CUADERNO-TEXTIL-CASTELLANO
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CJ<br />
Monográfico<br />
<strong>CUADERNO</strong> DE<br />
COMERCIO JUSTO<br />
sobre el textil<br />
Número 5 | Mayo 2015
Edición: Coordinadora Estatal de Comercio Justo (www.comerciojusto.org)<br />
Redacción: Carro de Combate y Coordinadora Estatal de Comercio Justo<br />
Traducción: Mondo Agit<br />
Fotografías: CECJ; Creative Handicrafts; CHETNA; “Dhaka Savar Building Collapse” by rijans - Flickr: Dhaka Savar Building Collapse. Licensed under CC<br />
BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons; SETEM/Carlos Castro y Felipe Adeba; Taller de Solidaridad/Natalia González Mayordomo, Carlos Rodríguez Espin<br />
y Ana Silva Romero; UN/Grant McLean, Mark Garten, Ray Witlin y Yutaka Nagata<br />
Maquetación: Masgráfica<br />
Madrid, mayo de 2015<br />
Esta obra se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0).<br />
Para ver una copia de esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/legalcode<br />
Este cuaderno, así como la campaña en el que se enmarca, forman parte de un proyecto financiado por la Agencia Española de Cooperación<br />
Internacional para el Desarrollo (AECID). El contenido de dicha publicación es responsabilidad exclusiva de sus autores y autoras y no refleja<br />
necesariamente la opinión de la AECID.
Índice<br />
3<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
TIRA DEL HILO PARA SABER QUÉ HAY DETRÁS DE LA ROPA QUE TE PONES 4<br />
INTRODUCCIÓN. BREVE RECORRIDO HISTÓRICO SOBRE EL ALGODÓN 5<br />
King Cotton 6<br />
El caso de España 7<br />
EL MERCADO GLOBAL DEL <strong>TEXTIL</strong> Y SUS DESEQUILIBRIOS COMERCIALES 9<br />
Especulación y subsidios 11<br />
El sector textil en cifras 11<br />
Concentración del sector 12<br />
LA CADENA DE PRODUCCIÓN 13<br />
La extracción de las fibras 14<br />
La preparación 15<br />
El taller de costura 15<br />
LAS CONDICIONES LABORALES 16<br />
Salarios indignos 16<br />
Trabajo esclavo 17<br />
El textil y la feminización de la pobreza 18<br />
Trabajo infantil en el sector de la moda 18<br />
Impacto en la salud 19<br />
Hostigamiento a los sindicatos 21<br />
EL COMERCIO JUSTO COMO ALTERNATIVA 22<br />
¿En qué se traducen los principios que defiende el Comercio Justo? 23<br />
¿Cómo contribuye la compra de un producto de Comercio<br />
Justo a la mejora de las condiciones de vida de las<br />
y los productores? Un ejemplo práctico 24<br />
¿Cómo saber que un producto es de Comercio Justo? 25<br />
¿Dónde puedo encontrar productos textiles de Comercio Justo? 25<br />
¿Quién produce el textil de Comercio Justo? 25<br />
Algunas organizaciones productoras de algodón 26<br />
Organizaciones que confeccionan ropa y otros artículos de textil 26<br />
Dos experiencias de ropa de Comercio Justo 27<br />
Ellos y ellas nos cuentan qué aporta el Comercio Justo 28<br />
BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS 29<br />
COORDINADORA ESTATAL DE COMERCIO JUSTO
4<br />
Tira del hilo para saber qué hay<br />
detrás de la ropa que te pones<br />
En nuestro país, cada persona gasta en torno a 437 euros<br />
en ropa al año, pero ¿qué sabemos, en realidad, sobre<br />
las prendas que nos ponemos…?<br />
Las grandes marcas se han especializado en el diseño<br />
y la distribución. Para abaratar costes, la confección se<br />
subcontrata con talleres textiles del Sudeste asiático, la<br />
India o Marruecos donde las trabajadoras –en su mayoría<br />
mujeres– cosen las prendas por sueldos miserables<br />
durante jornadas laborales que se extienden durante 12,<br />
14 e incluso 16 horas diarias en talleres sin las mínimas<br />
condiciones de seguridad e higiene.<br />
Así pues, las etiquetas de nuestra ropa nos informan sobre<br />
su composición, origen, instrucciones de lavado… pero hay<br />
muchas cosas que no dicen. Sólo cuatro ejemplos:<br />
• 21 millones de personas en todo el mundo trabajan<br />
en condiciones de trabajo forzoso en las diversas<br />
formas que adopta la esclavitud moderna,<br />
como la servidumbre por deudas. El textil y el trabajo<br />
agrícola son los dos sectores en que esta explotación<br />
extrema está más generalizada.<br />
• Producir unos vaqueros requiere casi 7.000 litros<br />
de agua.<br />
• India, Uzbekistán, China, Bangladesh, Egipto, Tailandia<br />
y Pakistán son los países en los que hay una<br />
mayor presencia de menores a lo largo de la cadena<br />
de producción del textil.<br />
• Muerte y confección son un binomio frecuente<br />
por las pésimas condiciones de los talleres textiles.<br />
Un edificio conocido como Rana Plaza, que<br />
alojaba cuatro fábricas de ropa en Bangladesh, se<br />
derrumbó en 2013 causando 1.130 víctimas mortales<br />
y más de 1500 personas heridas.<br />
Por este motivo, este cuaderno te invita a tirar del hilo de<br />
las injustas realidades que esconde gran parte del textil<br />
convencional y a elegir Comercio Justo, porque representa<br />
una alternativa que no solo garantiza unos ingresos<br />
adecuados a los trabajadores y trabajadoras, sino<br />
que aporta muchos más beneficios a nivel individual,<br />
social y medioambiental.<br />
La Coordinadora Estatal <br />
de Comercio Justo (CECJ)<br />
Es la plataforma que agrupa a 29 organizaciones vinculadas<br />
al Comercio Justo y que realizan tareas de importación,<br />
venta final y/o sensibilización en el Estado español.<br />
Su trabajo se centra en potenciar este sistema comercial<br />
alternativo y solidario, y dar servicio a las entidades<br />
miembro. La CECJ forma parte de la Organización Mundial<br />
del Comercio Justo (WFTO).<br />
La finalidad de la CECJ es la transformación de la realidad<br />
social y las reglas del comercio internacional a través de<br />
la incidencia en las políticas públicas, la sensibilización y<br />
movilización de la sociedad y el fortalecimiento del sector<br />
de Comercio Justo.<br />
Día Mundial del Comercio Justo<br />
2015<br />
Esta publicación forma parte de los materiales elaborados<br />
por la CECJ para conmemorar el Día Mundial del<br />
Comercio Justo, que se celebra el 9 de mayo. En 2015<br />
hemos decidido centrarnos en el sector textil porque<br />
consideramos imprescindible tirar del hilo de las injusticias<br />
que se esconden tras la ropa que nos ponemos y<br />
reivindicar formas de producción alternativas a las actuales,<br />
donde se respeten los derechos laborales de las<br />
personas trabajadoras y el medio ambiente. •<br />
<strong>CUADERNO</strong> DE COMERCIO JUSTO MONOGRÁFICO SOBRE EL <strong>TEXTIL</strong>
1. Introducción. Breve recorrido<br />
histórico sobre el algodón<br />
5<br />
La vestimenta ha sido una necesidad humana desde<br />
hace miles de años. Las pieles de los animales fueron la<br />
primera materia prima utilizada para cubrirse el cuerpo,<br />
pero poco a poco los seres humanos fueron experimentando<br />
con nuevos materiales y técnicas que permitieron<br />
obtener tejidos más resistentes y cómodos. A las pieles<br />
se añadieron fibras obtenidas de la lana de animales, del<br />
cáñamo o de la seda de las orugas.<br />
©CHETNA<br />
Sin embargo, probablemente la fibra que más revolucionó<br />
la vestimenta, y que hoy sigue siendo una de sus principales<br />
materias primas, fue el algodón. En el año 443 antes<br />
de Cristo, el historiador griego Herodoto dejaba reflejado<br />
en sus Historias la existencia de unas maravillosas plantas<br />
“que en vez de fruta llevan una especie de lana, que no<br />
sólo en belleza sino también en bondad aventaja a la de<br />
las ovejas, y sirve a los indios para tejer sus vestidos” 1 . El<br />
algodón era entonces una planta extraña en Europa, aunque<br />
había sido utilizado durante siglos en lugares tan remotos<br />
como México o Pakistán. Su uso se iría extendiendo<br />
poco a poco, pero sin demasiado brío, pues el procesamiento<br />
de esas esponjosas flores resultaba extremadamente<br />
laborioso por la dificultad de separar las fibras de<br />
las semillas. Aún habrían de pasar varios siglos antes de<br />
que se convirtiera en la fibra común que es hoy en día.<br />
El punto de inflexión vendría de la mano de Eli Whitney,<br />
un precoz inventor estadounidense, que revolucionaría el<br />
sector a finales del siglo XVIII con una máquina que separaba<br />
de forma sencilla las fibras de algodón de las vainas<br />
y de sus semillas. La desmotadora de Whitney supondría<br />
también un nuevo impulso en la cultura esclavista de los<br />
recién nacidos Estados Unidos, donde esta industria se<br />
sustentó en el sometimiento de la población negra, hasta<br />
el punto de que, en las principales zonas algodoneras, los<br />
esclavos supondrían hasta un 50% de la población total 2 .<br />
Al mismo tiempo, en Inglaterra se desarrollaba rápidamente<br />
la industria textil, con la introducción de importantes<br />
avances, como diferentes versiones de la hiladora,<br />
que multiplicarían la capacidad de producción de las fábricas<br />
británicas. Inglaterra se convertiría así en el principal<br />
demandante del algodón norteamericano, en una<br />
industria que se abastecía en un 80% de algodón cultivado<br />
por esclavos 3 .<br />
1. Herodoto. Historias, Libro III, 106.<br />
2. Oyangen, Knut. Iowa State University. Department of History. The Cotton Economy Of The Old South. http://rickwoten.com/CottonEconomy.html<br />
3. Sherwood, Marika. Institute of Historical Research. University of London. Britain, slavery and the trade in enslaved Africans.<br />
www.history.ac.uk/ihr/Focus/Slavery/articles/sherwood.html<br />
COORDINADORA ESTATAL DE COMERCIO JUSTO
6<br />
INTRODUCCIÓN. BREVE RECORRIDO HISTÓRICO SOBRE EL ALGODÓN<br />
King Cotton<br />
Durante la Guerra Civil Americana (1861-1865), el algodón<br />
se convirtió en un importante elemento aglutinador<br />
de los estados esclavistas del Sur que creían que<br />
el “King Cotton” (Rey Algodón) les permitiría independizarse<br />
de los estados del Norte, más industrializados y<br />
opuestos a la esclavitud, y no caer en la bancarrota. Su<br />
derrota en esta contienda, con la subsiguiente abolición<br />
de la esclavitud, se sumó a varias plagas que dejaron<br />
gravemente dañado el sector algodonero; entonces, los<br />
países europeos empezaron a mirar a sus colonias asiáticas,<br />
y especialmente africanas, para abastecerse de<br />
algodón. Así fue cómo el esquema de trabajo forzado<br />
que había caracterizado los campos estadounidenses<br />
que se replicó en las colonias, sobre todo en el África<br />
Occidental.<br />
La explotación en el sector no se limitó al cultivo del<br />
algodón. Las fábricas encargadas de convertir las fibras<br />
en telas y ropas también sufrían duras condiciones laborales.<br />
En los primeros años de la Revolución Industrial, la<br />
mano de obra favorita de los propietarios de las fábricas<br />
inglesas era la infantil, comparable en productividad a<br />
la adulta, pero mucho más barata 4 . En 1788, hasta dos<br />
tercios de la mano de obra en fábricas en Inglaterra y<br />
Escocia era infantil 5 . Habría que esperar hasta 1833 para<br />
que se prohibiera trabajar a los menores de 9 años y a<br />
los menores de 18 desempeñar oficios nocturnos. Tanto<br />
para ellos como para las personas adultas, las jornadas<br />
eran de al menos 10 horas diarias y alcanzaban a menudo<br />
las 14 horas a cambio de salarios de subsistencia.<br />
También en Estados Unidos, las condiciones de las fábricas<br />
textiles eran muy duras y se produjeron varios<br />
desastres que impulsaron la lucha por los derechos laborales<br />
en el país. Entre ellos destaca el incendio de la<br />
fábrica Triangle Shirtwaist en Nueva York, el 25 de marzo<br />
de 1911, en el que murieron 146 trabajadores, de los<br />
que 123 eran mujeres. La mayoría eran personas inmigrantes<br />
recién llegadas de Europa.<br />
Tras la Segunda Guerra Mundial, comenzó el declive de la<br />
industria textil británica, acelerado en parte por el boicot<br />
de la India a sus telas, y el sector comenzó a conformarse<br />
según los parámetros actuales de deslocalización y subcontratación<br />
en países pobres. En un intento de salvar lo<br />
que quedaba de sus industrias textiles, Estados Unidos<br />
y la Comunidad Europea, junto con otros países industrializados,<br />
firmaron en 1974 el Acuerdo Multifibras, que<br />
establecía cuotas máximas de importación de ropa de los<br />
países en desarrollo hacia los desarrollados. El acuerdo<br />
iba dirigido a combatir la competencia que suponían las<br />
industrias surgidas en países como China, pero en vez de<br />
proteger las industrias locales, las desplazó a otros países<br />
que no estaban incluidos en el Acuerdo como Sri Lanka,<br />
Filipinas, Tailandia, Indonesia o Bangladesh. Este último,<br />
que se ha convertido hoy en el segundo exportador mundial<br />
de textil pero también en uno de los países con las<br />
peores condiciones laborales en el sector, vio florecer su<br />
industria gracias a este acuerdo.<br />
Incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist en Nueva York.<br />
En los años 90, con el Acuerdo Multifibras aún en vigor,<br />
el sector textil experimentó la transformación definitiva.<br />
La progresiva desregulación laboral en los países del<br />
Norte, unida a la liberalización del comercio, las finanzas<br />
a nivel global y al abaratamiento de los costes del transporte<br />
marítimo, permitieron un intenso proceso de des-<br />
4. Galbi, Douglas A. Centre for History and Economics, King’s College, Cambridge. Child Labour and the Division of Labour in the Early English Cotton Mills.<br />
5. Ibídem.<br />
<strong>CUADERNO</strong> DE COMERCIO JUSTO MONOGRÁFICO SOBRE EL <strong>TEXTIL</strong>
En 2013, la moda<br />
supuso un 2,7% del<br />
PIB español<br />
localización de la producción que, si bien es transversal<br />
a todos los sectores de la economía, en el textil ha sido<br />
especialmente marcado.<br />
