MODELO DEL MES DE MAYOun traje de viaje diciendo:“Falda tableada á la escocesa, depekín beige, con franjas de terciopelogranate. Gran confección Estefanía,formando túnica; corpiño y dormánde lana color beige, bordado de floresgranate, de cuyo color es el terciopeloque los adorna (…)”.Traje, 1890-1900.Colección del Museo del Traje, Madrid.MT104774-104776una pieza con el cuerpo. Se ajustaban a loshombros y a la espalda y quedaban entalladascon costura central y costadillos. En esencia,fueron diseñadas para caer recto por el frente,con delanteros más largos y pronunciados; yrematar -de una forma más corta- en la partetrasera con postillón o haldetas, lo que permitíaque se abrieran en forma de abanico ysobresalieran por detrás para reposar, sin interferir,sobre la falda del polisón. En el casoque nos ocupa, el dolmán del Museo del Traje,además, cierra con un corchete para abrocharen el cuello, y en el interior lleva una cinturillapara ceñir al talle.En la revista El salón de la Moda (Nº 11, del26 de mayo de 1884), por ejemplo, se cita aldolmán como una prenda de indumentaria, enconcreto en uno de los grabados alusivos aSin embargo, en esta misma revista (peroel Nº 21, del 13 de octubre de 1884), aludeigualmente a un tipo de manga:“Confección Olga, de terciopelo colornutria, guarnecido de skungs. La faldaes larga y muy plegada; va prendidadebajo de la espalda bajo unaaplicación de pasamanería realzadacon un lazo de otomano. La mangadormanva pegada á la espalda que esmuy entallada (…)”.Por el estilo semiceñido que conferían ala silueta femenina, los dolmans fueron lasprendas más indicadas para llevar encimade los trajes y vestidos con polisón másexagerados, como los que estuvieron en bogadurante los años ochenta del siglo XIX, aunqueya desde la década de los setenta empezarona ser utilizados.Polisón 1883-1890La horquilla cronológica en la que se puedecircunscribir cronológicamente a esta pieza,de la que se desconoce el autor, abarca entre1883-1888 puesto que estructuralmenteresponde a la tipología que estuvo en usoentonces. Y, en consonancia con ello, porquese circunscribe de lleno dentro del período4
DOLMÁN, ca. 1883-1888del denominado segundo polisón. Vigentedurante la década de los años ochenta quees cuando además se adoptaron las siluetasde polisones más exageradas, dentro de lasilueta constreñida y enjaulada que predominóen la imagen y estética de la mujer a lo largodel siglo XIX, como la denominada “grupa decaballo”.Esta silueta, se conseguía mediante elempleo de un ahuecador interior, el polisón(del francés tournure). Un postizo o armazón,que colocado en la parte posterior debajode la falda, permitía aumentar, concentrar yproyectar el volumen hacia atrás, confiriendoa la mujer una figura más ajustada (junto conel empleo, al mismo tiempo, del corsé comoarmazón de cuerpo). En suma, se tratabade un medio miriñaque construido siguiendola misma estructura de aros metálicos, sóloque ahora en forma de semicírculo atadoa la cintura y por el empleo también de unalmohadón o pouf para pronunciar aún másel efecto 3 .Aunque fue objeto de ridiculización y parodia enperiódicos y piezas satíricas, que advertían delaspecto enjaulado de éste tipo de armazonesinteriores, se hicieron muy populares. Todo ellocircunscrito en unos tiempos de profundoscambios sociales y económicos marcadospor el desarrollo industrial, la mecanización deltrabajo así como el éxodo a la ciudad.Prendas exterioresLas tipologías y desarrollo decorativo de lasprendas de vestir exterior, entre ellas el propiodolman, nacieron y fueron evolucionandoal impase de la presencia de los armazonesinteriores de cuerpo (como el polisón y elcorsé), llegando a condicionar hasta ese puntola silueta femenina. Puesto que, efectivamente,trasvasaba al propio traje o vestido de la mujery llegaba a visualizarse en la propia prendaexterior de abrigo, como es el caso.Así pues, durante la época de la crinolina(1863-1869), en las prendas de exteriorpredominaron las formas envolventes ysin estructuración por lo que la anatomíano quedaba del todo revelada. Tal y comosucede con los sobretodos, ya fueran chales,capas, como manteletas 4 Sin embargo,durante la época del polisón, tanto el quepredominó entre 1869-1875 como duranteel denominado segundo polisón, la singularsilueta que confiere al cuerpo femenino estearmazón queda revelada también en lasnumerosas prendas de exteriores. Siendoademás su diversidad terminológica e inclusocontradictoria en muchos casos – la empleadaen las revistas de moda del momento-, una delas tónica más generalizada.A muy grosso modo, se podrían englobardentro de las prendas exteriores semiceñidascomo las chaquetas con postillón o haldeta,3 - VV.AA. La mécanique des dessous. Une histoireindiscrète de la silhouette. Les Ars Décoratifs. Paris,2013. STEELE, Valerie. The corset : A cultural History.Universidad Yale, 2001.4 - PENA GONZÁLEZ, Pablo. El traje en el Romanticismoy su proyección en España, 1828-1868. Ministeriode Cultura. Madrid, 2008.5
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