Guide de l'habitat 2016

Guide
de L’HABITAT
P O L Y N É S I E N
2 0 16
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Édité par
MEDIAPOL - Bruno Ayat
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Textes
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Guide de l’Habitat Polynésien
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L’équipe de MediaPol
Guide
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GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
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SOMMAIRE
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
ÉCO-HABITAT
SOMMAIRE
L’ÉCO-CONSTRUCTION
Qu’est ce que l’éco-construction ?......................................................................................................................................................................................................................... 18
Les critères d’implantation............................................................................................................................................................................................................................................. 18
L’impact sur l’environnement............................................................................................................................................................................................................................ 18
L’adéquation avec le projet................................................................................................................................................................................................................................. 18
La conception bioclimatique ..................................................................................................................................................................................................................................... 18
Qu’est-ce que le confort thermique ?......................................................................................................................................................................................................... 18
Les paramètres bioclimatiques........................................................................................................................................................................................................................ 20
Le sol et la végétation.............................................................................................................................................................................................................................................. 20
L’altitude et le relief.................................................................................................................................................................................................................................................... 22
La forme architecturale et l’orientation........................................................................................................................................................................................................... 22
Les matériaux de construction et d’isolation............................................................................................................................................................................................ 23
Des matériaux écologiques et sains............................................................................................................................................................................................................ 23
Des matériaux performants................................................................................................................................................................................................................................ 26
Les propriétés thermiques des matériaux.................................................................................................................................................................................... 26
Les comportements spécifiques face aux rayonnements.................................................................................................................................................. 27
Une enveloppe performante............................................................................................................................................................................................................................. 28
Pourquoi isoler ?............................................................................................................................................................................................................................................ 28
Le fonctionnement des isolants.......................................................................................................................................................................................................... 28
Les matériaux d’isolation rapportés................................................................................................................................................................................................. 28
Les matériaux d’isolation répartie...................................................................................................................................................................................................... 29
Les murs en bois massif............................................................................................................................................................................................................................ 30
Les parois vitrées........................................................................................................................................................................................................................................... 31
Les toitures....................................................................................................................................................................................................................................................... 32
Les sols ............................................................................................................................................................................................................................................................. 33
LA GESTION DE L’ÉNERGIE
Les équipements basse consommation......................................................................................................................................................................................................... 34
La production d’énergie.................................................................................................................................................................................................................................................... 36
L’énergie solaire thermique et photovoltaïque................................................................................................................................................................................. 38
L’énergie photovoltaïque......................................................................................................................................................................................................................... 38
L’énergie solaire thermique.................................................................................................................................................................................................................... 40
L’énergie éolienne........................................................................................................................................................................................................................................ 42
LA GESTION DE L’EAU
La récupération d’eau de pluie.................................................................................................................................................................................................................................. 44
L’eau de pluie, pour quelle utilisation ? ................................................................................................................................................................................................... 44
L’utilisation extérieure............................................................................................................................................................................................................................... 44
L’utilisation intérieure................................................................................................................................................................................................................................ 44
Les éléments de votre installation................................................................................................................................................................................................................ 46
Le captage......................................................................................................................................................................................................................................................... 46
Le stockage....................................................................................................................................................................................................................................................... 46
Le traitement................................................................................................................................................................................................................................................... 47
La distribution................................................................................................................................................................................................................................................ 48
L’eau potable................................................................................................................................................................................................................................................................................... 44
L’eau conditionnée...................................................................................................................................................................................................................................................... 48
L’eau du robinet ............................................................................................................................................................................................................................................................. 48
La chloration de l’eau................................................................................................................................................................................................................................. 48
Le traitement par ozone........................................................................................................................................................................................................................... 49
La stérilisation par ultraviolet............................................................................................................................................................................................................... 49
La micro-filtration......................................................................................................................................................................................................................................... 49
3

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
SOMMAIRE
DÉCORATION – AMÉNAGEMENT : DES SOLUTIONS ÉCOLOS
Les revêtements de sols et de murs ................................................................................................................................................................................................................. 50
Les sols ................................................................................................................................................................................................................................................................................ 50
Les sols en bois massif .............................................................................................................................................................................................................................. 50
Les sols en bambou ................................................................................................................................................................................................................................... 51
Les sols en liège ............................................................................................................................................................................................................................................ 54
Les sols en carreaux de terre cuite .................................................................................................................................................................................................... 55
Les fibres végétales .................................................................................................................................................................................................................................... 55
La moquette ................................................................................................................................................................................................................................................... 58
Les murs et plafonds ................................................................................................................................................................................................................................................ 58
Les enduits décoratifs ............................................................................................................................................................................................................................... 58
Les peintures .................................................................................................................................................................................................................................................. 59
Le bois et le liège ......................................................................................................................................................................................................................................... 60
Les équipements et accessoires ............................................................................................................................................................................................................................ 60
Le mobilier.......................................................................................................................................................................................................................................................................... 60
Le bois ............................................................................................................................................................................................................................................................. 60
Le bambou ...................................................................................................................................................................................................................................................... 61
Le rotin et la jacinthe d’eau ................................................................................................................................................................................................................... 61
Les matériaux issus du recyclage ...................................................................................................................................................................................................... 61
Les matériaux de revêtement, les teintures ................................................................................................................................................................................ 61
Les accessoires .............................................................................................................................................................................................................................................................. 61
Les rideaux et stores .................................................................................................................................................................................................................................. 61
La vaisselle ....................................................................................................................................................................................................................................................... 62
L’éclairage ........................................................................................................................................................................................................................................................................... 62
La lumière naturelle ................................................................................................................................................................................................................................... 62
La lumière artificielle ................................................................................................................................................................................................................................. 63
ACHETER – LOUER
LES MÉTIERS DE LA TRANSACTION IMMOBILIÈRE
L’agence immobilière ........................................................................................................................................................................................................................................................ 66
Le notaire............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 68
CHANGER D’HABITATION
Acheter ou Louer ?................................................................................................................................................................................................................................................................... 70
Acheter ou Construire ?..................................................................................................................................................................................................................................................... 72
Acheter neuf ou ancien ?................................................................................................................................................................................................................................................. 74
Acheter neuf..................................................................................................................................................................................................................................................................... 74
Acheter ancien................................................................................................................................................................................................................................................................ 74
Acheter en VEFA.......................................................................................................................................................................................................................................................................... 76
Le cadre légal .................................................................................................................................................................................................................................................................. 76
Le contrat de VEFA ...................................................................................................................................................................................................................................... 76
La garantie financière d’achèvement ............................................................................................................................................................................................. 76
La loi Carrez ..................................................................................................................................................................................................................................................... 76
L’obligation de l’acheteur ....................................................................................................................................................................................................................... 76
Quel intérêt de la VEFA ? ....................................................................................................................................................................................................................................... 76
Pour le promoteur ....................................................................................................................................................................................................................................... 76
Pour l’acquéreur ........................................................................................................................................................................................................................................... 76
Acheter en Société Civile Immobilière (SCI) ............................................................................................................................................................................................ 76
Principes de fonctionnement .......................................................................................................................................................................................................................... 76
Pour quelles raisons acheter en SCI ? ........................................................................................................................................................................................................ 78
Quelques contraintes ! ........................................................................................................................................................................................................................................... 78
LES AUTRES FORMES D’ACQUISITION D’UN BIEN IMMOBILIER
Succession – Indivision – Partage – Donation ...................................................................................................................................................................................... 79
La succession................................................................................................................................................................................................................................................................... 79
Qui hérite ? ...................................................................................................................................................................................................................................................... 79
L’ouverture de la succession ................................................................................................................................................................................................................. 79
4

SOMMAIRE
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
Les options des héritiers ......................................................................................................................................................................................................................... 79
Quand faire le choix de l’option ? ...................................................................................................................................................................................................... 79
L’indivision ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 80
Conserver des biens en indivision .................................................................................................................................................................................................... 80
Sortir de l’indivision ................................................................................................................................................................................................................................... 80
Le partage .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 80
Le partage amiable .................................................................................................................................................................................................................................... 80
Le partage judiciaire .................................................................................................................................................................................................................................. 80
L’attribution préférentielle ..................................................................................................................................................................................................................... 81
Donation et donation-partage ............................................................................................................................................................................................................................... 81
La donation....................................................................................................................................................................................................................................................................... 81
La donation-partage ................................................................................................................................................................................................................................................ 81
Les avantages d’une donation-partage .................................................................................................................................................................................................. 81
Usucapion (prescription acquisitive) ............................................................................................................................................................................................................... 81
Qui peut usucaper ?................................................................................................................................................................................................................................................... 81
Les délais.............................................................................................................................................................................................................................................................................. 81
La procédure.................................................................................................................................................................................................................................................................... 81
Revendication de Propriété ........................................................................................................................................................................................................................................ 81
Le Viager.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 82
Le principe.......................................................................................................................................................................................................................................................................... 82
Le prix de vente ............................................................................................................................................................................................................................................ 82
Le prix de la rente ........................................................................................................................................................................................................................................ 82
Qui a la charge des réparations ? ....................................................................................................................................................................................................... 82
Les cas de nullité de la vente ............................................................................................................................................................................................................... 82
L’intérêt de la vente en viager........................................................................................................................................................................................................................... 82
Pour le vendeur ............................................................................................................................................................................................................................................ 82
Pour l’acquéreur ........................................................................................................................................................................................................................................... 82
Les risques de la vente en viager .................................................................................................................................................................................................................. 82
Une rente sans fin ....................................................................................................................................................................................................................................... 82
Des travaux imprévus ............................................................................................................................................................................................................................... 82
La révision du loyer .................................................................................................................................................................................................................................... 82
L’usufruit ............................................................................................................................................................................................................................................................ 82
Des rentes impayées ................................................................................................................................................................................................................................. 82
La faillite de l’acquéreur .......................................................................................................................................................................................................................... 82
LE TITRE DE PROPRIÉTÉ
Ce qu’il contient.......................................................................................................................................................................................................................................................................... 83
La conservation des titres de propriété.......................................................................................................................................................................................................... 83
LES RELATIONS LOCATAIRE / PROPRIÉTAIRE
Le contrat de location.......................................................................................................................................................................................................................................................... 83
Location en meublé ou non meublé.................................................................................................................................................................................................................. 83
L’état des lieux............................................................................................................................................................................................................................................................................... 83
La caution........................................................................................................................................................................................................................................................................................... 83
Locataires et propriétaires : leur obligations .......................................................................................................................................................................................... 83
Les obligations du propriétaire ...................................................................................................................................................................................................................... 83
Les obligations du locataire .............................................................................................................................................................................................................................. 83
Réparations et entretien : à la charge de qui ? ..................................................................................................................................................................................... 83
Les charges récupérables ............................................................................................................................................................................................................................................. 83
LES AUTRES FORMES DE LOCATION
La location saisonnière....................................................................................................................................................................................................................................................... 88
Le descriptif ...................................................................................................................................................................................................................................................................... 88
La réservation ................................................................................................................................................................................................................................................................. 88
La restitution du logement en fin de location .................................................................................................................................................................................. 88
L’échange de logement...................................................................................................................................................................................................................................................... 88
Le principe de fonctionnement ..................................................................................................................................................................................................................... 89
Pourquoi échanger sa maison ? ..................................................................................................................................................................................................................... 89
Comment concrétiser votre premier échange ? ............................................................................................................................................................................. 89
5

