. 

В названии часов запечатлены имена 

ее «родителей»: магнитный маятник 

Pendulum объединен с двойной схемой, 

применяемой в часах серии Mikro: 


TAG Heuer Carrera MikroPendulum 

100th-of-a-Second Chronograph и TAG Heuer 

Carrera MikroPendulumS 100th-of-a-Second 

Concept Chronograph 

в Carrera MikroPendulum есть колесо 

баланса с частотой 4 Гц и 42-часовым 

запасом хода для традиционной 

индикации времени и магнитная система, 

обеспечивающая работу хронографа 

с частотой 50 Гц и 90-минутным запасом 

хода. Все вместе позволяет хронографу 

осуществлять измерения с точностью 

до одной сотой секунды. Но команда 

Ги Семона никогда не останавливается 

на достигнутом, если может сделать больше. 

Поэтому одновременно с премьерой 

MikroPendulum была представлена еще одна 

совершенно феерическая модель TAG Heuer 

MikroPendulumS. Объединение механического 

хронографа с точностью до 1/100 секунды 

с двумя магнитынми балансами и сверхбыстрым 

турбийоном! Видимо, для инженеров 

TAG Heuer нет ничего невозможного! 

В корпусе из хромокобальтового сплава с 

вертикальными кнопками разместился механизм 

с двумя магнитными балансами: для 

хронографа и часа. Магнитный баланс работает 

с частотой 12 Гц, а баланс хронографа 

— 50 Гц, к тому же он помещен на платформу 

турбийона, совершающего 12 оборотов 

в минуту. В итоге свет увидел настоящий 

взрыв инноваций, с которым вряд ли кто-то 

сможет конкурировать в ближайшие годы. 

НА ЗЕМЛЕ И ПОД ВОДОЙ 

Carrera — не единственная линия, 

которая празднует в этом году юбилей: 

30-летие отмечает еще одна динамичная 

коллекция, на этот раз для покорителей 

водных просторов. Самой яркой юбилейной 

моделью серии Aquaracer стал хронограф 

500 Calibre 72 Countdown Chronograph. 

Именно ее теперь использует шкипер 

Джимми Спитхилл из команды Oracle Team 

USA, партнером которой является TAG Heuer. 

В одной из версий этой модели на циферблате 

можно увидеть логотип команды. 

Особенностью новинки стал выразительный 

счетчик обратного отсчета, при помощи 

которого можно засечь 5, 10 и 15 минут до 

того, как яхта AC45 сорвется с места. 

Строгие черные полосы на циферблате 

мужских Aquaracer превращаются в нежный 

узор в центре элегантных женских 

моделей из той же коллекции. Благодаря 

посланницам бренда Aquaracer давно воспринимаются 

как спортивные, но при этом 

женственные и сексуальные. В рекламной 

кампании TAG Heuer соединяет прошлое 

и будущее, эпатаж и респектабельность, 

как золото и сталь в новых моделях. 

Фотография актрисы Бо Дерек 1979 

года, где на актрисе надеты буквально 


Aquaracer Lady Automatic 34 mm 

Diamond Dial 

одни часы, соседствует со съемкой звезды 

Кэмерон Диаз в Aquaracer в престижном 

Хэмптоне. 

Впервые в этом году часы из серии 

Aquaracer объединили сталь и розовое 

золото. Прекрасным дополнением изысканного 

корпуса стали 47 сияющих бриллиантов. 

Кстати, если спутник той, чье 

запястье украшают часы Aquaracer Lady, 

тоже предпочитает гонке респектабельный 

отдых, он может выбрать мужские 

часы в золотом корпусе диаметром 40 мм. 

Повышенная водонепроницаемость 

часов для отдыха на воде и серьезных 

погружений давно никого не удивляет. 

Но кредо TAG Heuer — быть на шаг 

впереди других. На этот раз поставить 

Кэмерон Диаз во время съемки новой рекламной 

кампании Aquaracer Lady в Хэмптоне, 2013 г. 

Впервые в этом году Aquaracer объединили сталь 

и розовое золото. Прекрасным дополнением 

изысканного корпуса стали 47 сияющих 

бриллиантов. Кстати, если спутник дамы тоже 

предпочитает гонке респектабельный отдых, 

он может выбрать модель в золотом корпусе 

диаметром 40 мм 

рекорды водонепроницаемости было 

решено в телефоне, также украшенном 

логотипом марки. В 2013 году компания 

представила первый водонепроницаемый 

мобильный телефон класса люкс 

Racer Subnano. Для защиты нежных электронных 

компонентов традиционно для 

бренда использовались новейшие технологии: 

совместно с компанией HzО, 

специализирующейся на тонкопленочных 

нанотехнологиях, TAG Heuer создал 

защитную систему Waterblock — нанесенную 

при помощи вакуумного напыления 

пленку толщиной в нанометр, которая 

ставит барьер для воды. 

Чем бы ни занималась команда разработчиков 

TAG Heuer — созданием телефонов, 

часов, выступающих в качестве ежедневного 

аксессуара, или технологических 

шедевров, ее вдохновляет бесконечный 

ход времени, которым можно овладеть 

при помощи необычных материалов 

и созданной руками человека механики. 

Каждый год, представляя новую коллекцию, 

TAG Heuer доказывает, что возможно все. 

Первый водонепроницаемый телефон 

TAG Heuer Racer Subnano 


ВЫБОР 

IWC Ingenieur 

Perpetual Calendar Digital Date-Month 

С этого года мануфактура IWC стала официальным партнером 

гоночной команды Mercedes AMG Petronas. ясное дело, что дизайнеры 

часов тоже должны были что-то получить от этого сотрудничества. 

Самый популярный в современной механике дуэт усложнений 

— хронограф и вечный календарь — это инь и ян часового 

искусства, контраст наиболее стремительных и статичных счетчиков. 

Но его часто критикуют за перегруженный информацией 

циферблат. Чтобы рационально разместить все указатели на 

небольшом пространстве часов, дизайнеры IWC взяли за образец 

гоночный руль, где на маленькой площади находится множество 

индикаторов, клавиш, рычагов и кнопок. Причем все переключатели 

устроены таким образом, что пилот может легко нажимать 

их одним пальцем, входя в поворот на скорости 300 км/час. 

Ref. IW379201 

Корпус: 46x17 мм, из 

алюминида титана, 

сапфировое стекло и задняя 

крышка, WR 120 метров 

Механизм: автоматический 

89802, запас хода 68 часа, 

частота работы баланса 

28 800 пк/час, стоп-секунда 

Функции: часы, минуты, 

боковая секундная стрелка, 

flyback-хронограф с 

60-минутным и 12-часовым 

счетчиками, цифровые 

указатели большой даты, 

месяца и високосного года 

Циферблат: черный со 

вставками из сапфирового 

стекла 

Ремешок: черный 

каучуковый, с текстильными 

вставками, застежка из титана 

Цена: 1 732 000 руб. 

Кто хоть раз держал в руках рулевое колесо болида 

«Формулы-1» (или имитирующую его игровую 

приставку), сразу понимают, как все в этих часах 

устроено. Самый необычный среди современных 

«вечников» будто специально создан для тех, кто 

больше всего на свете любит нажимать на кнопки и 

переключатели. 

Столь же просто обращаться и с новым flyback-хронографом 

Ingenieur. На циферблате четыре счетчика: минуты и часы хронографа 

у «12 часов», цифровая дата и месяц слева и справа от центральной 

оси и внизу боковая секундная стрелка и цифровой указатель 

високосного года. Сквозь вставки из сапфирового стекла 

можно наблюдать за процессом работы дисков. Благодаря специальному 

накопителю энергии переключение двойных указателей 

происходит мгновенно в полночь или при нажатии боковой кнопки. 

А в новогоднюю ночь происходит одновременное переключение 

всех пяти дисков-указателей — это поистине фантастическое 

зрелище. 

Чего-то в этих часах не хватает. Ах да, фазы Луны. Оставим ее 

пешеходам. 


Андре Хейслер, старший 

менеджер проектов IWC: 

«Мы не ставили задачу 

изменить облик Ingenieur «по 

моде», каждая новая модель 

была задумана, спроектирована 

и сделана индивидуально. 

IWC Ingenieur Perpetual Calendar 

самый долгосрочный проект из 

коллекции 2013 года. Калибр 

хронографа с цифровым 

календарем мануфактура 

запустила в разработку еще в 

2004 году после первого опыта 

сотрудничества с Mercedes- 

Benz. Поэтому в этих часах 

каждый элемент продуман до 

совершенства. 

Digital Date-Month 


51

ВЫБОР 

Ulysse Nardin 

Jade 

«Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей», рассуждал 

Пушкин двести лет назад. Важность этого наблюдения на 

практике воплотила президент Ulysse Nardin Чаи Шнайдер, вдова 

легендарного Рольфа Шнайдера, возродившего мануфактуру. 

Именно этой прекрасной (и деловой) женщине принадлежит идея 

механизма Jade. 

Замысел устройства появился у госпожи Шнайдер еще одиннадцать 

лет назад. Уже тогда ей как женщине, часто надевающей механические 

часы, хотелось как-то защитить маникюр, повреждаемый 

при выдергивании заводной головки. 

В 2011 году Ulysse Nardin стала полноценной мануфактурой, 

представив первый собственный калибр UN-118 с кремниевым спуском. 

Через два года арсенал марки дополнился сразу тремя новы- 

Ref. 3100-126BC/991 

Корпус: 39 мм, белое 

золото, вставки из 

нефрита и керамики, 413 

камней (бриллианты и 

изумруды) весом 1,73 карат, 

сапфировое стекло и 

задняя крышка, заводная 

головка инкрустирована 

бриллиантами, WR 30 

метров 


UN-310, кремниевый спуск, 

частота работы баланса 

28 800 пк/час, запас хода 

48 часов 


секунды, дата, упрощенная 

система корректировки с 

помощьþ боковой кнопки 

Циферблат: белый 

перламутровый с 

бриллиантами 

Ремешок: атласный или 

кожаный, браслетная 

застежка 

Цена: 2 915 250 руб. 

любой президент часовой мануфактуры охотно 

подтвердит, что разработать новый калибр намного легче, 

чем сделать привлекательную женскую коллекцию. В этом 

году Чаи Шнайдер продемонстрировала, что Ulysse Nardin 

по силам и то и другое: в новой дамской модели Jade 

все прекрасно. И корпус, и механизм, и запатентованное 

устройство перевода стрелок. 

ми мануфактурными калибрами, среди которых — UN-310, первый 

механизм, разработанный специально для женских часов. 

Естественно, он был оснащен великолепным модулем Чаи Шнайдер. 

У отметки «4 часа» находится кнопка, простым нажатием которой 

можно переключать режимы заводной головки: завод, перевод стрелок, 

перевод даты (причем, в обоих направлениях). 

Названием коллекция обязана нефриту — древнейшему драгоценному 

камню императоров. Камни расположены по периметру 

циферблата. Словно вспышка, они играют в обрамлении изумрудов 

и бриллиантов на белоснежном перламутровом фоне. Часы также 

появятся в обрамлении бриллиантов и сапфиров. Впрочем, и без 

камней смелый дизайн корпуса с креплениями, напоминающими 

кошачьи ушки, станет настоящей изюминкой любого ансамбля. 


×аи Øнайдер, президент 

Ulysse Nardin: 

«Íовый мануфактурный 

калибр специально был 

создан для модели 

Ulysse Nardin Jade 

Â этих часах нет ничего 

случайного. Âсе продумано 

специально для женщин, 

лþбящих механические часы, 

и наши клиентки это ценят». 


53

ВЫБОР 

Eberhard & Co 

Chrono 4 Colors 

Свой первый хронограф фабрика Eberhard & Co. представила 

в 1919 году, это был хронограф для набирающих популярность 

автомобилистов, и, можно сказать, с тех пор компания не изменяла 

выбранной специализации. Особенно после того как возглавивший 

Eberhard & Co. в 1969 году Пальмиро Монти, сам большой поклонник 

гонок, придумал дизайн Chrono 4, навеянный горизонтальным расположением 

автомобильных индикаторов. 

Ими управляет запатентованный калибр ЕВ 251, доработанный 

на базе ЕТА 2894-2. Сама конструкция более чем за десять 

лет не претерпела изменений, но в коллекции каждый год появлялись 

новинки, навеянные различными гоночными образами: от 

изысканной Chrono 4 Grande Taille до брутальной Chrono 4 Geant. 

В 2013 году компания представила лимитированную серию, в 

которой каждый может выбрать модель в соответствии со сти- 

Ref. 31067 

Корпус: 43х13,32 мм, сталь, 

рант с DLC-покрытием 

Dianoir, сапфировое 

стекло, задняя крышка 

с гравировкой на винтах, 

кнопки хронографа с 

каучуковыми вставками, 

WR 50 метров 


хронограф EB. 251 12 ½ (на 

базе ETA 2894-2), частота 

работы баланса 28 800 пк/час, 

запас хода 42 часа 


боковые секунды, дата, 

30-минутный и 12-часовой 

счетчики хронографа, 

24-часовой индикатор 

времени суток, шкала 

тахиметра 

Циферблат: черный, 

гравировка «солнечные 

лучи», люминесцентное 

покрытие 

Ремешок: черный 

каучуковый, браслетная 

застежка с патентованной 

системой Declic 

Цена: 256 000 руб. 

В 2001 году Eberhard & Co. представила культовый 

дизайн Chrono 4 с четырьмя счетчиками хронографа, 

расположенными на циферблате в ряд: 30-минутный, 

12-часовой, 24-часовой индикатор день/ночь и секундная 

стрелка. В этом году марка выпустила лимитированную 

серию, взяв за основу символическую арифметическую 

прогрессию: четыре счетчика — пять цветов. 

лем и темпераментом. Серия, ограниченная 600 экземплярами, 

представлена в четырех вариантах, в которых цифры, индексы и 

стрелки счетчиков окрашены в яркий цвет. Красный символизирует 

динамизм, жизнерадостность и страсть. Синий — спокойствие 

и уверенность. Зеленый — возрождение и силу молодости. 

Желтый — фантазию, творчество, душевную щедрость. Наконец, 

универсальный черный символизирует загадочность и силу 

настоящего мужчины. 

Кроме цвета, стальной корпус часов отличает универсальная 

спортивность: диаметр 43 мм, черное углеродное покрытие 

Dianoir, черный циферблат, покрытый узором «солнечные 

лучи», мощный каучуковый ремешок шириной 20 мм со стальной 

вставкой логотипа марки. Прекрасное сочетание высоких 

стандартов и индивидуальности. 


Марио Пезерико, 

Сео Eberhard & Co.: 

«идея использовать 

пять ярких оттенков в 

лимитированной серии 

Eberhard & Co. Chrono 4 Colors 

отталкивалась от 

собирательного образа 

владельца часов Eberhard. 

Ýто человек изысканный 

и интеллигентный, но, 

при этом не чуждый риску 

и экстравагантности, 

с отличным вкусом и 

чувством þмора». 


55

ВЫБОР 

Ladies 

Epos 

Collection Skeleton 

Ref. 4390.156.22.25.15 

Корпус: 34x8 мм, из стали 

с покрытием розовым 

золотом, сапфировое 

стекло и задняя крышка, 

заводная головка в форме 

«луковицы», WR 50 метров 


ÅÒА 2892-А2, запас 

хода 42 часа, частота 

работы баланса 

28 800 пк/час, скелетон, 

покрытие золотым 

PVD, вороненые винты, 

скелетонизированный 

сектор подзавода 

Èнäикациÿ: часы, минуты, 

центральная секундная 

стрелка 

Циферблат: кольцо с 

римскими цифрами по 

окружности корпуса, 

стрелки и индексы 

с люминесцентным 

покрытием 

Ремешок: из натуральной 

кожи, стальная застежка с 

золотым покрытием 

Цена: 70 250 руб. 

Перед производителями современной женской 

механики часто встает неразрешимая дилемма. 

Что же все-таки они создают — часы или 

украшение? Мастера швейцарской марки Epos 

нашли простой и элегантный ответ: часовой 

механизм сам по себе превратился в ювелирное 

произведение. 

Линия классических часов Emotion от швейцарской 

марки Epos уже более пяти лет является бестселлером в 

своем сегменте: лаконичный дизайн, выдержанный в лучших 

традициях мастеров Вале-де-Жу, надежный механизм, 

достойная цена. Как выбор повседневной классики Ref. 

3390 из коллекции Emotion давно не требует дополнительной 

аргументации. 

Не удивительно, что в коллекции появилось множество 

интересных вариаций, в том числе и для женщин (Ref. 4490). 

Модель отвечает абсолютно тем же требованиям надежности 

и практичности, но чуть более изысканна — ровно настолько, 

сколько шарма в деловом дресс-коде готова проявить успешная 

женщина. 

Почти одновременно и в мужской и в женской линиях появились 

роскошные версии скелетонов. Как известно, ручная обработка 

механизмов — с 1925 года основная специализация ателье 

из знаменитой «часовой долины» Вале-де-Жу. Ажурирование, 

полировка мостов, нанесение гравировки, со вкусом размещенные 

вороненые винты и золотое покрытие характеризуют часы, 

вышедшие из стен этой семейной фабрики. Фирменная деталь: 

максимально ажурированный сектор подзавода, чтобы полностью 

открыть взгляду механизм. 

А в данном случае тончайшая резьба воздушных мостов и 

колес с парящим в невесомости балансом у отметки «12 часов» 

превращает дамский скелетон в настоящее драгоценное украшение 

и напоминает, почему линия получила имя Emotion. 


Òамди ×онге, 

президент Epos: 

«Ñамо понятие «швейцарские 

часы» подразумевает часы 

механические. а Epos 

всегда был маркой, которая 

специализировалась 

на механических часах 

с оригинальными 

усложнениями, такими как, 

например, дамский скелетон 

Epos Ladies Collection Skeleton 

Ó нас нет сверхсложных 

механизмов, но наши часы 

отличаются от других, 

и лþди это ценят». 


57

ВЫБОР 

Bruno Sohnle 

Grandioso 

Сорок пять лет Бруно Зонле посвятил работе на различных 

фабриках Гласхютте, начиная с могучего «советского» комбината 

GUB (Glashutter Uhrenbetriebe), затем работа в таких известных 

независимых компаниях, как Muhle и Assmann, пока не решил, что 

накопил достаточный опыт и потенциал для собственной марки. 

Между прочим, в свою компанию Bruno Sohnle ему удалось пригласить 

лучших мастеров с предыдущих мест работы — в частности, 

почти в полном составе ателье граверов из дома Assmann. 

Модели нового бренда Bruno Sohnle сразу привлекли внимание 

ценителей часов тем, что они были, безусловно, немецкими 

— по качеству и функциональности, характерной для 

продукции Гласхютте, но при этом явно выделялись оригинальным, 

даже эмоциональным дизайном в итальянском стиле. 

