Manual De Modelismo.pdf - modelismo naval en madera

1.- INICIACIÓN AL MODELISMO
¿Cómo se llega al modelismo naval?. Posiblemente el nuevo modelista viva en un
puerto de mar y está más o menos familiarizado con el mar, sus problemas, sus barcos,
o tal vez tiene algún pariente o amigo en la marina mercante o en la Armada, también
posiblemente haya asistido a una demostración de barcos navegables por radio control y
este variopinto mundo le haya subyugado y decide dedicarse al.
El primer problema que se le plantea al futuro modelista es que tipo de barco escoger
para iniciarse y como hacer su primer modelo, que técnicas y métodos se utilizan, que
herramientas se necesitan. En su mente se agolpan una serie de preguntas que, por el
momento, no tienen respuesta y en el subconsciente su afición le insta y presiona para
que adopte ya una resolución para comenzar en lo que considera su vocación e iniciarse
en el modelismo pero la razón le dice que no se precipite, que se lo tome con calma, que
medite, que consulte y que sopese sus fuerzas.
Tres posibilidades se le abren en el variado mundo del modelismo naval: maquetas de
barcos en plástico; barcos semi-construidos, los llamados kits de montaje y realización
de un modelo partiendo de unos planos de construcción. Podemos decir que este seria el
camino lógico, partiendo de menor a mayor dificultad. Podemos hacer una tabla
comparativa de lo que supone cada una de estas clases de realización de modelos
navales.
CONCEPTOS MAQUETAS DE KIT DE MONTAJE CONSTRUCCIÓN
PLASTICO BAJO PLANOS
Variedad modelos Escasa Abundante Media
Precio-Coste Baratas Caros Económico
Dificultad Poca Media Según el plano
Espacio necesario Poco Mayor Grande
Tiempo a emplear Poco Bastante Depende habilidad
Herramientas Básicas Medias Profesionales
Acabado Pintado Barnizado o pintado Barnizado o pintado
Navegabilidad Normalmente no Normalmente no A veces
Motorización Normalmente no Normalmente no A veces
Suciedad Poca Media Bastante
Ruido Nulo Poco A ratos algo
Peligrosidad Nula Escasa Tomar precauciones
Pero existen otras posibilidades dentro del variado mundo del modelismo, nos estamos
refiriendo a los barcos de papel, modalidad que va tomando día a día mayor auge y que
cuenta con gran cantidad de aficionados, los modelos que se presentan en esta

modalidad constructiva tienen una gran calidad de dibujo, requiriendo del aficionado
una gran paciencia para recortar y encolar las distintas piezas. En Internet hay paginas
web donde se ofrecen una amplia gama de estos modelos. (AÑADIR LAS
DIRECCIONES DE ESAS PAGINAS WEB)
Otra posibilidad es, igualmente, construir nuestro modelo dentro de una botella,
botellón, tarro de cristal, etc. esta especialidad requiere una técnica muy depurada
grandes dosis de paciencia y una gran habilidad pues incluso las herramientas son
fabricadas por el propio modelista ya que no existen en el mercado herramientas que se
puedan adaptar a un trabajo que se tiene que desarrollar en muy poco espacio y con una
difícil manipulación.
Dentro de esa variedad de posibilidades de elección tenemos el llamado modelismo
estático o el navegable. El modelismo estático se refiere a barcos fijos como ya indica
su nombre y resultan barcos muy decorativos, normalmente sus modelos representan a
barcos históricos, barcos que en la vida real y en un momento dado de la historia de sus
países han tenido una actividad gloriosa o heroica o han participado en grandes hechos
de la historia.
Por el contrario, los modelos navegables son barcos a los que se les acopla un pequeño
motor eléctrico, de gasolina o de vapor y que son dirigidos mediante sistemas de radio
control. Estos modelos suponen para el modelista una gran satisfacción al verlos
navegar airosamente en un pequeño lago. Estos barcos participan en campeonatos de
habilidad y destreza en las maniobras, ciabogas, atraques, etc. Igualmente, existen
campeonatos de velocidad de lanchas rápidas. Estos modelistas además de los
conocimientos generales y necesarios para construir sus modelos deben poseer amplios
conocimientos de electrónica y radio control.
El modelista que se inicia debe definir desde el primer momento a que modalidad de
modelismo se piensa dedicar, pues, el encolado del casco y resto de las piezas de un
modelo estático no es igual que el de un modelo que será navegable. Mientras en el
primero bastara con utilizar cola blanca en el segundo será necesario usar pegamento
celulósico ya que la cola blanca es soluble en el agua y si botamos en un lago de
pruebas un modelo construido y encolado con cola blanca al poco tiempo se abrirán sus
tracas y se hundirá.
Cualquiera de todas estas variedades de modelismo requieren, a veces, una labor previa
de documentación e investigación. Puede resultar interesante conocer los datos
constructivos del barco en cuestión: astillero en que fue construido, materiales
empleados en su construcción, año de su botadura, medidas, características, armamento,
arboladura, singladuras efectuadas o misiones cumplidas por el barco, biografías de sus
capitanes, hechos en los que haya intervenido, etc. para ello será necesario consultar
archivos como el Archivo de Indias en Sevilla, el Archivo Histórico Nacional de
Simancas (Valladolid), el Archivo Histórico de la Armada (Cartagena), Archivo
Histórico Nacional de Madrid, Archivo-Museo Don Alvaro de Bazan, en Viso del
Marques (Ciudad Real), Archivo General de la Armada en (INDICAR LA
LOCALIDAD), el Archivo del Museo Naval (Madrid)

