COPIA 9.indd - Revista El Mueble y La Madera
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TIPS<br />
<strong>El</strong> Afilado del Formón:<br />
Un Proceso Sencillo para una<br />
Herramienta Esencial<br />
María Catalina Ramírez Tovar<br />
Periodista M&M.<br />
<strong>El</strong> trabajo de la madera, tratándose de carpintería,<br />
ebanistería y la talla es, sin duda, una labor delicada<br />
y resulta mucho más compleja cuando las herramientas<br />
empleadas presentan problemas de afilado. Por eso –y<br />
teniendo en cuenta la variedad y la importancia que tienen<br />
las diferentes herramientas manuales en estos campos y<br />
que para su óptimo desempeño requieren procesos especiales<br />
de afilado– M&M dedicará, a partir de la presente<br />
edición, un espacio para explicar paso a paso, la mejor<br />
forma afilarlas.<br />
<strong>La</strong> escogida para esta primera entrega es el formón, una<br />
herramienta indispensable en los trabajos ya mencionados<br />
y con la cual se realiza cortes, muescas, rebajes y trabajos<br />
artísticos de relieve, razón por la que debe estar perfectamente<br />
afilada, sólo así es posible garantizar cortes rápidos,<br />
precisos, homogéneos y además seguros, no en vano,<br />
quienes constantemente utilizan herramientas manuales<br />
de corte, aseguran que trabajarlas bien afiladas es menos<br />
riesgoso que hacerlo cuando no tienen buen filo.<br />
Foto: Biblioteca Atrium de la ebanistería<br />
Foto: M&M<br />
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TIPS<br />
Cabe anotar que, aunque existen formones de varias<br />
medidas de acuerdo con la tarea a desarrollar, los más<br />
utilizados tienen un largo de mango a punta de 20<br />
centímetros aproximadamente y se componen de una<br />
hoja de hierro acerado, de entre 4.0 y 40 milímetros de<br />
ancho, un despalme o bisel cuyo ángulo por lo general<br />
oscila entre 25 y 40 grados, dependiendo del tipo de<br />
madera a trabajar −para madera blanda se utiliza un<br />
menor ángulo y para madera dura uno mayor− dos lados<br />
conocidos como costillas y un mango que permite sujetar<br />
la herramienta.<br />
Despalme Plano del Formón<br />
<strong>El</strong>ementos necesarios para afilar el formón<br />
- Escuadra: Se usa para constatar que el formón presente<br />
un filo parejo, recto y sin contraluces.<br />
Paso 1: Verificar la Condición de la<br />
Herramienta<br />
Lo primero, cuando se piensa afilar una herramienta, es<br />
verificar su condición y generar un diagnostico, ubicando<br />
la superficie de corte del formón en el ángulo de la escuadra,<br />
a fin de detectar posibles defectos en éste tales<br />
como desniveles o desgastes de la punta, redondeos por<br />
pérdida de filo y otros imperfectos causados por golpes<br />
o tratos indebidos.<br />
- Formón.<br />
- Esmeril: Herramienta utilizada para desbastar o pulir<br />
el bisel y el filo de la herramienta.<br />
- Lijas de oxido de aluminio gris números 320, 400,<br />
500, 600, 1000, 1200 y 1500.<br />
- Piedra Gris: <strong>El</strong>emento de afilado que, durante el<br />
proceso, se hidrata con aceite.<br />
- Piedra Japonesa y piedra Diamantada: aunque antiguamente<br />
era complicado conseguirlas comercialmente,<br />
puesto que solamente se afilaba con piedras<br />
grises, hoy son muy comunes y sirven para dar mayor<br />
filo a las herramientas en la etapa final del proceso.<br />
Estas piedras se hidratan únicamente con agua.<br />
- Aceite: Generalmente se usa aceite lubricante para<br />
carros.<br />
- Galga: Instrumento que permite verificar el ángulo<br />
del bisel o despalme que se quiere obtener.<br />
Escuadra<br />
Luego, dependiendo del estado de la herramienta,<br />
debe determinarse la conveniencia de llevar a cabo el<br />
proceso completo de afilado que empieza pasando la<br />
herramienta por el esmeril, afilarla en la piedra gris y las<br />
lijas, y terminar puliendo el filo en las piedras japonesa<br />
y diamantada.<br />
En este sentido es importante aclarar que, si bien el<br />