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
SOMMAIRE
CONSTRUCTION / RÉNOVATION
CONCEVOIR SA FUTURE MAISON
L’architecte........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 92
Le cadre légal................................................................................................................................................................................................................................................................... 92
La mission de l’architecte .................................................................................................................................................................................................................................... 92
La conception de votre projet ................................................................................................................................................................................................................................. 93
Les contraintes naturelles ................................................................................................................................................................................................................................... 93
Topographie ................................................................................................................................................................................................................................................... 93
L’orientation de votre maison .............................................................................................................................................................................................................. 94
Les contraintes administratives ..................................................................................................................................................................................................................... 94
Les règles d’urbanisme ............................................................................................................................................................................................................................ 94
Le règlement et le cahier des charges de lotissement ........................................................................................................................................................ 94
Les contraintes financières, techniques et pratiques ................................................................................................................................................................. 96
Votre budget .................................................................................................................................................................................................................................................. 96
Les vis-à-vis ...................................................................................................................................................................................................................................................... 96
Les ouvertures ............................................................................................................................................................................................................................................... 96
La superficie .................................................................................................................................................................................................................................................... 96
Les volumes .................................................................................................................................................................................................................................................... 96
L’agencement des pièces ....................................................................................................................................................................................................................... 96
Les dimensions des pièces .................................................................................................................................................................................................................... 96
Les couloirs ...................................................................................................................................................................................................................................................... 96
Les escaliers .................................................................................................................................................................................................................................................... 96
Les Placards ..................................................................................................................................................................................................................................................... 96
Les pièces de travail ou de loisir ......................................................................................................................................................................................................... 96
LE CHOIX DES MATÉRIAUX ET DU TYPE DE CONSTRUCTION
Les matériaux de construction ............................................................................................................................................................................................................................... 97
Les matériaux pour les murs ............................................................................................................................................................................................................................. 97
Les matériaux pour la toiture ........................................................................................................................................................................................................................... 98
Le type de construction .................................................................................................................................................................................................................................................. 100
La technique de conception ............................................................................................................................................................................................................................. 100
La technique de construction .......................................................................................................................................................................................................................... 100
L’organisation des volumes ................................................................................................................................................................................................................................ 100
Le style architectural ................................................................................................................................................................................................................................................ 100
DÉMARCHES ET FORMALITÉS ADMINISTRATIVES LIÉES A LA CONSTRUCTION
Les autorisations de travaux immobiliers .................................................................................................................................................................................................. 102
Le test de percolation ............................................................................................................................................................................................................................................. 102
Le permis de terrassement ................................................................................................................................................................................................................................. 102
Le permis de construire ......................................................................................................................................................................................................................................... 102
L’autorisation de lotir ............................................................................................................................................................................................................................................... 103
La déclaration de travaux : une procédure simplifiée ................................................................................................................................................................ 103
La démolition d’une construction en vue d’une reconstruction ..................................................................................................................................... 103
L’attestation d’achèvement des travaux ...................................................................................................................................................................................................... 103
Les démarches auprès de la DICP ....................................................................................................................................................................................................................... 103
La réception des travaux ............................................................................................................................................................................................................................................... 104
La procédure ............................................................................................................................................................................................................................................................. 104
Les contrôles ............................................................................................................................................................................................................................................................. 104
La rédaction du procès-verbal ........................................................................................................................................................................................................................ 104
Le cas du refus de réception ............................................................................................................................................................................................................................. 104
LE FINANCEMENT DE VOTRE PROJET
L’emprunt auprès d’un établissement de crédit ................................................................................................................................................................................. 104
Votre capacité de remboursement ............................................................................................................................................................................................................. 104
Les modalités d’emprunt ..................................................................................................................................................................................................................................... 106
Le dossier de demande de prêt ..................................................................................................................................................................................................................... 107
Les aides territoriales pour l’accession à la propriété..................................................................................................................................................................... 107
6

SOMMAIRE
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
Les conditions d’éligibilité .................................................................................................................................................................................................................................. 107
Les conditions relatives au projet ................................................................................................................................................................................................................. 107
Le montant de l’aide ................................................................................................................................................................................................................................................ 107
LE TERRAIN
Choisir son terrain ................................................................................................................................................................................................................................................................... 108
Le bornage........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 111
Le terrassement........................................................................................................................................................................................................................................................................... 112
Les étapes du terrassement ............................................................................................................................................................................................................................... 112
L’évacuation des eaux ............................................................................................................................................................................................................................... 112
Le piquetage .................................................................................................................................................................................................................................................. 112
Le décaissement .......................................................................................................................................................................................................................................... 112
L’excavation ..................................................................................................................................................................................................................................................... 112
Le remblaiement .......................................................................................................................................................................................................................................... 112
Le régalage ...................................................................................................................................................................................................................................................... 113
La stabilisation du terrain .................................................................................................................................................................................................................................... 113
Le mur de soutènement .......................................................................................................................................................................................................................... 113
L’enrochement ............................................................................................................................................................................................................................................... 113
Le gunitage ..................................................................................................................................................................................................................................................... 113
La végétalisation .......................................................................................................................................................................................................................................... 114
Les clôtures....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 114
La haie .................................................................................................................................................................................................................................................................................. 114
La clôture en bois ........................................................................................................................................................................................................................................................ 114
La clôture en PVC ........................................................................................................................................................................................................................................................ 115
La clôture grillagée .................................................................................................................................................................................................................................................... 115
La clôture en fer forgé ............................................................................................................................................................................................................................................. 115
La clôture maçonnée ............................................................................................................................................................................................................................................... 115
LA CONSTRUCTION
Les matériaux ............................................................................................................................................................................................................................................................................... 116
Murs et sols........................................................................................................................................................................................................................................................................ 116
Les peintures .................................................................................................................................................................................................................................................. 116
Les composants de base ......................................................................................................................................................................................................................... 116
Les types de peintures ............................................................................................................................................................................................................................. 116
Les types de finitions ................................................................................................................................................................................................................................ 118
Les carrelages ................................................................................................................................................................................................................................................ 118
La classification qualitative ................................................................................................................................................................................................................... 118
Les matières .................................................................................................................................................................................................................................................... 119
Les styles de pose......................................................................................................................................................................................................................................... 119
Les parquets ................................................................................................................................................................................................................................................... 120
Les types de parquets ............................................................................................................................................................................................................................... 120
Les types de pose ........................................................................................................................................................................................................................................ 121
Les types de finition ................................................................................................................................................................................................................................... 121
Quelles essences pour quelle pièce ? ............................................................................................................................................................................................. 122
Portes, fenêtres et vitrages ................................................................................................................................................................................................................................. 122
Les portes ......................................................................................................................................................................................................................................................... 122
Les fenêtres ..................................................................................................................................................................................................................................................... 127
Les vitrages ...................................................................................................................................................................................................................................................... 128
Volets et stores ............................................................................................................................................................................................................................................................. 129
Les volets .......................................................................................................................................................................................................................................................... 129
Les stores .......................................................................................................................................................................................................................................................... 130
Toitures : couverture et étanchéité ............................................................................................................................................................................................................. 132
Couvertures de toiture ............................................................................................................................................................................................................................. 132
Les tôles ............................................................................................................................................................................................................................................................ 132
Les tuiles ........................................................................................................................................................................................................................................................... 132
Les toitures végétales................................................................................................................................................................................................................................ 134
L’étanchéité ..................................................................................................................................................................................................................................................... 134
Les écrans ......................................................................................................................................................................................................................................................... 134
Le bitume ......................................................................................................................................................................................................................................................... 136
7

