Untitled

fermer.ru

Untitled

ЯБЛОНИВ данной главе читателю предлагается краткаяхарактеристика наиболее часто применяющихся припосадке сортов.Анис бархатный (Анис алый, Анис сафьянный).Старинный поволжский сорт. Деревья сильнорослые,устойчивые к морозам, начинают плодоноситьна 5 - 6-й год. Урожайность высокая, в возрасте 22лет до 312 кг плодов с дерева. Плоды небольшие,почти полностью покрыты размытым красным румянцемс сизьм налетом.Мякоть зеленовато-белая, плотная, мелкозернистая,сочная, приятного кисло-сладкого вкуса, уперезревших плодов появляется слабая горечь. Сортстоловый, для осеннего потребления.Анисик омский.Скороплодный сорт сибирской селекции. Деревьянедостаточно зимостойкие. Начинают плодоносить на3 - 5-й год. Плоды созревают в августе, они мелкие -до 55 г Вкус удовлетворительный. Лежкость незначительная.Сорт столовый, для осеннего потребления.Антоновка новая.Украинский сорт. Выведен С. Ф. Черненко в 1905году от опыления Антоновки пыльцой сортаБабушкино. Деревья сильнорослые, достаточнозимостойкие, начинают плодоносить на 8-й год.Урожайность высокая, ежегодная, в 20 лет - до 230-4-кг с дерева. Созревание плодов - в конце сентября,лежкость - до марта - апреля. Сорт столовый.Плоды крупные, 150 - 210 г, плоско-округлые,желто-зеленые, с легким румянцем на освещеннойстороне. Мякоть плотная, светло-кремовая, сладкокислая,вкус до 4 баллов. В хранении мякоть становитсярыхлой и теряет свои вкусовые качества.Антоновка обыкновенная.Старинный русский сорт. Деревья зимостойкие.Урожайность высокая, до 150 - 228 кг плодов с дерева.Плоды крупные - 125 - 260 г, зеленые, при полномдозревании желтые, со своеобразным ароматом Антоновки,за что и любимы многими садоводами.На юге этот сорт не идет, так как рано созревает, иуже в августе плоды становятся мучнистыми. Хранятсядо января. Сорт столовый. Любители считают, чтоплоды Антоновки очень хороши для мочки. В северныхобластях Антоновку обыкновенную можно выращиватьв стелющейся форме.Старинный русский сорт. Наиболее благоприятнымидля Апорта являются среднегорная и нижнегорнаязоны. Здесь он - типично зимний сорт. В степной иболее жарких зонах Апорт созревает раньше истановится осенним сортом, снижая свои вкусовыекачества, деревья достаточно зимостойкие, но штамби основания скелетных ветвей подвергаются ожогам и(Апор Александр и Апорт кроваво-Апорткрасный).-5-


требуют соответствующей защиты. Плодоноситьначинает на 7 - 8-й год. Урожайность ежегодная, нонеравномерная, в 20 - 22-летнем возрасте с дереваполучают по 120 - 180 кг, отдельные деревьярекордсменыдают по 350 - 500 кг плодов.Деревья требовательны к влаге. На сухих местахплоды мельчают и даже запекаются на дереве. Плодыдержатся прочно и осыпаются мало. Они оченькрупны - 250 - 270 г, на молодых деревьях - до 800 г.Окраска красивая: размытые карминно-красныеполосы до половины плода, или темно-краснаясплошная (у Апорта кроваво-красного). Мякотьбелая, с желтовато-зеленоватым оттенком, кисловатосладкая,ароматичная, среднеплотная, при перезреваниирыхлая. Вкус высокий, десертный.Лежкость плодов - до марта, из горных зон - доапреля - мая. Апорт дает самую лучшую сушенуюпродукцию. Деревья Апорта, безусловно, должныбыть в большинстве любительских садов.Бабушкино.Старинный русский сорт. Деревья среднерослые,зимостойкие. Начинают плодоносить поздно, на 12 -15-й год. Урожайность в 20-летнем возрасте - по 60кг с дерева, старше - до 170 кг.Плоды созревают в конце сентября, хранятся доянваря. Плоды средние, 120 г, плоскоокруглые,тупоребристые, зеленовато-желтые, в лежке становятсясветло-желтыми. Мякоть зеленоватая, сочная,почти сладкая, со слабой кислинкой.-6-Белый налив (Алебастровое, Наливное белое).Старинный русский сорт. Сорт летний.Деревья среднерослые, высокозимостойкие, начинаютплодоносить на 7-й год. Урожайность в возрасте22 - 24 лет по 120 - 165 кг плодов с дерева.Созревают плоды в конце июля - начале августа.Плоды средние, 110 г, округло конические, зеленовато-желтые.Мякоть белая, сочная, но при созреваниибыстро становится мучнистой. Вкус средний,лежкость - 7 - 10 дней.Бельфлер-китайка.Выведен И. В. Мичуриным в Тамбовской областиот скрещивания Бельфлера желтого с Китайкой. Сортнедостаточно урожаен и плодоносит нерегулярно.Не районирован, но для любителей может представлятьинтерес крупными красивыми и вкуснымиплодами. Деревья сильнорослые и достаточно зимостойкие.Плоды крупные - до 180 г, вкусные.Лежкость - до декабря, сорт десертный, любительский.Бернское розовое.Швейцарский сорт, раньше встречался в садахлюбителей, но за последнее время забыт. По красотеи вкусу плодов Бернское розовое заслуживаетбольшого внимания.Деревья среднерослые и недостаточно зимостойкие,что следует учитывать любителям. Урожайность- 7 -


скромная, до 20 кг плодов с дерева. Плоды округлоконические,весом до 140 г, темно-красные с сильнымсизым налетом. Мякоть плотная, сочная, с сильнымароматом, что особенно интересно в этом сорте.Для любителей-садоводов Бернское розовоепредставляет интерес как оригинальный десертныйсорт.Боровинка (Харламовское).Старинный русский сорт. Деревья среднерослые,зимостойкие, начинают плодоносить на 8-9 год.Урожайность средняя, 80 - 90 кг с дерева. Плодысредние, 91 г, созревают в августе, хранятся дооктября. Окраска плодов желтовато-зеленая, с темнокраснымиполосами. Мякоть желтоватая, рыхлая,крупно-зернистая, сладко-кислая.Гном.Сорт. Выведен А. В. Петровым на Московскойопытной станции путем скрещивания Пепинкилитовской и Папировки. Деревья слаборослые, зимостойкие,начинают плодоносить на 2-й год послепосадки. Урожайность ежегодная, за первые 3 годапо 21 кг плодов с дерева.Плоды средние, желтые, с размытым румянцем,хорошего вкуса. Сорт осенний, потребительскаязрелость наступает в октябре. В хранилище с искусственнымохлаждением плоды долежат до мая.Интересно испытать этот сорт садоводами-любителямив разных зонах.- 8 -Грайма золотое.Американский сорт, выведен более 100 лет назад.Деревья средние и сильнорослые, недостаточнозимостойкие, начинают плодоносить на 7-й год.Урожайность в возрасте 15 - 20 лет - по 80 - 90 кгплодов с дерева. Плоды средние и крупные, до 110 г,коротко-цилиндрической (бочонкообразной формы),слаборебристые, желтые. Мякоть желтоватая, оченьсладкая, десертного вкуса, с чуть заметной кислотой,пряным привкусом и специфическим ароматом, за чтосорт и ценится любителями. Созревают плоды в концесентября, хранятся до мая.Грушовка верненская.Сорт неизвестного происхождения. По мнениюпрофессора С. Ф. Черненко, Грушовка верненскаяочень похожа на Ренет лимонный. Деревья среднерослые,недостаточно зимостойкие, могут выращиватьсятолько в более теплых районах. Начинаютплодоносить на 8-й год. Урожайность в 15 -17-летнемвозрасте - до 50 кг плодов с дерева. Более взрослыедеревья иногда дают до 300 - 350 кг плодов.Плоды небольшие, 90 г (на старых деревьях сильномельчают), округлые, или округло конические, почтиполностью окрашенные, темно-красные, с большимколичеством желтых подкожных точек.В отдельные годы плоды сильно заболевают подкожнойпятнистостью. Мякоть белая, с розовымоттенком, очень сочная, кисло-сладкая, с особым привкусом.Плоды созревают в сентябре, хранятся доапреля. Представляет интерес для любителей как-9-


десертный сорт, а также для украшения новогоднихелок.Грушовка московская(Скороспелка, Короткостебельное).Старинный русский сорт. Сорт летний. Деревьясильнорослые, хорошо зимостойкие. Урожайностьвысокая, в возрасте 20 лет до 100 - 160 кг плодов сдерева. Недостатком сорта является легкая осыпаемостьплодов. Они небольшие, до 65 г, плоскошаровидные,бледно-желтые, с яркими краснымиполосами.Мякоть белая, сочная, среднего вкуса. Плодынележкие (10 - 12 дней). Сорт представляет интерескак ранний летний только в наиболее суровых зонах,где не могут выращиваться другие, более ценныесорта.Джойс.Канадский сорт. Является вполне перспективнымсортом для южных областей. Деревья вполне зимостойкие,начинают плодоносить на 7 - 9-й год.Урожайность - до 100 кг плодов с дерева, иногда до150 кг. Плоды округлые, крупные, 190 г, слегкаребристые, красиво окрашенные, с размытым иштриховым румянцем. Мякоть белая, очень нежная,сочная.Плоды снимают в сентябре, хранятся они до марта.Перспективный осенне-зимний сорт, заслуживающийвнимания любителей.-10-Ефремовское.Сорт северного происхождения (полу-культурка).Деревья зимостойкие, но недостаточно, часто подмерзают.Плоды мелкие, желтые, но вкусные. Созреваютв августе, хранятся только один месяц - досентября.Любимое.Сорт выведен А. Н. Кацейко в Помологическом садуКазахского института плодоводства из сеянцевГрушовки верненской от свободного опыления.Зимостойкость деревьев хорошая, значительно выше,чем у материнского сорта.Урожайность в 20 - 25-летнем возрасте высокая:до 67-100 кг плодов с дерева. Плоды крупные, 190 г,красивые, с ярким румянцем, занимающим половинуплода. Плоды хранятся до марта - апреля и не болеютподкожной пятнистостью.Мантуанерсемечко).(Мантуанское, Зимнее золотоеИтальянский сорт, из южного Тироля. Деревьясильнорослые, довольно зимостойкие, начинаютплодоносить поздно, на 12-й год. Урожайность в 20лет по 100-189 кг плодов с дерева.Плоды средние, ПО г, плоскоокруглые, желтозеленые,с красным размытым румянцем. Мякотьплотная, винно-сладкая, среднего вкуса. Созреваютплоды в сентябре, хранятся до января.-11-


Медовка (Аркад летний).Старинный русский сорт. Не районирован, нопривлекает очень ранним созреванием и сладким (налюбителя) вкусом плодов. Только не всем нравитсячисто сладкий, "медовый", вкус плодов.Деревья очень зимостойкие, сильнорослые. Сортвысокоурожайный: в возрасте 20 - 25 лет до 170 кгплодов с дерева. Плоды средние, до 100 г, округлоплоские.Сорт представляет интерес для суровыхравнинно-степных и пустынных районов, где многиесорта не выдерживают таких серьезных испытаний.Любителям-садоводам этих районов советуем начатьс Медовки.Мекинтош.Канадский сорт. Деревья среднерослые, достаточнозимостойкие, плодоносят рано, на 4 - 5 год. Урожайностьсредняя: в 17 -18-летнем возрасте по 50 - 80 кгплодов с дерева.Плоды средние, 110 - 140 г, округлоусеченноконические,красиво окрашенные карминно-краснымрумянцем, с сизым налетом и многочисленными белымиподкожными точками. Мякоть белая, сочная,нежная, мелкозернистая, кисло-сладкая, с сильнымароматом, отличного вкуса.Снимают плоды в октябре, хранятся они до апреля.За красивый вид плодов и высокий десертный вкусМекинтош заслуживает широкого испытания в садахлюбителей.Мельба (Лазурное).Канадский сорт. Деревья сильнорослые, достаточнозимостойкие. В 12-летнем возрасте дают по 26 кгплодов с дерева. Плоды довольно крупные, до 120 г,плоскоокруглые или округлоусеченноконические,скрасивым карминно-малиновым румянцем и сильнымфиолетовым налетом.Мякоть с зеленоватым оттенком, рыхлая, кислосладкая.Плоды созревают в начале августа и могутхраниться 2-3 недели, достаточно транспортабельные.Заслуживает внимания как позднелетнийсорт.Пепинка литовская.Прибалтийский сорт народной селекции. Деревьясреднерослые, с пониклой кроной (сортовая особенность),начинают плодоносить рано, на 4 - 5-й год.Зимостойкость удовлетворительная. Урожайностьвысокая: в 20 лет до 140 кг плодов с дерева. Плодынебольшие, 80 - 95 г, светло-зеленые, с румянцем,округлоконической формы. Вкус винно-сладкокислый.Мякоть нежная. Плоды хранятся до декабря- января. Ценный сорт осенне-зимнего типа.Пепин Черненко.Ценный зимний сорт, выведенный профессоромС. Ф. Черненко от скрещивания Пепинки литовскойс Кальвилем снежным. Деревья сильнорослые, достаточнозимостойкие.Урожайность в 27 лет до 124 кгплодов с дерева. Плоды более чем средней величины,180 - 210 г, зеленовато-желтые, округлоконические.-13-


Пепин шафранный.Сорт выведен в 1907 году И.В. Мичуриным вТамбовской области. Деревья слаборослые, достаточнозимостойкие, начинают плодоносить рано, на5-й год. Урожайность ежегодная, высокая. Плодынебольшие, до 90 г, ярко-красные. Хранятся плодыдо февраля-марта месяца.ГРУШАВнучка.Сорт выведен А.М.Лукашевым в Хабаровске путемскрещивания финляндской ранней груши с уссурийской.Деревья зимостойкие и урожайные. Плодымелкие, 35-40 г.Лесная красавица.Бельгийский сорт, выведенный в начале 19 века.Деревья сильнорослые, зимостойкие, начинаютплодоносить на 8 - 9-й год. Обладают высокойурожайностью, по 80 - 100 кг с дерева, а старыедеревья дают по 300 кг. Плоды крупные, до 230 г.Мякоть белая, нежная, со сладковатым привкусом.Лежкость плодов до января.Белолистка.Местный сорт Волгоградской области. Деревьязимостойкие и засухоустойчивые. Урожайность высокая,у взрослых плодоносящих деревьев - до 200 кг-14-плодов. Плоды мелкие, 35 - 50 г, округлояйцевидиые,бледно-желтые, мякоть сочная, пресная. Вкус посредственный.Бергамот волжский (Бергамот красный).Местный средневолжский сорт. Деревья достаточнозимостойкие. Урожайность - до 150 кг плодов сдерева. Созревает в половине августа. Плоды среднихразмеров, яйцевидной формы, светло-желтые, снебольшим румянцем. Мякоть белая, сочная,несколько грубоватая, сладкая, с легкой кислотой.Вкус вполне удовлетворительный.Бере Арданпон (Фердинанд).Сорт выведен в Бельгии в 1759 году, Широкораспространен на юге. Деревья средние, достаточнозимостойкие, требуют теплого местоположения.Урожайность умеренная, по 30 - 36 кг плодов с дерева.Сорт нуждается в опылителях. Лучшим опылителемявляется Лесная красавица.Плоды снимают поздно, в октябре, а "доходят" онитолько в декабре. Лежат до января-февраля. Плодыкрупные, широко грушевидные, бугристые, с ребристостьюу вершинки, зеленые. Мякоть белая, оченьнежная, сочная, тающая, с легкой терпкостью.Бере Боск.Старинный французский сорт, выведенный в 1835году и широко распространенный на юге. Деревья не--15-


достаточно зимостойкие и требуют хорошо защищенногоместоположения.Урожайность средняя. Плоды крупного размера,удлиненногрушевидной формы, почти сплошьпокрытые ржавчиной, с нежной тающей мякотьюдесертного вкуса. Созревают в конце августа - началесентября и хранятся недолго - до 20 дней.Бере зимняя Мичурина.Сорт выведен И. В. Мичуриным путем скрещиваниядикой уссурийской груши с южным сортом Рояль.Деревья достаточно зимостойкие. Плоды созреваютв конце сентября. Урожайность средняя: по 64 кгплодов с дерева. Величина плодов средняя - 120 г.Форма тупояйцевидная. Мякоть кремовая, тающая,сладкая с сильным мускатным ароматом. Лежкостьплодов -1-1,5 месяца.Бессемянка.Старинный русский сорт. Деревья зимостойкие,урожайные: 100 кг плодов с дерева и более. Плодыкороткогрушевидной формы, средних размеров - 80- 90 г, зеленые. Мякоть зеленовато-желтая, сочная,сладкая, негрубая. Вкус хороший. Как правило, семянв плодах не бывает или они недоразвитые. Недостаткомсорта является быстрое перезревание плодов.Вильямс.Английский сорт, выведенный в 1796 году. Деревьясреднерослые, зимостойкость их недостаточная,могут выращиваться только в теплых предгорных-16-зонах. Урожайность умеренная. Сорт Вильямснуждается в опылителях, которыми могут бытьЛюбимица Клаппа, Лесная красавица, Бере Боск.Плоды созревают в августе, позже ЛюбимицыКлаппа, но раньше Лесной красавицы. Вкус плодоввысокий. Мякоть нежная, с мускатным привкусом.СЛИВААнна Шпет.Сорт выведен Л. Шпетом в Германии в 70-годахпрошлого столетия. Деревья небольшого роста,выносливые, рано вступают в пору плодоношения, на4-5-й год, и дают хорошие урожаи плодов - до 45 кгс дерева.Плоды крупные, до 40г, созревают в первойполовине октября, темной окраски. Мякоть плотная,сочная, сладкая. Анна Шпет - одна из поздних слив,плоды ее хороши как в свежем виде, так и впереработке.Ботан.Японский сорт. Вывезен в США Бербанком в 1884году. Сорт мало распространен, но для любителейпредставляет большой интерес. Это одна из самыхранних по созреванию плодов слив (первая половинаиюля). Плоды весом 25 г, округлой формы, яркокраснойокраски, кисло-сладкого посредственноговкуса. Косточка очень маленькая, как у вишни.Ботан - лучшая слива для варенья и компотов. Приварке плоды не развариваются, дают красивый-17-


ароматичный сироп. Деревья средней силы роста,рано вступают в пору плодоношения, урожайные изимостойкие. Сорт рекомендуется для степной ипредгорной зон.Ванета.Сорт выведен в 1912 году профессором Ганзеном вЮжной Дакоте (США). Деревья сильнорослые. Кронаширокая, раскидистая, с отвисающими ветвями,требующими обязательной постановки подпорок.Зимостойкость хорошая. Деревья рано вступают впору плодоношения, урожайные.Плоды крупные, 50 г, округлоконической формы,красной окраски, с твердой кожицей. Мякоть кислосладкая,к косточке кислая. Вкус хороший. Косточкане отделяется от мякоти.Венгерка бюльская.Немецкий сорт. Деревья средней силы роста,сравнительно зимостойкие, рано вступают в поруплодоношения, на 3 - 4-й год. Урожайность хорошая,до 40 кг плодов с дерева. Плоды средней величины,35 г, фиолетово-синей окраски, созревают во второйполовине августа, Мякоть сочная, сладкая, ароматичная.Екатерининская.Происхождение сорта неизвестно. Деревья сильнорослые,с густой кроной, неприхотливые и зимо--18-стойкие. В пору плодоношения вступают на 5 - 6-йгод. Урожайность высокая, до 50 кг плодов с дерева.Созревает в начале сентября.Плоды средней величины, 30 г, округлой формы,желто-зеленой окраски, с румянцем на освещенномбоку. Мякоть мягкая, сочная, сладкая. Косточкахорошо отделяется от мякоти.Плоды Екатерининской с успехом используются всвежем виде, для сушки и приготовления повидла.Желтая Таратухина.Сорт завезен из Северной Манчжурии. Деревьясредней силы роста, средней зимостойкости. В поруплодоношения вступают на 3 - 4-й год. Урожайностьумеренная - до 25 кг плодов с дерева. Плоды мелкие,желтой окраски, кисло-сладкого посредственноговкуса.Желтая Хопты.Сорт народной селекции, выведен из семян Китайскойсливы. Деревья средней силы роста, с широкойраскидистой кроной.Основные скелетные ветки располагаются почтигоризонтально и под тяжестью плодов опускаютсячасто до земли. В пору плодоношения вступает на 3 -4-й год. Урожайность хорошая - до 60 кг плодов сдерева.Плоды весом 27 г, округлоовальной формы, желтойокраски, созревают в конце августа или начале-19-


сентября. Мякоть сочная, кисло-сладкого посредственноговкуса. Сорт зимостойкий. Желтая Хоптыявляется лучшим опылителем для Ванеты.Исполинская (Джайэнт-прюн).Сорт, выведенный в США Л. Бербанком из косточекВенгерки ажанской. Деревья средней силы роста, сгустой широкопирамидальной кроной. В пору плодоношениявступает на 5 - 6-й год и дает урожай до 62кг плодов с дерева.Зимостойкость деревьев недостаточная. Плодыкрупные более 50 г, обратнояйцевидной формы, сшейкой у основания, пурпурно-красного цвета.Мякоть плотная, грубоватая, сочная, посредственноговкуса. Ценится как рано созревающий столовый сорт.Рекомендуется для нижнегорной и горной зон.Ренклод Алыпана.Выведен в 1869 году в Чехословакии из косточкиРенклода зеленого. Деревья сильнорослые, чувствительнык морозам, поэтому нуждаются в защищенномместоположении. В пору плодоношения вступают на4 - 5-й год. Урожайность в благоприятные годыхорошая - до 40 кг плодов с дерева.Плоды крупные, 50 г, красивой темной окраски,созревают в начале сентября. Мякоть плотная, сочная,прекрасного, сладко-кислого, освежающего вкуса.Ренклод Альтана - одна из наиболее вкусных слив,плоды, которой хороши в свежем виде, а также впереработке.Ренклод зеленый.Очень древний сорт, издавна разводившийся вСирии и Греции. Широко распространен и сейчас вюжной Европе (Италия, Франция). Деревья большойсилы роста, требуют защищенного местоположения,и питательных почв. Зимостойкость недостаточная,но выше, чем у Ренклода Альтана. В пору плодоношениявступает на 5 - 6-й год. Урожайностьхорошая - до 90 кг плодов с дерева.Плоды средние, 20 - 25 г, округлой формы, желтозеленойокраски, на хорошо освещенной стороне срумянцем, созревают в половине сентября. Мякотьнежная, прекрасного вкуса. Косточка отделяется отмякоти. Ренклод зеленый - лучшая слива для консервов,хороша она и в свежем виде.Эдинбургская (Герцог Эдинбургский).Сорт западноевропейского происхождения. Деревьябольшой силы роста, зимостойкие, в пору плодоношениявступают на 4 - 5-й год. Урожайность хорошая- по 45 кг плодов с дерева, а в отдельные годы до80 кгПлоды средней величины, 35 г, округлой формы,фиолетово-красной окраски, созревают в концеавгуста. Мякоть сочная, хорошего, сладко-кислого,освежающего вкуса.-20-


вишняВладимирская.Старинный русский сорт, известный еще с 1764 года.Деревья (кусты) средней силы роста, зимостойкие,рано вступают в пору плодоношения, на 5-й год. Сортсамобесплодный. Лучшим опылителем считаетсявишня Ширпотреб черная. Урожайность умеренная,до 3,6 кг, плодов с дерева.Плоды средней величины, 3 г, очень темной, почтичерной окраски, созревают в начале июля. Мякотьтемно-красная, приятного вкуса.Войлочная вишня (Китайская вишня, карликоваявишня).Самостоятельный вид, из Центральной Азии,размножается семенами. По своему строениюотличается от обычных вишен. Это куст с листьями,похожими на мелкие листья карагача.Очень зимостойкая, без подмерзаний переноситморозы до 45°, но требует хорошо освещенногоместоположения, чтобы в летний период было теплои почва хорошо прогревалась. Размножается посевомкосточек. В пору плодоношения вступает на второйгод после посева. Урожайность хорошая - до 8 кгплодов с куста. Цветет рано, бывают случаи, чтоцветы попадают под весенние заморозки.Плоды мелкие, 2 г, с очень короткой плодоножкой,красной окраски, созревают в первой половине июня.Мякоть сладко-кислая, посредственного вкуса.Гортензия.Французский сорт, выведен С. Ларосом в 1 8 3 7году. Деревья средней силы роста, чувствительны кморозам и требуют защищенного местоположения ихороших почв. В пору плодоношения вступают на4 - 5-й год. Урожайность умеренная - 2,6 - 5,5 кгплодов с дерева.Плоды крупные, 5 - 6 г, созревают в начале июля.Мякоть превосходного, винно-сладкого, освежающеговкуса. Сорт десертный, считается одним из самыхвкусных сортов вишен.Любская.Сорт народной селекции из Курской области,известен с 1888 года. Деревья небольшого развития,зимостойкие и неприхотливые, рано вступают в поруплодоношения, на 2 - 3-й год, и ежегодно дают 28 кгплодов с дерева.Цветут деревья позднее всех других вишен и всегдауходят от весенних заморозков. Плоды до 5 г,округлосердцевидной формы, темно-вишневойокраски, созревают в половине июля. Мякоть плотная,сочная, темно-красного цвета, кисло-сладкого вкуса.Плоды Любской используются главным образом дляварки варенья. Рекомендуется для всех зон, кромепустынной.Полевка.Выведена И. В. Мичуриным в 1925 году из семянсорта Идеал, полученного им от посева семян дикой-22--23-


степной вишни. Деревья слабого развития, с пониклымиветвями, отличаются исключительной зимостойкостью.Вступают в пору плодоношения на 3 -4-й год.Цветет поздно, поэтому не попадает под поздниевесенние заморозки. Урожайность умеренная, до 15кг плодов с дерева. Плоды средней величины (до 2 г),светло-красной окраски, посредственного кислосладкоговкуса.до 40 кг плодов с дерева. Плоды средней величины,3,2 г, плоскоокруглой формы, светло-красной окраски,созревают в половине июня. Мякоть светлая, освежающегосладко-кислого вкуса.Ценится как рано созревающий сорт. Используетсядля потребления в свежем виде и для компотов.Ширпотреб черная.Выведена И. В. Мичуриным от скрещивания вишниЮбилейной и черешни Первенец. Деревья слабогороста, с широкой пониклой кроной. Зимостойкостьхорошая, но в резко-континентальных условияхиногда подмерзает.В пору плодоношения вступает рано. Урожайностьдо 30 килограммов плодов с дерева и более. Плодыкрупные, 4 г, репчатой формы, черной окраски,созревают в начале июля. Мякоть плотная, сочная, стемно окрашенным соком, хорошего, сладко-кислого,освежающего вкуса. Сорт рекомендуется для испытанияв садах любителей.Шпанка крупная.Украинский сорт народной селекции, известныйеще с прошлого столетия. Деревья сильнорослые,очень неприхотливые и выносливые, могут расти визгородях, на неудобных участках.В пору плодоношениявступают на 4 - 5-й год, урожайность хорошая --24-ЧЕРЕШНЯДрогана желтая.Сорт выведен в Германии в 1875 году Дроганом.Самый распространенный сорт черешни со светлымиплодами. Деревья сильнорослые, с пирамидальнойкроной, отличаются зимостойкостью и неприхотливостью.В пору плодоношения вступают рано.Урожайность деревьев высокая - до 50 и болеекилограммов плодов с дерева.Плоды крупные, округлосердцевидной формы,светло-желтой окраски, а на хорошо освещенныхплодах - с золотисто-розовым загаром. Созреваютони в начале июля. Мякоть плотная, с бесцветнымсоком, прекрасного сладкого вкуса.Наполеон розовая.Старинный западно-европейский сорт неизвестногопроисхождения. Деревья сильнорослые, достигающиебольших размеров, образуют сравнительно-25-


редкую крону пирамидальной формы. В молодомвозрасте (особенно в питомнике) деревца в холодныезимы подмерзают. В пору плодоношения вступают на3 - 4-й год.Урожайность очень высокая до 100 кг плодов сдерева. Плоды созревают в начале июля. Оникрупные, сердцевидной формы, бледно-желтойокраски, с размытым вишнево-красным румянцем.Мякоть плотная (хрящеватая), сочная, приятногопряного сладкого вкуса, с чуть заметной кислотой.Денисена желтая.Старинный западно-европейский сорт неизвестногопроисхождения. Деревья сильнорослые, сширокой кроной, сравнительно зимостойкие, в поруплодоношения вступают на 4-й год. Урожайностьхорошая, до 50 кг плодов с дерева.Плоды крупные, более 4 г, округлосердцевиднойформы, с ярко выраженной бороздкой, золотистожелтойокраски, созревают в первой половине июля.Мякоть плотная (хрящеватая), умеренно сочная,хорошего вкуса.Черная крупная.Сорт неизвестного происхождения. Деревья сильнорослые,с округлой кроной, сравнительно зимостойкие.В пору плодоношения вступают на 4-й год.Урожайность - до 40 кг плодов с дерева. Плоды,крупные, созревают в первой половине июля.-26-Ягодные культурыЗемляникаАэлита.Сорт выведен А. Б. Петровым на Московскойопытной станции путем скрещивания сортов ЧудоКетена и Рощинская.Урожайность - высокая. Ягоды крупные, тупоконические,с шейкой, красные, блестящие. Мякоть плотная,сочная, кисло-сладкая.Комсомолка.Сорт выведен в 1924 году А. В. Петровым наМосковской опытной станции от скрещиваниясортов Чудо Кетена и Рощинская. Благодаря высокойурожайности Комсомолка широко распространиласьпо всем регионам.Урожайность сорта высокая, созревание раннее.Куст компактный, с тонкими лоснящимися листьями.Цветок ниже уровня листвы. Цветки однополые(женские). Опылителями могут быть одновременноцветущие сорта - Героиня Маншук и Рощинская.Величина ягод первых сборов 5 -13 г, последующих3 - 4 г. С возрастом кустов ягоды сильно мельчают.Ягоды тупоконические, сильно ребристые, темновишневогоцвета, с зеленым кончиком. Мякотькрасная, плотная, имеет сердцевину (стержень). Вкусягод посредственный. Ягоды сильно поражаютсясерой гнилью.-27-


Сорт в основном технического направления. Представляетинтерес ранним созреванием и высокойурожайностью.Сорт не районирован, но любители могут выращиватьего для переработки на варенье.Крымская (Муто, Мадам Муто, Бомба)Сорт французского происхождения, выведен в 1905году путем гибридизации сортов Доктор Морер иКоролевское величество.Куст высокий, раскидистый, с очень крупнымилистьями. Цветки обоеполые. Растения сильноповреждаются земляничным клещом. Ягоды крупные,10,4 г, от неправильной клиновидной широкоребристойдо тупоконической формы, розово-красные.Мякоть розовая, рыхлая, с зелеными прожилками. Вкусхороший. Ягоды используются главным образом всвежем виде.КульверАмериканский сорт, гибрид Маршалла и Говарда 17.Широко распространен в Краснодарском и Ставропольскомкраях.Созревание ягод раннее, в начале июня. Урожайностьхорошая, 117-165 ц/га. Ягоды крупные, 6,4 г,продолговатоконические, темно-красные, блестящие.Мякоть розовая. Сорт Кульвер представляет интересдля испытания у любителей.Луи ГотьеСтаринный французский сорт, выведенный в 1896году селекционером Готье. Широкого распространенияне получил из-за слабой окраски ягод ибольшой требовательности к условиям произрастания.Созревает рано, в середине июня. Урожайность впервый год плодоношения - до 59 ц/га, куст среднеоблиственный, с плотными, кожистыми, темнозеленымилистьями. Цветоносы выше уровня листвы,прямостоячие. Размножается сорт плохо, так как даетмало усов. Часть розеток осенью, еще до укоренения,зацветает и может дать зрелые ягоды. Ягоды средние,5 г, неправильной гребневидной формы, в последующемправильные полушаровидные, бледно-розовые.Мякоть белая, нежная, сочная, ароматичная. Вкуссвоеобразный, хороший.Сорт десертный. В переработке варенье получаетсянекрасивое, но вино из ягод этого сорта получаетсяочень хорошее. Сорт интересен для любителей.Любовь ПоволжьяСорт выведен на Саратовской опытной станции А.Залядновой. Урожайность до 70 ц/га. Созревание ягодсредне раннее. Куст густо облиственный, цветкиобоеполые, цветоносы ниже уровня листвы. Ягодысредние, 5,3 г, светло-красные, неправильнойширококонической формы, вкус посредственный.Могут быть использованы для стола и для переработки.Особого интереса для любителей непредставляет.-29-


Мысовка.Сорт выведен А. В. Петровым на Московскойопытной станции путем скрещивания сортов ЧудоКетена и Рощинская. Сорт распространен. Куствысокий, сжатый, густо-облиственный, с сероватозеленымилистьями. Цветки обоеполые. Ягодыокруглоовальные, с шейкой, темно-красные, блестящие,вес 5 г. Мякоть красная, нежная, сладкая. Хорошийсорт для потребления в свежем виде.НовинкаСорт выведен Ю. К. Катинской на Павловскойэкспериментальной базе под Ленинградом путемскрещивания сортов Успех и Ананасная белая.Урожайность высокая.Сорт среднеранний. Куст компактный с тусклозеленымигофрированными листьями. Цветкиобоеполые. Ягоды крупные, 5 - 6 г, яйцевидные,бледно-розовые. Мякоть белая, нежная, сочная, снежным ароматом. Сорт хорош для потребления всвежем виде и для приготовления тонкого ягодноговина.листьями. Цветоносы на одном уровне с листвой иличуть выше, соцветия редкие. Цветки однополые(женские), опылители - одновременно цветущиепоздние сорта,Ягоды крупные, 6,5 - 9 г, неправильно округлой илитупоконической формы, слаборебристые, красные,блестящие. Мякоть светло-красная, плотная, кисловатая,невысокого вкуса.Представляет интерес только как поздно созревающийсорт.,Рощинская (Дейч Эверн, Павловская)Старинный немецкий сорт, широко распространен.Куст высокий, густо облиственный, со светло-зелеными,средних размеров листьями. Цветоносы науровне с листвой. Цветки обоеполые.Ягоды средние, 4 - 5 г, тупоконические, в последующемклиновидные, блестящие. Мякоть красная,нежная, ароматичная. Сорт в основном столовогонаправления. Представляет интерес для любителейиз-за раннего срока созревания.Поздняя из Леопольдсгалля (Поздняя леопольдсгалльская)Старинный немецкий сорт, гибрид сортов Кометаи Сеянец Кайзера. За позднее созревание и крупнуювеличину ягод получил широкое распространение.Куст мощный, раскидистый, среднеоблиственный, скрупными, кожистыми, блестящими, темно-зелеными-30-Сеянец ТуполевойСорт выведен в 1943 году А. Н. Кацейко и М. В.Туполевой в Казахском институте плодоводства изотборных сеянцев сорта Розберри Максима.Урожайность высокая. Ягоды созревают во второйполовине июня. На сильно удобренных почвах и-31-