esmeril en comparación con las piedras comunes para<br />
afilar, es considerada una herramienta muy práctica<br />
porque agiliza el proceso y corrección del filo y del bisel,<br />
sólo debe utilizarse cuando el defecto es mayor a causa<br />
de golpes o tratos bruscos, de lo contrario, y tal como<br />
el fabricante entrega el formón, éste sólo requiere ser<br />
afilado en la piedra gris.<br />
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TIPS<br />
Paso 2: Corregir Defectos en el Esmeril<br />
Posteriormente y suponiendo que la herramienta requiera<br />
el afilado completo, el paso a seguir es eliminar −con el<br />
esmeril− la curvatura del bisel o despalme, corrigiendo<br />
a su vez imperfectos del filo, para lo cual se recomienda<br />
colocar una prensa, en el borde de la mesa de trabajo, a<br />
fin de que funcione como tope y ayude a que la herramienta<br />
mantenga el ángulo correcto mientras se afila.<br />
<strong>El</strong> tiempo de exposición de la herramienta en el esmeril<br />
puede variar dependiendo del estado en el que se<br />
encuentre, por lo que se recomienda, a medida que<br />
avanza el proceso, revisar y limpiar muy bien el bisel y<br />
el filo del formón y usar también una galga para determinar<br />
exactamente el ángulo del bisel o despalme que<br />
se quiere obtener.<br />
Galga<br />
Luego, con el esmeril en marcha se pule el formón<br />
haciendo movimientos rápidos y cortos de derecha a<br />
izquierda, sin aplicar demasiada fuerza sobre este, hasta<br />
tener un filo y un bisel lo más planos posible. En este<br />
paso es importante resaltar que mientras se expone<br />
la herramienta en el esmeril, ésta debe refrigerarse<br />
constantemente con agua, ya que la velocidad de giro<br />
(3.000 r.p.m) genera demasiada fricción y puede alterar<br />
la condición estructural y los componentes del metal con<br />
que está fabricado el formón.<br />
De hecho, cuando<br />
esto sucede aparece<br />
un color púrpura<br />
oscuro en el filo de<br />
la herramienta, evidencia<br />
que esta se<br />
ha quemado y que<br />
en afilados posteriores,<br />
aunque pueda<br />
obtenerse el filo,<br />
este se perderá con<br />
mucha facilidad.<br />
Paso 3: Afilado en la Piedra Gris<br />
Una vez ha terminado el proceso en el esmeril, se pasa<br />
a afilar en la piedra gris, considerando que esta tiene en<br />
cada cara una clase de grano, uno grueso, menos denso<br />
y uno fino cuya densidad es mayor. Debe usarse primero<br />
el lado grueso a fin de perfeccionar el trabajo hecho en<br />
el esmeril y eliminar completamente la curvatura del bisel<br />
o despalme del formón.<br />
En este sentido, y dado que el objetivo del afilado es<br />
lograr un bisel perfectamente plano, para trabajar el<br />
formón en la piedra gris, es recomendable sujetar la herramienta<br />
con la mano dominante, de modo que el dedo<br />
índice y el dedo pulgar estén ubicados en las costillas del<br />
formón, mientras que con la otra mano se aplica fuerza<br />
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TIPS<br />
sobre la piedra. Antes de iniciar el afilado sobre la piedra<br />
gris, esta debe humectarse con aceite y además verificar<br />
que la herramienta esté un poco inclinada, de modo que<br />
el bisel descanse perfectamente sobre la superficie plana<br />
de la piedra.<br />
Lubricación de la piedra gris<br />
Luego, se comienza a friccionar la herramienta sobre la<br />
piedra de adelante hacia atrás, limpiándola regularmente<br />
con un trapo hasta cuando se desprenda un hilo de<br />
material, esta es la señal de que la rebaba ha sido eliminada.<br />
Posteriormente y para perfeccionar y finalizar el<br />
trabajo en la piedra gris, pueden realizarse −aunque no<br />
es regla− ocho movimientos de adelante hacia atrás por<br />
el lado del despalme y seguidamente dos movimientos<br />
por la espalda del formón, repitiendo la secuencia entre<br />
tres y cinco veces.<br />
Paso 4: Afilado con Lijas de Diferente<br />
Calibre<br />