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
SOMMAIRE
La membrane d’étanchéité ................................................................................................................................................................................................................... 136
Isolation thermique et phonique ................................................................................................................................................................................................................. 136
L’isolation thermique ................................................................................................................................................................................................................................ 136
Les ponts thermiques................................................................................................................................................................................................................................ 136
Les matériaux d’isolation ........................................................................................................................................................................................................................ 136
L’isolation… de fond en comble ! ...................................................................................................................................................................................................... 139
Murs et cloisons ............................................................................................................................................................................................................................................ 139
Planchers .......................................................................................................................................................................................................................................................... 139
Combles ............................................................................................................................................................................................................................................................ 139
Baies vitrées..................................................................................................................................................................................................................................................... 140
L’isolation phonique .................................................................................................................................................................................................................................. 140
Faire appel à un artisan ......................................................................................................................................................................................................................................... 140
La structure et le gros-œuvre .............................................................................................................................................................................................................. 140
Le maçon ......................................................................................................................................................................................................................................... 140
Le charpentier bois ...................................................................................................................................................................................................................... 142
L’aménagement et les finitions ........................................................................................................................................................................................................... 142
Le menuisier agenceur .............................................................................................................................................................................................................. 142
Le carreleur-mosaiste ................................................................................................................................................................................................................. 142
Le couvreur .................................................................................................................................................................................................................................... 142
L’électricien ..................................................................................................................................................................................................................................... 142
Le plombier .................................................................................................................................................................................................................................... 144
Le plâtrier plaquiste .................................................................................................................................................................................................................... 144
Le peintre en bâtiment .............................................................................................................................................................................................................. 144
Le solier-moquettiste ................................................................................................................................................................................................................. 144
Le serrurier-métallier .................................................................................................................................................................................................................. 144
Les équipements techniques ............................................................................................................................................................................................................... 145
Le domoticien ............................................................................................................................................................................................................................... 145
Le monteur en installations thermiques ............................................................................................................................................................................. 145
Le technicien en réseau de communication ...................................................................................................................................................................... 145
Bien choisir son entrepreneur ou son artisan ............................................................................................................................................................................ 145
Définir vos besoins ............................................................................................................................................................................................145
Entrepreneur tous corps d’état ou artisan ? ...................................................................................................................................................145
Rencontrez vos prestataires .............................................................................................................................................................................146
Le devis................................................................................................................................................................................................................146
Le dépassement de devis..................................................................................................................................................................................147
L’auto-construction ................................................................................................................................................................................................................................................... 147
Les avantages de l’auto-construction ............................................................................................................................................................................................ 147
Les risques de l’auto-construction ................................................................................................................................................................................................... 147
Préparer votre projet ................................................................................................................................................................................................................................. 147
Faites vous assister ! ................................................................................................................................................................................................................................... 148
Les nouveaux concepts de construction ............................................................................................................................................................................................... 148
La maison en kit ........................................................................................................................................................................................................................................... 148
La maison-conteneur ................................................................................................................................................................................................................................ 148
PISCINES ET SPAS
Définir votre projet.................................................................................................................................................................................................................................................................. 150
Définir vos besoin ....................................................................................................................................................................................................................................................... 150
Définir votre style ....................................................................................................................................................................................................................................................... 150
Définir votre budget ................................................................................................................................................................................................................................................ 151
Les types de structures .................................................................................................................................................................................................................................................... 151
Le structures en béton ........................................................................................................................................................................................................................................... 151
Les piscines industrialisées ................................................................................................................................................................................................................................ 151
Les styles et implantations .......................................................................................................................................................................................................................................... 154
La piscine traditionnelle ....................................................................................................................................................................................................................................... 154
La piscine hors-sol ...................................................................................................................................................................................................................................................... 155
La piscine à débordement .................................................................................................................................................................................................................................. 155
La piscine paysagée .................................................................................................................................................................................................................................................. 158
La piscine biologique .............................................................................................................................................................................................................................................. 158
Les spas................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 159
L’implantation.................................................................................................................................................................................................................................................................. 160
8

SOMMAIRE
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
Les styles.............................................................................................................................................................................................................................................................................. 160
Les options......................................................................................................................................................................................................................................................................... 160
La température de l’eau.......................................................................................................................................................................................................................................... 160
Le traitement de l’eau............................................................................................................................................................................................................................................... 160
La filtration......................................................................................................................................................................................................................................................................... 161
Les matériaux pour la piscine..................................................................................................................................................................................................................................... 161
Les revêtements de bassin................................................................................................................................................................................................................................... 161
Les plages et terrasses............................................................................................................................................................................................................................................. 163
Les aspects techniques....................................................................................................................................................................................................................................................... 164
L’eau.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 164
L’éclairage............................................................................................................................................................................................................................................................................ 166
La sécurité........................................................................................................................................................................................................................................................................... 166
Les éléments de décoration......................................................................................................................................................................................................................................... 167
L’environnement de la piscine ......................................................................................................................................................................................................................... 167
La couleur de l’eau...................................................................................................................................................................................................................................................... 168
Les plages et margelles........................................................................................................................................................................................................................................... 169
AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
LA CUISINE
L’implantation................................................................................................................................................................................................................................................................................ 172
Les types de cuisines............................................................................................................................................................................................................................................................. 175
Le plan de travail........................................................................................................................................................................................................................................................................ 178
La crédence...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 182
Le froid................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 182
La cuisson........................................................................................................................................................................................................................................................................................... 184
Le lavage............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 187
Le petit électroménager................................................................................................................................................................................................................................................... 188
La robinetterie et l’évier..................................................................................................................................................................................................................................................... 188
Les rangements........................................................................................................................................................................................................................................................................... 189
Les revêtements de sol et de murs....................................................................................................................................................................................................................... 189
L’éclairage........................................................................................................................................................................................................................................................................................... 190
LA Salle de bain
L’implantation................................................................................................................................................................................................................................................................................ 191
Les équipements et la robinetterie...................................................................................................................................................................................................................... 194
Les revêtements de sol et de murs....................................................................................................................................................................................................................... 197
Les rangements........................................................................................................................................................................................................................................................................... 198
L’éclairage........................................................................................................................................................................................................................................................................................... 199
CHAMBRE
L’agencement................................................................................................................................................................................................................................................................................ 199
Le mobilier de la chambre.............................................................................................................................................................................................................................................. 201
Les revêtements de sol et de murs....................................................................................................................................................................................................................... 203
L’habillage des fenêtres..................................................................................................................................................................................................................................................... 204
L’éclairage........................................................................................................................................................................................................................................................................................... 205
LE SALON
L’agencement................................................................................................................................................................................................................................................................................ 206
Le mobilier de salon............................................................................................................................................................................................................................................................... 208
Les revêtements de sol et de murs....................................................................................................................................................................................................................... 210
L’habillage des fenêtres..................................................................................................................................................................................................................................................... 212
L’éclairage........................................................................................................................................................................................................................................................................................... 213
LA TERRASSE
Les matériaux de sol pour la terrasse................................................................................................................................................................................................................. 214
Les garde-corps........................................................................................................................................................................................................................................................................... 215
L’éclairage de la terrasse.................................................................................................................................................................................................................................................... 216
9