при чрезмерных поливах кусты дают большуюзеленую массу, а плодоносят плохо.Куст высокий, с прямостоячей листвой. Листьякрупные, сильно морщинистые, светло-зеленые, ссизым налетом. Цветки обоеполые. Ягоды крупные,7,2 г, блестящие, цилиндрическиклиновидной формы,светло-красные. Мякоть плотная, сочная, светлооранжевая,кисло-сладкая, с преобладанием сладости.Ремонтантная земляникаРемонтантными называются сорта, плодоносящиенепрерывно или два раза за вегетационный период.Явление это очень интересное, но пока не изучено.Тем не менее практики-садоводы давно подметилиспособность некоторых сортов земляники плодоноситьдважды за лето или непрерывно и закрепилив культуре сорта, отличающиеся этими свойствами.Такие ремонтантные сорта с организационнохозяйственнойточки зрения не являются рентабельными,так как требуют приложения большогоколичества труда на протяжении всего лета.В любительском же садоводстве, где рентабельностьне имеет существенного значения, оченьхорошо почти ежедневно до середины октябрясобирать хотя бы и незначительное количестволюбимых ягод.АдаКуст раскидистый, дает много усов и укореняющихсярозеток (до 50 - 60 на куст). Цветки-32-обоеполые, ягоды образуются даже на однолетнихусах. Ягоды крупные, до 15 г. Вкус удовлетворительный,сладковато-кислый.СахалинскаяКуст низкий, раскидистый. На усах (их мало) впервый же год появляются цветки и ягоды. Ягодыкрупные, первые до 16 - 17 г, последующие болеемелкие. Вкус ягод хороший, со значительнымароматом.Белая месячнаяОригинальный сорт ремонтантной земляники смелкими желтовато-белыми ягодами. Плодоносит сиюня до конца октября, то есть до осенних морозов.КлубникаНастоящая клубника встречается в садах редко. Ееможно встретить только в научных учреждениях.Поэтому большинство садоводов-любителей, особенноначинающих, клубники не знает. Клубникойнаселение ошибочно называет обычную садовуюкрупноплодную землянику.На самом же деле клубника относится к другомувиду и отличается от крупноплодной земляники рядомкачеств. Растения клубники более высокие, с круп-2 -4382 — 33 —


ными, сильно опушенными, овальноребристыми,крупно зубчатыми листьями. Цветоносы прямостоячие,густо опушены волосками, располо-женывыше листвы. Цветки однополые. Плоды удлиненноконические,с хорошо заметной шейкой, темнофиолетовые,с более светлой вершинкой и сильныммускусным ароматом. За высокий вкус и ароматклубника и ценится, хотя урожайность еедовольно низкая. Она очень требовательна к влаге ине переносит сухого жаркого климата. Это нужноучитывать и при культуре клубники в любительскомсаду.В настоящее время имеется только два сортаклубники - Шпанка и Миланская. Лучшим из нихявляется Миланская.Клубника МиланскаяРастение зимостойкое.. Ягоды мелкие, 1,7 г,красновато-фиолетовые, отличного вкуса, до 4 - 4,9балла. Варенье из клубники Миланской получаетсянекрасивым по окраске, но сохраняет чудесныйаромат.МалинаИз всех испытанных сортов малины можнорекомендовать следующие.ВислухаСорт неизвестного происхождения. Сорт высокозимостойкий. Куст высокий, сжатый, со склоняющимисяверхушками побегов. Двухлетние побегикоричневые, однолетние зеленые. Шипы частые,жесткие. Листья крупные, гофрированные и скрученные.Ягоды крупные, малиновые, округлоовальнойформы, кисло-сладкие, со слабым ароматом.МальбороСтарый сорт американского происхождения.Двухлетние побеги светло-коричневые, с редкимишипами, однолетние - зеленые. Ягоды ярко-красные,полушаровидные, прочные (не рассыпающиеся),1,5 г. Вкус несколько пресноватый, посредственный.Новость КузьминаСорт выведен опытником-мичуринцем Кузьминымв г.Ветлуге (Горьковская область) из семян неизвестныхсортов малины. Это наиболее распространенныйсорт малины. Районирован во всех областях.Куст высокий, прямостоячий, со свешивающимисяверхушками, побеги ветвятся. Отпрысков образуетсянемного. Листья серовато-тусклые, средняя долячасто изогнута винтообразно.Двухлетние побеги беловато-серые, шипов много,2* -35-


особенно в нижней части. Однолетние побеги светлозеленыес лиловатым налетом. Шипы длинные,тонкие, темно-пурпуровые, густые у основания побегаи редкие вверху. Ягоды удлиненноконической формы,фиолетово-красные, нежные, сладкие, вес 1,8 - 2 г.Ягоды хороши для потребления в свежем виде, атакже для варенья и других видов переработки.Орлеанская красавицаСорт неизвестного происхождения, распространенмало.Сорт полуремонтантный, то есть, кроме урожая надвухлетних побегах в июне - июле, осенью даетвторой урожай на концах однолетних побегов.Двухлетние побеги белые, однолетние с лиловатымналетом. Зимостойкость, сорта недостаточная. Ягодытемно-красные, крупные, до 2,3 г. Вкус оченьхороший. Сорт универсальный, может быть использовани для десерта, и для переработки. Представляетинтерес для любителей.Прогресс МичуринаСорт выведен И. В. Мичуриным путем скрещиваниясортов Мальборо и Техаса.Сорт ремонтантный. Ягоды крупные, малиновые,имеют форму наперстка.Сеянец НемецаСорт выведен Я. Немецем из семян сорта Фастольф.Куст средний. Двухлетние побеги темно-корич--36-невые, с густым сизым налетом, однолетние -зеленые, с густым налетом. Ягоды темно-красные,густоопушенные, округлые, хорошего вкуса. Среднийвес ягод- 1,9-2,2 г.УсанкаСорт выведен Н. Ф. Ушаковым в Петербурге всередине прошлого столетия и широко распространенпочти во всех районах садоводства.Ягоды малиновые, тупоконические, опушенные,вкусные, сладкие. Средний вес ягод - 1,6 г.СмородинаБоскопский великан (Черный виноград)Сорт западноевропейского происхождения(Голландия). Широко распространен. Районирован вовсех областях. Урожайность - 1,6 - 2,7 кг с куста.Ягоды - 0,7 незначительно мельчающие к концукисти. Вкус кисло-сладкий с приятным сочетаниемсладости и кислоты.Кусты средние, раскидистые, дают мало отпрысков.Плодоносящие побеги изогнутые, густо покрытышипами, однолетние - зеленые, тоже покрыты шипами.-37-


ЛакстонаСорт западноевропейского происхождения, отличаетсявысоким вкусом ягод. Урожайность - до1,3 кг с куста. Содержит до 6 % сахараЛия плодороднаяСорт западное-вропейского происхождения. Широкораспространен везде,но за последнее время засоренмалопродуктивными клонами.Сорт достаточно зимостойкий. Ягоды у основаниякисти средние (0,7 г), далее мелкие, не осыпающиеся,Ягоды Лии плодородной содержат 6,1 % сахара,3,0 % кислоты и 183,6 мг витамина С.НеаполитанскаяЕвропейский сорт неизвестного происхождения.Широко распространен. Ягоды не осыпаются. Онисредние, 6 г, кисловатые.Чемпион ПриморьяСорт выведен Худяковым в 1912 году на ДальнемВостоке от скрещивания Лии плодородной с сибирскимвидом - дикушей. Весьма зимостойкий сорт.Районирован в западных и северных областях. Ягодысредней величины, вкус кисло-сладкий, без специфическогопривкуса черной смородины.Кроме перечисленных сортов черной смородины,можно еще рекомендовать Граненую, Огдену,Юбилейную и Дочь Алтая.-38-Из сортов красной и белой смородины наилучшимиявляются:Голландская краснаяСтаринный сорт, с мелкими ягодами. Средний весягод 4 г.РозоваяСорт неизвестного происхождения. Урожайность 1,5- 2,7 кг с куста. Средний вес ягод -А г.Красный крестСтарый американский сорт, выведенный еще в 1894году Якобом Муром путем гибридизации сортовВишневая и Белый виноград. Урожайность - до 2,2 кгс куста. Вкус ягод высокий, до 4 баллов.Алтайская краснаяСорт неизвестного происхождения, высоко-урожайный,до 2,4 - 3,7 кг с куста. Средний вес ягод7 г.ЧудеснаяСорт отличается большой величиной ягод, 9 г, ихорошим вкусом - 3,6 балла. Желателен в каждомлюбительском саду.Сорта белой смородины не входят в официальноерайонирование, но для любителей можно рекомендоватьГолландскую белую, Императорскую белую,Шампанскую и Красивую Жюля.


ПЛОДОВЫЙ САД.Время посадки.Сажать деревья можно весной и осенью, нопреимущество нужно отдать весенней посадке.Осенняя посадка делается обычно там, где дождиначинаются ранней осенью, а зимой поверхностьпочвы хорошо защищена снегом и не бывает сильныхморозов и ветров. Посадку необходимо делатьпораньше, чтобы до наступления холодов корни усаженцев смогли хорошо укрепиться и обеспечитьводой надземную часть деревца.Для укоренения саженцев требуется 15-20 теплыхдней. Кроме того, при осенней посадке необходимопринять меры к предупреждению подмерзания корней.Для этого штамбик следует окучить землей, априствольный круг посаженного дерева утеплитьнавозом, опилками или торфом.При окучивании земля берется из междурядьев, а неиз приствольного круга чтобы не оголять корни.Весной, как только сойдет снег, штамбик следуеточистить, а навоз остается на все время. Для весеннейпосадки ямки готовятся осенью и как только сойдетснег начинают посадку.Разбивка участка под посадку.Перед разбивкой сада нужно измерить стороныучастка и рассчитать сколько рядов может разместитьсяна участке и сколько деревьев поместится в-40-каждом ряду. Направление рядов лучше делать подлине участка. Если сад рассчитан на поливнуюсистему, то необходимо это учитывать.При разбивке с обеих сторон колышками отмечаютбудущие ряды, затем натягивают шнур по которомуотмечают расстояния и ставят колышки в местепосадки, затем переходят к следующему ряду.Подготовка посадочных ямок.Посадочные ямы можно копать как осенью, так ивесной, перед посадкой. Лучше конечно же если ямыбудут подготовлены с осени: за зиму стенки ямпромерзнут, и земля несколько разрыхлится, а почвана поверхности выветрится.Обычно на участках находящихся в низинах, гдевесной вода скапливается и застаивается, ямы копаюттолько весной, перед самой посадкой.Ямы копают круглые и квадратные. Размер ихопределяется составом почвы и возрастом посадочногоматериала. На черноземных или темно-каштановыхрыхлых почвах вполне достаточны ямы размером 50см ширины и 50 см в глубину. На тяжелых глинистыхили каменистых почвах размеры ям следует увеличитькак в ширину так и в глубину, чтобы лучше разрыхлитьпочву.При посадке больших деревьев размеры ям необходимоувеличить. Когда копаете яму, то верхний, болееплодородный слой надо складывать на одну сторону, анижний на другую. Делается это для того, чтобы вовремя посадки корни засыпать землей с верхнего слояи создать этим самым лучшие условия для питания-41-


посаженного дерева. На глинистых или сильнокаменистых почвах следует позаботиться о подвозеплодородной земли до посадки деревьев.На таких участках хорошо бы добавить и перемешатьс землей 1 - 2 ведра перепревшего навоза и 1 кгсуперфосфата, что способствует образованию корней.Не следует забывать от том, что употреблятьможно только перепревший навоз, так как свежийможет вызвать загнивание корней.Саженцы и рассада.Саженцы желательно приобретать в питомниках,требуя при этом установленного сортового свидетельства.При покупке на рынке моно купить совсемне то, что хочется посадить особенно при покупкекосточковых пород.А так, как сад закладывается не на один год, а надесятки лет, то допущенная ошибка выявится толькочерез 5-6 лет, когда появятся первые плоды. Дляприживаемости и дальнейшего роста деревьев большоезначение имеет качество посадочного материала.Саженцы должны отвечать следующим требованиям.Основные скелетные корни должны быть длиной неменее 30 см, без повреждений, хорошо разветвленнымии обросшими мочковатыми корешками. Надземнаячасть саженцев должна быть хороша развита, с прямымустойчивым штамбиком.Боковых ветвей у двухлеток семечковых породдолжно быть не менее трех с равномерным расположениемих по окружности, у косточковых пород-42-(вишня, слива) боковых побегов должно быть большеНе следует особенно увлекаться саженцами сильногоразвития, с очень сильными ростовыми побегами: онислабо переносят пересадку.Яблоню и грушу лучше сажать двухлетками, акосточковые можно сажать и однолетками. Можновысаживать и более крупные деревья, но при этомлучше всего переносить их если есть возможностьпереноса кома земли, окружающего корневую систему,так же необходимо сделать сильную обрезку длялучшей приживаемости корней.Корневая система очень чувствительна к солнцу иветру, поэтому нельзя держать корни открытыми, онивсегда должны быть влажными.Приобретенные саженцы сразу следует высадить всад, но если нет возможности то можно их прикопатьна несколько дней, для этого в тени прикопать,притоптать землю и полить. Иногда саженцы прикапываютдо весны. В этом случае прикопку делаютглубже под наклоном в 45 градусов и закапывают нетолько корни но и но и часть штамба.Посадка плодовых деревьев.Перед посадкой саженцев необходимо вырезать доздорового места все мертвые и размочаленные корни.Обновлять срезы у здоровых корней не рекомендуется,особенно если саженцы были выкопаны с осени: зазиму на здоровых корнях образуется наплыв, затягивающийранку. Перед посадкой саженца необходиморазвести земляную болтанку и обмакнуть корни в ней,в этом случае земля хорошо прилипает к корням.-43-


Во время посадки необходимо, чтобы корневая шейка( граница между корнями и надземной частью)находилась на уровне земли. Если ямка оказаласьслишком глубокой, то нужно досыпать земли.Подсыпку лучше всего делать за несколько дней допосадки, за это время земля в ямках немного осядет.Засыпать корни надо рыхлой землей, не оставляяпустот. После этого землю необходимо хорошоутоптать. Если после этого земля сильно осядет исаженец глубоко опустится, его следует осторожноподтянуть, подсыпать земли и снова утоптать.Сразу после посадки вокруг деревьев надо сделатьлунки и полить, не менее 4-х ведер на каждое дерево,а лучше всего напуском воды, так как в этом случаеземля хорошо пропитается влагой. Полив способствуетоседанию земли, она плотнее прилегает к корням. Аэто ускоряет приживание саженца, а следовательно, иначало его роста.После полива необходимо сделать оправку деревьев,так как при оседании почвы саженцы могут наклонитьсяв сторону, а у некоторых могут обнажитьсякорни. Оправку делают путем подсыпки земли и ееуплотнения с одновременным отклонением саженца внужную сторону.После полива на поверхности почвы образуетсякорка, которая трескается, чтобы этого не происходилоприствольную чашу желательно присыпать навозом,опилками или другими растительными остаткамислоем в 10 -12 см (эти материалы не должны касатьсяштамба деревца).Сразу после посадки саженцам надо сделать обрезку.В первое время после посадки поливать деревья нужно-44-часто: при поливе ведрами, два-три полива дать через6-7 дней, а при поливе напуском - через 10-12 дней.Последующие поливы можно давать через каждые 15-20 дней. В конце августа поливы заканчивают.Уход за молодым садомУход за молодым садом заключается в обработкепочвы, поливах, внесении удобрений, обрезке, формированиидеревьев и борьбе с вредителями и болезнямиплодовых и ягодных культур.Все эти мероприятия способствуют приживанию,хорошему росту и развитию деревьев. В тоже времяуход не должен изнеживать деревья, наоборот, цельухода - повышать их выносливость и зимостойкость.Поэтому надо быть осторожным в применениимероприятий по уходу за молодым садом, в первуюочередь это касается внесения удобрений и поливов.Не следует радоваться когда у молодых деревьев за летопобеги вырастают в полтора-два метра. Такие побегиимеют рыхлую древесину, вовремя не вызревают, азимой часто подмерзают, в холодные зимы можетподмерзнуть и все дерево. Деревья с таким приростомне плодоносят до 12 - 15 лет.Часто садоводы-любители жалуются на то, что у нихесть 15 - 18-летние деревья, которые буйно растут, аурожай дают два десятка яблок в год. Это и естьрезультат " сверх хорошего " ухода за деревом. Задеревом следует ухаживать так, чтобы оно имелонормальный рост и развитие. Хорошим уходом считаетсятакой, когда яблони и груши дают однолетние-45-


ростовые побеги длиной от 30 до 60 см, а косточковыеот 40 до 80 см. Деревца должны хорошо ветвиться,иметь мелкие обрастающие веточки и хорошуюоблиственность. Такие деревья отличаются выносливостью,ранним вступлением в пору плодоношенияи хорошей урожайностью.Очень плохо, когда молодые деревья имеют небольшойприрост побегов 10-20 см и слабо развиваются.Такие больные деревца иногда очень рано начинаютплодоносить, но, как правило, скоро выходят из строя.Вот за такими деревьями надо получше поухаживать,чтобы подправить их здоровье.Уход за почвой.В молодом саду, до 5 - 6 лет, нужно делать перекопкуприствольных кругов. В первый год после посадкикруги делают диаметром в 1 м, а в последующие годы,с ростом дерева, увеличивают по диаметру кроны.Перекапывать приствольные круги лучше весной, кактолько земля немного подсохнет и не будет липнуть клопате. Не следует глубоко копать у ствола, чтобы неповредить корни, а по мере удаления от ствола глубинаперекопки должна увеличиваться до полного штыкалопаты.Во время перекопки лопату надо ставить ребром кстволу, в этом случае даже случайно можете поддетькорень но не перерубить его.В поливных условиях не следует сильно разбиватьпочву и тем более рыхлить верхний слой граблями. Этотолько разрушит структуру почвы, в результате чегопри поливах она сплывается, а потом трескается. На-46-участках где нет полива, наоборот комья надо разбивать,чтобы лучше сохранилась влага.Для сохранения влаги в почве приствольные кругиможно замульчировать. В поливных условиях мульчированиеследует делать после первого полива и рыхления.Мульча препятствует появлению в приствольныхкругах сорняков, а в малоснежные зимы предохраняетпочву от промерзания.Но у мульчи есть и отрицательные свойства. Под нейсоздаются благоприятные условия для образования ироста корней в верхнем слое почвы, близко к поверхности.В поливных условиях это не страшно, но навозвышенных местах без полива в засушливые годыдеревья с поверхностным расположением корней могутпогибнуть от подсыхания.В молодом саду земельная площадь полностью неиспользуется плодовыми деревьями. Поэтому междурядьясада, кроме приствольных кругов, можнозанимать другими культурами - ягодниками, овощами,картофелем, сеяными травами. Не рекомендуетсявыращивать в саду культуры, требующие позднихполивов, а так же сеять зерновые культуры - пшеницу,ячмень, овес и кукурузу.Ко времени вступления в пору плодоношения(в возрасте 5-7 лет) деревья настолько разрастаются,что выращивание в междурядьях каких-либо культурстановится невозможным. Тогда всю площадь сада впоследний раз следует перекопать, хорошо выровнятьи засеять травами, включая и приствольные круги.В поливных условиях поверхность надо выровнятьтак, чтобы не было бортиков у приствольных кругов,и заново навести оросительную сеть для полива-47-


напуском. Поливы даются в зависимости от условийлета.В жаркое, сухое лето поливов делают больше, чем вдождливое. Особенно важны поливы в первый годпосле посадки, когда саженцы еще недостаточноприжились и не развили корневую систему. В первыйгод деревца необходимо полить 8-10 раз за лето, впоследующие годы поливать через 18-20 дней.Начинают полив сада в мае, а заканчивают в концеавгуста - начале сентября. Очень хорошие результатыдает поздний осенний полив. Его делают в концеоктября- начале ноября месяца. В этом случае веснойс поливом можно не торопиться и первый поливсделать в конце мая. Во время полива почва должнапромачиваться на глубину распространения основноймассы корней, то есть на 60 - 70 см. Но не следуетзлоупотреблять поливами, неумеренные поливы, когдавода течет по саду целыми сутками, ведут к заболачиваниюпочвы, ухудшают условия питания дерева.На участках с близким залеганием гальки или песка,чрезмерные поливы вымывают и уносят из почвыпитательные вещества. При поливе ведрами изколодцев рекомендуется воду налить сначала в емкостидля прогрева, а потом уже поливать деревья.Под каждое дерево надо влить не менее 4-6 ведер,чтобы почва промочилась на нужную глубину.Поверхностный полив одним-двумя ведрами в жаркоевремя бесполезен.Существует несколько способов полива.Применение того или иного зависит от рельефаместности, возраста деревьев. В первые годы после-48-посадки, независимо от рельефа местности поливлучше производить по чашам. Этот способ хорош тем,что сад можно поливать отдельно, независимо отмеждурядных культур. Для этого вокруг дерева поприствольному кругу делается чаша (лунка), в которуюнапускают воду. Полив по чашам можно делать и тогда,когда деревья начинают плодоносить. Но к этомувремени корни дерева уже выйдут за пределы приствольногокруга, в междурядья, и полив по чашамбудет недостаточным, так как много мочковатыхкорней окажется в междурядьях. Теперь надо поливатьне только приствольные круги, но и все междурядья,то есть всю площадь сада.Удобрения.В молодом саду с применением удобрений надо бытьосторожным и вносить их с учетом состояния каждогодерева. Если молодое дерево имеет хорошее состояниеи прирост побегов 60 - 70 см, то никаких удобренийему давать не следует.Удобрения еще более усилят рост побегов, и деревьябудут жировать: станут менее выносливыми и могутподмерзнуть зимой. А необходимо выращивать здоровые,выносливые и урожайные деревья, а не с буйнымростом.Удобрения следует вносить под деревья, которыеимеют небольшой прирост побегов или совсем безприроста и плохую облиственность. При внесенииудобрений надо наблюдать за деревьями, под которыевносились удобрения, и отмечать, какое действие ониоказали на состояние дерева. При таком подходе вседеревья в саду будут иметь одинаковое развитие.-49-


Молодой сад можно удобрять навозом, компостом,золой, птичьим пометом и минеральными удобрениями.Самыми распространенными и лучшими являютсянавоз и компост. Они содержат все необходимыепитательные вещества. Навоз действует медленно, нопродолжительное время, 3-4 года, и делает почвуболее рыхлой. Компост действует быстрее и тожеулучшает почву.Приготовление компоста хорошо описано в различнойлитературе для дачников, фермеров и т.д.Навоз и птичий помет можно вносить в виде жидкихудобрительных подливок. Жидкую поливку сделатьпросто, для этого поливную воду надо пропуститьчерез яму, наполненную навозом. Время от временинавоз следует помешивать вилами, чтобы и нижниеслои его промывались водой.В настоящее время все большее применение в садахнаходят минеральные удобрения. Они удобны тем, чтодействуют быстро, а требуется их значительно меньше,чем навоза. Если навоза под одно дерево надо внестив среднем 50 кг, то минеральных удобрений достаточно1-2 кг.Минеральные удобрения подразделяются на азотные,фосфорные и калийные.Азотные удобрения - аммиачная селитра, мочевинаусиливают рост растений. Хорошо растворяются вводе, действуют быстро но не продолжительно, неболее 25 дней. Фосфорные удобрения - суперфосфатхорошо влияют на рост корней и закладку плодовыхпочек. Действуют в течение 2-3-х лет.-50-Калийные удобрения - калийная соль, хлористыйкалий способствуют повышению зимостойкостиплодовых деревьев и улучшают качество плодов.Древесная зола считается хорошим калийнымудобрением.Навоз и компост можно вносить во время перекопкиприствольных кругов. Минеральные удобрения можноразбрасывать по приствольным кругам перед поливомили перед дождем.И все таки предпочтение необходимо отдаватьестественным удобрениям.Обрезка и формирование плодовых деревьевОбрезка это важный агротехнический прием, позволяющийуправлять развитием и плодоношениемдерева. Путем обрезки можно ускорить плодоношение,улучшить качество плодов, а также увеличить жизньплодового дерева.Чтобы правильно обрезать и сформировать плодовоедерево необходимо учитывать местные природныеусловия, особенности сортов и пород, возраст и общеесостояние деревьев. Разные породы и сорта различнореагируют на обрезку.Прежде чем приступить к обрезке, надо как следуетприсмотреться к дереву, посмотреть как обрезаютдеревья садоводы - любители и что из этого получается,так как неправильная обрезка принесет только вред.Из большого количества веток всегда можно вырезатьлишние, а вот если вырезали нужные то обратно их неприставишь. Пока вы научитесь правильно обрезать-51-


плодовые деревья, необходимо помнить несколькосоветов. С возрастом дерева меняются его форма,прирост побегов и способность к образованию плодовыхорганов (плодушек).В молодом саду задачей обрезки является формированиекроны дерева, во взрослых садах обрезкойдостигается омоложение плодоносящих органовдерева. В результате повышается урожайность,улучшается качество плодов.Обрезка молодых деревьев.Форма кроны плодовых деревьев должна исходитьиз естественного стремления дерева формировать своюкрону Чем ближе форма дерева будет к естественной,присущей породе или сорту, тем больше она будетотвечать природным требованиям дерева.При формировании кроны дерева надо стремитьсяк тому, чтобы боковые ветки отходили от ствола подменее острым углом ( более 45 градусов). В этомосновная задача по созданию крепкого скелета дерева.Расположение ветвей должно обеспечивать доступсвета ко всем частям кроны, а более горизонтальноеих расположение способствует скорейшему плодоношению.Большое значение для жизни дерева имеет высоташтамба - части ствола от поверхности почвы допервой боковой ветки. Деревья приземистые, снизкими штамбами меньше страдают от морозов.Кроны плодовых деревьев в зависимости от сортаотличаются разным количеством основных боковыхветвей и их расположением. У одних деревьев боковые- 52 -ветви расположены густо, они выросли из смежныхпочек. Такое расположение ветвей называется мутовчатым.У деревьев других сортов ветви расположены разреженнопо всему стволу. Форма кроны дерева взначительной мере зависит от наличия или отсутствияцентрального побега-проводника. Центральный побегпроводникхорошо виден только у молодых 5-7-летних деревьев. У взрослых он отклоняется в сторону,как боковая ветвь.Поэтому у молодых деревьев, у которых нетцентрального побега-проводника, не следует создаватьего искусственно, путем обрезки. Формиро-ваниекроны дерева начинается в питомнике и заканчиваетсяв саду в возрасте 5 - 6-лет.Основа формы кроны деревазакладывается в первые 2-3 года его жизни.Остановимся на способах формирования отдельныхформ кроны плодовых деревьев.У семечковых пород яблоня, груша, наиболее распространеннойформой кроны является мутовчатая пятисучковая.Выведение этого типа кроны начинается впитомнике с обрезки(кронирования) однолетнихсаженцев на высоте 55 - 60 см от поверхности почвы.Эта работа осуществляется ранней весной, дораспускания почек. Срезы делаются ножом над почкой.У кронированных однолеток из почек развиваютсяпобеги. Для формирования мутовчатой пятисучковойкроны оставляют верхние шесть побегов. Из них пятьразвиваются в стороны (основные боковые побеги), ашестой, растущий вертикально, служит проводником(побег продолжения). На этом в питомнике закан--53-


чивается формирование мутовчатой пятисучной кроны.Саженцы-двухлетки идут на посадку в сад.В саду делается доформировка. В первые два-тригода на побеге продолжения (проводнике) даютразвиться еще двум-трем боковым веткам, и закладкаскелета кроны дерева заканчивается.Кроме мутовчатой пятисучковой кроны, деревьясемечковых пород можно формировать по разреженнояруснойсистеме. Эта крона имеет пять-семь основныхсучьев, расположенных не в одном, а в двух ярусах,сформированных в два-три года. Каждый ярус состоитиз трех четырех сучьев, равномерно расположенныхпо окружности. Расстояние между ярусами - не менее20 см. Ветви второго яруса располагаются в промежуткахмежду ветвями первого яруса, то есть они недолжны размещаться одна над другой по вертикали.Побеги развивающиеся между ярусами, прищипываются.Нередко в кронах наблюдается неравномерный ростпобегов. И если своевременно не принять мер крегулировке роста, то кроны деревьев могут получитсяоднобокими. Регулировка роста побегов состоит вследующем.У сильно растущих побегов прищипывают илиобрезают верхушки, а отстающие в росте побегиподвязывают для придания им более вертикальногоположения. Эта работа проводится в период наибольшегороста побегов (май - июнь).Третий тип кроны плодовых деревьев, встречающийсяв наших условиях - это свободно растущаяестественная крона. Она распространена главным— 54 —образом у косточковых пород - слива, вишня, персик,абрикос и особенно у сортов, которые в молодомвозрасте хорошо ветвятся без обрезки.Само название - свободно растущая естественнаякрона говорит о том, что дерево само формирует своюкрону, а обязанность человека помочь ему в этом. Дляформирования этой кроны однолетние саженцыкосточковых срезаются на высоте 45 - 50 см отповерхности почвы. С появлением боковых побеговделается подчистка штамбиков до высоты 25 - 30 см,а все побеги, расположенные выше, остаются иобразуют крону дерева. У пород, хорошо ветвящихсябез обрезки, можно обойтись без кронирования. Ктаким сортам относятся все сорта персика и большинствосортов вишен, слив и абрикоса.Уход за свободно растущей кроной прост. Следуеттолько следить, чтобы не было лишнего загущениякроны и переплетов среди крупных ветвей. Очень важноезначение в формировании кроны дерева имеетпервая обрезка при посадке саженцев в сад. Чтобысаженцы прижились и дали хороший прирост,необходимо сделать обрезку ветвей кроны. При этомчем сильнее были повреждены корни при выкопкесаженцев, тем больше должна быть обрезка.Обрезку нужно давать с учетом расположения веткии силы ее развития. Сильные и вертикально расположенныепобеги режутся больше. Слабые побеги илигоризонтально расположенные обрезаются меньше илисовсем не режутся.В общей сложности количество срезанных побеговдолжно быть не менее одной третьей части длины всехпобегов, включая и побег продолжения. Так, например,-55-


такие деревца меньше подвергаются опасностизимнего подмерзания.Обрезка высаженныхсаженцев делается впервые дни после посадки,до распускания почек.Срезы следует делатьножом над почкой, расположеннойна внешнейстороне кроны (рис. 1).если длина всех побегов на дереве составляет 4.5 м,то с такого дерева надо срезать не менее 1.5 м побегов.Побег продолжения срезается на высоте 40 - 50 см отверхнего бокового побега.Если при посадке не сделать обрезки, то дажеприжившиеся саженцы не дадут хороших новыхпобегов, а это затруднит дальнейшее доформированиекроны дерева. Кроме того, на сильных побегах развиваютсяхорошие крупные листья, которые способнысоздать к осени запас питательных веществ, поэтому-56-Иногда отдельные саженцыдолгое время не даютни листьев, ни побегов, носами они живые, чтоможно обнаружить прилегком надрезе корыпобегов. Такие саженцынужно еще раз обрезатьпокороче и хорошенькополить, после этого онитронутся в рост.Часто бывает, что в садвысаживают однолетки безкрон или с неполноценнымиоднобокими кронами,с одной-двумя боковымиветками. Чтобы выправитьтакие несовершенныекроны, нужна короткаяобрезка деревьев. Если усаженца всего один-двабоковых побега, да и те наодну сторону, то лучше срезать всю эту однобокую-57-


крону ниже побегов (рис. 2). Если два боковых побегарасположены в разныестороны и имеется сильныйпобег продолжения,то эти побеги следуетобрезать коротко, оставив10 -15 см. Так же короткообрезается и проводник(рис. 3 ).Этим создаются условиядля образованиябольшого количествановых сильных побегов,из которых в последующиегоды сформируетсякрона дерева. Лишниепобеги прищипываютсялетом, из них образуютсяпервые обрастающие плодовыеветочки. В первыйгод высаженные в садсаженцы редко когдаобразуют сильные новыепобеги длиной более 50см. обычно они бывают неболее 20 - 30 см. На следующийгод такие короткиепобеги обрезать не надо.Укорачиванию подлежаттолько сильные побегидлиннее 30 см. На второйгод рост побегов усиливается,что дает возможность вести доформировку-58-кроны дерева. Лишние побеги прищипывают иливырезают. На третью весну нужные сильные побеги(более 30 см) укорачивают настолько, чтобы оставшаясячасть хорошо ветвящихся сортов была длиной30 - 40 см. В последующие годы (4 - 5-й год послепосадки) укорачивают только сильные молодые побегидлиннее 60 см. Сильные ростовые побеги, идущиевнутрь кроны путем короткой обрезки и летнейприщипки следует превращать в обрастающиеветочки и только в исключительных случаях, когда непомогает короткая обрезка и прищипка, можно удалитьих целиком, у основания. Мелкие горизонтальнорасположенные веточки внутри кроны надо сохранять.Они дадут первый урожай плодов и будут служитьзащитой ствола и оснований скелетных веток отожогов.Неопытные садоводы считают, что такие мелкиеветочки портят "внешний вид" дерева и мешают при-59-


