Curso de Astrofotografía - AstroCuenca
Curso de Astrofotografía - AstroCuenca
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CURSO<br />
ASTROFOTOGRAFIA<br />
CON DSRL (RÉFLEX DIGITAL)<br />
©Esteban García Navarro
APARTADOS (Parte 1)<br />
INTRODUCCION<br />
CURSO<br />
ASTROFOTOGRAFIA<br />
CON DSRL (RÉFLEX DIGITAL)<br />
El hombre no pue<strong>de</strong> ver con sus propios ojos la fascinante riqueza <strong>de</strong><br />
colores <strong>de</strong>l cielo nocturno. La fotografía pue<strong>de</strong> ayudarnos en esta ventana <strong>de</strong>l<br />
cosmos que el ojo no pue<strong>de</strong> ver. Es un hecho <strong>de</strong> que más tar<strong>de</strong> o temprano todo<br />
aficionado a esta ciencia quiere conseguir plasmar en una fotografía lo que<br />
observa por el ocular, con la fotografía pasa todo lo contrario que suce<strong>de</strong> con la<br />
observación a través <strong>de</strong> un ocular(si exceptuamos la observación planetaria), en<br />
esta cuando se observa un objeto <strong>de</strong> cielo profundo, sea una nebulosa o una<br />
galaxia, la <strong>de</strong>cepción es habitual entre muchos, ya que solo aprecian un borrón<br />
diminuto y carente <strong>de</strong> color, en cambio la fotografía nos muestra ese mismo<br />
objeto con todo sus matices <strong>de</strong> colores.<br />
Este curso preten<strong>de</strong> dar a conocer e intentar que se adquieran los<br />
conocimientos básicos para que la toma <strong>de</strong> estas fotografías sea lo mas fructífera<br />
posible y a la vez que divertida.<br />
La importancia <strong>de</strong> la <strong>Astrofotografía</strong> se evi<strong>de</strong>ncia, por otra parte, en sus<br />
notables contribuciones a la ciencia. Des<strong>de</strong> finales <strong>de</strong>l siglo XIX hasta la<br />
actualidad, son muy numerosos los <strong>de</strong>scubrimientos cosmológicos que se han<br />
producido gracias a la aplicación <strong>de</strong> la fotografía a la astronomía.<br />
Es un error creer que para iniciarse en <strong>Astrofotografía</strong> en necesario ser un<br />
experimentado observador visual, no obstante si es aconsejable ser un buen<br />
conocedor <strong>de</strong>l cielo para po<strong>de</strong>r localizar los objetos a fotografiar, lo cierto es que<br />
ambas disciplinas se complementan.
UN POCO DE HISTORIA<br />
El origen <strong>de</strong> la astrofotografía arranca<br />
con el anuncio <strong>de</strong> la primera cámara<br />
fotográfica que se aplicó a la Astronomía: El<br />
daguerrotipo. Su uso en astrofotografía se basó<br />
en una limitación que esta cámara tenía. Los<br />
tiempos <strong>de</strong> exposición era exageradamente<br />
largos, <strong>de</strong> entre 60 y 90 segundos. Fue<br />
construido por Louis Daguerre. Para la<br />
obtención <strong>de</strong> la imagen se parte <strong>de</strong> una capa<br />
sensible <strong>de</strong> nitrato <strong>de</strong> plata extendida sobre<br />
una base <strong>de</strong> cobre. A partir <strong>de</strong> una exposición<br />
en la cámara, el positivo se plasma en el<br />
mercurio. Finalmente, la imagen se fija tras<br />
sumergir la placa en una solución <strong>de</strong> cloruro<br />
sódico o tiosulfato sódico diluido.<br />
La primera astrofotografía fue<br />
tomada por John Willian Draper en 1839, y<br />
se trataba <strong>de</strong> una toma <strong>de</strong> La Luna, a<br />
través <strong>de</strong> un telescopio. Y fue presentada<br />
en la Aca<strong>de</strong>mia <strong>de</strong> la Ciencia.<br />
En 1842 se tomo la primera fotografía<br />
reconocible <strong>de</strong>l Sol, fue tomada por<br />
Lerebous.<br />
En 1842, el astrónomo australiano<br />
Majocchi, fotografío un eclipse parcial <strong>de</strong><br />
Sol.<br />
En 1850, se realizó la primera fotografía <strong>de</strong> una estrella, Vega, con el<br />
reflactor <strong>de</strong> 15’’ <strong>de</strong>l observatorio <strong>de</strong>l Harvard Collage <strong>de</strong> EEUU, con un tiempo <strong>de</strong><br />
exposición <strong>de</strong> 100 min.<br />
En 1851, un daguerrotipo <strong>de</strong> un eclipse Total <strong>de</strong> Sol, mostraría las<br />
protuberancias y corona solar en una exposición <strong>de</strong> 24 segundos.<br />
Los campos estelares no se empezaron a fotografiar con niti<strong>de</strong>z hasta 1865,<br />
aunque eran necesarias exposiciones <strong>de</strong> varias horas. No como ahora en la cual<br />
no se llegan a sobra pasar ni los 30 min. <strong>de</strong> exposición.<br />
En 1880, Henry Draper, realizó la primera fotografía <strong>de</strong> la Gran Nebulosa <strong>de</strong><br />
Orión, con una exposición <strong>de</strong> 50 min.<br />
En los años siguientes, hasta la aparición <strong>de</strong>l CCD, la fotografía en placas se<br />
fue <strong>de</strong>sarrollando con siguiendo una mayor sensibilidad, mejor respuesta <strong>de</strong><br />
reciprocidad <strong>de</strong> la película, y se consiguieron bajar los tiempos <strong>de</strong> exposición <strong>de</strong>