Особенно ярко этот дуализм виден на примере кварцевых кол- 

Ref. 17-73117-741 

Корпус: 42,5х12,8 мм, 

из стали, комбинирование 

сатинированной и 

полированной поверхности, 

сапфировое стекло с 

антибликовым покрытием, 

керамический рант, 

WR 100 метров 

Механизм: кварцевый Ronda 

8040 N, обработанный по 

технологии Bruno Sohnle 


боковая секундная стрелка, 

календарь «большая дата», 

ретроградный указатель 

дней недели, хронограф с 

30-минтуным и 10-часовым 

счетчиками 

Циферблат: черный с 

гравировкой «солнечные 

лучи», накладные стальные 

индексы, стрелки с 

люминесцентным покрытием 

Ремешок: черный из 

натуральной кожи с 

имитацией крокодиловой, 

винтовое крепление, 

раскладная застежка с 

логотипом BS 

Цена: 36 855 руб. 

В этом году мир отмечает 200-летний юбилей сразу двух 

великих композиторов: в 1813 году родились Джузеппе 

Верди и Рихард Вагнер. Извечные антагонисты, вместе они 

оказали неоценимое влияние на европейскую музыку. 

Соединить «Вагнера и Верди» в одних часах удалось и 

саксонскому бренду Bruno Sohnle в коллекции 2013 года. 

лекций, которых сейчас у марки более полусотни. За весьма 

доступную цену владелец получает исключительное качество 

— между прочим, только Bruno Sohnle может похвастаться 

тем, что украшает гравировкой мосты кварцевых калибров. 

При этом большая часть линий носит итальянские имена (в том 

числе в честь опер Верди) и отличается изысканным поэтическим 

оформлением. Например, коллекция этого года Grandioso, 

чье имя тонко намекает на календарь «большую дату», расположенную 

в нижней части циферблата. Впрочем, художники 

Bruno Sohnle постарались, чтобы в «грандиозных» часах 

все было на высшем уровне: черный циферблат с солнечным 

гильоше, серо-голубая боковая ретроградная шкала даты и 

боковой секунды, ненавязчивые счетчики хронографа, кожаный 

ремешок, украшенный стальной плашкой с логотипом BS. 


Модель из коллекции 

2013 года 

Bruno Sohnle Grandioso 

оправдывает свое имя не 

только большой датой, но 

и размерами — это часы, 

которые чувствуешь на 

руке. При этом лаконичный 

дизайн и тщательно 

продуманный циферблат с 

ретроградным индикатором 

демонстрируют отменное 

чувство вкуса и стиля их 

владельца, его умение 

наслаждаться каждым 

мгновением времени. 


59


Текст: Иван ГОПЕЙ 

Сделано руКаМи 

На BaselWorld-2013 компания Swatch представила механические часы 

System 51, полностью собираемые роботом, то есть без малейшего участия 

человека. Часы не требуют регулировки и будут стоить в пределах 100 

швейцарских франков. На сборку одного механизма из 51 деталей автомат 

тратит около 20 минут. Еще одно впечатляющее технологическое достижение 

отрасли заставляет задаться вопросом: а в чем же, собственно, будет 

заключаться участие человека при создании механических часов? 



ЧУДЕСА НАУКИ 

Современное швейцарское часовое 

дело удивительно всеядно. Его небывалый 

расцвет в последнее десятилетие 

тесно связан с интересным положением 

механических часов в системе координат 

материальных ценностей: это и демонстрация 

вкуса, и символ социального статуса, 

и объект инвестиции, и продукт прикладного 

ремесла, и произведение искусства, 

и инженерный эксперимент, и авангард 

химико-технологического прогресса, 

и просто «культовая» вещь. В общем, каждый 

может выбрать собственный вирус, 

с которого начнет развиваться «часовая 

лихорадка». 

Самая большая проблема такого сложносоставного 

продукта заключается в 

нахождении правильного баланса между 

всеми вышеперечисленными ипостасями, 

чем, собственно, и занимаются часовые 

производители с большим или меньшим 

успехом. Постоянный рост продаж и цен 

приводит к стабильному росту прибыли. 

Но при этом в условиях жесточайшей 

конкуренции в современном часовом люксе 

все производители ясно понимают: то, во 

что сейчас инвестируется прибыль, и станет 

залогом процветания (или неудачи) как 

минимум в ближайшие 5—10 лет, на которые 

распространяется уже утвержденный 

производственный план. Сегодня в абсолютном 

тренде — наука. Ведущие часовые 

мануфактуры с удовольствием смешивают 

часовое дело с химией, микроэлектроникой, 

физикой жидкостей и даже с физикой магнетизма, 

еще недавно лютого врага классической 

механики. Имея достаточно свободных 

средств, искушение ввязаться в эту 

гонку огромно. Кажется, что если ты в ней 

не примешь участие, уже завтра конкуренты 

обставят тебя и оставят с неутешительным 

годовым отчетом. 

Как результат, описания часовых премьер 

с каждым годом все менее понятны 

среднестатистическому покупателю и 

все более отступают от «чистой механики», 

которая позволила Швейцарии возродиться, 

словно Феникс из часового пепла. 

Иногда создается впечатление, что мануфактуры 

ходят по опасному краю, интегри- 

руя в престижные наручные часы технологии, 

которые два десятилетия обходили 

десятой дорогой. Например, вскоре после 

Базельской выставки Urwerk представил 

концепт механизма EMC, в который Феликс 

Баумгартнер собирается встроить кварцевый 

эталонный осциллятор, работающий на 

частоте 16МГц. 

Правда, он предназначен не измерять 

время, а контролировать работу традиционной 

системы баланс-спираль и определять 

погрешность хода относительно эталона. 

А система интерактивной коррекции 

позволит пользователю самостоятельно 

настраивать точность хода путем изменения 

рабочей длины спирали. Конечно, 

смелым нонконформистам позволено сейчас 

многое, однако в такие моменты часовая 

Швейцария все больше походит на 

мифического Уробороса, пожирающего 

свой собственный хвост. 

Чаще всего рассказы о том, что мастера 

провели тысячи часов, полируя и гравируя 

один мост, в пресс-релизах часовых компаний 

соседствуют с сообщением об открытии 

нового здания мануфактуры, экипированного 

почти космическим оборудованием 

ТУЗ В РУКАВЕ 

В этом году на перестроенной 

BaselWorld производители инструментов и 

станков для часовой индустрии переехали 

из бывшего третьего павильона (который 

располагался точно напротив главного 

входа) на самые задворки выставки, где их 

было весьма проблематично найти. И, скорее 

всего, дело не столько в том, что маши- 

нерия Николас как-то Г. Хайек портит общее праздничное 

впечатление от нарядных часовых павильонов, 

а в том, что она очень уж с ними идеологически 

диссонирует. Еще несколько 

лет назад в «индустриальном» зале стояли 

тяжелые станки с шумным электроприводом 

и даже пахло машинным маслом. 

Теперь же это царство компьютеров. 

На мониторах в AutoCAD крутятся сложные 

детали, десятки CNC-машин беспрестанно 

вытачивают хитроумные платины, а 

3D принтеры печатают объемные запчасти. 

А люди вокруг непринужденно пьют кофе, 

не принимая участия в процессе. Вот они те 

самые инновационные технологии в самом 

лучшем виде. Все автоматизировано, роботизировано 

и стандартизовано. 

Тиражи растут, качество также отслеживается 

роботами. По идее такая технологичность 

процесса должна привести к снижению 

себестоимости продукта, посколь- 

Сборка автоматического 

механизма Swatch 

System 51 занимает менее 

20 минут

На гравировку 

корпуса Patek 

Philippe 

Sky Moon 

6002 уходит 

более 100 

часов ручной 

работы 

Концепт системы ЕМС от Urwerk, в которой точность хода 

механического баланса контролируется электронной схемой 

ку уменьшается участие высококвалифицированного 

и, соответственно, очень высокооплачиваемого 

человеческого труда. Но на 

практике цены каждый год надуваются все 

больше и больше, и единственной отправной 

точкой для их формирования является 

цена конкурента. Возникает вопрос: 

на чем же тогда держится ценообразование? 

И ладно если часы напичканы редкими 

функциями механизмом или ультрасложной 

индикацией, но как быть с простыми трехстрелочниками? 

По меткому наблюдению основателя 

крупного часового сайта Timezone. 

com Ричарда Пайге, швейцарская часовая 

отрасль совсем не вписывается в эволюционную 

«Гипотезу Черной Королевы», 

утверждающей, что для того, чтобы как 

минимум сохранить свои позиции в высококонкурентной 

среде, ты должен постоянно 

бежать изо всех сил или, другими словами, 

постоянно улучшать свои характеристики. 

Мы не получаем постоянного улучшения 

характеристик наручных часов, соизмеримых 

с изменением цены. Производители 

предпочитают оправдываться ростом цен на 

материалы, в частности на драгметаллы, но в 

такие моменты они живо напоминают таксиста, 

оправдывающего двукратное поднятие 

тарифа подорожанием топлива на 2 рубля. 

Ответом на этот вопрос является вечный 

туз в швейцарском рукаве — ручная работа, 

обычно это произносится с многозначительным 

придыханием, сразу дающим собеседнику 

понять всю эксклюзивность продукта 

и бессмысленность дальнейшей дискуссии. 

Интересно, что чем более высокотехнологичным 

становится производство, 

тем больший акцент делается на «ручную» 

Электронно-механический осциллятор 

EMC от Urwerk 

составляющую. Чаще всего рассказы о том, 

что мастера провели тысячи часов, полируя 

и гравируя один мост, в пресс-релизах часовых 

компаний соседствуют с сообщением об 

открытии нового здания мануфактуры, экипированного 

почти космическим оборудованием. 

И любой разбирающийся в ситуации 

часовой коллекционер неизбежно задает 

себе вопросы о судьбе «священной коровы» 

Swiss made — ручного мастерства трудолюбивых 

швейцарцев. Сохранится ли оно, 

например, действительно в форме настоящего 

ручного труда или превратится в умелую 

мимикрию, выполняемую машинами. И 

чем, кроме имиджа, человек лучше робота? 

ИГРА СЛОВ 

Чтобы разобраться в оправданности 

использования понятия «ручная работа» 

при описании тех или иных часов, необходимо 

определиться, что мы вкладываем 

в это определение. В общем значении 

подразумевается некий продукт, сделанный 

при непосредственном участии 

мастера. Достаточно сложный, чтобы занимать 

много часов работы и, как следствие, 

доступный только малыми тиражами или 

вообще штучно. Достаточно эксклюзивный, 

чтобы был под силу только избранному 

количеству ремесленников. И подразумевающий 

минимальное использование мощных 

технических средств. Вот здесь и возникает 

у часовщиков поле для игры словами. 

Проиллюстрируем это примером с наиболее 

популярным декорированием циферблата 

— гильоше. 

Когда один из лучших граверов Европы 

Йохен Бенцингер неделями гравиру- 


Немецкий мастер Йохен Бенцингер 

тратит недели на гравировку и отделку 

деталей, используя инструменты XIX века 

Принято считать, что на долю конечной отделки механизма, корпуса и 

циферблата у производителей высшего эшелона приходится около 30% 

общей стоимости. Среди самых элитных мануфактур хорошим тоном 

считается отделка даже тех деталей, которые надежно скрыты внутри 

калибра и чье качество сможет оценить только мастер при репассаже 

ет циферблаты одноименных часов только 

с использованием десятков резцов, мы 

можем безоговорочно называть это ручной 

работой. Когда Swatch штампует тысячами 

циферблаты своих кварцевых хронографов, 

нанося за секунду «гильоше» станком, 

о ручной работе говорить не приходится. 

Однако это крайности, с ним всегда 

все четко и понятно. Но если, допустим, 

резец и циферблат закрепляются компанией 

Breguet на станке, и человек крутит 

ручку колеса и с помощью сложной механической 

системы приводов регулирует 

движение резца и нанесение линий гравировки 

— можем ли мы считать это ручной 

работой? Наверное, да. По крайней 

мере, внизу каждого такого циферблата 

гордо значится Swiss Guilloche Main (ручное 

швейцарское гильоше). А если система 

приводов будет электрической, а управлять 

мастер будет джойстиком глядя на экран? 

А если не джойстиком, а водя пальцем по 

экрану планшета, сидя за сотни километров 

от циферблата? Вроде бы да, но уже и не 

очень похоже на правду, то есть на то, какой 

мы хотим, чтобы она была. 

Реальное производство любых наручных 

часов состоит из трех основных этапов: 

производство деталей, финальная отделка 

и декорирование, сборка и тестирование. 

Конечно, ныне первый этап практиче- 

ски полностью отдан на откуп программируемым 

компьютерным машинам. Сборка 

уже подразумевает участие высококвалифицированного 

персонала, однако реально 

высокие навыки требуются только при 

построении действительно сложного калибра 

с множеством деталей и функций. А вот 

финишная обработка — необъятный фронт 

работ для самокритичного перфекциониста. 

Принято считать, что на долю конечной 

отделки механизма, корпуса и циферблата у 

производителей высшего эшелона приходится 

около 30% общей стоимости. Именно 

по количеству уделенного внимания перлажу, 

англажу, брульяжу, дрессажу, гравировке, 

полировке, сатинированию и прочим 

развлечениям высокого часового искусства 

можно ранжировать марки сопоставимого 

уровня. Среди самых элитных мануфактур 

хорошим тоном считается отделка даже тех 

деталей, которые надежно скрыты внутри 

калибра и оценить качество которых сможет 

только мастер при репассаже. 

БОКОВАя ВЕТВь 

В идеальном мире финишная отделка 

действительно производится мастерами 

вручную, то есть ограничена триадой 

специалист—деталь—абразив. Однако 

на практике мануфактуры часто прибегают 

к использованию различных механи- 

Премера нового скелетона Black 

Tulip Sabudha Imperial 

от Grieb&Benzinger 



Считается, что гильоширование циферблатов придумал Авраам-луи Бреге, 

и, следуя его традиции, мастера Breguet используют более десятков техник ручной гравировки 

зированных и автоматизированных приборов 

с той или иной долей участия человека, 

что также несколько размывает строгость 

критерия. Интересно, что финишная обработка 

механизмов в 99% процентов случаев 

рассматривается как декорирование, среди 

часовщиков существует теория о ее реальной 

практической полезности. В частности, 

утверждается, что «женевские волны» 

позволяют удерживать пыль на поверхности 

мостов и избегать ее попадания в кинематическую 

систему. Уместно вспомнить, что 

5. 

6. 

7. 

то же гильоше по легенде было изобретено, 

чтобы скрывать появляющиеся на циферблате 

царапины. 

Свою лепту в популяризацию ручного 

труда внесло активное смешивание в 

последние несколько лет часовой инженерии 

и разнообразных прикладных ремесел. 

Нельзя сказать, что этот коктейль абсолютно 

новое явление для швейцарцев: 

даже беглое посещение женевского музея 

Patek Philippe позволяет убедиться в бесконечной 

фантазии часовых декораторов 

4. 

1. 

XVII—XVIII вв. Но сейчас отрасль возмужала 

настолько, что предложение по сложному 

оформлению часов можно называть если 

не массовым, то как минимум уже неудивляющим. 

Эмальеры, граверы, специалисты 

по маркетри, художественному оформлению 

перьями и прочие декораторы сутками корпят 

над циферблатам хронометров, превращая 

технические приборы в произведение 

искусства, а стоимость произведения искусства 

— исключительно эмоциональная субстанция. 

Только на резную гравировку кор- 

2. 

3. 

Различные гильоше, используемые 

Breguet на примере модели 

Reveil du Tsar: 

1. Clous de Paris на 

основном циферблате 

2. Pointes de Diamant 

(или парижское паве) на 

циферблате будильника 

3. Satine Circulaire на 

кольце часовой разметки 

4. Grain d'Orge 

Circulaire на ретроградной 

секундной стрелке 

5. Saute Pique (другое 

название Pique Releve) 

на минутной разметке 

6. Decor Famme на 

нижней части указателя GMT 

7. Vieux Panier на верхней 

части указателя GMT 


Ежегодно Дюфур 

вручную производит 

около 15—18 часов, 

используя станки 

начала XX века. На то, 

чтобы изготовить две 

сотни экземпляров 

модели Simplicity, 

у него ушло 12 лет, 

а сейчас лист 

ожидания на модель 

Duality составляет 

64 человека, и Дюфур 

не может сказать, 

когда заказчики смогут 

получить часы 

Преподаватель Парижской часовой школы Мишель 

Буланже — первый студент Le Garde Temps 

пуса обновленного Patek Philippe Sky Moon 

6002 уходит более 100 часов ручной работы. 

Мануфактуры вынуждены вытаскивать 

на белый свет давно забытые техники, как, 

например, Cartier, реанимировавшая этрусскую 

грануляцию — на SIHH-2013 на журналистов 

с циферблата модели Rotonde смотрела 

пантера, выложенная золотыми шариками 

различного диаметра. Все эти прикладные 

ремесла без всяких экивоков относятся 

к 100-процентному ручному труду. Но все 

же это боковая ветка часовой отрасли. 

ДЕРЕВЕНСКИЕ МЕРКИ 

Ключевым моментом целесообразности 

использования высококвалифицированного 

ручного труда при производстве 

механических часов является, конечно, 

Эскизы будущего турбийона Le Garde 

Temps, который через 4 года 

изотовит Буланже вручную 

Часовой мастер Филипп Дюфур — 

основатель Le Garde Temps 

Furtif 44 mm 

Automatic Grande 

Date от Hysek с калибром 

масштаб производства, то есть объем ежегодного 

выпуска. Крупные часовые бренды 

с многотысячными тиражами не могут 

позволить своим часовщикам неделями 

корпеть над изготовлением одной детали 

и доведения ее до абсолютного идеала. 

Стандартизируя и автоматизируя процесс 

производства, мануфактура, безусловно, 

увеличивает объем, снижает себестоимость 

и повышает ремонтопригодность 

(это все плюсы). Но ради них приходится 

отказываться от многих индивидуальных 

признаков. Имея постоянно растущий 

спрос на часы, производителю зачастую 

сложно не поддаваться искушению увеличения 

количества производимых хронометров. 

Мгновенно всплывающие болезни 

роста могут больно ударить по имид- 



жу компании негативной реакцией покупателя 

на проблемные часы. Эта ситуация 

наиболее характерно проявляется, 

когда независимые часовщики принимают 

решение строить полноценный мировой 

бренд на собственных нестандартных 

и деликатных калибрах. 

Поэтому реальное ручное архаичное 

производство сохраняется только в отдельных 

«заповедных» мастерских. Например, 

в мастерской Филиппа Дюфура в сонной 

деревушке Ле-Солльят в Вале-де-Жу. 

Дюфур — легендарный независимый 

часовщик, считающийся едва ли не силь- 

Роджер Смит основаетель 

собственного часового ателье на острове Мэн и 

ученик великого Джорджа Дэниелса 

нейшим среди современных кабинотье, с 

1992 года выпускает часы под своим именем. 

К нему регулярно обращаются за 

«часовым благословлением». Ежегодно он 

лично вручную производит около 15-18 

часов, используя станки начала XX века. 

На то, чтобы изготовить две сотни экземпляров 

модели Simplicity, у мастера ушло 

12 лет, а сейчас лист ожидания на модель 

Duality составляет 64 человека и Дюфур 

не может ответить им на вопрос, когда 

они смогут получить заказанные часы. 