побелке (об эти веточки быстро рвутся щетки). Нонельзя ради щеток и мнимой красоты вырезать этиобрастающие веточки и наносить дереву вред, нарушатьего биологические требования, подвергать коруожогам и на 2 - 3 года оттягивать вступление дерева впору плодоношения. По мере формирования кроныобрезка с каждым годом должна быть меньше именьше, и к 5 - 6 годам у семечковых она почтипрекращается, у косточковых ее надо прекращать дажек 3 - 4 годам. Крону любого дерева надо стремитьсясделать широкой, раскидистой, свободной для доступасвета. Деревья с такой кроной меньше загущаются ираньше вступают в пору плодоношения. Они удобныпри съеме урожая, а также при борьбе с вредителямии болезнями сада. На них лучше сохранять урожай ответров. Большую помощь в создании широкой кроныи тупых углов отхождения основных ветвей оказываютраспорки . (рис 4, рис 5 ).В молодом возрасте деревья многих сортов имеютсжатую крону: ветки их располагаются вертикально,и крона имеет загущенный вид.Чтобы проредить такую крону, неопытные садоводывырезают отдельные ветки, чем наносят только вред.На местах вырезанных веток появляются сильныеростовые побеги типа "волчков"(жировые побеги), икрона еще больше загущается. Но если поставитьраспорки, при помощи которых каждой ветке придатьболее наклонное направление, крона дерева станетнормальной.Поэтому прежде чем вырезать ветку, которая какбудто загущает крону, надо оттянуть ее в сторону ипосмотреть: если можно обойтись без вырезки, толучше поставить распорку. Распорки следует ставитьранней весной. Достаточно одного года, и отогнутаяраспоркой ветвь сохранит данное ей направление навсю жизнь.Если систематически, в течение четырех-пяти летследить за развитием дерева, вовремя прищипыватьили прорезать неправильно растущие ветки, ставитьраспорки, то к моменту вступления в пору плодоношениякрона дерева будет сформирована правильно:в ней не будет лишних веток и переплетов, а такжеоголенных ветвей и побегов.-60-


Обрезка деревьев, вступающих в пору плодоношения.С началом плодоношения дерева рост концевыхпобегов становится умеренным. У правильно сформированныхдеревьев в этот период садоводу обрезатьпочти нечего, но следить за ростом еще надо.Иногда бывает, что внутри кроны появляютсясильные ростовые побеги. Их надо прищипывать илиукорачивать обрезкой, превращая в обрастающиеветки, если же обрастающих веток и без того много,то такие внутренние сильные побеги надо удалятьсовсем.Нередко в молодых садах можно встретить деревьяс запущенной кроной, с которой в течении четырехпятилет не проводилось никакой работы. У такихдеревьев бывают переплеты крупных веток, а такжелишние крупные ветки, загущающие крону.К исправлению крон у таких деревьев нужноподходить осторожно, особенно у деревьев, тольконачинающих плодоносить. Ни в коем случае нельзявырезать ненужные ветки в один прием.Эту работу надо провести в 2 - 3 года, в зависимостиот степени загущения кроны. В первый год вырезаютодну-две наиболее мешающие ветки, а затем, впоследующие годы остальные. Если не придерживатьсяэтого правила и все лишние ветки вырезать водин год, то на таком дереве усилятся ростовыепроцессы, появятся жировые побеги (волчки) и кронаопять загустится. Результатом же будет снижениеурожайности на два-три года.Чтобы избежать ошибок при вырезке лишних веток,-62-не следует торопится: надо хорошенько посмотреть ирешить, какую из ветвей убрать и какую оставить.Обрезка плодоносящих деревьев.Продолжительность полного плодоношения дереваможно разделить на два периода. Первый - когдадеревья дают урожай и еще растут, то есть увеличиваютсяв размерах и у них есть прирост побегов наконцевых ветках.Второй период - когда деревья хотя и дают неплохиеурожаи, но уже начинают постепенно стареть. У нихнет прироста побегов, загущаются плодовые веточки,начинается отмирание мелких внутренних веток и дажекрупных ветвей.На изгибах и у основания крупных ветвей появляютсяростовые побеги, которые показывают о том, чтодрево готово обновить свою крону. Такие деревья толькообильно цветут, но урожайность и качество плодовс каждым годом снижается. В первый период полногоплодоношения дерева вырезают случайно сломанныеили усохшие ветки. Во второй период полногоплодоношения обрезка снова становится необходима.Проредить загущенное дерево можно по разному.Можно вырезать в густых местах две-три крупныхветки или сделать прореживание только среди мелкихветочек, не трогая крупных.Выполняя обрезку взрослого и уже стареющегодерева, необходимо учитывать его состояние и степеньзагущенности его кроны.В первую очередь следует вырезать все усохшие, уже-63-


нежизнеспособные, а также надломленные ветки, азатем приступить к прореживанию кроны. Приудалении крупных веток лучше вырезать не всю веткуу основания, а только ее верхнюю часть, околохорошего бокового ее разветвления.Если крона у дерева сравнительно не густая, но нетприроста побегов и все плодовые веточки застарели идают низки урожаи мелких плодов, в таких случаяхнужно сделать обновление ветвей путем укорачиванияих на 5 - 6 летнюю и более старшую древесину.Обрезка деревьев, поврежденных морозами.После того, как распустятся почки и начнется ростпобегов, начинают обрезку подмороженных деревьев.У молодых деревьев часто подмерзают однолетниепобеги. Удаление их не представляет трудности,погибшую часть отрезают над новым сильнымпобегом, который образовался в текущем году.При подмерзании многолетних веток у плодоносящихдеревьев обрезка усложняется тем, что несразу можно определить степень подмерзания, так какпоследствия могут выявиться через один два года.Часто бывает, что верх сучка здоров, здорово иоснование, но посередине появилось кольцевое отмираниекоры. Если подмерзание выявлено в первуюполовину лета, то вырезку веток следует сделать сразу,в противном случае необходимо подождать до следующейвесны, так как после поздней обрезки отрастающиепобеги не успевают закончить рост и могут опятьвымерзнуть.Полностью погибшие ветки вырезают у основания.-64-Если погиб только верх ветки, а ниже есть боковыездоровые ветки, то срез делают над здоровой веткойвплотную по развилке, если ее толщина не менееодной трети толщины отрезаемой ветки.Если же здоровая ветка тоньше то срез делают,отступая 20 - 25 см от развилки, то есть оставляя пенек,который будет вырезан через 2-3 года.Волчки (жировые побеги).Здоровое, правильно сформированное дерево необразует волчков. Волчки появляются на старыхдеревьях, у которых начинается отмирание крупныхветвей, а также при сильном прореживании, послеудаления крупных веток как на старых, так и намолодых деревьях.Появление волчков говорит о том, что с деревомнеблагополучно. Дерево стремится восстановитьнормальное состояние и начинает образовыватьсильные ростовые побеги, которые называют волчками.Часто бывает так: на первый взгляд ветка здороваи дает урожай, но рядом у основания появились волчки.Это первый сигнал, что ветка заболела. Пройдет годдругой и она погибнет. Дерево постаралось выраститьей замену.Чтобы помочь дереву волчки не нужно вырезать, какэто часто необдуманно делают, а следует привести ихв порядок. Если на месте среза крупной ветки образовалось3-4 или даже больше сильных жировыхпобегов, то их следует проредить, вырезать болееслабые и оставить 1-2 более сильных.3 - 4382 - 65 —


того, что деревья растут и увеличиваются в объеме. Настарых деревьях зарастание срезов идет медленно, икрупные раны остаются до конца жизни дерева.Приступая к обрезке дерева, обойдите его кругом,хорошенько посмотрите где и что вырезать, так как сЧтобы раны (срезы) на деревьях быстрее и лучшезарастали, надо правильно делать вырезку ненужныхветок. Ни в коем случае нельзя допускать отломовветвей и задира коры. Когда вырезают небольшуюветку нет опасности отлома или задира коры, так какотрезаемую часть можно придержать рукой. В случаекогда отрезается большая ветвь надо с нижней сторонысделать надрез и только после этого начинатьотпиливать ветку Более толстые лучше срезать в дваили три приема. Срез нужно делать так, чтобы ранабыла маленькой. В верхней части срез долженначинаться вплотную от ствола или от развилки ветки,а в нижней немного отходить в сторону (рис. 6а, 66).У молодых деревьев раны зарастают быстро за счет-66-земли крона видна лучше чем с лестницы.Обрезка деревьев в разное время года различносказывается на состоянии дерева и зарастании ран. Чемближе по времени к началу распускания почек будетсделана обрезка, тем лучше дерево ее перенесет, тембыстрее начнется зарастание ран.Обрезку можно делать и зимой, но есть рискотмирания коры вокруг среза. Особенно губительна длядерева осенняя обрезка, так как задерживает росткорней, который происходит до глубокой осени. Аостановка роста корней отрицательно сказывается наобщем состоянии дерева и его урожайности.Наряду с ранневесенней обрезкой хорошие резульз*- 67 -


таты получаются и при летней обрезке в мае - июне.В этот период деревья находятся в состоянии интенсивногосокодвижения и роста побегов.Зарастание ран начинается сразу после обрезки, ичерез 10-12 дней на срезах уже виден обрастающийвенчик. Кроме хорошего зарастания ран, летняяобрезка способствует закладке плодовых почек ираннему вступлению в пору плодоношения молодыхдеревьев, особенно тех, которые отличаются буйнымростом и не дают плодов.Лето, лучшее время для обрезки запущенных иподмерзших деревьев, так как к этому времениполностью выявляются все подмерзшие ветки.На молодых деревьях в период формирования ихкрон путем летней обрезки-прищипки регулируетсярост побегов, и побеги, растущие внутри кроны,превращаются в обрастающие плодовые веточки.Летнюю обрезку плодоносящих деревьев следуетзаканчивать к середине июня, а молодых к серединеиюля. Обрезка после этих сроков может дать отрицательныерезультаты: рост побегов затянется, древесинане успеет вызреть и зимой деревья подмерзнут.Старые деревья надо обрезать в первую очередь. Ихможно начинать обрезать в конце февраля - началемарта. Чем моложе дерево, тем позднее делаетсяобрезка. На молодых деревьях, на которых срезмолодых побегов (с целью формирования) делаетсяножом, над почкой обрезку следует делать в последнююочередь, перед распусканием почек.Зачистка и закраска срезов ран.Часто бывает, что при неумелой зачистке срезов иран дереву вместо пользы причиняется вред. Поэтомусадоводу необходимо знать, в каких случаях и какпроизводить зачистку и закраску свежих или старыхран и других повреждений ствола и сучьев.Представьте, что в конце февраля вы вырезали веткудиаметром более 5 см. Срез был сделан по живой коре.Зачистили срез ножом, то есть сняли шероховатуюповерхность древесины и прилипшие опилки. Этим выобнажили камбильный слой коры и подвергли еговысушиванию и даже подмерзанию. Ведь до началавегетации более месяца.Зачищенная середина среза, если ее не закрасить,через несколько дней потрескается от высушивания.Если же срез оставить незачищенным, то прилипшиеопилки и шероховатая поверхность предохранят срезот высушивания и отмирания коры.Назначение закраски или замазки - предупредитьразложение древесины и образования дупла. Но надосказать, что любая краска, даже на натуральной олифе,и любая садовая замазка делает ожог на живой коредерева и затрудняет зарастание среза.Закрашиваться должна только середина среза -древесина. Для покрытия свежих срезов с живой коройлучшим средством является форзитовая замазка. Дляее приготовления берут 50 % коровяка, 25 % глины,25 % извести и немного песка. Все хорошо перемешиваютс добавлением воды, чтобы получилась масса,густая, как сметана. Замазку наносят на срез обыкновеннойкистью, какой делают побелку стен. Замазываютвсю поверхность среза, включая кору, и чем-69-


больше прилипнет этой замазки, тем лучше. Приупотреблении форзитовой замазки зачистку срезовделать не надо. Форзитовая замазка в противоположностьвсяким краскам способствует быстромузарастанию среза и предохраняет древесину отгниения.Формирование и обрезка косточковых пород.В основном косточковые породы формируют своюкрону без вмешательства человека. Они с первого года,без обрезки, образуют боковые побеги и закладываютоснову будущей кроны дерева.У молодых косточковых деревьев кроны несколькозагущены. Но это их природная особенность, инарушать ее не следует. Обрезку косточковых вмолодом возрасте следует делать только в случаенеобходимости. Так, некоторые сорта в молодомвозрасте образуют сильные побеги, которые плоховетвятся.Лучшим способом заставить их ветвиться являетсялетняя прищипка таких побегов, когда они достигнут40 - 50 см длины. По сравнению с семечковыми(яблоня, груша) все косточковые породы раньшевступают в пору плодоношения. Раньше у нихначинается и отмирание плодовых веточек: после трехчетыреххороших урожаев прекращается приростновых побегов. Урожайность деревьев становитсянерегулярной.вают их. Резко ухудшается качество плодов. Чтобывосстановить урожайность деревьев косточковыхпород и улучшить качество плодов, нужно обновитьплодоносящие веточки путем обрезки.При всякой обрезке в первую очередь надо удалитьвсе усохшие или надломленные ветки и только послеэтого приступать к прореживанию кроны. Прореживаниеи омоложение плодоносящих веточек делаетсяв зависимости от характера плодоношения, возраста иобщего состояния дерева.Разные сорта косточковых имеют разный характерплодоношения. Одни из них плодоносят только накоротких однолетних побегах - приросте прошлогогода, другие - на шпорцах и букетных веточках от двухдопятилетнего возраста, а некоторые сорта плодоносяткак на однолетних побегах, так и на букетных веточках.У сортов, плодоносящих на коротких побегах прошлогогода, нужно добиваться ежегодного приростатаких побегов. Для этого у деревьев срезают верхушкиболее старых веток на 5 - 6 летнюю древесину.Срез делают на более моложавую боковую ветку.На оставшейся части ветки делают прореживаниеплодо-вых веточек. У более старых деревьев иногдабывает необходимо вырезать одну-две наиболее старыекрупные ветки. Такую омолаживающую обрезкучеканкуможно делать через один - два года. Эффективностьобрезки намного повышается, если в тот же годпосле цветения деревьев внести азотные удобрения.Часто бывает и так, деревья обильно цветут,завязывают массу плодов, а потом среди лета сбрасы--70-


Перепрививка плодовых деревьевЧасто бывает так: купит садовод-любитель на рынкеу случайных лиц саженцы без сортового свидетельстваи высадит их в своем саду. Но при первом жеплодоношении выясняется, что это совсем не тот сорт,который он покупал. Как быть? Такие деревья-ошибкиможно перепривить нужными сортами, и они через 2-3 года начнут давать урожаи плодов.Перепрививку деревьев следует делать народственных породах. Перепрививка черенком и прививкаглазком (окулировка) дает хорошие результатына молодых деревьях, возрастом до 12 - 15 лет.Существует несколько способов перепрививкиплодовых деревьев. Наиболее распространеннымиявляются прививка черенком и прививка глазком.Когда нужно перепривить взрослое большое дерево,то применяют прививку черенком, а когда молодое, стонкими молодыми ветками - делают окулировку.Можно делать и то и другое одновременно.Прививка черенком.Если нет ледника, небольшое количество черенковПрививку черенком делают весной, когда у деревьевначинается вегетация, примерно с 25 апреля до 15 мая.Черенки для прививки заготавливают в конце зимы,до распускания почек. Срезанные черенки связываютв пучки по сортам, и к каждому пучку прикрепляютэтикетку с названием сорта. До момента прививкичеренки хранят на леднике в вертикальном положении.-72-можно хранить сначала в снегу, а когда растает снегзакопать в землю. При таком хранении связанные впучки черенки нужно завернуть в пергаментную бумагуили пленку. Закапывать их в землю нужно па глубину30 - 40 см с северной стороны какого либо строения,то есть там, где почва дольше остается холодной.Прививка черенком имеет несколько способов, понаиболее простым в выполнении является прививкачеренком за кору. Ее делают так.От большого черенка отрезают часть в 10 - 12 см с 3- 4-мя почками. Затем на середине черенка делаютпоперечный надрез до сердцевины. Надрез надо делатьтак, чтобы выше его оставалось две почки. Нижнийконец от зареза срезают клином (рис. 7.1 ), при этомклин должен быть не менее 5 6 см, и черенок готов.73


Прививка черенком больших деревьев, старше 6-8лет, делается частями, в два три года. В первую очередьпрививку делают в более толстые ветки.Срезая сук для прививки, всегда нужно оставлятьниже среза боковую ветку (для нормального сокодвижения),которую прививают на следующий год.Через две-три недели прижившиеся черенки начинаютотрастать, из их почек появляются побеги. Там, гдечеренки прижились, появляющуюся на пеньке поросльследует удалять. Если же черенки не прижились, топоросль надо оставлять, чтобы пенек не погиб и нанем можно было повторить прививку на следующийгод, срезав при этом верхнюю часть пенька.Ветку, в которую будет ставиться черенок срезаютпилой на пенек, на 20 - 30 см выше развилки, то естьвыше бокового сучка. Срез зачищают ножом. Затемсбоку на пеньке, от торца делают надрез коры сантиметрана три-четыре. Верхние края надрезанной корынемного приподнимают, куда и вставляют (вдвигают)приготовленный черенок. Черенок нужно вставлятьтак, чтобы его плечико (поперечный надрез) касалосьторца пенька.Если пенек толстый, в него с разных сторон можновставить 2 - 4 и даже больше черенков. Вставленныечеренки туго завязывают мочалом или лентой пленки,а торец пенька и верхние концы черенков замазываютсадовой замазкой (Рис. 7.2).-74-При удачной прививке из прижившихся черенков впервый же год вырастают побеги, до 80 -100 см длины.Такие побеги нужно прищипывать летом на высоте 50-60 см, чтобы они ветвились, а не тянулись вверх. Впоследующие годы с целью формирования кроныотросшие из черенков побеги подрезают.Через два-три года перепривитые деревья начинаютдавать урожай.Прививкаглазком(окулировка).Для прививки глазком хорошо подходят молодыенизкорослые деревья. Деревья, на которых предполагаетсяделать окулировку, подготавливают с весны. Уних вырезают все мелкие лишние веточки внутрикроны. А ветки, на которые будут ставиться глазкиподчищают.Окулировку делают в конце июня - первой половинеиюля. Чем старше дерево, тем раньше на нем делают-75-


окулировку. Это объясняется тем, что у старых деревьевпо сравнению с молодыми раньше прекращаетсяотделение коры.Для окулировки берут черенки с молодых плодоносящихдеревьев. С черенков сразу же удаляютсялистья, оставляя черешок листа не более 1 - 1,5 смдлины, чтобы за него можно было взяться пальцами.Сам процесс окулировки состоит в следующем. Счеренка срезают щиток с почкой (рис. 8 ) с тонкимслоем древесины или без древесины - только кору спочкой. Величина щитка должна быть не менее 2 смЧем толще ветка, в какую будет поставлен глазок, тембольше должен быть щиток.-76--77-


Глазки вставляют в ветки толщиной до 2 см. На однуветку можно поставить несколько глазков на расстоянии15 - 20 см друг от друга. Самый нижний глазокнадо ставить не ближе 25 - 30 см от основания ветки -развилки. Все глазки нужно вставлять на верхнейстороне ветки. На вертикально расположенных веткахглазки ставят с внешней стороны.Через 16-20 дней повязку с окулировки снимают.Не следует допускать, чтобы повязка врезалась в коруветки. Чтобы прижившийся глазок пошел в рост, нужноотрезать часть ветки выше глазка. Это делают раннейвесной следующего года до распускания почек. Срезветки делают секатором выше глазка на 10 - 12 см.Оставшийся шип вырезают весной второго года, когдаиз глазков вырастут побеги.Если окулировка делалась в тонкие побеги, не толще1 см, то срез можно делать вплотную над глазком, неоставляя шипа.Способ прививки глазком болеетрудоемок, чем прививка черенком, но он болеенадежен. Ведь на одну ветку можно поставить 2 - 4 иболее глазков.На ветке, в которую будет поставлен глазок, делаютТ-образный надрез(рис. 9) коры. Затем косточкой ножаприподнимают края надрезанной коры, под которую ивставляют глазок. Вставленный глазок плотнозавязывают мочалом или пленкой (рис. 10) от быстротыэтой работы зависит приживаемость глазков. В дождьи в сырую погоду окулировку делать не рекомендуется.-78-Выведение новых сортовСадоводы и виноградари любители разводят многосортов яблони, груши, косточковых культур, ягод ивинограда. Нередко садоводам-любителям хочетсяиметь у себя плоды интересующего их типа - синапы,кальвили, ренеты. Вот здесь то любитель, если ондействительно увлечен садоводством может занятьсявыведением и отбором новых сортов. В первую очередьзаняться посевом семян понравившихся вам сортов.-79-


Собранные из плодов семена надо просушить ихранить в пакетике с названием сорта в сухом месте.Осенью их надо высеять на грядки. Все слабые всходыподверженные заболеваниям черной ножкой илимучнистой росой, необходимо безжалостно выбраковыватьи выбрасывать их подальше или сжигать.Оставшимся здоровым сеянцам надо дать достаточнуюплощадь питания, примерно 5 - 10 см в рядке, ивнимательно следить за их ростом и развитием.Трудно дать точные советы по отбору гибридов.Считается, что лучшими культурными гибридамиявляются сеянцы с более крупной листвой, с правильнойзазубренностью, с частым расположением почек,с хорошо опушенными побегами. Через один-два годароста сеянцев на грядках пересадите их на постоянноеместо, где они будут расти до того, как вы решите чтос ними делать.Когда в течение двух-трех лет вы убедитесь, чтоваши сеянцы дают плоды хорошего вкуса, деревья неподмерзают и приносят высокие урожаи, можно приступитьк их размножению.Особые формы выращиванияплодовых деревьевКарликовое плодоводствоВ последние годы в южных районах нашей страныстало широко распространяться карликовое плодоводство,то есть выращивание плодовых деревьевнизкорослыми в результате прививки черенков иглазков нужного сорта плодовых на особые слаборослыеподвои.Не нужно думать, что карликовое плодоводство -какое-то уродство, ненормальное явление.Карликовость деревьев зависит от физиологическихпричин, от степени совместимости проводящих путей(сосудов) подвоя и привоя и от сильнорослости подвоя.Садоводы давно заметили способность слаборослыхподвоев вызывать низкорослость привитых к нимпривоев (сортов), а также то, что у таких деревьевбыстрее накапливаются питательные вещества изакладываются плодовые почки и раньше по сравнениюс сильнорослыми начинается плодоношение.Вследствие ускоренного плодоношения и небольшогообъема кроны дерево не перегружено урожаем,и плоды на карликовых деревьях получаются крупные,хорошо окрашенные и очень вкусные.Главными достоинствами карликовых деревьев являетсяскороплодность и способность давать большиеурожаи.Так как карликовые деревья занимают мало места,то на имеющейся площади можно разместить больше


деревьев и даже при небольшом урожае с каждогодерева получить много плодов. В Западной Европе, гдекарликовое садоводство - общепризнанная система,получают с гектара ежегодно 40 - 50 т первоклассныхплодов.Немаловажным является также и удобство ухода занизкорослыми деревьями. Их легче обрезать, обрабатывать(опрыскивать) против вредителей и болезнейи особенно снимать урожай.Известно, какие трудности доставляет уборка урожаяплодов с высоких деревьев. Подсчитано, что приуборке плодов с низкорослых деревьев производительностьтруда повышается в 2 - 3 раза, а брак(подручная падалица) совсем отсутствует.Карликовые деревья должны получить широкоераспространение в садах у любителей, где отведеннаяпод сад площадь ограничена и ее надо использоватьособенно рационально.Для получения карликовых деревьев используют полукарликовыеи карликовые (более слабые) вегетативноразмноженные подвои. Среди них наиболее распространеннымиявляются полукарликовые подвоидусен тип 3,4 и тип П и карликовые - парадизка тип 9.Для любителя-садовода, пожалуй, лучше все же братьдеревца, привитые на карликовой парадизке типа 1X.Размножают слаборослые подвои отводками, каксмородину и крыжовник. 0 том, как размножатьотводками карликовые подвои и выращивать на нихпривитые деревья, можно узнать из специальнойлитературы, где говорится об этом подробно.Садоводу надо достать черенки карликовые подвои,привить на обычные семенные подвои и уже потом-82-сделать отводки привитого карликового подвоя илисделать промежуточную прививку, то есть на отросшийпобег карликового подвоя привить желаемый сорт.Промежуточную прививку (окулировку) надо делатьтак, чтобы была "вставка" не менее 15 см карликовогоподвоя.Дальнейший уход за карликовыми деревьями обычный.Он сводится к формированию по принятой системе,поливам, внесению удобрений и уходу за почвой.Особенности заключаются лишь в том, что для такихдеревьев, обладающих неглубокой корневой системой,требуется больше поливов и лучшие плодородныепочвы.Иногда для карликовых деревьев, обремененныхбольшим урожаем, нужно устанавливать опоры изпроволоки или кольев, так как такие деревья во времясильных ветров могут быть выворочены из земли скорнем.Высаживают деревья на слаборослых подвоях болеезагущенно - с расстоянием 3 - 4 м в междурядьях и неменее 3 м в ряду. Что касается формирования деревьев,то их можно выращивать и в обычной низкоштамбовой,и в кустовой форме, и в виде плоских форм- "пальметт".Пальметное плодоводствоКроме деревьев, выращиваемых на слаборослых(карликовых) подвоях, за последнее время начинаетшироко распространяться шпалерное (пальметтное)плодоводство на обычных сеяных сильнорослыхподвоях.Пригибать ветви, не давать им сильно расти-83-


вверх,переводить их в наклонное положение и темсамым заставлять скорее плодоносить - вот в чемоснова нового современного направления в садоводстве.Деревьям, выращиваемым по шпалерной системе, ограничиваютрост в высоту до 2,5 - 3,5 м и придают имплоскую форму, позволяя расти в ширину не более чемна 1,25 м с каждой стороны (всего ширина дерева -не более 2,5 м).Есть много систем формировок пальметтных деревьев,но сейчас наиболее распространены чешская рузинскаясвободная пальметта и косая итальянская пальметта.В основе пальметтного (шналерного) плодоводствалежит умение наклонять и сгибать ветви такимобразом, чтобы способствовать умеренному ростуветвей и обрастанию их плодушками.Обрезка деревьев полностью не исключается, носводится до минимума и применяется только в первоевремя для формирования деревьев или для удалениялишних сильно растущих жировых побегов и излишнезагущающих обрастающих веточек. Никаких укорачиванийрастущих побегов, вызывающих сильныйвозобновительный рост, при пальметтной формировкеделать не следует. Вместо этого все боковые побегинаклоняют до 30° по отношению к поверхности почвыв косой пальметте или до горизон-тального положенияи даже пониклого в рузинской падьметте и подвязываютих в таком положении. Недопустима обрезкаконцевых побегов на основных скелетных ветвяхпальметты. Таким побегам надо дать расти свободно,а потом в июле - августе, когда заканчивается их рост,пригнуть до требуемого угла наклона и подвязать.Способы ведения садоводства по шпалерной системеочень просты, любители-садоводы легко научатсяформировать такие деревья и ухаживать за ними.Косая (итальянская) пальметтаДля выращивания деревьев в этой форме берутсильные однолетки, высаживают их на расстокнии 5X4или 4X4 м и обрезают на высоте 60 - 70 см, чтобыполучить две сильные боковые ветви и побег-84-


продолжения. Боковые ветви выбирают так, чтобы онибыли направлены вдоль ряда. Все остальные ветвиоставляют, но сгибают и привязывают к стволу длятого, чтобы развивающиеся на них листья обеспечивалидерево питательными веществами. Вырезаютих позже, весной следующего года.При весенней обрезке побег продолжения обрезаютна высоте 100 - 120 см, чтобы получить еще двебоковые ветви, а появляющиеся лишние веточкиподвязывают наклонно вниз к проводнику. Слабыепобеги, склонные к превращению в плодовые прутики,а не в ростовые побеги, можно не сгибать и не наклонятькнизу, они и так дальше расти не будут, а станутплодоносить.Садовод-любитель должен научиться видеть этипобеги и не трогать их. Ведь садовод как раз и стремитсяк тому, чтобы все обрастающие веточки не росли, апревращались в плодовые образования. Междуярусами ветвей пальметты обычно рекомендуютоставлять до 80 - 100 см, мы же считаем такиерасстояния чрезмерными и думаем, что можноограничиться 40 - 60 см.Как формировать косые пальметты, можно видетьнарисунке.В следующие годы выводят третий ярус скелетныхветвей и потом проводнику больше не дают расти.Ягодные культурыТрудно представить себе сад любителя без ягодников,без ранней земляники, целебной малины,высоковитаминнойчерной смородины, сохраняющих своизамечательные свойства при переработке на компотыи варенье и, наконец без крыжовника, которыйпо справедливости образно называют "севернымвиноградом", из которого получают исключительновкусное варенье и легкое плодовое вино.Ягодные культуры уже на следующий год послепосадки вознаграждают любителя-садовода своейпродукцией. А это имеет очень большое значение дляначинающего садовода. Собрав первый урожай, он


увидит, что может выращивать ягоды, лучшие покачеству, чем те, которые продаются в магазине.ЗемляникаСадовую крупноплодную землянику обычно неправильноназывают клубникой или Викторией. На самомделе клубники как таковой у нас нет, она очень редковстречается в культуре, так как малоурожайна.Земляника - неприхотливое растение, но высокиеурожаи дает только на плодородных почвах. Размножаютее ползучими побегами (усами), на которых появляютсялистовые розетки, дающие корни (рис. 11).Количество молодых растений, которое можнополучить от одного куста различно и зависит от сорта.Обычно на кустах бывает от 5 до 20 усов и на каждомиз них по 3 - 5 хороших сильных розеток. От одногокуста, таким образом можно получить от 15 до 50молодых растений пригодных для посадки.Для посадки надо брать только молодые растения -укоренившиеся к осени или перезимовавшие розетки.Корни у них бывают светло-коричневыми, нежными,тогда как у более старых растений корни темнокоричневыеи грубые.Для посадки надо брать чистосортный посадочныйматериал, незараженный вредителями и болезнями.Земляника очень отзывчива на органические удобрения,поэтому до закладки плантации передперекопкой почвы желательно внести на участок навозили перегной примерно по 6 - 8 кг на 1 кв.м.Перекопку почвы надо делать глубоко, на полный-88-штык лопаты (25-30 см), заделывая поглубже весенниеудобрения. Во время перекопки, особенно если доэтого на участке была трава надо следить, не попадутсяли личинки хруща, выбирать их из почвы и уничтожать.Посадку земляники можно проводить весной, а такжев августе. При ранней осенней посадке уже наследующий год можно получить небольшой урожайягод, при весенней же посадке хороший урожай будеттолько через год. Если же посадка произведена раннейвесной, и была сильная, хорошо развитая рассада, тонебольшое плодоношение может быть уже в этом году.Но такое раннее плодоношение ослабляет растенияи лучше цветоносы, если они появились у саженцев,при посадке обрывать, тогда на будущий год хорошоукоренившиеся и развившиеся растения дадут значительныйурожай.Весной посадку надо производить рано, когда стоитвлажная и еще нежаркая погода. Рано следует сажатьземлянику и осенью, запаздывать нельзя, так какпоздно посаженные растения плохо укореняются и принаступлении заморозков, саженцы выпирают из почвыи погибают.Для получения высоких урожаев ягод землянику влюбительском саду можно накрывать пленкой,оставляя снаружи только сам куст. Тогда хорошо сохраняетсявлага, нет необходимости бороться с сорняками,ягода при поливах остается чистой.Посадка производится рядовая однострочная срасстоянием 20 - 25 см в ряду между растениями и 50- 60 см между рядами. Там, где возможно орошение,лучше применять двухстрочную посадку на расстояниях20 - 25 см в рядке 30 - 35 см между рядками,-89-


а между следующими двумя строчками оставлятьмеждурядье в 50 - 60 см (рис. 12).Для этого на участке предварительно размечаютколышками ряды. Между двумя рядками по натянутомушнуру проводят бороздку глубиной 10 - 12 см ишириной 30 - 35 см. По этой борозде пропускают водуи, когда почва немного просохнет и не будет мазаться,в края бороздки с той и другой стороны высаживаютрастения земляники, а бороздку между ними оставляютдля следующих поливов.При прополках и рыхлении следует всегда сохранятьи прочищать бороздки между рядами растений дляпоследующих поливов. Посадку рассады земляникипроизводят под сажальный колышек или штыковкой.-90-Для этого делают небольшие ямки так, чтобы в нихсвободно поместились корни рассады (глубинойпримерно 10-12 см), опускают в них растения. Корнизасыпают влажной землей и тщательно прижимают,чтобы в ямке не осталось пустот и земля плотно прилегалак корням.Надо следить, чтобы при посадке корни не загибалиськверху, важно также, чтобы основания корешков небыли выше уровня почвы. Но нельзя заглублятьрастение, чтобы верхушечная почка не оказаласьпокрытой землей (рис.13). После поливов и сильныхдождей надо осматривать и оправлять растения, чтоотпадает если посадка произведена в пленку.Во второй половине лета, когда начинают особенно-91-