las tomas. Durante 160 ha sido el medio más utilizado para todo tipo <strong>de</strong> trabajos<br />
científicos.<br />
En la década <strong>de</strong> los setenta, Boyle y Smith, investigadores <strong>de</strong> los laboratorios<br />
Bell, <strong>de</strong>sarrollaron el primer <strong>de</strong>tector CCD, en sus orígenes fue <strong>de</strong>sarrollado como<br />
un dispositivo multi<strong>de</strong>tector <strong>de</strong> la luz para satisfacer la creciente <strong>de</strong>manda <strong>de</strong>l<br />
mercado televisivo, posteriormente la comunidad astronómica, consciente <strong>de</strong> las<br />
posibilida<strong>de</strong>s que este dispositivo podía ofrecer, lo monopolizó casi en su totalidad<br />
para su aplicación como herramienta en sus trabajos <strong>de</strong> investigación.<br />
En la actualidad las cámaras CCD todavía tienen un valor muy alto en el<br />
mercado, aunque empiezan a bajar, para el astrónomo aficionado, pero con la<br />
aparición <strong>de</strong> las nuevas cámara réflex digitales DSLR y su mo<strong>de</strong>rado coste para el<br />
aficionado, estas han comenzado a sustituir a todas las cámaras réflex<br />
analógicas, proporcionando una gran calidad <strong>de</strong> imagen.<br />
VENTAJAS DE LAS CÁMARAS DSLR<br />
En líneas generales estas son sus principales ventajas frente al proceso<br />
fotográfico.<br />
* MAYOR SENSIBILIDAD, su respuesta es lineal y por tanto son más sensibles<br />
que las SLR <strong>de</strong> film, cuando <strong>de</strong>cimos que una película es ISO 400, la misma<br />
mantendrá esta sensibilidad para tiempos cortos <strong>de</strong> exposición, pero conforme<br />
vallamos aumentando el tiempo <strong>de</strong> exposición esta sensibilidad se irá<br />
reduciendo, por tanto cuando empecemos la foto tendremos una sensibilidad <strong>de</strong><br />
ISO 400, pero cuando estemos por el minuto 20, esta sensibilidad pue<strong>de</strong> ser <strong>de</strong> 50<br />
ISO, este problema las DSLR no lo tienen mantienen la misma sensibilidad durante<br />
todo el tiempo que dure la toma, por eso <strong>de</strong>cimos que tiene respuesta lineal.<br />
Con el mismo tiempo <strong>de</strong> exposición las DSLR captan mas luz que las SLR <strong>de</strong> film.<br />
* VISUALIZACIÓN DEL RESULTADO AL MOMENTO, estate durante toda la<br />
noche o unas horas <strong>de</strong> la misma realizando tomas fotográficas para darte<br />
cuenta cuando llevas a revelar (o lo revelas tu mismo) el film, que el enfoque no<br />
era el correcto, que el seguimiento no ha sido preciso, y entonces tiras todo el<br />
trabajo a la basura y te queda una sensación <strong>de</strong> frustración y <strong>de</strong>silusión. Con las<br />
DSLR al disponer estas <strong>de</strong> pantalla para la visualización <strong>de</strong> la toma, en el<br />
momento pue<strong>de</strong>s comprobar que te falta enfoque, precisión en el<br />
seguimiento,…etc., y pue<strong>de</strong>s corregirlo al momento, y como mucho pier<strong>de</strong>s unos<br />
pocos minutos. Esto es realmente impagable.<br />
* LA HUMEDAD NO DESENFOCA LA IMAGEN, cuando la noche era húmeda<br />
las películas se hinchaban como un papel húmedo, <strong>de</strong>senfocando muchas<br />
estrellas. Este <strong>de</strong>fecto era muy fácil <strong>de</strong> <strong>de</strong>tectar, ya que solo se <strong>de</strong>senfocaban<br />
una parte <strong>de</strong> estas estrellas. El sensor rígido <strong>de</strong> estas cámaras claramente no se<br />
ve afectado por este <strong>de</strong>fecto, aunque en noches <strong>de</strong> este tipo es mejor no<br />
arriesgar la electrónica(que si es sensible a la humedad) <strong>de</strong> nuestra cámara ya<br />
que pue<strong>de</strong> resultar dañada.
* MULTIEXPOSICIÓN, veremos que para conseguir los mejores resultados<br />
con las DSLR, realizaremos varias tomas <strong>de</strong>l objeto, que luego sumaremos o<br />
promediaremos, así si se nos cuela en alguna toma un satélite o avión, este con el<br />
procesamiento lo podremos eliminar, y si golpeamos acci<strong>de</strong>ntalmente la cámara<br />
o el telescopio solo estropearemos una toma.<br />
* RANGO DINÁMICO, las DSLR tiene un rango dinámico muy superior a la<br />
película, es una ventaja muy importante porque tiene una repercusión positiva<br />
muy directa en el resultado <strong>de</strong> la fotográfica.<br />
* FACTOR DE MULTIPLICACION, el sensor <strong>de</strong> una DSLR es algo menor que el<br />
tamaño <strong>de</strong> una película convencional, esto tiene una ventaja, para una misma<br />
distancia focal, el tamaño <strong>de</strong> un objeto en la foto será superior para un sensor<br />
más pequeño. En un típico sensor <strong>de</strong> DSLR, potenciará cualquier focal <strong>de</strong> las que<br />
usábamos para la fotografía convencional.<br />
* EFECTO CASI NULO A LA DISPERSIÓN DE LA LUZ.<br />
DESVENTAJAS<br />
