RUTAS MAGICAS

«AVILA RURAL»
RUTAS MAGICAS
POR LOS PUEBLOS DEL ADAJA
Jesús M.ª J. Sanchidrián Gallego
Mingorría • Zorita • Cardeñosa • Santo Domingo de
las Posadas • Peñalba • San Esteban de los Patos
Monsalupe • Pozanco • Las Berlanas • Velayos •
Tolbaños • Gotarrendura • La Vega • Blascosancho
Escalonilla • Saornil • La Venta • Gallegos • Brieva
«Piedra Caballera»
Segunda Edición 2006

RUTAS MAGICAS
POR LOS PUEBLOS DEL ADAJA
Jesús M.ª J. Sanchidrián Gallego
«AVILA RURAL»
Mingorría
Zorita de los Molinos
Cardeñosa
Santo Domingo de las Posadas
Peñalba de Avila
San Esteban de los Patos
Monsalupe
Pozanco
Las Berlanas
Velayos
Tolbaños
Gotarrendura
Vega de Santa María
Blascosancho
Escalonilla
Saornil de Voltoya
Venta de San Vicente
Gallegos de San Vicente
Brieva
«Piedra Caballera»
Revista Cultural
Segunda Edición
2006

Publicaciones
«Piedra Caballera»
· REVISTAS: «Piedra Caballera», Revista
cultural, 1982-1989, 16 números.
· MONOGRAFICOS: – El arte de trabajar la
piedra, 1985. – Cuadernos de arquitectura,
1987. – Carnavales, 1987. – Cuaderno de
fotografías, 1987. – Cuaderno de deportes
populares, 1988. – Suertes del toreo, poemas
de Teófilo Domínguez, 1989.
· CARPETAS FOTOGRAFICAS: – La historia
quieta, 1989. – La memoria del tiempo, 1990.
– Postales, 1990.
· LIBROS: – Hojas sueltas, poemas de José
Pindado, 1984. – Gotas de lluvia, poemas de
Segundo Bragado, 1986. – Para no olvidarte,
Amelia, poemas de Fermín Navarro, 1990. –
Crónicas de un pueblo abulense, de Jesús
Mª Sanchidrián Gallego y otros, 1991. – La
historia quieta, la historia del tiempo
(Fotografías), de Jesús Mª Sanchidrián,
1996. – Comediantes. Crónica teatral de un
pueblo, de Jesús Mª Sanchidrián, 2002. -
Estampas de la Tierra de Ávila (Fotografías),
de Jesús Mª Sanchidrián, 2004. – La Muralla
de Ávila, (Fotografías), de Jesús Mª
Sanchidrián, 2006. - Album del Grande
(Fotografías), de Jesús Mª Sanchidrián, 2006.
· FOLLETOS: – Mingorría y Zorita de los
Molinos, 1997. – Los molinos del Adaja,
1999. – Homenaje musical al dulzainero
Aureliano Muñoz «Polilo», 2000.
Estampas de la Tierra de Ávila. de Jesús Mª
Sanchidrián Gallego. 2004.
JESUS M.ª JOSE SANCHIDRIAN GALLEGO
(Mingorría - Avila, 1959) es un estudioso del
patrimonio cultural y etnográfico de los pueblos
abulenses y de sus gentes, sobre el
que ha escrito y publicado artículos, libros y
fotografías, de las que también ha realizado
diversas exposiciones. A través de la revista
«Piedra Caballera», de la que es su fundador
y director, ha promovido la divulgación de la
cultura popular y las inquietudes artísticas y
literarias surgidas en el medio rural. Profesionalmente
ejerce como letrado urbanista
municipal.
«AVILA RURAL»
RUTAS MAGICAS
POR LOS PUEBLOS
DEL ADAJA
•
Madrid
Río Adaja
Segunda Edición
2006
• Mingorría
•
Avila
Castilla y León
El viaje mágico que se propone
por los pueblos del Adaja situados
en las inmediaciones de la
ciudad de Avila, combina aspectos
etnográficos, históricos,
artísticos, culturales, festivos,
musicales y paisajísticos,
entre otros, que se configuran
en un conjunto de rutas que
pretenden ilustrar a los viajeros
con una nueva visión de lo
popular, mezclando aspectos
físicos y visuales con otros
imaginativos. Con ello se procura
un redescubrimiento de
nuestros pueblos y sus gentes,
en un intento de revitalizar su
identidad histórica y cultural, y
de recuperar el hábitat rural
que le es propio.
«Piedra Caballera»
Asociación Cultural
«AVILA RURAL» RUTAS MAGICAS POR LOS PUEBLOS DEL ADAJA
«AVILA RURAL»
RUTAS MAGICAS
POR LOS PUEBLOS DEL ADAJA
Jesús M.ª J. Sanchidrián Gallego
Mingorría • Zorita • Cardeñosa • Santo Domingo de
las Posadas • Peñalba • San Esteban de los Patos
Monsalupe • Pozanco • Las Berlanas • Velayos •
Tolbaños • Gotarrendura • La Vega • Blascosancho
Escalonilla • Saornil • La Venta • Gallegos • Brieva
«Piedra Caballera»
Segunda Edición 2006
Las RUTAS MAGICAS por los pueblos del
Adaja surgen en la búsqueda de una identidad
común a todos ellos siguiendo una
parte del curso del río y su cuenca, donde
se mezclan antiguas formas de vida con elementos
propios de la cultura popular y el
medio ambiente rural.
Aunque situados en la inmediaciones de la
ciudad de Avila, los pueblos de la zona suelen
pasar desapercibidos para los viajeros
que se acercan a estas tierras, por lo que las
rutas ideadas permiten adentrarse en la singularidad
de las tradiciones y costumbres
de sus habitantes, y en el paisaje que caracteriza
su medio natural, de cuya simbiosis
nace una visión mágica que trasciende a la
simple realidad de las cosas.
Los pueblos que se aparecen en este peculiar
viaje surgieron en el siglo XI con repobladores
de origen gallego y asturleonés,
burgalés, vasconavarro y aragonés, quienes
se asentaron en las tierras que habían quedado
deshabitadas con la llegada de los
árabes. Anteriormente se conocieron otras
culturas primitivas y civilizaciones de la
antigüedad, destacando los asentamientos
del pueblo celta de los vettones. Después, a
lo largo de la historia, los habitantes destacaron
como labradores y ganaderos, tejedores,
arrieros, molineros, viñadores, ajeros,
panaderos y canteros.
El río Adaja, al abandonar la capital abulense,
atraviesa los pueblos configurando un
bello paisaje de encinas y berrocales de piedra
salpicado de molinos, igual que también
se observa en la ribera abulense del
Voltoya. En la llanura los campos se cultivan
como en La Moraña cerealista, mientras en
la sierra las rocas graníticas se abren en
canteras al cielo.
Entre los monumentos más reseñables figuran
las iglesias y ermitas levantadas por el
fervor popular, y la singularidad de los palomares,
los potros, las cruces, y el viejo
caserío de pueblos y dehesas. Las tradiciones
festivas y culturales, y las huellas de
reyes, santos, escritores, artistas y otras
personalidades también forman parte de las
señas de identidad de los pueblos del
Adaja.

Avila. Plano provincial. Detalle de la cuenca del río Adaja
Sobre plano Diputación Provincial de Avila

INDICE
A Clara,
a Elvira y
a Clarita.
EDITA:
«Piedra Caballera»,
Revista Cultural.
Plaza de la Encrucijada, 9.
05280 - Mingorría (Avila).
Tels. 920 21 16 53
920 20 03 62.
PRIMERA EDICIÓN:
Septiembre de 2001
COLABORARON:
· Asocio de Avila - PRODER.
· Caja de Ahorros de Avila.
· Ayuntamiento
de Mingorría (Ávila)
SEGUNDA EDICIÓN:
Abril de 2006
© Jesús M.ª José
Sanchidrián Gallego.
© Ediciones
Piedra Caballera.
DISEÑO Y FOTOGRAFIAS:
Jesús M.ª Sanchidrián y
«Piedra Caballera».
DEPOSITO LEGAL:
S. 95-2006
I.S.B.N.:
84-609-9020-6
Impreso en España.
Printed in Spain.
RUTAS MAGICAS . . . . . . . . . . . . . . . 4
1. RUTA DEL RIO ADAJA . . . . . . . . 7
2. RUTA DE LOS MOLINOS . . . . . . 13
3. RUTA GEOGRAFICA . . . . . . . . . . 25
4. RUTA ARQUEOLOGICA . . . . . . . 33
5. RUTA MONUMENTAL . . . . . . . . . 39
6. RUTA DE LOS REYES . . . . . . . . . 45
7. RUTA DE LOS SANTOS . . . . . . . 49
8. RUTA DE LOS ANTIGUOS
POLITICOS Y MINISTROS . . . . . 55
9. RUTA DE LOS OBISPOS . . . . . . . 61
10. RUTA DE LOS LABRADORES . . . 66
11. RUTA DE LOS CARRETEROS . . . 79
12. RUTA DE LOS PASTORES . . . . . 85
13. RUTA DE LA MATANZA . . . . . . . . 93
14. RUTA DE LOS PANADEROS . . . . 99
15. RUTA DE LOS POTROS . . . . . . . 103
16. RUTA DEL VINO . . . . . . . . . . . . . 106
17. RUTA DE LOS ARRIEROS
Y TRAJINANTES . . . . . . . . . . . . . 111
18. RUTAS FESTIVAS . . . . . . . . . . . . 119
19. RUTA DE LA LANA . . . . . . . . . . . 128
20. RUTA DE LOS CHOCOLATEROS 133
21. RUTA DE LOS PALOMARES . . . . 136
22. RUTA DE LOS CRUCEROS . . . . . 139
23. RUTA DE LOS CARBONEROS . . 143
24. RUTA DE LOS CANTEROS . . . . . 147
25. RUTA DE LOS PINTORES . . . . . . 153
26. RUTA DE LOS ESCRITORES . . . . 159
27. RUTA DE CINE . . . . . . . . . . . . . . 170
28. RUTA DE LOS VIAJEROS . . . . . . 177
29. RUTA MUSICAL . . . . . . . . . . . . . 187
30. RUTA DE LOS COMEDIANTES . . 193
31. RUTA DE LAS DEHESAS
Y CASERIOS . . . . . . . . . . . . . . . . 197
32. RUTA DE LOS DESPOBLADOS . . 205
33. RUTA DE LAS IGLESIAS
Y ERMITAS . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
BIBLIOGRAFIA . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

RUTAS MAGICAS
POR LOS PUEBLOS DEL ADAJA
Presentación
E
l viaje mágico que proponemos en esta Guía combina
aspectos etnográficos, históricos, artísticos,
culturales, festivos, musicales y paisajísticos, entre
otros, que se configuran en un conjunto de rutas que pretenden
ilustrar a los viajeros con una nueva visión de lo
popular, mezclando elementos físicos y visuales con otros
imaginativos. Con ello se procura un redescubrimiento de
nuestros pueblos y sus gentes, en un intento de revitalizar
su identidad histórica y cultural, y de recuperar el hábitat
rural en torno al río Adaja que le es propio.
El ámbito geográfico que se
incluye en esta Guía Mágica
sigue el curso del río Adaja desde
la presa de las Cogotas hasta
que se adentra en la comarca
morañega. En este tramo el
río atraviesa los municipios de
Cardeñosa, Mingorría, Zorita
de los Molinos, Pozanco, Peñalba,
Vega de Santa María y
Blascosancho. Junto a estos
pueblos la zona de influencia se
extiende por el Este hasta el río
Voltoya y las estribaciones de
la sierra de Ojos Albos, donde
se hallan los pueblos de Brieva,
Gallegos, La Venta, Tolbaños,
Saornil, Escalonilla,
San Esteban de los Patos,
Santo Domingo de las Posadas
y Velayos; y por el Oeste
hasta los municipios de Gotarrendura,
Las Berlanas y Monsalupe.
Los encinares del Adaja y
los hombres que todavía siguen
Molino «Nuevo» en el Adaja.

4
desempeñando las mismas actividades
de antaño, constituyen
un bello atractivo para el viajero.
Aquí cabe observar el proceso
de elaboración del cisco y
el carbón de encina, el pastoreo
con cabras y ovejas, la montanera
o cebado de cerdos con
bellotas, y el aprovechamiento
de caza, leña y pastos. Siguiendo
el curso del río puede verse
junto a la presa de las Cogotas
a los canteros de Cardeñosa y
Mingorría, que continúan labrando
piedra en canteras
abiertas al cielo.
Coincidiendo con la llegada
del invierno todavía se mantiene
la costumbre de hacer la
matanza del cerdo, una de las
más generalizadas y peculiares
en la vida rural, tanto que en
Vega de Santa María cada año
se convierte en una fiesta.
El viaje prosigue junto a uno
de los oficios más antiguos, el
de pastor, para admirar también
los trabajos de uno de los
últimos artesanos del «arte pastoril»
y observar cómo se esquilan
las ovejas.
Las faenas agrícolas realizadas
sin medios mecánicos ofrecen
una belleza plástica increíble,
por lo que el recorrido por
las mismas se hace necesario.
Especial atención merece la utilización
todavía de animales de
trabajo y carros, lo que obliga
al viajero a conocer mejor a los
labradores y carreteros.
El recorrido mágico incluye
los trabajos artesanales para la
elaboración del vino, testimonio
vivo de esta tradición son
los abundantes lagares y bodegas
existentes.
En el viaje propuesto descubriremos
fábricas de chocolate,
de aguardiente y de tejas y
ladrillos, así como ejemplos singulares
de la arquitectura en los
palomares, fraguas, potros y
fuentes, en contraste con los
Molino Las Juntas. Mingorría.
restos de despoblados medievales,
estaciones de ferrocarril
y bellos cruceros de piedra.
La multitud de molinos del
Adaja convierten esta ruta en
única, y a ella añadimos los
molinos del Voltoya.
La música popular de dulzaina
y tamboril, los espectáculos
taurinos y las fiestas patronales
merecen recorridos especiales.
De los viajes reales la Guía
recoge anécdotas históricas de
su paso por los pueblos de la
zona, como también de los santos,
los antiguos obispos abulense,
y los ministros y políticos
de antaño. Los censos de
Ensenada y los estudios de
Madoz dejaron, y ahora se reproducen,
un testimonio escrito
destacable de cómo eran nuestros
pueblos.
Los viajeros ingleses del siglo
XIX, la llegada del ferrocarril
y la proliferación de guías
turísticas descubrieron para los
nuevos visitantes la existencia
de aldeas y lugares antes desconocidos,
lo mismo que ahora
se pretende con esta Guía. El
profesor Gómez-Moreno viajó
por toda la provincia y estudió

RUTAS MÁGICAS 5
los monumentos más significativos
de los pueblos del Adaja,
por lo que bien merece repetir
el recorrido un siglo después.
A través de la ruta arqueológica
que recoge la Guía nos
acercamos a los antiguos pobladores
de estas tierras. Otra
ruta pasa por las iglesias y ermitas,
el exponente más significativo
del sentimiento religioso
de la población, y la muestra artística
más importante de su patrimonio.
El paisaje y las gentes del
campo sirvieron a escritores y
artistas como motivos de inspiración,
los cuales se trasladan
ahora a los viajeros que se adentran
a esta tierra. La grandeza
del cine también se siente a través
de escenarios y actores ligados
a la pequeñez de las villas
y aldeas de esta parte de Avila,
tal y como se recoge en la ruta
ideada sobre el séptimo arte.
El teatro y la música popular
igualmente ocupan
un lugar importante entre
los aspectos que se
quieren divulgar de la
tradición cultural de la
zona, lo mismo que las
inquietudes que se
plasman en libros y
revistas surgidos en
numerosos pueblos.
El recorrido propuesto
a través de las
rutas seleccionadas se
concluye con una especial
referencia a la
bibliografía manejada
para la obtención de
valiosos datos que interesarán
al viajero.
Finalmente, hay que
resaltar que la fotografía
ocupa un lugar sobresaliente
y destacable
en la presentación
de las distintas
rutas confeccionadas.
Sobre la riqueza gráfica
e ilustrativa de las imágenes
recogidas, hay que añadir que
las fotos fueron tomadas en los
últimos tres años y responden a
una percepción real y actual de
lo que representan, lo cual contribuye
a enriquecer la visión
mágica de los pueblos del Adaja
y de sus gentes.
Otros aspectos históricos,
culturales, paisajísticos, arquitectónicos,
etnográficos o ecológicos,
también habrían servido
para elaborar otras rutas de
igual importancia que las reseñadas.
Incluso, podríamos haber
extendido el ámbito geográfico
que abarca la ribera
del Adaja, o haber profundizado
más en alguna ruta, pero
ello excede de las limitaciones
que impone la naturaleza de esta
Guía, no sin lamentar profundamente
esas posibles ausencias.
Verraco de Mingorría.

CASAS RURALES
EN LOS PUEBLOS DE LA ZONA
BRIEVA-VICOLOZANO
LA COLMENA I
La Fuente, s/n. Brieva-Vicolozano
Titular: Mª del Carmen Martín Resina
Teléfono: 920 206 204
LA COLMENA II
La Fuente, s/n. Planta Alta
Brieva-Vicolozano
Titular: Mª del Carmen Martín Resina
Teléfono: 920 206 204
CARDEÑOSA
AMANECER
c/ Barrionuevo, 14. Cardeñosa
Tipo: Casa Rural de Alquiler
Titular: Mª de la Soledad Orgaz López
Teléfono: 917 398 581
LA CASA DEL TIO TANGO I
Plaza Mariano Silvela, 5. bajo izq.
Cardeñosa
Titular: Carlos Ángel Hdez. del Dedo
Teléfono: 920 206 204
LA CASA DEL TIO TANGO II
Pza. Mariano Silvela, 5. 1º. Cardeñosa
Titular: Carlos Ángel Hdez. del Dedo
Teléfono: 920 206 204
LAS COGOTAS
Travesía Villalba, 8.Cardeñosa
Titular: Ayto. de Cardeñosa
Teléfono: 920 206 204
LOS CELTAS
Lagar del criado, s/n. Cardeñosa
Titular: Agustín Garcinuño García
Tels: 920 260 046 / 920 206 204
LOS VETTONES
Lagar del criado, s/n. Cardeñosa
Titular: Agustín Garcinuño García
Tels: 920 260 046 / 920 206 204
MINGORRÍA
CASA DE JUAN
c/ Félix Nieto, 14. Portal 6. Mingorría
Titular: Juan Fco. Martínez Mendoza
Teléfono: 902 424 141 / 920 206 204
920 206 235.
CASA DEL CAÑO
Dionisio Cenalmor, 5. Mingorría
Tipo: Casa Rural de Alquiler
Titular: Mª Teresa Pindado Pajares
Teléfono: 920 200 018
EL BOYO
c/ De la Iglesia, 11. Mingorría
Titular: Pilar González Nieto
Teléfono: 920 206 204
LAS ÉPOCAS
c/ De la Fuente, 11. Mingorría
Titular: José Luis Saucedo Muñoz
Teléfono: 939 977 339
TOLBAÑOS
MOLINO DE LOS GAMUSINOS
Ribera del Río Voltoya. Molino de Los
Morañejos.Tolbaños
Titular: Fco. Javier Hernández García
Tels.: 920 208 433 / 920 227 714.
SAN ESTEBAN DE LOS PATOS
LA CASITA DE LOS PATOS
Camino de Ávila, 6. San Esteban de
los Patos.
Titular: Antonio Gómez Reina
Teléfono: 920 208 239.
LA SOLANILLA
Camino de Ávila, 4. San Esteban de
los Patos.
Titular: Antonio Gómez Reina
Tels.: 920 208 239 / 651 420 376.
PEÑALBA DE ÁVILA
EL CAPRICHO
c/ Pico Serrota, 22. (Urb. Pinar Navares)
Peñalba de Ávila.
Tipo: Casa Rural de Alquiler
Titular: Javier Martín Gómez
Teléfono: 629 863 111.
EL CELEMÍN
Urb. Pinar Navares. c/ Pico Zapatero,
138. Peñalba de Ávila.
Titular: Nadribasa, S.L.
Tels.: 920 352 046 / 626 991 779.
OTROS - GOTARRENDURA
CLUB DEPORTIVO DE EQUITACIÓN
“EL VALLE”
c/ La ermita, 22. Gotarrendura
Titular: Juan Ramos Sáez Iglesias
Teléfono: 649 440 276.
MUSEO ETNOGRÁFICO Y
DE ARTE “LÓPEZ BERRÓN”
Pza Santa Teresa. Gotarrendura
Titular: Eugenio López Berrón
Teléfono: 920 269 038.

■ A DESTACAR. El paisaje
sobrecogedor que presenta
el río Adaja cuando
abandona la ciudad de Avila
y traspasa la presa de Las
Cogotas. En el recorrido pueden
admirarse los extraordinarios
berrocales graníticos
rodeados de encinas y los
pinares que se multiplican al
avistar la tierra más llana, así
como los numerosos molinos
que se asoman desde
las márgenes del río.
■ La ruta. Desde la Presa
de las Cogotas hasta el comienzo
de la llanura morañega,
pasando por los términos
municipales de Avila,
Cardeñosa, Mingorría, Zorita
de los Molinos, Pozanco, Peñalba
de Avila, Vega de Santa
María, Hernansancho y
Blascosancho. Debe hacerse
por tramos.
■ Cómo llegar. Primer tramo:
Por la carretera N-403
que une Avila con Mingorría,
tomando un desvío que sale
en el p.k. 146,5 hacia la presa.
Segundo tramo: Desde
Mingorría, por el camino de
los molinos. Tercer tramo: Desde
Mingorría, por la carretera
de Zorita de los Molinos
hasta el puente sobre el río,
pudiendo continuar aguas
arriba o abajo hasta Pozanco.
Cuarto tramo: Por la carretera
de Vega de Santa María-Gotarrendura
hasta Navares,
con desvíos a izquierda
y derecha. El recorrido
puede hacerse en coche o
bicicleta hasta llegar al río,
después hay que seguir su
curso andando.
■ Qué ver. Bellezas naturales,
montes de encinas, pinares
y arboledas de ribera
e infraestructuras de multitud
de molinos harineros.
■ Aliciente. Descubrir un
paisaje prácticamente desconocido.
Mingorría, río Adaja.
RUTA DEL
RIO ADAJA
«En Avila, mis ojos
dentro de Avila.
En Avila del Río»
(Cancionero de Palacio, s. XV).
Al norte de la capital abulense,
donde el río Adaja encamina
sus aguas después de
abandonar el recinto amurallado
y donde el paisaje de los encinares
y las rocas graníticas se
vuelve verdegrís, se nos antoja
un viaje mágico por las entrañas
de una tierra que quiere ser
redescubierta. Sin alejarnos más
de cuatro leguas de la ciudad
de Avila dibujaremos un espacio
geográfico que tendrá su referente
en la ribera del Adaja,
en una extensión que llega por
el norte hasta donde el terreno
se hace llano en la Moraña cerealista.
En este viaje tomaremos
como atalaya el Castro de las
Cogotas, situado junto al río
Adaja, a sus pies se halla la
presa que ha tomado prestado
el mismo nombre, desde él

8 RUTA DEL RÍO ADAJA
puede alcanzarse con la vista
una parte importante del terreno
a explorar.
El paisaje que caracteriza la
zona natural se identifica en
una mitad por una masa arborea
importante de encinas que
bordea el río Adaja, en contraste
con la otra mitad, donde predominan
los cultivos ceralistas.
El paisaje agreste del encinar
se ve apaciguado en la llanura
donde crece la cebada y el trigo,
también por enclaves de pinares
y por multitud de arroyos
donde se yerguen altos chopos
en galería. Los caseríos que se
agolpan en los distintos pueblos
salpicados por iglesias
y ermitas ofrecen una sugestiva
imagen de historias y tradiciones.
El río Adaja, después de dejar
Avila, inicia un singular y sinuoso
trazado que propició a
partir del siglo XIII la aparición
de multitud de molinos harineros,
característicos de una incipiente
actividad industrial de
transformación de los productos
cerealistas. A las orillas se
encarama un mar de encinas
con atalayas de berrocales graníticos.
El río de Avila pasa por
la ciudad ennoblecido y señorial,
y aguas abajo se convierte
en un caballero con armadura
dispuesto a guerrear con un terreno
inhóspito y accidentado.
El río llega hasta la presa después
de unos 35 kilómetros, distancia
que le separa del lugar
de su nacimiento en el puerto
de Villatoro. Antes también ha
pasado por el valle Amblés y la
capital abulense.
En Avila, las aguas del Adaja
sirvieron para mover las ruedas
de la Real Fábrica del Algodón,
construida en 1788 sobre
el lugar que ocupaba un molino
harinero que llamaban del
«Puente de Adaja». Otros molinos
harineros existentes entonces
en esta misma zona del
río eran los llamados de la Losa,
el Batán, Carril, Cubo, Verdeja
y Pedrosillo, además del
molino Contón, propiedad del
capellán de Mingorría en 1751.
En la actualidad, a excepción
del molino de la Losa, que ha
sido rehabilitado como restaurante,
apenas quedan restos de
aquellos otros, pues fueron sepultados
por las aguas del embalse
de Fuentes Claras y la
propia presa.
La visión de la llegada del río
desde la ciudad trae las viejas
glorias de su paso por el puente
romano, junto a la iglesia de
San Segundo y lamiendo el entorno
de sus murallas
El Adaja es el río de la capital
abulense y es el río de los primeros
pobladores de estas tierras.
También es el río de los
pueblos que atraviesa, surgidos
todos ellos en tiempos de la repoblación
cristiana del siglo XI.
El río que vemos siguiendo el
curso después de su amansamiento
en los embalses que suceden
a los puentes de la ciudad
es un trozo con rocas y en-
«Avila sobre el río».

Canteros.
cinas en sus márgenes, es el
agua con furia desatada en continuo
movimiento al compás de
molinos y batanes.
Desde nuestro puesto de centinelas
sobre la carretera que
cruza la presa, o desde el mirador
construido a un lado, de espaldas
a la masa de agua embalsada,
podemos contemplar
la selva de encinas y rocas graníticas
por donde se abre paso
al río. Al Oeste se halla el cerro
del castro de las Cogotas y se
escucha el repicar de los punteros
sobre la piedra, tarea en la
que se afanan los canteros del
pueblo de Cardeñosa. Al Este,
en terreno de la dehesa de Yonte,
se encuentran las canteras
abiertas al cielo por los canteros
de Mingorría sobre paredes
rocosas rodeadas de encinas.
Estas cuadrillas de artesanos
crearon una peculiar sinfonía de
sonidos y ruidos al golpear la
piedra, aunque en la actualidad
los canteros de Mingorría se
trasladaron a otros tajos.
En el horizonte que se divisa
desde el castro de las Cogotas
queda escondida Avila, mientras,
en el nuevo río que nace
desde la presa, aparece nuestra
Avila rural y primitiva.
El río ha recobrado la fiereza
y bravura propia de los caballeros
de Avila y continúa su curso,
lo que hace serpenteando
Presa de las Cogotas.
un terreno agreste y rocoso,
descendiendo bruscamente, discurriendo
por hondonadas entre
encinares y abriéndose mansamente
entre pinares a la llanura
morañega.
Aguas abajo de la presa de
las Cogotas, siguiendo la línea
divisoria de los términos de Avila,
Cardeñosa y Mingorría, el río
de Avila se ve salpicado por berrocales
de piedra granítica que
el agua va sorteando en forma
de auténticos rápidos, y su curso
discurre por profundos barrancos,
a cuyas orillas aparecen
importantes escarpes rocosos.
El río se embravece en un
trazado accidentado por la mano
del hombre que construyó
pesqueras, canales, caceras y
balsas para servir a los molinos
hidráulicos que se asoman tímidamente
desde la ribera.
El viajero intrépido puede
acompañar al río de Avila en la
permanente batalla que se libra
abriendo el cauce inhóspito y
agreste a lo largo de cuatro leguas.
En el primer tramo cruzaremos
la presa hasta colocarnos
a sus pies, situándonos en la
margen izquierda del río. Para
ello descenderemos andando
por la carretera existente y, desviándonos
antes de llegar al aliviadero
del pantano, tomaremos
la orilla de la izquierda.

10 RUTA DEL RÍO ADAJA
Desde aquí veremos, imponente,
el muro de la presa, al Este
de la dehesa de Yonte, cuyo
punto más alto alcanza los 1.121
metros de altitud, y al Oeste el
risco de las Cogotas, con similar
altura. Proseguiremos nuestro
camino por la ribera sorteando
rocas y encinas, y pronto veremos
los restos de un antiguo
molino del que ya sólo quedan
las grandes piedras que se emplearon
en su construcción.
Siguiendo la senda dejada
por lo que debió ser el socaz,
las ruinas de otro viejo molino
aparecen junto a una desgastada
rueda de piedra que quedó
abandonada. A nuestra derecha
el río discurre con estruendo,
dejando escapar todavía un
poco de agua por la cacera que
construyó el hombre. Pequeñas
sendas sirven de guía al viajero
explorador para llegar desde
aquí al cercano molino Revuelta.
Sobre el dintel de la puerta
puede leerse: «Revuelta. Año de
1922. Propiedad de Juan Zazo.
Reformó Cándido Herráez».
Junto a los Callejones de Chascarra.
La buena construcción de
piedra hace que el molino se
mantenga en perfecto estado.
Aquí el río inicia un escabroso
giro de más de noventa grados,
y en la curva quedan restos de
lo que fue el molino de Revoltillo.
La perspectiva ciertamente
es asombrosa y se engrandece
cuando el río endereza su curso
para servir al molino de Galleguete
que pronto ha hecho
presa de tanto caudal. Enfrente,
entre lanchas de piedra que se
nos antojan formaciones realizadas
por el hombre para aprovechar
la energía del río en lo
que pudieron ser otros molinos
o batanes.
Aquí, el río empieza a encajonarse
para poder pasar por los
llamados Callejones de Chascarra,
unos enormes paredones
graníticos que cortan el terreno
rocoso poblado de encinas.
En estos paredones hay
formada una cueva al mismo nivel
del río que por su difícil acceso
sirvió de escondite al famoso
bandolero de Cardeñosa
llamado «Marianillo» o «Marianete».
Este singular revolucionario
aplicaba la peculiar teoría
de robar a los ricos para dárselo
a los pobres, hasta que decidió
robar también a los recaudadores
de impuestos y ello
provocó una decidida persecución
por la Guardia Civil. Finalmente
murió de un tiro que
le dió un pastor que conocía
bien el terreno ante la impericia
de los guardias. Todavía hay
gente en los pueblos de la zona
que recuerdan a Marianillo
como un buen hombre a su
manera.
Desde los Callejones de
Chascarra los pobladores medievales
construyeron la pesquera
o azud del molino «Trevejo».
En ambas márgenes predominan
los montes de encinas
de la dehesa de Cabreras
en el lado izquierdo, y de las

RUTA DEL RÍO ADAJA
El Adaja junto al M.º del Francés.
dehesas de La Malita y El Ciego
en el lado derecho.
Pasados los Callejones de
Chascarra, desde el encuentro
con el arroyo del Monte, donde
quedan restos del molino «El
Cubo de Mariscano» y siguiendo
el mismo curso del río los
molinos cuyos vestigios se conservan
en la zona son: «Trevejo»,
«Las Monjas», «Pajuela», «El
Nuevo» o de «Joselito», «El Cubo»,
«El Grillo» o de «Ruleta» o
de «Cañete»; enfrente, al otro
lado del río, en la dehesa de
Cabreras están las ruinas del
«Barbas de Oro» y «Castillo»;
volviendo a la margen de Mingorría
está el de «Las Juntas» y
las ruinas del «Negrillo». Cerca
de estos últimos están los charcos
del Redondillo y el Arenal,
donde había una zona de baño
y las mujeres lavaban la ropa.
Incluso aquí también hay que
lamentar la desgracia de algún
niño que murió ahogado. En
esta parte se puede cruzar el río
si trae poco agua, como antiguamente
hacían los cabreros
hasta la dehesa de «Cabreras»,
donde pastoreaban.
En torno a la mayoría de los
molinos se levantan arboledas
de alisos, negrillos, chopos y
fresnos, cuyo porte y colorido
resaltan entre el verde uniforme
de las encinas. En la zona pueden
verse, prestando atención,
alguna que otra garza, el ánade
real e incluso cormoranes, y también
águilas culebreras y otras
rapaces.
La arquitectura popular alcanza
sus máximos exponentes
en los mismos molinos, los cuales
han sido construidos en lugares
casi inaccesibles y en los
que la piedra granítica, extraída
del propio terreno por los canteros
de la localidad, constituye
el material básico y fundamental
de la edificación.
El río prosigue su curso retorciéndose
en giros de noventa
grados hasta llegar al molino
de «Ituero» o del «Tío Deogracias»,
o de «Teresitas», o de «Miaja»,
donde le sale al encuentro el
arroyo de «La Reguera» con «El
Colerón». Las rocas y peñascos
del paraje de «Los Colmenares»
se apoderan del paisaje
y encajonan el río, destacando
aquí el escarpe rocoso de «Peña
Águila», desde el cual antaño
se lanzaban los perros que
se sacrificaban. En este mismo
lugar, el río también se ha tragado
vidas humanas y alguna
cabra que pastaba entre las rocas.
Esta zona se verá transformada
en el futuro con la construcción
de un azud desde donde
se canalizará el agua de la
presa de «Las Cogotas».
Al otro lado del río, donde el
encinar de la dehesa de «Cabreras»
cubre la ladera montañosa
que se adentra en Zorita,
se hallan las ruinas de dos batanes
y de un tercero que conserva
las paredes nombrado
«El Caleño» o «El Francés». Siguen
el molino «Nuevo» o de
«Los Policas» y el de «Hernán
Pérez», cuyo agua era aprovechada
por el «Molinillo». Todos
ellos están unidos por una galería
de alisos, chopos y fresnos
que dejan paso al ensanche del
río en el charco de «Jumentrún».
Llegados al puente que comunica
Mingorría con Zorita, y

12 RUTA DEL RÍO ADAJA
a partir de aquí, las aguas se
vuelven mansas y tranquilas,
después que en otros tiempos
su fuerza provocara la caída
y ruina de otros puentes anteriores,
como ocurrió en 1912
cuando, además, el agua arrastró
la pesquera del molino de
«El Francés». Esta parte del río
es el lugar preferido por los
pescadores que esperan pacientemente
a que piquen barbos,
anguilas, carpas, cachos o
bermejuelas, tan abundantes en
Ribera de Zorita y Pozanco.
otro tiempo como también lo
fueron los cangrejos.
Continuando aguas abajo el
curso del río, y pasado el puente
nuevo, al que suceden restos
de otros, existe una zona de
baño frente a una pared arcillosa
conocida como «Suellanarices»,
lugar apropiado donde
se había proyectado una playa
fluvial. Al otro lado nos encontramos
con una planta de
extracción de áridos, lugar donde
se han encontrado restos de
un yacimiento de la edad del
bronce medio. La extracción de
arena ha propiciado la creación
de una laguna, con la aparición
de una rica vegetación palustre,
convirtiéndose en un humedal
frecuentado por diversas aves
acuáticas.
Desde el puente caído que
se halla junto al arenero el paisaje
se llena de pinos piñoneros
y negrales, destacando también
la abundancia de fresnos y
chopos en torno a las ruinas del
molino del «Cubo», donde se
encuentra el soto del «Chorrito».
En esta zona húmeda crecía
la bardaguera, una mimbre
que era utilizada para la fabricación
de cestos por los numerosos
cesteros de Zorita y Mingorría.
El paisaje de pinos se mezcla
después con la galería de
chopos que crecen en la desembocadura
del arroyo Regajal,
frente al paraje de «Las Bragas»
donde estaba el molino
«Piar». El pinar se prolonga siguiendo
al río a su paso por la
dehesa de Olalla, en cuya margen
izquierda se levanta el molino
del «Vego». Enfrente se hallan
los molinos de Pozanco que
explotaban «Los Polilos», afamados
molineros y dulzaineros.
El primero de estos molinos es
el «Cubo» o «Cubillo» o «de Castellanos»,
que fue propiedad del
vecino de Mingorría Eugenio
Nieto, y cuya balsa y manantial
fueron adquiridos por el Ayuntamiento
para abastecer a la
población de agua potable, en
el mismo lugar existe un merendero.
Los molinos que siguen
se llaman «Viejo» y «Canongía».
Después de los últimos molinos
citados, el río llega al límite
del término de Zorita y Mingorría
por su margen izquierda entre
pinos, chopos y fresnos, y el
paisaje llano se abre a los campos
cerealistas de la Moraña,
después de pasar por los pinares
de la dehesa de Navares,
donde quedan restos del antiguo
molino del «Prior».

■ A DESTACAR. Breve recorrido
por el importante número
de molinos de la ribera
del Adaja y del Voltoya, situados
en Cardeñosa, Mingorría
y Zorita de los Molinos,
Pozanco, Navares, Velayos,
Las Gordillas, Aldealgordo
y Tolbaños. Sobre el
recorrido se recogen apuntes
históricos y descripción
del funcionamiento de los
molinos y el noble oficio de
molinero.
■ La ruta. Se traza desde
Mingorría en tramos cortos
que se dirigen a los molinos
del Adaja y del Voltoya, pasando
por los pueblos de
Zorita, Velayos y Tolbaños.
■ Cómo llegar. A los molinos
situados entre los encinares
de Cardeñosa, Mingorría
y Zorita sólo se puede
acceder andando, al resto
en coche o bicicleta por distintos
caminos de herradura.
■ Qué ver. Molinos harineros,
infraestructuras y tipos
de arquitectura popular, paisajes
pintorescos.
■ Aliciente. Conocer el
funcionamiento de los antiguos
molinos, observando
cómo trabajan hoy los molineros
de Zorita.
RUTA DE
LOS MOLINOS
El paisaje que configura el río
Adaja a su paso por Cardeñosa,
Mingorría y su anejo Zorita
de los Molinos se ve engrandecido
por la presencia de multitud
de molinos harineros, característicos
de una incipiente
actividad industrial de transformación
de los productos cerealistas
que se ha venido desarrollando
en la zona desde el
siglo XIII, de donde se obtenía
la harina que hizo famosos a
los panaderos de Mingorría.
RECORRIDO HISTORICO
Los molinos hidráulicos eran
las instalaciones de uso colectivo
donde se advierte un nivel
más elevado de tecnología agraria.
Su construcción estuvo bastante
extendida en la geografía
diocesana durante los siglos
XIII y XIV, de cuya época datan
los molinos de Mingorría y Zorita,
según consta en el Archivo
de la Catedral estudiado por
Angel Barrios.
Ya en el siglo XVIII, el Catastro
del Marqués de la Ensenada
de 1751 censa en Cardeñosa
los molinos de «Pedro Cojo»
y «Pedro Cojillo», situados
en la margen izquierda del río
Adaja actualmente invadida por
la presa de las Cogotas. Aguas
abajo de la presa estaban censados
en la misma margen los
molinos del monasterio de la
Encarnación «Revuelta» y «Revoltillo»,
hasta llegar a los «Callejones
de Chascarra» frente a
la dehesa de «Yonte».
En la margen derecha, ya en
el término de Mingorría, el Catastro
de Ensenada daba cuenta
de los molinos de «Trevejo»,
«Arroyo Pepino», «El Molinillo»,
«Pajuela», «Las Juntas», «El Obscuro»,
«El Pontón», «El Negrillo»
e «Ituero», propiedad del

14 RUTA DE LOS MOLINOS
monasterio de la Encarnación,
de la parroquia de San Vicente
o de las Obras Pías de la iglesia
de Mingorría, y excepcionalmente
de particulares.
Molino El Castillo.
Frente a los molinos de Mingorría,
en la margen izquierda
de Cardeñosa, el Catastro censa
los molinos «Barbas de Oro»
y «El Castillo», y los batanes «De
Córdoba», «De Alejandro» y «El
Caleño». En la misma margen,
pero en el término de Zorita se
censan los molinos «Nuevo»,
«Hernán Pérez», «Molinillo», «El
Puente», «El Cubo» y «El Vego».
Al otro lado del río, en la margen
derecha, aparecen censados
en el municipio de Pozanco
los molinos «La Balsa del
Cubo» y el «Viejo». En Navares,
término de Peñalba, se data el
molino «Del Prior» perteneciente
al monasterio de la Antigua.
Otros molinos que se asoman
sobre el río Voltoya son los
que hay en Tolbaños, Tabladillo,
Aldealgordo, Las Gordillas
y Velayos.
Sobre la importancia de la
industria molinera, diremos
que a mediados del siglo XVIII
todos los molinos juntos de Zorita
y Mingorría producían una
renta anual de más de tres mil
trescientas fanegas de cereales
(trigo, cebada, centeno y algarrobas),
mientras que una fanega
de trigo valía unos quince
reales y el alquiler de un molino
de dos ruedas era de unas cincuenta
fanegas de trigo al año.
La construcción de los molinos
tenía un alto precio, por lo
que era normal que el mismo
fuese financiado por varios propietarios
con gran poder adquisitivo,
aunque su titularidad
acabó siendo, mayoritariamente,
de fundaciones benéficas y
órdenes religiosas a través de
distintas donaciones, si bien en
su mayoría eran explotados en
renta por los molineros de
Cardeñosa, Mingorría y Zorita.
En el siglo XIX el Diccionario
de Pascual Madoz (1845-
1850) señala que Mingorría cuenta
con una veintena de molinos
harineros, los cuales serán
des-amortizados para pasar a
ma-nos de particulares. Años
más tarde, en el Nomenclator
de la Provincia de Avila de 1863
se censan en Mingorría y Zorita
quince molinos, en Cardeñosa
hay seis y en Pozanco tres, a
los que seguían el de Navares
(Peñalba) y el de «Los Lobos» o
«Los Pobos» en Hernansancho,
además de los molinos del Voltoya.
Finalmente, en el año
actual de 2001 tan sólo se mantiene
en funcionamiento el molino
«Hernán Pérez» en Zorita.
LOS MOLINOS
Los molinos construidos en
la zona constituyen un destacable
ejemplo de arquitectura
popular, donde la piedra se convierte
en el material básico. Todos
ellos fueron emplazados aisladamente
fuera de los cascos
urbanos, a una distancia de los
mismos que va desde los qui-

RUTA DE LOS MOLINOS 15
nientos metros a casi los tres
kilómetros. Los edificios solían
ser de una planta con un sobrado,
ampliándose una segunda
planta de adobe en alguno de
ellos. La mayoría de ellos también
eran utilizados como vivienda
temporalmente, por lo
que disponían de cocina. Y como
era preciso atender a las
caballerías que transportaban
la harina y el grano también se
disponían construcciones anejas
destinadas a cuadras y pajares.
Algunos molinos, como el
«Hernán Pérez», cuentan además
con gallinero, palomar y
pocilga.
Casi todos los molinos utilizaban
directamente el agua del
río como fuente de energía, con
excepción del molino del «Cubillo»
que utiliza el agua de un
manantial y del molino de «Canongía»
que también lo obtiene
de un pequeño arroyo y un
manantial.
Para el aprovechamiento
energético del río se construyeron
pequeñas presas o azudes
que cortan el cauce, creándose
una importante masa de agua
denominada pesquera. Desde
aquí el agua se conduce hasta
el propio molino a través de un
canal o cacera, o «chorro» formado
de gruesas paredes de
piedra o excavado sobre el propio
terreno, en algunos casos
el agua se recoge después en
una balsa, como en el molino
«Trevejo» o los molinos «Cubillo»
y «Canongía». Cuando el
agua llega al molino pasa a través
de una o varias aber-turas
practicadas en la pared, bien a
un depósito o cubo, de ahí la
denominación de algunos molinos
como «El Cubo» o
«Cubillo», o bien descendiendo
por un bocín o saetín hasta
golpear el rodezno o rueda hidráulica
horizontal, situada debajo
del piso del edificio, la cual
hace girar, moviendo directamente
por un eje vertical, las
ruedas de moler situadas en el
piso superior. El agua sale después
por el cárcabo y por un
canal de evacuación o «socaz»
se dirige de nuevo al río. Cuando
se dice que un molino tiene
una o varias piedras o muelas,
se quiere decir que se podía
moler simultánea o alternativamente
con una o más piedras.
Los molinos de la zona responden
al esquema básico de
funcionamiento descrito, aunque
hay que lamentar el alto

16 RUTA DE LOS MOLINOS
número de ellos que se encuentran
totalmente arruinados.
A pesar de todo todavía
hoy puede verse moler grano
como hace cientos de años
en el molino de «Hernán Pérez»,
en Zorita.
Normalmente el pleno rendimiento
del molino solía durar
ocho meses al año, desde los
Santos (1 de noviembre) hasta
San Juan (24 de junio), dependiendo
después del agua que
dejaba el estiaje. Su funcionamiento
solía ser de doce a catorce
horas al día, si bien en la
descripción de Ensenada se dice
que algunos molinos molían
día y noche.
LOS MOLINEROS
El oficio de molinero ha sido
siempre un oficio noble y de
tradición familiar que pasaba de
padres a hijos. Y este es el caso
de la mayoría de los molineros
de Cardeñosa, Mingorría y
Zorita y Pozanco.
El oficio de molinero solía
compatibilizarse con otros oficios
o trabajos, como los de panadero,
labrador o arriero; algunos
tenían colmenas y otros
trataban con lana o hacían albardas.
Y es que como los molinos
sólo funcionaban ocho meses
al año, ello permitía realizar
otras actividades. Además, las
numerosas recuas de burros,
mulas y caballos de que disponían
los molineros para transportar
el grano y la harina podían
utilizarse en verano para la
arriería o trajinar. Asimismo, para
mejorar su economía familiar
el molinero solía cultivar una
pequeña huerta y criar algún
cerdo.
Hasta principios de siglo la
explotación de los molinos fue
una actividad rentable para
algunos molineros, y así en el
censo electoral de Diputados
de 1862 figuran como electores
varios molineros, por pagar 400
reales de contribuciones directas.
Esta capacidad contributiva
y posición social hizo posible
que algunos molineros también
fueran alcaldes o concejales.
Ello abundaba la
idea de que los molinos
creaban riqueza en el pueblo,
y así el Ayuntamiento
de Mingorría en una sesión
de 1851 acordó ceder los
terrenos necesarios para la
ampliación de los propietarios
que lo solicitaron.
El oficio de molinero,
quien en muchos casos
vivía en el molino, suponía
realizar el duro trabajo,
subiendo y bajando pesados
sacos de trigo y harina
continuamente. El molinero
también debía cuidar los elementos
mecánicos del molino,
tenía que controlar la regular
entrada del agua, picar las
muelas de piedra rehaciendo
las estrías para lo que tenía que
desmontar las pesadas piedras,
debía revisar y reparar frecuentemente
los mecanismos del
molino que eran de madera,
además de reforzar la pesquera
ante los destrozos de la crecida
y limpiar el caz y los desagües.
Es posible que la figura del
molinero parezca ahora algo romántica,
pero hay que reconocer
con Nicolás García Tapia que
sus condiciones de trabajo le

RUTA DE LOS MOLINOS 17
hacían ser víctima de enfermedades
provocadas por la insalubridad
del agua estancada por
el azud y el polvo de la harina.
Además, el lugar de trabajo era
pequeño, incómodo, sombrío y
ruidoso, con una jornada ilimitada.
No obstante, también hay
que decir que existían innumerables
compensaciones y que
el resto de los trabajadores del
medio rural tampoco vivían en
mejores condiciones.
En la actualidad, los hermanos
Sansegundo, algunos de
ellos ya jubilados, mantienen en
perfecto estado de funcionamiento
el molino llamado de
Hernán Pérez, situado en la
margen izquierda del río Adaja
junto al puente de Zorita.
RUTA DE LOS MOLINOS
«REVUELTA» Y «GALLEGUETE»
Los molinos de Revuelta y
Galleguete son los únicos que
se conservan en la margen izquierda
del Adaja en el tramo
que va desde la presa de las
Cogotas hasta los «Callejones
de Chascarra», dentro del término
de Cardeñosa, si bien se
aprecian restos interesantes de
otros tres molinos más.
Situándonos a los pies de la
presa de Las Cogotas, y siguiendo
entre encinas el curso
del río, enseguida encontramos
los restos de un antiguo molino
del que se conservan grandes
piedras. No muy lejos pronto observamos
una vieja rueda de
moler junto a otro montón de
piedras de lo que fue otro molino.
Desde aquí una vereda conduce
al molino de «Revuelta»,
un edificio de una planta y buena
mampostería que se conserva
en buen estado, aunque
las cuadras anejas estén hundidas.
Desde el molino de «Revuelta»
continuamos por un camino
ascendente del que nos desviamos
al poco tiempo en el primer
camino que sale por la derecha,
el cual nos lleva al molino
de «Galleguete» o de Peñalén.
Si hubiéramos continuado
por el camino ascendente que
va a Cardeñosa, después de
media hora y coronar el monte,
un camino a la derecha nos
habría llevado hasta las ruinas
de los molinos Barbas de Oro
y El Castillo, situados frente al
molino de Mingorría denominado
El Grillo o de «Cañete». El
molino de «Galleguete» aparece
después de un brusco giro
del río, donde quedan las paredes
del molino de Revoltillo.
La abundancia de agua que sobrepasa
el dique de la balsa del
molino presenta una bella estampa
y una llamativa perspectiva
con los Callejones de Chascarra
al fondo. El molino es un
edificio de una planta de mampostería
que fue sobreelevado
con una planta más de adobe,
que todavía se mantiene en pié,
a pesar de su abandono y progresiva
ruina.
De regreso por el mismo camino,
no hay que olvidar echar
la vista atrás para admirar de
nuevo el impresionante paisaje.
Molino Galleguete.

18 RUTA DE LOS MOLINOS
RUTA DE LOS MOLINOS
DE «TREVEJO» Y
«LAS MONJAS»
Partiendo desde Mingorría
por la antigua carretera de Ávila,
y antes de llegar al alto de
San Blas, tomamos el primer camino
que sale a la derecha en
dirección a la ermita de la Virgen,
pero continuaremos después
por el camino de la izquierda,
llamado de Rogallinas.
Al llegar al arroyuelo del
mismo nombre, habremos dejado
a la izquierda un aserradero
de piedra donde se ha mecanizado
el oficio de cantero,
un oficio característico de este
pueblo.
Siguiendo nuestro camino,
dejando a la derecha una caseta
de hortelano, llegamos al
monte de encinas que en otro
tiempo fue comunal y hoy es
de las dehesas de La Malita y
El Ciego. Continuando rectos,
dejaremos a ambos lados sendos
caminos que conducen a
los caseríos de estas dehesas.
Cuando el camino empieza
a ser más estrecho y sinuoso,
aparece un abrevadero de pilas
de piedra servía a las cansadas
caballerías de mulas y burros
que transportaban el grano y la
harina. El ruido del agua ya nos
avisa de la cercanía del molino
«Trevejo» que se divisa desde
un altozano, donde una vereda
casi inapreciable nos desvía a
Molino de Trevejo.
Paraje del molino de las Monjas.
las ruinas del molino de «Las
Monjas».
Ya en el molino Trevejo vemos
que se encuentra cerrado
y que todavía conserva toda
su techumbre a cuatro aguas,
mientras que las cuadras anejas
están arruinadas. Las obras
de ingeniería realizadas para moler
el grano son asombrosas:
ahí están la pesquera, el caz, la
balsa, los cárcabos y el propio
molino de buena piedra de
mampostería.
Siguiendo el curso del río,
subiendo y bajando por la ladera
del monte, o regresando
hasta la vereda que dejamos
antes, llegamos al molino de
Las Monjas, debido a que fueron
sus propietarias las monjas
de la Encarnación de Ávila,
del cual sólo se conservan restos
de las paredes y de alguna
rueda, suficiente para darnos
una idea del esfuerzo que
debió suponer su construcción
y su puesta en marcha.
Ya de regreso, nos asomamos
echando la vista atrás para
contemplar la grandiosidad
del paisaje.

RUTA DE LOS MOLINOS 19
RUTA DE LOS MOLINOS
«PAJUELA», «NUEVO»,
«EL CUBO» Y «EL GRILLO»
Saliendo de Mingorría nos dirigimos
a la ermita de la Virgen.
Junto a la ermita se halla una
escultura zoomorfa de la época
celta, conocida como «el marrano
de la Virgen».
Prosiguiendo el camino dejamos
de lado el paraje de Los
Villares, posible asentamiento
medieval, y a la izquierda
una caseta de la huerta de frutales
que allí había. Pronto cruzamos
el arroyuelo de Rogallinas,
que riega una hermosa
arboleda de chopos en galería.
Después nos adentramos
en el monte del Ciego, donde
sobresale un palomar de planta
cuadrada, sin tejado, construido
a media altura de mampostería
y el resto de adobe. Es
una edificación singular junto al
caserío de la dehesa.
Dejado atrás el palomar, el
camino se bifurca en dos: el de
la izquierda conduce a las ruinas
del molino de Pajuela y al
molino «Nuevo» o de Joselito.
El camino de la derecha nos
Molino Nuevo.
lleva a las ruinas del molino del
Cubo y al molino del «Grillo» o
de Cañete. Ambos caminos son
pedregosos, angostos y con
mucha pendiente, por los que
sólo se puede ir andando.
Sobre el molino Nuevo se levanta
una pared rocosa imponente,
entre cuyas grietas se
asoma alguna encina. Este molino
sólo conserva las paredes,
además de las obras de ingeniería
de conducción de agua.
El molino del Grillo acogía a la
familia del molinero, el «Tío Cañete»,
y ahora se le está hundiendo
la techumbre, como a
las construcciones anejas destinadas
a cuadra y pajar.
Al otro lado del río, donde se
revuelve en bruscos giros, se divisan
los restos de los molinos
de Barbas de Oro y el Castillo,
todo en un inmenso mar
de encinas.
RUTA DE LOS MOLINOS
DE «LAS JUNTAS»,
«NEGRILLO» E «ITUERO»
Desde Mingorría nos dirigimos
a la Fuente, que también
es abrevadero, junto al arroyo
de La Reguera. Allí se encuentra
el potro de herrar ganado y
a la izquierda se divisa la ermita
de la Virgen, mientras que a la
derecha, sobre las cuestas «extremeñas»
se levanta un palomar
de tipo circular todavía en
uso. Ahora tomamos el camino
de poniente, dejando el
arroyo de la Reguera a la derecha,
junto al cual se encuentra
la arboleda de chopos de galería
de La Alameda.
Siguiendo nuestro camino,
dejamos a la derecha otro palomar,
éste de planta cuadrada
del que sólo quedan las paredes
de mampostería, es el palomar
del Escribano, ya que su
propietario, Antonio Pajares, fue
notario y alcalde de Mingorría
en la última mitad del siglo XIX.

20 RUTA DE LOS MOLINOS
Molino de Las Juntas.
Pronto llegamos al comienzo
del monte, cruzamos el arroyuelo
de las «Gallinas» o «Rogallinas»,
que a la derecha no
tardará en unirse al arroyo de
«La Reguera» y «El Colerón» para
desembocar en el Adaja
junto al molino de Ituero. Continuando
de frente, dejando a la
izquierda el encinar, pasaremos
dos promontorios, desde el segundo,
a la derecha, una estrecha
vereda conduce al molino
de Ituero. Continuando de nuevo
de frente nos asomamos a
un barranco poblado de vegetación,
por donde pasa el río.
Para llegar tomaremos el camino
que sigue a la izquierda, donde
enseguida encontraremos
un excepcional mirador con el
río a los pies del monte, y después
de un trayecto en «zigzag»,
angosto y pedregoso llegaremos
al molino de Las Juntas.
Es un edificio de una planta
con la cubierta semihundida
a dos aguas. El río se ensancha
interrumpido por el azud que
forma la pesquera entre abundantes
fresnos, de donde sale
el canal o «caz» que conduce el
agua para moler.
Siguiendo el río aguas abajo,
enseguida nos encontramos
con el «caz» de las ruinas del
molino Negrillo, de donde un
camino nos llevará de regreso
por la ladera del monte. También
puede seguirse por la orilla
del río, subiendo y bajando
por la accidentada margen hasta
llegar al molino de Ituero, si
es que no dejamos esta visita
para otra ocasión en la que nos
desviaremos antes de bajar al
molino de «Las Juntas».
Junto al molino de «Ituero»
el río vuelve a retorcerse en pronunciados
quiebros. El molino,
que sólo conserva las paredes,
era de una planta con cubierta
a dos aguas, y su entrada se
hizo cortando la roca. El río continúa
bajando como una serpiente
para esquivar los paredones
de Los Colmenares y
«Peña Águila», impresionantes
formaciones rocosas.
Molino de Ituero.
La vuelta a Mingorría puede
hacerse por la vereda que sube
hasta el encuentro con el camino
del molino de «Las Juntas»
o en dirección contraria, casi escalando,
hasta llegar a la casa
de «Los Colmenares», utilizada
como encerradero de ganado,
de donde sale un camino hacia
el pueblo.
RUTA DE LOS MOLINOS DE
«HERNAN PEREZ» Y «NUEVO»,
Y BATAN «EL CALEÑO»
Tomando desde Mingorría
la carretera provincial que se
dirige a Zorita de los Molinos y
Las Berlanas, y dejando atrás
el cementerio de la localidad y
a un lado, a mitad de camino,
el caserío de La Veguilla, des-

RUTA DE LOS MOLINOS 21
buen ejemplo de arquitectura
popular. Las vistas son de gran
belleza.
Más adelante, aguas arriba,
se halla el edificio majestuoso
de lo que fue el batán El Caleño
o molino El Francés, utilizado
en el tratamiento de paños
y pieles, antes de reconvertirse
en molino harinero. Sólo
se conservan las paredes de
mampostería de una construcción
de dos plantas, además
de la infraestructura que posibilitaba
su funcionamiento.
Molino de Hernán Pérez.
pués de cinco kilómetros llegamos
al puente que cruza el río.
Cruzado éste, a la izquierda sale
un camino que nos conducirá
a varios molinos.
El primer molino que nos
encontramos es el llamado de
Hernán Pérez, en el cual muelen
y viven los hermanos San
Segundo: Valeriano, Tomás, David
y Manuel, quienes lo conservan
en perfecto estado y gustosamente
lo enseñan a los visitantes.
Es una buena muestra
del ingenio de los constructores
de molinos y de los artífices
de su funcionamiento. Una gran
pesquera o presa embalsa el
agua, que se canaliza hasta el
molino entre abundante arbolado
de fresnos. El agua, después
de mover las ruedas hidráulicas,
servía a otro molino
conocido como El Molinillo,
volviendo después al río.
El camino continúa hasta el
molino Nuevo o de Los Policas,
el cual debe su nombre
por haber sustituido a otro que
se llevó el agua, cuyos restos
todavía se aprecian. Este molino
se conserva en perfecto estado
por su propietario y es un
Cercanos a éste había otros
dos batanes más, de los que
sólo quedan algunas piedras
de sus paredes tapadas por
la vegetación.
RUTA DE LOS MOLINOS
«PIAR» Y «EL VEGO»
Situándonos de nuevo en la
carretera de Zorita y Las Berlanas,
una vez cruzado el puente
sobre el río Adaja, el cual fue
reconstruido hacia 1923 sustituyendo
a otro que se llevó una
riada en 1912, que debió ser
obra de Antonino Prieto, llegamos
a Zorita de los Molinos,

22 RUTA DE LOS MOLINOS
localidad anexionada a Mingorría
en 1833.
Nada más dejar el pueblo, a
la derecha sale el camino que
conduce al caserío El Chorrito.
Si continuamos atravesando
el caserío, junto a la ermita
construida en 1892 por Antonino
Prieto, llegamos al río, que
antiguamente se podía cruzar
por un puente de madera, dando
acceso al molino El Cubo,
del que ya sólo quedan las paredes
arruinadas.
Volviendo a la carretera, en
el desvío del camino de Peñalba
nos encontramos con una
pequeña ermita construida en
honor del Cristo de la Agonía o
de la Santa Veracruz, a cuya entrada
hay una cruz de piedra.
Más adelante, otro camino
que sale a la derecha nos lleva
a la finca de La Aldehuela y a
la ermita construida por Celedonio
Sastre en 1930. Al Este
del caserío pasa el río en cuyas
márgenes quedan restos del
antiguo molino Piar.
Continuando el camino inicial
que llega a la dehesa de
Navares, cruzamos el arroyo
de la Chavata por un puente
estrecho y en mal estado, y nos
adentramos en los pinares de
la dehesa de Olalla, donde
siguiendo el camino de la derecha
nos llama la atención la
buena construcción de un
palomar de ladrillo. Desde aquí
ya se divisa el caserío de la
dehesa a la izquierda, y al otro
lado, en dirección al río, pronto
aparece el molino del Vego.
Este molino es de dos plantas,
conservándose el edificio en
buen estado, el cual sigue recibiendo
el agua por la cacera
que sale del río junto a la
desembocadura del arroyo de
la «Chavata».
Para regresar, podemos volver
en dirección contraria, bordeando
los pinares por el camino
de Gotarrendura, y desviándonos
a la izquierda encontraremos
de nuevo la carretera,
donde más adelante se hallan
las ruinas del Torreón de Garoza,
en el término de Peñalba
de Avila.
RUTA DE LOS MOLINOS
DEL «CUBO», «CUBILLO»,
«VIEJO» Y «CANONGÍA»
Situándonos una vez más
en la carretera de Zorita, antes
de llegar al puente construido
sobre el río Adaja, a la derecha
Molino «El Vego», en la dehesa de «Olalla».