сильно расти усы, их нужно удалять, так как онинесколько ослабляют основные маточные кусты,загущают их и снижают урожай ягод. Часть усовоставляют для посадочного материала.Весной следующего года после посадки, как толькостает снег и земля немного просохнет, производятпрочистку земляники от старых отмерших листьев,зачастую поврежденных грибными заболеваниями.Прочистку лучше делать железными граблями, аостатки листьев подбирать вручную.После прочистки плантации вносят минеральныеудобрения по 20 - 25 г суперфосфата на 1 кв.м. Веснойвносят только фосфорные удобрения, другие удобрениявносят потом. Суперфосфат рассыпают близ растенийи следят, чтобы он не попадал на листья, так как этоможет вызвать ожоги. Затем удобрение заделывают,разрыхляя почву.Второй раз плантацию земляники удобряют в концецветения растений для лучшего роста ягод. В периодсозревания ягод, если нет дождей, землянику послевторого и третьего сбора нужно полить. Эти поливыбудут способствовать лучшему росту ягод, особеннопоследних сборов, которые обычно сильно мельчают.Очень важен уход за плантациями земляники впослеуборочный период. В это время растения готовятсяк урожаю будущего года, у них прорастают новыелистья и закладываются цветочные почки.После сбора урожая плантацию надо хорошо полить,прополоть от сорняков и взрыхлить междурядья,сильно утоптанные во время неоднократных сборов.Перед рыхлением вносят удобрение. Не надо забыватьи о поливах.-92-В июле и августе дают два-три полива, в сентябреодин-два. Если земляника заражена клещиком, то сразуже после сбора урожая кусты низко скашивают, вселистья сгребают и сжигают. Через непродолжительноевремя кусты начинают отрастать, к осени они хорошоразвиваются и на следующий год дают хорошийурожай.МалинаМалина более требовательна к почвам, чем земляника,ее надо высаживать на лучших плодородныхучастках. Малина начинает плодоносить на второйтретийгод после посадки и может оставаться на одномместе 10 -12 лет. Размножается она корневыми отпрысками.В условиях сада обычно рассаживают малинувдоль ограды, но не желательно сажать у ограды выходящейна дорогу.Посадку малины можно производить весной иосенью. После посадки побеги молодых отпрысковобрезают до высоты 25 - 30 см. Осенью саженцы лучшеокучивать, чтобы избежать подмерзания корней.Посадочные ямки для малины выкапывают неглубокие30 - 40 см. К осени прижившиеся растения малиныдадут несколько отпрысков, которые на следующийгод начнут плодоносить. Побеги малины живут двагода. В первый год они появляются из земли и достигают1,5 - 2 м высоты, а на следующий год плодоносяти отмирают.Ремонтантные сорта малины начинают плодоноситьна верхушках однолетних побегов в конце вегетационногопериода. На следующий год такие побегиплодоносят на боковых побегах, развивающихся из-93-


почек, расположенных ниже. Отплодоносившие двухлетниепобеги отмирают поздней осенью, а до этогоони продолжают потреблять питательные вещества иводу, что нежелательно, в засушливых условиях.можно ниже. Весной побеги малины поднимают иподвязывают к кольям или проволоке (рис. 14).Очень удобны шпалеры из двух проволок, натянутыхпо обе стороны куста на расстоянии 30 - 40 см друг отдруга на высоте 1 - 1,2 м. Между этими двумяпроволоками на шпалере заводятся плодоносящиепобеги малины. Они свободно размещаются междупроволоками и подвязывать их не обязательно.Так как самая распространенная малина "НовостьКузьмина" не обладает прямостоячим стеблем, то еенеобходимо подвязывать.Верхушки побегов обычно за зиму всегда подмерзаюти их нужно обрезать до нижних живых почек. Уход замалиной состоит в прополке и рыхлении междурядийпосле поливов и дождей. Ягоды собирают по мересозревания. За этим нужно следить, так как ягодымалины при перезревании легко осыпаются.Поэтому их лучше сразу после окончания плодоношенияих вырезать как можно ниже к почве и удалить сплантации. В кусте малины следует оставлять по 10-12 наиболее сильных однолетних побегов, всеостальные и особенно слабые надо удалять.Там где зимой не бывает много снега, побеги малинынужно на зиму пригибать к земле, чтобы они зимовалипод покровом снега. Для этого поздней осенью однолетниепобеги куста малины собирают в пучок, нагибаютв южную сторону и прикалывают к земле, как-94-Смородина и крыжовникСмородину и крыжовник нужно сажать на плодородныхучастках, хорошо удобренных навозом. Этиягодники требовательны к влажности почвы. Приудобрении навозом или перегноем и обильных поливахони дают высокие урожаи 10 - 12 кг ягод с куста.Плодоносить смородина и крыжовник начинают на3-4 год и могут оставаться на одном месте до 15 - 20лет.Черная смородина легко размножается отводками ичеренками. Для размножения черенками однолетниепобеги срезают в конце августа - начале сентября.-95-


посадочного материала (рис. 15). Для этого однолетниепобеги пригибают к земле, укладывают в неглубокуюканавку и пришпиливают. Когда из почек начнут растипобеги, их окучивают. К осени окученные побеги даютхорошие корни и их отделяют от куста.Весной отводки высаживают в сад, но если корневаясистема у них слабая, то можно доращивать их ещеодин год. Смородину и крыжовник высаживают в садосенью и весной. При весенней посадке нельзязапаздывать с высадкой кустов, так как почки начинаютраспускаться рано.С них удаляют листья, разрезают на черенки длиной25 - 30 см и высаживают на глубоко перекопанныеучастки так, чтобы над поверхностью почвы было неболее двух почек. После посадки черенки надо политьи на зиму слегка окучить .Красная смородина и крыжовник черенками размножаютсяхуже и их лучше размножать отводками. Дляускоренного размножения лучших сортов выгоднееприменять горизонтальные отводки, дающие больше-96-Расстояние между кустами должно составлять 1,5 -2 м. Ямки для посадки выкапывают небольшие, глубинойдо 30 см. Кустики смородины и крыжовникасажают несколько глубже, чем они росли в питомникедля получения большого количества сильных прикорневыхпобегов. За лето поливают 10-12 раз.Кусты старше 6 лет сильно загущаются и хуже плодоносят.Такие кусты нужно прореживать, постепенноудаляя самые старые ветки, оставляя трех-четырехлетние.Большое внимание надо обращать на борьбу с вредителямии болезнями ягодников. Для крыжовникаособенно опасной является мучнистая роса. Есть сорта,устойчивые к этой болезни, но, к сожалению, убольшинства из них ягоды бывают мелкими.Сорта же европейского крыжовника с очень крупнымиягодами, как правило, подвержены заболеваниюсферотекой, поэтому садоводу, который хочет иметь всвоем саду такие сорта, надо внимательно следить засостоянием растений и своевременно выполнять веськомплекс мероприятий по борьбе с этим заболеванием.4 - 4382 — 97 —


ВИНОГРАДВиноград древнейшее культурное растение. Высокиевкусовые и питательные качества ягод, большаяжизнестойкость и способность приспосабливаться ксамым различным условиям, легкость размножениясеменным и вегетативным путем привлекают к этомурастению большинство садоводов. В ягодах виноградамного сахара в хорошо усвояемой форме - в видеглюкозы, больше, чем у большинства других плодовыхи ягодных культур.Распускание почек наступает обычно при среднесуточнойтемпературе 11 - 14°. Самый быстрый ростпобегов происходит при температуре 28 - 32°. Вовремя цветения благоприятной является температура20 - 25°, если же она в это время опускается ниже 15°,то оплодотворения не происходит, цветки осыпаются.Достаточно высокая температура (25 - 30°) в июне ииюле способствует лучшей закладке цветочных почеки увеличении плодоносности глазков.В период созревания ягод большинства сортовтемпература должна быть выше 17°. Холодные ночи вэта время способствуют сохранению повышеннойкислотности, и поэтому даже при значительномсодержании сахара ягоды кажутся кисловатыми.Следует иметь в виду, что не всегда можно культивироватьв данной местности сорт, если суммаэффективных температур достаточна для созреванияего ягод. Многие сорта восточной группы, которыеформировались в условиях жаркого климата, требуютдля хорошего вызревания побегов и нормальной— 98 —закладки плодовых почек значительно большегоколичества тепла, чем для созревания ягод.Предпочтение следует отдавать более ранним сортамевропейской группы (Жемчуг Саба, Мйдлен Анжевин,Сеянец Маленгра, Шасла). В наиболее суровыхусловиях следует также испытать сорта, культивируемыена Дальнем Востоке: Шасла Рамминга, Альфа,Дальневосточный Рамминга, а также башкирскиесорта.Срок созревания и урожайность зависят от рельефаместности и агротехники. Южные и юго-западныесклоны теплее, и здесь созревание наступает раньше.Излишнее количество поливов и избыточное азотноепитание задерживают созревание ягод.Перегрузка кустов плодоносными побегами замедляетнакопление сахара и может задержать созреваниена срок до 15 - 20 дней. Поэтому в районах с недостаткомтепла нельзя допускать перегрузки кустов урожаем.Другим важным фактором, определяющим возможностьвозделывания винограда и приемы его выращивания,являются зимние температурные условия.Культивируемые в настоящее время сорта не могутпереносить большие понижения температуры. Неукрытые на зиму кусты подвергаются слабому повреждениюпри восемнадцатиградусном морозе. Приморозе минус 22° они же повреждаются сильно, а притемпературе минус 26° надземная часть куста погибает.Корни у сортов европейско-азиатского вида повреждаютсяпри температуре - 5 - 7°. У Амурскоговинограда и некоторых американских видов, а такжегибридов между ними, таких, как мичуринские сортаБуйтур, Арктик, корни выдерживают температуру - 94* - 99 -


- 12°. Поэтому там, где бывают бесснежные зимы ипочва глубоко промерзает, нужно сажать виноградглубже или прививать высококачественные сорта наБуйтуре.Набухшие почки винограда повреждаются при - 3 -4°, после распускания почек ткани побегов и листьеввыдерживают снижения температуры до -1 °, соцветиядо - 0,5°. Ягоды осенью переносят заморозки доминус 3°.Для посадки кустов следует отводить хорошопрогреваемые, незатененные участки. Хорошиерезультаты дает посадка винограда у южных стендомов и других построек, так как у южной стены суммаэффективных температур примерно на 150° вышесредней суммы температур данной местности.Виноград лучше растет и плодоносит на легкихпочвах с достаточным доступом воздуха к корням. Неследует высаживать виноград в закрытых западинах,где может образоваться застой холодного воздуха.Лучше всего удается он на склоне.Непригодны под виноградники засоленные участки.Если приходится садить кусты винограда на засоленныхпочвах, то предварительно их нужно в осеннезимнийпериод хорошо промыть большими поливныминормами воды. При этом нужно организовать дренаж.ШаслаСтоловый сорт раннего срока созревания. Кустсреднерослый, а в жарких условиях на каменистыхпочвах - слаборослый. Цветок обоеполый. Гроздисредней величины, средней плотности. Ягоды средней-100-величины, круглые, зеленовато-белые у Шаслы белойи мускатной и темно-розовые у Шаслы розовой. Вкуспростой, у Шаслы мускатной - с мускатным ароматом.Ягоды созревают в конце августа или в сентябре.Сорт высокоурожайный, отличается хорошей плодоносностьюпобегов из замещающих почек, хорошоплодоносит как при длинной, так и при короткойобрезке. Следует иметь в виду, что при укрыванииземлей Шасла может очень сильно повреждатьсяпятнистым некрозом.Мускат венгерскийСтоловый и винный сорт раннего срока созревания.Цветок обоеполый. Грозди средней, величины, среднейплотности. Если цветение протекает в загущенныхкустах, в условиях затенения, то грозди получаются,рыхлыми или очень рыхлыми, поэтому подвязку лоз ипобегов и обломку лишних побегов необходимопроводить перед цветением, таким, образом, чтобы всесоцветия хорошо освещались.Ягоды округлые, средней величины, тускло -зеленые, с сильным налетом. Мякоть хрустящая, хорошеговкуса, с сильным мускатным ароматом.Кишмиш черныйБессемянный, транспортабельный столовый сортвосточной группы, среднего или раннесреднего срокасозревания. Дает высококачественные сухофрукты.Хорошо плодоносит только при большом количестветепла и мощных формировках.-101-


Цветок обоеполый. Грозди средней величины икрупные, рыхлые и средней плотности. Ягоды среднейвеличины, овальные темно-синие, почти черные, безсемян, очень хорошего вкуса. Заслуживает распространенияв теплых районах с суммой эффективныхтемператур более 3 500° и при мощных формировках.Кишмиш красныйСорт раннего срока созревания. Цветки обоеполые.Грозди небольшие, плотные. Ягоды сладкие, темнокрасные,бессемянные. Из-за небольшого размера ибольшой плотности гроздей и мелких ягод широкогораспространения сорт не получил.Мускат александрийскийВысококачественный столовый сорт позднего срокасозревания. Хорошо сохраняется при длительномхранении, переносит дальние перевозки. Цветокобоеполый, грозди довольно крупные, рыхлые. Ягодыкрупные, белые, округлые или обратнояйцевидные,мякоть плотная, хрустящая, очень хорошего вкуса, схорошо выраженным мускатным ароматом.Сорт склонен к осыпанию цветков, поэтому в началецветения обязательно надо проводить прищипываниеверхушек плодоносящих побегов.Как вырастить саженцы виноградаВиноград может размножаться семенами и путемукоренения черенков, побегов, частей куста. Для того,чтобы сохранить ценные качества сорта, саженцывыращивают из черенков или отводков. Черенок илиотводки нужно брать от самых лучших, урожайныхкустов с хорошими гроздьями и ягодами.Выращивание саженцев из черенков.Черенки лучше заготовить, осенью с хорошо вызревшихпобегов. Можно срезать, черенки и весной сблагополучно перезимовавших кустов. Для заготовкичеренков пригодны побеги с нормальной длиноймеждоузлий, толщиной 5-12 мм. Из слабых побегов,а также с вытянувшимися междоузлиями черенкирезать не следует.Со срезанных побегов сейчасже удаляют листья иусики, нарезают черенки длиной 60 или 120 см,связывают в пучки и укладывают на зимнее хранение.Зимой лучше хранятся длинные черенки, а весной ихможно сразу разрезать на отрезки нужной величины.Хранят черенки в подвале пересыпанные песком илиже укрывают в траншеях. Можно сохранять их такжепод кустами, укрытыми на зиму.В местах распространения пятнистого некроза,черенки перед укладкой на зимнее хранение обрабатываютформалином. При этом купленный в магазине40-процентный формалин разводят водой в соотношении1: 50, то есть на ведро воды берут 200 куб.смформалина.


Черенки, связанные в пучки, обмакивают в этотраствор и заворачивают в мешковину на 6 часов, а затемпроветривают и укладывают на хранение.Высаживают черенки весной, когда почва прогреетсядо +10°. Перед посадкой черенков производитсяобновление срезов и бороздование.При этом нижний срезделают под почкой, а верх-ний- на 1,5 - 2 см выше почки. Внижней части черенка для лучшегообразо-вания корней накору наносят повреждения ввиде бороздок (рис.15). Послеэтого черенки полезно вымочитьв воде в течение суток.Почву перед посадкой обрабатываютглубоко: если участокбольшой, поднимают плантажна глубину 50 - 60 см, а околодома, во дворе или на даче, -обработку можно сделатьполосами на два штыка лопаты.Непосредственно перед посадкойпо бороздам пропускаютводу и прямо в грязь втыкают черенки, наклонно,вершиной на юг, так, чтобы верхняя почка была вышеуровня почвы. После, посадки снова производят полив.В дальнейшем почву поддерживают во влажномрыхлом, чистом состоянии.Если черенков очень мало, а сорт ценный, лучшеперед посадкой укоренить черенки в комнате. Дляэтого их разрезают на части по 2 - 3 глазка в каждой и- 104 -высаживают в марте в цветочные горшки или вбумажные стаканчики, установленные в ящики.Горшки и ящики с черенками ставят в теплое и хорошоосвещенное место. Когда они укоренятся и минуетопасность поздних весенних заморозков, их с комомземли высаживают в грунт, предварительно приучив коткрытому воздуху.Выращивание саженцев из отводков.Для размножения можно использовать саженцы изгоризонтальных или дуговидных отводков. Приполучении саженцев методом горизонтальных отводков(рис.16) в канавки глубиной 15 - 20 см веснойукладывают однолетние лозы. Дно канавки перед этимудобряют перегноем и суперфосфатом и рыхлят. Лозупришпиливают ко дну канавки деревянными крючками.Когда почки распустятся и побеги достигнут 8-10см, лозу и основание побегов засыпают почвой,смешанной с перегноем. Когда побеги подрастут,канавку засыпают полностью. В течение вегета--105-


ционного периода почву поддерживают во влажномсостоянии, рыхлой и чистой от сорняков. Побегиподвязывают к колышкам. На узлах и у основанияпобегов образуются корни.Осенью, в октябре, отводок отделяют от куста,выкапывают и разрезают на части по числу хорошоукоренившихся побегов. Можно оставлять на одномсаженце по два побега.Для получения дуговидных отводков, в почвуукладывают не всю лозу, а только часть ее (3 - 4междоузлия) и сразу засыпают землей, а верхушку лозыс двумя-тремя глазками выводят из почвы и подвязываютвертикально к колышку.- 106 -На той части лозы, которая находится в почве, глазкивыщипывают (ослепление). От дуговидных отводковсаженцев получается меньше, но они более сильные, случше развитыми корнями.Для получения очень сильных саженцев можноиспользовать многолетние части куста. Можноуложить дуговидно рукав, оставив на поверхностиплодовое звено, тогда с плодового звена получаютурожай, а осенью выкапывают отводок и получаютсильные саженцы (рис. 17 ).Для получения саженцев из зеленых отводков вовремя обломки у основания куста оставляют два-трипобега, и когда они достигнут длины около метра, вначале цветения винограда (примерно в начале или всередине июня) их дуговидно укладывают в канавкиглубиной около 15 см.Верхушки побега подвязывают вертикально кколышку. На нижней части побега от основания доприсыпанного почвой места удаляют пасынки. Послеукладки отводков производят полив. В дальнейшемпочву поддерживают во влажном и рыхлом состоянии.Отводок отделяют и выкапывают осенью - в октябре.Если кусты на зиму укрывают камышовыми матами,то отводки можно отделить и выкопать весной.Почва должна быть влажной. Дно канавки полезноудобрить небольшим количеством перегноя и суперфосфатаи взрыхлить. На дно канавки, укладывают 3 -4 междоузлия, удаляя на этой части побега листья ипасынки, и присыпают почвой, смешанной с перегноем.-107-


Посадка и уход за молодыми насаждениямиПодготовка почвы.Перед посадкой необходимо провести глубокуюобработку почвы. Если невозможно вспахать весьучасток на глубину 60 см, то вспахивают полосы вдольбудущего ряда или же копают посадочные ямыувеличенного размера глубиной 60 см, а в местахвозможного глубокого промерзания почвы - 80 см.Диаметр ямы - 80 - 100 см. При обработке почвы илиперед этим с участка удаляют крупные валуны, пни,кустарники.Для весенней посадки подготовку почвы, включаякопку ям, лучше произвести с осени, а для осеннейпосадки - в конце лета примерно за 2 месяца допосадки.Под ленточную обработку или в посадочную ямуполезно внести органические удобрения (по 5 - 10 кгперегноя) в смеси с суперфосфатом (по 0,3 - 1 кг) итщательно перемешать с землей.Расстояния между кустами могут изменяться вбольших пределах в зависимости от особенностейкультуры, биологических особенностей сортов,конкретных условий участка и декоративных целей.Если садовод собирается формировать мощныекусты, то вначале можно сажать кусты, на расстоянииоколо 1,5 м друг от друга, чтобы быстрее, закрытьбеседку, стену, а в дальнейшем, при разрастании,кустов, убрать их через один. Направление рядов лучшевыбрать с юга на север, так как при этом кусты- 108 -освещаются с разных сторон. Но может быть и другоенаправление, в зависимости от условий. Расстояниемежду рядам, от 2 до 3 м в зависимости от характераопоры, особенностей сортов и других конкретныхусловий.Посадка.Посадку можнопроизводить двухлетнимиили однолетнимисаженцами, выращеннымиизчеренковобычнойдлины, из отводков,саженцами из короткихчеренков, из зеленыхчеренков, а также неукорененными черенкамиразличной длины.Лучшим временемпосадки является весна,двухлетними саженцами.При посадкесаженцами на днопосадочной ямы слоем5 - 10 см насыпаютпочву, смешанную с органическими удобрениями.Саженец винограда подготовленный к посадкеустанавливают таким образом, чтобы пяточные корнирасполагались на глубине около 50 см, а в случаеопасности более глубокого промерзания почвы - наглубину не 60 - 70 см.Затем яму засыпают до половины землей хорошо ее-109-


утрамбовывают и поливаютодним-двумя ведрамиводы. После чегозасыпают яму окончательнотаким образом,чтобы разветвлениебыло на 3 - 5 см. нижеуровня почвы.Перед посадкой усаженца корни на верхнихузлах удаляют,оставляя только надвух нижних узлах(рис. 18 ). Укорачиватьвсе корни, как это иногда делают, не следует, обрезатьнадо только очень длинные или размочаленные корни.Однолетний прирост обрезают на 2 - 4 глазка, взависимости от их силы, у двухлетних хорошоразвитых саженцев оставляют два таких рожка, уоднолетних один. Если саженец выращен из короткогочеренка, то его сажают на обычную глубину, а приростоставляют такой длины, чтобы после засыпкипосадочной ямы остались не засыпанными 2-3 глазка(рис. 19). Если такого прироста нет, например, уоднолетних саженцев, выращенных из зеленых черенков,то посадку производят тоже, на обычную глубину,но посадочную яму весной полностью не засыпают(рис. 20), подсыпают землю постепенно по мере ростакуста.Через 3-5 дней после посадки произ-водят ещеодин полив, а еще через 7-10 дней - третий. Послеэтого поверхность почвы вокруг растений рыхлят. Втечение лета почву нужно поддерживать в рыхлом ичистом от сорняков состоянии и давать, кроме послепосадочных, еще 3-4 полива. В середине августапроизводят прищипывание верхушек побегов, чтобыобеспечить лучшее их вызревание. Других зеленыхопераций в год посадки можно не производить.Укрыть кусты на зиму в первый год нужно донаступления заморозков, повреждающих листья, тоесть примерно в конце сентября.Посадку черенками производят в такие же посадочныеямы, заправленные удобрениями, на такую жеглубину, что и саженцами, так, чтобы основаниечеренка было на глубине 50 - 70 см. Выше поверхностипочвы оставляют один верхний глазок, второй долженнаходиться на уровне почвы.Правила посадки и ухода, такие же, как и при посадкесаженцами.


Виноград - многолетнее растение, его кусты могутжить 100 лет и более. В культуре кусты используютсячаще всего 40 - 50 лет. В отличие от других древесныхрастений надземная часть виноградного куста имеет-113-


один или несколько гибких стволов и такие же гибкиеветви. Форму кусту придает человек, поэтому виноградарюнужно научиться формировать кусты в зависимостиот принятой им системы.Подземная часть виноградного растения состоит измощной, хорошо развитой корневой системы иподземного штамба (рис. 21), надземная часть - изштамба, многолетних рукавов и их разветвлений, накоторых размещаются так называемые плодовыезвенья. Верхняя часть штамба, из которого растутрукава, обычно бывает несколько утолщенной иназывают ее головой куста.Плодовое звено состоит из одной-двух плодовых лоз,обрезанных длинно, и одного или нескольких сучков— 114 —замещения, обрезанных коротко (рис. 22). Плодовыелозы часто называют также плодовыми стрелками.Весной глазки на плодовых лозах и сучках замещенияраспускаются и из них вырастают побеги. Утолщеннаячасть побега, где располагается лист и глазок,называется узлом, а часть побега между узламимеждоузлием, глазок обычно состоит из двух-трехпочек центральной - основной (рис. 23а) и боковых -замещающих (рис. 236).Весной первой распускается основная почка, а вслучае ее гибели вырастают побеги из замещающихпочек, иногда из одного глазка растут два побега, такиепобеги называют двойниками.Побеги, выросшие из замещающих почек, у некоторыхсортов могут быть плодоносными. Но этимценным качеством обладают не все сорта. У многихсортов побеги из замещающих почек бесплодны.Хорошо плодоносят на побегах из замещающихпочек сорта Шасла, Рислинг, Сенсо, Алиготе и другие.Бесплодны побеги из замещающих почек у многихсортов восточной группы (Кульджинский, Хусайне,Кишмиш черный и другие).Летом из пазухи листа может вырасти побег второгопорядка, который называют пасынком (рис. 24). Цветкибывают обоеполыми, а у некоторых сортовфункционально женскими (рис. 25), рядом с сортамис женским типом цветка нужно, высаживать кустыдругого сорта с обоеполыми цветками. Если этого несделать, то цветки женского типа, имеющие нежизнеспособнуюпыльцу, не смогут опылиться, и ягоды у нихне завяжутся или будут горошащимися.-115-


Формирование кустов.При посадке на растении оставляют по одной - двелозы, обрезанные коротко. В течение первого года накусте развивается от одного до четырех побегов. Вдальнейшем из молодого растения, можно сформироватькусты самой различной формы и величины,что зависит от особенностей сорта, природных условийи умения виноградаря. Виноградное растение оченьподатливо и может сильно изменяться.Правильная система формирования и, обрезкивиноградных кустов, соответствующая особенностямсорта, природным и производственным условиям,является основным, агротехническим приемом,позволяющим управлять ростом и плодоношениемкустов.Работы по формированию и обрезке кустов делятсяна операции, проводимые на кусте в период покоя(осень, весна) - это собственно обрезка и операции срастущими побегами, так называемые зеленыеоперации - обломка, пасынкование, прищипка побегов,чеканка. Они взаимно связаны и дополняют друг друга.Формирование ежегодно начинается обрезкой ипродолжается во время зеленых, операций.Основная задача обрезки - установить правильноесоотношение между ростом побегов и количеством икачеством урожая. Всякая обрезка ослабляет растение,но усиливает рост оставшихся частей. После обрезкиуменьшается количество побегов, но каждый изоставшихся имеет более сильный рост.Обрезка уменьшает количество гроздей на кусте, но-117-


увеличивает размер ягод и гроздей и улучшает ихкачество. Целесообразнее проводить обрезку весной,так как необрезанные побеги лучше зимуют, ивесеннюю обрезку можно производить с учетомперезимовки глазков. При этом осенью удаляютневызревшие части побегов и ненужные плодоносившиеплодовые стрелки, которые мешаютукрытию кустов, а весной делают окончательнуюобрезку.В первые годы после посадки необходимо выраститьсильные, хорошо развитые кусты и придать имопределенную форму, соответствующую условиямкультуры и особенностям сорта.Многорукавный бесштамбовый веер формируется— 118 —следующим образом (рис. 26). Осенью первого годакуст укрывают без обрезки. Весной второго годаоставляют две наиболее сильные лозы, а остальныеудаляют. Оставленные две лозы обрезают на 3 - 4 глазкакаждую.В мае, когда будет видно, какие побеги растут хорошо,а какие слабо, проводят обломку, то есть обламываютлишние, слабые побеги (рис. 27). Оставшиеся сильныепобеги (4 - 6) подвязывают вертикально или нескольковеером к опоре. В середине августа верхушки побеговприщипывают.Если в течение лета появляются пасынки, их прищипываютнад вторым-третьим листом. Осенью лозыснимают с опоры, обрезают только невызревшиеверхушки и укрывают на зиму.-119-


Весной третьего года верхние лозы, расположенныевнутри куста, обрезают на 8 - 12 глазков на плодоношениеи формирование рукавов, а два нижнихпобега, расположенных снаружи куста, обрезаюткоротко - на 3-4 глазка, если в первый год былполучен сильный прирост и он хорошо вызрел, тотакую обрезку можно сделать весной второго года. Приэтом на плодоношение следует оставлять только болеесильные лозы. Слабые лозы нужно обрезать коротко.Кроме того, необходимо следить чтобы не образовалосьштамба, так как такие кусты будет трудноукрывать. Основание разветвлений должно находитьсяна 5 - 8 см ниже поверхности почвы.Лозы, обрезанные длинно на плодоношение,подвязывают к нижней проволоке шпалеры. Когдараспустятся почки и хорошо обозначатся соцветия(побеги при этом достигают, 20 - 25 см), обламываютлишние побеги. При этом удаляют побеги, растущиеот основания куста из старой древесины, слабые побегина коротко обрезанных сучках замещения, оставляя дванаиболее сильных.На плодовых лозах - будущих рукавах, которыеобрезаны были на 8 - 12 глазков, удаляют нижниебесплодные, побеги, оставляя по три наиболее сильныхверхних побега на каждой лозе.Таким образом, в результате обломки на кусте,оставляют всего 10-12 побегов, из них 6 побегов надлинно обрезанных лозах, из которых на будущий год,будут сформированы плодовые звенья, и 4 - 6 побеговна сучках замещения, из которых будут формироватьсяновые рукава. Побеги подвязывают к опоре вертикально,или несколько наклонно. В середине августа-120-производят, чеканку побегов - удаляют верхушки,чтобы побеги лучше вызрели.Весной четвертого, года (а если в первые два годабыл сильный рост кустов, то весной третьего года): насучках замещения более сильные верхние лозыобрезают длинно - на 8 - 12 глазков, а по одной,нижней, лозе с наружной стороны куста обрезаюткоротко - на 3 - 4 глазка. На рукавах формируютплодовые звенья. Из трех лоз, оставленных на рукавев предыдущем году при обломке, оставляют две болеесильные, верхнюю обрезают длинно на плодоношение,а нижнюю - коротко (на 3-4 глазка) на замещение.Таким же образом на следующий год формируютрукава с плодовыми звеньями на лозах, которые втекущем году были обрезаны длинно, на сучкахзамещения прошлого года, расположенных у основаниякуста.Всего формируется в зависимости от густотыпосадки кустов и силы их роста от 4 до 8 рукавов накаждом кусте. У сильнорослых кустов на одномрукаве может формироваться два плодовых звена.Остановимся подробнее на ведении большихформировок сильнорослых кустов. После того каксформирован основной скелет куста, рукава и ихразветвления постепенно удлиняют и число разветвленийувеличивают, пока не будет занято на опоре всеместо, отведенное кусту.Когда у куста накопится большое количествомноголетней древесины, длину обрезки плодовых лозможно уменьшить с 16-20 до 8-12 глазков, а наотдельных лозах даже до 5 - 6 глазков. При этомостается общим правилом - на плодоношение надо-121-


оставлять наиболее сильные, хорошо вызревшие лозы.Количество глазков на кусте после обрезки в зависимостиот его размеров может достигать 400 - 600, аиногда и более.Рукава удлиняют примерно до шести-восьми лет, взависимости от особенностей сорта. Когда побеги наконце рукава начинают расти слабее и хуже вызревают,конец рукава удаляют до ближайшего разветвления схорошим приростом. В том же году у основания рукававо время обломки оставляют один или два сильных попобега, которые на следующий год обрезают коротко- на 3 - 4 глазка, а на второй год наиболее сильнуюлозу на этом сучке омоложения обрезают - длинно иформируют из нее рукав.В эти годы постепенно старый рукав укорачивают,и, когда будет сформирован новый рукав, старыйспиливают у основания нового рукава. Таким образом,куст все время поддерживают в продуктивномсостоянии, а разветвления основных рукавов неоставляют на кусте больше 8 лет.При выборе лоз, оставляемых на плодоношение, ипри определении, на какую длину их обрезать, нужнособолюдать следующие условия. Слабые лозы наплодоношение не оставлять. Самые сильные лозыобрезать длиннее, менее сильные - короче. Какправило, та часть лозы, где междоузлия длинные,имеет бесплодные глазки. Поэтому, если в нижнейчасти лозы междоузлия длинные, а в верхней -нормальные, то обрезать нужно длиннее, чтобыоставить часть лозы с нормальными (более короткими)междоузлиями. Некоторые любители-виноградариприменяют ежегодную раннелетнюю чеканку сильно--122-рослых сортов восточной группы (как, например,Кульджинский) с целью выращивания плодовых лозиз пасынков. Для этого на сучках замещения или надругих лозах выбирают сильно растущие побеги ипримерно за две недели до цветения чеканят их, то естьудаляют верхнюю часть побега над шестым листом.Из вырастающих впазухах листьевпасынков в дальнейшемоставляют 2-3верхних, наиболеесильных, а остальныевыламывают. На следующийгод наиболеесильные из лоз,имеющие нормальныемеждоузлия, остав--123-


ляют наплодоношение. Плодоносность глазков натаких специально выращенных пасынковых лозах врайонах с прохладным началом лета часто бываетвыше, чем на обычных лозах, потому что ониформируются в более теплое время года. В результатеэтого урожай от такой раннелетней чеканки значительноповышается.Опоры для кустов винограда могут быть различными:в виде вертикальной шпалеры различнойвысоты (трех, четырех, пяти и шести проволочная) ввиде галерей, беседки, но чаще всего наприусадебном участке - это шпалера с козырьком(рис. 28), то есть такая опора, которая состоит из вертикальнойи горизонтальной или слегка наклоннойчастей. Вертикальная часть, может быть различнойвысоты, верхняя наклонная часть также может бытьразличного размера.Если во дворе мало места для кустов, то наклоннуючасть шпалеры с козырьком можно расположить даженад крышей сарая, дома или другого здания (рис. 29).При этом для побегов и гроздей, которые размещаютсянад крышей, создаются хорошие световые и тепловыеусловия.Уход за виноградникомУход за виноградными кустами и почвой навинограднике нужно организовать в соответствии сбиологическими особенностями сортов и изменениями,происходящими в них в период вегетации и втечение всего жизненного цикла.Первые два года - это период роста растений. В это-124-время нужно создать условия для хорошего роста,своевременного вызревания побегов и правильногоформирования скелета куста. С третьего года кустывинограда обычно начинают плодоносить, ноформирование кустов еще продолжается, эти годыможно назвать периодом роста и плодоношения.К пяти годам начинается период собственно плодоношения,когда куст полностью сформирован и даетполноценный урожай. В эти годы нужно стремитьсясоздать условия, чтобы урожай был ежегодно высокими хорошего качества.Годовой цикл роста и развития виноградного кустаделится на периоды покоя и вегетации. Периодвегетации начинается весной при среднесуточнойтемпературе +10° и заканчивается осенью, когдатемпература упадет, ниже этого уровня и произойдетосеннее изменение окраски листьев (пожелтение,покраснение или побурение).Период вегетации делится на фазы.Первая фаза вегетации начинается наступлениемсокодвижения и продолжается до распускания почек.Начинается эта фаза, когда температура почвы наглубине 30 - 40 см прогреется примерно до + 8°.Обычно начало этой фазы проходит под укрытием ипрояв-ляется она в виде "плача" - выделения из свежихран большого количества жидкости . "Плач" во времяобрезки значительного вреда растению не причиняет.При поверхностном расположении корней первая фазанаступает несколько раньше, чем при глубоком.В период этой фазы развития, после того, как-125-