* PRESUPUESTO DEL EQUIPO, es más caro y complejo el tema digital, antes<br />
con una cámara réflex manual y una simple película podías ya obtener buenos<br />
resultados. En el mundo digital, si quieres aprovechas todas las ventajas que<br />
ofrece una réflex digital, tendrás que montarte una especie <strong>de</strong> campamento en<br />
tu zona <strong>de</strong> observación, necesitarás electricidad, para la cámara y el PC, podrás<br />
utilizar la cámara sin el or<strong>de</strong>nador pero estarás <strong>de</strong>saprovechando una <strong>de</strong> las<br />
mejores ventajas <strong>de</strong> estas cámaras, la visualización en directo.<br />
* RESPUESTA CROMATICA, las películas fotográficas en especial las que<br />
están diseñadas para cielo profundo, ofrece una respuesta correcta a toda la<br />
gama <strong>de</strong> colores, es <strong>de</strong>cir <strong>de</strong>s<strong>de</strong> los azules hasta el rojo profundo. En cambio las<br />
cámaras DSLR, llevan incorporadas <strong>de</strong>lante <strong>de</strong>l chip <strong>de</strong> captación un filtro que<br />
broque el infrarrojo, pero a<strong>de</strong>más también broque la mayor parte <strong>de</strong> la emisión<br />
<strong>de</strong>l rojo H-alfa, por lo que no son muy sensibles a el rojo, y no podremos capturar<br />
los objetos que emiten en esta banda correctamente, para po<strong>de</strong>r utilizarlas al<br />
100% es aconsejable retirar este filtro, con lo cual la cámara solo nos servirá para<br />
fotografía astronómica. También se pue<strong>de</strong> retirar este filtro e instalar otro que si<br />
permite el paso <strong>de</strong> esta banda, y po<strong>de</strong>r utilizarla para todos los usos.<br />
* RUIDO, cualquier sensor digital genera una sutil luminosidad que no se<br />
correspon<strong>de</strong> con la luz recibida, este es el ruido, para paliar este ruido las<br />
cámaras CCD refrigeran el sensor, pero las cámara DSLR no disponen <strong>de</strong> esta<br />
refrigeración (por eso las fotografías obtenidas en inverno tiene más calidad y<br />
menos ruido que las realizadas en verano), no obstante los sensores <strong>de</strong> las<br />
actuales cámaras producen una cantidad <strong>de</strong> ruido bastante menos <strong>de</strong> la espera.<br />
* VISOR, el visor <strong>de</strong> las actuales cámaras digitales esta diseñado para<br />
trabajar a la luz <strong>de</strong>l día, por lo tanto para nuestros propósitos prácticamente no<br />
sirve, ya que apenas si se pue<strong>de</strong> ver nada, algunas solo se intuye. Es una pena
que estas cámaras no dispongan <strong>de</strong> visor intercambiable, como muchas <strong>de</strong> las<br />
cámaras analógicas.<br />
EQUIPO<br />
En este apartado voy a <strong>de</strong>scribir el equipo necesario para la realización <strong>de</strong><br />
astrofotografía.<br />
TELESCOPIO<br />
Si ya tenemos telescopio, pues nada, a disfrutar <strong>de</strong> el, pero si todavía no<br />
tenemos telescopio y hemos <strong>de</strong>cido que a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> observar vamos a<br />
a<strong>de</strong>ntrarnos en el mundo <strong>de</strong> la astrofotografía, <strong>de</strong>bemos <strong>de</strong> pensar que es lo que<br />
más nos va a gustar fotografiar, cielo profundo (cúmulos, galaxias, nebulosas) ó<br />
planetaria (Sol, Luna, planetas), según nos <strong>de</strong>cantemos más por una cosa u otra<br />
entonces <strong>de</strong>cidiremos que telescopio adquirir.<br />
- Refractor, este tipo <strong>de</strong> telescopio es i<strong>de</strong>al para<br />
fotografía planetaria, <strong>de</strong>bido a sus gran<strong>de</strong>s distancias<br />
focales, ya que nos permiten aumentar mucho la imagen,<br />
y obtener a si una buena fotografía <strong>de</strong> los planetas,<br />
<strong>de</strong>talles <strong>de</strong> la Luna,…etc. También po<strong>de</strong>mos usarlo, por<br />
supuesto, para cielo profundo, aunque para ello<br />
<strong>de</strong>beremos aumentar los tiempos <strong>de</strong> exposición <strong>de</strong> las<br />
tomas<br />
.<br />
Actualmente se está imponiendo en el<br />
mercado unos nuevos telescopios refractores <strong>de</strong><br />
bajas distancias focales, especialmente<br />
diseñados para fotografía <strong>de</strong> cielo profundo y un<br />
excelente calidad, pero todavía siguen siendo<br />
bastante caros.<br />
- Reflector, este tipo <strong>de</strong> telescopio es i<strong>de</strong>al para la<br />
fotografía <strong>de</strong> cielo profundo, <strong>de</strong>bido a que la focal en este<br />
tipo <strong>de</strong> telescopios es muy baja, y por lo tanto son muy<br />
luminosos y permiten tomar una buena fotografía <strong>de</strong> cielo<br />
profundo con tiempos <strong>de</strong> exposición relativamente cortos.<br />
- Catadióptricos, Están diseñados en base a una<br />
combinación <strong>de</strong> lentes y espejos que permiten gran<strong>de</strong>s<br />
distancias focales, a la vez que le hacen ser muy luminosos.