При вопросе о лучших серийно выпускаемых 

часах Дюфур достает из сейфа 

свой личный Datograph — такое признание 

немецких часов швейцарским мастером 

дорогого стоит. По мнению Филиппа 

Дюфура, у этой модели в вопросе архитектуры 

механизма и уровня отделки нет 

конкурентов в вопросе создания добавочной 

стоимости. 

При этом Дюфура нельзя назвать луддитом 

— все часы он проектирует в AutoCAD, 

а его оценка вышеупомянутого концепта 

Urwerk EMC была наполнена превосходными 

эпитетами. Но, по его мнению, именно такой 

размеренный тщательный подход к изготовлению 

каждого экземпляра действительно 

позволяет сохранить многолетние навыки 

и техники часовой Швейцарии и получать 

исключительное качество финишной отделки 

механизма. 

С этой же целью знаменитый дуэт 

Робер Грюбель и Стивен Форси организовали 

совместно с Филиппом Дюфуром 

проект Le Garde Temps, цель которого 

передать те самые навыки более молодому 

поколению часовщиков. В качестве 

«студента» был выбран преподаватель 

Парижской школы часового мастерства 

Мишель Буланже. На выставке SIHH 

в этом году можно было наблюдать, как 

в маленькой комнатке с прозрачными 

стендами возле стенда Greubel&Forsey 

Буланже с Дюфуром изготавливают детали 

будущего турбийона на архаичном оборудовании 

XVIII века. Идея интересна, 

однако что реально из этого получится — 

увидим на «выпускном экзамене» через 4 

года. У команды в любом случае еще есть 

время воспользоваться более совершенными 

инструментами. 


Прогресс неизбежен. Тех, кто пытается ему сопротивляться, он 

неумолимо сминает на своем пути. Почему же мы так отчаянно 

цепляемся за эти магические слова «ручная работа»? Поскольку мы 

имеем дело с механическими часами, здесь не стоит искать ответ 

в сухих логических выкладках 

Еще один яркий представитель камерного 

подхода к изготовлению часов — 

британец Роджер Смит. Роджер — ученик 

и протеже величайшего мастера 

XX века Джорджа Дэниелса, чья книга 

Watchmaking считается библией часовой 

отрасли. В мастерской на острове 

Мэн Роджер Смит и еще два мастера изготавливают 

вручную 10—15 часов в год, 

тратя неимоверное количество времени 

на отделку каждой детали. Вот как, например, 

выглядит плановый график изготовления 

модели Daniels Anniversary (часы— 

минуты—секунды—запас хода): 

Механизм: 16 недель 

Корпус: 2 недели 

Циферблат с гильоше: 3 недели 

Стрелки: 1 неделя 

Застежка: 1 неделя. 

ЧАСы И МИР 

Очевидно, что инструменты XVIII или 

даже XX века уступают современным техническим 

средствам и не позволяют получить 

сопоставимый уровень точности, 

повторяемости и надежности. Прогресс 

неизбежен. Тех, кто пытается ему сопротивляться, 

он неумолимо сминает на своем 

пути. Почему же мы так отчаянно цепляем- 

Смит и его два помошника вручную вытачивают, гравируют и 

собирают механизмы в ателье Roger Smith 

ся за эти магические слова «ручная работа»? 

Поскольку мы имеем дело с механическими 

часами, здесь не стоит искать 

ответ в сухих логических выкладках. Часто 

можно услышать фразу «Мастер вкладывает 

душу в свое произведение». Если перефразировать 

ее более приземленно, то 

отношением к качеству выполняемой работы 

специалист, с одной стороны, демонстрирует 

свой уровень, то есть самореализуется, 

а с другой, уважительное отношение 

к их будущему обладателю. А со стороны 

покупателя формируются противоположные 

чувства, выражающиеся в понимании 

работы и соответствующей ее ценности. 

В результате между ними возникает 

коммуникация, какие-то особые отношения, 

имеющие при этом физическое воплощение. 

Для наручных часов такой момент 

особенно важен, так как сложно представить 

себе более личный предмет обихода, 

имеющий ценность. 

Всего за время существования ателье 

Roger Smith было изготовлено 50 экземпляров 

часов. Сам Джордж Дэниелс, 

доживший до 85 лет, поставил свое авторство 

только на 34 изготовленных им 

лично моделях — начиная с 1970 года. 

В этом вопросе Дэниелс не признавал 

компромиссов: «я не понимаю, почему 

все производители выпускают теперь 

часы с прозрачной задней крышкой?! 

— возмущался мастер. — Как будто там 

есть на что смотреть! Стандартные механизмы 

безо всякой фантазии, даже мосты 

обработаны далеко не идеально, видны 

царапины и неровности. Сравните их с 

теми часами, которые создавали мастера 

прошлого вручную. Да, пусть они были 

несовершенны, но вы увидите, что такое 

настоящий высокий класс вытачивания и 

полировки мостов, колес, что такое настоящая 

ручная гравировка. 

я могу понять, почему люди готовы платить 

большие деньги ради возможности 

любоваться этой работой. Будут ли они 

также восхищаться современной механикой, 

сделанной на конвейере? Вряд ли». 

Когда один из заказчиков Дюфура приехал 

забирать часы, он спросил: «Знаете, 

сколько я ждал эти часы? Шесть лет». 

Мастер начал было оправдываться, на что 

счастливый обладатель возразил: «О чем 

вы! Каждый день ожидания приносил мне 

удовольствие». 

Как тут не вспомнить известный анекдот, 

перефразирующий Шопенгауэра: посмотрите 

на этот мир и посмотрите на эти часы! 


ПОИСК 

Сама история хронометрии началась вместе с эпохой великих 

морских открытий. Джон Гаррисон изобрел в XVII веке анкерный 

спуск не для того, чтобы считать мгновения, а чтобы точно определять 

долготу. Поэтому высокие стандарты надежности сразу 

стали признаками морских хронометров, которые не должны были 

бояться влаги и перепадов температур. Такая же судьба ожидала 

и наручные часы. Стоило им появиться, как люди тут же начали 

биться над созданием влаго- ударо- термо- и магнитоустойчивого 

корпуса. И не успокоились, пока не добились удовлетворительного 

результата. На какой-то момент, когда пути часовой механики 

и утилитарного прибора измерения времени разошлись, показалось, 

что наручные часы утратили необходимость в экстремальных 

защитных характеристиках. Действительно, есть устройства для 

дайвинга, альпинизма, профессиональные «гаджеты» для спорт- 

нет 

В огне не тонет тоне 

В августе прошлого года на Марс высадился управляемый вездеход Curiosity 

(«любопытство»), задача которого — исследовать поверхность планеты и найти там 

следы жизни. Название аппарата как нельзя более точное, ведь именно любопытство 

испокон веку движет людьми и заводит их в самые странные, часто не совместимые 

с жизнью условия. Не удивительно, что к своим верным спутникам, наручным 

часам, люди подходят с такими же «человеческими» критериями. И требуют от них 

нечеловеческой живучести. 

сменов и исследователей, а есть часы как символ статуса. «Вы же 

не будете нырять с вышки в турбийоне» — недоуменно отвечали 

швейцарские производители механики еще десять лет назад 

на вопрос о водонепроницаемости. Как оказалось, люди хотят и 

нырять, и играть в гольф, и пересекать пустыню, и участвовать в 

краш-тестах, причем, непременно в своих любимых часах. 

Именно потому, что люди относятся сегодня к часам не просто 

как к некоему символу, а как к естественному продолжению 

себя. Этим принципом мы и руководствовались в данном поиске. 

Часы, выдерживающие давление тысяч метров воды, вызывают 

восхищение, но вряд ли кому-то доведется лично проверить их в 

деле. Другое дело — аксессуар, специально созданный для того, 

чтобы не подвести своего владельца в самых неожиданных экстремальных 

ситуациях. 

Richard Mille 

Tourbillon RM 053 Pablo 

Mac Donough 

561 500 CHF 

Французский дизайнер Ришар Милль, поработав на такие разные 

марки, как Mauboussin и Seiko, лучше всех понял идею «очеловечивания» 

часов, следующих за владельцем в огонь и в воду, и реализовал 

ее без всяких компромиссов, скрестив высокую механику и технологии 

Casio G-Shock. Каждую из моделей Милль стал адресовывать 

конкретному спортсмену, который тут же испытывал ее в реальных 

состязаниях. Апогеем этой стратегии стал первый в мире турбийон 

для игры в поло. Милль оригинально использовал свой фирменный 

корпус «бочку», поместив в нее механизм под углом 30 о на амортизационных 

рессорах. Вместо стекла в титановой верхней крышке проделаны 

два маленьких окошка. В правом показываются часы и минуты, 

в левом — турбийон с секундной стрелкой. RM 053 выпущена 

тиражом 15 экземпляров, первый из которых сразу же оказался на 

руке Пабло Макдоноха, игрока номер один в мировом рейтинге поло. 

Характеристики: корпус корпус 50x42,7x20 мм из карбида титана, 

титановый рант, сапфировое стекло и задняя крышка, WR 50 метров, 

калибр RM 053 с турбийоном и ручным заводом, частота работы 

баланса 21 600 пк/час, запас хода 48 часов, мосты и платина из титана, 

система защиты от ударов KIF ELASTOR KE 160 B28 

Где найти: бутик Cassaforte, ул. Петровка, д. 11/20 (отель Marriott 

Royal Aurora) 


1 820 000 руб. 

Jaeger-LeCoultre 

Master Compressor Extreme LAB 2 

Tribute to Geophysic 

В 2010 году мануфактура Jaeger-LeCoultre представила новейшую 

версию своей культовой модели 1958 Chronometre Geophysic, 

созданной специально для ученых, изучающих структуру Земли. 

Корпус из сплава TiVan15 (титана и ванадия) и циркониевой керамики 

заключает в себе калибр 781 с антимагнитной защитой. 

Механизм отличается двумя практичными инновациями: цифровым 

счетчиком минут хронографа и переключателем функций, 

спрятанным в заводной головке. Одно нажатие активирует корректировку 

GMT и даты, два — перевод стрелок, третье возвращает 

головку в режим завода пружины. Индикатор режимов находится 

на циферблате. Чтобы доказать эффективность хронографа 

в реальных условиях, он принял участие в геофизической экспедиции 

в Гималаи на пик, получивший имя Антуана ЛеКультра. Серия 

ограничена 300 экземплярами. 

Характеристики: корпус 46,8 мм из сплава TiVan15, высота 16,5 мм, 

сапфировое стекло и задняя крышка, рант и заводная головка из циркониевой 

керамики, WR 100 метров, автоматический механизм 781, 

запас хода 48 часов, антимагнитная защита до 240 гауссов, хронограф 

с точностью до 1/8 сек, цифровой счетчик минут, GMT, индикатор 

переключения режимов головки, ремешок из кожи аллигатора 

с титановой вставкой 

Где найти: бутик Jaeger-LeCoultre, Столешников пер., д. 14 

Omega 

Seamaster Planet Ocean 

45.5 mm Sochi 2014 

202 800 руб. 

Премьера этой лимитированной серии Omega Seamaster состоялась 

в московском бутике марки на следующий день после запуска 

обратного отсчета до зимней Олимпиады-2014. Олимпийская 

модель выпущена в мужской и женской версиях — последнюю 

отличает меньший диаметр, белый циферблат и кожаный ремешок. 

Как и все модели Planet Ocean, стальной корпус водонепроницаем 

до 600 метров и оснащен гелиевым клапаном у отметки 

«10 часов». Внутри установлен коаксиальный механизм 8520 

со спиралью из кремния Si14, отличающейся антимагнитными 

свойствами и высокой устойчивостью к внешним воздействиям. 

Гравировка на задней крышке, а также цвета российского флага 

на разметке ранта должны напоминать о том, что эта модель создана 

для того, чтобы выжить в экстремальных условиях предстоящей 

сочинской Олимпиады. 

Характеристики: корпус 45 мм из матовой и полированной стали, 

сапфировое стекло с антибликовым покрытием, WR 600 метров, гелиевый 

клапан, поворотный рант с расцветкой флага РФ, автоматический 

калибр Omega 8520 с коаксиальным спуском, сертифицированный 

хронометр, запас хода 50 часов, черный циферблат, стрелки и индексы 

с голубым люминесцентным покрытием, стальной браслет 

Где найти: бутик Omega, Красная пл., д. 3 (ТД ГУМ) 


ПОИСК 

Pita Barselona 

Oceana 5000 

от 3500 евро 

Среди расплодившихся в последние годы «подводников» с тысячными 

показателями часы испанского мастера, члена AHCI Анисето 

Хименеса Питы отличаются несколькими оригинальными преимуществами. 

Во-первых, корпус с двумя запатентованными системами 

Pita-TSM (перевод стрелок) и Pita-RT (трансмиссия) позволяет устанавливать 

время прямо под водой, не нарушая герметичность. У корпуса, 

по словам самого создателя, вообще нет слабых мест: ни заводной 

головки, ни зазора задней крышки, ни гелиевого клапана, потому 

что он сконструирован из идеально подогнанных модулей и защищен 

поликарбонатным стеклом толщиной 8,2 мм. Во-вторых, калибр 

P003 оснащен секундной стрелкой в форме звездочки, которая может 

работать как глубиномер. В-третьих, цветовую гамму циферблата, 

ремешка и стрелок можно выбрать заранее — а часы забрать прямо в 

мастерской Pita в Барселоне во время пересадки на самолет до Гран 

Канария. Всего в год Пита выпускает по 99 экземпляров. 

Характеристики: корпус 43 мм из титана, высота 21 мм, запатентованная 

модульная конструкция, минеральное стекло, встроенное в корпус, 

поворотный рант, система установки стрелок Pita-TSM, WR 5000 

метров, автоматический механизм Pita-003, каучуковой ремешок, под 

цвет циферблата 

Где найти: бутик Pita Barcelona, авеню Меридиана, д. 223, Барселона, 

Испания 

Alpina 

Avalanche Extreme 

79 035 руб. 

Француз Орельен Дюкро — дважды чемпион мира по лыжному 

фрирайду и вообще любитель экстремальных спортивных 

приключений. Например, он на время оставил лыжи, чтобы в 

одиночку пересечь 6 700 километров Атлантики на 6-метровой 

парусной лодке. Морское путешествие так понравилось 

Дюкро, что в этом году он даже заявил, что оставляет спортивную 

карьеру для того, чтобы в 2016-м совершить кругосветное 

плавание в одиночку. В этих испытаниях Дюкро неизменно 

сопровождает не какой-то навороченный электронный 

прибор, а классический механический регулятор от женевской 

мануфактуры Alpina. Корпус в форме «подушки» идеально 

прилегает к запястью, а удобное расположение индикаторов 

позволяет мгновенно считывать время. 

Характеристики: корпус 48 мм из стали, сапфировое стекло и задняя 

крышка, WR 100 метров, калибр с ручным заводом AL-650, запас хода 42 

часа, мосты декорированы узором «женевские волны», черный гильошированный 

циферблат с боковой секундной стрелкой и часовым указателем 

у отметки «10 часов», стрелки и индексы покрыты люминесцентным 

составом, каучуковый ремешок 

Где найти: салон TimeAvenue, ул. Петровка, д. 17, стр. 1 


Hamilton 

Khaki BeLOWZERO Automatic 

62 000 руб. 

Название этой модели из коллекции Khaki дословно переводится 

«ниже нуля» и означает, что эти часы адресованы профессиональным 

подводникам и полярникам. Чтобы подчеркнуть беспросветную 

мглу, которая царит на километровой глубине, все детали корпуса 

и циферблат окрашены в черный цвет. Также название обыгрывается 

в оригинальной разметке циферблата, где традиционная 

цифра «12» вверху заменена на «0». Водонепроницаемость до 

1000 метров, заводная головка полностью интегрирована в корпус, 

что предохраняет ее от случайных ударов. Коллекция Hamilton 

Khaki создавалась в годы Второй мировой войны специально для 

нужд морских десантников, и с тех пор характеристики и внешний 

вид этих моделей полностью соответствовал тому, чтобы верно 

служить в самых тяжелых условиях. Даже в ледяной бездне. 

Характеристики: корпус 46 мм из стали с черным PVD, сапфировое 

стекло, завинчивающаяся заводная головка с протектором, автоматический 

гелиевый клапан, WR 1000 метров, автоматический калибр 

ЕТА 2826, запас хода 42 часа, , черный циферблат, стрелки и индексы 

покрыты люминесцентным составом, каучуковый ремешок 

Где найти: бутик Hour Passion, ул. Тверская, д. 9 

Victorinox Swiss Army 

Dive Master 500 

56 100 руб. 

В 2009 году дайвер Драго Радич совершал погружение в озере Вис в 

Хорватии. Неожиданно на дне что-то сверкнуло. Радич поднял находку, 

которая оказалась часами Dive Master 500, предусмотрительно 

отмеченными дарственной гравировкой на задней крышке. С помощью 

Интернета дайвер разыскал владельца по имени Франсуа Милле, 

доктора из Франции, два месяца назад приезжавшего погружаться в 

Вис и действительно уронившего в воду часы. Корпус, водонепроницаемый 

до 500 метров, и спустя месяцы на дне озера выглядел как 

новый благодаря особому покрытию «черный лед», а находящийся 

внутри автоматический калибр был в отличном рабочем состоянии. 

Мораль: если вы совершаете экстремальные турне вместе с любимыми 

часами, не забудьте написать на них свое имя и желательно номер 

телефона. 