2.- HERRAMIENTAS NECESARIAS
El siguiente problema que se le presenta al futuro modelista es que herramientas
necesitará. Este problema se ve con gran frecuencia en los foros de Internet dedicados al
modelismo naval donde futuros nuevos modelistas preguntan: "¿que herramientas debo
comprar, cuales necesitare?"
Tratando de responder a esa pregunta hemos preparado una clasificación de las posibles
herramientas a emplear adecuándolas a una distinta experiencia en el fascinante mundo
del modelismo naval.
CLASIFICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS EN ORDEN A SU NECESIDAD
PARA LA REALIZACIÓN DE UN MODELO NAVAL
HERRAMIENTAS BASICAS MEDIAS PROFESIONALES
PRINCIPIANTE CON ALGUNA
EXPERIENCIA
"Cutter" medio X X X
Alicates X X X
Alicates de puntas X
Block de notas X X X
Botador X
Cabo de vela X X
Caja de ingletes X
Calibrador X
Cartabones Faber Ref.12 X X X
Centrador X X
Cepillo para madera X X
Clavador X X
Compás de dibujo X X
Compás de puntas X X
Compás interior X X
Corta-alambres X X X
Cuchilla sierra X X X
Cuchillas X-Acto X X X
Cuentagotas X X

Eje flexible X
Enhebrador agujas X X
Escalimetro X X
Escarda de alambre X
Escofinas X
Escuadras de metal X X X
Espátula X X
Lana de acero X X
Formones X
Gafas de protección X X
Guantes protección X
Gubias X
Jeringuilla X X
Lápiz negro N.º 2 X X X
Limas cola de ratón X X X
Lupa X X
Mandriles y brocas X X X
Mango bombón helado X X X
Mangos X-Acto X X X
Martillo medio X X X
Mascarilla antipolvo X X
Mazo pequeño X
Metro flexible X
Mordazas X X
Nivel X
Pelos madera 0-1-2-3-4 X X X
Pelos metal 0-1-2-3 X X
Pinzas X X X
Pistola de pegar Dudosa
Pistola de soldar Dudosa
Pistola para decapar Dudosa

Plantilla de curvas X X
Pliega-listones X X
Punzón X X X
Raedera X X
Regla 20 cm. X X X
Rotulador X X X
Sargentos X X
Secador de pelo X X
Sierra arco manual X X X
Sierra circular eléctrica X
Sierra de arco eléctrica X
Sierra de costilla X X
Soldador a gas X
Soldador eléctrico 60 W X X X
Soporte casco X X
Taladro eléctrico 400 W X X
Taladro manual X X X
Tas (yunque) X X
Telar para obenques X X
Tenaza X X X
Tijera de chapa X
Tijera de electricista X X
Tornillo de banco X X X
Torno X
Esta es una relación meramente enunciativa de diversas herramientas que a nuestro
juicio deben figura en el taller del modelista naval y que seguramente no estarán todas
las posibles y que a juicio de otros sobraran alguna de las aquí citadas.
También hay que significar que la asignación de determinadas herramientas a distintos
niveles de preparación técnica es una asignación arbitraria que no quiere decirse que
forzosamente tengan que ser las que nosotros decimos, pues, con toda seguridad una
clasificación hecha por otro modelista será distinta, pero al menos sirve para dar una
orientación al modelista novel que se inicia. Sin embargo hay ciertas reglas que
podemos considerar de oro:

1ª. Compra las herramientas a medida que las necesites, no te cargues de herramientas y
útiles que a lo mejor no utilizaras nunca.
2ª. Cuando veas una herramienta que te ayudará en tu trabajo cómprala en ese momento,
no esperes a necesitarla; esta norma no entra en contradicción con la anterior, pues, la
primera se refiere a no comprar todas las herramientas a la vez y esta segunda regla se
refiere a anticipar la compra de una herramienta que con toda seguridad vas a necesitas
mas adelante y que, posiblemente, después no se encuentre.
3ª. Si la herramienta te facilita el trabajo cómprala aunque sea cara.
4ª. Si tienes que escoger entre dos herramientas aparentemente iguales no compres la
mas barata, lo barato suele salir caro y puede peligrar tu seguridad.
3.- EL TALLER
Si hablamos de herramientas tenemos forzosamente que hablar del taller, el lugar en
donde el modelista desarrollará su trabajo y pasara gran numero de horas, unas veces
trabajando en el modelo del barco y otras, tal vez, leyendo libros de modelismo,
revistas, etc.
El taller ideal es aquel en que el modelista puede disponer de una habitación para el
solo, pero este caso no se da con frecuencia, es una "rara avis". En ocasiones tiene uno
que adaptarse a utilizar la mesa de la cocina, unos pocos metros en un trastero o en un
desván. Sin embargo nosotros vamos a describir lo que consideramos la situación ideal,
una habitación destinada única y exclusivamente a taller, al que solo tendrá acceso el
modelista y donde pueda dejar piezas y operaciones a medio realizar sabiendo que no va
a entrar nadie a tocárselas, a cogerle una herramientas o a la visita inoportuna de unos
niños.
Dispondrá de una superficie, a modo de mesa, de 1,5 a 2 m. de largo, por unos 70 cm.
de ancho, situada a unos 80 cm. de alto del suelo, debajo de esta superficie se situaran
unas cajoneras con cajones o gavetas. En el centro de esa superficie, que es donde
normalmente trabajará el modelista situará una tabla de contrachapado de unos 30 x 20
x 0,5 cm. para evitar que destroce la superficie del tablero, de esta forma cada vez que la
tabla de trabajo este muy deteriorada podrá cambiarla por otra nueva.
Dispondrá de un asiento como el taburete de una bar, conviene que tenga respaldo y
reposapiés.
Lo ideal es que disponga de luz natural, lo que será prácticamente imposible. La
iluminación será ambiental del techo con tubos fluorescentes blancos normales
combinados con tubos de luz de tono amarillo para evitar el efecto de oscilación y
vibración de las ondas luminosas. Deberá disponer de buena iluminación local sobre el
área de trabajo y un flexo extensible con bombilla azul de 100 W.
Dispondrá de una regleta de cinco enchufes, aunque es muy difícil que tenga los cinco
en uso a la vez, para: Taladro, soldador, secador de pelo, radio y pistola de encolar, es
conveniente que tenga instalado un variador de intensidad para el taladro.

A los lados de la mesa de trabajo o tablero dispondrá de baldas o estantes.
En el centro de la habitación-taller situará una mesa, con un altura de unos 70 cms., en
una de las patas deberá tener una regletas de 3 o 4 enchufes, la mesa tendrá un estante
inferior donde situará las maquinas herramientas: sierra de calar, sierra de arco eléctrica,
lijadora, etc. (suponiendo que disponga de esta maquinaria)
Es muy conveniente que se disponga de una pileta de 1,5 m. conectada al sistema de
agua caliente de la casa.
Las herramientas las colocará enfrente de él alineadas, colocando en los extremos
aquellas de menor uso y frente así aquellas otras de más frecuente utilización, como
pueden ser las cuchillas, martillo, tenazas, sierras de costilla, limas colas de ratón,
mandriles y caja de brocas. Dado que en modelismo se trabaja con piezas diminutas y
accesorios muy pequeños son muy útiles las cajas vacías de las tarjetas de visita.
Deberá disponer de un recogedor y escobón para barrer el local de vez en cuando para
limpiarlo de restos de madera, serrín, etc.
Para trabajar usará un delantal o mejor todavía una bata azul para evitarse manchas de
pegamento, pinturas, polvo, etc. Deberá tener un cepillo de ropa.
En una de las paredes situara un tablón de corcho, donde fijará el plano del modelo que
este realizando.
Deberá tener en un lugar fácilmente accesible los elementos de protección y seguridad a
utilizar en casa caso concreto: gafas y mejor todavía pantalla protectora, mascarilla antipolvo
y guantes de protección en las soldaduras.
CLASIFICACIÓN DE MATERIALES A DISPONER EN EL TALLER
CORRESPONDIÉNDOSE CON EL NIVEL DE HERRAMIENTAS A UTILIZAR Y
PREPARACIÓN TÉCNICA DEL MODELISTA.
MATERIALES OPTATIVO CONVENIENTE NECESARIO
Acetona X X
Agua X X X
Aguaplast al uso ½ X
Aguaras, disolvente X X X
Agujas X
Alambre de cobre X X
Alambre de latón X X X
Alcohol 90.º X
Alfileres cortos X X X

MATERIALES OPTATIVO CONVENIENTE NECESARIO
B. negro de Judea X X
Bastoncillos
algodón
Cabos algodón b/n X X X
Cáncamos X X X
Cartulina X X X
Ceniza de cigarrillos X X
Chapa de cobre X X
Chapa de latón X
Cinta de enmascarar X X X
Cinta Stadler curvas X X
Clavitos de latón X X X
Cola de contacto X X X
Cola blanca rápida X X X
Estaño para soldar X X X
Goma laca X
Grapas of. abiertas X
Letraset X
Lija madera y metal X X X
Lija al agua X
Masilla para madera X
Palillos redondos X
Palillos triangulares X
Pasta de madera X
Pasta de soldar X
Peg. de cianocrilato X X X
Pegamento sintético X X X
Polvos de talco X X
Putty Sttuco-
Tamiya
Serrín var. gruesos X X
X
X