CÁMARA<br />
Actualmente hoy en el mercado hay una<br />
gran variedad <strong>de</strong> cámaras digitales, pero para<br />
nuestro objetivo solo nos sirven unas, las DSLR, las<br />
cámaras digitales réflex, ya que nos permiten<br />
quitar el objetivo con el que viene, (o también solo<br />
adquirir el cuerpo) y así po<strong>de</strong>r acoplarlas<br />
directamente al telescopio, <strong>de</strong> estas <strong>de</strong>bemos <strong>de</strong><br />
tener especial cuidado <strong>de</strong> que dispongan <strong>de</strong> la<br />
opción B, que es la que nos permitirá tener abierto<br />
el tiempo que necesitemos el obturador.<br />
También <strong>de</strong>bemos <strong>de</strong> tener cuidado que el tiempo <strong>de</strong> exposición sea el<br />
que nosotros <strong>de</strong>seemos, ya que existen algunas marcas que tan solo permiten a lo<br />
sumo un par <strong>de</strong> minutos.<br />
• Configuración <strong>de</strong> la cámara:<br />
* Formato Archivo <strong>de</strong> Imagen: siempre es aconsejable tomar las<br />
fotografías en formato RAW, ya que es el que permite captar la imagen tal y como la ve la<br />
cámara, sin ningún tipo <strong>de</strong> comprensión.<br />
* Espacio o Modo <strong>de</strong> Color: adobe RGB, ya que el espacio adobe sRGB,<br />
pier<strong>de</strong> información en el rango tonal <strong>de</strong> la imagén.<br />
* Reducción <strong>de</strong> Ruido: recomendado que este <strong>de</strong>sactivada.<br />
* Elevación <strong>de</strong>l Espejo: minimo 10 seg.<br />
* Compensación Viñeteado: activado.<br />
* Modo disparo: Manual.<br />
* Tiempo <strong>de</strong> Exposición: Modo Bull (B)<br />
* Visualización <strong>de</strong> Imagén: máximo 5 seg.<br />
OBJETIVOS y CABLE DISPARADOR O MANDO A DISTANCIA<br />
Para realizar fotografía a través <strong>de</strong>l telescopio no nos hace falta el objetivo<br />
<strong>de</strong> la cámara, pero como veremos también podremos realizar bonitas fotos <strong>de</strong>l<br />
cielo sin necesidad <strong>de</strong>l telescopio, (cometas, gran<strong>de</strong>s nebulosas, zonas <strong>de</strong> la Vía<br />
Láctea, …etc.<br />
Los objetivos aconsejables para astrofotografía <strong>de</strong>ben <strong>de</strong> ser muy<br />
luminosos, que dispongan <strong>de</strong> focales cortas f2.4, f4.6, f5.3.<br />
Los objetivos que <strong>de</strong>bemos <strong>de</strong> disponer en nuestro equipo como mino son:<br />
* un 25 mm.<br />
* un 14-50<br />
* y un teleobjetivo como minimo <strong>de</strong> 150 mm. (es opcional.
Debemos <strong>de</strong> tener en cuenta que estas medidas <strong>de</strong>bemos multiplicarlas<br />
por el factor <strong>de</strong> multiplicación <strong>de</strong> nuestra cámara. (<strong>de</strong> 1,5x a 2x, según marcas y<br />
mo<strong>de</strong>los).<br />
Para po<strong>de</strong>r realizar la fotografía con cierta garantía <strong>de</strong> que no nos sale<br />
movida, no <strong>de</strong>bemos <strong>de</strong> pulsar el botón <strong>de</strong> disparo con la mano, para ello<br />
<strong>de</strong>bemos <strong>de</strong> adquirir un cable disparador o un mando a distancia para nuestro<br />
mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> cámara, y a si evitar las vibraciones en el momento <strong>de</strong>l disparo.<br />
Cable disparador. Mando a distancia.<br />
ANILLO T Y ARO ADAPTADOR<br />
Estos dos accesorios nos permitirán acoplar la cámara al telescopio, y otros<br />
accesorios que utilicemos.<br />
El Aro adaptador, es para conectar el anillo T al sistema 4/3.<br />
El anillo T, nos permite conectar la cámara al telescopio.
Anillo T Aro Adaptador.<br />
TELE EXTENDER<br />
Este accesorio se utiliza para hacer fotos por proyección a través <strong>de</strong>l ocular,<br />
y obtener así gran<strong>de</strong>s aumentos, es especialmente indicado para fotografía<br />
planetaria y <strong>de</strong> estrellas dobles.<br />
TUBO GUIA Y GUIA FUERA DE EJE<br />
Tubo guía<br />
Guía fuera <strong>de</strong> eje, especialmente utilizado para<br />
telescopio catadióptricos, por tener una mayor<br />
salida <strong>de</strong> foco.<br />
OCULAR CON RETICULO ILUMINADO<br />
Tele exten<strong>de</strong>r<br />
El tubo guía es un pequeño telescopio <strong>de</strong><br />
igual o mayor distancia focal que el que vamos<br />
a utilizar para realizar la fotografía, va<br />
montando en paralelo con el telescopio<br />
principal y es utilizado para realizar el<br />
seguimiento mientras se toma la fotografía.<br />
Este importante accesorio, es el que nos va ha permitir conseguir un buen<br />
seguimiento <strong>de</strong> la estrella <strong>de</strong> referencia, se pue<strong>de</strong>n encontrar <strong>de</strong> varias focales, y
con los hilos <strong>de</strong>l retículo movibles o fijos, es aconsejable utilizarlos junto a una<br />
lente barlow, para conseguir duplicar su focal.<br />
El ocular con el retículo movible es mejor, ya que permite <strong>de</strong>splazar los hilos<br />
en busca <strong>de</strong> una estrella brillante <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l campo <strong>de</strong>l ocular.<br />
Ocular retículo iluminado con Imagen a través <strong>de</strong>l<br />
Hilos móviles y regulador <strong>de</strong> ocular con retículo iluminado<br />
Intensidad.<br />
CÁMARA WEB Y PC PORTATIL<br />
Estos dos accesorios no son totalmente necesarios, pero si muy<br />
aconsejables para po<strong>de</strong>r realizar un buen seguimiento a través <strong>de</strong> la cámara<br />
Web (que supliría entonces al ocular con retículo iluminado), y con el PC po<strong>de</strong>r<br />
utilizar al 100% las ventajas <strong>de</strong> nuestra cámara digital, y también po<strong>de</strong>r controlar<br />
la montura <strong>de</strong>l telescopio, en caso <strong>de</strong> que este computerizada, el enfoque, el<br />
seguimiento,….etc.<br />
ROPA DE ABRIGO Y SILLA Y MESA<br />
De estos, la imprescindible claro está es la ropa <strong>de</strong> abrigo, ya que por la<br />
noche baja mucho la temperatura, aun en verano, y como no nos movemos la<br />
sensación <strong>de</strong> frío cada vez es mayor, algo que nos hará sentirnos incómodos y no<br />
podremos estar centrados.<br />
La silla también es muy aconsejable para po<strong>de</strong>r hacer un seguimiento lo<br />
mas cómodo posible y po<strong>de</strong>r <strong>de</strong>scansar un poco, en cuanto a la mesa no es<br />
imprescindible llevarla, a no ser que lleves un PC portátil, no obstante también te<br />
servirá para colocar el termo con café con leche o cacao caliente (esto es<br />
imprescindible llevarlo), y aguantar mejor la noche, mapas…etc.<br />
Hay otros accesorios que necesitaremos conforme avancemos en la<br />
astrofotografía, como son el aplanador <strong>de</strong> campo, el reductor <strong>de</strong> focal y el<br />
corrector <strong>de</strong> coma.<br />
METODOS<br />
Para realizar astrofotografía po<strong>de</strong>mos utilizar distintos metodos según el tipo<br />
<strong>de</strong> fotografía que <strong>de</strong>seemos realizar.
