Nahlédnout do Naučte se fotografovat dobře

beletrie.eu
  • No tags were found...

Nahlédnout do Naučte se fotografovat dobře

E N C Y K L O P E D I E G R A F I K A A F O T O G R A F I EBryan PetersonNAUČTE SEFOTOGRAFOVATDOBŘEZáklady fotografie • Kompozice • Expozice • Detail a makro • PortrétJak dosáhnout skvělých snímkůvždy, všude a každým fotoaparátem


Victoria Craven, Julie Mazur a Alisa Palazzo – tři vydavatelské veličiny, kterýmpatří můj obdiv. Díky za to, že mluvíte mým jazykem.Bryan Peterson’s Understanding Photography Field GuideCopyright © 2009 Bryan Peterson.All rights reserved.First published in the United States by Amphoto Books an imprint of Watson-Guptill Publications CrownPublishing Group a division of Random House, Inc., New York.www.crownpublishing.com www.watsonguptill.comVšechna práva vyhrazena.První vydání ve Spojených státech Amphoto Books, vydal Watson-Guptill Publications, Crown PublishingGroup, divize Random House, Inc., New York.www.crownpublishing.com www.watsonguptill.comNaučte se fotografovat dobřeBryan PetersonCopyright © ZONER software, a.s., 2011Vydání první, v roce 2011Zoner PressKatalogové číslo ZR929ZONER software, a.s.Nové sady 18, Brno, 602 00www.zonerpress.czŠéfredaktor: Ing. Pavel KristiánRedaktor: Ing. Pavel KristiánPřeklad: Mgr. Tomáš PalečekDTP: Lenka KřížováNěkteré části této knihy byly již dříve publikovány v následujících bestsellerech Bryana Petersona, které vydalovydavatelství Zoner Press: Naučte se vidět kreativně (4. vydání, zcela rozebráno), Naučte se exponovat kreativně(4. vydání), Naučte se fotografovat digitálně (2. vydání, zcela rozebráno), Portrét – naučte se fotografovatkreativně (3. vydání, zcela rozebráno), Naučte se používat expoziční čas kreativně (2. vydání) a Naučte se fotografovatdetail kreativně (vydáno 2010).Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována ani distribuována žádným způsobemani prostředkem, ani reprodukována v databázi či na jiném záznamovém prostředku bez výslovnéhosvolení vydavatele s výjimkou zveřejnění krátkých částí textu pro potřeby recenzí.Informace, které jsou v této knize zveřejněny. mohou být chráněny jako patent. Jména produktů byla uvedenabez záruky jejich volného použití. Při tvorbě textů a vyobrazení sice bylo postupováno s maximální péčí, alepřesto nelze zcela vyloučit možnost výskytu chyb. Vydavatelé a autoři nepřebírají právní odpovědnost ani žádnoujinou záruku za použití chybných údajů a z toho vyplývajících důsledků.Dotazy týkající se distribuce směřujte na:Zoner PressZONER software, a.s.Nové sady 18, 602 00 Brnotel.: 532 190 883e-mail: knihy@zoner.cz, www.zonerpress.czISBN: 978-80-7413-086-1


„Otázka nezní: Na co se dívám, ale co vidím.“Henry David ThoreauTechnické údaje pro nepopsané fotografieStr. Technické údaje1 Nikon D2X, objektiv 70–200 mm (nastavený na 120 mm),f/11, 1/60 s.2 objektiv 28 mm, přechodový ND filtr, ISO 50, f/8, 1 s, filmpro umělé osvětlení (nahoře); objektiv 35–70 mm, f/16,1/8 s (dole).5 Nikon D2X, objektiv 17–55 mm (nastavený na 17 mm),f/22, 1/15 s.6 objektiv Nikkor 35–70 mm, ISO 100, f/22, 1/8 s.7 Nikon D2X, objektiv 17–55mm (nastavený na 40 mm),ISO 100, f/18, 2 s.12 35–70mm (nastavený na 35 mm), f/4, 1/250 s.13 objektiv 17–55 mm, ISO 100, f/8, 1/15 s.26 objektiv 80–200 mm (nastavený na 200 mm), f/16 8 s.27 objektiv 300 mm, 36mm konvertor, f/5.6, 1/250 s.44 objektiv Nikkor 35–70 mm, ISO 50, f/8, 1/60 s.45 objektiv 18–70 mm, f/8, 1/180 s.74 Nikon D2X, objektiv 105 mm, ISO 200, f/10, 1/2000 s.75 objektiv 17–55 mm (nastavený na 17 mm), ISO 125,f/10, 1/30 s.Str. Technické údaje116 objektiv Nikkor 12–24 mm, předsádková čočka Canon500D, f/22, 1/60 s.117 objektiv 20 mm, f/22, 1/60 s.160 objektiv 20 mm, f/22, 1/60 s.161 objektiv Nikkor 300 mm, 36mm konvertor, ISO 100, f/5.6,1/60 s.252 objektiv 12–24 mm, přechodový ND filtr, f/22, 1/8 s.253 objektiv 35–70 mm, f/11, 1/125 s.322 objektiv Micro-Nikkor 70–180mm, f/13, 1/40 s.323 objektiv Micro-Nikkor 70–180mm, f/11, 1/125 s.344 Nikon D2X, objektiv 17–55 mm, ohnisková vzdálenost50 mm, ISO 400, f/3.2, 1/750 s.345 objektiv 17–55 mm (nastavený na 26 mm), f/5.6, 1/125 s.354 objektiv 12–24 mm, polarizační filtr, filtr ND4, ISO 100,f/16, 1/2 s.355 objektiv 70–200 mm (nastavený na 116 mm), ISO 200,f/22, 1/2 s.378 objektiv 70–200 mm, ISO 100, f/11, 4 s.379 objektiv 70–180 mm, f/8, 1/125 s.


OBSAHÚVOD 8DIGITÁLNÍ ZÁKLADY 13Formáty digitálního obrazu 14RAW soubor dovoluje návratk původním datům 1816bitový mód a barevný prostor 20Vyvážení bílé 22EXPOZICE 27Co znamená slovo expozice 28Trojúhelník expozice 30Srdce trojúhelníku: expozimetr 34Šest technicky správných kompozicproti jedné kreativní 36Sedm možností kreativní expozice 40CLONA 45Clona a hloubka ostrosti 46Clona ve výpravné fotografii 50Clona v monotematické fotografii 56Tlačítko náhledu hloubky ostrosti 64Clona typu „Kdo by se o ni staral“ 70EXPOZIČNÍ ČAS A ISO 75Význam expozičního času 76Mýty a fakta o používání ISO 80Zmrazení pohybu: krátké časy expozice 86Prodloužený expoziční čas 94Panning 96Snímky pohybu za pomoci stativu 102Pohyb v pozadí 106Pohyb při nízké hladině osvětlení:časy 1 sekunda a delší 110NAUČTE SE „VIDĚT“ 117Naučte se jazyku fotografie 118Kreativní vidění začíná vašímobjektivem 120Širokoúhlý objektiv 124Street zoom 132Teleobjektivy 136Rybí oko – Fish Eye 144Pohled vzhůru 148Fotografování z nadhledu 150Volba tématu 156KOMPONUJTEPOZORUHODNÉ SNÍMKY 161Linie 162Tvar 170Forma 174Textura 176Vzor 180Barva 188Měřítko ve fotografii 200Kompozice 202Zaplňte rámeček 204Pozadí 210Na šířku nebo na výšku? 220Zlatý řez a pravidlo třetin 224Porušování pravidel 232Vyhněte se srostlicím 236Rám v rámu 240Práce s objektem 242Obraz v obraze 246Kompozice akčních snímků 248


VÝZNAM SVĚTLA 253Nejlepší světlo 254Čelní osvětlení 260Boční světlo 270Protisvětlo 274Pravidlo „slunečné“ clony f/16 282Expozimetry 28618% odrazivost 292Nebeští bratři 298Pan Zelený(bratranec Nebeských bratrů) 302Noc a nízká hladina osvětlení 306HDR expozice 314FOTOGRAFIE ZBLÍZKA 323Fotografie zblízka versusmakrofotografie 324Mezikroužky 328Předsádkové čočky Canon 332Pozadí 336Kruhový blesk 338Netradiční objekty 342FOTOGRAFOVÁNÍ LIDÍ 345Překonejte ostych 346Jak se přiblížit k lidem s respektem 348Psychologie lidí v kostce 350NEKONVENČNÍ TECHNIKY 355Tvorba deště 356Malování pomocí dlouhé expozice 360Zoomování 364Připevněte aparát k… 370Fotografujeme duchy a anděly 374Záměrná přeexpozice 376UŽITEČNÉ POMŮCKY 379Stativy a stativové hlavy 380Předsklopení zrcátka, samospoušťa kabelová spoušť 384Polarizační filtry 386Neutrální filtry 390Přechodové neutrální filtry 392REJSTŘÍK 396


DIGITÁLNÍZÁKLADYV uplynulých pěti letech jsem fotil všechno digitálně a rýsujíse mi jen omezené možnosti použití těch zbylých dvoustovek roliček filmu E-100VS, které mám stále v mrazáku.S výjimkou příležitostných klientů, kteří si přejí jak film, takdigitál, a s výjimkou expozičních časů přesahujících půl minutyfotím už stoprocentně digitálně. Jako mnoho jinýchfotografů jsem v mnoha věcech musel začít zcela znovu.Zpočátku to byl skličující úkol, protože jsem se toho muselznovu spoustu naučit. S touto snahou přišel i znovuzrozujícípocit, který jsem měl ve svých fotografických začátcích,kdy jsem poprvé držel fotoaparát. Tehdy byl každý dalšíden plný zázraků, úžasu a výzev a tento dětský pocit objevovánízažívám znovu. Nemůžu se dočkat, až se dočtuo dalších novinkách nebo až vyzkouším to či ono. Cítím sejako dítě v obchodě se sladkostmi. Ať už začínáte, nebofotografujete několik let, chtěl bych se s vámi podělit o několikdůležitých myšlenek a tipů k digitální fotografii.13