среднесуточная температура воздуха устойчивоперейдет через +5°, обычно приступают к освобождениюкустов от зимнего земляного укрытия, производятвесеннюю обрезку кустов и подвязку к опоре.Если укрытие сделано из органических материалов, топочва прогревается медленнее и открывать кустыможно позже. Если есть опасность повреждения кустовзаморозками, подвязку к опоре можно провести вовремя второй фазы.Вторая фаза вегетации начинается от распусканияпочек и продолжается до начала цветения. Это фазароста побегов. За это время вырастает около 60 %общего прироста побегов. Во время этой фазыпроизводят обработку почвы, обламывают лишниененужные побеги и подвязывают зеленые побеги копоре.Третья фаза - цветение — продолжается от сбрасываниябутонами первых колпачков и до конца цветения.В это время начинается закладка плодовых почек. Ростпобегов замедляется. Наиболее благоприятной дляцветения и оплодотворения температурой является20-25°. Дожди в это время ухудшают завязываниеягод. В это время для лучшего завязывания ягод усортов с женским типом цветка производится искусственноеопыление пыльцой сортов опылителей. Усортов, склонных к осыпанию цветков, в самом началецветения производится прищипывание побегов.Четвертая фаза продолжается от конца цветения доначала созревания ягод. Эту фазу можно назвать фазойроста ягод. В это время продолжается закладка плодоносныхпочек и заканчивается рост побегов. Продолжительностьфазы значительно колеблется в зависи-- 126-мости от сорта и от условий произрастания.В это время для получения высокого урожая хорошегокачества необходимо обеспечить растение достаточнымколичеством питательных веществ и влаги,удалить ненужные побеги, а нужные хорошо расположитьи подвязать к опоре.Для этого проводят 1 - 2 полива, вносят удобрениярыхлят почву и тщательно очищают участок отсорняков, удаляют пасынки и подвязывают зеленыепобеги к опоре. В конце этой фазы или в началеследующей производят чеканку побегов.Пятая фаза - это фаза созревания ягод. Продолжаетсяона от начала созревания до полной или физиологическойзрелости. В это время продолжается ростмякоти ягод, в них накапливается сахар и уменьшаетсякислотность. Побеги прекращают рост и происходитих созревание.Продолжительность фазы изменяется в зависимостиот, сорта, температуры воздуха, влажности почвы,нагрузки кустов, урожаем.Шестая фаза начинается после уборки урожая ипродолжается до конца листопада. В это времярастение готовится к зиме. Вырабатываемые листьямивещества откладываются в запас. Чем продолжительнееэта фаза, тем лучше кусты бывают подготовленык зиме. Во время этой фазы кусты снимают сошпалеры, делают предварительную обрезку и укрываюткусты на зиму. Иногда эти работы делаются посленаступления заморозков.-127-


Обработка почвы.Почва на винограднике должна быть чистой отсорняков и обеспечена достаточным количествомпитательных веществ, влаги и воздуха. Весной, послеснятия с кустов зимнего укрытия и подвязки к опоре,в почву вносят минеральные удобрения и глубокоперекапывают.Если почва зимой глубоко промерзает и естьопасность подмерзания корней, то при весеннейперекопке производят удаление поверхностных, такназываемых росяных корней, для чего почву отгребаютот корневого штамба на глубину 15 - 20 см и корниобрезают.В дальнейшем в течение вегетационного периодапочву рыхлят 3-4 раза и поддерживают в чистом отсорняков состоянии. Осенью перед укрытием почвуглубоко перекапывают. Под осеннюю перекопку иливесной под глубокую перекопку один раз в три годавносят органо-минеральные удобрения - смесьперегноя или компоста с суперфосфатом - из расчетапримерно 1 - 2 ведра перегноя или 2-3 ведра компостаи 0,5 кг простого суперфосфата на куст.Кроме этого, ежегодно под кусты, на которыхформируется хороший урожай, вносят минеральныеудобрения сейчас же после цветения для улучшенияроста ягод - азотные удобрения (аммиачная селитра,сульфат аммония) из расчета 15 - 20 г действующегоначала на куст, перед созреванием ягод - фосфорные икалийные удобрения из расчета 100 г суперфосфата и-128 —50 г калийной соли под куст. В годы, когда невносятся органо-минеральные удобрения весной, вэтот период дают полное минеральное удобрение израсчета примерно 50 - 60 г аммиачной селитры, 30 -40 г калийной соли и 100-150г суперфосфата на куст.Органические, фосфорные и калийные удобренияследует вносить на глубину 30 - 35 см, а аммиачнуюселитру можно вносить поверхностно - под полив.Дозы удобрений могут изменяться в значительныхразмерах. Когда кусты большие и на них высокийурожай, дозы увеличивают, если прирост побегов оченьсильный, а урожай слабый - уменьшают.Можно применять опрыскивание кустов или внесениев почву микроудобрений. Наибольшее значениепри этом имеет бор. Опрыскивание раствором борныхудобрений производится перед цветением и передначалом созревания. Раствор делают 0,25 -процентнойконцентрации, то есть в ведре воды (10 л) растворяют25 гр буры.Иногда для внекорневых подкормок применяютдревесную золу, которая содержит калий в легкорастворимой форме, а также ряд микроэлементов. Для5 -4382 - 129 -


опрыскивания одну часть золы настаивают в 16 частяхводы, затем настой сливают и используют дляопрыскивания. Этот раствор можно, смешивать передопрыскиванием с 3-процентным раствором суперфосфата.ОрошениеОчень часто начинающие виноградари злоупотребляютполивами, что приводит к задержке созреванияягод, снижению их сахаристости, иногда крастрескиванию ягод. Вызревание побегов при этомухудшается, снижается плодоносность. В результатеслишком обильные поливы снижают урожайностькустов и качество ягод.Укрытие кустов на зимуВозделывающиеся сорта европейско-азиатского видане обладают высокой морозостойкостью. Температураже в зимний период даже в самых теплых районахчасто бывает ниже - 25°. Поэтому на зиму кустывинограда приходится укрывать. Посадку производятглубже обычного, а укрывают кусты на зиму двухслойно(рис. 30) сначала растительным материалом,а затем землей. В этих условиях полезно прививатьвысококачественные сорта на морозостойкие подвои.Такими подвоями могут быть мичуринские сортаБуйтур и Арктик, у которых корни более морозостойкие,чем у сортов европейско-азиатского вида, исовместимость с культурными сортами хорошая.Укрытие кустов на зиму производят следующимобразом. Кусты снимают с опоры и обрезают плодоно--130-сившие части плодовых стрелок с недостаточновызревшими и слабыми побегами. На остальныхпобегах удаляют невызревшие верхушки. Затем всюнадземную часть вытягивают и связывают в жгут.Связывание производят отрезками лозы, отработаннымистарыми электрическими или телефоннымипроводами, побегами ивы, вишни или другимиматериалами, затем эти жгуты вытягивают вдоль рядаили, в другом направлении, выкапывают канавкуглубиной 20 -30 см по ширине жгута, ее дновыстилают сухими листьями так, чтобы лозы несоприкасались с землей, и укладывают в канавку лозы,связанные в жгут. Сверху лозы закрывают камышовымиматами толщиной 5-8 см, опилками, сухимилистьями, бурьяном или другим растительнымматериалом слоем в 20 - 30 см. Если укрытие сделанокамышовыми матами, то открытые торцы закрываютпучком бурьяна. Когда выпадает снег, его набрасываютсверху. Если есть толь, можно прикрыть им органическуюпокрышку, чтобы она все время оставаласьсухой. В условиях севера поверх органическойпокрышки насыпают землю слоем 20 - 30 см. Веснойкусты, укрытые землей, нужно открыть до распусканияпочек, когда среднесуточная температура устойчивоперейдет через +5°. Ориентировочно этот срок наступаетпосле середины мая. Если кусты укрыты растительнымматериалом, то спешить с открытием ненужно, лучше подождать, пока минует опасностьзаморозков, или открыть их перед началом распусканияпочек, но кусты не поднимать на опору, а укрывнойматериал положить рядом, чтобы в случае опасностизаморозка кусты снова закрыть.


Борьба с вредителями и болезнями плодовоягодныхкультурПлодово-ягодные растения и виноград повреждаютмногие вредители - насекомые, грызуны. Они грызутлистья, плоды, корни, высасывают соки из различныхорганов растений. Садовые растения поражаютсяв отдельных районах. Для правильного проведенияборьбы с вредителями садоводам-любителям надоуметь различать вредителей, знать признаки заболеваний.Мы приводим здесь описание только наиболеечасто встречающихся вредителей и болезней.Вредителитакже различными заболеваниями, некоторые болезнии вредители широко распространены и вредят в садахповсеместно, другие проявляют вредоносность лишьЛистовые тлиИли, как их иногда называют, растительные вши -мелкие мягкотелые насекомые, заселяют большимиколониями листья и побеги различных плодовыхпород, из которых они высасывают соки (рис. 31)ягодные кустарники токе повреждаются некоторымивидами тлей. Поврежденные тлями листья сморщиваются,скручиваются, побеги искривляются инередко погибают.Зимуют тли в стадии яйца на побегах, около почек,некоторые на сучьях и стволах. Яйца тлей мелкие,овальной формы, черные, блестящие.Весной, в период распускания почек, из яиц отрождаютсяличинки, которые вскоре развиваются вовзрослых насекомых, способных к размножению.Весной и летом тли размножаются, рождая личинок, итолько осенью откладывают яйца. Развитие тлейпротекает очень быстро, и часто они размножаются вбольшом количестве, давая до 15 и более поколений вгод.-132-


Плодовым деревьям и ягодным растениям вредятмного видов тлей, причем большинство из нихприурочены к определенным породам. Некоторые тливсю жизнь проводят на деревьях одной породы, другиеже переселяются с плодовых деревьев на другиерастения, а осенью снова возвращаются на них.Меры борьбы.Опрыскивание табачным настоем с мылом, анабазинсульфатомили никотин-сульфатом в концентра-ции 1- 5 г на 1 л воды с добавлением 2 - 3 г мыла. Первоеопрыскивание проводят весной, в период распусканияпочек, когда из яиц отрождаются личинки. Последующие- по мере появления колоний тли.- 134-Акациевая и туранская шаровидная ложнощитовкиПо внешнему виду непохожи на обычных насекомых.Большую часть жизни они неподвижны. Тело самкиакациевой ложнощитовки овальное (длина - до 6,ширина-до 3,5 см, выпуклое, с морщинками по бокам,коричневого цвета, верхняя сторона твердая (рис. 32).Зимуют ложнощитовки в стадии личинки на стволах,сучьях и ветвях различных плодовых и декоративныхдеревьев и кустарников.Весной личинки начинают питаться, высасывая сокипреимущественно из одно-двухлетних побегов. Телоих увеличивается, становится более выпуклым,поверхность его уплотняется и в мае - июне онистановятся взрослыми насекомыми. Через некотороевремя неподвижные самки откладывают до 2000 яици более под свое тело и погибают.Спустя 10-15 дней из яиц отрождаются личинки.Они переползают на нижнюю сторону листьев, гдепитаются до конца лета, а затем перекочевывают наветви, сучья и штамбы, где остаются на зимовку.Колонии ложнощитовок нередко сплошь покрываютветви плодовых растений, вызывая их угнетение иусыхание. Ложнощитовки выделяют сладковатуюжидкость, которая часто покрывает ветви. Прибольшой численности личинок листья теряют нормальнуюокраску и преждевременно опадают.М е р ы б о р ь б ы.1. Раннее весеннее опрыскивание деревьев дораспускания почек 6-процентной эмульсией из минеральныхмасел.-135-


2. Летом в период питания бродяжек на листьяхопрыскивание анабазин-сульфатом в концентрации 1,5- 2 г на 1 л воды с добавлением 3 - 4 г мыла илитабачным настоем. При первом опрыскивании важносмочить хорошо все ветви, на которых зимуют личинкипри втором - смочить листья, особенно с нижнейстороны, где питаются бродяжки.Плодовые клещиОчень мелкие животные, до 0,5 мм в длину, вовзрослом состоянии с четырьмя парами ног. Основнымиявляются садовый паутинный и бурый плодовыйклещи.Паутинный клещ (рис. 33 а) желтовато-зеленогоцвета, к осени приобретает желтую окраску. Зимуютоплодотворенные самки клеща часто большимископлениями, в трещинах и под отставшей корой, средилиствы и сорняков, у основания стволов, особенномного их скопляется в ловчих поясах к осени.Весной, в начале распускания почек, клещи покидаютместа зимовок, ползут на распускающиеся почки,а затем переселяются на нижнюю сторону листьевяблони и других плодовых деревьев. Здесь самкиплетут очень тонкую, едва заметную паутинку иоткладывают яйца. И личинки, и взрослые клещи сосутлистья, отчего листья буреют, усыхают и преждевременноопадают. В течение лета клещ дает до 10поколений, размножаясь в огромных количествах.Каждая самка откладывает до 60 яиц. Численностьпаутинного клеща особенно возрастает во второйполовине лета. Он сильно вредит в яблоневых садах,а иногда повреждает и ягодники и виноград.-136-Особенно яблони и другие плодовые деревья. Здесьсамки плетут очень тонкую, едва заметную паутинкуи откладывают яйца. И личинки, и взрослые клещисосут листья, отчего листья буреют, усыхают и преждевременноопадают. В течение лета клещ дает до 10поколений, размножаясь в огромных количествах.Каждая самка откладывает до 60 яиц. Численностьпаутинного клеща особенно возрастает во второйполовине лета. Он сильно вредит в яблоневых садах ,а иногда повреждает и ягодники и виноград. Особенноот него страдает малина.Бурый плодовый клещ (рис. 33б) вишнево-красногоцвета. Зимует в стадии яйца. Зимующие яйца располагаютсяна коре ветвей и сучьев плодовых деревьев.Отрождение личинок начинается в середине апреля -начале мая, впериод распускания почек. Личинкизаселяют сначала почки и сосут кончики распускающихсялисточков отчего последние буреют изасыхают. Позднее клещи сосут цветы, листья, плоды,молодой прирост.Поврежденные листья осыпаются, плодовые почкине развиваются плоды мельчают и теряют своивкусовые качества. За сезон бурый клещ развивается в4-5 поколениях. Одна самка откладывает до 40 яиц.М е р ы б о р ь б ы.1. Уничтожение паутинного клеща в ловчих поясахпутем погружения их в кипяток.2. Очистка старой коры на стволах и сучьях осеньюи сжигание всех очистков.3. Сжигание опавших листьев и сорняков вприствольных кругах, а также у кустов ягодников,пораженных клещами.— 137 —


Земляничный клещОчень опасный вредитель земляники. Он мельчеплодовых клещей, имеет стекловидную желтоватуюокраску. Зимуют взрослые самки у основания черешковлистьев. Весной они откладывают яйца на молодые,еще не развернувшиеся листочки. И личинки, ивзрослые клещи высасывают соки молодых листочков,которые отмирают или плохо развиваются и приобретаютуродливую форму. При сильном заселениикустов урожай резко снижается, качество ягодухудшается.С появлением усов клещи развиваются ина них. В течение лета земляничный клещ даетнесколько поколений. Заражение плантаций происходитс посадочным материалом.М е р ы б о р ь б ы.4. Опрыскивание деревьев весной, до распусканияпочек, 8-процентной эмульсией из минеральных масел.Этим опрыскиванием убивают яйца бурого клеща, атакже значительную часть скоплений паутинного.5. Опрыскивание деревьев в весенний и летнийпериод эфирсульфонатом (3 г на 1 л воды) иликоллоидной серой (10 г на 1 л воды). Первая обработкапроводится перед цветением, вторая - после него,последующие - в зависимости от численности клещей.Для усиления эффективности обработок при опрыскиваниинадо тщательно смачивать всю крону дереваи особенно нижнюю сторону листьев, где концентрируетсяпаутинный клещ. Ягодные растения и виноград,зараженные клещами, опрыскивают в весенне-летнийпериод теми же составами.— 138 —1. Использование для посадки посадочногоматериала с плантаций, не зараженных клещом.2. Срезание после сбора урожая всех листьев с кустовдо основания и удаление их с плантаций с последующейприкопкой землей. При этом под действиемсолнечных лучей погибает значительная часть клеща.Яблонная плодожоркаНебольшая бабочка (в размахе крыльев 18 - 20 мм)темно-серого цвета с темными пятнами на переднихкрыльях и золотистыми линиями на их концах. Зимуютгусеницы, заключенные в коконы, в дуплах, трещинах,под отставшей корой стволов деревьев, плодохранилищахи других помещениях, куда гусеницымогут попасть вместе с плодами. Гусеницы плодожоркирозового цвета, с темной головой, достигают в длину-139-


18 мм (рис.34). Весной в местах зимовок гусеницыпревращаются в куколок, из которых в конце цветенияплодовых деревьев начинают выходить бабочки.Бабочки откладывают яички поодиночке на листья иплоды яблонь и груш. Яички размером не болеебулавочной головки мало заметны. Через несколькодней, в зависимости от температуры, из яичек отрождаютсягусеницы. Вскоре гусеница вгрызается в плод,проделывает в нем ход к семенной капсуле и выедаетсемена. Повредив, таким образом молодой плод,гусеница покидает его и вгрызается в другой. Поврежденныегусеницами "червивые"плоды преждевременноосыпаются. Закончив питание, гусеницы выходятиз плодов и забираются в укромные места главнымобразом на штамбы деревьев. Здесь они окукливаются,и через 12-15 дней из куколок выходят бабочкивторого поколения, которые вскоре откладывают яйца.Отродившиеся гусеницы второго поколения, вгрызаютсяв плоды, выедают их семена и, достигнув предельногороста, направляются на зимовку. Поврежденныегусеницами плоды становятся негодными для хранения.На большей части территории яблонная плодожоркаразвивается в двух поколениях.Яблонная плодожорка - основной вредитель в садах.На приусадебных участках, где вблизи деревьевимеются различные строения, она имеет большеудобных мест для зимовки и лучше защищена отморозов, чем в промышленных садах.Меры б о р ь б ы. 1. Очистка стволов и сучьев отстарой отмершей коры, расчистка дупел на подостланныекуски холста или мешковины с последующимсжиганием всех очистков, а также мусора в саду. Кору-140-очищают деревянным ножом после дождя, чтобы неповредить живые ткани. Это мероприятие проводитсяосенью или рано весной.2. Наложение ловчих поясов, систематическиепросмотры их и уничтожениегусениц. Ловчиепояса накладываютсяперед началомхода гусениц на окукливание.Перед наложениемпоясов стволыи сучья деревьев должныбыть дополнительноочищены ототставшей коры и вседупла, трещины и ранына них заделаны изамазаны глиной скоровяком (1 частьглины и 1 часть коровяка).Пояса изготовляютиз мешковины,холста и других материалов,которые нарезаютполосами в 12 -15 см шириной. Сверхуи снизу (отступаяпримерно на ширинупальца от края) поясапривязывают шпагатомк стволам и основнымсучьям. Верхний крайпояса следует подог--141-


нуть внутрь на одну треть. На стволы пояса накладываютв нижней их части (в нижней трети), на сучья- по возможности выше, ближе к ветвям с плодовымиобразованиями (рис. 35).Пояса нужно просматривать через каждые 10-12дней и уничтожать забравшихся в них гусениц, иначеони успеют развиться в бабочек.3. Систематический сбор падалицы и использованиеее таким образом, чтобы находящиеся в плодахгусеницы не могли окуклиться и дать бабочек.4. Опрыскивание деревьев 50-процент-нымраствором хлорофоса в концентрации 1,5 - 2 г на 1 лводы. Первое опрыскивание проводят после началамассового лета весен-них бабочек, примерно спустя 20дней после цветения яблонь. Через 10-15 днейопрыскивание повторяют там, где плодожоркаразвивается в двух поколениях, после начала летабабочек этого поколения обработку повторяютпроводят два опрыскивания с тем же интервалом.Время опрыскивания можно установить наблюдениямиза появлением бабочек. Для того чтобыустановить появление бабочек второго поколения,следует после наложения ловчих поясов просматриватьих через каждые 5 дней.Когда в поясах начнут обнаруживаться гусеницы,надо осторожно их собрать (желательно несколькодесятков) и поместить в крону дерева в ящичке иликоробке со стружкой или с полосками мешковины.Через такие же промежутки времени надо наблюдатьза появлением бабочек, и дней через 8-10 после того,как они начнут выходить, приступить к опрыскиванию.Также можно установить срок первого весеннего-142-опрыскивания наблюдениями за появлением бабочекиз гусениц, собранных в местах зимовки. В коллективныхсадах наблюдения лучше организовать в одномпункте массива.Сливовая плодожоркаБабочка серокоричневого цвета, размером немногоменьше яблонной плодожорки. По образу жизнипохожа на яблоннуюплодожорку. Гусеницысверху розово-красногоцвета, до 14 мм в длину.Зимуют гусеницы наштамбах деревьев.-143-Весной ониокукливаются в местахзимовки. Из куколоквыходят бабочки, которыеоткладывают яйцана плоды слив. Выходящиечерез несколькодней гусеницы вгрызаютсяв плоды, делая вних ходы. Поврежденныенезрелые плодыхорошо заметны по выступающимкапелькамкамеди, часто в видедлинных сосулек. Ониосыпаются.


Закончив питание, гусеницы покидают плоды иуходят на штамбы деревьев, а иногда и в трещиныпочвы. Здесь они превращаются в куколок, из которыхчерез 15-20 дней выходят бабочки, откладывающиеяйца на более зрелые плоды. Гусеницы второгопоколения наносят плодам такие же повреждения, каки гусеницы первого поколения. Поврежденныеплодожоркой более зрелые плоды обычно не выделяюткамеди и не осыпаются.М е р ы б о р ь б ы.1. Систематический сбор и удаление "червивой"падалицы. Для ускорении опадения поврежденныхплодов в первой половине лета, перед сбором, следуетпроводить легкое встряхивание ветвей.2. Наложение ловчих поясов у основания стволов иосмотр их через 12 дней.3. Рыхление почвы в приствольных кругах на глубину4 -5 см в период хода гусениц в почву с промежуткамив 10 дней.4.0прыскивание деревьев хлорофосом (2 г на 1 лводы) весной и летом в период массового лета бабочеки откладки яиц с промежутком в 10 - 15 дней. Яйцалегко обнаруживаются на плодах.Яблонная мольНебольшая бабочка белого цвета, с черными точкамина передних крыльях и спинке, длиной 8-9 мм (рис.36). В начале лета бабочки откладывают кучки яичек(по 20 - 50 штук) на двух - трехлетние побеги яблонь.-144-Каждую, кучку самка покрывает слизью, котораязастывает и образует "щиток". Вскоре из них отрождаютсягусеницы. Гусеницы не выходят из-под щитка,а остаются под ним до весны.Весной, в период распускания почек, гусеницыпокидают щитки, вгрызаются в молодые листочки исначала питаются мякотью листа, не трогая верхней инижней кожицы, делают на них "мины". Во времяцветения гусеницы выходят на поверхность листьев,оплетают паутиной в первое время отдельные листочки,а затем и целые ветки и объедают листву. Гусеницыяблонной моли живут колониями. К концу питанияони достигают 18 мм в длину, Гусеницы грязножелтогоили серого цвета с черной головой и чернымиточками на спине. Окукливаются они в белых плотныхкокончиках и паутинных, гнездах в кроне деревьев.Через несколько дней, после окук-ливания выходятбабочки, которые, отложив яички, погибают.Меры борьбы.1. Опрыскивание яблонь весной в период выходагусениц из-под щитков табачным настоем илианабазин-сульфатом с мылом или хлорофосом вобычных концентрациях. В конце цветения обработкуповторяют, причем, когда гусеницы находятся вгнездах, опрыскивание следует производить струей поддостаточным давлением так, чтобы жидкость попадалав гнездо.2. Сбор и уничтожение гнезд с гусеницами икуколками до вылета бабочек.3. Соскабливание щитков с находящимися под нимигусеницами в осенне-зимний и ранне весенний периодына молодых деревьях.-145-


прикрепляя с помощью паутины же к веточке. В такихзимних гнездах, остающихся на деревьях и послелистопада, молодые гусеницы зимуют.Рано весной они выходят из гнезд, выедают сначалапочки, а позднее обгрызают листья. Закончив питание,гусеницы расползаются по деревьям и траве ипревращаются в куколок.Боярышница повреждает преимущественно молодыесады.Меры борьбы. Сбор и уничтожение зимних гнезд сгусеницами (гнезда снимают в осенне-зимний период,после листопада). С молодых деревьев гнезда удаляютруками, с больших длинными шестами, на концахкоторых делают расщеп или прикрепляют пучокжесткой проволоки.БоярышницаКрупная бабочка с белыми крыльями, с чернымижилками (рис. 37). Гусеницы боярышницы до 45 ммдлиной, серого цвета, с двумя широкими оранжевымии тремя узкими черными полосами на спине. Телогусениц покрыто волосками. Бабочки летают в началелета и откладывают кучки желтых яичек на листьяяблони и других плодовых деревьев. Вышедшие изяичек гусеницы живут группами и скоблят листьясверху. К концу лета каждая колония гусениц повреждаетнесколько листьев. Из поврежденных листьевгусеницы устраивают гнезда, оплетая их паутиной и-146-Крыжовниковая огневкаБабочки серого цвета с коричневой поперечнойполосой и темными пятнами на передних крыльях. Вразмахе крыльев до 30 мм.Зимуют куколки огневки под кустами крыжовника исмородины в поверхностном слое почвы. Вышедшиевесной бабочки откладывают яйца в цветки крыжовникаи смородины. Отродившиеся гусеницы питаютсяягодами, оплетая их паутинкой. Закончив питание,гусеницы уходят в почву, где превращаются в куколок,остающихся на зимовку.Меры борьбы.1. Глубокая перекопка почвы под кустами крыжовникаи смородины и окучивание кустов почвой, взятой-147-


из междурядий, слоем 10 - 12 см, что препятствуетвыходу бабочек. Разокучивание производят веснойпосле цветения, когда заканчивается выход бабочек.2. Сбор и уничтожение поврежденных ягод сгусеницами.3. При большой численности гусениц опрыскиваниекустов анабазин-сульфатом с мылом (3 г анабазинаи 4 г мыла на 1 л воды) после цветения.Смородинная стеклянницаНебольшая бабочка (в размахе крыльев 20 - 28 мм) ссиневато черным телом, с четырьмя-тремя желтымипоперечными полосками на брюшке. На конце брюшкасиневато-черная кисть. Обе пары крыльев стекло-- 148 -видно-прозрачные (рис. 38). Бабочки появляются вконце мая - в июне. Они откладывают яйца поодиночкеоколо почек на стебли смородины, иногда, крыжовника.Отродившиеся гусеницы вгрызаются в побеги,проникают в сердцевину веток и точат ходы, двигаясьсверху вниз. В нижней части ветвей они остаются назимовку.Гусеница белая, с бурой головой, длиной до 30 мм.Весной гусеницы в местах зимовки превращаются вкуколок, из которых выходят бабочки. Поврежденныегусеницами ветви отмирают. Распространена смородиннаястеклянница почти повсеместно.Меры борьбы. Весной до выхода бабочек у самойпочвы вырезают усохшие ветви и немедленно ихсжигают. В период цветения и после него кустыосматривают и вырезают увядшие побеги с молодьмигусеницами до здоровой части. Удаленные побегисжигают.Вишневый слизистый пилильщикНебольшое насекомое, черное, блестящее с двумяпарами мягких крыльев.По внешнему виду напоминает муху (рис. 39 ).Появляется в первой-второй половине мая и откладываетяички (по одному) на листья вишни, черешни,груши, сливы, При откладке яиц самка подпиливаетяйцекладом пластинку листа снизу и помещает яйцопод верхнюю его кожицу.Благодаря такому способу откладки яички сверхуимеют вид овальных восковых капелек. Вышедшие изяичек личинки, покрытые черно-зеленой слизью, с-149-


расширенной передней частью тела, напоминаютслизней. Личинки скоблят листья сверху, оставляянетронутой нижнюю кожицу и жилки. Закончивпитание, они уходят в почву. Вишневый пилильщикраспространен повсеместно.Меры борьбы.1. Опрыскивание деревьев анабазин-сульфатом вконцен-трации 1,5 - 2 г на 1 л воды с добавлением 3 -4 г мыла или табачным настоем, опыливание табачнойпылью. Период яйцекладки и отрождения личинокчасто очень растянут,поэтому обработкудеревьев следует проводитьдважды: вначале массовогоотрождения личинок испустя 10-15 дней.скоблят листья с нижней стороны, выгрызают сквозныекруглые отверстия, а затем объедают листву целиком,оставляя нетронутыми лишь крупные жилки. Личинкипилильщика длиной до 16 мм, зеленоватого цвета, счерной головкой и бородавками на теле.Закончив питание, они уходят в почву, устраиваютв ней коконы, в которых превращаются в куколок.Через несколько дней выходят взрослые насекомые,которые вскоре приступают к откладке яиц. Отродившиесяиз яиц личинки вредят так же, как личинки,весеннего поколения. Достигнув предельного роста,они уходят в почву на зимовку.Мерыборьбы. Опрыскивание кустов в период2. Осенняя перекопкапочвы под деревьями.Желтый крыжовниковыйпилильщикНебольшое насекомоедлиной 7-8 мм,желтоватого цвета, сдвумя парами мягких крыльев. Взрослый пилильщикпоявляется весной, в период распускания почек. Самкаоткладывает беловатые, овальные яички вдоль жилокна нижней стороне листьев крыжовника и смородины,вышедшие через несколько дней личинки сначала-150-


питания личинок анабазин-сульфатом (3 г анабазина сдобавлением 4 г мыла) или хлорофосом (2 г на 1 литрводы).БолезниСолнечный ожог и подмерзание коры. Ожоги корысолнцем появляются во второй половине лета принедостатке влаги в почве. А подмерзание возникаетчаще всего в конце зимы, когда начинаются кратковременныеоттепели. Под влиянием оттепели вплодовых деревьях нарушается покой отдельныхучастков тканей. Если вслед за потеплением наступаетбыстрое похолодание, такие участки отмирают.Подмерзание встречается на всех частях деревьев слюбой стороны, а ожоги главным образом на штамбахи крупных ветвях с юго-западной стороны. В обоихслучаях заболевание проявляется в виде покрасневшихи вдавленных участков коры. Позднее эти участкитемнеют и растрескиваются. Если камбий жив,отмершая кора слущивается и заменяется новой. Присильном поражении мертвая кора держится годами.Ветви над больными участками коры угнетены: ониимеют слабый прирост, желтые листья и мелкие плоды.Впоследствии такие ветви, как правило, отмирают.Особенно много повреждений коры происходит наплохо поливаемых участках с близким залеганиемкаменистого слоя. Неумеренная обрезка ветвей иповреждение корней при обработке почвы в значительноймере способствуют появлению заболеваний.- 152-Меры борьбы.1. Внедрение устойчивых сортов.2. Посадка зимостойких деревьев (подвоев) споследующей окулировкой по концам ветвей ценныхстандартных сортов.3. Обеспечение нормальной густоты стояниярастений (уплотнение и проч.).4. Создание защитных полос вокруг сада.5. Возделывание пропашных культур в междурядьяхсада первые 6-8 лет, а затем - трав (люцерны).6. Организация хорошего ухода. Для оздоровлениясада большое значение имеют поливы, предупреждающиепоявление ожогов и подмерзание коры.Первые 5 лет после посадки деревья нужно поливатьне менее 2-х раз за вегетационный период, а в дальнейшем- 8 - 9 раз.7. Предохранение корней от повреждения приобработке почвы в междурядьях сада. Прекращениеперекопки почвы в садах старше 8 лет.8. Прекращение вырезки ветвей с целью формированиякроны на второй год после посадки сада.9. Проведение побелки стволов свежегашенойизвестью осенью и весной.Черный рак яблони (антонов огонь, огневица)Поражает плоды, ветви и стволы. Наиболее опаснопоражение стволов, так как в этом случае происходитотмирание скелетных ветвей и даже целых деревьев.Заболевание вызывается грибом. Заражение проис--153-


ходит через раны главным образом ослабленных подмерзаниеми солнечными ожогами деревьев, чаще встарых запущенных садах. Возбудитель болезни зимуетв пораженных частях коры и в гнилых плодах. Первымпризнаком заболевания является появление на корекрасно-бурых пятен. Позднее пораженные участкиделаются более темными и образуют на границе создоровыми тканями складочку. Затем кожа на пораженныхучастках коры вздувается, отстает волдырями,разрывается, свисает и опадает.Кора становится шероховатой, похожей на шагреневуюкожу, отмирает до древесины и чернеет. Ветви,расположенные выше участков больной коры, обычноотмирают, На пораженных черным раком плодахсначала образуются вдавленные пятна с чередующимисясветлыми и черными кругами. Пятна обычноберут начало от мест повреждения плодожоркой.Позднее при полном сгнивании плод приобретаетоднообразную черную окраску, сморщивается, затвердевает(мумифицируется) и в таком виде остается надереве. Нередко поверхность яблока становитсяшероховатой.Меры борьбы.В молодых садах (до 20 лет) черного рака нет, и надостараться не допускать его появления и в более старыхсадах. Для этого нужно оберегать, деревья от поврежденийи хорошо ухаживать за ними. Среди мероприятийпо уходу наибольшее значение имеютсвоевременные обильные поливы. В садах,старше 20лет, где отмечены поражения деревьев черным раком,принимают следующие меры:-154-1. Вырезка сухих и больных ветвей, зачисткачернораковых ран, заделка дупел, сбор и уничтожениегнилых плодов. Срезы делают на 10 -15 см ниже местапоражения, без оставления пеньков, отдирания коры.Вырезка производится хорошо наточенным инструментом.Пораженная болезнью кора вырезается так,чтобы захватить 1 - 2 см здоровой. Места срезовдезинфицируют 1-процентным медным купоросом ипокрывают садовой замазкой.2. Проверка состояния ран от удаления сучьев и пораженнойкоры через каждые 15-20 дней и повторениесрезов и зачисток вслучае возобновленияболезни.3. Побелка стволови ветвей свежегашекнойизвестьювесной и осенью.4. В очень старыхсадах при сильномразвитии заболевания- опрыскиваниедеревьев 3-процентнымжелезным купоросомили 1-процентныммеднымкупоросом весной,до появлениялистьев.-155-