MATERIALES OPTATIVO CONVENIENTE NECESARIO
Tapas de tarros X X X
Tarros de cristal X X X
Hay toda una serie de materiales de los que no se pueden dar orientaciones debido a su
gama de tamaños, medidas, colores y calidades, tales como clases y tipos de maderas:
en plancha, listones, redondos, cuadrados; cordeles; pinceles, pinturas y barnices;
motones, vigotas, violines, cabillas y cuadernales, que serán las necesidades del
momento, el gusto del modelista y las exigencias de los planos que este realizando o del
modelo que este construyendo los que determinaran el material que se deba adquirir o
elaborar uno mismo.
4.- CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO NAVAL PARTIENDO DE PLANOS
Hay aficionados al modelismo naval que se han iniciado en esta actividad con las
maquetas de plástico y que realizan los modelos de los barcos de sus preferencias y que
al considerar que esta forma de construir no les satisfacía plenamente han dado un paso
mas avanzado y han entrado en el mundo de los kits de montaje, sistema que tiene
grandes ventajas: las piezas vienen precortadas, vienen todas los tipos y clases de
madera necesarias para la realización del modelo escogido e incluso todos los
accesorios en metal o madera que adornaran y vestirán el modelo y, lo que es mas
importante, la secuencia y el orden de montaje y construcción del modelo, igualmente
se indican los colores en que debe ser pintado el modelo, naturalmente todo esto se paga
y de los kits de montaje no se puede decir precisamente que sean baratos.
El modelista durante la construcción del modelo esta relajado y agradablemente
ocupado, haciendo algo que le gusta, al acabar el modelo presenta un bonito barco que
es elogiado por toda la familia e incluso se llega a colocarlo en una urna de cristal,
resultando un atractivo elemento decorativo.
Pero esta modalidad constructiva crea en el modelista adición, es como una droga. Ante
el feliz resultado de su trabajo el modelista insiste en esta modalidad y empieza un
nuevo modelo y se repite el ciclo. Solo que ahora compra libros, revistas, se documenta,
entra en Internet y ve paginas de otros modelistas y se entera de que existe otra
modalidades constructivas, incluso le hablan de abandonar el construir los modelos por
medio de los kits de montaje y que se inicie con planos constructivos
Se resiste a entrar en lo que para el es un nuevo sistema que desconoce. Le ha ido bien
en con los kits de montaje y de repente tendría que ideárselo y pensárselo todo de
nuevas, desde el como construir, en que orden y secuencia, con que clases de maderas,
etc. lo que se llama "horror planus". Y que en realidad no hay tal, pues la satisfacción
del modelo terminado y acabado, hecho por uno mismo, con su propio esfuerzo
compensa de los posibles malos ratos y sinsabores pasados.
Para realizar un modelo partiendo de un plano constructivo hay que contar con un buen
plano. Esto es una perogrullada por su evidencia. Cuanto mas completo sea el plano
mas fácil y sencillo será el construir el modelo ahorrándonos tiempo y esfuerzos en su
interpretación. Evidentemente cuanto mas completo sea el plano, cuantos mas detalles

constructivos tenga, con vistas y despieces, anotaciones, indicaciones de clases de
maderas a usar, grosores, colores, etc. también será mas caro.
Un buen plano debe tener al menos tres vistas del modelo a construir:
• Una primera denominada plano de formas donde se vea toda la falsa quilla y las
cuadernas individualizadas o la caja de cuadernas completa y las líneas de agua
tanto horizontales como las verticales, señalándose la línea de flotación.
• Otra segunda vista contemplará el alzado o costado de todo el barco mostrando sus
elementos de perfil.
• En una tercera vista se mostrará la cubierta o cubiertas, con vistas de sus elementos
y accesorios incorporados.
Si el plano se refiere a un barco de vela se deberá apreciar el velamen y la jarcia firme y
la de maniobra e igualmente donde se hacen firmes los cabos y drizas. Los planos
pueden traer otras vistas y detalles de descomposición de otros elementos constructivos.
5.- TERMINOLOGÍA
Antes de entrar en la descripción de los distintos métodos de construcción es
conveniente aclarar algunos términos o conceptos de terminología naval que ayudaran a
la comprensión de lo que mas adelante se indique y que además son términos de muy
frecuente utilización.
Bao: Parte superior de la cuaderna, que va de un costado a otro del buque y sirve de
apoyo a la cubierta y como refuerzo de los costados del navío, vienen a ser como las
vigas en una casa.
Barraganete: Parte superior lateral de la cuaderna que sirve para soportar la borda y
sobre los cuales se monta la regala.
Caja de cuadernas: Parte del plano de formas donde figuran todas las cuadernas que
forman la estructura del buque. Esta dividida en dos partes simétricas, dividida por la
línea de crujía, figurando a la derecha las cuadernas que van desde la cuaderna maestra
a proa y a la izquierda las cuadernas que van desde la cuaderna maestra a la popa.
Cintón: Defensa en forma de cinturón de madera que rodea los costados del buque para
proteger el casco en las operaciones de atraque y desatraque.
Crujía: Línea central de la cubierta en sentido proa a popa y que divide al barco en dos
partes simétricas
Cuaderna maestra: Cuaderna central del esqueleto del buque y la mas saliente de todas
ellas.
Encastre: Sistema por el cual se acoplan la falsa quilla y las cuadernas entre si.
Líneas de agua: Líneas que unen las cuadernas a una misma altura
Línea de flotación: La que separa la parte sumergida del casco de la que no lo esta.