RUTA DE LOS MOLINOS 23
sale el camino de Pozanco desde
el que se accede a una planta
de extracción de áridos existente
junto al río. En este mismo
lugar se han encontrado
vestigios de un yacimiento de
la edad del bronce medio, y
desde aquí se aprecian los restos
de un antiguo puente de
piedra que se llevó el agua.
Los grandes movimientos
de tierras realizados en la zona
han propiciado la creación de
una laguna y un humedal donde
acuden patos y otras aves.
Cruzando el humedal nos adentramos
en el pinar y el soto del
Chorrito.
El camino sigue paralelo a
la larga cacera del molino El
Cubo, del que sólo se conservan
restos de sus paredes. La
abundancia de fresnos y pinos
crea un bello paisaje junto
al río.
Más adelante, entre chopos,
se produce la desembocadura
del arroyo Regajal, el cual
era salvado en el camino de
Pozanco por un pontón que se
llevó el agua y que hoy todavía
no ha sido reconstruido. Por
ello es preciso regresar a la carretera
en dirección Mingorría,
hasta el camino siguiente que
nos sale a la izquierda y que pasa
por el caserío de La Veguilla,
propiedad en otros tiempos
del Duque de Montellano.
Desde aquí llegaremos de
nuevo al camino de Pozanco,
el cual dejaremos después para
atravesar los pinares por un
camino que conduce al molino
del Cubillo o de Castellanos,
de cuyo manantial
se abastece el pueblo
de Mingorría. El «cubo» y
el «cárcabo» abovedados
en ladrillo llaman la atención
por su buena construcción.
En su balsa se
hallan instaladas unas
mesas con asientos para
merendero.
Molino Canongía.
Para ir a los molinos Viejo y
de Canongía basta seguir el
curso del río o adentrarse en el
pinar de donde sale el camino
de acceso. Estos dos molinos,
que también fueron vivienda, se
hallan en buen estado de conservación,
y en ellos pueden
apreciarse perfectamente las
características de su funcionamiento,
además de admirar su
entorno natural.
RUTA DE LOS
MOLINOS DEL VOLTOYA
Los molinos harineros del
Voltoya, a su paso por la provincia
abulense, pueden descubrirse
en el tramo comprendido
entre Tolbaños y Velayos,
donde están los de Tolbaños,
Tabladillo, Aldealgordo, Las
Molino de Tolbaños.

24 RUTA DE LOS MOLINOS
Gordillas y Velayos, desde aquí
el río llega al pueblo siguiente
de Sanchidrián donde sirve al
molino de Almarza, para después
adentrarse en la provincia
de Segovia. El paisaje de la
ribera del Voltoya es muy similar
al que bordea el Adaja y el
río discurre rodeado de encinares
y berrocales graníticos que
poco a poco van dejando paso
a las tierras llanas.
El molino de Tolbaños ha
sido recientemente rehabilitado
con extraordinario gusto y está
abierto al turismo como casa
rural. A este molino se llega desde
el pueblo tomando el camino
de concentración parcelaria
que sale en dirección Este
hasta hacer incursión en el encinar
y llegar al río. Este molino
sustituyó a otro situado entre
grandes rocas de granito aguas
arriba, en el arroyo Cortos o de
Berrocalejo, poco antes de que
se una al Voltoya en el lugar
conocido como Juntarríos.
Cerca del molino de Tolbaños,
siguiendo el camino de la
margen derecha, en la dehesa
de Tabladillo perteneciente al
término de Ojos Albos, se halla
el molino Salto de la Cabra, y
aguas abajo todavía se aprecian
los restos de otro que se
llevó el río. Las grandes formaciones
graníticas de la zona
magnifican el paisaje de encinas
y guardan un extraordinario
Molino de Tabladillo.
parecido con el molino «Nuevo»
o de «Joselito», en el Adaja.
Para visitar los molinos situados
aguas abajo puede seguirse
el curso del río, pero es
más cómodo retomar el camino
de Tolbaños y, por la carretera
de Mingorría, dirigirse a Velayos.
Desde el pueblo hay que
tomar la carretera de Maello, y
después de cinco kilómetros
entre encinares llegamos al caserío
de Las Gordillas. Desde
aquí, por la margen derecha del
río, aguas arriba llegamos al
molino de Aldealgordo, el cual
se conserva todavía en buen
estado, tal cual lo dejaron los
últimos molineros de Maello.
Al norte de Las Gordillas sale
el camino del molino de esta
dehesa, el cual sigue paralelo
al río hasta unirse con la urbanización
del Coto de Puenteviejo,
cuyo estado permite su recorrido
en coche. Después de unos
tres kilómetros y pasar por un
antiguo tejar llegamos al molino,
una construcción destacable
de dos plantas, con vivienda incluida,
que actualmente está en
ruinas con gran parte de su
maquinaria en el interior. Las tierras
que rodean el molino de
Las Gordillas fueron objeto de
más de una página literaria
escrita por Miguel Delibes,
pues hasta aquí se acercó en
muchas ocasiones a cazar.
Para llegar al molino de Velayos
tomamos el camino que
sale del pueblo por el Este, el
cual llega por el montecillo
de la dehesa Aldehuela
de la Freila hasta
el río, en cuya orilla las
mujeres lavaban la ropa.
El molino, construido todo
de adobe, se encuentra
en ruinas, permaneciendo
en pie las paredes.
En las márgenes del
Voltoya abundan los fresnos
entre el manto verde
que cubre las orillas.

Vista de Mingorría.
RUTA GEOGRAFICA
■ A DESTACAR. Breve descripción
geográfica de los pueblos
de la ribera del Adaja en
los años 1750-1850, cuya población
se dedicaba principalmente
a la agricultura, lo que
tampoco cambió mucho en
los cien años siguientes.
■ La ruta. Ruta histórica y
geográfica por los pueblos de
la ribera del Adaja, originarios
de la Edad Media, en el escenario
de su definitiva configuración
en los siglos XVIII y
XIX, época determinante en
la elaboración del Catastro
del Marqués de la Ensenada
(1751), y el diccionario del economista,
geógrafo, historiador
y político Pascual Madoz (1845-
1850).
■ Obsérvese. Las transformaciones
más importantes que
se produjeron en este tiempo
afectaron a la industria textil.
Mingorría, Santo Domingo de
las Posadas y Velayos figuraban
durante el siglo XVIII entre
los principales centros textiles
abulenses, mientras que Cardeñosa
tenía en el Adaja tres
batanes y en Aldealgordo (Tolbaños)
tenían lugar grandes
esquileos. Por lo demás, la economía
rural de los pueblos de
la zona sigue siendo eminentemente
agrícola, manteniéndose
actividades textiles en Velayos,
arrieros en Santo Domingo
de las Posadas, molineros
en Cardeñosa, Zorita y
Mingorría, y panaderos en este
último. En la actualidad, la
población ha disminuido a la
mitad con caracter general,
manteniéndose sólo las actividades
agrícolas y ganaderas,
aunque se realizan de una forma
muy distinta. Por lo demás,
el caserío y el entramado
de calles mantiene su fisonomía
original ligeramente
transformada.
■ Cómo llegar. Para el itinerario
propuesto tomamos el
camino de herradura que sale
de Avila hacia Arévalo por Cardeñosa,
actual carretera AV-
804, que pasa por Peñalba,
Monsalupe, Las Berlanas y Gotarrendura.
Después el camino
carretero que también sale
de Avila hacia Arévalo por Mingorría,
actual carretera N-403,
pasando por Santo Domingo
de las Posadas, Pozanco, Velayos
y Vega de Santa María,
desde donde cruzando el Adaja
por la dehesa de Navares
se llega a Gotarrendura, continuando
nuestra ruta inicial
llegaremos a Blascosancho.
Desde Mingorría hacia el Oeste
un camino, actual carretera,
conduce a Zorita de los Molinos,
cruzando el río Adaja por
el único puente que había
desde Avila hasta Arévalo, y
estableciendo comunicación
también con Cardeñosa, Peñalba
y Las Berlanas. Al Este
de Mingorría otro camino, actual
carretera, asciende hasta
San Esteban de los Patos, Escalonilla,
Tolbaños, Saornil y
los pueblos que se agrupan
en la Venta de San Vicente.
■ Qué ver. Edificios, iglesias,
ermitas, calles, fuentes, ganados
y cultivos que todavía se
mantienen en los pueblos de
la zona.
■ Aliciente. Acercamiento a
las antiguas formas de la vida
rural y su entorno, que testimonian
la identidad histórica
de los pueblos.

26 RUTA GEOGRÁFICA
CARDEÑOSA
Situado en un ramal de la
sierra de Avila y entre cuestas o
cerros. El caserío está formado
por los edificios de la villa, los
molinos, las casas-colmenares,
las casetas-encerraderos de ganado
y casas de las dehesas
de Ajates y Pedrocojo. En total
tiene 204 casas, de las cuales
sólo dos, la del cura y la llamada
de los frailes, son de habitación
alta; las demás de cuatro
varas de altura y en lo general
de mala distribución interior,
teniendo pozos una tercera parte
de ellas, se hallan en dos calles
y dos barrios. Hay casa de
ayuntamiento, cárcel, una pequeña
plaza en medio de la calle
principal, escuela de instrucción
primaria común a ambos
sexos a cargo de un maestro, y
una iglesia parroquial de la
Santa Cruz servida por un párroco.
En las afueras del pueblo
se encuentran: el cementerio,
dos ermitas, una del Santo Cristo
entre peñascos que se dice
haber sido en otro tiempo convento
de los templarios, y la
otra casi en frente de la anterior
dedicada a la Madre de Dios; y
cinco fuentes públicas con cañerías
que son a menera de pozos
con un arca de piedra encima
de la una. El río Adaja está
como a 1/4 leguas, su cauce es
profundo y los pescados de
que abunda son bermejuelas,
cachos, barbos y alguna anguila;
sus aguas dan impulso a
seis molinos harineros y un batán;
antes había dos batanes
más. El terreno es sumamente
quebrado, flojo, pedregoso en
su mayor parte, de secano y algo
de regadío, ocupa 4.565
obradas, de las que 400 son
monte de encinar. Produce trigo,
cebada, centeno, algarrobas,
garbanzos, algunas muelas,
vino, poca fruta, hortaliza,
leña y pastos; mantiene ganado
lanar fino, vacuno, cabrío, mular,
caballar y cerda; cría caza
de perdices, conejos y liebres,
y no faltan lobos, raposas y algunos
reptiles. Tiene dos posadas,
quince lagares y dos tiendas
de géneros del país y dehesa
boyal. Su población es de
816 almas.
PEÑALBA DE AVILA
Situado al pie de la Sierra de
Avila y al principio del valle titulado
La Moraña. Tiene 48 casas
de inferior construcción, casa
de ayuntamiento, cárcel, escuela
de primeras letras común a
ambos sexos, caserío en la dehesa
de Navares y una iglesia
parroquial de San Vicente Mártir;
en las afueras se encuentra
una ermita bajo la advocación
del Santísimo Cristo de Santa
Teresa. Existe una Obra Pía para
pobres. El término comprende
450 fanegas de tierra. El río
Adaja pasa por su confín este.
Produce trigo, cebada, centeno,
algarrobas, vino y pastos;
mantiene ganado lanar fino y
vacuno, y cría caza menor. La
población es de 226 almas.

RUTA GEOGRÁFICA 27
Vista de Monsalupe.
MONSALUPE
Situado en una especie de
cerro y rodeado de otros varios
bastante elevados. Tiene 36 casas
inferiores, una plaza, casa
ayuntamiento, escuela de instrucción
primaria común a ambos
sexos, a la que concurren
de 16 a 18 alumnos que se hallan
a cargo del sacristán que
pagan los padres de los discípulos;
y una iglesia parroquial
de San Pedro Apóstol. En las
afueras de la población se encuentra
la ermita de Nuestra
Señora del Buen Suceso; el
cementerio; una pequeña alameda
de álamos negros y chopos;
y una fuente. Comprende
un despoblado titulado la Rad;
bastante matorral de encina,
huertos que se riegan con agua
de los arroyos Berlana y Torcal,
prados y 2.174 obradas de tierra
de cultivo. El terreno es de
monte y llano flojo y en lo general
de secano. Produce trigo,
cebada, centeno, algarrobas,
garbanzos, poca hortaliza,
frutas, pastos y leña. Mantiene
ganado lanar fino, cabrío, vacuno
y de cerda; y cría caza de
liebres, conejos, perdices, otras
aves, lobos y zorras. La población
es de 133 almas.
LAS BERLANAS
Situado en una planicie con
algunas pequeñas cuestas. Tiene
129 casas, algunas con escudos,
distribuidas en tres barrios
separados entre sí, llamados Aldehuela,
Burgo y Rivilla. Tiene
casa ayuntamiento, cuyo edificio
sirve de cárcel, pósito, escuela
de primeras letras a la
que asisten 36 niños, iglesia parroquial
dedicada a la Asunción
de Nuestra Señora con el título
de Gandulle, y es matriz de la
de Gotarrendura: esta iglesia se
halla bastante lejos de los barrios,
por cuya razón se celebran
algunos oficios parroquiales
en las dos ermitas dedicadas
a la Concepción y Nuestra
Señora de las Angustias, que
existen en la Aldehuela y el Burgo.
Comprende 3,48 fanegas
de tierra. Hay un tejar en la era
vieja, le baña un arroyuelo de
Tejar de Las Berlanas.
su mismo nombre y sus aguas
hacen al pueblo un beneficio inmenso
por sus riegos, en los
deliciosos huertos y plantíos de
frutales que abundan. El terreno
es llano y de buena miga, produce
trigo, cebada, centeno, algarrobas,
vino, patatas, mucha
pera de donguindo, ciruelas,
guindas y legrumbres; se mantiene
algún ganado lanar merino
y el vacuno necesario para
las labores. Tiene 268 almas.
GOTARRENDURA
Situado en un pequeño cerro.
Tiene 46 casas, incluida la
de ayuntamiento, taberna, fra-

28 RUTA GEOGRÁFICA
Gotarrendura.
Palomar de Sta. Teresa.
gua, una fuente de buenas
aguas y una iglesia parroquial
de San Miguel Arcángel, aneja
de la de Berlanas. En las afueras
de la población se encuentra
una ermita y el camposanto.
Comprende 1.828 fanegas de
tierra, le atraviesa el río Berlana
y el río Adaja le confina por el
este. El terreno es de mediana
calidad y produce trigo, cebada,
centeno, algarrobas, garbanzos,
algo de vino y frutas;
mantiene ganado lanar, vacuno,
mular y asnal, y cría alguna
caza. La población es de
170 almas.
MINGORRIA
Situado en la falda de un pequeño
cerro. Tiene 275 casas
de mediana e inferior construcción,
distribuidas en varias calles
y una plaza, también hay
una casa fragua en la Lancha,
una caseta del ferrocarril en Maripedro
y otra en los pradejones,
y casas de labor en la Veguilla.
Hay casa del curato de
dos plantas, y casa de ayuntamiento,
cárcel, escuela de instrucción
primaria común a ambos
sexos a la que concurren
unos cien alumnos que se hallan
a cargo de un maestro, una
fuente de buenas aguas y una
iglesia parroquial de San Pedro
Apóstol con cura y capellán
que tiene un anejo en Los Patos.
Existe una Obra Pía de patronato
de legos. En las afueras
de la población se encuentran
dos ermitas: Nuestro Señor Jesucristo
y Nuestra Señora del
Rosario; una mina de cobre
descubierta en el año 1844 y
el cementerio. El término comprende
un monte de encina y
algunos prados, le atraviesa el
río titulado Adaja. Produce trigo,
cebada, centeno, algarrobas,
garbanzos y hortalizas;
abundan los panaderos y arrieros;
mantiene ganado lanar, vacuno
y de cerda, cría caza de
liebres, conejos, perdices, otras
aves y zorras, y pesca de barbos
y anguilas. Tiene veinte molinos
harineros y uno de chocolate.
La población es de 971
almas.
ZORITA DE LOS MOLINOS
Situado en las inmediaciones
del río Adaja (donde funcionan

RUTA GEOGRÁFICA
media docena de molinos que
quedaron reseñados en Mingorría,
del que es anejo), cerca de
las sierras de Avila. Tiene 19 casas
de inferior construcción, y
casa de campo en la dehesa de
Olaya, y una iglesia parroquial
de San Miguel, y en las afueras
la ermita de la Santa Vera Cruz.
Hay dos lagares, dos bodegas,
una fragua, una taber-na, paneras
y corrales. Compren- de
1.600 fanegas de tierra. Produce
trigo, cebada, centeno, algarrobas,
vino y pastos; mantiene
ganado lanar; cría caza menor.
La población es de 34 almas.
SANTO DOMINGO
DE LAS POSADAS
Situado en la falda oeste de
un pequeño cerro. Tiene 60 casas
de inferior construcción, la
de ayuntamiento que a la par
sirve de cárcel; escuela de primeras
letras, común a ambos
sexos, a la que concurren 18
alumnos; una iglesia parroquial
en honor de San Martín Obispo;
el cementerio en parage que no
ofende a la salud pública; y tres
fuentes en las afueras. Comprende
un despoblado titulado
los Yezgos. Produce trigo, cebada,
centeno, algarrobas y
garbanzos; mantiene ganado
lanar, vacuno y asnal, y cría alguna
caza menor. Además de
la industria agrícola también destaca
la arriería. La población es
de 239 almas.
POZANCO
Situado en un pequeño cerro.
Tiene 37 casas de inferior
construcción, inclusa la del ayuntamiento;
escuela de primeras
letras común a ambos sexos, a
la que concurren de 10 a 12
alumnos; una iglesia parroquial
dedicada a San Juan Bautista;
una ermita de la Santa Vera
Cruz; dos fuentes tituladas Nueva
y Vieja. Existe una Obra Pía
para pobres. Comprende un hermoso
prado y 1.200 fanegas de
tierra; le atraviesa el río Adaja
donde hay tres molinos harineros,
cuyas ruedas reciben impulso
con las aguas del Adaja
uno, y los otros con las de dos
grandes manantiales. Produce
trigo, cebada, centeno, algarrobas
y excelentes garbanzos;
mantiene ganado lanar y vacuno,
y cría caza de liebres, conejos
y perdices. La población es
de 74 almas.
SAN ESTEBAN
DE LOS PATOS
Situado cerca de las cordilleras
de las sierras de Avila, a po-

30 RUTA GEOGRÁFICA
ca distancia del río Adaja. Tiene
46 casas de inferior construcción,
casa ayuntamiento, cárcel,
escuela de primeras letras,
común a ambos sexos, casas
en la mina de Santa Agueda y
en la dehesa de Navarrosa, y
una iglesia parroquial en honor
de Santo Tomás Apóstol, aneja
de la de Mingorría. Comprende
1.800 fanegas de tierra. Produce
trigo, cebada, centeno, algarrobas,
vino y pastos; mantiene
ganado lanar y vacuno, y cría
caza menor. La población es de
108 almas.
TOLBAÑOS
Forma ayuntamiento en unión
con Escalonilla, y los actos religiosos
se celebran en la Venta
de San Vicente. Situado en una
extensa llanura. Tiene de 50 casas,
la del ayuntamiento, cárcel,
escuela de primeras letras común
a ambos sexos, dos fuentes
y cementerio. Comprende el
caserío titulado Aldealgordo del
conde de Polentinos, que incluye
un molino harinero, encerraderos,
sudadero, comedor para
los pastores, lavadero, y dos
esquileos llamados rancho de
arriba y rancho de abajo. Tiene
un monte de encina bastante
poblado; brotan en él varias
fuentes, y le atraviesa el río Voltoya
donde hay un molino hainero
al sitio de «entreríos». Produce
trigo, cebada, centeno,
garbanzos y algarrobas; mantiene
ganado lanar y vacuno, y
cría caza de conejos y perdices.
La población es de 202 almas.
SAORNIL DE VOLTOYA
Situado entre diferentes cerros.
Tiene 14 casas inferiores
inclusa la de ayuntamiento; una
fuente y una iglesia parroquial
dedicada a la Visitación de
Nuestra Señora aneja de la de
la Venta de San Vicente. Produce
trigo, cebada y centeno; mantiene
ganado lanar y vacuno, y
cría alguna caza menor. Habitan
24 almas.
GALLEGOS, ALAMEDAS DE
REQUENAS, CORTOS Y
VENTA DE SAN VICENTE
Todos ellos forman unidos un
único ayuntamiento. Situados

RUTA GEOGRÁFICA
en las inmediaciones del río
Adaja y en terreno algún tanto
elevado. Tienen todos los pueblos
juntos 18 casas: la del
ayuntamiento y una iglesia parroquial
dedicada a San Vicente
Mártir que tiene por anejo
también Saornil de Voltoya. La
iglesia está situada en el centro
de los pueblos que componen
el ayuntamiento. Comprende
2.279 fanegas de tierra. Pasa
por el centro del pueblo un
arroyuelo que desagua en el referido
Adaja. Produce cereales,
algarrobas y hortalizas; mantiene
ganado lanar y vacuno, y
cría alguna caza.
ESCALONILLA
Depende del ayuntamiento
de Tolbaños y la iglesia de la
Venta de San Vicente. Situado
en llano. Tiene de 14 a 16
casas bajas, pequeñas y de
mala distribución interior, una
calle sin empedrar, y una fuente.
Se compone de 745 obradas.
El terreno es de monte
y llano, flojo, pedregoso y de
secano. Su producción y población
se incluye con Tolbaños.
VEGA DE SANTA MARIA
Situado en un pequeño cerro.
Tiene 87 casas de inferior
construcción, la de ayuntamiento,
cárcel, escuela de primeras
letras común a ambos sexos,
un palacio arruinado, una fuente
de buenas aguas y una iglesia
de Nuestra Señora de la
Asunción; hay una ermita en la
plaza dedicada a Nuestra Señora
de las Cruces. Existe una
Obra Pía de estudiantes. El río
Adaja confina por el oeste, y
comprende un despoblado titulado
Saornil de Adaja, y dos lagunas
al Norte que recogen las
aguas que bajan de los cerros.
Produce trigo, cebada, centeno,
algarrobas y algunos garbanzos;
mantiene ganado lanar
fino, y el vacuno necesario para
la labor; y cría caza menor. La
población es de 246 almas.
VELAYOS
Situado en terreno llano. Tiene
200 casas de mediana
construcción, distribuidas en varias
calles y una plaza; casa de
ayuntamiento con cárcel; pósito,
escuela de primeras letras
común a ambos sexos; una
fuente muy buena con dos caños
construida en tiempos de
Carlos IV, y una bonita iglesia

32 RUTA GEOGRÁFICA
Velayos.
parroquial dedicada a San Isidro
Labrador; y una ermita en
honor de Nuestra Señora de las
Angustias situada en las afueras
del pueblo con cementerio.
Produce trigo, cebada, centeno,
algarrobas y garbanzos;
mantiene ganado lanar merino
y el vacuno necesario para la
labor, y cría caza de liebres y
perdices. Le baña el río Voltoya
donde se encuentra el molino
Nuevo. Se fabrican estameñas
bastas, en cuya operación se
emplean más de 60 hombres y
20 mujeres; hay ocho telares de
lienzo; dos tenerías para curtidos;
y arriería. El comercio está
reducido a cuatro tiendas pequeñas
de bayetas, pañuelos y
otros géneros; se celebra mercado
los sábados de cada semana,
el que se ve medianamente
concurrido. La población
es de 895 almas.
BLASCOSANCHO
Situado en terreno bastante
llano. Tiene 70 casas de mediana
construcción y con las comodidades
necesarias al género
de sus habitantes; un palacio
del conde de Cerbellón y duque
de Montellano en buen estado;
una plaza que forma un
cuadrilongo; escuela de instrucción
primaria, común a ambos
sexos; una ermita en honor
de San Roque, destinada hoy a
camposanto, y una iglesia parroquial
dedicada a San Boal
Mártir; a las afueras hay una
hermosa fuente y una laguna
llamada de la Fuente que sirve
para los ganados. Abraza 3.100
fanegas de tierra cultivable y 50
incultas, y tiene un pinar de propios.
Le traviesa el arroyo del
Valle que tiene su origen en las
Gordillas, y pasan las calzadas
de Salamanca a Madrid y de
Toledo a Valladolid. Produce
trigo, cebada, algarrobas, centeno,
garbanzos y legumbres;
cría ganado lanar y vacuno; hay
caza de liebres y algún lobo.
Tiene 288 almas.
Palacio del Duque de Montellano.

RUTA ARQUEOLOGICA
■ A DESTACAR. Los abundantes
restos de asentamientos
culturales de pueblos primitivos
de la prehistoria y la
historia antigua encontrados
en la zona de la ribera del
Adaja sirven para reencontrarnos
con el origen de nuestra
civilización. Una importante
muestra de los hallazgos descubiertos
se encuentran en el
Museo de Avila.
■ La ruta. El recorrido por
los emplazamientos naturales
de los antiguos pobladores
coincide con el trazado que
hace el río Adaja. Buenos ejemplos
de estas civilizaciones se
pueden contemplar en la «calzadilla
romana» que discurre
paralela a la carretera AV-804,
el Castro de las Cogotas, «El
Castillo» de Cardeñosa, el valle
de Zorita de los Molinos, los
verracos que hay en Mingorría
y Santo Domingo de las Posadas,
y en los fondos del Museo
de Avila.
■ Cómo llegar. La carretera
AV-804 de Avila-Arévalo, a la
altura del término de Cardeñosa,
nos acerca a la «calzadilla»
y por un desvío a la derecha
nos lleva al Castro de
las Cogotas que se alza sobre
la presa y el río. La carretera
N-403 también sirve de acceso
a la presa, después pasa
por Mingorría, donde hay un
verraco de piedra, y desde
aquí nos desviamos para llegar
al puente de Zorita. El Museo
de Avila se encuentra en
la capital.
■ Qué ver. La buena construcción
de la calzadilla, el castro
de las Cogotas recientemente
limpiado y restaurado,
los hábitats de antiguas civilizaciones,
verranos y piezas pétreas,
cerámicas y metálicas.
■ Aliciente. Redescubrir el
castro de las Cogotas, el más
significativo de la cultura vettona,
y el espacio natural donde
estuvieron asentados los primeros
habitantes de esta tierra.
También pueden admirarse
las figuras zoomorfas o verracos
de piedra.
Espada de las Cogotas. Dibujo de Cabré
E
l río Adaja y su entorno natural constituye
el elemento geográfico identificador
de los distintos asentamientos habidos
en estas tierras a lo largo de la historia del
hombre. Tanto es así que los depósitos del
río y los sedimentos acumulados pueden
haber permitido la conservación de suelos
de ocupación humana del Paleolítico, como
ocurre en Zorita, en los alrededores de Arévalo
y entre Blascosancho y Hernansancho.
Esta circunstancia también se produce en
el río Voltoya y en el Arevalillo y alguno de
sus afluentes entre Papatrigo y El Oso.
El valle que configura el río Adaja a su
paso por Zorita de los Molinos debió ser
entonces lugar adecuado para los primeros
pobladores del paleolítico inferior (200.000
años a. de C.), como prueban los hallazgos
de un bifaz o hacha de mano tallada, así como
un canto tallado unifacialmente. Estos
hallazgos proceden del lugar conocido como
«Majuelo de las Bragas», según los da-

34 RUTA ARQUEOLÓGICA
tos aportados por Javier González
Tablas.
En el Neolítico, hace unos
diez mil años, la ribera del Adaja
seguía siendo un lugar apropiado
para la subsistencia de
los primitivos pobladores dedicados
a la caza, la pesca y la
recolección de frutos, además
de servir como ruta de comunicación.
Las cercanías del río
igualmente sirvieron para que
en ellas se asentaran los primeros
agricultores y ganaderos al
final del Neolítico, allá por el año
3.000 a. de C., tal y como nos
informa el arqueólogo J. Francisco
Fabián.
Los Patos. Paraje de «La Mina».
EDAD DE LOS METALES
Con el descubrimiento de los
metales y la metalurgia empieza
la Edad de los Metales, siendo
el cobre el primero en emplearse,
al que seguirán la aleación
de bronce y el hierro. De
la Edad del Cobre (años 2.400
a 1.800 a. de C.) se halla datado
en el Museo de Avila un poblado
en Mingorría, y de esta
época del calcolítico se exhibe
en dicho museo un cuenco hemisférico
y un útil de piedra tallada
de considerable tamaño
y forma lanceolada y dentada,
procedentes de la citada localidad.
En Mingorría y San Esteban
de los Patos, aparecen parajes
denominados con el nombre de
«La Mina» como testimonio toponímico
de las características
geológicas de la zona, y las minas
descubiertas bien pudieron
servir para abastener de mineral
a los grupos prehistóricos locales.
La plenitud de la Edad del
Cobre se caracterizó por la fabricación
de un tipo de cerámica
con forma de campana y decoración
abigarrada y perfil, conocida
como vaso campaniforme
(años 2000 a 1.500 a. de
C.). De la cultura del «vaso campaniforme»
han sido encontrados
importantes hallazgos en la
ribera del río Adaja, como ha
ocurrido en las fosas descubiertas
en el paraje de «Valhondo»
de Pajares del Adaja. También
junto al Adaja, en «Las Cogotas»
y «El Castillo» de Cardeñosa,
se han constatado hallazgos
campaniformes de carácter
metálico, tales como leznas de
cobre, un brazal de arquero y
una punta pamela que se conserva
en el Museo Arqueológico
Nacional.
Como hemos visto, la ribera
del río Adaja se ha caracterizado
a lo largo de la historia
por su idoneidad para los asentamientos
humanos, los cuales
también se producen en la
Edad del Bronce (años 1800 a
700 a. de C.). Ejemplos de esta
época los encontramos en «El
Castillo» y «Las Cogotas» de
Cardeñosa, y la «Gravera del
Puente Viejo» de Zorita de los
Molinos.
EL CASTILLO
DE CARDEÑOSA
El Castillo de Cardeñosa es
un risco granítico de poco más
de 1.100 metros de altura, situado
al noroeste del cerro de
«Las Cogotas», sobre una vega
con prados. Los hallazgos descubiertos
datan el yacimiento
entre los años 1800 a 1500 a.
de C., siendo propios del inicio

RUTA ARQUEOLÓGICA 35
de la Edad del Bronce. Los restos
reseñados por Cabré y estudiados
por C. Naranjo son
piezas cerámicas lisas en vajillas
y decoradas en tinajas, pequeños
dientes de hoz de sílex,
delgados brazaletes, algunos
elementos de hueso y piezas
metálicas como hachas, leznas
y puntas palmela. En el Museo
de Avila está expuesto un fragmento
cerámico de borde con
impresión digital.
VALLE DE
ZORITA DE LOS MOLINOS
En el valle de Zorita de los
Molinos, la Edad del Bronce
Medio dejó también su impronta
en un pequeño poblado datado
hacia el 1750 a. de C. según
González Tablas, donde se
han encontrado abundantes restos
de cerámica al sitio del «Pinar
del Barranco de la Cruz», en
el paraje de «Las Bragas».
Sobre el puente de Zorita,
por donde pasa la carretera de
Mingorría a Las Berlanas, se divisa
una planta de extracción
de gravas y áridos situada en la
margen derecha del río, frente a
los restos de otro puente que
se llevó el agua, de ahí la denominación
Gravera de Puente
Viejo. En esta zona fue descubierto
un importante yacimiento
de la Edad del Bronce datado
entre los años 1500 a 1250 a.
de C., el cual fue excavado en
1984 por González Tablas y Hortensia
Larrén.
El conjunto de materiales obtenidos
en la excavación está
compuesto por fragmentos de
cerámica (cazuelas y cuencos
con decoración impresa y lisa),
ejemplares de sílex trabajado
(puntas de flecha atípicas), restos
faunísticos y fragmentos de
barro cocido, los cuales se conservan
en el Museo de Avila.
LAS COGOTAS
Sin apartarnos del río Adaja
nos situamos, aguas arriba, en
el Castro de Las Cogotas, excavado
por Cabré, al que se debe
la denominación de una cultura
que se extendió por toda la
Península, incluso por el sur de
Francia. El grupo cultural Cogotas
I tuvo su plenitud en el final
de la Edad del Bronce (años
1200 a 700 a. de C.), caracterizado
por dos de las técnicas
con que se decoran sus cerámicas:
excisión (vaciado con espátula)
y boquique o punto y
raya (a base de líneas en las
que se rehunden puntos con
un punzón de hueso). De esta
época se conserva una interesante
hacha plana de bronce
encontrada en el Castro de Las
Cogotas que puede contemplarse
en el Museo Arqueológico
Nacional.
El Castro de las Cogotas está
situado junto al río Adaja, a
Zorita de los Molinos. Gravera de Puenteviejo.

36 RUTA ARQUEOLÓGICA
Muralla del Castro de las Cogotas.
unos seis kilómetros al suroeste
de Cardeñosa, en la carretera
AV-804 de Avila a Arévalo,
por donde se accede a través
de un camino. Con la construcción
de la presa denominada
también de «Las Cogotas», el
acceso al castro puede hacerse
fácilmente desde el desvío que
sale del punto kilométrico 146,5
de la carretera N-403 Toledo-
Valladolid, cerca de Mingorría.
El castro es conocido desde
1876, con excavaciones sistemáticas
realizadas por don Juan
Cabré Aguiló en las campañas
de 1927, 1929 y 1930, en esta
última fue descubierta la necrópolis.
El castro y necrópolis de Las
Cogotas es el yacimiento más
significativo de Avila, el cual ha
tenido gran trascendencia para
el conocimiento de un amplio
período de la prehistoria peninsular,
dando nombre a dos períodos
fundamentales: el Bronce
Medio-Final, conocido como
«Cogotas I», y la plena Edad del
Hierro, o Hierro II, conocido como
«Cogotas II».
La Edad del Hierro (siglos
VII a I a. de C.) en Avila alcanza
su máximo exponente en el Castro
de Las Cogotas de Cardeñosa,
cuyo asentamiento vuelve
a ser ocupado de nuevo. De
esta última época son las esculturas
zoomorfas y verracos
de piedra encontrados
en Las Cogotas, así como los
que se hallan en Mingorría y
en Santo Domingo de las Posadas;
también en El Oso,
pueblo cercano a Las Berlanas
y Gotarrendura.
Las Cogotas es un castro
estratégicamente situado, defendido
por un doble cinturón
amurallado y una zona
de piedras hincadas, delimitando
dos recintos, uno destinado
a poblado, el más alto,
y a encerradero de ganados
el inferior. Los pobladores se
dedicaban a la ganadería y la
agricultura, y no destacaban por
ser una sociedad guerrera, aunque
poseían armas para protegerse.
A través de los ajuares la necrópolis
se ha fechado en su
conjunto a lo largo de los siglos
IV y III a. de C., y pudo ser destruido
por los romanos o por los
cartagineses.
Los objetos hallados en Las
Cogotas son muy numerosos.
Así, los hay metálicos de bronce
(fíbulas y una espada) y de
hierro (puñales, herramientas para
trabajar la madera, el cuero y
la piedra). También abundan cerámicas
lisas, impresas y decoradas,
tanto del Bronce como
del Hierro. En el Museo de Avila
puede contemplarse una selección
bastante significativa de dichos
objetos.
LOS VERRACOS
Los verracos son esculturas
talladas en piedra de granito
que reproducen toros o cerdos,
los cuales adoptan una postura
frontal y de pie. La dispersión
geográfica de los verracos coincide,
en líneas generales, con el
territorio ocupado por los «Vettones».
Las esculturas halladas
en los castros que no fueron ro-

RUTA ARQUEOLÓGICA 37
manizados se pueden fechar
desde el siglo IV a. de C. hasta
el abandono gradual de estos
poblados a raíz de la conquista
romana, ya en el siglo I a. de C.
Una muestra representativa
de la cultura de los verracos lo
constituyen las esculturas procedentes
del castro de «Las Cogotas»
y las existentes en Mingorría
y Santo Domingo de las
Posadas.
Verraco de las Cogotas.
Verraco de Mingorría.
Los verracos de Cardeñosa
proceden de «Las Cogotas»,
cuatro de las cinco esculturas
que se conocen se hallaron junto
al camino que conduce al segundo
recinto amurallado, una
parte del cual pudo destinarse
a cumplir las funciones de encerradero
de ganado. Lo anterior
ha llevado a defender para
estas esculturas un significado
mágico o religioso, relacionado
con la protección y fertilidad de
la ganadería, la principal fuente
de riqueza de estas poblaciones,
según apuntó Cabré.
Destaca entre las esculturas
de Las Cogotas una parecida
a un jabalí, y que actualmente
se encuentra en la capital
abulense, en la plaza de
Calvo Sotelo. A la ciudad fue
trasladado por orden del rey
Alfonso XII en contra de los
vecinos de la localidad.
El verraco de Mingorría
se encuentra situado en el altozano
donde se halla la ermita
de la Virgen, un lugar preeminente
desde el que se divisan
en toda su amplitud las estribaciones
de la Sierra de Ojos
Albos por el noreste, y la Sierra
de Avila y el cerro de Las Cogotas
por el suroeste. A un lado
pasa el camino que conduce a
los molinos que hay en el río
Adaja. Esta escultura zoomorfa
es conocida como «el Marrano
de la Virgen», y bien pudo cumplir
funciones de protección del
ganado o de acotamiento del territorio
donde éste podía pastar.
El verraco de Santo Domingo
de las Posadas es de proporciones
más reducidas y está
en peor estado de conservación,
se encuentra situado junto
al edificio de la casa consistorial.
A este tipo de verracos de
menor tamaño, como los hallados
en Martiherrero, algunos investigadores
les atribuyen características
funerarias.
Verraco de Santo Domingo
de las Posadas.

38 RUTA ARQUEOLÓGICA
Mingorría. As de Lucio Vero.
Calzadilla de Cardeñosa.
LOS ROMANOS
La conquista romana de la
Península Ibérica se inició en el
año 218 a. de C. cuando pasó
a ser escenario de la II Guerra
Púnica entre Roma y Cartago.
La civilización romana se mantuvo
en la Península hasta llegado
el siglo V de nuestra era.
Hay restos que prueban que
Monsalupe y Cardeñosa bien
pudieron ser ocupados por los
romanos, y de esta época se
conserva en el Museo de Avila
una moneda, un «As de Lucio Vero»,
procedente de Mingorría.
Dirigiéndonos desde Avila hacia
el norte por el antiguo camino
que comunicaba la capital
con Arévalo, todavía se aprecia
el trazado de la conocida Calzadilla
de Cardeñosa, con antecedentes
romanos. El tramo
visitable más interesante se encuentra
a la altura del kilómetro
tres de la carretera AV-804, cerca
del puente de la Media Legua,
por el que pasa la línea ferroviaria
Avila-Salamanca. Esta
calzada está perfectamente señalizada
como ejemplo de camino
antiguo utilizado al menos
desde época medieval para comunicar
la ciudad de Avila con
la Moraña.
LOS VISIGODOS
El pueblo visigodo, de origen
germánico, hizo notar su presencia
efectiva en Hispania a finales
del siglo V, como culminación
de una serie de invasiones
y establecimientos de diversos
pueblos bárbaros en la Península.
Los visigodos, un pueblo
eminentemente agrícola, dejaron
restos de su cultura en
parajes de Cardeñosa y Mingorría
que se asoman al río Adaja.
El Castillo de Cardeñosa es
el nombre que recibe el cerro
elevado situado a unos dos kilómetros
de Cardeñosa, hacia
el Este, y es el mismo paraje donde
ya se han reseñado otros
asentamientos de pueblos prehistóricos.
Aquí fue hallado en
1876 por A. Garcinuño un conjunto
de piezas, atribuible a las
épocas romana y visigoda, consistentes
en pizarras con signos
de escritura que testimonian la
transición del mundo antiguo al
medieval.
En el Museo de Avila puede
admirarse una interesante colección
procedente del municipio
de Diego Alvaro, localizándose
también en la guía de dicho
museo un asentamiento en
Mingorría. En Madrid, el Instituto
Valencia de Don Juan conserva
una patena de bronce de origen
visigodo utilizada en la liturgia,
procedente de Cardeñosa.

■ A DESTACAR. La catalogación
de los monumentos
más significativos
de los pueblos de la ribera
del Adaja realizada por
Manuel Gómez Moreno en
1900. Es el primer inventario
riguroso del patrimonio
cultural de dichos
pueblos. La muestra artística
seleccionada es lo
suficientemente representativa
que bien sirve para
un itinerario especial como
éste.
■ La ruta. El recorrido
por los monumentos de la
zona nos lleva a visitar los
pueblos de Cardeñosa, Peñalba,
Las Berlanas, Mingorría,
Pozanco, Santo Domingo
de las Posadas y
Vega de Santa María.
■ Cómo llegar. El historiador
Gómez-Moreno recorrió
esta tierra en el tren
que llega hasta Mingorría,
y desde aquí en burro.
Hoy el viajero puede desplazarse
fácilmente en coche
hasta los pueblos de
la ruta donde se hallan los
monumentos a visitar.
■ Qué ver. Los monumentos
finalmente seleccionados,
entre otros, son
el castro de las Cogotas,
las iglesias de Cardeñosa,
Las Berlanas, Pozanco y
Vega de Santa María, y
los verracos de Mingorría
y Santo Domingo de Las
Posadas.
■ Aliciente. Realizar hoy,
cien años después, la misma
ruta que hizo el historiador
Manuel Gómez Moreno
para elaborar el Catálogo
Monumental de la
Provincia de Avila.
Artesonado de la iglesia
de Las Berlanas.
RUTA
MONUMENTAL
Manuel Gómez Moreno era
un joven granadino de 20
años, licenciado en Filosofía y
Letras y profesor de Arqueología
en el Sacromonte, cuando
recibió el encargo de realizar el
«Catálogo Monumental de la
Provincia de Avila». Con este
trabajo se iniciaba el catálogo
monumental de España que
había proyectado en el año
1900 el Ministerio de Instrucción
Pública y Bellas Artes.
Los pueblos de la ribera del
Adaja fueron visitados por Gómez
Moreno en un entrañable y
particular viaje no lejos de vicisitudes.
A partir del 15 de agosto
de 1900 y a lo largo de once
días recorre el Valle Amblés, hasta
llegar a Villatoro, donde nace
el río Adaja.
A primeros del mes de septiembre
Gómez Moreno inicia el
viaje en burro por la Moraña. Al
principio recorre los pueblos serranos
como Cardeñosa y Pe-

40 RUTA MONUMENTAL
ñalba de Avila, donde el terreno
es ondulado y lleno de peñones
graníticos; pero a partir
de Las Berlanas empieza La
Moraña, inmensa llanura «lévemente
surcada por algunos barrancos
y lomas, sin más horizonte
que a la parte de Avila,
donde se ven bien lejos sus sierras
y, al fin, la de Gredos y Montes
de Toledo. El terreno es todo
de sembradío de cereales y
este año han tenido gran cosecha.
Los pueblos están divididos
en barrios y la iglesia aislada.
Es curioso y cortan la monotonía
grandísima del paisaje algunas
alamedas de chopos y
álamos blancos, sembrados en
los sitios frescos y que suelen
denunciar la cercanía de los
pueblos; además de higos y
brevas se ve alguna mancha de
monte. La gente ha perdido por
completo el traje y las casas tampoco
ofrecen nada especial; las
hacen de adobe, pues por aquí
no hay piedra para un remedio
y aun la arcilla escasea».
De este viaje destacan los escritos
dedicados al Castro de las
Cogotas, la calzadilla romana y
la Iglesia de Cardeñosa, y el paisaje
que desde lo alto del cerro
de las Cogotas se divisa. Después
de Cardeñosa, el historiador
se detiene en la Iglesia y la
ermita de las Angustias de Las
Berlanas para resaltar sus valores
artísticos.
Finalizado el recorrido de La
Moraña, el 15 de septiembre,
Gómez Moreno toma el tren en
Adanero para regresar a Avila
pasando por Sanchidrián, Velayos
y Mingorría. A principios
de octubre nuestro viajero coge
de nuevo el tren que le lleva
hasta Mingorría. En el recorrido
por el pueblo, que por estas fechas
festeja a la Virgen del Rosario,
le llama especialmente la
atención la escultura zoomorfa,
cerdo o verraco, del siglo IV a.
de C., situada en lo alto del cerro
donde está la ermita. De esta
figura el autor del Catálogo
Monumental hizo un sencillo y
bello dibujo con el que ilustró
sus apuntes.
Terminada la visita a Mingorría
es hora de buscar unos burros
con los que continuar el
viaje hasta Arévalo. Así, el joven
profesor nuevamente se
adentra en La Moraña, parando
en todos los pueblos de su recorrido,
prestando especial
aten- ción en Pozanco a la iglesia
parroquial y los objetos de
platería de la misma, en Santo
Domingo de las Posadas al
berraco de piedra allí existente,
y en Vega de Santa María a la
iglesia parroquial y las ruinas
del Palacio de San Saturnino.
Como resultado de los distintos
viajes por la geografía de la
provincia, Manuel Gómez-Moreno
dejó escrita una valiosísima
obra con la que se dió comienzo
la realización del Inventario
y el Catálogo del Patrimonio
cultural español, de donde
destacamos la siguiente ruta
monumental según la descripción
literal estractada del citado
catálogo.
Paisaje morañego en Gotarrendura.

RUTA MONUMENTAL 41
CASTRO DE LAS COGOTAS
El despoblado de Las Cogotas
(declarado Monumento Histórico-Artístico
el 3 de junio de
1931) es un teso granítico desgajado
de la sierra de Avila, que
desde el gran macizo de Villatoro
corre hacia NE, hasta los berrocales
de Cardeñosa, y cuya
más oriental ondulación constituye
precisamente las Cogotas.
Su cúspide forma dos cabezos
de peñas, y un collado poco extenso
los une; el más alto atalaya
gran territorio: a N., el Campo
de Pajares, a S., Avila, de manera
que bien podía prevenirse
desde allí cualquier lejano peligro;
enormes canchales la cercan
a E., en áspero declive hasta
el río Adaja, que allí serpentea,
ceñido por formidables tajos
a la parte contraria, que imposibilitan
comunicarse con el
cercano pueblo de Mingorría.
Al S., un escalón de rocas corta
la suave ladera que se inclina
hasta el arroyo de la Rominilla,
y allí cerca varias fuentes la proveen
de agua. De N. a O., el terreno
va espaciándose más y
más en declive hacia el río, conforme
éste se retira, pero sin dejar
del todo su fragosidad, y hacia
O. aisla el cerro una depresión
en forma de collado, más
grande que el de arriba, para
erguirse luego hacia la sierra,
enseñando de nuevo sus calvas
y redondeadas crestas.
De los muros que protegían
esta ciudad sólo se
descubren algunas
piedras en su asiento.
Allí también hay tirados
los pedazos de
un toro de granito, sin
cabeza y bastante
grande, al que antes
acompañaban otra efigie
de toro menor, que
dicen llevó a Madrid
D. Emilio Rotondo, y
una de berraco, trasladada
a Avila por iniciativa de
D. Alfonso XII.
Al buen médico D. Fausto Rico
débese el conocimiento de
las Cogotas y las primeras exploraciones.
De una excavación
practicada por el Sr. Rotondo
salieron más objetos. Por mi
parte, hallé varios fragmentos
de cobre y hierro y otro de hueso,
una piedra cuarzosa muy
desgastada por frotamiento, y
ruedas de molino de mano hechas
de granito, con taladro en
medio y agujero para hacerlas
girar.
Como a un kilómetro al N. de
las Cogotas, en el profundo llano
que por allí se tiende y cerca
del molino del Castillo, hay
otras señales de antigüedad,
donde recogió el Sr. Rico una
moneda de Teodosio y una tableta
de pizarra con signos grabados.
Más cerca de Cardeñosa fueron
halladas otras monedas romanas,
puntas de lanzas y flechas
de hierro, una chapa de
bronce repujada con figura de
Hércules y tejas planas.
Entre Cardeñosa y Narrillos de
San Leonardo, consérvase un
largo trecho de calzada, que dicen
es de romanos. Su empedrado
forma cintas diagonales
a trechos; sus bordes alzan guardarruedas
a trechos, y sobre el
arroyo de la Cañada hay un
puentecillo en arco escarzano,
de dovelas pequeñas sentadas
a hueso.
Entrada al Castro.

IGLESIA PARROQUIAL
DE CARDEÑOSA
Se empezó a construir por
la cabeza, con un ábside poligonal
y estribos de gran desarrollo
y de excelente sillería;
pero quedó suspendida a la altura
del basamento, y cuando
se reanudaron las obras a fines
del siglo XV, redújose considerablemente
su magnitud y se
hizo de mampostería. No obstante,
resultó un edificio espacioso
y bien decorado, con su
capilla semioctogonal, presbiterio
con bóveda de ogivas de
poca elevación, y tres elegantes
naves de a tres grandes
arcos semicirculares por banda
y sus arquivoltas y pilares
bordeados por series de bolas,
como también los escarzanos
que sostienen el coro a
los pies, todo ello de muy buena
construcción. Bolas también
exornan las puertas y el púlpito
de piedra.
La armadura de la nave central
es ochavada por sus extremos,
con bellos cuadrantes
de lazo de ocho, ataujerado y
entallado: almizate lleno de lazo
de diez y seis, con racimos
de mocárabes en los centros
de sus ruedas, y faldones de
menado, con almenillas pintadas
en los chaflanes. Los pares,
tirantes y arrocabe están cubiertos
de entalladuras y lo mismo
los colgadizos laterales y el
suelo del coro; es una de las
buenas obras mudéjares de la
provincia.
El retablo principal fue hecho,
al parecer por Rodríguez y
Giraldo, pues se nota la mano
de dos artífices y convienen con
sus obras de la Catedral, especialmente
el trascoro (fechado y
documentado entre 1532-35 como
obra de Pedro de Salamanca
y Blas Hernández, yerno y
colaborador de Juan Rodríguez).
Es de tres cuerpos, con columnas
abalaustradas, tres calles
de encasamientos, como de 0,85
m. de alto, entrepaños con hornacinas,
pulseras laterales llenas
de talla y frontón redondo;
todo cubierto con relieves, estatuitas
y dos tablas pintadas. En
el siglo XVIII lo doraron de nuevo
y taparon su centro con un
manifestador de entonces.
En la sacristía hay un pequeño
San Jerónimo, correspondiente
al retablo.
Los dos tableros del susodicho
retablo, representan la
Oración del Huerto y la Transfiguración.
Puesta en un retablo churrigueresco,
hay una tabla apaisada,
de 1,90 m. de ancho, que

RUTA MONUMENTAL 43
representa el martirio de San
Lorenzo, y su figura principal
nos pareció inspirada en la estampa
de Bandinello; es de estilo
italiano del siglo XVI, muy
oscura de entonación. A los lados
hay otras dos tablas pequeñas
con pasajes de la vida
del santo, de la misma mano.
En el retablo de la Virgen del
Rosario hay otras cinco tablas
de la vida de Ntra. Señora, correspondientes
al estilo flamenco
y algo italianizado de principios
del siglo XVI. También hay
un pequeño tríptico con la Virgen
lactando al Niño y dos santos:
siglo XVI, italianizante.
En la iglesia destacan diversos
bordados: Cenefa de casulla
excelente, de estilo italiano;
representan santos, y entre
ellos Constantitno y Sta. Elena,
aludiendo a la Sta. Cruz, titular
de la parroquia. También destacan
unas Dalmáticas de terciopelo
rojo, con adornos del Renacimiento
débilmente estampados
que se conservan en el
Museo Diocesano de Avila.
LAS BERLANAS
Iglesia parroquial. Distribuido
este pueblo de Campo de
Pajares en barrios, se despoblaron
algunos, quedando la
iglesia en medio del campo y
apartada de los dos barrios subsistentes.
Data del siglo XVI, es
de obra de tapias y rafas, en
forma de cruz, y toda sencillísima,
sin más de notable que la
armadura morisca de la sacristía,
ochavada de lazo de ocho y
con sencillos adornos teñidos
de negro, y, además, la del coro,
puesto a los pies, con cuatro
paños ataujerados de lazo,
así como el alicer y viga, cuyos
miembros tienen rosetas, o conchas
entalladas, y de los centros
penden dos racimos de mocárabes,
de breve caída, pero
preciosamente combinadas sus
adarajas, que diseñan arquillos
agudos.
Entre las pinturas de la iglesia
hay una tabla de San Pablo
sentado, casi de tamaño natural,
correspondiente a la mitad
del siglo XVI; estimable, sobre
todo la cabeza; manos desproporcionadas
(pintura totalmente
perdida).
También hay bordados de interés,
como una casulla de brocatel
precioso, semigótico, y
con cenefa bordada de oro matizado,
con imágenes; segundo
tercio del siglo XVI; bien conservada.
La ermita de las Angustias
está en el barrio del Burgo y su
capilla mayor ostenta otra armadura
morisca, semejante a la
de la sacristía de la parroquia.
MINGORRIA Y SANTO
DOMINGO DE LAS POSADAS
En lo alto del cerro donde está
la ermita, junto a Mingorría,
permanece intacto un cerdo o
verraco, el mejor de cuantos he
visto en la provincia, y que recuerda
por su actitud, como de
acometer, los de Salamanca, probablemente
más antiguos.
Es de granito,
como todos; mide
1,70 m. de largo, por
0,92 de alto, mira hacia
oriente, y la cresta
de su espinazo se interrumpe
hacia el promedio
con una cavidad
redonda y plana,
cuyo diámetro es de

44 RUTA MONUMENTAL
0,18 m., y 0,11 su profundidad.
Lo mismo se observa en el famoso
toro de Salamanca, y ambos
casos me sugieren la idea
de si servirían para quemar dentro
aromas o hacer libaciones.
Otras esculturas cita González
Dávila en los llanos del Adaja,
que son en Santo Domingo
de las Posadas y otra en su alquería
de los Yezgos.
POZANCO
La iglesia parroquial es pequeña
y poco elevada, formando
tres naves y capilla mayor
rectangular; arcos escarzanos y
semicirculares, armaduras de par
y nudillo, lisas; pilares y molduras,
de lo semigótico del siglo
XVI. Se conserva un Cristo
crucificado del siglo XIV y otro
grande del siglo XV.
También hay los siguientes
objetos de platería. Cruz de plata
de 1,05 m. de alto; de las más
hermosas, compuesta con elegancia
y relevada con grutescos
de bellísimo estilo; Crucifijo
y medallas doradas con
santos, no menos admirables;
punzones repetidos
de Alviz, como ensayador
de Avila, y de Domingo
Martínez, que trabajaba
hacia 1555 a 1562 y de
quien catalogamos otras
obras, aunque inferiores
a ésta; estilo de Berruguete.
Copón pequeñito;
su alto, con la cruz, 0,22;
con espirales de follaje,
del siglo XV.
VEGA DE SANTA MARIA
La iglesia parroquial es de
construcción bien antigua, de
albañilería, pues tiene un angosto
presbiterio con bóveda
de cañón y ábside con arco
bien agudo; por fuera se le ve
edificado con ladrillos, tendidos
y de pie, como el de Orbita, y
con una ventanilla en medio.
La iglesia está cerrada al culto,
y entre la mampostería de la fachada
aparecen reutilizadas
piedras con decoración
de tipo visigodo: una
con tres estrellas dentro
de círculos y otra con círculo
con estrellas y cabeza.
Las naves se rehicieron
hacia fines del siglo
XV, quedando muy estrechala
central, y las separan
dos grandes arcos de
cantería, escarzanos, y otro carpanel
a los pies, de los que únicamente
queda el arco carpanel
de la nave del Evangelio, estando
las dovelas de la nave de
la Epístola distribuidas en el exterior
de la iglesia. La armadura
es morisca con lazo de doce
ataujerado en los cuadrantes, y
de ocho apeinazado en el almizate.
Se conservan los restos del
palacio del Marqués de San
Saturnino, hecho de mampostería
de granito, con matacanes
sobre la puerta y arruinado.

RUTA DE LOS REYES
■ A DESTACAR. La visita
de los reyes españoles a los
pueblos de la ribera del Adaja,
aunque esporádica, merece
recordarse en la pequeña
historia de esta tierra. Entre
estos reyes cabe citar a
Juan II de Castilla, Alfonso de
Avila, Isabel la Católica, José
Bonaparte, Isabel II y Alfonso
XIII y su esposa doña
Victoria.
■ La ruta. El trayecto de
Avila-Arévalo fue un itinerario
realizado con asiduidad por
los reyes castellanos, pasando
por Cardeñosa, Peñalba,
Las Berlanas y Gotarrendura.
Un apartado especial es el
dedicado a Alfonso de Avila,
que falleció en Cardeñosa.
El ferrocarril revolucionó las
comunicaciones entre los
pueblos durante el siglo XIX,
significando aquí las paradas
de Mingorría y Velayos
que inauguró Isabel II. Finalmente,
la abundancia de caza
en Aldealgordo (Tolbaños)
cautivó a Alfonso XIII.
■ Cómo llegar. La antigua
ruta de los reyes castellanos
coincide con el trazado de la
carretera AV-804, mientras que
la línea férrea del Norte inaugurada
por Isabel II mantiene
las estaciones de Mingorría
y Velayos, a las que se
accede por la N-403, y desde
aquí a los encinares de
Tolbaños.
■ Qué ver. Los lugares por
donde pasaron algunos reyes
españoles, e incluso donde
murió el rey Alfonso.
■ Aliciente. Descubrir que
estos pueblos merecieron algún
día una casual visita real,
con especial atención a
los sucesos que rodearon la
vida de Alfonso de Avila
Los reyes castellanos que dieron
renombre a las villas de
Arévalo y Madrigal de las Altas
Torres, y a la ciudad de Avila utilizaban
en sus desplazamientos
la actual carretera que pasa por
Gotarrendura, Las Berlanas
y Monsalupe, Peñalba y Cardeñosa.
Villa de Cardeñosa.
El rey Juan II guerreó en
1441 contra los navarros en las
inmediaciones de Cardeñosa,
y la trágica muerte de Alfonso
de Avila, rey de Castilla, hijo de
Juan II, ocurrió en la villa en el
año 1468, por cuyo motivo visitó
el lugar su hermana, la futura
reina Isabel la Católica.
También por esta misma ruta
pasó la comitiva fúnebre de Isabel
la Católica en 1504, cuando
era trasladada desde Medina
del Campo, donde murió, hasta
Granada, donde recibió sepultura.
Otro cortejo fúnebre llorado
con profunda pena en su re-

46 RUTA DE LOS REYES
ALFONSO DE AVILA,
REY DE CASTILLA
Velayos. Fuente de Carlos IV.
corrido por las calles de estos
pueblos fue el que trasladó en
1528 el cuerpo de doña Beatriz
de Ahumada, madre de
Santa Teresa de Jesús, desde
Gotarrendura hasta Avila. En
ambos casos las crónicas hacen
especial referencia a las
muestras de profundo pesar
por los habitantes de estos
pueblos.
Felipe II, el 10 de septiembre
de 1617, confirmó los oficios
de fieles de Cardeñosa,
desde don- de se enviaba a la
capital menudos de cabras y
otros mantenimientos para
venderse en el Mercado Chico
y en el Mercado Grande,
donde también acudían las
panaderas de Mingorría.
Llama la atención en Velayos,
a las afueras del pueblo,
una fuente muy buena con
dos caños construida en tiempos
del rey Carlos IV, donde
una inscripción realizada en la
obra granítica identifica claramente
la fecha del reinado al
que accedió en 1789. La fuente
servía también a los antiguos
lavaderos públicos, y todo
el conjunto ha sido recientemente
rehabilitado como
centro cultural.
El último día de junio del
año 1468 la comitiva real de
don Alfonso salió de Arévalo
con dirección a Toledo para
defender la ciudad frente a su
hermano Enrique IV, con quien
se disputaba el reino. La comitiva
pasó por Gotarrendura,
Las Berlanas y Peñalba,
llegando de anochecido a la
aldea de Cardeñosa. Para cenar
el rey tomó una trucha
empanada, pero nada más probar
bocado, le invadió un profundo
sopor del que nunca se
despertó. Alfonso permaneció
Casa donde murió don Alfonso.
en coma hasta el día 5 de julio,
día oficial de su fallecimiento.
Mucho se ha especulado
sobre la muerte de Alfonso,
«unos dicen que murió de pestilencia
y otros de yerbas que
le dieron en una trucha», sin
descartar que la muerte le fuera
provocada.
El infante don Alfonso nació
en Tordesillas el 15 de noviembre
de 1453, hijo del rey
(Pasa a la página 47)

RUTA DE LOS REYES 47
de Castilla Juan II y de su segunda
esposa Isabel de Portugal.
Dos años antes había nacido
en Madrigal de las Altas Torres
la infanta Isabel, quien se
convirtió después en la reina
Isabel la Católica.
El 30 de noviembre de 1464
Alfonso fue proclamado príncipe
heredero del trono de Castilla,
regentado entonces por su
hermano Enrique IV. Meses
más tarde, el 5 de junio de
1465, los nobles descontentos,
reunidos en la ciudad de Avila,
llevan a cabo el destronamiento
del rey, a la vez que proclaman
al príncipe Alfonso con el
título de Alfonso XII, rey de
Castilla, acontecimiento que se
conoce como «la farsa de Avila».
Como recompensa, el concejo
y el cabildo abulenses fueron
receptores de importantes
privilegios y mercedes, y defendidos
de las apetencias
nobiliarias.
Alabado por cronistas y
poetas, Alfonso era una criatura
en manos de nobles rebeldes
y ambiciosos cuando
fue alzado rey. Durante los
tres años de reinado de Alfonso
existe una situación de guerra
civil entre sus partidarios y los
de Enrique IV.
(Pasa a la página 48)
José Bonaparte, rey de España
durante 1808-1813, impuesto
por su hermano Napoleón
el emperador de Francia,
pernoc- tó en la casa-palacio
del Duque de Montellano en
Blascosancho al terminar la
guerra de la independencia,
coincidiendo con la retirada de
las tropas francesas.
Durante el siglo XIX España
sufrió una larga contienda civil
conocida como las guerras carlistas
(1833-1874), provocada
por los seguidores del infante
don Carlos, quien tomó el título
de Carlos V rey de España
en representación de la tradición
mo- nárquica y religiosa.
Aunque el infante don Carlos
no llegó a visitar estas tierras,
su causa fue defendida por una
parte destacable de la población
de Velayos y Mingorría. El
Ayuntamiento de este último
pueblo se negó a jurar la Constitución
de 1869, lo que provocó
el destierro de los seguidores
carlistas de la localidad, según
publicó el Boletín Oficial de
la Provincia de 1 de septiembre
de 1874.
El año 1864 la reina Isabel II
inauguró en San Sebastián la
línea férrea Madrid-Irún, la cual
tenía estaciones en la capital
abulense, Mingorría y Velayos.
Al año siguiente Isabel II visitó
Vista de Mingorría.