Характеристики: корпус 43 мм из стали с PVD «черный лед», сапфировое 

стекло, завинчивающаяся задняя крышка, WR 500 метров, поворотный 

рант с блокировкой, заводная головка с протектором, автоматический 

механизм ЕТА 2892, красный циферблат, стрелки и индексы покрыты 

люминесцентным составом, каучуковый ремешок 

Где найти: салон «Консул», ул. Тверская, д. 25 


КАРТА МИРА 

Невероятные приключения 

В июне 2009 года Девид де Ротшильд 

отправился из Сан-Франциско в Сидней в 

плавание на судне Plastiki, полностью изготовленном 

из переработанных пластиковых 

бутылок 

IWC Ingenieur Automatic Mission Earth Edition 

14 октября 2012 года Феликс 

Баумгартнер поднялся на стратостате 

на высоту 39 045 метров 

в специальной капсуле и спрыгнул, 

преодолев во время свободного 

падения скорость звука 

Zenith El Primero Stratos 

7 января 2013 года два брата Гезе и 

Андре Шольц впервые пересекли 560 км 

Магелланова пролива на кайт-серфе 

Экспедиция Йохана Эрнста Нильсона стартовала 

30 марта 2011 года и длилась почти год. За это 

время он преодолел путь от Северного до Южного 

полюса при помощи лыж, шлюпки и велосипеда 

Maurice Lacroix Pontos S 

Zenith El Primero Stratos Pole2Pole 

В июне 2005 года миллиардер 

Роберт Миллер на своей яхте 

Mari-Cha IV установил рекорд 

для однотрюмных яхт с обычными 

парусами, пройдя путь 

протяженностью 2925 миль из 

Нью-Йорка до Лизарда 

Rolex Submariner 


хронометров в XXI веке 

В июне 2012 года на Лазурном 

Берегу Себастьян Мюра установил 

рекорд погружения без 

акваланга, спустившись на 

150 м. Это ему удалось благодаря 

специальной технике задержки 

дыхания 

Maurice Lacroix Pontos S 

12 февраля 2011 года Кристиан 

Редл побил рекорд по фридайвингу 

подо льдом, опустившись 

на 60 метров. Температура воды 

горного озера Вайссензее, расположенного 

в Каринтии в Австрии, 

была около 2°C 

Edox Iceman I Limited Edition 

Осенью 2012 года Геннадию 

Самохину удалось спуститься на 

глубину 2196 метров в рамках 

экспедиции в самую глубокую в 

мире пещеру «Крубера-Воронья» 

(«Дно мира»), которая расположена 

в горном массиве Арабика 

в Абхазии 

Vostok-Europe N1 Rocket Tritium 

17 января 2013 г. завершилась 

одиночная экспедиция Вилборг 

Арны Гиссурардоттир: преодолев 

1 140 км при температуре до -40°C 

девушка стала 9-й женщиной в 

мире, покорившей Южный полюс в 

одиночку 

Michelsen Watchmakers, Arctic Explorer 

В 2008 году под руководством Жана 

Труайе проходила экспедиция на 

Аннапурну. В результате опытному гималаисту 

удалось подняться на более чем 

8000 метров над землей 

Rolex Oyster Perpetual 1953 


ТЕСТ-ДРАйВ 

Oris Aquis Depth Gauge 

Те, кто хорошо учились в школе, сразу вспомнят закон Бойля-Мариотта. Он говорит, 

что произведение давления газа на объем в идеальном газе при изотермическом 

процессе остается постоянным. С помощью этого закона инженеры Oris 

разработали запатентованный глубиномер для новой дайверской модели. 

Часы поставляются в 

комплекте со сменным 

ремешком и 

набором по уходу за 

глубиномером. 

Все дайверские модели должны быть 

оснащены поворотным кольцом на ранте, 

с помощью которого можно засекать 

время погружения. Хотя очевидно, что 

аквалангисту жизненно важно знать не 

только время, но и глубину, на которую 

он опустился. 

Конечно, существует и профессиональное 

дайверское оборудование, но 

как-то надежнее себя чувствуешь в безмолвном 

мире, когда руку обхватывает 

безотказная водонепроницаемая механика. 

Компания Oris уже много лет создает 

специализированные часы для погружений, 

поэтому отлично знает, что 

нужно дайверам. В этом году она представила 

модель Oris Aquis Depth Gauge, 

оснащенную глубиномером, действующим 

согласно закону Бойля-Мариотта. 

Примечательно, что глубиномер расположен 

прямо в сапфировом стекле, сделанным 

по такому случаю вдвое толще 

обычного. При погружении вода поступает 

в «воронку» у отметки «12 часов», 

а оттуда — в канал, прорезанный в стекле 

по окружности циферблата. В процессе 

погружения давление воды уменьшает 

объем воздуха в трубке, что тут же 

демонстрируется на шкале ярко-желтого 

цвета, расположенной над минутной 

разметкой. Показания счетчика увеличиваются 

против часовой стрелки. 

Глубиномер размечен в метрах, но на задней 

крышке выгравирована шкала перевода 

метров в футы. Прибор может точно 

зафиксировать глубину до 100 метров. 

Все остальные характеристики Oris 

Aquis Depth Gauge — на высшем уровне 

дайверского стандарта. Корпус обладает 

водонепроницаемостью до 500 

метров, единственное его потенциально 

«слабое» место — стекло с канавкой 

глубиномера — герметично закрыто. 

Керамическое кольцо однонаправленного 

вращения позволяет засекать 

время погружения. В комплекте в водостойком 

кейсе поставляются стальной 

и каучуковый браслеты и инструменты 

для их быстрой замены. 


До 2—3 метров глубиномерисправно 

работает, чувствителен 

даже к таким 

небольшим глубинам. 

Глубже нырять без 

снаряжения просто 

холодно. 

Михаил Гончаров, 

эксперт журнала «Мои часы»: 

«Этой весной я погружался с Oris 

Aquis Depth Gauge в заливе Абу- 

Дабар, в Красном море. Нырял и просто 

с маской, и с аквалангом. Работа 

часов, несмотря на достаточно резкое 

изменение температуры и давления, 

никак не изменилась, глубиномер 

работал очень точно. Люминофор 

яркий, циферблат считывается под 

водой очень хорошо, никаких претензий. 

И ничего лишнего». 

Далее часы 

пошли купаться 

по-взрослому в 

компании с типовым 

дайверским 

Suunto. 

На глубине до 12,5 

метров показатели 

обоих глубиномеров 

совпадают — несмотря 

на укорочение шага 

отметок глубины у Oris 

Aquis Depth Gauge. 

На глубине 

15 метров считывание 

точности показателей 

уже хуже, но сильного 

расхождения также 

не отмечено. Глубже 

погружаться 

я не стал. 


КУльТ 

Vacheron Constantin 

1972 Prestige. Áожественная иррациональность 

Текст: Ксения ВОРОНИНА 

В V веке до нашей эры великий скульптор и архитектор периода высокой 

классики Фидий в процессе реконструкции фриза Парфенона впервые 

применил в искусстве оптический эффект, основанный на пропорции 

«золотого сечения». Через двадцать пять столетий Жак Кеттерер, глава 

женевской мануфактуры Vacheron Constantin, использовал «золотое 

сечение» в часовом искусстве. Получившаяся модель в асимметричном 

корпусе оказалась столь же гармонична и совершенна, как античные статуи. 



ПРОПОРЦИя ФИ 

Открытая древними греками золотая 

пропорция описывает деление отрезка на 

две неравные части, при котором отношение 

большей части к меньшей равно отношению 

всего отрезка к его большей части. 

Отношение это составляет 1,618033988749 

— иррациональное алгебраическое число, 

получившее в математике имя «фи» в честь 

скульптора Фидия. 

Считается, что «золотое число» фи 

лежит в основе пропорций таких знаменитых 

архитектурных сооружений, как пирамида 

Хеопса, храм Помпеи, храм фараона 

Сети в Абидосе, гробницы Тутанхамона 

и, конечно, фасада афинского Парфенона. 

Но впервые теоретическую базу для 

использования золотого сечения в искусстве 

создал великий Леонардо да Винчи, 

который называл его не иначе как «божественной 

пропорцией». Вслед за Леонардо 

многие художники и скульпторы вводи- 

ли в свои произведения пропорцию фи, а 

в 1835 году она получила всем известное 

имя — золотое сечение, данное немецким 

математиком Мартином Омом (в честь 

брата которого, физика Георга Ома, названа 

единица сопротивления). 

В двадцатом веке с активным развитием 

наук и искусств золотое сечение 

нашло новое, неожиданное применение. 

Например, в 1925 году Сергей Эйзенштейн 

впервые использовал принцип золотой 

пропорции в кинематографе: он разбил 

фильм «Броненосец Потемкин» на пять 

частей с соотношением по длительности 

действия на корабле к действию, развивающемуся 

в Одессе, равному числу фи. 

По тому же принципу построил свою 

великую гангстерскую сагу Фрэнсис Форд 

Коппола. В его «Крестном отце» часть, 

показывающая жизнь семьи Корлеоне до 

стрельбы Майкла в ресторане и бегства на 

Сицилию, и часть, повествующая о возвращении 

Майкла и превращении его в крестного 

отца, соответствуют золотой пропорции. 

Поэтому почти трехчасовой фильм 

смотрится на одном дыхании. 

Премьера «Крестного отца» состоялась 

в марте 1972 года. Фильм, снятый 

за 6 миллионов долларов, в прокате 

собрал 268 миллионов. А в это время в 

отеле Ritz в Париже президент Vacheron 

Constantin Жак Кеттерер получал из рук 

министра пропаганды «Диплом Престижа», 

самую почетную награду Франции в области 

люксовой продукции, за другое творение, 

построенное на золотой пропорции, — 

уникальные в своем роде наручные часы. 

СМАХНУТь ПыЛь СТОЛЕТИЙ 

Семидесятые, наступившие за бурлящими 

шестидесятыми, перевернувшими устои 

ханжеского буржуазного мира, были полны 

надежд на лучшее. Анжелу Дэвис освободили. 

В Чили пришло к власти социалистическое 

правительство Сальвадора Альенде. 

Появилась первая в мире домашняя игровая 

приставка Magnavox Odyssey, а также 

первые игровые автоматы Pong от Atari. 

Джон Леннон и Йоко Оно записали свой 

последний политический альбом Some Time 

in New York City, а Дэвид Боуи создал персонажа 

Зигги Стардаста, выжившего после 

нашествия марсиан. 

Вот только швейцарская часовая 

индустрия переживала тяжелый и 

депрессивный период своей истории: 

со всех ключевых рынков ее продукцию 

практически вытеснили американские 

и японские часы. Покупатели, раньше 

отдававшие предпочтение престижу 

и качеству, теперь решительно делали 

выбор в пользу выгоды. Оставался 

лишь один выход — предложить нечто 

Пропорция золотого сечения была применена при 

реконструкции самого афинского Парфенона... 

Считается, что число фи лежит в основе пропорций таких архитектурных 

сооружений, как пирамида хеопса, храм Помпеи, храм фараона 

Сети в Абидосе, гробницы Тутанхамона и, конечно, фасада афинского 

Парфенона. Но впервые теоретическую базу для использования 

золотого сечения в искусстве создал великий леонардо да Винчи 

исключительное с эстетической точки 

зрения. Этот путь и выбрала старейшая 

женевская фирма Vacheron Constantin. 

Тут надо ненадолго вернуться в прошлое. 

Период между двумя мировыми войнами 

в тридцатые годы также был нелегким 

для часовых производителей. Мир охватила 

финансовая рецессия, продажи часов падали, 

и наилучшим выходом для многих компаний 

стало объединение с целью опти- 

... а также при создании статуй, украшавших его фасад: скульптор Фидий применил пропорцию 1,61 


КУльТ 

В 1972 году Джон леннон и Йоко Оно записали свой последний политический альбом Some Time in New York City, Дэвид Боуи создал 

Зигги Стардаста, а Фрэнсис Форд Коппола снял первую часть фильма «Крестный отец» 

мизировать производство, каналы продаж 

и снизить расходы. Такое решение приняли 

представители компаний Vacheron 

Constantin и Jaeger-LeCoultre — 1 сентября 

1938 года обе фирмы объединились 

в общество SAPIC (La Societe anonyme de 

produits industriels et commerciaux). Одним 

из тех, кто подписал договор, был коммерческий 

директор Jaeger-LeCoultre Жорж 

Кеттерер, вошедший после слияния в 

состав руководства Vacheron Constantin. 

Для последней сотрудничество было 

определенно выгодным. Ведь Jaeger- 

LeCoultre (сама появившаяся всего годом 

ранее благодаря слиянию мануфактуры 

LeCoultre в Ле-Сентье и парижской фирмы 

Эдмона Жеже) была на тот момент процветающим 

предприятием с развитым производством 

и запатентованными технологиями, 

которые отныне могли использоваться 

и для нужд Vacheron Constantin. Например, 

калибр 1003, самый тонкий механизм в 

мире, представленный Vacheron Constantin 

в 1955 году в честь 200-летия фирмы, базировался 

на миниатюрном калибре JLC, разработанном 

еще в 1929 году. 

Во время и после окончания Второй 

мировой войны Жорж Кеттерер начал приобретать 

все большее влияние в Vacheron 

Constantin. В 1945 он занимает в совете 

директоров компании кресло умершего в 

июле Поля Лебе. С этого момента Кеттерер 

в основном фокусируется на развитии 

Ювелирная история Vacheron Constantin в ХХ веке слева направо: карманные часы с сапфирами (1940), реклама конца 40-х, выполненная Ade, 

уникальные часы Kallista (1979), изготовленные по дизайну Раймонда Моретти 


Диплом Prestige de la France, полученный Жаком Кеттерером 

от министерства пропаганды Франции 23 июня 1972 г. 

только одной компании, а не всего холдинга, 

что стало поворотным моментом в истории 

Vacheron Constantin. 

Жорж Кеттерер решил серьезно осовременить 

мануфактуру. До этого Vacheron 

Constantin продолжала специализироваться 

на карманных и настольных часах, а 

на циферблатах указывалась маркировка 

ancienne maison, то есть «старинный дом». 

1972 Cambree, желтое золото, 

бриллианты, 2005 г. 

Первые две модели, отмеченные гравировкой из переплетающихся 

колосков знаком Prestige de la France 

Кеттерер смахнул с него вековую пыль. 

Первым делом он полностью модифицировал 

производство, заменив устаревшие 

токарные, фрезерные и сверлильные станки 

на самые современные электрические. 

Затем он убрал упоминание о «старине» 

с циферблатов, оставив только надпись 

Vacheron Constantin Geneve. Наконец, 

особое внимание Кеттерер начал уделять 

Prestige de la France, серия 

в честь 5-летия коллекции, 1978 г. 

дизайну часов, активно экспериментируя с 

новыми материалами корпуса. 

Так, в 1945 году Vacheron Constantin 

стала первой фирмой, выпустившей часы в 

корпусе из алюминия — к Кеттереру обратился 

крупнейший поставщик этого металла, 

потерявший заказы с окончанием войны. 

Модель весом всего 19,6 грамма вызывала 

фурор в Европе. Тем временем регулярны- 

1972 Cambree, белое золото, бриллианты, атласный ремешок, 

кварцевый механизм, 2003 г. 


КУльТ 

1972 Grand Modele Cambre, белое 

золото, 308 бриллиантов, ремешок из кожи 

миссисипского аллигатора, 2004 г. 

ми клиентами женевского бутика Vacheron 

Constantin стали коронованные особы: 

принцесса Елизавета Английская по случаю 

свадьбы в 1947 году с лейтенантом 

Филипом Маунтбаттеном получила в подарок 

от швейцарской Конфедерации платиновые 

часы-браслет, король Таиланда 

Бумибол в 1951 году приобрел 48 наручных 

часов Vacheron Constantin, в том же 

году бельгийский король Леопольд заказал 

две пары золотых часов. В те годы клиентами 

Vacheron Constantin становятся король 

Эфиопии Хайле Селассие, египетский король 

Фарук, иранский шах и японский наследный 

принц Акихито. 

В 1953 году художники Vacheron 

Constantin впервые попробовали силы 

в создании прямоугольного наручного 

корпуса. Была представлена модель 

Cioccolatone («шоколад») со слегка 

закругленными концами. На основе этого 

дизайна уже в наше время, в 2003 году, 

появилась коллекция Toledo. 

Слава Vacheron Constantin росла, компания 

представляла все больше новых 

собственных механизмов, исключительных 

по точности и функциональности, и в 

1965 году Кеттерер на волне успеха решился 

на смелый шаг — выйти из состава 

SAPIC. Таким образом, накануне «кварцевого 

кризиса» Vacheron Constantin вновь оказалась 

в одиночестве. 

ТРАПЕЦИя ПОСТМОДЕРНИЗМА 

Жорж Кеттерер скончался в 1969 году, 

когда консорциум Hamilton-Buren- 

1972 Grand 

Modele Cambre, 

кварцевый калибр 1202, 

желтое золото, 308 

бриллиантов, ремешок из 

муара, 2005 г. 

Жак Кеттерер исходил из простой предпосылки: 

с конца 60-х ситуация в мире становилась более 

стабильной, европейская экономика активизировалась, 

и, как следствие, люди больше мечтали 

не об экономии, а о роскоши. Поэтому главную 

ставку новый директор решил сделать на исключительное 

качество и дизайн 

Bulova-Dubois Depraz представил первый 

механизм автоматического хронографа 

Calibre 11, фабрика Zenith создала 

калибр El Primero, работавший с частотой 

36 000 пк/час, а Seiko презентовала первые 

кварцевые часы Astron. 

Его место занял сын Жак, которому 

на тот момент исполнилось 38 лет. Жак 

Кеттерер скептически отнесся к кварцевой 

технологии, исходя из простой предпосылки: 

с конца 60-х ситуация в мире становилась 

более стабильной, европейская 

экономика активизировалась, и, как следствие, 

люди больше мечтали не об экономии, 

а о роскоши. Поэтому главную ставку 

новый директор решил сделать на фили- 

гранность ручной работы, исключительное 

качество и новаторский дизайн. Первая же 

разработанная под руководством Кеттерера 

модель завоевала награду Prestige de la 

France, доказав его правоту. Между прочим, 

Vacheron Constantin стала первой швейцарской 

мануфактурой, удостоенной этого 

знака отличия. 

У Vacheron Constantin был богатый опыт 

в создании многогранных часов в стиле 

ар-деко, но, чтобы придумать асимметричный 

наручный корпус в духе нового времени, 

Кеттереру потребовалось пригласить 

парижских художников. 1970 год стал 

переломным для истории искусства еще и 

потому, что в это время оформилось тече- 


ние постмодернизма. Стало возможным 

легко комбинировать различные стили и 

эпохи в дизайне технического прибора, 

который сам превращался в артобъект. 

Таким объектом стал корпус размером 

18х37 мм с гладкими серебристым циферблатом. 

В его основе также прячется «золотое 

число» 1,618 — таково отношение 

длинной стороны корпуса (основания трапеции) 

к длине циферблата противоположной 

короткой стороны. 

Модель 1972 года открыла Vacheron 

Constantin дорогу на новый для мануфактуры 

рынок — женских ювелирных часов. 

Успеху марки на новом поприще не смог 

помешать даже драматический нефтяной 

кризис 1973 года, ударивший по наиболее 

состоятельной клиентуре. Появившаяся 

в 1979 году легендарная модель Kallista 

(«самая красивая»), созданная по дизайну 

Раймонда Моррети, украшенная 118 бриллиантами 

общим весом более 130 карат, 

стала настоящим гимном не только часового, 

но и ювелирного лидерства Vacheron 

Constantin. Часы, изготовленные в единственном 

экземпляре, были проданы анонимному 

покупателю за 5 миллионов долларов 

и, с учетом изменения цен с конца 

70-х, до сих пор остаются самыми дорогими 

наручными часами в мире. 

Жак Кеттерер умер в 1987 году, когда 

традиционная швейцарская механика 

вновь начала отвоевывать законное место 

в сердцах ценителей роскоши. Благодаря 

его политике Vacheron Constantin без 

потерь пережила «темные годы» и вступала 

в новую эпоху в статусе одного из самых 

авторитетных швейцарских часовых домов. 

БРИЛЛИАНТы И КРУЖЕВО 

Кроме того что в 1977 году появилась 

версия в корпусе из желтого золота с черным 

циферблатом без меток, классическая 

асимметричная модель выпускалась 

до 1999 года без существенных изменений. 