La tendencia se aceleró cuando el sector terminó de liberalizarse<br />
en 2005, cuando expiró el Acuerdo Multifibras<br />
que en 1995 había pasado a llamarse, tras algunas modificaciones,<br />
Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido (ATV).<br />
Esto puso fin a las cuotas de importación, aunque China<br />
aún se vio sometida a limitaciones en el incremento de<br />
sus exportaciones hacia Estados Unidos y Europa 6 . El textil<br />
se ha convertido, desde entonces, en una mercancía<br />
fundamental del comercio internacional.<br />
El caso de España<br />
El nacimiento de la industria en España, como en la mayoría<br />
de los países europeos, estuvo fuertemente ligado al<br />
sector textil. Durante décadas, fue el motor de la modernización<br />
y del crecimiento económico, especialmente en<br />
Cataluña. Hoy en día, el textil ha disminuido su importancia<br />
en el panorama económico nacional, pero sigue siendo<br />
una de las principales industrias del país. Así, en 2013, la<br />
moda supuso un 2,7% del PIB español 7 . En términos de<br />
empleo, esta aportación es aún mayor, con el 4,2% de los<br />
puestos de trabajo activos en el mercado laboral, según el<br />
estudio. En la industria, el peso de los trabajadores vinculados<br />
a la moda representa el 7,6% del total; en la distribución,<br />
alcanza el 18% de los puestos de trabajo.<br />
La tendencia es, sin embargo, a la baja. Al igual que en el<br />
resto del mundo, en las últimas décadas la evolución del<br />
sector español del textil y la confección se ha caracterizado<br />
por la deslocalización, la subcontratación de la producción<br />
y el cierre progresivo de las pequeñas empresas, debido<br />
al incremento en las importaciones de productos textiles<br />
procedentes mayoritariamente de los países asiáticos 8 . No<br />
obstante, a partir de 2012 se ha observado un ligero aumento<br />
de la producción industrial del sector como consecuencia<br />
de la reducción de los costes laborales en España 9 .<br />
La mayor parte de las empresas que han cerrado durante<br />
los últimos años eran pequeñas y medianas. Pero al<br />
mismo tiempo, en España están ubicados algunos de los<br />
mayores grupos de distribución textil del mundo, como<br />
Inditex y Mango, y también cuenta con firmas de calzado<br />
de relevancia internacional, como Camper. Con una facturación<br />
de casi 16 mil millones de euros en 2012, el<br />
Grupo Inditex no sólo es la empresa líder del mercado en<br />
España y en el mundo, sino también un modelo empresarial<br />
innovador y exitoso, basado en el ahorro de costes<br />
de la distribución y en el concepto conocido como Fast<br />
Fashion, la moda rápida. Fueron los creativos de Inditex<br />
los que decidieron aumentar la rotación de las prendas:<br />
si el consumidor sabe que mañana tal vez esa prenda no<br />
esté más en la tienda, aumentará su tentación a la compra<br />
compulsiva. Eso mismo alimenta la diversidad de las<br />
firmas y colecciones, que incluye líneas baratas.<br />
Inditex también innovó en su política publicitaria: sustituyó<br />
el gasto en anuncios de prensa y televisión por una<br />
apuesta decidida por la presencia en lugares céntricos y<br />
emblemáticos de las ciudades, con grandes escaparates<br />
que les sirven como la mejor publicidad. Una historia de<br />
éxito con un protagonista, Amancio Ortega, que en algunos<br />
círculos se presenta como un modelo a seguir.<br />
En lo referido al consumo, cada persona gasta aproximadamente<br />
437 euros en ropa al año, según el informe El<br />
sector textil y el gasto en prendas de vestir en España<br />
2014 10 . Sin embargo, estamos lejos del gasto medio registrado<br />
en otros países. Así, en Italia, por ejemplo, el<br />
gasto asciende a casi 1492 euros per cápita, mientras que<br />
en Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido se superan<br />
los 966 euros 11 .<br />
Cada persona gasta<br />
aproximadamente 437<br />
euros en ropa al año<br />
7<br />
INTRODUCCIÓN. BREVE RECORRIDO HISTÓRICO SOBRE EL ALGODÓN<br />
6. Ingeborg Wick (2009). The social impact of the liberalised world market for textiles and clothing. Strategies of trade unions and women´s organisations. OBS-Workbook 62.<br />
A study commissioned by the Otto Brenner Foundation. http://www.otto-brenner-shop.de/uploads/tx_mplightshop/AH62_en_01.pdf<br />
7. Modaes.es con la colaboración del Centro de Información Textil y la Confección (Cityc) y Amicca. Informe Económico del Negocio de la Moda en España 2014.<br />
8. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (2007). El Comercio Textil en España.<br />
9. Ministerio de Industria, Energía y Turismo (2014). Presentaciones sectoriales. Sector Textil y Confección.<br />
www.minetur.gob.es/es-ES/IndicadoresyEstadisticas/Presentaciones%20sectoriales/Textil%20y%20confecci%C3%B3n.pdf<br />
10. Informe elaborado por la escuela de negocios EAE Business School, 2014.<br />
11. OECD (2010). Final consumption expenditure of households, Detailed National Accounts (database). Conversión de dólares a euros calculado según el cambio de divisas<br />
a 13 de febrero de 2015.<br />
COORDINADORA ESTATAL DE COMERCIO JUSTO
8<br />
INTRODUCCIÓN. BREVE RECORRIDO HISTÓRICO SOBRE EL ALGODÓN<br />
Las principales empresas españolas de la moda 12 INDITEX<br />
BIMBA & LOLA<br />
SHANA<br />
LIWE ESPAÑOLA<br />
MARYPAZ<br />
ADOLFO DOMÍNGUEZ<br />
PUNT ROMA<br />
MANGO<br />
GRUPO CORTEFIEL<br />
CAMPER<br />
<strong>TEXTIL</strong> LONIA<br />
DESIGUAL<br />
BLANCO<br />
TOUS<br />
PEPE JEANS<br />
INDITEX<br />
Cadenas: Zara, Massimo Dutti, Bershka,<br />
Stradivarius, Pull&Bear, Oysho, Zara Home<br />
Facturación 2012: 15.946 ME<br />
Tiendas: 6.009<br />
Sede: A Coruña<br />
Otros datos: Cotiza en bolsa<br />
MANGO<br />
Cadenas: Mango, He by Mango, Mango<br />
Touch...<br />
Facturación 2012: 1.691 ME<br />
Tiendas: 2.600 puntos de venta<br />
Sede: Barcelona<br />
Otros datos: Controlada por Isak Andic<br />
GRUPO CORTEFIEL<br />
Cadenas: Cortefiel, Women‘secret,<br />
Springfield, Pedro del Hierro<br />
Facturación 2011: 955 ME (ejercicio<br />
cerrado en febrero de 2012)<br />
Tiendas: 1.900 puntos de venta<br />
Sede: Madrid<br />
Otros datos: Propiedad de CVC, Pai y<br />
Permira<br />
DESIGUAL<br />
Cadenas: Desigual<br />
Facturación 2012: 700 ME<br />
Tiendas: 330<br />
Sede: Barcelona<br />
Otros datos: Controlada por Thomas Meyer<br />
PEPE JEANS<br />
Cadenas: Pepe Jeans, Hackett<br />
Facturación 2012: 463 ME (ejercicio<br />
cerrado en marzo de 2012)<br />
Tiendas: Más de 300<br />
Sede: Barcelona<br />
Otros datos: Participada por Torreal, Artá<br />
Capital y L Capital<br />
TOUS<br />
Cadenas: Tous<br />
Facturación 2011: 326 ME<br />
Tiendas: 400<br />
Sede: Barcelona<br />
Otros datos: Propiedad de la familia Tous<br />
BLANCO<br />
Cadenas: Blanco y Blanco Accessories<br />
Facturación 2012: Cerca de 300 ME<br />
Tiendas: 240 (proceso de cierres) Sede:<br />
Madrid<br />
Otros datos: En preconcurso de acreedores<br />
<strong>TEXTIL</strong> LONIA<br />
Cadenas: CH, Purificación García<br />
Facturación 2011: 252.45 ME<br />
Tiendas: 70 (PG) y 100 (CH)<br />
Sede: Ourense<br />
Otros datos: Propiedad de la familia<br />
Domínguez<br />
CAMPER<br />
Cadenas: Camper, Camper Together<br />
Facturación 2012: Más de 200 ME<br />
Tiendas: 150<br />
Sede: Mallorca<br />
Otros datos: Propiedad de la familia Fluxá<br />
PUNT ROMA<br />
Cadenas: Punt Roma<br />
Facturación 2011: Más de 200 ME<br />
Tiendas: Más de 200<br />
Sede: Barcelona<br />
Otros datos: Empresa familiar<br />
ADOLFO DOMÍNGUEZ<br />
Cadenas: Adolfo Domínguez, U<br />
Facturación 2012: 148,45 ME<br />
Tiendas: 695<br />
Sede: Ourense<br />
Otros datos: Cotiza en bolsa<br />
MARYPAZ<br />
Cadenas: MaryPaz<br />
Facturación 2012: 176 ME<br />
Tiendas: Más de 400<br />
Sede: Sevilla<br />
Otros datos: Propiedad de la familia<br />
Aguaded<br />
LIWE ESPAÑOLA<br />
Cadenas: Inside, Inside Shoes<br />
Facturación 2012: 111,1 ME<br />
Tiendas: 294<br />
Sede: Murcia<br />
Otros datos: Cotiza en bolsa<br />
SHANA<br />
Cadenas: Shana, Double Agent<br />
Facturación 2012: 100 ME<br />
Tiendas: Más de 200<br />
Sede: Barcelona<br />
Otros datos: Propiedad de Julián Imaz<br />
BIMBA & LOLA<br />
Cadenas: Bimba & Lola<br />
Facturación 2012: 70 ME<br />
Tiendas: 160<br />
Sede: Vigo<br />
Otros datos: Propiedad de la familia<br />
Domínguez<br />
12. Modaes.es. El Mapa de la Moda (I): Los grandes grupos de moda en España<br />
www.modaes.es/back-stage/20130515/el-mapa-de-la-moda-i-los-grandes-grupos-de-moda-en-espana.html<br />
<strong>CUADERNO</strong> DE COMERCIO JUSTO MONOGRÁFICO SOBRE <strong>TEXTIL</strong>
2. El mercado global del textil<br />
y sus desequilibrios comerciales<br />
9<br />
El término globalización es, según Gisela Notz 13 , un invento<br />
de las escuelas de administración americanas que<br />
“sugiere que tan sólo sobreviven las empresas que se<br />
adecúan a tiempo y sin contemplaciones a una nueva<br />
competencia global”, como si sólo pudiera sobrevivir la<br />
empresa que ingresa en ese juego de la globalización del<br />
capital. En los últimos 30 años, las transnacionales se<br />
han consolidado como actores protagonistas del sistema<br />
económico, con creciente influencia política; los grandes<br />
holdings verticales – esto es, los grupos empresariales que<br />
encadenaban los diferentes momentos de la cadena de<br />
producción– han ido evolucionando hacia firmas que conservan<br />
para sí sólo las actividades más rentables de cada<br />
sector y externalizan todo lo demás a través de densas<br />
redes de subcontratas. Si esto es así en toda la economía,<br />
el textil es uno de los sectores en el que esto ha sucedido<br />
de manera más generalizada y visible. Muchas grandes<br />
firmas no poseen un solo taller de costura. Se han especializado<br />
en el diseño y la distribución y la confección se<br />
deja a empresas subcontratadas que tienen su base en<br />
países con costes laborales muy bajos. De esta forma, se<br />
quedan con lo más lucrativo del negocio, que es la distribución,<br />
limitan su intervención en la cadena de producción<br />
y, al mismo, tiempo se internacionalizan, hasta<br />
componer grupos de distribución textil cada vez mayores<br />
y presentes en las calles de todo el mundo globalizado.<br />
En la práctica, lo que se ha llamado globalización es una<br />
nueva forma de organización de la producción y la distribución<br />
de la riqueza global, que congrega dos fenómenos<br />
de calado y alcance universal: la deslocalización de<br />
la producción y la creciente importancia de las empresas<br />
transnacionales (ETNs). La interacción de ambos procesos<br />
ha llevado, como veíamos, a una disolución de las<br />
responsabilidades, una bajada internacional de los salarios<br />
y la consolidación del poder corporativo, con una<br />
influencia política cada vez mayor.<br />
A día de hoy, el textil es, tal vez, el sector de la economía<br />
global en el que se reproduce de manera más gráfica la<br />
©UN-YUTAKA NAGATA<br />
estructura de producción y comercialización del sistema<br />
económico capitalista en su fase de la globalización. El<br />
algodón y otras fibras viajan a los talleres textiles del<br />
sudeste asiático, la India o Marruecos donde las trabajadoras,<br />
en su gran mayoría mujeres, cosen las prendas<br />
en lamentables condiciones laborales, de seguridad e higiene.<br />
Los dueños de los talleres venden las prendas a las<br />
grandes firmas de la moda internacional, que comercializan<br />
sus exclusivos diseños en los escaparates de París,<br />
Madrid o Milán, en una cadena que a menudo antepone<br />
Muchas grandes<br />
firmas se han<br />
especializado en el<br />
diseño y la distribución<br />
y la confección se<br />
deja a empresas<br />
subcontratadas<br />
13. Notz, Gisela (2006).Género en el trabajo sindical. Globalización o la feminización del trabajo.<br />
COORDINADORA ESTATAL DE COMERCIO JUSTO
10<br />
EL MERCADO GLOBAL DEL <strong>TEXTIL</strong> Y SUS DESEQUILIBRIOS COMERCIALES<br />
© UN-GRANT MCLEAN<br />
una alta rentabilidad económica por encima de cualquier<br />
otra consideración social o medioambiental.<br />
El sector textil y del calzado ha terminado por conformar<br />
un mercado global en el que sobresalen un puñado de corporaciones<br />
multinacionales, cada vez más concentradas, y<br />
una diáspora de maquilas; es decir, talleres ubicados en<br />
países en vías de desarrollo, que aprovechan las ventajas<br />
de la mano de obra barata y que se vinculan a las multinacionales<br />
del sector a través de redes de subcontratación a<br />
veces complejas. La fase de producción se deslocaliza en<br />
los países del Sur, sobre todo del sudeste asiático, donde<br />
los bajos sueldos baten récords. Bangladesh conserva ese<br />
triste honor con un salario mínimo de 50 euros al mes, aun<br />
tras la importante subida del 77%, que se produjo después<br />
del terrible derrumbe del edificio Rana Plaza, donde<br />
operaban varios talleres textiles, que se saldó con 1.130<br />
muertes y más de 1.500 personas heridas 14 .<br />
Ante las subidas de salarios en Asia, la industria comienza<br />
a desplazarse a África, a países como Etiopía y<br />
Sudáfrica 15 . Mientras, los gigantes de la distribución y la<br />
moda como Inditex, Gap y H&M luchan por hacerse con<br />
nuevos mercados a través de detallados planes de expansión<br />
internacional.<br />
Estas condiciones laborales que hemos señalado son<br />
fruto, en buena parte, de los desequilibrios comerciales<br />
que se dan en la industria del textil, que ha sufrido un<br />
importante proceso de liberalización durante las últimas<br />
décadas que ha llevado a deslocalizar la producción a<br />
países pobres, mientras que las actividades más rentables<br />
siguen controladas por grandes multinacionales<br />
europeas y estadounidenses. En este sentido, la Organización<br />
Mundial del Comercio (OMC) define el sector<br />