Escala: Es la relación entre la medida real de un objeto y la medida del mismo objeto en
un dibujo. Y que podemos representar por la formula:
Dibujo
Escala = -----------
Realidad
Quilla: Primera pieza que se coloca al construir un buque. Sobre la quilla se asientan las
varengas y las cuadernas del buque perpendicularmente a su longitud viniendo a ser
como su espina dorsal. En los modelos a escala se sustituye la quilla autentica y real por
la llamada falsa quilla, por lo general pieza compacta y corrida, en la que figuran los
encastres en los que se encajaran las cuadernas que lo conforman.
Regala: Tablón que cubre la parte superior de la borda en toda su longitud
Traca: Hilada de tablas en los forros o cubierta de los buques que sirven para cerrar el
casco o la cubierta.
Trancanil: Serie de maderos corridos de proa a popa por ambas bandas, que forman la
primera hilada de la cubierta a partir del costado. El trancanil toma el nombre de la
cubierta o superestructura donde va situado
6.- NOCIONES SOBRE ESCALAS
Igualmente, antes de entrar en materia conviene tener unas leves ideas sobre las escalas
en que vienen dibujados los planos.
Las escalas normalmente vienen representadas por dos cifras separadas por una barra o
dos puntos: 1/30, 1:50. La primera cifra indica la unidad de medida que se utiliza en ese

plano, la segunda cifra indica la equivalencia de esa unidad de medida del plano a la
realidad. Por ejemplo, una escala 1/30 quiere decir que una unidad medida en el plano
representa 30 unidades en el realidad. Así una pieza que mida en un plano 12 mm. a
escala 1/40 quiere decir que esa pieza en la realidad mide 12 mm. x 40 = 480 mm.
A veces necesitaremos pasar de una escala a otra, pues, puede resultar que nos interese
realizar el modelo de barco a una escala distinta a la que figura en el plano, teniendo que
aumentar o disminuir la escala debiendo tener en cuenta que al disminuir la escala el
tamaño de la pieza aumenta y por el contrario al aumentar la escala el tamaño de la
pieza disminuye.
Dibujo
Escala = ----------- de donde tendremos todas las posibilidades,
Realidad
Dibujo = Escala x realidad
Dibujo
Realidad = ----------
Escala
Supongamos que queremos pasar de una escala 1/60 a una escala 1/35 una `pieza que
mide 10 mm.
Tendremos que multiplicar la medida de la pieza por una constante que vendrá dada por
la relación entre las dos escala:
60
--- = 1,71; 10 x 1,71 = 17,10 mm.
35
Igualmente supongamos que queremos aumentar la escala de una pieza que mide 8 mm.
en escala 1/50 a una escala 1/75
75 8
--- = 1,50; --- = 5,33 mm.
50 1,5
Existen en tiendas especializadas de dibujo reglas con varias escalas denominadas
escalimetros

Las escalas de los planos se pueden ampliar o reducir utilizando pantógrafos o
simplemente mediante fotocopiadoras que tengan la opción de ampliar o reducir.
7.- SISTEMAS CONSTRUCCTIVOS
Pensando en modelos de madera hay cuatro sistemas constructivos principales:
• Mediante un bloque de madera macizo
• Sistema de tingladillo
• Sistema de pan y manteca, el cual tiene dos variantes: en horizontal y en vertical
• Sistema de cuadernas. Derivado de este se puede considerar el de construcción en
"V" que otros lo denominan de mamparos
A) SISTEMA DE BLOQUE DE MADERA MACIZO
Se parte de un bloque de madera debidamente escuadrado del largo y ancho
correspondientes a las medidas del plano. La altura del bloque será la del castillo,
alcazar o puente o punto mas alto que tenga el buque. En su cara superior se marcara el
contorno del buque: proa y popa, la línea de crujía del barco y sus cuadernas.
METER DIBUJOS
Conforme a las líneas de agua del plano se sacaran plantillas en cartulina que nos
servirán para calibrar.
Con una sierra de costilla se darán los cortes necesarios para poder tallar el castillo de
proa y alcázar de popa cuyos sobrantes iremos eliminando a golpe de gubia y formón.
Con escofina (lima gruesa para desbastar madera), limas y lija iremos desbastando el
casco para darle la forma necesaria, que iremos comprobando con las plantillas
previamente sacadas.
B) SISTEMA DE TINGLADILLO
El sistema de tingladillo prácticamente esta en desuso. Es un sistema de forrado del
casco mediante tracas, pero con la diferencia de que en este las tracas se colocan a tope,
unas de otras, es decir, cada traca descansa sobre la parte superior de la traca inferior,
mientras que en el sistema de tingladillo cada traca monta sobre la parte superior de la
traca inferior, viene a ser como si se construyera un tejado solo que en madera.
Este sistema fue muy utilizado en la Edad Media en los países nórdicos, por los
vikingos, en la construcción de sus ligeros navíos drakkar. Se han podido recuperar
algunas naves de esta época gracias a interesantes trabajos de arqueología naval
submarina y sus realizaciones se pueden contemplar en Internet en las siguientes
direcciones:
http://www.naturecoast.com/hobby/am1406.htm
http://www.medsca.org