После смерти Жака Кеттерера владельцем 

Vacheron Constantin стал шейх Ахмед 

Заки ямани, который поставил во главе компании 

опытного менеджера Клода-Даниэля 

Проллокса. А в 1996 году шейх ямани продал 

компанию люксовой группе Richemont, 

решившей сохранить прежнее руководство. 

Клод-Даниэль Проллокс еще с 240- 

Венсан Кофман, 

художественный 

директор Vacheron 

Constantin 

В 1999 году дошли руки и до «золотой асимметрии». Обновленный корпус 

стал чуть более широким, у коллекции появилось официальное имя — «1972», 

в честь года премьеры. В 2002-м, в год 30-летия модели, Vacheron Constantin 

представила серию с уникальными ремешками, изготовленными Франсуа 

лессажем, знаменитым парижским вышивальщиком 

летия мануфактуры в 1995 году активно 

работал над созданием новых коллекций 

Vacheron Constantin и обновлением старых. 

Благодаря ему появляются такие модели, 

как Mercator с ретроградными стрелками 

(1994 год), Overseas (1997 год), а также 

серия Audubon L’Aigrette, посвященная 

орнитологу Дж. Дж. Одюбону, где циферблаты 

были расписаны в технике перегородчатой 

эмали художницей Мюриэль Сешо 

(1997 год). 

В 1999 году дошли руки и до «золотой 

асимметрии». Обновленный корпус стал 

чуть более широким, циферблат украсили 

римские маркеры, а у коллекции появилось 

официальное имя — «1972», в 

честь года премьеры. В 2002 году в честь 

30-летия модели Vacheron Constantin представила 

лимитированную серию с уникальными 

ремешками, изготовленными Франсуа 

Лессажем, знаменитым парижским вышивальщиком. 

После этого вышли еще две вариации 

«1972»: с атласным ремешком и 199 бриллиантами 

в 2003 году и 1972 Grand Modele 

Cambree в корпусе из белого золота, усыпанного 

308 бриллиантами и дополненного 

цветным кожаным ремешком в 2004 году. 

Последняя в течение нескольких лет была 

бестселлером коллекции. 

За исключением отдельных выпусков 

для мужчин (в том числе и с индикацией 

GMT, явно недооцененной современниками), 

«1972» воспринимались в первую очередь 

как женские часы. Тем более смелым 

стало решение, принятое уже новым главой 

Vacheron Constantin Хуаном-Карлосом 

Торресом: отметить 40-летний юбилей коллекции 

ультратонкой мужской моделью. 

НАСТОящИЙ ДЕНДИ 

Корпус из белого золота 25х47 мм 

вырос по сравнению с оригинальной версией, 

что оказалось непростой задачей 

для дизайнеров. По словам художественного 

руководителя Vacheron Constantin 

Венсана Кофмана, форма была идеально 

просчитана, чтобы сохранить узнаваемые 

пропорции, но при этом сделать облик 

более мужественным и современным. Если 

посмотреть на часы сбоку, то можно увидеть, 

как корпус плавно изгибается по 

сравнению с классическими «1972» — при 

этом сверху он производит впечатление все 

той же идеальной «золотой трапеции». 

Второй находкой Кофмана стал узор 

серебристого циферблата без маркеров: 

«Мы хотели избежать каких-либо украшений 

и подчеркнуть интеллигентность 

часов, сделав циферблат одного оттенка 

с корпусом. А поскольку часы ассоциируются 

с настоящим денди, то, что может 


КУльТ 

Ультратонкий калибр Vacheron Constantin 

1003 с ручным заводом, запасом хода 38 часов, 

высотой всего 1,64 мм также 

напоминает о золотом 

числе Фи 

лучше выразить эту идею, чем классическая 

«елочка», напоминающая ткань дорогого 

костюма». Разбавляют холодную белую 

гамму стрелки и мальтийский крест, выполненные 

из розового золота. Им вторит 

коричневый ремешок из кожи аллигатора 

с золотой застежкой в форме половинки 

мальтийского креста. Впрочем, для поклонников 

строгой классики выпущена и специальная 

серия из 40 экземпляров целиком 

в белом золоте с черным кожаным ремешком, 

которая представлена только в бутиках 

Vacheron Constantin. 

Естественно, исключительные мужские 

часы должны быть оснащены исключительным 

механизмом — и таковым стал легендарный 

ультратонкий калибр 1003 высотой 

всего 1,64 мм, соответствующий критериям 

Женевского клейма. Его защищает задняя 

крышка, украшенная гравировкой символа 

награды Prestige de la France. 

В итоге модель 1972 Prestige увидела 

свет не на 40-й, а на 41-й день рождения 

коллекции. Что, впрочем, ей ничуть 

не повредило. Новые часы вновь очутились 

там же, где получили первое призна- 

ние — в Париже. Их мировая премьера 

состоялась в открывщемся в январе 2013 

года бутике Vacheron Constantin на Рю де 

ла Пэ, 2. 

Вернувшаяся к истокам и в то же время 

обновленная версия как нельзя лучше 

соответствует современному духу марки, 

который отразил в серии фотопортретов 

Тьерри де Уш. В честь открытия бутика 

в центре французской столицы Vacheron 

Constantin поручил фотографу создать 

пять портретов ценителей марки нового 

тысячелетия. На стильных черно-белых 

снимках замерли часовой эксперт Ромен 

Реа, историк Паулин Амброги, дизайнер 

Поль щерба, журналистка Элен Авриль 

(наряду с современными часами, предпочитающая 

Vacheron Constantin своей 

бабушки) и экспортер элитных продуктов 

Доминик Файе. Героев нового века можно 

Второй находкой Кофмана стал узор серебристого циферблата без маркеров: 

«Мы хотели избежать каких-либо украшений и подчеркнуть интеллигентность 

часов, сделав циферблат одного оттенка с корпусом. А поскольку часы 

ассоциируются с настоящим денди, то, что может лучше выразить эту идею, 

чем классическая «елочка», напоминающая ткань дорогого костюма» 

Две версии 1972 Prestige 2013: 

в корпусе из белого золота 25х47 мм с 

желтыми стрелками и коричныевым ремешком 

и с белыми стрелками и черным ремешком, 

изготовленные тиражом всего 40 экземпляров 

легко представить в элегантных 1972 

Prestige, которые выглядят столь же свежо 

и смело, как и сорок лет назад. 


СПоРт и отдых. 

точНоСть и Стиль. 

В этом году ведущие мировые бренды в новых коллекциях сезона 

весна — лето особенно радуют и удивляют нас разнообразием 

стилей, инновационных решений в дизайне одежды и аксессуаров. 

Каждый охотник или спортсмен знает, 

что от долгого напряжения при попытке 

разглядеть и поразить цель, глаза быстро 

устают. Дополнительную нагрузку создают 

неблагоприятные временные и погодные 

условия: яркое солнце, сумерки, туман, 

снег, дождь или поднятая ветром пыль. 

Усталость приводит к тому, что становится 

сложно сконцентрироваться на объекте, 

быстро и правильно прицелиться. В результате 

резко возрастает вероятность промаха. 

Большинство профессиональных стрелков 

в мире используют очки марки PILLA. В 

их числе 8 из 9 призеров Олимпийских игр 

в Лондоне. 

В прошлом году компания начала плотное 

сотрудничество с предприятием Сагl 

Zeiss Vision, которое является мировым 

лидером в сфере производства оптики уже 

более 150 лет. 

Благодаря этому PILLA смогла превзойти 

свои предыдущие технологические достижения 

и, в том числе, была создана премиальная 

линейка линз под названием Zeiss 

VIVX. Каждая линза PILLA с логотипом ZEISS 

соответствует исключительным стандартам 

качества, и считается оптически точной. 

Доведенная до совершенства VIVX – технология 

повышения контрастности и насыщенности 

изображения, позволяет четко 

видеть объекты при любой освещенности и 

в любую погоду. 

ССК «Лисья нора», www.foxlodge.ru 

тел.: + 7 (495) 995 1383 

ТВК «Спорт-Хит», 52 км МКАД, Сколковское ш., 31 

тел. +7 (495) 933 8663 

Также линзы ZEISS VIVX имеют повышенную 

устойчивость к механическим 

повреждениям. 

Революционное решение в мире оптики 

– новое водостойкое покрытие. Оно наносится 

с фронтальной и тыльной стороны 

линзы. Вода, жир и другие жидкости сразу 

стекают с поверхности, не остается отпечатков 

пальцев, линзы становятся более устойчивыми 

к царапинам. 

Запатентованная технология Pilla Snap- 

Tech (на трех кнопках) служит для удобной 

смены линз, когда требуется быстрая адаптация 

к окружающим условиям. За счет того, 

что линза сама выполняет функцию оправы 

- обеспечивается абсолютный обзор, и 

ничто не отвлекает взгляд. 

Для оправ, изготовленных по новым 

технологиям Pilla Zeiss, также предусмотрена 

диоптрическая вставка для коррекции 

зрения. 

Магазины FOXLAND предлагают полную 

линейку очков, сменных линз и оправ 

PILLA. Помимо моделей для охоты и стрельбы 

- версии для авто -, мото - и велоспорта, 

рыбалки, гольфа, бега, авиации и зимних 

видов спорта. 

Также здесь собран уникальный ассортимент 

одежды и аксессуаров для стрелков, 

любителей охоты и рыбалки от лучших 

мировых брендов - MUSTO, AIGLE, PELTOR и 

OAKLEY. 

ТРЦ «Европарк», Рублевское ш., 62 

+7 (495) 783 0805 

Интернет-магазин: 

www.mustofox.ru 

НА ПРАВАх РЕКлАМЫ 

МАГАЗИН 

ТВК «Спорт-Хит» 

тел. +7 (495) 933 8663, 

52 км МКАД, Сколковское ш., д. 31, 

эт. 2, пав. 15, тел. +7 (495) 933 5312 

www.sporthit.ru 

Магазин Foxland расположен в крупном 

торговом комплексе «Спорт-Хит». 

Здесь представлены ведущие производители 

катеров и лодок, снегоходов, 

мотоциклов, альпинистского снаряжения, 

оборудования для дайвинга, охоты 

и рыбалки и, конечно же, есть все необходимое 

для любителей активного 

отдыха. «Спорт-Хит» — это комплекс 

с удобной инфраструктурой: бесплатная 

парковка, банкоматы, обмен валюты, 

кафе и рестораны, фитнес-центр 

и салон красоты. Безопасность обеспечивается 

круглосуточной охраной. 

«Спорт-Хит» имеет очень удобное расположение 

— недалеко от Рублевского 

шоссе рядом с МКАД. 

Двери торгового центра открыты для 

Вас ежедневно с 11 утра и до 9 вечера. 


ТЕСТ 

Механика на подиуме 

Мода, фэшн, кутюр — штука посильнее, чем «Фауст» Гете. Никто до сих пор не может внятно 

объяснить, какая именно злая воля заставляет совершенно разных незнакомых людей, у 

которых нет между собой ничего общего, регулярно облачаться в одежды похожего цвета и 

кроя. Индустрия моды сегодня одна из самых влиятельных на мировом рынке потребления, 

и сдавать свои позиции не собирается. Более того — чуть более двадцати лет назад фэшнбренды 

начали решительное наступление на часовую территорию. Наступление оказалось 

не триумфальным, но вполне успешным. 

О том, насколько сильно влияют модные производители на восприятие 

современных часов, говорит то, что сам эпитет «фэшн» часто 

применяется сегодня к маркам и моделям, даже не имеющим отношения 

к миру моды. «О, это фэшн-коллекция» — часто можно услышать 

о какой-то новинке. И означает это, чаще всего, что, во-первых, в часах 

главный акцент сделан на дизайне, а во-вторых, что дизайн не совсем 

оригинальный, а соответствует неким модным трендам. 

Это несправедливо, потому что во многом именно фэшн-бренды 

научили часовой мир оригинальности. Северин Вундерман в Gucci и 

Жак Элле в Chanel еще 1980-е начали ломать стереотипы традиционного 

часового искусства. Модные дома, пробовавшие в 90-е силы в 

часовом деле, принесли в него в итоге яркие цвета, необычные формы, 

понятие сезонов и свободу интерпретации источника вдохнове- 


ния. Без часовых фэшн-марок сегодня Фрай и Баумгартнер были бы 

скучными непонятными инженерами, Бюссер — обычным менеджером, 

а Иван Арпа придумывал бы дизайн смартфонов. 

Но, зародив в консервативном Haute Horlogerie ростки фантазии, 

сами марки Haute Couture становились все более консервативными. 

Перед большинством модных домов встала проблема выбора стула: 

оставаться в категории фэшн-аксессуаров или становиться «настоящими 

часами». Многие выбрали часы. 

Под модным брендом на циферблате сегодня часто можно увидеть 

респектабельные качественные часы классического стиля, оснащенные 

хорошей механикой. Но в то же время есть в них не только имя, 

но и неповторимый «крой», детали, выдающие авторство кутюрье, а 

не часовщика. 


Gc Special Edition Gc-3 Automatic 

Андрей Бабанин: 

«Поклонники 

фэшн-часов больше 

обращают внимания 

на корпус, чем на 

механизм. Поэтому 

среди достоинств модели 

важно отметить хорошую 

водозащиту, удобно 

раскладывающуюся 

клипсу застежки и 

отличный дизайн 

ранта». 

В 

1983 году американская компания 

Callanen выпустила первые часы 

для культовой марки Guess. Годы 

шли, и миллионы подростков, выросших в 

джинсах и часах Guess, стали успешными 

людьми, которым потребовался новый 

уровень стиля и качества. Поэтому в 

третьем тысячелетии Callanen была реорганизована, 

а на ее месте появилась компания 

Sequel (дословно «продолжение»), 

с офисом, дизайн-бюро и производством 

в Швейцарии. Она выпускает часы под 

маркой Gc, девизом которой был выбран 

принцип «разумной роскоши» (smart 

luxury): корпуса из престижных материалов, 

таких как сталь, золото, керамика и 

бриллианты, оснащены надежными швейцарскими 

механизмами. Модели серии 

Special Edition отличает благородный 

классический дизайн, высокое качество 

и великолепная подарочная коробка из 

черного лакированного дерева. 

Ref.: X93003G2S 

Корпус: 43 мм, сталь, 12-гранный рант с золотым покрытием, сапфировое стекло, черный циферблат с тиснением, 

кожаный ремешок с имитацией крокодила, браслетная застежка, WR 100 метров 

Механизм: автоматический ЕТА 2824, частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 38 часов 

Макс. суточный ход: 23,0 сек/сутки 

Мин. амплитуда баланса: 208 0 

Изохронная/позиционная погрешность: 15,0/4,0 сек/сутки 

Цена: 45 800 руб. 

Где купить: салон «Московское Время», 24-й км МКАД (ТЦ «Вегас») 

* Результаты измерений журнала «Мои Часы» в соответствии с ГОСТ 10733-98 

 


ТЕСТ 

John Galliano Lelu Gent 

Михаил Гончаров: 

«То, что дизайнеры 

создали эту модель, 

ориентируясь на 

собственную эстетику, 

а не на общие «модные 

тренды», заслуживает 

огромного уважения. 

Правда, понравится 

она в первую очередь 

поклонникам готики, 

стиля Гальяно и эмо». 

Рожденный в Гибралтаре от английского 

отца и испанской матери, 

Джон Гальяно сам стал символом 

евразийско-африканского микса культур. 

Преемник Юбера де Живанши в Givenchy 

и Джанфранко Ферре в Dior, сегодня возглавляющий 

дом Oscar De la Renta, он 

никогда не прекращал работать над коллекциями 

собственного бренда, основанного 

в 1993 году. Готический шрифт, черный 

цвет, цепочки — эти детали безошибочно 

выдают стиль enfant terrible 

 

высокой моды. В том числе и в часовых 

коллекциях, которые Гальяно выпускает 

совместно с итальянской Sector 

Group. В них эпатажный дизайн сочетается 

с классической механикой и практичностью. 

Например, название модели Lelu 

в честь одного из островов Микронезии в 

Тихом океане указывает на морскую специализацию 

часов. Что подтверждает 

повышенная водонепроницаемость и каучуковый 

ремешок. 

Ref.: R152 110 0025 

Корпус: 44 мм, сталь, сапфировое стекло, кабошоны из черного оникса на ушках и заводной головке, стрелки повторяют 

инициалы JG, WR 50 метров, каучуковый ремешок, браслетная застежка с логотипом John Galliano 

Механизм: автоматический ЕТА 2834-2, инерционный сектор с логотипом John Galliano, частота работы баланса 

28 800 пк/час, запас хода 42 часа 




Цена: 40 650 руб. 

Где купить: салон «Консул», 41-й км МКАД (ТЦ «МЕГА Теплый стан») 


Versace Character Auto 

Одна из книг, написанных самим 

Джанни Версаче, называлась Rock 

and Royalty, что можно перевести 

как «бунтарство и аристократизм». Это 

лучше всего характеризирует стиль дома 

Versace, в котором увлечение роскошью и 

провокацией органично сочетается с простыми 

благородными линиями и традиционными 

техниками. В этом ключе выдержаны 

и часовые коллекции итальянского 

модного дома, выпускаемые швейцарским 

подразделением Timex Group. Модель 

Character с тремя центральными стрелками, 

черным ремешком и циферблатом, 

покрытым узором «парижские гвозди», 

идеально сочетается со строгим деловым 

костюмом. Но в то же время ее индивидуальность 

выдает изображение на отметке 

«12 часов» головы Медузы Ронданини 

— знаменитого символа Versace. 

Ref.: 25A399D008 S009 

Корпус: 42,5 мм, сталь, сапфировое стекло и задняя крышка, черный циферблат с гравировкой Clous de Paris, кожа теленка 

с имитацией аллигатора, браслетная застежка, WR 30 метров 

Механизм: автоматический ЕТА 2824, частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 38 часов 




Цена: 59 976 руб. 

Где купить: бутик Concept by Time Code, пл. Киевского вокзала, д. 2 (ТРЦ «Европейский», галерея Pret–a-Porter) 

* Результаты измерений журнала «Мои Часы» в соответствии с ГОСТ 10733-98 

 

Дмитрий Гуржий: 

«У многих имя Versace до 

сих пор ассоциируется 

с малиновым пиджаком, 

но знатоки ценят 

марку за безупречный 

крой и оригинальный 

силуэт. Все это есть и в 

представленной модели 

часов». 


ТЕСТ 

Наши эксперты: 

Михаил Гончаров, коллекционер 

Дмитрий Гуржий, основатель и креативный 

директор марки Gourji 

Андрей Бабанин, часовой мастер, 

реставратор, директор сервисного центра 

«Точный ход» 

Это решение мне кажется несколько странным, потому что дизайн 

корпуса «специального издания» заимствован у другой линии Gc 

— Sport Chick, которая четко ориентирована на активный отдых, 

плавание, вечеринку у бассейна — в общем, что называется «часы 

для отпуска». Тут ожидаешь увидеть каучуковый ремешок или 

браслет и рант из стали или керамики. А золотое покрытие и кожа 

совершенно в этот стиль не вписываются. я понимаю, что перед 

создателями стояла задача сделать часы «в подарок», чтобы они 

выглядели намного роскошнее и дороже своей цены, но для этого 

можно было бы выбрать и другую серию, например, Classic. 