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
SOMMAIRE
Les stores de terrasse............................................................................................................................................................................................................................................................ 216
Le mobilier et les accessoires de terrasse..................................................................................................................................................................................................... 216
LES FAÇADES
Les revêtements de murs extérieurs................................................................................................................................................................................................................... 218
Les ornements pour agrémenter vos façades......................................................................................................................................................................................... 220
Les autorisations administratives........................................................................................................................................................................................................................... 220
LE JARDIN
Les allées de jardin................................................................................................................................................................................................................................................................... 222
L’éclairage........................................................................................................................................................................................................................................................................................... 224
Les bassins et fontaines..................................................................................................................................................................................................................................................... 226
Le fare pote’e.................................................................................................................................................................................................................................................................................. 228
Le barbecue..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 228
DÉCORATION INTÉRIEURE ET AMBIANCE
COULEURS ET TEXTURES
La roue chromatique............................................................................................................................................................................................................................................................. 232
Les palettes de couleurs.................................................................................................................................................................................................................................................... 232
Les textures et motifs........................................................................................................................................................................................................................................................... 234
Les sols................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 234
LES EFFETS VISUELS
Modifier l’espace avec les couleurs...................................................................................................................................................................................................................... 235
Les miroirs.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 235
Les trompe l’œil muraux................................................................................................................................................................................................................................................... 238
L’ART S’INVITE DANS VOTRE MAISON
Les galeries d’art........................................................................................................................................................................................................................................................................ 238
La peinture........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 238
La sculpture moderne......................................................................................................................................................................................................................................................... 239
La poterie............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 239
L’art Polynésien............................................................................................................................................................................................................................................................................ 239
FENG SHUI .................................................................................................................................................................................................................................................................................. 240
LE HOME STAGING
Pourquoi le Home Staging............................................................................................................................................................................................................................................. 242
Les principes du Home Staging............................................................................................................................................................................................................................... 242
On passe à la vente................................................................................................................................................................................................................................................................. 247
CONFORT ET SÉCURITÉ
LA CLIMATISATION
Quel système de climatisation ?.............................................................................................................................................................................................................................. 250
Quelle puissance ?................................................................................................................................................................................................................................................................... 250
La climatisation et l’écologie........................................................................................................................................................................................................................................ 250
PRÉSERVER L’INTIMITÉ DE SON HABITAT
Les dispositions légales et réglementaires.................................................................................................................................................................................................. 252
Le choix de votre terrain................................................................................................................................................................................................................................................... 252
La conception et l’implantation de votre habitation....................................................................................................................................................................... 254
Les aménagements................................................................................................................................................................................................................................................................. 254
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SOMMAIRE
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
L’ASSURANCE HABITATION
Pourquoi s’assurer.................................................................................................................................................................................................................................................................... 256
Les éléments de votre contrat.................................................................................................................................................................................................................................... 256
Contre quels risques êtes vous assuré ?.......................................................................................................................................................................................................... 256
Comment est défini le montant de votre prime d’assurance ?............................................................................................................................................ 258
Quand et comment résilier votre contrat d’assurance habitation ?.............................................................................................................................. 258
LES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ
Les alarmes....................................................................................................................................................................................................258
Les détecteurs de fumée..........................................................................................................................................................................259
Les coffres forts............................................................................................................................................................................................259
LUTTER CONTRE LES PARASITES ET NUISIBLES
Identifier les nuisibles et parasites........................................................................................................................................................................................................................ 262
Les insectes rampants.............................................................................................................................................................................................................................................. 262
Les insectes volants.................................................................................................................................................................................................................................................... 264
Les scolopendres.......................................................................................................................................................................................................................................................... 265
Les termites....................................................................................................................................................................................................................................................................... 265
Traitement préventif lors de la construction............................................................................................................................................................................... 266
Traitement curatif......................................................................................................................................................................................................................................... 267
Les rongeurs..................................................................................................................................................................................................................................................................... 267
Les acariens....................................................................................................................................................................................................................................................................... 268
Qui doit intervenir ?..................................................................................................................................................................................................................................................................... 268
INDEX DES ANNONCEURS.............................................................................................................................................................................................................................. 269
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GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
VIERGE
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VIERGE GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
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GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
VIERGE
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VIERGE GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
ÉCO-HABITAT
PUB
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GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
ÉCO-HABITAT
ÉCO-HABITAT
ÉCO-HABITAT
Apparu de manière confidentielle il y a
une quarantaine d’années, le concept d’éco-habitat
a récemment profité d’une nouvelle et formidable impulsion
générée par une prise de conscience massive des enjeux climatiques et économiques.
Les changements climatiques majeurs qui se
déroulent sous nos yeux sont maintenant reconnus
par toute la communauté scientifique.
L’impact de l’activité humaine sur la production
de gaz à effet de serre est indiscutable.
Notre modèle occidental, qui gangrène le
reste de la planète, est fondé sur la production
d’énergie à partir de systèmes impliquant eux
même pour leur fonctionnement l’utilisation
d’énergies fossiles génératrices de gaz à effet
de serre qui mettent en péril la biodiversité et
notre santé. En France, le secteur du bâtiment
dans son ensemble consomme un peu plus de
40% de l’énergie totale et engendre 25% des
émissions de gaz à effet de serre, prenant ainsi
la troisième place après les secteurs du transport
et de l’industrie.
En Polynésie, tout reste à faire : la quasi-totalité
de la production électrique est générée par
groupes électrogènes fonctionnant au gazole.
Comparativement, la part de l’énergie photovoltaïque
est infinitésimale. Un comble, pour
une région qui bénéficie d’une durée moyenne
d’ensoleillement aussi importante. En outre,
les matériaux de construction locaux sont très
peu exploités. Il y aurait pourtant matière à
créer de nombreux emplois, sans compter
que le transport des matériaux importés vient
encore alourdir l’impact sur l’environnement.
LA PRISE DE CONSCIENCE DES EFFETS DUS AUX
CHANGEMENTS CLIMATIQUES A CONTRIBUE
AU DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR L’ÉCO-HABITAT .
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ÉCO-HABITAT GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
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ÉCO-HABITAT
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
L’éco-construction
Qu’est ce que
l’éco-construction ?
Tout l’enjeu de l’éco-construction est d’apporter
un confort thermique maximum à ses occupants
tout en garantissant un impact écologique limité.
Cette équation implique la mise en œuvre
d’un ensemble de moyens dont le résultat devra
se traduire par une habitation parfaitement intégrée
dans son environnement, énergétiquement
sobre et en offrant un maximum de fonctionnalité
et de bien être pour ses occupants.
Un proverbe dit «qu’il n’y a pas plus sûr profit
que l’économie» : l’énergie la plus écologique
est donc celle que nous ne consommons pas. Il
conviendra par conséquent en tout premier lieu
d’exploiter tout ce qui peut être fait au niveau de
la conception de l’habitation pour permettre la
réduction de ses besoins énergétiques. Lorsque
le maximum a été fait sur ce plan, il ne reste
finalement que peu d’énergie à produire. C’est
à ce moment là seulement qu’interviennent
les énergies renouvelables. Si les performances
énergétiques ont été optimisées en amont,
l’énergie produite couvrira la plus grande partie
des besoins. Pour les constructions les plus
performantes, on atteindra même l’autonomie
énergétique (construction passive), voire
une production supérieure à la consommation
(construction à énergie positive).
Les moyens pour y parvenir se situent à tous les
niveaux : étude du site d’implantation, prise en
compte des caractéristiques climatiques, choix
des matériaux de construction, forme architecturale…
De la cohérence entre ces paramètres
dépendra en outre la réussite du projet.
Les critères
d’implantation
L’impact sur l’environnement
L’implantation d’une maison n’aura pas le même
impact sur l’environnement selon que le choix se
porte sur un terrain proche d’une agglomération
ou au contraire sur un site isolé en montagne.
Un impact immédiat. La mutation de chaque m2
d’un terrain naturel ou agricole en terrain bâti
est une atteinte à l’équilibre d’un l’écosystème
nécessaire à la régénération de la planète. Elle a
en outre pour autre effet d’éloigner l’agriculture
des lieux de consommation. Enfin la viabilisation
d’un site isolé aura un coût financier et un
préjudice environnemental nécessairement plus
importants.
Un impact sur le long terme. Une habitation
éloignée des infrastructures (écoles, structures
médicale, commerces…) implique un allongement
des temps de transports qui engendre une
consommation énergétique supplémentaire.
L’adéquation avec le projet
Le choix du site d’implantation devra également
être en harmonie avec votre projet. Cela implique
une utilisation autant que possibles des matériaux
disponibles localement, et une exploitation
optimale des ressources liées au climat. Dans une
ÉCO-HABITAT
éco construction aboutie, la forme architecturale,
les matériaux utilisés et les solutions choisies en
terme de production d’énergie sont intimement
liés au lieu d’implantation.
La conception
bioclimatique
Adapter l’habitation dans son orientation, sa
forme et la nature de ses matériaux de manière
à tirer partie du climat et de la topographie,
pour assurer le confort de ses occupants, avec
un minimum d’énergie, c’est tout l’enjeu de la
construction bioclimatique.
Qu’est-ce que le confort thermique ?
Si la vie, et notamment l’activité du métabolisme
assurant les fonctions vitales, est possible dans
une plage de température ambiante relativement
étendue, la véritable sensation de confort
thermique nécessite à ce niveau des conditions
optimales. Cet état d’équilibre thermique entre
le corps et son environnement direct dépend
bien évidement du métabolisme de chacun mais
également de la température et de l’humidité
ambiante, de la température des parois de l’habitation
et des mouvements de l’air.
Notre corps cherche à se maintenir à une température
interne avoisinant 37°C. Outre les apports
de calories par l’alimentation, notre corps connaît
des échanges permanents de chaleur avec
son environnement immédiat. Ces échanges
s’opèrent par quatre processus différents :
L’évaporation :
en s’évaporant, la transpiration absorbe de
l’énergie et rafraîchi la surface de la peau. En
Polynésie, ce processus est largement contrarié
lors de la saison chaude. En effet, le fort taux
d’humidité sature l’air ambiant et empêche
l’évaporation.
La convection :
ce phénomène d’échange de chaleur est provoqué
par l’écart de température entre un fluide
(l’air ambiant ou de l’eau) et le corps. Au plus
cet écart est important, au plus la convection est
grande. En outre, la vitesse de déplacement de
l’air amplifie ce mécanisme.
La conduction :
elle se fait lorsqu’il y a contact direct entre deux
corps de températures différentes.
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ÉCO-HABITAT GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
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ÉCO-HABITAT
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
Le rayonnement :
le transfère thermique est ici de nature électromagnétique.
Il ne nécessite par conséquent
aucun élément intermédiaire. L’énergie se propage
dans l’espace, en ligne droite jusqu’à son
absorption par un solide.
C’est notamment par ce phénomène que le soleil
réchauffe la terre.
En situation de confort thermique, ces échanges
réduits au minimum assurent l’équilibre des
besoins du corps sans faire intervenir les mécanismes
naturels désagréables (le frissonnement
contre le froid, la transpiration contre le chaud).
Les paramètres Bioclimatiques
En Polynésie, c’est la chaleur et l’humidité qui
nuisent au confort. Avec notre climat tropical,
le refroidissement par évaporation est rendu
difficile du fait du taux important d’humidité
dans l’air. En saison des pluies, qui est aussi la
saison la plus chaude, le rafraîchissement qui devrait
s’opérer la nuit est souvent entravé par une
masse nuageuse conséquente. Enfin, lorsqu’il
pleut, le sol restitue une partie de la chaleur absorbée,
provoquant une important évaporation.
Il en résulte un véritable phénomène de sauna
que nous connaissons bien ici.
Pour assurer notre confort thermique, le recours
à la climatisation semble être la seule issue. Elle
rafraîchi l’air tout en réduisant l’humidité relative.
La climatisation pèse néanmoins très lourdement
sur notre facture d’électricité et de ce fait
sur notre environnement, d’autant plus qu’elle
est trop souvent associée à des habitations mal
isolées.
TOITURE EN PANDANUS ISOLANT ET VENTILATION NATURELLE :
UNE RECETTE EFFICACE EN TERME DE CONFORT THERMIQUE.
Pour comprendre comment la conception bioclimatique
peut nous permettre d’atteindre un
confort thermique acceptable sans recours à la
climatisation, il faut d’abord étudier comment
chacune de ses composantes influe sur notre habitation.
La température ambiante est principalement
influencée par le soleil, le vent, la nature
du sol, la végétation et enfin l’altitude.
Le soleil
Le rayonnement du soleil est responsable de l’élévation
de la température à la surface de la terre. Sa
capacité de réchauffement dépend de l’épaisseur
et de la composition de l’atmosphère terrestre
qu’il doit traverser pour atteindre notre sol.
L’influence de la composition de l’atmosphère
: une partie du rayonnement émis est
réfléchi vers l’espace (+/-35%) par les nuages,
la poussière en suspension dans l’atmosphère,
l’océan et le sable blanc. Une autre partie des
rayonnements est diffusée dans toutes les directions
lors de la traversée de l’atmosphère, en
rencontrant notamment les molécules d’air. La
vapeur d’eau, le dioxyde de carbone et l’ozone
absorbent quant à eux 15% de ce rayonnement.
L’influence de l’épaisseur de l’atmosphère
: elle représente donc un écran dont
l’épaisseur est un facteur déterminant pour l’intensité
de rayonnement que recevra la surface de
la terre.
Or, cette épaisseur dépend de l’inclinaison de la
terre par rapport au soleil.
Elle varie donc durant la journée : le matin et le
soir, la couche à traverser est plus épaisse qu’au
milieu de la journée. Durant l’année, le basculement
de la terre fait varier son inclinaison
par rapport au soleil, créant
ainsi les saisons.
Outre son rôle de
réchauffement,
le
soleil
ÉCO-HABITAT
nous apporte la lumière indispensable à la vie et
à nos activités diurnes. Enfin, cette lumière assainie
l’habitat en réduisant le développement des
acariens, bactéries et moisissures favorisé par
l’obscurité et l’humidité.
Le vent. Au niveau de l’habitat, le mouvement
d’air est essentiel sur deux plans. La ventilation
L’INTENSITÉ DU RÉCHAUFFEMENT A LA
SURFACE DE LA TERRE DÉPEND DE
L’INCLINAISON DU SOLEIL QUI VARIE
DANS LA JOURNÉE.
garantie d’une part un renouvellement de l’air
pollué par diverses sources (respiration, cuisine,
émanations toxiques des matériaux…).
La ventilation agit également au niveau des températures.
Le transfert de chaleur par convection
est plus important lorsque l’on accélère la circulation
de l’air contre la surface d’un corps. On met
instinctivement ce phénomène à profit lorsque
l’on souffle sur un aliment trop chaud. Au contact
d’un corps chaud, un échange de chaleur se fait
de ce corps vers l’air environnant qui absorbe
ainsi de cette chaleur. Par la ventilation, l’air froid
remplace cet air chargé en calories et peut à son
tour absorber de la chaleur supplémentaire du
corps qui se refroidi ainsi plus vite. On parle alors
de convection forcée.
Concernant l’air, une autre donnée est essentielle
: sa teneur en vapeur d’eau varie en fonction
de sa température ; plus l’air est chaud, plus
il peut contenir d’humidité. Les déplacements
d’air qui favorisent le refroidissement permettent
donc dans un même temps de diminuer l’humidité
ambiante.
Dans notre climat, ou la chaleur et l’humidité
sont les principaux ennemis du confort, une
bonne ventilation est donc essentielle et l’exploitation
du vent devra être largement pris en
considération au niveau de la conception de l’habitation.
Le sol et la végétation
Pour une même zone climatique, certains paramètres
peuvent dans un lieu donné, créer un
20

