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in vino veritas Par Estelle Gentilleau
La maUvaise réPUtation
tout aussi décrié qu’admiré, michel rolland a la réputation d’être le plus célèbre « flying winemaker » de la
planète. de la propriété familiale libournaise au feu des critiques essuyé à la sortie de Mondovino, de son
amitié avec robert Parker aux nouvelles méthodes de production, l’œnologue se livre dans Le Gourou du vin.
À force de lui chercher des noises, le
diable est sorti de sa boîte. Il fallait bien
200 pages et une poignée de phrases
assassines pour régler leur compte à
quelques faquins du mundillo viti-vinicole.
À l’âge où les baby-boomers aspirent
à une paisible retraite, Michel Rolland
court le monde, d’une vigne à l’autre,
prodiguant conseils de taille et d’effeuillage
ici, assemblant là, répondant entre
deux avions aux questions des journalistes.
Il agace, irrite, énerve. Il charme,
séduit, fait rire. Le personnage laisse peu
de place à l’indifférence, ses contradicteurs
en oublient d’autant leur objectivité.
Alors l’œnologue remet les pendules à
l’heure, quitte à attendrir le lecteur en
contant ses années candides sur le tracteur
de la propriété familiale du Bon Pasteur.
C’est quand il relate les vendanges,
les pratiques et les scandales qui ont écrit
l’histoire du vin – notamment dans le Bordelais
– depuis quarante ans qu’on prend
la mesure du chemin accompli : « Dans
les années 1960, on pensait production.
Durant la décennie suivante, on pensait
production et état sanitaire mais sans se
demander si l’on pouvait intervenir sur les
vignobles. On ne parlait pas de qualité,
on ne connaissait même pas le terme […]
J’allais donc sur le terrain et fixais des priorités
qu’on ignorait superbement.
Maintenant, on me
paie pour répéter ces mêmes
consignes », rappelle-t-il.
Il faut dire que Michel Rolland
donne souvent le sarment
pour se faire battre :
allez convaincre les producteurs
de couper des grappes
avant qu’elles ne mûrissent –
les vendanges vertes – pour
que celles qui restent soient
plus concentrées. « Moins de
vin, c’est moins d’argent ! »
lui rétorquait-on. Que dire de
l’effeuillage, des cagettes, du
bois neuf et du tri des baies ? Fi des résistances
hexagonales, le winemaker impose
en vingt ans des méthodes qui semblent
– presque – couler de source aujourd’hui.
Le vin nourrit souvent une mythologie
tenace faite d’une crainte quasi mystique
des éléments, d’une croyance presque
aveugle en Dame Nature et d’une résistance
farouche aux méthodes modernes
de vinification et de commercialisation.
Caricatural ? Pas pour Jonathan
Nossiter, dont le documentaire
Mondovino nourrit
tout le ressentiment de
Michel Rolland, filmé comme
une sorte de personnage
sardonique, aux pratiques
sans nuance, prescripteur
d’un goût standardisé du vin.
La faute aux pisse-froid réunis
sous une bannière très
« la terre ne ment pas », au
premier rang desquels Périco
Légasse, qui en prend
largement pour son grade :
« Il a le vice des beaux
parleurs qui pensent beaucoup, inutilement
et toujours à côté. » Autre victime
du jeu de massacre, le journaliste Jacques
Dupont, auquel Rolland prête « le flair
d’une palourde ».
Michel Rolland rend coup pour coup et
envoie « quelques piques sur l’hypocrisie
du milieu, mais cet ouvrage est tout autant
une reconnaissance de dettes qu’une façon
de rendre des hommages appuyés »,
souligne Isabelle Bunisset, qui prête à
l’œnologue sa plume gracieuse et acérée.
Aussi courtisé et détesté que lui : « Bob »
Parker – « mélange de sensibilité, d’intelligence
ordonnée, de mémoire ». Mais il
salue aussi Bernard Magrez, évoque une
gamine argentine devenue winemaker et
quelques propriétaires du monde entier.
C’est finalement à la fin de l’ouvrage que
le titre « le gourou du vin » prend tout
son sens. Une géographie du goût qu’on
parcourrait bien en dégustant un closlapostolle
chilien ou un pape-clément
girondin. Et, en fait de standardisation,
bien nigaud serait celui qui trouverait un
goût uniforme à ces deux blancs vinifiés
par un barbu plutôt malin.
Le Gourou du vin, Michel Rolland et Isabelle
Bunisset, éd. Glénat, 2012