textil de la siguiente manera:<br />
“El sector textil es al mismo tiempo una industria intensiva<br />
en trabajo y con bajos salarios y un sector innovador,<br />
según en el segmento del mercado en el que uno<br />
se centre. En el mercado de la moda de alta calidad, la<br />
industria se caracteriza por la tecnología moderna, los<br />
trabajadores y diseñadores relativamente bien pagados<br />
y un alto grado de flexibilidad […]” 16 .<br />
Esta definición del informe de la OMC pone de manifiesto<br />
las grandes diferencias que se dan dentro de la<br />
propia industria textil. Así, el 60% de la producción mundial<br />
de prendas de vestir se concentra en Asia, pero las<br />
grandes pasarelas aún siguen siendo París, Nueva York,<br />
Milán y Londres. No obstante, organizaciones internacionales<br />
como el Fondo Monetario Internacional (FMI)<br />
o el Banco Mundial han defendido durante décadas la<br />
bonanza del sector textil a la hora de reducir la pobreza<br />
en aquellos países en los que se instala. Varios estudios<br />
han señalado, por ejemplo, cómo el sector ha contribuido<br />
a reducir el porcentaje de personas bajo el umbral<br />
de la pobreza en Camboya. Sin embargo, los sindicatos<br />
del país denuncian que las estadísticas apenas se han actualizado<br />
y no se ha incluido el aumento de los precios<br />
registrado durante los últimos años. En 2008, el periódico<br />
local Phnom Penh Post publicó que cerca de 30.000<br />
mujeres habían dejado sus puestos de trabajo en las fábricas<br />
en apenas seis meses para trabajar en burdeles o<br />
establecimientos similares, debido a la inflación 17 .<br />
Por otra parte, como señala Albert Sales i Campos en su<br />
Guía para vestir sin trabajo esclavo 18 , hay un denominador<br />
común entre los países que albergan grandes cen-<br />
En el caso del algodón,<br />
el papel de los agentes<br />
especuladores es más<br />
importante que en<br />
otras materias primas<br />
14. El País. internacional.elpais.com/internacional/2013/06/14/actualidad/1371225314_748245.html<br />
15. Modaes.es www.modaes.es/entorno/20140721/etiopia-y-sudafrica-las-nuevas-bangladesh.html<br />
16. Hildegunn Kyvik Nordås. The Global Textile and Clothing Industry post the Agreement on Textiles and Clothing.<br />
17. Phnom Penh Post (2008). Inflation driving women out of the factories into beer gardens. www.phnompenhpost.com/national/inflation-driving-women-out-factories-beer-gardens<br />
18. Sales i Campos, Albert. Setem Catalunya (2013). Guía para vestir sin trabajo esclavo.<br />
<strong>CUADERNO</strong> DE COMERCIO JUSTO MONOGRÁFICO SOBRE EL <strong>TEXTIL</strong>
Deslocalización<br />
ALGODÓN*<br />
Países productores Países exportadores Países consumidores Países importadores<br />
China 27,2 EE. UU 31 China 39,92 China 25<br />
India 25,7 India 16 India 17,69 Bangladesh 13<br />
EE. UU 10,7 Australia 8 Pakistán 9,34 Turquía 10<br />
Pakistán 7,8 Uzbekistán 8 Turquía 4,80 Vietnam 9<br />
Brasil 6,6 Brasil 7 Brasil 3,90 Indonesia 8<br />
Fuente: elaboración propia a partir de los datos extraídos de la web http://es.cottoninc.com/MonthlyEconomicLetter_ES/#3<br />
*Porcentaje respecto del total<br />
tros de producción textil: todos ellos están fuertemente<br />
endeudados con la banca privada y con las instituciones<br />
internacionales, como el FMI y el Banco Mundial, que<br />
han impuesto a estos países planes de ajuste orientados<br />
a la exportación y la mejora de la competitividad. Algo<br />
muy provechoso para las élites locales pero que tiene a<br />
los trabajadores entre sus principales perdedores.<br />
Especulación y subsidios<br />
En el caso del algodón, entran en juego también los mercados<br />
financieros que desestabilizan los precios. En estos<br />
mercados, las materias primas pueden venderse en tiempo<br />
presente –hoy compro, hoy recibo– pero, en general, suelen<br />
comercializarse bajo la forma de futuros o de opciones.<br />
En el primer caso, comprador y vendedor se comprometen<br />
a intercambiar una mercancía en el futuro, pero al precio<br />
de mercado del día en el que se ha llegado al acuerdo. En el<br />
segundo, el comprador obtiene un derecho a comprar una<br />
mercancía, pero no tiene la obligación de hacerlo.<br />
Estos mercados de futuros son en realidad plazas de especulación<br />
y los contratos rara vez se materializan: según la<br />
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación<br />
y la Agricultura (FAO) en el 98% de los casos no hay transacción<br />
de la mercancía y el contrato se cancela o revende<br />
antes 19 . Como ocurre con tantas otras materias primas que<br />
también cotizan en estos mercados, la acción de los especuladores<br />
hace casi imposible para los pequeños agricultores<br />
y agricultoras prever los precios de antemano y calcular<br />
así sus ingresos y costes. En el caso del algodón, además, el<br />
papel de los agentes especuladores es más importante que<br />
en otras materias primas, según apunta el Banco Mundial.<br />
Así, mientras que para otros productos se han desarrollado<br />
mercados paralelos donde se compran las materias primas<br />
directamente a los productores, en el caso del algodón 20<br />
estos mercados siguen jugando un papel fundamental debido<br />
a los altos costes de transacción 21 .<br />
A esto se añaden los subsidios al cultivo de algodón, especialmente<br />
en Estados Unidos, que han mantenido los precios<br />
bajos durante años, lo que ha afectado fundamentalmente a<br />
quienes se dedican a su cultivo en países africanos, según la<br />
FAO. Este organismo asegura que la eliminación del apoyo a<br />
la producción de algodón en todo el mundo incrementaría<br />
los precios de este producto hasta un 11% 22 .<br />
El sector textil en cifras<br />
En la actualidad, los principales productores mundiales<br />
de algodón son China e India, seguidos de Estados Unidos,<br />
Pakistán y Brasil 23 . Tanto China, como India y Pakistán,<br />
y en menor medida Brasil, procesan sus cosechas<br />
mayoritariamente en el mismo país y las utilizan para alimentar<br />
sus propias industrias. Sin embargo, Estados Unidos,<br />
exporta su producción subsidiada, como ya hemos<br />
apuntado, fundamentalmente a China, Turquía, Vietnam<br />
y México 24 . Al igual que sucede con otras mercancías, el<br />
sector ha sufrido la competencia desleal de las políticas<br />
comerciales de los Estados Unidos que, al beneficiar a<br />
sus exportadores con subsidios gubernamentales, presionan<br />
los precios a la baja y compiten de forma desleal.<br />
Entre los principales países importadores se encuentran,<br />
además, los países del sudeste asiático, que no producen<br />
algodón pero sí tienen una fuerte industria textil, como<br />
Bangladesh, Vietnam o Indonesia.<br />
11<br />
EL MERCADO GLOBAL DEL <strong>TEXTIL</strong> Y SUS DESEQUILIBRIOS COMERCIALES<br />
19. FAO (2010). Price surges in food markets. How should organized futures markets be regulated? Policy Brief.<br />
20. Banco Mundial. Priorities for Sustainable Growth: A Strategy for Agriculture Development in Tajikistan. Technical Annex 2. Cotton Sector in the Global Context.<br />
21. Los costes de transacción son los costes implícitos en un intercambio económico. Estos costes varían según el país pero incluyen, entre otros, las comisiones de los<br />
intermediarios, los costes de transporte, la burocracia o la incertidumbre relacionada a la volatilidad de los precios.<br />
22. FAO (2005). El estado de los mercados de productos básicos agrícolas 2004.<br />
23. Egipto no aparece en el ranking de productores, pero su algodón es el más cotizado. Se le considera el de mayor calidad del mundo. Se cultiva en el valle del Nilo, un<br />
entorno que propicia el crecimiento de bolas de algodón más grandes, de las que se obtienen fibras de mayor longitud que las habituales. El resultado es un hilo más fino<br />
y delicado, al tiempo que resistente y duradero, que llega a ser considerado un bien de lujo.<br />
24. National Cotton Council of America (2015).<br />
COORDINADORA ESTATAL DE COMERCIO JUSTO
12<br />
EL MERCADO GLOBAL DEL <strong>TEXTIL</strong> Y SUS DESEQUILIBRIOS COMERCIALES<br />
PRINCIPALES EXPORTADORES 25 PRINCIPALES IMPORTADORES 26<br />
Textil Prendas de vestir Textil Prendas de vestir<br />
China 33,1 China 38 UE 24,5 UE 38,5<br />
India 5,3 Italia 5 EE. UU 8,6 EE. UU 19,9<br />
Alemania 5,1 Bangladesh 5 China 6,6 Japón 7,7<br />
EE. UU. 4,7 Alemania 4 Vietnam 3,0 Canadá 2,1<br />
Italia 4,6 Turquía 3 Japón 3,0 Rusia 2,10<br />
Fuente: elaboración propia a partir de datos del año 2012 ofrecidos por la OIT y la OMC. Porcentaje respecto al total<br />
Especialmente llamativo por sus dimensiones es el caso<br />
de China. No solamente es el primer país productor de<br />
algodón del mundo, sino también el primer importador.<br />
Con ambas referencias, podemos hacernos una<br />
idea de la cantidad ingente de algodón que necesita<br />
para abastecer su industria textil, punto que veremos<br />
a continuación.<br />
La Organización Mundial del Comercio distingue en sus<br />
estadísticas entre textil –aquellos productos terminados<br />
o no en cuya composición intervienen materias textiles<br />
en su totalidad o en parte–, y las prendas de vestir<br />
–productos textiles, excluidos de la primera categoría,<br />
que están destinados a la vestimenta de las personas–.<br />
Así, según datos de este organismo internacional, en<br />
2012 se exportaron 708.000 millones de dólares en<br />
textil, de los que 423.000 millones de dólares correspondían<br />
a prendas de vestir. En términos relativos, los<br />
textiles suponen un 1,6% de las exportaciones mundiales<br />
y un 2,5% en el caso de las manufacturas, mientras<br />
que las prendas de vestir suponen un 2,4% (3,7% para<br />
las manufacturas). En cuanto a la tendencia, el ritmo<br />
de producción textil y de confección ha crecido en el<br />
mundo a un promedio anual aproximado del 1,2%, pero<br />
se ha concentrado en los países en desarrollo, donde ha<br />
crecido al 2,7% anual y, más en concreto, en los países<br />
asiáticos en desarrollo, con un 3,6% anual 27 . China es,<br />
desde 2010, la principal exportadora de textil, con un<br />
33% del total del mercado de textiles y un 38% para las<br />
prendas de vestir.<br />
El espectacular crecimiento económico de China durante<br />
los últimos años ha cambiado sustancialmente el mercado<br />
internacional de prendas de vestir. A pesar de la<br />
subida de salarios en el país, China se ha adaptado con la<br />
mecanización de sus centros de producción, pero buena<br />
parte de la producción de menor calidad se ha trasladado<br />
al sudeste asiático. Por otra parte, el incremento<br />
del nivel de vida ha supuesto un aumento considerable<br />
de la demanda del sector textil y las importaciones desde<br />
el exterior se han incrementado durante los últimos años<br />
de forma continua, procedentes precisamente de países<br />
menos desarrollados, como Bangladesh, Camboya<br />
o Myanmar 28 . Así, el esquema de desigualdad de esta<br />
industria se reproduce de nuevo, pero en este caso lejos<br />
del clásico modelo Norte-Sur.<br />
Concentración del sector<br />
Por otra parte, resulta especialmente llamativo el acelerado<br />
proceso de concentración e internacionalización<br />
de las empresas de este sector, especialmente en los<br />
mercados occidentales. Así, según un estudio de la Comisión<br />
Europea, aunque la tasa de concentración del<br />
sector minorista de moda en Europa varía según el país,<br />
las grandes marcas controlan al menos un 40% del mercado<br />
en el caso de los países mediterráneos y llegan<br />
a acaparar hasta el 80% en Inglaterra y en los países<br />
nórdicos 29 .<br />
El grupo gallego Inditex, el sueco H&M y el estadounidense<br />
Gap se reparten buena parte del pastel. En 2013,<br />
Inditex, el grupo fundado por el gallego Amancio Ortega,<br />
que tiene en Zara su firma insignia, mantuvo el liderazgo<br />
mundial con una cifra de negocio de 16.724 millones de<br />
euros y 6.340 tiendas repartidas por 88 países. Le sigue<br />
H&M, con una cifra de negocio de 14.497 millones de<br />
euros y 3.132 tiendas, y la otra gran competidora, Gap,<br />
que alcanzó en 2013 la cifra de 11.708 millones con su<br />
red de 3.450 tiendas 30 . El rubro también incluye firmas<br />
de calzado y ropa deportiva, como Nike y Adidas, y las<br />
firmas de lujo, como Christian Dior 31 . •<br />
25. Organización Internacional del Trabajo (2014). Salarios y tiempo de trabajo en los sectores de los textiles, el vestido, el cuero y el calzado.<br />
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_300643.pdf<br />
26. Organización Mundial del Comercio (2014). Estadísticas del comercio internacional 2013. www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/its2013_s/its13_merch_trade_product_s.pdf<br />
27. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (2007). El Comercio Textil en España. www.portaldelcomercioclm.com/publicaciones/El%20Comercio%20Textil%20en%20Espa%F1a.pdf<br />
28. International Trade Centre (ITC) 2011. The Chinese Market for Clothing.<br />
29. Comisión Europea (2010). On Retail Services in the Internal Market. Accompanying document to the Report on Retail Market Monitoring: “Towards more efficient and<br />
fairer retail services in the Internal Market for 2020”. Commision Staff Working Document.<br />
30. Modaes.es (2014) . Inditex bate en su peor año a H&M y Gap en ventas comparables.<br />
www.modaes.es/empresa/20140324/inditex-bate-en-su-peor-ano-a-hm-y-gap-en-ventas-comparables.html<br />
31. Modaes.es. Las veinte mayores empresas de moda del mundo. www.modaes.es/back-stage/20120419/las-20-mayores-empresas-de-moda-del-mundo.html<br />
<strong>CUADERNO</strong> DE COMERCIO JUSTO MONOGRÁFICO SOBRE EL <strong>TEXTIL</strong>
3. La cadena de producción<br />
13<br />
© UN-YUTAKA NAGATA<br />
Como apuntábamos en la introducción de este cuaderno,<br />
