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Mega Brico upgrade frenos y bujes de 5 tornillos.<br />
Para empezar comentaros que esto es un brico importante, serio, caro, complicado y que<br />
para realizarlo se necesitan conocimientos de mecánica medianamente importantes. Si no<br />
se asumen esas cosas no hace falta ni intentarlo, aparte hay que tener en cuenta de que hay<br />
piezas de muchos coches distintos incluso unas cuantas artesanales, por lo tanto conseguir<br />
todas las piezas nos ocupara mucho tiempo y repito, dinero. El brico puede estar mejor o<br />
peor y seguramente hay maneras mas sencillas de llegar al mismo fin, incluso alomejor<br />
mas baratas, pero yo por lo menos después de estar casi 1 año buscando información por<br />
todos lados he llegado a la conclusión que ésta era la manera que mejor se adecuaba a mi.<br />
Deciros también que si queréis tenéis un kit en mtech que el resultado final creo que es el<br />
mismo, pero los materiales distintos, vayamos al grano.<br />
Los objetivos del brico son:<br />
-Sustituir los discos de freno delanteros originales de 256mm por unos de 288x25mm con<br />
todo lo que conlleva.<br />
-Sustituir el sistema de frenado trasero originalmente de tambor por uno de disco de<br />
264x10mm<br />
-Sustituir los bujes originales de tornilleria 4x100 por 5x110, para poder poner llantas de 5<br />
tornillos.<br />
<strong>EJE</strong> <strong>DELANTERO</strong><br />
Montaremos un conjunto completo (Discos, pastillas y pinza de freno) procedente de un<br />
calibra o vectra “a” turbo/v6, vectra “b” o de un saab 900, o 93. Vigilad porque hay 2<br />
medidas 284x24 o 288x25 yo llevo éste último, cualquiera de los 2 sirve.<br />
La diferencia entre una medida y otra no es sólo el medio centímetro de diámetro exterior,<br />
ya que el de 288 también gana superficie por la parte interior.<br />
Para poder montar el sistema de frenos delantero trabajaremos con distintas piezas:<br />
cojinetes, manguetas, bujes, palieres y homocinéticas.
Los cojinetes<br />
El primer paso y uno de los mas complicados era encontrar un cojinete que diera las<br />
medidas correctas para poder montar el buje de 5 tornillos a la mangueta original.<br />
Como no encontré ninguno me hice con unos de audi a4, que eran los que mas se<br />
acercaban a las medidas que necesitaba (68x37x39) por 66x37x39 de los cojinetes ideales.<br />
Éstos cojinetes tienen la peculiaridad que al disponer de tan poco espacio entre la pared<br />
interior y exterior no son de bolas como la gran mayoría, sino de doble hilera.<br />
Las manguetas<br />
Lógicamente al variar la altura de los cojinetes hay que modificar las manguetas, para ello<br />
las llevaremos al tornero o rectificadora técnica para que rebajen esos 2mm de diferencia,<br />
es muy poca diferencia pero suficiente como para no poder montar los cojinetes. Es muy<br />
importante que éste trabajo lo realice un profesional, una pequeña variación en el<br />
rectificado significaría un mal ajuste y posterior deterioro.<br />
Una vez rectificada montaremos el cojinete en la mangueta, recordad que para ello hace<br />
falta una prensa.
Los bujes<br />
Una vez preparada la mangueta procederemos al montaje del buje, pero antes hay que<br />
rebajar una pequeña superficie del buje, ya que una pequeña rebaba que tiene no nos<br />
permite asentar bien el buje.<br />
Las homocinéticas<br />
Hay que hacer un chaflán, en la foto se<br />
aprecia la zona rebajada, es la que tiene el<br />
color más brillante. Es recomendable que ésta<br />
modificación la realice un tornero o<br />
rectificador, igual que el trabajo con las<br />
manguetas. La forma de chaflán es para<br />
debilitar lo menos posible esa zona, ya que si<br />
se hiciera un rebaje recto debilitaríamos la<br />
pieza. Una vez realizado el trabajo ya<br />
podremos montar el buje a la mangueta y la<br />
mangueta en nuestro coche.<br />
Ahora nos encontramos con que el estriado del buje que hemos montado es distinto al<br />
estriado de nuestras homocinéticas originales, aquí tenemos otro de los grandes problemas<br />
con los que me he encontrado.<br />
Para solucionar el problema debemos<br />
montar las homocinéticas de un calibra,<br />
pero lógicamente no encajan en nuestra<br />
barra. Para ello debemos desmontar los<br />
palieres y fabricar unos artesanalmente. En<br />
mi caso contacté con una casa especializada<br />
en palieres y me los hicieron a medida, se<br />
cogió una barra de un calibra, la cortaron a<br />
la medida del <strong>tigra</strong> y soldaron la punta<br />
interior para poder poner la homocinética<br />
original. Éste trabajo también puede hacerlo<br />
un tronero, pero al no estar acostumbrado<br />
cobrará bastante mas.<br />
Os podéis fijar que las nuevas homocinéticas llevan el estriado para el sensor del abs, si<br />
nuestro coche no trae abs no os preocupéis que no molesta para nada y si lo trae<br />
seguramente ese estriado no sirva (lo desconozco) en todo caso si el <strong>tigra</strong> trae abs lo mas<br />
seguro es que lo perdáis sino ahora, en el proceso del eje trasero.<br />
Una vez realizadas todas éstas modificaciones solo queda montar, aprovecharemos para<br />
cambiar los retenes de la caja de velocidades y la valvulina.