FORMÁTY DIGITÁLNÍHO OBRAZUNejčastěji máte při fotografování digitálnímfotoaparátem k dispozici možnost uložitvaše záběry na paměťovou kartu v jednomnebo dvou digitálních formátech (formátechsouborů). To, jaký formát zvolíte, ovlivnínejenom okamžitý výsledek v kvalitě detailůzáběru, jasu, kontrastu, barevnosti, alei dlouhodobé trvanlivosti. Těmito dvěmaformáty jsou JPEG ( Joint Photographic ExpertsGroup) a RAW, což na rozdíl od formátuJPEG není zkratka, ale v překladuz angličtiny znamená „surový“ – nezpracovaný,či neupravený – a označuje celouskupinu formátů. Je třeba si uvědomit, žeoba dva formáty se liší, mimo jiné i velmirozdílnou velikostí souborů; ta se udáváv megabajtech ( MB) a je důležité upozornitna to, že vůbec nemusí číselně odpovídatrozlišení vašeho fotoaparátu.Vyfotografujete-li digitálním fotoaparátem,vznikne digitální obraz, maticesložená z určitého počtu pixelů; jejichpočet (např. šest milionů) závisí na velikostisenzoru fotoaparátu a případněje upraven nastavením, které jste zvolili.Záznam z čipu je převeden na čísla(digitalizován) a předán obrazovémuprocesoru ve fotoaparátu. Pokud jstezvolili jako formát JPEG, je tato informacezpracována, upravena a potéuložena. Pokud jste zvolili RAW, taktoto zpracování ve fotoaparátuneproběhne, ale data budouuložena v surovém – RAW –,nezpracovaném stavu na paměťovoukartu pro pozdějšízpracování v počítači. JPEGobvykle představuje poměrněmalý soubor, zatímco RAW jesoubor výrazně větší. Početsouborů, které můžete uložitna paměťovou kartu, bude závisetna rozlišení foto aparátua kapacitě karty, avšak obecněmůžete na kartu uložit několikanásobněvíce souborůve formátu JPEG než ve formátuRAW. To je důvodem, pročspousta fotografů fotí do formátuJPEG. Budu však raději,když budete používat formátRAW, a své důvody vysvětlímza malý moment.JPEGVětšina lidí si neuvědomuje, že JPEGnenabízí takový barevný a tonální rozsahjako RAW, ani takovou možnost„pohrát“ si následně s expozicí. Z tohotodůvodu vám většina manuálů, knih čičasopisů o digitální fotografii doporučíto, co vám teď doporučím já. Pokud trvátena focení do JPEGu (přípona souboru.jpg) a pokud vám není lhostejnáNĚKOLIK DIGITÁLNÍCH ZÁKLADŮ14


životnost vašich fotografií, vždy fotografujtena maximální rozlišení a s minimálníkompresí (tj. dostanete největšívelikost snímků) a poté, co jste pečlivěpřebrali snímky, uložte ty, které považujeteza hodné uchování.Je důležité zde poznamenat, že taktouložená data budou platná do doby,než se souborem začnete pracovat.Ve chvíli, kdy si se souborem začnete„hrát“ (upravíte na něm barevnost,kontrast a tak dále), dojde k další kompresisouboru a další ztrátě kvality obrazu,i když použijete uložení v nejvyššíkvalitě. Proto se snažte udělat všechnyúpravy najednou a nepřeukládat opakovaněsoubory JPEG.(Poznámka redakce: Je to celésložitější, podrobnější vysvětlení a zhodnoceníje uvedeno v knize Photo shop –barevný režim LAB od Dana Margulise,viz www.zonerpress.cz.)Navzdory možnosti uložit JPEGv nejvyšší možné kvalitě, stále zbýváke zvážení následující fakt. Vždy docházíke kompresi souboru, kterou lzepřirovnat k poslouchání vašeho oblíbenéhorádia na frekvenci AM. Místotoho, aby se zachytil každý, i drobný detailv barvě a kontrastu scény, tak JPEGpoužije „zkratku“ a složitými algoritmy„zprůměrňuje“ podobné barvy a podobnýkontrast. Tím soubor zmáčknejako houbu – zkomprimuje jej – a vytvořítak velmi malý soubor. Stejně jakose ztrácí výšky a basy na AM rádiu, taki s formátem JPEG ztrácíte jemnostiv barevném podání snímku.Pokud se mne týká, tak jedinýmdůvodem pro použití JPEGu je situace,kdy se chystáte podělit se o svoje fotografiepouze s přáteli či rodinou přes internet.I v tomto případě byste však měligenerovat JPEGy z původních RAWsouborů, protože je to otázka okamžiku,jak si hned ukážeme. Jsem zcelapro použití JPEGů, ale jak jsem již zmínil,měly by být vytvořeny z RAWu.PAMĚŤOVÉ KARTY A RYCHLOST ZÁPISUPři rozhodování, která značka paměťové karty je nejlepší, zvažte i dobuzápisu. Čím rychlejší je zápis, tím kratší je doba pro zpracování expoziceprocesorem a tím dříve uvidíte snímek na displeji. Většina karetpoužívá ten samý vzorec pro rychlost zápisu jako výrobci CD-ROMů.Rychlost zápisu 1× se rovná 150 kilobajtů za sekundu. Takže paměťovákarta, která nabízí rychlost zápisu 80×, je rychlejší než 40× – a samozřejměže za rychlost je třeba si trošku připlatit.Poznámka: Nejde jen o rychlost zápisu na paměťové karty, i rychlostprocesoru fotoaparátu je důležitá. Procesor musí být schopen zapisovatstejnou rychlostí, jakou karta nabízí. Pokud nebude schopen využít možnostíkarty, nemá cenu pořizovat si kartu rychlejší, a tím i dražší.15FORMY DIGITÁLNÍHO OBRAZU


EXPOZICERychlost, s jakou se na scénu přihnala digitální fotografie,je ohromující. Horké téma tohoto týdne může být novýfotoaparát, objektiv či software na úpravu snímků a buderychle vystřídáno dalšími, které to samé umí udělat rychlejia dokonaleji. Navzdory rychlému vývoji v digitálnífotografii tu pořád zůstávají dvě stálice, které se už pravděpodobněnikdy nezmění. Téměř od prvního dne 99 %úspěšných snímků vzniklo (1) díky fotografově dovednostinastavit krea tivní expozici a (2) schopnosti vytvořit vyváženoua zajímavou kompozici. Tyto dva principy jsou základemfo tografie a jsou stále platné. Nezáleží na tom, fotíte-lidigitálně nebo na film. Jistě, nastavení správné expozicene bylo nikdy snazší než dnes, za pomoci digitálních fotoaparátůa softwarů. Jenže jak za chvíli uvidíte, mezi správnoua kreativně správnou expozicí je propastný rozdíl.27


CO ZNAMENÁ SLOVOEXPOZICEOd doby vynálezu fotografie dodnes se proceszáznamu obrazu na materiál se světlocitlivouvrstvou nazývá expozice. Někdyse toto slovo použije pro hotový diapozitivnebo fotografii: „To je ale nádherná expozice!“Jindy se může vztahovat k filmu čipaměťové kartě: „Mám místo už jen pro párexpozic.“ Ve většině případů se však termín„expozice“ používá pro množství světla dopadajícíhona světlocitlivý materiál (filmovýnebo digitální). V tomto kontextu otázka,jaká by vaše expozice měla být, znamená,že se ptáte na to, kolik světla by mělona film/senzor dopadnout a za jak dlouho.Moje odpověď je: „Vaše expozice by mělabýt správná.“ Třebaže se to může zdát jakouštěpačná odpověď, je to tak.Asi až do roku 1975, kdy se na trhu objevilařada fotoaparátů s automatickouexpozicí, musel každý fotograf zvolitrychlost závěrky (neboli expoziční čas)a clonu zaručující správnou expozici.Volba clony a čas expozice byly přímoovlivněny citlivostí filmu ISO ( stupeň citlivostifilmu na světlo). Většina snímkůbyla pořizována v přirozeném osvětlení.Bylo-li množství světla nedostatečné,uchylovali se k použití blesku nebostativu. Většina dnešních fotoaparátů,ať již na film nebo digitálních, je vybavenamnožstvím automatiky, která slibujeudělat vše za vás, a takdovoluje fotografům soustředitse výlučně na to, co chtějí fotografovat.Nastavení kolečkana P neboli Program udělá všechna nastaveníza vás. Kdyby to tak bylo P jakoPravda! Já sám si P překládám jako„Poor choice“ (mizerná volba), protožedává velmi nevyvážené výsledky.Samozřejmě že většina z nás máautomatické fotoaparáty. A přesto jsmepři pořizování snímků rozpačití, zmatenía nejistí. Proč to? Je tomu tak proto,že ten fotoaparát, který má udělat všeza vás, nesplní to, co sliboval, nebo jstekonečně dospěli k bodu, ve kterém sipřejete pořizovat skutečně dokonalé fotografie.EXPOZICE28


Používejte na fotoaparátu manuální nastavení (snímek vpravo) a získáte výbornévýsledky v každé situaci. Nebo alespoň použijte prioritu clony nebočasu a poznejte, jak na digitálním médiu či filmu ovlivnit světlo a stíny.Nastavení M (Manuální) je pro mě synonymem pro „Magnificent choice“(báječnou volbu).Oba snímky: objektiv 12–24 mm. Vlevo: f/11, 1/1000 s, priorita času (S)Vpravo: f/6.3, 1/1000 s, manuální nastavení (M)cvičení:POCHOPENÍ ZÁKLADNÍCH PRINCIPŮPlně automatické fotoaparáty dávají často rozpačité výsledky. Pokudbyste se naučili jen jednu věc, mělo by to být to, jak po užítaparát v některém manuálním režimu nastavení expozice. Nevímo žádném jiném způsobu, jak pravidelně dostávat uspokojujícívýsledky. Není na tom nic těžkého a lépe porozumíte výsledkůmvašich expozic, když se rozhodnete upřednostnit mód A (prioritaclony) nebo S (priorita času), které si zaslouží použití v konkrétníchpřípadech. Zkuste si toto cvičení: Zvolte M (manuální) jakorežim nastavení expozice. Poproste kamaráda, aby vám postálmodelem v zastíněném místě někde venku; pokud je zataženo,není ani třeba chodit do stínu. Nastavte clonu f/5.6, postavte modelpřed keře vysoké tak 1,5–2 metry a zaostřete. Při pohledudo hledáčku upravte rychlost závěrky tak, aby vám expozimetrfotoaparátu ukazoval správnou expozici, a udělejte záběr. Právějste udělali správnou manuální expozici!29 CO ZNAMENÁ SLOVO EXPOZICE