ÉCO-HABITAT GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
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ÉCO-HABITAT
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
microclimat. C’est par exemple le cas de la nature
du sol et de la végétation présente dans l’environnement
immédiat dont dépend la température
ambiante.
Les sols
Il existe trois types de sols ou surfaces réceptrices :
- Les sols végétalisés : couverts d’herbes,
d’arbres ou d’arbustes, ces sols réduisent le réchauffement
de l’air par évapotranspiration.
- Les sols minéraux : naturels (roche, sable,
terre nue…) ou aménagés (béton, goudron,
concassés, pavés, carrelage…), ces sols stockent
la chaleur aux périodes d’ensoleillement pour la
restituer ensuite rapidement.
- Les étendues d’eau : elles stockent également
la chaleur mais la restituent plus progressivement.
La température de nos lagons oscille dans
l’année entre 23 et 26° alors que les températures
extrêmes moyennes au sol sont de 20 et 32°.
LES SOLS VÉGÉTALISES RÉDUISENT LE RÉCHAUF-
FEMENT DE L’AIR PAR EVAPOTRANSPIRATION
ÉCO-HABITAT
La végétation
Un sol recouvert d’herbe autour de la maison
évite la réflexion du rayonnement solaire (réverbération)
en plus de limiter le réchauffement
grâce à l’évapotranspiration, contribuant ainsi à
un apport de fraîcheur. Pour les terrasses, le bois
reste un matériau adapté à notre climat : Il ne
stocke que très peu de chaleur et ne causent aucune
réverbération vers les baies vitrées, contrairement
aux sols en carrelage par exemple.
Les arbres peuvent constituer un écran naturel
qui préservera l’habitation du rayonnement
direct du soleil et rafraîchira l’air (évapotranspiration).
Les arbres suffisamment hauts peuvent
même permettre d’ombrager la toiture une
partie de la journée, ce qui, dans le cas d’une
couverture en tôle par exemple diminue considérablement
le réchauffement de l’habitation.
Les arbres massifs peuvent par contre nuire à
la ventilation lorsqu’ils sont situés devant la
construction et dans l’axe des vents dominants.
L’altitude et le relief
L’altitude influe sur la température. On estime
que la température chute d’environ 0,7°C pour
100 m d’élévation. Dans nos îles hautes, plus on
s’élève dans la montagne, plus on s’éloigne de
l’océan et moins ce dernier joue son rôle de régulateur
thermique. Les écarts de températures
sont donc plus importants entre le jour et la nuit.
Le relief quant à lui influe notamment sur l’exposition
aux vents. Une habitation située à flanc
de montagne pourra être totalement abritée des
vents dominants. Une vallée orientée face au
vent constituera un couloir dans lequel les habitations
seront très exposées.
La forme architecturale
et l’orientation
La forme architecturale devra avant tout tenir
compte des fonctionnalités de l’habitation qui
déterminent son confort (circulation à l’intérieur
du bâtiment, qualité de la vue vers l’extérieur,
luminosité…). L’exposition au soleil et aux vents
dominants aux différentes heures de la journée
donnera une indication pour l’agencement des
pièces les unes par rapport aux autres ainsi que
l’orientation de l’habitation en fonction de la
température ambiante souhaitée dans les différents
espaces.
Une architecture qui préserve du soleil.
Outre l’influence des qualités mécaniques du
matériau (voir «les matériaux de construction et
d’isolation»), le comportement du rayonnement
solaire sur une surface dépend notamment de sa
superficie et de son inclinaison par rapport au
soleil :
- La superficie : le rayonnement intercepté par
une surface est strictement proportionnel à sa
superficie. Une maison disposant d’un Rez-dejardin
et d’un étage sera donc moins exposée
au réchauffement qu’une maison de plein pied,
pour une même surface habitable. En effet, la
superficie du toit sera divisée par deux. Les parois
verticales extérieures présenteront également
une surface moindre si la construction offre une
bonne compacité.
- L’inclinaison : une surface perpendiculaire au
rayonnement du soleil interceptera 100% de ce
rayonnement direct, une surface inclinée à 45%
en interceptera 70% tandis qu’une surface inclinée
à 90% n’interceptera que les rayonnements
diffus. Un toit offrant une forte pente sera donc
moins exposé aux rayons lorsque le soleil est au
zénith, c’est-à-dire lorsqu’il est le plus chaud.
Une architecture qui capte le vent.
Une différence fondamentale entre un climat
chaud et sec et notre climat tropical chaud et
humide réside dans l’amplitude entre les températures
diurnes et nocturnes. Dans un climat sec,
cette amplitude est plus prononcée.
La stratégie de rafraîchissement sera de ventiler
la nuit pour absorber la fraîcheur dans les parois,
et tenir l’habitation fermée le jour pour préserver
de la chaleur extérieure et profiter de la restitution
de la fraîcheur absorbée la nuit par ces
parois. Dans notre climat, l’écart de température
trop faible oblige à adopter une autre stratégie.
L’inertie thermique des parois n’ayant ici que peu
d’effet, on privilégiera une ventilation qui se fera
de jour comme de nuit.
Pour optimiser la ventilation à l’intérieur de l’habitation,
on créera un flux transversal par des
ouvertures d’un côté et de l’autre de l’habitation
et situées dans l’axe du vent dominant.
La toiture étant la principale source de réchauffe-
22