la industria textil es uno de los sectores que<br />
mejor representa la tendencia a la deslocalización y a la<br />
subcontratación o tercerización que se ha consolidado<br />
a nivel internacional durante las últimas décadas. Eva<br />
Kreisler, de SETEM/Campaña Ropa Limpia 32 , señala que<br />
mediante las cadenas de subcontratación las multinacionales<br />
“deslocalizan la producción y también deslocalizan<br />
el riesgo; subcontratan responsabilidades”. Las empresas<br />
no poseen los centros de producción y las subcontratas<br />
tienen que competir por conseguir los pedidos, lo que ha<br />
supuesto una dura competición en precios, con el consecuente<br />
empeoramiento de las condiciones sociales y<br />
medioambientales.<br />
A estos proveedores se les exigen, a menudo, duras<br />
cláusulas en las que tienen que asegurar producciones<br />
cambiantes, almacenamiento e incluso transporte con<br />
unos márgenes de beneficio para las fábricas cada vez<br />
más reducidos. Ante esta creciente presión, las pequeñas<br />
factorías han ido cerrando en favor de centros más<br />
grandes y los proveedores han pasado, por una parte,<br />
a ser más dependientes de las grandes multinacionales<br />
de distribución –puesto que estas a su vez también se<br />
han concentrado– al mismo tiempo que han reforzado<br />
su posición como actores en la cadena de suministro 33 .<br />
Así, la mayor parte de las multinacionales han reducido<br />
el número de proveedores, al menos en teoría, con el<br />
objetivo de reducir costes. Sin embargo, en la práctica,<br />
estos centros de producción siguen recurriendo a talleres<br />
ilegales y al trabajo en los hogares para satisfacer los<br />
exigentes pedidos de la industria. En este sentido, en muchos<br />
casos, sobre todo en países como Camboya o China,<br />
las condiciones laborales de los centros de producción<br />
legales han mejorado, pero la presión se ha trasladado<br />
a los trabajadores y trabajadoras informales que operan<br />
en la sombra, como veremos más adelante.<br />
Esta lógica de subcontratación y falta de transparencia<br />
no es exclusiva de los talleres de costura y afecta a toda<br />
la cadena de producción, desde la obtención de las materias<br />
primas a la distribución y el consumo.<br />
32. La Campaña Ropa Limpia (CRL) es una red internacional de defensa de los derechos humanos en la industria de ropa y calzado deportivo. Desde 1989, trabaja por el<br />
respeto de los derechos fundamentales y por el empoderamiento de los trabajadores y las trabajadoras. Las organizaciones miembros incluyen sindicatos y ONGs que cubren<br />
un amplio abanico de perspectivas e intereses, como derechos humanos, incidencia política o reducción de la pobreza. En Europa está presente en 17 países y, a nivel<br />
mundial, colabora con una red formada por más de 250 organizaciones y sindicatos en los países productores de ropa y con organizaciones de defensa de derechos laborales<br />
en Estados Unidos, Canadá y Australia. www.cleanclothes.org. En España, SETEM es la organización coordinadora de la misma. www.ropalimpia.org<br />
33. Ingeborg Wick (2009). The social impact of the liberalised world market for textiles and clothing. Strategies of trade unions and women´s organisations.<br />
OBS-Workbook 62. A study commissioned by the Otto Brenner Foundation. www.otto-brenner-shop.de/uploads/tx_mplightshop/AH62_en_01.pdf<br />
COORDINADORA ESTATAL DE COMERCIO JUSTO
14<br />
Cadena de suministro de los sectores de los textiles y el vestido<br />
LA CADENA DE PRODUCCIÓN<br />
Hilos<br />
hilado<br />
EMPRESAS <strong>TEXTIL</strong>ES<br />
Tejidos<br />
crudos<br />
tejido,<br />
punto<br />
Tejidos<br />
acabados<br />
tinte,<br />
estampado,<br />
acabado<br />
FABRICANTES DE<br />
PRENDAS DE VESTIR<br />
Prendas de vestir<br />
diseño, corte,<br />
confección,<br />
planchado,<br />
ojales<br />
Empresas de ropa<br />
de marca<br />
PUNTOS DE VENTA<br />
Grandes<br />
almacenes<br />
Fibras naturales<br />
Algodón, lana, seda<br />
(abastecimiento<br />
interno/importación)<br />
Fibras sintéticas<br />
Rayón, poliéster,<br />
nailon<br />
(abastecimiento<br />
interno/importación)<br />
Empresas<br />
públicas y<br />
privadas<br />
Empresas<br />
públicas y<br />
privadas y<br />
tejedores<br />
artesanos<br />
Empresas<br />
públicas y<br />
privadas y<br />
tejedores<br />
artesanos<br />
Importación Importación Importación<br />
Contratistas<br />
principales<br />
En parte<br />
contratistas<br />
principales y<br />
en parte<br />
subcontratistas<br />
Subcontratistas<br />
Compradores<br />
extranjeros<br />
Empresas<br />
de comercio<br />
internacional<br />
Comercios<br />
especializados<br />
Hipermercados<br />
Cadenas de<br />
descuento<br />
Venta directa<br />
de fábrica, venta<br />
por correo<br />
y otros<br />
Red de materias<br />
primas<br />
Red de bienes<br />
intermedios<br />
Red de<br />
producción<br />
Red de<br />
exportación<br />
Red de<br />
comercialización<br />
Fuente: Organización Internacional del Trabajo. www.oit.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_300643.pdf<br />
©CHETNA<br />
La extracción de las fibras<br />
Tradicionalmente, la industria textil se expandió vinculada<br />
a fibras naturales como la lana, el lino o la seda. Sin<br />
embargo, en los últimos años se ha extendido el uso de<br />
fibras artificiales que proceden del petróleo, como poliamida,<br />
poliacril, viscosa, elastán, nailon, rayón o poliéster.<br />
Este tipo de materiales ya representan alrededor de la<br />
mitad de la demanda mundial. Sin embargo, existe una<br />
materia natural que conserva su protagonismo en el textil<br />
contemporáneo: el algodón.<br />
El cultivo intensivo de algodón trae aparejados importantes<br />
impactos sociales y ambientales. Para empezar,<br />
porque es un gran consumidor de agua. Además, es una<br />
de las plantas que más productos químicos absorbe.<br />
Según FEM Internacional 34 , el algodón supone el 2,4%<br />
del área cultivable en el mundo, pero acumula el 25%<br />
El algodón supone<br />
el 2,4% del área<br />
cultivable en el<br />
mundo, pero acumula<br />
el 25% de los<br />
insecticidas y el 10%<br />
de los pesticidas<br />
34. FEM es una organización no gubernamental fundada en Canadá en 2005 que, según su página web, ayuda a las mujeres en el mundo a independizarse como “individuos,<br />
ciudadanas, empresarias y líderes de sus comunidades”. Sus proyectos se centran en industrias con una fuerte presencia de empleo femenino, como la industria<br />
textil, la moda o la artesanía.<br />
<strong>CUADERNO</strong> DE COMERCIO JUSTO MONOGRÁFICO SOBRE EL <strong>TEXTIL</strong>
Producir unos<br />
vaqueros requiere casi<br />
7.000 litros de agua si<br />
se suman los recursos<br />
necesarios para el<br />
cultivo, el blanqueo<br />
del algodón, el teñido<br />
y el prelavado<br />
de los insecticidas y el 10% de los pesticidas. Los riesgos<br />
aumentan con el avance del algodón transgénico Bt 35 ,<br />
alterado genéticamente para producir una toxina insecticida.<br />
Los impactos sociales del algodón transgénico son<br />
similares a los de otros OGM (organismos genéticamente<br />
modificados). De un lado, requieren un uso más intensivo<br />
de agroquímicos, algunos de ellos, peligrosos para<br />
la salud 36 . Por otro lado, el algodón transgénico resulta<br />
rentable para los grandes monocultivos y no tanto para<br />
los pequeños productores, que deben hacer inversiones<br />
en tecnología y comprar semillas más caras –las Bt son<br />
mucho más costosas que las semillas convencionales–.<br />
Esto provoca que los campesinos terminen por endeudarse<br />
y, muchas veces, se vean obligados a abandonar<br />
sus tierras 37 .<br />
La preparación<br />
Una vez obtenidas las fibras, queda por delante un largo<br />
proceso hasta que el tejido esté listo para la costura:<br />
preparación de las fibras, hilado y tejeduría, gaseado y<br />
desencolado, tintado, estampación –con uso de colorantes<br />
a veces tóxicos–, etcétera. La mayoría de esos pasos<br />
resulta contaminante para el medio ambiente y tóxico<br />
para la salud de quienes trabajan. Así, el desmote, que<br />
es el siguiente paso después de la recogida del algodón,<br />
produce muchos desperdicios y la exposición al polvo<br />
de algodón puede provocar enfermedades respiratorias<br />
graves, como la bisionosis. El lavado de los tejidos suele<br />
suponer un abundante uso de detergentes, suavizantes<br />
y otras sustancias que a menudo son tóxicas. Lo mismo<br />
sucede con el blanqueo y teñido de las telas, que provoca<br />
un importante consumo de agua y su contaminación,<br />
cuando no se realiza en condiciones óptimas. Según<br />
FEM Internacional, producir unos vaqueros requiere casi<br />
7.000 litros de agua si se suman los recursos necesarios<br />
para el cultivo, el blanqueo del algodón –que de forma<br />
natural es beige–, el teñido y el prelavado característico<br />
de estas prendas. Eso, por no hablar de ciertas técnicas<br />
de teñido que resultan muy agresivas para la salud de los<br />
trabajadores, como el sandblasting 38 , que analizaremos<br />
más adelante.<br />
El taller de costura<br />
En el sector textil, la explotación laboral es la norma más<br />
que la excepción. Según el informe Salarios Dignos 39 de<br />
la Campaña Ropa Limpia, ninguna de las 50 compañías<br />
líderes del sector textil en el mundo garantizan salarios<br />
dignos, a pesar de que así lo recojan en sus manuales de<br />
Responsabilidad Social Corporativa (RSC). La estructura<br />
de poder global ha permitido, como veíamos, que las<br />
empresas del sector, reducidas a las labores de diseño,<br />
distribución y comercialización, encarguen la producción<br />
allí donde los salarios son más reducidos y las condiciones<br />
de sindicación, más precarias. Los países del sudeste<br />
asiático han atraído las inversiones del sector textil<br />
por brindar los salarios mínimos legales más bajos del<br />
mundo, con países como Bangladesh y Vietnam al frente.<br />
Lo trataremos ampliamente en el próximo capítulo. •<br />
Ninguna de las 50<br />
compañías líderes<br />
del sector textil en el<br />
mundo garantizan<br />
salarios dignos<br />
15<br />
LA CADENA DE PRODUCCIÓN<br />
35. Greenpeace (2010). ¿Qué cosecha de algodón? www.greenpeace.org/espana/es/reports/que-cosecha-de-algod-n/<br />
36. Según Greenpeace, hasta 26 plaguicidas químicos diferentes, algunos de ellos clasificados como Extremadamente o Altamente Peligrosos por la Organización Mundial<br />
de la Salud. Además, la situación empeora con el paso del tiempo, pues las plagas se van haciendo más resistentes y es necesario utilizar cada vez más agroquímicos.<br />
37. Documental Nero’s Guest, sobre los suicidios de campesinos en la India: www.youtube.com/watch?v=4q6m5NgrCJs<br />
38. El sandblasting es la técnica más utilizada para desteñir vaqueros y darles un aspecto desgastado. Consiste en aplicar chorros de arena a presión sobre la tela. Como<br />
veremos más adelante, esta técnica provoca serios casos de silicosis en los trabajadores que pueden provocar la muerte en pocos años.<br />
39. Setem-Campaña Ropa Limpia (2014). Salarios Dignos. ¿El salario que pagan las marcas a las personas que confeccionan nuestra ropa es suficiente como para costearse<br />
la vida?<br />
COORDINADORA ESTATAL DE COMERCIO JUSTO
16<br />
4. Las condiciones laborales<br />
© UN-GRANT MCLEAN<br />
seguridad. Viven situaciones críticas mientras las grandes<br />
empresas del sector acumulan beneficios millonarios.<br />
Salarios indignos<br />
Durante los últimos años, la Organización Internacional del<br />
Trabajo (OIT) ha empezado a llamar la atención sobre un<br />
fenómeno cada vez más extendido en los centros de producción<br />
de medio mundo: el de los “trabajadores pobres”.<br />
Es decir, aquellas personas que, aun teniendo un empleo,<br />
viven con menos de un dólar diario por cada miembro de<br />
su familia. Según la OIT, un 30% de la fuerza de trabajo mundial,<br />
910 millones de trabajadores y trabajadoras 42 entrarían<br />
dentro de esta definición. Son, por ejemplo, quienes trabajan<br />
en las llamadas sweatshops (maquilas que atraen a las<br />
multinacionales por sus bajos costos). De ahí la necesidad<br />
de hablar de “salario digno” que, según la definición de la<br />
OIT, sería aquel que permite ganar suficiente dinero para<br />
que la persona trabajadora y su familia escapen de la pobreza,<br />
no solo de forma temporal sino permanente.<br />
La industria textil es una de las más señaladas en lo que<br />
respecta a las condiciones laborales: el salario medio en<br />
el mundo globalizado es de 6 euros diarios para quienes<br />
confeccionan nuestra ropa en un sector que mueve diariamente<br />
34.000 millones de euros sólo en Europa 40 . El<br />
80% de los trabajadores de textil y confección son mujeres<br />
41 , y cada vez más de ellas viven en los países del<br />
sudeste asiático y la India, que atraen las inversiones del<br />
sector con su “ventaja comparativa”: los bajos salarios,<br />
las jornadas extenuantes y unas pésimas condiciones de<br />
seguridad e higiene. En Camboya, manifestaciones de<br />
cientos de miles de trabajadoras exigen mejoras salariales,<br />
en tanto que en Bangladesh reclaman mejoras en<br />
El informe de Salarios Dignos 43 de la Campaña Ropa Limpia<br />
subraya cómo, a pesar de enfrentar jornadas de 12<br />
y 14 horas, las trabajadoras del sector obtienen salarios<br />
que están muy lejos de ayudarlas a salir de la pobreza. En<br />
el caso de Camboya, el reciente incremento del salario<br />
mínimo a 128 44 dólares mensuales queda aún lejos de<br />
El salario medio en el<br />
mundo globalizado es<br />
de 6 euros diarios para<br />
quienes confeccionan<br />
nuestra ropa<br />
40. Según el citado informe Salarios Dignos.<br />
41. Ibídem.<br />
42. OIT (2012). Global Employment Trends 2012.<br />
43. Op. cit.<br />