ŠEST TECHNICKY SPRÁVNÝCHKOMPOZIC PROTI JEDNÉ KREATIVNÍAť už fotíte v režimu Program, Priorita clony,Priorita času, nebo dokonce v Manuálnímrežimu, nemyslete si, že pokud vám expozimetrindikuje, že vše je v pořádku k pořízenízáběru, je tomu opravdu tak. Pokud chcetefotit správné expozice, můžete. Běhemčasu se vám podaří zachytit i kreativněsprávnou expozici. Jenže to tak nebudevždy, bude záležet na náhodě.Většina fotografických příležitostí zahrnujepřinejmenším šest možnýchkombinací clony a času, jejichž výsledkemje vždy správná expozice. Avšakza normálních okolností pouze jedináz kombinací clony a času je tou kreativněsprávnou expozicí.Jak jsme se naučili již dříve, každásprávná expozice není ničím jiným nežkombinací clony a času fungující navzájems citlivostí ISO v rámci trojúhelníkuexpozice. Avšak kreativně správnáexpozice vždy vychází z jediné clony,nebo jediného času; výsledkem je potompůsobivá, kreativně správná expozice.Předpokládejme na okamžik, žejsme na pláži a fotografujeme mocnýpříboj narážející na skály. Použijemenastavení citlivosti 100 ISO a clonu f/4.Nastavíte čas, abyste získali správnouexpozici (vidíte ji v hledáčku), a výsledkemje 1/500 s. Toto je ovšem pouzejedna z možností expozice! Existujídalší kombinace clony a času,které můžete použít, abyste docílilisprávné expozice. Zmenšíte-livelikost otvoru v objektivuna polovinu, tj. nastavíte clonuf/5.6 (z f/4 na f/5.6), musíte prodloužitdobu expozice o celýjeden expoziční stupeň (tedyna dvojnásobek, na 1/250 s),abyste docílili správné expozice.Jestliže použijete clonu f/8 a tímzmenšíte vstupní otvor objektivu opětna polovinu, musíte opět změnit dobuexpozice (neboli rychlost závěrky)o celý expoziční stupeň na 1/125 s.Když budete takto pokračovat, dosáhnetenásledujícího párování clonya času, kterými docílíte správné expozice:f/4 při 1/500 s, f/5.6 při 1/250 s,f/8 při 1/125 s, f/11 při 1/60 s, f/16 při1/30 s a konečně f/22 při 1/15 s. Toje šest možných správných expozic protuto situaci – šest možných kombinacíclony a času, jejichž výsledkem budevždy stejná výsledná expozice.Chci však zdůraznit, že slovostejná znamená „stejná“ pouzeve smyslu celkového množství světla!Obrázek lámající se vlny pořízený přif/4 a 1/500 s zachytí a zmrazí detailokamžiku, kdy příboj naráží na skaliska.Jiná správná expozice téhož příbojepři f/22 a 1/15 s zachytí na druhoustranu příboj v jeho plynulém pohybu,EXPOZICE36


jako vinoucí se proužek kouře.Za tento kreativní přístupk expozici sklidíte nesčetnáocenění, pokud si zvyknete dívatse na scénu a představit si,jaká kombina ce clony a časuposkytne nej dynamičtější a nejkreativnějšíexpozici tohoto objektu.Volba expozice je vždyve vašich rukou, a proto – pročbyste ne učinili tu nejkreativnějšíexpozici, která je možná?Pohybující se objekty nabízejí perfektnípříklad propastného rozdílumezi třemi kvantitativně stejnýmiexpozicemi, kde hlavní rozdíl jev kreativní hodnotě expozice a interpretacipohybu. Obecně platí,že čím delší expoziční čas, tímvětší bude vizuální efekt pohybuna zobrazené scéně. Na tomtopříkladu byla horní expozices nejkratším časem a poslednís nejdelším. Až budete příště fotitsvětla při západu slunce a vašeexpozice bude zahrnovat pohybujícíse objekty, neváhejte použítdelší expoziční časy. Často je toprávě expozice s nejdelším expozičnímčasem, která vytvoří nejzajímavějšíefekt.(Jen pro upřesnění, nejedná sezde o bracketing, protože všechnytyto expozice mají stejnouhodnotu expozice, celko véhoosvícení senzoru nebo filmu.)Horní záběr: f/8, 1/4 sProstřední záběr: f/11, 1/2 sDolní záběr: f/16, 1 s37ŠEST TECHNICKY SPRÁVNÝCHKOMPOZIC PROTI JEDNÉ KREATIVNÍ


CLONAVE VÝPRAVNÉ FOTOGRAFIIExistují tři situace při pořizování fotografií,v nichž výběr clony hraje rozhodující roli.První z nich je situace, kterou nazývám výpravnákompozice. To je prostě snímek,který – jak napovídá název – vypráví nějakýpříběh. A jako každý dobrý příběh má svůjzačátek ( objekt v popředí, v 1. plánu), středníčást ( objekt uprostřed, ve 2. plánu) a konec( objekt v pozadí, ve 3. plánu). Takovýobraz může obsahovat obilná stébla (popředí),která slouží k představení venkovskéhostavení vzdáleného patnáct až dvacet metrů(hlavní objekt ve 2. plánu), a to stojí na pozadínadýchaných mraků a modré oblohy(pozadí). Pro tento typ záběrů se velmi častopoužívá širokoúhlý objektiv.Předpokládejme, že chcete mít v záběruostré vše od popředí do pozadí.Zákon hloubky ostrosti nám radí použítnejmenší možnou clonu, například f/16nebo f/22. Pokud se zamyslíte nad tím,proč mhouříme oči, když se snažíme vidětněco ostřeji, zde je důvod, proč sepoužívají malé clony k dosažení velkéhloubky ostrosti.Jaké objekty si vyžadují velkouhloubku ostrosti? Nejčastěji jsou to krajiny.Už jsme jistě všichni někdy obdivovalifotografie nekonečných plání, kdevše bylo zcela ostré od popředí do pozadí.Tyto scény velkou hloubku ostrostibezpodmínečně vyžadují a clona f/22vám ji zajistí.Navíc, pro zajištění co největšíhomnožství vizuální informace, budetechtít použít objektiv s co nejširším zornýmúhlem. Podívejme se na možnostiobjektivů podrobněji.Pokud používáte stále rozšířenějšíobjektiv 12–24 mm, velmi oblíbený18–55 mm objektiv nebo 18–70 mm,máte ten správný objektiv. Můžete taképoužít vaše širokoúhlé objektivy z dobyfilmových svitků, např. 17–35 mm neboCLONA50


20–35 mm. Budete potřebovat vědět,která ohnisková vzdálenost při tomtotypu záběrů funguje nejlépe. Pro objektiv12–24 mm je to rozmezí 12–16 mm.Pro ostatní objektivy (18–70 mm, 17–35 mm nebo 20–35 mm) pro vás budounejlepšími hodnoty 17–20 mm. S těmitoohnisky se vám budou dařit záběry širokýcha rozsáhlých kompozic.Zatímco tato širokoúhlá ohniskajsou oblíbená a nabízí nejširší úhel pohledu,použití správné clony je absolutnínezbytností, abyste dokázali tytoširoké záběry plně využít.Clona f/22 mi poskytla požadovanouostrost pro výpravnou kompoziciostrou od popředí do pozadí.Povšimněte si, že objekty v popředínemusí být nutně v dolní částizáběru. Zde je popředí na levéstraně kompozice.Objektiv 12–24 mm, f/22, 1/15 s51 CLONA VE VÝPRAVNÉ FOTOGRAFII


EXPOZIČNÍ ČAS A ISOJak jsem už zmínil, každý záběr nabízí alespoň 6 možnýchkombinací clony a expozičního času (tj. rychlosti závěrky).Jak si tedy vybrat tu správnou? Promyslete si, čeho chceteve snímku dosáhnout. Chcete zmrazit pohyb? Potom jsouexpoziční časy 1/250 s, 1/500 s a 1/1000 s pro vás topravé. Pokud chcete zdůraznit pohyb za pomoci panningu( švenkování neboli sledování fotoaparátem), potom použijtečasy 1/60 s, 1/30 s či 1/15 s. Velmi pomalé časy od1/4 s až do 30 s zvýrazní pohyb u vodopádů, pohybujícíchse stromů nebo obilí na polích, případně noční dopravu nasilnicích. Mějte na paměti, že když se naskytne příležitostpro záběr pohybujících se objektů, vaší první myšlenkouby měla být otázka, jaký čas zvolit, abyste v záběru pohybzachytili správně. Teprve potom se zabývejte otázkou ISOa jak změříte správnou expozici. Dobrou zprávou je, že ISOnení tak omezující, jak se může zdát, a expozimetry v dnešníchfotoaparátech se postarají o správnou volbu expozice.75


ZMRAZENÍ POHYBU:KRÁTKÉ ČASY EXPOZICEJak krátká je 1/100 sekundy? Věřte tomunebo ne, je desetkrát kratší než mžiknutíoka, které trvá v průměru 1/10 s. Když jetedy 1/100 s desetkrát kratší než mrknutíoka, můžeme si myslet, že by to mohlodostačovat k zmrazení pohybu téměř čehokoli,co se pohybuje. To samozřejměnení pravda. Dobré akční záběry si kroměISO vyžadují i správný expoziční čas ( rychlostzávěrky). Pro většinu venkovních záběrůakcí jsou normou časy 1/500 nebo1/1000 sekundy.Spousta fotografů mluví o vzdálenostimezi pohybujícím se objektem a fotografem,což je diskutabilní. Mohu býtod motokrosového závodníka vzdálen20 metrů, ale pokud používám 400mmobjektiv, je to stejné, jako bych byl přímou něj. Pokud fotografovaný objektzabírá v záběru alespoň 75 %, tak jstev jeho blízkosti. Pokud tedy máte objektnablízku, musíte zvážit ještě jeden důležitýfaktor, který ovlivňuje čas závěrky.Jedná se o pohyb směrem k vám,z jedné strany na druhou (nebo zdolanahoru)?Pokud se jedná o pohyb směremk vám, bude k jeho zmrazení stačit čas1/250 s. To platí zejména u sportu.U bočního pohybu nebo pohybu zdolanahoru či opačně je lepší použít časy1/500 a 1/1000 s. V některých případechbudete možná muset použít až1/2000 s.EXPOZIČNÍ ČAS A ISO86