Мучнистая росаВызывает ослабление деятельности листьев. Сильнопораженные побеги вымерзают. Болезнь приноситнаибольший вред при поражении цветов: соцветияосыпаются, не завязав ни одного плода.Заболевание легко узнается по недоразвитымскрученным листьям и деформированным, слегка позеленевшим цветам, покрытым белым мучнистымналетом. Возбудитель заболевания - гриб.Зимует он в плодовых и ростовых почках, так что кмоменту распускания почек зачатки цветов и листьевбывают уже сплошь поражены и, отделяя массы спор,заражают здоровые растения.Меры борьбы. 1. Пятикратное опрыскивание1-процентной коллоидной серой или 1,5-процентнойсмесью серы с известью: первый раз при набуханиипочек, второй-в момент распускания, третий - послецветения, а два последующие - через 10-12 дней.3. Вырезание пораженных почек, соцветий ипобегов. Результат борьбы будет заметен только наследующий год.Бурая и белая пятнистости земляникиВызываются грибами, зимующими на листьях.Болезни, поражая листья,ослабляют растения, врезультате урожай снижается. Пятнистости сильноразвивается при отсутствии ухода за посадками.2. Поддержание хорошего ухода (своевременныеполивы, внесение органических и минеральных удобрений).-156-Меры борьбы.1. Поддержание высокого уровня агротехники.2. Выгребание и уничтожение прошлогодних листьев.3. Пропалывание плантаций от сильно пораженныхрастений земляники (например, сорт Бахмутка).4. Скашивание листьев после снятия урожая споследующим сбором и уничтожением (можноскармливать скоту). Эта мера применяется только приочень, сильном заражении. После скашивания плантациюполивают и до осени хорошо ухаживают.Подмерзание малиныПроисходит рано весной в момент освобождения изподснега пригнутых к земле стеблей. Проявляется жезаболевание перед началом созревания ягод. Оновыражается в том, что листья и стебли постепеннозасыхают и большая часть ягод не созревает. Наиболеечасто болезнь встречается на бедных поденной влагойучастках.Меры борьбы.1. Повышение уровня агротехники, в частности,поддержание в почве необходимого для растенийколичества воды.2. Посадка малины в пониженных сырых местах.Мерой, полностью защищающей малину от подмерзания,является сплошное укрытие стеблей осеньюземлей так, как это делается при укрывании виноградныхлоз.-157-


Белая и черная пятнистости смородины.Возбудитель белой пятнистости - гриб, черной -бактерии. Возбудители зимуют на опавших листьях.При сильном развитии пятнистость вызывает преждевременноеопадание листьев (Рис. 41).Меры борьбы.1. Уборка и сжигание опавших листьев.2. При очень сильном поражении - трехкратноеопрыскивание 1-процентной бордосской жидкостью,вслед за распусканием листьев (по бутонам), в началепобурения ягод и после уборки урожая.Мучнистая роса крыжовникаВызывается грибом, зимующим на пораженныхчастях растений(Рис. 42). Болезнь, поражая всенадземные части растений, вызывает сильное угнетениекустов и даже гибель побегов и ветвей,пораженные кусты обычно не дают урожая.Меры борьбы. 1. Удаление и уничтожение пораженныхчастей.2. Прореживание кустов с оставлением 6-7 хорошоразвитых здоровых ветвей.3. Перекапывание почвы в рядках и междурядьях рановесной.4. Опрыскивание 3-процентным раствором железногокупороса или 1-процентным раствором медногокупороса кустов и поверхности почвы в рядках и-158-междурядьях в период покоя растений (лучше раннейвесной).5. Опрыскивание растений стиральной содой смылом (на 1 л воды берут 2 г соды и 1 г мыла). Первоеопрыскивание производят после цветения, затем -через каждые 7 -10 дней. Обработка заканчивается за15 дней до сбора урожая. Собранные ягоды промываютв воде.6. Внедрение устойчивых сортов.Ввиду широкого распространения мучнистой росыкрыжовника, существует мнение, что эта болезньнеискоренима. Это совершенно не верно. Аккуратноеи своевременное проведение всей системы борьбыгарантирует полное оздоровление посадок.Мучнистая роса виноградаВызывается грибом. Заболевание, поражая чащевсего побеги и листья и реже ягоды, вызывает общееугнетение кустов и растрескивание ягод, предрасполагаяих к загниванию. Болезнь проявляется напобегах и листьях редким быстро исчезающимпаутинистым налетом, а на ягодах - белым рыхлымналетом.Меры борьбы.1. Опрыскивание 1-процентной коллоидной серойпри появлении первых признаков болезни - мелких(величиной с копеечную монету) паутинистых пятен -и повторно через 12-15 дней.


Методы борьбы с вредителямии болезнямиОсобое место среди мероприятий по защите растенийДля уничтожения вредителей применяют простейшиемеханические способы: ручной сбор, отряхиваниеветвей, вылавливание с помощью различных приспособлений.В борьбе с заболеваниями собирают иуничтожают пораненные плоды, обрезают больныепобеги, уничтожают повилику и другие сорнякипаразиты.-160-занимает биологический метод использованиеестественных врагов вредителей. Есть много полезныхнасекомых - хищников и паразитов, уничтожающихвредных насекомых.Среди них хищные жуки кокцинеллиды (божьикоровки) и их личинки, личинки златоглазок ицветочных мух, уничтожающие тлей, плодовыхклещей, паразитические перепончатокрылые - наездникии мухи тахины, - поражающие вредителей ивызывающие последующую гибель.Массу вредителей уничтожают насекомоядныептицы. Вредители погибают и от заболеваний, вызываемыхмикроорганизмами. Садоводы-любителидолжны охранять, способствовать привлечению инакоплению в садах естественных врагов вредителейрастений.Необходимо вести борьбу с. разорением гнезднасекомоядных птиц, устраивать гнездовья для ихпривлечения, охранять от хищников. Для привлечениямногих полезных насекомых и повышения их активностив садах следует высевать полосы медоносныхрастений, например, зонтичных. Жуков кокцинеллипможно собирать и выпускать в сад.Следует помнить, что борьба с вредителями иболезнями растений только тогда дает хорошиерезультаты, когда проводится весь комплекс рекомендуемыхмероприятий. Бессистемное проведениеотдельных приемов не дает нужного эффекта.Важно также, чтобы борьба проводилась на всехучастках, так как сады, в которых она не ведется,становятся рассадниками вредителей и возбудителейзаболеваний для соседних участков.6 - 4382 — 1 6 1 —


Основные препараты для борьбы с вредителямии болезнямиДля борьбы с вредителями и болезнями садовыхрастений применяется много препаратов. Одни из нихвызывают гибель вредителей при попадании вкишечники (внутренние, или кишечные, яды), другиеотравляют вредителей через покров тела (наружные,или контактные, яды), третьи уничтожают их, попадаяс воздухом в виде газа или пара в дыхательные органы(фумиганты). Особую группу составляют препараты,применяющиеся для борьбы с заболеваниями растений(фунгисиды).Среди этих веществ есть такие, которые одновременнодействуют и на вредителей и на возбудителейболезней, или вызывают отравление вредителейодновременно через кишечник и через кожу, или черезкожу и дыхательную систему.При работе с ядохимикатами необходимо соблюдатьмеры предосторожности. При опрыскивании иопыливании глаза должны быть защищены очками. Роти нос следует прикрывать марлевой повязкой спрослойкой из ваты.Остатки жидкостей после опрыскивания необходимовылить в яму и прикопать землей, просыпанные ядынужно сгрести и зарыть. После работы с отравляющимивеществами необходимо вымыть с мылом лицои руки. Отравляющие вещества надо хранить подзамком.Анабазин-сульфат - темно-коричневая маслянистаяжидкость, растворимая в воде. Препарат действует-162-через покровы тела, Используется для опрыскиваниярастений в борьбе с мягкотелыми сосущими насекомыми,мелкими гусеницами и личинками, не имеющимиволосяного покрова, в концентрации 1 - 2 г налитр воды с добавлением 3 - 4 г мыла, предварительноразведенного в небольшом количестве воды.Табачный настой. Для приготовления настоя берутмахорку или табачную пыль из расчета 400 - 800 г на10 л воды и настаивают в течение 2-3 суток в кадке,покрытой мешком или другим материалом. За этотпериод настой несколько раз перемешивают. Затемнастой процеживают через марлю и доливают водойдо указан ной выше нормы.Применяют табачный настой для опрыскиванияпротив тех же вредителей, что и анабазинсульфат, тожес добавлением мыла (3 - 4 г на литр настоя).Содержание действующего начала в разных табакахнеодинаково: в простых - больше, в желтых - меньше:поэтому для приготовления настоя простых Табаковнадо брать меньше, а желтых - больше.Мыло (лучше жидкое) применяется главным образомкак составная часть к анабазин-сульфату и табачномунастою для лучшего смачивания опрыскиваемойповерхности.При отсутствии названных препаратов можноприменять мыльный раствор в чистом виде.В этом случае мыло употребляют в концентрации 25 -30 г на литр воды. Для приготовления мыльногораствора надо использовать мягкую - речную илидождевую - воду, так как в жесткой воде мыло образуетнерастворимые хлопья.6* - 163 -


При использовании препаратов, действующих черезпокровы тела, опрыскивание должно быть обильньм(20 л и более на одно плодоносящее дерево) для того,чтобы жидкость попала на вредителей.Эмульсии из минеральных масел приготовляютобычно из нефтяных масел - солярового, дизельноготоплива, трансформаторного, веретенного. Наиболеепросто приготовляется масляно-глинистая эмульсия.Для этого отмеренное количество масла вливают вкадку, затем туда же всыпают обыкновенную глину,предварительно размельченную и просеянную черезмелкоячеистое сито, и перемешивают веником изпрутьев. После этого в кадку постепенно вливают водупри энергичном помешивании.Для получения 10 л эмульсии надо взять 800 г масла,200 г глины и 9,2 л воды. Полученная таким образом8и-процентная эмульсия применяется для опрыскиваниядеревьев только рано весной, до распусканияпочек, против зимующих стадий вредителей. Во времяопрыскивания температура воздуха должна быть неменее +10°.Для приготовления 6 -процентной эмульсии берут600 г масла, то же количество глины и 9,4 л воды.Эмульсию надо использовать сразу же после приготовления,иначе масло будет отслаиваться. Приопрыскивании жидкость периодически необходимовзбалтывать.Хлорофос имеет вид серой массы консистенциизасахарившегося меда. Хорошо растворяется в воде.Применяется в борьбе с яблоневой молью, яблоневойи сливовой плодожоркой и другими вредителями израсчета 1,5 - 2 г препарата на литр воды. Использовать-164-рабочую жидкость надо сразу же, так как при хранениив течение нескольких дней она разлагается и теряетсвои отравляющие свойства.Молотая, или коллоидная, сера применяется дляборьбы с плодовыми клещиками. Для опрыскиванияна 1 л воды берут 10 г коллоидной серы. Предварительносеру нужно растереть, чтобы в ней не былокомочков, и развести в небольшом количестве воды дополучения сметанообразной массы. Молотую серуможно применять для опыления. Она дает хорошиерезультаты в борьбе с клещами в сухую теплую погоду.Сера используется как в чистом виде, так и дляприготовления некоторых составов для борьбы сболезнями растений.Серно-известковая смесь приготовляется из серы иизвести. Для этого из 150 г серного цвета приготовляютхорошо промешанное тесто. В другой посуде гасят 150г извести. Как только известь закипит, в нее постепеннодобавляют серу, всетщательно промешивая, в полученнуюмассу сметанообразной консистенции доливаютводу до 10 л. Это и есть серно-известковая смесь.Железный купорос имеет вид бледно-зеленыхкристаллов. Хорошо растворяется в воде. Длярастворения надо пользоваться деревянной илиглиняной посудой (но не металлической!). Применяетсядля опрыскивания растений рано весной, дораспускания почек, в борьбе счерным раком,американской мучнистой росой крыжовника инекоторыми другими заболеваниями в концентрации30 - 40 г на литр воды.Бордосская жидкость. Для приготовления бордосскойжидкости 100 г медного купороса растворяют в 5 л воды-165-


(в деревянной, но не металлической посуде). В другомсосуде гасят 100 г хорошей комовой извести внебольшом количестве воды. Когда известь перекипит,воду доливают до 5 л. После этого оба раствора сливаютвместе при постоянном помешивании. Получается10 л 1-процентной бордосской жидкости. Приготовленныйраствор должен быть использован немедленно,заготовлять его впрок нельзя. Применяетсяпротив грибных заболеваний.В последнее время для борьбы с вредителями иболезнями выпускают все новые и новые препараты,Некоторые из них заменяют хорошие, но дефицитныестарые препараты, другие приходят на смену препаратам,имеющим ряд отрицательных свойств. Многиеновые препараты очень ядовиты и применять их влюбительских садах нельзя, некоторые еще не прошлиширокого производственного испытания. Поэтому киспользованию новых химикатов следует подходитьочень осторожно.В борьбе с вредителями некоторые садоводыприменяют составы из различных растений - чеснока,лука, листьев помидоров, полыни и других.Так, против тлей, клещей и некоторых гусеницэффективно опрыскивание раствором растертого лукаили чеснока (150 - 200 г на 10 л воды) или листьевпомидоров, предварительно пропущенных черезмясорубку (400 г на 10 л воды), настоянном в течение2-3 часов. Любителям-садоводам следует испытатьэти и другие составы из растений.Очень хорошие результаты в борьбе с многимивредителями получаются от опыливания порошком, изцветочных головок долматской и кавказской ромашки.-166-Можно использовать и водный настой такого порошка.Для получения настоя 20 г растертых цветков ромашкинастаиваются в течение 4 часов в 10 л воды.Календарь основных работ по борьбес вредителями и болезнямиОсенне-зимний период(от опадения листьев до стаивания снега)Плодовые деревьяСнятие ловчих поясов и погружение в кипящую водудля уничтожения собравшихся в них гусениц плодожоркии паутинных клещей.Очистка стволов и сучьев от старой отмершей коры,расчистка и заделка ран и дупел с последующейпобелкой стволов и основных сучьев известью.Сжигание всех очистков, а также сорняков и различногомусора. Снятие и уничтожение зимних гнездбоярышницы. Уничтожение кладок непарного шелкопряда.ЯгодникиУдаление опавших листьев и сорняков.Перекопка почвы под ягодными кустарниками.На участках, где наблюдались повреждения гусеницамикрыжовниковой огневки, - окучивание кустовкрыжовника и смородины.Укрытие стеблей малины землей на участках, гдепроисходят термические повреждения.-167-


ВиноградСвоевременная (до наступления морозов)обрезка иукрытие виноградных кустов.Весенний период(от таяния снега до конца цветения)Плодовые деревьяОкончание незавершенных работ осенне-зимнегопериода.При сильном заражении деревьев бурым клещом илиложнощитовками - опрыскивание до распусканияпочек эмульсией из минеральных масел, В случаяхбольшого размножения яблоневой моли - опрыскиваниеяблонь перед цветением и повторениеопрыскивания в конце цветения.Если опрыскивание эмульсиями не проводили, научастках с большой численностью плодовых клещейперед цветением проводят опрыскивание противоклещевымипрепаратами.Опрыскивание деревьев против тлей.Отряхивание вишневого слоника.Снятие защитной обвязки от мышей с молодыхдеревьев.Вырезка и удаление пораженных ветвей яблони.Зачистка чернораковых ран и закраска срезов. Сбор иуничтожение трутовиков.Опрыскивание (до распускания почек) яблони иабрикоса против мучнистой росы, парши и клястероспориоза.-168-Сбор и уничтожение прошлогодних побегов повилики.Перекопка почвы около деревьев, поражавшихсяэтим паразитом в предшествующий сезон.ЯгодникиВырезка и сжигание усохших ветвей смородины сгусеницами смородинной стеклянницы (рано весной)и пораженных молодых побегов (после цветения).Разокучивание кустов крыжовника и смородины,окученных осенью в борьбе с крыжовниковойогневкой.Опрыскивание ягодных растений против тлей,крыжовникового пилильщика, паутинного клеща (намалине).Вырезка побегов крыжовника, больных мучнистойросой, сбор и уничтожение прошлогодних растительныхостатков (листьев, ягод, веточек). Опрыскиваниекустов железным купоросом до распусканияпочек.Выгребание и уничтожение старых прошлогоднихлистьев земляники и смородины.Сбор и уничтожение прошлогодних остатковповилики, перекопка почвы около кустов, поражавшихсяв предшествующий сезон.ВиноградОпыливание молотой серой или опрыскиваниеколлоидной серой кустов, зараженных винограднымзуднем или паутинным клещом.Сбор и уничтожение прошлогодних остатков-169-


повилики, систематическая прополка отрастающихсорняков около кустов, поражавшихся в предшествующийсезон.Летний период(от завязывания плодов до листопада)Плодовые деревьяСбор и уничтожение гнезд с гусеницами яблоневоймоли.Повторные опрыскивания против яблоневой исливовой плодожорки в зависимости от числа ихпоколений и численности. Наложение ловчих поясовна стволы и сучья. Систематический просмотр ловчихпрясов и сбор падалицы до конца сбора урожая.Опрыскивание против плодовых клещей, а такжеличинок ложнощитовок и тлей в зависимости от ихчисленности.Опрыскивание яблони против мучнистой росы ипарши, абрикоса в борьбе с клястероспориозом.Ягодники. Сбор и уничтожение ягод с гусеницамикрыжовниковой огневки на крыжовнике и смородине.Низкое срезание листьев земляники зараженнойземляничным клещом и пятнистостью, после сбораурожая. Опрыскивание крыжовника против мучнистойросы.Проверка мест, где проводилась борьба с повиликой,сбор и уничтожение отрастающих побегов.ВиноградОпрыскивание кустов коллоидной серой илиопыливание молотой серой против виноградногопаутинного клеща.Опрыскивание винограда против мучнистой росы ицеркоспороза.ЯгодникиОпрыскивание ягодных кустарников в зависимостиот развития тлей и паутинного клеща.Опрыскивание косточковых деревьев и груш припоявлении личинок вишневого слизистого пилильщика.-170-


Сушеные плоды и ягоды, моченые имаринованные фрукты, варенья, компоты инапиткиСушка плодов и ягод самый простой и широкораспространенный способ заготовки их впрок.Высушенные плоды на 75 - 80 процентов уменьшаютсяв весе и объеме. Упрощаются хранение и перевозкасушеных продуктов.При высушивании в плодах и ягодах повышаетсяконцентрация сахара и других питательных веществдо 70 - 80 процентов. Правильно высушенные плодыи ягоды представляют собой чрезвычайно ценныйпищевой продукт.Плоды и ягоды можно сушить на солнце, на воздухеили же в печах и духовках.Солнечная сушка чаще всего практикуется там, гдемного солнца, - в Средней Азии, Закавказье, на югеУкраины. Здесь плоды и ягоды сушат на специальныхплощадках и просто на крышах. Чтобы сушкапроходила быстрее, используют лотки, сита илинанизывают плоды на нитки и сушат их в подвешенномсостоянии. Лотки и сита ставят не на землю, а настеллажи. Размещают их рядами с запада на восток спромежутками для свободного прохода между ними.У себя во дворе можно построить маленькуюсушильню. Для этого на отведенной площадке забиваютв землю несколько столбиков, на которые сверхунабивают планки. Столбики, обращенные к северу,должны быть высотой 70 сантиметров, а к югу - 45сантиметров. На планки ставят сита и лотки илинабивают мешковину или другую редкую,но крепкуюткань.Размер площадки определяется количеством плодов,которые намечается сушить. Плоды и ягоды сушат наситах и лотках размером 60-90 сантиметров (или намешковине). Чтобы на плоды не падала роса, сита илотки с плодами на ночь укладывают друга на друга исверху покрывают брезентом, старыми газетами,мешковиной.При желании можно сделать специальную солнечную,сушилку. Изготовляют ящики из листовогожелеза с трубой вверху, дверкой и приспособлениемдля вкладывания сит. Ящик окрашивают в черный цвет.В такой простой сушилке можно сушить все плоды,ягоды и овощи.Плоды, нанизанные на нитки, подвешивают насолнечной стороне двора на специально приспособленныедля этой цели стойки.При печной сушке плоды и ягоды раскладываютсяна противнях. На железные противни надо подстелитьчистую солому. Когда нет противней, можно воспользоватьсяфанерой или же ситами с металлической иликамышовой сеткой. В атом случае соломы не надо.Не исключена возможность сушки плодов и на поду.Но в этом случае продукция сильно загрязняется золой.Если под печи хорошо выстлать соломой, фрукты будутчище.-172-


Сушка яблокЛучшими сортами яблок для сушки являются те,которые имеют высокое содержание сухих веществ икисло сладкий вкус. Большое содержание сухихвеществ позволяет получать высокий выход готовойпродукции, а кисло сладкий вкус яблок придает ейхорошие вкусовые качества. Сладкие яблоки, будучивысушенными, дают плохого качества продукцию, онибезвкусны и плохо развариваются.К сортам, дающим хорошую сушку, относятся яблониосеннего срока созревания: Апорт, Титовка осенняя,пепин литовский, Антоновка обыкновенная и др.Зимние сорта яблок, как правило, не сушат. В крайнемслучае можно сушить спелую падалицу.Плоды летних сортов тоже могут дать хорошуюсухую продукцию. Стоит использовать для сушки иплоды дикой лесной яблони. Яблоки должны бытькрупными и средними с небольшими семеннымикамерами и тонкой кожицей. Такие плоды дают малоотходов.Перед сушкой яблоки надо вымыть, затем нарезатькружками, дольками или половинками и поставитьсушить. Это так называемые яблоки обыкновеннойсушки. Готовые сухие фрукты получаются темные,независимо от того, каким способом они сушились (впечи или на солнце).Улучшенный способ сушки заключается в том, чтонарезанные яблоки предварительно выдерживают в 1-1,5-процентном растворе поваренной соли (100 -150граммов соли на ведро воды) в течение двух-трехминут. Сухофрукты при атом получаются гораздосветлее, чем при обыкновенном способе сушки.-174-Еще лучшие результаты дает окуривание яблок передсушкой серой в течение 5-10 минут. Серы требуется2 грамма на 1 килограмм яблок. Можно такжевыдерживать яблоки две-три минуты в водном 0,1 -0,2-процентном растворе сернистой кислоты (1-2грамма кислоты на 1 литр воды). Для выдерживанияяблок в растворе сернистой кислоты пользуютсякорзиной, как при бланшировании. Перед употреблениемв сухом виде обработанные таким образомяблоки надо ошпаривать кипятком.При печной сушке соблюдают такой режим: вначалесушат при температуре 85 градусов, в конце сушки -при 50 - 55 градусах. В процессе сушки яблони черезкаждые полтора-два часа вынимают из печи и тщательноперемешивают.Для ускорения сушки температуру в печи можноподдерживать на уровне 95-100 градусов, но черезкажды - 50 минут сита необходимо вынимать и плодыохлаждать. Заканчивают сушку яблок тогда, когдаосновная масса кружочков (резка) уже не раздавливаетсяот сильного нажима пальцами.Снимая готовые яблоки с сита, надо выбиратьнедосушенные кружки и складывать их на отдельноесито для досушивания. Ввиду того, что яблокивысыхают неравномерно, готовую продукцию послесушки ссыпают в ящик, чтобы она приобрела одинаковуювлажность, и выдерживают в нем примерно двенедели. После этого сушеные яблоки упаковывают внебольшие мешки. Нормально высушенные яблоки взависимости от способа сушки имеют разный цвет -от зеленовато-кремового или желтого до темнокоричневого.-175-


Сушка грушНаилучшими сортами груш для сушки являются те,которые имеют высокое содержание сухих веществ,приятный вкус и аромат и содержат немного каменистойткани,- Любимица Клаппа, Лесная красавица,Бертамот и др. Сушат также Ильинку, Бессемянку,Лимонаду, Дулю, дичку лесную и мичуринские сорта.Нельзя сушить загнившие, подмороженные,пораженные вредителями и болезнями плоды.Подготовка груш сводится к сортировке, мойке ирезке. Сушат груши целыми (мелкие), половинками ичетвертинками (крупные). Доброкачественный плодыочищают от кожицы и семенных камер, разрезают наполовинки или на четыре части и в течение 30 минутокуривают серой.При обыкновенной сушке груши не очищают откожицы, а только режут на две - четыре дольки илисушат целыми. Целые сушеные плоды имеют болеепривлекательный вид.Наилучшего качества сухие груши получаются присушке очищенных от кожицы и освобожденных отсеменных камер плодов, которые погружают нанесколько минут в 2-процентный кипящий растворкаустической соды с последующей тщательнойпромывкой под краном или под душем. Далее груширазрезают пополам или на четыре части, затембланшируют в кипящей воде 10 - 15 минут,охлаждают и окуривают сернистым газом. Если грушиочень твердые, то их необходимо немного проварить:от этого качество готовой продукции заметно улучшится.-176-Подготовленные груши раскладывают на лотки, ситаи сушат в печи или на солнце при таком же режиме,как и яблоки.После того как груши высохнут, их ссыпают в ящик.При упаковке плоды нужно хорошо прессовать, этоспособствует лучшему их сохранению.Груши нормальной сушки должны быть мягкие,эластичные, от светло-коричневого до темно-коричневогоцвета, сладкого вкуса. Допускается наличие насухих грушах легкого белого налета.Сушка сливПравильно высушенные сливы представляют собойценный пищевой продукт. Особенно ценится чернослив.Пригодны для сушки и плоды следующих сортов:Венгерки итальянской, Венгерки обыкновенной,Венгерки ажанской, Голдажи черной, Чиркуши,Ренклода Альтана, Анеты и др.Для сушки надо брать только зрелые и еще лучшеперезрелые сливы, которые начинают увядать и самипадают с дерева.Сливы, предназначенные для сушки, не рекомендуетсяхранить больше 24 часов после сбора. Их надобыстро рассортировать по качеству и размерам(крупные, средние и мелкие). Если сушить нерассортированные сливы, то пока высохнут крупныеплоды, мелкие сильно пересохнут. А это заметноснизит качество готовой продукции.Отсортированные плоды моют, погружая корзину сними два-три раза в воду.-177-


Чтобы ускорить процесс сушки и улучшить качествоготовой продукции, сливы, не вынимая из корзины,бланшируют в растворе 0,5-процентной каустическойили кальцинированной соды (50 граммов на ведроводы) при температуре 80 - 90 градусов в течениеполминуты - минуты, до появления мелких трещинна кожице плодов.Сушка вишен и черешенПеред сушкой вишню и черешню сортируют:отбирают побитые, гнилые, недозрелые плоды, аостальные очищают от плодоножек. Если плодызагрязнены, их ополаскивают водой.Плоды насыпают на сита (лотки) и сушат так же, каксливы: сначала при низкой температуре, чтобы из нихне вытекал сок, а когда они немного провялятся - приболее высокой.Для ускорения сушки черешни с косточками еебланшируют в кипящей воде в течение одной-двухминут. Черешню можно сушить и без косточек. И этомслучае ее не бланшируют.Нормально высушенные вишня и черешня должныбыть черно-бурого или черно-бурого с красным оттенкомцвета и кисло-сладкого вкуса.Сушка виноградаСушеный виноград известен у нас под названиемизюм, если он с семенами, и кишмиш,- если онприготовлен из бессемянных сортов винограда. Сушатвиноград на солнце или в тени. Некоторые сорта-178-винограда перед сушкой обваривают в течение 1-4секунд в кипящем щелочном растворе (10-30 граммовпоташа и 5 - 20 граммов извести но 1 литр воды) длясохранения более светлой окраски и ускорения сушки.Подготовленные грозди раскладывают на лотки иликамышовые маты в один ряд и сушат два-три дня.Подвяленный виноград переворачивают и сушат дополной готовности.Сухие ягоды сами отламываются от веточек. Послесушки виноград сгребают в кучи, провеивают на ветруи ссыпают в заранее подго-товленную тару дляхранения.Сушка рябиныСобирают рябину только в полной спелости. Послепервых заморозков ее плоды становятся болеесладкими и мене терпкими.Ягоды рябины собирают вместе с плодоножками илистьями, либо только с плодоножками. В первомслучае можно дольше сохранить заготовленнуюпродукцию в свежем виде, развешивая ее на чердаках.Сушат рябину в печи или духовке при невысокихтемпературах, ягоды предварительно отделяют отплодоножки, удаляют испорченные и гнилые, насыпаютна сита (лотки) и сушат до готовности.Нормально высушенные плоды обыкновеннойрябины красновато-оранжевой окраски, блестящие,сильно морщинистые, со слабым ароматом, кислосладкоговкуса. При сжатии в руке нормальновысушенные ягоды рябины не слипаются в комок.-179-


Сушка других ягодИз ягод можно сушить черную смородину, малину,клубнику, крыжовник, ежевику и др.Если ягоды загрязнены землей, их надо вымыть. Всеягоды перед сушкой перебирают, отбрасываютзагнившие. Лучше всего сушить ягоды в печке, так какна солнце они портятся. Из 10 килограммов свежихягод обычно получается один - полтора килограммасушеных. Наибольший выход сухой продукции даютчерная смородина и малина.Смеси из сушеных плодов и ягодСушеные плоды и ягоды в основном используютсядля приготовления компотов. Гармоничность вкуса,приятный аромат и хороший цвет получаются вкомпоте, сваренном не из одного вида плодов, а изсмеси. Тогда недочеты вкуса и аромата одних плодовкомпенсируются вкусовыми качествами других.Например, компот из одних яблок культурных сортовбудет кислый. Если к пим добавить груш, вкусовыекачества компота повысятся.Мочение (квашение) плодов и ягодМочение плодов и ягод мало чем отличается от квашенияи соления овощей. Суть этого процесса заключаетсяв том, что часть сахара плодов и ягод подвлиянием молочнокислых бактерий и дрожжейпревращается в молочную кислоту (0,5 — 1,5 процента)и спирт (1-3 процента), что в основном консервирует-180-замоченные плоды. Чем больш в плодах накапливаетсямолочной кислоты и спирта, тем дольше и лучше онисохраняются.В моченых плодах накапливается молочная кислота,поэтому они становятся кисло-ладкими.Образующиесявпроцессе брожения углекислота и спирт придают имосвежающий вкус.При плохой обработке посуды и неправильном хранениимоченые плоды и ягоды могут приобрестинеприятный привкус с запахом уксусной кислоты илииспорченного силоса. В первом случае происходитуксусно-кислое брожение, при котором спирт превращаетсяв уксусную кислоту, во втором - масляно кислоеброжение, при котором сахар и молочная кислотапревращаются в масляную кислоту. Чаще всего этопроисходит тогда, когда плоды заквашивают привысокой температуре - 30 градусов и выше. Длямочения обычно используют яблоки, иногда квасятгруши, сливы, виноград, бруснику и др.За мочеными плодами и ягодами необходимоухаживать: периодически снимать пену и плесень, нереже одного раза в неделю промывать в горячей водесалфеткой подгнетный круг и груз.Моченые яблокиЯблоки должны быть достаточно плотные, среднихразмеров и кисловатые на вкус. Не рекомендуетсямочить яблоки сразу после съема, надо дать им немногополежать, чтобы содержащийся в них крахмал перешелв сахар. Плоды должны быть аккуратно снятыми, безмеханических повреждений (падалицу для мочения-181-


использовать нельзя).Лучшими сортами яблок дляквашения считаются Ренет Семиренко, Анис, Аппорт,Антоновка и др. Для квашения не используют яблокилетних сортов, окрашенные полностью или с загаром.Яблоки и сортируют по качеству и размерам, а потоммоют. Если яблоки в процессе роста опрыскивалисьядохимикатами, их моют особенно тщательно, чтобысмыть имеющиеся на поверхности остатки медных имышьяковых солей.Затем подготовляют ржаную или пшеничную солому.Следует отметить, что солома влияет на вкус, запах ицвет моченых яблок: они приобретают от нее специфическийприятный вкус, запах и золотистую окраску.Кроме того, солома предохраняет яблоки от механическихповреждений.Солому берут из нового урожая. Она должна бытьчистой, сухой, без плесени и дурного запаха. Передупотреблением ее ошпарипают кипятком.Большое значение для мочения яблок имеет качествотары. Дубовые бочки емкостью от 30 до 100 килограммовнадо вымочить, вымыть горячей водой,горячим 2-процентным раствором кальцинированнойсоды (20 граммов соды на ведро воды), промытькипятком, просушить и окурить серой.Сначала дно и стенки бочки выстилают тонкимслоем прошпаренной чистой соломы, очищенной отбурьяна. Подготовленные плоды плотно укладываютв бочку, каждый ряд яблок перекладывают соломой,затем накрывают салфеткой, подгнетным кругом икладут груз. Край бочки смазывают растительныммаслом и заливают рассолом.Рассол (на 10 кг яблок) готовят так: в 5 литров воды,лучше остуженной кипяченой, добавить 75 -80 граммовсоли и 150 - 200 граммов сахара. Если яблокизамачивают с солодом, то добавляютеще50 - 60 граммсолода (муки из проросшего ячменя или ржи).Подготовка солода заключается в том, что на 0,5литра воды добавляют 50 гр солода, постепеннонагревают до кипения и кипятят 15-20 минут. Солодвливают в приготовленный рассол. Этого количествасолода хватит на 5 литров рассола.- 182-