44. Anunciado a mediados de noviembre 2014 www.cleanclothes.org/ua/2014/cases/cambodia-wage-struggle<br />
<strong>CUADERNO</strong> DE COMERCIO JUSTO MONOGRÁFICO SOBRE EL <strong>TEXTIL</strong>
los 283 dólares que la Asia Floor Wage Alliance 45 calcula<br />
que serían necesarios para cubrir las necesidades de las<br />
y los trabajadores. La Campaña Ropa Limpia repasa la actuación<br />
de las empresas líderes del sector, entre ellas las<br />
españolas, y concluye que marcas como Inditex, Mango<br />
y Desigual deben desarrollar parámetros que garanticen<br />
el pago de un salario digno y publicar información al respecto.<br />
Estas condiciones laborales se mantienen gracias<br />
a la debilidad o inexistencia de los sindicatos, como veremos<br />
más adelante.<br />
No obstante, el problema no es exclusivo de los países<br />
del Sur. Los países industrializados también sufren la<br />
dureza del sector en sus cadenas de producción. Según<br />
el Worker Rights Consortium 46 , hasta un 43% de los trabajadores<br />
y trabajadoras del sector en Estados Unidos<br />
no cobran el mínimo estipulado y un 71% no cobran por<br />
las horas extras realizadas. Los datos de la Fair Labor<br />
Association, que incluyen también los centros textiles<br />
europeos, son igualmente alarmantes: un 58% de los<br />
proveedores no pagan el mínimo y un 68% rehúsa remunerar<br />
las horas extraordinarias 47 .<br />
En los últimos años, la sociedad civil ha denunciado este<br />
tipo de situaciones. Sin embargo, los intentos por mejorar<br />
la situación chocan con una realidad: la globalización<br />
provoca que el sector de la moda busque siempre los<br />
costos más bajos, y por tanto, quien eleve los salarios<br />
mínimos se expone a perder las inversiones extranjeras,<br />
que migran a países vecinos que ofrecen las condiciones<br />
más “ventajosas”. Las empresas viven en contradicción<br />
constante entre la lógica de competitividad en el mercado<br />
y sus códigos de Responsabilidad Social Corporativa,<br />
que plantean todo lo que la empresa debería hacer<br />
para ser socialmente responsable, pero sin ninguna obligación<br />
legal.<br />
Trabajo esclavo<br />
Allí donde los salarios no son lo bastante bajos como<br />
para atraer las inversiones globales, el recurso de los<br />
emprendedores del textil radica en la clandestinidad. La<br />
Organización Internacional del Trabajo (OIT) calcula que<br />
alrededor de 21 millones de personas en todo el mundo<br />
trabajan en condiciones de trabajo forzoso en las diversas<br />
formas que adopta la esclavitud moderna, como la<br />
La globalización<br />
provoca que el sector<br />
de la moda busque<br />
siempre los costos<br />
más bajos, y por<br />
tanto, quien eleve<br />
los salarios mínimos<br />
se expone a perder<br />
las inversiones<br />
extranjeras<br />
servidumbre por deudas. El textil y el trabajo agrícola son<br />
los dos sectores en que esta explotación extrema está<br />
más generalizada.<br />
En Argentina, por ejemplo, el textil emplea al 78% de los<br />
trabajadores y trabajadores en negro del país, según la<br />
propia Cámara de la Industria Indumentaria. En la mayoría<br />
de los casos, se trata de migrantes y la mayoría de ellos<br />
son de origen boliviano. Muchas veces, son captados en<br />
su país de origen, por conocidos o familiares. Fue el caso<br />
de Delia, cuyo testimonio se aproxima más a una situación<br />
de esclavitud que de explotación laboral 48 . Fue captada<br />
mediante engaños con la promesa de dólares fáciles y,<br />
una vez en Buenos Aires, se le retuvieron los documentos<br />
y fue obligada a trabajar gratis, hasta 16 horas diarias, para<br />
cubrir los gastos del viaje y de la alimentación.<br />
La situación es muy parecida en São Paulo, donde también<br />
es la migración boliviana la que sostiene la productividad<br />
del sector textil, gracias a talleres clandestinos<br />
que proveen a grandes marcas. Cada año, las autoridades<br />
han desmantelado este tipo de talleres y han “liberado”<br />
a quienes trabajan ahí, en su mayoría, bolivianos<br />
o peruanos.<br />
17<br />
LAS CONDICIONES LABORALES<br />
45. La Asia Floor Wage Alliance, o Alianza por un Salario Digno en Asia, en su traducción al castellano, es una red de sindicatos, organizaciones laborales y de derechos<br />
humanos y otras asociaciones que trabaja para calcular y exigir un salario mínimo vital para los trabajadores en Asia. Tienen miembros en India, Bangladesh, Camboya,<br />
Indonesia, Sri Lanka, Tailandia, China y Hong Kong<br />
46. Worker Rights Consortium es una organización independiente que vigila el cumplimiento de los derechos de los trabajadores para combatir las llamadas sweatshops.<br />
47. Miller, Doug. School of Design. University of Northumbria. Towards Sustainable Labour Costing in the Global Apparel Industry: Some evidence from UK Fashion Retail.<br />
48. Relato completo en: Colectivo Simbiosis Cultural y Colectivo Situaciones, De chuequistas y overlockas. Una discusión en torno a los talleres textiles, Tinta Limón, Buenos<br />
Aires, 2011. tintalimon.com.ar<br />
COORDINADORA ESTATAL DE COMERCIO JUSTO
18<br />
LAS CONDICIONES LABORALES<br />
Por su parte, en Asia destaca el caso de India, donde<br />
está extendido, fundamentalmente en el sur del país, el<br />
sistema de Sumangali, un esquema de empleo infantil<br />
en el que las jóvenes, casi siempre menores de 18 años,<br />
trabajan entre 3 y 5 años en talleres textiles para poder<br />
pagar luego su dote 49 . Tal y como denunció SOMO 50 en su<br />
reciente estudio Flawed Fabrics (Telas imperfectas) 51 , las<br />
condiciones de trabajo son tan duras –con jornadas de<br />
60 horas semanales, e incluso más, y a menudo con una<br />
restricción total de los movimientos de las aprendices, y<br />
la paga tan escasa–, que ha sido considerado como una<br />
forma de esclavitud moderna.<br />
El textil y la feminización<br />
de la pobreza<br />
El sector textil es uno de los más intensivos en fuerza de<br />
trabajo y uno de los más feminizados: el 80% son mujeres<br />
y la mayoría son jóvenes. A pesar de ello, y tal como<br />
señala la Campaña Ropa Limpia en sus estudios, “en la<br />
mayor parte de los sitios ganan menos que los hombres,<br />
incluso por el mismo trabajo de operario cualificado” 52 .<br />
Así, si a nivel general las mujeres cobran entre un 10% y<br />
un 50% menos que a los hombres por realizar trabajos<br />
similares o de valor comparable, esa brecha salarial es<br />
especialmente marcada en el sector de la confección.<br />
Esta discriminación salarial implica que las mujeres “tienen<br />
mayor probabilidad de estar desnutridas y carecerán<br />
de un hogar decente, acceso a asistencia médica y<br />
El sector textil es uno<br />
de los más intensivos<br />
en fuerza de trabajo<br />
y uno de los más<br />
feminizados: el 80%<br />
son mujeres y la<br />
mayoría son jóvenes<br />
servicios comunitarios como agua limpia y condiciones<br />
de salubridad” 53 . Además, como se ven obligadas a trabajar<br />
más para llegar a final de mes, es común que sufran<br />
agotamiento y lesiones causadas por el estrés y la sobrecarga<br />
de trabajo<br />
El textil es, por tanto, un buen ejemplo de cómo la globalización<br />
ha provocado la feminización de la pobreza<br />
(Notz, 2006), como lo demuestra que un 70% de las<br />
personas en situación de pobreza en el mundo sean<br />
mujeres y niñas. En el caso de la confección, esa pobreza<br />
aparece vinculada a la condición de migrantes de<br />
muchas trabajadoras, que se desplazan desde las zonas<br />
rurales a las ciudades, dentro de su propio país, y también<br />
al extranjero para encontrar un trabajo para poder<br />
mantener a sus familias. Dichos empleos suelen ser ilegales,<br />
por lo que estas mujeres carecen de protección<br />
legal y, si se atreven a protestar, se les amenaza con la<br />
deportación. Separadas de sus familias y su comunidad,<br />
estas mujeres –en su mayoría adolescentes– suelen<br />
vivir hacinadas con otras trabajadoras como ellas para<br />
poder enviar dinero a casa.<br />
Las mujeres representan varias ventajas para las empresas.<br />
En primer lugar, consideran que sus manos<br />
son más ágiles para la costura, corte y confección. A<br />
menudo cuentan con menos organización sindical y es<br />
más fácil contratarlas por un breve espacio de tiempo<br />
y un salario muy bajo, pues se asume que el ingreso<br />
familiar principal es el del varón. Pero no siempre es<br />
así. Los estudios demuestran (Notz, 2006 cita a Mies,<br />
1996) que, a nivel mundial, son las mujeres, cada vez<br />
en mayor medida, quienes asumen la responsabilidad<br />
del sostenimiento de las familias. En términos económicos,<br />
se ocupan no sólo de las tareas de reproducción<br />
–el trabajo doméstico, el cuidado–, sino también de la<br />
producción, y para ello desarrollan creativos modos de<br />
organizar su supervivencia.<br />
Trabajo infantil en el sector<br />
de la moda<br />
La Organización Internacional del Trabajo establece los<br />
15 años como la edad mínima para empezar a trabajar<br />
y solo en casos excepcionales podrá reducirse a los 14<br />
años. En el caso de “todo tipo de empleo o trabajo que<br />
49. Aunque el sistema del pago de dotes es ilegal en la India desde los años 60, socialmente sigue vigente en muchas áreas.<br />
50. El Centro para la Investigación de Corporaciones Multinacionales (SOMO) es una ONG de origen holandés que investiga el impacto de las empresas multinacionales<br />
desde 1973.<br />
51. SOMO (2014). Flawed Fabrics.<br />
52. Campaña Ropa Limpia (2005). “El textil y la feminización de la pobreza”. www.cleanclothes.org/resources/publications/translations/fabricado-por-mujeres.pdf<br />
53. Ibídem.<br />
<strong>CUADERNO</strong> DE COMERCIO JUSTO MONOGRÁFICO SOBRE EL <strong>TEXTIL</strong>
por su naturaleza o las condiciones en que se realice<br />
pueda resultar peligroso para la salud, la seguridad o la<br />
moralidad de los menores no deberá ser inferior a dieciocho<br />
años” (artículo 3, Convenio sobre la edad mínima,<br />
1973) 54 . Sin embargo, el trabajo infantil está presente a lo<br />
largo de toda la cadena de producción del textil, desde el<br />
cultivo del algodón, a la fabricación de telas, terminando<br />
en los talleres y fábricas de corte y confección.<br />
No hay, sin embargo, datos concretos sobre cuántas<br />
niñas y niños trabajan en esta industria. Según SOMO,<br />
India, Uzbekistán, China, Bangladesh, Egipto, Tailandia y<br />
Pakistán son los países en los que hay una mayor presencia<br />
de menores a lo largo de la cadena de producción<br />
del textil 55 . El último estudio del Departamento de Trabajo<br />
de los Estados Unidos 56 añade, además, los casos de<br />
Argentina, Brasil y Camboya, un país que no había sido<br />
incluido en informes anuales anteriores.<br />
Uno de los escenarios más dantescos es el de la recogida<br />
de algodón. Uzbekistán es el mejor ejemplo de<br />
ello. Cada mes de septiembre, mientras niños y niñas<br />
de medio mundo comienzan sus clases, las y los jóvenes<br />
uzbecos dejan las aulas y se adentran en los campos.<br />
Durante horas, son obligados a recoger kilos de algodón<br />
que acaban en su mayoría en Europa. La recolecta del<br />
oro blanco está organizada desde el mismo gobierno,<br />
que consigue con su venta una de sus principales fuentes<br />
de ingresos. En este gran campo de trabajo forzado<br />
no sólo participan niños y niñas. También, empleados<br />
del gobierno, como médicos o profesores, son amenazados<br />
con perder sus trabajos si no trabajan en la campaña.<br />
Aproximadamente un millón de personas 57 son<br />
reclutadas cada año.<br />
En India, el uso de mano de obra infantil en este sector<br />
también es habitual. Así en los estados de Gujarat,<br />
Andhra Pradesh, Tamil Nadu y Karnataka, que suponen<br />
el 90% de la producción total del país, casi 400.000 menores<br />
de 18 años participaron en la campaña de recogida<br />
en el año 2010. La mitad, tenían menos de 14 años. No<br />
obstante, el número se había reducido en un 25% desde<br />
la campaña de 2006 58 .<br />
El trabajo infantil está<br />
presente a lo largo<br />
de toda la cadena de<br />
producción del textil<br />
en la década de los 90, diversas informaciones hicieran<br />
público el hecho de que firmas deportivas como Nike<br />
o Adidas empleaban mano de obra infantil, a través de<br />
proveedores contratados en países del sudeste asiático.<br />
Desde entonces, se han generalizado las inspecciones y<br />
auditorías a estas fábricas. No obstante, los propietarios<br />
consiguen a menudo esconder su presencia a los<br />
auditores, al mismo tiempo que no comprueban de<br />
forma correcta las identificaciones de los trabajadores<br />
y trabajadoras, que a menudo mienten sobre su edad.<br />
Es algo habitual en países con más control, como Camboya.<br />
Por otra parte, muchas de estas fábricas siguen recurriendo<br />
a talleres clandestinos o trabajo casero, donde<br />
la supervisión sobre la presencia de menores es inexistente.<br />
En Marruecos, miles de niñas se incorporan durante<br />
los periodos vacacionales a los talleres textiles<br />
como supuestas aprendices, según un informe de la<br />
Campaña Ropa Limpia publicado en 2011 59 . Éstas terminan<br />
realizando el mismo trabajo que las adultas pero<br />
cobrando sólo un 40% del salario mínimo.<br />
Impacto en la salud<br />
El 24 de abril de 2013, el Rana Plaza, un edificio de ocho<br />
plantas que albergaba talleres textiles se derrumbó en<br />
Savar, una localidad cercana a la capital de Bangladesh,<br />
Dacca. Murieron 1.130 personas, en una crónica ya<br />
anunciada. En Bangladesh no sólo los costes salariales<br />
son ínfimos, sino que las condiciones laborales de seguridad<br />
e higiene son pésimas.<br />
19<br />
LAS CONDICIONES LABORALES<br />
La presencia de menores en las fábricas ha disminuido<br />