Tyto dvě ukázky jsou velmi odlišnýmpříkladem pohybu, v oboupřípadech zachyceného 1/250 s.Měl jsem fotoaparát postavený namonopodu a s objektivem o ohniskovévzdálenosti 400 mm jsemčekal, až koně vyplní záběr přifiniši do cíle. Protože se jednaloo pohyb ke mně, stačil na zmrazenípohybu čas 1/250 s.Pro někoho je černá kočkašpatným znamením. Pro mě všakznamenala štěstí. Pronásledovaljsem ji asi 5 minut, než došla ažk vrcholu těchto modrých schodů.Vybral jsem si místo, odkud jsemji mohl fotit dia gonálně dolů. Zbylouž jen počkat, až poběží dolůze schodů. Kočka se však zdáladocela spokojená tam, kde byla,dokonce si tam i lehla. Ležela všakjen do doby, než se přiblížil velkýštěkající pes. To jí jako impulzk pohybu zcela stačilo.Horní záběr: objektiv 200–400 mm,nastavený na 400 mm, ISO 200,f/14, 1/250 sVlevo: objektiv 17–55 mm, ISO 100,f/11, 1/250 sPOZNÁMKA O DRŽENÍ FOTOAPARÁTU PRO AKČNÍSNÍMKYJednoduché základní pravidlo říká, že byste neměli držet fotoaparátv ruce při expozičních časech delších, než odpovídají převrácené hodnotěohniskové vzdálenosti. Např. při ohniskové vzdálenosti 100 mm jeto čas delší než 1/100 s. Při použití technologií redukce vibrací ( vibrationreduction, VR) a stabilizace obrazu ( image stabilization, IS) lze totopravidlo porušit a z ruky fotografovat až 4× delšími časy.87ZMRAZENÍ POHYBU: KRÁTKÉ ČASYEXPOZICE


PANNINGNa rozdíl od fotografování pohybu, kdy fotoaparátzůstává bez hnutí, panning ( švenkování,sledování fotoaparátem) představujetechniku, při které dochází k záměrnémupohybu kamery stejnou rychlostí a směrem,jakým se pohybuje fotografovanýobjekt. Při expozici se snažíte udržet akciv hledáčku. Mělo by jít o plynulý pohyb,protože náhlé změny nebo trhnutí kompozicipozmění. Začněte objekt sledovat předbodem, kdy vstoupí do plánovaného záběru,zprava či zleva, shora či zdola, a následujteho kamerou ve směru pohybu a vevhodném okamžiku stiskněte spoušť. Cílemje, aby objekt zůstal v okénku relativně nehybný,zatímco nehybné okolí se pohybověrozostří buď do horizontálních, nebo vertikálníchpruhů. V pohybu pokračujte ještěi po expozici.Abyste dosáhli efektivního panningu,měli byste použít časy expozice alespoň1/30 s. Jsem zcela pro experimenty,obzvláště pokud fotíte digitálněa nemusíte se strachovat o nákladyna film a jeho vyvolání; zvažte tedypanning i za použití delších časů, jakoje např. 1/15 s, 1/8 s, nebo dokonceaž 1/4 s. Správný panning je výzvaa digitální fotografové zde mají výhodu.Vyplýtváte spoustu záběrů, než se vámpodaří udělat ten správný, proto pro fotografyna film může být tato technikanoční můrou.EXPOZIČNÍ ČAS A ISO96


Příležitosti k panningu jsou všude, ale místem, které nabízí nejvíce možností,je město. Ve městech je pohyb ve dne i v noci. Když se do tohopřidá déšť, tak se chodníky změní na barevné řeky deštníků. Na tomtozáběru jsem fotil z ruky protější chodník, kde šly dvě dívky. Kombinacebarev a pohybu zde vytvořila energií nabitý snímek.Objektiv 80–400 mm, nastavený na 300 mm, f/16, 1/15 s97 PANNING


Pokud je na obloze dobré světlo a mám dostatekčasu, tak se snažím pracovat v exteriéru. Tak tomubylo i v národním parku Arches v Utahu před několiklety. Snažil jsem se najít příhodnou skálu, kteroubych mohl použít do snímku jako siluetu, a nemohljsem žádnou vhodnou nalézt. Nakonec mě napadlzáběr, který jsem měl před sebou celou dobu. Postaviljsem fotoaparát na stativu před čelní světlaauta, do snímku zakomponoval zatáčku a oblohutěsně před východem slunce. Změřil jsem expozicipodle oblohy a dostal clonu f/4 a k ní odpovídajícíexpoziční čas 1/2 s. Protože jsem chtěl dosáhnoutčasu delšího a tím pohybově rozostřit světla projíždějícíchaut, přivřel jsem clonu až na f/16, což vedlona čas 8 s. Díky použití této clony je ve snímkuhloubka ostrosti od popředí až po pozadí.Objektiv 17–35 mm, nastavený na 24 mm, ISO 100,f/16, 8 sPOHYB V JINÉM NEŽ MĚSTSKÉM OSVĚTLENÍTo, že se právě nacházíte mimo město, neznamená, že není možné naléztpříležitosti ke snímkům při nízké hladině osvětlení se znázorněnýmpohybem. Zvažte například následující nápad: Pokud máte za domemzahrádku a k dispozici dostatečně dlouhou prodlužovací šňůru, vytáhnětesi ven světla vánočního osvětlení, omotejte je kolem ochotnéhoasistenta-modelu a nafoťte ho v pohybu. Zvolte polohu od země, směremk obloze při soumraku. Získáte tak snímky, které rozhodně nebudemožné označit za nudné či fádní.EXPOZIČNÍ ČAS A ISO114


Portlandský festival růží je jeden z mála, který nabízí fotografovi příležitostfotit z vyvýšeného místa díky blízkosti mostu Morrison Bridge. Pohyba osvětlení kolotočů a jiných atrakcí poskytuje dobré možnosti pro zachycenípohybu za nízké hladiny osvětlení. Stejně jako je tomu u snímkůdopravy, i zde se snažte použít expoziční čas delší než 1 s k zobrazenípohybu ve snímku. Samozřejmě že bude nutné použít pro snímky stativ.K určení správné expozice jsem opět změřil expoziční hodnoty z oblohya potom překomponoval záběr. Tento snímek je relativně bez šumu,čehož jsem ale dosáhl pomocí zásuvného modulu na odstraňování obrazovéhošumu od firmy Kodak, staženého z jejich webových stránek.Objektiv 12–24 mm, stativ, ISO 100, f/11, 4 s115POHYB PŘI NÍZKÉ HLADINĚ OSVĚTLENÍ:ČASY 1 SEKUNDA A DELŠÍ


NAUČTE SE „VIDĚT“Na tomto místě by se hodilo zmínit, že teď už jste na dobrécestě naučit se vytvářet kreativní expozice. Tato znalostvám však sama o sobě nezaručí skvělé záběry po zbytekživota. Za uměním kreativní expozice se skrývá ještě dalšídovednost: schopnost „vidět“. Tato dovednost je cílemvelkého množství fotografů, přesto se jim toto uměleckévidění po měsíce i roky vyhýbá. Následující část knihy sevěnuje překážkám, které vám stojí v cestě, a nabízí praktickácvičení vedoucí k formování osobního stylu. Přestožese jedná o jednu z velkých výzev pro nejednoho fotografa,po třiceti letech učení fotografie mohu potvrdit, že každý jeschopen naučit se vidět kreativně.117


ŠIROKOÚHLÝ OBJEKTIVKromě mnohem širšího úhlu pohledu širokoúhlýobjektiv navíc posiluje vnímánívzdálenosti od popředí k pozadí. Tato úžasnáiluze hloubky a perspektivy může sloužitjako háček, který – díky využití objektuv popředí – vtáhne pozorovatele do bezprostředníúčasti. Slavní fotografové jakoAnsel Adams, David Muench, Carr Clifton,Pat O’Hara nebo John Shaw, abych jmenovalalespoň některé, používali širokoúhléobjektivy, aby vytvořili některé skutečněpopisné obrazy nabité emocemi. Jejichobrazy téměř vždy v záběru zachycují i bezprostřednípopředí: kůru stromů rámujícíchvzdálenou usedlost, kulaté kameny na břehujezera nebo bujnou květenu na divokélouce na úpatí vzdálených hor.Kompozice tohoto typu budou vždy evokovatsilnou citovou odezvu v divácích,probudí v nich představu vůně, dotekua někdy dokonce i chuti. Často vše, cose od vás žádá, je postavit se doprostředlouky polních květů a být ochotnizměnit váš pohled na scenérii. Abychvás povzbudil k ochotě pokleknout nalouce, abyste vytvořili kompozice naplněnéemocemi: myslete na doslovatisíce jiných záběrů, které se vám nabídnou.Vše, co to chce, je trocha imaginacea velice jednoduché otázky: Jakvypadá svět očima čerstvých jahod,rozbitých dětských brýlí na vesnickémhřišti, dudlíku ztraceného v nákupnímstředisku, mrtvé sovy na dálnici, prasklépneumatiky v Nevadské poušti, hrábíshrabujících podzimně zbarvené listínebo snad mořské hvězdice zachycenéna skále při odlivu? Je čas, abystenavlékli staré montérky, neboť začínátetrávit spoustu času na kolenou nebo nabřiše.NAUČTE SE „VIDĚT“124


Zdravý rozum nám při fotografování radí, abychom se postavili, zaostřili a vyfotilito, co leží před námi. Tento přístup nám sice občas přinese zajímavý snímek,ale nedosáhneme s ním těch snímků, které upoutají pozornost. Pokudse chcete dopracovat k fotografiím, které zaujmou diváka, musí vaším cílembýt snaha o změnu „normálního“ úhlu pohledu. To, že jsem do panoramatuměsta zahrnul i značku jednosměrky, byl dobrý začátek odklonu od „normálního“úhlu pohledu. Abych tento záběr posunul ještě dále, použil jsemobjektiv s kratším ohniskem, a tedy větším úhlem záběru, který jsem naklonilsměrem k obloze a tím posunul značku ve snímku nahoru. V takovém záběrujednak značka vypadá blíže, ale zároveň se posílí i vnímání hloubky prostoru.Kombinace širokého úhlu pohledu a zajímavého popředí má za následeknový pocit hloubky a perspektivy. A širokoúhlý objektiv je to, co má na svědomíumocnění perspektivy a spojení značky, palem a městského panoramatu.Oba snímky: ISO 200, f/22, 1/125 sLevý záběr: ohnisko 16 mmPravý záběr: ohnisko 12 mm125 ŠIROKOÚHLÝ OBJEKTIV