http://www.semavenca.com/margarita/embarca.htm
donde se aprecian los detalles constructivos de este tipo de barcos y se relatan los
detalles y vicisitudes de la recuperación del barco oseberg hallado en 1903 por un
campesino de Slagen en Vestfold Country (Noruega). El barco mide 21,58 m. de eslora,
5,1 m. de manga y desplaza 11 t., disponía de 15 pares de remos que eran manejados
por dos hombres por remo aunque también estaban preparados para navegar a vela.
En la realidad actual este sistema de tingladillo se utiliza solo en la construcción de
botes auxiliares.
Tanto el sistema de bloque macizo de madera como el de tingladillo son muy
escasamente utilizados y muy posiblemente los mas difíciles de ejecutar, no obstante
hay una firma comercial que utiliza el sistema del bloque para hacer una lamentable
reproducción de modelos donde cualquier parecido es pura casualidad.
C) SISTEMA DE PAN Y MANTECA
Es otro sistema de construcción del casco del modelo utilizando para ello las líneas de
agua del plano de formas y es lo que en algunos manuales de modelismo se denomina
de "pan y manteca" y del que hay dos versiones el sistema en horizontal y en vertical.
Las líneas de agua son las líneas que unen las distintas cuadernas a una misma altura
dada partiendo de la quilla. Estas líneas de agua se pasaran a medias plantillas de
cartulina porque con ellas iremos calibrando el avance del trabajo por cada costado del
barco. Si se dispone de ellas también se sacaran medias plantilla de las cuadernas
Se sierran "rebanadas"de madera del grueso de la distancia entre dos líneas de agua
contiguas. En cada una de estas rebanadas se marcan la línea de crujía, la posición de
cada una de las cuadernas y el contorno de la rebanada anterior y la siguiente.
Cada rebanada se sierra interiormente para aligerar su peso vaciándola hasta unos 2 cm.
del borde. Se encolan de dos en dos, lo que facilita el ajuste de las distintas rebanadas,
pues, se deben alinear con la línea de crujía, las marcas de las cuadernas y los contornos
anterior y posterior de cada línea de agua. Se prensan mediante mordazas para que el
encolado sea perfecto.
Una vez todo bien seco hay que ir tallando el casco desbastando el sobrante de madera,
partiendo de la posición teórica de la cuaderna maestra, hacia proa y hacia popa,
utilizando para ello escofina (lima gruesa para madera), limas, gubias, lija y mucha
paciencia. De vez en cuando hay que calibrar con las plantillas de líneas de agua y de
las cuadernas hasta obtener la forma adecuada.
Conseguida la forma del casco adecuada se debe vaciar el interior del mismo para
aligerarlo de peso utilizando gubias y formones.
Si bien este sistema constructivo es muy poco usado, de los dos existentes se usa algo
mas el sistema horizontal, se encuentra sin embargo en algunos planos ingleses

D) SISTEMA DE CUADERNAS
Es el sistema mas parecido al utilizado en los astilleros y consiste en encastrar las
cuadernas en lugares predeterminados de una falsa quilla formando así el esqueleto del
buque, cuyos costados se forraran luego mediante tracas que apoyaran en las cuadernas
ya colocadas. Es un sistema muy generalizado y la construcción de un buque mediante
este sistema es relativamente fácil. Se utiliza tanto para modelos estáticos como
navegables, con la única diferencia del tipo de pegamento que hemos de usar en uno y
otro caso.
Derivado del sistema anterior se puede considerar el llamado de construcción en "V" .
Es igual en todo al sistema anterior utilizando también cuadernas para crear el esqueleto
del barco pero con la particularidad que sus cuadernas no son redondas y generalmente
panzudas, sino mas afiladas, mas parecidas a una "V", de ahí su nombre.
Tiene otra particularidad y es que mientras en el sistema clásico de cuadernas el forrado
de los costados del modelo se hace por medio de tracas longitudinales en este
subsistema el forrado de los costados se hace con tableros, dado que estos pueden
agarrar perfectamente dado que las cuadernas presentas secciones rectas y no curvas.
Este sistema se utiliza en la construcción de modelos de lanchas torpederas, patrulleras
de la Guardia Civil, lanchas rápidas, yates de recreo, prácticos de puerto, etc.
8.- CONSTRUCCIÓN DEL MODELO PARTIENDO DE UN PLANO POR EL
SISTEMA DE CUADERNAS
A) FALSA QUILLA
Lo primero que haremos será anotar en un cuaderno las horas de comienzo y
finalización de nuestro trabajo dedicado a ese modelo, es decir abrir una especie de
cuenta a ese barco en relación a tiempos de trabajo, de esta manera sabremos el tiempo
que nos ha llevado su construcción.
Igualmente, abriremos una cuenta monetaria del coste económico de ese modelo y de
esta forma sabremos al final de su construcción lo que nos ha costado. Anotaremos
todas las compras realizadas en tableros, redondos, listones, cáncamos, vigotas, pinturas
etc., y cual ha sido su coste. Puede que nos queden sobrantes que serán las primeras
anotaciones de un nuevo posible modelo.
Posteriormente, sacaremos dos fotocopias de todos lo planos que tengamos del modelo
que vamos a realizar. Hay que tener en cuenta que la fotocopia de un plano puede
originar una ligera distorsión por lo que las medidas que se tomen pueden tener una
ligerísima variación.
Guardaremos el plano original y colocaremos en el tablero de corcho de la pared uno de
los planos, de donde tomaremos las medidas y haremos las anotaciones necesarias.
Estudiaremos detenidamente el plano haciéndonos idea de las piezas que lo componen y
el orden de construcción establecido, si es que se indica (que lo normal es que no se
indique) o en todo caso lo estableceremos nosotros.