48 RUTA DE LOS REYES
Villa de Cardeñosa.
La guerra se mantiene con
sucesivas treguas que dan pie
a negociaciones sin éxito, por
lo que la muerte misteriosa de
Alfonso puso fin al panorama
desolador que sufría Castilla.
Así, firmada la paz el 19 de
septiembre de 1468, la infanta
Isabel fue proclamada heredera
al trono como sucesora de
Enrique IV en la «Venta de los
Toros de Guisando».
A la muerte del rey, el 11 de
diciembre de 1474, Avila celebra
los honores fúnebres y
proclama a doña Isabel como
reina.
«Alfonso, titulado rey Alfonso
XII, no ha sido considerado
como tal en la sucesión de los
monarcas españoles. Acaso,
dada su vinculación con Avila,
en donde se crió, fue alzado,
instaló su Corte y finalmente
murió. Algunos historiadores
le han denominado rey de Avila,
pero reinó en Castilla paralelamente
con Enrique IV»,
concluye María Dolores Carmen
Moralez Muñoz, autora
del libro «Alfonso de Avila, rey
de Castilla».(*)
la ciudad de Avila y pasó también
por Mingorría y Velayos
entre otros lugares, depositando
en la Tesorería de la Hacienda
Provincial 20.000 reales
para los pobres y enfermos necesitados
de los pueblos del
trán- sito. Así, el libro de sesiones
del Ayuntamiento de Mingorría
reseña en el acta de 19
de noviem- bre de 1865 el repartimiento
de 890 reales para
los 41 beneficiarios de la localidad,
la cual contaba entonces
una población de unos 1.200
habitantes.
El rey Alfonso XII pleiteó
con Cardeñosa en 1877, al ordenar
el traslado a Avila del verraco
encontrado en el castro
de las Cogotas, siendo necesario
el uso de las armas para
cumplir la orden de traslado.
El 2 de julio de 1907, los reyes
don Alfonso XIII y doña
Victoria visitaron la dehesa de
Aldealgordo, sita en Tolbaños,
alojándose en la casa señorial
del marqués de Torrecilla. Fue
una gran jornada de caza de
jabalíes entre los tupidos encinares
que baña el Voltoya. Como
testimonio de este viaje se
conserva en casa del marqués
una detallada inscripción grabada
en azulejo cerámico.
Dehesa de Aldealgordo.

RUTA DE LOS SANTOS
■ A DESTACAR. Avila es conocida
como tierra de santos
y de cantos por su identidad
con Santa Teresa de Jesús y
San Juan de la Cruz, y con el
paisaje pétreo y granítico que
caracteriza su entorno. La santidad
surge entre las gentes
de nuestros pueblos como un
sentimiento de bondad propio
de su religiosidad. Por ello, el
hecho de que fruto de la piadosidad
de sus costumbres
aparezcan hombres y mujeres
dignos de formar parte del
santoral de la iglesia católica,
honra y enorgullece la vida
de estos pueblos más allá
de la religión. Otros hombres
buenos fallecidos trágicamente,
sin importar su ideología o
confesión religiosa, también
merecen ser ejemplos de santidad.
■ La ruta. El recorrido por
los pueblos de la ribera del
Adaja está impregnado de los
recuerdos que dejaron Santa
Paula Barbada, Santa Teresa
de Jesús, la venerable María
Vela y el beato Juan María de
la Cruz, entre otros. Su presencia
está en iglesias y ermitas,
en calles y edificios, y en multitud
de actos festivos, sin olvidar
los recuerdos familiares
de otros «santos anónimos»
que fueron mártires por sus
ideas.
■ Cómo llegar. Para visitar
los lugares donde nacieron o
por donde pasaron los santos
de la zona hay que acercarse
por la carretera AV-804, que
coincide con la ruta teresiana
que va desde Avila a Gotarrendura.
Por la carretera N-
403 que llega a Mingorría puede
accederse a San Esteban
de los Patos, donde nació el
último beato. Puestos en marcha,
todos los pueblos de la
zona quieren dejar notar su
presencia en el santoral.
■ Qué ver. En Cardeñosa
abundan los recuerdos de
sus santos: Santa Paula, María
Vela e Isabel de Santo Domingo;
en Peñalba se festeja
el «Santo Cristo de Santa
Teresa»; en Gotarrendura se
conserva el palomar de Santa
Teresa, en San Esteban de
los Patos está la casa donde
nació el beato Juan María de
la Cruz, en Mingorría nació el
rentero del palomar de la Santa
y está la herencia familiar
del cura Salustiano Domínguez,
y en Velayos estuvo de
párroco Máximo Moro Briz,
quien está en causa de beatificación.
■ Aliciente. Conocer los lugares
por donde pasaron o
nacieron algunos santos, significando
así la pequeña historia
de los pueblos.

50 RUTA DE LOS SANTOS
SANTA TERESA DE JESUS
SANTA PAULA
BARBADA
Santa Paula Barbada es la
Santa de Cardeñosa. Sobre el
milagro de su santidad y la leyenda
creada sobre tal acontecimiento
han escrito todos los
historiadores y cronistas abulenses,
siendo los primeros don
Gonzalo Ayora en 1519 y don
Antonio Cianca en 1595. Santa
Paula se venera en la ermita
abulense de San Segundo y en
un retablo antiguo de 1530 puede
leerse la siguiente inscripción:
«Que en el año de 1060, siendo
perseguida de un caballero
que la solicitaba con fin deshonesto,
entró en la ermita de San
Lorenzo y pidió a Dios, al pie de
la santa Cruz, le diese alguna fealdad
en su rostro para no ser
conocida, y fue cubierta de barbas;
y vista por el caballero no
la conoció: quien preguntándola
si había visto una mujer de
estas señas, respondió: No he
visto tal mujer».
En honor de Santa Paula Barbada
el pueblo de Cardeñosa
celebra cada año su fiestas, y
en fechas veraniegas se organiza
una romería desde el pueblo
hasta la ermita de San Segundo
en Avila.
Santa Teresa de Jesús (1515-
1582) es la Santa de Gotarrendura.
Son numerosos los acontecimientos
que hacen que este
pueblo sea uno de los lugares
más singulares de las distintas
rutas teresianas, y también
del camino de la lengua
castellana gracias a la pluma de
la propia Teresa de Jesús.
Los padres de Santa Teresa se
casaron en Gotarrendura el 14 de
mayo de 1509, y en este pueblo
murió su madre doña Beatriz
el 29 de noviembre de 1528,
cuando la Santa tenía 13 años.
Gotarrendura, Berlanas, Peñalba
y Cardeñosa sintieron profundamente
la muerte de doña Beatriz,
llorando el paso del cortejo fúnebre
que se dirigía hasta Avila.
Gotarrendura en el siglo XVI,
según escribió el padre Gabriel
de Jesús en «Vida Gráfica de
Santa Teresa» (1929), era un
pueblo minúsculo, pues las casas
se podían contar con los
dedos de la mano, pero era un
pueblo hidalgo y pintoresco de
la provincia de Avila, enclavado
en la fértil meseta de la Moraña,
compuesto todo él de labradores
y pastores que se consideraban
dichosos de tener junto a
sus casas las tierras –más de
dos mil obradas– que fueron propiedad
de don Alonso de Cepeda
y doña Beatriz de Ahumada,
más los majuelos o prados y el
famoso palomar. Gotarrendura
comenzó por ser reunión de un
número reducido de caseríos,
según las dehesas colindantes,
cada una de ellas de su señor y
dueño. Así, vemos que tenían
allí fincas los del Peso, los Ahumada
y otros, retirándose a estas
dehesas en ciertas épocas
del año, sobre todo en otoño y
primavera, donde para oír misa
no les solía faltar a ninguna de
las familias su correspondiente
capilla, que tampoco faltaba en

RUTA DE LOS SANTOS 51
Gotarrendura, perteneciente a
la parroquia de Las Berlanas,
pueblo inmediato. La iglesia actual
es posterior, pues está edificada
con las mismas piedras
de la casa palacio de don Alonso
y doña Beatriz, al ser abandonada
y destruida».
El padre Efrén de la Madre
de Dios escribió en 1951 que
«el lugar feliz del nacimiento de
La Santa hubo de ser, según parece,
la riente aldea de Gotarrendura,
donde sus padres solían
invernar». Esta teoría no
gustó nada al Ayuntamiento de
Avila, por lo que solicitó el correspondiente
informe a la Real
Academia de la Historia, la cual
lo emitió concluyendo que «según
la tradición histórica documentada,
Santa Teresa de Jesús
nació en la ciudad de Avila»,
tal y como también defiende
Eduardo Ruiz-Ayúcar.
Teresa de Cepeda y Ahumada
heredó de sus padres un
palomar en Gotarrendura, por
expreso deseo de su madre doña
Beatriz que sabía el cariño
que le tenía. Los primeros textos
autógrafos que se conservan
de Santa Teresa, divulgados
por su propietario el marqués
de San Juan de Piedras
Albas, son precisamente los
que dirigió a González de Venegrilla,
rentero y administrador
del palomar, diciéndole:
«Tenga la mercé de cebar y
cuidar bien el palomar en estos
meses de frío, ahora que está
bien poblado. Fecha a 10 de
enero de 1541».
«Hacedme mercé de enviar
doce palominos la víspera de
Santiago, que yo me holgaré
mucho de ello. Fecha a 10 de
julio de 1546».
Este palomar y sus palomas
marcaron el alma de Teresa de
Jesús hasta llamar «palomarcicos»
a todos sus conventos y
«palomas» a sus monjas, tal y
como escribió:
«Pues, comenzando a poblarse
estos palomarcicos de la Virgen
Nuestra Señora, comenzó
la Divina Majestad a mostrar sus
grandezas...» (Libro de las Fundaciones).
El palomar de la Santa se
ha convertido actualmente en un
lugar de pregrinación promocionado
por la Asociación «Amigos
del Palomar de Gotarrendura».
A través de unas puertas
carreteras de accede al interior
de la finca murada sita en el
casco urbano, donde se conserva
el histórico palomar. En el
recinto hay también dependencias
de lo que fue una granja
avícola y un jardincito. El jardín
está presidido por una estatua
con pedestal de lápidas de mármol
blanco y ocupa el solar de
lo que fue antigua casa-palacio
Gotarrendura. Palomar de Santa Teresa.

52
de los padres de Santa Teresa.
El palomar es un edificio exento
de planta baja y mediana altura,
construido con adobe revocado
con mortero y mampostería
en las esquinas, el tejado
vierte a dos aguas y su estado
de conservación es excelente
después de las últimas obras
de consolidación. Dentro del palomar
ha sido instalada una bella
iluminación que realza la techumbre
de madera y las hornacinas
de barro donde anidaban
las palomas.
La presencia de Santa Teresa
se siente en Gotarrendura.
Un centro de educación especial
existente en la localidad fue
construido bajo la advocación
de la Santa, y en honor a ella
una escultura preside la plaza
del pueblo, frente al Ayuntamiento,
lo mismo que una paloma
esculpida en piedra sobre pedestal
situada a la entrada de la
localidad es todo un símbolo de
santidad. También la asociación
que promociona actividades culturales
en el municipio lleva el
nombre de Santa Teresa.
Alonso Venegrilla fue la persona
de confianza de la Santa,
de quien ella se valió para el
manejo de su hacienda. Confióle,
según se deduce de los autógrafos
reseñados, el cuidado
del palomar y algún que otro
encargo.
Alonso González de Venegrilla
(1509-1599) nació en Mingorría
en 1509, hijo de Alonso
de la Peña González y de doña
Blanca Benegorría Venegrilla.
Fue bautizado en la iglesia parroquial
de San Pedro del lugar
de su nacimiento, el 6 de marzo
del mismo año, actuando como
padrinos don Blasco Dávila
e Inés Ortiz. Se casó en Gotarrendura
con Catalina Ximénez,
allí vivió trabajando en el noble
solar de sus abuelos formando
una hacienda cuantiosa. La muerte
le llegó en 1599, después de
Iglesia de Mingorría.
hacer testamento instituyendo
fundaciones piadosas.
Doña Urraca Briceño, familiar
de doña María Briceño, maestra
de Teresa de Jesús en el convento
de Agustinas de Avila, fundó
en Cardeñosa una capellanía
sobre sus tierras de labranza.
En la antigua iglesia de Las
Berlanas, de cuya parroquia
dependió Gotarrendura, se conserva
una inscripción que recuerda
la participación del pueblo
en los actos conmemorativos
del tercer centenario de
la Santa, celebrados en Avila
en 1882.
La Santa también se honra
en Peñalba de Avila, en la ermita
del Santo Cristo de Santa
Teresa. De ella se conserva una
bella imagen arrodillada a los
pies de Cristo, que se saca en
procesión en la fiesta patronal
de septiembre.
Peñalba. Procesión de Sta. Teresa.

RUTA DE LOS SANTOS 53
ISABEL DE SANTO DOMINGO
Y MARIA VELA
vieron, fama que en aquellos
tiempos se expresaba sencillamente
con tal título, así que no
es extraño el dicho: «Cardeñosa
con sus piedras o cantos enseñaba
y enseña a ser santos».
La Venerable María Vela nació
en la casa que tenían sus
padres, don Diego Alvarez de
Cueto y doña Ana de Aguirre Vela,
en Cardeñosa, quienes aunque
residían habitualmente en
la ciudad de Avila, pasaban largas
temporadas en el pueblo
donde radicaba su principal mayorazgo.
La familia estaba emparentada
con don Blasco Núñez
Vela, Virrey del Perú, y la Casa
de Tabladillo. Con 15 años,
doña María ingresó en el Real
Monasterio de Bernardas de
Santa Ana, de la ciudad de Avila,
donde vivió hasta su muerte.
Este tiempo coincidió con el
momento de mayor esplendor
del convento, propiciado por
importantes patronos y una rica
vida espiritual.
Para conmemorar el centenario
de la muerte de doña María
Vela, e incentivar el proceso de
beatificación iniciado en 1623,
el párroco de Cardeñosa, don
Francisco Esteban Martín, publicó
en 1917 un libro dedicado
a la Venerable con el fin de que
los feligreses pudieran conocer
Calle María Vela, en Cardeñosa.
Otra figura destacable de la
congregación religiosa donde profesó
la Santa fue la madre Isabel
de Santo Domingo, una carmelita
natural de Cardeñosa que
compartió vida monástica con
Teresa de Jesús, quien dijo de
ella que «no era inferior en santidad
a Santa Catalina de Siena».
También en Cardeñosa nacieron:
la venerable monja cisterciense
María Vela (1561-1617),
llamada «La Mujer Fuerte», y su
hermano el venerable padre fray
Lorenzo de Cueto, de la orden
de San Bernardo. El título de «venerable»
procede únicamente de
la fama de santidad con que vi-
a su paisana. La celebración
del centenario tuvo lugar en la
capital abulense, con participación
de un importante número
de personalidades eclesiásticas
y civiles, así como de los vecinos
e hijos de Cardeñosa, Mingorría,
Peñalba, Zorita y otros
pueblos.
EL BEATO JUAN MARIA
DE LA CRUZ
El padre Juan María de la
Cruz (1891-1936) fue beatificado
el 11 de marzo de 2001 por

54 RUTA DE LOS SANTOS
el Papa Juan Pablo II. El nuevo
beato responde al nombre que
tomó el sacerdote Mariano García
Méndez, tras ingresar en la
Orden de Sacerdotes del Sagrado
Corazón de Jesús, también
conocidos como Padres
Reparadores.
El padre Juan María de la
Cruz nació en San Esteban de
los Patos, hijo de Mariano García
Hernández y Emeteria Méndez
Grande, siendo el primero
de 15 hermanos. La familia de
Mariano cuidaba la iglesia y su
padre, por la tarde, al volver de
las tareas del campo dirigía novenas
y rosarios porque no tenían
sacerdote, lo cual influyó
en la vocación del niño.
A los 10 años entró en el Seminario
de Avila y el 18 de marzo
de 1916 fue ordenado sacerdote,
celebrando su primera misa
en su pueblo natal. Ejerció
como párroco hasta 1925 en Hernansancho,
Villanueva de Gómez,
San Juan de la Encinilla,
Santo Tomé de Zabarcos y Sotillo
de las Palomas. Después
ingresó en la congregación de
Padres Reparadores, siendo destinado
al colegio de Novelda (Alicante),
y al curso siguiente al
Seminario de Puente la Reina (Navarra),
donde permaneció 10
años. En 1936 murió trágicamente
en Valencia cuando estalló
la guerra civil.
Salustiano Domínguez.
Otro sacerdote que está en
proceso de beatificación es José
Máximo Moro Briz (1882-
1936), regente de la parroquia
de Velayos en 1919 y párroco
de Cebreros en los últimos 10
años de su vida.
Igualmente, cabe citar a Salustiano
Domínguez Sastre
(1880-1936), natural de Mingorría,
quien murió siendo párroco
de Alcañizo (Toledo), perteneciente
a la diócesis de Avila.
Otros muchos mártires civiles
anónimos, que igualmente murieron
por sus ideas, sin importar
su ideología o confesión religiosa,
también merecen un lugar
en esta ruta, para ellos valga
este reconocimiento.
San Esteban de los Patos. Casa del beato Juan María de la Cruz.

RUTA DE ANTIGUOS
POLITICOS Y MINISTROS
Plaza de Velayos.
■ A DESTACAR. No fueron
muchos, pero sí significativos,
los ministros y políticos españoles
que han tenido alguna
relación con los pueblos de la
ribera del Adaja. Su nombre
sobresale en el anonimato de
las gentes del medio rural, por
lo que cualquier detalle biográfico
en el que aparezca
la cita toponímica de dichos
pueblos sirve para situarles en
la historia.
■ La ruta. Recorrido por las
anécdotas y lugares que relacionan
a insignes personajes
con estas tierras, los cuales
destacaron por motivos políticos
y económicos en una primitiva
sociedad agraria conformista
con su destino. Así,
sobresalen nombres como Martín
Carramolino y León Castillo
en Velayos, Celedonio Sastre
y Bermúdez Reina en Zorita
de los Molinos, Nicasio Velayos
en Cardeñosa y Silvela,
Sánchez Albornoz, «La Pasionaria»
y Pilar Primo de Rivera
en Mingorría.
■ Cómo llegar. Los lugares
relacionados con tan insignes
personalidades pueden recorrerse
desplazándose a Cardeñosa,
Zorita, Mingorría y Velayos.
El itinerario definido bien
parece una antigua ruta electoral
de antaño por las carreteras
AV-804 y N-403, donde
los pueblos aparecen espectantes
ante la visita de los señoritos
de la política.
■ Qué ver. La pervivencia de
los nombres de estos personajes
queda en el callejero, en
ermitas, en caseríos y en
obras públicas, además de en
distintas anécdotas que todavía
se recuerdan.
■ Aliciente. Participar de la
memoria colectiva de nuestros
pueblos en los que se
singularizó la presencia de importantes
personalidades españolas.

56 RUTA DE ANTIGUOS POLÍTICOS Y MINISTROS
CARRAMOLINO Y SILVELA
Juan Martín Carramolino
(1805-1881), natural del pueblo
de Velayos, en 1839 fue elegido
diputado a Cortes por Avila
y nombrado Ministro de Gobernación
en el gabinete de Pérez
de Castro durante la regencia
de María Cristina. Carramolino
tiene una merecida calle dedicada
en su pueblo natal con la
que se honra el gran prestigio
de su figura, pues fue catedrático,
historiador, diputado, senador,
académico y autor de la
«Historia de Avila, su Provincia y
Obispado».
Francisco A. Silvela
Los colonos y jornaleros agrícolas
de Mingorría apenas conocieron
al nuevo ilustre propietario
de las tierras que trabajaban
de generación en generación.
Se trataba de Francisco
Agustín Silvela Blanco
(1803-1857), Ministro de Gobernación
y de Gracia y Justicia en
1845, catedrático, diputado, senador,
magistrado y Gobernador
Civil de Avila. Este patriarca
de los Silvela compró en
1842 en Mingorría una suerte
desamortizada, de las cuatro en
que se enajenó una finca de las
Agustinas de Gracia de 77 hectáreas.
Celedonio Sastre.
CELEDONIO SASTRE
Y LEON CASTILLO
Los encinares y pinares de
Zorita de los Molinos y una importante
explotación agropecuaria,
fueron patrimonio del
abogado y administrador don
Celedonio Sastre Serrano
(1842-1930), cuñado del filósofo
Jorge Santayana. También
fue productor de vinos, consiguiendo
importantes premios
internacionales con los vinos de
Zorita. Su primera incursión política
se produjo en 1868 como
integrante de la Junta Revolucionaria
de la ciudad de Avila,
constituída con el fin de regenerar
la política, defender la libertad
y la soberanía nacional y
desterrar la dominación abominable
del reinado de los Borbones.
En 1877 fue elegido Alcalde
de Avila, desempeñando después
la presidencia de la Caja
de Ahorros de Avila y del Casino
Abulense. En Mingorría una
calle lleva el nombre de Celedonio
Sastre en agradecimiento
a la donación de unos terrenos
que hizo para construir escuelas.
La revolución que defendía el
joven Celedonio dió origen a la
Constitución de 1869, la más
progresista de las habidas hasta
la fecha. Sin embargo, el al-

RUTA DE ANTIGUOS POLÍTICOS Y MINISTROS 57
calde y los concejales de Mingorría
elegidos por sufragio universal
renegaron de la misma e
hicieron constar en sesión del 27
de junio de 1869:
«Que acatan y respetan todas
las leyes votadas en las Cortes
Constituyentes, pero que su conciencia
no les permite jurar la
Constitución sancionada por razones
puramente religiosas».
El artículo 21 garantizaba a los
españoles que profesasen una
religión distinta de la católica y
a los extranjeros residentes en
España el ejercicio público y privado
de cualquier culto sin más
limitaciones que las reglas universales
de la moral y del Derecho.
Frente a ello, la postura del
Ayuntamiento de Mingorría reflejaba
entonces la huella que
dejó la Constitución de 1869, donde
la religión fue un motivo más
para la división y la discordia
civil.
Ante la reseñada negativa a
jurar la Constitución, el Gobernador
Civil de la provincia ordenó
el cese de todos los ediles
municipales y la imposición de
una multa de 40 escudos, a la
vez que nombró directamente
una nueva corporación.
En 1871 León Castillo Soriano
fue elegido Diputado provincial
por Velayos. Antes había sido
Alcalde de Avila en 1864, y
fue decisiva su participación en
la construcción del ferrocarril en
el tramo Mingorría - Las Navas
del Marqués, para lo que adelantó
dinero al contratista por medio
de un francés residente en
Mingorría llamado Louis Donizean.
Los hijos de León Castillo
heredaron tres cuarteles de la
dehesa de las Gordillas en los
sectores de Velayos, Saornil y
Maello, adquiridos durante la
desamortización eclesiástica por
su primo Ramón Soriano Pelayo.
BERMUDEZ REINA
Todavía siguen siendo un misterio
las razones que llevaron al
Ministro de la Guerra en 1890
con Sagasta, el general Eduardo
Bermúdez Reina (1831-1899),
a construir una finca de recreo
rodeada de viñas en Zorita de
los Molinos guardada por el tío
«Perniles», donde edificó también
una hermosa capilla-panteón,
llamada «Villa Julia» dedicada
a su esposa. Actualmente
el caserío se conoce como «El
Chorrito». La capilla parece diseñada
por el arquitecto Repullés
y fue construida por Antonino
Prieto, académico, contratis-
El Chorrito (Zorita de los Molinos).

58 RUTA DE ANTIGUOS POLÍTICOS Y MINISTROS
Sagasta (1825-1903), con quien
el general había compartido gabinete
ministerial. Sagasta tenía
casa en Avila, en la plaza del
Mercado Grande, y en ella solía
pasar los veranos, tiempo éste
en que coincidía con su antiguo
ministro.
Bermúdez Reina.
ta y restaurador de las murallas
de Avila, la basílica de San
Vicente, el palacio de Polentinos
y el puente de Avila sobre
el Adaja. Bermúdez Reina nació
en Sevilla y fue diputado, gobernador
militar de Bilbao y luchador
contra los carlistas, ministro
del Supremo de Guerra y
Marina, fiscal militar y escritor.
En Mingorría el general Bermúdez
Reina conoció a antiguos
seguidores de don Carlos,
los más pudientes del pueblo.
Por tal motivo, estuvieron desterrados
al terminar la guerra carlista
que ganó el general, el médico,
el notario y acaudalados
labradores. Y, paradojas de la
historia, mientras medio pueblo
lloraba el destierro de los carlistas
de la localidad, la otra mitad
festejaba el fin de la guerra con
repique de campanas, tirada de
cohetes y bailes públicos, tal y
como se recoge en las actas
municipales de febrero y marzo
de 1876. Un año antes el pueblo
también había festejado la
proclamación del rey Alfonso XII.
En sus visitas, el general Bermúdez
Reina se hacía afeitar
por el barbero Angel Alvarez;
aunque en un primer momento
le confundió con un carbonero,
dado su aspecto, después siempre
solicitaba sus servicios.
Y al igual que lo hacía Bermúdez
Reina, también visitaba
estas tierras el Presidente del
Gobierno don Mateo Práxedes
NICASIO VELAYOS
Y SANCHEZ ALBORNOZ
Durante la Segunda República
dos diputados abulenses desempeñaron
el cargo de ministro,
y éstos fueron don Nicasio
Nicasio Velayos.
Velayos y Velayos, y don Claudio
Sánchez Albornoz.
Nicasio Velayos tenía su herencia
familiar en el pueblo de
Cardeñosa, por lo que no es
de extrañar su participación co-
Puente de Zorita

RUTA DE ANTIGUOS POLÍTICOS Y MINISTROS 59
mo diputado en los actos de
1917 conmemorativos del centenario
de la venerable María
Vela, natural de dicho pueblo.
Este abogado y político fue Diputado
conservador por Avila
en todas las elecciones que se
sucedieron desde 1916 por el
Partido Agrario, llegando a ser
nombrado Ministro de Agricultura
en 1935. En Mingorría se le
recuerda por su promesa electoral,
que se cumplió con la reconstrucción
del puente que
cruza el río Adaja en Zorita de
los Molinos.
Sánchez Albornoz.
Claudio Sánchez Albornoz
(1893-1984) pertenecía al partido
Acción Republicana, de Manuel
Azaña. Aquí recordamos
que fue Azaña quien tradujo «La
Biblia de España» de George
Borrow, donde se cuenta como
el alcalde y el cura de Velayos,
acusados de carlistas, detuvieron
en agosto de 1838 al criado
del autor inglés. Don Claudio
era un republicano de centro izquierda,
como lo era el gobierno
municipal de Mingorría, y
tenía una especial relación amistosa
con su alcalde, Miguel Camarero,
cantero y contratista de
piedra, cuya casa solía visitar
con frecuencia. Sánchez Albornoz
fue un historiador metido a
política, y como diputado dejó
oír su voz en el Congreso en
defensa de los campesinos abulenses
de Urraca Miguel y Mombeltrán.
Además ocupó el cargo
de Ministro de Estado (Asuntos
Exteriores) en 1933, embajador
en Lisboa y Presidente del Gobierno
Republicano en el exilio
durante 1962 a 1970.
«LA PASIONARIA» Y
PILAR PRIMO DE RIVERA
Para Paul Preston («Las Tres
Españas del 36»), Dolores Ibárruri
y Pilar Primo de Rivera forman
parte del grupo de figuras
indiscutibles y relevantes que
hicieron la historia de la España
de 1936, tanto que las equipara
con Franco, Azaña, Millán Astray,
José Antonio Primo de Rivera,
Madariaga, Indalecio Prieto
y Besteiro. En nuestro viaje
mágico hemos descubierto pequeños
detalles que parecen
engrandecer el significado histórico
de nuestros pueblos, para
lo que acudimos a las siguientes
anécdotas.
Dolores Ibárruri «La Pasionaria»
(1895-1989) nació en el
pueblo minero de Gallarta (Vizcaya),
donde coincidió en la escuela
con las hijas de José Bermejo,
minero emigrante de Santo
Domingo de las Posadas,
así como con las de otros mineros
emigrantes de Mingorría.
«La Pasionaria», aunque su padre
militó en el carlismo, fue una
«La Pasionaria».

60 RUTA DE ANTIGUOS POLÍTICOS Y MINISTROS
Pilar Primo de Rivera.
diputada comunista admirada
por los obreros de Mingorría, a
los que animaba por radio para
resistir, luchar y perseverar en
sus ideas frente a los nacionales
golpistas. Los lugareños recuerdan
especialmente la celebración
del primero de mayo de
1936, fiesta del trabajo, donde
destacó también la fuerza reivindicadora
de las mujeres, tanto
que alguna de ellas fue apodada
«Pasionaria».
Como fiel reflejo de la división
social de la época llama la
atención la presencia en Mingorría
de Pilar Primero de Rivera
(1907-1991), la antítesis ideológica
de «La Pasionaria», hija del
dictador Miguel Primo de Rivera
y hermana de José Antonio,
fundador de Falange Española.
Durante 50 años dirigió y mantuvo
viva la «Sección Femenina»,
la organización de mujeres
del régimen franquista
basada en
los valores católicos
tradicionales
y la defensa de la
familia y el hogar.
La «Sección Femenina»
ocupó así
en la postguerra el
lugar que durante
la república llenaron
las «Misiones
Pedagógicas»,
época que coincidió
con la creación
de la biblioteca de Mingorría
en 1933.
Pilar Primo de Rivera destaca
en su autobiografía una anécdota
de las actividades que promovía
su organización:
«En 1937 la Hermandad de la
Ciudad y el Campo organizó un
servicio que consistía en ir a trabajar
en el campo para suplir a
los hombres que estaban en la
guerra. Ibamos a ayudar en grupo
de cinco o seis camaradas.
Yo fui a trabajar en un campo de
Mingorría. Empezábamos a las
cinco de la mañana y nos enseñaron
a manejar la hoz y a coger,
de una cierta manera, con
la mano, un montón de espigas
para cortarlas de una vez».
En 1937, una fuerte nevada
cortó la carretera, por lo que
ese día la posada de Mingorría
se llenó de arrieros y viajantes
para pasar la noche. Entre los
ilustres inquilinos, la posadera
Rufina Cid Ibarzábal recuerda a
Pilar Primo de Rivera, quien tuvo
que hacer un alto para pasar
la noche cuando regresaba de
Valladolid a Madrid.
La historia reciente de los
pueblos del Adaja ha dado y
traído nuevos personajes. Pero
el viaje de éstos daría para una
nueva ruta que conviene trazar
en otra ocasión.
Mingorría. Sección femenina
en la era (foto Mayoral, 1937).

■ A DESTACAR. Los pueblos
de la ribera del Adaja, como los
de la mayoría de la provincia, han
mantenido a lo largo de su historia
una especial dependencia económica
y espiritual de la catedral
abulense y de su obispo. Por
ello las periódicas visitas de los
prelados a los lugares y aldeas
de la diócesis tenían un carácter
evangelizador y también material,
al comprobarse en ellas el
estado de las cuentas y rentas
de sus cuantiosos bienes.
■ La ruta. Comprende los viajes
que hicieron los antiguos obispos
abulenses por nuestros pueblos,
siguiendo para ello la rigurosa
obra de Tomás Sobrino Chomón
sobre el «Episcopado Abulense
en los siglos XVI-XIX». Las
visitas episcopales y otras peculiaridades
del obispado abulense,
por su destacable influencia
en el medio rural, se muestran al
viajero como un exponente más
de la identidad histórica de los
pueblos que quieren ser redescubiertos.
■ Cómo llegar. Todos los pueblos
de la zona fueron visitados
por los obispos de la diócesis,
por lo que es fácil recorrer los pasos
de los antiguos prelados como
si fueran los últimos «señores
feudales». Los caminos de
antaño son ahora las carreteras
que parten de Avila hacia Arévalo
por Cardeñosa o por Mingorría.
■ Qué ver. Hasta la desamortización
eclesiástica del siglo XIX,
pertenecieron al Cabildo y la Iglesia
Catedral de Avila numerosas
viñas y tierras, molinos, casas,
paneras, pajares y otros bienes
que aún se conservan. Las iglesias
y ermitas todavía son testigos
de aquellas visitas pastorales
que realzaban la monotonía
diaria de los campesinos. Anécdotas
como la referida al famoso
pan de Mingorría o el contencioso
que plantearon los mineros
de San Esteban de los Patos.
■ Aliciente. Recorrer los pueblos
por donde lo hacían los antiguos
Obispos en visitas pastorales
y administrativas.
Cardeñosa.
RUTA DE
LOS OBISPOS
l Obispo don Lorenzo
EOtaduy Avedaño significó
a Cardeñosa apoderando
en 1601 a Miguel del
Carpio, clérigo presbítero,
beneficiado de la parroquial
iglesia de San Vicente de la
ciudad de Avila y natural de
dicho lugar. Con este poder,
el cura de Cardeñosa
presentó al Papa la relación
o informe de la diócesis.
En 1613 el Obispo abulense
Juan Alvarez de Caldas
tramitó la concesión de
los beneficios de una bula
del Papa Paulo V a la cofradía
de Mingorría que devocionaba
a la Virgen del Rosario,
según el pergamino
que se conserva en la iglesia
parroquial.
La relación o informe que
en 1655 remite el Obispo
Bernardo de Ataide a Roma
destaca Cardeñosa como
una de las más insignes
y nobles villas del señorío
de la diócesis de Avila, jun-

62 RUTA DE LOS OBISPOS
to con Arévalo, Madrigal, Fontiveros,
Barco, Piedrahíta, Mombeltrán,
Arenas y Las Navas.
En su informe, el Obispo Francisco
de Rojas Borja añade en
1664: «Cardeñosa, de donde fue
natural santa Barbada, y la madre
Ysabel de Santo Domingo,
compañera de Santa Teresa, tiene
cuatro clérigos y quatrocientos
vecinos».
Al poco tiempo de llegar a
Avila, el 20 de agosto de 1700,
el Obispo don Gregorio de Solorzano
tomó el camino de Velayos
y otros lugares de Arévalo
para llevar a cabo las confirmaciones.
Zorita de los Molinos.
El Obispo Narciso de Queralt
visitó el lugar de Zorita de
los Molinos el 4 de mayo de
1740, tal y como se reseña en
el Libro de Fábrica de la parroquia
y recoge José Luis Sastre
en la revista «Olalla». En estos
años Zorita tiene medio centenar
de habitantes y cura propio,
mientras que el escribano es de
Cardeñosa, el herrador de Peñalba
y el tabernero de Mingorría,
siendo de fuera también el
cirujano; tiene once casas diversas,
una de juntas del concejo
y cárcel, una taberna, una
fragua, una cilla, dos lagares,
dos bodegas, una panera del
curato, ocho pajares y media
docena de molinos en el Adaja.
Las tierras son labradas por los
lugareños y otros de Peñalba,
Cardeñosa y Mingorría. Con motivo
de la visita pastoral el Obispo
comprueba la observancia
de los decretos episcopales, las
cuentas, los apeos y otras consideraciones
doctrinales, mandando:
«Que todas las personas que
estuvieren debiendo cantidades
maravedíes, granos y otras especies
a dicha iglesia, fundación
de ánimas y demás obras
pías en este dicho lugar, paguen
las cantidades de sus descubrimientos
en el término de treinta
días siguientes al de la notificación,
y pasado no habiéndolo
hecho procederá dicho Cura
contra los morosos por embargo,
rentas de bienes y demás
rigor...».
Don Narciso de Queralt llegó
a Avila en 1738 y se encontró
una ciudad semidesierta, habitada
en su mayor parte por clérigos
y religiosos, pues toda la
nobleza había emigrado a Madrid.
Murió en el pueblo de El
Oso, cercano a Las Berlanas, el
13 de enero de 1743, donde se
detuvo a pasar la noche al encontrarse
enfermo, cuando volvía
de Cabezas del Pozo y otros
pueblos de la Moraña.
Velayos.

RUTA DE LOS OBISPOS
El 24 de julio de 1743, don Pedro
González anuncia su llegada
al lugar de Velayos para ponerse
a disposición del cabildo
abulense como su nuevo Obispo,
trasladado de su antiguo
destino en Puebla (México). Después
de pasar la noche en Velayos,
al día siguiente se dirigió
hasta Avila para tomar posesión
de su cargo, pasando por Santo
Domingo de las Posadas y
Mingorría.
En 1761 el Obispo don Raimundo
Velarde y Cienfuegos
visitó Las Berlanas, aquí revisó
las cuentas de la parroquia y de
las ermitas de La Concepción,
Angustias y San Juan Bautista.
En 1792 quien recorrió las parroquias
de la zona fue el Visitador
del Obispo fray Julián de
Gascueña, comprobando la ruina
de la ermita de San Juan, en
Las Berlanas. Barrio Rivilla.
Mingorría.
el barrio de Rivilla de Las Berlanas,
a partir de entonces esta
ermita quedó cerrada al culto.
El Obispo don Ramón-María
de Adurriaga y Uribe permaneció
en Avila desde 1824 hasta
1841, donde llegó después de
haber estado en la cárcel y desterrado
por ser extremadamente
beligerante a favor de sus
ideas conservadoras frente al liberalismo
francés, las Cortes
de Cádiz y el trienio liberal. De
esta mentalidad conservadora
comulgaba también el cura de
Velayos, a quien se refiere el viajero
inglés George Borrow en
1838, implicándole como carlista
en la detención de su criado.
Por otro lado, cabe destacar
que en la comida diaria del Palacio
Episcopal nunca faltaba el
pan de Mingorría, tal y como
se relaciona en el libro de gastos
de 1831.
En febrero de 1850 el Obispo
don Manuel López Santisteban
recorre los pueblos de la
zona de Velayos siguiendo el
itinerario de la margen derecha
del Adaja. En esta visita predica
al pueblo apiñado en el templo,
administra la confirmación a numerosas
personas y revisa las
cuentas y estados de iglesia y
cofradías. Llama la atención en
el epistolario de este Obispo
el relato del contencioso que
plantearon en 1851 los trabajadores
de la mina de cobre
«Santa Agueda», sita en San Esteban
de los Patos, ante la negativa
del cura de Mingorría, de
quien dependía la parroquia, a
absolver a los mineros del precepto
pascual de asistir a misa
los domingos; como testimonia
el siguiente texto:

64 RUTA DE LOS OBISPOS
San Esteban de los Patos.
«Excmo. Sr. Subinspector de
Minas de la Provincia de Avila.
La Junta de Gobierno de la Mina
Santa Agueda en término de
San Esteban de los Patos, a V.E.
con el respeto debido expone:
Que con fecha 24 de p.p. mes
recibió del Administrador en ella
una comunicación manifestando
haber recurrido a él los trabajadores
de la Mina solicitando
remedio a la alarma y desconsuelo
que ha derramado en
ellos el Sr. Cura del pueblo negándoles
la absolución al precepto
pascual con que han tratado
de cumplir. La negativa del
Sr. Cura, según relación de los
mismos, parece la funda en que
han trabajado algunos días de
fiesta, alegando no estar autorizado
para absolver, toda vez
que no se recurra para ello al Sr.
Obispo. Esta Junta no quiere
calificar esta conducta ni sus
asertos, pero V.E. como Jefe de
la Administración del Ramo sabe
muy bien lo que la Ley de
Minas explícitamente establece
en este particular, y por lo tanto:
A V.E. suplica se sirva proveer lo
conveniente haciendo respetar
la citada ley, y que en lo sucesivo
no se inquiete la conciencia
de los trabajadores dejándoles
en el libre ejercicio de su profesión.
Así lo espera de la justificada
rectitud de V.E. a quien
Dios guarde muchos años. Madrid
13 de Mayo de 1851. Julián
Martínez».
«Sr. Gobernador de esta Provincia.
Sepa V.S. que hay mucho,
y por lo que voy a decir verá
lo inoportuno e inconducente
del contexto de la representación
que ha dirigido el gobierno
de la Mina por medio del Administrador.
Si el cura de San Esteban de
los Patos ha absuelto o no para
el precepto pascual a los trabajadores
en la mina, es un hecho
que me está prohibido averiguar,
porque está envuelto en el
sigilo sacramental de la Penitencia
que sabe V.S. es negocio
muy arduo y prohibido de revelar
ni directa ni indirectamente.
En que los trabajadores hayan
cometido un pecado grave o leve
por haber trabajado en día
festivo en la mina sin que haya
precedido mi habilitación, no es
pecado reservado, y por eso
ningún párroco está inhibido de
dar la absolución supuesta la
buena disposición del penitente.
Luego la alarma de los trabajadores
envuelve sospechas vehementes
de que si no fueron
absueltos será por otros pecados,
o si lo fue por el de trabajar
en día festivo, estará acom-

RUTA DE LOS OBISPOS
pañado de circunstancias que
los inhabilitarían para la absolución...
Avila, julio 18 de 1851.
Manuel Obispo de Avila».
En febrero de 1854 falleció el
Obispo Fray Gregorio, a quien
le sucedió Juan Alfonso de Alburquerque,
y en este mismo
año fue ordenado sacerdote
Juan Pajares Alvarez, natural de
Mingorría y posterior canónigo
de la catedral y profesor del seminario.
El Obispo don Juan Alfonso
de Alburquerque viajó en septiembre
de 1857 hasta la parroquia
de la Venta de San Vicente,
cuya iglesia señorial, toda
de piedra granítica labrada en
las inmediaciones, agrupaba las
aldeas de Gallegos, Cortos, Tolbaños,
Saornil y Escalonilla. Desde
aquí se trasladó por la cañada
real que discurre por frondosos
encinares hasta Velayos,
con visitas posteriores en Vega
de Santa María, Pozanco, Santo
Domingo de las Posadas,
Zorita y Mingorría. La hermosa
iglesia de la Venta de San Vicente
recibe de nuevo la visita
del Obispo en 1861, esta vez se
trata de Fray Fernando Blanco
Lorenzo.
En 1884, el Alcalde de Monsalupe
solicita al Obispo don
Ciriaco M.ª Sancha Hervás,
Monsalupe.
un sacerdote para que atendiera
la parroquia del lugar, ante la
ausencia de cura de almas que
inquietaba a la población.
Otras numerosas visitas pastorales
se sucedieron durante el
siglo XX, esta vez con menos carácter
material, pues los bienes
eclesiásticos habían sido todos
vendidos en desamortización
durante el siglo pasado, aunque
la iglesia siguió manteniendo
una importante influencia en
la sociedad rural.
Venta de San Vicente.

66 RUTA DE LOS LABRADORES
¡Esta sí que es siega de vida!
¡Esta sí que es siega de flor!
Hoy, segadores de España,
vení a ver a La Moraña
trigo blanco y sin argaña,
que de verlo es bendición.
Lope de Vega.
Ensacando el grano
en la era de Mingorría.

RUTA DE LOS LABRADORES
■ A DESTACAR. La historia
y la cultura con la que se identifican
los pueblos del Adaja
está íntimamente vinculada a
sus formas de vida, siendo la
agricultura y la ganadería las
actividades que han impregnado
las señas de identidad de
sus gentes. La realización de las
antiguas faenas agrícolas de
la misma forma que se hacían
hace cientos de años constituye
un testimonio vivo que todavía
hoy puede contemplarse
en la zona de Gallegos y
Brieva. Igualmente, son numerosos
los aperos de labranza
que se conservan en las casas,
corrales, pajares y paneras de
las localidades de la zona.
■ La ruta. Recorrido descriptivo
de las faenas agrícolas realizadas
tradicionalmente por
los labradores, según texto de
Teófilo Domínguez (Mingorría
1917-1995). Además, viajamos
con los últimos yunteros y agricultores
a la antigua usanza.
Por un lado, se recopila el proceso
literario de la siembra y la
recolección, y por otro se rescatan
los personajes vivos que
aún mantienen los viejos usos.
■ Cómo llegar. Los pueblos
de la ribera del Adaja tienen
fácil acceso por las carreteras
que discurren paralelas al
río en dirección Arévalo, y en
ellos todavía abundan numerosas
dependencias agrícolas.
En las eras quedan viejas casetas
de aperos y restos de
viejos carros, y en Gallegos
de San Vicente y Brieva aún
perviven las faenas realizadas
con vacas y burros. A estos
pueblos se llega desde Tolbaños
por Mingorría, o mejor
desde la capital abulense por
el devío de Vicolozano, en la
carretera de Madrid N-110.
■ Qué ver. Viejos establos y
dependencias agropecuarias,
viejos aperos de labranza conservados
en antiguos edificios
o abandonados en las eras y,
sobre todo, las faenas agrícolas
que se realizan como antaño
en las mismas o en Gallegos
y Brieva.
■ Aliciente. Descubrir el extraordinario
contraste que presentan
los trabajos agrícolas
actuales con los que se realizan
como hace cien años.

RUTA DE LOS LABRADORES
Segadores en Mingorría.
LOS SEGADORES
«Cuando las mieses presentaban
el color de su madurez y
los campos se transformaban
en una extensa sábana de oro,
aparecían en nuestros pueblos
las cuadrillas de segadores;
eran hombres curtidos de soles
y brisas, provistos de hoces de
bien templado acero, las famosas
“carboneras” toledanas, y
un manojo de dediles de grueso
cuero para proteger la mano
izquierda, expuesta siempre a
las cruentas caricias de la hoz.
Venían segadores extremeños
o de otras zonas de la provincia
que, por ser de clima más cálido,
era más temprana la madurez
de sus cosechas y terminada
su siega se desplazaban a
nuestras tierras para lucrar algunos
jornales.
A veces llegaba también alguna
cuadrilla de gallegos, pero
éstos por lo general en grupos
numerosos se dirigían a La
Moraña, a tierra de Madrid y a
los pueblos de La Mancha.
Las cuadrillas de siega se
componían de cuatro o cinco
hoces y un atero; uno de ellos,
por lo general el de más edad,
actuaba como mayoral, entraba
el primero en la mies e iba depositando
sobre el surco las
manadas de cereal cortado
sobre las que los otros segadores
iban dejando las suyas,
formando gavillas que el
atero recogía y juntaba, poniéndolas
contrapeadas para
formar el haz que ataba con
una lía de esparto de las que
llevaba en manojo sujetas a
su cintura, atadura que se
deshacía tirando del nudo,
con lo que era fácil desparramar
la mies en la era para
formar la parva. Los segadores
se dirigían a las tierras
muy de madrugada, después
de haber desayunado frugalmente
en la casa de labor (pan
y cebolla, chocolate de morder,
aguardiante, jamón o tocino).
Permanecían los segadores
en las mieses hasta la puesta
del sol, y allí mismo se les suministraban
tres comidas en el
día: almuerzo (sopas de ajo y
longaniza), comida (cocido o algún
guisado de carne con arroz
y patatas), y merienda (generalmente
tacos de jamón o trozos
de chorizo, pan y cebolla);
cada cierto tiempo, y siempre
cuando el mayoral lo decidía,
hacían una parada para fumar
un cigarro (a veces también se
les suministraba el tabaco), beber
agua, etc., y fuera de eso
no se hacían otros descansos
que los correspondientes a las
comidas y, eso sí, una breve
siesta al mediodía. Puesto el
sol, los segadores se reintegraban
a la casa de labor, cenaban
y se marchaban a dormir al pajar
o a alguna panera todavía vacía
donde ellos mismos habían
situado sendas sacas de paja
que les servían de cama».
LAS ESPIGADORAS
«Complemento indispensable
de los segadores eran las espigadoras;
cada día, cuando los
labradores se dirigían con sus

RUTA DE LOS LABRADORES 69
carros a las tierras para recoger
la mies, muy de mañana, en el
arranque de los caminos esperaban
grupos de mujeres y niños;
una vez informados sobre
la parcela a la que se dirigía el
labrador, seguían al carro o
montaban en él si el gañán se
lo permitía y llegados a su destino
las espigadoras permanecían
en la linde de la tierra mientras
se recogían los haces y se
cargaba el carro. Terminada dicha
faena se desparramaban
por la parcela, recorriéndola paso
a paso recogiendo las espigas
caídas, con las que formaban
manadas realizadas con tal
mimo que a veces se antojaban
ramos de flores; aquellas gentes
alegraban los campos con
sus conversaciones, sus risas y
sus canciones».
EL ACARREO, LA TRILLA
Y LA LIMPIA
«Después de la siega se producía
el acarreo de las mieses
a la era, la trilla y la limpia. El
traslado de las mieses se hacía
con carros, de ahí la palabra
«acarreo». La trilla se hacía con
trillos consistentes en tres o
cuatro tablones perfecta y rígidamente
ensamblados formando
un tablero de forma rectangular,
uno de cuyos extremos
estaba alabeado para permitir
su deslizamiento, y la cara inferior
cubierta de pequeñas piedras
de cuarzo o pedernal cortadas
de forma que presentaran
finas aristas para que el arrastrarlo
sobre la parva cortaran y
desmenuzaran la paja a la vez
que liberaban las semillas de
sus receptáculos. El trillo era
arrastrado por una pareja de
animales bóvidos o équidos.
La parva se volvía cada cierto
tiempo para que quedaran por
encima las pajas que no habían
sido cortadas, lo que se realizaba
con horcas y horquillos de
madera exigiendo cierta destreza,
y una vez trillada se recogía
formando grandes montones que
luego habían de limpiarse separando
el grano de la paja.
La limpia se hacía también a
mano; tal labor se llama aventar,
que es dar al viento la mies trillada
para que por su acción y
el mayor peso del grano cayera
éste en un montón inmediato y
volara la paja a más distancia
en otro montón. Muy de mañana,
apenas apuntaban las primeras
claras del día, ya estaban
los labradores en la era
pinchando en los montones,
lanzando beldadas al aire para
comprobar su fuerza.
Trillando en Brieva.

70 RUTA DE LOS LABRADORES
Aventando la mies.
La limpia se completaba con
el cribado del grano, con lo que
se dejaba en el suelo sin granzas
ni otras impurezas y apto
para ser empanerado.
La aventadora agilizó el trabajo
de la limpia, si bien ha de
tenerse en cuenta que no fue
sin trabajo, ya que la máquina
era tan pesada que no había
Máquina aventadora.
hombre que resistiera más de
cinco minutos dando a la
manivela, defecto que corrigió
el herrero, ajustando en
el eje de las aspas dos martillos
que se contrapesaban,
con lo que la máquina se hizo
más ligera y eficaz. La
consecuencia más importante
de aquella adquisición fue
signo indudable de que se
iniciaba una incipiente mecanización».
PREPARACION
DE LA TIERRA
«Recogidas las cosechas,
empanerados todos los granos
y encerrada también la
paja, se comenzaba a preparar
la tierra para un nuevo
barbecho y una nueva siembra.
La tierra recién cosechada
se labraba en una primera
vuelta de arado, labor que
se llama lazar; después venían
otras: binar, terciar e incluso
cuartar, que tenían como finalidad
remover la tierra para que
por la acción de los agentes atmosféricos
se enriqueciera adecuadamente.
Al mismo tiempo,
se repartía en las parcelas barbechadas
que no habían sido
trascoladas con el redeo de las
ovejas, el estiércol procedente
de limpiar las cuadras de los
animales de labor
que se tenía
acumulado
en basureros
situados, casi
siempre, en alguna
tierra no
muy lejana del
pueblo; hecha
esta labor, y ya
metidos en el
otoño, se preparaba
el terreno
para la
siembra y el
inicio de otro
ciclo agrícola.

RUTA DE LOS LABRADORES 71
Se comenzaba por poner el
surco a las parcelas, surcos largos
y rectos, para lo cual el labrador
tomaba un punto en la
distancia y hacia allí dirigía su
mirada y la marcha de yunta,
con lo cual le salían los surcos
derechos como velas, y aquí
surge la anécdota:
“El bueno de Simeón araba
un día en su parcela guiando su
pareja de asnos y, fuera por lo
que fuera, los surcos le salían
torcidos como cuerno de cabra;
otro labrador que pasaba por
allí le llamó la atención sobre
ello; Sime, con su sorna característica,
le respondió: –«Es que
no veía el punto»; –«Pues, ¿dónde
echaste la mira», demandó
el otro. –«Ve allí a aquella cisquera
que hay al pie el monte
Las Gordillas»; –«¡Pero hombre!,
aquello no es una cisquera, es
el humo del tren», objetó su interlocutor”».
LA SIEMBRA
«Abiertos los surcos se realizaba
la siembra; ésta se hacía
a voleo para los cereales y leguminosas
de grano menudo, y
a chorrillo para los garbanzos.
Arrojada la semilla se procedía
a taparla, para lo cual la reja del
arado abría longitudinalmente
el surco cuyas dos mitades caían
sobre el hondón de los surcos
anterior y posterior, formando
nuevos surcos en los que
quedaban encerradas las semillas
en germinación.
A los inicios de la primavera
las siembras estaban urgiendo
que se las limpiara de malas
hierbas, para lo cual se procedía
a la operación del escarde.
Por lo general, aquellas mujeres
y aquellos niños que en la recolección
se dedicaron al espigueo
intervienen ahora al escarde
por un módico jornal; surco
adelante van cortando con
una pequeña azada (el azuelo)
cada una de las plantas que
crecen junto al cereal impidiendo
su normal crecimiento; una
de ellas, quizá la más dañina,
es el vallico o cizaña. Extirpadas
las hierbas, las siembras
quedan limpias y preparadas
para una buena granación».
LOS ANIMALES DE LABOR
Al viajero que recorre y reconoce
las bellezas de nuestros
pueblos, algunos en progresivo
abandono por la falta de presencia
humana, todavía le asaltan
imágenes de aquellas formas
de vida ya olvidadas que
son parte de una identidad cul-
Arando con vacas.
Benigno Jiménez.

72 RUTA DE LOS LABRADORES
Yunta de vacas en Gallegos.
tural que se resiste al cambio
de los tiempos. Prueba de este
arraigamiento a la tierra se ofrece
en la contemplación de esas
vacas negras que tiran de un
carro o un arado guiadas por
un hombre ajeno al devenir cotidiano
de la modernidad. Esta
visión casi irreal, y un tanto cinematográfica,
actualmente es
un hecho bastante habitual en
algunas localidades abulenses,
al igual que lo era en los años
cincuenta en los campos de toda
España.
La utilización de yuntas de
vacas en el desarrollo de las tareas
agrícolas, que hoy siguen
empleando algunos labradores
de la provincia de Avila, constituye
una actividad tan identificatoria
de los que fue el medio
rural no hace muchos años, que
no hemos podido por menos
que escribir esta ruta en reconocimiento
al trabajo con el que
agricultores y ganaderos siempre
han contribuido a la formación
de la historia de los pueblos.
Siguiendo los pasos de Benigno
Jiménez, esquilador y
segador en Zorita y los pueblos
de la ribera del Adaja, lo hemos
encontrado en Amavida trabajando
con una yunta de vacas.
Benigno tiene 75 años y todavía
desempeña las pequeñas faenas
agrícolas que requieren el
cuidado de un huerto familiar o
una tierra de garbanzos que
cultiva para su propio consumo
y el de sus allegados. En este
trabajo resulta inestimable la
ayuda de una yunta de vacas
negras de raza mixta, cruce de
vaca lechera y un toro negro, a
las que llama «Calceta» y «Bragá»;
en otras ocasiones las vacas
eran cruce de raza morucha
con frisona. La vaca más
vieja la compró en
la feria de Avila hace
quince años y
la más joven es hija
de ésta. El mismo
Benigno «domó»
las vacas y
las enseñó a trabajar
con el carro y el
arado.
En Gallegos de
San Vicente (anejo
de Tolbaños)
acompañamos a
Damián Arroyo
cuando acarreaba
paja y también
mientras llenaba
un carro de ramajes
y leña de las
encinas que pueblan
los montes
que se bañaba en
el río Voltoya. Con
este mismo carro
tirado por una yunta
de vacas se empleó
durante años
como transportista
Damián Arroyo.

RUTA DE LOS LABRADORES 73
de piedra, la cual era extraída
por los canteros de Mingorría y
debía cargarse en los trenes
que paraban al efecto en la estación
de la localidad. Esta actividad
de porte de piedra también
ocupaba a la mayoría de
labradores de la zona que te-nían
yuntas y carro, por lo que recibían
un jornal de veinte a
treinta duros. Damián, que ronda
los setenta años, mantiene
una pequeña cabaña ganadera
que pasta en los prados del
pueblo, aunque también trabajó
como cantero y albañil.
Carro adaptado para tirar con burros.
La visión mágica que nos proporciona
la imagen del hombre
del año dos mil trabajando el
campo con la ayuda de vacas
negras nos hace recordar, como
dice Ramón Grande del Brío
(«Los animales en el medio rural»,
1989), que la conquista de
la tierra por obra del hombre
no se habría producido de no
haber contado éste con la inestimable
colaboración de los
animales domésticos. Hasta la
invención de las máquinas, el
transporte y el laboreo de los
campos se realizaron mediante
el concurso del animal domesticado.
Entre el hombre y el animal
se forma entonces un todo,
en orden a extraer de la tierra el
mayor rendimiento, donde se
utilizan los servicios del ganado
en paridad con los de los miembros
de la propia familia del labrador.
El trato de los animales modela
un determinado tipo de
mentalidad, implica la creación
de una especial clase de arquitectura
y servicios, y da lugar al
desarrollo de una serie de actividades
artesanas. Así, en nuestro
caso, el labrador llama a las
vacas por su nombre («Jardinera»,
«Morita», «Gacha», «Dorá»,
«Morucha», etc.), les felicita cuando
trabajan bien y les regaña
cuando no le obedecen. Las
cuadras estaban preparadas
para servir de lugar de cobijo y
de comedero. Los potros de
herrar se disponían con grandes
piedras junto a la fragua
donde se templaba el hierro de
las herraduras. Y los carreteros
y albarderos fabricaban los carros,
aperos y aparejos que después
eran utilizados en las faenas
agrícolas. Si bien estos oficios
ya han desaparecido en la
actualidad, todavía se conservan
muestras significativas de

74 RUTA DE LOS LABRADORES
artesanía surgidas para facilitar
el trabajo del campesino con el
ganado.
Los pequeños agricultores y
ganaderos que mantienen hoy
día yuntas de vacas lo hacen
por puro romanticismo, sin un
especial interés material o económico,
y ello porque no han
llegado a integrarse en el proceso
de mecanización del campo
por la pequeñez del terreno
que cultivan. Y esto ocurre en
los pueblos serranos donde apenas
hay grandes explotaciones
agrícolas, contrariamente a lo
que ocurre en La Moraña. Así,
nuestros personajes yunteros
no se plantearon la disyuntiva
de elegir entre mulas o vacas, y
finalmente entre éstas y el tractor.
El mantenimiento entonces
de las yuntas obedece también
a una fidelidad primitiva por el
ganado vacuno del que hoy los
labradores que lo utilizan obtienen
también leche y terneros, lo
cual antes no ocurría dada la
dedicación exclusiva al laboreo
de la tierra de este ganado.
Los labradores de antaño utilizaban
las vacas en las faenas
agrícolas porque eran más baratas
que las mulas. En los
años cuarenta una mula de seis
meses costaba catorce mil pesetas,
cuando una vaca de tres
años valía tres mil. Las vacas
del terreno o «terrenas» solían
comprarse en la feria de Avila
con tres o cuatro años y se vendían
al cabo de otros cua- tro,
cuando había descendido notablemente
su capacidad de trabajo.
La yunta solían emplearse
para arar, trillar y acarrear, tareas
estas en las que también se
empleaban esporádicamente
caballos y burros. Las jornadas
de trabajo de una pareja de
vacas solían ser de unas siete
horas diarias, durante las que
se atendía una media de sesenta
obradas de tierra cultivada a
lo largo del año, las mulas en
este tiempo atendían las noventa
obradas.
Las vacas eran más fáciles
de domar y más fuertes, cómodas
y dóciles que las mulas, pero
también más torpes, rendían
menos y eran más exigentes
con la comida. Las vacas comían
unas setenta fanegas de algarrobas
con paja al año, que el
labrador les echaba en varias
«posturas»; las mulas consumían,
por su parte, noventa fanegas
de cebada y paja. También
los carros y aperos de labranza
eran distintos según la
clase de animal empleado en el
Pareja de mulas.