Aquí tenéis todo el conjunto montado, el palier que se ve en la foto no es el que<br />
montaremos, ya que ésta foto es de una prueba que hice con otros palieres. Los que<br />
montaremos son bastante mas gruesos.<br />
Sistema de freno delantero<br />
Ahora prepararemos las piezas necesarias para montar el sistema de frenado en el eje<br />
delantero: pinzas de freno, discos, pastillas, latiguillos y liquido de frenos.<br />
Pinzas de freno<br />
En mi caso he usado pinzas de segunda mano, lo conveniente antes de montarlas es<br />
desmontarlas, limpiarlas y sustituir las gomas. También recomiendo montar unos muelles<br />
nuevos. Si las pinzas son nuevas directamente las montaríamos. Opcionalmente las<br />
podríamos pintar del color que nos agrade utilizando pintura anticalórica o especial para<br />
frenos, eso si, siempre después de limpiarlas y desengrasarlas.
Discos de freno delanteros<br />
En éste apartado disponemos de una amplia oferta, todo depende del presupuesto del que<br />
dispongamos. Yo he montado unos discos ventilados, rayados y perforados de la marca<br />
lockheed. Las perforaciones ayudan a una mejor ventilación del disco, con lo que el mismo<br />
se enfría más deprisa y los surcos favorecen a mejor agarre de las pastillas, claro que<br />
también reducen su durabilidad.<br />
Pastillas de freno<br />
Aquí igual que con los discos de freno disponemos de un amplio mercado, lo único que<br />
debemos tener en cuenta es que las pastillas que montemos tienen que ir acorde con los<br />
discos montados. No podemos montar unos discos rayados y perforados para mejorar la<br />
fatiga de los frenos y montar unas pastillas muy duras para que duren muchos kilómetros.<br />
En mi caso he montado unas de la casa necto, modelo alta prestación.<br />
Latiguillos de freno<br />
Ya puestos en el tema de frenos cambiaremos los latiguillos originales de goma por unos<br />
metálicos. Éstos latiguillos que montaremos tienen la propiedad de no hincharse al ejercer<br />
presión en su interior cuando frenamos, de ésta manera centraremos toda la presión en los<br />
pistones de las pinzas de freno que es lo que nos interesa. También hay varias marcas, los<br />
que yo he montado son de la casa goodridge, una de las marcas mas conocidas.
Líquido de frenos<br />
Lógicamente aprovecharemos la ocasión para cambiar todo el liquido de frenos, con un dot<br />
4 hay suficiente, no hace falta montar un dot 5 o dot 5.1 ya que son líquidos muy abrasivos<br />
y nuestros elementos no están preparado para ello. Dentro de la gama dot 4 también hay<br />
muchas marcas, yo en éste tema no me preocuparía, con usar un líquido de frenos de una<br />
marca minimamente conocida hay suficiente.<br />
Una vez realizados todos los pasos montaremos el material correctamente y purgaremos el<br />
sistema de frenos.<br />
Llantas y neumáticos<br />
Ya por último montar las llantas con sus correspondientes neumáticos, recordemos que<br />
ahora usamos tornilleria 5x110.<br />
Tanto en las llantas como en los neumáticos hay infinidad de opciones, aquí cada uno se<br />
decantará hacia un estilo distinto. Aparte del tamaño de la llanta debemos tener en cuenta<br />
el “et” de la misma, ya que es el que determina el ancho de vías.<br />
En mi caso he optado por unas llantas que montan distintos modelos de opel en la<br />
actualidad, fabricadas por la marca borbet en 16 pulgadas. Los neumáticos son unos<br />
michelin pilot exalto II en 195/45/16 80v, medida equivalente a la original.<br />
Si se desea se puede montar un kit de tornilleria de seguridad.