notablemente con los años, especialmente desde que,<br />
Pronto se supo que las empresas locales del Rana Plaza<br />
eran proveedoras de firmas internacionales y el impacto<br />
54. OIT www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312283<br />
55. SOMO (2014). Fact Sheet, Child labour in the textile & garment industry, Focus on the role of buying companies.<br />
56. US Department of Labour (2013). Findings on the Worst Forms of Child Labor.<br />
57. Cotton Campaign (2013). Review of the 2013 Cotton Harvest in Uzbekistan: State Forced-Labour System Continues.<br />
58. India Committee of the Netherlands (2010). Seeds of child labour. Signs ofhope. Child and Adult Labour in Cottonseed Production in India.<br />
59. Sales, Albert y Piñeiro, Eloísa. Campaña Ropa Limpia (2011). La moda española en Tánger. Condiciones de vida y supervivencia de las obreras.<br />
www.ropalimpia.org/adjuntos/noticias/materiales/Moda-espanola-en-Tanger.pdf<br />
COORDINADORA ESTATAL DE COMERCIO JUSTO
20<br />
LAS CONDICIONES LABORALES<br />
El derrumbe del Rana<br />
Plaza abrió un debate<br />
internacional sobre las<br />
condiciones laborales<br />
en la industria textil<br />
internacional de la noticia obligó a varias marcas a reunirse<br />
y anunciar mejoras en las condiciones de seguridad. Tras<br />
una intensa campaña internacional impulsada por sindicatos<br />
y organizaciones de defensa de los derechos humanos<br />
60 , 190 empresas de países de la Unión Europea y Asia,<br />
así como Canadá, Estados Unidos y Australia firmaron el<br />
Acuerdo sobre seguridad en edificios y prevención de incendios,<br />
mientras que 17 firmas estadounidenses, entre<br />
ellas Gap y Wal-Mart, anunciaron que crearían su propio<br />
plan. Por su parte, el Gobierno de Bangladesh anunció el<br />
aumento del salario mínimo y aprobó una nueva legislación<br />
laboral que incluye la legalización de los sindicatos.<br />
© RIJANS-FLICKR<br />
El derrumbe del Rana Plaza abrió un debate internacional<br />
sobre las condiciones laborales en la industria textil<br />
y visibilizó la relación directa entre estos talleres y las<br />
firmas de la moda global. Casi todas las grandes marcas<br />
estaban conectadas, de forma directa o indirecta, con las<br />
fábricas siniestradas. Cuando la vinculación era directa,<br />
las marcas se vieron obligadas a prometer compensaciones<br />
a las víctimas, pero no todas las firmas han cumplido<br />
ese compromiso.<br />
Además de las pésimas condiciones en los talleres, en algunas<br />
ocasiones los trabajadores y trabajadoras deben utilizar<br />
técnicas peligrosas para tratar los tejidos. Es el caso<br />
del sandblasting, una de las técnicas más utilizadas en el<br />
mundo para el decolorado de vaqueros, a fin de darles<br />
apariencia de envejecidos. El método consiste en aplicar<br />
chorros de arena a alta presión sobre la tela, a menudo sin<br />
ningún tipo de protección, lo que puede generar en pocos<br />
meses graves enfermedades pulmonares como la silicosis,<br />
la enfermedad de los mineros. La diferencia es el tiempo.<br />
Los mineros suelen contraer la enfermedad tras décadas de<br />
trabajo. Sin embargo, en el textil, con un año es suficiente.<br />
A principios de la década de 2000, la industria de confección<br />
de vaqueros comenzó a concentrarse en Turquía.<br />
El sandblasting se mudó con ella. Pocos años después,<br />
en 2005, un médico observó una relación entre los trabajadores/as<br />
en este tipo de fábricas y los problemas<br />
respiratorios. Las complicaciones eran tales que muchos<br />
morían. El Comité de Solidaridad con los Trabajadores<br />
del Sandblasting 61 calcula que, desde que se detectaron<br />
los primeros casos hasta junio de 2010, al menos 46 personas<br />
del sector fallecieron por silicosis, y todas la habían<br />
desarrollado mientras trabajaban en el sandblasting. En<br />
el año 2009, en Turquía se prohibió el uso de sílice y la<br />
industria se trasladó a otros países como Bangladesh,<br />
Egipto, China o Jordania 62 . Sin embargo, la Campaña<br />
Ropa Limpia 63 ha comprobado sobre el terreno que el<br />
empleo de esa técnica no se ha erradicado. Existen otros<br />
métodos, como el uso de químicos, de lavado con piedra<br />
o láser, pero todos son más caros que el sandblasting. No<br />
obstante, no parece que ninguno de ellos esté exento de<br />
impactos sanitarios en los trabajadores y trabajadoras.<br />
El ‘sandblasting’ es una<br />
técnica peligrosa para<br />
tratar los tejidos que<br />
afecta a trabajadoras y<br />
trabajadores<br />
60. www.cleanclothes.org/resources/background/history-bangladesh-safety-accord<br />
61. El Comité de Solidaridad con los Trabajadores del Sandblasting es una organización turca fundada en junio de 2008 para luchar contra el uso del sandblasting en la<br />
industria textil.<br />
62. Riddselius, Christopher. Fair Trade Center (2010). Fashion Victims. A report on Sandblasting Denim.<br />
63. www.nosandblasting.org<br />
<strong>CUADERNO</strong> DE COMERCIO JUSTO MONOGRÁFICO SOBRE EL <strong>TEXTIL</strong>
La ropa no sólo deja a<br />
su paso un reguero de<br />
consecuencias sociales<br />
y ambientales:<br />
también puede afectar<br />
a la salud de quien usa<br />
la prenda<br />
La ropa no sólo deja a su paso un reguero de consecuencias<br />
sociales y ambientales: también puede afectar a la<br />
salud de quien usa la prenda. En su estudio Moda sin<br />
tóxicos, Greenpeace detalla los peligros que conllevan<br />
algunos tejidos y químicos que utiliza la industria indumentaria.<br />
Esta organización alerta de que las sustancias<br />
sintéticas artificiales están “fuera de control” y de que<br />
ciertas investigaciones científicas “relacionan el aumento<br />
de algunas enfermedades del sistema reproductor y endocrino,<br />
el cáncer, las alergias o el asma con nuestra<br />
exposición diaria a este cocktail químico” 64 . Convivimos,<br />
advierte Greenpeace, con 100.000 sustancias químicas.<br />
Una tercera parte de ellas son auténticas desconocidas.<br />
Frente a los impactos ambientales de las fibras procedentes<br />
del petróleo o de fibras naturales como el algodón, se<br />
ha propuesto el empleo de “telas ecológicas” que utilizan<br />
algodones reciclados e hilados elaborados con fibras de<br />
soja y bambú. Pueden ser opciones interesantes, aunque<br />
toda alternativa termina siendo un problema si no se ve<br />
acompañada por una racionalización del consumo.<br />
Hostigamiento a los sindicatos<br />
Los problemas en la representación laboral por parte de<br />
los sindicatos suele ser transversal a todos los sectores de<br />
un país y suele depender más de la legislación nacional y<br />
de los controles realizados a nivel estatal para que estas<br />
leyes sean puestas en práctica de forma efectiva. No obstante,<br />
en general, los centros de producción textil suelen<br />
localizarse en países donde la existencia de sindicatos y los<br />
procesos de negociación colectiva no están asegurados.<br />
Bangladesh era un buen ejemplo de esto antes del derrumbe<br />
del Rana Plaza. En Bangladesh, los sindicatos<br />
antes del desastre eran supuestamente legales, pero su<br />
registro era una odisea. Apenas tres semanas después, el<br />
gobierno anunció un cambio en la legislación, facilitando<br />
su legalización y muchos ya han empezado a organizarse<br />
en varios centros de producción. No obstante, aún hay<br />
denuncias de represalias por pertenecer a sindicatos.<br />
En el primer productor mundial de textil, China, la representación<br />
sindical está fuertemente controlada por el aparato<br />
estatal a través de la All-Chinese Federation of Trade<br />
Unions/ACFTU, un sindicato único que controla todo el<br />
movimiento obrero del país. Así, las leyes permiten la elección<br />
de representantes en las fábricas, pero su actividad<br />
debe ser reportada al ACFTU, lo que dificulta, de facto,<br />
cualquier posibilidad de conseguir mejoras laborales.<br />
En el departamento de Antioquia, en Colombia, uno de<br />
los países suramericanos con una industria textil más<br />
fuerte, los sindicatos han sufrido un hostigamiento constante.<br />
Según la Central Unificada de Trabajadores (CUT),<br />
el sindicato del sector, Sintratextil, era en los años 90 una<br />
institución reconocida por su beligerancia ante las violaciones<br />
de los derechos de las personas trabajadoras de<br />
este sector. Sin embargo, la presión contra los sindicatos,<br />
que incluyó intimidaciones y amenazas, contribuyó a empeorar<br />
las condiciones de las y los trabajadores del textil:<br />
se fueron acabando los contratos a tiempo indefinido, que<br />
se sustituyeron por trabajo temporal y precario. Muchos<br />
sindicalistas fueron apartados de sus empleos. Algunos<br />
recibieron recompensas económicas a cambio de abandonar<br />
la lucha sindical. El resultado fue la imposición de<br />
las maquilas y el trabajo en casa, en condiciones de sobreexplotación<br />
y carencia absoluta de seguridad laboral 65 . •<br />
Los centros de<br />
producción textil suelen<br />
localizarse en países<br />
donde la existencia<br />
de sindicatos y<br />
los procesos de<br />
negociación colectiva<br />
no están asegurados<br />
21<br />
LAS CONDICIONES LABORALES<br />
64. Op. cit.<br />
65. Para más información, véase: cut.org.co/el-antisindicalismo-y-la-pauperizacion-laboral-destruyeron-la-industria-textil-en-antioquia-2/<br />
COORDINADORA ESTATAL DE COMERCIO JUSTO
22<br />
5. El Comercio Justo como<br />
alternativa<br />
©CHETNA<br />
Existen multitud de resistencias globales, desde las que<br />
se centran en la denuncia hasta las que proponen medidas<br />
de boicot, como las campañas contra Nike o Adidas,<br />
si bien lo cierto es que, hablando de grandes marcas, la<br />
práctica totalidad de ellas utiliza estrategias similares,<br />
por lo que de poco sirve intercambiar el consumo de<br />
una por otra.<br />
Paralelamente, y para ofrecer distintas posibilidades a<br />
cada vez más capas de la población que se suman a lo<br />
que denominamos como consumo responsable, han ido<br />
surgido diferentes alternativas al mercado convencional.<br />
Pero bajo el concepto de lo llamado socialmente responsable<br />
entran multitud de definiciones, sensibilidades y<br />
formas de entender la responsabilidad social que, en<br />
ocasiones, muy poco tienen que ver unas con otras.<br />
La ropa es, seguramente, uno de los productos en torno a<br />
los que existe mayor conciencia social sobre las duras condiciones<br />
laborales y, también, sobre los excesos de la ideología<br />
del consumo, que tiene su máxima expresión en las<br />
rebajas. Son muchas las organizaciones sociales que han<br />
hecho campaña para combatir el trabajo esclavo asociado<br />
a la moda, como la Campaña Ropa Limpia (en España<br />
coordinada por SETEM) o las iniciativas de Oxfam Intermón,<br />
ambas organizaciones históricas en la defensa de los<br />
principios y valores que promueve el Comercio Justo.<br />
Para empezar a distinguir estas alternativas, una buena<br />
forma sería saber quién está detrás, quién promueve<br />
esas iniciativas, certificaciones y sellos en la industria<br />
de moda sostenible. Veríamos, por ejemplo, que algunas<br />
son impulsadas por las propias multinacionales que<br />
están denunciadas por las prácticas ya explicadas en este<br />
cuaderno y cuyas certificaciones defienden unos criterios<br />
tan laxos que, con frecuencia, más que una garantía<br />
real de la defensa de una responsabilidad social y medioambiental,<br />
sirven de reclamo publicitario.<br />
Pero también están surgiendo iniciativas muy interesantes<br />
que merecen nuestra atención. Entre ellas,<br />
destacamos el movimiento Slow Fashion (Moda<br />
Lenta) surgido por oposición al concepto de Fast<br />
Fashion y que pone el acento en los aspectos sociales<br />
y medioambientales bajo los que se ha elaborado<br />
la ropa. En 2011 nació en España la plataforma Slow<br />
Fashion Spain con el objetivo de “introducir los criterios<br />
de la sostenibilidad a lo largo de todo el ciclo<br />
del producto: desde la extracción de la materia prima<br />
hasta la distribución, pasando por la transformación y<br />
confección de las prendas 66 ”.<br />
66. El Periódico. “No creo que las grandes marcas puedan ser sostenibles”.<br />
www.elperiodico.com/es/noticias/tendencias-sostenibles/creo-que-las-grandes-marcas-puedan-ser-sostenibles-3401537<br />
<strong>CUADERNO</strong> DE COMERCIO JUSTO MONOGRÁFICO SOBRE EL <strong>TEXTIL</strong>
También en España, la web Moves to Slow 67 pretende<br />
servir de plataforma para poner en contacto a personas<br />
consumidoras y productoras que comparten interés por<br />
consumir/producir ropa, calzado o bisutería con criterios<br />
ecológicos, éticos y de proximidad.<br />
No es, sin embargo, objetivo de este trabajo analizar las<br />
debilidades y fortalezas de cada una de las iniciativas que<br />
existen en la actualidad en la moda sostenible. Lo que sí<br />
nos parece importante destacar, además de su heterogeneidad<br />
en cuanto a quien las impulsa, son los aspectos<br />
sobre los que inciden. No todas cuidan los mismos criterios<br />
ni con el mismo grado de exigencia. Así, algunas<br />
certificaciones pretenden fiscalizar la huella ecológica,<br />
en tanto que otras inciden en la producción ecológica o<br />
la ausencia de sustancias nocivas.<br />
• Autonomía y mejora de la condición social de las<br />
mujeres: La promoción de la mujer es otro de los ejes<br />
principales en el Comercio Justo. Concretamente, en<br />
el sector textil de Comercio Justo, una amplia mayoría<br />
de las personas trabajadoras son mujeres. Su trabajo<br />
les proporciona una mejora de su situación económica<br />
y además favorece su independencia y autoestima,<br />
mejorando así su consideración social. Se les ofrece,<br />
como al resto de trabajadores, formación técnica, profesional<br />