RUTA DE LOS LABRADORES 75
Acarreo con vacas.
trabajo agrícola, aunque el carro
de mulas podía ser adaptado
con una «ayuda» para que
pudiera ser tirado por las vacas.
Si hemos dicho que todavía
pueden verse yuntas en diversos
lugares de la provincia, y
concretamente en Gallegos de
San Vicente, no podemos decir
lo mismo de las parejas de mulas,
las cuales prácticamente
han desaparecido de los campos,
con excepción de las utilizadas
para el acarreo de troncos
en los pueblos de Tierra
de Pinares y del Valle del Tiétar.
Por ello vale la pena recobrar
las imágenes que aún pueden
apreciarse de aquellas formas
de vida tan antiguas como
nuestra civilización.
LABRADOR
A LA ANTIGUA USANZA
¡Arre Paloma! ¡Vamos Furia!
Son exclamaciones que salen
de los labios del labrador que
conduce una pareja de burras
que tiran del viejo arado romano.
Es una mañana soleada
de sábado, del mes de febrero,
«febrerillo el loco», víspera de
los carnavales del nuevo milenio.
Frente a las tapias de la
cárcel de Brieva, un hombre
que pasa de los setenta años
traza surcos rectilíneos en una
parcela rústica como se hacía
hace cientos de años. Los asnos
han ocupado el lugar que
dejaron las vacas negras terrenas
que fueron sacrificadas en
una campaña de sanidad animal
de hace años. El mes de
marzo es tiempo del esquileo
de los burros, y «Paloma», de
veinte años, y «Furia», de siete,
ya tienen necesidad de recortar
su larga pelambrera.
La tierra recibe una segunda
vuelta con el arado en una jornada
que ha comenzado a media
mañana. Quizás es un poco
tarde, pero es que el campesino
estuvo la noche anterior en
un concierto de homenaje a
Verdi en el Auditorio Nacional
de Madrid. Fue un buen concierto,
quizás con demasiados
saludos y reverencias –señala el
labrador–, a quien le gusta más
la zarzuela y aunque sus gustos
musicales los manifiesta tocando
la caja o el tamboril.
Terminada la faena el campesino
sembrará una parte de tirabeques,
una legumbre parecida
a los guisantes y las judías
verdes, en otra parte cultivará
garbanzos y en otra sandías y
tomates. En otra finca propiedad
del Obispado, y de la que
es arrendatario, sembrará ave-

76 RUTA DE LOS LABRADORES
na, mientras que el año pasado
sembró cebada, garbanzos y
algarrobas.
Al viajero que se acerca por
la zona todavía le asombra contemplar
cerca de la ciudad de
Avila cómo el hombre conquista
la tierra utilizando para ello animales
y antiguos aperos de labranza.
Bien es verdad que
nuestro caso es único y excepcional,
por lo que su testimonio
vivo tiene una especial relevancia
en el conocimiento de nuestra
historia.
Todo el ciclo agrícola, tal y
como transcurría antiguamente
en el medio rural y con los mismos
medios de entonces, se reproduce
cada año, día a día, en
las labores del campo que desarrolla
nuestro singular y romántico
personaje: Luis Pardo
García, nacido en 1931, y el último
labrador a la antigua usanza
que queda en Avila. Luis trabaja
la tierra con una pareja de
burros, mantiene cuatro cabras
y un gallinero, cultiva un fructífero
huerto con gran variedad
Luis Pardo.
de árboles cuyos productos
vende en el mercado abulense
de los viernes, es tam- borilero
y aficionado a la música clásica
del Barroco, asiduamente visita
la Biblioteca de Avila porque le
gusta la lectura, es soltero y vive
en Brieva.
El padre de Luis vino de Aldea
del Rey, un pueblo de Ciudad
Real, en tiempos de la Dictudura
de Primo de Rivera, allá
por 1924. Llegó a Brieva como
cantero para trabajar en las
canteras de granito que se explotaban
a cierto abierto en la
zona, ante la demanda que exigían
las obras de construcción
de la doble vía del Ferrocarril
del Norte. Todavía hoy puede
escucharse el sonido del puntero
golpeando las rocas producido
por los últimos canteros del
pueblo.
Durante la Guerra Civil estalló
una bomba o artefacto en la
vía férrea junto a la estación de
Mingorría. Por este sabotaje
fueron fusilados tres inocentes,
entre los que estaba el padre
de Luis, quien trabajaba
como cantero con el contratista
Miguel Camarero,
Alcalde de Mingorría durante
la República. Esta
muerte marcó el futuro de
Luis, huérfano a los siete
años y con una hermana
cuatro años más pequeña.
A temprana edad nuestro
protagonista se inició
en los trabajos del campo.
Como labrador pronto logró
componer una pequeña
hacienda que adquirió
a un tío suyo, a la vez que
también criaba vacas de
carne y vendía árboles frutales
por cuenta de los viveros
y algunos que él mismo
había cultivado. Fue
cazador de perro y palo, y
vendedor ambulante de
frutas y ultramarinos, sien-

RUTA DE LOS LABRADORES 77
do capaz incluso de trabajar la
piedra como su padre o construir
una casa. Luis fue durante
algún tiempo Teniente Alcalde
de su pueblo y presume de ideas
avanzadas y progresistas,
por ello lamenta el conformismo
de las gentes del campo y
su sometimiento tradicional a
los poderes políticos y religiosos
establecidos. Con tanta actividad,
Luis no ha encontrado
tiempo para echarse novia y casarse,
así que todavía permanece
soltero.
En la actualidad Luis sigue
trabajando el campo y ejerciendo
como labrador al modo tradicional,
sin ayudarse de maquinaria
alguna. Pero además
de labrador, Luis es músico. Su
afición a la música la desató a
fuerza de escuchar a los antiguos
dulzaineros y tamborileros
que amenizaban procesiones y
bailes durante las fiestas patronales.
Así, a los quince años se
convirtió en alumno del dulzainero
Ambrosio Triviño, vecino
del pueblo cercano de Mediana,
quien también tocaba la caja
y era miembro de la Banda
de Avila. Desde entonces no ha
parado de tocar el tamboril formando
pareja con multitud de
dulzaineros.
La música sigue ocupando
un lugar importante en su vida,
tanto que diariamente ensaya
con una caja china marcando el
ritmo de las piezas que suenan
en un radiocassette. Para esta
tarea cuenta con un centenar
de cintas que forman un
gran repertorio de grabaciones
de músicos populares como
«Los Talaos» o «Polilo y Ojetete»,
y músicos clásicos como
Albinoni, su preferido, Bach o
Haëndel.

78 RUTA DE LOS LABRADORES
Al atardecer de cada día Luis
recoge los animales. A paso
lento, bajo la mirada de los guardianes
custodios de la cárcel,
y junto a sus paredones, pasan
la pareja de burros y las cuatro
cabras arropando a su amo.
Primero guarda las cabras en
una vieja casa comprada al
Obispado, y luego los burros
en la cuadra donde antes había
vacas, no sin antes darles agua
en el abravadero. Después da
una vuelta por el gallinero para
protegerlo de las zorras, las
cuales ya han matado quince
gallinas en los últimos días, por
lo que hay que colocar un cepo
y encerrar el gallo y las seis que
quedan. Una vez guardado el
ganado, Luis se sienta delante
de la chimenea, que pronto empieza
a llamear, y se dispone a
comer unas sopas de leche que
ya tiene preparadas. Después
continúa la lectura inacabada
del libro que ha sacado de la
biblioteca, titulado «La agricultura
en la Edad Media. Cuaderno
de historia», sin olvidarse de
leer la hoja diaria del calendario
zaragozano que reposa sobre
la chimenea. Sobre la ventana
está la caja china y los palillos
con los que, si se tercia,
ensayará la percusión de alguna
de sus piezas favoritas del
compositor de dulzaina y tamboril
Teófilo Sánchez «Talao», o
del músico veneciano Albinoni
(1671-1750).
Además de arar la tierra, Luis
desarrolla las faenas agrícolas
que completan el ciclo anual de
las cosechas, como son la siega,
el acarreo, la trilla, la limpia
y el ensacado del grano. En todas
ellas utiliza la imprescindible
pareja de burros, con los
que conduce un destartalado
carro al que le ha cambiado las
ruedas de radios por unas viejas
ruedas de goma recicladas
de algún coche desguazado.
El trabajo manual del campo
supone un gran esfuerzo físico
del que Luis parece no resentirse,
pues, como él cuenta, los
dolores esporádicos pasan de
la espalda a una pierna, o a un
brazo, pero no se detienen.
Además para recuperarse de la
fatiga suele pasar algunos días
en la playa de Benidorm o Canarias.
Por ello vive feliz en su
pueblo y no entiende como la
gente se hacina y amontona en
las ciudades.

RUTA DE
LOS CARRETEROS
■ A DESTACAR. Los carros
agrícolas y los carreteros, sus
constructores y fabricantes,
así como los labradores que
aún utilizan vacas o burros como
animales de tiro, constituyen
hoy día importantes testimonios
vivos de las señas de
identidad del medio rural abulense.
La relevancia de estas
manifestaciones
etnográficas debe
apreciarse con
especial sensiblidad,
para lo cual
se propone el siguiente
viaje mágico.
■ La ruta. El viajero
amante de la
cultura tradicional
que se detiene
en nuestros
pueblos todavía
puede contemplar
y admirar la
silueta de aquellos
viejos carros
que antaño recorrían
los caminos
y los campos
agrícolas.
■ Cómo llegar.
En el recorrido
que hacemos por
los pueblos de la
ribera del Adaja,
tomamos primero el antiguo
camino carretero de Avila-
Arévalo que sigue paralelo a
la margen derecha del río, y
cuyo trazado coincide con la
actual carretera N-403 de
Avila-Valladolid y después
continuamos por los caminos
que cruzan el Adaja por Zorita
y Navares, para llegar a
Gotarrendura, Las Berlanas y
Peñalba.
■ Qué ver. Carros abandonados
a su suerte que permanecen
inmutables en un
rincón de las eras, o bajo un
tinao medio arruinado. También
los hay en buen estado
de conservación y expuestos
como piezas de museo entre
el caserío de alguna finca. Incluso,
y esto es sorprendente,
aun hay carros que siguen
siendo tirados por vacas o burros.
■ Aliciente. La importancia
de los carros en el medio rural
fue tan grande que la posibilidad
de poder entretenernos
todavía hoy en su contemplación
supone un viaje mágico a
través de la pequeña historia
de nuestros pueblos.

80 RUTA DE LOS CARRETEROS
Carro de mulas en Blascosancho.
Por los caminos, el rechinar
de las ruedas de los carros
y el sonido de las campanillas
de las caballerías marcaban el
ritmo de bellas canciones de
oficio con las que se distraían
los arrieros y trajinantes en su
deambular solitario. El chirrido
era una de las señas de identidad
con la que se caracterizaba
cada carro, tanto que incluso se
colocaban en los ejes de las
ruedas unas arandelas de hierro
con el único fin de hacerlas
sonar con el mismo movimiento
del carro.
Hemos visto carros en Mingorría,
Zorita, Gallegos de San
Vicente, Brieva, Velayos, Vega
de Santa María, Pozanco, Blascosancho,
Gotarrendura, Las
Berlanas, Monsalupe y Peñalba.
Carros actualmente
en uso, tirados por
vacas o por burros, todavía
pueden observarse
en los pueblos
de Gallegos de San
Vicente y Brieva, donde
aún se utilizan en
las faenas agrícolas,
los cuales hace décadas
desaparecieron de
la Moraña. Estos carros
son todos ellos de
ruedas de radios con
llanta de hierro o ferradas.
Entre los carros localizados
destacan los carros
pintados característicos de la
tierra llana, sobre los que el viajero
se pregunta por los artífices
de tanto arte. Sabemos entonces
que la carretería era la actividad
artesana que consistía en
fabricar carros y aperos de labranza
con los que se desarrollaban
una parte importante de
las faenas agrícolas. La historia
y evolución de la fabricación de
carros se remonta, a su vez, a
la historia del transporte sobre
ruedas. Desde que a finales del
cuarto milenio antes de Cristo
fuera inventada la rueda, la necesidad
de trasladar y desplazar
cualquier objeto aprovechándose
de discos giratorios
de madera ha condicionado la
forma que han adoptado los
distintos carros y carretas que
se conocen.
Carro de vacas.

RUTA DE LOS CARRETEROS
Los carros han tenido una
gran relevancia para la agricultura,
tanto que se hizo indispensable
en los trabajos
del campo a partir de mediados
del siglo XVIII. Por eso
destacaban los talleres de
carretería como importantes
centros de producción artesana,
y el carretero o constructor
de carros gozaba de
un cierto prestigio entre la
población, como hombre orgulloso
de su oficio y conocedor
de técnicas y saberes
superiores a los conocimientos
de los labradores, como
escribe Alonso Ponga en su
libro sobre carros. Siguiendo
a este autor diremos que si,
además, el carretero domina
el arte de la fragua y la sierra,
acaba siendo y haciéndose
imprescindible.
Pues bien, estas cualidades
se daban en el carretero
de Peñalba Gumersindo Gil, en
cuyo taller estaban empleados
también sus hijos Clementino y
Epigmenio, de este último todavía
pueden escucharse sus enseñanzas
junto a un bello carro
que fabricó en 1947 y que se
conserva en Zorita de los Molinos,
o bien mientras construye
uno nuevo en miniatura. Gumersindo
había nacido en Villanueva
del Aceral, después vivió
en Constanzana y aprendió
el oficio en un taller que había
en Crespos, llegando a Peñalba
de Avila en los años veinte,
donde ejercía de carretero Juan
Alcalde, cuando accedió a la
plaza de herrero de la localidad
mediante concurso convocado
por el Ayuntamien-to para atender
la fragua del común.
En Mingorría, el taller de carretería
situado en la antigua carretera
de Avila estaba regentado
a principios de siglo por
Casimiro Serrano, descendiente
de una familia de carreteros
El carretero de Peñalba.
de la vecina localidad de Velayos.
A Casimiro le sucedió en el
oficio Heliodoro Alfayate, quien
llegó desde Riocabado donde
su padre también tenía un taller
de carros. Todavía hoy, a las
afueras de Mingorría, en una
finca situada junto a la carretera
N-403, pueden verse hasta
media docena de carros de distintas
clases desperdigados por
la parcela, como si estuvieran
en la era.
En Velayos, Urbano Serrano
aprendió el oficio de carretero
en el taller que abrió su abuelo
llegado de Madrigal de las Altas
Torres. Urbano, junto con
su hermano Catalino, regentó
después el taller de su abuelo y
con él trabajaban cinco artesanos
de la madera y un herrero.
Un segundo taller de construcción
de carros en Velayos, cercano
al anterior y a cual más
importante, era atendido por los
hermanos «Kaiser», Julián y An-

82 RUTA DE LOS CARRETEROS
drés; Julián, además, era el sacristán
del pueblo, cargo que
después fue heredado por su
sobrino Leoncio. Completaban
la actividad artesanal de la madera
los carpinteros tío Trifón y
tío Calixto.
Llama la atención en este pueblo
la existencia de una interesante
colección particular de
Carros en Velayos.
Baltasar Monteagudo, formada
por decenas de carros y numerosísimos
aperos y útiles de labranza
y otras antigüedades. Su
propietario presta estos carros
para el rodaje de películas y su
peculiar museo sirve para ambientar
una gran variedad de escenas
cinematográficas. Igualmente,
a la entrada de la localidad,
delante del bar El Chiringuito
dos hermosos carros procedentes
de la citada colección
engrandecen la perspectiva de
los campos cerealistas.
Otros talleres carreteros que
destacaron por su importancia
en La Moraña y Tierra de Arévalo
fueron los de Aveinte, Albornos,
Flores de Avila y Adanero.
En esta última localidad fue
famoso el taller de Jesús Crespo.
Sin salir de la provincia, en
la comarca de Barco-Piedrahíta
fueron relevantes los talleres
de Hoyos de Miguel Muñoz
y La Aldehuela entre
otros. Estos talleres proliferaron
hasta mediado el
siglo XX, momento en el
que la mecanización del
campo se generalizó provocando
su cierre.
Los carros que se fabricaban
eran de yugos,
de varas y de vacas, o
más simples y pequeños
como carretas, dispuestos
para ser tirados por
caballos, mulas, vacas e
incluso burros. Los carros
eran utilizados para el
transporte de la mies una
vez segada en el campo
hasta la era. El grano ensacado
se llevaba después
en carro hasta las
paneras, y lo mismo ocurre
con la paja desde la
era hasta el pajar. El carro
se utilizaba también en
las mudanzas familiares
y portes de cualquier clase;
con él se formaban las plazas
de toros durante las fiestas
y era aprovechado por los
mozos para rondar por las calles,
mientras que en tiempos
difíciles servían para hacer barricadas
y parapetos como barrera
defensiva.
Los canteros, albañiles, chocolateros,
fruteros y huertanos
se aprovechaban de los carros
agrícolas para el transporte de
productos y materiales propios
de su actividad, como también
lo hacían los ayuntamientos en
la ejecución de obras municipales.

RUTA DE LOS CARRETEROS 83
Carro sin pintar en Gallegos.
La madera era la materia
prima empleada en
la fabricación de carros,
y se obtenía de los árboles
de la zona, entre
los que destacan el negrillo
o álamo negro, el
pino, el fresno y la encina.
El hierro procedente
de Bilbao se adquiría en
Avila y con él se formaba
el aro de las ruedas
una vez moldeado en la
fragua del taller, y también
se realizaban el eje
de las ruedas y demás
piezas de hierro.
Finalmente, si el carro
era de mulas, éste se decoraba
y pintaba como un verdadero
cuadro con multitud de motivos
florales, marinos o figurativos
por verdaderos artistas. Entre
los pintores de carros hay que
destacar el trabajo de Felipe Velayos,
vecino de Cardeñosa, y
de su maestro Justo López, pintor
de Peñalba. Ambos aparecen
como autores de la mayoría
de los carros pintados en la
zona durante los años cuarenta.
El hijo de Justo, Justino López
Jorge, siguió la tradición
paterna desempeñando también
el oficio de pintor, y fruto de
sus estudios de pintura y dibujo
ha sido la reciente exposición
de óleos que ha tenido lugar en
el Casino Abulense durante el
pasado mes de octubre.
Para la reparación y mantenimiento
de los carros, la mayoría
de los pueblos contaban
con carpinteros y herreros, artesanos
todos ellos que también
han contribuido al desarrollo de
las actividades propias del trabajo
en el campo.
Zorita de los Molinos. Carro pintado.

84 RUTA DE LOS CARRETEROS
¡Que viene el carro!, gritaban
los niños en la plazuela.
Más allá de los barbechos
juegan las cigüeñas
a cantar: «Que ruede el carro,
que el carro ruede la rueda».
Carro de mulas en la era.

RUTA DE LOS PASTORES
■ A DESTACAR. Los pastores
representan el mantenimiento
de una de las actividades
ganaderas más antiguas
de la civilización, la cual se desarrolla
del mismo modo que
en el principio de los tiempos.
La imagen de los pastores en
el campo sigue siendo una escena
llena de una gran plasticidad
y belleza que no debe
pasar desapercibida para los
viajeros.
■ La ruta. El viaje propuesto
surge de improviso cuando
nos aventuramos por los caminos
que surcan los campos,
pues es frecuente avistar
un rebaño de ovejas. Especial
atención merece el esquileo
que tiene lugar a lo largo del
mes de mayo y la inquietud
artística que surge en el llamado
arte pastoril, de igual
manera sorprende la inspiración
literaria que tuvo el escritor
Azorín con un pastor de
Monsalupe.
■ Cómo llegar. Los rebaños
de ovejas que cuidan solitarios
pastores abundan en todos
los campos de la zona
del Adaja, por lo que es fácil
su contemplación, basta con
mirar atentos al horizonte. En
todos los pueblos hay cijas
y encerraderos de ovejas. Para
admirar el trabajo en vivo
de fabricación de objetos artísticos
hay que acercarse por
la carretera que va desde Mingorría
a Zorita, y a no tardar
seguro que aparece la figura
de Federico con una talla
en la mano. El escenario que
imaginó Azorín es fácil descubrirlo
en Monsalupe, por lo
que basta con llegar hasta el
pueblo.
■ Qué ver. Para Admirar la
simbiosis que se forma entre
pastores y ovejas inmersos
en un paisaje singular, siempre
es bueno charlar con estos
auténticos hombres del
campo. La fiesta del esquileo
se celebra todos los años en
cada cija o aprisco. Objetos
del arte pastoril pueden admirarse
en las manos de su
autor por las tierras de Zorita
y Mingorría. Los pastores de
Monsalupe y su montecillo de
encinas permanecen inmutables
como antaño imaginó
Azorín.
■ Aliciente. Descubrir el paisaje
conquistado por los pastores
y sus rebaños como si
el tiempo se hubiera detenido
hace miles de años, lo que
llamó la atención de Azorín,
y admirar las sugestivas piezas
de arte pastoril fabricadas
desde la intuición de sus
artífices.

RUTA DE LOS PASTORES
EL PASTOREO
El pastoreo y la cría de ovejas
continúa siendo una de las
ocupaciones que se mantienen
dentro de la tradición agrícola y
ganadera de los pueblos del entorno
de la ribera del Adaja, al
igual que ocurre en la mayoría
de los pueblos de la provincia.
La cría del ganado ovino para
la obtención de lana y carne ha
sido una actividad característica
de las formas de vida en el medio
rural.
Aunque desapareció la actividad
textil, la cría de ovejas y el
arte del pastoreo siempre han
perdurado. Los labradores descubrieron
el beneficio económico
que les supondría la posesión
de rebaños que,
aprovechando los pastos
de las tierras de
barbecho y las de la
rastrojera, no sólo aumentaría
su renta con
la producción de lana
y carne, sino que además
les proporcionaba
abono orgánico
bueno y barato, lo que
dio lugar al pastoreo
estable, el cual llegó
a alcanzar tal importancia
que consagró
el dicho popular de
que «antes labrador
sin orejas que sin
ovejas».
pueblos. Con ello se obtiene
una importante cantidad de lana
que, normalmente, ronda los
dos kilos y medio por oveja.
El día del esquileo constituía
un día «festivo» dentro de la actividad
agropecuaria de las gentes
que viven en el medio rural,
de ahí el dicho popular conocido
en Mingorría:
«Tres días hay en el año
que relucen como el sol:
la matanza, el esquileo
y el día de la función».
Ciertamente, la llegada de
los esquiladores alegraba la vida
familiar en un ritual donde,
además de la tarea propia de
esquilar ovejas, se degustaba la
chanfaina (arroz con asadura),
el cocido con carne de carnero
y garbanzos de «cura», y la caldereta
o guisado de carne de
oveja, y al final de la jornada se
cantaban coplas al son del almirez.
EL ELQUILEO
El esquileo de las
ovejas todavía es una
de las tradiciones pastoriles
más peculiares
que, año tras año, se
realizan en las cijas o
apriscos de nuestros

RUTA DE LOS PASTORES 87
La temporada de esquileo comienza
a finales de abril y se extiende
hasta principios de junio.
En este tiempo una cuadrilla de
tres esquiladores esquilan unas
treinta y cinco mil ovejas. Los
esquiladores suelen ser vecinos
de los pueblos de la zona, aunque
también llegan de Extremadura,
viéndose incluso alguna
cuadrilla de polacos.
Siguiendo la tradición agropecuaria,
los ganaderos disponen
sus rebaños de ovejas para
el esquileo. Los pastores ligan
las ovejas atando sus cuatro
patas y se las acercan a los
esquiladores. La lana se corta
de tal modo que el vellón se desprende
en una sola pieza, como
si fuera una pequeña manta, la
cual es recogida sabiamente
formando una especie de apretado
ovillo, tal y como se hacía
antiguamente. La cuadrilla de
esquiladores utilizan para su oficio
maquinillas eléctricas, sustituyendo
a las antiguas tijeras
de gran tamaño. El ritmo de trabajo
impuesto hará que el esquileo
del rebaño dure
unas dos jornadas.
Finalizado el esquileo,
los vellones de lana quedan
apilados en espera
del momento más favorable
par la venta a intermediarios
que se la llevarán
envasada en grandes
sacas.
EL ARTE PASTORIL
En nuestro afán por
reencontrarnos con la
cultura popular, y más
concretamente con sus
creadores, hombres y
mujeres sencillos y anónimos
que aparecen provistos
de una especial
sabiduría como fruto de
su peculiar percepción
de las cosas, nos hemos
acercado en esta ocasión
al llamado «arte pastoril»,
ese trabajo artesano que desarrollan
los pastores casi de la nada,
quienes sin saberlo producen
obras de indudable valor.
Para conocer mejor las cualidades
artísticas de algunos pastores
nos detenemos en los
campos que se bañan en la ribera
del río Adaja, en Zorita y
Mingorría. Aquí, en los altozanos,
llanos y vaguadas, donde
comienzan las tierras cerealistas
de La Moraña abulense, pastorea
un hombre delgado y enjuto,
tiene la piel curtida por el
sol y el viento, lleva en la cabeza
una boina negra calada sobre
el pelo blanco o una gorra
visera, que en verano sustituye
por un sombrero de paja. Una
gancha le cuelga del brazo derecho,
calza albarcas, sandalias
o botas de cuero sobre
gruesos calcetines, el morral lo
lleva en bandolera o sobre el
hombro izquierdo. También va
provisto de una zamarra de
cuero para el frío y de un anorak
para la lluvia.

88 RUTA DE LOS PASTORES
De vez en cuando escucha
un pequeño transistor que lleva
consigo, aunque prefiere la
conversación con las gentes
del campo. Adopta una postura
con la cabeza agachada mientras
camina, e incluso cuando
se detiene en su deambular con
las ovejas, porque con la mirada
tiene que atender sus manos
que articulan repetidos movimientos.
Entre ellas brilla una
pequeña hoja de navaja que se
clava mecánicamente sobre trozos
de madera, huesos o cuernos
de vaca. De vez en cuando
levanta la vista sobre el rebaño
que le rodea bajo la vigilancia
atenta de los perros. Este hombre
de pocas palabras trabaja
con el ganado y crea arte en el
anonimato, disfruta con su obra
y sueña con poder labrar en
Federico labrando una escultura.
madera una gran pieza que represente
al caballero de «Avila
de los Caballeros». Su vida ha
transcurrido siempre en el campo
junto a las ovejas, y del silencio
interrumpido por los balidos,
que suenan ya como las
olas del mar, le ha llegado la
inspiración y la intuición para
recrear figuras labradas.
Este pastor no es otro que
Federico Gómez Caballero.
Nació hace casi 60 años en el
pueblo abulense de Casasola,
y es el último de una larga generación
de cuidadores de ovejas.
A los doce años ya era zagal
en Extremadura mientras su
padre y su abuelo cuidaban rebaños
en la sierra abulense.
Unos años después se trasladó
a la dehesa de Aldealgordo y
posteriormente a San Esteban
de los Patos, y siempre detrás
de las ovejas. Finalmente,
en los años
setenta se instaló en
la capital abulense y
con él vino su mujer, y
en Avila vió nacer a
sus tres hijos, los cuales
hoy ya ejercen sus
carreras universitarias.
Aunque el hogar familiar
está en la ciudad,
Federico se desplaza
todos los días hasta
Mingorría y Zorita donde
pastorea un rebaño
de ovejas, al igual
que antes lo hacía por
las tierras de Berrocalejo.
Su inquietud artística
empezó a desarrollarla
tardiamente,
pues antes sólo tallaba
piezas sin labrar,
aunque en su casa había
visto objetos labrados
por su bisabuelo.
Ahora su visión plástica
de las cosas se recrea
en las piezas de
artesanía que modela
entre sus manos, plas-

RUTA DE LOS PASTORES 89
Mortero.
Federico labrando un cuerno.
mando así imágenes transformadas
en figuras caracterizadas
por su peculiar percepción
de lo que le rodea.
La inspiración le llega de la
contemplación de la propia
naturaleza, aunque también
se deja contagiar por algunas
fotografías que le cautivan.
Federico también recuerda
cómo su padre y su abuelo
se entretenían en tallar
morteros y cucharas que luego
irían a parar a los hogares
de familiares y amigos, y
también a algún rincón olvidado.
El cuidado del rebaño exige
jornadas monótonas y
aburridas de sol a sol y expuestas
a las inclemencias del
tiempo, pero el pastor ha sabido
combinar este tiempo de soledad
con el trabajo artesanal
de sus manos, produciendo interesantes
obras labradas en
madera, huesos y cuernos.
La capacidad creativa del
hombre, como expresión de cualidades
artísticas innatas de la
persona, queda perfectamente
reflejada en los objetos artesanos
que realizaban los pastores
con una pequeña navaja, mientras
tenían la vista puesta en los
rebaños. La formación académica
suele estar ausente en la
actividad creadora del llamado
arte popular –arte sin conciencia
de serlo–, y este es el caso
del conocido como arte pastoril,
donde se combinan aspectos
mágicos, míticos y legendarios
nacidos de la intuición e
imaginación de los pastores.
Nuestro protagonista, Federico
Gómez Caballero, es pastor
de ovejas y «escultor», trabajos
que simultanea actualmente
por los campos donde
pastorea, es quizás uno de los
últimos artesanos activos que
quedan en el medio rural, dedicado
al mismo tiempo a la ganadería
y al arte, lo que hace en
una unidad de acto. En su salida
diaria al campo lleva siempre
en el morral una tabla, un
trozo de madera, un hueso o un
cuerno, a los que da vida con
formas animadas a base de raspaduras,
cortes y hendiduras
de navaja, mientras las ovejas
pastan y los perros vigilan.
La obra de Federico sobrepasa
el centenar de piezas y
es testimonio vivo del arte pastoril.
Los objetos que esculpe
hoy ya no tienen la utilidad de
antaño, por lo que su único valor
es el meramente artístico
y decorativo. Efectivamente, las
cucharas de hueso, las colodras
o cuernas, o los morteros
y jarrones de madera no se

90 RUTA DE LOS PASTORES
Bajorrelieve.
destinan al uso doméstico para
el que originalmente fueron ideados,
de ahí una mayor libertad
para imaginar sin atender a necesidades
cotidianas o de entretenimiento.
Prueba de esta
fuerza creativa son los numerosos
bajorrelieves tallados en madera
donde se dibujan escenas
de la más variada temática, ajenas
a la vida rural. Estas tablas
no cumplen ninguna función o
servicio, tan sólo son muestras
de la expresión plástica de su
autor. La madera utilizada suele
ser nogal o espino blanco.
Las obras de Federico podemos
clasificarlas, según la forma
y el material empleado, en
bajorrelieves y figuras de madera,
morteros, cuernos o colodras,
y huesos. La técnica empleada
en todos los casos es la
misma: con la única ayuda de
una navaja labra figuras en relieve
sobre el material que ha
seleccionado y preparado al
efecto, lo que hace directamente,
sin plantillas ni bocetos previos.
El resultado suele ser una
composición figurativa sobre
un fondo que contribuye a la
escenificación de los personajes
labrados.
La temática de los relieves
y figuras suele ser común, con
independencia del material empleado,
así cabe destacar los
siguientes motivos: retratos, monumentos
abulenses, paisajes
urbanos, imágenes religiosas,
animales salvajes y domésticos,
escenas taurinas, cacerías, faenas
agrícolas, personajes literarios.
En hueso, por su singularidad
y tamaño, llaman la atención
algunos llaveros y pendientes,
empuñaduras de bastón
y cucharas.
Ante una producción artística
tan extensa y variada sobresale
una escultura de madera que
representa la imagen de San
Juan de la Cruz. La figura tiene
un metro de alta y sobrepasa
la categoría del arte pastoril
para entrar de lleno en el arte
mayor de la escultura, aunque
la técnica empleada ha sido
la misma. Lógicamente, por su
tamaño, la madera ha debido
labrarse en un lugar estable,
habiendo sido éste la propia
cija donde se recogen las ovejas.
Esta imagen, ya terminada
por encargo, se encuentra en la
iglesia de la Concepción de Avila
capital.
Le gusta a Federico mostrar
sus obras al gran público, como
una forma de contagiar sus
sentimientos y de enseñar la
pequeña historia gráfica que
escribe con su navaja, y lo hace
desde su noble condición de
pastor de ovejas que conoce
bien el campo y la naturaleza
humana, por ello, han sido varias
las exposiciones donde ha
enseñado su obra.
ANECDOTA LITERARIA
Azorín, publicó en la revista
«Blanco y Negro» del 6 de mayo
de 1928 un breve relato imaginario
sobre un pastor de Monsalupe,
bajo el título «La amada
patria. Padrón de españoles». A
continuación se transcribe íntegramente
dicho relato.

RUTA DE LOS PASTORES 91
«Prologuillo galeato.–En mis
andanzas por tierras españolas,
singularmente por Castilla,
he ído tomando notas, más notas,
muchas notas. Forman esos
apuntes, en mi modesta biblioteca,
varios legajos. De uno de
ellos escojo las notas que van a
continuación (...), redactadas en
forma de padrón de vecinos,
con algunas añadiduras y con
una sección de horóscopos, en
que el autor se ha divertido en
adivinar la suerte futura de los
personajes bosquejados.
Martín Cano Tejada.–Natural
de Monsalupe, provincia de Avila;
también pastor, es decir, zagal;
catorce años. Bien proporcionado;
miembros sólidos y
elegantemente esculpidos. Faz
simpática; tez de un moreno,
curtido, bronceado; ojos claros
y de viva bondad y simpatía.
Gobierna un corto hato de
ovejas; todas le quieren; él tiene
una pedilecta: la Remirada.
Cuando come le da un pedazo
de pan. Ha sido siempre pastor;
es hijo de pastores; ahora está
al frente de una punta de ovejas;
cuando sea mayor, cuando
su padre sea viejo y no pueda
andar por los montes, él se pondrá
al frente del rebaño grande.
Esto piensan los padres de
Martín; pero el porvenir es otro.
Y es otro de acuerdo con los
presentimientos de la madre; la
madre del pastorcito siempre ha
tenido la secreta tristeza de que
Martinito fuera pastor. Este niño
tan bello, con tan claros ojos,
con una faz que irradia tan simpatía,
tal bondad, ¿había de ser
siempre un rudo apacentador
de ovejas Y la madre de Martinito
tenía razón.
Horóscopo.–Un día la marquesa
de Valmina desea, por
Navidad, hacer, en su palacio
de la calle de Fuencarral, un nacimiento
al vivo. Los montes en
que pacen los ganados a que
hemos hecho antes referencia
son de la marquesa de Valmina.
Edad de la marquesa: cuarenta
y cinco años. Estado: viuda. Para
satisfacer su deseo, la marquesa
hace venir del monte a
Martinito y a su oveja predilecta,
la Remirada; otros pastores vienen
también; otras ovejas –con
algún mastín guardador– son traídas,
asimismo. La función que
se celebra en el teatro del palacio
es espléndida; Rodrigo Farinós,
especialista en comedias
sacras, ha escrito el texto de la
obra que se representa en el tea-
Pastoreando en Monsalupe.

92 RUTA DE LOS PASTORES
tro. Martinito encanta a todos
por su belleza varonil y sus palabras
sencillas y cordiales. Durante
la representación, se apaga
la luz eléctrica: una avería lamentable.
De pronto, Martinito
se siente envuelto en un ambiente
de penetrante perfume, y
unos labios carnosos, frescos,
húmedos, se apoyan, un segundo,
con pasión, con ímpetu, en
su cara... Al hacerse otra vez la
luz, por allí dentro, entre bastidores,
no se sabe dónde, se oye,
repentinamente, un golpe, como
una bofetada, y a seguida
voces coléricas, imprecaciones,
denuestos, llantos. A la mañana
siguiente, antes de ser de día,
despiertan violentamente a Martinito,
y casi a empellones lo meten
en un automóvil y lo llevan
rápidamente a su majada.
Un año después, una mañana,
en La Gaceta, aparece el
nombramiento de un señor para
un cargo lejos de España. Un
Campos de Monsalupe.
mes después, Martinito es traído
al palacio de la calle de Fuencarral.
En el palacio, el pastorcito
desempeña el oficio de ayudante
del cocinero; pero pasa
pronto de la cocina al comedor.
Y en el comedor no es larga
tampoco su estada. Ya Martín
es un hombre alto, arrogante,
esbelto, gallardo. Sus ojos claros,
luminosos, atraen a todos.
De mozo de comedor pasa a
ser lacayo. Se va imponiendo ya
en la casa.
El administrador de la marquesa
es un señor viejo, achacoso;
Martín conoce ya toda la
administración de la casa: no
hay secreto para él; su opinión
es requerida en los asuntos difíciles.
Muere el administrador.
Martín ocupa su cargo. De Martinito
ha pasado a ser Martín;
ahora es don Martín. Años más
tarde será consejero de algunas
importantes sociedades. Concurre
al Casino de Madrid; tiene
allí su tertulia; es sencillo, afable;
no evita el hablar de sus orígenes
humildes.
Hay quien dice que está
casado en secreto con la
marquesa de Valmina; no
se ha podido averiguar la
verdad del caso; lo cierto
es que cuando la marquesa
muere, don Martín es su
heredero universal; unos
parientes de la marquesa le
ponen pleito al heredero;
Martín gana el pleito; como
ha hecho un espléndido donativo
para una fundación
benéfica es recompensado
con un título nobiliario: el
de conde de Cano-Tejada.
Está un poco enfermo; ¡lástima
que el dinero no lo resuelva
todo! Ahora, que es
uno de los primeros accionistas
del Banco de España,
le falta la salud. Dentro
de dos años, en agosto,
morirá de un ataque de uremia,
en Vichy».

RUTA DE LA MATANZA
■ A DESTACAR. La tradicional
matanza del cerdo continúa
siendo un ritual que todavía
se mantiene en el medio
rural, tal y como relata Teófilo
Domínguez (Mingorría, 1917-
1995) en el texto que sigue.
En Vega de Santa María y en
Gotarrendura se celebra la
fiesta de la matanza para todo
el pueblo en un acto reivindicativo
por mantener las costumbres
típicas.
■ La ruta. Descripción de
una de las actividades más
características de la vida de
nuestros pueblos que continúan
celebrándose en diciembre
y enero de cada año, principalmente
en fines de semana.
La fiesta de la Vega suele
ser a mediados de enero.
■ Cómo llegar. El escenario
de las típicas matanzas suele
estar en las propias calles de
los pueblos, por lo que es fácil
acceder a su contemplación. La
fiesta de Vega de Santa María
se realiza en una parte del antiguo
edificio escolar situado junto
a la carretera que se dirige a
Gotarrendura por Navares y comunica
la N-403 y la AV-804.
■ Qué ver. El ritual de la matanza
que queda descrito puede
vivirse en vivo en la mayoría
de los pueblos, pudiendo
también disfrutar de la fiesta
que se organiza con tal motivo
en La Vega y en Gotarrendura.
Llama la atención la actividad
que se genera entorno,
donde hombres y mujeres tienen
su cometido según las
viejas costumbres.
■ Aliciente. Conocer el proceso
artesano de elaboración
de productos cárnicos y alimenticios
a partir del cerdo, el
cual ha sido la base de la economía
familiar de las gentes
del campo durante siglos. Degustar
cualquiera de dichos
productos es una delicia.
iguiendo los escritos
«Sde Teófilo Domínguez
Sanchidrián, cuya narración
se reproduce literalmente,
diremos que cada mañana
los vecinos del pueblo sacaban
sus cerdos al ejido y,
junta la piara, el marranero
o porquero los llevaba al
campo a pastar, mas cuando
se acercaba el invierno
los marranos que habían alcanzado
buena talla se mantenían
en la pocilga sometidos
a un cebo intensivo,
preparándolos para la ya
cercana matanza.
El cebo de los cerdos
consistía principalmente en
salvados procedentes de la
molturación del trigo, centeno
en grano, y patatas coci-

RUTA DE LA MATANZA
das (las patatas pequeñas despreciadas
en la selección del
tubérculo, vulgarmente llamada
marraneras), con lo que se completaba
la alimentación obtenida
en el pastoreo. También, se
compraban cebados en las dehesas
de Navares, La Albariza
o Las Gordillas, cerdos negros
de montanera, los clásicos de
raza ibérica muy ricos en grasa
(llamados perrotes).
La matanza comenzaba el
día antes de la muerte del cerdo,
ya que al atardecer se procedía
a picar la cebolla para las
morcillas, con lo que quien más,
quien menos, lloraba por el cerdo
antes de haberle matado.
Llegaba la mañana se barría
un trozo de la calle y se cubría
de paja, dejando dicho espacio
preparado para choscarrar el
cerdo, y reunida la familia y algún
vecino cogían al gordo animal
agarrándole cada uno de
donde podía, pero teniendo
muy buen cuidado de que alguno
le sujetara por las orejas para
tener la cabeza inmóvil mientras
otra persona le ataba fuertemente
una cuerda rodeando
el morro para que no pudiera
morder; hecho esto le ponían
sobre la mesa de matar, instrumento
rústico formado por una
gruesa tabla de encina o roble
con cuatro patas».
LA MUERTE DEL CERDO
«Puesto el animal sobre la
mesa, y sujeto a fuerza de puños
y mañas, el matarife o el
hombre que había de matarle
se situaba detrás de la cabeza
provisto de un cuchillo grande y
bien afilado con el que le infería
una puñalada en el cuello de
abajo hacia arriba; a fin de cortar
las yugulares para que sangre
bien, pues no es la primera
vez que después de dar por
muerto a un cerdo éste se haya
levantado al ir a choscarrarle.
La sangre que fluía del cuello
del cerdo se recogía en un barreño,
removiéndola constantemente
con un cucharón de madera
o una vara, para evitar la
coagulación, despojándola de
la fibrina que en forma de hilos
quedaba adherida al citado instrumento,
cuya sangre se empleaba
para hacer las morcillas,
si bien una parte se dejaba coagular
para consumirla cocida,
pues frita con cebolla constituye
un agradable alimento».
EL CHOSCARRADO
«Muerto el cerdo, se le colocaba
sobre el lecho de paja que
se había preparado previamente,
dejando algún espacio entre
los cerdos, si eran más de un
animal, y se les cubría con pajas
largas recogidas en los rastrojos,
o con pajas de centeno
que se tenían reservadas cuando,
antiguamente, se ataban los
haces con vencejos; se prendía
fuego al conjunto y se vigilaba
moviendo las pajas adecuadamente
con una ahijada o un palo
largo, para que no quedaran
cerdas (pelos) sin quemar, y
tampoco el exceso de fuego en
alguna parte quemara la corteza;
choscarrada la parte del lomo
se volvían los cerdos poniéndolos
panza arriba y se repetía
la operación».

RUTA DE LA MATANZA 95
EL CERDO EN CANAL
«Una vez choscarrado el cerdo
se le ponía sobre la mesa de
matar, se raspaba todo él para
quitarle los restos de ceniza y
cerdas quemadas y se procedía
a abrirle en canal haciéndole
dos cortes longitudinales y
paralelos desde el morro hasta
la región anal, sacando así una
cinta de tocino, la panceta, con
lo quedaba al descubierto todo
el interior del cuerpo, extrayéndose
el vientre del animal formado
por el estómago, intestinos,
etc. y la asadura (hígado,
corazón y pulmones)».
LAVADO DE LAS TRIPAS
«Los intestinos o tripas se lavaban
cuidadosa y muy escrupulosamente,
operación la más
desagradable de la matanza y
no precisamente por la clase
de materia que se había de manipular,
sino porque la hacían
junto a la fuente con agua abundante
y fría, lo cual quiere decir
que las personas que lo realizaban,
comúnmente las mujeres,
teminaban la faena medio
heladas; un eficaz remedio contra
el frío consistía en una sopa
en vino hecha con rebanadas
de pan frito, caliente y bien azucarada.
Extraídas las vísceras y las
mantecas se cuelga el cerdo de
un travesaño, anilla o gancho
situado en el techo, para lo cual
se ata con una coyunda que se
pasa por el hueso del pubis, de
ahí el dicho “colgar a uno del
hueso del culo”».
LAS MORCILLAS
«El primer producto que se
elabora en la matanza son las
morcillas; la cebolla picada se
mezcla con sangre, arroz cocido,
a veces piñones, y algo de
manteca, se salpimienta convenientemente
y se embute en las
tripas del intestino grueso; seguidamente
se cuecen en caldera
de cobre colgada de las
llares sobre el fuego; es bueno
aclarar que las llares consisten
en una cadena con gancho que

96 RUTA DE LA MATANZA
pende del interior de la chimenea.
Algunas amas de casa suelen
poner en la masa de las
morcillas, o mondongo, algo de
guindilla para hacer honor a la
receta que especifica que «la
morcilla de la curiosa, picante y
sosa», es por otra parte manjar
muy apreciado.
Era costumbre mandar a las
amistades y familia alguna morcilla
y algo de caldo de cocerlas,
el sabroso caldobaldo, pero
a veces se mandaba sólo el
caldo por lo que se hizo clásico
el dicho: «caldobaldo sin morcilla,
a la pailla» (pailla, palabra
que no aparece en el diccionario
y que sin embargo se empleaba
para designar el horno
de cocer pan que había en muchas
casas, anejo a la cocina)».
EL DESTACE
«El segundo día de la matanza,
una vez conocido el resultado
del análisis que de la carne
hubiera hecho el veterinario, se
procedía a destazar el o los cerdos,
lo que exigía cierta habilidad
para separar cada una de
las piezas, cortándolas adecuadamente
y distribuyendo en las
artesas cada parte según el destino
que hubiera de dársele; por
un lado, los jamones y paletas
(éstas normalmente se solían
deshuesar y picarlas para el
embutido); por otro lado, los lomos
y solomillos, las cintas de
tocino de panceta, la careta o
piel de la cabeza, así como el
espinazo y otros huesos y las
costillas, todo lo cual se ponía
en un adobo compuesto por
agua, sal, pimentón y orégano
en el que se tenía varios días,
secándolo después para comerlo
como cecina o en diversos
guisos; en cuando a los jamones
y tocino, se sazonaban
solamente con sal gorda. La carne
destinada al embutido se
clasificaba dejando la más magra
y limpia a un lado para la
longaniza y la más grasienta y
sanguinolenta se destinaba a
hacer chorizos en los que se
echaban también el callo y el
bofe (estos cocidos), quedando
por otro lado las mantecas y las
dos hojas de tocino, de las que
también se cortaban las papadas
que se echaban igualmente
al adobo».
CHICHARRONES,
JAMONES Y EMBUTIDOS
«Destazados los cerdos se
llevaba a cabo la elaboración
de los chicharrones, labor que
consistía en freír las mantecas
cortadas en trozos del tamaño

RUTA DE LA MATANZA 97
de la palma de la mano y con
ellas la cinta de la parte central
del vientre, lo que se hacía en
caldera colgada de las llares.
Los jamones se apilaban y
se les ponía peso encima para
que la carne se apelmazara; se
les tenía algún tiempo en la sal
y luego se les colgaba bien para
curarlos al aire, o bien puestos
bajo la campana de la chimenea
o cerca de ella para curarlos
al humo.
La labor final de la matanza
era la confección del embutido;
la carne, como hemos dicho ya,
seleccionada y clasificada, se
picaba finamente mediante máquinas
destinadas al efecto, hecho
lo cual se sazonaba con sal
y pimentón, asunto en el que
eran muy duchas las amas de
casa, entre ellas mi madre que
tenía tan buena mano que nunca
hubo necesidad de rectificar
el aderezo después de la probadura.
Se amasaba la carne y
una vez que estaba debidamente
sazonada se embutía en las
tripas del intestino delgado (normalmente
las tripas de un cerdo
daban espacio suficiente para
su propia carne) y si no fueran
bastante se completaban
con tripas de vaca que se adquirían
secas en el mercado. Para
embutir se empleaba la misma
máquina que para picar a la
que se le despojaba de las cuchillar
y otros elementos sustituyéndolos
por un embudo;
a medida que la tripa iba llenándose
se apretaba la carne
y se picaba con un alfiler para
sacar el aire, atándola una vez
llena por los dos extremos con
un solo hilo o cuerda especial,
con lo que cada longaniza quedaba
apta para ser colgada en
las largas varas llamadas «lares»
y ésta a su vez colgada del
techo, bien en la cocina si se
quería curarlas al humo, o en
otra habitación si se prefería curarlas
al aire.
Como quiera que la carne
se había seleccionado dejando
la de más baja calidad para

98 RUTA DE LA MATANZA
los chorizos, estos se embutían
en tripa de vaca; y así como la
longaniza (cada longaniza) se
hacía toda seguida de punta a
punta, los chorizos se hacían
en tramos de unos veinte centímetros
separados por una cuerda
fuertemente atada, lo que se
llama atajarlos; en algunas casas
la carne de los chorizos se
mezclaba con carne de cabra
de reses que se habían tenido
guardadas para tal fin».
TODO SE APROVECHA
«Del cerdo se aprovecha todo,
pues no sólo son los jamones,
lomos, solomillos, embutidos,
las ricas morcillas, orejas,
rabo, hueso de espinazo y costillas,
chicharrones, manteca, patas,
etc.; sino también las cosas
más inverosímiles, como la vejiga
que inflándola con una paja
de berceo y golpeándola repetidamente
alcanza un buen volumen
y se emplea luego para
hacer las navideñas zambombas,
si bien a veces se llenan
de manteca que así se conserva
fresca para emplearla en determinados
guisos, sobre todo
en Galicia donde se ha hecho
famosa con el nombre de «unto»
indispensable en el no menos
famoso caldo gallego.
Al abrir el cerdo se hace indispensable
cortar uno o dos
trozos según que el animal sea
macho o hembra; en el primer
caso se corta una tajada que
comprende el ano y la natura, y
en el segundo dos tajadas una
correspondiente al ano y la otra
al meato urinario; una y otras
son muy grasientas y cualquiera
pensaría que por su naturaleza
habrían de desecharse; pues
no, se dejan secar y sirven para
engrasar las gruesas botas
de piel de becerro, así como las
botas de vino para suavizarlas y
los atalajes, en sustitución de la
clásica grasa de caballo».
LA FIESTA
Por último hay que hacer constar
que la matanza fue una auténtica
fiesta en nuestros pueblos;
se comía y bebía en abundancia,
se entretenían las horas
del atardecer anteriores a la cena
en juegos y bromas inocentes,
o se ponía baile con guitarra
y almirez en las amplias cocinas;
las mozas, normalmente
tan modosas y discretas, se salían
un poco de sus casillas.
Esta tradición festiva de la
matanza ha sido recuperada últimamente
por la peña «El Vendaval»
en Vega de Santa María,
que año tras año reproduce el
mismo ritual de antaño en un
acto público que se celebra mediado
el mes de enero.
Peña «El Vendaval».

RUTA DE LOS PANADEROS
rría y descripción del proceso
de elaboración, el cual no tardó
en extenderse por todos los
pueblos llegado el siglo XX.
■ Cómo llegar. Acercarse a
Mingorría por la N-403 es reencontrase
con la imagen de
los antiguos panaderos.
■ Qué ver. Todavía se conservan
en muchos pueblos los
■ A DESTACAR. De la tradición
histórica hemos heredado
la idea que avala la importancia
que ha tenido el pan de
Mingorría en los hábitos alimenticios
de la ciudad de Avila.
La transformación del trigo
en harina por los numerosos
molinos del Adaja propició
que gran parte de la población
de Mingorría se dedicara
al oficio de panadero,
convirtiéndose así en los principales
proveedores de pan
de la comarca durante siglos.
La peculiaridad de este pan
incluso hizo popular el dicho:
«Tiene la cara como un pan
de Mingorría», para referirse a
alguien carirredondo, con sonrosadas
y hermosas mejillas.
■ La ruta. Recorrido por la
tradición artesanal de la producción
panadera de Mingo-
antiguos hornos de leña donde
se cocía el pan, como por
ejemplo en Mingorría, en Monsalupe
y en Gotarrendura. También
se conservan las viejas
recetas de dulces y pastas que
hacían las delicias de los comensales.
■ Aliciente. Comprar el pan
y los dulces que se elaboran
en Cardeñosa, Mingorría y Velayos
tiene un especial atractivo
y sabor a pueblo.

RUTA DE LOS PANADEROS
Horno de pan de Mingorría.
Avila tiene la fama
de los grandes caballeros,
y Mingorría la tiene
de los grandes panaderos.
El pan siempre ha sido un
producto básico en la economía
agraria de nuestros pueblos,
donde el trigo fue un cultivo
característico de la llanura
morañega, del que escribió Lope
de Vega:
Hoy, segadores de España,
vení a ver a la Moraña
trigo blanco y sin argaña,
que de verlo es bendición.
andar escaso, lo expedían en
sus casas, no pudiendo proveerse
bien las clases menesterosas.
Tal era la escasez que
apenas venían las mingorrianas,
principales abastecedoras, durante
varios siglos, hasta los primeros
del siglo XX, del mercado
de Avila, al que daban una nota
característica».
El precio del pan se intervenía
y regulaba en la Edad Media
con el establecimiento de
pósitos y alhóndigas destinados
al aprovisionamiento de trigo
para préstamos en condiciones
módicas a los labradores.
Así, en 1577, según Mayoral,
existían pósitos en Pozanco,
Gotarrendura, Monsalupe, Zorita,
Mingorría y Las Berlanas.
Estamos en el siglo XVII, cuando
el pueblo de Velayos era señorío
de don Antonio Dávila,
quien también era marqués de
las Navas y señor de Villafranca,
de Barbedilla, Navalperal, Hoyo
de Pinares, Valdecorneja y
Burgohondo y sus pueblos. En
este siglo Felipe II, el 10 de septiembre
de 1617, confirmó los oficios
de fieles de Cardeñosa; correspondiendo
al marqués de
La transformación del trigo
en pan requería primero que el
cereal fuera convertido en harina,
lo que se hacía en la multitud
de molinos que salpicaban
la ribera del Adaja. Luego los numerosos
panaderos de Mingorría
elaboraban cuidadosamente
los panes, que después vendían
en el pueblo y en la capital
abulense, lo que no fue ajeno a
los acontecimientos históricos.
En 1525, escribió José Mayoral:
«El concejo de Avila acordó
obligar a las panaderas a vender
en el Mercado Chico y en el
Mercado Grande el pan que, por

RUTA DE LOS PANADEROS 101
Cardeñosa, artífice en 1640 de
la hazaña contra los franceses
en el puerto de Cádiz, nombrar
las personas que sirvieran los
empleos de justicia y de villa. Cardeñosa
era jurisdicción del municipio
de Avila, y enviaba a la
capital ovejas, menudos de cabras
y otros mantenimientos para
venderse en el Mercado Chico
y en el Mercado Grande, a la
vez que suministraba leña a Mingorría
para que las célebres panaderas
mingorrianas surtieran
los mercados, como dice Mayoral
al recoger una antigua canción
popular con bella melodía:
En Cardeñosa hacen leña
y en Mingorría la queman
para los panes
que a Avila llevan.
La importancia de la industria
panadera fue puesta de manifiesto
en el catastro de Ensenada
del año 1751, donde se señala
que en la villa de Mingorría
hay 211 vecinos y 53 viudas, de
los que 79 son panaderos que
«tratan en vender y masar pan
cocido asi en esta Villa como en
la Ciudad de Avila y otras partes»,
y producían una utilidad
de 24.200 reales, mientras que
la capital abulense tenía 1.250
vecinos, contaba con 16 panaderos
y una utilidad de 14.470
reales. Un siglo después, en
1857, Mingorría seguía contando
con 57 panaderos, descendiendo
a 42 en 1898. En la actualidad
tan sólo se mantiene
una panadería, sita en la calle del
Ejido Alto, y la venta ambulante
de los Hermanos de la Iglesia.
Como nos dice Tomás Sobrino,
«interesante en extremo resulta
el libro del gasto diario
que se hace en el Palacio del
Ilmo. Sr. Don Ramón María Adurriaga
(Obispo de Avila): abarca
los años 1831 y siguiente, y
en él se consigna por menudo
cuantas adquisiciones se hicieron
en dicho periodo. Conceptos
frecuentes de gasto son los
de carnero, vaca, peces, huevos,
azúcar, cabritos, leche y
panes de Mingorría».
En 1852 se construyó el primer
mercado de abastos que
se abrió en la capital abulense,
las crónicas de esta fecha narran
que en dicho mercado se
había previsto un espacio cubierto
para las «mingorrianas»
que venían a vender pan.
El proceso de elaboración
del pan, según nos dejó escrito
Teófilo Domínguez Sanchidrián,
se iniciaba a partir de la harina
de trigo candeal rica en gluten
Antiguos panaderos de Mingorría.

102 RUTA DE LOS PANADEROS
que se amasaba limpiamente a
mano. En una artesa se ponía
el agua caliente en la que se disolvía
la levadura y la cantidad
justa de sal, donde se echaba
la harina que se mezclaba con
el agua hasta conseguir una pasta
que se amasaba concienzudamente,
agregando la harina
precisa. Una vez trabajada la
masa se separaba en trozos, a
los que se daba forma aplastada
de arriba abajo para hacer
cada hogaza.
El pan, una vez amasado, se
colocaba sobre una cama de
tablas cubiertas con un lienzo y
se tapaba con una manta para
que fermentara (leudar), y una
vez fermentado se introducía en
el horno para su cocción.
Se caracterizaba el pan de
Mingorría por su perfecta cocción.
Se fabricaban dos tipos
de piezas: el que llamábamos
«pan blanco», de corteza ligeramente
dorada y crujiente, y miga
muy blanca seguramente
porque se hacía con harina de
flor; y la hogaza normal de pan
moreno, de corteza también
do- rada pero de un color más
cubierto y miga oscura.
«El buen pan con ojos y el
buen queso sin ellos», y esa era,
quizás, la cualidad más acusada
del pan de Mingorría: que la
miga tenía ojos, es decir que
era esponjosa y tersa, de manera
que al aplastarla entre las
manos no se hacía «masote».
En cuanto al precio del pan,
los panaderos cobraban en especie.
Así como los molineros
maquilaban un celemín por fanega
de molienda, los panaderos
reservaban para sí una hogaza
o dos por hornada, según
las piezas que tuviera ésta.
Ya en tiempos más cercanos
a los nuestros, el panadero llevaba
la cuenta de las hogazas
vendidas a cada familia en una
«tarja», que consistía en un listoncillo
de madera que quedaba
en poder del cliente y en el
que el panadero hacía una muesca
a navaja por cada pieza vendida,
la cual se cobraba periódicamente
en trigo o en dinero,
lo que se recuerda también en
Monsalupe, donde todavía puede
admirarse cómo elaboran
pastas y otros dulces a la antigua
usanza, si bien ello hoy se
hace con carácter familiar.
Elaboración de
pastas en Monsalupe.

Mingorría.
RUTA DE
LOS POTROS
■ A DESTACAR. Todavía existen complejos pétreos en los
pueblos de la ribera del Adaja que la imaginación popular levantó
para ponerle herraduras a las vacas y bueyes, imprescindibles
en los trabajos que realizaban los labradores en esta
vieja tierra.
■ La ruta. En localidades como Gallegos de San Vicente, La
Venta, Cortos, Tolbaños, Aldealgordo, Las Gordillas, Mingorría,
Zorita, Pozanco y Peñalba, actualmente se pueden contemplar
las piedras que configuran un singular monumento de troncos
petrificados de árboles centenarios, que se llaman herraderos
o potros, lo que también fue común y general a todos los pueblos.
■ Cómo llegar. El acceso a la contemplación de los potros o
herraderos que todavía se conservan en los pueblos de esta
ruta es fácil, pues se encuentran situados a las afueras de los
núcleos urbanos, junto a los abrevaderos del ganado y la antigua
fragua del común, y cerca de la carretera por la que se llega
a las distintas localidades.
■ Qué ver. El potro mejor conservado es el situado en Mingorría,
ya que recientemente ha sido rehabilitado y completado
con todos sus elementos originales, como se aprecia en la foto.
■ Aliciente. Descubrir singulares «grupos escultóricos» que
todavía se conservan en nuestros pueblos y que tan buen servicios
prestaron a los labradores.

104 RUTA DE LOS POTROS
Mingorría.
Potro en Cortos.
El herradero está formado
por cuatro columnas cuadradas
de granito sin labrar, arrancadas,
del mismo campo donde
se levantan, a golpe de martillo.
Son postes sin escuadrar, pero
al viajero este tosco conjunto
de piedra se le antoja cierto
parecido con los «Cuatro Postes»
que, a las afueras de Avila,
eternizan el intento de huída a
Tierra Santa de Teresa de Jesús,
claro que los cuatro postes
de los pueblos no tienen connotación
alguna con personajes
o anécdotas históricas, sólo
el hombre de campo es su
valedor.
Estos monolitos de piedra
granítica aparecen por la necesidad
del labrador de herrar
a sus animales de labranza y
especialmente a las vacas, animales
a los que resulta difícil
ponerles las herraduras, llamadas
«callos», aún atándolas. Una
vez más, es el arte popular nacido
de la necesidad, sin otra
pretensión que hacer más llevaderas
las faenas agrícolas a los
míticos bueyes, que se hace
«pueblo» en una graciosa combinación
druida de piedras.
En el potro la vaca quedaba
encajonada entre los cuatro
postes (en algún pueblo eran
seis), que se cerraban con barras
de hierro o palos, como
si de una celda a cielo abierto
se tratara.
Cerca de la casa del veterinario,
o dentro de su corral, era
frecuente observar las cuatro
toscas columnas como menhires
prehistóricos, y de poste a
poste una barra de hierro forjado
por el herrero de la localidad
a fuego lento y golpe de martillo.
El potro era la mesa de operaciones
y el quirófano donde
tenían lugar las curas difíciles
de los animales más indómitos.

RUTA DE LOS POTROS
Potro y fragua en La Venta.
Los potros de estos pueblos
no tienen cubierta, como ocurre
en otros donde las cuatro columnas
están coronadas por una
espadaña de palos y tablas o
Potro y fragua en Tolbaños.
Otros postros se levantan
a las afueras del pueblo, y allí
es el herrador quien coloca
los callos, que él mismo hace
en su fragua, a las vacas.
Estas vacas, negras carbón,
cansadas de arrastrar carros
y recorrer surcos, con apariencia
más salvaje que las tozudas
mulas o los burros, eran
difíciles de manejar fuera de las
cuatro esquinas del herradero.
Dada su fuerza y corpulencia
era imprevisible cualquier reacción.
Es en la cornamenta donde
se nos aparece el aspecto
salvaje de las vacas y donde
reside su fuerza; tanto es así
que si se les rompía uno de los
cuernos eran desechadas para
el trabajo.
Potro en Gallegos de S. Vicente.
ramajes y tejas. Ya sólo quedan
las cuatro piedras, símbolos de
una tradición agrícola tan arraigada
en estos campos, tantas
veces andados y desandados
por vacas y bueyes negros.
El potro también era utilizado
para herrar otros
animales, como las mulas
o los burros; aunque
a éstos no fuera necesario
encajonarlos, resultaba
más cómodo. Para los
niños el potro era el columpio
que todavía no había
en el patio de la escuela.
Ahora sólo queda la fantasía
del pasado.

RUTA DEL VINO
la viña, viñadores, que sus
«Afrutos amores son», decía
un verso de Lope de Vega, y así
cada año la vendimia tradicional
y familiar se da por concluida
con el mes de octubre, pues
como dice el refrán: «Por San
Simón y San Andrés (28 de octubre),
cogidas las uvas, tanto
las verdes como las maduras».
■ A DESTACAR. La recogida
de la uva y la posterior elaboración
del mosto es una de
las labores tradicionales que
se desarrollan en el campo más
gratificantes, no en vano solía
constituir una fiesta. Ciertamente,
la vendimia ha sido una de
las actividades agrícolas más
peculiares que realizaban los
labradores de estas tierras.
Además, la calidad del vino
de la zona, especialmente de
Zorita, fue premiada internacionalmente.
Actualmente se
mantienen viñedos para consumo
familiar.
■ La ruta. Recorrido por las
labores de la vendimia y la
elaboración del vino que todavía
se realizan en los pueblos
del Adaja, donde proliferan lagares,
bodegas y guardaviñas
como testimonio de la importancia
de los viñedos en la
economía agraria de la zona.
■ Cómo llegar. El verdor que
despiden las vides en agosto
llama la atención del viajero
que puede seguir las carreteras
que van de Zorita a Las
Berlanas, o desde La Vega a
Gotarrendura, o hasta Escalonilla
y Pozanco. En la mayoría
de los pueblos se conservan
parte de los edificios donde
se transformaba la uva en vino,
a los cuales es fácil llegar
por los itinerarios habituales.
■ Qué ver. Todavía pueden
verse algunas viñas y admirarse
el proceso artesanal de elaboración
del vino pisando y
prensando la uva, lo que se lleva
a cabo en lagares y lagaretas.
Las bodegas excavadas
en tierra bajo las viviendas que
se conservan en Gotarrendura
y La Vega son especialmente
destacables, así como
la antigua fábrica de aguardientes
de Monsalupe o las
abundantes guardaviñas de
Mingorría, sin olvidar los lagares
de prensa de viga y tornillo
o las grandes tinajas.
■ Aliciente. Aunque los pueblos
de la ribera del Adaja ya
no mantienen la importancia
de antaño en su producción
vitivinícola, aún pueden admirarse
los procesos artesanales
de la elaboración del vino y el
aguardiente, y piezas interesantes
de la arquitectura popular
en lagares y bodegas.
El día de la vendimia debe lucir
el sol, porque «vendimia en
mojado y cogerás mosto aguado».
Los viñadores deben estar
dispuestos a trabajar sin problemas,
ya que como dice otro
refrán: «unos valen para vendimiar
y otros para sacar cestos».
En esta época, el viajero que
se adentra por los campos que

RUTA DEL VINO 107
ya amarillean el otoño puede
contemplar cómo hombres y mujeres
se afanan en la recolección
de la uva, una tarea donde
se repite un ritual próximo al olvido
por la escasez de viñas.
En las tierras que se asientan
en torno al espacio geográfico
de la ribera del Adaja, todavía
se conservan antiguos lagares
y bodegas, y aún se pueden
observar cómo destacan los viñedos
entre los cultivos cerealistas,
si bien su verdor no deja
de ser una mancha singular entre
los campos de secano.
La vendimia todavía se mantiene
desde tiempos medievales
como testimonio vivo de una
de las faenas del campo más
características del modo de vida
de los habitantes de estas
tierras. Prueba de ello es que en
el siglo XIV el cabildo catedralicio
poseía en la zona una tercera
parte de sus viñedos, ocupando
unas doscientas hectáreas
repartidas en pequeñas parcelas
de media hectárea o poco
más, según el profesor Barrios.
Más aún, en aquella época el
valor de la tierra de viña era muy
superior a la de labrantío, superioridad
que se seguirá manteniendo
hasta el siglo XIX con un
considerable aumento de las
tierras de viñedos. A modo de
ejemplo diremos que a finales
del siglo XIII en la zona del Adaja
una hectárea de viñedo en
Pajares alcanzaba una precio
de 92 maravedíes, mientras que
una hectárea de tierra de labor
en Pozanco se vendía a 18 maravedíes.
El Catastro de Ensenada recoge
en 1751 que sólo en Zorita
las tierras dedicadas a viñas
sumaban 80 hectáreas, donde
podían contarse unas ochenta
mil cepas, que producían una
media anual de cien mil litros de
vino, el cual se elaboraba en
dos lagares, se criaba en dos
bodegas y se servía en una taberna,
la última fue regentada
por el tío Severiano. En estas fechas
la viña era uno de los cultivos
más rentables, pagándose
120 reales de vellón en tierras
de primera clase, mientras el trigo
llegaba a 75 reales.
La importante producción vinícola
de antaño fue descendiendo
paulatinamente por el envejecimiento
de las vides y su no
replantación, así como su decreciente
rentabilidad y las plagas
de filoxera que azotaron España
desde 1874.
De la importancia que siempre
tuvo el vino entre la produc-
Vendimia en Zorita.