EN PIGGYBACK Ó EN PARALELO CON EL TELESCOPIO<br />
Este sistema consiste en colocar la cámara, mediante un soporte<br />
a<strong>de</strong>cuado, encima <strong>de</strong>l telescopio (Piggy back),o en paralelo con él, y a si po<strong>de</strong>r<br />
utilizar este como telescopio guía.<br />
Con este tipo <strong>de</strong> montaje se pue<strong>de</strong>n realizar fotografías <strong>de</strong> gran campo, <strong>de</strong><br />
nebulosas extensas, gran<strong>de</strong>s cúmulo abiertos, conjunciones planetarias, etc.<br />
© Esteban García.<br />
Montaje en Piggy Back. Fotografía <strong>de</strong> gran campo, Zona <strong>de</strong>l Cisne, obtenida<br />
con la cámara en Piggy Back.<br />
FOTOGRAFÍA A FOCO PRIMARIO<br />
Con este método lo se hace es sustituir el ocular <strong>de</strong>l telescopio por la<br />
cámara, a la cual habremos quitado su óptica. En este sistema será el chip <strong>de</strong><br />
nuestra cámara el que estará en el foco <strong>de</strong>l telescopio. Para este tipo <strong>de</strong> montaje<br />
utilizaremos el Anillo T y el aro adaptador<br />
Con este montaje captáremos la máxima cantidad <strong>de</strong> luz que nos permite<br />
nuestro telescopio, ya que no hay ninguna pieza óptica entre el objetivo <strong>de</strong>l<br />
telescopio y el chip <strong>de</strong> la cámara que pueda disminuir la cantidad <strong>de</strong> luz. Este<br />
sistema es más a<strong>de</strong>cuado para captar todos los objetos <strong>de</strong> cielo profundo <strong>de</strong><br />
tamaño medio-pequeño.<br />
Montaje a foco primario NGC2024, Neb. De La Llama.<br />
A foco primario. © Esteban García.
PROYECCIÓN POR OCULAR<br />
Con el método anterior conseguimos captar muy bien los objetos <strong>de</strong> cielo<br />
profundo, pero si lo que queremos en obtener una fotografía <strong>de</strong> algún planeta o<br />
un <strong>de</strong>talle <strong>de</strong> la Luna o el Sol, el método anterior no nos sirve ya que produce la<br />
amplificación necesaria para captar estos objetivos, en el caso <strong>de</strong> que lo<br />
hiciéramos los planetas saldría muy pequeños en la fotografía para po<strong>de</strong>r<br />
apreciar algún <strong>de</strong>talle en ellos, al igual que la Luna o el Sol, para conseguir<br />
obtener mejores <strong>de</strong>talles se utiliza el método <strong>de</strong> Proyección por Ocular, este<br />
método consiste en utilizar una pieza intermedia (el tele exten<strong>de</strong>r), entre el<br />
telescopio y la cámara, en el cual va introducido el ocular para darnos la<br />
amplificación que necesitemos.<br />
Tele Exten<strong>de</strong>r<br />
Proyección por ocular. Júpiter a través <strong>de</strong> ocular+Barlow (200x)<br />
© Esteban García.<br />
FOTOGRAFIA A FOCAL<br />
Este método consiste en acoplar la cámara al telescopio sin quitar ni el<br />
ocular <strong>de</strong>l telescopio ni el objetivo <strong>de</strong> la cámara. Con lo cual se reduce bastante<br />
la cantidad <strong>de</strong> luz que llega al chip, a la vez que se hacen más presente los<br />
problemas <strong>de</strong> la óptica. Es utilizado sobre todo para fotografía planetaria, y con<br />
cámaras en las cuales no se pueda quitar el objetivo.<br />
MONTURA Y PUESTA EN ESTACION<br />
MONTURA<br />
La calidad <strong>de</strong> la montura en astrofotografía es por lo menos(si no más), tan<br />
importante como la calidad óptica, muchos aficionados tienen ten<strong>de</strong>ncia a<br />
olvidarlo. En efecto, la calidad <strong>de</strong> las imágenes está con mucha frecuencia<br />
limitada no por la resolución <strong>de</strong>l objetivo sino por movimientos <strong>de</strong> los que la<br />
montura es responsable.<br />
Debido a la montura un <strong>de</strong>terminado equipo pue<strong>de</strong> ser muy bueno para<br />
realizar observaciones y al mismo tiempo no ser ina<strong>de</strong>cuado para la<br />
astrofotografía. El motivo el peso.