y de gestión económica, pero también en aspectos<br />
como derechos humanos y laborales, igualdad<br />
de género, empoderamiento, etc. lo que refuerza aún<br />
más su desarrollo personal y autonomía. Este es un aspecto<br />
especialmente importante si tenemos en cuenta<br />
la situación de marginación que viven las mujeres en<br />
países de Asia, África o América Latina.<br />
23<br />
EL COMERCIO JUSTO COMO ALTERNATIVA<br />
De todas estas iniciativas, el Comercio Justo destaca por<br />
ser una de las alternativas más sólidas, tanto por su visión<br />
holística en el conjunto de criterios que defiende, y<br />
que tienen que ver tanto con cuestiones sociales, económicas<br />
y medioambientales, como por el rigor en la aplicación<br />
y la transparencia de los procesos.<br />
¿En qué se traducen los principios<br />
que defiende el Comercio Justo?<br />
El Comercio Justo promueve la justicia social, económica<br />
y medioambiental y esto se concreta en unas prácticas comerciales<br />
que se caracterizan, entre otros aspectos, por:<br />
• El establecimiento de unos salarios dignos: Los trabajadores<br />
y trabajadoras reciben un salario que les<br />
permite vivir con dignidad, cubriendo sus necesidades<br />
básicas.<br />
• Condiciones laborales adecuadas y protección de la<br />
salud de las y los trabajadores: Las condiciones de<br />
trabajo son seguras y no se pone en peligro la salud<br />
de las personas trabajadoras. Por ejemplo, hablando<br />
del algodón, su cultivo es orgánico, sin el uso de sustancias<br />
químicas, y su procesamiento a través de<br />
técnicas ecológicas y “limpias” evita el desarrollo de<br />
enfermedades a agricultores y personas trabajadoras.<br />
• Protección del medio ambiente: las organizaciones<br />
de Comercio Justo trabajan a través de procesos que<br />
no dañan el entorno natural. En el caso de los cultivos<br />
de algodón, se trata de una producción ecológica, que<br />
no utiliza abonos químicos, pesticidas o herbicidas.<br />
Por otro lado, la confección es semiartesanal, no industrial,<br />
con lo que el impacto medioambiental disminuye<br />
considerablemente.<br />
• Gestión democrática: gran parte de las organizaciones<br />
textiles de Comercio Justo adoptan formas jurídicas<br />
propias de la economía social, es decir, asociaciones o<br />
cooperativas. En ellas los trabajadores y trabajadoras<br />
participan en la toma de decisiones.<br />
• Pre-financiación de la producción: Teniendo en<br />
cuenta las desventajas económicas a las que se enfrentan<br />
los productores y para evitar que estos se<br />
endeuden con terceros, se establece un prepago de<br />
al menos un 50% a los grupos artesanales de Comercio<br />
Justo.<br />
• Relaciones comerciales a largo plazo: Las organizaciones<br />
productoras e importadoras mantienen una<br />
relación de largo plazo basada en la solidaridad,<br />
confianza, y respeto mutuo que contribuyen al crecimiento<br />
y la promoción del Comercio Justo.<br />
• Ausencia de explotación infantil: El Comercio Justo asegura<br />
el cumplimiento del Convenio de las Naciones Unidas<br />
en materia de los Derechos del Niño, especialmente<br />
en lo referido a la ausencia de explotación infantil.<br />
• La prima social: un añadido sobre el precio previamente<br />
pactado para invertirlo en aspectos que, de<br />
forma democrática, se hayan definido como prioritarios<br />
para mejorar la calidad de vida de la comunidad.<br />
67. Moves to Slow. www.movestoslow.com/<br />
COORDINADORA ESTATAL DE COMERCIO JUSTO
24<br />
EL COMERCIO JUSTO COMO ALTERNATIVA<br />
¿Cómo contribuye la compra de<br />
un producto de Comercio Justo a<br />
la mejora de las condiciones de<br />
vida de las y los productores? Un<br />
ejemplo práctico<br />
Aunque como hemos visto, el Comercio Justo es mucho<br />
más que un sueldo digno, una de las preguntas más recurrentes<br />
es cómo se concreta específicamente en los<br />
salarios, o dicho de otra forma, cuánto va a las personas<br />
productoras y qué diferencia hay con el comercio convencional.<br />
Pondremos, pues, un caso.<br />
Veamos cómo se distribuyen los gastos en una camiseta,<br />
según el Informe Salarios Dignos de SETEM-Campaña<br />
Ropa Limpia 68 .<br />
DESGLOSE DE LOS GASTOS DE UNA CAMISETA<br />
De 29 euros del coste total de esta camiseta del comercio<br />
convencional, apenas 0,18 irían al pago del trabajador o<br />
trabajadora que la elaboró. A continuación, veremos una<br />
comparativa de ese desglose aplicado en una camiseta<br />
de una marca del grupo Inditex (Massimo Dutti) y a una<br />
de Comercio Justo. Concretamente, de la colección de<br />
ropa de Comercio Justo Veraluna de Oxfam Intermón.<br />
CAMISETA<br />
CONVENCIONAL<br />
CAMISETA<br />
CONVENCIONAL<br />
(ROPA LIMPIA)<br />
(ROPA LIMPIA)<br />
POLO MASSIMO POLO VERALUNA DIFERENCIA<br />
DUTTI (INDITEX)<br />
CJ<br />
POLO VERALUNA CJ<br />
Materia prima 3,40 € 2,69 € 3,30 € 23%<br />
Mano de obra 0,18 € 0,14 € 1,96 € 1272%<br />
Gastos generales 0,27 € 0,21 €<br />
1, 27 €<br />
492%<br />
2,22 €<br />
3,39 €<br />
Benef. de fábrica 1,15 € 0,91 € 0,17 € -81%<br />
Intermediarios 1,20 € 0,95 € 0,00 € -100%<br />
Transportes 2,19 € 1,73 € 2,61 € 51%<br />
Benef. de marca 3,61 € 2,86 €<br />
0,99 €<br />
-65%<br />
18,04 €<br />
18,21 €<br />
Minorista 11,97 € 9,47 € 10,29 € 9%<br />
IVA 5,03 € 3,98 € 4,32 € 9%<br />
Precio final 29 € 22,95 € 24,90 € 8%<br />
Fuente: Juanjo Martínez, de Oxfam Intermón, a partir del escandallo de la tabla<br />
anterior.<br />
53%<br />
1%<br />
Como podemos ver, el dato más llamativo son los costes laborales.<br />
Estos representan un 1272% más en una camiseta<br />
de Comercio Justo en comparación con los destinados al<br />
mismo capítulo en una camiseta del comercio convencional.<br />
De los impactos positivos del Comercio Justo se benefician<br />
de manera directa los trabajadores y trabajadoras<br />
de las organizaciones productoras. Según datos de Fairtrade<br />
International, solo en la producción de algodón<br />
certificado de Comercio Justo trabajan 73.400 personas<br />
en todo el mundo 69 , cifra relativamente pequeña si la<br />
comparamos con los casi 100 millones de hogares que<br />
participan de la cosecha del algodón 70 . Sin embargo, aunque<br />
la cifra a nivel cuantitativo puede parecer pequeña,<br />
no podemos olvidar el impacto cualitativo para cada una<br />
de esas personas, sus familias y su comunidad.<br />
*Incluye todos los costos del comercio, incluido el pesonal, alquileres, beneficio<br />
de la tienda, IVA, etc.<br />
Esta cifra también es relativamente baja cuando la comparamos<br />
con los dos millones de personas productoras y<br />
trabajadoras de las casi 1000 organizaciones de la red del<br />
Comercio Justo 71 . El textil todavía tiene un peso menor<br />
dentro del Comercio Justo pero, sin duda, su peso específico<br />
irá creciendo en la medida en que se vayan incorporando<br />
consumidores conscientes al sector de la moda,<br />
que reclamen una ropa limpia de esclavitud y explotación.<br />
68. Op. cit.<br />
69. Fairtrade International. www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/resources/2013-Fairtrade-Monitoring-Scope-Benefits_web.pdf<br />
70. Fairtrade Ibérica. www.sellocomerciojusto.org/es/productores/algodon/<br />
71. Fair Trade Advocacy Office. fairtrade-advocacy.org/about-fair-trade/the-fair-trade-movement<br />
<strong>CUADERNO</strong> DE COMERCIO JUSTO MONOGRÁFICO SOBRE EL <strong>TEXTIL</strong>
Solo en la producción<br />
de algodón certificado<br />
de Comercio Justo<br />
trabajan 73.400<br />
personas en todo el<br />
mundo<br />
En España, el protagonismo de la alimentación, que está detrás<br />
de 9 de cada 10 compras de Comercio Justo, deja poco<br />
margen al sector de la artesanía, donde se incluye el textil.<br />
Apenas el 1,7% de la facturación total registrada en 2013<br />
(31 millones de euros) corresponde a productos textiles 72<br />
pero, a diferencia de otros productos englobados dentro de<br />
esa categoría, esta cifra va creciendo paulatinamente.<br />
Si bien es cierto que la oferta es limitada, esperamos<br />
acercarnos poco a poco a la situación de otros países europeos<br />
donde es posible cubrir todas las necesidades de<br />
vestimenta, desde ropa interior hasta para ir a la oficina,<br />
con textiles de Comercio Justo. Esta aún escasa oferta de<br />
ropa de Comercio Justo en nuestro país, se explica por un<br />
retraso de más de 20 años de desarrollo e implementación<br />
de este modelo comercial alternativo con respecto a<br />
Europa, brecha que cada año vamos acortando.<br />
Somos, pues, optimistas en cuanto al crecimiento y presencia<br />
del textil de Comercio Justo en nuestro país. Así, lo indica<br />
también la encuesta del Eurobarómetro de septiembre de<br />
2014, que concluye que un 45% de los españoles estarían<br />
dispuestos a pagar más por productos de Comercio Justo 73 .<br />
¿Cómo saber que un producto es<br />
de Comercio Justo? 74<br />
Según la Organización Mundial del Comercio Justo (WFTO) 75 ,<br />
la entidad más representativa de este movimiento a nivel<br />
global y de la que la Coordinadora Estatal de Comercio Justo<br />
forma parte, un producto es de Comercio Justo si:<br />
• Ha sido elaborado por alguna organización miembro<br />
de la Organización Mundial del Comercio Justo.<br />
• Cuenta con alguna de las certificaciones de Comercio<br />
Justo reconocidas por la WFTO: Fairtrade International,<br />
Ecocert, IMO-Fair for Life, Naturland, Fundeppo.<br />
¿Dónde puedo encontrar<br />
productos textiles de Comercio<br />
Justo?<br />
Por lo que hemos explicado anteriormente, en el caso de<br />
España, existe una amplia gama de productos textiles de<br />
Comercio Justo (fulares, manteles, delantales...), si bien<br />
es cierto que en lo referido a la ropa, la oferta todavía<br />
es limitada.<br />
No es el caso de otros países, por ejemplo, en Reino<br />
Unido, con organizaciones como People Tree 76 , entidad<br />
de Comercio Justo especializada en ropa y referente en<br />
el sector. En el caso de España, podrás encontrar productos<br />
textiles de Comercio Justo en las tiendas y puntos de<br />
venta gestionados por las organizaciones miembro de la<br />
CECJ. Hay más de 140 en todas las comunidades autónomas.<br />
Consulta las direcciones aquí: www.comerciojusto.<br />
org/tiendas<br />
¿Quién produce el textil de<br />
Comercio Justo?<br />
La ropa y otros productos textiles de Comercio Justo<br />
que compramos en España están elaborados, fundamentalmente,<br />
por organizaciones de países asiáticos<br />
como India, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka o Filipinas, y<br />
en menor medida de América Latina como Perú o Bolivia.<br />
Un 45% de los<br />
españoles estarían<br />
dispuestos a pagar<br />
más por productos de<br />
Comercio Justo<br />
25<br />
EL COMERCIO JUSTO COMO ALTERNATIVA<br />
72. CECJ. El Comercio Justo en España 2013. Diagnósticos y alternativas en clave europea.<br />
comerciojusto.org/publicacion/el-comercio-justo-en-espana-2013-diagnosticos-y-alternativas-en-clave-europea/<br />
73. Fairtrade Ibérica. www.sellocomerciojusto.org/news/es_ES/2015/01/14/0001/45-de-los-espanoles-pagarian-mas-por-productos-que-ayudan-a-paises-en-vias-de-desarrollo<br />
74. CECJ. ¿Cómo saber si un producto es justo? comerciojusto.org/que-es-el-comercio-justo/¿como-garantizo-que-un-producto-es-de-comercio-justo/<br />
75. WFTO. www.wfto.com<br />
76. People Tree. www.peopletree.co.uk/<br />
COORDINADORA ESTATAL DE COMERCIO JUSTO
26<br />
EL COMERCIO JUSTO COMO ALTERNATIVA<br />
Algunas organizaciones<br />
productoras de algodón<br />
AGROCEL (INDIA)<br />
Organización sin ánimo de lucro, que agrupa a más de<br />
20.000 personas trabajadoras. Fue formada por un grupo<br />
de agricultores en 2005, quienes decidieron comenzar<br />
a producir cultivos orgánicos y de Comercio Justo. Sus<br />
métodos de cultivo son naturales, no utilizan productos<br />
químicos ya que además de costosos, son nocivos para<br />
la tierra y la salud de las y los agricultores. La organización<br />
además de pagar un precio digno por la producción<br />
(superior al del algodón convencional), les permite el acceso<br />
a mercados internacionales, facilita el material de<br />
cultivo y ofrece asesoría y apoyo a los campesinos. Las<br />
y los trabajadores, además, reciben un seguro de salud,<br />
pensión, y, en el caso de las madres, una maternidad<br />
remunerada.<br />
www.agrocel.co.in/new/index.html<br />
Organizaciones que confeccionan<br />
ropa y otros artículos de textil<br />
RAJKLASHMI COTTON MILLS (INDIA)<br />
Cuenta con dos fábricas en las que trabajan 250 personas<br />
que realizan las tareas de tejido, tinte, confección y serigrafiado.<br />
Los trabajadores desarrollan su producción en<br />
unas condiciones laborales seguras y dignas y adecuadas.<br />
Además de trabajar bajo los criterios de Comercio Justo,<br />
los beneficios obtenidos se utilizan para distintas iniciativas<br />
como infraestructuras para llevar el agua potable a<br />
las comunidades, una escuela de formación técnica para<br />
las y los campesinos o el impulso a la creación de grupos<br />
de autoayuda entre las familias. La organización cuenta<br />
con las certificaciones ECOCERT y FLO. El algodón con el<br />
que confeccionan las prendas lo compran a la asociación<br />
Chetnai Organic Farmers, una entidad que agrupa a 6500<br />
pequeños grupos de campesinos que cultivan algodón<br />
orgánico y de Comercio Justo en cuatro estados de India.<br />
www.rcm-organic.com<br />
MAHAGUTHI (NEPAL)<br />
Organización que produce, comercializa y exporta artículos<br />
de textil y artesanía, realizados según técnicas tradicionales.<br />
Reúne a unos 1200 artesanos, la mayoría mujeres,<br />
organizadas en pequeños grupos. Muchas de ellas viven<br />
en zonas aisladas y montañosas. La organización tiene<br />
como objetivo garantizar unas condiciones de trabajo seguras<br />