Приводим наиболее распространенные рецептымочения яблок.Моченые яблоки с солодом и сахаромЯблоки свежиеСолома ржаная или пшеничная10 кг500гСахар песок З00 гРассолМоченые яблоки с сахаромЯблоки свежиеСолома ржаная или пшеничнаяРассол5л10 кг500 гСоль и сахар в рассол можно добавлять по вкусу.Если яблоки не душистые, то при квашении надодобавить пряности или пчелиный мед (полностью иличастично вместо сахара.Из пряностей чаще всего используют пастернак,сельдерей, эстрагон, черносмородиновый лист, листьягрецкого ореха, мяту и т. д.5лЯблоки с медомПастернак100 гСельдерей80 гСолома ржаная или пшеничная 500 гРассол:мед250 гсоль 100 гвода5 лМоченые яблоки с гоучииейЯблоки свежие подготовленные 10 кгСолома ржаная или пшеничная 500 гРассолмед 100 гсахар-песок100 гсоль 50 ггорчица в порошке20 гвода5 лПряные мочение яблокиЯблоки свежиеЭстрагонСолома ржаная или пшеничнаяРассол без солода10 кг40 г500 г5 лКвашенные яблоки должны быть без трещин, безпятен правильной формы, кисло-сладкого вкуса, схарактерным приятным ароматом. Цвет - однородный,светлый, золотистый или розово-белый, в зависимостиот сорта яблок.Очень вкусными получаются яблоки при такомспособе засолки:На дно липовой кадки кладут укроп и смородиновыйлист. Яблоки укладывают рядами, переслаивая каждыйряд укропом и смородиновым листом. Сверху яблокинакрывают укропом, смородиновым листом, накла--185-


дывают кружок с дырками и груз. Заливают рассолом,в состав которого входит 50 граммов соли, 50 граммовржаного солода и 150 граммов сахара на 5 литров воды.ЯблокиУкроп (зелень)Смородиновый листРассол (ржаной солод, соль, сахар)Квашеные груши10 кг200 г400 гДля квашения пригодны груши, имеющие плотнуюмякоть и кисло-сладкий вкус. Очень вкусна квашенаядичка пролежавшая после уборки 5 дней, пока всеплоды не пожелтеют.Подготовку груш, укладку их в бочку производят также, как и яблок.Даем наиболее широко распространенный рецептквашения груш.Груши подготовленныеСолома ржаная или пшеничнаяРассол:сахар-песоксольмука ржанаяводаМоченый виноград5 л10 кг500 г30 г100 г200 гДля мочения используют сорта винограда, имеющиекрепкие плоды, кисло-сладкий вкус и неплотные-186-5 лгрозди, Мускат александрийский, Шасла, Галан и др.Предназначенный для мочения виноград прежде всегосортируют по качеству. Не допускаются поврежденные,пораженные болезнями и вредителями, сухие и гнилыеягоды. После сортировки виноград осторожно моют вхолодной воде.Подготовленный виноград плотно укладывают в тару,накрывают салфеткой, кладут круг, груз и заливаютрассолом. Моченый виноград готов к употреблениючерез 30 - 25 дней после замочки.Виноград подготовленныйРассол:сахар-песоксольгорчица в порошкеВодаМочение брусники10 кг150 г50 г50 гБруснику мочат в стадии полной спелости. Ягодысортируют по качеству, моют в колодной воде,засыпают в подготовленную тару, закрывают салфеткой,кладут подгнетный круг, груз и заливают заранееприготовленным рассолом. Можно заливать брусникурассолом без соли, увеличив количество сахара в двараза.Брусника в собственном сокуПеребранную и вымытую бруснику насыпают вчистые стеклянные банки, заполнив их примерно на-187-5 л


четверть, и хорошо утрамбовывают, чтобы появилсясок. Так делают до тех пор, пока банки не заполнятся.Сверху их прикрывают деревянными кружочками.Через три-четыре дня ягоды уплотнятся и осядут. Послеэтого в банки еще добавить свежей брусники, укупоритьи хранить в холодном месте.Маринование плодов и ягодПлодовые и ягодные маринады так же, как и овощные,приготовляют на уксусной кислоте. Для вкуса иаромата добавляют разные пряности: корицу, гвоздику,лавровый лист, эстрагон и сахар.Мариновать можно яблоки - райку, китайку, Белыйналив и другие сорта, груши - Бере зимнюю, Лимонку,а также другие сорта, имеющие плоды с вкусной ибелой мякотью без крупинок, не темнеющие в раствореуксусной кислоты, сливы - Венгерку, Ренклод зеленыйи фиолетовый, вишни - Владимирскую, Любскую,Анадольскую, черешню, кизил, виноград, смородинучерную и красную, крыжовник и другие ягоды. Плодыи ягоды, предназначенные для маринования, должныбыть свежими, не перезрелыми, с плотной мякотью,без признаков порчи, не пораженные болезнями ивредителями.Приготовление маринадной заливкиМаринадная заливка для плодов и ягод готовитсятакже, как и для овощей. Различия заключаются внаборе пряностей - лаврового листа, перца, гвоздики,корицы. Кроме того, при мариновании плодов и ягодобязательным компонентом является сахар. Плодовоягодныемаринады могут быть пастеризованными (0,6- 0,8 процента уксусной кислоты), острыми (0,8 -1,2процента уксусной кислоты), тоже пастеризованными,и не пастеризованными (1,2 - 1,5 процента уксуснойкислоты). Приготовленную маринадную заливкухранят в стеклянной таре.Приводим рецепты заливок для не пастеризованныхмаринадов.Эту маринадную заливку можно брать для маринованияслив, вишен, черной смородины, краснойсмородины.1-й вариантВодаУксусная эссенция 80-процентна яСахар-песокЛист черной смородиныЭстрагонЛавровый листВода2-й вариантУксусная эссенция 80-процентнаяСахар-песокСольКорицаГвоздикаПерец душистый9л400 г2 кг200 г80 г10 г7,2 л350 г2 кг150 г9 г4 г4 г- 188 -


3-й вариантВодаУксусная эссенция 80-процентнаяСахар-песокСольКорицаГвоздикаПерец душистый7,6 л350 г2 кг200 г10 гТакой заливкой можно пользоваться при маринованиии, винограда, а также рябины, крыжовника идругих ягод.3 г4 гприготовляют острыми и не пастеризованными, а изчерешни - только пастеризованными. Плоды укладываютв банки и заливают маринадной заливкой.Подвергают дробной пастеризации: в литровыхбанках - два-три нагревания при температуре 85градусов в течение 15 минут, а в трехлитровых - 25минут с перерывом между нагреваниями 24 часа.На 10 литровых банокСливы или вишни, черешня ... 7 кг, маринаднаязаливка 2,8 кгЗаливка для кисло-сладких маринадов.ВодаУксусная эссенция 80-процентнаяСахар-песокКорицаГвоздикаЛавровый листЧабер или эстрагонб л150 г3,8 кг3 г3 г2 г15 гЭту заливку можно использовать для маринованиячерешен.Маринование слив, черешни, вишниЭти плоды маринуют без бланширования, толькоочищают от плодоножек. Маринады из слив, вишни-190-ПРИГОТОВЛЕНИЕНАПИТКОВКОМПОТОВ,Среди существующих способов заготовки плодов иягод особого внимания заслуживает приготовлениеплодовых и ягодных консервов с применением сахара:компотов, варенья, повидла, желе, плодовых иягодных соков.Ценность этого способа заключается в том, что плодыи ягоды могут сохраняться очень долго, не изменяясвоих вкусовых и питательных качеств.Плодово-ягодные компотыКомпоты готовят из высококачественных, свежихплодов или ягод путем заливки их сахарным сиропомс последующей стерилизацией.-191 -


Компот из яблокПочти все сорта яблок пригодны для приготовлениякомпотов. Лучшими считаются Апорт, Лимон, Пепиншафранный, Антоновка и др.Яблоки для компота берут спелые, но еще твердые.В зависимости от размера их консервируют целыми,половинками или четвертинками, очищенными или неочищенными. Когда компот готовят из очищенныхяблок, то до момента бланширования их сохраняют вхолодной воде. Бланшируют в 30-процентном сахарномрастворе (300 граммов сахара на 1 литр воды) в течениечетырех-пяти минут. Этим же горячим сиропомзаливают плоды в банках.Пока компот горячий, его ставят в ванну для стерилизациии прогревают в кипящей вода 20 - 25 минут вполулитровых, 35 минут - в литровых и 55 минут - втрехлитровых банках. После стерилизации банкизакатывают и охлаждают.Можно приготовить компот из яблок с пряностями.Подготовка яблок такая же, как и в предыдущем случае.Бланшируют их почти до готовности в 20-процентномсиропе с гвоздикой и корицей.Яблоки разложить в банки. Сироп процедить,добавить сахар, 2 стакана вина "Рислинг" и лимонныекорочки. Вскипятить. Горячим сиропом залить яблоки,простерилизовать и закатать банки, как с обычнымяблочным компотом.На 10 литровых банокЯблокиГвоздикаКорица-192-7 кг20 бутончиков3 палочкиКорочки от одного лимонаВино «Рислинг»СахарКомпот из груш2 стакана800 гДля компота пригодны груши всех сортов с сочнойплотной мякотью, когда они еще твердые.Груши консервируют целыми (мелкие), половинками(средние) и четвертинками (крупные). Предварительноудаляют семенные камеры. Груши не бланшируют, итолько твердые сорта обрабатывают 0,1-процентнымраствором лимонной или винной кислоты (1 граммкислоты на 1 литр воды) в течение 15 минут притемпературе 90 градусов. Подготовленные грушискладывают в банки и заливают 35-процентнымсахарным сиропом температуры 70 градусов. Компотв горячем виде ставят на стерилизацию в кипящуюводу: в полулитровых банках - на 30 минут, и литровых- на 45 и в трехлитровых - на 60 - 70 минут.После стерилизации банки закатывают и охлаждают.Компот из сливДля консервирования отбирают только высококачественныевполне зрелые плоды. Подготовка заключаетсяв том, что их сортируют по размеру на мелкие, средниеи крупные. Моют и бланшируют в 0,5-процентномгорячем (80 - 90 градусов) растворе соды (5 граммовсоды на 1 литр воды) до появления мелких трещин накожице плодов, через которые потом легко проникаетсахар.Бланшированные сливы охлаждают, промывая их и7-4382 -193-


в воде. Крупные плоды надрезают по бороздке иудаляют косточки, мелкие и средние в большинствеслучаев консервируют целыми. После остыванияплоды плотно укладывают в банки, заливают горячим30 - 40-процентным сахарным сиропом (300 - 400граммов сахара на 1 литр воды) и немедленно стерилизуютв кипящей воде: в полулитровых банках - 15минут, в однолитровых - 25 минут, в трехлитровыхбутылях - 40 минут. После стерилизации банкизакатывают и охлаждают.Концентрации сиропа зависит от кислотностифруктов, чем кислее плоды, тем больше требуетсясахара, но не более 40 процентов.Так же, как из яблок, компот из слив можно приготовитьс пряностями. Не совсем зрелые сливы надрезают,вынимают косточки и опускают в кипящий 40-процентный сироп с гвоздикой, корицей и ванилином.Варят до полуготовности. Выбирают, раскладывают вбанки. Сироп фильтруют и заливают им сливы. Банкистерилизуют и закатывают.На 10 литровых банокСливыГвоздикаКорицаВанилинСахар7 кг24 бутончика3 палочки1 порошок850 гКомпот из вишни и черешниДля компота наиболее подходят крупные вишнитемно-красного цвета - Владимирская, Подбельская,Любская.-194-Вишню и черешню для компотов нужно брать вполнезрелые. При подготовке к консервированию их моют,удаляют плодоножку. Выбрасывают мелкие, поврежденныеболезнями и вредителями ягоды. Отсортированныевишни и черешни укладывают в банки,заливают горячим сахарным сиропом: вишни - 60-процентным (600 граммов сахара на 1 литр воды) притемпературе 80 - 95 градусов, черешни - 35-процентным(350 гр сахара на 1 литр воды)при температуре80 градусов, накрывают крышками и стерилизуют.Продолжительность стерилизации вишни и черешнив кипящей воде в зависимости от емкости посуды такая:Банки Вишни Черешни0,5 л 15 минут 20-25 минут1,0 л 20-25 минут 30-35 минут3,0 л 45 минут 60 минутПосле стерилизации банки с компотом закатывают иохлаждают.Компот из абрикосовАбрикосы, предназначенные для компота, должныбыть немного твердыми, но уже достаточно спелыми.Недозрелые плоды имеют терпкий и горький привкус,который остается даже в готовом компоте. Перезрелыеабрикосы развариваются при стерилизации.Предназначенные для компота абрикосы сортируютпо спелости, качеству и размерам, моют, плотноукладывают в банки и заливают 40-процентным (400граммов сахара на палитр воды) горячим (90 градусов)сахарным сиропом. Банки стерилизуют в кипящей воде7* -195-


(полулитровые - 15 минут, однолитровые - 20 - 25минут, трехлитровые бутыли - 45 - 50 минут),закатывают и охлаждают.МалиновыйКлубничныйЧерносмородиновыйКрыжовниковый15-20 минут20-25 минут15-20 минут15-20 минутКомпот из ягодДля компотов пригодны малина, клубника, чернаясмородина, крыжовник, виноград и другие ягоды. Берутих вполне спелыми, моют, обрывают плодоножки, уклубники и малины - чашелистики, а у черной смородины- остатки цветка.Подготовленные ягоды черной смородины укладываютв банки, заливают горячим (70 градусов) 50 - 60-процентным сахарным сиропом (500 - 600 граммовсахара на 1 литр воды), стерилизуют и закатывают.Малину и клубнику, чтобы они меньше деформировались,перед укладкой в банки выдерживают 6-8часов в горячем (60 градусов) 70-процентном сахарномсиропе (700 граммов сахара на 1 литр воды), разливаютв полулитровые банки, заливают тем же самым сиропом,стерилизуют и закатывают.Крыжовник для компота берут чуть-чуть недозревшим.Его моют, чтобы предупредить растрескиваниево время стерилизации, перед укладкой в банки ягодынакалывают.Уложенный в банки крыжовник заливают горячим(70 градусов) 60-процентным сахарным сиропом (600граммов сахара на 1 литр воды), стерилизуют изакатывают.Продолжительность стерилизации компота из ягодтакова (для полулитровых банок):Компот из черникиЧернику можно законсервировать, залив водой илисахарным сиропом с последующей стерилизацией.Ягоды моют, раскладывают в банки в холодном видепочти доверху, заливают горячим (70 градусов) 40-процентным сахарным сиропом (400 граммов сахарана1 литр воды) или горячей водой, стерилизуют вкипящей воде от 15 до 25 минут и закатывают.. Правильно приготовленные компоты имеют приятныйвкус и аромат, характерный для данного видаплодов, прозрачный сироп. Плоды не должны бытьразваренными и деформированными.Компот из клубники без водыХорошо промытые, очищенные ягоды положить вэмалированную посуду и посыпать сахаром: 1 кг сахарана 4 кг ягод. Через 8-10 часов из плодов выделитсячасть сока, он и покроет ягоды. Разложить ягоды вбанки и залить выделившимся соком. Стерилизовать10 минут. В этом компоте ягоды сохраняются целыми.-196-


Плодово-ягодные напитки.К ним относятся соки, сиропы и фруктовые воды.В плодах и ягодах до 98 процентов питательныхвеществ находится в растворенном состоянии, они-тои составляют сок. Соки приготовляют из яблок, винограда,вишни, черешни, малины, черной смородины,сливы, абрикоса, граната и др.Соки представляют собой диетический продукт,поэтому для их получении берут плоды сортов, которыебогаче витаминами. Если взять вполне зрелые плодыи ягоды, то в соке можно сохранить почти все егопитательные вещества и витамины на довольнопродолжительное время.СОКИПрозрачные соки можно получить из всех ягод ифруктов, хорошие получаются из красной и чернойсмородины, малины, из интенсивно окрашенных ягодкрыжовника и вишни.Обычно сок бывает мутным и содержит взвешенныечастицы. Для освобождения от них сок фильтруютчерез ткань и затем осветляют отстаиванием, выдерживаядлительное время в холодном помещении.Соки с мякотью отличаются от обычных плодовоягодныхсоков тем, что содержат, кроме собственногосока, еще мелкоизмельченную плодовую мякоть.Преимуществом их по сравнению с осветленнымисоками является повышенное содержание витаминовИз ягод и плодов, содержащих каротин, нерастворимыйв воде, следует готовить соки только с мякотью.- 198 -Земляничный сокХороший сок из земляники можно получить толькоиз сортов с ароматными и темно окрашеннымиягодами, с нежной и светлой мякотью - непригодны.Чистые ягоды давят толкушкой, загружают всоковарку и выпаривают. Заполненные бутылки илибанки под самое горлышко непосредственно изсоковарки дальнейшему прогреву не подлежат. Есливыпариваемый сок постепенно вытекает в кастрюлю,то он требует тепловой обработки (горячий разлив илипастерилизация).При отжатии сока прессом или руками через мешокраздавленные ягоды прогревают с небольшим количествомводы (0,5 стакана на 1 кг ягод) 3-5 минут притемпературе 60°. После отжатия сок подвергают тепловойобработке.Полезный высококачественный сок из земляникиприготавливают с мякотью, используя соковыжималку,или, ошпарив на пару, протирая через сито.Сок из малиныМалина очень легко отдает сок, поэтому прогреваниеягод не требуется. Сразу после раздавливания ихпрессуют или отжимают руками через мешочек. Сокможно выпаривать в соковарке и, так же как изземляники, готовить его с мякотью.


Сок из черной смородиныИз-за большой вязкости сока (пектина) ягоды чернойсмородины требуют прогрева. При отжатии сокапрессом, руками через мешок или применениемсоковыжималки раздавленные ягоды с добавлениемнебольшого количества воды прогревают при 60° 20-30 минут, затем быстро отжимают, нагревают до 85°,разливают в горячие банки и закупоривают.Для приготовления его с мякотью прогретые ягодыпротирают через сито или пропускают через соковыжималкуи методом горячего разлива консервируютв банках.Можно получить концентрированный черносмородиновыйсмак путем засылки ягод сахарным песком: вбутылку помещают 300 г ягод, 100 г сахара и стаканводы.Вишневый сокДля приготовления сока пригодны все сорта этойкультуры.Из вишен удаляют косточки, дробят, не превращая впюреобразную массу, и затем извлекают сок припомощи соковарки, соковыжималки, пресса илиручным способом. Полученный сок подлежит тепловойобработке, кроме случая использования соковарки.Для сока с мякотью раздробленные плоды прогреваютдо размягчения и быстро протирают через ситоили пропускают через соковыжималку и консервируют.Сок вишни очень кислый.-200-Квас брусничный1,3 кг ягод брусники перебрать, промыть, растолочьдеревянным пестиком в эмалированной посуде, залить10 литрами кипятка, перемешать, накрыть марлей илисалфеткой и, изредка помешивая, настаивать в тепломместе 8-10 часов. Затем процедить настой, положитьрастворенные в теплой воде дрожжи (3-5 г), 700 гсахара и, накрыв марлей, поставить в теплое место ещена 2 часа. Когда появится пена, процедить, разлить вбутылки, плотно закрыть их пробками и поставить вхолодное место на 12 - 18 часов.НаливкиНаливки можно приготовить из всех ягод. Лучшиеналивки получаются из черной смородины, вишни,красной смородины, брусники, сливы и рябины.Вполне зрелые, чистые, без плесени ягоды насыпаютна две трети в бутыль, пересыпают сахаром и ставят втеплое место на трое суток, после чего встряхивают идобавляют водку, чтобы ягоды были покрыты ею надва пальца. Бутыль закрывают ватной пробкой и ставятв теплое место на два-три месяца (в зависимости отзрелости ягод), через каждые трое-четверо сутоквзбалтывают.Затем наливку очищают через ватный фильтр.Приготовленная таким образом наливка еще крепкая,ее нужно разбавить на одну четверть водой. Разбавлениенужно произвести в эмалированной кастрюле.Если наливка будет недостаточно сладкой, добавляютсахар. Нагревают близко к температуре кипения, послечего снимают с огня и переливают наливку для-201 -


охлаждения в фаянсовую или фарфоровую посуду,когда наливка остынет, ее разливают в бутылки,закупоривают пробками, осмоляют. Наливка готова.Крюшон из розыДля его приготовления нужны три свежие распустившиесярозы, один стакан коньяка, бутылка вина,бутылка шампанского и сахар. Лепестки осаждаютстаканом коньяка. Смесь отстаивают 2-3 часа, затемлепестки удаляют, а к экстракту добавляют вино ишампанское, подслащивают сахаром.Ликер из розыНеобходимые продукты: 125 г свежих благоухающихлепестков, 0,5 л воды, 0,5 л коньяка, 250 г сахара, ичайной ложки корифеи. Лепестки заливают 0,5 л водыи оставляют на 2 дня в закрытой посуде. Затемжидкость процеживают через марлю и добавляютконьяк. Добавляют корицу, сахар и оставляют на 14дней. После этого ликер фильтруют, предварительнохорошенько встряхнув, и разливают в маленькиебутылочки.Приготовление винаВина, полученные брожениемПлодовые и ягодные вина получают в результатеспиртового брожения сока из свежих плодов или ягод.В домашних условиях можно изготовить столовые истоловые полусладкие вина. Они имеют от 10 до 13,5-202-градуса спирта и 0,7 - 0,9 процента кислоты. Столовыеполусладкие вина отличаются от столовых своейсахаристостью за счет прибавления в вино сахара,который кладут по окончании брожения.Для приготовления плодово-ягодных вин используютяблоки, вишню, черную смородину, крыжовник,малину и другие ягоды. Неплохим сырьем дляполучения вин являются и дикие яблоки, но они имеютчрезмерно высокую кислотность и содержат многодубильных веществ. Поэтому их сок лучше использоватьдля смешивания с соками малокислотныхкультурных сортов. Смешением сока разных сортовяблок можно всегда достигнуть желаемой кислотности.На вино идут плоды сортов осеннего срокасозревания и падалица зимних сортов, летние сорта -меньше, так как они имеют малоэкстрактивный сок.Хорошим сырьем для приготовления: вина являетсягруша. Реже изготовляют вина из слив, так как покачеству они обычно бывают хуже ягодных и, крометого, плохо осветляются.Для получения хорошего вина сырье перерабатываютв стадии технической спелости. Вино из перезрелогосырья (крыжовник, яблони, сливы и груши) плохоосветляется.Ягоды всех видов лучше убирать в сухую солнечнуюпогоду и перерабатывать в день уборки или не позжекак на второй день. Необходимо иметь специальнуюдробилку для ягод и яблок.Для превращения плодового или ягодного сока в винонеобходимо, чтобы в нем произошел процесс спиртовогоброжения это происходит в результате жизнедеятельностивинных дрожжей. Суть брожения-203-


заключается в том, что под влиянием ферментовдрожжей сахар сусла превращается в сироп и углекислыйгаз и в незначительном количестве - в глицерин,кислоты и другие вещества.Дрожжи, какие бывают на созревающих плодах ипопадают в сусло, представляют собой смесь разныхформ.Среди них имеются и винные (эллипсовидные)дрожжи. Есть и такие формы, которые придают винунеприятный запах и привкус. Чтобы этого не происходило,надо брать чистые культуры винных дрожжей.Размножают их в искусственных условиях и используютпо потребности. Брожение сока на чистыхкультурах дрожжей по сравнению с брожением на"своих" имеет ряд преимуществ, а именно: брожениепроисходит скорее и с единицы сахара получаетсябольше спирта, сахар более полно сбраживается, виноскорее и лучше осветляется, имеет приятный вкус иаромат, более устойчиво при хранении. Можно увеличитьэффективность чистых культур дрожжей, если ксуслу прибавлять небольшую дозу сернистой кислоты(40 - 50 миллиграммов на каждый литр воды).ЗакваскаЧистые культуры дрожжей, полученные в небольшомколичестве, необходимо размножить, то естьизготовить закваску. Из одной пробирки чистойкультуры можно приготовить 3-5 литров закваски.Два литра сусла кипятят 10-15 минут. В состояниикипения сусло сливают в чистую, пропареннуютрехлитровую бутыль, горловину ее закрывают чистой-204-ватной пробкой, обожженной на огне. Охлаждаютсусло до 20 градусов и кладут в него дрожжи. Послеэтого бутыль закрывают ватной пробкой и ставят втеплое (25 - 30 градусов) место на трое-четверо суток.В большинстве случаев сусло делается мутным, наповерхности его появляется пена. Это значит, чтозакваска готова.БрожениеВ чистые бутыли наливают подготовленное сусло ибродящую закваску в размере 2 процентов и ставят втеплое место( 18-25 градусов).В процессе брожения сусла происходит выделениеуглекислого газа. Чтобы дать ему свободный выход,бутыли закрывают специальным бродильным шпунтом:углекислый газ через шпунт пузырьками проходитчерез воду. Период бурного брожения продолжается 10- 15 суток (реже 20 - 30 суток) в зависимости оттемпературы и концентрации сахара в сусле. По меренакопления спирта (13-15 градусов) процесс бурногоброжения затихает.В период тихого брожения дрожжи делаются менеедеятельными. Одновременно с дрожжами оседаютчастицы плодов и ягод и разные примеси. Виноначинает осветляться. Сусло успевает выбродиться восновном за 15 - 25 суток, однако выдерживают его,как правило, не менее месяца.В дальнейшем, чтобы предупредить порчу вина, егопереливают. Первое переливание ягодного вина делаютчерез 30 - 40, а яблочного - через 20 - 30 суток послеокончания бурного брожения.-205-


Через следующие 30 суток вино вторично переливают.Нормы добавления сахара и воды на 10 литров сокадля получения вина крепость 14-16 градусов.Вишня Сахар кг Вода кгЛюбская 3,7 3,8Владимирская 3,0 1,2МалинаМальборо 2,4 -Новость Кузьмина 2,2Смена 3,3Черная смородинаЛия плодородная 6,9 10,9Юн am 5,3 6,8Неаполитанская 6,6 10ЯблокиАнтоновка 2,1Ренет 1,9Папировка 2,1Боровинка 2Апорт 1,8Но эти данные являются примерными, и садовод самможет поэкспериментировать не только с содержаниемсахара, но совмещая ягоды с фруктами.- 206 -ВареньяВаренье - один из видов консервирования плодов иягод. Консервирующим веществом в вареньях являетсясахар. В высококонцентрированных растворах сахарамикроорганизмы не могут развиваться, а следовательно,не могут портить продукт.На консервировании сахаром основывается изготовлениеваренья, джема, повидла и пр. Сахара в такихпродуктах должно быть не менее 60 процентов. Применьшем количестве сахара некоторые микроорганизмымогут сохранить свою жизнедеятельность.Например, варенье, сваренное с меньшим количествомсахара, может забродить или заплесневеть.Консервирование сахаром не только позволяетхранить, плоды и ягоды, но и повышает их питательностьи вкусовые качества.Основной задачей приготовления варенья являетсясохранение формы плодов, равномерное и достаточноенасыщение их сахарным сиропом. Во время варкиваренья сироп проникает в плоды, а вода из плодоввыходит в сироп. При слишком быстром проникновениисахара через оболочку плодов он быстрозаполняет межклеточные пространства и вытесняетплодовый сок.Это приводит к разрыву клеток и развариваниюплодов. Поэтому варку необходимо проводить так,чтобы плоды пропитывались, сахаром постепенно. Дляэтого подготовленные к варке, плоды опускают вгорячий сахарный сироп и выдерживают в нем втечение трех - четырех часов. Лишь вишню, виноград,-207-


черную смородину сразу кладут в кипящий сироп иварят без предварительного выстаивания. Готовностьваренья определяют так: в чайную ложку берутнемного сиропа, дают ему немного остыть и капаюткаплю на блюдце. Если капля не расплывается вареньесчитается готовым.Каждый вид ягод или плодов готовят к варке поразному.У клубники, малины и ежевики удаляютчашелистики и плодоножки. Ягоды малины нередкобывают поражены личинками малинового жука,имеющими вид белых червячков. Для удаления ихочищенные ягоды малины в сетках погружают в 1-процентный раствор поваренной соли и выдерживаютв нем в течение пяти - десяти минут. После такойобработки ягод личинки погибают.У черной смородины ножницами удаляют остатокцветка. Для лучшего проникновения сиропа в ягодыво время варки и для того, чтобы они стали мягкими,их ошпаривают горячей водой, выдерживая в нейпримерно три - пять минут.Вишню и черешню варят с косточками и без косточек.У плодов вишни и черешни необходимо удалитьплодоножки.Если варенье из черешни варят с косточкой, плодыобязательно надо накалывать, иначе при варке онибудутсильно морщиться.Белую и розовую черешню перед варкой бланшируютв воде при 80 - 90 градусах в течение трех - пяти минут.После бланширования черешню немедленно переносятв ведро с холодной водой.Абрикос варят целыми или половинками. При варкецелыми плодами их надо накалывать и бланшироватьв горячей воде при 80 - 90 градусах в течение трех -пяти минут, а затем быстро охладить в холодной воде.При варке абрикосов половинками их разрезаютпополам, обязательно по борозде, и удаляют косточки.Персики, как и абрикосы, можно варить целыми либополовинками. У многих сортов персика косточкикрепко врастают в мякоть. Их необходимо вырезатьспециальной ложечкой, чтобы не повредить или неразорвать плод.КАК ВАРИТЬ ВАРЕНЬЕВаренье можно приготовить из любых ягод ифруктов. Ягоды и фрукты для варенья надо отбиратьсвежие, неперезрелые. На каждый килограмм фруктовили ягод следует брать не менее 1 килограмма сахара.Это дает возможность получить при варке вареньядостаточное количество сиропа, в котором фрукты илиягоды хорошо сохраняют свою форму.Кроме того, варенье, сваренное при правильномсоотношении количества плодов и сахара, значительноболее стойко при хранении. Варить варенье можно нетолько на сахаре, но и на меду, который следует братьв том же количестве, как и сахар. Можно брать пополамсахар и мед или добавлять в сахар небольшоеколичество патоки, что предохраняет варенье отзасахаривания.В большинстве случаев варка варенья начинается сприготовления сиропа. В неглубокий медный таз илиалюминиевую кастрюлю надо положить отмеренноеколичество сахара, налить воду (в количестве,-208--209-


указанном в рецептах) и кипятить до полногорастворения сахара. После этого снять сироп с огня,положить ягоды или фрукты, вновь поставить на огонь,дать вскипеть на сильном огне, слегка встряхиваяпосуду, чтобы ягоды или фрукты погрузились в сироп.При доваривании варенья надо снимать пенку и слегкавстряхивать посуду.Очень важно определить момент готовности варенья,так как от этого зависят его качества и длительностьхранения.Готовность варенья определяется по следующемупризнаку капли, капля сиропа, налитая на блюдце, нерасплывается, а сохраняет свою форму, варенье можносчитать готовым.Кроме того, в готовом варенье ягоды или фрукты невсплывают наверх, а равномерно распределены всиропе и, в большинстве случаев, делаются прозрачными.С готового варенья снять пенку, дать остыть, а затемуже переложить в, стеклянную банку, которуюнеобходимо накрыть влажной пергаментной бумагойи обвязать шпагатом. Хранить варенье надо в сухомпрохладном месте.Варенье из вишни и черешниЯгоды очищают от плодоножек, моют, накалываютили удаляют из них косточки. В таз для варки засыпают1,5 килограмма сахара и наливают 1/2 стакана воды.Варят сироп до полного растворения сахара.Затем добавляют 1 килограмм ягоды и варят 30минут. Варенье снимают с огня и оставляют на пять-210-часов. После выдержки его вновь доводят до кипенияи теперь уже варят до готовности.Варенье из абрикосовИз крупных абрикосов удаляют косточки, разрезаяплоды по бороздке. Мелкие плоды накалывают,бланшируют в воде при 90 градусах две минуты. Вварочный таз засыпают 1,5 килограмма сахара,наливают 1,5 стакана воды, варят до полного растворениясахара и снимают с огня. Прибавляют 1килограмм подготовленных абрикосов, 3 граммалимонной кислоты и доводят до кипения.Снимают варенье с огня на 8 часов для остывания.Так поступают дважды. Последний раз варят до полнойготовности.Варенье из сливы без косточекКрупные сливы освобождают от плодоножек,разрезают пополам и удаляют косточку. В варочныйтаз насыпают 1,2 килограмма сахара, добавлял 1,5стакана воды и варят сироп. В горячий сироп засыпают1 килограмм подготовленных плодов и оставляют начетыре-пять часов.Первая варка - доводят варенье до кипения и варят20 минут на умеренном огне, после чего снимают с огняи оставляют на 8 часов.Вторая и третья варки - доводят варенье до кипенияи варят по 20 минут. Снова снимают с огня на 8 часов.Последний раз варят до готовности.-211-


Варенье из сливы с косточкойСредних размеров сливы можно варить с косточкой.Удаляют плодоножки, бланшируют в воде при 80градусах с последующим охлаждением, затем сливынакалывают. В остальном поступают так же, как приварке слив без косточек.Мелкие сливы после бланширования и накалываниязаливают сиропом и сразу, без всякой выдержки,начинают первую варку.килограмм яблок берут 1 килограмм сахара. Яблоки ссахаром оставляют на 10 - 12 часов, затем перекладываютих в варочный таз, добавляют 1/2 стакана водыи варят до готовности 1 час 20 минут.Варенье из яблок с ежевикойПодготовленные яблоки смешивают с ежевикой: на1 килограмм яблок берут 100 граммов ежевики. Варяткак обычное яблочное варенье.Варенье из яблок сорта ЛимонЛимон - яблоко с плотной мякотью и жесткойкожицей. Предназначенные для варенья яблокиочищают от кожицы, вырезают семенные камеры ирежут на дольки.Подготовленные яблоки бланшируют в кипящей водетри - пять минут с последующим охлаждением вледяной воде, затем откидывают на решете, чтобыстекла вода, и засыпают сахаром из расчета 1,2килограмма на 1 килограмм очищенных яблок.На следующий день яблоки с сахаром перекладываютв варочный таз, доводят до кипения и варят доготовности на умеренном огне 1 час 30 минут. Подконец варки добавляют сухие лимонные корочки.Варенье из яблок сорта АпортНемного недозрелые яблоки очищают от кожицы исеменных камер, разрезают на дольки и складывают вэмалированную посуду, пересыпая сахаром. На 1-212-Варенье из грушиВаренье из груш готовят так же, как из яблок, с тойлишь разницей, что перед концом варки добавляютлимонную кислоту и сушеные лимонные, апельсиновыеили мандариновые корочки.Варенье из виноградаВиноград южная ягода и для варки варенья используетсяредко. Варенье готовят ив черного и белого винограда первоначальной спелости. Ягоды с кистей надообрывать очень осторожно, без плодоножек. Толькоздоровые ягоды идут в варку.Виноград бланшируют в воде при 80 градусах двеминуты и охлаждают, затем заливают его кипящимсиропом (на 1 килограмм ягод берут 1,2 килограммасахара и 1 стакан воды) и варят на умеренном огне 20минут. Снимают с огня и оставляют на 8 часов. Вторуюварку продолжают 40 минут. Потом отделяют ягодына дуршлаге от сиропа и укладывают в посуду. Сироп-213-