ОцЕНКА: 6 баллов 

Для фэшн-марок особенно важна художественная составляющая, а 

именно: насколько стиль часов соответствует идеологии представляемого 

модного бренда. Не обязательно заимствовать мотивы текущей 

коллекции одежды, но узнаваемые элементы дизайна обязательно 

должны присутствовать. я понимаю, что создатели позиционируют 

Gc как респектабельный швейцарский часовой бренд, но почему 

в качестве основы они выбрали некий собирательный образ «среднестатистических» 

Swiss made, а не яркость и сексуальность аксессуаров 

Guess? 


Во всех представленных моделях использованы практически одни 

и те же калибры, я бы сказал, базовой отделки. Это позволяет часам 

представлять схожую ценовую категорию и апеллировать к вполне 

конкретному покупателю: которому бренд на циферблате и элементы 

дизайна важнее того, что под крышкой. Так что среди достоинств 

модели нужно непременно отметить хорошую водонепроницаемость, 

удобно раскладывающуюся клипсу застежки и отличный дизайн ранта. 

Правда, стрелки можно было бы сделать и более контрастными. 



Сам факт, что создатели часов ориентировались на собственную эстетику, 

а не на общие «модные тренды», заслуживает огромного уважения. 

В этой ценовой категории все реже встречается настоящая индивидуальность. 

И в техническом исполнении модель довольно интересная. 

Практичный ремешок, нормальная водонепроницаемость 

корпуса позволяют носить часы хоть каждый день. Оригинально обыграна 

заводная головка с цепочкой, нестандартно выбран калибр 

с указателем дня недели. В отношении цены, качества и дизайна я 

вижу всего один недостаток: эти часы подойдут только поклонникам 

готики, стиля Гальяно и эмо. 


Тут видно, что создатели часов отталкивались от стиля Джона Гальяно. 

Правда, кроме готического шрифта, черного цвета и автографов, с 

коллекциями Galliano у модели мало общего. Потому что Гальяно, несмотря 

на склонность к эпатажу, является одним из самых сложных и 

интеллектуальных современных модельеров. Непростая задача создать 

повседневные часы среднего ценового диапазона в настоящем 

«стиле Galliano», поскольку в них должно быть что-то космическое. 

Но в поставленных рамках дизайнеры поработали по максимуму: 

оригинальная заводная головка с цепочкой, доработанный механизм, 

необычные стрелки создают образ харизматичного фэшн-аксессуара. 


Снова надо отметить: механизм недорогой, финиширование минимальное. 

Но в отделке и задумке корпуса есть много оригинальных 

деталей: интересная форма стрелок, необычный рисунок на ремешке, 

боковинах корпуса и циферблате, придающие часам эффектный 

вид. Материалы выбраны качественные, каучук браслета очень приятен 

на ощупь, застежка удобная, стекло сапфировое с антибликовым 

покрытием. Но вот главная «фишка» дизайна — цепочка, на мой 

взгляд, является и главным источником проблем, потому что может 

царапать корпус. 


Из всех представленных марок эта — самая именитая. Поэтому 

странно, что она же и наиболее скромная. Кроме элемента в виде 

головы Медузы, тут нет больше никаких фэшн-деталей, и кажется, 

будто это сделано нарочно, чтобы покупатель выбрал часы за 

хорошее качество, удобство, классическую механику, но никак не 

потому что это Versace. Рискованная заявка, учитывая, что в подобной 

ценовой категории очень сильная конкуренция среди традиционных 

швейцарских часовых производителей. «Просто классику» 

и покупают в первую очередь из-за узнаваемого бренда. 


У многих имя Versace до сих пор ассоциируется с малиновым пиджаком, 

но те, кто знаком хорошо с творчеством дома, ценят марку как 

раз за безупречный крой и оригинальный силуэт. Все это есть и в 

представленной модели часов Versace. Она кажется классикой, но на 

самом деле видно, что это оригинальный элегантный корпус, вполне в 

стиле костюмов Versace. И единственное яркое украшение в виде Медузы 

Ронданини на циферблате смотрится очень выигрышно. 


В рамках темы данного теста эта модель, пожалуй, самая классическая 

и строгая с точки зрения дизайна. Именно поэтому я думаю, что 

механизм тут мог бы быть поинтереснее. Потому что среди достоинств 

тогда можно назвать только интересный качественный корпус, 

сапфировое стекло с антибликовым покрытием и наилучшую читаемость 

стрелок. Водонепроницаемость тут также на уровне повседневной 

классики, но опять же — хотелось бы большего. И это главное 

впечатление от модели. 



СТИль ЖИЗНИ 

SEIKO Astron 

Через 100 000 лет планета Земля неузнаваемо изменится. Не будет 

городов, не будет электричества, телевидения и Интернета. люди, такие, 

какими они станут, смогут обмениваться информацией совершенно 

новым, неведомым сегодня способом. Давно будет открыт и успеет 

устареть нуль-телепорт. Большинство важных нам слов исчезнут даже из 

старых словарей. И только тогда часы Seiko Astron GPS Solar отстанут 

на 1 секунду. 




91




В 1969 году 

В 1969 году Seiko уже совершила одну революцию, годунеты. годунужную 

навсегда неты. Достаточно нажать на кнопку, чтобы стрелки сами встали в 

изменившую представление людей об измерении времени, пред- пред- пред- нужную позицию. Калибр GPS Solar 7X52 различает время 39 часо-часоставив 

модель Quartz Astron — первые в мире часы, работавшие с вых поясов. Источником времени спутника являются атомные часы. 

погрешностью 5 секунд в месяц — в 100 раз точнее, чем любые из А поскольку погрешность сигнала составляет 1 наносекунду в сутки, 

существовавших на тот момент. 

то и Seiko Astron показывает время с атомной точностью. Причем не 

Мало кто ожидал, что не пройдет и полувека, а легендарная важно, находятся часы в покое или в движении. 

компания снова потрясет основы представления о хронометрии Эти часы, которые сами похожи на космический объект, бла- 

еще одной революционной моделью, которая тоже получит имя годаря черному многоуровневому циферблату, можно вообще 

Astron. В 2012 году Seiko представила новый стандарт точности, не снимать с руки: корпус 47 мм защищен от царапин, магнитно- 

который впору называть не мировым, а космическим — первые го воздействия и водонепроницаем до 100 м. Astron вечен, пото- 

в истории часы, способные корректировать свою работу на осному что питается энергией Солнца, которую получает прямо через 

ве сигналов GPS. 

циферблат. Впрочем, механизм потребляет любое освещение, а 

Многие компании, в том числе и Seiko, уже давно эксперимен- чтобы сообщить, что ему нужно подзарядиться, использует индитировали 

с моделями, ловящими радиосигналы точного времекатор запаса хода. 

ни, но впервые часовому механизму удалось подняться на орби- Естественно, вечные часы снабжены вечным календарем. Тут, 

тальный уровень. Если радиовышки можно встретить далеко не правда, нужно предупредить праправнука: придется подкорректиро- 

везде, то сигнал от спутника будет приниматься в любом месте плавать дату 28 февраля 2100 года. 


93


GROVANA 

Sports 

Независимая компания из швейцарского города Тенникена недалеко от 

Базеля по праву гордится огромным опытом в изготовлении качественных 

часов — в следующем году Grovana отметит 90-летний юбилей. И можно 

сказать, владельцы компании открыли настоящий секрет вечной 

молодости: сегодня часы Grovana демонстрируют современный 

динамичный дизайн, высочайшее качество швейцарских технологий и 

демократичную цену. 




95




Незаурядность 

«Незаурядность» — ключевое слово для определения истории и 

характера Grovana. Начать хотя бы с названия. В 1924 году Ханс 

Грофлин открыл небольшую фабрику по производству часовых 

компонентов и механизмов, которая через полвека превратилась 

в мощное предприятие, изготовлявшее часы для многих швейцарских 

марок. В 1970 году новый владелец Вернер Биттерли решил 

объединить опыт и производственные возможности фабрики, 

чтобы вывести на рынок часы под собственным брендом. В придуманном 

им экзотическом имени Grovana соединились звучание 

фамилии основателя и санскритское слово vana, означающее 

«лес» (ближайшая аналогия: название праматерика Гондвана). 

Емкое, звучное, немного загадочное слово сразу же привлекло 

внимание к марке. 

Grovana в соответствии со своим именем всегда находила необычные, 

яркие решения, чутко реагируя на тенденции часовой моды. 

Одной из первых швейцарских марок в 1985 году она стала выпускать 

спортивные кварцевые часы с повышенными характеристика- 

ми защиты. Одной из самых первых — в далеком 1990 году — пришла 

в часовые магазины Восточной Европы, и в том числе России. 

И сейчас выросло уже не одно поколение наших соотечественников, 

которые носят надежные, повседневные, спортивные или дизайнерские 

часы Grovana. Секрет успеха ее часов не только в высоком 

качестве (все часы собираются только из швейцарских компонентов 

на новой фабрике компании, полностью перестроенной в 2003 году) 

и демократичной цене. Но и в том, что все часы Grovana созданы 

для реальной жизни. Достаточно взглянуть на новый хронограф из 

коллекции Sports. Стальной корпус 42 мм с частичным черным PVD 

обладает водонепроницаемостью до 100 метров. Кварцевый хронограф 

снабжен тахиметрической шкалой, между счетчиками расположено 

крупное окно календаря-даты. Устойчивое к царапинам сапфировое 

стекло защищает карбоновый циферблат и индексы с люминесцентным 

покрытием. 

Эти часы не подведут. Таково кредо Grovana, марки с необычной 

историей и незаурядным именем. 

МОИ ЧАСЫ 97

ГАлЕРЕЯ. ДИЗАйН И ИНЖЕНЕРИЯ 

MATTHIAS NAESCHKE 

NT 6 RETROGRADE SECONDS 

Настольные часы из серии NT 6 с ретроградной секундной стрелкой 

Анкерный спуск с «мертвой секундой» 

Это третья модель коллекции наряду с NT 6 La gracieuse и NT 6 La brillante. Основной 

механизм часов закреплен на двух алюминиевых колоннах. Между основаниями 

колонн расположен вынесенный секундный индикатор. В течение минуты стрелка 

проходит угол в 90 о , а затем мгновенно возвращается на начальную отметку. 

ФАКТы И ЦИФРы: 

• Высота: 45 см 

• Ширина: 32 см 

• Глубина: 25 см 

• Запас хода 14 дней 

• Ретроградная секундная индикация перед грузом маятника 

• Стрелки из вороненой стали 

• Основание и колонны из черного анодированного алюминия 

• Частота работы маятника: 1 пк/сек. 

Aluminium Forest 

Строительство: 2001 г. 

Место расположения: Хоутен, 

Нидерланды 

Архитектор: бюро Abbink x De Haas 

Здание информационного центра голландской 

алюминиевой промышленности расположено 

над прудом и покоится на напоминающих 

алюминиевый лес колоннах, отражающихся 

в воде. За сообщение между землей 

и алюминиевым блоком отвечает стеклянный 

лифт. В ночное время колонны становятся 

частью игры света, который они 

преломляют. В здании находятся офисы, 

выставочные пространства и залы для проведения 

конференций. 



• Общая площадь: 1030 м 2 

• 368 алюминиевых колонн 

• Здание расположено на высоте 6 м 

• Некоторые колонны наклонены: 

под углом 5 о и 10 о 

• Колонны имеют различный диаметр 


HERMLE 

LEYTON MODEL 

Ref. 22716-070791 

Настольные часы с конусообразным стеклянным корпусом, закрепленным на деревянном 

основании. 

Уникальный дизайн 

Прозрачный корпус модели открывает скелетонизированный механизм с двухнедельным 

запасом хода. Маятник закреплен в верхней части механизма, в центре маятника находится 

кольцо, сквозь которое проходит ось стрелок. Эту модель можно увидеть в популярном криминальном 

сериале «C.S.I.: Место преступления Майами». 


• Высота: 35 мм 

• Диаметр основания: 18 см 

• Материал основания: красное дерево 

• Скелетонизированный механизм с 14-дневным запасом хода 

• Фронтальный маятник 

• Ежечасный бой 

• Латунный маятник типа «лира» 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ TIVOLI 

Архитекторы: 3XN / Ким Херфорт Нильсен, Бо Бойе 

Ларсен, Ким Кристиансен 

Место расположения: Копенгаген, Дания 

Строительство: 2004–2005 гг. 

Концертный зал расположен в парке Тиволи, основанном 

в 1843 году Георгом Карстенсеном. Первый концертный 

зал был открыт в Тиволи через год после открытия парка, а 

в 1956 году он был реконструирован. В 2005 году зал был 

вновь полностью перестроен. Прозрачная конструкция была 

выбрана, чтобы не загораживать исторический ансамбль 

парка. 


• Площадь: 4000 м 2 

• Вместимость концертного зала: 1660 мест 

• В фойе зала расположен двухэтажный бар 

• В подвале зала расположен самый длинный морской аквариум 

в Европе 

• По посещаемости парк Тиволи уступает в Европе только 

Диснейленду и Европа-парку 


ГАлЕРЕЯ. ДИЗАйН И ИНЖЕНЕРИЯ 

Строительство: 1420 год 

Место расположения: Пекин, Китай 

Шедевр архитектуры династии Мин, созданный как 

место поклонения китайских императоров Небу, 

построен с применением нумерологических символов. 

Особое значение для китайских архитекторов имело 

считающееся могущественным число «9»: количество 

плит, образующих Округлый алтарь, кратно девятке. 


• Площадь всего храмового комплекса: 273 га 

• Число плит алтаря кратно 9: первое кольцо образуют 9 плит, 

второе — 18, третье — 27 и т.д. 

• Колонны Зала молитв об урожае: 28 колонн разделены на 

4 группы, символизирующие 4 сезона 

• 12 внутренних колонн являются символами 12 месяцев 

• Количество входов в парк: 4 (по 4-м сторонам света) 

KONSTANTIN CHAYKIN 

Tourbillon 55 Calendar 

Настольные часы в корпусе из карельской березы 

Одноминутный турбийон 

Указатели даты и дня недели 

Часы посвящены магии чисел, образованных из двух одинаковых цифр. Выделенная 

цифра «55», согласно нумерологии, обладает мощной мужской энергией, а в китайской 

Книге перемен 55-я гексаграмма означает изобилие, начало очень успешного, плодотворного 

и стабильного периода в жизни. 


• Размер: 267х210х150 мм 

• Материалы: карельская береза, минеральное стекло 

• Карельская береза занесена в Красную книгу Карелии 

• Механизм: TCT55 01-0, частота работы баланса 18 000 пк/час, 13 камней 

• Стрелочные индикаторы даты и дня недели 

• Запас хода: 10 дней 

• Циферблат: позолоченная латунь, никелирование 

• Стрелки: сталь, ручное воронение 


ХРАМ НЕБА 


K.MOZER 

Classic Wall Clock 

Ref. 260514/4р 

Настенные часы в стиле классицизма с 

Вестминстерским боем 

Настенные часы в полукруглом деревянном корпусе 

с двумя боковыми отделениями с полками. Темный корпус 

часов в сочетании со строгими формами делает часы прекрасным 

дополнением классического интерьера. 


• Часы с боем и мелодией Westminster 

• Корпус: красное дерево, матовый лак 

• Ширина: 84 см 

• Высота: 65 см 

• Глубина: 24 см 

• Розничная цена: 232 222 руб. 

ДОМ «МАКАЛУН» 

Строительство: 2007 год 

Архитекторы: Т. Б. Кузембаев, А. А. Хазгалеева 

Место расположения: Московская область 

Дом построен под руководством Тотана Кузембаева, 

который любит использовать в своих объектах дерево. 

Фасад отделан шпунтованной доской из красного дерева. 

Строение использует традиции использования дерева в 

традиционной китайской архитектуре не только в наружной 

отделке, но и проработке внутреннего пространства. 


• Общая площадь: 1178 м 2 

• Площадь застройки: 1324 м 2 

• Этажность: 2 наземных и 1 подземный 

• Южный фасад здания обращен на Клязьминское водохранилище 


ВСЕ О... 

был открыт для посетителей в 2005 году в парке замка Олнвик (Alnwick Castle) 

в графстве Нортумберленд в Англии. В саду растут только ядовитые растения, 

представляющие угрозу для жизни, а также канабис и опиум, поэтому 

посетителей обязательно сопровождает полицейский. Другой известный 

публичный ядовитый сад находится в парке замка Блерни (Blarney Castle) в 

графстве Корк, Ирландия. 

ЖИТЕль СРЕДНЕй ПОлОСЫ 

РОССИИ 

может без труда завести собственный ядовитый садик. Для 

этого ему пригодятся семена белладонны (Atropa belladonna), 

болиголов пятнистый (Conium maculatum), вех ядовитый 

(Cicuta virosa), вороний глаз четырехлистный (Paris quadrifolia), 

клещевина клещевина обыкновенная (Ricinus communis), чемерица 

Лобеля (Veratrum lobellianum). Сад также украсят токсичные токсичные 

цветы: ландыш, рододендрон и и дафни (волчеягодник). 

Gourji, кольцо «Изобилие» из 

коллекции «Сокровища подземелья», 

желтое золото, белое золото 18К, 

аметисты, бриллианты 

Caran d’Ache, шариковая 

ручка из коллекции Ecridor, 

модель Fleur de Dentelle, 

посеребрение/родий 

КРОКУС 

ОСЕННИй, 

или безвременник — прекрасное 

и опасное украшение осенних 

подмосковных садов. Он 

содержит колхицин, смертельное 

вещество, не имеющее 

противоядия. 

ЯдоВитыЙ САдиК 

Cartier, брошь High 

Jewelry, платина, 

бриллианты 13,2К, 

сапфиры, белый опал 11,8К 

Mimi, кольцо Cocktail 

желтое золото 18К, жадеит, 

аметисты 

Nina Ricci, cерьги из коллекции 

Fruits Glaces, ювелирный 

сплав, позолота 18K, кристаллы 

Swarovski 

H.Stern, коллекция 

Hera, желтое золото 18К, 

бриллианты 

Nina Ricci, серьги из 

коллекции Romantic Folk, 

серебро 925 o , родиевое покрытие, 

кристаллы Swarovski 

Vacheron Constantin, 

коллекция Métiers d’Art 

Florilège, модель The China 

Limodorom, кожа аллигатора, 

золото 18К, бриллианты 

Kenzo, кольцо, 

коллекция 

Capucine 

Argent, 

серебро 925 o 

Judith Ripka, cерьги из 

коллекцииTown and Country 

Baby, желтое золото 18К, 

халцедон, бриллианты 


Gourji, шелковый платок «Настурция» из коллекции 

«Природа Евразии», размер 120х120 см, шелк 

ЕЩЕ НЕ ВСЯ 

ЧЕРЕМУхА К ТЕБЕ В 

ОКОШКО БРОШЕНА 

поет Георг Отс в песне «Услышь меня, хорошая», 

слова М. Исаковского на музыку В. Соловьева- 

Седова. Фраза приобретает зловещий оттенок, если 

знать, что кора, листья и другие части черемухи, 

кроме плодов, считаются ядовитыми из-за большого 

содержания алкалоидов. Не стоит, увлекшись 

ароматом черемухи, долго стоять под деревом, а 

тем более рвать ветки и нести их домой. Черемуха 

в больших количествах выделяет фитонциды, 

из которых постепенно отщепляется синильная 

кислота, оказывающая отравляющее действие на 

живые организмы. 