108
ción agrícola aún se conservan
numerosos lagares y bodegas
construidas debajo de las casas
de los labradores. Muestras
de estas estructuras pueden
contemplarse en la mayoría de
los pueblos de la zona, tales como
Cardeñosa, Monsalupe,
Peñalba, Las Berlanas, Gotarrendura,
Navares, Blascosancho,
Vega de Santa María, Pozanco,
Santo Domingo de las
Posadas, Zorita de los Molinos,
Mingorría y Escalonilla.
Gotarrendura.
Prensa de viga y tornillo.
Entre ellos llaman la atención
Gotarrendura y La Vega por la
abundancia de bodegas subterráneas.
Los lagares de prensa de
viga y tornillo son los más antiguos,
y se caracterizan por su
gran viga de madera incrustada
en uno de sus extremos en la
pared, con un gran tornillo de
madera en el otro extremo sujeto
a ella en sentido vertical. A su
vez, este tornillo tiene en su extremo
una piedra cuya función
es hacer peso, por lo que al levantarse
hace que la viga lo
Mingorría. Caseta guardaviñas.
transmita a la masa de restos
de uva que se va a exprimir una
vez pisada. Ejemplos de estos
lagares se conservan en funcionamiento
en Gotarrendura, Peñalba
y Mingorría, manteniéndose
sin uso en otros pueblos.
Mingorría significó uno de
sus parajes con el nombre de
«Las Viñas», donde se levantaron
pequeñas construcciones
de piedra y planta cuadrada conocidas
como guardaviñas para
el guarda y servir a los labradores
y vendimiadores; también
proliferaron los lagares, las bodegas
y las tabernas.
Ejemplo del bueno vino de esta
tierra fueron los vinos que en
Zorita de los Molinos producía
Celedonio Sastre Serrano, los
cuales fueron merecedores de
la medalla de bronce en la Exposición
Universal e Internacional
de París en el año 1900,
y la medalla de plata en la Exposición
Nacional de Valencia
de 1910. Una calle de Mingorría
lleva el nombre de Celedonio
Sastre, un abogado abulense que
Medalla a los vinos de Zorita.

RUTA DEL VINO 109
Bodega en Peñalba.
fue miembro de la Junta Revolucionaria
de Avila en 1868, también
llegó a ser Alcalde de la capital
en 1877 y 1878, y presidente
del casino de la ciudad en
1900. Además fue cuñado del
escritor y pensador Jorge Santayana.
La variedad de uva que se
cultivaba antiguamente era la
uva blanca verdial, de excelente
calidad, Pero dicha variedad,
Pisando la uva en Zorita.
como nos cuenta José Luis Sastre
en la revista «Olalla», fue sustituida
paulatinamente por miedo
a la filoxera por una variedad
de uva negra tinto del país y
garnacha de maduración tardía,
de donde se elabora vino
de mesa, siendo esta la uva
que se produce actualmente.
FABRICACIÓN
DE AGUARDIENTE
La abundancia de viñedos en
la zona propició la aparición de
una incipiente industria de elaboración
de alcoholes y aguardiente
en Monsalupe, de la que
todavía se conservan las dependencias
de antaño, tal cual
se edificaron.
La construcción de la fábrica
de aguardiente fue llevada a cabo
por Demetrio García allá por
los años cincuenta. Tío Demetrio
era uno de los labradores
más pudientes del pueblo. Tenía
una importante hacienda que
mantenía con dos o tres parejas
de mulas de labor, e incluso de
bueyes o vacas, y era propietario
de un lagar frente a la iglesia.
En aquellos años las viñas
todavía ocupaban un gran número
de fincas de los pueblos

110 RUTA DEL VINO
Fábrica de aguardiente de Monsalupe.
de la zona, por lo que se producían
muchos desechos después
de hacer el vino. «Tío Demetrio»
decidió entonces aprovechar
el orujo que se obtenía
después de la vendimia en la
multitud de lagares que había
en los pueblos y transformarlo
en alcohol o aguardiente. Para
Monsalupe.
la incipiente industria que proyectaba
construyó un edificio
de gran altura en los terrenos
que poseía junto al arroyo Berlanas,
situados en las afueras
del pueblo, donde tenía una
huerta con noria y un palomar.
La fábrica fue dotada de dependencias,
instalaciones y alambiques
apropiados, ocupando
a cuatro personas que la
mantenían en funcionamiento
ininterrumpido desde octubre
hasta abril. El aguardiente
elaborado se vendía después,
para ser refinado, a
una destilería de Palencia,
donde se utilizaba en la fabricación
de anises y coñacs.
El abandono del campo
propició el arranque de viñas
y ante la falta de uva y orujo
la fábrica tuvo que cerrar en
1972. Los mozos de entonces
todavía recuerdan aquellas
noches frías de invierno,
cuando se reunían de juerga
en la fábrica aprovechando
que el horno que hacía
funcionar el alambique no
se apagaba ni de día ni de
noche, y que la bebida nunca
faltaba.

RUTA DE LOS ARRIEROS
Y TRAJINANTES
■ A DESTACAR. Antaño la
actividad comercial que se desarrollaba
en el medio rural tenía
su máximo exponente en
los arrieros y trajinantes, quienes
se ocupaban del transporte
y el intercambio de productos
de todas las clases.
Después fueron los vendedores
ambulantes los que abastecieron
de productos y servicios
elementales a los habitantes
de los pueblos. Estos
vendedores todavía hoy siguen
recorriendo calles y plazas
ofreciendo una gran variedad
de útiles. La visión que
presentan los distintos personajes
que visitan los pueblos
para vender sus productos
atestigua la existencia de vida
en lugares que parecen abandonados.
■ La ruta. El viaje que se
presenta sigue los pasos de
los arrieros y trajinantes, o de
los vendedores ambulantes.
Ahora bien, el viajero que sigue
esta ruta no vende nada,
sino que acude a enriquecer
su espíritu y sus conocimientos
sobre las poblaciones por
las que pasa. La figura de aquellos
personajes que iban de
pueblo en pueblo también forma
parte de la historia local,
por lo que este itinerario es
como un reencuentro con viejas
formas de vida.
■ Cómo llegar. Reproducir
los recorridos que hacían arrieros,
trajinantes y vendedores
ambulantes es hacer la ruta
que discurre por la mayoría
de los pueblos de la ribera del
Adaja. Los trayectos que puede
realizar el viajero coinciden
entonces con aquéllos, si bien
las carreteras AV-804 y N-403
han provocado la falta de uso
de los numerosos caminos que
unían pueblos y caseríos como
una maraña.
Ajero de Las Berlanas.
■ Qué ver. Las calles y plazas
de los pueblos y de la capital
siguen siendo un buen
puesto de venta para afiladores,
meloneros, almendreros,
cacharreros, colchoneros, triperos,
ajeros, huertanos y pañeros,
entre otros muchos, lo
que debe llamar la atención
de los viajeros. La figura de
estos vendedores todavía sigue
cautivando a los vecinos,
aunque ya no son anunciados
por el alguacil, y es que
su presencia rompe la monotonía
de la vida diaria en el
campo.
■ Aliciente. Reencontrarse
con típicos personajes que
tradicionalmente han formado
parte de la vida cotidiana
de la actividad comercial de
los pueblos.

112 RUTA DE LOS ARRIEROS Y TRAJINANTES
LOS ANTIGUOS ARRIEROS
Y TRAJINANTES
Los arrieros y trajinantes de
la zona desarrollaron una de las
actividades comerciales más
importantes dentro de la economía
local y provincial durante
los siglos XVIII y XIX. En la actualidad,
sus herederos, los
transportistas y vendedores ambulantes,
tienen una presencia
testimonial en actividades de
porte de ganado, harina y materiales
de construcción, y la
venta de pan, ropas, ultramarinos,
frutas y hortalizas, y artículos
de feria.
Dentro del transporte realizado
con animales de carga
existían dos tipos de profesionales:
el arriero, que es aquel
que transporta géneros por encargo;
y el trajinante, que transporta
géneros, dedicándose a
la compraventa de los mismos
por cuenta propia. A pesar de
esta diferencia teórica, en la
realidad el arriero en alguna
ocasión trajinaba y el trajinante
transportaba por cuenta ajena.
En el siglo XVIII está documentada
la existencia de arrieros
en unas noventa localidades
de la provincia, y sus beneficios
se calculaban en 946.848
reales anuales. Las mayores
densidades de arrieros se producían
en el cuadrante norooriental
de la provincia, entre las
localidades de Avila y Arévalo,
ambas incluidas, en las que las
ganancias obtenidas por sus
arrieros alcanzaban casi la mitad
de las ganancias calculadas
para la arriería de toda la provincia,
destacando por ello Pajares
de Adaja, Mingorría y
Santo Domingo de las Posadas.
El número de arrieros descendió
considerablemente con
la llegada del ferrocarril y las
primeras camionetas ya entrado
el siglo XX. Los productos
con que traficaban estaban constituidos
por los excedentes agrarios
de la comarca y por la importación
de los deficitarios.
Richard Ford escribió en
1830:
«Viajar con un arriero, cuando
el viaje es corto o va una persona
sola, es seguro y barato. El
arriero va a pie junto a sus burros,
o montado en uno encima
de la carga, con las piernas colgadas
junto al cuello. El arriero
español es un hombre agradable,
inteligente, activo y sufrido;
resiste hambre y sed, calor y
frío, humedad y polvo; trabaja
tanto como su ganado y nunca
roba ni le roban». Y así debieron
ser los arrieros de los pueblos
de la ribera del Adaja.
VENDEDORES Y
AMBULANTES
El alguacil del pueblo, con la
boina calada –reservaba la gorra
de plato para los días de fiesta–
callejeaba haciendo sonar
su trompetilla de esquina en esquina
y recitando de corrido el
Melonero.

RUTA DE LOS ARRIEROS Y TRAJINANTES 113
Afilador.
pregón que se terciaba. Según
fuera su contenido el toque de
la trompetilla era distinto: largo
y continuado si era de orden de
la autoridad, y más corto y preciso
en caso contrario. Las gentes
del pueblo salían a la puerta
con oído atento; los más despistados
corrían a la esquina siguiente
detrás de unas notas
monocordes, como si fueran seguidores
del flautista de Hamelín.
Según la época del año, raro
era el día que no acudían pañeros,
cacharreros, colchoneros,
cebolleros, afiladores... Unos y
otros se iban turnando armoniosamente
con sus puestos en
la plaza, o en su deambular de
puerta en puerta. Todos estos
hombres y mujeres que visitaban
nuestros pueblos lo hacían
con tanta frecuencia y regularidad
que terminaron convirtiéndose
en uno más. Muchos de
estos curiosos visitantes solían
quedarse varios días e incluso
hasta meses, como las vendedoras
de uvas, los segadores y
los comediantes.
Por otra parte, las prácticas
mercantiles utilizadas hacían más
fáciles las relaciones entre todos.
Así, el regateo, el trueque
o el intercambio de productos:
judías por trigo, trapos por pucheros,
carracas por pan, etc.,
favorecían el diálogo y poco menos
que la amistad.
De Saornil venía el tío Cancha
vendiendo leche de cabra.
Ataba su yegua blanca a la puerta
del bar de Fausto Vázquez y
allí se le podía ver siempre jugando
a las cartas. Un día llegó
a estar doce horas seguidas; la
yegua fue su convidado de piedra
y poco faltó para que desfalleciera.
En alguna ocasión tardó
tres días en volver a su casa. Por
navidades solía traer algún cabrito
para delicia de comensales.
Los afiladores llegaban de
Galicia, de Orense sobre todo,
quienes todavía siguen haciéndolo,
bicicleteando de pueblo
en pueblo, recorriendo un largo
y pesado itinerario. Tocaban
una graciosa e inconfundible
armónica mientras pedían cuchillos
y tijeras que no cortaban.
Los niños, traviesos y alborotadores,
se arremolinaban a
sus espaldas y gritaban: «El afilador,
cuanto más bruto, mejor».
El tío Elías, hojalatero sesentón
con bigote negro y muy moreno,
venía de Arévalo. Se paseaba
haciendo ruido con una

114 RUTA DE LOS ARRIEROS Y TRAJINANTES
Colchoneros.
sartén y un hierro, percusión tronadora,
mientras se anunciaba:
«Nuestro oficio es un oficio muy
chulo. Señora, ¿quiere usted que
le eche un culo (a las cazuelas
y pucheros)». El tío Elías se sentaba
en la plaza del pueblo, a la
puerta de la posada, con una
estufilla entre las piernas donde
fundía el estaño que después
aplicaba sobre los desollones y
rajas de las cazuelas, pucheros
y palanganas. Un día la muerte
le sorprendió en este trastear.
Fue enterrado en una fosa del
cementerio de Mingorría, como
un soldado batallador de una
diaria lucha contra la vida.
Con el buen tiempo llegaban
los colchoneros de Villanueva
de Gómez, que vareaban los
colchones de medio pueblo
mientras la lana se oreaba al
sol. Utilizaban unas largas varas
de fresno que silbaban en el
aire antes de golpear y espolvorear
los mechones extendidos
en el corral.
Los loteros, vendedores oficiales
de lotería, traían la suerte
colgada de la chaqueta, siempre
azul. Paseaban orgullosos
con su gorra de plato y, a veces,
con un guardapolvos también
azul. Parecían conserjes de
algún ministerio o instituto. Llegaban
de Madrid en el tren de
las diez y regresaban al atardecer,
después de repartir pobres
esperanzas en las que muy pocos
confiaban.
Tanis y Carpio, mendigos de
Maello, vivían de la buena voluntad
de la gente. Eran hermanos
y ciegos, aunque uno de
ellos decía distinguir bultos y
sombras. Tenían seis dedos en
cada mano y en cada pie. Al
anochecer pedían limosna mientras,
agradecidos, cantaban por
soleares. La gente se reía sarcásticamente
de su ceguera,
por eso mendigaban de noche:
al fin y al cabo no distinguían entre
la luz y la oscuridad.
También venían pidiendo limosna
Güengue de Navaluenga
y Merejo de Avila, quien se
ofrecía como limpiabotas.
De Muñana y Villanueva eran
los esquiladores Segundo y Templaíto,
hermanos. Armados de
grandes tijeras cortaban los mechones
de lana, muy crecidos,
de las ovejas y a veces esquilaban
a algún burro melenudo.
El tío Rascayú, de Arévalo,
enamorado de Luciana la santera,
hacía muebles a cambio
de comida y unas monedas. Se
instalaba en una casa los días
que fueran necesarios para terminar
aquellos grandes armarios,
construidos en la misma
habitación donde se ubicaban y
de donde no pueden salir sin
romperse. Este singular carpintero
alargaba su trabajo lo más
posible con el fin de tener la comida
asegurada unos días más.
Muchos años después, ya viejo,
llamaba de puerta en puerta
pidiendo a sus antiguos clientes
una propina y algo de comer,
y en alguna ocasión se
quedaba a dormir en pajares o
paneras.

RUTA DE LOS ARRIEROS Y...
Pañeros.
Tío Requena y Tío Ronda, de
la Vega de Santa María, arreglaban
y hacían albardas y colleras
de burros, mulas y caballos.
En Mingorría, el tío Claudiete
hacía los ataudes y carracas
de Miércoles Santo que cambiaba
por un trozo de pan. En
Velayos eran el tío Trifón y el tío
Calixto quienes hacían los ataudes.
Los ataudes se pintaban con
anilina y en una ocasión, en Cardeñosa,
cuenta el cura párroco
don Macario: «Llevando un ataúd
a hombros se puso a llover, y entre
las lágrimas y el agua de la
lluvia, los que lo portaban, familiares
afligidos, se restregaban los
ojos llorosos, poniéndose las caras
como carboneros del negro
que desteñía el ataúd, mientras
los acompañantes hacían lo indecible
por mantener sus risas».
De vez en cuanto llegaban
los castradores de Adanero y
el alguacil pregonaba, con su
soniquete de siempre: «Ha llegado
el castrador de Adanero.
El que tenga ganados que castrar
que no los eche de comer y
avise en la posada».
De Migueláñez venían los trilleros,
que empedraban la cara
inferior de los trillos que después
desgranaban el trigo y la
cebada.
De Tiñosillos llegaban los cacharreros
con una buena muestra
de cántaros, botijos y otros
recipientes de barro.
Los pañeros vendían mantas,
sábanas, colchas, batas, pantalones,
paños, cortes de traje,
etc. Llegaban de Bernardos (Segovia),
de Paradinas y de Arévalo,
también de Santa María
del Berrocal. Angel Ferradal,
Emiliano Pastor y Paulino
Sobrechero llamaban de puerta
en puerta con la vara de medir
y alguna pieza al hombro, prescindiendo
de los servicios del
alguacil. Ultimamente venían en
grandes camiones, pero antaño
lo hacían en carros de varas,
como los viejos mercaderes de
Oriente que ofrecían sus finas
sedas.
En Velayos se hacían los timones
de los carros y los estebones
de los arados.
Conejo, chatarrero de Migueláñez
(Segovia), cambiaba trapos
por botijos, cántaros, pucheros,
etc. También recogía la goma
de las zapatillas mientras
refunfuñaba: «El único que me
da buenos trapos es el sastre».
Cacharreros.

116
En la fiesta, los bailes eran
amenizados por los tamborileros
Modesto y Codilleso, de la
Vega de Santa María, Ojetete,
de Maello y el dulzainero Polilo,
de Pozanco, alumno del famoso
Agapito Marazuela. Los
días de fiesta los mozos bailaban
al son de viejas coplas.
De Tiñosillos y Cabizuela llegaban
los patateros.
Se vendían uvas de Pozanco
y de Cebreros no faltaba ningún
año Carmen Recio, que se
quedaba varios meses distribuyendo
grandes cestos de uvas
que su padre le enviaba. También
de Cebreros y El Tiemblo
venían los vinateros cargados
de pellejos quijotescos.
Los mieleros de Santibáñez
y El Guijo hacían las delicias de
los más golosos y los niños decían
a sus madres: «Mamá, cómpame
eso que pinga, cuega y
sabe use, que me muero por ello».
Los aceituneros del Barranco
de las Cinco Villas, Serranillos
y Arenas de San Pedro
traían aceitunas sevillanas y barranqueñas,
higos de cuello de
dama y castañas.
El tío Gallo, de Martimuñoz
de las Posadas, vendía pimientos
como chotos, repollos, nabos,
cebollas, tomates, patatas,
etcétera.
El piñonero.
Hortelano.
De Navaluenga y Burgohondo
venían cambiando judías y
pipos por trigo y cebada. Tampoco
faltaban las piñoneras de
Hoyo de Pinares: Florencia, Eufemia
y una tercera, mujeres viejas
que regateaban como usureras
piñón por piñón.
En época de matanzas acudían
los pimenteros de Cuevas
del Valle viendiendo pimentón.
Los húngaros, cómicos y saltimbanquis,
entretenían las veladas
como hacían los juglares
en la Edad Media. Traían un oso
llamado Mariano, una mona,
un perro y una cabra. Alguna
vez que otra proyectaban películas.
«Baila oso, baila mona»,
decía el valiente domador
mientras los animales hacían
graciosas piruetas.
En verano acudían cuadrillas
de segadores en busca
de trabajo coincidiendo
con la recolección de las cosechas.
Venían de la Sierra,
El Arenal, Toledo, Cáceres,
Galicia...
Los gitanos también rondaban
las calles con mucha
frecuencia, vendiendo cestos,
flaneros, churreras, faroles,

RUTA DE LOS ARRIEROS Y TRAJINANTES 117
Tripero de Mingorría.
regaderas, candiles y alguna
que otra vez echaban la buenaventura
a los más supersticiosos.
De Velayos llegaba el tío Jabonero
vendiendo trozos de
jabón que llevaba en unas alforjas.
Venía con su gorra visera,
ufano y tranquilo, ofreciendo
jabones sin olor para multitud
de usos.
Los retratistas acudían de
Avila y Madrid en las fiestas,
armados de decorados y viejas
cámaras fotográficas sostenidas
en trípodes aparatosos. Uno
podía retratarse como si fuera
un torero, frente a una plaza de
toros de cartón, o como una sevillana
en un tablao flamenco.
Coincidiendo con las ferias
de ganado de Avila y Las Berlanas
llegaban los arrieros de
la Sierra, las dehesas y La Moraña,
conduciendo ovejas, cabras,
caballos, vacas, burros, mulas...
Ataviados con trajes negros
de pana y sombreros de
paño (atrás quedaron las albarcas
de goma y las boinas), y los
animales lucían lujosas albardas
y colleras mientras tiraban
de carros ruidosos.
Los panaderos de Mingorría
tradicionalmente han abastecido
a la ciudad de Avila y otros
muchos pueblos.
Desde Mingorría salían a vender
sus productos de ultramarinos
y frutas los hermanos
Martín Gómez y Catalino Sastre
y sus hijos, los chocolateros
Marugán y Cuenca, los triperos
y los meloneros, y los vendedores
de peces y cangrejos del
Adaja. Los ajeros y hortelanos
de Las Berlanas visitaban los
pueblos de la zona vendiendo
sus productos. Casi todos ellos
solían acudir los viernes al mercado
de la capital abulense, e
incluso a vender pescado del
Adaja.
El señor Pistolo se desplazaba
desde Cardeñosa con su
carromato tirado por una mula.
Iba cargado de productos de
droguería que ofrecía a las amas
de casa de Peñalba, Monsalupe,
Las Berlanas y Gotarrendura.
Hortelanos de Las Berlanas
en el Mercado de Ávila.

RUTA DE LOS ARRIEROS Y...
Vendedor de dulces y pastas.
Los herreros de Mingorría
iban a dar fragua a los pueblos
de la sierra (Tolbaños,
La Venta, Gallegos, etc.), donde
también acudían los zapateros
remendones a prestar
sus servicios.
Luis Pardo, de Brieva, recorría
los pueblos vendiendo productos
de ultramarinos, plantones
de árboles y fruta.
Desde Albornos llegaba el
señor Escudero, que trabajaba
de herrero, carretero o
mecánico, y a cuyo cargo estaba
el mantenimiento de la
mayoría de los molinos harineros.
El carretero y herrero
de Peñalba, Gumersindo Gil
también trabajaba para los
agricultores de los pueblos
de la zona.
Los pintores de Peñalba,
Justo López y su hijo, y Felipe
Velayos de Cardeñosa,
pintaban las casas y los carros
de labranza de la comarca.
El tío Demetrio acudía desde
Monsalupe en tiempos
de vendimia para llevarse los
ollejos de la uva, con los que
fabricaba aguardiente.
Los molinos de Cardeñosa,
Mingorría, Zorita y Pozanco,
Tolbaños y Velayos recibían
numerosas recuas de
burros cargados de grano para
moler, procedentes de la mitad
de los pueblos de La Moraña.
En las canteras de Cardeñosa
y Mingorría se labraba piedra
granítica que se enviaba a toda
España, lo que fue un negocio
floreciente.
Desde Extremadura recorría
todos los pueblos hasta Las Berlanas
el tío Machaco, conduciendo
piaras de cerdos. De la
misma manera, en invierno el
ganado trashumante bajaba a
Extremadura desde Monsalupe
y demás pueblos.
Eran muchos más los viajantes
que recorrían incansables
las localidades cercanas al Adaja,
de los cuales sólo hemos
mencionado a unos cuantos.
Se trata, entonces, de una simple
referencia atractiva para los
nuevos viajeros, a los que sólo
cabe mostrar el entresijo de las
calles de nuestros pueblos, las
mismas por las que pasaron los
antiguos trajinantes.

Vega de Santa María. Carnaval del CRA «Miguel Delibes».
RUTAS FESTIVAS
■ A DESTACAR. Las fiestas
populares contribuyen a configurar
la identidad propia y singular
de cada pueblo, de ahí
su importancia. Estas fiestas
se caracterizan generalmente
por su aspecto religioso, pues
en principio se celebran para
honrar a los patrones de cada
localidad erigidos bajo las más
variadas advocaciones de santos,
vírgenes y cristos. En estos
días las iglesias y ermitas
se llenan de feligreses, las calles
se engalanan de colorido,
se recuperan las tradiciones
festivas y el pueblo alcanza su
máximo esplendor.
■ La ruta. El itinerario propuesto
consiste en un recorrido
por las fiestas más singulares
de cada localidad. Todas
ellas suelen programar actos
similares, tales como la celebración
de la misa, la procesión
del patrón en andas acompañado
de la música de dulzaina
y tamboril, y la subasta
de banzos, además de bailes
y otras actividades infantiles,
deportivas, musicales, etc.
■ Cómo llegar. Para recorrer
los pueblos del Adaja en
fiestas basta ponerse en ruta
tomando para ello las carreteras
que surcan esta tierra desde
la AV-804 por Cardeñosa y
la N-403 por Mingorría. En las
fechas señaladas, y especialmente
en verano, el campo se
llena de visitantes deseosos
de participar de la alegría de
los programas festivos organizados
en honor del santo patrón,
por lo que es una buena
oportunidad para conocer la
vitalidad de sus gentes.
■ Qué ver. Aparte de los actos
religiosos, los programas
que elaboran los ayuntamientos,
peñas, asociaciones culturales
o cofradías ofrecen una
gran variedad de actividades,
donde no faltan los bailes y
verbenas, los deportes autóctonos
como la calva y el tango,
el teatro, las actuaciones
musicales, los juegos infantiles
e incluso los toros, como
en Velayos, además de otras
numerosas atracciones.
■ Aliciente. Descubrir costumbres
ancestrales de las gentes
del medio rural, donde se
mezcla la tradición religiosa
con el divertimento festivo. Conocer
los pueblos en fiestas
es conocer una parte importante
de su identidad histórica
y cultural.

RUTAS FESTIVAS
Monsalupe. Fiesta de la Virgen.
ENERO
El calendario festivo de los
pueblos del Adaja, como en la
mayoría de las localidades del
medio rural dedicadas a la agricultura
y la ganadería, se iniciaba
después de navidades, el 17
de enero, con la bendición de
los animales por intercesión de
San Antón.
El pueblo de Vega de Santa
María tenía su fiesta tradicional
el 21 de enero en honor de Santa
Inés, si bien actualmente ya
apenas se conmemora y, en
cambio, ya hace varios años que
por estas fechas se celebra la
fiesta de la matanza que organiza
la peña «El Vendaval». Peñalba
de Avila honra a su patrón
San Vicente Mártir, a quien
llaman «El Cuervo», el 22 de
enero; festividad que también
se celebraba en el pueblo de
Tolbaños. El 25 de enero, Monsalupe
continúa celebrando sus
fiestas patronales en honor de
San Pablo, quien es titular de la
parroquia.
Mingorría han recuperado
la fiesta de Santa Agueda,
así que ese día, el 5
de febrero, se ha convertido
en un día festivo que
va cobrando importancia.
Santa Paula Barbada, la
Santa de Cardeñosa, se
festeja en este pueblo el
20 de febrero, donde llaman
la atención en este mes las
elegantes capas que lucen los
cofrades cada domingo.
También en el mes de febrero
tiene lugar la fiesta de los
Carnavales, cuarenta días antes
de Semana Santa. Esta tradición
festiva ya se recogía en
un bando de 1868 del Alcalde
de Mingorría, localidad donde
siempre se ha mantenido su
celebración, como también se
recuerda en Cardeñosa y Peñalba,
y otros muchos pueblos.
En los últimos años la fiesta
de los disfraces ha sido recuperada
por los escolares de la
zona, quienes alegran la soledad
de los pueblos con vistosos
pasacalles, como ocurre en
Mingorría, Vega de Santa María
y Velayos.
Cardeñosa. Fiesta de los Cristos.
FEBRERO
La fiesta de las Candelas del
2 de febrero, en honor de la Virgen
de la Candelaria, todavía se
recuerda en Saornil como un
día grande. El 3 de febrero Blascosancho
festeja a San Blas, el
santo de las cigüeñas, pues esta
fecha coincide tradicionalmente
con su llegada a las torres
de las iglesias. Desde hace
más de 10 años las mujeres de

RUTAS FESTIVAS 121
CARNAVALES
«Febrerillo el loco», llama el
refranero a este mes, y es que
en febrero se suelen dar toda
clase de fenómenos atmosféricos
y también coinciden varias
fiestas, siendo la más importante
la de «Carnaval».
«Febrerillo loco, un día peor
que otro», dicen los agricultores,
para quienes los cambios climáticos
son buenos para el
campo. «Brígida, María y Blas,
los tres días holgarás», reza un
dicho popular en relación con
las fiestas de Santa Brígida (día
1), la Candelaria (día 2) y San
Blas (día 3), a los que hay que
sumar Santa Agueda (día 5) y
los Carnavales, tres días antes
Carnavales en Mingorría.
del Miércoles de Ceniza. Los rigores
del invierno y la escasez
de trabajo en las faenas agrícolas
eran determinantes de una
situación ociosa predispuesta
al divertimento entre las gentes
de los pueblos de la ribera del
Adaja. Las «Carnestolendas»
eran entonces la fiesta más
grande.
En los carnavales de Mingorría
destacan como elementos
configuradores del mismo: la música,
el disfraz, el baile, el pasacalles,
el galanteo, las comparsas,
la típica repostería, la fiesta
de los quintos y las caretas.
Esta singular fiesta pagana,
que sin embargo se celebra
en el calendario cristiano con la
idea puesta en la «Cuaresma»,
nunca ha dejado de celebrarse,
y en todas las plazuelas se organizaba
o improvisaba el baile
al son de la dulzaina y el tambor,
o del organillo que sonaba
por las calles y en los salones
del tío Fausto y el tío Simón.
Los quintos recorrían las casas
recogiendo huevos, longaniza
y otras dádivas que después
degustarían juntos. Mientras las
amas de casa hacían bollos, hojuelas,
flores, rosquillas, huesillos
y retorcidos. Y cada mañana
no podían faltar los churros
y el chocolate.
En la actualidad sobresalen
los pasacalles de carnaval que
organiza el Colegio Rural Agrupado
«Miguel Delibes», de los
pueblos de: Mingorría, Santo Domingo
de las Posadas, Velayos
y Vega de Santa María. Costumbre
ésta que también se ha

122 RUTAS FESTIVAS
revitalizado en los colegios
de los demás pueblos.
Sobre el arraigo de esta
tradición festiva destaca el
Bando dictado en el siglo
pasado, el 22 de febrero de
1868, por el Alcalde de Mingorría,
que se transcribe a
continuación:
«Don Francisco Sáez, Alcalde
Constitucional de esta
Villa de Mingorría. Hago saber:
Que para que las diversiones
propias del próximo Carnaval,
que van a tener efecto sin oponerse
a los habitantes de ella,
he dispuesto se observen las siguientes
reglas:
1. En los tres días de Carnaval
se permite andar con disfraces
por la calle, y con careta
puesta, hasta el toque de oraciones.
2. Ninguna persona disfrazada
podrá llevar armas, ni entrar
con careta puesta en el baile,
tabernas, ni casas particulares.
3. Igualmente se prohíben dichos
y acciones deshonestas,
así como el uso de mazas, que
de cualquier modo incomoden
a los vecinos, bajo la pena de
un Ducado de multas.
Y a fin de que no se alegue
ignorancia, evitándome tener que
castigar a los infractores, se fija
el presente al público».
Peñalba de Avila.
Finalizada la Semana Santa,
el primer miércoles después del
domingo de Resurrección Mingorría
celebra la fiesta de las
Aguas en honor del Santo Cristo
del Berrocal. Este día todos
los lugareños se dan cita en torno
a la antigua ermita del Cristo
y allí degustan, acompañados
de limonada, la típica empanada
y hornazo, elaborados
según la tradición heredada de
los famosos panaderos de la localidad.
MAYO
El día 1 de mayo, en el paraje
conocido como «El Chorro»,
propiedad del Ayuntamiento de
Gotarrendura, situado junto al
río Adaja y dentro del término
Velayos. Fiesta de San Isidro.
MARZO - ABRIL
En los meses de marzo o
abril, depende del calendario de
cada año, la Semana Santa recobra
un especial significado
en todos los pueblos de la ribera
del Adaja, entre cuyos actos
cabe destacar la procesión
del Viernes Santo en Peñalba,
donde se recitan los poemas y
romances de Lope de Vega,
una tradición del siglo XVII que
también se mantenía en Cardeñosa,
Vega de Santa María y
Pozanco.

123
en domingo, y que son La Trinidad
y El Corpus Christi, las cuales
se celebran especialmente,
por ser fiestas locales, en La
Venta de San Vicente, donde
se reunen los pueblos de: Tolbaños,
Escalonilla, Cortos y
Gallegos de San Vicente, así
como los caseríos de La Alameda
y Encinas. La Trinidad
también es fiesta local en Vega
de Santa María y Santo Domingo
de las Posadas, donde
como tal se sigue manteniendo.
En el resto de los pueblos
se sigue celebrando el Corpus
Zorita de los Molinos.
de Peñalba, tiene lugar una singular
fiesta campestre auspiciada
por los propietarios de la
cercana dehesa de Navares y
vecinos de los pueblos de alrededor.
La Invención o Exaltación de
la Cruz es una fiesta que el 3 de
mayo se celebra en Cardeñosa,
cuya parroquia está dedicada
precisamente a la «Santa
Cruz». Antiguamente Zorita también
festejaba este día en su ermita
del Cristo.
San Isidro Labrador, patrón
de agricultores y ganaderos, es
festejado en estos pueblos que
tradicionalmente se han dedicado
al trabajo de la tierra, pero
destaca sobre todos Velayos
porque en él San Isidro es además
el patrón de la localidad.
Blascosancho celebra el 20
de mayo la festividad de San
Boal, patrón del pueblo.
En mayo o primeros de junio,
el domingo y lunes de Pentecostés,
las gentes de Monsalupe
festejaban a su patrona la
Virgen del Buensuceso.
El Corpus. Vega de Santa María.
como una importante fiesta religiosa,
incluso aunque no tenga
el carácter de fiesta patronal.
Todavía en junio, Pozanco
festeja a San Juan Bautista el día
24, como titular que lo es de
Pozanco.
JUNIO
Durante el mes de junio destacan
dos fiestas que actualmente
se suceden de domingo

Tolbaños.
la parroquia; fiesta que también
se celebra recientemente en
Tolbaños.
JULIO
El 2 de julio algunos pueblos
celebraban la fiesta de La Garrobera,
fecha que el santoral
dedica a la Visitación de Nuestra
Señora, como es el caso de
Saornil, Peñalba y Monsalupe,
y que coincide con la mayor
frondosidad de las algarrobas.
AGOSTO
Agosto es un mes que antiguamente
no destacaba sobremanera
en el calendario festivo
porque las gentes andaban
ocupadas en las faenas agrícolas.
En la actualidad ocurre lo
contrario, pues aprovechando
Blascosancho.
Saornil.
la afluencia de veraneantes se
han trasladado a estas fechas la
mayoría de las fiestas.
Así, el primer fin de semana
Gotarrendura celebra sus fiestas
en honor de la Virgen de las
Nieves, donde participa decididamente
la Asociación Cultural
«Santa Teresa». En las mismas
fechas, Blascosancho y San
Esteban de los Patos festejan
a la Virgen del Rosario, mientras
que al domingo siguiente Tolbaños
celebra su fiesta en honor
de San José, titular de su
nueva iglesia. La Asociación «Santa
Paula Barbada» de Cardeñosa
organiza en este mes un interesante
calendario de actividades
culturales y festivas.
El 15 de agosto se festeja la
Asunción de la Virgen en Vega
de Santa María y en La Venta
de San Vicente se honra a la
Virgen de la Caridad, patrona
de la zona. El 16 de agosto es
el día de San Roque, el cual se
festeja en Mingorría y Saornil.
El tercer fin de semana se celebran
las fiestas de verano de
Santo Domingo de las Posa-
La Venta de San Vicente.

125
Las Berlanas.
das y Monsalupe. El último sábado
de mes Zorita festeja a
San Ramón Nonato, el mismo
día que también lo hace Pozanco
en honor de la Virgen.
El 29 de agosto Las Berlanas
celebra con grandes bailes
La Riada, un aniversario
de las inundaciones
sufridas el año 1959.
Gotarrendura.
SEPTIEMBRE
En septiembre, el día 8,
Pozanco festejaba a la
Virgen de la Cuesta, pero
esta fiesta fue trasladada
al mes de agosto.
El 14 de septiembre Cardeñosa
celebra su fiesta
en honor de Cristo y la
Virgen en la ermita, mientras
que Peñalba celebra en
las mismas fechas sus fiestas
patronales dedicadas al Santísimo
Cristo de Santa Teresa.
Las Berlanas honra a su patrona
la Virgen de la Asunción el
tercer domingo de septiembre,
en cuya víspera durante los últimos
años tiene lugar la romería
de la Virgen de Gandulle
en la antigua iglesia parroquial.
La festividad de San Miguel,
del 29 de septiembre,
se sigue celebrando en Gotarrendura,
como antiguamente
se hacía también en
Zorita.
OCTUBRE
El primer domingo de octubre
Mingorría celebra sus fiestas
patronales en honor de la
Virgen del Rosario, conocidas
como «La Función», festividad
San Esteban de los Patos.
que también se celebra en Monsalupe
y San Esteban de los
Patos, aunque en todas estas
localidades los actos más
multitudinarios se han trasladado
a las fiestas de verano que
se organizan en agosto. El segundo
domingo de octubre Velayos
festeja a su
patrona, la Virgen de
la Soledad, sin que
falten en estas fechas
los festejos taurinos.
Las Berlanas destacó
en estas fechas
por su importante feria
de ganado que
comenzaba el día 24.

RUTAS FESTIVAS
En esta fecha da comienzo
también la campaña de la tradicional
matanza del cerdo.
Santo Domingo de las Posadas
NOVIEMBRE
El día 8 de noviembre Santo
Domingo de las Posadas celebraba
fiestas en honor de San
Martín, titular de su parroquia.
DICIEMBRE
El barrio de la Aldehuela de
Las Berlanas celebra en su
ermita la fiesta de la Purísima
Concepción el 8 de diciembre.
El año termina con la fiesta del
Santo Chiquito el día 21, que se
celebra en San Esteban de los
Patos en honor de Santo Tomás,
titular de su parroquia.
Mingorría. Procesión de la Virgen.
LOS TOROS
La programación de espectáculos
taurinos, coincidiendo
con las celebraciones festivas,
constituye una tradición característica
de las diversiones populares
de las gentes que habitan
esta parte de la provincia
abulense, destacando por ello
las localidades de Cardeñosa,
Mingorría y Velayos.
La fiesta de los toros tiene su
mayor exponente histórico en la
plaza construida para la lidia
frente a la ermita de Nuestra
Señora del Berrocal de Cardeñosa.
Este singular ruedo de
piedra es de forma cuadrada, y
parece tan antiguo como la propia
ermita. El interior del coso,
que antiguamente era rodeado
de carros, dispone de unos espacios
habilitados en sus ángulos
para los espectadores,
mientras que para correr las vaquillas
se instalaron recientemente
seis burladeros. Ultimamente
apenas se celebran festejos
en esta hermosa plaza,
dados los problemas de seguridad
que presentan sus bellos
muros, si bien antes se soltaba
una vaquilla para aficionados y
dos novillos para la lidia de profesionales.

RUTAS FESTIVAS 127
Cardeñosa. Coso de la ermita.
Mingorría ha celebrado desde
tiempo inmemorial espectáculos
taurinos en sus fiestas,
aunque ello no se haya producido
en los últimos años. De este
pueblo es el torero retirado
Paco Domínguez Méndez, nacido
en 1941. Antiguamente, los
toros se adquirían en las dehesas
cercanas de Aldealgordo o
Tabladillo, e incluso en Campoazálvaro;
este ganado de media
casta se trasladaba desde los
Plaza portátil de Mingorría.
pastos a pie,
rodeado de
una piara de
cabestros y vigilado
por gentes
a caballo,
hasta el lugar
conocido como
«el toril»,
situado frente
al presbiterio
de la iglesia
donde se hacía
la lidia. La
plaza también
se formaba con carros de labranza,
hasta que fueron sustituidos
por plazas portátiles.
En la actualidad, la fiesta de
los toros tiene su mayor auge
en Velayos, localidad que cuenta
con una plaza de nueva construcción
inaugurada en 1990
con el cartel de Ignacio Martín
y los hermanos Campano. La
peña taurina «El Moriles» anima
cada temporada organizando
interesantes festejos, con lo que
mantiene viva una tradición ancestral.
Plaza de Velayos.

RUTA DE LA LANA
■ A DESTACAR. La cría del
ganado ovino para la obtención
de lana y carne ha sido
una actividad característica de
las formas de vida en el medio
rural, lo que favoreció entre los
municipios de la ribera del Adaja
el nacimiento de una primitiva
industria textil a mediados
del siglo XVIII que ocupó un
lugar destacado en el conjunto
de la provincia. Viajar entonces
por los pueblos que
se significaron en el desarrollo
de esta actividad fabril,
supone reencontrarse
con viejos batanes y esquileos,
y con manufacturas de
la época, tales como mantas,
colchas, lienzos, sayales,
etc., que nos ayudan a
conocer y entender formas
de vida casi olvidadas.
■ La ruta. Esta ruta es un
viaje mágico a través de distintas
manifestaciones, que
todavía pueden verse en
nuestros pueblos, demostrativas
del proceso fabril
que se desencadenaba a
partir de la lana que se obtenía
de las ovejas. El oficio
de pastor, el rito anual del
esquileo, los encerraderos
y construcciones auxiliares
de los grandes esquileos,
los arruinados molinos batanes
que se asoman al río
Adaja, los restos de casas
que fueron telares, alguna rueca
o huso para hilado, y las
viejas mantas que aún se conservan,
constituyen muestras
vivas de una importante actividad
artesanal que concluía
con la fabricación de paños
para mantas de campo, vestimenta
de labradores y otros
usos agrícolas.
■ Cómo llegar. Cuando el viajero
recorre los pueblos del
Adaja y el Voltoya por las carreteras
y caminos que discurren
entre los ríos, enseguida
observa que el mantenimiento
de rebaños de ovejas debió
ser el origen de la fabricación
de paños de lana. Para llegar
basta ponerse en camino, y
en mayo y junio todos los encerraderos
y cijas dejan oír el
chasquido de los esquiladores.
El mejor ejemplo de los
Molino batán «El Caleño».
viejos molinos bataneros se
encuentra en el Adaja, donde
se llega por el camino que sale
aguas arriba del río, nada
más cruzar el puente de Zorita.
Los grandes encerraderos
y esquileos estaban a orillas
del Voltoya, en Aldealgordo (Tolbaños)
y «Las Gordillas» (Maello),
a los que se llega por la
carretera de Velayos a Maello.

RUTA DE LA LANA 129
■ Qué ver. El esquileo de
ovejas sigue siendo una actividad
digna de contemplación.
El batán «El Caleño»,
situado en el Adaja conserva
todavía la grandiosidad
de su construcción en un bello
paraje que traza el río.
Las dependencias de los esquileos
de «Aldealgordo» y
«Las Gordillas» testimonian
la importancia de una primitiva
industria textil. En algunas
casas de Velayos, Santo
Domingo de las Posadas
y Mingorría todavía se conservan
viejas mantas de lana,
mientras que en Cardeñosa
los hombres lucen bellas
capas y en Peñalba se
conserva alguna rueca de
hilar. En el recuerdo quedan
los numerosos telares que
existieron durante los siglos
XVIII y XIX en Velayos, Mingorría
y Santo Domingo de
las Posadas.
■ Aliciente. La fabricación
de paños marcó una época
importante de la historia abulense,
y fue un primer intento
de industrialización del
campo. Comprobar entonces
cómo se esquilan las
ovejas y descubrir los batanes
del Adaja y los esquileos
del Voltoya, así como viejas
manufacturas de lana motivan
el inicio de este viaje.
La industria textil en Avila ha
sido estudiada con especial
rigor por Gonzalo Martín García.
El Catastro del Marqués de la
Ensenada de 1751 también aporta
datos muy interesantes: Mingorría,
Velayos y Santo Domingo
de las Posadas, mediado el
siglo XVIII, ocupaban un lugar
destacado en el panorama industrial
de la provincia por su
producción textil, sin contar los
tejedores aislados de Gotarrendura,
Vega de Santa María y
Zorita, cuyo tejedor también era
sacristán. Además Cardeñosa
llegó a contar con una escuela
de hilazas. Mingorría tenía entonces
14 centros cardadores y
ocho telares, que daban trabajo
a 19 tratantes y fabricantes
de estameñas, 12 cardadores y
peinadores de lana y dos aprendices,
y a ocho maestros de tejer
sayales y estameñas. Velayos
tenía 35 peinadores, 15 cardadores,
27 telares y 31 tejedores,
entre ellos había seis fabricantes-tejedores
que empleaban
entre todos a 30 operarios,
seis fabricantes-peinadores que
elaboraban lana para estameñas
y sayales, y un fabricantepeinador
y tratante de pieles de
cabra. Santo Domingo de las
Posadas tenía tres peinadores,
cuatro telares y cuatro tejedores.
Estas localidades, junto con Villanueva
de Gómez, eran las
únicas de toda la Moraña y la
Colcha de lana.

130
zona centro de la provincia abulense
donde se desarrollaba
la actividad textil, destacando
en el resto Las Navas del Marqués,
Pedro Bernardo, Villafranca,
Mijares, Bonilla, Casavieja,
Solana de Rioalmar y
Santa María del Berrocal.
Ovillo de lana recién esquilada.
Las operaciones preliminares
del proceso de manufacturación
daban comienzo con el
esquileo de las ovejas. Esta es
una actividad que actualmente
se sigue realizando en el medio
rural, y su importancia para la
industria textil de la zona puede
comprobarse en las dehesas de
Las Gordillas (Maello) y Aldealgordo
(Tolbaños), sobre las instalaciones
de esta última escribió
Madoz en 1845:
Rancho de «Las Gordillas».
Aldealgordo. Río Voltoya.
«Tiene la dehesa dos esquileos
de ganado lanar con sus lonjas
correspondientes, llamadas
rancho de arriba y rancho de
abajo, cuatro encerraderos, un
sudadero, un comedor para los
pastores con su despensa, un
lavadero de nueve varas de frente
y 48 de fondo y con su cocina.
Tiene un prado que sirve de
tendedero de lana, dentro del
cual hay una lonja para apartar
las lanas y ensacarlas después
de lavadas. El río Voltoya sirve
para el lavadero de las lanas».
La lana era apartada o clasificada,
desmontada, lavada
y arqueada o esponjada, quedando
entonces blanca pero áspera
y tirante, por lo que las fibras
debían ser preparadas convenientemente
mediante el peinado
o el cardado para volverlas
más sedosas antes de someterlas
a la hilatura. El hilado
solía hacerse por las mujeres
en sus casas, utilizando tornos
y ruecas de madera, entregándose
después las hilazas a los
telares, donde se ocupaban los
tejedores.
Tal y como dice Gonzalo Martín,
la operación de tejido era la
fase más importante del proceso
de producción y la que da-

131
Telar y rueca.
ba al paño sus características
esenciales. Del telar salían los
paños crudos, aptos ya para ser
utilizados en muchas ocasiones,
pero algunos de ellos, de
mayor calidad, eran sometidos
después a una nueva serie de
operaciones que tenían la finalidad
de procurar un acabado
más perfecto, dando al paño una
apariencia de limpieza y superficie
uniformes que aumentaban
el valor comercial de la pieza.
Las principales eran el batanado,
el tundido y el tinte.
Con el bataneo se trataba de
limpiar las impurezas que se
habían adherido al paño en los
procesos anteriores y dar a la
pieza las dimensiones, consistencia
y brillo necesarios. Esta
operación se hacía en el molino
batán que se localizaba en la
ribera de los ríos y arroyos
caudalosos, pues la energía
hidráulica era la única forma
de producir energía a costes
económicos.
Siguiendo a María Pía Timón
en «El Arte Popular en
Avila», sabemos que los batanes
funcionan aprovechando
la corriente de agua que
se conducía por medio de un
canal que se abría o cerraba
con una compuerta. En el momento
de la faena se dejaba
pasar el agua y al caer con fuerza
sobre las palas que tenía la
rueda hidráulica la hacían moverse
con rapidez. Esta transmitía
el movimiento al eje que presentaba
unas paletas que al
coincidir con las mazas le hacían
levantarse y caer por su
peso contra la pila donde estaba
el paño, golpeándole.
El río Adaja contaba en 1751,
según el Catastro de Ensenada,
con tres molinos batanes, localizados
en la margen izquierda
de Cardeñosa: el batán de Córdoba,
el batán de Alejandro y el
batán el Caleño, en los linderos
de Zorita. Larruga cita también
la existencia de un batán en Velayos
en el siglo XVIII.
Concluido el proceso fabril los
paños obtenidos se clasificaban
en ordinarios, veintidosenos,
estameñas, sayales, xergas, ataharres
y cinchas. Con estos paños
se confeccionaban principalmente
mantas de campo y ropas
para los campesinos (capas, pantalones,
chaquetones y manteos),
y para las faenas agrícolas
y ganaderas (mantas de mulas,
costales y alforjas).
Además de la fabricación
de paños, también se contaban
centros productores de lienzos
a partir del lino: Mingorría contaba
con cuatro centros de lienzos
ordinarios y Velayos con
dos de lienzos y estopas, cuyos
productos se destinaban para
Batán en el río Adaja.

132 RUTA DE LA LANA
la realización de prendas de
ajuar y las relacionadas con las
faenas agrícolas y ganaderas.
La actividad textil artesanal
prácticamente desapareció con
las crisis agrarias de 1780, dada
la escasa productividad de
la agricultura y la baja capacidad
adquisitiva del campesinado.
Esta desaparición fue paulatina,
y de ello se lamentaba el
Corregidor de la ciudad de Avila
citando el caso del pueblo de
Velayos, lo mismo que reseña
el historiador Martín Carramolino.
No obstante, en esta localidad,
según Madoz (1845-1850),
todavía quedan ocho telares y
80 personas se ocupan en la
fabricación de estameñas bastas.
Durante el período 1776-1851
las fábricas textiles fueron el
exponente más importante del
intento de modernización e industrialización
de la capital abulense.
Así, primero se puso en
funcionamiento la fábrica de paños
del Común de la Ciudad de
Avila (1776-1782), después se
estableció la Real Fábrica de
algodón (1788-1816), que pasado
el tiempo se transformó en
fábrica de lanas (1817-1830) y
finalmente en fábrica de lino
(1830-1851). Además, también
funcionaron en Avila diversas
fábricas de paños privadas, entre
las que destacaron la de Francisco
Solernou (1774-1798) y
la de Rafael Serrano (1803-1822).
Mingorría. Confección de manteo.
Solernou era un comerciante
catalán establecido en Avila, había
sido Procurador Síndico del
Común, y completaba su negocio
de fabricación de paños con
una tienda de joyería, quincallería
y ferretería, y con la compraventa
de lanas. Además era
prestamista y propietario de casas
y tierras en Mingorría, Las
Berlanas y Monsalupe.
Rafael Serrano era natural del
pueblo de Velayos y fue oficial
de la Contaduría de Avila, administrador
de Tercias Reales y tesorero
de Rentas Provinciales
de Avila, teniendo casas y tierras
en Peñalba, Zorita de los Molinos
y Cardeñosa, donde estableció
una secuela de hilazas.
Desaparecida la actividad textil
de la zona, su vacío fue paliado
con la visita frecuente de los
pañeros de Santa María del Berrocal.
En Mingorría durante la siguiente
mitad del siglo XX la mayoría
de las mujeres se ocuparon
cosiendo guantes de piel,
en una importante actividad económica
para la localidad. En la
actualidad se siguen realizando
trabajos de confección de trajes
de toreros, además de manteos
y tapices.
Finalmente, cabe decir que
en Cardeñosa la tradicional capa
de paño que se tejía en la
zona constituye una prenda característica
de la indumentaria
masculina.
Cardeñosa. Capa de paño.

RUTA DE
LOS CHOCOLATEROS
Mingorría. Fábrica de chocolate.
■ A DESTACAR. Al viajero
debe sorprenderle grátamente
llegar a Mingorría y descubrir
aquí una antigua fábrica
de chocolates, tal cual dejó
de funcionar en 1970, después
de haberlo hecho durante
más de 150 años. La fábrica
conserva intactas sus
instalaciones y el coche furgoneta
comprado en 1934 para
repartir.
■ La ruta. Desplazarse hasta
Mingorría, como antiguamente
hacían los escolares,
para admirar la gran casona
que preside la plaza del
pueblo es reencontrarse con
un peculiar símbolo de industrialización
del campo. Actualmente
la fábrica «Marugán»
está cerrada, pero se conserva
en relativo buen estado
y guarda toda la maquinaria
que sirvió para la fabricación
del chocolate.
■ Cómo llegar. Para acercarse
a Mingorría basta ponerse
en marcha por la carretera
de Avila-Valladolid N-403,
y en el centro del pueblo, en
la plaza de la Constitución,
destaca sobremanera la antigua
fábrica.
■ Qué ver. El singular edificio
que fue una de las más
importantes fábricas de chocolates
de la mitad norte de la
provincia. En su interior todavía
se conservan íntegras las
instalaciones primitivas que
servían para la elaboración artesanal
del chocolate, incluido
el antiguo coche-furgoneta
de reparto.
■ Aliciente. Descubrir en el
medio rural una fábrica de
chocolate tal cual funcionaba
antiguamente.
Carta de baraja de regalo

Molde.
RUTA DE LOS CHOCOLATEROS
Aun extremo de la plaza de
Mingorría, a contrapunto e
la iglesia y perpendicular a la
casa consistorial, se levanta un
enorme caserón de dos plantas,
el más grande de todo el
pueblo. Es la fábrica de chocolates,
construida en el año 1832
sobre una finca donde en alguna
ocasión se cultivó el azafrán.
A un lado de la casona, tres
contrafuertes de mampostería
sostienen las gruesas paredes
que soportan la cubierta de la
casa, son los paredones que
dan a la calle del Pozo y entre
los cuales se puede descifrar el
rótulo, ya casi borrado por la
lluvia: «Chocolates Marugán».
El edificio es hogar familiar y
es fábrica, también cuenta con
cuadras para las caballerizas,
gallinero y una lagareta donde
hacer el vino. En medio del
corral, inmenso, un pozo.
El proceso de elaboración
que caracterizaba la fabricación
de este chocolate ha sido el
mismo a lo largo de cien años.
Durante todo este tiempo, un
molino de piedra movido por
una o dos mulas ha sido la única
maquinaria con que se contaba,
hasta que en 1925 se instaló
un motor de gasolina, y en
1940 se sustituyó por maquinaria
eléctrica.
El chocolate «Marugán» solía
venderse en Avila, capital y provincia.
Todos los viernes del año
era cita obligada acudir a repartirlo
a la capital, los demás días
se iba de pueblo en pueblo hasta
donde se podía ir y venir en
una jornada. La distribución se
hacía con las alforjas cargadas
a lomos de un par de mulas. En
la fábrica había cuatro mulas
que se turnaban en dar vueltas
alrededor del molino, yendo a
repartir y descansando. Para llegar
a los pueblos más lejanos
se recorrían éstos previamente,
incluso durante semanas, confeccionando
una nota de pedidos
que posteriormente se facturaría
con destino a los comerciantes
que lo solicitaban.
En 1925 Mariano Cuenca,
que había estado trabajando
casi ocho años en la fábrica de
los Marugán, decide instalar
otra fá brica de chocolate también
en Mingorría. Se fue con él
Florencio García, otro trabajador
de los Marugán que llevaba
20 años en el oficio. Posteriormente,
Florentino abrió otra fábrica
por su propia cuenta.
En 1934 las mulas que transportaban
el chocolate de pue-

RUTA DE LOS CHOCOLATEROS 135
blo a pueblo, fueron sustituidas
por un coche furgoneta de color
rojo, marca Opel, matrícula
AV-881. La distribución y el reparto
fue mucho más eficaz entonces.
El precio de venta de
las tabletas osciló en esta década
entre los 50 céntimos y la
peseta.
También en esta época se
piensa en cambiar y modernizar
la maquinaria. Para ello se estudian
detenidamente los muestrarios
y catálogos que mandan
desde Barcelona y en 1936 casi
se cierra el trato con los vendedores
catalanes, pero estalló la
guerra. El coche fue requisado,
el cacao y el azúcar estaban racionados
y dos hijos estaban
en el Ejército. Hubo que esperar
al final de la guerra para la
instalación de la nueva maquinaria
eléctrica; el coche, devuelto
a sus dueños, será pintado
de azul claro y en la plaza
del pueblo volvía a oírse el sonar
«Marugán, tam, tam», que
hacían las máquinas.
El trabajo artesanal de fabricación
del chocolate era motivo
suficiente para que acudieran
numerosos visitantes curiosos.
Solían venir los cadetes de la
Academia de Intendencia de
Avila y, también, las alumnas
del colegio abulense de Las Nieves.
Como regalo un simpático
lapicero de propaganda o una
papelera, y siempre un trozo de
chocolate.
El chocolate que se hacía era
un chocolate a la taza, de leche
y almendras, un chocolate apreciado,
cuyo sabor todavía se recuerda
por quienes lo han probado.
Pero llegaron los años sesenta
y la industria chocolatera que
había proliferado excesivamente
en toda España empezaba a
resentirse, y las pequeñas industrias
comienzan a cerrar. Para
los Marugán no hay perspectivas
de continuidad. El negocio
familiar se moría con la tercera
generación cuando los dos
hijos varones de la siguiente
generación no llegan a trabajar
nunca en la fábrica. Así pues,
en el año 1970 se cierra.
Ahora sólo queda el recuerdo
de aquellos aromas, de los bailes
que se echaban en el portal,
de las notas que tocaba Agapito
Marazuela en las tardes de
los inviernos de la posguerra,
cuando se acercaba a este
caserón animado por Antonio
Marugán, al que le gustaba tocar
la guitarra.
Todo permanece intacto, como
si fuera ayer el último día trabajado.
Parece estar listo para
iniciar de nuevo la fabricación de
aquel añorado chocolate que
fue la merienda de todos los niños
durante más de un siglo.
Aún se conservan dos máquinas
que están sin desembalar,
una mesa para moldear y una
moledora de almendras, como
un mundo mágico, igual que el
del cuento de la casita de chocolate.
La fábrica de chocolate,
inmensa, callada y muda sigue
presidiendo la plaza. Al otro extremo,
la iglesia mira de reojo.

RUTA DE LOS PALOMARES
■ A DESTACAR. Rodean muchos
de los pueblos de la ribera
del Adaja y de la meseta
castellana unas construcciones
aisladas, de planta rectangular
algunas veces, circular
casi siempre, con pretensiones
decorativas de las que suelen
carecer totalmente las pobres
viviendas inmediatas: son los
palomares, donde se criaban
palomas que proporcionaban
carne y abono al campesinado.
■ La ruta. El recorrido ideado
pretende situar al viajero
frente a los antiguos palomares
que se conservan en nuestros
pueblos, al objeto de fijar
su atención en la importancia
de estas singulares construcciones
en la vida de los campesinos.
■ Cómo llegar. Buenos ejemplos
de palomares pueden verse
en Peñalba, a la salida del
pueblo por el este, camino de
Zorita; en Monsalupe, en la
antigua fábrica de aguardiente;
en Las Berlanas, en el barrio
de El Burgo; en Gotarrendura,
en el antiguo solar de la
casa-palacio de los padres de
Santa Teresa; en Zorita, en la
Dehesa de Olalla cerca del río
Adaja; en Mingorría, en un montecillo
situado al oeste del pueblo,
en el encinar del «Ciego»,
cerca del camino de los molinos
y junto a la carretera N-
403; en Pozanco, de frente a
las eras del pueblo, y en Dehesa
de Domingo Peláez, en
el encinar situado a la derecha
de la carretera que llega a Santo
Domingo de las Posadas.
■ Qué ver. La distribución interior
de los palomares para
servir a la cría de palomas donde
mejor puede contemplarse
es en el palomar de Santa Teresa
en Gotarrendura. La gracia
de las construcciones y su
gran variedad puede admirarse
en los pueblos de la ruta,
destacando por su grandiosidad
el palomar de la dehesa
de Domingo Peláez.
■ Aliciente. Todavía quedan
buenos ejemplos de palomares
en nuestros pueblos. Conocer
su relevancia histórica
en la pobre economía rural y
la singularidad de su diseño
arquitectónico, en contraste con
su abandono actual, resulta un
buen atractivo para una visita.
Antiguo palomar en Mingorría.