варят еще 15 минут. Горячим сиропом заливают ягодыв банках. В варенье, из винограда можно добавлятьванилин,Варенье из крыжовникаКрыжовник для варенья берут неперезрелый.Подготовленные ягоды выдерживают в холодной воде12 часов. Затем откидывают на решето, чтобы стеклавода. Д ля приготовления сиропа берут 1,5 килограммасахара и стакан воды. Подготовленную ягоду (1килограмм) засыпают в горячий сироп и выдерживают5-8 часов. Варят до готовности.Варенье из черной смородиныУ черной смородины ножницами отрезают плодоножкии засохшие чашечки цветка. В таз кладут 1,5килограмма сахара, наливают стакан воды и варятгустой сироп. Очищенную и промытую ягоду кладут вгорячий сироп и варят 30 минут, затем снимают с огняи оставляют на 6 - 4 часов для настаивания. Послеэтого варенье варят до готовности.массу с сахаром расфасовывают в банки, кувшины,укупоривают и хранят в прохладном месте.Варенье из ревеняДля варенья берут розовые черешки ревеня, режутих на кусочки по 2 - 3 сантиметра и очищают откожицы. В таз насыпают 1,5 килограмма сахара,наливают 1 стакан воды и варят сироп. В сироп кладут1 килограмм подготовленного ревеня, снимают с огняи настаивают 8 часов.Варят в три приема: первая варка - 20 минут, послечего настаивание в течение 8 часов; вторая варка - 10минут, настаивание два-три часа, третья ( окончательная)варка - варенье варят до готовности 30 - 40минут.Варенье из клюквы и брусникиПодготовленные ягоды заливают кипящим сиропоми варят без предварительной выдержки до готовности.Для сиропа берут 1,5 килограмма сахара и три-четырестакана воды на 1 килограмм ягоды.***************Черная смородина содержит витамин С в большомколичестве. Чтобы сохранить, его, варенье из смородиныможно приготовить без варки.Для этого подготовленные ягоды вместе с сахаромпропускают через мясорубку. Сахар кладут из расчета2 - 2,5 килограмма на 1 килограмм ягод. Протертую-214-Варенье из лепестков розыЛепестки розы (100 граммов) засыпают сахаром (400граммов) и оставляют на двое суток. В варочный тазнасыпают 0,5 килограмма сахара, наливают 1/2 стаканаводы и варят сироп. В него кладут засахаренныелепестки, добавляют 1 грамм лимонной кислоты иварят до готовности в течение 10 минут.-215-


Варенье из ореховДля орехового варенья берут недозрелые плодыгрецкого ореха средних размеров. Провяливают их насолнце в течение двух-трех дней. За это время кожицаподсыхает и легко снимается.Очищают орехи ножом и тотчас погружают в 0,3-процентный раствор виннокаменной кислоты длясохранения цвета (3 грамма винного камня на 1 литрводы).После этого орехи окуривают серой, затем бланшируютв кипящей воде с добавлением виннокаменнойкислоты (3 грамма на 1 литр воды) и охлаждают.Подготовленные орехи заливают горячим сиропом,выдерживают в нем 8 часов, затем варят до готовности45 - 60 минут.Для приготовления сиропа берут 1 - 2 килограммасахара, 1 стакан воды на 1 килограмм подготовленных(очищенных от кожуры и перепонок) орехов.Варенье из дыниНе совсем зрелую дыню очищают, нарезают квадратикамиили продолговатыми кусочками (2 кг), окунаютв кипяток и доводят до кипения. Затем на ситеохлаждают холодной водой и перекладывают на блюдона 15 минут. Готовят сироп из расчета 2 килограммасахара, 1 стакан воды.Сироп кипятят и опускают подготовленную дыню.Варят, пока дыня не сделается прозрачной. Прибавляют3 грамма лимонной кислоты.-216-Варенье из морковиКрасную морковь освобождают от корочки и варятв воде почти до готовности, вынимают и красивонарезают звездочками. Приготовляют сироп: 2килограмма сахара и 1 стакан воды кипятят. Берут 2килограмма моркови, опускают в сироп и варят, покаморковь не станет прозрачной.Мармелад из клубники, земляники или малиныЯгоды, предназначенные для получения мармелада,прежде всего сортируют, потом очищают от плодоножек,осторожно моют и откидывают на сито, чтобыстекла вода.Подготовленную ягоду выкладывают в посуду,пересыпают сахаром (примерно на 1 килограмм ягоды1,5 килограмма сахара) и ставят в прохладное местона сутки, чтобы ягода пустила сок.Затем вместе с соком перекладывают ее в медный тазили в эмалированную кастрюлю и нагревают на слабомогне, пока не распустится оставшийся сахар. Затемогонь усиливают и варят до готовности. В процессеварки массу все время перемешивают деревяннойложкой или лопаткой, чтобы она не пристала к посудеи не подгорела.Готовый мармелад на тарелке должен держатьсявместе и не выделять сок. Мармеладу дают немногоостыть. Пока масса еще теплая, ее разливают в банки,закрывают салфетками или пергаментной бумагой изавязывают. Хранят в сухом прохладном помещении.-217-


Варенье из клубникиКлубнику перебрать, отделяя стебельки вместе счашечками. Приготовить сироп, снять с огня иопустить в сироп ягоды. Посуду осторожно встряхнуть,чтобы ягоды погрузились в сироп, и на слабом огневарить до готовности. Если ягоды клубники оченьсочны, надо перед варкой положить их на блюдо,засылать половиной количества сахара, взятого дляварки, и поставить на 5 - б часов в прохладное место.После этого слить образовавшийся сок, добавить в негоостальное количество сахара и сварить сироп бездобавления воды.На 1 килограмм клубники - 1 килограмм сахара, 1,5стакана воды.Варенье из малиныМалину перебрать, вынуть сердцевину, уложитьягоды на блюдо, засыпать половиной количествасахара, взятого для варки, и поставить на 5 - б часов вхолодное место. Из образовавшегося на блюде сока исахара сварить сироп и немного охладить. В готовыйсироп положить малину, таз осторожно встряхнуть,чтобы ягоды погрузились в сироп, и снова поставитьварить до нужной густоты сиропа. На 1 килограмммалины - 1 килограмм сахара.Сварить густой сироп, всыпать в него приготовленныеягоды, дать вскипеть и поставить на слабый огонь на40 - 50 минут. На 1 килограмм черной смородины -1,5 килограмма сахара, 1 стакан воды.Варенье из желтых сливНе совсем зрелые сливы обмыть, проколоть внескольких местах тонкой деревянной шпилькой иположить в кастрюлю. В таз для варенья положитьсахар, добавить воду, размешать и сварить сироп.Горячим сиропом, залить подготовленные сливы и втаком виде оставить на сутки. На второй день сиропслить, процедить и вторично залить сливы. На третийдень в том же сиропе сливы варить да готовности.На 1 килограмм слив - 1,5 килограмма сахара, 2стакана, воды.ПятиминуткаОно делается как обычно, но не доваривается, алучше всего просто доводится до кипения и через пятьсемьминут снимается с огня, разливается по банкам истерилизуется от 75 до 20 минут.Варить его можно не в один прием, а с выстаиваниемв три приема. Нельзя допускать перевариванияваренья: сироп приобретает бурую окраску, чтоуказывает на разрушение питательных веществ.Варенье из черной смородиныЯгоды черной смородины очистить от веточек исухих чашечек цветка, залить холодной водой и затем,удалив всплывшие на поверхность остатки сухихчашечек, откинуть ягоды на сито и дать стечь воде.-218-Варенье из брусникиЯгоды брусники перебрать, промыть, обсушить. Изсахара и воды сварить сироп, положить в него ягоды,-219-


немного измельченной корицы, можно ванилина, икипятить на слабом огне, изредка помешивая и снимаяпену, в течение 20 минут. Затем варенье снять с огня,выдержать без кипения 10 минут, снова поставить наогонь и варить, снимая пену, до готовности.На 1 кг ягод брусники - 1,75 килограмма сахара,стакан воды, 1,2 грамма корицы.Варенье из желтых сливСливы надо выть не совсем спелые, обмыть,проколоть шпилькой в нескольких местах и положитьв кастрю-лю. В тазу для варенья сварить сироп, залитьим подготовленные сливы. В таком виде оставить ихна сутки. На другой день слить сироп, прокипятить егои вновь залить сливы. А на третий день в том же сиропедо готовности сварить сливы. Пропорция: на 1 кг слив- 1,5 кг сахара и два стакана воды.Варенье из розОно отличается нежным вкусом и тонким ароматом.Возьмите только что распустившиеся душистые розыили цветы шиповника, обрежьте ножницами непригодныебелые кончики лепестков. Оставшиеся хорошопромойте и тщательно разотрите с сахаром в эмалированнойкастрюле или фарфоровой ступке деревяннымпестиком или ложкой до получения однороднойкашицы. Отдельно приготовьте сироп. Когда онпокипит 5-7 минут, добавьте к нему кашицуи варите еще 10-12 минут до готовности. На 100 глепестков взять 100 г сахара.-220-Для сиропа: на 1 стакан воды 500 г сахара. Вареньехраните в прохладном месте.Изумрудное вареньеЕГО называют "царским". Густая полупрозрачнаяжидкость с утонувшими в ней изумрудными ягодами -такое варенье украсит любой стол.Крыжовник - крепкие, не полностью созревшиеплоды - вымойте, обрежьте плодоножки, надрежьтесбоку и удалите семена (например, шпилькой).Очищенные плоды положите в эмалированнуюкастрюлю и перекладывайте слоями вишневыхлистьев. Затем залейте крутым кипятком и оставьте на6 часов. После чего воду слейте и используйте ее дляприготовления сиропа. Вишневые листья выберите, асами плоды крыжовника опустите в кипящий сиропна 5 - 7 минут. Снимите варенье с огня и оставьте ещена 6 - 7 часов. Затем снова нагрейте и варите доготовности. Для сохранения цвета его нужно быстро исильно охладить.Для сиропа: на 1: стакан воды возьмите 1,5 кг сахара.Этого вполне достаточно на 1 кг ягод.Малиновое вареньеПолучается оно необыкновенно красивым, ароматным,с целыми ягодками, варить его надо малымипорциями - до килограмма. Пропорция: на поллитровуюбарку свежей малины берут столько жесахару. Малину не моют, только тщательно перебирают.К ней обязательно добавляют горсточку клубники-221-


(земляники) - ее нужно вымыть и обсушить. Ягодызасыпают сахаром и ставят на очень слабый огонь,нагревают жак до тех пор, пока сахар полностью нерастворится и не начнет закипать. Дожидаются первыхпузырьков и снимают варенье с плиты. Его неперемешивают, что бы не помять ягод, а если все-хакинужно помешать, то делают это очень осторожно.Выкладывают в небольшую банку горячим, тут жеукупоривают.килограмм ягод - 1,5 кг сахарного песка и 3 стаканаводы. Ягоды опускают в горячий сироп и на 6 - 8 часовоставляют. Потом варят: как только варенье закипит,его снимают на 10-15 минут с огня, повторяютпроцедуру 4-5 раз. Так как рябина очень медленновпитывает сахар, варенье после последней варкивыдерживают еще 12 часов, после чего сироп сливаюти уваривают до нужной густоты без ягод. Ягодыраскладывают в банки и заливают готовым сиропом.Варенье из красной рябиныУдаляют мелкие, недозревшие, испорченные плоды,отделяют кисти. 700 г плодов бланшируют 5 минут вкипящей воде, откидывают на решето. На этой же водепрямо в варочном тазу готовят сироп (2,5- стакана водына 800 г сахара), доводят его до кипения.В сироп опускают подготовленную рябину и 300 гяблок, желательно не разваривающихся сортов.Яблоки, нарезанные дольками, предварительнобланшируют 2-3 минуты в кипящей воде, а затемополаскивают холодной. Сироп с рябиной и яблокамиоставляют в тазу на 10 часов, накрыв полотенцем.После этого нагревают до кипения и снова оставляютна 8 часов. Наконец, варят на слабом огне в три приемапо 8 - 10 минут с промежутками по 8 часов. Передвторой варкой добавляют сахара 400 г.Можно сварить рябиновое варенье и таким способом.Рябину, снятую после первых морозов, когда она ужене имеет горького привкуса, выдерживают в духовкепри невысокой температуре в течение 1-2 часов, затембланшируют 5 минут в кипятке. Варят сироп: на-222-Рябина протертая с сахаромИз любой рябины (кроме лесной) приготавливаютсок с мякотью. Для этого плоды промывают, отделяютот кистей и бланшируют 2-3 минуты. Сразу послеэтого горячие плоды протирают на сите с крупнымиотверстиями или пропускают через соковыжималку.Протертую массу в равных количествах смешивают ссахарным песком, постепенно помешивая, доводят вэмалированной кастрюле до кипения. Затем консервируютспособом горячего разлива.К черноплодной рябине рекомендуется добавитьравное количество печеных или тушеных протертыхяблок, без них вкус будет слишком терпкий. Сахардобавляют в той же пропорции (стакан на стакан).Сырой джемДля приготовления джема пригодны все сорта чернойсмородины, но лучше готовить его из крупных ягод стонкой кожицей, наиболее богатых витамином С.К 1 кг ягод добавляют 1 - 1,5 кг сахарного песка.Тщательно перемешивают и плотно укладывают в чис--223-


тые сухие банки. Сверху насыпают слой сахарногопеска и обвязывают пергаментной бумагой. Хранят притемпературе 6-8°.ЗАГОТОВКА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯСОУСОВ, КИСЕЛЕЙ, ПРИПРАВ,НАПИТКОВ.Эти заготовки предназначены для приготовления изних разных блюд, так как они делаются без добавлениясахара и соли. Из них можно будет приготовитьвпоследствии всевозможные напитки, соусы к десерту,мясу и рыбе, овощам. Заготовки будем называть припас.1. Припас из ягод и красной смородины.0,5 л, сока красной или белой смородины, 100 г ягодактинидии (можно 5 листиков айвы), 10 штук ягодлимонника (ягоды можно заменить листьями лимонника).Сок красной смородины с ягодами актинидии илимонника доводим до кипения, кипятим 3 минуты икипящим разливаем в поллитровые банки.2. Припас из крыжовника.1 кг ягод крыжовника (лучше недозрелые) пропускаемна мясорубке, добавляем 150 г ягод актинидии,10 ягод лимонника, доводим до кипения и разливаем вполлитровые банки. Припас хорошо желируется(делается густым).-224-3. Ассорти.1 кг очищенных и нарезанных на дольки яблок, 0,5кг корней пастернака, также нарезанных, как яблоки,0,5 кг сливы с удаленными косточками, 5 листиковлимонника. Все бланшируем 1 минуту, укладываем вполлитровые и литровые банки и заливаем горячимраствором, который остался от бланшировки. На 1 лводы добавляем 20 г соли, 50 г сахара (вместо сахараможно добавить 5 г корня солодки, которая продаетсяв аптеке) и закатываем.4. Припас из голубики.Голубика рекомендуется больным диабетом. Ягодызаливаем кипящей водой, доводим до кипения ибыстро закатываем.5. ЗемляникаЗемляника натуральная. 3 кг земляники, 3 г аскорбиновойкислоты, 200 г земляничного сока с мякотью.Ставим на огонь и доводим до кипения, кипятим 5минут и тут же кипящую разливаем в стерильныебанки, закатываем.6. Земляника с сахаром1 кг земляники, 300 г сахара, 1 г аскорбиновойкислоты. Вымытую землянику пересыпаем сахарнымпеском и оставляем на час. После отделения сокадобавляем аскорбиновую кислоту, ставим на огонь,доводим до кипения, кипятим 5 минут горячуюразливаем в стеклянные, банки и закатываем.8 -4382 — 225 —


7. Земляника в соке красной смородины без сахара.3 кг земляники, 1, литр сока красной смородины смякотью, 1 г лимонной кислоты или аскорбиновой.Чистую Землянику заливаем соком красной смородины,добавляем аскорбиновую илы лимоннуюкислоту, доводим до кипения, кипятим в течение 5минут. Кипящую разливаем в стерильные банки изакатываем.8. Земляника в соке красной свеклы3 кг земляники, 500 г сока красной свеклы, 3 гаскорбиновой кислоты или лимонной, 1 г сахарногопеска, но можно и без сахара. Чистую земляникузаливаем свекольным соком, добавляем аскорбиновуюкислоту или лимонную, ставим на огонь и доводим докипения, кипятим 5 минут и кипящую разливаем встерильные банки и закатываем.9. Земляника с жимолостью без сахара3 кг земляники, 1 кг протертых ягод жимолости.Чистые ягоды жимолости бланшируем 1 минуту,протираем через сито землянику, заливаем протертойжимолостью, ставим на огонь, доводим до кипения,кипятим 3 минуты и кипящую разливаем в банки,закатываем.10. ЖимолостьЯгоды жимолости толчем деревянной толкушкой,добавляем на 1 кг ягод 20 штук листьев свежей-226-мелиссы, 10 листьев лимонника, доводим до кипения,кипятим 3 минуты, разливаем в банки, закатываемкрышки.ЗАМОРАЖИВАНИЕ ПЛОДОВЭтот вид переработки, а вернее, хранение оченьпопулярен.Для примера возьмем землянику, замороженную ссахаром (1 кг ягод, 150 - 200 г сахара). Надо отобратьзрелые плотные ягоды с хорошо окрашенной мякотью,удалить плодоножки, промыть ягоды под краном сдушевой насадкой и обсудить. Землянику тщательноперемешать с сахаром и сразу же переложить вформочки или полиэтиленовые пакеты и заморозить.А можно заморозить землянику в сахарном сиропе(на 1 л воды - 0,4 - 1,2 кг сахара). Выложенные в таруягоды и подготовленный сироп охладить в нижнемотделении холодильника. Затем залить ягоды холоднымсиропом и заморозить.Заморозить землянику можно и в натуральном соке.В этом случае на 1 кг ягод берут 250-300 г сахара.Выложив ягоды в эмалированную посуду, следуетпересыпать их сахаром и поставить в нижнее отделениехолодильника до отделения сока. Затем ягодыпереложить в формочки и залить выделившимся соком.Можно также заморозить с сахаром не ягоды, а ихсок, взяв на 1 кг ягод 1,25 кг сахара, 4-6 г лимоннойкислоты. Смешайте равное количество ягод и сахара.Ягоды разомните, выжмите с помощью пресса сок.Чтобы он лучше отделялся, выдержите размятые ягодыв закрытой посуде 3-4 часа. В ягодном соке растворите8* - 227 -


500 г сахара. Подогрейте, добавьте остальной сахар илимонную кислоту, варите несколько минут, охладите,а потом заморозьте.ХРАНЕНИЕ ЯГОДЯгоды, за немногим исключением,- скоропортящийсяпродукт, требующий быстрого потребления впищу или в переработку. Но в период массового сбораурожая иногда приходится вынужденно хранить ихнекоторое время.Сортовая реакция на продолжи-тельность храненияу ягод выражена гораздо слабее, чем у плодов. Однакосохраняется общая тенденция: ягоды с плотнойкожицей и мякотью хранятся лучше, чем сорта снежными плодами.Ягоды надо убирать в съемной или в началепотребительской зрелости, так как в перезревшемсостоянии они хранятся не более суток. Притомубирать ягоды лучше в утренние часы, когда активностьокислительно-восстановительных ферментов иинтенсивность дыхания у них сравни-тельно ниже.Установлен наиболее эффективный режим хранениясвежих ягод: температура воздуха 0 - +1°С, относительнаявлажность - 90 - 95 %.Барбарис, брусника, калина и клюква - это тенемногие виды ягодных культур, плоды которых безособых хлопот можно сохранить в свежем виде набалконе или в другом холодном месте до самой весны.БрусникаЯгоды перебрать, промыть и высыпать в бутылки,банки или бутыли. Банки по мере заполнения слегкапостукивать, чтобы ягоды легли плотнее. Залить ягодыхолодной кипяченой водой, закрыть и поставить на 3дня в холодное место. Затем воду заменить свежей,посуду плотно укупорить. Хранить в темном ихолодном месте.Ягоды перебрать, промыть и высыпать в дубовыйбочонок или керамический сосуд из обожженнойглины, залить охлажденной кипяченой водой. Укупоритьи опустить для хранения в колодец или водоем спроточной водой. Таким образом бруснику можносохранить до весны.ВиноградВиноград поздних сортов можно хранить в холодныхподвалах, подвешивая вызревшие и здоровые гроздитак, чтобы они не касались ни стен, ни одна другой.Заслуживает внимания один из народных способовхранения плодов и ягод, - основанный на фитоцидныхсвойствах хрена. В частности, его можно использовать,чтобы сохранить до весны свежий виноград.Для этого в широкогорлую стеклянную бутыль слоем5 - 8 см насыпать наструганный корень хрена, уложитьна него тщательно просушенные в прохладном местегрозди винограда (поврежденные и испорченные ягодыудалить), пересыпать их стружками хрена, сверхуположить еще один ряд винограда, снова хрен и такзаполнить бутыль доверху, а затем плотно укупорить.


Хранить в темном помещении при температуре невыше 12° С.10-12 кг винограда, 1 кг хрена.ЗемляникаЗемляника - нежная ягода, которую нужно убирать вкорзиночки емкостью 2 - 2,5 кг в прохладные утренниечасы. Ягоды, оставляемые на хранение, должны бытьсобраны чуть-чуть недозрелыми. Для этой целинаиболее пригодны сорта с плотной консистенциеймякоти: Покахонтас, Ред Гонтлит, Зенга Зенгана и др.Собранную землянику надо быстро поместить нахолод. Даже при условии быстрого охлаждения ипоследующего хранения в холодильнике или в погребесо льдом ее трудно сохранить более 3-5 дней, хотяесть данные, что в условиях регулируемой газовойсреды (в полиэтиленовых пакетах) при 0 - +1 °С. Срокхранения земляники можно продлить до 20 дней.КрыжовникКрыжовник, предназначенный для хранения, нужнособирать недозрелым в емкости не более 8 кг. Притемпературе 0 - +1°С его можно хранить до 30 -40дней, а в полиэтиленовых пакетах - до 60.МалинаМалина не относится к числу долго хранящихсяпродуктов, но иногда возникает необходимость в еекратковременном хранении. При температуре около0° С и относительной влажности воздуха 90 % ягодымалины могут храниться до 3-х недель.В неохлаждаемом помещении малина не хранитсяболее 4 суток. Ягоды, предназначенные для хранения,собирают только в сухую погоду, в утренние часы, когдаспадет роса, а ягоды еще не нагреты солнцем. Можнособирать и вечером, когда спадет жара.Малина не выдерживает перекладывания из тары втару, поэтому ее собирают сразу в тару, предназначеннуюдля транспортировки и хранения. Тара -корзины или лотки вместимостью не более 3 кг. Лучшевсего хранятся сорта малины с плотными кислосладкимиягодами.РябинаЗаготовленную в щитках рябину плотно укладываютв ящики и хранят в сухом помещении при температуре2 - 3° С. В таких условиях рябина может храниться до6 месяцев. В процессе хранения ягоды подсыхают итемнеют.Мороженная рябинаПодмерзшие щитки рябины нанизывают на нитку иподвешивают в сухом и холодном месте (на чердаке, всарае, на балконе). В районах с устойчивой зимойтаким способом рябину можно сохранить до весны.-230--231-


Черноплодная рябинаНа хранение собирают хорошо созревшие ягоды. Ихснимают со щитками и укладывают в ящики вместимостьюдо 8 кг. Хранят при температуре до 10° С ивлажности 80 - 85 %. В таких условиях рябину можносохранить до 2 месяцев.ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫКаждой хозяйке известно, чтобы банка с компотомили другой заготовкой на зиму не взорвалась, ее надопростерилизовать. Но при атом часть витаминовразрушается. Как их сохранить? А знаете ли вы, чтоодна группа витаминов (в одних продуктах) можетпрочно соединиться с другой группой витаминов (вдругих продуктах) - и они как бы поддерживают другдруга и сохраняютсяК таким продуктам - с витаминами-фиксаторами -относятся свежие виноградные листья, крыжовник,красная и белая смородина. К хорошим фиксаторамотносится аскорбиновая кислота. Она способствует ибыстрому выделению воздуха, что очень важно припереработке земляники и малины. Норма: 1 г аскорбиновойкислоты на 1 литр воды. Добавляют ее впроцессе консервирования.А теперь попробуем стерилизовать паром. Для этогопотребуется обыкновенный чайник и резиноваятрубочка. В стерильную банку укладываем плодывместе с пряностями. На носик чайника надеваемрезиновую трубочку, другой конец трубки опускаем на0,5 высоты в банку. Чайник с водой ставим на огонь,доводим до кипения. С момента появления пара вбанке начинается процесс стерилизации. Трехлитровыебанки стерилизуются 15-20 минут,литровые и поллитровые 7-10 минут, до появлениясока.После этого банки закатываются. Для яблок, груш,слив, смородины черной и красной, крыжовника,-233-


жимолости, земляники и малины рекомендуются банкине более 0,5 л.Обрабатывая варом, сахар, сироп, заливки и воду недобавляем, за исключением особых случаев.ПРИ КОНСЕРВИРОВАНИИ ПЛОДОВ И ЯГОДСодержание витаминов в плодово-ягодных консервахможно повысить, если к плодам и ягодам, содержащимнедостаточное количество витаминов, добавить другойвид сырья, богатого витаминами. Например, приизготовлении пюре или сока из груш, слив и яблокдобавлять пюре или сок черной смородины.Для лучшего сохранения витаминов при изготовлениипюре следует пользоваться ситами изнержавеющей стали, полимеров.Биологически активные вещества черноплоднойрябины сосредоточены в основном в кожице. Этонеобходимо учитывать при переработке плодов вдомашних условиях.Для повышения витаминной ценности подслащенногосока сироп рекомендуется готовить не на воде,а на соке второго отжима.Максимальным содержанием биологическиактивных веществ отличаются свежесобранные плодыкрасноплодной рябины. Однако они остаются хорошимисточником витаминов и после хранения. Наилучшеесохранение витаминов обеспечивает замораживаниеплодов. Количество каротина и антоциановых пигментовв процессе хранения замороженных плодов даженесколько возрастает.-234-Плоды шиповника обладают наивысшей витаминнойценностью в период полной физиологическойзрелости.Для приготовления сока ирги пригодны лишьплоды, пролежавшие после уборки не менее 7-8 дней.Лучшего осветления сока можно достичь, еслиего подогреть до 80° С и профильтровать в горячемсостоянии.В ядрах косточек абрикосов, вишен, слив иперсиков содержится амигдалин, который в организмечеловека распадается на ряд компонентов, в числокоторых входит и синильная кислота, являющаясясильным ядом (даже в малых дозах она может вызватьотравление). В варенье и компотах, приготовленныхиз плодов с косточками, количество ее обычноничтожно, однако при длительном хранении оноувеличивается.Поэтому заготавливать впрок плоды с косточкамиможно, но хранить их следует не более года. Есливаренье и компоты простояли больше года, употреблятьих в пищу без дополнительной обработки нельзя. Втаких случаях рекомендуется слить сироп, из плодоввынуть косточки, затем мякоть смешать с сиропом,прокипятить 30 - 40 мин. Этим полностью снимаетсяопасность отравления.Сок с мякотью домашнего приготовления можетрасслаиваться при хранении, если мякоть плодовнедостаточно тонко измельчена. Пищевая ценность,вкус и аромат, лечебные достоинства от этого неснижаются. Перед употреблением такой сок лишьследует хорошо взболтать или перемешать.-235-


Для максимального сохранения витамина С всоках необходимо соблюдать следующие требования:дробление и прессование плодов и ягод и нагреваниесока до нужной температуры должно быть возможноболее быстрым; нагревание должно проводиться повозможности с ограниченным доступом воздуха;исключить контакт отжатого сока с металлическимичастями посуды, особенно железными и медными.При приготовлении сиропа отвешенное количествосахара необходимо растворить в отмеренномколичестве предварительно подогретой воды.Чтобы предупредить разваривание нежныхплодов (слив, абрикосов) и сохранить форму, необходимоопустить их на 5 мин в 0,5%-ный растворпитьевой соды (1л воды, чайная ложка соды).Удалять плодоножку у земляники (клубники)нужно после мойки.Малину, если она не поражена личинками, передваркой варенья не надо мыть. Для удаления личинокмалину на 10 - 15 мин погрузить в подсоленную воду(1л воды, 20 г соли). Когда личинки всплывут, снятьих ложкой.При варке в алюминиевой посуде ухудшается еговкус и аромат.Посуда для варки варенья должна быть широкой.Не рекомендуется варить одновременно более одногокилограмма ягод.Во время варки варенья необходимо периодическиснимать пенку и встряхивать варочную посуду (дляравномерного распределения ягод в сиропе).-236-Варенье засахарится, если оно переварено илихранится при низкой температуре, особенно принизкой кислотности. Дефект можно устранить, еслиего переварить с добавлением 1 - 2 г лимонной кислотыили лимонного сока.Не пастеризуемое варенье при хранении забродит,если оно недоварено, сварено с небольшимколичеством сахара и когда в него попадет хотьнемного воды. В этом случае его необходимо переварить,добавив немного сахара (100 г сахара, 1 кгваренья), прокипятить 5-7 мин. Такое вареньевпоследствии лучше употреблять для киселя, начинкидля пирога и других подобных целей.Если варенье при хранении плесневеет, значит,оно хранится в слишком сыром помещении (непастеризуемое варенье) и недостаточно герметичноукупорено (пастеризуемое варенье). Для устранениядефекта надо плесень снять, варенье прокипятить,удалить пенку, горячим разлить в сухие прогретыебанки, про стерилизовать и герметически укупорить.Хранить в сухом месте.Открытую банку варенья лучше хранить вхолодильнике, это сохранит вкус и аромат.При домашнем консервировании лучше пользоватьсялитровыми банками, так как 2-х и 3-х литровыедольше прогреваются и дольше остывают, чтоотражается на качестве консервов: фрукты становятсямягкими и дряблыми.Чтобы стеклянная банка с консервами легковскрывалась, необходимо окунуть ее крышкой вниз нанесколько минут в теплую воду.-237-


Список использованной литературы1. Андронов И. Г. Плодоводство на карликовых подвоях. Алма-Ата, "Кайнар", 1964.2. Бербанк Л. Избранные сочинения. М., Издательствоиностранной литературы, 1955.3. Благонравов П. П. Формирование и обрезка вино-граднойлозы. М, Сельхозгиз, 1961.4. Веньяминов А. Н. Вишня и слива. М., Сельхозгиз, 1955.5. Веньяминов А. Н. и др. Сорта плодовых и ягодных культур.М., Сельхозгиз, 1953.6. Гельфандбефн П. С. Обрезка и формирование крокы плодовыхдеревьев. М., "Колос", 1965.7. Захарова Е. И. Формирование, обрезка и нагрузка виноградныхкустов. Издательство Ростовского универ-ситета, 1964.8. Лобанов Г. А. Выведение новых сортов плодовых и ягодныхрастений. М., Сельхозгиз, 1961.9. Мичурин И. В. Сочинения, тт. 1-4, М., Огиз, 1948.10. Резниченко А. Г. Плодовый сад. М., Наука, 1966.11. Симиренко Л. П. Помология, тт. 1-3. Киев, Издатель-ствоУкраинской Академии с-х. наук, 1961.12. Черненко С. Ф. Полвека работы в саду. М., Сельхозгиз, 1957.


СодержаниеЯблони 4Груша 14Слива 17Вишня 22Черешня 25Ягодные культуры 27Уход за молодым садом 45Обрезка и формированиеплодовых деревьев 51Особые формы выращиванияплодовых деревьев 81Как вырастить саженцы винограда 103Посадка и уход за молодыми насаждениями 108Формирование и обрезка виноградного куста 111Обработка почвы 127Борьба с вредителями и болезнямиплодово-ягодных культур 132Вредители 133Болезни 152Методы борьбы с вредителями и болезнями 161Календарь основных работ по борьбес вредителями и болезнями 168Сушеные плоды и ягоды, моченые имаринованные фрукты, варенья,компоты и напитки 173Мочение(квашение) плодов и ягод 181Маринование плодов и ягод 189Приготовление компотов,напитков 192Плодово-ягодные напитки 199Приготовление вина 203Варенья 207Заготовка для приготовлениясоусов,киселей, приправ 225Хранение ягод 229Полезные советы 233Для заметок 239-254-


www.infanata.orgЭлектронная версия данной книги создана исключительно дляознакомления только на локальном компьютере! Скачав файл, выберёте на себя полную ответственность за его дальнейшееиспользование и распространение. Начиная загрузку, выподтверждаете своё согласие с данными утверждениями!Реализация данной электронной книги в любых интернет-магазинах,и на CD (DVD) дисках с целью получения прибыли, незаконна изапрещена! По вопросам приобретения печатной или электроннойверсии данной книги обращайтесь непосредственно к законнымиздателям, их представителям, либо в соответствующиеорганизации торговли!www.infanata.org

More magazines by this user
Similar magazines