RYBÍ OKO – FISH EYETento objektiv je se mnou téměř pořád. Používámjeho způsob pohledu tehdy, když senaskytne správná krajinářská scenérie nebochci zkreslit, opticky deformovat jinak běžnýobjekt. Zajímavou vlastností „rybího oka“je jeho velká hloubka ostrosti se schopnostízaostřit už na tak malou vzdálenost, jakouje 10 cm. Další zajímavou vlastností je pronováčky v použití tohoto objektivu ohyb horizontu,který lze ještě zvýraznit nakloněnímobjektivu v úhlu 30–45 stupňů k horizontu.Tento objektiv mi nabízí opravdu „globálnípohled“, který se hodí pro zachycení velmiblízkých objektů, a navíc zbytek scény zůstávázobrazen velmi ostře. Musím vás zdeupozornit na jednu věc, na kterou je při použitítohoto objektivu třeba dát pozor. Pečlivěsi zkontrolujte hrany záběru, jestli tamnečouhají vaše vlastní nohy nebo tam netrčítřeba nárazník auta na vzdáleném parkovišti.Mluvíme zde totiž o opravdu „širokoúhlém“pohledu.Během odpoledne, kdy jsemnafotil tento záběr, sedělo hejnokormoránů na plotě v národnímparku Everglades na Floriděa sušilo si peří. Nechali mě přiblížitse tak blízko, že jsem vytáhli „rybí oko“. Pták na tomtosnímku mi ponechal tolik času,kolik jsem ho potřeboval k nafocenítohoto hravého portrétu.Fotil jsem z ruky, nastavil clonuf/22, zaostřil ze vzdálenosti12 cm a upravil expoziční časpro dosažení správné expozice.Objektiv „rybí oko“, f/22, 1/60 sNAUČTE SE „VIDĚT“144


Běžně objektiv „rybí oko“ na portréty nepoužívám, ale když se tak stane,snažím se vytvořit snímek s pocitem velkého prostorového záběru.Během hodin, kdy jsem pozoroval tohoto hinduistického kněze v Singapuru,obdržel od návštěvníků chrámu velké množství žádostí o modlitbu.Byl tudíž velmi zaneprázdněným mužem, protože přecházel od sochyjednoho boha ke druhému, pronášel modlitby, lehal si na zem a obětovalbožstvům. Během krátké přestávky jsem ho požádal, zda bych homohl vyfotit s jeho talířem obětin, a on rád souhlasil. Výběr „rybího oka“nebyl náhodný. Chtěl jsem tím vyjádřit „všeobjímající sílu“ hinduistickéhobožstva a chrámu.Nikon D2X, objektiv „rybí oko“, f/8, 1/100 s145 RYBÍ OKO – FISH EYE


VOLBA TÉMATUBez tématu či hlavní myšlenky se někteřífotografové cítí ztracení a fotí bezcílně,protože nemají konkrétní představu, kamby snímek měl patřit. Pokud máte jasnoupředstavu o tématu, tak pro vás bude dalekosnazší si zorganizovat myšlenky a vizuálníproces při tvorbě záběrů. Hodněfotografů už volba hlavního tématu přivedlaaž k vydání jejich první obrazové publikace.Takové téma může být docela prosté,například záběry květin v určitém časovémrozpětí či snímky lidí se zrzavými vlasy (takjako to udělal známý reportážní fotografJoel Meyerowitz: Redheads). Zjednodušeněřečeno: Téma vám dá sílu vstát a vyrazitze dveří… či právě ke dveřím, pokud třebafotíte dveře a dveřní rámy.Objektiv 105 mm, ISO 100, f/8, 1/250 sNAUČTE SE „VIDĚT“156


Objektiv 80–200 mm, nastavený na 200 mm, f/8, 1/60 sObjektiv 17–55 mm, nastavený na 55 mm, f/8, 1/160 s157 VOLBA TÉMATU


KOMPONUJTEPOZORUHODNÉ SNÍMKYPozoruhodné snímky, tedy ty, které zaujmou nejvíce pozornosti,jsou nejčastěji snímky obyčejných předmětůzachycených v jednoduché kompozici. Jsou úspěšné,protože mají často jen jeden objekt a neobsahují žádnérušivé prvky. Velké množství amatérských záběrů vznikajícíchv dnešní době je foceno ve spěchu, tyto záběrypostrádají cíl a je v nich zachyceno příliš mnoho různýcha nesourodých objektů. Výsledkem je špatná orientace divákaa zmatek, který odrazuje oko a nutí ho hledat vizuálníuspokojení někde jinde.Úspěšní fotografové se spoléhají na pořádek ve svýchsnímcích. A do fotografické kompozice vnášejí pořádektyto prvky: linie, tvar, forma, textura, vzor a barva. To jsouhlavní prvky kompozice a budeme se jim věnovat v tétokapitole. Každý snímek, bez ohledu na předmět fotografiea bez ohledu na jeho úspěšnost, obsahuje alespoň jedennebo několik těchto prvků – zejména linie, texturu a barvu.Obvykle jsou tyto prvky do kompozice umisťovány podvědomě.Vaše paměť a životní zkušenosti ovlivňují, jak citlivěna různé vizuální prvky reagujete, a to se promítá do vašehopojetí kompozice.161


LINIEZe všech šesti základních prvků designu –linie, tvar, forma, textura, vzor, barva –, kterýje nejsilnější? Linie! Bez linie nemůže býtžádný tvar, bez tvaru žádná forma, bez tvarua formy nemůže být žádná textura. A bez linienebo tvaru nemůže být žádný vzor.Linie může být dlouhá nebo krátká,tlustá nebo tenká. Může vás vést pryčnebo vracet zpět. Je možné ji pociťovatjako klidnou, pevnou, aktivní, uklidňujícínebo hrozivou. Nelze přehlédnoutemocionální význam linie. Někteří z násmohou pociťovat tenkou linii jako slaboua nestabilní, zatímco ostatní jakosexy, úhlednou a zranitelnou. Někdomůže vnímat tlustou linku jako stabilnía spolehlivou, jinému může připadatnezdravá nebo přísná a příliš důrazná.V přírodě převládají křivolaké linie.Jsou ve větru, řekách, vlnobití,dunách, kopcích. Zvlněné linie vnímávětšina z nás jako měkké, jemné, klidnéa uklidňující. Zubaté linie jsou v příroděrovněž přítomné, nejnápadnější jsouv pohořích a jejich vrcholcích. Linienás provázely také značnou částí dějin,jelikož války byly vedeny šípy, noži,kopími a meči. Zubaté linie mohou býtpociťovány jako ostré, nebezpečné, násilnické,chaotické a hrozivé. Dokoncei investor na Wall Street až příliš dobřezná chaos vyvolaný zubatou linií vývojůburzovních indexů. Uvědomění si jemnýchpocitů spojených s liniemi vámdovolí manipulovat s emocionálnímúčinkem fotografie.KOMPONUJTE POZORUHODNÉ SNÍMKY162


Po krátkém stoupání na kopečekna francouzském venkově jsem bylpříjemně potěšen výhledem, kterýse mi nabídl. Samostatně stojícístrom uprostřed levandulovéhopole. Všimněte si, jak první záběrnevyužil nabízející se linie, kterýmije tato scéna přeplněna. Jistě, jdeo „pěkný“ záběr, ale nejde o jasnoua silnou kompozici. Proto jsemse rozhodl, že z linií udělám hlavníprvek záběru. Otočil jsem fotoaparátna svislo, kdy dominují jak linielevandulových keřů, tak i linie kmenustromu. Samozřejmě že kontrastfialové barvy se zelenou taképřidává snímku na zajímavosti. (Nastr. 188 se dozvíte o barvách více.)Oba snímky:objektiv Nikkor 80–400 mm,ISO 100, f/16, 1/125 s163 LINIE


KOMPONUJTE POZORUHODNÉ SNÍMKY184


Pokud je právě den s rozptýleným světlem a někde poblíž je trh pod širýmnebem, tak popadněte své vybavení, stativ a uhánějte tam. Venkovnítrhy jsou pro svou barevnost a rozličné vzory mým oblíbeným místem.Prodavači často z ovoce a zeleniny vytvoří velice grafické kompozice.Často na tato místa cestuji nalehko, jen s fotoaparátem a objektivemNikkor 35–70 mm. Tento objektiv je na některé záběry dostatečně širokoúhlýa dlouhé ohnisko mi umožní dostatečně izolovat objekty, když jeto potřeba. Snímek s kořením vznikl za pomoci objektivu 12–24 mm, kdyjsem si stoupl na špičky a fotil kolmo dolů, místo abych fotil vodorovně.To mělo za následek mnohem zajímavější záběr.Horní záběr: objektiv Nikkor 20–35 mm, nastavený na 28 mm, f/11, 1/60 sDolní záběr: objektiv 12–24 mm, ISO 100, f/11, 1/60 sMá žena položila na kuchyňský pult novou krabičku brček právě přinesenýchdětem z obchodu. Zmocnil jsem se jich, ještě než je děti rozházely,a položil si je na stůl. Byla to jasná příležitost pořídit obrázek vzoru, alek tomu, abych zaplnil celý snímek, jsem potřeboval makroobjektiv, neboťplocha pokrytá brčky nebyla větší než 4 × 5 centimetrů. S fotoaparátemna stativu a objektivem 105 mm jsem se přiblížil co nejvíce a nastavil rovinuobjektivu tak, aby byla v mírném úhlu vůči koncům brček (nikolivrovnoběžně), a do kompozice jsem tím vnesl moment pohybu.Objektiv 105 mm, f/22, 1/8 s185 VZOR