RUTA DE LOS PALOMARES 137
Zorita de los Molinos, dehesa de Olalla.
De barro, ladrillos o mampostería
guarnecida, bien blancos
de cal, los palomares tienen
un aspecto pintoresco al introducir
en su construcción elementos
decorativos y superfluos:
tejados a diferentes alturas, muros
que se prolongan por encima
de la cubierta, siempre de escasa
pendiente, pináculos bordeando
tejados y albardillas...
Situados alrededor del pueblo,
en lugares estratégicos, los
palomares parecen pequeñas
fortalezas encaladas. Son edificaciones
que llaman la atención
del viajero por su contraste
con las viviendas y casas de la
villa, vistos desde la lejanía.
El palomar se levanta como
las pirámides egipcias, en la
soledad de los campos. Proliferan
como las ermitas, tan enraizadas
en estas tierras, pero
lejos de arrancar súplicas del
hombre piadoso. Sus paredes
guardan a las palomas,
nada más pacífico y simbólico,
que siguen en libertad
y teniendo el
cielo como única techumbre.
Los palomares,
señoriales y
elegantes, contrastan
con los gallineros,
menos altaneros
y más impotentes
frente al firmamento
y las estrellas.
Los palomares, como molinos
sin aspas, gigantes vencidos
por don Quijote, construidos
por el mismo labriego, son
la mejor muestra de su sentido
exquisito y creador de formas.
Son barro sobre barro. Los adobes
se preparan mezclando la
tierra de estas tierras con agua,
introduciendo la pasta en un
molde y mezclándola con la paja.
Una vez que el sol lo seca ya
está el barro listo y dado forma
para crecer hasta ser casa de
palomas, sin cocción alguna y
con la sola exposición al sol.
Así nace el palomar, de la misma
tierra donde se asoma el
horizonte, con la intervención
del sentido mágico que levanta
este monumento a unas aves
que, siendo libres, nacen junto
al campesino.
Dada la facilidad de reproducción
de las palomas, el hombre
de campo soluciona una
Pozanco.

138 RUTA DE LOS PALOMARES
Mingorría.
importante parte de su dieta alimenticia.
Los excrementos de
las mismas palomas –palomina–
serán un buen abono para
sus tierras. A cambio, durante
los meses de invierno, cuando
la tierra parece estéril, las palomas
comerán los últimos restos
de la era que al finalizar el
verano fueron barridos cuidadosamente
para esta ocasión
por el labrador. Los pichones
nacerán a finales de primavera
y durante el verano el campo
será su alimento y el palomar
su casa-dormitorio. La paloma
es un animal libre, sin dueño, y
la única relación de propiedad
que hay con el hombre es su
permanencia en el palomar, permanencia
mediatizada por la
abundancia o escasez de comida
en el mismo.
A modo de ejemplo sobre la
productividad de
un palomar, reseñamos
que en el
siglo XVI el palomar
de Santa Teresa
en Gotarrendura
produ-cía al
año 139 rea- les
de palominos y
76 reales de palomina,
mientras
que una obrada
de tierra costaba
191 reales.
Los palomares
de las zuritas se
conocen desde
hace muchos siglos
y no siempre
pudo tenerlos
el que quiso,
porque su posesión
constituía un
privilegio que sólo
se otorgaba a
los señoríos y comunidades
religiosas,
constituyendo
lo que se
llamó «derecho de palomar»,
altamente buscado en los tiempos
del feudalismo. El derecho
de palomar imperó en toda
Europa durante la Edad Media
y aún en los tiempos modernos.
Algunos palomares medievales
fueron destruidos en
gran parte durante la revolución
francesa, al derribar todo lo que
significara símbolo de señorío
o de nobleza.
Con la abolición de los fueron
y prerrogativas de la nobleza
quedó abolido el derecho
de palomar; sin embargo, en
muchos sitios se mantienen
aún estas torres palomares
cuyos productos se explotaban
por cuenta propia de los labradores
o en aparcería con los
colonos. No obstante, hoy en
día la mayoría de los palomares
están abandonados.
Dehesa de Domingo Peláez.

RUTA DE LOS
CRUCEROS
■ A DESTACAR. Las cruces
forman parte del paisaje
rural tan característico de
esta Castilla nuestra, donde
nacen como árboles de piedra
granítica con dos brazos
de una pieza, generalmente.
Se levantan sobre
peanas, también de piedra,
que tienen una forma cuadranular
o redonda, para lo
que incluso se aprovechan
las piedras de los lagares,
donde se apoyan, a veces,
sobre una escalinata a su
alrededor. El arte popular
se hace símbolo del Cristianismo
desde el nacimiento
de éste. Las cruces representan
la crucifixión de
Cristo y forman viacrucis
completos, simplemente calvarios
o cruces aisladas a
la puerta de iglesias y ermitas,
y siempre en los cementerios.
Pero las cruces que
permanecen arraigadas en
esta dura tierra trascienden a
su significado religioso originario
para configurar un paisaje
con sabor a «pueblo artesano».
■ La ruta. En todos los pueblos
que circundan la ribera
del Adaja cuentan cruces o
cruceros repartidos entre sus
calles, plazas y lugares santos.
Detenerse ante estos monolitos
labrados en piedra es
recorrer una tierra piadosa que
quiere ser descubierta por
nuevos peregrinos.
■ Cómo llegar. Los cruceros
se aparecen ante el viajero
que se acerca a los pueblos
como estandartes que
no necesitan anunciarse. Para
llegar, entonces, basta con
Calvario de Cardeñosa.
seguir la estela que dejan las
cruces de piedra en torno a
iglesias, ermitas, cementerios
y cruces de caminos. Desde
la carretera, por la que se llega
a los pueblos, ya se divisan
los cruceros que santifican
las poblaciones.
■ Qué ver. Las cruces de
piedra, por el lugar que ocupan
y la belleza de su labra,
constituyen piezas monumentales
que engrandecen el paisaje,
las calles y plazas, y
los edificios religiosos que
presiden.
■ Aliciente. Descubrir extraordinarios
grupos escul- tóricos
destacados por la figura
de Cristo crucificado, y esculpidos
en piedra por artesanos
anónimos, donde los
peregrinos y feligreses se
detenían para orar.

RUTA DE LOS CRUCEROS
Las Berlanas
La ruta de los cruceros que
salpican los pueblos del Adaja
ofrece al viajero un especial motivo
para hacer una parada ante
estas obras de piedra esculpidas
por buenos canteros.
Si comenzamos nuestra ruta
por Cardeñosa, aquí contaremos
hasta 47 cruces repartidas
por todo el término municipal,
donde destacamos el calvario
que se levanta frente a la ermita
de «Nuestra Señora del Berrocal»,
por su majestuosidad,
en el cual se culmina el viacrucis
que se inicia en la iglesia.
Blascosancho.
Continuando el viaje, en el
horizonte se divisa la cruz de la
sierra de Peñalba, que anuncia
el territorio de este pueblo, con
cruces frente a la iglesia y la ermita,
y a la salida por el este camino
de Zorita.
Llegando a Las Berlanas los
barrios se significan con ermitas
y bellas cruces que se cuentan
hasta la antigua iglesia de
Nuestra Señora de Gandulle y
de la Asunción.
Monsalupe define su viacrucis
desde la iglesia hasta la ermita
de la Virgen del Buensuceso
y el cementerio, y Gotarrendura
expone su crucero a
la puerta del templo parroquial.
Zorita de los Molinos conserva
una cruz frente a la ermita
del Cristo, mientras Mingorría
cuenta con un completo viacrucis
que comienza en la iglesia
con sendas cruces con Cristos
labrados, y continúa por calles
y plazas para terminar en la ermita
del Cristo del Berrocal.
Pozanco y Santo Domingo
de las Posadas lucen sus cruces
en torno a la iglesia y el cementerio,
mientras Vega de Santa
María ofrece un viacrucis que
termina en la iglesia parroquial
de Nuestra Señora de la Asunción,
ofreciendo un bello con-

RUTA DE LOS CRUCEROS 141
Mingorría.
junto. Lo mismo que ocurre en
Velayos desde la iglesia hasta
el cementerio, donde estaba
la antigua ermita de Nuestra Señora
de las Angustias. Más allá,
en Blascosancho, el calvario se
puede ver desde la carretera,
junto al camino que rodea las
eras.
Dirigiéndonos a Los Patos,
en el límite del término con Mingorría,
una cruz con Cristo sirve
de hito. En Saornil y Escalonilla
una única cruz santifica
estos pueblos y en la Venta de
San Vicente por las paredes
del cementerio se asoman tímidamente
los cabeceros de algunas
cruces.
Ignorantes sobre la autoría
de estas obras de cantería, de
su contemplación no puede por
menos que surgir el interrogante
sobre la misma, como una
duda metódica, mientras la figura
arrogante del crucificado
se levanta sobre la mirada sumisa
de pobres pecadores arrepentidos.
Si en Mingorría y en Cardeñosa
parece lógica la proliferación
combinada de cruces, por
su tradición en el trabajo de la
cantería, igual que en Galicia,
no lo es en los pueblos llanos
de La Moraña o del resto de
Castilla si no es por el fervor religiosos
de la época.
Y es que la elaboración de
cualquiera de las cruces que
podemos observar por estas tierras
supone un esfuerzo artesanal
de incalculable valor. Se inicia
desde que el granito es separado
de una enorme mole y,
a fuerza de golpear sobre el
Hito entre Mingorría y Los Patos.

RUTA DE LOS CRUCEROS
Velayos.
puntero arañando la piedra, dar
forma circular a un tronco de
donde salen dos brazos.
Hoy vemos al lado de las carreteras
numerosas cruces que
parecen indicar la muerte de alguna
persona en accidente de
circulación, y que en la Edad
Media eran testigos del peregrinar
de numerosos viajeros en
nombre de Dios. Parece como
si la reconquista y la expulsión
de los árabes, los infieles, por
los cristianos quedara simbolizada
hasta la eternidad en los
estandartes de piedra que pueden
significar las cruces. Así, en
un principio representaron la victoria
del catolicismo sobre los
no creyentes (moriscos y ju- díos),
y en todo momento recuerdan
la omnipresencia de Dios.
Ahora la obra artística supera
cualquier teoría redentora.
De nuevo la duda sobre la
identidad de los artífices que
erigieron estas cruces –farolas
iluminarias–, confundiéndose en
el anonimato popular. Y a uno
se le parte el alma cuando una
cruz de éstas cae trinchada en
pedazos por la gamberrada de
algún pobre desdichado, sucesos
ocurridos con demasiada
frecuencia a la que pudiera esperarse
en los cientos de años
que tienen de existencia. Así, tristemente,
encontramos numerosas
peanas vacías, sin cruz alguna
que soportar.
En las peanas que soportan
cruces erguidas es frecuente
encontrar inscripciones relativas
al motivo y el año a que se
debe su presencia, datadas en
su mayoría en los siglos XVII y
XVIII. Así, unas cruces se levantan
por la generosidad de algún
hacendado o del propio párroco,
y en algunos casos son los
labradores unidos quienes costearon
las cruces, aunque lo
más frecuente es el anonimato.
La variedad de formas, alturas,
relieves que adoptan las
cruces son de una gran riqueza.
Así, hay cruces de forma cilíndrica,
cúbica, cúbica con
aristas biseladas, romboidales,
de un cuerpo, de dos cuerpos
igua- les, de un cuerpo cilíndrico
sobre el que se levanta una
pequeña cruz... Unas tienen labrado
un Cristo simplemente,
otras tienen además una Virgen
labrada por el otro lado, y la
mayoría carecen de labra alguna.
Algunas, si se levantan sobre
troncos separados, tienen
labrados rosetones en ellos o
anillos que, como dobleces, le
salen al granito.
Santo Domingo de las Posadas.

RUTA DE LOS CARBONEROS
■ A DESTACAR. Carboneros
y cisqueros, junto a porqueros,
cabreros, ganaderos,
jornaleros y colonos agrícolas,
eran oficios que se desempeñaban
en la explotación de los
montes de encinas, tan característicos
de la mitad norte de
la provincia de Avila. Además,
el encinar que se baña en el
Adaja y el Voltoya ve surcada
su masa arborea por numerosos
caminos que conducen a
los molinos existentes en sus
orillas, pasando por los términos
municipales de Avila, Cardeñosa
y Mingorría, Monsalupe,
Peñalba, Tolbaños, y en las
cercanías de Velayos y Santo
Domingo de las Posadas.
■ La ruta. Recorrido por los
encinares donde se mantienen
formas tradicionales de
explotación, tales como la elaboración
de cisco, el pastoreo
de cabras o la montanera de
cerdos, sin olvidar vestigios de
antiguas carboneras. La ruta
discurre junto a los hombres
que todavía mantienen vivo el
monte de encinas desempeñando
oficios tan antiguos como
los de carbonero o cabrero,
lo que todavía ocurre en la
margen derecha del río Adaja.
■ Cómo llegar. Situándonos
en la carretera N-403 o aguas
abajo de la presa de las Cogotas,
o retomando la ruta de
los molinos de «Trevejo» y «Las
Juntas», nos adentramos en
los encinares de Yonte y de
Mingorría, donde se sigue elaborando
cisco y pastan las cabras.
El humo ascendente por
la masa arbórea del monte advierte
al viajero de una cisquera
en combustión, mientras que
las cabras saltarinas es fácil
divisarlas desde la carretera o
los caminos molineros que llegan
al Adaja. La montanera de
cerdos se sigue haciendo en
Navares, donde se llega por
Gotarrendura o Vega de Santa
María, o bien desde Zorita por
el antiguo camino que cruza
«La Aldehuela» y «Olalla».
■ Qué ver. Además de admirar
el paisaje de encinas que
se levanta sobre el río entre
berrocales de piedra, salpicado
de molinos y antiguos caseríos,
puede contemplarse el
proceso artesanal de elaboración
de cisco y el único rebaño
de cabras de la zona que
pasta el encinar de Mingorría,
así como los cerdos ibéricos
que hozan en Navares. Pasear
por el monte es reencontrarse
con viejas formas de vida
ya casi desaparecidas.
■ Aliciente. Comprobar hoy
cómo se explotaban antiguamente
los montes de encina
en labores de fabricación de
cisco, pastoreo de cabras y
montaneras de cerdos, actividades
éstas en las que se afanan
todavía algunos habitantes
de la ribera del Adaja.

144 RUTA DE LOS CARBONEROS
Cisquera.
Ensacando el cisco.
Uno de los trabajos más peculiares
que realizaban los
carboneros de nuestros pueblos
aprovechando la leña de
los encinares, es la elaboración
de cisco o picón, una actividad
que aún puede contemplarse
en los montes cercanos a la
ciudad de Avila.
Coincidiendo con la época
de poda, desbroce y limpieza
del encinar, se obtiene el cisco
después de un cuidado proceso
de combustión donde se queman
ramas, ramajes y hojarasca,
las cuales se obtienen en
las tareas propias del cuidado y
la conservación del bosque. Para
ello se amontonan gavillas
de leña formadas por ramas de
encina en el lugar elegido para
hornar. Amontonada la leña se
enciende y cuando se pone
blanca, síntoma de que se está
quemando bien, se añaden más
gavillas. Cuando la cisquera está
quemada se apaga con la
pala y se cubre con tierra, o si
se quiere ser más rápido se
apaga con agua. Para recoger
el cisco se hace una era donde
se amontona y se ensaca directamente,
mientras que los restos
más menudos hay que cribarlos
al haberse mezclado con
tierra. El cisco así elaborado servirá
para calentar la vivienda, y
también alguna nave, cuadra o
pocilga donde se esté criando
ganado recién nacido. No obstante,
hoy día, la utilidad de este
producto energético, como
combustible para braseros, es
escasa, ya que existen otros sistemas
de calefacción más eficaces.
Atrás quedaron los tiempos
en que se carboneaba el monte
abulense para elaborar carbón
de encina, actividad ésta
que aún se realiza en los encinares
de Salamanca y Extremadura.
Un ejemplo ilustrativo de
la magnitud de este trabajo, lo
encontramos en el Catastro de
Ensenada del año 1751, donde
se recoge que el monte de Mingorría
sólo había sido cortado
una vez con Licencia y Facultad
Real, y en esa ocasión se fabricaron
cuarenta y cuatro mil arrobas
(506 toneladas) de carbón,
para lo que se necesitó
una cantidad de leña cuatro
veces superior, obteniendose
un producto de veintidos mil
reales, cuya utilidad es la que
corresponde a un periodo de
cincuenta años. Después de
este carboneo abusivo no es
de extrañar que apenas quedaran
chaparros, si bien el
monte no fue roturado y se
ha ido regenerando, ocupan-

RUTA DE LOS CARBONEROS 145
do unas mil obradas entre masa
arborea, pastos, otros cultivos,
tierra yerma y peñascales,
según el catálogo de 1859. Comparativamente,
y siguiendo a
Ensenada, diremos que el encinar
de Avila capital, localizado
entonces en las dehesas de
Pancaliente, Aldeaciego, Pedrosillo,
Palenciana, El Burguillo
y Yonte, ocupaba sólo de masa
arborea una superficie
de 3.576 obradas, y su producto
medio por año en
concepto de leña y carbón
era de 470 reales.
Mediado el siglo XVIII,
para carbonear el monte
se escrituran las condiciones,
se obliga la intervención
de personas entendidas
y peritos, se seleccionan
rigurosamente las encinas
a cortar y el modo de
realizar la tala sin dañar los
árboles, se establecen mecanismos
de control y metodos
de contabilidad, y se
fijan las multas correspondientes
por incumplimiento.
La corta de leña y la
elaboración del carbón se
hacía en cuadrillas dirigidas
por un jefe de fábrica,
que se instalaban en las
cabañas que construían en
el monte.
El proceso de fabricación
del carbón se inicia
con la corta que empezaba
el 30 de noviembre y finalizaba
el 20 de marzo. Cuando
se talaban árboles el carbonero
obtenía la corteza que luego
vendía para curtir pieles, la madera
se empleaba como materia
prima de los aperos de labranza,
y la leña se destinaba
para hacer carbón vegetal.
El horno o carbonera se formaba
con leña amontonada ordenadamente
en posición vertical
alrededor de una o varias
estacas centrales que luego se
sacaban y quedaba hecha la
chimenea. La carbonera se cubría
con hojarasca, hierba seca
o cesped, y tierra, encendiendose
finalmente por la chimenea
con ramillas finas. Para unos
diez o quince mil kilos de leña,
la combustión dura unos quince
días, la cual se regulaba a
través de una serie de aberturas
o respiraderos practicados en
las paredes del horno.
Carbonera.
La leña se solía quemar en
primavera, la cual una vez convertida
en carbón vegetal se retiraba
a lo largo del verano, habitualmente
antes de finales de
octubre, para lo que se colocaba
en serones. Finalmente, el
transporte del carbón fabricado
se efectuaba en carros tirados
por yuntas.
El oficio de carbonero era,
como es normal, sucio y sacrificado,
además había que vigi-

146
lar la carbonera día y noche,
pues el viento podía provocar
una rápida combustión
que mermara y consumiera
la leña antes de tiempo.
La montanera fue otra de
las actividades propias de la
explotación del encinar, denominandose
así el aprovechamiento
que se hacía del fruto
de bellota para cebar cerdos.
El ganado porcino siempre fue
el que mejor se adaptaba al encinar.
Las piaras de cerdos «pastoreados»
por el porquero se
alimentaban de las bellotas que
habían sido vareadas de las encinas,
engordando las últimas
seis semanas antes de la matanza.
Para ello, la mayoría de
los vecinos sacaban su cerdo a
las afueras del pueblo, donde el
porquero los recogía para ir al
monte.
Los escasos pastos de estas
tierras ahora son explotados
por la ganadería extensiva, con
la que se ha sustituido el esquema
tradicional agrícola ganadero.
Así, el ganado de labor
se ha visto remplazado por cabañas
de ganado vacuno con
alta producción de carne. Por
ello, hoy llama la atención al visitante
la contemplación de un
rebaño de cabras pastando entre
las encinas de las dehesas
de «La Malita» y «El Ciego», sitas
en Mingorría, así como en
los montes de Cardeñosa. Estas
cabras son el único ganado
autóctono que todavía puede
verse en la zona centro de la
Montanera en Navares.
Cabrero.
provincia, lo que contrasta con
la abundancia de cabezas que
existían en tiempos atrás, de ahí
por ejemplo el nombre de la dehesa
de «Cabreras».
Antiguamente, los encinares
constituían el bosque más característico
de la mitad norte de
la provincia de Avila, cuya masa
forestal debió ser muy frondosa
hasta finales del siglo XII, perdurando
todavía hasta el siglo
XIV, pero que disminuyó considerablemente
en los siglos siguientes.
En el siglo XVIII, los bosques
de encinas se habían reducido
de una manera importante, al
haber sido roturadas y sutituidos
por cultivos cerealistas más
rentables, con los que se esperaba
alimentar la numerosa población
de entonces, cuando la
capital abulense contaba unos
5.500 habitantes. En esta época
(año 1751), el Catastro de Ensenada
señala que el encinar
produce pasto corto, leña, carbón,
cisco y fruto de bellota, lo
que representa una utilidad media
de 0,7 reales por obrada,
frente a la renta de ochenta y
ocho reales que produce una
obrada de tierra cultivada de
trigo, de ahí cierta justificación
en la disminución de los
bosques. Sin embargo, a partir
del mismo siglo XVIII todo
lo relacionado con la tierra
adquiere un valor diferente y
se dictan normas proteccionistas
que permiten garantizar
mejor la conservación de
los bosques.

RUTA DE
LOS CANTEROS
■ A DESTACAR. Muchos pueblos
de la provincia abulense
se ven rodeados de grandes
piedras granillosas, algunas son
de color rojizo o amarillento, y
otras son gris-perla con puntos
negros y espejuelas, rocas
graníticas se llaman. Un buen
día, el hombre se subió a ellas
y, tras observarlas armado de
rudimentarias herramientas,
decidió extraerlas, cortarlas y
darles forma. Desde entonces
hizo de la cantería su oficio
y su vida, convirtiendo, sin saberlo,
su trabajo artesanal y
anónimo en arte, contribuyendo
con ello a crear el paisaje
arquitectónico de los pueblos
y ciudades.
■ La ruta. Recorrido por antiguas
canteras y contemplación
de una de las actividades
artesanales más singulares de
los habitantes de Cardeñosa y
Mingorría, la cantería. Esta actividad
se vio favorecida por la
abundancia de formaciones rocosas
existentes en una franja
que va desde «Las Cogotas»
hasta la Venta de San Vicente
y la Alameda. Las canteras explotadas
a cielo abierto salpican
el paisaje de la zona y en
ellas todavía puede oírse el repique
de punteros, tal y como
ocurre junto a la presa de las
Cogotas, o al Este de Mingorría
en el límite con San Esteban
de los Patos, y también
en La Alameda y en Brieva.
■ Cómo llegar. Desde la presa
de las Cogotas, a ambos
lados del río abundan antiguas
canteras de Cardeñosa y Mingorría,
siendo el acceso hasta
aquí fácil y cómodo. Poco antes
de llegar a Mingorría desde
Avila, a la derecha se encuentra
la ermita del Cristo, rodeada
de grandes berrocales
de piedra, donde hubo una de
las muchas canteras de la zona.
En la Alameda, junto a la
Venta de San Vicente, perteneciente
al municipio de Tolbaños,
se halla una impresionante
cantera abandonada.
Otra cantera explotada industrialmente
para balasto se halla
en Mingorría, junto a la vía
del ferrocarril según puede verse
desde la carretera, a la que
se accede por el desvío sito
en el p.k. 148,7 de la N-403 en
el paraje del «Verdinal».
■ Qué ver. El trabajo artesanal
de la piedra puede contemplarse
en los tajos existentes
junto a «Las Cogotas» o
en las canteras de Mingorría,
también junto a las fábricas de
granitos y mármoles que se
explotan a las afueras de Cardeñosa
y Mingorría.
■ Aliciente. El trabajo artesanal
que históricamente han
desarrollado los canteros de
Cardeñosa y Mingorría puede
admirarse en la construcción
de monumentos y toda clase
de edificios y en las canteras
que proliferan en estos pueblos.

148 RUTA DE LOS CANTEROS
Los canteros de Mingorría,
junto con los de Cardeñosa
y alguno de Brieva, son casi
los únicos artesanos abulenses
que trabajan el granito como
hace cientos de años, igual que
lo hicieron sus antepasados.
Ello trae a la memoria del cantero
errante los recuerdos de
otros tiempos en que se desplazaba
a pie de las obras repartidas
por toda la geografía
española, y se enorgullece de
aquellos trabajos de piedra que
hizo para construcciones que
destacan en la historia de la arquitectura:
la Universidad Laboral
de Gijón y la Universidad de
Alcalá de Henares; las catedrales
de Burgos y León; las estaciones
de ferrocaril de Avila,
Chamartín, Bilbao, Cuenca y Medina
del Campo; los paradores
de Avila, Gredos, Trujillo, Arcos
de la Frontera, Picos de Europa,
Toledo, Tordesillas, Valle de
Arán, Puebla de Sanabria y Zamora;
los palacios de Bracamonte
en Avila, la Moncloa, la
Zarzuela y el Congreso de los
Diputados; los museos de Avila,
el Pueblo Español en Palma de
Mallorca y de Santa Cruz de
Mudela en Toledo; los muelles y
los puertos de Barcelona y San
Sebastián; los polígonos industriales
de Avilés, Gijón, Mieres,
Pamplona y Valladolid; además
del monumento pétreo de Cuelgamuros
y Cruz de los Caídos
en El Escorial, iglesias, puentes,
edificios públicos e innumerables
calles y plazas de Avila, Madrid,
Valladolid, Santander, Medina
del Campo, Calatayud, Bilbao,
Burgos, etc., sin olvidar los
edificios de viviendas y casas
de todo tipo, los trabajos de cementerio
y una gran multiplicidad
de piedras ornamentales.
Actualmente los canteros de
Mingorría y Cardeñosa continúan
su actividad artesanal
en las canteras abiertas al cielo
en las formaciones rocosas
que circundan las localidades,
aunque el número de trabajadores
ha disminuido considerablemente
en la actualidad.
Alguno de los últimos encargos
fueron con destino a Méjico,
y consistieron en los elementos
de piedra labrada que
forman los pilares sobre los que
apoya una caseta de madera,
cuyo conjunto forma la construcción
popular conocida como
«hórreo».
Otros encargos de piedra labrada
en forma de bancos, bordillos,
jambas, dinteles, cornisas,
peldaños o losas, vienen
siendo atendidos en la actualidad
para la pavimentación de
calles o para edificios históricos
o casas señoriales.

RUTA DE LOS CANTEROS
Y cuando el trabajo escasea,
dado lo costoso de la actividad
artesanal y la competencia
de la producción industrial
de las grandes canteras, el cantero
descansa con el cuerpo resentido
de tanto «picar» mientras
recuerda tiempos mejores.
La cantería, junto con la agricultura
y la ganadería, ha sido
un trabajo tradicional y característico
de los hombres de Mingorría
y Cardeñosa. Con la llegada
del ferrocarril en el año
1862 y la instalación de la doble
vía en 1925, se necesitan
grandes cantidades de piedra
para el balasto y los numerosos
puentes, por lo que aumenta
considerablemente el número
de canteros y comienza la
explotaciónde una gigantesca
cantera de grava y gravilla en
Mingorría explotada últimamente
por RENFE.
En la actualidad la actividad
artesanal ha ido abandonándose
y sustituyéndose por fábricas
mecanizadas, muchas
de ellas creadas por antiguos
canteros. Lo que unido al envejecimiento
de la población
y la falta de aliciente para los
jóvenes, ha reducido considerablemente
la práctica artesana
de este oficio.
Como ejemplo de intervención
en la conservación del patrimonio
podríamos haber escogido
cualquiera en la ciudad
de Avila. Lo mismo nos habría
dado, porque lo que ahora interesa
es hablar del noble oficio
de la cantería, destacando
su importancia en la rehabilitación
y recuperación de nuestro
patrimonio histórico, la cual
pasa entonces por el trabajo
anónimo y callado de numerosos
artesanos.
El oficio de cantero es uno
de los más viejos de la historia,
sobresaliendo respecto a
los demás en la siguiente
copla:
«Los canteros son el oro,
los albañiles, la plata,
los sastres y zapateros
la moneda que no pasa».
Reencontrarse con esta
profesión en el tiempo
es buscar en castillos y
murallas, en catedrales
e iglesias, en palacios y
casas señoriales, y también
en las antiguas plazas
y calles adoquinadas
de la ciudad, en puentes
y en numerosos elementos
de la arquitectura
popular.

150 RUTA DE LOS CANTEROS
Hoy, los canteros, enfrentándose
a las nuevas técnicas de
construcción y a la industrialización
que han invadido prácticamente
todos los campos, sólo tienen
una salida: la conservación
del patrimonio histórico como
colaboradores directos de los
especialistas en restauración.
Atrás quedó la organización
gremial de la cantería, donde
cada cuadrilla estaba formada
por una decena de hombres dirigidos
por un jefe y entre los
que había cortadores, labrantes
y pinches. Ya no quedan pinches
ni aprendices, porque las
jóvenes generaciones hace tiempo
que huyeron de este duro
trabajo, mientras que los labrantes
también hacen de cortadores
y se ocupan de sus propias
herramientas, haciendo incluso
trabajos de fragua. En otro tiempo,
mediado el siglo XX, al gran
número de canteros existentes
se sumaban casi todos los labradores,
quienes se ocupaban
del transporte de la piedra mediante
carros tirados por vacas
o mulas. Por ello no es de extrañar
que en los años cuarenta
se labraran hasta cinco vagones
de tren semanales de adoquín
mosaico en Mingorría.
La historia de Avila es, en
parte, la historia de sus piedras,
como dice José Antonio Romero.
Y es que de piedra son muchos
de los restos encontrados
de la Edad Paleolítica, hasta la
Edad del Hierro, y ejemplos de
ello son los castros de Ulaca y
las Cogotas, de cuya cultura son
los enigmáticos verracos. Hasta
los restos romanos y visigodos
son muestras palpables de
la importancia del trabajo de la
piedra en estas épocas. Mientras
que de la Edad Media y el
siglo XVI son el mayor número
de construcciones monumentales
que llenan el casco antiguo
de la capital abulense, sin
olvidar los numerosos ejemplos
que nos ofrece la arquitectura
popular.
La conservación del legado
monumental sobre el que se
construye la historia de Avila,
obliga sin duda a contar con la
pericia de los artesanos de la
piedra: los canteros. La pervivencia,
casi testimonial, de este oficio
en los pueblos de Mingorría
y de Cardeñosa destaca frente
a la abundancia de yacimientos
graníticos existentes sin explotar
en otros lugares de la provincia,
donde esporádicamente
se practicó el oficio (Sotillo de
la Adrada, La Colilla, Arenas de
San Pedro, Navaluenga, Navatalgordo,
Avila y Santa María del
Berrocal), por ello se hace necesario
un mayor apoyo institucional
a esta actividad artesana
que actualmente carece de ali-

RUTA DE LOS CANTEROS 151
cientes profesionales por la dureza
del trabajo. Aquí, no obstante,
hay que destacar el papel
de las escuelas-taller, donde
suele figurar la cantería como
uno de los módulos a impartir
entre los alumnos, si bien éstos
rara vez continúan trabajando
en el oficio cuando finaliza la
escuela.
Las canteras son una formación
rocosa de donde se extraen
las piedras para ser labradas.
La explotación se hace a
cielo abierto aprovechando el
granito que se encuentra a flor
de tierra. El frente de cantera es
por donde se comienza la extracción,
y empieza de fuera
adentro y de arriba abajo, formando
planos escalonados o
terrazas. En el mismo lugar se
ha preparado un espacio libre y
llano que permita la colocación
del bloque de piedra para ser
calzado, instalado de una forma
estable y dispuesto para ser trabajado
con comodidad, además
permitirá el almacenaje de
las piezas preparadas para su
transporte.
La extracción manual de la
roca granítica se realiza como
antiguamente, mediante la colocación
de cuñas de acero que
al ser golpeadas con el mallo
rompen la piedra en bloques,
los cuales serán desbastados
con la maza de hierro y el pico
o punterola. Posteriormente se
inicia el labrado con la martelina,
el cincel o puntero, el
martillo de dos brocas, el trinchante
y la bujarda, dando
forma a la piedra con la ayuda
de plantillas, baiveles, niveles,
plomadas y compases
entre otros instrumentos.
Para el arrastre de piedras se
utilizan rodillos, gatos y otras
máquinas auxiliares, mientras
que para el transporte vertical
se usan cribas y polipastos
o aparejos. La única innovación
técnica consiste en un
compresor y una sierra radial,
lo que facilita considerablemente
la extracción y el cortado
de la piedra.
A fuerza de repicar la roca la
salud de los cortadores y labrantes
se resiente, agravada
por las inclemencias del tiempo.
El polvo del granito golpeado
mezclado con el aire que se
respira provoca silicosis, y muchos
han pagado con su vida
esta enfermedad. La postura
agachada y encogida que suele
adoptar el cantero y el gran esfuerzo
físico que supone mover
piedras produce la desviación
de la columna vertebral (citosis).
Las esquirlas que saltan
suelen dañar los ojos y muchos
martillazos que se escapan al
aire ocasionan dolorosas llagas
en las manos. Por todo ello a
los canteros se les llama «los
sufridores de la piedra».

«Venus», de Tomique.
TALLISTAS DE LA PIEDRA
Y ESCULTORES
La capacidad artística innata
y natural de muchos canteros
ha propiciado manifestaciones
escultóricas de gran valor. Sus
artífices traspasaron en estas
obras el carácter artesanal del
oficio de la cantería elevándolo
a verdadero arte. Sin abandonar
la condición de artesanos, y
reconociéndose como auténticos
tallistas y modeladores de
la piedra, hay que destacar los
siguientes ejemplos:
Los hermanos Tomás «Tomique»
y Máximo Velayos García,
naturales de Cardeñosa,
comenzaron a trabajar en la
cantera a muy temprana edad,
siguiendo los pasos de su padre.
Ambos realizaron estudios
básicos que les sirvieron para
profundizar en la «talla» de la
piedra, y ejercer la docencia de
la cantería en diversas escuelas
taller, habiendo mostrado sus
obras en numerosas exposiciones.
Julián Rubio «El Torero», natural
de Mingorría, a pesar de
carecer de formación académica,
ha destacado como artista
en la labra de réplicas de los leones
que circundan la catedral
de Avila. José Lagares, también
de Mingorría, ha desempeñado
el oficio de cantero durante
toda su vida, sobresaliendo
por la labra de interesantes tallas
esculturales.
José Lagares.
Daniel Hidalgo, natural de
Cardeñosa, se inició como cantero
con poco más de veinte
años. Pronto se despertaron en
él especiales cualidades artísticas
que ha sabido expresar
gracias a las enseñanzas recibidas
en la Escuela de Artes y
Oficios de Avila de los escultores
Antonio Arenas y Manuel
Colomé, sin olvidar la influencia
artística de Matilde García, esposa
del primero y Vicente Cutango.
El prestigio alcanzado
por Daniel Hidalgo viene avalado
por las numerosas exposiciones
realizadas y los premios
y galardones obtenidos, hasta
consagrarse actualmente como
un gran escultor reconocido merecidamente
más allá de nuestras
fronteras.
Daniel Hidalgo en el taller.

RUTA DE
LOS PINTORES
■ A DESTACAR. El paisaje,
las gentes y sus costumbres,
y las formas de vida características
de los pueblos de la ribera
del Adaja han sido en
muchas ocasiones, y por diversos
motivos, fuentes de inspiración
artística de importantes
pintores. La visión plástica
de las cosas que motiva su reflejo
en un cuadro es también
un aliciente para el viajero que
quiere seguir los pasos
de quienes le precedieron.
Son numerosas las
pinturas que se han hecho
basadas en temas relacionados
con las tierras
del Adaja, como también
lo son sus autores, cuyo
exponente último tiene lugar
cada año en el Certamen
de Pintura Rápida
que se celebra en la capital
abulense.
■ La ruta. La recreación
colorista y la expresión
plástica de impresiones
captadas de la contemplación
de la naturaleza
y de la vida en el campo,
y su reflejo mediante
las más diversas técnicas
pictóricas por destacados
artistas se muestra
a los visitantes desde
el natural.
■ Cómo llegar. Acercarse
hasta las fuentes de
inspiración artística de
destacados pintores profesionales
significa llegar hasta Peñalba
y Gotarrendura, y después
hasta Velayos, Zorita y
Mingorría, sin olvidar el trazado
que hace el río Adaja entre
berrocales graníticos y encinares.
■ Qué ver. Bellos y sugestivos
motivos artísticos, tales
como el paisaje morañego, vistas
de la ribera del Adaja y sus
molinos, calles y plazas, ermitas
y manifestaciones festivas
en su entorno, y el traba- jo en
el campo son algunos de los
aspectos relevantes plasmados
por los pintores que se
han acercado a estas tierras.
■ Aliciente. Contemplación
de atractivos naturales que
fueron descubiertos para la
pintura e inmortalizados por
ella, y descubrimiento de artistas
que se relacionaron con
los pueblos del Adaja.

154 RUTA DE LOS PINTORES
El sentimiento religioso de
los habitantes del medio rural
ha sido siempre característico
de una peculiar forma de entender
la vida del hombre, sobre
todo en tiempos difíciles para
trabajar en el campo. En este
contexto, que al viajero no debe
escapársele, José Sánchez
Merino (1902-1968) dibujó un
hermoso mural en la ermita de
La Aldehuela, en Zorita, y también
la imagen de una típica escena
familiar, donde aparecen
reunidos abuelos, hijos y nietos
sentados junto al fuego de la
chimenea con un rosario en la
mano. Esta ilustración fue hecha
para la cabecera de la revista
mensual titulada «El Santo
Rosario en Familia», editada
durante unos años, desde 1958,
por el párroco de Mingorría, don
Francisco José Romero. Este
sacerdote era natural de Villafranca
de la Sierra, el pueblo
donde desarrolló una importante
etapa artística Benjamín Palencia
en 1941, pintor que supo
captar de una forma extraordinaria
el paisaje castellano.
El bello dibujo de Sánchez
Merino se convirtió en una marca
que dio prestancia a la revista
que se difundía por toda
la provincia y media España.
Otros dibujos del mismo artista
también fueron publicados en
la revista cultural «Piedra Caballera»,
de Mingorría. Sánchez
Merino fue profesor, acuarelista
y el dibujante de Avila, y su
obra gráfica quedó impregnada
de todo lo abulense, llena del
costumbrismo que bien se asemeja
con los tipos y gentes de
nuestros pueblos.
La riqueza colorista de los veranos,
cuando los campos y las
eras amarillean agitadas por los
labradores y sus caballerías,
es una bella estampa de
Zorita de los Molinos
que cautivó a Rafael
Sastre Hernández, como
también le ocurrió a su
tío Luis cuan- do fotografió
las mismas imágenes.
Rafael Sastre fue profesor
de dibujo en el instituto
abulense y pintó
con sugestión e interés
escenas sobre faenas
agrícolas que tomaba
del natural en Zorita
allá por los años cincuenta.
Rafael Sastre tenía el mismo
nombre que su progenitor y era
nieto de Celedonio Sastre y sobrino
del filósofo Jorge Santayana.
Rafael heredó una especial
sensibilidad para la pintura
de su padre, de quien Santayana
escribió: «Era sensible a la
poesía, a la religión y a las artes,
sin tener grandes conocimientos
técnicos; pero su sentimiento
era auténtico, incontaminado
por ninguna moda pasajera. En
1905-1906, cuando yo daba conferencias
en La Sorbona, le invité
a que viniera a pasar un mes
en París. Vino y recuerdo su súbito
interés un día en el Louvre,
cuando le señalé unos relieves
de Luca della Robbia, y la sencillez
con que sacó un cuaderno
y un lapicero e hizo un esbozo
de una de las obras, con un
apunte sobre el colorín.
–Cuando vuelva a Zorita (la
finca de su padre), dijo, haré uno
como éste».

RUTA DE LOS PINTORES 155
Adelina Labrador.
Los molineros de Zorita todavía
recuerdan cuando, en las inmediaciones
de la ribera del
adaja, veían a una mujer sentarse
sobre unas piedras, frente al
bello paisaje que dibuja el río, y
delante de un lienzo que no tardaba
en llenarse de colorido.
Luego supieron que se trataba
de la pintora Adelina Labrador
González (1914-1999), emparentada
con la familia Sastre, de
Zorita. Adelina fue profesora de
dibujo, restauradora y paisajista;
se relacionó con los grandes
enamorados de Avila (Chicharro,
Caprotti, López Mezquita,
Benjamín Palencia y Martínez
Vázquez), y coincidió con ellos
en las mismas fuentes de inspiración:
el paisaje y el costumbrismo
abulenses. Obtuvo la
primera medalla de oro en el
«Salón de Otoño» de Madrid en
1960 y uno de los últimos paisajes
que pintó fue donado para
una rifa benéfica de la parroquia
de Mingorría.
Estamos en la campaña
electoral de los primeros años
ochenta y, anunciando su candidatura
por el Partido Comunista,
visita Mingorría un hombre
de larga barba, poco pelo y
gafas de montura negra y apariencia
de artista. Este singular
candidato era el pintor Arturo
Martínez (Madrid, 1934), quien
ocupa la cátedra de dibujo
del Instituto «Alonso
de Madrigal» de Avila
desde 1972. Su obra
pronto contagió las aspiraciones
artísticas de
la revista cultural Piedra
Caballera, donde se reprodujeron
un número
importante de xilografías,
grabados y óleos,
destacables por su fuerza
reivindicadora.
Alumna de Arturo fue
Alicia Hernández Moreno
(El Fresno, 1969), quien
después de licenciarse en Bellas
Artes impartió un taller de pintura
en Mingorría en 1997, para dedicarse
después a la docencia.
La pintura popular, la que practican
por intuición las gentes de
nuestros pueblos por pura afición,
tiene su mayor exponente
en Justino López Jorge (Peñalba,
1938), conocido como «El
pintor de Peñalba», el pueblo
donde nació. Justino López estudió
algunos cursos en la Escuela
de Artes y Oficios y en octubre
del 2000 hizo su primera
gran exposición. Como su padre,
siempre se ha dedicado al
noble oficio de pintor de «brocha
gorda», lo que compagina
«Hortelanos», de Justino López.

156 RUTA DE LOS PINTORES
«Mercado Chico». López Berrón.
con la pintura artística, igual que
también hacía su padre, pintor
de aquellos llamativos carros
de labranza y maestro del pintor
que le sucedió en el oficio:
Felipe Velayos, de Cardeñosa.
De Cardeñosa también hay
que citar a María Cruz
Garcinuño Velayos, una
consagrada artista interesada
por la imagen plástica
de estas tierras.
Las semblanzas de las
ermitas de la Virgen y El
Cristo de Mingorría fueron
plasmadas al óleo
por el abulense Antonio
«Bruja» (Avila, 1941), pintor
autodidacta y autor de
paisajes urbanos abulenses
con técnicas que demuestran
un buen oficio.
Compañero de infancia de
Bruja fue Jesús Muñoz, un acuarelista
especializado en paisajes
de Avila y Salamanca que ha expuesto
en sucesivas ocasiones
en estas ciudades, y que compagina
su faceta artística con la
de catedrático de matemáticas
en la Universidad de Salamanca.
En la obra de Muñoz encontramos
atractivos reflejos de los
encinares del Adaja, pues es
grande el sentimiento que tiene
el autor por la belleza de los parajes
que se divisan camino de
los molinos de Mingorría.
Gotarrendura no sólo es un
importante lugar teresiano, sino
que además es el pueblo donde,
en 1941, nació el pintor Eugenio
López Berrón, y el primer
motivo pictórico de este importante
artista. López Berrón,
licenciado en Bellas Artes, ha
realizado numerosas exposiciones
en España y en el extranjero;
su obra figura en importantes
colecciones y museos, ha
merecido multitud de premios y
ha sido divulgada ilustrando tarjetas
de felicitación de Unicef.
La artiquitectura y el paisaje urbano
de media España y parte
Vista de Gotarrendura, del joven López Berrón.

RUTA DE LOS PINTORES 157
Mingorría, romería de «Las Aguas», de Fernando Sánchez.
de Europa han sido pintados
por López Berrón envueltos en
bruma o calima, lluvia o nieve,
al amanecer o al atardecer.
También las gentes anónimas
que llenan las calles ocupan un
espacio en la obra impresionista
de este pintor, pero lo que al
viajero le interesa ahora es saber
que la llanura morañega, los
campos cerealistas dorados en
verano, las faenas agrícolas, las
palomas y el «palomarcico» de
Gotarrendura también han sido
motivos plásticos de López Berrón,
donde se nota que lleva
dentro esta tierra.
Tabasco es el pintor de Hoyo
de Pinares, y también el autor de
diferentes vistas del pueblo de
Velayos llenas de realismo.
El molino Nuevo o de los Policas,
que bebe del Adaja en Zorita,
fue un motivo pictórico bellamente
plasmado por Javier
Paradinas, un artista nacido en
Avila que se licenció en Bellas
Artes en 1976 y que se mueve
entre la abstracción y el paisaje.
Han sido numerosas las exposiciones
de este pintor y los premios
y galardones que ha merecido
su obra, en la que exterioriza
su preocupación por el lenguaje
plástico y el color. También ha
colaborado con el poeta Jacinto
Herrero, dibujando sus poemas
inspirados en Monsalupe.
Los molinos del Adaja han
sido un tema frecuente en la pintura
de los artistas abulenses,
por el que también se han sentido
atraídos numerosos aficionados
a este arte. El paisaje ribereño
dibujado por el río entre
encinares y escarpes rocosos
ha prestado su magia e influjo a
artistas como José Luis Pajares
(Avila, 1956), doctor en Bellas Artes
premiado internacionalmente
en Alejandría y El Cairo, quien
no ha dudado en aventurarse
por el territorio de los molineros
de Mingorría y Cardeñosa para
descubrir la naturaleza.
La muchedumbre que se agolpa
en los ritos festivos que se
celebran en la ermita del Cristo
de Mingorría, ofrece una vista
desde la lejanía, con el pueblo
al fondo y berrocales graníticos
de frente, que no ha pasado desapercibida
para el pintor Fernando
Sánchez «El Pirata». «El
Piry» se graduó en Bellas Artes
en 1974, comenzando su andadura
profesional como profesor,
si bien pronto dejó la docencia
para dedicarse por entero a la
pintura. Su obra ha sido expues-

158 RUTA DE LOS PINTORES
Oleo de Eugenio Vega.
ta en Avila y Madrid, además de
ser merecedora de importantes
premios y galardones.
Santiago Muñoz (Sanchidrián,
1959) recreó una emotiva imagen
de la ermita del Cristo de Mingorría,
años después de terminar
sus estudios de Bellas Artes.
El propio entorno, en su dimensión
no sólo física, sino también
imaginativa y llena de recuerdos,
fue el primer motivo
artístico de Eugenio Vega Pindado
(Madrid, 1962), al tiempo
de licenciarse en Bellas Artes
en 1985. La obra de Eugenio Vega
está compuesta por óleos,
acuarelas, dibujos, fotografías y
grafismos, que reflejan los aspectos
más triviales de la realidad
y la propia naturaleza, redescubiertos
muchos de ellos
en Avila, Mingorría, donde tiene
su herencia familiar, Los Patos y
los pueblos de alrededor.
Otro artista que también tiene
su herencia familiar en Mingorría
es el pintor Pablo Martín Camarero
(Avila, 1962), quien antes
de terminar la carrera de Bellas
Artes ya había participado en
señaladas exposiciones y obtenido
prestigiosos galardones,
como la mención de honor del
Premio Durán. Pablo Martín se
interesa por los paisajes urbanos
y los interiores, pero ante todo
pretende contar una historia.
Miguel Ángel Espí, aunque
nació en Bilbao en 1949, ya hace
años que se afincó en Ávila
donde ejerce como profesor y
dedicado a la pintura y la escultura.
Reside entre los encinares
de “Pancorbo”, junto a los pueblos
de Velayos y Santo Domingo
de la Posadas, impregnado
del paisaje de esta tierra. Su
obra, mostrada en numerosas
exposiciones desde 1968, ha sido
merecedora de importantes
premios, entre ellos el IX Premio
Nacional de Pintura Adaja
(1992) y el Nacional de Escultura
Ciudad de Ávila (2002).
Finalmente, de Rafael Rollón,
(Ávila, 1966) un magnífico colorista
al decir de la crítica,
sabemos que pintó el paisaje
huertano que circunda Mingorría.
Además de pintor, este
joven artista también destaca
como director de cortometrajes
y autor de cómic. El último
galardón obtenido fue el Premio
Nacional de Pintura Ciudad de
Ávila de 2001.
Jesús Muñoz en el monte.

Santayana en Zorita
(Foto L. Sastre, 1930).
RUTA DE LOS ESCRITORES
■ A DESTACAR. Las inquietudes
culturales de las gentes
que habitan nuestros pueblos
rara vez se manifiestan en textos
impresos, por ello llaman
la atención aquellas iniciativas
propias que finalmente se traducen
en la publicación de libros
y revistas. Resulta atractivo
entonces para el viajero
descubrir estas formas singulares
de promoción y divulgación
de la identidad histórica y
cultural propias de los habitantes
de esta tierra. Sin olvidar
a aquellos escritores que
se inspiraron en ella.
■ La ruta. Buceando entre
las fuentes bibliográficas que
tienen su origen en autores
vinculados especialmente a
los pueblos de la ribera del
Adaja, observamos libros dedicados
a santos y publicaciones
editadas por los propios
párrocos, libros de tradiciones
y costumbres, libros de creación
literaria y libros de fotografías,
así como interesantes
revistas culturales. A través de
estas fuentes al viajero se le
presentan nuevas formas de
conocimiento que pretenden
contribuir a un viaje más enriquecedor.
■ Cómo llegar. Acercarse a
las manifestaciones culturales
y literarias surgidas en torno a
los pueblos del Adaja es recorrer
Cardeñosa, Peñalba, Monsalupe,
Las Berlanas, Gotarrendura,
Zorita de los Molinos,
Mingorría, Santo Domingo
de las Posadas y Velayos.
■ Qué ver. Es interesante
descubrir aquellas localidades
en las que sus naturales y pobladores
fueron capaces de
expresar sus pensamientos e
inquietudes a través de libros
y otras publicaciones. Los textos
que se conservan son un
buen ejemplo de la actividad
creativa de las gentes que vivieron
en estas tierras, donde
también se presume de su relación
con importantes autores
como Santa Teresa, Azorín,
Santayana y Jacinto Herrero.
■ Aliciente. Visitar los pueblos
del Adaja siempre resulta
aleccionador, y llegar a conocer
los libros y publicaciones
editados en su seno, y a los
escritores que se relacionaron
con aquéllos, es un atractivo
que no puede escapársele al
viajero.

RUTA DE LOS ESCRITORES
Comenzamos esta ruta libresca
y aventurera por los pueblos
de la margen izquierda del
Adaja, y el primer pueblo que se
nos aparece es Cardeñosa.
Buceando aquí entre sus calles
medievales descubrimos que
el párroco de la localidad, don
Francisco Esteban Martín, en
1917 publicó el libro titulado «La
Mujer Fuerte. Venerable sier- va
de Dios doña María Vela y Cueto.
Monja Bernarda del convento
de Santa Ana de Avila, del siglo
XVI-XVII». El libro biográfico
de esta monja nacida en Cardeñosa
fue dedicado por el autor
a sus feligreses y ha sido reeditado
recientemente con prólogo
de don Teodoro Mayo Velayos,
también sacerdote y natural
de dicho pueblo. El párroco
don Francisco llegó a publicar
además una treintena de libros
religiosos y fundó la publicación
mensual «Nuestra Revista»,
destinada a los párrocos de toda
España.
Sin abandonar el pueblo descubrimos
el libro «Cardeñosa desde
dentro», escrito por José Hidalgo
Encinar en 1998. A través
de los recuerdos del autor
es fácil conocer la pequeña historia
de la localidad y la de sus
gentes, contada mitad en verso
y mitad en prosa, llena de anécdotas
desenfadadas e ilustradas
con fotos antiguas y contadas
a través de personajes nombrados
por sus motes o apodos.
Como colofón, el viajero debe
saber que la Asociación Cultural
Santa Paula Barbada ha
publicado un libro con los poemas
y cuentos premiados en
el I Concurso Literario «Villa
de Cardeñosa» del año 2000,
donde también se incluyen imágenes
de la patrona, la iglesia
parroquial, las ermitas y el crucero.
Continuando nuestro viaje llegamos
a Peñalba de Avila,
donde la Asociación Cultural
«El Cuervo» publica desde 1997
una revista trimestral titulada
«Tribuna de Peñalba». Esta re-

RUTA DE LOS ESCRITORES 161
vista de 20 páginas, que todavía
se sigue editando, cuen- ta la
historia, las tradiciones y las
costumbres del pueblo, junto
con otros acontecimientos de
actualidad. Ciertamente, estamos
ante una manifestación cultural
de gran valor y acierto que no
puede pasar desapercibida.
Maximiliano Fernández (Las
Berlanas, 1956), colaborador de
«La Fragua», periodista y profesor
universitario, ha escrito
«Prensa y comunicación en Avila
(s. XVI-XIX)» y «Sociedad y Opinión.
Avila en el siglo XIX», entre
otros libros de gran interés.
En Las Berlanas el viajero encontrará
también información
del prolijo compositor de versos
nacido en la localidad y llamado
Augusto Gil Galindo, autor
del libro «Un hotelero en el camino»,
una obra de rimas que
destila un marcado sentimiento
religioso.
Monsalupe es otro pueblo
que aparece en esta singular ruta,
donde el reconocido y consagrado
poeta y sacerdote Jacinto
Herrero Esteban (Langa -
Avila, 1931) se inspiró para escribir
el libro de poemas «El
Las Berlanas es la siguiente
localidad de la ruta de esta aventura.
Aquí, la Asociación Cultural
«La Fragua» ha convertido el
antiguo edificio comunal en exposición
permanente de carácter
etnográfico. Esta asociación
ha publicado una revista o boletín
con importantes datos sobre
actualidad local, patrimonio,
historia, costumbres y tradiciones.
Jacinto Herrero con Querejazu.
monte de la loba», cuando regentaba
la parroquia de la localidad
en 1959. En sus versos,
Jacinto Herrero canta a las vendimiadoras
del lugar, recoge el
sonido del tren que surca las
tierras morañegas desde Monsalupe,
y lamenta las devastadoras
inundaciones ocurridas
entonces en Las Berlanas.
También en Monsalupe descubrimos
que Azorín se inspiró
en un pastor imaginario para
escribir un breve relato, según
quedó recogido en la «Ruta de
los pastores».

162 RUTA DE LOS ESCRITORES
Siguiendo el antiguo camino
que se dirigía a Arévalo llegamos
a Gotarrendura, donde Santa
Teresa lo llena todo. El pueblo
ocupa un lugar importante
en el libro biográfico de la Santa
escrito en 1929 por el padre
Gabriel de Jesús. Lo mismo
ocurre en el libro publicado en
1916 por el Marqués de San
Juan de Piedras Albas dedicado
a Alonso de Venegrilla, natural
de Mingorría y administrador
en Gotarrendura del palomar
de Teresa de Jesús.
Sin salir de la localidad comprobamos
que la Asociación Cultural
«Santa Teresa» promociona
importantes concursos de
poesía y relatos, entre otras actividades
de divulgación cultural.
Desde Gotarrendura llegamos
a Zorita de los Molinos, donde
grátamente nos sorprendemos
con las entreñables cosas que
cuenta la revista «Olalla», editada
a lo largo de ocho años (1986-
1993) por José Luis Sastre. Su
tirada, limitada a 50 ejemplares
y ocho páginas, alcanzó los 29
números, más el suplemento extraordinario
que recogía la transcripción
literal del Catastro de
Ensenada. «Olalla» es el título de
los «Cuadernos de Zorita», donde
se recoge una parte importante
de su historia y sus tradiciones
y costumbres, ilustrada
con hermosas fotografías antiguas
realizadas por Luis Sastre,
padre del editor.
Desde Zorita cruzamos el río
Adaja y llegamos a Mingorría,
localidad destacable por su gran
número de publicaciones. Aquí,
en la vieja casa del curato, el
párroco don Valeriano Bermejo
Lázaro, natural de Santo Domingo
de las Posadas, escribió
en 1918 el libro «Puntos gramaticales»,
publicado en la imprenta
abulense de Sigirano, en
él se recoge una breve recopilación
de reglas gramaticales
destinadas a los aspirantes a
Bachillerato y Magisterio Nacional,
dice el autor. Y, como no
podía ser menos, abundan los
ejemplos en los que se cita el
pan de Mingorría, la ciudad de
Avila, Arévalo y Santa Teresa.
En 1958 el párroco de Mingorría
y Zorita, don Francisco Romero,
edita una revista titulada
«El Santo Rosario en familia».
Esta publicación mensual se
mantiene hasta 1964, con una
importante difusión más allá de
la provincia de Avila. Cada número,
de cuatro páginas, trata

163
de la religiosidad de los pueblos
abulenses, e incluye relatos populares,
refranes y chistes.
El libro de poemas «Desde
mis manos vegetales», escrito
y publicado en 1981 por María
Nieves Alvarez Martín, natural
de Mingorría, es un hermoso
canto a la palabra, al amor y a
la libertad.
En 1982, Antonio Gutiérrez
Sanchidrián (Mingorría, 1963)
promueve y dirige la revista abulense
de creación literaria «Barataria»,
donde se dieron cabida
las inquietudes culturales de la
época.
Una revista cultural más dinámica
y generalista, sin olvidar
los aspectos locales, surgió bajo
el título de «Piedra Caballera»
(1982-1989), dirigida por
Jesús M.ª Sanchidrián. La revista
tuvo periodicidad cuatrimestral
y una media de 70 páginas,
habiéndose publicado un
total de 16 números, además
de monográficos sobre arquitectura
popular, cantería, fotografías,
carnavales, deportes
populares, etc. Han sido numerosos
los colaboradores que
han pasado por sus páginas,
tantos como la variedad de temas
dedicados a la historia, la
literatura, la ciencia, la etnografía,
la sociedad, la naturaleza, el
arte, la fotografía...
La revista «Piedra Caballera»
también editó varios libros de
poesía, como el del autor José
Pindado García (Mingorría, 1954)
titulado «Hojas sueltas» y publicado
en 1984.
Por su parte, Germán Alonso
Gallego (Mingorría, 1925)
escribió y publicó «A corazón
abierto», libro amoroso que reune
114 sonetos compuestos con
buena técnica y empeño.
«Mingorría, crónicas de un
pueblo abulense» es el título de
un voluminoso libro de tradiciones
y costumbres de la localidad,
repleto de fotografías, prologado
por el historiador José
Luis Gutiérrez Robledo y escrito
en 1991 por Teófilo Domínguez
y Jesús María Sanchidrián,
entre otros autores.
«La historia quieta, la memoria
del tiempo» es el libro de fo-

164 RUTA DE LOS ESCRITORES
tografías de Mingorría
que vió la luz en 1996,
donde se refleja toda la
historia gráfica de un
pueblo, que es un poco
cualquier pueblo.
Desde Mingorría nos
trasladamos a Velayos,
y aquí el callejero enseguida
destaca la calle
dedicada a la figura de
don Juan Martín Carramolino
(1805- 1881). Carramolino
nació en Velayos
y fue catedrático,
fiscal, diputado, senador,
ministro y académico.
Escribió en 1872 la
«Historia de Avila, su
provincia y obispado» en
tres volúmenes, siendo
esta obra referencia obligada
para conocer la
historia de estas tierras. Sin salir
de Velayos, conviene destacar
que en este pueblo de ricos comerciantes,
en el año 1913 comenzó
a editarse el semanario
de información general «La Verdad».
Desde Velayos se accede a
los encinares de Las Gordillas,
donde en el «cuartel del Molino»
cazaba el escritor Miguel
Delibes, cuya experiencia plasmó
en su excelente obra literaria
sobre Castilla, mientras su
presencia permanece en la denominación
del Colegio Rural
Agrupado de los pueblos la zona
que lleva su nombre.
AZORIN: «LOS VASCOS
DE MINGORRIA»
El escritor José Martínez Ruiz
«Azorín» (1873-1967) solía apoyar
sus visiones literarias de los
pueblos y lugares en las guías
de viajeros de la época, las cuales
ilustraba con la perspectiva
fugaz que divisaba desde el
tren. Así, sin necesidad de visitar
y recorrer los lugares, escribió
sobre la capital abulense
«Azorín» por J. Echeverría.
(«Una hora de España», 1924).
Tampoco llegó a conocer Riofrío,
un «pueblecito» de Avila, al
que viajó con la imaginación en
el libro que dedicó a Antonio
Machado en 1916.
Monsalupe también fue el lugar
de nacimiento de un personaje
imaginario nacido de la
pluma de Azorín. Este autor se
vió sugestionado por Mingorría,
un pueblo vasco en el corazón
de Castilla, mientras leía las guías
de los Ferrocarriles del Norte,
o el «Manual para viajeros»
de Richard Ford publicado en
1845, cuya lectura reseña en
«Castilla» (1912). «La Mingorríana»
era entonces una de las posadas
menos malas de la ciudad
de la capital abulense decía
Ford; la «Fuente de las
Mingorrianas» se hallaba en el
paraje de la capital abulense de
«Las Santidades» en la zona de
la Encarnación; y el camino carretero
de Mingorría, que iba de
Avila a Arévalo, destascaba por
la actividad comercial de arrieros
y trajinantes. El artista Francisco
de Paula Van Halen, de

RUTA DE LOS ESCRITORES 165
origen flamenco, dibujó en
1842 una bella vista titulada
«Avila desde el camino de Mingorría»,
uno de cuyos tramos se
significó como la «Cuesta de las
Mingorrianas», dada la frecuencia
con que pasaban las panaderas
de este pueblo cuando
iban a vender pan a la ciudad.
Por otro lado, a Jorge Santayana,
cada vez que venía en tren
de París en las décadas de
1880 y 1890, la llegada a Avila
se le advertía siempre latiendo
el corazón, mientras buscaba
los nombres de las últimas estaciones:
Arévalo, luego Mingorría...
Como vemos, todas las
sensaciones por el nombre de
Mingorría se agolpan en la memoria,
donde queda a salvo la
imagen de la realidad de este
pueblo, que es un poco cualquier
pueblo.
En la búsqueda de una especial
sensación por un nombre,
Azorín imaginó el cuento «Los
vascos de Mingorría», una de
las narraciones que Azorín escribió
con más cariño, la cual
fue publicada en el periódico
«Ahora» el 24 de junio de 1936,
luego incluida en el libro «Cavilar
y contar».La pequeña historia
de este cuento queda resumida
a continuación:
«Una mañana de junio de
1895 salía de su casa don Bernardo
Echeveste, vecino de San
Sebastián. Tenía setenta y cinco
años y había sido durante mucho
tiempo capitán del transatlántico
español “Tubalia”. Don
Bernardo Echeveste se dirigía a
la estación. Ningún viaje de los
que por el planeta había hecho
le impresionaba más que éste.
Había estado en Groenlandia,
en el mar Pacífico, en la Patagonia,
en Norteamérica. Y ahora,
retirado ya, se sentía un poco
emocionado. El tren corría hacia
Castilla.
Al día siguiente de su salida
de San Sebastián, don Bernardo
Echeveste estaba sentado ante
una puerta de Mingorría. El cielo
era alto, limpio y de un azul profundo.
La mañana se deslizaba
plácida. El pueblo se hallaba sumido
en el silencio. De tarde en
tarde discurría por la calle un labriego
que se encaminaba al
campo. Se oía a lo lejos el tintineo
de una herrería y allí cerca
resonaban los martillazos de un
carpintero. De pronto salió de la
carpintería vecina un niño de
unos siete años. Llevaba en las
manos el cazo de cola y unas
astillas. Don Bernardo le hizo
una seña y el niño se le acercó:
Vista de Mingorría.