Empezaremos por sacar una plantilla de la falsa quilla.
Calcaremos del plano, con papel carbón, la falsa quilla a una cartulina. Se puede sujetar
el plano, el papel carbón y la cartulina con clips de oficina para evitar que se nos mueva
el conjunto. El calco lo haremos con un lápiz que tenga la punta roma. Pondremos
mucha atención a los encastres de las cuadernas. Posteriormente repasáramos, ya sobre
la cartulina, todas líneas calcadas con un bolígrafo negro y podremos utilizar una regla
para que las líneas sean bien rectas.
La misma operación de calco se puede hacer directamente sobre el tablero de
contrachapado que vayamos a utilizar, aquí será necesario sujetar el plano y el papel
carbón al tablero con pinzas. El sistema anterior tiene la ventaja de que si en el futuro
deseamos repetir ese modelo de barco ya tenemos las plantillas hechas.
Recortaremos, con sumo cuidado, de la cartulina la falsa quilla e identificaremos cada
uno de los encastres de las cuadernas con el numero o letra correspondiente a cada
cuaderna, igualmente, marcaremos la línea de flotación.
Pasaremos la plantilla de la falsa quilla al tablero de contrachapado que la podemos
sujetar con papel cello de dos caras, para evitar que se nos mueva. La situaremos de
forma que haya el menor desperdicio de madera, incluso podremos beneficiarnos de un
lado del tablero asentando allí la falsa quilla para que el lado recta de la misma sea el
lado del tablero. Pasaremos todo su contorno con un bolígrafo negro, rectificaremos las
líneas con ayuda de la regla.
Con la sierra de arco manual o eléctrica serramos la falsa quilla del tablero de
contrachapado. Pondremos especial cuidado en las entradas de los encastres.
Repasaremos toda la falsa quilla con lija fina y lima cola de ratón plana, especialmente
los encastres dado que al pasar por los dos lados del encastre el bolígrafo, en la plantilla,
su holgura se habrá reducido.
Marcaremos en el ancho del contrachapado que forma la falsa quilla la línea de crujía en
toda su largura.
Protegeremos el listón de la quilla con papel cello para evitarnos golpes y melladuras
dado que esta pieza la mantendremos hasta el final de la construcción del modelo.
B) CUADERNAS
Salvo en algunas firmas editoriales de planos en que las cuadernas vienen
individualizadas lo normal es que las cuadernas vengan en el plano formando la llamada
caja de cuadernas, donde figuran a la derecha las cuadernas que van desde la maestra a
la proa y a la izquierda las cuadernas que van desde la maestra a la popa, separadas por
la línea de crujía.
Hay que prestar atención al encastre marcado en las cuadernas, pues, este seguramente
vendrá referido al grueso del tablero de contrachapado que se recomienda en el plano y
puede que a nosotros no nos interese utilizar tablero de tal grueso, por ejemplo, por
tener sobrante de un grueso distinto de la realización de un modelo anterior, con lo que

tendríamos que rectificar el encastre a mayor o menor al sacar las plantillas de las
cuadernas.
Previamente tenemos que identificar cada cuaderna y procederemos como en el caso de
la falsa quilla, calcaremos sobre la cartulina solo media cuaderna, subiendo su contorno
por el barraganete hasta la posición de la regala, marcando la línea de crujía y la
posición del cintón.
Repasaremos el calco con bolígrafo negro y marcaremos perfectamente la línea de
crujía. Con la punta de una tijera rayaremos sobre la línea de crujía y sobre este rayado
doblaremos la cartulina. Al recortar el contorno de la cuaderna obtendremos una
cuaderna completa, con sus dos lados. Lo mismo ocurrirá con el encastre.
Trasladaremos la plantilla de la cuaderna, que previamente habremos rotulado con su
identificación, al tablero de contrachapado, marcando todo su contorno con un bolígrafo
negro, trasladando igualmente las marcas del cintón y de la línea de crujía que haremos
también en el bao.
Serraremos la cuaderna y al igual que en la falsa quilla la repasaremos con lija y lima
especialmente su encastre.
Procederemos por igual con el resto de las cuadernas.
C) EL ESQUELETO
Esta operación es delicadísima y debemos poner en ella sumo cuidado, pues, de cómo
hagamos el esqueleto del barco dependerá en mucho el resultado final. Para ello
pegaremos las cuadernas en su respectivos encastres.
Empezaremos por la cuaderna maestra, encolando con cola blanca tanto el encastre de la
falsa quilla como el de la cuaderna para que el agarre sea mejor.
Verificaremos la perfecta escuadra entre ambas piezas. Existen en el mercado, en las
ferreterías, escuadras de metal, de diversos tamaños, que nos sirven de maravilla para
este fin.
A continuación encolaremos la cuaderna siguiente hacia la proa y de seguido la
cuaderna siguiente hacia la popa. De esta forma podremos ir verificando la perfecta
escuadra de cada cuaderna y evitar posibles tensiones de las cuadernas dando lugar a
que se vire la falsa quilla.
Para asegurarnos de la perfecta escuadra de cada cuaderna podemos pegar en la unión
de cada cuaderna con la falsa quilla, por su parte interior, un trozo de listón cuadrado,
podemos pegar dos o cuatro.
Verificaremos nuevamente la perfecta escuadra de todas las cuadernas y lo dejaremos
secar hasta el día siguiente.
Una vez todo bien seco repasaremos los medios cantos de todas las cuadernas con lija
mediana o lima plana. Desde la cuaderna maestra hacia la proa los medios cantos de la