Hay dos tipos <strong>de</strong> monturas para aficionados las acimutales y las<br />
ecuatoriales.<br />
Las acimutales no son a<strong>de</strong>cuadas para la astrofotografía <strong>de</strong> larga<br />
exposición por qué no permiten realizar seguimiento suficientemente fiable,si<br />
podremos utilizarlas para fotografiar el Sol, y la Luna en sus fases más iluminadas.<br />
Las monturas ecuatoriales suelen ser <strong>de</strong> tres tipos: alemanas, <strong>de</strong> horquilla e<br />
inglesa, la montura inglesa no está muy extendida entre los aficionados.<br />
La montura ecuatorial alemana es probablemente la montura más<br />
extendida entre los aficionados, tienes una serie <strong>de</strong> ventajas, como que su<br />
campo <strong>de</strong> visión abarca todo el hemisferio celeste y la posición <strong>de</strong>l observador es<br />
mas cómoda, su transportabilidad, siempre y cuando sean telescopios pequeñosmedianos,<br />
para instrumentos gran<strong>de</strong>s pier<strong>de</strong> esta consi<strong>de</strong>ración, las <strong>de</strong>sventajas<br />
<strong>de</strong> estas monturas son su contrapesado, y la observación al cenit a veces pue<strong>de</strong><br />
resultar prácticamente imposible al chocar el tubo con alguna <strong>de</strong>l las patas <strong>de</strong>l<br />
trípo<strong>de</strong>.<br />
La montura ecuatorial <strong>de</strong> Horquilla, este tipo <strong>de</strong> montura es la habitual en<br />
telescopios catadriópticos pesados, pues proporciona gran estabilidad, aunque<br />
<strong>de</strong>be estar muy bien construida. El eje <strong>de</strong> horario (<strong>de</strong> ascensión recta) está<br />
formado por una estructura en forma <strong>de</strong> U. Este tipo <strong>de</strong> monturas están<br />
motorizadas y dotadas <strong>de</strong> orientación electrónica o semiautomática y, por<br />
supuesto, están pensadas sobre todo para observatorios fijos.<br />
Montura E. Alemana. Montura E. <strong>de</strong> Horquilla.<br />
A<strong>de</strong>más <strong>de</strong> todo lo dicho anteriormente toda buena montura <strong>de</strong>be <strong>de</strong><br />
cumplir con las siguientes características:<br />
* Debe ser <strong>de</strong> construcción robusta y al mismo tiempo, poseer la mayor<br />
estabilidad posible.
* Sus movimientos <strong>de</strong>berán ser suaves y uniformes para que el seguimiento<br />
se realice sin forzar ningún eje.<br />
PUESTA EN ESTACIÓN<br />
En este apartado vamos a ver los métodos <strong>de</strong> puesta en estación para<br />
astrofotografía.<br />
Algunas monturas disponen <strong>de</strong> un hueco en el eje horario, para la inserción<br />
<strong>de</strong> un pequeño catalejo (buscado <strong>de</strong> la Polar), para la orientación al polo, con<br />
este instrumento resulta fácil apuntar a la estrella Polar y situarla en el centro <strong>de</strong> la<br />
cruz <strong>de</strong> la mira. Procediendo <strong>de</strong> esta forma, el margen <strong>de</strong> error es menor <strong>de</strong> 1º,<br />
que es más o menos la distancia <strong>de</strong> la estrella Polar y el polo verda<strong>de</strong>ro. No<br />
obstante este error pue<strong>de</strong> disminuirse, ya que estos catalejos llevan dibujados<br />
una referencia circular <strong>de</strong> entre 45 y 50 minutos <strong>de</strong> arco, algunos incluso llevan<br />
marcada la posición exacta don<strong>de</strong> se <strong>de</strong>be situar la Polar, si se coloca la Polar<br />
sobre este círculo, el error <strong>de</strong>scien<strong>de</strong>n a unos pocos minutos <strong>de</strong> arco.<br />
Esta puesta en estación no es muy aconsejable para hacer fotografía <strong>de</strong><br />
alta resolución, <strong>de</strong>bido que se <strong>de</strong>bería estar corrigiendo el seguimiento casi<br />
continuamente, está puesta en estación si es aconsejable para la realización <strong>de</strong><br />
fotografías <strong>de</strong> gran campo, que no son tan exigentes con las correcciones <strong>de</strong><br />
seguimiento.<br />
Método Bigourdan,<br />
Este es el más preciso y permite la puesta en estación incluso sin ver la<br />
estrella Polar y con instrumentos <strong>de</strong>sprovistos <strong>de</strong> círculos graduados.<br />
Después <strong>de</strong> una orientación a gran<strong>de</strong>s rasgos <strong>de</strong>l eje horario hacia la zona<br />
don<strong>de</strong> supuestamente se halla el polo celeste, se dirige el telescopio hacia una<br />
estrella próxima al ecuador celeste y al meridiano, con un error <strong>de</strong> más o menos<br />
30 minutos. Se sigue esta estrella durante unos minutos y, contrarrestando el<br />
movimiento diurno <strong>de</strong> la Tierra, se mantiene su posición en el centro <strong>de</strong>l campo<br />
<strong>de</strong>l ocular (a ser posible un ocular con retículo iluminado) <strong>de</strong> muchos aumentos(<br />
200X o más). Si la imagen <strong>de</strong> la estrella tien<strong>de</strong> a moverse hacia el Norte(hacia<br />
abajo en el ocular), significa que el eje polar está orientado hacia el Oeste, en
este caso hay que <strong>de</strong>splazarlo hacia el este invirtiendo exclusivamente sobre el<br />
acimut. Si la imagen tien<strong>de</strong> a dirigirse hacia el Sur (hacia arriba en el ocular),<br />
quiere <strong>de</strong>cir que el eje apunta hacia el Este y que es preciso <strong>de</strong>splazarlo en la<br />
dirección opuesta.<br />
La operación se completa cuando la imagen <strong>de</strong>ja <strong>de</strong> <strong>de</strong>splazarse<br />
sensiblemente hacia el Sur o hacia el Norte durante al menos 5 minutos o como<br />