Русская Фабрика Стиля, 

часы из коллекции «Цветы», сталь, 


СВИНАЯ ВОШь 

— одно из многочисленных названий 

Cicuta virosa, или веха ядовитого. Ста 

граммов корневища достаточно, чтобы 

убить корову. Вех — многолетник, 

произрастает на низких, болотистых 

лугах, по берегам рек, ручьев и 

прудов. Растение-убийца цветет во 

второй половине лета, размножается 

семенами. 

DeLaneau, часы 

Cerisier Fall, 

золото, бриллианты, 

оникс, эмалевое 

покрытие, кожа 

аллигатора, нубук 

Серьги Gianni 

Lazzaro, белое 

золото 18К, 

бриллианты, 

турмалины 

РАСПРОСТРАНЕННАЯ ВЕРСИЯ 

гласит, что Сократ (469—399 г д. н.э.) принял цикуту. 

Однако клиническая картина смерти философа, описанная 

Платоном, скорее указывает на отравление болиголовом 

пятнистым. В плодах болиголова содержатся до 2% 

алкалоидов, основным из которых является кониин, 

парализующий дыхательные мышцы. 

Cartier, кольцо Caresse d'Orchidées, 

белое золото, чароит, турмалин, аметист, розовые 

сапфиры, бриллианты 

Nina Ricci, кольцо из 

коллекции Romantic 

Folk, ювелирный сплав, 

позолота 18K, розовый кварц 

Cartier, кольцо Trinity de Cartier 

Ruban, розовое золото 18К, розово-лиловый 

кунцит, бриллианты 

Guy Ellia, кольцо 

из коллекции Puerta 

Del Sol, слоновая кость, 

бриллианты 

Колье Bvlgari, 

желтое золото 

18К, кораллы, 

аметисты, 

перидоты 

ПРЕКРАСНАЯ ДОЧь 

ПРОФЕССОРА РАПАЧИНИ 

Беатриче была пропитана ядом, так как с детства 

питалась только ядовитыми растениями, выращенными 

ее отцом. Это сюжет рассказа Натаниэля Гортона 

«Дочь Рапачини», 1844 г. В рассказе упоминается, 

что вдохновением замысла профессора послужила 

история индийского принца, подославшего отравленную 

наложницу к Александру Македонскому. В то же 

время Беатриче сама стала прообразом персонажа 

Ядовитый Плющ (настоящее имя Памела Лилиан 

Айсли), появившегося в комиксах о Бэтмене в 1966 году. 

В 1997 году в фильме «Бэтмен и Робин» роль Плюща 

исполнила Ума Турман. 

Nina Ricci, браслет из 

коллекции Cristal Flowers, 

ювелирный сплав, позолота 18K, 


DeWitt, 

часы Golden 

Afternoon, розовое золото 18К, шоколадный перламутр, 

146 бриллиантов ~1,404К

СОБЫТИЯ. лЮДИ 

Рената литвинова 

провела мастеркласс 

в Rado 

Лицо бренда Rado, актриса и режиссер 

Рената Литвинова, на 59-ом кинофестивале 

в Таормине получила специальную 

премию за вклад в киноискусство 

«Золотой Телец». Награду Рената 

Литвинова вышла получать в новых часах 

Rado HyperChrome Diamonds, которые идеально 

подошли для такого торжественного 

события. Также на фестивале Рената 

провела ряд мастер-классов и семинаров 

и представила фильмы «Последняя сказка 

Риты» и «Богиня — как я полюбила». 

Эрик Сингер посетил мануфактуру Zenith 

21 июня после концерта Kiss в Цюрихе представители группы стали гостями мануфактуры 

Zenith. Увидеть, где рождается часовое искусство, пришли барабанщик Эрик Сингер, 

продюсер Док МакГи (также известный работой с коллективами Bon Jovi и Scorpions) и 

менеджер тура Пако Циммер. Экскурсию для именитых гостей провел сам CEO компании 

Zenith Жан-Фредерик Дюфур. На прощанье гостям подарили приятные подарки — часы 

Zenith. Так, Эрик Сингер стал обладателем модели Pilot Montre d’Aeronef Type 20. 

CEO Hublot Рикардо 

Гваделупе и Бруно Сенна 

CEO Zenith Жан- 

Фредерик Дюфур с 

группой Kiss 

Антонио Кальче 

возглавил два бренда 

19 июня 2013 года Антонио Кальче занял 

должность президента часового бренда 

Eterna. При этом он остался и главой 

марки Corum, которой управляет с 

2007 года, когда ее предыдущий владелец 

Северин Вундерман отошел от дел. Весной 

2013-го Corum была приобретена холдингом 

China Haidian, в состав которого ранее 

уже вошла марка Eterna. Теперь в задачу 

Антонио Кальче будет входить развитие и 

успех обеих марок. Компания Eterna является 

одной из старейших швейцарских марок 

массовой механики. Известность ей принесло 

изобретение в 1948 году подшипникового 

сектора подзавода, ставшего логотипом 

марки. 

Два поколения 

Сенна в Hublot 

Компания Hublot уже шестой год поддерживает 

партнерство со знаменитой гоночной 

династией Сенна. В 2013-м состоялась 

премьера новой модели MP-06 Senna, 

посвященной 41 победе и трем чемпионским 

титулам легендарного автогонщика. 

Первая модель серии была вручена Бруно 

Сенне — племяннику Айртона и также 

гонщику, обладателю 46 Гран-при в различных 

квалификациях. 


в команде IWC 

Мануфактура IWC Schaffhausen, которая в этом году стала официальным партнером по техническим 

разработкам команды Mercedes AMG Petronas Formula One, объявила о новом 

сотрудничестве. Друзьями марки стали пилоты команды Льюис Хэмилтон и Нико Росберг. 

Для Нико Росберга партнерство с IWC имеет особое значение: он получил свои первые часы 

IWC в подарок от отца. «Стать другом марки для меня — это как вновь увидеться со старым 

другом юности», — заявил Нико. 

© Rolex_Fadil Berisha Нико Росберг и льюис хэмилтон 

йоко Оно и 

Montblanc привезли 

автобус Джона 

леннона в Европу 

В этом году в Ливерпуле стартовало образовательное 

турне John Lennon Bus, организованное 

Йоко Оно при поддержке Montblanc. 

Это первый европейский опыт аналогичной 

американской программы, существующей 

уже 16 лет. Автобус, оборудованный высококлассным 

звукозаписывающим оборудованием, 

в течение года переезжает из города 

в город, давая шанс молодым музыкантам 

записать первые собственные синглы и 

посетить мастер-классы. В ближайших планах 

Йоко Оно Леннон — запуск аналогичного 

социального проекта в Китае и японии. 

Скотт Диксон получил именной 

хронограф Louis Moinet 

Louis Moinet дала новому спортивному хронографу имя Скотта Диксона — неоднократного 

чемпиона гонок IndyCar. В IZOD IndyCar Series Скотт становился лучшим 

в 2003 и 2008 году, в 2008 году он также стал победителем гонки Indianapolis 

500. О мгновеньях триумфа напоминает лавровый венок, выгравированный на задней 

крышке часов. На циферблате у отметки «5 часов» можно увидеть голубой логотип 

спортсмена, символизирующий прозвище гонщика Iceman, полученное из-за его 

хладнокровия на трассе. В честь цветов команды Target-Ganassi Racing, выступая за 

которую Диксон выиграл Indianapolis 500, часы оформлены в бело-красной гамме. 

Стальной корпус имеет диаметр 45,6 мм и высоту 17,1 мм. «Двигателем» хронографа 

стал автоматический калибр Louis Moinet с 44-часовым запасом хода. 


СОБЫТИЯ. МЕСТА 

L.U.C Chopard Classic Weekend Rally в Москве 

2 июня в Москве прошло 11-е ралли старинных классических автомобилей 

L.U.C Chopard Classic Weekend Rally. В этом году по маршруту 

«Третьяковский проезд — Барвиха Luxury Village» проследовали 

73 раритетных автомобиля. Самым старым участником заезда 

стал электромобиль Waverly Electric 1913 года выпуска. По традиции 

сопрезидент Chopard Карл-Фридрих Шойфеле прибыл в 

Москву накануне мероприятия, чтобы лично принять участие в 

Samsara Jewellery 

и Ritmo Mundo 

Старт в Третьяковском проезде 

17 апреля в ювелирном салоне «Алмаз» на Малой Бронной 

состоялась презентация новой продукции ювелирной компании 

Samsara Jewellery. Двери бутика были открыты для 

представителей прессы, клиентов, стилистов, фотографов и 

звездных гостей, которых ожидало знакомство с новой коллекцией 

ювелирных украшений Samsara, а также в рамках 

презентации впервые в России был представлен новый американский 

бренд наручных часов Ritmo Mundo. Мероприятия 

посетили такие звездные гости, как Ирина Забияка (группа 

«Чили»), актриса Анна Чурина, Елена Захарова, 

Наталья Земцова, Лянка Грыу, Екатерина Вуличенко, Олеся 

Судзиловская и другие. 

Карл-Фридрих Шойфеле (справа) с победителями 

заезде и представить новые часы L.U.C Perpetual T с турбийоном 

и вечным календарем. Первое место в зачете «Абсолют» занял 

экипаж Константина Кривцова и Оксаны Жажковой на советском 

автомобиле «Победа Кабриолет» 1953 года выпуска, второе 

и третье места разделили обладатели Jaguar 1961 и 1954 годов 

выпуска. Победителям были вручены высокоточные хронометры 

L.U.C Chopard. 

Tiffany открывает бутик в Москве 

3 июня 2013 года известный ювелирный Дом Tiffany & Co объявил 

о планах по открытию собственного двухэтажного бутика 

в московском ГУМе. Новый ювелирный бутик займет примерно 

420 квадратных метров и станет первым розничным проектом 

в России, полностью принадлежащим ювелирному Дому 

Tiffany. Ожидается, что он будет открыт в первом квартале 

2014 года. «Присутствие в столь выдающемся торговом доме 

— особый этап в стратегии развития Tiffany & Co. как ведущего 

международного бренда в мире роскоши. Это событие 

подчеркивает важность российского рынка для нашей компании», 

— прокомментировал Фредерик Куминал, исполнительный 

вице-президент Tiffany & Co. 


Breguet на 

Губернаторском 

приеме 

На главном культурном событии 

Международного экономического форума 

в Санкт-Петербурге — Губернаторском 

приеме марка Breguet и бутик Tourbillon 

представили экспозицию часов с турбийоном. 

Гости вечера имели возможность 

ознакомиться с моделями из всех коллекций 

марки, таких как Classique Grande 

Complications, Heritage, Tradition, Marine 

в «Павильоне под флагом» архитектора 

Росси, где и была представлена экспозиция. 

Еще одним подарком от Breguet и бутика 

Tourbillon стало совместное выступление 

певца Сергея Мазаева и джазового оркестра 

Игоря Бутмана на сцене, расположенной 

на ступенях лестницы Елагина дворца. 

Omega 

раскрыла тайны 

мирового океана 

26 июня Omega организовала российскую 

премьеру фильма Planet Ocean и одновременно 

презентовала в Москве базельскую 

новинку — часы Seamaster Planet 

Ocean 600M GoodPlanet, с выгравированным 

названием Фонда GoodPlanet на оборотной 

стороне корпуса. Часть средств от продажи 

новой модели планируется направить 

на финансирование совместного проекта с 

фондом Planet Ocean по сохранению природных 

ресурсов и на образование местного 

населения для обеспечения сбалансированной 

экосистемы в Юго-Восточной Азии. 

Фильм Planet Ocean снят яном Артюсом- 

Бертраном и Мишелем Пити при участии 

ведущих мировых специалисты по воздушным 

и подводным съемкам, океанографов 

и биологов, призван заставить понять, что 

охрана и сохранение водных ресурсов являются 

обязанностями каждого жителя Земли. 

Анна Пискарева (Breguet) и 

Мария Юцевич (Breguet) 

TAG Heuer подписала контракт 

с «Формулой Е» 

Компания TAG Heuer стала официальным хронометристом чемпионата электрокаров 

FIA Formula E, который стартует в сентябре 2014 года. Гонки пройдут на уличных трассах 

Лондона, Рима, Лос-Анджелеса, Майами, Рио-де-Жанейро, Пекина и Буэнос-Айреса. 

TAG Heuer будет измерять время заездов, а также представит официальные часы чемпионата. 

Одновременно с объявлением о сотрудничестве публике был представлен новый 

электрокар «Формулы Е», разработанный Spark Racing Technology с шасси Dallara, шинами 

Michelin и двигателем McLaren. 

Франсуа Тьебо 

Tissot на Универсиаде 

в Казани 

С 6 по 17 июля в Казани состоялась Летняя 

Универсиада. Более 45 000 человек собрались 

во дворце спорта Арена Казань, чтобы 

поприветствовать участников из 166 стран. 

Двенадцать дней спортсмены-студенты 

соревновались в 27 видах состязаний, что 

является рекордом в истории Универсиад. 

Лидером общего зачета, а также по количеству 

золотых медалей стала Россия. 

Официальным хронометристом Универсиады 

выступила швейцарская компания Tissot, 

которая в этом году отмечает 160-летний 

юбилей. Универсиаду посетил президент 

Tissot Франсуа Тьебо. На протяжении состязаний 

в официальном парке функционировал 

мобильный стенд Tissot, представляющий 

новые модели из коллекций марки. 

Aviator прилетел в 

Кемерово 

14 июня компания «Волмакс» совместно с 

кемеровской сетью салонов «Циферблат» 

провела презентацию часов Aviator. По 

приглашению часовщиков город посетили 

участники пилотажной группы «Стрижи», 

с которыми «Волмакс» сотрудничает много 

лет. Местом встречи журналистов с самыми 

известными летчиками мира стал ресторан 

«Авиатор». Возможность пообщаться 

с бесстрашными пилотами, выполняющими 

в небе фантастические фигуры, привлекла 

к себе огромное внимание. Марка Aviator 

представлена в Кемерово около десяти лет, 

а в этом году на прилавках появилась новая 

швейцарская коллекция часов Aviator.

СОБЫТИЯ. ПРЕДМЕТЫ 

Montegrappa 

запечатлела жизнь 

Элвиса Пресли 

Montegrappa выпустила серию ручек в 

память об Элвисе Пресли. Новая коллекция 

пополнит популярную серию 

«Кумиры» (Icons), посвященную мировым 

знаменитостям. В коллекцию входят 

четыре модели, отражающие четыре 

важнейших этапа в карьере Элвиса. 

Голубая ручка символизирует ранний 

период творчества музыканта, зеленая 

— службу в армии, черная — возвращение 

на сцену и пристрастие к черным 

кожаным костюмам и, наконец, 

белая с золотом — самый знаменитый 

«период Лас-Вегаса». Ручки изготовлены 

из смолы, их цвет и серебряные 

детали также соответствуют определенному 

творческому периоду музыканта. 

На наконечнике пера каждой перьевой 

ручки выгравирован силуэт Элвиса в 

полный рост с микрофоном в руках. 

лавандовое лето от Pomellato 

«По капле — это на Капри», как говорил Александр Галич. «Каплю Капри» может 

примерить на себя каждый, кто посетит этим летом бутик Sublime by Bosco в ГУМе 

или Петровском пассаже. В новом сезоне в палитре сочных красок средиземноморского 

сада коллекции Capri от Pomellato появился насыщенный фиолетовый цвет. 

Цветные камни в кольцах, серьгах и кулонах хранят в себе все теплые краски средиземноморского 

сада. Тренды сезона диктует сама природа: цветочные галереи, украшенные 

глициниями и букетами лаванды, подсказали мастерам ювелирного дома 

новый цвет коллекции Capri. 

Карта мира от TF Est. 1968 

Летом компания TF Est. 1968, создающая 

оригинальные «околочасовые» 

аксессуары, представила и полноценные 

автоматические часы T-Fun Globe. В 

названии зашифрована основная дизайнерская 

идея: изображение земного 

шара, украшающего циферблат. 45-миллиметровый 

корпус часов выполнен из 

стали и обладает водонепроницаемостью 

до 150 м. Рант изготовлен из карбона, 

сквозь сапфировое стекло на задней 

крышке виден механизм калибра 

Claro 888 (выпускаемых швейцарскокитайской 

фабрикой, принадлежащей 

семье фон Бург), украшенный воронеными 

винтами и гравировкой «женевские 

волны». Приятным дополнением 

к часам станут выполненные в том 

же стиле брелок и запонки, украшенные 

объемными изображениями разных 

полушарий. 


Gourji перешел в высшую 

ювелирную лигу 

Parmigiani 

Fleurier увлекся 

граффити 

Компания Parmigiani Fleurier создала 

специальную версию часов 

из коллекции Ovale — Mister 

A. Limited Edition совместно с 

современным художником Андре 

Сарайва, известным создателем 

ярких граффити. Mister A. — улыбающийся 

персонаж в цилиндре 

— является самым узнаваемым 

героем его работ. Часы, дизайн 

которых разработал Сарайва, 

выпущены ограниченной серией 

10 экземпляров. Модель в стальном 

овальном корпусе оснащена 

механизмом PF 110 с ручным заводом 

и 8-дневным запасом хода. 

Оценить отделку деталей золотого 

калибра из 227 элементов 

можно благодаря прозрачной задней 

крышке. 

Российский бренд Gourji, получивший известность благодаря коллекциям 

бижутерии и повседневных аксессуаров, навеянных российскими 

историческими и культурными реминисценциями, в этом 

году выпустил первую коллекцию роскошных украшений из драгоценных 

металлов и камней. В коллекции High Jewellery представлены 

кольца, серьги, колье и браслеты. Каждый предмет выполнен 

искусными итальянскими ювелирами, все элементы дизайна драгоценных 

ювелирных изделий тщательно выверены и отсылают нас не 

только к различным художественным стилям, но и к разным эпохам 

развития российской государственности. Разнообразие тем, взятых 

за основу дизайна ювелирных изделий, как всегда, поражает хорошим 

знанием отечественной истории: скифы и русское средневековье, 

конструктивизм двадцатых годов, ампир и московское метро. 

Красота и свобода действий 

в Certina DS Prime 

Новые часы DS Prime от Certina — это связующий 

мост между двумя мирами: активного спорта и изысканной 

эстетики. Изящный 32-мм корпус из нержавеющей 

матовой стали 316L снабжен полированным 

рантом, декорированным 12 бриллиантами 

Top Wesselton. С серебряным циферблатом, украшенным 

тремя сверкающими бриллиантами в качестве 

метки «12 часов», часы выглядят спортивными и 

роскошными одновременно и поэтому идеально подходят 

к наряду любого стиля. 