ÉCO-HABITAT GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
ment, la ventilation des combles ne doit pas non
plus être omise. Toujours dans l’axe des vents
dominants, des ouvertures de part à d’autre de
la toiture permettront une convection forcée
rafraîchissante. Pour optimiser cette convection,
la surface des sorties d’air sera légèrement supérieure
à celle des entrées, ce qui entraînera une
accélération des flux.
Les matériaux de
construction et
d’isolation
En éco construction, le choix d’un matériau doit
être envisagé en tenant compte de son impact
global sur l’environnement. Il devra bien sûr
être performant du point de vue des économies
d’énergie auxquelles il contribuera pendant sa
durée d’utilisation, mais il faudra aussi considérer
l’impact écologique de sa fabrication (depuis
l’extraction des matières premières jusqu’à l’obtention
du matériau fini), son transport sur le lieu
de mise en œuvre et de son traitement en fin de
vie (recyclage, déchet etc..). Une fois l’habitation
en service, Il devra enfin préserver la santé des
occupants (problèmes rencontrés avec l’amiante,
certaines peintures toxiques…).
Des matériaux écologiques et sains
Des matériaux à faible énergie grise.
Le concept d’énergie grise répond à un souci de
considérer le bilan énergétique global d’un matériau.
Elle se définie comme la somme de toutes
les énergies liées à la vie d’un matériau depuis sa
conception :
- L’extraction des matières premières
nécessaires à la production du matériau fini
- Le transport des matières premières
- Le traitement et transformation
des matières premières
- La production du matériau
- La commercialisation du matériau
- Le transport du matériau jusqu’à son lieu
de mise en œuvre
- La mise en œuvre du matériau
- La maintenance du matériau durant
son utilisation (entretien, réparation,
remplacement)
- Le recyclage du matériau en fin de vie
D’un point de vue strictement énergétique, le
choix entre deux ou plusieurs matériaux pour
une même utilisation devrait se faire par comparaison
entre l’énergie grise consommée et
l’énergie économisée durant toute la vie de l’habitation
du fait de son emploi.
A titre comparatif, voici l’énergie grise de
quelques matériaux, calculé pour la France Métropolitaine.
Pour la Polynésie, la majorité des
matériaux étant importé, il faudra notamment y
rajouter l’incidence du transport du matériau fini
jusqu’à notre destination, ou dans le cas d’une
production locale, le coût énergétique du transport
des matières premières importées :
- Laine de chanvre : 0,05 MWh/m3
- Fibres de lin : 0,05 MWh/m3
- Laine de mouton : 0,05 MWh/m3
- Ouate de cellulose : 0,15 MWh/m3
- Bois : de 0,1 à 0,6 MWh/m3
- Laine de bois : 0,22 MWh/m3
- Parpaing creux : de 0,27 à 0,41 MWh/m3
- Laine de verre : de 0,3 à 0,8 MWh/m3
- Laine de roche : 0,3 à 0,8 MWh/m3
- Béton (cellulaire) : 0,5 MWh/m3
- Tuile terre cuite : 0,5 MWh/m3
- Brique mono-mur : 0,68 MWh/m3
- Béton (bloc) : 0,7 MWh/m3
- Polystyrène expansé : 0,7 MWh/m3
- Brique pleine : 1,2 MWh/m3
- Tuiles béton : 1,4 MWh/m3
- Plaque de plâtre : 1 45 MWh/m3
- Béton armé : 1,85 MWh/m3
- Bois lamellé collé : 2,2 MWh/m3
- Bois aggloméré : 2,2 MWh/m3
- PVC : 13 MWh/m3
- Acier (recyclé) : 24 MWh/m3
- Acier : 60 MWh/m3
- Cuivre : 140 MWh/m3
- Zinc : 180 MWh/m3
- Aluminium : 195 MWh/m3
Du fait de la prise en compte du transport des
matières premières et de matériaux finis dans le
calcul de l’énergie grise, l’utilisation de matériaux
locaux aura un impact positif par rapport à l’utilisation
de matériaux d’importation.
Les matériaux recyclables.
Un autre élément à prendre en considération lors
du choix d’un matériau est son devenir en fin de
vie. Idéalement, un matériau doit être recyclable.
On le voit dans la liste ci-dessus pour l’acier :
l’acier primaire nécessite 60 MWh/m3 d’énergie
grise, alors que l’acier recyclé n’en nécessite
qu’à peine plus du tiers. Offrir deux ou plusieurs
vies à un matériau permet de diminuer l’impact
énergétique à long terme. Le recyclage permet
en outre de réduire le volume des déchets dont
le processus de dégradation peut être très long.
Il préserve en outre les ressources naturelles,
le matériau recyclé évitant l’extraction dans la
nature des matières premières nécessaires à sa
fabrication.
Les matériaux non polluants.
Les matériaux mis en œuvre dans une habitation
ne doivent pas générer de pollution susceptible
de porter atteinte à la santé de ses occupants.
Ces pollutions sont variées :
- Les moisissures et germes pathogènes :
ils sont la cause d’allergies voire de maladies
infectieuses. L’humidité favorisant leur développement,
c’est une ventilation efficace qui en
assurera la prévention.
- Les microparticules et microfibres : en suspension
dans l’air, ils peuvent causer de graves
maladies de l’appareil respiratoire (silicose,
23

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
ÉCO-HABITAT
ÉCO-HABITAT
24

solaire en d’un est chauffe-eau confort d’un au gaz chauffe-eau de et d’un toute la famille.
solaire au en est gaz confort et de d’un toute la famille. chauffe-eau solaire en est
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ÉCO-HABITAT GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
PUBLI-RÉDACTIONNEL
> LE GAZ :
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> L’ÉQUIPEMENT UNE > L’ÉQUIPEMENT ÉNERGIE SOLAIRE : COMPÉTITIVE SOLAIRE UNE ÉNERGIE COMPÉTITIVE :
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habitant dans une maison de 150 m 2 et consommant de 260 WC chaque chacun année (soit 3 640 un kWh, générateur et en auto consommant
consommant de 260 WC chaque chacun année (soit 3 640 un kWh, générateur et en auto consommant
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l, leur facture En prenant n’aura en En compte prenant besoin le prix du kWh d’acheter en actuel, compte leur facture que 3 n’aura le 088 prix besoin kWh/an d’acheter du kWh au que 3 réseau.
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nt. oyenne Avec 3 une % Sa augmentation facture d’électricité annuelle pourra être réduite de
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oyenne 3 augmentation du prix l’électricité en moyenne 3 % Sa facture d’électricité annuelle pourra être réduite de
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an depuis ces 5 dernières années, cette somme 48 % environ, pourra et seras alors être de 11 réduite 053 Fcfp /mensuelle de
cette somme 48 augmentation % ÉNERGIE environ, et COMPÉTITIVE SOLAIRE
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25
INSTALLATION EN RÉSEAU AVEC RÉSERVOIR DE GAZ DE 1
INSTALLATION EN RÉSEAU AVEC RÉSERVOIR DE GAZ DE 1

ÉCO-HABITAT
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
cancers) à l’instar de l’amiante dont l’emploi est
maintenant proscrit.
- Les substances gazeuses : souvent dégagées
par les matériaux chimiques présents dans certains
isolants, les colles, produits de finition et
de décoration (COV pour Composés Organiques
Volatils), ces substances sont à l’origine d’affections
graves (cancers, effets mutagènes, effets
neurotoxiques.
- Les métaux lourds : le plus connu étant le
plomb, mais aussi certains produits de traitement
du bois (cuivre, chrome, arsenic).
- Les rayonnements ionisants : certains produits
radioactifs (soit disant de faible intensité)
sont recyclés pour rentrer dans la composition de
certains matériaux de construction.
Pour les matériaux non recyclables en fin de
vie, on optera de préférence pour des matériaux
facilement biodégradables afin de préserver au
mieux l’environnement.
Les matériaux renouvelables.
Du point de vue du développement durable, les
matériaux doivent être autant que possible renouvelables,
sous peine de faire face à terme à
une pénurie et donc à une flambée des prix et de
devoir se tourner vers des matériaux de substitution
moins performants ou moins écologiques.
De manière générale, les matériaux d’origines
animale (laine de mouton pour l’isolation par
exemple) et végétale (le bois, le bambou, la fibre
de chanvre, la fibre de coco) sont renouvelables.
Mais pour assurer la pérennité d’une ressource,
il faut également une gestion responsable en
amont. L’utilisation du bois pour la construction
est une bonne chose, à condition qu’une exploitation
inconsidérée des forêts ne conduise pas à
l’épuisement des ressources.
Environ 13 M d’hectares de forêts tropicales
sont rayées de la planète chaque année, ce qui
correspond à la superficie totale des forêts de
l’hexagone. Cette exploitation ne se fait pas sans
engendrer des bouleversements écologiques
(donc climatiques), sociaux et économiques à
l’échelle mondiale.
Le F.S.C : une garantie de traçabilité
du bois !
Le F.S.C (Forest Stewardship Concil), créé
en 1993 défini lui-même son but, qui est
« de promouvoir une gestion des forêts du
globe qui soit responsable du point de vue
environnemental, socialement bénéfique,
et économiquement viable ». Outre la traçabilité
du bois depuis sa forêt d’origine
jusqu’au magasin, le logo FSC garantie :
- des conditions de travail décentes pour les
populations locales
- une coupe sélective (1 arbre par essence
et par hectare)
- la protection de zones hébergeant des espèces
rares et menacées, pour le maintien
de la diversité biologique
- la restauration des zones dégradées par
l’exploitation des forêts
- le contrôle de l’érosion et des dommages
liés à la construction du réseau routier
- l’exclusion de la plantation d’arbres génétiquement
modifiés.
LE PANDANUS EST UN MATÉRIAUX ISOLANT NATUREL, NÉCESSITANT PEU DE TRANSFORMATION ET
DISPONIBLE LOCALEMENT : UN TRÈS BON BILAN ÉNERGÉTIQUE PAS ASSEZ EXPLOITE !
Des matériaux performants
ÉCO-HABITAT
Chaque matériau est caractérisé par des propriétés
physiques et en particulier des propriétés
thermiques qu’il convient de connaître pour une
utilisation conforme aux principes bioclimatiques
dont dépendra en grande partie la performance
énergétique de l’habitation dans son
ensemble. Durant la saison des pluies chaude et
humide, durant laquelle le confort thermique est
le plus compromis, l’enveloppe de l’habitation
devra protéger de la chaleur extérieure, tandis
que la ventilation participera au rafraîchissement
de l’intérieur.
Les propriétés thermiques des matériaux
La conductivité thermique.
C’est la capacité de transmettre la chaleur par
conduction, rayonnement et convection. Moins
la conductivité thermique d’un matériau est importante,
plus celui-ci est isolant. C’est une propriété
fondamentale dans le cas de notre climat,
car une faible conductivité thermique participe à
la protection contre la pénétration de la chaleur
à l’intérieur de l’habitation.
La capacité thermique.
C’est l’aptitude à stocker et à restituer de la chaleur.
Cette caractéristique est appréciable pour
préserver l’intérieur de l’habitation des fortes
amplitudes de température entre le jour et la nuit.
Sous notre climat et à basse altitude, l’amplitude
thermique n’est pas assez prononcée pour pouvoir
exploiter la capacité thermique des matériaux.
26