máximo el tiempo máximo que vamos a dar en las exposiciones <strong>de</strong> nuestras<br />
fotografías. En este punto el eje polar está situado en acimut. Ahora sólo falta<br />
situarlo a la altura justa. Para ello hay que observar el comportamiento <strong>de</strong> una<br />
estrella a unas 6 horas <strong>de</strong>l meridiano y a una <strong>de</strong>clinación <strong>de</strong> +40º ó +50º. Con una<br />
estrella al Este, si la imagen se <strong>de</strong>splaza hacia el Norte quiere <strong>de</strong>cir que el eje<br />
polar está orientado <strong>de</strong>masiado alto, y viceversa si la “<strong>de</strong>riva” se produce hacia<br />
el Sur. Para estas correcciones hay que ajustar exclusivamente la altura, al igual<br />
que antes el tiempo máximo que no <strong>de</strong>be <strong>de</strong>splazarse la estrella será el tiempo<br />
máximo <strong>de</strong> las exposiciones fotográficas.<br />
La operación finaliza con el perfeccionamiento <strong>de</strong> la orientación en<br />
acimut, es <strong>de</strong>cir hay que volver a la estrella <strong>de</strong>l meridiano y afinar las correcciones<br />
en acimut.<br />
Estrella en el Meridiano y ecuador
Estrella a 6 horas al este +50º<br />
NUEVO METODO (por Carles Tu<strong>de</strong>la)<br />
Este método es una pequeña modificación <strong>de</strong>l método <strong>de</strong> Bigourdan, ya<br />
que este método no utiliza la estrella situada 6 hora al este <strong>de</strong>l meridiano. Este<br />
método apareció en la revista Astronomía, en Enero <strong>de</strong> 2007.<br />
A: Orientación <strong>de</strong>l ocular/retículo.<br />
Colocar un ocular reticulado en el<br />
porta-ocular. Enfocar una estrella lo más<br />
próxima al meridiano y a la altura <strong>de</strong>l<br />
ecuador. Con el motor apagado <strong>de</strong>jaremos<br />
que la estrella se <strong>de</strong>slice por el hilo <strong>de</strong>l<br />
retículo. Rectificaremos la orientación <strong>de</strong>l<br />
ocular hasta que el <strong>de</strong>splazamiento Este-<br />
Oeste sea perfecto.<br />
B: Ajustes <strong>de</strong>l azimut <strong>de</strong>l Telescopio.<br />
Encen<strong>de</strong>r el motor y colocar la misma<br />
estrella sobre el hilo horizontal. Dejaremos<br />
que el telescopio siga automáticamente sin<br />
ningún tipo <strong>de</strong> corrección. Si la estrella<br />
<strong>de</strong>riva hacia el Norte, rectificaremos el<br />
azimut <strong>de</strong>l telescopio <strong>de</strong> forma que la<br />
estrella se mueva hacia el Este <strong>de</strong>l ocular<br />
(<strong>de</strong>recha) o en caso contrario, al Oeste<br />
(Izquierda). Dejando intervalos <strong>de</strong> tiempo<br />
pru<strong>de</strong>ntes realizaremos las correcciones <strong>de</strong><br />
azimut oportunas hasta que la estrella se<br />
mantenga sobre el hilo horizontal. A mayor<br />
tiempo, mayor precisión.<br />
C: Ajustes <strong>de</strong> la latitud. (Ángulo <strong>de</strong> la<br />
Polar).<br />
Una vez que hemos conseguido que<br />
esa misma estrella no oscile en altura<br />
respecto <strong>de</strong> la horizontal <strong>de</strong>l hilo retículo,<br />
observaremos ahora que las <strong>de</strong>rivas se<br />
producen sólo en sentido longitudinal (Este-<br />
Oeste) respecto <strong>de</strong> la vertical <strong>de</strong>l retículo. Corregiremos entonces la latitud a<br />
través <strong>de</strong> los mandos <strong>de</strong> la propia montura dirigiendo la estrella hacia el Norte <strong>de</strong>l<br />
ocular en caso <strong>de</strong> que esta <strong>de</strong>rivase hacia el Oeste <strong>de</strong>l mismo (izquierda) o la
dirigiremos hacia el Sur en caso <strong>de</strong> que <strong>de</strong>rivase hacia el Este(Derecha)<strong>de</strong>l ocular.<br />
A mayor tiempo, mayor precisión.<br />
ENFOQUE Y OPERACIÓN DE GUIADO<br />
En el capitulo anterior hemos visto la puesta en estación <strong>de</strong> nuestro<br />
telescopio, entonces nos disponemos a hacer la primera fotografía <strong>de</strong> la noche,<br />
<strong>de</strong>spués <strong>de</strong> estar, 5´ ó más <strong>de</strong> exposición comprobamos nuestra fotografía y nos<br />
damos cuenta que todo nuestro esfuerzo no sirve para nada ya que no hemos<br />
enfocado bien la imagen, y por lo tanto la fotografía no nos sirve para nada.<br />
Cinturón <strong>de</strong> Orión, fotografía <strong>de</strong>senfocada<br />
© Esteban García.<br />
Aunque pueda parecer una obviedad, el enfoque es una <strong>de</strong> las cuestiones<br />
más transcen<strong>de</strong>ntales <strong>de</strong> la astrofotografía, y sin embargo es uno <strong>de</strong> los pasos al<br />
cual menos importancia se le conce<strong>de</strong> en la astrofotografía, con resultados<br />
<strong>de</strong>sastroso.<br />
El gran inconveniente <strong>de</strong> las cámara DSLR, es el que el visor no está<br />
pensado para la débil luz <strong>de</strong> los objetos <strong>de</strong> cielos profundo, y por consiguiente<br />
resultará muy difícil enfocar. El enfoque, junto con el seguimiento, serán las partes<br />
más difíciles <strong>de</strong> conseguir sin la ayuda <strong>de</strong> la informática.<br />
Existen varios métodos para conseguir un buen enfoque:<br />
El Visor Acodado.<br />
Que nos permite <strong>de</strong>sviar la luz 90º y facilitar así la operación <strong>de</strong> enfoque,<br />
estos visores tienen a<strong>de</strong>más uno o dos factores <strong>de</strong> aumento, y también pue<strong>de</strong>n<br />
rotarse hasta 360º.<br />