166 RUTA DE LOS ESCRITORES
–¿Cómo te llamas tú
–Víctor Arosteguieta.
Los ojos de don Bernardo se
encendieron con viva luz y las
manos del anciano temblaron ligeramente.
Dos días después,
en San Sebastián, don Bernardo
Echeveste bajaba a la playa de
La Concha llevando de la mano
a Víctor Arosteguieta. Se acercaron
los dos al mar. Don Bernardo
cogió en el hueco de la
mano un poco de agua y sobre
la cabeza del niño, dijo:
–Víctor, yo te bautizo. Tú serás,
como tus antecesores remotos,
marino. Tú, como ellos, navegarás
por todos los mares del globo.
La vida de Víctor Arosteguieta
fue varia y fecunda. Desde
el fondo de su espíritu se sentía
él atraído por el mar, llegando a
ser capitán del transatlantico inglés
“Caledonia”. Pero allá en lo
más recóndito de su personalidad,
en esos momentos en que
se encontraba a millares y millares
de kilómetros de su patria,
Avila, tenía para Avila un
pensamiento de amor.
Habían transcurrido cuarenta
años, cuando una tarde de julio,
un automóvil llegó hasta doscientos
metros de Mingorría.
Descendió del coche un caballero
y se dirigió al pueblo. El
caballero era don Víctor Arosteguieta,
se sentó ante una casa.
Contemplaba el cielo alto y limpio
como si nunca lo hubiera
contemplado. El pueblo se hallaba
en silencio y el corazón de
Víctor palpitaba con fuerza. Lo
que el peligro no había hecho
antes, lo hacía ahora esta placidez
de su pueblo natal. El tiempo
había pasado y todo estaba
lo mismo. Habían desaparecido
unos hombres y habían nacido
otros. Como el mar, se sucedía
eterno el oleaje humano. Pasó
un niño y Víctor le preguntó:
–¿Cómo te llamas tú
–Pedro Muñagorri –contestó
el niño.
Dos días más tarde, Víctor Arosteguieta
y Pedro Muñagorri llegaban
a San Sebastián y se embarcaban
en una lancha para dirigirse
al “Caledonia“. Pero el
niño se sentía cohibido, huraño,
ensimismado, encogido medrosamente,
como un animalito selvático.
No quería probar bocado.
Cuatro días más tarde, acompañado
de un marinero del “Caledonia“,
Pedro Muñagorri tornaba
a Mingorría. La tierra, esta
vez, había podido más que el
mar».
SANTAYANA
Jorge Ruiz de Santayana
(1863- 1952) fue un pensador, filósofo
y escritor universal, coetáneo
de aquella generación de
finales del siglo XIX, y un abulense
de criazón como escribe
Jacinto Herrero.
La última estancia en Avila, y
en España, de este ilustre intelectual
tuvo lugar en 1930, ocasión
ésta que aprovechó para
visitar Zorita de los Molinos.
El campo y el medio rural hasta
entonces le habían sido ajenos
a Santayana, lo que le producía
un sentimiento de vacío
en su conocimiento sobre una
Jorge Santayana.

RUTA DE LOS ESCRITORES 167
Zorita de los Molinos.
parte de la vida humana, y así
escribió a su hermana Susana:
«El amor a los campos y el
ambiente campesino fue una de
las carencias tremendas de
nuestra educación, y ahora lo
siento como una incapacidad y
desventaja permanentes».
Por ello, quizás, cuando escribe
su autobiografía en su retiro
de Roma en 1942, dedica
un bello capítulo al campo y los
campesinos abulenses:
«El campo invade la ciudad
todos los viernes por la mañana,
y llena el mercado de campesinos
y mercancías rurales... El
campo había creado la ciudad...».
Efectivamente, es en la autobiografía
del filósofo donde no
sólo el campo, sino Avila y España,
cobran el verdadero valor
que tuvieron en su vida, puesto
que apenas hay nada sobre ello
en el lado literario del escritor,
tal y como reconocía él mismo.
Recordando entonces el último
viaje de Santayana a Avila,
y a propósito de la imagen captada
en Zorita por tierras de
Mingorría, es bueno reivindicar
su obra, así como su contribución
literaria al «abulensismo».
Santayana nació en Madrid,
se crió en Avila desde los dos
hasta los nueve años, se educó
en Boston, fue profesor en Harvard
(EE.UU.), divulgó su pensamiento
filosófico a todo el
mundo desde las universidades
de América y Europa, escribió
numerosos libros y artículos,
pronunció incontables conferencias,
y fue un viajero infatigable,
un trashumante, un hombre
con «espíritu de frontera»,
como dijo Jiménez Lozano.
Además, según Fernando Savater,
tenía un estilo correcto y
era un cosmopolita culto, un
poeta y un erudito penetrante.
Después de alcanzar la cima de
su carrera en Harvard, un día de
1912, recuerda Jiménez Lozano,
en plena clase de sus cursos
en la universidad se acercó
a la ventana y se percató de
que los árboles estaban florecidos:
quedó pasmado de su belleza,
como si en Avila florecieran
palmeras en diciembre bajo
la nieve, tomó su sombrero y se
despidió de sus alumnos: «Señores,
ha llegado la primavera», y
nunca más volvió a una clase.
Entonces se trasladó a Europa,
viviendo principalmente en París,
Oxford y Roma, donde falleció
en 1952, teniendo siempre
presente la ciudad de Avila.
Santayana, quiso ver y tener
en Avila un punto de apoyo elevado
–un «locus standi»– desde
el que asomarse al mundo y
hacer su interpretación de la
historia y de la vida humana,
contrastando su ideal cultivado
en la distancia con la realidad
de una ciudad que visitaba en

168 RUTA DE LOS ESCRITORES
continuos y frecuentes viajes.
En su autobiografía recuerda
con emoción:
«Latiéndome el corazón como
buscaba los nombres de las
últimas estaciones, Arévalo, luego
Mingorría, tras la cual, el
cualquier momento, podía esperar
ver a la derecha las perfectas
murallas de Avila». Eran
los mismos años en los que
Azorín situó el escenario de su
cuento «Los vascos de Mingorría».
En la ciudad amurallada Santayana
tuvo siempre su hogar
familiar. Primero en la casa de
su padre, sita en la plaza de
Santa Ana, hasta que éste falleció
en 1893. Luego en la casa
de la plaza de Novaliches, donde
vivía su hermana Susana,
casada en 1892 con Celedonio
Sastre, viudo y con seis hijos.
Celedonio había sido Alcalde
de Avila entre 1877 y 1878 y de
él escribió Santayana:
«Era un propietario y también
abogado, y poseía una finca a
poca distancia de Avila (en Zorita
de los Molinos-Mingorría),
yendo a caballo, y una casa en
la ciudad, pero su empleo principal
era actuar de apoderado
para dos o tres grandes propietarios
(Duque de Valencia y Duque
de la Roca) que tenían fincas
en la provincia y vivían fuera».
Cuando en el verano de 1930
Santayana hizo su último viaje a
estas tierras tuvo oportunidad
de contactar con el ambiente
campesino en Zorita y Mingorría,
a la vez que parecía reencontrarse
con los últimos deseos
de su padre, mientras recordaba
una carta de 1893 (incluida
por Pedro García Martín
en «El sustrato abulense de Jorge
Santayana») donde le decía:
«Tengo mucha esperanza de
verte este año... Como has tenido
gusto en venir otros años,
desde hace diez, no dudo que
le tendrás ahora con el gran
motivo de ver a Susana en su
nuevo estado (de recién casada)...
En el verano pasará temporadas
en Zorita durante las
labores de la cosecha, y me parece
que te divertirás mucho allí
algún que otro día. Bueno fuera
que pudieras también ir. La vida
del campo alegra y remoza...
Zorita! ¿Te gustaría ir a Zorita
cuando esté allí Susana A mí
me gustaría mucho, si estuviera
más útil».
Ya en otra ocasión, en una
carta del 12 de noviembre de
1888, su padre le había hecho
referencia a los vinos de Zorita.
Unos vinos de excelente calidad,
por los que Celedonio
Sastre obtuvo la medalla de
plata en la Exposición Universal
e Internacional de París en el
año 1900.
Patio de la casa de la plaza de Novaliches (foto archivo J. L. Sastre).

RUTA DE LOS ESCRITORES 169
En esta visita del verano
de 1930 a Zorita, acompañado
de Rafael y la familia
Sastre, otro recuerdo asaltó
a Santayana:
«En 1906, visitando el
museo del Louvre en París
en compañía de Rafael
Sastre, éste sacó un cuaderno
y un lapicero e hizo
un esbozo de una de las
obras, con un apunte sobre
el colorín: “cuando
vuelva a Zorita (la finca de
su padre), dijo, haré uno
como éste”».
Anteriormente a este último
viaje de Santayana
por tierras abulenses, había
muerto su hermana Susana
el 10 de febrero de 1928. Celedonio
entonces decidió construir
una ermita en su honor, y
en el de su primera esposa y su
hija. La ermita se levantó en la
finca «La Aldehuela» en Zorita,
al sitio de «la encina sola», dedicada
a San Antonio, San José
y Santa Susana. También, como
último gesto de caridad cristiana,
en 1928 Celedonio Sastre
donó al Ayuntamiento de Mingorría
un cercado de casi treinta
y cinco áreas al sitio de «Los
Herrenales» y el «Azafranal» para
la construcción de escuelas
para el pueblo. En agradecimiento,
una calle lleva su nombre.
La inauguración de la nueva
ermita tuvo lugar el día 13 de junio
de 1930, en la festividad de
San Antonio, poco después de
la muerte de Celedonio que había
tenido lugar un mes antes.
La inauguración se hizo en una
misa oficiada por el arcipreste
de Mingorría, don Valeriano
Bermejo, y los curas de Pozanco
y Peñalba, con asistencia
de los vecinos de Zorita y la familia
Sastre. Este verano se reunieron
en Zorita los hijos de Celedonio,
acompañados de sus
mujeres e hijos. También estuvo
Ermita de La Aldehuela.
Santayana y el hijo de su hermano
Roberto, Jorge Sturgis,
siendo retratados delante de la
ermita. Y aunque ahora Santayana
estaba en lugar sagrado,
Avila había hecho al filósofo, al
filósofo escéptico, quien al despedirse
de Avila en 1930, escribió:
«Habiendo quemado así mis
naves..., dije adiós a Avila y a
España, sin duda para siempre.
No derramé lágrimas. Retuve en
mi interior todo lo que quería o
podía ya disfrutar de España».
No obstante, por la correspondencia
con la familia Sastre,
su familia, conocemos sus deseos
de ser más joven para poder
volver a Avila. Y también sabemos
de su regalo navideño
de una y dos libras a cada uno
de los trece nietos de Celedonio,
a los que consideraba sus
sobrinos. Y siempre pensando
en Avila hasta su muerte.
En reconocimiento a la figura
de Santayana, y por su vinculación
familiar con estas tierras,
el Ayuntamiento de Mingorría
acordó, el 4 de diciembre de
1987, denominar el colegio público
de la localidad con el
nombre de Jorge Santayana.

«Teresa de Jesús».
RUTA DE CINE
■ A DESTACAR. La magia del
cine siempre ha tenido gran
fuerza cautivadora entre los
hombres, sin importar la condición
social o cultural de las
personas, de ahí sus valores
universales. Por ello, en el recorrido
que hacemos sorprende
la complicidad y juego de
asociaciones entre historia, paisaje,
actores, directores y productores
de cine, los cuales parecen
fundirse en una amorosa
relación con esta tierra. No
es frecuente identificar la vida
de nuestros pueblos, y su marco
natural y geográfico, con
las aventuras y desventuras de
los personajes mitificados por
el cine, por lo que sorprende
que entre las gentes que proceden
de estos lugares haya
alguien atraído y eclipsado por
el séptimo arte, hasta el punto
de convertirse en protagonista,
a su manera, de alguna historia
llevada a la gran pantalla.
■ La ruta. El camino se emprende
a través de acontecimientos
cinematográficos relacionados
con la zona rural
del Adaja. La presencia de las
cámaras todo lo engrandece
y magnifica, lo que hace olvidar
nuestra aparente insignificancia,
tanto que con una
simple referencia cinematográfica
a lo que nos rodea nos
hace sanamente más orgullosos
y vanidosos. Situándonos
en las localidades cercanas a
la capital abulense, siguiendo
el curso del río Adaja desde
Cardeñosa y Mingorría hasta
Gotarrendura y Pajares de
Adaja, las anécdotas cinematográficas
que se descubren
nos asombran gratamente, y
más aún cuando se sabe que
las mismas crean cierta complicidad
con la pequeña historia
del cine.
■ Cómo llegar. Para visitar
los pueblos donde pueden encontrarse
detalles relacionados
con el cine hay que acercarse
a Cardeñosa, Las Berlanas,
Gotarrendura, Mingorría,
Velayos y Pajares. En el recorrido
por la mayoría de las localidades
de la zona, el viajero
debe advertir que una multitud
de labradores y campesinos
participó en el rodaje de
«Orgullo y Pasión».
■ Qué ver. Los lugares que
sirvieron de escenario a algunas
películas y aquéllos otros
donde nacieron o tuvieron su
herencia familiar actores, directores
y productores de cine,
sin olvidar el recuerdo a
los antiguos salones de cine.
■ Aliciente. Descubrir la grandeza
de pequeñas e insignificantes
aportaciones a la historia
del cine surgidas en torno
a nuestros pueblos, hoy casi
olvidados.

RUTA DE CINE 171
El punto de partida de este itinerario,
que iniciamos de la
mano de Emilio García Fernández,
comienza con Santa Teresa
de Jesús, uno de los personajes
más atrayentes e impactantes
de la historia de Avila en
el cine. La figura de la Santa se
halla profundamente enraizada
entre la gente de los pueblos
del Adaja, ya que en Gotarrendura
los padres de Teresa tenían
importantes propiedades y
haciendas. En esta aldea de
Avila habían contraído matrimonio
y pasaban largas temporadas
en invierno, e incluso la
muerte sorprendió a la madre
de la Santa. La teoría del nacimiento
de Santa Teresa en Gotarrendura
es defendida por el
carmelita padre Efrén de la Madre
de Dios, el mismo que presentó
en Avila la película «Teresa
de Jesús», cuyo acto tuvo
lugar el 30 de mayo de 1962 en
el cine «Lagasca». La película había
sido dirigida por Juan de
Orduña y estaba rodada parcialmente
en Avila, con Aurora
Bautista como protagonista y la
actriz nacida en Madrigal de las
Altas Torres Carmen Porcel.
Habían pasado muchos años
desde aquel 1 de junio de 1926
en que se estrenó en el «Teatro
Principal» la primera película rodada
sobre Santa Teresa,
producida en este
caso por el empresario
teatral Juan Vila, quien
solía veranear en el
balneario de Martiherrero.
Después se han
rodado muchos documentales
sobre la Santa
y se realizó una interesantísima
serie de televisión
dirigida por Josefina
Molina en 1983,
con Concha Velasco de
protagonista. A partir
de aquí podemos decir
que cualquier rodaje
sobre la vida de Teresa
de Jesús propicia profundos
sentimientos de paisanaje entre
las gentes de los pueblos que
la vieron durante su niñez entre
los campos de Gotarrendura y
cuando hacía el recorrido que
va desde Gotarrendura hacia
Avila y viceversa pasando por
Las Berlanas, Peñalba y Cardeñosa.
Siguiendo nuestro peculiar
viaje descubrimos que el rodaje
de la película «Don Juan» fue
realizado en 1950 bajo la dirección
de José Luis Sáenz de Heredia,
y que Avila es el escenario
de alguno de los exteriores
que aparecen en la cinta. El jefe
de producción de esta película
fue Eduardo de la Fuente, quien
lo fue también de otros muchos
títulos del mismo director y cuya
familia vivía en Mingorría. La
película «Don Juan» se exhibió
en Avila el 17 de noviembre de
1951 en el «Teatro Principal».
Otros títulos producidos por
Eduardo de la Fuente y apuntados
por sus familiares son: «Escuadrilla»,
que se exhibió en el
«Gran Cinema» el 22 de octubre
de 1954, e «Historias de la radio».
Una parte del rodaje de
esta última se llevó a cabo en el
Parador de Gredos, el cual tuvo
Eduardo de La Fuente y esposa.

172 RUTA DE CINE
que suspenderse por las intensas
nieves caídas en aquel año
de 1958, lo que además provocó
el aislamiento del equipo,
que tuvo que esperar a ser evacuado
por coches llegados de
la capital. «Historias de la radio»
fue estrenada en Avila el 14 de
octubre de 1959 en el cine «Lagasca».
Rodaje de «Alba de América».
En los años cincuenta el cantero
de Mingorría Antonio Blázquez
«Chiqui» intervino como
extra en la película «Alba de
América», rodada en Madrid en
1951 donde se encontraba cumpliendo
el servicio militar en el
cuartel del Conde Duque. De
aquel entonces conserva una
fotografía que muestra con orgullo
de actor consagrado, en
ella se le ve montado a caballo
acompañado de los extras abulenses
Jesús de la Fuente Norella,
de Sotillo de la Adrada, y
Julio Díaz Ramos, de Arenas
de San Pedro. La película fue
dirigida por Juan de Orduña, director
también de «Teresa de
Jesús». Entre los protagonistas
destacaron Amparo Rivelles y
Antonio Vilar, este último también
había protagonizado la película
rodada en Avila «Don
Juan» (1950). El argumento trata
sobre los preparativos del
viaje de Colón a las Indias y la
expulsión de los judíos. La película
apareció en las pantallas
abulenses el 28 de enero de
1955 en el «Gran Cinema».
La más importante participación
cinematográfica de las
gentes anónimas de los pueblos
cercanos a Avila tuvo lugar
con motivo del
rodaje de la película
Orgullo
y Pasión, que
se llevó a cabo
en la capital en
1957. Fueron
muchos los labradores
que
se acercaron
con sus carros
perfectamente
ataviados en
respuesta a la
convocatoria
de la productora
americana.
En la película
de aventuras sobre la guerra
española de la Independencia
intervinieron cinco mil extras en
los papeles de campesinos y
guerrilleros, para lo que fue necesario
disponer de autocares
que los recogieran entre los
pueblos de los alrededores.
«Orgullo y pasión» fue una de
las películas más importantes
que se rodaron en Avila, la ciudad
entonces fue tomada por
Hollywood y sus rostros más espectaculares:
Sofía Loren, Gary
Grant y Frank Sinatra. En Monsalupe,
la señora Domitila recuerda
cómo cada vez que ve
la película intenta una y otra vez
reconocer a su marido Sise en
la masa de campesinos que se
agolpa ante las murallas, entre
los que también estaban otros
tantos intrépidos «actores». La
película fue exhibida en Avila el
14 de octubre de 1958 en el cine
«Lagasca», coincidiendo con
las fiestas patronales de Santa

RUTA DE CINE 173
Rodaje de «Orgullo y pasión».
Teresa, lo que constituyó todo
un acontecimiento entre el público
y los miles de protagonistas
que intentaban reconocerse
en las imágenes.
Puestos de nuevo en el camino
del cinematógrafo llegamos
a Cardeñosa, pueblo de canteros
y molineros, donde nació el
actor Teodosio (Francisco) Vázquez
López. El actor ocupa un
lugar importante entre los abulenses
que se han dedicado al
cine, destacando en papeles de
reparto de más de una docena
de películas filmadas entre 1958
y 1961 bajo la dirección de Juan
de Orduña y Pedro Lazaga, entre
otros. La primera película
donde intervino Francisco Vázquez
llevaba por título «La rebelión
de los gladiadores», rodada
en 1958 bajo la dirección
de Vittorio Cottafavi y que pudo
verse en el cine «Tomás Luis de
Victoria» a partir del 26 de diciembre
de 1960, coincidiendo
con las fiestas navideñas. Otra
película donde intervino en 1960
el actor de Cardeñosa, acompañado
en el reparto por el abulense
José Manuel Pérez Martín
(Casavieja, 1924), llevaba por
título «La paz empieza nunca»,
dirigida por León Klimovsky y
basada en la novela homónima
del también abulense Emilio Romero
(Arévalo, 1917), ganadora
del premio Planeta de 1957. El
director León Klimovsky ya había
rodado en Avila la película
«El hombre que perdió el tren»
en 1957, lo que hizo con la misma
productora para la que trabajaba
Eduardo de la Fuente y
con los actores famosos del momento:
Rosita Arenas y Tony Leblanc.
Otra película en la que
actuó Francisco Vázquez fue
«Abuelita Charlestón» de Javier
Setó, en 1963. Finalmente, el último
título donde intervino Francisco
Vázquez fue en «Ha llegado
un ángel» de Luis Lucía, exhibida
en Avila en el cine «Lagasca»
el 16 de julio de 1964.
Al pasar Pajares de Adaja,
antiguo pueblo de arrieros y trajinantes,
el viajero con asombro
y capacidad de sorpresa se alegra
cuando sabe que en este
pequeño pueblo se rodó la película
«¿Y el prójimo» de Angel
del Pozo. No en vano el director
había nacido en la localidad. El
estreno fue el 10 de julio de
1974 en el cine «Roxy» de Madrid.
El argumento trata sobre
la problemática de un transplante
de corazón y contó con
importantes actores como: Geraldine
Chaplin, Antonio Ferrandis,
Fernando Rey, Charo Soriano
y Juan Diego, entre otros.

174 RUTA DE CINE
En Mingorría, también pueblo
de canteros y molineros,
panaderos y labradores, llama la
atención que uno de sus naturales
llegue a aventurarse con
Rodaje de «La conversión».
las cámaras como director. Este
es el caso de Antonio Gutiérrez
Sanchidrián, quien dirige
en 1986 en Avila «La conversión»,
según un guión propio
basado en la obra del escritor
abulense José Jiménez Lozano.
El papel protagonista fue interpretado
por el actor abulense
Francisco González, director del
grupo de teatro «De la Nada», interviniendo
también como «extra»
Carlos Sanchidrián. La película
narra la historia de un cacique
de pueblo que se vuelve
liberal después de padecer
problemas de salud por
estreñimiento, pero que fallece
por la misma causa provocada
por su mujer ante semejante
cambio. El cortometraje
fue estrenado el mismo
año en el cine «Palafox» de
Madrid junto con la película
«El último emperador» de Bertolucci,
y en el cine «Tomás
Luis de Victoria» de Avila, con
un destacable éxito en ambas
proyecciones.
El pueblo de Las Berlanas,
típico por sus ajos, fue
el escenario ideal para realizar
«La otra historia de Rosendo
Juárez», filmada durante
los días 16 al 29 de junio
de 1990. La película era
uno de los capítulos de la serie
televisiva «Los cuentos de
Borges» dirigida por Gerardo
Vera, y en ella intervinieron los
actores: Antonio Banderas, Pastora
Vega y Fernando Guillén.
El rodaje se llevó a cabo entre
las ruinas del barrio conocido
como El Burgo y contó con la
participación de las gentes de
Las Berlanas. Escenario de «Los cuentos de Borges».

RUTA DE CINE 175
la localidad que actuaron como
«extras». El paisaje desolado que
forman los restos de las casas
de adobe que quedaron en pie
después de las inundaciones
de 1959 parece el decorado de
un gran estudio de cine, semejante
a muchos de los viejos caseríos
donde todavía vive gente
en Latinoamérica. El mismo Antonio
Banderas acudió al bar de
la localidad para solicitar la colaboración
«artística» de los que
allí estaban, a cambio de una
dieta importante.
Continuando con las rutas
cinematográficas descubrimos
que la actriz y modelo Inés Sastre
desciende de la familia de
Celedonio Sastre, importante
propietario de tierras en Zorita
de los Molinos y Mingorría. A
los 13 años Inés Sastre intervino
en la película «El Dorado»
de Carlos Saura, título que pudo
verse en Avila el 4 de junio
de 1988 en la pantalla del cine
«Tomás Luis de Victoria». El director
Carlos Saura rodó en Avi-
Rodaje de «Torrente 2».
(Foto «El País»).
la la película sobre San Juan de
la Cruz «La noche oscura», la
cual pudo verse en el cine «Tomás
Luis de Victoria» el 6 de junio
de 1989. La actriz trabajó
luego a las órdenes de Antonioni
en 1994 y junto a Gerard Depardieu,
volviendo en el año
2000 al cine español bajo la dirección
de Santiago Segura en
la película «Torrente 2. Misión
en Marbella».
En Velayos, pueblo de ricos
comerciantes, se converva una
interesante colección de carros
de labranza de todas las clases
que poco a poco ha ido reuniendo
Baltasar Monteagudo. Estos
carros a menudo son alquilados
para el rodaje de películas,
con lo que esta singular contribución
al cine es motivo suficiente
para que el viajero anote
el detalle, porque son numerosísimas
las secuencias cinematográficas
donde aparecen los
bellos carros.
La otra historia cinematográfica
es la que cuentan los
que ven y disfrutan de las películas.
La atracción del cine
como espectáculo pronto se
convirtió en un divertimento
festivo
destacable en el
medio rural, propiciado
por las proyecciones
que se
improvisaban en
los salones de los
bares y cafés o al
aire libre sobre alguna
fachada recubierta
de tela blanca.
Corrían los años
veinte y tiempos del
cine mudo, y en muchos
pueblos ya se
proyectaban películas
con alguna frecuencia
siguiendo
las modas de la capital
abulense donde
ya se veía cine
desde 1899 en ba-

176 RUTA DE CINE
Fotograma del cine mudo.
rracones, salones de café, teatros
y salas de proyecciones.
Teófilo Domínguez recuerda
en los años veinte «la presencia
en Mingorría del cinematógrafo
en el salón de Fausto Vázquez o
en la plaza, donde la pantalla se
sujetaba en dos altos postes clavados
en el suelo. Eran películas
folletinescas muy a propósito
para excitar el llanto y encoger
el corazón de aquellas buenas
amas de casa labradoras, o
bien películas de vaqueros que,
a falta de sonido y de tiempo
para captar holgadamente los títulos,
explicaba el operador de
viva voz: “Y ahora salen en persecución
de los bandidos y el
que va delante es el primero”.
Luego, cuando se creó el casino
con sede en el salón de Simón
Vázquez, se compró una
máquina de proyección de películas
que instalaron en una cabina
de madera que había de
accionarse a mano mediante
una manivela».
Ya en los años cincuentasesenta
en algunos pueblos se
afianzaron pequeñas salas de
cine, como ocurrió en Cardeñosa
con el salón
de Pío Garcinuño
o de Acción
Católica, y
en Mingorría con
Angelino Pindado
y Pedro Vázquez,
donde se
proyectaban películas
los sábados
y domingos.
Estas proyecciones
eran realizadas
por ambulantes
que recorrían
los
pueblos, incluso
aunque hubiera
que improvisar
el lugar de exhibición.
Entre estos
ambulantes
de los pueblos de la zona todavía
se recuerda la figura de José
«El Gordo», quien vivía en
Sanchidrián y venía acompañado
de una mujer conocida como
«La Chata».
Mediados los años sesenta
ya se habían constituido en la
mayoría de los pueblos los teleclubs,
lugar donde todos se
reunían para ver la televisión,
generalmente la única del pueblo.
La televisión entonces empezó
a desplazar al cinematógrafo
ambulante hasta que desapareció.
Mingorría. Salón y Café Vázquez.

RUTA DE LOS VIAJEROS
■ A DESTACAR. Los viajeros
que antaño transitaban
por estas tierras con el único
fin de conocer y disfrutar de
sus paisajes y de sus gentes
debían hacerlo casi por intuición.
Las guías turísticas de la
época apenas referenciaban
la existencia de la zona, hasta
que fue redescubierta con
la llegada del ferrocarril.
La imagen que
se transmitía entonces
a los visitantes
quedó impresa en
numerosas guías y
relatos de viaje, los
cuales rescatamos
ahora para ofrecérselos
a los nuevos
viajeros curiosos.
■ La ruta. Recorrido
de los pueblos
del Adaja a través
de las impresiones
escritas de los autores
de guías de
viaje y otros textos,
donde la cita de lugares
de la zona
aparecen ahora engrandecidos
por su
relación con reyes
y santos, o por su
singularidad paisajística
que el viajero
no quiso dejar escapar.
■ Cómo llegar. Reproducir
el viaje que debieron realizar
quienes nos precedieron supone
tomar el tren que tiene
estaciones en Mingorría y Velayos,
Cardeñosa y Monsalupe
o acercarse por carretera
hasta ellas, pues desde
aquí también se llegaba a los
pueblos cercanos. Para seguir
la ruta de los viajeros ingleses
del siglo XIX basta imaginar
que lo hacían en diligencias
o como los arrieros, en mulas
o caballos, aunque ahora
puede repetirse en bicicleta.
■ Qué ver. Según destacaron
los viajeros antiguos puede
verse el castro de las Cogotas,
el pueblo de Cardeñosa,
donde nació Santa Paula
Mingorría. Callejones de Chascarra.
Barbada y murió el infante don
Alfonso, los lugares teresianos
de Gotarrendura, las bellezas
del Adaja, las perspectivas desde
el ferrocarril y donde acontecieron
sucesos históricos como
el que narra Borrow de los
carlistas de Velayos.
■ Aliciente. Redescubrir los
pueblos a partir de la sencilla
visión de los viajeros antiguos.

178 RUTA DE LOS VIAJEROS
LAS GUIAS DE VIAJE
Los pueblos de la ribera del
Adaja no han figurado habitualmente
con la importancia que
merecen en las guías de viaje
publicadas desde antiguo, donde
tan sólo se cita referencialmente
el nombre de algunas localidades.
Ahora, aquellas simples
citas aparecen aquí reseñadas
como una curiosidad más
para los nuevos viajeros.
Martín Carramolino publicó
en 1872 una «Guía de Avila», al
mismo tiempo que escribía la
«Historia de Avila», reseñando
algunos aspectos de los pueblos
del Adaja.
En 1886 se hizo muy popular
una colección de guías del
viajero ilustradas con planos y
grabados de las que fue su autor
Emilio Valverde y Alvarez,
quien era comandante y graduado
Capitán de Infantería. El
mapa de la provincia de Avila
señala en torno a la ribera del
Adaja las localidades de Cardeñosa,
Mingorría, San Esteban
Cardeñosa. Víacrucis y ermita.
de los Patos, Las Berlanas, Pozanco,
Vega de Santa María y
Velayos, con indicación de las
líneas de comunicación.
En 1890 se publica la guía
que sobre Avila había escrito
Valentín Picatoste bajo el singular
título: «Descripción e historia
política, eclesiástica y monumental
de España, para uso
de la juventud». En este libro,
de poco más de cien páginas,
se recoge una breve referencia
a Cardeñosa como lugar donde
se hallan cerdos o jabalíes de
piedra, y en el que murió el infante
don Alfonso.
El académico Antonio Blázquez
y Delgado Aguilera, publicó
en 1896 una «Guía de Avila»,
donde se incluye una breve
referencia histórica en la que se
relata la leyenda de Santa Paula
Barbada, de Cardeñosa.
El histórico suceso que narra
la muerte del príncipe Alfonso
en Cardeñosa se repite también,
como cita obligada, en la
guía de Avila escrita por Fabriciano
Romanillos y Fernando
Cid en 1900.
José Mayoral Fernández,
cronista oficial de Avila
y académico correspondiente
de la Real Academia
de la Historia, escribió en
1916: «La Guía de Avila. Museo
de Arte Antiguo. Relicario
de Fe y Santidad. Estación
Veraniega de Primer
Orden. Fuente de Riqueza
Comercial e Industrial». En
este libro la ribera del Adaja
destaca como uno de los
lugares más atractivos para
el excursionista, resaltando
la belleza del paisaje ribereño
que llega a «su máximum
en los callejones de
Chascarra, ya en la dehesa
de Yonte. Es sorprendente
lo que allí se observa: cortaduras
profundas en rocas
vivas y el silencio más absoluto
del agua que parece

RUTA DE LOS VIAJEROS 179
moverse. ¡Las riberas del Adaja
tienen verdaderos encantos!».
Por los callejones de Chascarra
el río abre su curso rompiendo
la roca granítica y el monte de
encinas en la línea divisoria de
Mingorría y Cardeñosa, desembocando
después en la presa
del molino de «Trevejo».
«Avila de los Caballeros. Descripción
Artístico-Histórica de
la Capital y Pueblos más interesantes
de la Provincia» es el
título de la guía publicada en
1930 escrita por Antonio Veredas
Rodríguez. El autor, que
era el Delegado Provincial de
Bellas Artes y Académico correspondiente
de San Fernando,
reseña cómo en el mercado
abulense de los viernes podía
verse a las panaderas de Mingorría
vendiendo pan. En el libro
citado se resalta también la
importancia del castro de las
Cogotas y la iglesia de Cardeñosa,
así como la hermosísima
cruz parroquial de plata de estilo
gótico de transición que se
conserva en Pozanco.
Luis Belmonte Díaz, a mediados
de los años cuarenta,
escribió junto con Rafael Gómez
Montero una interesante
guía de la capital con varias referencias
a la provincia. Años
después Luis Belmonte publicó
una segunda guía ampliando el
contenido de la primera, esta
vez en colaboración con Antonio
de la Cruz. En estas guías
se proponen varias excursiones
por los pueblos de la ribera del
Adaja, donde destacan las ruinas
de «Las Cogotas», situadas
«al norte de la capital, entre los
pueblos de Mingorría y Cardeñosa,
en el término municipal
de este último». Las guías reseñan
la leyenda de la «Santa
Barbada» de Cardeñosa, pueblo
donde murió el príncipe Alfonso
y donde llama la atención
su magnífico calvario, mientras
que Gotarrendura es lugar de
recuerdos teresianos por ser residencia
durante el invierno de
la familia Cepeda y Ahumada, y
Las Berlanas destaca por su feria
de ganados del 21 al 28 de
octubre. Los peces incorruptibles
del Adaja y la música de
dulzaina y tamboril propios de
la singularidad de estas tierras
también son referenciados.
En los años cincuenta Camilo
José Cela recorrió una parte
importante de la provincia de
Avila, fruto de cuyo viaje nació
en 1956 el libro «Judíos, moros
y cristianos». El vagabundo viajero
de esta obra no se acercó
hasta los pueblos de la ribera
del Adaja situados aguas abajo
de la ciudad amurallada, si bien
reseña la característica de incorruptibilidad
de los peces de este
río que «venía claro como el
Gotarrendura. Tapias del recinto del palomar de Santa Teresa.

180 RUTA DE LOS VIAJEROS
Vista de Peñalba de Avila.
cantar de las mozas». Un personaje
memorable recordado por
Cela es el gran Merejo, limpiabotas
y matador de reses bravas,
a quien podía verse en los
cafés de la ciudad y también en
las fiestas de los pueblos como
Mingorría, donde era objeto de
bromas y risas de los niños.
Pocos años después, en 1957,
Cela publicó una breve guía de
Avila donde sugiere al excursionista
un viaje desde Avila, pasando
por Cardeñosa, Peñalba
y Las Berlanas, hasta Gotarrendura
donde pueden encontrarse
interesantes recuerdos teresianos.
El escritor Dionisio Ridruejo
es el autor de la «Guía de Castilla
la Vieja» (1974), donde Avila
ocupa un importante capítulo.
En el viaje que realiza el autor
descubrimos breves pinceladas
del paisaje característico de los
pueblos que se asoman a la ribera
del Adaja después de dejar
la capital por el norte:
«Son tierras abiertas, tendidas,
de poca arboleda, si no es
algún pinarejo oscuro de los de
sangre resinera. La corteza no
tarda, sin embargo, en levantarse,
iniciando las encrespaduras
serranas que durante largo espacio
son aún pedregales diseminados,
cerros testigos, laderas
y navas con cantería desnuda
medio labrada por aguas, hielos
y vientos en formas redondas,
o bien rañas de gran aspereza
que pierden tierra donde
pierden árboles. Los elegantes
encinares no han desamparado
aún del todo esos campos por
donde pasa el Voltoya y el Adaja».
El viajero que se acerca a la
protohistoria se detiene en el
castro de las Cogotas y se asombra
con los verracos de piedra
de Cardeñosa, donde murió el
infante don Alonso; también pueden
verse buenos ejemplos de
estos verracos en Mingorría y
en Santo Domingo de las Posadas.
En Avila, junto a las ruinas
de San Francisco, el viajero se
sitúa en la carretera de Mingorría,
pero el autor deja esta ruta
para mejor ocasión.
En 1981 Baldomero Jiménez
Duque escribió la «Guía Teresiana»,
en la cual Gotarrendura
ocupa un lugar destacado, por
ser el pueblo donde Santa Teresa
pasó parte de su niñez y juventud,
y además allí se casaron
sus padres y falleció su madre.

RUTA DE LOS VIAJEROS 181
«Avila, a través de sus pueblos
y paisajes, geografía, historia,
arte, literatura, folklore, gastronomía
y costumbres» es el título
aparecido en 1986 de una
de las obras divulgativas más
notorias y completas publicadas
sobre la provincia. Los pueblos
del Adaja aparecen en el viaje a
Arévalo que propone el escritor
y poeta Jacinto Herrero. Cardeñosa,
Mingorría, Peñalba, Gotarrendura,
Velayos y Vega de
Santa María son algunas de las
localidades reseñadas en esta
ruta. Encinares y tierra de cantos,
el primitivo castro de las Cogotas,
la calzada romana que
da acceso a la Moraña, las canteras
en las que se ocupan la
población de Cardeñosa y Mingorría,
los calvarios de piedra
berroqueña, los versos de Lope
de Vega recitados en procesión
del Viernes Santo que perduran
en Peñalba, el palomar de Santa
Teresa en Gotarrendura, y el
comienzo del paisaje llano de
las tierras de pan llevar en Velayos
y Vega de Santa María,
son aspectos destacados en el
viaje. En otros apartados encontramos
referencia a la primera
carta de Santa Teresa que
se conserva, escrita a su administrador
en Gotarrendura, don
Alonso de Venegrilla, natural de
Mingorría. Los pueblos de la
ribera del Adaja son, finalmente,
citados como lugares por
donde pasa el río, el ferrocarril,
Calle de Avila.
o las carreteras que cruzan el
norte de la provincia.
Además de los libros reseñados,
en la actualidad existen en
el mercado una gran variedad
de guías turísticas con las que
los viajeros modernos sacian su
curiosidad por estas tierras. No
obstante, la amplitud y generalidad
de los temas tratados en
las mismas impiden conocer la
riqueza cultural y paisajística de
los pueblos del Adaja.
LOS VIAJEROS
INGLESES DEL SIGLO XIX
Después de la Guerra de la
Independencia los jóvenes ingleses
descubrieron que la España
del siglo XIX encuadraba
en la imagen romántica de la época
más que ningún otro país de
Europa, como escribe Gerald
Brenan. En ella encontraban inmensos
y desérticos páramos y
sierras, evocadores de estampas
de Siria y Turquía; iglesias y palacios
desmoronados, dejados
en ruinas por las tropas francesas
y nunca más restaurados,
esparcidos alrededor de las ciudades;
y había altaneros mendigos
y caballeros bandidos (...).
Atraídos por la aventura española
visitaron esta tierra Richard
Ford y George Borrow, dos autores
cuyos libros de viajes por
España tuvieron una importante
repercusión en la Inglaterra
de su época.

182 RUTA DE LOS VIAJEROS
Richard Ford, erudito y viajero
nacido en Londres, vino a España
en 1830 y durante cuatro
años recorrió a caballo todo el
país, acumulando datos que luego
publicó bajo los titulos: «Manual
para viajeros por España» y
«Cosas de España». En su «manual»
Ford describe la ruta que
le llevó de Madrid a Avila, y en
el relato encontramos interesantes
referencias a Mingorría y
Cardeñosa:
«Avila es la capital de su fría y
montañosa provincia, pero las
“parameras” o llanuras son fértiles
y las laderas de sus colinas
bordean gratos valles regados
por arroyos trucheros. Hay también
buena caza en los montes
y dehesas. Los campesinos son
muy pobres y hay todavía mucha
tierra sin cultivar. Las posadas
son muy malas; las menos
malas son “La Mingorriana”, en
la plaza, y la del “Empecinado”,
“Puerta del Rastro”. Las galeras
de Madrid paran en el “Mesón
del Huevo”. Avila es sede de un
obispo y tiene universidad. Su
población es de menos de cinco
mil almas (...). En la catedral
véanse los antiguos retablos que
hay en la capilla de San Antolín:
el de San Segundo, uno de los
patronos de Avila y agregado a
la catedral, fue construido en
1595 por Francisco de Mora, uno
de los discípulos de Herrera; la
piedra, que es buena, procede
de las canteras
de Cardeñosa».
Richard Ford
llegó a ser un
extraordinario
conocedor de
la vida de nuestros
pueblos, y
prueba de ello
son las impresiones
recogidas
en «Cosas
de España» sobre
los arrieros,
las posadas, la
tortilla, el gazpacho, los garbanzos,
el chocolate español, la matanza
del cerdo, los barberos y
sacamuelas, etcétera.
Unos años después de la visita
de Ford, en el mes de agosto
de 1838 el viajero George Borrow,
«don Jorgito el Inglés», pasa
por Velayos, donde un dependiente
suyo llamado Juan
López estaba preseo en la cárcel
de este pueblo por orden
del cura. Borrow era un personaje
de raro atractivo que llegó
a hablar catorce idiomas y que
viajó por España para difundir y
vender el «Nuevo Testamento»,
fruto de cuyas experiencias fue
el libro de viajes «La Biblia en
España», traducido en 1921 por
Manuel Azaña y del que recogemos
el siguiente texto:
«No llevábamos en Labajos
una semana, trabajando con mucho
fruto, cuando el cabecilla
carlista Balmaseda, al frente de
su caballería, hizo su atrevida incursión
por la parte sur de Castilla
la Vieja, arrojándose como
un alud desde los pinares de
Soria. Presencié los horrores que
se siguieron: saqueo de Arévalo;
toma de Martín Muñoz. En
medio de escenas tan terribles
continuábamos nuestra tarea.
De pronto, López estuvo tres días
perdido, y pasé angustias
mortales por su causa, imagi-
Velayos.

RUTA DE LOS VIAJEROS 183
nándome que los carlistas le habían
fusilado; al cabo supe que
esta-ba preso en Velayos, pueblo
dis- tante tres leguas de allí.
Los pasos que di para librarlo
se encuentran detallados en
una comunicación que juzgué
de mi deber transmitir a lord William
Hervey, a la sazón ministro
britá-nico en Madrid en reemplazo
de sir Jorge Villiers, ya
conde de Clarendon».
Donde decía:
«Señor: Con su venia me permito
llamar su atención sobre
los siguientes hechos: el día 21
del corriente supe que un dependiente
mío, llamado Juan López,
estaba preso en la cárcel
de Velayos, provincia de Avila,
por orden del cura del pueblo.
El crimen de que se le acusaba
era la venta
del Nuevo Testamento.
Estaba
yo a la sazón en
Labajos, provincia
de Segovia,
y la división del
cabecilla faccioso
Balmaseda
andaba por las
inmediaciones.
El día 22 monté
a caballo y fui a
Velayos, distante
tres leguas. A mi
llegada encontré
que López había
sido trasladado
desde la cárcel
a una casa particular. Había llegado
una orden del corregidor
de Avila mandando poner en libertad
a López y retener tan sólo
los libros que se hallaran en
su poder. Sin embargo, en abierta
oposición a esa orden (de la
que le envío copia), el alcalde
de Velayos, por instigación del
cura, no permitió al dicho López
marcharse del pueblo, ni con
dirección a Avila, ni a otro sitio
cualquiera. A López le dieron a
entender que, como se esperaba
la llegada de los facciosos,
se proponían denunciarle a ellos
como liberal para que lo fusilaran.
Teniendo en cuenta estas circunstancias
creí de mi deber,
como cristiano y caballero, rescatar
a mi infeliz criado de tan
inicuas manos, y, por tanto, desafiando
toda oposición, le saqué
de allí, aunque inerme, a
través de una turba de cien lugareños
cuando menos. Al salir
del pueblo grité: ¡Viva Isabel
Segunda!
Como creo que el cura de
Velayos es capaz de cualquier
infamia, ruego humildemente a
V. E. que haga llegar con prontitud
al Gobierno español una
copia del anterior relato». Labajos
(Segovia), 23 de agosto
de 1832.
VIAJEROS EN TREN
La llegada a la capital abulense
del ferrocarril en 1862 situó
a los pueblos de la zona en
la antesala de la ciudad medieval
y monumental. A partir de
aquí las guías ferroviarias recuperaron
del anonimato multitud
de lugares desconocidos, a la
vez que desde el tren se descubrían
nuevos paisajes y caseríos.
La primera guía abulense
de estas características, de la

184 RUTA DE LOS VIAJEROS
que es autor Valeriano Gar-cés
González, fue publicada en
1863, y en ella figura Mingorría
con una población de mil cien
habitantes dedicados a las faenas
agrícolas y la industria de la
panadería.
Las construcciones ferroviarias
atrajeron numerosa mano
de obra que se asentó en las
poblaciones del entorno. Entonces
sobraron un impulso importante
las abundantes canteras
del lugar, de donde se extraía la
piedra necesaria para puentes,
obras de fábrica y balasto. Además,
los ayuntamientos habían
acordado contribuir a la realización
de las obras con parte de
los ingresos obtenidos por las
ventas de los bienes municipales
desamortizados.
El 15 de agosto de 1864 la reina
Isabel II inauguró en San Sebastián
la línea férrea Madrid-
Irún. Entre los periodistas enviados
para hacer la crónica de la
ceremonia figuraba el escritor y
poeta Gustavo Adolfo Bécquer,
quien pasó por Avila y escribió
una emotiva visión de la ciudad
percibida desde el tren:
«Casi perdida entre la niebla
del crepúsculo y encerrada dentro
de sus dentellados murallones,
la antigua
ciudad, patria de
Santa Teresa, Avila,
la de las calles
oscuras, estrechas
y torcidas,
la de los balcones
con guardapolvo,
las esquinas
con retablos
y los aleros
salientes. Allí está
la población, hoy
como en el siglo
XVI, silenciosa y
estancada».
Desde el tren
se divisan los
frondosos encinares
de las dehesas
de Avila, Mingorría, Tolbaños,
Escalonilla, Santo Domingo
de las Posadas y Velayos,
mientras que a lo lejos
se aparecen los caseríos de
nuestros pueblos, todos lleno
de romanticismo, sin duda.
En el mismo año de 1864 era
alcalde de Avila León Castillo Soriano,
quien había adelantado
dinero al contratista de las obras
del ferrocarril correspondientes
al tramo Mingorría-Navas, a través
de un francés residente en
Mingorría. León Castillo también
fue Diputado provincial por Velayos
en 1871 y sus hijos heredaron
la dehesa desamortizada
de «Las Gordillas».
José María Quadrado fue un
escritor, ensayista e historiador
de renombre en el siglo XIX, y
el autor del libro dedicado a Avila
dentro de la obra titulada «Recuerdos
y bellezas de España»,
en la colección «España, sus monumentos
y artes, su naturaleza
e historia».
Quadrado llegó por ferrocarril
a la ciudad de Avila en 1865 dejando
un importante testimonio
del viaje en su libro, el cual sirvió
de guía obligatoria para todo
tipo de visitante. La belleza
del paisaje serrano y también lla-

RUTA DE LOS VIAJEROS 185
no que configura el curso del
río Adaja es destacada por el escritor,
sin embargo «la rapidez
del tren por la vía ferrea asentada
largos trechos junto a sus
márgenes no consiente detenerse
en las estaciones de Mingorría,
de Velayos, de Sanchidrián
o de Adanero, título de condado,
para reconocer su inexplorado
suelo». Sobre otro antiguo camino
inclinado al nordeste de la
capital, Quadrado se fija en Cardeñosa,
distante dos leguas de
la capital, donde tuvo lugar el
prematuro fin del príncipe Alfonso.
En 1872 viajó por España el
periodista e historiador francés
Luis Teste, quien narra el trayecto
que hizo en tren desde Valladolid
diciendo:
«Eché mirada al camino y divisé
el puerto de Avila, especie
de corte en la sierra, a la cual
nos acercábamos. ¡Adiós, solitarias
llanuras, no os guardo rencor
por amor a Nuestra Señora
de Burgos! En Velayos entramos
en las montañas. Pinos, toscas
carrascas, garbanzos, cerdos
devorando bellotas dulces,
pedazos de roca amontonados
en desorden por todas partes,
pulidas, afiladas por la intemperie,
redondas como bolas, en
actitudes fantásticas, imitando a
veces los dólmenes de Bretaña.
De vez en cuando aparece una
aldea con cabañas a ras de las
rocas: jardincillos trazados en
las mismas rocas, entre las cuales
se han escarbado algunas
pulgadas de tierra vegetal; lobos
en invierno, en verano ovejas
negras, éticos asnos, vacas
flacas, conejos y perdices. El ferrocarril
atraviesa, hacia Mingorría,
grandes zanjas abiertas a
golpe de dinamita, sigue por
elevados y tortuosos terraplenes
y por fin llegamos a Avila».
El abulense de criazón Jorge
Santayana, importante escritor,
filósofo y pensador, recuerda
con especial emoción sus viajes
a la capital abulense a finales
del siglo XIX, según deja escrito
en su obra autobiográfica:
«Cada vez que yendo de París
en los años del ochenta y del
noventa me advertía la aurora,
después de dos noches en tren,
que ya estaba llegando a mi destino,
me palpitaba el corazón al
buscar con la vista los nombres
de las últimas estaciones, Arévalo
y Mingorría; después de lo
cual podía esperar ver en cualquier
momento a la derecha,
descendiendo suavemente hacia
el lecho del invisible río, las
perfectas murallas de Avila, reluciente
cada bastión a los rayos
horizontales del sol, y la torre
de la catedral un poco por
encima de la línea de los bastiones
y no menos imperturbable,
sólida y grave».
Estación de Monsalupe.

186 RUTA DE LOS VIAJEROS
Estación de Cardeñosa.
Olegario González de Cardedal
y José Manuel Sánchez
Caro, importantes pensadores
abulenses, escribieron el prólogo
del libro «Avila en la literatura»,
de Benito Hernández
Alegre publicado en 1984, y allí
decían:
«Hay que amanecer en Avila,
dejarse sorprender por su ciudadela
de golpe apareciendo al
venir desde Salamanca, pasear
por el Rastro y superpuesta la
aguja de la torre de Santiago ver
en el fondo el castillo “Aunque
os pese”, llegar en tren por Mingorría
tras larga noche desde la
niebla de Francia o de Inglaterra
para quedar sobrecogidos por
la luz posando sobre sus torres,
repicando desde sus campanas,
y por aquel admirador silencio
que a su paz suscita en
quien la mira con amor».
amarillo, con dos ocupantes;
y el «Neptuno», «globo libre»
con los oficiales: Balbás,
Franco (Ramón), Joaquín de
la Llave y Emilio G. Millas.
A las pocas horas de salir
de Salamanca, ya en las
proximidades de Mingorría,
el «Neptuno» no encontró
vientos favorables y cayó a
tierra en la plaza sin que sus
ocupantes sufrieran percance
físico alguno. El suceso
fue publicado a los pocos días
por don Andrés Pérez de Cardenal
en la «Basílica Teresiana».
El espectáculo aéreo despertó
gran interés entre la población
de Mingorría, que se concentró
en la plaza de la localidad
asombrada, como recuerda
Rufina Cid Ibarzábal. Igualmente,
este tipo de exhibiciones era
seguido a principios de siglo con
interés por los madrileños en el
campo de Ciudad Lineal, en la
zona de Chamartín, o en el hipódromo
de la Castellana. Esta
misma espectación pudo apreciarse
de nuevo en la atracción
del globo «cautivo», celebrada
coincidiendo con las fiestas patronales
de 1998 en Mingorría.
VIAJE EN GLOBO
En el año 1915 la casualidad
hizo que en el cielo de Mingorría
aparecieran dos globos o
aerostatos de los comienzos de
la aviación militar. El 3 de julio
de 1915 regresaban a la guarnición
de Guadalajara los ingenieros
militares que habían efectuado
prácticas de vuelo en Salamanca.
Los globos eran el
«Alfonso XIII», un hermoso aerostato
de 720 metros cúbicos
de capacidad, de extraña forma
ovoidal y todo él pintado de

RUTA MUSICAL
■ A DESTACAR. La música
popular aparece como una
manifestación pública de lo
que el hombre tiene de privado,
de íntimo e inherente a la
persona, es como una exteriorización
de su espíritu, de su
estado de ánimo, y en un pueblo
era el canto y el baile la
mejor forma de expresar sentimientos
tan profundos. La
música entonces de la dulzaina
y el tamboril se muestra
como símbolo de una cultura
que expresa así su forma
de ser y de vivir, y donde los
instrumentistas materializan
la percepción musical de las
alegrías y pesares del hombre
castellano, sus
amores, su trabajo,
su religiosidad
y su ánimo festivo.
De ahí las canciones
y melodías de
«ronda», «boda»,
«siega», «baile», «romería»,
etc., donde
el valor creativo de
los dulzaineros y
tamborileros, quienes
a base de intuición
y sensibilidad
han compuesto y
recogido melodías
y ritmos de bailes y
danzas.
■ La ruta. La música
de dulzaina y
tamboril continúa
amenizando la multitud
de actos festivos
que se celebran en los
pueblos de la ribera del Adaja.
Entre los músicos de la
zona destacan Aureliano Muñoz
«Polilo» y Modesto Jiménez
Arribas, autores de una
grabación musical tomada del
repertorio de Agapito Marazuela
y asiduos protagonistas
de romerías, procesiones, bailes,
pasacalles y otras fiestas.
En la figura de estos músicos
se reconoce la contribución
de los numerosos dulzaineros
y tamborileros que surgieron
en los pueblos como
intérpretes de su folklore. Esta
ruta significa entonces acercarse
a las manifestaciones
de música popular que se dan
en la comunidad rural, donde
también destaca el Certamen
Anual de Dulzaina que se celebra
en Cardeñosa a mediados
de agosto.
El folklorista Agapito Marazuela.
■ Cómo llegar. El recorrido
por los pueblos del Adaja, llegando
desde Monsalupe, en
el extremo Oeste, hasta Tolbaños
en el opuesto, coincidiendo
con la celebración de
sus actos festivos, lleva al viajero
a presenciar, con toda seguridad,
una gran variedad de

188 RUTA MUSICAL
manifestaciones de música popular,
y en la mayoría es probable
que suene la música de
«Los Polilos».
■ Qué ver. La música de dulzaina
y tamboril todavía puede
escucharse en vivo y en directo
en procesiones, bailes,
romerías, pasacalles, etc., lo
que se produce en las celebraciones
de las fiestas patronales.
En el itinerario propuesto,
además de ver hay que
prestar oído a las bellas melodías
nacidas de la música tradicional
y popular. El texto de
la guía que se recoge en esta
ruta está dedicado a «Los Polilos»,
el único grupo musical
U
na grabación musical que
se produce al son de las
notas de la dulzaina y el tamboril
que se escuchan en los actos
festivos de nuestros pueblos,
como quien capta el sonido de
los pájaros en primavera, al natural
y sin arreglos, significa un
mérito artístico desbordante.
Pues bien, este es el caso de la
grabación realizada en 1977 en
la localidad de Vega de Santa
María, donde se incluye una
selección de diez piezas musicales
de dulzaina y tambor que
interpretan Aureliano Muñoz
«Polilo» y Modesto Jiménez
Arribas, respectivamente.
La selección musical que interpretan
Aureliano y Modesto
son melodías y ritmos populares
castellanos, los cuales fueron
recopilados por el famoso
músico y folklorista Agapito Marazuela
e incluidos en su cancionero
de 1932. No en vano Aureliano
ensaya diariamente las
piezas de un ejemplar de este
cancionero que le regaló el propio
Marazuela. Los temas grabados
responden a los siguientes
títulos:
activo que queda en los pueblos
del Adaja, el cual debe
servir como testimonio de la
importancia que dulzaineros y
tamborileros tuvieron en la
construcción de su identidad
histórica y cultural.
■ Aliciente. Presenciar y escuchar
directamente las notas
que salen de la dulzaina y el
tamboril, cuyos intérpretes son
de los pueblos donde nace la
misma música que tocan. También
llama la atención, todavía,
poder comprobar la pervivencia
de manifestaciones del
folklore castellano, propio de
las tradiciones festivas de las
gentes de nuestros pueblos.
Cara A: «Chatos y coplas»,
«Las habas verdes», «Entradilla»,
«Baile corrido de rueda» y
«Jota castellana».
Cara B: «La Pinariega» (baile
de procesión), «Antigua danza
segoviana», «Mudanzas», «Danza
segoviana» y «Jota castellana».
Los Polilos en Mingorría.

RUTA MUSICAL 189
Los Polilos en Monsalupe.
En definitiva, estamos ante un
amplio repertorio de aquellos
temas que amenizaban bailes y
procesiones durante las fiestas
patronales de los pueblos.
Aureliano y Modesto forman
pareja musical con el nombre
de «Los Polilos», un apodo familiar
heredado por Aureliano
de generación en generación
unido al oficio familiar de molinero
en Pozanco y Mingorría,
mientras que Modesto fue maestro
de obras. Ellos llevan más
de medio siglo musicando todo
tipo de actuaciones festivas, lúdicas
y religiosas que se celebran
en los pueblos abulenses
de la tierra morañega.
Aureliano Muñoz heredó de
su padre los oficios de molinero
y dulzainero. Modesto Jiménez
Arribas nació en Vega de
Santa María, se quedó huérfano
de padre a muy temprana edad
y pronto aprendió a tocar el
tamboril de su abuelo, Modesto
Arribas, conocido como el
tío Ronda, afamado guarnicionero
y albardero.
El molinero de Pozanco, Jesús
Muñoz «Polilo», padre de
Aureliano, aprendió la técnica
de la dulzaina de Agapito Marazuela,
de quien tomó también
parte de su repertorio. Por su
parte, Modesto Arribas, abuelo
de Modesto Jiménez, fue uno
de los mejores redoblantes de
la época y él fue quien acompañó
con su tambor al dulzainero
Marazuela en el concurso musical
de Valladolid en 1922, donde
también estuvo presente Jesús
Muñoz «Polilo».
El ambiente musical que
respiraron Aureliano y Modesto
desde su infancia pronto despertó
en ellos una gran afición
por la música de dulzaina y
tamboril que escuchaban frecuentemente
en sus casas. En
este ambiente familiar se notaba
especialmente la
atracción y la influencia
del maestro
Marazuela,
con quien Jesús
Muñoz y Modesto
Arribas mantenían
lazos de amistad
y estudiaban ritmos
y melodías.
Agapito Marazuela
nació en
1891 en Valverde
del Majano (Segovia),
donde su padre
era arriero y
trajinante. Pronto sobresalió como
instrumentista de guitarra
y dulzaina, triunfando en las mejores
salas de concierto de España
y París, y destacando como
intelectual, hombre de cultura,
músico y artista. En 1932
ganó el primer premio del Concurso
Nacional de Música Folklórica
con el Cancionero de
Castilla la Vieja. En 1933 Agapito
recorrió la provincia de Avila
recopilando cantos y tonadillas
de Cardeñosa y otros pueblos.
Durante la República Agapito
Marazuela se significó como un
hombre de izquierdas y militó
en el Partido Comunista. En 1937,
en plena guerra civil, asumió la
dirección de los grupos folkóricos
españoles en la Exposición
Internacional de París, por lo

190 RUTA MUSICAL
que terminada la contienda fue
encarcelado. Al salir de la prisión,
pocos años después, en
régimen abierto, Agapito se retiró
al molino de Pozanco de Jesús
Muñoz, por la amistad que
le unía con su alumno. Ha- cía
sus presentaciones periódicas
en el cuartel de la Guardia Civil
de Mingorría, lo que aprovechaba
para visitar la casa de los
chocolateros y tocar la guitarra
en compañía de su amigo Antonio
Marugán, que tocaba el
laud. Durante estos años enseñó
al joven Aureliano a leer y escribir
música y a perfeccionar la
técnica del instrumento. Tan
buen discípulo fue, que al morir
le regaló su dulzaina de maestro.
En estas fechas Agapito enseñó
a su joven alumno el método
de «El progreso musical»,
por lo que Aureliano se encuentra
en el pequeño grupo de los
dulzaineros que leen y escriben
música. Agapito Marazuela también
enseñó a leer y escribir a
María, la hermana pequeña de
Aureliano, a la vez que pasaba
otros momentos pescando y tocando
la guitarra, con la que
había dado importantes conciertos
por España y Europa.
En estos años también empezaba
a destacar el niño Modesto,
por lo que Agapito bromeaba
con su abuelo, el «tío
Ronda», diciéndole: –«Déjeme al
muchacho, que le hago un hombre».
Pero el abuelo no sacó la
cara, pues seguro que le quitaba
el oficio, lo que no impidió
que Modesto aprendiera a tocar
el redoblante.
Los jóvenes músicos Aureliano
y Modesto pronto formaron
pareja, si bien en un principio lo
fue de una manera esporádica
ahora lo es de una manera estable,
tanto que llevan más de
una veintena de años juntos.
Entre los tamborileros con
quien Aureliano ha formado pareja
destacan: Eutiquio de Avila,
Cecilio y Francisco Navas
«Ojetete» de Maello. Con este
último obtuvo el primer premio
del Certamen Nacional de dulzaina
de Palencia en las ediciones
de 1965 y 1966, con cuyo
motivo grabó un disco de cinco
piezas titulado «Jotas castellanas».
El tambor de «Ojetete» había
sido antes del «tío Basiliete»,
panadero de Mingorría, quien
amenizaba las bodas con el
«tío Colache» contratando para
ellas la música y el pan.
AURELIANO MUÑOZ nació
en el pueblo de Velayos el 16
de junio de 1929, donde vivían
Aureliano Muñoz.
sus abuelos. A muy temprana
edad se trasladó al molino que
explotaba su padre en el vecino
pueblo de Pozanco. En esta
parte de la ribera del Adaja,
frente a la dehesa de Olalla de
Zorita-Mingorría, la familia de
los «Polilos» poseía los molinos
«El Cubillo», «Viejo» y «Canongía».
En este último molino vivió
Aureliano y aquí aprendió, siendo
niño, las primeras notas de

RUTA MUSICAL 191
Vega de Santa María. Actuación de Los Talaos.
dulzaina de su padre Jesús Muñoz,
quien había tenido como
maestros al «tío Monique» de
Albornos y, sobre todo, a Agapito
Marazuela.
Aureliano Muñoz es quizás el
alumno más aventajado de Marazuela,
de quien empezó a recibir
las primeras clases de solfeo
cuando tenía trece años.
Corrían entonces los primeros
años de la posguerra.
Ya con 15 años, Aureliano
empezó a acompañar a su padre
en distintas actuaciones por
los pueblos, donde el baile amenizado
por la música de dulzaina
y tamboril era una de las
principales atracciones festivas.
Aureliano tocó a dos voces con
su padre, pero tras la muerte de
éste ya lo hizo sólo o acompañado
de otros tamborileros, si
bien en alguna ocasión también
lo ha hecho puntualmente con
otros dulzaineros como Crescencio
«Siete Almuerzos».
Aureliano también fue el ganador
del certamen de El Espinar
de 1973 y del concurso nacional
de dulzaineros de Medina
del Campo en 1974. El
propio hijo de Aureliano, Jesús
Muñoz, también acompañó con
el tambor a su padre hasta que,
desgraciadamente, falleció a
los 26 años. El repertorio que
toca Aureliano está tomado del
cancionero de Marazuela, al
que hay que sumar la música
escrita por «Los Talaos» y las
partituras de los temas recopilados
por el mismo Aureliano.
La dulzaina que toca habitualmente
la compró en 1941 por
doscientas pesetas y perteneció
al «tío Fermín» de Montuenga
(Segovia). Es una dulzaina
de ébano y la fabricó Angel Velasco,
por lo que contará unos
cien años. Además, Aureliano
conserva con cariño la dulzaina
de Agapito Marazuela, de quien
la recibió como herencia.
La música de Aureliano ha
sonado y suena en multitud de
pueblos, principalmente de La
Moraña abulense y Tierra de Pinares.
En la actualidad, Aureliano
continúa practicando cada día
la dulzaina, y lo hace en Santo
Domingo de las Posadas, pueblo
al que se trasladó desde el
molino de Pozanco en los años
sesenta.