Mobiado One-77: суперкар 

с часами 

Компания Mobiado представила новый мобильный телефон, источником 

вдохновления для создания дизайна которого стал суперкар 

One-77. В верхней части телефон оборудован швейцарскими 

механическими часами. Они выполняют 28 800 колебаний в 

час, имеют 28 часов запаса хода, а также украшены 25 драгоценными 

камнями. Все части корпуса часов изготовлены из латуни и 

покрыты золотом или родием в зависимости 

от модели. Механизм имеет каркасный 

дизайн, причем передняя и задняя стенки 

полностью открыты, что позволяет видеть 

сложные детали часов. На каждом телефоне 

машинным способом выгравирован 

номер ограниченной серии. 


Где найти 

Подписной индекс в объединенном каталоге — 84597 

Часовые салоны и магазины 

МОСКВА: магазины «CASSAFORTE»: ул. Новый Арбат, д.36, стр.3 

(ТЦ «Сфера»); Столешников пер., д.14; ул. Петровка, д.11/20 (Marriott); ул. 

Тверская, д.16/2 (Галлерея «Актер»); салон «Da Vinci»: Смоленская 

пл., д.3; ул. Никольская, д.10; салоны «Тайм Авеню»: Земляной вал, 

д.33 (ТЦ «Атриум»); ул. Петровка, д.17; Ореховый б-р, д.15 (ТЦ «Галерея 

«Водолей»); пл. Киевского вокзала, д.2 (ТЦ «Европейский»); пр-т Мира, д.211 

(ТРЦ «Золотой Вавилон»); Химкинский б-р, д.7-23 (ТРЦ «Калейдоскоп»); 

Ленинский пр-т, д.109 (ТРЦ «РИО»); салон «Верное время»: 

ул. Новый Арбат, д.10; «Beautiful Times»: ул. Ильинка, д.4 

(«Гостиный двор»); бутик «TAG Heuer»: ул. Тверская, д.19А, стр.3; 

бутик «Rado»: ул. Петровка, д.30/7; бутики «Conquest»: ул. 

Петровка, д.28, стр.2, ул. Новослободская, д.4; салоны «Time Code»: 

пл. Киевского вокзала, д. 2 (ТРЦ «Европейский»), ул. Правобережная, д. 

1Б (ТРЦ «Капитолий», 1 эт.), 24 км. МКАД (ТРЦ «Вегас»), 15 км. МКАД 

(СТЦ «Мега Белая Дача»); бутик Tourbillon: ул. Петровка, д.16; бутик 

«Dinet»: ул. Тверская, д. 26; бутики Montblanc: Столешников пер., 

д.14; Красная пл., д.3 (ГУМ, 1 линия); Кутузовский пр-т, д.48 (Галерея 

«Времена года»); Ulysse Nardin: ул.Никольская, д.19; Mobiado: 

Охотный ряд,д.2,Галерея «Москва»; салон часов Евротайм: Сретенский 

б-р, д. 2; салоны ZIBI: 1-й Покровский пр-д, д.5 (ТЦ “МЕГА” Белая 

Дача-2); Ореховый б-р, д.22А (ТЦ «Облака»); Рязанский пр-т, д.2, корп.2 

(ТЦ «Город»); салон Time Trend: г. Химки, мкр.8 (СТЦ Мега); салоны 

Louvre: ул. Петровка, д.10; ул. Земляной Вал, д.33; ул.Тверская, д.3 

(Ritz-Carlton Moscow); Кутузовский пр-т, вл. 48 (Галерея «Времена года»); 

салон часов «САГА»: Новинский б-р, д.31 («Новинский пассаж», 2 эт.), 

ул. Дружинниковская, д.15, стр.1; салоны Vandome: Ленинский пр-т, 

д.3/5 (ТЦ «Версаль»), пл. Киевского вокзала, д.2 (ТРЦ «Европейский»), 

Новинский б-р, д.8 («Лотте Плаза»), Новинский б-р, д.31 («Новинский 

пассаж»), Смоленская пл., д.3 (ТЦ «Смоленский Пассаж») 

САНКт-ПЕтЕРбУРГ: салоны «Империал»: Большой пр-т, д.46; ул. 

Маяковского, д.1; Невский пр-т, д.44; Часовой дом «МИГ»: Загородный 

пр-т, д.30; Лиговский пр-т, д.111; салоны «HAROLD»: Торфяная 

дорога, д.7 (ТК «Гулливер»); пр. Космонавтов, д.14 (ТРК «Радуга»); 

салоны «Макситайм»: ТК «Заневский»; ТК «Норд»; ТК «Озерки»; 

ТК «ПИК»; ТЦ «Меркурий»; ТЦ «Июнь»; ТК «Астра»; ТК «Атмосфера»; ТК 

«Международный»; ТК «Континент»; ТК «Балканский»; ТЦ «Невский»; ТК 

«Балкания Нова»; ТК «Академический»; салон «Хронограф»: ул. 

Ефимова, д.3 (ТК «Сенная»); салон часов «STATUS»: Литейный пр., д.27; 

Большой пр. П.С., д.60, ул.Большая Морская,д.14; бутик «Longines»: 

Невский пр., д.137; бутик «Rado»: Невский пр., д.137; бутик «Ulysse 

Nardin»: ул. Б.Конюшенная, д.12.; бутик «Jaeger-LeCoultre»: 

ул. Б.Конюшенная, д.12 

бЕЛГОРОД: салон «Swisstime»: ул. Попова, д.36 (универмаг 

«Белгород») 

ВЛАДИВОСтОК: салоны «Золотое время»: Океанский пр-т, д.8; ул. 

Светланская, д.29; ул. Семеновская, д.15; пр-т 100 лет Владивостоку, д.57Г; ул. 

Светланская, д.23; ул. Русская, д.19Б; ул. Светланская, д.35; ул. Русская, д.44; 

пр-т Острякова, д.13; ул. Светланская, д.106; ул. Запорожская, д.77 

ВОЛГОГРАД: «Визит»: пр-т Ленина, д.33; «Клеопатра»: 

ул. Коммунистическая, д.10 

ВОРОНЕЖ: сеть салонов «Ле-Локль»: ул. 20 лет Октября, д.90 (ТЦ 

«Петровский Пассаж»); Московский пр-т, д.129/1 (1 этаж); ул. Средне- 

Московская, д.32б (ТЦ «Поиск»); пр-т Революции, д.39; ул. Героев 

Сибиряков, д.65а (ТЦ «Армада»; 1 этаж); ул. Кольцовская, д.35 (1 этаж); ул. 

Чапаева, д.1А; ул. Плехановская, д. 21 

ЕКАтЕРИНбУРГ: салоны «Студия времени»: ул. Малышева, 

д.16; ул. Хохрякова, д.21; ул. Академика Шварца, д.17; ул. Малышева, д.23; 

ул. Сулимова, д.50; ул. Вайнера, д.10; ул. Радищева, д.10; Дублер Сибирского 

Тракта, д.2; ул. Репина, д.94; ул. 8 Марта, д.127; «Куранты»: ул. 

Радищева, д.12; салоны «Time Code»: ул. Металлургов, д.87 (СТЦ «Мега 

Екатеринбург»), ул. 8 марта, д.46 (ТРЦ «Гринвич», 1 эт.) 

ИРКУтСК: салоны «Золотое Время»: ул. Литвинова, д.17 

(«Торговый комплекс», этаж 2); ул. Сергеева, д.3; ул. Партизанская, д.36; 130й 

квартал, ул. 3 Июля, д.25; ул. Б. Хмельницкого, д.1Б; ул. Б. Хмельницкого, д.1 

ИЖЕВСК: салон «Елисейские поля»: ул. Советская, д.7 

КОСтРОМА: «Аметист», ул. Советская, д. 7 

КРАСНОДАР: салон «Галерея времени»: ул. Индустриальная, 

д.2; «Империал»: ул. Головатого, д.313 (ТК «Галерея»); салон 

«Мир Часов»: ул. Новоросийская, д.2А 

КРАСНОяРСК: салоны «Сибтайм»: пр. Мира, д.98; ул. 9 мая, д.77 

(ТРЦ «Планета»); пр. Красноярский рабочий, д.120 (ТЦ «Красноярье»); 

ул. Красной армии, д.10 (ТК «Квант»); ул. 78-й Добровольческой 

бригады, д.12 (ТК «Командор»); ул. Карла Маркса, д.125 (ЦУМ); ул. 

Курчатова, д.6; ул. Партизана Железняка, д.23; ул. Карла Маркса, 

д.102; ул. Карла Маркса, д.129/11; ул. Карла Маркса, д.129/11; ул. 

Телевизорная, д.1, стр. 4; салоны швейцарских часов и ювелирных 

изделий «Гринвич»: ул. Карла Маркса, д.125 (ТЦ «Хамелеон»); 

ул. 9 мая, д.77; салон «Париж»: пр-т Мира, д.78; «Четвертое 

Измерение»: ул. Ленина, д.133; салоны «Хронограф»: пр.Мира, 

д.26; ул. Весны, д.1 (ТК «Взлетка-Plaza»); ул. 78-Добровольческой 

Бригады, д.15 (БЦ «Первая башня»); пр. Красноярский рабочий, д.120 

(ТЦ «Красноярье»)

ЛИПЕцК: магазины «Акула трейдинг»: пл. Плеханова, д.5(ЦУМ); ул. 

Зегеля, д.30 

Московская обл.: г. Коломна: магазин «Швейцарские 

часы»: ул. Октябрьской революции, д.210; салон часов «Тайм 

Холл»: ул. Октябрьской Революции (ТРЦ «РИО», 1-й этаж); г. Раменское: 

салон часов «Тайм Холл»: Северное ш., д.10 (БП «Плаза-Рам-Старс», 

1 этаж); салоны «Time Code»: г. Мытищи, ул. Коммунистическая, д.1 

(ТРЦ «XL-3»); г. Серпухов, Борисовское шоссе, д.1 

Мурманск: магазины «Светоч»: пр-т Ленина, д.76; Кольский пр-т, 

д.134 

Нижний Новгород: бутик «Da Vinci»: ул. Ульянова, д.5; бутик 

«Montblanc»: ул.Ульянова, д.5; м-н «Классика»: ул. Ульянова, д.5 

Новороссийск: салоны «Эпоха»: ул. Свободы, д.3/5; Анапское ш., 

д.2; «Легенда», ул. Г. Десантников, д.2; салон, «Танго»: ул. Советов, 

д.28 

Новосибирск: «Женева»: ул. Ленина, д.10 (Универсам «Пассаж»); 

салоны «X-time»: ул. Ватутина, д.107; Красный пр-т, д.101; ул. Фрунзе, 

д.238; ул. Богдана Хмельницкого, д.1; пл. Карла Маркса, д.1; ул. Советская, 

д.37 ; ул. Военная, д.5; пл. Карла Маркса, д.7; салоны «Принцип»: ул. 

Светлановская, д.50; пл. Карла Маркса, д.2; салоны «Импульс»: ул. 

Громова, д.7 

Оренбург: магазин «Золотая Середина»: ул. Советская, д.31; 

магазин «Часы»: ул. Советская, д.44 

Омск: салон «Женева»: ул.Карла Маркса, д.34 

Пенза: салон «Новелла»: ул. Московская, д.37 

Пермь: салон «Эталон»: ул. Осинская, д.6 

Пятигорск: магазин «Фаренгейт»: ул. Мира, д.14а 

Ростов-на-Дону: салон «Галерея времени»: Соборный 

переулок., д.22; «Репетир»: пр-т Буденновский, д.3; салон 

«Montblanс»: Буденовский пр-т, д.3, салон «18 карат», пр. 

Чехова, д.35/30; ул. Большая Садовая, д.111; пр-т им. М.Нагибина д.32/2; 

«Золотой Век»: ул. Большая Садовая, д.37; ул. Большая Садовая, д.115 

(Отель «Дон-Плаза»); пр. Буденновский, д.49 (ТЦМ «Астор-Плаза») 

Саратов: магазин Часы: пр-т Кирова, д.25; бутик «Da Vinci»: ул. 

Волжская, д.15, «Time Code»: ул. Чапаева, д.49 (ТД «Центральный») 

Самара: салоны «Time Code»: ул. Дыбенко, д.30 (ТРЦ «Космопорт», 

1 эт.), 24 км Московского шоссе (СТЦ «МЕГА Самара»,1 эт.) 

Сочи: магазин «Имидж»: ул. Воровского, д 4; салон «Имидж- 

Мелодия»: Курортный пр-т, д.16; салон «Имидж-Моремолл»: 

ул. Новая Заря, д.7 

Дома отдыха, отели: 

Загородный отель «Царьград»; Спортивно-стрелковый комплекс 

«Лисья нора» 

Салоны «Табачная любовь»: ул. Никольская, д.25 (ТЦ 

«Наутилус»); Новинский бульвар, д.8 (ТЦ «Лотте Плаза») 

Рестораны: 

BAMBOO.BAR Пресненская наб., 8, стр. 1 

BLACK BERRY CAFE просп. Академика сахарова, 10 

BOCCONCINO Страстной б-р, 7 

BOCCONCINO ул. Новослободская, 24 

BOCCONCINO Кутузовский просп., 48, тц «времена года», 2 этаж 

CANTINETTA АNTINORI Денежный пер., 20 

CТАРыЙ ТЕЛЕГРАФ ул. Тверская, 7 

DOUCET XO Новинский б-р. 31 

GQ BAR ул. Балчуг, 5 

L’ALBERO ул. Делегатская, 7, стр. 1 

LA MARÉ ул. Петровка, 28/2, стр. 1 

LA MARÉ ул. М. Грузинская, 23 

MICHAEL’S Тверской б-р, 7 

Где купить 

Московские фирмы-распространители 

периодической печатной продукции: 

ООО Горпечать; 

ЗАО Сейлс; 

ООО «Ритейл Медиагрупп»; 

ООО «ПрессХаус»; 

«HDS» и др. 

Сети супермаркетов: 

«Азбука вкуса»; 

«Седьмой Континент»; 

«Зеленый Перекресток»; 

«Глобус Гурмэ» 

Мини-магазины прессы «Хорошие Новости». 

Московские аэропорты 

«Домодедово», 

«Шереметьево», «Внуково» 

Екатеринбургский аэропорт 

«Кольцово» 

Сыктывкар: «Time Code»: Октябрьский пр-т, д.141 (ТРЦ 

«Макси», 1 эт.) 

тюмень: магазин «Женева»: ул. Республики, д.46; салоны 

«Академия времени»: ул. Республики, д.131; ул. Орджоникидзе, д.63а; 

ул. Пермякова, д.50; «Time Code»: ул. Валерии Гнаровской, д.12 (ТРЦ 

«Фаворит», 3 эт.) 

томск: салон «Таймберри»: пр-т Фрунзе, д.40 

Уфа: салоны AlfaOmega: Верхнеторговая пл., д.1 (ТДК «Гостиный двор»); пр-т 

Октября, д.4 (ЦТиР «Мир»); пр-т Октября, д.31 (Универмаг «Уфа»); ул. Менделеева, 

д.137 (ТРК «Иремель»); салон «Новелла»: пр-т Октября, д.84 

Ухта: «Time Code»: ул. Строительная, д.2а (ТРК «ярмарка») 

Хабаровск: cалоны «Золотое Время»: ул. Карла Маркса, д.76 (ТК 

«Сити»), ул. Муравьева-Амурского, д.7, ул. Карла Маркса, д.59, ул. Карла Маркса, д.91 

Челябинск: «Classic Time»: ул. Коммуны, д.60 (ТК «Гостиный 

Двор»); «Швейцарские часы»: пр-т Ленина, д.46 

ярославль: магазин «Стрелка»: ул. Депутатская, д.6/1а; салон 

«Швейцарские часы»: ул. Кирова, д.7/8 

PESHI Кутузовский просп., 10 

PINOCCHIO Наб. тараса шевченко, 23-а 

PINOCCHIO Кутузовский просп. 4 

SOHO ROOMS Савинская наб., 12, стр. 8 

SPETTACOLO Кутузовский просп., 38, тц «времена года», 5 этаж 

TUTTO BENE Пресненская наб., 8, стр. 1 

VOGUE CAFE ул. Кузнецкий мост, 7/9 

WHITE CAFE ул. Новый Арбат, 36/9 

YOKO Соймоновский пр., 5 

АИСТ ул. М.Бронная, 8/1 

БАКУ Кутузовский просп., 24 

БАРАSHKA НА АРБАТЕ ул.Новый Арбат, 21, стр. 1 

БАРАSHKA НА ПЕТРОВКЕ ул. Петровка, 20/1 

БОЛьШОЙ ул. Петровка, 3/6, стр. 2 

БОНО Кутузовский просп., 2/1, стр. 1 

БУЙАБЕС Ленинский просп., 37 

ВАРВАРы Страстной б-р., 8а 

ГАЛЕРЕя ул. Петровка, 27 

ГУСяТНИКОFF ул. александра солженицына, 2-а 

ДЕЛИС КАФЕ ул. Новый Арбат, 24 

ДОННА МАРГАРИТА ул. 1905 года, 2, стр. 1 

КАПРИ просп. Академика Сахарова, 7 

КРУАЖ ул. Пречистинка, 4 

МАРКЕТ ул. Садово-самотечная, 18/1 

МИСАТО ул. Мясницкая, 47 

Московский городской Гольф Клуб ул. Довженко, д. 1 

МяСНОЙ КЛУБ ул. Кузнецкий мост, 19/1 

НЕДАЛьНИЙ ВОСТОК Тверской б-р, 15, стр. 2 

НОА Проточный пер., 7 

ПОРТО ЧЕРВО ул. Новый Арбат, 24 

ПУШКИН Тверской б-р, 26-а 

СыР ул. Садовая-Самотечная, 16, стр. 2 

ТАТЛЕР Кутузовский просп., 2/1 

ТОКИО Афанасьевский пер., 14/34 

ЧИПОЛЛИНО Соймоновский пр-д. 7, стр. 1 

ШАТУШ Гоголевский б-р, 17 

ШИНОК ул. 1905 года, 2 

ЭЛь ПАРАДОР ул. Тверская, 12, стр. 7

Москва — «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; «Космос-Золото», ул. Тверская 4, тел. 692-65-44; 

«Космос Золото», Radisson Royal Hotel, Кутузовский проспект, 2/1, тел. 229-83-27(28); Санкт-Петербург — «Эгоист», Вознесенский 

проспект, 46, тел. (812) 310-27-43; Казань — “Basel Swiss Watch”, ул. Пушкина, 16, тел. (843) 238-28-69; 

Москва – «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; «Космос-Золото», ул. Тверская 4, тел. 692-65-44; 

«Космос Золото», Radisson Royal Hotel, Кутузовский проспект 2/1, www.cvstos.com 

тел. 229-83-27(28); Санкт-Петербург – «Эгоист», Вознесенский проспект 46, 

тел. (812) 310-27-43; Казань – «Basel Swiss Watch», ул. Пушкина 16, тел. (843) 238-28-69; www.cvstos.com

Мои часы №3-2013

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?