ÉCO-HABITAT GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
UNE MAISON A OSSATURE ET
COUVERTURE BOIS REPRÉSENTE
UNE EXCELLENTE BASE POUR
UNE ENVELOPPE PERFORMANTE
Diffusivité thermique.
C’est la capacité à transmettre rapidement une
variation de température. Elle dépend en même
temps de la conductivité du matériau (qui la
fait croître) et de la capacité thermique (qui la
fait décroître). Plus la diffusivité est importante,
moins la chaleur mettra de temps pour traverser
l’épaisseur du matériau.
Effusivité thermique.
Elle mesure la rapidité avec laquelle le matériau
absorbe la chaleur. Plus l’effusivité est élevée,
plus le matériau peut absorber d’énergie sans
connaître de réchauffement notable. Sous notre
climat chaud, on préférera des revêtements intérieurs
à forte effusivité tels que le carrelage
ou le marbre qui retardent l’échauffement
des surface.
Les comportements
spécifiques face aux
rayonnements
solaires
Selon les caractéristiques
de la surface
d’un matériau, le
rayonnement
solaire sera réfléchi,
absorbé et/ou transmis :
L’absorption.
La perception des couleurs
est très liée à la
capacité d’absorption et de
réflexion d’une surface. Un corps qui absorbe
toutes les rayons parait noir. Un corps qui réfléchi
ces mêmes rayons parait blanc.
Le blanc étant la combinaison de toutes les
couleurs spectrales visibles, la perception que
l’on aura de la couleur d’un corps dépendra des
rayons qu’il absorbe et des rayons qu’il réfléchis.
Une teinte claire indiquera une faible absorption
et inversement.
Or, l’absorption du rayonnement solaire par un
matériau se transforme en chaleur qui se transmets
plus ou moins vite dans toute la masse,
jusqu’à ce qu’elle soit parfaitement répartie. En
optant par exemple pour une toiture en tôle
blanche, ou lorsque l’on peint les murs de façade
en blanc, on minimise l’absorption des rayons et
donc de chaleur. Sous notre climat, une teinte
claire est donc à privilégier.
Dans le cas d’une piscine située en altitude, et
selon le même principe, on utilisera un revêtement
foncé qui permettra de capter plus de
rayons et de chauffer l’eau, pour compenser les
baisses de températures dues au dénivelé.
La transmission.
Un corps transparent ne réfléchi ni n’absorbe le
rayonnement. Il le transmet avec une altération
plus ou moins importante. Dans le cas du verre
par exemple, la perte de transmission due à
l’absorption, la réflexion et la convection dépend
de l’opacité du verre et notamment sa teneur
en fer. Les matériaux translucides transmettent
la lumière en la diffusant à cause de leur masse
irrégulière.
Les baies et fenêtres représentent donc des
points faibles dans la lutte contre le réchauffement
du volume intérieur de l’habitation puisque
le rayonnement direct peut atteindre le plancher
et les murs intérieurs qui en absorberont la plus
grande partie.
La réflexion.
Le rayonnement solaire qui n’est ni absorbé, ni
transmis est réfléchi. Les rayonnements réfléchis
par un matériau ne provoquent donc pas son
échauffement. Outre sa couleur (voir l’absorption),
la texture (dépolie ou polie) du matériau
influe sur la réflexion qui sera diffuse ou spéculaire.
Une feuille d’aluminium finement polie se
comportera comme un miroir et réfléchira un
rayon unique (réflexion spéculaire), alors qu’un
mur à la surface rugueuse peint en blanc réfléchira
le rayonnement dans tous les sens (réflexion
diffuse). Ce phénomène est par exemple
exploité pour le revêtement extérieur inférieur
des avions de lignes. Le métal poli réfléchi l’énergie
thermique émise par le tarmac brûlant durant
le stationnement, préservant ainsi l’intérieur
de l’avion du réchauffement.
UNE TOITURE CLAIRE ABSORBE MOINS DE CHALEUR.
CETTE OPTION DEVRAIT ETRE PRIVILÉGIÉE SOUS NOTRE
CLIMAT CHAUD ET ENSOLEILLE
27

ÉCO-HABITAT
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
En matière de construction, les surfaces polies
extrêmement réfléchissantes ne sont pas utilisées
notamment à cause de l’éblouissement
gênant qu’elles peuvent provoquer.
Une enveloppe performante
Selon le climat, le choix des matériaux de
construction et d’isolation répond à une stratégie
plus ou moins complexe selon les performances
thermiques recherchées pour les différentes
parois de l’habitation. Sous notre climat,
si l’on opte pour une climatisation naturelle (par
hyperventilation), la stratégie reste relativement
simple : il s’agira d’obtenir une enveloppe isolante
qui préservera de la chaleur générée par le
rayonnement solaire, associée à une ventilation
permanente (jour/nuit), sans spécialement rechercher
une inertie thermique, qui nécessiterai
pour jouer pleinement son rôle, un écart de température
important entre le jour et la nuit.
Pourquoi isoler ?
Le rôle de l’isolation thermique est de faire barrage
à la déperdition thermique, c’est-à-dire,
dans le cas de notre climat chaud, la transmission
de l’extérieur vers l’intérieur par conduction,
convection ou rayonnement, des flux de chaleur
générés par le rayonnement solaire. La déperdition
thermique peut intervenir à plusieurs niveaux
:
- à travers les parois elles mêmes (murs,
toiture, vitrage…), de manière plus ou
moins rapide en fonction des matériaux
utilisés.
- par les ponts thermiques, qui correspondent
à des points faibles ou la conductivité
thermique est importante. Les ponts
thermiques se situent souvent au niveau
des jonctions des parois entre elles, entre
les murs et planchers. La déperdition thermique
est très variable selon la technique
de construction.
- par manque d’étanchéité à l’air (au niveau
des huisseries par exemple). Dans une stratégie
adaptée à notre climat tropical qui repose
sur un refroidissement par ventilation
pour favoriser l’évacuation de chaleur par
convection, ce mode de déperdition n’est
toutefois pas préjudiciable, ce n’est pas le
cas si le rafraîchissement est assuré par une
climatisation.
Le fonctionnement des isolants
Lorsque l’enveloppe de l’habitation est exposée
aux rayonnements du soleil (direct, diffus et
réfléchis), les calories qui atteignent les différentes
parois passent au travers par conduction
sont restituées à l’intérieur par rayonnement. La
caractéristique d’un isolant est sa faible conductivité
thermique, qui ralentit la transmission de la
chaleur de l’extérieur vers l’intérieur.
Le vide est le meilleur isolant qui soit puisqu’il ne
permet des échanges thermiques que par rayonnement.
De tout nouveaux isolants utilisant une
structure sous vide permettent une efficacité
jusqu’à 10 fois supérieure à un isolant classique.
Les isolants courants sont constitués d’alvéoles
de très petits volumes destinés à compartimenter
l’air et à freiner ainsi les transferts par
conduction et rayonnement. Plus l’isolant est
épais, plus les cellules et les parois intercellulaires
sont nombreuses et plus il est efficace.
Les matériaux d’isolation rapportés
Ces matériaux peuvent être mis en œuvre au
niveau de la construction comme de la rénovation.
Contrairement aux matériaux d’isolation répartie,
les matériaux d’isolation rapportés n’ont
qu’une fonction isolante.
Les isolants synthétiques.
Issus de l’industrie du pétrole, ils ne sont pas à
considérer comme des produits répondant à une
logique environnementale, même s’ils sont la plupart
du temps composés de matières recyclées.
En effet, leur production nécessite beaucoup
d’énergie, produit une grande quantité de
dioxyde de carbone et représente une importante
source de pollution. Leur utilisation reste
problématique à cause de leur toxicité (surtout
en cas d’incendie). En fin de vie, le recyclage ne
ÉCO-HABITAT
peut être effectué, et leur élimination représente
un danger sanitaire et environnemental.
Seules les fibres de polyester (polystyrène expansé
ou extrudé, polyuréthanes…) ne représentent
pas de danger lors de l’utilisation
puisqu’elles ne dégagent pas de composés organiques
volatils (COV). Mais les bilans carbone
et énergie grise restent très médiocres.
Notons cependant que leur capacité isolante est
excellente, avec une conductivité thermique de
0,032 à 0,038 W/mK.
Les isolants minéraux.
Ils sont produits à partir de matières minérales
(silice, roches volcaniques, argile…) auxquelles
peuvent être ajoutés des produits issus du recyclage
tel que le verre.
La matière première est abondante mais les
procédés de fabrication impactent lourdement
le bilan carbone et énergie grise. Le potentiel de
recyclage dépend largement des matériaux qui
leurs sont associés.
Dans cette catégorie, les laines minérales (laine
de verre et de roche) sont les plus couramment
utilisées. Elles se présentent en rouleaux ou en
panneaux semi-rigides, mais également en
vrac. Leur capacité isolante est comparable à
celle des fibres polyester mais nécessitent une
forte densité pour assurer un confort thermique
correct en saison chaude.
Du point de vue de la santé, il y a risque d’inhalation
des fibres en suspension dans l’air. Cellesci
peuvent également causer des irritations de
la peau. Les liants utilisés dans la fabrication
peuvent incommoder les personnes sensibles et
notamment les asthmatiques.
Le verre cellulaire est composé d’une pâte de
verre broyée (fabriquée notamment avec du
sable siliceux) à laquelle on ajoute de la poudre
de carbone avant passage au four. Le volume
comporte ainsi une multitude de cellules
étanches renfermant un gaz inerte. La capacité
isolante est bonne à moyenne (de 0,037 à 0,06
W/mK). Sur le plan sanitaire, seuls les bitumes
utilisés pour le collage à chaud présentent une
toxicité potentielle, notamment lors de la pose
ou en cas d’incendie.
Ici encore, les bilans carbone et énergie grise
sont élevés. Le recyclage reste problématique
pour les produits collés ou bitumés et pour lesquelles
aucune filière adaptée n’existe. Enfin,
leur coût est élevé.
La mousse minérale en panneaux moulés
adopte un processus de fabrication similaire au
28