<strong>El</strong> siguiente paso consiste en hacer movimientos rectos<br />
uniformes de adelante hacia atrás, sobre toda la superficie<br />
de la piedra, para que así ésta se desgaste de forma pareja.<br />
Dado que el paso en cuestión no tiene un tiempo definido<br />
de duración, una forma fácil de saber el momento<br />
justo para afilar sobre la otra cara de la pieza, es cuando<br />
al tacto se siente una rebaba o sobrante de material en la<br />
punta del formón y también, cuando el bisel o despalme<br />
del mismo está completamente plano.<br />
Para este paso es indispensable usar lijas calibres 320,<br />
400, 500, 600, 1000, 1200 y 1500, ideales para obtener<br />
el máximo brillo y filo posible para la herramienta. Aunque<br />
no es la única forma de hacerlo, una metodología<br />
eficaz consiste en tomar la lija del calibre más bajo (320)<br />
<strong>El</strong> paso a seguir es voltear la piedra de afilar por el lado<br />
de su grano más fino y a su vez voltear la herramienta<br />
por su espalda, ya que al afilar por las dos caras es posible<br />
eliminar o devolver la rebaba y obtener un mejor filo;<br />
pero vale señalar que a diferencia del proceso anterior<br />
−en el que la herramienta debía inclinarse− ahora la<br />
espalda del formón debe estar totalmente plana sobre<br />
la piedra para evitar que se generen dos biseles, es decir,<br />
una especie de cuchillo.<br />
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TIPS<br />
y sobre una superficie plana −de la misma forma que con<br />
la piedra gris− realizar ocho movimientos por el despalme<br />
y siete por la espalda, luego seis por el despalme y<br />
cinco por la espalda, cuatro por el despalme y tres por la<br />
espalda, así sucesivamente hasta llegar a cero utilizando<br />
todas y cada una de las lijas.<br />
Al finalizar el proceso de afilado se obtendrá una herramienta<br />
−en este caso un formón− con un bisel plano, un<br />
excelente filo y listo para empezar a trabajar la madera,<br />
bien sea en talla, ebanistería o el trabajo más elemental<br />
de carpintería.<br />
Paso 5: Perfeccionar el Afilado en las<br />
Piedras Japonesa y Diamantada<br />
<strong>El</strong> paso final consiste en tomar el formón y trabajarlo<br />
primero en la piedra diamantada y luego en la japonesa,<br />
las cuales pueden cumplir la misma función de la piedra<br />
gris, pero se usan en la parte final del proceso dado que<br />
se componen de un grano ultrafino que perfecciona la<br />
superficie del bisel o despalme y dan mayor brillo a la<br />
herramienta.<br />
Vale señalar que antes de afilar la herramienta sobre las<br />
piedras japonesa o diamantada es importante verificar<br />
que la superficie esté libre de aceite, ya que estas se<br />
hidratan únicamente con agua.<br />
Piedra diamantada<br />
Algunas Recomendaciones de Seguridad...<br />
• Para trabajar en el esmeril es muy importante<br />
usar gafas para proteger los ojos de chispas o<br />
partículas de material.<br />
• Cuando se trabaja en el esmeril, es fundamental<br />
que quien lo manipula adopte una posición adecuada,<br />
es decir, que esté siempre puesto en pie<br />
y que siempre trabaje sobre una mesa estable,<br />
manteniendo una distancia considerable con<br />
respecto a la herramienta.<br />
• En lo referente al cuidado de los elementos usados<br />
en los procesos de afilado es recomendable<br />
evitar que las piedras sufran golpes o choques<br />
con materiales metálicos o que estén expuestas<br />
a tratos bruscos. Es importante además, que<br />
después de cada uso se limpien y se guarden.<br />
Crédito:<br />
Piedra japonesa<br />
- Juan Carlos Suárez Alemán, Técnico en el oficio de la madera, egresado<br />
de la Escuela de Artes y Oficios Santodomingo, con 11 años de<br />
experiencia en este campo, actualmente se desempeña como docente<br />
en esta misma institución. Correo <strong>El</strong>ectrónico: juancsa7@hotmail.<br />
com<br />
- Fotografía: María Catalina Ramírez Tovar. M&M.<br />
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