<strong>EJE</strong> TRASERO<br />
Una vez terminado el eje delantero nos centraremos en el trasero.<br />
Para sustituir el sistema de tambor por el de disco nos hará falta:<br />
-Kit de transformación (disponible en varias empresas, principalmente alemanas o<br />
inglesas) o un tornero y las medidas exactas para fabricar unas platinas y distintos soportes.<br />
-Bujes traseros completos de astra-g (mk4), astra-h (mk5) o zafira a.<br />
-Tambien todo el sistema de frenado: discos, pastillas, pinzas, tuberías y cable de freno de<br />
mano.<br />
-Reguladores de presión de freno (3/20): Nos sirven de kadett E gsi 16v sin abs (los<br />
instalaremos en la bomba de freno) o de astra gsi 16v (mk3) los instalaríamos directamente<br />
en las tuberías de freno antes de llegar a la pinza trasera.<br />
Kit de trasformación<br />
Éste trabajo es muy delicado y yo recomiendo encarecidamente desmontar el puente<br />
trasero y llevarlo a un tornero de confianza, pensar que si la platina que tenemos que soldar<br />
se suelda 1mm desplazada eso afectará a todo el comportamiento del vehículo, ya que<br />
estamos variando la geometría del mismo.<br />
El objetivo es desoldar las platinas que aguantan los bujes originales y soldar unas (en éste<br />
caso suministradas por mtech) para poder montar los bujes de astra g/h y así poder armar<br />
todo el sistema de frenos trasero de astra.<br />
Os adjunto un par de fotos mías y las fotos de las instrucciones que me enviaron los de<br />
mtech, no tiene mas secreto, es soldar, sustituir el cable de freno de mano y poner los<br />
reguladores de presión.
Deciros también que existen separadores convertidores de tortillería para pasar de 4x100 a<br />
5x110 en éste caso nos servirían para poder poner las llantas, pero para poder poner los<br />
discos delanteros haría falta retaladrar los mismos, aparte que al ser un elemento añadido e<br />
ilegal suelen crear vibraciones. Aparte de ésto ya no pondriamos los palieres reforzados y<br />
siempre dependeriamos de retaladrar los discos etc.. como se ha apreciado (creo) éste brico<br />
va enfocado a un segundo paso de augmento de potencia (swap)<br />
MATERIALES Y PRECIOS:<br />
Los precios son precios orientativos de p.v.p. según la marca, la calidad y lugar de venta<br />
podrian variar<br />
-Bujes de desguace: 50€<br />
-Cojinetes nuevos: 120€<br />
-Homocinéticas nuevas: 120-150€<br />
-Pinzas de freno delanteras: 50-100€<br />
-Pastillas de freno delanteras: 110€<br />
-Pastillas de freno traseras: 40€<br />
-Discos delanteros: apartir de 120€<br />
-Discos traseros: apartir de 65€<br />
-Latiguillos metálicos: 90€<br />
-Limitadores de presión de desguace: 20€<br />
-Puente trasero astra g de desguace:150-200€<br />
-Rectificar manguetas: 130€<br />
-Rectificar bujes: 70€<br />
-Soldar platinas puente trasero 200€<br />
-2 barras palier mas reparar y montar palieres: 160€<br />
-Retenes caja velocidades: 15€<br />
-Kit mtech para adaptar bujes traseros: 120€<br />
-Spray para pintar pinzas: 15€<br />
-Tornillos antirrobo para las llantas: 21€<br />
-Valvulina: 12€<br />
-Llantas:<br />
-Neumaticos:<br />
A éstos precios hay que sumar lógicamente las llantas y neumáticos que cada uno quiera<br />
poner, como veis sube un buen pico.<br />
Para los curiosos recordaros que soy mecánico y aparte de ahorrarme toda la mano de obra<br />
éstos precios son de venta al público ;) y dio la casualidad que muchos de los elementos<br />
sustituidos ya los tenia que cambiar igualmente: neumáticos, cojinetes y tambores.
Éste brico va dedicado a toda la gente que me ha apoyado y ayudado a realizarlo y<br />
especialmente a la gente del <strong>club</strong> <strong>tigra</strong> <strong>spain</strong> www.<strong>club</strong><strong>tigra</strong><strong>spain</strong>.com
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