192 RUTA MUSICAL
Grupo de Paulino en Peñalba.
Teodoro y Angel en Zorita.
En los pueblos de la zona
también hubo otros dulzaineros
y tamborileros, y así cabe
citar en Las Berlanas a Eutiquio
(dulzaina) y Mauricio (tambor);
en Cardeñosa a los dulzaineros
Bernardino Garcinuño, Eloy
Blázquez, Mariano Gutiérrez,
Rufino García y Asun García, a
los tamborileros Francisco Velayos
y Juan Blázquez y a los que
tocaban el bombo, como Eusebio
Sanchidrián y Severiano
García; en Los Patos a Salva
(tamborilero); en Pozanco a Celestino;
en Vega de Santa María
al dulzainero Jesús Alvarez «tío
Dios»; en Mingorría a los dulzaineros
«tío Milhombres» y «Colache»,
el tamborilero «Basiliete»,
y a «tío Cades» y Martín Alda
que tocaban el bombo; en Brieva
al tamborilero Luis Pardo; y
en Tolbaños a Irineo. En Peñalba
el grupo del dulzainero Paulino,
de Navalmoral, es quien
ameniza las fiestas, al igual que
en Velayos lo hacen los jóvenes
de Maello seguidores de Francisco
Navas «Ojetete», mientras
que en Zorita nunca faltan Teodoro
Novoa y Angel Vallejo.
Finalmente, cabe añadir que
Cardeñosa celebra cada año,
en el mes de agosto, una
Muestra de Dulzaina y Tamboril
con participación de numerosos
músicos.
Cardeñosa. Muestra de Dulzaina y Tamboril.

RUTA DE
LOS COMEDIANTES
Cómicos en Mingorría.
■ A DESTACAR. El teatro
tradicionalmente ha sido una
de las manifestaciones artísticas
y culturales más importantes
que tenían lugar en
nuestros pueblos. Las compañías
de cómicos recorrían incansables
estas tierras armados
de aparatosos decorados
escenificando entretenidas
comedias. Como herencia de
esta tradición cultural Mingorría
celebra cada año un certamen
de teatro infantil, y aún
hoy todavía se mantienen actuaciones
al aire libre en muchas
localidades.
■ La ruta. El viajero que recorre
estas tierras puede descubrir
los restos del antiguo
teatro de «La Danza» en Vega
de Santa María, una bella sala
de teatro que recibió a los
más famosos actores. Mingorría
también cuenta con una
sala en funcionamiento construida
en los antiguos lavaderos.
Finalmente, el teatro en
vivo que todavía se sigue escenificando
también es un
atractivo de esta ruta.
■ Cómo llegar. Para contemplar
el teatro que se representa
en nuestros pueblos
hay que acercarse a los mismos
en verano, preferentemente,
sin faltar a la cita de
Mingorría en mayo.
■ Qué ver. El Certamen de
Teatro de Mingorría ofrece diez
representaciones durante la
primera quincena de mayo,
mientras que en la mayoría de
los pueblos todavía pueden
verse obras de teatro escenificadas
al aire libre durante las
fiestas patronales veraniegas.
■ Aliciente. Aunque ya casi
han desaparecido las antiguas
compañías de cómicos
ambulantes, todavía pueden
admirarse interesantes puestas
en escena como una de
las escasas manifestaciones
culturales del medio rural.

194 RUTA DE LOS COMEDIANTES
Teatro de Vega de Santa María.
Las representaciones teatrales
de las antiguas compañías
de cómicos que recorrían
nuestros pueblos constituían
una de las manifestaciones culturales
más significativas que
tenían lugar en el medio rural,
tanto que los mayores recuerdan
una larga lista de obras escenificadas
entonces.
Los escenarios se habilitaban
en salones de los cafébar
o se improvisaban en
la plaza del pueblo, donde
el público acudía con
su silla. De aquellas singulares
salas de teatro
todavía quedan muestras
en el escenario del
salón de Pedro Vázquez
en Mingorría, y en el patio
de butacas del antiguo
teatro «La Danza»
de Vega de Santa María
que ocupa un viejo edificio
casi arruinado.
Hasta los años cincuenta,
los cómicos de
las numerosas compañías
que recorrían los
pueblos solían alojarse
en las casas de los vecinos.
La visita de estas
compañías se prolongaba
durante varias semanas
con una actuación
diaria, alcanzándose por
ello especiales relaciones
de familiaridad
de los actores
con la población.
Todavía se
recuerdan las actuaciones
de Carlos
Lemos y Joaquín
Dicenta (hijo).
Más aún, son numerosas
las anécdotas
y recuerdos
que permanecen
de aquellas representaciones
teatrales
y de las que
hacían los aficionados
del pueblo, tanto que en
la misma tienen origen alguno
de los apodos con que se conocen
a algunos vecinos.
Entre los sucesos más peculiares
que se recuerdan del
paso de los comediantes por
los pueblos destaca el ocurrido
el 14 de junio de 1948 en
Mingorría.
Actuación del actor y director
Luis Marcet con su esposa

RUTA DE LOS COMEDIANTES 195
«Aquel día, la compañía de
cómicos instalada en el pueblo
representaba la obra “Juan José”,
de Joaquín Dicenta, en el
salón del señor Simón Vázquez.
Nada más terminar la representación,
la primera actriz se puso
de parto en casa de la tía Hilaria
y nació un niño que se llamó
Luis Marcet. El bautizo se celebró
días después con una gran
fiesta, siendo los padrinos los
dueños del salón: Pedro Vázquez
y Encarna García. El recién
nacido continuó la tradición
familiar y actualmente es
director y actor de teatro.
Pasados cincuenta años, el
24 de julio de 1998, el actor recién
nacido de Mingorría volvió
con su compañía de cómicos y
dos obras en cartel, y con él vino
la esencia misma del teatro.
Efectivamente, Luis Marcet es
hijo y nieto de actores, como lo
fueron sus hermanos y sus tíos,
y lo son su mujer y sus hijos, no
recordando otro pasado que no
pasara por un escenario, pues
su bisabuelo también fue director
del Teatro Real de Madrid.
Incluso su propio hijo también
nació cuando su esposa terminaba
una representación».
En este ambiente no
es de extrañar que
pronto surgieran grupos
de aficionados integrados
por jóvenes de
la localidad dirigidos
por algún vecino más
leído. Además, los antiguos
maestros de escuela
realizaron una especial
labor educativa a
través del teatro, y de
su dedicación y esfuerzo
salieron entretenidas
actuaciones, tarea ésta
que todavía se mantiene
entre las actividades
escolares. Incluso algún
cura «moderno» también
se aventuró en los
ensayos teatrales para
entretenimiento y deleite de sus
parroquianos.
Ultimamente, son los ayuntamientos
y las asociaciones culturales
quienes programan esporádicamente
alguna representación
teatral coincidiendo
con las fiestas patronales, y es
que ya desaparecieron aquellas
compañías que iban de pueblo
en pueblo repartiendo a su manera
diversión y cultura. Así, el
viajero que quiera disfrutar de
aquellas veladas teatrales al aire
libre de antaño puede hacerlo
consultando los programas
de fiestas que se organizan durante
el verano.
Entre los grupos más asiduos
y veteranos que continúan
recorriendo nuestros pueblos
hay que destacar a «JUFRAN»,
un extraordinario relevo de las
antiguas compañías cómicas.
El grupo está formado por aficionados
abulenses que más
bien parecen auténticos profesionales,
y entre sus miembros
sobresalientes hay que citar a
José Luis Alfayate y Fidel Sáez
García, una parte de cuyas familias
provienen de Mingorría.
J. L. Alfayate y Fidel Sáez.

196
CERTAMEN DE TEATRO
INFANTIL DE MINGORRIA
Quizás como herencia cultural
de una singular formación
teatral imantada desde antiguo,
en Mingorría se celebra un extraordinario
certamen de teatro
infantil que nació en 1993, donde
participa un grupo estable
creado en el pueblo. El certamen
se organiza desde entonces
por el Colegio Rural Agrupado
«Miguel Delibes» de Velayos,
Vega de Santa María, Santo
Domingo de las Posadas y
Mingorría, y el Ayuntamiento de
este último pueblo.
Los promotores de esta singular
actividad cultural de la
escuela rural pretenden despertar
en los alumnos cualidades
artísticas y fomentar su
capacidad creativa en la realización
de actividades útiles a la
sociedad, todo ello como contribución
al desarrollo de la personalidad
de los escolares.
Cada convocatoria anual ha
contado con una media de diez
representaciones por cada certamen,
las cuales se escenifican
durante el mes de mayo en
la sala de teatro que ocupa el
edificio rehabilitado de los antiguos
lavaderos, siendo la entrada
libre.
A lo largo de la vida del certamen
han sido más de cien
obras de teatro las escenificadas
por casi dos mil jóvenes
actores de grupos infantiles llegados
desde Cádiz, Soria, León,
las localidades salmantinas de
Béjar y Guijuelo, Valladolid, Segovia,
Fuentesáuco (Segovia),
y los pueblos abulenses de Arévalo,
El Barraco, Burgohondo,
Muñana, Las Navas del Marqués,
Navaluenga, Navalmoral
de la Sierra, El Tiemblo, Vega
de Santa María, Velayos y el
propio Mingorría.
En el mes de mayo del año
2002 se celebra el décimo aniversario
del certamen, con tal
motivo tendrá lugar una gran
exposición fotográfica de todas
las representaciones habidas a
lo largo de todos estos años, y
además se editará un catálogo
conmemorativo.
Actuación infantil en Mingorría.

RUTA DE
LAS DEHESAS Y CASERIOS
■ A DESTACAR. Siguiendo
el recorrido de los ríos Adaja y
Voltoya llaman la atención los
grandes espacios ocupados
por los encinares, y también
por pinos. En torno a ellos todavía
se conserva el caserío
surgido para la singular explotación
agrícola y ganadera de
la dehesa, nombre que
reciben las fincas agrupadas
en una única
propiedad. La tradicionall
utilidad de estos
terrenos es el pasto para
ganado, la resina, la
madera, el carbón vegetal,
la caza y el fruto
de bellota, combinados
con algunos cultivos
agrícolas. El caserío reponde
a modelos característicos
de la arquitectura
popular, mezclados
con ejemplos
palaciegos. En las dehesas
vivían y trabajaban
guardas, mayorales,
colonos agrícolas y
otros campesinos, plenamente
integrados en
las explotación de la
finca, mientras que sus
dueños y propietarios
la utilizaban para recreo.
■ La ruta. Las tierras
adehesadas son abundantes
en la zona y se
aparecen como prolongación
del paisaje que bordea
la capital abulense hacia
el norte. Siguiendo entonces
el curso del río Adaja nos encontramos
en su margen izquierda
con las dehesas «Pedro
Cojo» y «Cabreras» en Cardeñosa,
«El Chorrito», «La Aldehuela»
y «Olalla» en Zorita
de los Molinos, y «Navares»
en Peñalba. El margen derecha,
pasada la presa de Las Cogotas
se hallan las dehesas de
«Yonte» en Avila, y «La Malita»,
«El Ciego» y «La Veguilla» en
Mingorría, además de una parte
de «Olalla» y otra de «Navares»
en Peñalba. El río Voltoya
baña las dehesas de «Aldealgordo»
en Tolbaños, «Tabladillo»
en Ojos Albos y «Las Gordillas»
en Maello, donde está
un cuartel de Velayos. También
hay que decir que en Monsalupe
está la dehesa del «Montecillo»,
en Cardeñosa la dehesa
de «Ajates», en Maello,
cerca del municipio de Santo
Domingo de las Posadas, la
dehesa de «Mingo Peláez», en
San Esteban de los Patos la
dehesa de «Navarrosa», y en
Tolbaños «La Nava».

198 RUTA DE LAS DEHESAS Y CASERÍOS
■ Cómo llegar. El recorrido
presentado es un viaje por los
términos municipales situados
en la ribera del Adaja, el acceso
a los mismos es la propia
carretera que los comunica y
vertebra, de donde salen multitud
de caminos que se bifurcan
con destino a las dehesas
y caseríos. El punto de partida
se puede fijar entonces en los
núcleos de población.
■ Qué ver. Llama la atención
la singularidad de su ecosistema
caracterizado por la presencia
de pinos y encinas, e
incluso diversas variedades
de cultivos cerealistas y viñedos.
También destacan los caseríos
dispuestos para la explotación
agropecuaria de la
dehesa, con ejemplos de arquitectura
religiosa en «La Aldehuela»
y «El Chorrito», y palaciega
en «Aldealgordo», «Tabladillo»
y «Las Gordillas», sin
olvidar buenos ejemplos de palomares,
molinos y otras dependencias.
■ Aliciente. Las dehesas y
los caseríos agrícolas dispersos
por la zona demuestran
modos de vida íntimamente ligados
a la tierra de un indudable
interés arquitectónico,
etnográfico y medioambiental.
PEDRO COJO
Fuera del municipio de Avila,
aunque casi como continuación
geográfica del mismo, pues apenas
hay accidentes que pongan
límites naturales a este territorio,
y siguiendo el curso del Adaja,
a la altura de la presa de las
Cogotas, en la margen izquierda
de Cardeñosa se encuentra
la dehesa de Pedro Cojo, después
de las dehesas de Avila
que también bordean el río:
«Verdeja», «Penarros» y «Pancaliente».
La dehesa de «Pedro
Cojo» perteneció al Cabildo Catedral,
y fue desamortizada y subastada
por el Estado en 1865
en casi medio millón de reales.
El monte se ve cruzado
por la línea ferroviaria
que va a Salamanca, en la
ribera del río estaba el molino
de «Pedro Cojo» que
quedó bajo las aguas, y todavía
se conservan las casas
y dependencias agrícolas
y ganaderas que ser- vían
a su explotación, a ellas
se accede desde la carretera
que va desde Avila a
Cardeñosa.
EL CIEGO Y LA MALITA
Al otro lado del río, las dehesas
de la capital abulense de
«Aldeaciego», «Pedrosillo» y
«Yonte», pasada la Presa de Las
Cogotas, dan paso por los «Callejones
de Chascarra» y el molino
de «Trevejo» al monte de Mingorría.
Este monte comunal de
trescientas hectáreas de encinar
también fue desamortizado
a finales del siglo XIX pasando
entonces a formar las dehesas
de «La Malita» y «El Ciego», las
cuales mantienen todavía las
viejas casas de piedra donde
El Ciego.

RUTA DE LAS DEHESAS Y CASERÍOS 199
habitaban las familias que trabajaban
el monte, los encerraderos
y algún palomar. Varios
caminos que se dirigen a los
molinos del río desde Mingorría
surcan el encinar de estas dehesas.
CABRERAS
Volviendo a la margen izquierda
del Adaja, el monte que
se asoma repleto de verdor oscuro
pertenece a la dehesa de
«Cabreras» que fue propiedad
del ayuntamiento de Cardeñosa,
antes de ser desamortizado
y enajenado en 1862 por algo
más de medio millón de reales.
El monte ocupa unas trescientas
hectáreas y actualmente tiene
dos caseríos denominados
«Cabreras de Arriba» y «Cabreras
de Abajo», desde ellos se
divisa toda la sierra de Ojos Albos,
pues son una hermosa atalaya
separada por el río. El acceso
a estas dehesas coincide
con el del Castro de las Cogotas,
el cual parte desde la carretera
de Cardeñosa poco antes
de llegar al pueblo.
AJATES
En la zona oeste del término
de Cardeñosa se situa la dehesa
de «Ajates», cuyo monte de
encinas de unas ciento treinta
hectáreas era propiedad del
pueblo hasta que fue desamortizado
en 1859. «Ajates» fue un
asentamiento medieval que conserva
el típico caserío agropecuario.
El acceso a la dehesa
se hace por la carretera de Avila-Salamanca,
desde donde ya
se contempla el bello encinar
colindante con la dehesa de
«Manzaneros».
EL MONTECILLO
Al norte de «Ajates» y «Manzaneros»,
desviandonos por la
carretera local que sale a la derecha
de la carretera de Salamanca
en el p. k. 13,5 se encuentra
junto a la vía del
ferrocarril de la dehesa del
«Montecillo», ya en el término
de Monsalupe. Su propiedad
se hallaba muy dividida entre
los vecinos, quienes obtenían
del encinar todas sus utilidades.
Actualmente se conserva
el antiguo caserío, el cual ha
sido reconstruido y ampliado
para finca de recreo y cría de
avestruces.
LA VEGUILLA
Retomando nuestra ruta por
el río Adaja llegamos a Zorita
de los Molinos. A partir de aquí
las encinas se entremezclan
con pinos resineros y el terreno
agreste deja paso a tierras cultivables.
En la zona se situaba
el caserío de «La Veguilla», llegando
esta dehesa hasta el río
donde crecen frondosos pinos
y se halla el molino del «Cubo».
En la margen opuesta de la iz-

200 RUTA DE LAS DEHESAS Y CASERÍOS
Vista desde Olalla.
quierda está el caserío del
«Chorrito», y más adelante la
dehesa de «Olalla».
Las tierras de «La Veguilla»
se ven atravesadas por el arroyo
«Regajal» que desemboca
en el Adaja, después de dejar
tras de sí frondosas arboledas
de chopos que crecen en galería.
Por lo demás son ricas tierras
de secano que ocupan más
de cuatrocientas hectáreas, de
las que la mitad pertenecían al
Duque de Montellano y otras al
Cabildo Catedral que fueon desamortizadas
en 1844. En medio
de la explotación se conservan
las ruinas del caserío que
ocupaba unos mil metros cuadrados,
y se aprecian los restos
de cobertizos, cuadras, pajares,
cijas y dependencias donde habitaban
los colonos. El acceso
a «La Veguilla» se hace fácilmente
desde la carretera de
Mingorría a Zorita, desde donde
ya se contempla.
EL CHORRITO
El caserío del «Chorrito», cercano
a Zorita desde donde se
accede, fue antes una finca
de recreo construida por el General
y Ministro de la Guerra
Eduardo Bermúdez Reina a finales
del siglo XIX, llamándose,
en honor a su esposa, «Villa Julia».
Actualmente, el caserío que
servía de estancia y a la explotación
agrícola ha crecido en
número de viviendas de segunda
residencia, conservándose
todavía la antigua ermita que
mandó hacer el general, además
de útiles de labranza y un
carro pintado en excelente estado.
Antiguamente, un puente
de madera comunicaba esta finca
con las tierras del otro lado
del río donde abundan los pinos
resineros y se encuentran las
ruinas del molino del «Cubo».
OLALLA
A continuación del «Chorrito»
se encuentra la dehesa de «La
Aldehuela» y de «Olalla» o de
«Melón y Olaya». Esta tierras
eran propiedad de Celedonio
Sastre, quien supo hacer prosperar
una rica explotación agropecuaria.
Esta dehesa convina
las tierras de cultivo, los viñedos,
encinas y sobre todo pinos
resineros. Por el noroeste linda
con la carretera de Zorita-Las
Berlanas desde donde se accede;
atraviesa la dehesa el arroyo
de «La Chavata», mientras

RUTA DE LAS DEHESAS Y CASERÍOS 201
que limita al Este con el río Adaja
que en algún tramo cruza la
finca, y se extiende hasta la dehesa
contigua de «Navares».
Las tierras han sido divididas y
actualmente tiene varios propietarios,
manteniéndose la ermita
y el caserío de «La Aldehuela»,
el molino del Vego, en el que
convivían molineros y resineros,
la caseta de la era, un palomar
y el antiguo caserío de «Olalla»
que se sigue conservando en
buen estado.
NAVARES
El Adaja después de bañar
los campos de «Olalla» por su
izquierda, y el municipio de Pozanco
por la derecha, llega a
las tierras de la dehesa de «Navares»,
perteneciente al término
de Peñalba. A esta dehesa se
llega por el camino que une la
carretera de Vega de Santa María-Gotarrendura
con la carretera
de Zorita-Las Berlanas. Aquí
destaca la explotación agropecuaria
que mantiene la cría de
cerdos ibéricos y de ganado «limusine»
puro. La dehesa es un
antiguo despoblado medieval
que fue propiedad del Monasterio
de la Antigua de Avila, conserva
una importante masa arbórea
de en- cinas y pinos, habiendose
reconstruido el viejo
caserío con todas las comodidades
que requieren actualmente
los trabajadores
del campo. A orillas
del río permanece
en ruinas el molino conocido
co- mo «el del
Prior», pues fue dejado
en testamento al
prior del monasterio.
NAVARROSA
Y LA NAVA
Para acercarse a las
dehesas y caseríos situados
en la zona del río Voltoya,
el viajero puede tomar la carretera
que sale de Mingorría a
San Esteban de los Patos. En
este pueblo se encuentra la dehesa
de «Navarrosa», en la cual
se conserva el característico caserío
de piedra formado por las
dependencias propias de la explotación
agropecuaria, que todavía
sirven hoy para la actividad
ganadera que se sigue realizando.
Cerca de «Navarrosa» se encuentra
la dehesa de «La Nava»,
a la que se accede desde Gallegos
de San Vicente, al estar
situada en sus inmediaciones.
El caserío de la dehesa es el
típico para las faenas agrícolas
y ganaderas, y su monte está
poblado de encinas, el cual
fue de titularidad pública
hasta su desamortización
en 1859.
Al sur de «Navarrosa» y «La
Nava», pero perteneciente al
municipio abulense, se encuentran
las dehesas de «Mari García»,
«Testadores», «El Burguillo»,
«Encinas», «Palazuelos»,
«El Pinar» y «Zurra», las cuales
bien merecen una ruta específica
en otra ocasión.
ALDEALGORDO
Desde Los Patos la carretera
continua su trazado hasta Tolbaños.
Desde aquí sale un ca-

202 RUTA DE LAS DEHESAS Y CASERÍOS
mino que conduce hasta la dehesa
de «Aldeagordo», la cual
fue propiedad del Conde de Polentinos,
después del Marqués
de Torrecilla y Valdeolmos, y actualemente
del conde de Villagonzalo
y Marqués de Scala.
Esta dehesa es de una gran belleza
natural donde destacan sus
encinas centenarias, está atravesada
por el río Voltoya, en el
caserío destaca la residencia
«palaciega» de buena arquitectura
donde pernoctó el rey Alfonso
XIII y su esposa doña
Vitoria, una antigua iglesia rodeada
de bellos jardines y una
fuente, un molino y los esquileos
de antaño con las dependencias
necesarias para tratar
la lana.
TABLADILLO
El río Voltoya que pasa por
«Aldealgordo» puede cruzarse
por un vado que comunica esta
dehesa con la cercana de «Tabladillo»,
que antes fue un antiguo
asentamiento medieval. En
«Tabladillo» destaca uno de los
mejores palacios rurales que
pueden verse; su construcción
se inició en el siglo XVI, aunque
posteriormente sufrió distintas
intervenciones. El palacio fue
promovido por Antonio Núñez
Vela, hijo de quien fue virrey del
Perú, es de estilo renacentista y
recuerda a las lujosas villas italianas.
En su entorno se halla el
caserío dedicado a la actividad
agrícola y ganadera de la dehesa,
la cual cuenta también con
un molino en el Voltoya, cercano
al molino de Tolbaños, y una
gran masa arbórea.
LAS GORDILLAS
Retomando el curso del río
Voltoya pronto llegamos al caserío
de las dehesas de «Las
Gordillas», situada junto a la carretera
local que une los pueblos
de Velayos y Maello. Esta
dehesa de 1.732 hectáreas estaba
dividida en tres cuarteles:
«El Molino» o de Maello con los
sectores del puente y el molino,
«El Torreón de Armenteros» o de
Saornil, y el cuartel de Velayos.
En «Las Gordillas» doña María
Dávila fundo en 1502 el convento
de Santa María Jesús,
y la dehesa fue propiedad
desde entonces de las Clarisas
de Avila, hasta su venta
forzosa en 1842 en cuatro
lotes al amparo del proceso
desamortizador iniciado
por Mendizabal. El complejo
arquitectónico que
configuran los distintos caserios
repartidos por «Las
Gordillas» enseguida despierta
gran interés para el
viajero por su entorno paisajístico
y la singularidad de
sus construcciones del siglo
XIX. Estos caseríos han
sido estudiado por José R.
Nieto y M.ª Teresa Paliza en
«La Arquitectura en las Dehesas
de Castilla y León»,
cuyo texto seguimos en esta
ruta.

RUTA DE LAS DEHESAS Y CASERÍOS 203
CUARTEL DE MAELLO
O DE LOS SECTORES «EL
PUENTE» Y «EL MOLINO»
Situandonos de nuevo en el
río Voltoya, sobre el puente por
donde cruza la carretera de Velayos-Maello,
podemos admirar
los vestigios del antiguo convento
de las Clarisas en un torreón
utilizado como palomar,
construido en mampuesto combinado
con sillería y ladrillo en
los esquimales, que todavía conserva
huecos rematados con
arcos de medio punto. En este
mismo lugar del cuartel de Maello,
Ramón Castillo García promovió
una residencia recreativa
y solariega de dos plantas conocida
con el nombre de «El Jardín»,
donde se mezcla el mampuesto
con el recercado de ladrillo
visto en huecos. En las inmediaciones
hay otras construcciones
tales como un molino
abandonado que recogía el
agua del arroyo de Valdequesada,
unos corrales, unas viviendas
y otras dependencias. Desde
aquí puede tomarse el camino
que discurre paralelo al río,
pasando por un antiguo tejar,
hasta llegar al sector denominado
«El Molino», donde se hallan
los restos de un grandioso molino
harinero y el típico caserío
agropecuario.
CUARTEL DE
SAORNIL O «TORREON
DE ARMENTEROS»
Volviendo al caserío del
Puente, desde la carretera en
dirección a Velayos, a la izquierda
sale el camino de «Aldealgordo»,
junto a la márgen
izquierda del Voltoya. Por este
camino también se accede
al «Torreón de Armenteros» o
cuartel de Saornil, ya que se
comunica con este lugar. Aquí,
rodeado de grandes encinas y
buenos pastos, don Francisco
Castillo García construyó en
1907-1908 un moderno edificio
de dos plantas, cubiertas a
cuatro aguas, paramentos de
mampostería y ladrillo visto, jardín
delantero, y corrales con dependencias
subsidiarias en la
parte zaguera. Las construcciones,
bien ejecutadas y con
igual estilo que las realizadas
en el sector del puente, son las
más importantes y amplias de
todas las dehesas visitadas,
destacando hasta las paneras,
pocilgas, cuadras y pajares y
un potro de herrar.
Torreón de Armenteros.

204 RUTA DE LAS DEHESAS Y CASERÍOS
Cuartel de Velayos. Residencia El Jardín.
CUARTEL DE VELAYOS
Retomando la carretera de
Velayos-Maello en dirección al
primer pueblo. A unos kilómetros
dejamos a la derecha unas
edificaciones secundarias utilizadas
para el ganado, y pronto
llegamos a la estación de tren
de Velayos. Antes ya habremos
divisado una casa señorial, que
fue la residencia de recreo conocida
como «El Jardín» y caserío
«Torreón de Velayos». Construida
por don Ramón Soriano
Pelayo hacia 1880, la residencia
principal es un edificio cúbico
de piedra labrada con pequeños
remates de ladrillo, tiene
dos plantas con sótano y desván
abuardillado, y dos alas de
una altura ocupadas por paneras.
Cerca de la casa hay un
palomar, cuadras, un garaje, un
invernadero, un molino de viento
para dotar de agua a la casa
y a un amplio jardín. Frente a la
casa cruza un cordel de ganados
que pasa debajo de la línea
del ferrocarril por donde se llega
en dirección sur a Saornil.
«MINGO PELAEZ»
Desde la estación de Velayos
dirigiendonos a Santo Domingo
de las Posadas se encuentra
la urbanización de viviendas
unifamiliares «Pancorbo», al sur
de la cual se halla la dehesa de
«Mingo Peláez». El caserío casi
arruinado de esta dehesa, a la
que se accede desde Santo
Domingo por el camino de Escalonilla,
o desde la carretera
que se dirige desde este pueblo
a Mingorría, destaca por un
impresionante palomar cilíndrico
de ladrillo visto. El edificio
principal detinado a residencia
de su propietario es de dos
plantas realizadas en mampostería
y rematada en ladrillo en el
mismo estilo que «Las Gordillas».
Las construcciones secundarias
de inferior calidad están
destinadas a viviendas del
guarda y otros campesinos, a
paneras, cuadras, encerraderos,
pajares, etc., lo que demuestra
la gran actividad agropecuaria
que se desarrollaba
en la dehesa.

Cardeñosa. Despoblado de Conejeras.
RUTA DE LOS DESPOBLADOS
■ A DESTACAR. Son numerosos
los paisajes existentes
en nuestros municipios donde
se han encontrado restos de
antiguos asentamientos humanos,
son los despoblados.
Estos lugares, actualmente
deshabitados, conoci- dos
también a través de distintas
fuentes escritas, o testimonios
toponímicos, singularizan una
parte interesante de la pequeña
historia de los pue- blos actuales
que se remonta a la
Edad Media, coincidiendo con
la ocupación de los territorios
reconquistados a los musulmanes.
■ La ruta. El itinerario propuesto
toma como referencia
la obra de Gonzalo Martínez
Díez (Las Comunidades de Villa
y Tierra de la Extremadura
Castellana), a partir del cual
descubrimos los lugares donde
se emplezaron los primitivos
pobladores de esta tierra.
En el recorrido sobre el terreno
pueden verse vestigios importantes
de los despoblados,
muchos de ellos ocupados actualmente
por caseríos o dehesas,
por lo que su contemplación
nos transporta a épocas
pretéritas.
■ Cómo llegar. Aquí seguimos
la ruta que define la carretera
AV-804 de Avila-Arévalo
por Cardeñosa, y la carretera
N-403 Avila-Arévalo por Mingorría,
cuyos tramos separados
por el río Adaja se ven
unidos por Zorita de los Molinos
y Vega de Santa María. Finalmente,
tomamos la dirección
este desde Mingorría hasta
la zona de Tolbaños y el río
Voltoya. En todos los pueblos
que nos encontramos a lo largo
del viaje hay despoblados
que merecen conocerse, si
quiera sea a título documental
e informativo.
■ Qué ver. Los vestigios
más relevantes de los despoblados
pueden admirarse
en los restos de la ermita de
Conejeras en Cardeñosa, el
torreón de Garoza en Peñalba
y el torreón de la Puebla en
Velayos.
■ Aliciente. Descubrir la
existencia de lugares donde
antiguamente habitaban nuestros
antepasados siempre es
sugestivo y atractivo, sobre todo
cuando se pueden admirar
restos que plantean inquietudes
por lo desconocido.

206 RUTA DE LOS DESPOBLADOS
Situándonos en el término
municipal de Cardeñosa, al
sur del mismo, distante unos
tres kilómetros del pueblo, la
derecha de la línea férrea y a
cien metros del límite con La
Alamedilla del Berrocal, se encontraba
el despoblado de
«Muñoendra» que actualmente
parece corresponderse con el
nombre de «Cenalmor», donde
quedan restos de habitaciones
del siglo XVI. Al Oeste del pueblo
se halla el despoblado de
«Ajates», junto al caserío de la
dehesa del mismo nombre.
Igualmente, los despoblados
de «Pedrocojo» y «Cabreras»
están en el lugar que ocupan
las casas de las dehesas que
bordean el río Adaja. En esta
misma zona, poco antes de llegar
a «Cabreras» se hallaba el
despoblado de «Conejeras»,
donde todavía se conservan los
restos de una interesante ermita.
Por el cobro de los diezmos
de los despoblados de «Conejeras»
y «Miguel Cobo» se originó
un pleito entre las parroquias
de Cardeñosa y Zorita en
1740 que ganó ésta útlima. En
esta misma zona, en el cruce
de los caminos de «Las Apartadas»
y de Zorita, se hallaba el
despoblado de «Rehoyo».
Adentrandonos ya en el municipio
de Peñalba debemos
saber que a su parroquia pertenecían
las iglesias de los lugares
que quedaron despoblados
mediado el siglo XVII. Como
testimonio de asentamientos resultan
interesantes los restos
del despoblado de «Garoza»,
situados junto a la carretera que
une Las Berlanas y Zorita, y al
camino que va desde Peñalba a
Navares. Las ruinas del torreón
de Garoza son una buena
muestra de la iglesia que se cerró
al culto en 1619 ante el
abandono del lugar. Las llamadas
«Casas de Navares» situadas
en la orilla izquierda del
Peñalba. Despoblado de Garoza.
Adaja ocupan un antiguo despoblado
de igual nombre. Al
norte de la dehesa de «Navares»
y a orilla del río Adaja, frente
al molino de «Los Pobos», se
encuentra el despoblado de
«Sansáez» (hoy término de Hernansancho).
En el municipio de Las Berlanas,
quedan vestigios de «Los
Angeles», un depoblado situado
al noreste del barrio de La
Aldehuela, a un lado y a otro
del camino de Gotarrendura a
Peñalba. Otro despoblado del
lugar es el denominado «Carrascal»,
que se halla al Este de
Rivilla, a la izquierda y lindando
con la carretera de Las Berlanas
a Zorita de los Molinos,
frente a la piedra kilométrica
1,00, donde antiguamente estaba
la cruz de la plaza de Rivilla.
Volviendo al cercano pueblo
de Monsalupe, y lindando con
la vía férrea, al norte del camino
de Muñoyerro a Las Berlanas, se

RUTA DE LOS DESPOBLADOS 207
encuentra el despoblado llamado
«La Rad», del que da cuenta
Madoz en su diccionario.
Junto a la triple mojonera de
los términos de Gotarrendura,
Peñalba y Hernansancho, aunque
perteneciente a este último,
se halla el despoblado de «Guaraldos»,
donde se han encontrado
abundantes restos de edificaciones.
El lugar está al lado
derecho de la carretera que se
dirige desde Gotarrendura a Vega
de Santa María, por el camino
que va al molino de «Los Pobos».
Desde Gotarrendura nos
adentramos en el municipio de
Vega de Santa María, y aquí en
la ribera derecha del Adaja se
halla el despoblado de «Saornil
de Adaja», junto a un arroyo del
mismo nombre. Al NE, junto a la
laguna de «Las Eras», todavía se
recuerdan las rogativas a la iglesia
de Santa María, cuyo nombre
conserva el despoblado conocido
como «Santa María de la
Calzada», donde abundan restos
de edificaciones. Al NO, en
el alto de San Pedro, se recuerda
la existencia de una ermita
como resto del despoblado de
Vega de Santa María.
«Narrillos» o «San Pedro de Narros».
En la misma zona, entre
Saornil y Narrillos, debió hallarse
el despoblado conocido en
el siglo XII como «Defesa».
La Puebla (Velayos).
El municipio de Velayos, se
encuentra al Este de La Vega,
del que le separa la carretera
N-403. En la parte norte del término,
en lo alto del montículo
llamado «El Cerro» donde se
han encontrado abundantes
restos se halla el despoblado
de «Garcí Acenar», aunque su
nombre prácticamente se ha
perdido. Al SE, lindando con la
vía férrea y la divisoria con Maello,
se recuerda el nombre y se
han hallado abundantes restos
del despoblado de «Malucos».
Al NE, a unos tres kilómetros, y
nada más pasar la vía férrea se
conserva un elevado torreón
del despoblado de «La Puebla»,
llamado también «La Aldihuela».
Al norte de Vega de Santa
María, en la ribera derecha del
río Adaja y ya en Blascosancho
lindando con el camino de
la Virgen, se han encontrado

208 RUTA DE LOS DESPOBLADOS
restos del despoblado de «Porquerizos».
Desde Velayos sale la carretera
local que se dirige por el
Este a Maello, y a mitad de su
recorrido, por donde pasa el río
Voltoya, se encuentran los restos
del despoblado llamado
«Las Gordillas» o «Villadey de
las Gordillas», que cuando era
villa se componía de 20 casas y
un convento de las Clarisas, las
cuales se trasladaron a Avila en
1520. Actualmente, el lugar está
ocupado por un caserío agropecuario
y una casa de recreo.
Las Gordillas.
En el térmio municipal de
Santo Domingo de las Posadas,
y en la zona que se extiende
por el sur junto a la carretera
de Mingorría, se encuentra el
despoblado de «Los Diezgos»,
cuya dehesa fue del Cabildo
Catedral hasta su desamortización
en 1843. Al SE, junto a la
vía férrea se hallan los despoblados
de Maello «Aldanueva» y
«Mingo Peláez», este último conserva
el caserío propio para la
explotación de la dehesa.
Al Oeste de Mingorría, pasado
el río Adaja, en Zorita de los
Molinos, la «Crónica de la Población
de Avila» escrita en
1256 cita el lugar de «El Castaño»
como uno de los primeros
asentamientos medievales, si
bien no se conserva este nombre
bien puede corresponderse
con el paraje de «Los Caleños».
Al norte de Zorita, en la márgen
izquierda del río Adaja, frente a
la confluencia del arroyo Regajal,
donde todavía se ven restos
del molino «Piar», debió estar el
despoblado conocido como
«Escarga María».
Volviendo a Mingorría, cerca
del lugar donde está la ermita
de la Virgen, se situa el despoblado
de «San Cristobal», conocido
hoy como «Los Villares»,
donde han sido halladas sepulturas
y lápidas.
Al NO de Mingorría, por el camino
de Escalonilla, y en el término
de este lugar, antes de cruzar
la línea férrea, lindando con
el arroyo Zarzalejo, se encuentra
el despoblado de «Zarzalejo»,
que fue propiedad del Cabildo
Catedral hasta su desamortización
en 1844, donde se
conocen restos de edificaciones.
Desde Mingorría una carretera
local nos lleva hasta Tolbaños,
después de pasar la vía férrea
y San Esteba de los Patos.
Llegados aquí, a la izquierda
salen los caminos que conducen
a los despoblados situados
en las dehesas cercanas a
Saornil de Voltoya llamadas
con el mismo nombre «Armenteros»,
y «Aldealgordo». También
en Saornil, en las confluencias
de los cordeles de ganado
que atraviesan los montes
situados al norte, se encuentra
el despoblado «La Dueña», conocido
también como «Los Villares».
Cerca de Tolbaños, entorno
al lugar de la Venta de San Vicente,
el cual se levanta sobre
un despoblado con el mismo
nombre, se encuentran los antiguos
despoblados de «Albariza»
y «Alameda de las Requenas»,
donde existe un caserío
habitado.

Mingorría.
RUTA DE
LAS IGLESIAS
Y ERMITAS
■ A DESTACAR. El fervor
religioso de las gentes de
nuestros pueblos tiene su
mayor exponente en sus
iglesias parroquiales y en
sus ermitas, como lugares
de acogimiento y recogimiento
de los feligreses. Al
mismo tiempo son las construcciones
donde se santifican
las fiestas y constituyen
la mejor expresión artística
de cada localidad.
■ La ruta. Recorrido por
todas las iglesias y ermitas
existentes en los pueblos de
la ribera del Adaja y su entorno.
Los templos suelen estar
cerrados, por lo que su interior
puede contemplarse cuando
son abiertos para los oficios
religiosos o pidiendo la llave a
la persona que suele estar encargada.
Los días de fiesta
son los mejores días de visita.
■ Cómo llegar. Se accede
por la carretera AV-804 que va
de Cardeñosa a Gotarrendura,
y desde aquí a Vega de
Santa María donde se toma la
N-403 que llega a Mingorría y
los pueblos de la sierra.
■ Qué ver. Las iglesias y ermitas
suelen ser los edificios
artísticos más valiosos del medio
rural, por lo que todos merecen
una visita.
■ Aliciente. Conocer una
parte importante de la historia
del medio rural a través de
sus iglesias y ermitas.
CARDEÑOSA
Es el primer pueblo que se
asoma llegando desde Avila
por la carretera AV-804 en dirección
Arévalo, donde nacieron
Santa Paula Barbara y las
venerables Isabel de Santo Domingo
y María Vela. Una vez
avistado el caserío desde el alto
donde está «el canto de la
ánimas» pronto se aparece a
nuestra derecha el majestuoso
calvario de cruces graníticas levantadas
sobre peanas y alguna
piedra de lagar. Desde aquí,
al Este se divisa en la lejanía la
sierra de Ojos Albos y el pueblo
de Mingorría. En el lugar, frente
a un antiguo ruedo taurino de
paredes de piedra, se levanta la
ermita medieval de Nuestra Señora
del Cristo del Berrocal con
su columna y sepulcros, testimonio
de lo que debió ser un antiguo
convento de Templarios. Al
lado opuesto de la carretera se
encuentra la ermita de la Madre
de Dios, siendo estas dos las
únicas ermitas que se cuentan,
si bien en tiempos pasados
también había otras dedicadas
a San Miguel, San Andrés, San
Lorenzo y San Sebastián.

210 RUTA DE LAS IGLESIAS Y ERMITAS
PEÑALBA DE AVILA
Cardeñosa. Ermita del Cristo.
Adentrándonos en el pueblo,
por el saliente se encuentra la
iglesia parroquial, situada en
un amplio recinto de
piedra que marca un
patio delantero que
debió servir de cementerio.
Fue iniciada
su construcción
en piedra de sillería
con vocación de basílica
en el siglo XV,
aunque finalmente
se redujo esta pretensión
por falta de
medios en el siglo
XVI, terminandose en
mampostería y torrecampanario
de ladrillo. Consta
de tres naves y un capilla central,
el artesonado es de estilo
mudéjar, el coro se levanta sobre
unos arcos escarzanos y
cuenta con un bello órgano
barroco de 1741, y el hermoso
retablo es obra de Pedro de Salamanca
y Blas Hernández fechado
en 1535. Esta iglesia monumental
fue estudiada por Gómez-Moreno
en su catálogo, lo
que se reseña en otra ruta de
esta misma guía a la que nos
remitimos.
Iglesia de Peñalba.
Es el pueblo siguiente que
encontramos cruzando entre altos
cerros. Antes de llegar puede
contemplarse una bella panorámica
del caserío, los campos
cerealistas y los montes y
pinares que acompañan al Adaja.
En primer lugar se presenta
la pequeña ermita situada en
las eras dedicada al Cristo de
Santa Teresa, donde puede admirarse
la imágen única de la
Santa arrodillada junto a Cristo
crucificado. La iglesia parroquial
del siglo XVI, dedicada a
San Vicente Mártir, sobresale
entre el horizonte que trazan los
tejados de las casas por su torre
espadaña de buena sillería
de granito, y por su capilla mayor
contruida en 1618 siendo
cura el bachiller Toribio González,
natural del lugar de Mingorría.
De la parroquia de Pe- ñalba
dependían también las iglesias
de los despoblados
de Garoza, Navares y San Sáez,
de las que sólo se conservan
restos en Garoza como se
ve en la ruta de los despoblados.
LAS BERLANAS
Agrupa en su parroquia a los
barrios de la Aldehuela, Rivilla y

RUTA DE LAS IGLESIAS Y ERMITAS 211
en su capilla mayor. En el
barrio de Rivilla existió otra
ermita de San Juan Bautista
que fue cerrada al culto a
finales del siglo XVIII por el
mal estado en que se encontraba.
MONSALUPE
Ermita de las Angustias.
el Burgo, este último fue arruinado
por las inundaciones de
1959 por lo que se construyó
un nuevo barrio entre los dos
primeros. La antigua iglesia parroquial
está dedicada a la Virgen
de la Asunción con título
de Gandulle escribió Madoz, y
se encuentra en el campo junto
al cementerio alejada de los caseríos.
Fue construida en el siglo
XVI y tiene un importante
valor monumental conforme Gómez-Moreno,
segun queda descrito
en la ruta trazada sobre su
catálogo. Destaca el artesonado
morisco de madera del coro
y la sacristía, una torre campanario
de gran porte y una amplia
sacristía de piedra de Cardeñosa.
La iglesia fue cerrada
al culto después de las inundaciones,
trasladandose sus altares
barrocos, pinturas e imágenes
a la iglesia moderna que se
construyó en el nuevo barrio en
1964.
Los barrios de Las
Berlanas cuentan con
bien cuidadas ermitas,
y éstas son la de
la Concepción en La
Aldehuela, que más
parece una iglesia
por su gran porte, y la
dedicada a Nuestra
Señora de las Angustias
en el Burgo, con
artesonado morisco
Se halla cerca de Las Berlanas,
continuando por la
carretera que conduce al
barrio de la Aldehuela en
dirección sur y aguas arriba del
arroyo Berlana. Poco antes de
llegar, las cruces de piedra de
un antiguo víacrucis llegan hasta
la ermita de Nuestra Señora
del Buen Suceso situada en un
altozano, junto a la cual también
se halla el cementerio. La
ermita está construida en mampostería
con piedras irregulares
sin revoco, tiene una capilla
mayor bien dispuesta y, al lado
opuesto, una espadaña de ladrillo
donde se aloja el campanil.
La entrada está remarcada
con molduras que intentan reproducir
una portada señorial.
En mitad del pueblo se levanta
la iglesia parroquial de San
Pedro Apostol construida en
mampostería con espadañacampanerio
y portada barroca
de ladrillo con hornacina y arco
de sillería granítica donde hay
un reloj de sol labrado. Es de
una sola nave con artesonado
de madera, separandose por
arcos de medio punto el presbi-
Iglesia de Monsalupe.

212 RUTA DE LAS IGLESIAS Y ERMITAS
terio y dos capillas laterales, cuyos
frentes se cubren con sencillos
altares.
GOTARRENDURA
Iglesia de Gotarrendura.
Pueblo teresiano, se encuentra
retomando de nuevo la carretera
y pasado Las Berlanas.
La iglesia parroquial de San Miguel
del siglo XVII destaca por
su presbiterio imponente en
buena armonía con la espadaña-campanario
rematados ambos
en ladrillo. En su construcción
se emplearon materiales
de la antigua casa palacio de
los padres de Santa Teresa. La
entrada tiene un pórtico de columnas,
los muros son de canto
rodado al descubierto, antiguamente
revocados de blanco, rematados
con sillería en las esquinas
y en la parte que soporta
la espadaña. En su interior la
cubierta de artesonado de madera
se apoya sobre
columnas y arcos semicirculares
que separan
las naves. Rodean la
iglesia grandes espacios
abiertos, y el oeste
enfrentada se levanta la
ermita de Nuestra Señora
de las Nieves con
similar traza y menor
escala que la parroquia,
pero igual remate en ladrillo
de la espadaña que aloja
el campanil.
Una vez visitados los pueblos
de la margen derecha del Adaja
podemos cruzar el río desde
Gotarrendura en dirección Vega
de Santa María, o bien en dirección
Zorita de los Molinos desde
Las Berlanas. En esta ocasión
lo haremos por el primer
itinerario citado.
VEGA DE SANTA MARIA
Está situado después de
cruzar el río y pasar la dehesa
de Navares en dirección
oeste-este. Al llegar al
pueblo enseguida encontramos
presidiendo la plaza la
ermita de Nuestra Señora
de la Cruces del siglo XVIII,
que hace de iglesia parroquial
y de juego pelota,
tiene una esbelta espadaña-campanario
de ladrillo
rematada con bolas graníti-
cas que soporta un gran
nido de cigüeña.
Continuando por la carretera
un rosario de cruces de piedra
conduce hasta la iglesia de
Nuestra Señora de la Asunción
que ha sido bien descrita por
Gómez-Moreno. Esta iglesia empezó
a construirse hacia el siglo
XIII, si bien la obra actual se terminó
en el siglo XVI, destaca por
su ábside semicilíndrico de ladrillos
tendidos y a sardinel de
estilo románico-mudéjar, su to-
Iglesia de La Vega.

Blascosancho.
RUTA DE LAS IGLESIAS Y ERMITAS 213
rre de igual estilo, y su portada
gótica. En el interior hay bóveda
de cañón en el presbiterio y
arco aputado en el ábside. La
iglesia está cerrada al culto,
pero el 15 de agosto recobra su
esplendor con motivo de la festividad
de la Virgen.
VELAYOS
lejos. La iglesia fue construida
en el siglo XVII, como atestigua
la labra en una piedra de sus
muros, con buena sillería en
contrafuertes, cornisas, portada
y esquinas, con mampostería
de cantos cogidos con mortero
de cal y arena. La espadaña
campanario de ladrillo es impresionante,
abundando en ella
los nidos de cigüeña. El interior,
que contó con la intervención
artística de Pedro de Salamanca,
es de una sola nave con
una bóveda que marca el presbiterio
y dos capillas laterales.
El retablo principal del siglo
XVIII está dedicado a San Isidro.
BLASCOSANCHO
Iglesia de Velayos.
Se sitúa a corta distancia de
Vega de Santa María. A la entrada
de la carretera que conduce
al pueblo se encontraba la
ermita de las Angustias, frente a
un calvario de cruces graníticas.
Esta pequeña ermita con
buena portada formando un arco
de piedra es la antesala del
cementerio y actualmente su
traza se observa en el edificio
que se conserva en perfecto
estado.
Desde la antigua ermita el
viajero que se dirige al pueblo
enseguida comprueba la grandiosidad
de la iglesia dedicada
a San Isidro Labrador, cuya espadaña
ya se divisaba desde
Se encuentra cerca de Velayos
por la carretera de Valladolid.
El acceso al pueblo pasa
junto al cementerio donde antes
estaba la ermita de San Roque.
En el centro de la localidad
se situa la iglesia de San Boal
con amplio patio cercado con
pared de piedra, junto al palacio
del duque de Montellano. El
edificio tiene dos pórticos, una
espadaña-campanario de ladrillo,
y forma de cruz latina con
una única nave. En el interior
llama la atención el artesonado
de la cubierta y el coro con bella
decoración tallada del siglo
XVI. El retablo principal del siglo
XVIII está presidido por el santo
patrón.

RUTA DE LAS IGLESIAS
SANTO DOMINGO DE LAS
POSADAS
El siguiente pueblo de esta
ruta, se situa retomando la carretera
desde Blacosancho en
dirección Avila y dejando de lado
a Vega de Santa María y a
Velayos. El único edificio religioso
que se conserva es la
iglesia parroquial dedicada a
San Martín Obispo. En el edificio
destaca el presbiterio de ladrillo
y paños lisos de mortero,
y la espadaña para dos campanas
rematada en ladrillo sobre
muro de mampostería que está
situada al lado opuesto. Un porche
sutentado en dos columnas
de piedra identifica la entrada a
la iglesia por una portada formada
por un arco de ladrillo sobre
pilares de piedra. El interior
es una nave separada del presbiterio
por un arco de piedra, al
igual que ocurre en los muros
laterales donde también hay
trazados dos arcos. Tiene un
artesonado de madera y un retablo
mayor que preside el pequeño
y acogedor templo.
POZANCO
Se sitúa al Oeste de Santo
Domingo de las Posadas
con el que se comunica mediante
una carretera que allí
termina. Aquí se contaba
una ermita dedicada a la
Santa Vera Cruz y una iglesia
parroquial de san Juan
Bautista. El edificio muestra
diferenciadamente las distintas
intervenciones habidas desde
el siglo XVI, donde se combinan
muros de sillería con otros
de mampostería y ladrillo, destacando
huecos y ventanas con
arcos graníticos de medio punto
y del semigótico. En el interior
de la iglesia llaman la atención
los numerosos retablos y
la arquería y columnas de piedra
que separa tres naves y la
capilla mayor, aquí el artesonado
es de madera. La monumentalidad
de la iglesia hizo
que Gómez-Moreno la incluyera
en su catálogo.
ZORITA DE LOS MOLINOS
Se ve separado de Pozanco
por el Adaja, por lo que puede
seguirse su curso aguas arriba
por el camino que sigue paralelo
al río, o bien regresar por
Santo Domingo de las Posadas
en dirección a Mingorría, a cuya
entrada sale el desvío hacia
Zorita y Las Berlanas. El primer
edificio que sorprende al viajero
es la iglesia parroquial de
San Miguel construida entre los
siglos XVI y XVII.
Es un edificio de
mampostería, sillería
en las esquinas,
y una espadaña-campanario
de ladrillo, destacando
el ábside
semicircular. Al sur
hay un pórtico sobre
dos columnas
y al norte está adosado
el cementerio.
El interior tiene

RUTA DE LAS IGLESIAS Y ERMITAS 215
Iglesia de Zorita.
dos naves separados con arcos
y columnas de piedra, con
retablos barrocos sin dorar, detrás
de la capilla mayor hay una
pintura mural del gótico tardío
que representa a San Miguel
Arcángel.
Tres son las ermitas que se
cuentan en Zorita. Una, la ermita
de Vera Cruz o el Cristo de la
Agonía, situada a las afueras
junto al camino de Peñalba y la
carretera de Las Berlanas, que
es de reducidísima superficie.
Otra puede contemplarse en el
caserio del Chorrito donde el
General Bermudez Reina mandó
construir a Antonio Prieto en
1892 una capilla-panteón para
la finca que denominó «Villa Julia».
Esta está edificada en ladrillo
sobre zócalo de piedra con
un extraordinario gusto que parece
deberse al arquitecto Repullés.
La última ermita se halla
en la dehesa de la Aldehuela,
junto al camino de Navares que
sale de la carretera de Las Berlanas
a unos kilómetros de Zorita.
Esta ermita fue mandada
construir en 1930 por Celedonio
Sastre en honor de San Antonio
Abad, San José y Santa
Susana, realizada en ladrillo tiene
una fachada almenada tipo
fortaleza y ábside semicircular.
cruzar de nuevo el río Adaja. La
iglesia parroquial de San Pedro
que preside la plaza fue construida
a finales del siglo XVI sobre
los restos de una iglesia primitiva.
La construcción es de
planta sencilla con tres naves
separadas por tres grandes arcos
de medio punto peraltados
que descansan sobre esbeltas
columnas de granito. Rebasada
la nave central se halla el presbiterio
con hermosa cúpula y
techumbre interior de artesonado.
El conjunto arquitectónico
destaca por el empleo exclusivo
de la piedra de mampostería
en muros y de sillería en las esquinas,
las cornisas, los contra-
MINGORRIA
Es el pueblo al que regresamos
desde Zorita después de
Iglesia de Mingorría.

216 RUTA DE LAS IGLESIAS Y ERMITAS
fuertes y la torre-campanario
que destaca por su armonía. El
amplio patio situado al norte fue
antiguo cementerio, y en él se
ha encontrado una estela funeraria
del siglo XIII. En el interior
hay importantes retablos, pinturas
y esculturas de los siglos
XVII y XVIII, y órgano de tubos
barroco situado en la tribuna.
Mingorría tenía tres ermitas,
de las que se conservan dos y
una sóla abierta al culto. La ermita
de San Sebastián, hoy desaparecida
después de haberse
reconvertido en palomar, se
encontraba a la entrada del
pueblo junto a la zona de «La
Reguera». En los berrocales
graníticos situados en la margen
derecha de la carretera N-
403 se halla la ermita del Cristo,
de la que sólo se conservan los
muros que cierran la planta rectangular
del antiguo edificio. Al
lado opuesto, en un cerro que
se divisa al Oeste se levanta la
ermita de la Virgen del Rosario,
patrona de la localidad, junto al
antiguo cementerio, lugar donde
también se puede contemplar
un prehistórico verraco de
piedra.
SAN ESTEBAN DE
LOS PATOS
Se sitúa al Este de Mingorría
y se llega tomando la carretera
que parte en dirección a la estación
del ferrocarril. La perspectiva
exterior desde el presbiterio
ofrece una imagen grandiosa
de la iglesia parroquial
dedicada a Santo Tomás Apostol.
Es un edificio de piedra de
mampostería con sillares en las
esquinas, mientras que la espadaña,
las ventanas, las cornisas
y el arco de la portada de entrada
son de ladrillo. En su interior
hay bellos retablos barrocos y
artesonado de madera, conservandose
la misma pila bautismal
donde fue bautizado en
1891 el beato padre Juan María
de la Cruz.
ESCALONILLA
San Esteban de los Patos.
Es un lugar de pocas viviendas
que se dan a una calle principal.
Se accede desde la carretera
que va desde Los Patos
a Tolbaños, y tiene una ermita
que también es iglesia construida
en tiempos modernos a mediados
del siglo XX en honor de
la Virgen de Lourdes, pues antes
el lugar dependía de la iglesia
de la Venta. El edificio es de
buena piedra extraida de las
canteras cercanas, con labra en
cornisas, jambas, dinteles y espadañas.

217
Es la cabecera de los pequeños
pueblos de la zona, y se situa
volviendo desde Escalonilla
y retomando la dirección Este.
Este pueblo tampoco te- nía
iglesia, pues dependía de la
Venta, hasta que en 1966 fue
construida una nueva en honor
de San José. Es un edificio de
buena mampostería de piedra
de las canteras cercanas, sin
excesivas pretensiones monumentales
y motivo suficiente de
orgullo para los vecinos.
En la dehesa de Aldealgordo
se levanta una pequeña iglesia
originaria del siglo XV. El
edificio actual fue completamente
reformado en el siglo XIX,
conservando elementos escultóricos
de seguidores de Berruguete.
Cuenta con una capilla
mayor con retablo y una pintura
de la Virgen de Sonsoles.
SAORNIL DE VOLTOYA
La iglesia parroquial, dedicada
a la Visitación de Nuestra
Señora, está construida en uno
de los cerros que rodean el pequeño
caserío de la aldea. La
sencillez del templo, con su
gran torre-espadaña de ladrillo
enseguida sobresale a la vista
del viajero.
TOLBAÑOS
Iglesia de Tolbaños.
LA VENTA DE SAN VICENTE
Tiene una iglesia que es cabecera
de todos los pueblos y
caseríos de la zona, que también
forman un único ayuntamiento
donde se agrupan con
Tolbaños los «barrios» de Escalonilla,
Saornil, La Venta, La Alameda,
Cortos y Gallegos. Por
tal motivo la iglesia dedicada a
San Vicente Mártir llama la atención
por su grandiosidad cuando
avistamos su espadañacampanario
de piedra en medio
del campo junto a un caserío
arruinado. A la iglesia se accede
por un amplio patio delantero
colindante con el antiguo cementerio,
y un porche de columnas
que protege la entrada.
En el interior hay bellos retablos
barrocos, la cubierta artesonada
se apoya en columnas de
piedra, y la espaciosa capilla
mayor queda separada por un
arco de medio punto.

218
BIBLIOGRAFIA
La bibliografía que se reseña a continuación solamente se refiere a aquellos
autores y publicaciones que ciertamente han sido citados o aportan información
que ha servido de documentación para esta Guía. También podríamos referenciar
otros muchos libros consultados, que bien pueden servir para ampliar datos y
conocimientos sobre los temas tratados, pero ello excede, sin duda, del carácter
divulgativo y limitado de esta obra.
ABELLAN, José Luis: «Santayana (1863-1956)». Ediciones del Orto. Madrid, 1996.
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Concluida esta obra, debemos expresar un especial agradecimiento a
Teófilo Domínguez Sanchidrián «Lolo» (Mingorría, 1917-Avila, 1995), por su especial
colaboración con la revista «Piedra Caballera».

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