BARVAPřed časem jsem seděl v jedné z kavárenv Lyonu ve Francii a pročítal si denní zprávyv International Herald Tribune. Několikminut po mně vešli do kavárny dva mladícia sedli si na doslech ode mne. Mou pozornostupoutala přecpaná brašna jednohoz nich a dva aparáty Nikon F100 visící mupřes rameno. Byl to buď velmi seriózní amatérnebo příležitostný profesionál. V průběhudalší půlhodiny se jejich rozhovor točilkolem fotografování a ze všeho, co řekli,zvlášť vynikla jedna poznámka pronesenámužem s fotobrašnou: „… barva je přecetak samozřejmá, v čem může být překvapení?Skutečné umění spočívá v tvorbě černobílýchfotografií.“Toto není ani vhodná doba ani místok debatě o tom, co je umění ve fotografii,zda je ve snímku barevném nebočernobílém. Zde je však správná příležitostkonstatovat, že barva je opravdusamozřejmá. Je tak samozřejmá,že mnoho fotografů ji vůbec nevnímá!Kdyby lidé barvu skutečně viděli, byliby plně pohlceni potřebou fotografovatbarvu jen kvůli ní samotné.K tomu, abychom opravdu vidělia stali se efektivními fotografy barvy, jetřeba se mnoho učit. Barva má mnohosdělení a významů. Musíte si být rovněžvědomi vizuální váhy barvy a jejího následnéhodopadu na linii a tvarprávě jako jejích rozličných odstínůa tónů.Ačkoliv barva jako takováby si zasloužila celou knihu,ne-li celou řadu encyklopedie,omezím své poznámky pouzena základní barvy ( červená,modrá, žlutá) a odvozené( oranžová, zelená a fialová).Základní barvy se tak nazývajíproto, že nemohou vzniknoutsmícháním žádných jinýchbarev. Smícháním dvou základníchbarev vznikne barvaodvozená: smícháním červenébarvy s modrou vznikne fialová,smícháním červené se žlutouvznikne oranžová a smícháním modrése žlutou vznikne zelená. O barvě sečasto mluví v termínech teploty, kdyžčervená, žlutá a oranžová (asociovanése sluncem) jsou často označoványjako barvy teplé a modrá, fialová a zelená(spojované s vodou a stínem) jsouoznačovány jako barvy studené.Červená je známá jako barva vášněa síly. Je to i barva, která předstupujepřed všechny ostatní barvy. Toznamená, že kdybyste umístili červenou,oranžovou, žlutou, zelenou, modroua fialovou značku v poli ve stejnévzdálenosti, bude se zdát, že červenáKOMPONUJTE POZORUHODNÉ SNÍMKY188


MODROFIALOVÁBLUE-VIOLETČERVENOORANŽOVÁRED-ORANGEČERVENÁREDČERVENOFIALOVÁRED-VIOLETORANŽOVÁORANGEFIALOVÁVIOLETŽLUTOORANŽOVÁYELLOW-ORANGEŽLUTÁYELLOWMODRÁBLUEŽLUTOZELENÁYELLOW-GREENZELENÁGREENMODROZELENÁBLUE-GREENBarevný kruh je uspořádáním dvanácti subtraktivních barev (přidáváním,smícháváním barev se odebírá světlo, až vznikne černá), které pomáháukazovat jejich vzájemný vztah. Dvojice barev, které jsou na kruhuproti sobě, se nazývají komplementární barvy. Umístěny vedle sebe setyto barvy doplňují a navzájem posilují. Rovněž je každá základní barvakomplementární k barvě odvozené ze zbývajících dvou základních bareva každá odvozená barva spadá mezi dvě základní barvy, z nichž vznikla,atd. Pochopení tohoto kruhu vám pomůže získat větší cit pro barvy a poznat,jak se barvy navzájem ovlivňují.189BARVA


MĚŘÍTKO VE FOTOGRAFIITvar lidské postavy je tím nejméně zaměnitelnýmtvarem na světě. Zahrnete-li tentotvar do jakékoli velké či rozlehlé krajiny, stanese automaticky základním kamenem proodhadování rozměrů a velikostí. Jak můžetak malý objekt strhnout pozornost, kdyžani zdaleka nezaplňuje záběr? Odpověďleží v základním zákonu vnímání obrazu.Čím je objekt menší ve vztahu k okolí, tímneobvykleji vypadá, a čím neobvykleji vypadá,tím více vyniká. To se stane bez ohleduna to, je-li tou krajinou scenérie přírodní,městská nebo průmyslová.Často říkám svým studentům v kurzechkrajinářské fotografie, že chtějí-lisi jednou vydělávat pomocí svého fotoaparátu,udělají dobře, pokud zahrnou,kdykoli to bude možné, do své kompozicekrajiny osamělou lidskou postavu.Je rovněž faktem, že snímky obsahujícív krajině lidskou postavu mají zpravidlavětší tržní hodnotu než záběry, kde žádnýčlověk není.KOMPONUJTE POZORUHODNÉ SNÍMKY200


Tvar, který připomíná písmeno H,a doplněk v podobě lidské postavyspolu vytváří dynamický záběr velikostia kompozice. A zcela určitěse nikdo nebude hádat, pokudprohlásím: „Tohle je opravdu velkáloď.“ Nic nepřitáhne pozornostk rozměrům a prostředí krajiny takjako lidská postava. Je zcela jedinečnáve své schopnost upoutatpohled v kontrastu s velikostí okolníscény.Levý záběr: objektiv 80–200 mm,f/16, 1/2 sHorní snímek: objektiv Nikkor300 mm, ISO 50, f/16, 1/60 s201 MĚŘÍTKO VE FOTOGRAFII


NA ŠÍŘKU NEBONA VÝŠKU?Vzhledem ke konstrukci fotoaparátů je přirozené,že většina z nás fotografuje většinusvých motivů v horizontálním rámci, na šířku.Je smutným faktem, že v průměru devadesátprocent amatérských snímků jsousnímky na šířku. Jak vážný je to problém?Měl jsem studenta, který se mě jednou otázal,jestli by stálo za to koupit si aparát pořizujícívertikální kompozice. To je smutnésvědectví o úrovni prodavačů (americkýchsamozřejmě, pozn. redakce), kteří stojí zapulty obchodů s fototechnikou.Proč byste měli někdy chtít fotografovatna výšku? Abyste objektu dodalidůstojnost. To jsou totiž pocity evokovanévertikální linií. Tlumočí sílu a moc.Avšak tím, že preferujeme obrazy našířku, stlačujeme, mačkáme a snižujemezjevně vertikální objekt tak, aby senám vešel do horizontálního rámečku.Největším nebezpečím přitom ovšemje, že musíte odstoupit od modelu, abyse vám do horizontálního rámečku vešel.A i když dokážete, že se tam vejde,zbývá vám stejně ještě spousta balastujak na pravém, tak na levém okrajirámečku. Nejjednodušším řešením jeotočit samotný fotoaparát do vertikálnípozice. A ejhle, balast zmizel!Často jsem tázán, kdy je nejlepšídoba na pořizování obrázků na výšku.Moje odpověď často zní: „Hnedpoté, co jste pořídili obrá zek našířku!“ Ne vždy – ale často –můžete každý motiv komponovatjak v horizontálním, takve vertikálním formátu. Můžeto někdy vyžadovat, abyste sevíce pohybovali, měnili stanoviště,přistupovali blíže k objektunebo od něj odstupovali, nebodokonce měnili objektiv. Avšak výhodyfotografování v obou formátech jsouzřejmé.Největší výhodou je to, že nedojdeke ztrátě kvality obrazu. Budete-li musetořezávat horizontální obrázek navertikální až na počítači, dojde vždy kezhoršení kvality obrázku, odříznuté pixelydefinitivně ztratíte. Když si dáte zaúkol ořezávat v aparátu, strávíte následněméně času u počítače a zbude vámvíce času na fotografování. A navíc,měl-li by jednou nastat den, kdy bysteměli jít se svou prací na trh, budete vícenež připraveni: Projeví-li váš zákazníkzájem o některý z vašich obrázků našířku a zeptá se, zda by tento obrázekbyl k dispozici také ve formátu na výšku,můžete mu vyjít vstříc.KOMPONUJTE POZORUHODNÉ SNÍMKY220


Osobně cítím, že horizontální verzetohoto záběru vyjadřuje menšíspěch a naléhavost ve srovnání svertikálním záběrem. Z va rianty záběruna výšku cítím naopak jasnýzáměr s přesně vyjádřenou myšlenkou.Oba snímky:objektiv Nikkor 12–24 mm, Canon500D, makropředsádka, ISO 200,f/8, 1/320 s221 NA ŠÍŘKU NEBO NA VÝŠKU?


cvičení:ZKOUMÁNÍ SVĚTLAJedno z dalších skvělých cvičení, které můžete provádětv blízkosti svého bydliště, ať žijete na venkově nebo veměstě, v domě nebo v bytě. Zvolte nějaký objekt, napříkladdomy nebo stromy lemující vaši ulici nebo oblohu nadhorizontem blízkého města. Žijete-li na venkově, v horáchnebo na pobřeží, zvolte velkou a rozlehlou kompozici. Běhemnásledujících dvanácti měsíců zaznamenávejte měnícíse roční dobu a neustále se měnící úhel světla v průběhuroku. Udělejte několik obrázků stejné kompozice týdně,za světla časného rána, uprostřed dne i pozdě odpoledne,a poněvadž se jedná o cvičení, nestarejte se o vytvářenínáročných kompozic. Na konci roku, když budetemít výsledky svého snažení před sebou, získáte znalosta pohled na světlo, jež má jen málo profesionálních fotografů– a ještě méně amatérů.Dalším dobrým cvičením je zkoumání měnícího se světlaběhem vaší příští dovolené. Alespoň jednou vstaňte předrozedněním a fotografujte některé scény po dobu jednéhodiny po východu slunce. Potom se vydejte fotografovatodpoledne a začněte pár hodin před a pokračujte ještě asidvacet minut po západu slunce. Všímejte si přitom, jak nízkopoložené světlo dává rovnoměrné osvětlení, jak bočnísvětlo vytváří trojrozměrný efekt a jak protisvětlo ostře kreslísiluety. A samozřejmě si všimněte i světla západu slunce,které nabízí množství fotografických příležitostí a změníi běžný záběr na skvělý snímek.Fotografové, kteří využívají světlo, nemusí mít žádnýzvláštní talent, jen se něco o světle naučili, a tak získalischopnost vžít se do pozice, v níž jsou schopni přijímatdary, které „správné“ světlo nabízí.VÝZNAM SVĚTLA258


Tato série záběrů z Beaujolais ve Francii jeukázkou světla v té samé scenérii běhemčtyř ročních období. Možná to bude překvapením,ale tento záběr pokaždé vyžadovaltu stejnou expozici, protože jsem se na totomísto vracel za slunečných dní.Všechny záběry: objektiv 80–200 mm, stativ,f/16, 1/125 s259 NEJLEPŠÍ SVĚTLO