y dignas y favorecer la conservación de la tradición<br />
cultural, artística y artesanal. Además de la venta en mercados<br />
internacionales en las redes de Comercio Justo,<br />
cuenta con tres tiendas en el valle de Katmandú. Los<br />
beneficios que se generan en las ventas se destinan a<br />
Ashram Tulsi Mehar Mahila, organización donde se asiste<br />
a las mujeres y niños-as en condiciones de vida más difíciles.<br />
Allí, se les ofrece ayuda en alimentación, ropa,<br />
vivienda, salud y educación, y formación profesional<br />
para trabajos que les aseguren su manutención. Mahaguthi<br />
es miembro fundador de Fair Trade Nepal Group.<br />
www.mahaguthi.org<br />
SELYN (SRI LANKA)<br />
Organización que comenzó en 1991 con 12 mujeres y<br />
hoy da trabajo a 700 personas, la mayoría mujeres, y<br />
que produce materiales infantiles y juguetes con algodón<br />
y otras materias primas naturales. Además de la<br />
protección del medio ambiente, uno de sus objetivos<br />
es mejorar la calidad de vida de las mujeres más pobres<br />
y lograr su autonomía. Cuentan con cuatro talleres y<br />
dos unidades de producción. La elaboración de los artículos<br />
es artesanal (en telar y a mano). Los beneficios<br />
obtenidos son reinvertidos en programas sociales. Uno<br />
de los más importantes ha sido la creación de una escuela<br />
de primaria y secundaria. También se ofrecen<br />
becas para los estudiantes más desfavorecidos y apoyo<br />
para la construcción de viviendas. Además del salario,<br />
la entidad ofrece seguro de salud, pago de gastos médicos,<br />
créditos sin interés, alojamiento y comida para<br />
personas que viven alejadas, transporte, etc. Selyn es<br />
miembro de la Organización Mundial de Comercio Justo.<br />
www.selyn.lk<br />
CIAP (CENTRAL INTEREGIONAL<br />
DE ARTESANOS DE PERÚ)<br />
Organización de Comercio Justo que se dedica a la comercialización<br />
y exportación de artesanías. Nació en<br />
1983 a partir de la necesidad de los artesanos y artesanas<br />
de mejorar su situación económica y social debido a<br />
las condiciones que imponían los intermediarios y a las<br />
condiciones inhumanas de producción. Engloba a unas<br />
© FELIPE ADEBA SETEM<br />
<strong>CUADERNO</strong> DE COMERCIO JUSTO MONOGRÁFICO SOBRE EL <strong>TEXTIL</strong>
700 personas organizadas en 21 grupos de base de distintas<br />
regiones del país. El trabajo de la entidad se basa<br />
en valores como la responsabilidad, la transparencia, la<br />
solidaridad y la superación del individualismo. El espíritu<br />
comunitario es otra de sus señas de identidad. Una<br />
parte importante de los beneficios se emplea en formación<br />
para las y los artesanos en temas como diseño, tendencias<br />
de mercado, liderazgo, calidad o contabilidad.<br />
Además han creado una cooperativa de ahorro y crédito.<br />
Las y los trabajadores cuentan con un seguro de salud,<br />
pensiones, gratificaciones y vacaciones. Desde 1995 pertenece<br />
a la Organización Mundial del Comercio Justo.<br />
www.ciap.org<br />
SADHNA (INDIA)<br />
Es una cooperativa, miembro de WFTO, donde se confeccionan<br />
textiles hechos a mano utilizando técnicas de bordado<br />
y patchwork. Además, brinda capacitación continua a<br />
las mujeres artesanas para mejorar sus habilidades a la vez<br />
que crea una red de apoyo para ellas y sus comunidades.<br />
Entre otros productos, comercializan camisas y vestidos<br />
para niños.<br />
www.sadhna.org<br />
Dos experiencias de ropa de<br />
Comercio Justo<br />
FUNDACIÓN OXFAM INTERMÓN:<br />
VERALUNA COMERCIO JUSTO<br />
Colección de ropa de Comercio Justo promovida por Oxfam<br />
Intermón con la colaboración inicial de la firma española<br />
Hoss Intropia y confeccionada en India por cooperativas que<br />
trabajan bajo los principios del Comercio Justo 77 , entre las<br />
cuales están: Creative Handicrafts, EMA, CRC y Rajklashmi<br />
cotton Mills. La colección Veraluna Comercio Justo incluye<br />
prendas de vestir para mujer, hombre e infantil, pijamas y<br />
complementos, elaboradas con algodón orgánico.<br />
Creative Handicrafts 78 , una de las organizaciones que<br />
elabora las prendas de la colección Veraluna Comercio<br />
Justo, es una cooperativa que agrupa a unas 270 mujeres.<br />
En momentos puntuales, la organización contrata<br />
a unas 400 personas más. Su objetivo es mejorar<br />
su calidad de vida y lograr su autonomía. Las trabajadoras<br />
proceden de los grupos sociales más desfavorecidos.<br />
Con su oficio, no sólo obtienen un salario digno<br />
sino también una mayor autoestima y consideración<br />
social. La organización proporciona además un seguro<br />
médico y una pensión por jubilación, algo fundamental<br />
si se considera que estas coberturas no existen en<br />
la India. También ha impulsado centros de educación<br />
para menores, programas de becas, así como microcréditos<br />
para apoyar iniciativas de las mujeres. Su producción<br />
se realiza de manera semiartesanal (a mano y<br />
a máquina) con algodón y otros productos de la zona.<br />
www.oxfamintermon.org<br />
FUNDACIÓN TALLER DE SOLIDARIDAD: ROPA<br />
DEPORTIVA HECHA CON AMOR<br />
Colección de ropa deportiva de Comercio Justo promovida<br />
por Taller de Solidaridad y confeccionada en el taller de<br />
Mandaluyong (Filipinas), perteneciente a la red Talleres<br />
de Nazaret, integrada por seis centros, tres de los cuales<br />
manufacturan textiles de Comercio Justo en ese país (además<br />
de Mandaluyong, los talleres de Quezón City y Cebú).<br />
La colección Hecha con Amor incluye camisetas y ropa<br />
deportiva para correr, baloncesto, tenis y futbol. También<br />
elaboran chándales y equipaciones para centros<br />
educativos o asociaciones deportivas.<br />
27<br />
© CREATIVE HANDICRAFTS<br />
© TALLER DE SOLIDARIDAD<br />
EL COMERCIO JUSTO COMO ALTERNATIVA<br />
77. Oxfam Intermón. www.oxfamintermon.org/es/comercio-justo/noticia/nueva-coleccion-otono-invierno-2014-2015-de-veraluna<br />
78. Creative Handicrafts. www.creativehandicrafts.org/<br />
COORDINADORA ESTATAL DE COMERCIO JUSTO
28<br />
EL COMERCIO JUSTO COMO ALTERNATIVA<br />
En el taller de Mandaluyong trabajan mujeres en riesgo<br />
de exclusión. Algunas de ellas son jóvenes sin recursos<br />
para poder estudiar, otras son mujeres con dificultades<br />
para encontrar empleo debido a la desigualdad de<br />
oportunidades existente en la sociedad. También hay<br />
mujeres que han dejado a sus familias en las zonas rurales<br />
con la esperanza de encontrar un futuro mejor,<br />
y la mayoría son madres de familia que carecen de ingresos<br />
suficientes para vivir. En el taller reciben formación<br />
profesional y también sobre los derechos<br />
laborales y derechos de las mujeres. Este taller pertenece<br />
a la Organización Mundial del Comercio Justo.<br />
www.ropahechaconamor.com<br />
Ellos y ellas nos cuentan qué<br />
aporta el Comercio Justo<br />
Johny Joseph, director de Creative Handicrafts<br />
“Una de las claves fundamentales del cambio en las<br />
mujeres es la dignidad. Cuando ellas se incorporan a<br />
Creative no tienen nada, no tienen autoestima, ni un<br />
futuro por delante ni un medio de vida. Y el hecho de<br />
entrar en la organización, a partir del proceso de formación,<br />
hace que puedan empezar a adquirir una serie<br />
de habilidades, y a hablar en la sociedad. El ser capaces<br />
de conseguir ingresos y elaborar productos, hace que<br />
empiecen a ver que hay un futuro, que su vida puede<br />
ser de otra manera y, por supuesto, consigue elevar su<br />
autoestima.<br />
Son mujeres que vienen de una sociedad opresiva, en<br />
el que no hay lugar para ellas, y, cuando comienzan a<br />
trabajar en la organización se dan cuenta de que ellas<br />
son iguales a los hombres y tienen derechos; entonces,<br />
empiezan a cuestionar cómo las tratan en sus familias,<br />
como tratan a sus hijas o a otras mujeres. Todo esto despierta<br />
un deseo de trabajar y luchar por la igualdad. En<br />
definitiva lo que se consigue es que tengan una visión<br />
del mundo diferente a la que tenían antes, un mundo en<br />
el que entienden que tiene que haber igualdad, justicia<br />
social, y que deben trabajar por ella”.<br />
Ruth de la Cruz (CIAP, Perú)<br />
“El Comercio Justo, sobre todo, les ha servido para organizarse,<br />
convertirse en un grupo de mujeres que pueden<br />
apoyarse entre ellas mismas y apoyar a su comunidad.<br />
Esto es muy importante para ellas.<br />
Desde que yo ingresé en la CIAP, la posición de las mujeres<br />
era muy fuerte aportando ideas y opiniones. Creo<br />
que es una actitud que les nace a ellas y dentro de la<br />
organización se va perfeccionando ya que aquí obtienen<br />
nuevos conocimientos sobre asociacionismo, manejo de<br />
presupuestos, autoestima…”.<br />
Sunil Chitrakar, director de Mahaguthi 79<br />
“La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué énfasis<br />
pones en las personas? ¿cómo cuidas de ellas? Nosotros<br />
(el Comercio Justo) hacemos negocios para las personas,<br />
por lo que las ponemos siempre por delante, esa es sin<br />
duda la principal diferencia. Esas empresas tratan a las<br />
personas como herramientas para conseguir un beneficio<br />
económico y para nosotros son el único y más importante<br />
fin. En el Comercio Justo hacemos lo que decimos<br />
y lo que decimos lo hacemos. A otras compañías se les<br />
puede llenar la boca con promesas sobre su funcionamiento<br />
y sobre cómo tratan a sus empleados, nosotros<br />
simplemente lo cumplimos”. •<br />
©CECJ<br />
De izquierda a derecha, Johny Joseph, Ruth de la Cruz y Sunil Chitrakar.<br />
79. El Salmón Contracorriente. “El comercio justo no es sólo un gasto, es una inversión para todos”. www.elsalmoncontracorriente.es/?El-comercio-justo-no-es-solo-un<br />
<strong>CUADERNO</strong> DE COMERCIO JUSTO MONOGRÁFICO SOBRE EL <strong>TEXTIL</strong>
6. Bibliografía y referencias<br />
29<br />
• Banco Mundial. Priorities for Sustainable Growth: A Strategy for Agriculture Development in Tajikistan. Technical Annex 2. Cotton<br />
Sector in the Global Context.<br />
• Campaña Ropa Limpia. www.ropalimpia.org<br />
– “El textil y la feminización de la pobreza”. www.cleanclothes.org/resources/publications/translations/fabricado-por-mujeres.pdf<br />
• CECJ.<br />
– El Comercio Justo en España 2013. Diagnósticos y alternativas en clave europea.<br />
www.comerciojusto.org/publicacion/el-comercio-justo-en-espana-2013-diagnosticos-y-alternativas-en-clave-europea/<br />
– ¿Cómo saber si un producto es justo?<br />
comerciojusto.org/que-es-el-comercio-justo/%C2%BFcomo-garantizo-que-un-producto-es-de-comercio-justo/<br />
• Comisión Europea (2010). On Retail Services in the Internal Market. Accompanying document to the Report on Retail Market<br />
Monitoring: “Towards more efficient and fairer retail services in the Internal Market for 2020”. Commision Staff Working Document.<br />
• Cotton Campaign (2013). Review of the 2013 Cotton Harvest in Uzbekistan: State Forced-Labour System Continues.<br />
• Creative Handicrafts. www.creativehandicrafts.org/<br />
• Documental Todo menos caro. www.youtube.com/watch?v=cI5PY5zx84M<br />
• Documental Nero’s Guest, sobre los suicidios de campesinos en la India: https://www.youtube.com/watch?v=4q6m5NgrCJs<br />
• Fairtrade Ibérica.<br />
– www.sellocomerciojusto.org/es/productores/algodon/<br />
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• El Periódico. “No creo que las grandes marcas puedan ser sostenibles”.<br />
www.elperiodico.com/es/noticias/tendencias-sostenibles/creo-que-las-grandes-marcas-puedan-ser-sostenibles-3401537<br />
• El Salmón Contracorriente. “El comercio justo no es sólo un gasto, es una inversión para todos”.<br />
www.elsalmoncontracorriente.es/?El-comercio-justo-no-es-solo-un<br />
• Modaes.es.<br />
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www.modaes.es/back-stage/20120419/las-20-mayores-empresas-de-moda-del-mundo.html<br />
– El Mapa de la Moda (I): Los grandes grupos de moda en España<br />
www.modaes.es/back-stage/20130515/el-mapa-de-la-moda-i-los-grandes-grupos-de-moda-en-espana.html<br />
– Etiopía y Sudáfrica, ¿las nuevas ‘Bangladesh’?<br />
www.modaes.es/entorno/20140721/etiopia-y-sudafrica-las-nuevas-bangladesh.html<br />
– Inditex bate en su peor año a H&M y Gap en ventas comparables (2014).<br />
www.modaes.es/empresa/20140324/inditex-bate-en-su-peor-ano-a-hm-y-gap-en-ventas-comparables.html<br />
• Moves to Slow. www.movestoslow.com/<br />
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• Phnom Penh Post (2008). Inflation driving women out of the factories into beer gardens.<br />
www.phnompenhpost.com/national/inflation-driving-women-out-factories-beer-gardens<br />
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www.coag.org/rep_ficheros_web/3d3f04eabd37e760e15af8cbdc37ff56.pdf<br />
• Cotton Incorporated (2012). Mercado del algodón de EUA. es.cottoninc.com/MonthlyEconomicLetter_ES/<br />
• FAO (2004). Perspectivas a plazo medio de los productos básicos agrícolas Proyecciones al año 2010.<br />
www.fao.org/docrep/007/y5143s/y5143s15.htm<br />
• FAO (2005). Los subsidios al algodón en los países ricos significan precios bajos en todo el mundo<br />
www.fao.org/newsroom/es/focus/2005/89746/article_89759es.html<br />
<strong>CUADERNO</strong> DE COMERCIO JUSTO MONOGRÁFICO SOBRE <strong>TEXTIL</strong>
“El Comercio Justo es un sistema comercial basado en el diálogo, la transparencia<br />
y el respeto, que busca una mayor equidad en el comercio internacional prestando<br />
especial atención a criterios sociales y medioambientales. Contribuye al desarrollo<br />
sostenible ofreciendo mejores condiciones comerciales y asegurando los derechos<br />
de productores/as y trabajadores/as desfavorecidos, especialmente en el Sur.”<br />
Definición de la Organización Mundial del Comercio Justo<br />
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