derecha y desde la cuaderna maestra hacia la popa los medios cantos de la izquierda. Tal
medida tiene por objeto el facilitar, posteriormente, el asentamiento de las tracas en las
cuadernas sin necesidad de forzarlas demasiado.
D) LA PROA
A partir de la ultima cuaderna existente hacia la proa encolaremos, con cola blanca,
planchas de madera de balsa de 1 cm. de grosor, que rebasen ligeramente el contorno de
la cuaderna y de la falsa quilla tanto por el lado del bao como de la roda.
Una vez secas iremos desbastando con lima plana y lija la madera sobrante partiendo
desde la cuaderna hacia la roda de la falsa quilla y desde arriba hacia abajo debiendo
calibrar frecuentemente con las plantillas de las líneas de agua.
Igualmente se rasará el bao de la cuaderna y la parte superior de la falsa quilla.
De esta forma se facilitará la colocación y el agarre de las tracas del forro en la zona en
que posiblemente las tracas tengan mayor curvatura y menor lugar de sujeción.
La madera de balsa es una madera tropical, muy ligera y compacta que se encola y
trabaja perfectamente y que se encuentra en cualquier tienda de modelismo, se utiliza
muchísimo en aeromodelismo por su poco peso.
E) LA POPA
Aquí se pueden dar tres posibles casos.
- Popa cuadrada
- Popa redonda
- Popa redonda de un remolcador
E1). POPA CUADRADA
En los navíos históricos viene a ser lo normal y general. El esqueleto del barco finaliza
en la última cuaderna llamada espejo de popa o "la peineta" en los navíos ya del S. XVII
COMPROBAR.
En estos casos los listones longitudinales de las tracas van apoyando en el espejo y no
hace falta montar ningún sistema de apoyo interior para las tracas.
E2) POPA REDONDA
Mayor problema presenta el caso de encontrarnos con una popa redonda dado que la
falsa quilla termina en un momento dado y no hay cuadernas que queden puestas en
diagonal para sujetar las tracas. Se procede como en el caso de la proa.
A partir de la ultima cuaderna existente hacia la popa encolaremos, con cola blanca,
planchas de madera de balsa de 1 cm. de grosor, que rebasen ligeramente el contorno de

la cuaderna y de la falsa quilla tanto por el lado del bao como del codaste.
COMPROBAR
Una vez secas iremos desbastando con lima plana y lija la madera sobrante partiendo
desde la cuaderna hacia el codaste COMPROBAR de la falsa quilla y desde arriba hacia
abajo debiendo calibrar frecuentemente con las plantillas de las líneas de agua hasta
darle la forma redonda adecuada al plano.
Igualmente se rasará el bao de la cuaderna y la parte superior de la falsa quilla y se
seguirá el arrufo de la cubierta.
De esta forma se facilitará la colocación y el agarre de las tracas del forro en la zona en
que posiblemente las tracas sean mas difíciles de vencer la rigidez y tengan mayor
curvatura y menor lugar de sujeción.
Lo realmente difícil de una popa redonda no es su curvatura sino la curvatura de la
borda en ese punto, que explicaremos mas adelante al hablar de la borda.
E3) POPA REDONDA DE UN REMOLCADOR
Se seguirá el mismo procedimiento de construcción que el de una popa redonda, solo
que aquí el tema se complica con la construcción de la borda, pues, sabido es que la
borda de la popa de un remolcador esta vuelta hacia el interior y que, igualmente,
explicaremos mas adelante al hablar de la borda.
F) EL FORRADO DEL CASCO
Aquí podríamos incluir una pregunta que en otras muchas disciplinas se formula, ¿El
modelista nace o se hace?. Sinceramente creemos que el modelista se hace, tiene que
aprender una serie de sistemas, técnicas, historia e historia naval, procedimientos, etc.,
pero nace en el sentido que debe tener una natural predisposición o habilidad manual
que no se adquiere con el estudio. Tendrá que saber trabajar la madera, pinturas,
barnices, metales, a soldar, pegar, clavar, etc. viene a ser un operario polifacético que
domine todos los oficios y esto no se aprende leyendo libros ni revistas.