ČELNÍ OSVĚTLENÍCo se míní čelním osvětlením? Představtesi na okamžik, že objektiv vašeho aparátuje obrovským reflektorem. To znamená, ževšude, kam namíříte objektiv, osvětlíte objektpřed vámi. To je čelní osvětlení a to jeto, co dělá slunce za vámi, samozřejmě přislunečném počasí. Vzhledem ke schopnostičelního světla ve většině případů rovnoměrněosvětlovat každý objekt ho většinafotografů považuje za nejjednodušší způsobosvětlení pro práci ve smyslu měřenísvětla, zejména když pořizují snímky krajinys modrou oblohou.A dá se tedy spolehlivě říci, že čelníosvětlení neklade žádné velké nárokyna expozici? Možná že neklade, pokudjde o měření světla. Avšak pokudjde o zkoušku vaší vytrvalosti a odhodlání,takové nároky klást může. Mátenapříklad něco proti tomu vstávat časněráno a být dlouho vzhůru? Kvalitaa barva čelního světla jsou nejlepší prvníhodinu po východu slunce a běhemposledních několika hodin dne. Teplotohoto zlatooranžového světla bude neustálevyvolávat stejně vřelou odezvuu diváků. Čelní osvětlení může učinitportréty lichotivějšími a zvýšit krásu jakkrajinných, tak i městských kompozic.VÝZNAM SVĚTLA260


Abych vyfotografoval toto hořčičnépole, držel jsem aparát v rucea objektiv 20–35 mm jsem nastavilna 24 mm. Pak jsem upravil clonuna f/22 a zaostřil prostřednictvímstupnice vzdálenosti na objektivutak, aby vše od půl metru do nekonečnabylo ostré. Aparát nastavenýna manuální režim jsem namířilvzhůru k obloze, zvolil jsem rychlostzávěrky 1/60 s, jak ukazovalexpozimetr, a pak obrázek znovuzakomponoval.Objektiv 20–35 mm, nastavený na24 mm, f/22, 1/60 sOba tyto portréty těží z výhod teplého čelního osvětlení, ale každý byl nafocen v jinoudenní dobu. První záběr vznikl, když slunce pozdního odpoledne vrhalo svouzáři na tvář pěstitele levandule v Provenci. Atraktivnost snímku horníka ve zlatémdole je výsledkem jeho upřímného úsměvu a zlatého světla brzkého rána, kvůli kterémuzcela jistě stojí za to časně vstávat.Oba snímky: objektiv 80–200 mm, nastavený na 200 mmLevý záběr: f/5.6, 1/500 sPravý záběr: f/5.6, 1/400 s, Kodak E100VS261 ČELNÍ OSVĚTLENÍ


Protisvětlo a reflektorPro objekty osvětlené protisvětlem, kterénechcete zachytit jako siluetu, můžetepoužít elektronický blesk. Pokudovšem nechcete nebo nemůžete použítumělé osvětlení, zkuste využít reflektor(odraznou desku). Věřím expozičnímuměření Nikon a tyto záběry jsem nafotilv režimu priority clony. Třebaže se mojezávislost na manuálním režimu snížila,stále jej používám v obtížných světelnýchsituacích. Někdy se expozimetr vefotoaparátu dá ošálit a nabídne podexpozici,nebo přeexpozici.V této situaci vám samozřejměmůže částečně pomoci Photoshop, zejménapokud jste udělali velkou chybu,já se však stále snažím omezit práci napočítači na minimum a udělat záběrsprávně. To jsou příležitosti, kdy přicházína řadu odrazná deska. Používámvelmi lehký a skládací reflektor vyrobenýz vysoce odrazné látky napnuté přespružný ocelový drát ve tvaru kruhu. Odraznádeska může mít látku barvy zlaté,stříbrné nebo bílé a její velikost býváv průměru od cca 30 cm do jednohometru. Když ji namíříte směrem ke zdrojisvětla, v exteriéru to bude nejčastějike slunci, chová se jako zrcadlo a odrážívětšinu světla zpět na objekt.Pokud jste ochotni s sebou reflektornosit, zvýšíte tím možnosti prácese světlem v exteriéru. Říkám záměrněochotni, protože stejně jako u stativujde o další věc, kterou je třeba s sebounosit a poté s ní „zápolit“, než můžeteudělat záběr. I přesto všechno se vámpráce s reflektorem vyplatí.VÝZNAM SVĚTLA278


Portréty s protisvětlem v exteriéru jsou klasickým příkladem obtížně měřitelnéexpozice. Pro vás tomu tak však nemusí být, pokud víte, kde expozici měřit,a pokud použijete reflektor. Musíte pracovat v době, kdy je slunce nízkona obloze (typicky časně ráno a pozdě odpoledne). Toto teplé světlo častoosvětlí okraje vlasů, vytvoří teple osvětlený, zdravý vzhled. Často však takézmate expozimetr v důsledku přílišného jasu okolí a expozimetr vám nabídnešpatnou expozici. To se také stalo na mém prvním snímku. Naměřená expozicebyla v pořádku pro světlo v pozadí, ale ne pro obličej, který je asi o dvaexpoziční stupně podexponován. Požádal jsem proto svou ženu, aby podrželareflektor o velikosti 50 cm se zlatou fólií směrem k zapadajícímu slunci.Zlaté světlo se od desky odrazilo a dodalo potřebné osvětlení obličeje, kterýjsem fotil s těmi stejnými expozičními hodnotami.Všechny snímky: f/5.6, 1/500 s, režim priority clony279 PROTISVĚTLO


Z místa na úzké venkovské silniciblízko města Ursum v Holandskujsem zarámoval alej topolů. Požádaljsem přítele, aby na znameníběžel záběrem, a použil jsem bratranebe v protisvětle. Protožehloubka ostrosti nehrála roli, zvoliljsem clonu f/11, nastavil fotoaparátna oblohu vpravo od sluncea upravil expoziční čas tak, jakukázal expozimetr, tedy 1/250 s.Potom jsem překomponoval a dalRonovi znamení, aby vyběhl.Objektiv 800 mm, f/11, 1/250 sChaos je možná slovo nejlépe vystihující možný důsledektoho, že semafor ukazuje, že vše je dovoleno – všechnasvětla, červená, oranžová i zelená, svítí najednou. V průběhuosmisekundové expozice – kterou jsem zvolil proto,abych mohl ukázat jedoucí vozidla jako barevné pru -hy – jsem na snímku zachytil postupně všechna tři světla,protože expozice začala pouhých několik vteřin předpřepnutím světel ze zelené přes oranžovou na červenou.Použil jsem pro tuto dlouhou expozici samozřejmě aparátna stativu a expozici jsem změřil podle vzdálené soumračnéoblohy v souladu s radou bratra nebe za soumraku.Objektiv 80–200 mm, nastavený na 135 mm, f/11, 8 sVÝZNAM SVĚTLA300


Když fotím klasické expozice v protisvětle s odrazem, tak se uchyluji k měřeníexpozice přímo z odrazu na vodě, volám si tak na pomoc bratra nebev odrazu. Měřím expozici přímo z mokrého písku těsně pod rovinou horizontu.Důvodem, proč si na pomoc nepozvu bratra nebe v protisvětle je,že odraz na hladině pohltí alespoň jeden expoziční stupeň světla a někdyi více. Pokud změříte expozici podle oblohy vedle slunce, tak výsledkembude expozice odrazu v hladině, který je o 1,5 EV (expozičního stupně)podexponovaný (horní záběr). Při použití bratra nebe v odrazu, je oblohana dolním snímku asi o 1,5 EV přeexponována, což je pro mě přijatelné,protože mám raději více detailu a barvy v jejím odraze.Dolní snímek: Nikon D300, objektiv 12–24 mm, nastavený na 14 mm, ISO 200,f/22, 1/50 s301 NEBEŠTÍ BRATŘI


POZADÍJak jste si již možná všimli, tak extrémněmalá hloubka ostrosti ve fotografii zblízka jeněkdy velmi frustrující. Přesto tyto směšněmalé hodnoty stojí za prozkoumání. V kombinacise správným úhlem pohledu a správnouclonou můžete získat pozadí, kterákrásně doplňují vaše objekty v detailu.Dejte mi kousek trávníku, pár květin,láhev s rozprašovačem a napár hodin o mně neuslyšíte. V tomtopřípadě jsem nastříkal maloučást trávníku kapkami „rosy“ a skrzobjektiv jsem hledal list trávy perfektněpokrytý kapkami. Když jsemho našel, tak jsem prostě přidalbarevné pozadí za použití květin.Povšimněte si vzdálenosti mezilistem a květinami (které jsem vytáhlsvé matce z jednoho květinovéhokoše). Jednotlivé prvky jsoupřekvapivě blízko sebe, přesto sedíky velmi malé hloubce ostrosti,kterou je makrofotografie známá,žádný detail květin v pozadí nezobrazí.Květiny tam však hrají významnouroli tím, že do záběru přidávajífascinující barevnost.Objektiv Micro-Nikkor 200 mm, f/16,1/60 s(THREE “DEW” DROPS = tři kapky„rosy“)FOTOGRAFIE ZBLÍZKA336


Jednou z jara jsem si pro záběrnašel tento stvol jitrocele a ihnedjsem si uvědomil, že v záběrunení žádný kontrast. Protože patřímmezi vyznavače barevnéhokontrastu, požádal jsem jednohoz mých studentů, aby mi podrželžluté květy v pozadí záběru. Zkontrolovaljsem si hloubku ostrostipomocí tlačítka náhledu hloubkyostrosti a zvolil jsem clonu f/11,která nejlépe zobrazila rozostřenépozadí, a přesto mi dala dostatečnouostrost pro zachycení polorozkvetléhojitrocele. Udělejte sinázor sami, ale osobně si myslím,že jitrocel více vystupuje ze záběruse žlutým pozadím.Objektiv Micro-Nikkor 200 mm, f/11337 POZADÍ


FOTOGRAFOVÁNÍLIDÍSvoji fotografickou kariéru jsem nezačínal s tím, že bychfotil lidi. 99 procent své pozornosti jsem věnoval vodopádůma lesům, květinám a včelám, majákům a stodoláma východům a západům slunce. To trvalo více než desetlet, až jsem si jednou, když jsem opět připravoval skvěloukompozici čehosi zajímavého v popředí a skvělého sněhobíléhovrcholku, který se zrcadlil v klidné hladině jezera,uvědomil, že lidé nechybějí jen na mých obrázcích, alei v mém osobním životě. Jak jsem trávil bezpočetné dnya týdny v přírodě, stával se ze mne samotář! Dalších pětlet jsem postupně procházel pomalým, ale promyšlenýmpřechodem: Kompozicím bez lidí jsem věnoval stále méněa méně času. Když jsem si uvědomil, že nejplodnějšíma nejrozmanitějším fotografickým objektem jsou lidé, probudilase ve mně nová vášeň. Byl jsem štěstím bez sebe.Jak se zpívá v jedné písničce: „People who need peopleare the luckiest people in the world“ (Lidé, co potřebujílidi, jsou nejšťastnější lidi pod sluncem, Barbra Streisand).A rychle jsem zjistil, že můj fotoaparát by mohl být dobrouzáminkou k tomu, abych se mohl s lidmi seznamovat.345