Antes <strong>de</strong> usar este dispositivo <strong>de</strong>bemos ajustarlo a nuestras dioptrías, para<br />
ello anillo <strong>de</strong> dioptrías hasta que veamos nítidamente la marcha central <strong>de</strong> la<br />
pantalla <strong>de</strong> enfoque, claro que por la noche no se ve ni rastro <strong>de</strong> esta marca, por
lo que habrá que iluminar el objetivo, o mejor hacer la operación antes <strong>de</strong><br />
anochezca. Esta operación la <strong>de</strong>bemos <strong>de</strong> hacer en cada sesión fotográfica.<br />
Máscara <strong>de</strong> Hartman,<br />
La máscara <strong>de</strong> Hartman, consite en una tapa que se pone <strong>de</strong>lante <strong>de</strong>l<br />
objetivo, y en la cual hemos practicado unas serie <strong>de</strong> orificios por don<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>jaremos pasar la luz.<br />
Hechas en material no transparente <strong>de</strong> cartulina o plástico resistente<br />
preferiblemente negro, situándola por encima <strong>de</strong>l bor<strong>de</strong> exterior con tres<br />
ángulos a 120º, que dotados con tornillo <strong>de</strong> presión, se aprieten contra el tubo<br />
<strong>de</strong>biendo permanecer firmes en el objetivo para que no se mueva durante el<br />
enfoque, en las diferentes posiciones que pueda tomar el Telescopio.<br />
En los Schmidt-Cassegrain, <strong>de</strong>berá tener un círculo en el medio, <strong>de</strong> diámetro tal<br />
para su encaje en la obstrucción, a menos que la máscara se construya con<br />
elementos <strong>de</strong> presión lateral exteriores sobre el tubo.<br />
Fue inventada realmente en 1691 por Christopher Scheiner, aunque la mayoría<br />
<strong>de</strong> la gente sabe <strong>de</strong> ella como máscara <strong>de</strong> Hartmann y no una máscara <strong>de</strong><br />
Scheiner. También se conoce como máscara <strong>de</strong> Shack-Hartmann.<br />
El concepto es que la luz que viene a través <strong>de</strong> dos o más agujeros formará una<br />
imagen para cada agujero si el telescopio está <strong>de</strong>senfocado, juntándose en una<br />
sola al conseguir el enfoque optimo.<br />
La máscara <strong>de</strong> Scheiner en la forma más simple tiene dos círculos. Cuando<br />
convergen las imágenes está en foco. Una máscara <strong>de</strong> Hartmann tiene<br />
realmente muchos agujeros, pero el concepto es igual.<br />
En la web :<br />
http://www.invlumer.e.telefonica.net/INICIO/INICIO_11/Mascara_Enfoque.htm<br />
<strong>de</strong> José Mª Piña, encontrareis toda la información necesaria(incluso una hoja <strong>de</strong><br />
cálculo), para la construcción <strong>de</strong> una máscara <strong>de</strong> Hartman. Es un buen metodo<br />
pero tiene un pequeño problema con las aberturas pequeñas, <strong>de</strong>bido a su<br />
escasa luminosidad.<br />
• Mascara <strong>de</strong> enfoque Bahtinov.
Es una nueva mascara <strong>de</strong> enfoque que permiter realizarlo <strong>de</strong> forma más<br />
rapida y si apenas perdidas <strong>de</strong> luz, en la siguiente web teneis toda la información:<br />
El hilo <strong>de</strong> CloudyNights es este:<br />
http://www.cloudynights.com/ubbthreads/showflat.php/Cat/0/Number/2544487/page/0/view/collaps<br />
ed/sb/5/o/all/fpart/1/vc/1<br />
Araña Artificial,<br />
Es un método <strong>de</strong> ayuda al enfoque que no reduce la luminosidad como la<br />
máscara <strong>de</strong> enfoque<br />
Este método consiste en situar unos hilo cruzados <strong>de</strong>lante <strong>de</strong>l objetivo <strong>de</strong>l<br />
telescopio, en los telescopios Newton, el papel <strong>de</strong> los hilos lo realiza el soporte <strong>de</strong><br />
la araña <strong>de</strong>l espejo secundario. Cuando vemos los penachos que ro<strong>de</strong>an a la<br />
estrella separados, entonces estamos fuera <strong>de</strong> foco, por lo tanto <strong>de</strong>bemos <strong>de</strong><br />
observar únicamente las cuatro líneas <strong>de</strong> los hilos sin <strong>de</strong>sdoblarse, entonces<br />
estaremos en el foco.<br />
Estrella enfocada. (Antares) Fuera <strong>de</strong> foco. (Mirfak)<br />
Con estos métodos podremos <strong>de</strong>jar el enfoque casi perfecto, aunque aun<br />
nos quedará un pequeño error, la ventaja que nos ofrecen las cámaras DSLR, <strong>de</strong><br />
po<strong>de</strong>r utilizar su pantalla para comprobar el enfoque antes <strong>de</strong> empezar a hacer<br />
la fotografía buena nos vendrá <strong>de</strong> perlas. Para ello lo mejor es hacer una serie <strong>de</strong><br />
fotos <strong>de</strong> un tiempo <strong>de</strong> exposición <strong>de</strong> 4s a 6s para que la estrella no <strong>de</strong>rive, y no<br />
tener que hacer seguimiento, y utilizar sensibilidad ISO mas alta que nos permita la<br />
cámara, entonces comprobaremos el enfoque hasta que consigamos el enfoque<br />
optimo. El único inconveniente será la posición <strong>de</strong> la cámara para realizar la<br />
toma, aunque ya algunas cámaras disponen <strong>de</strong> un sistema que permiten orientar<br />
la pantalla <strong>de</strong> 45º a 90º.<br />
Si tenéis que girar la cámara para hacer un encuadre a vuestro gusto,<br />
hacedlo siempre antes <strong>de</strong> las operaciones <strong>de</strong> enfoque.<br />
El encuadre es fundamental en dos cosas: girar la cámara el ángulo<br />
a<strong>de</strong>cuado y mover el objeto <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l campo. Si la extensión <strong>de</strong>l objeto es<br />
gran<strong>de</strong>, es aconsejable buscar las diagonales, ya que es la parte que mayor<br />
ángulo abarca <strong>de</strong>l encuadre.