NEKONVENČNÍTECHNIKYPerry Thurston byl jedním z mých spolužáků ve čtvrté třídě.Vždycky dělal věci přesně naopak, než jak to po nás našepaní učitelka Mitchka chtěla. Když jsme po skončení výukydávali židle na stůl sedátkem dolů, Perry ji tam postavil nanohy. Perry strávil více času u ředitele než ve třídě. Nevím,kde dnes Perry je, ale vsadím se, že je vynálezcem neboinženýrem. Pokaždé zpochybnil stávající způsob a zkusil toudělat jinak, ať už to bylo dobře nebo špatně.V této knize jsem uvedl řadu doporučení a technik,které vás možná dokážou zaměstnat na řadu let. Na druhoustranu bych byl hlupák, kdybych tvrdil, že když budetedělat věci jinak, po svém, dopadne to špatně. Ve skutečnostije tomu naopak. V určité chvíli zkuste zapomenoutněkterou z mých stoprocentně správných rad a udělejte topřesně opačně, nebo nepoužijte stativ a záměrně pohnětefotoaparátem. Na každých deset případů „takhle to přecenení možné“ připadne třeba jedna situace, která ukážedalší možnosti. V následující části je několik nápadů, kteréjsem vyzkoušel a které většinou porušují „správný“ přístupk nafocení záběru, ale přesto jako fotografie „fungují“.355


MALOVÁNÍ POMOCÍDLOUHÉ EXPOZICEDonedávna platilo ve fotografii toto pravidlo:„Mějte linii horizontu vodorovnou a předevšímmějte správně zaostřeno.“ Rovněžtak bylo pro fotografa nemyslitelné, aby přivelmi dlouhých expozicích fotil z ruky. Těm,kteří toto pravidlo nedodrželi, se posmívali,neboť jejich výsledné obrázky byly samozřejměrozmazané a neostré. Časy se naštěstízměnily a myšlenku toho, co nazývám„ malování pomocí dlouhé expozice“, mnozífotografové vítají. Na rozdíl od panningu,který je sám dosti náročný, je malování ještěsložitější a výsledek zcela nepředvídatelný.Když se všechno povede, tak budetepříjemně překvapeni.Vlastní malování pomocí expozičníhočasu (rychlosti závěrky) je ve skutečnostisnadné. Jednoduše si nastavteexpozici, při které vychází čas expozice1/4 nebo 1/2 s, a v okamžiku, kdyzmáčknete spoušť, pohybujte aparátemvpřed i vzad, pohupujte s nímnahoru a dolů, otáčejte s ním, jak vásnapadne. (Můžete se dokonce otáčetkolem vlastní osy a mířit přitom fotoaparátemnad vás.) Náročnost tohotopostupu spočívá především v nalezenívhodných objektů k malování.Tak jako pro Clauda Monetas jeho plátnem a štětcem bylypreferovaným námětem květinovézahrady, i dnes patří květinovézahrady k hlavním místůmpro malování pomocí rychlostizávěrky. Neopomínejte všakani jiné kompoziční náměty,jako jsou přístavy, venkovní tržiště, čidokonce zaplněné tribuny fotbalovýchstadionů. Zkuste malování při nízké hladiněosvětlení, kdy se expoziční dobymohou pohybovat od dvou do osmisekund – rozdíl je jen ten, že musítedělat pomalejší pohyby. Výsledek můženapodobovat umělce používajícíhok nanášení barvy špachtli a expozičníčas umožní nanášení jedné vrstvy barvyna druhou. A ejhle! Máte před sebouabstraktní malbu.NEKONVENČNÍ TECHNIKY360


Petrklíče, krokusy nebo primulky(jako zde) jsou vítanými symbolyjara. Aparát jsem držel běhemexpozice v ruce a dělal krouživépohyby aparátem namířeným nazáhon. Zjištění, že kruhový po hybvytvořil hejno „letících barevnýchracků“, mě překvapilo a potěšilozároveň. Experiment může být zajímavýa někdy se dokonce staneúspěšným. A opět: Fotografovés di gitálními aparáty se při těchtoexperimentech nemusí starato cenu filmu!Objektiv 35–70 mm, f/22, 1/4 s361 MALOVÁNÍ POMOCÍ DLOUHÉ EXPOZICE


PŘECHODOVÉNEUTRÁLNÍ FILTRYNa rozdíl od již zmíněných neutrálních filtrůznamenají přechodové (odstupňované, gradační)neutrální filtry, že jejich hustota přecházíod maximální do minimální. Místo abytyto filtry redukovaly přenos světla na celémsnímku tak jako filtry ND, omezují přechodovéfiltry průchod světla pouze v určité oblastisnímku.Předpokládejme, že jste na pláži těsněpo západu slunce a širokoúhlým objektivemchcete vytvořit kompozici, která byzahrnovala jak jasnou oblohu, tak oblázkyv popředí obklopené mokrým pískemi dorážející vlny. A jelikož to má býtvýpravný snímek, musíte nejdříve zvolitsprávnou clonu, v tomto případě f/22,abyste získali maximální hloubku ostrosti.Pak namířit aparát směrem k obloze,abyste získali správný expoziční čas,v tomto případě to bude 1/30 s. Ale pokudbyste odečítali expoziční čas z expozimetrunamířeného na mokrý písek,ukázal by jako správnou hodnotu pouze1/2 s. To představuje rozdíl celé čtyřistupně v expozici! Kdybyste exponovalijednou třicetinou sekundy při cloněf/22, získali byste nádherně zabarvenouoblohu, ale písek a kameny v popředíby byly tak podexponované, že by bylyna snímku sotva patrné. A kdybyste naopakřídili expozici podle písku a skal,obloha by byla přeexponovaná a všechnyty nádherné barvy by zmizely.Jeden z nejrychlejších způsobů,jak „změnit“ expozičníčas pro oblohu, aby se maximálněpřiblížil expoziční doběpro písek a skály, je použít přechodovýND filtr. Na rozdíl od„normálního“ ND filtru, kterýse našroubuje na objektiv, mávkládaný přechodový filtr obvyklečtvercový tvar a zavádí sedo držáku filtru, který upevníte před objektiv.To umožní pohybovat filtrem nahorua dolů nebo jej otočit s držákem– tak budete moci použít filtr jen na požadovanouoblast snímku.Ve výše uvedeném případě byl řešenímpřechodový 1,2 ND filtr (snižujícíexpozici o 4 EV) umístěný tak, žebyla zakryta pouze obloha. Filtr nemělzakrýt nic jiného než jasnou oblohu.Jakmile byl filtr umístěn a nastaven tak,aby jeho tmavá sekce končila těsně nalinii horizontu, byl správný expozičníčas pro oblohu snížen o čtyři expozičnístupně a bylo možné vyfotografovatcelou scénu při cloně f/22 s časem1/2 s.Obdobně jako ND filtry i přechodovéND filtry existují v celé škále denzit.Navíc se vyrábějí buď s tvrdým, neboměkkým přechodem, což znamená, žetransparentní část filtru přechází v šedouoblast buď náhle, skokem, nebopostupným přechodem. Já osobně dávámpřednost měkkému přechodu.UŽITEČNÉ POMŮCKY392


Jordan Valley je ospalé město v Oregonu, hned vedle hranice se státemIdaho. Jeho historie je spjatá s těžbou zlata a pěstováním ovcí. Z rozhovorus místními usedlíky jsem dospěl k názoru, že výhled ze skalnatévyvýšeniny nad městem je téměř identický s výhledem před 100 lety.Abych ho zachytil, tak jsem fotoaparát a objektiv upevnil na stativ a předobjektiv jsem nasadil přechodový 0,6 ND filtr. Expozici jsem měřil podlezelené krajiny pode mnou a nastavil jsem hodnoty f/22 a 1/15 smanuálně. Poté jsem překomponoval scénu, abych v záběru obsáhli vzdálený horizont a růžovou oblohu, a jak se na východní obloze objevilměsíc, udělal jsem několik záběrů. Bez použití přechodového ND filtruby obloha byla přeexponována o dvě expoziční čísla a na snímku by vypadalavelmi bledá a nevýrazná.Objektiv 35–70 mm, přechodový 0,6 ND filtr, f/22, 1/15 s393 PŘECHODOVÉ NEUTRÁLNÍ FILTRY


VŠECHNO, CO BYSTE MĚLI VĚDĚT,V JEDINÉ PRAKTICKÉ PŘÍRUČCE!ato příručka obsahuje kompletní základy „umění“ fotografovatT a dokáže vás naučit, jak pořizovat skvělé snímky kdekoli, zajakýchkoli podmínek a bez ohledu na to, jaký fotoaparát používáte.Chcete konečně pochopit, jakou expozici zvolit? Jaká clona a jakýčas jsou nejlepší pro váš snímek? Rádi byste viděli věci kolem sebezajímavěji? Toužíte po působivých kompozicích? Zajímá vás, jak využítkouzlo světla ve vašich fotografiích? To všechno zde najdete: technikya postupy, které každý fotograf potřebuje pro působivé snímky přírody,lidí, událostí nebo třeba fotografie detailů. Navíc v podání stravitelnémpro každého bez ohledu na úroveň dosavadních zkušeností. S toutoknihou se posunete od „cvakání“ k fotografování.BRYAN PETERSON je profesionální fotograf, mezinárodně uznávaný školitel a autor řadybestsellerů. Tato kniha je výběrem toho nejlepšího z řady jeho předchozích knih, které patřík nejprodávanějším na celém světě a které se staly bestsellery i na českém trhu: Naučtese vidět kreativně, Naučte se exponovat kreativně, Naučte se fotografovat digitálně,Portrét – naučte se fotografovat kreativně, Naučte se používat expoziční čas kreativněa Naučte se fotografovat detail kreativně. Peterson je zakladatelem on-line fotografickéškoly The Perfect Picture School of Photography (www.DOPORUČENÁ CENA: 439 KČppsop.com).KATALOGOVÉ ČÍSLO: ZR929ISBN 978-80-7413-086-1Zoner Presstel.: 532 190 883e-mail: knihy@zoner.czwww.zonerpress.czZONER software, a.s., Nové sady 18, 602 00 Brno9 7 8 8 0 7 4 1 3 0 8 6 1

More magazines by this user
Similar magazines