ÉCO-HABITAT GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
béton cellulaire. Mélange de sable siliceux, de
ciment, de chaux et d’eau, on lui ajoute de la
poudre d’alumine comme facteur moussant.
Ce matériau est stable et ne génère pas d’émanation.
Les bilans carbone et énergie grise
restent moyens. La capacité d’isolation reste correcte
avec une conductivité thermique de 0,045
W/mK.
Les isolants d’origine végétale.
Ils présentent pour la plupart des avantages certains
au niveau écologique :
- la ressource est abondante
et renouvelable
- le bilan carbone est excellent, puisque la
matière première fixe le dioxyde de carbone
- ils nécessitent peu d’énergie grise
- ils sont sains, pourvu qu’ils ne comportent
pas d’additifs toxiques
- ils sont entièrement recyclables en fin de vie
Les fibres de bois sont produites à partir de
chutes de bois de résineux. Elles peuvent être
utilisées en vrac ou transformées en pâte pour
se présenter en panneaux. Ses capacités d’isolation
thermique sont très bonnes : de 0,038 à
0,042 pour les fibres en vrac, et de 0,038 à 0,055
pour les panneaux. Ici encore, la pollution est
principalement générée par les liants et produits
adjuvants (bitume, fibres polyester…).
La laine de bois est présentée en panneaux
fabriqués à partir de fines lanières de résineux
enrobées de ciment, de chaux hydraulique ou de
plâtre. Ce matériau ne présente pas de bonnes
performances au niveau de l’isolation thermique
(de 0,08 à 0,1 W/mK) et reste plutôt destiné à
servir de solution complémentaire en association
avec d’autres isolants, d’autant qu’il offre
un bon comportement au feu et une très bonne
stabilité dans le temps.
Les copeaux de bois sont associés à de l’argile
qui les rend imputrescible. C’est un matériau
performant au niveau de ses qualités d’isolation
thermique, avec une conductivité de 0,04 à 0,05
W/mK. Avec un bilan carbone et énergie grise
exceptionnels, il constitue un matériau de choix
au niveau des solutions d’isolation écologique.
Sa sensibilité au feu implique de l’associé à un
parement coupe-feu.
Le liège se récolte sur le chêne liège dont il
constitue l’écorce. En tant qu’isolant, il se présente
sous forme de granules (pour le remplissage
isolant en vrac), de panneaux de liège
LE LIÈGE EST UN EXCELLENT
ISOLANT NATUREL
expansé (pour l’isolation des sols ou des toitures-terrasses,
grâce à sa résistance à la compression
et son insensibilité à l’humidité), ou de
coques (pour l’isolation de canalisation). Sa capacité
d’isolation est bonne pour le liège expansé
: de 0,034 à 0,042 W/mK) et moyenne pour
le liège naturel en granules. Si comme tous les
isolants d’origine végétale la matière première
est renouvelable, elle est dans le cas du liège
relativement limitée, ce qui contribue à un prix
particulièrement élevé qui incite à réserver son
utilisation là où sa grande résistance à la compression
sera nécessaire.
Le chanvre produit deux types de fibres. Les
fibres longues, que l’on utilise également pour
les tissus ou les cordages, sont employées pour
les isolants en panneaux ou en rouleaux. Les
fibres courtes sont utilisées en isolant en vrac
ou granulat pour les bétons allégés. Au niveau
de l’isolation, ses capacités sont comparables
au liège naturel par exemple (pour le vrac) et
aux panneaux de fibre de bois semi rigides
(pour la laine de chanvre). Un excellent bilan
carbone, une faible énergie grise, une source
renouvelable, un recyclage aisé et une culture
sans pesticides ou autres produits chimiques en
font un matériau particulièrement écologique. Il
n’a aucun impact connu sur la santé autre que le
danger des gaz dégagés par les produits bitumés
en cas de combustion.
Le lin est très proche du chanvre dans ses caractéristiques
thermiques et techniques. A noter
par ailleurs les risques potentiels d’exposition
aux bactéries responsables de l’asthme, qui implique
une mise en œuvre assurant une parfaite
étanchéité à l’air et écartant tout risque d’humidité.
La fibre de coco : une filière à exploiter localement
! En panneaux, en rouleaux ou en
vrac, la fibre de coco est un excellent isolant.
Facilement inflammable à l’état naturel, elle
nécessite un traitement aux sels boriques
pour améliorer son comportement au feu.
Elle contribue à une réduction significative
des niveaux sonores. Elle est écologique et
recyclable. Elle fait preuve d’une excellente
stabilité dimensionnelle. Au niveau thermique,
ses capacités isolantes sont comparables
à celle de la laine de verre.
PANNEAU EN FIBRE DE COCO
La ouate de cellulose est en fait issue du recyclage
du papier et notamment des journaux
(gâche lors de l’impression, journaux neufs invendus).
Le papier est broyé et mis sous forme
de flocons pour être ensuite traité contre les
moisissures et le feu. Le produit fini offre des
bonnes qualités d’isolation, avec un excellent
bilan carbone et l’énergie grise la plus faible
dans la catégorie des isolants industrialisés sous
sa forme en vrac, qui est cependant élevée pour
les panneaux. La ressource existe sur la Polynésie
et ne demanderai qu’à être valorisée, d’autant
qu’une unité de production de ouate de cellulose
ne représente pas un investissement lourd.
Les matériaux d’isolation répartie
Si les matériaux de structure lourds (béton,
pierre…) ont pour fonctions la stabilité structurelle,
la protection à l’eau et la résistance à
l’usure, les isolants ont pour rôle principale de
s’opposer au passage des calories. Il existe cependant
des matériaux dont les qualités structurelles
et thermiques permettent de remplir les
fonctions de structure tout en étant auto-suffisants
du point de vue des exigences thermiques.
Il s’agit des murs à isolation répartie, qui ne
concernent bien évidement pas la rénovation
mais uniquement la construction neuve ou les
extensions de constructions. De manière générale,
les mono-murs de terre cuite, de béton
cellulaire ou de blocs de béton allégé offrent une
durabilité exceptionnelle et un excellent comportement
au feu. Leur composition en matières
homogènes et inertes facilite leur recyclage. Ils
font preuve d’une excellente résistance mécanique
et leur mise en œuvre est relativement
aisée.
29

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
Au niveau de la santé, ces matériaux sont
exempts de fibres et d’émanations toxiques.
Ils offrent un excellent comportement à l’humidité
lorsqu’ils sont associés à des matériaux
de finition correctement sélectionnés (enduits,
peintures…). Sur le plan écologique, outre la
facilité de recyclage commune, l’impact diffère
selon les matériaux :
- Les mono murs en blocs de béton allégé :
ce matériau est fabriqué à base de pierre ponce
concassée, d’argile ou de verre expansé mélangé
avec du ciment. Les bilans carbone et énergie
grise diffèrent selon les matières premières utilisées
puisqu’il est sensiblement plus élevé pour
l’argile et le verre expansé que pour la pierre
ponce du fait de la cuisson.
ÉCO-HABITAT
en hauteur, une structure en simple madrier
sans isolation supplémentaire s’avère suffisante
pour assurer un déphasage thermique jour/nuit.
ÉCO-HABITAT
MONO MUR DE TERRE CUITE
- Les mono murs de terre cuite : la brique est
constituée d’un mélange de terre et d’eau auquel
on ajoute avant cuisson des granules de
sciure, de carton ou de polystyrène issu du recyclage
qui lui confèrent sa porosité. Les matières
premières ne sont donc pas renouvelable mais
restent abondantes. La cuisson (à 1000°C durant
8 heures) affecte lourdement le bilan carbone et
l’énergie grise. Enfin, ils offrent une très bonne
performance au niveau de l’isolation, surtout
sous notre climat chaud.
- Les mono murs en béton cellulaire : mélange
de sable, de ciment, de chaux, de gypse et
de poudre d’alumine (agent d’expansion) stabilisé
à 180°C en autoclave, le béton cellulaire offre
un bilan carbone et énergie grise moins mauvais
que la brique de terre cuite tout en restant élevé.
Hormis la poudre d’alumine, qui le compose à
1%, les matières premières restent abondantes.
La capacité d’isolation est inférieure à celle de la
majorité des matériaux
d’isolation rapportés
mais reste suffisante pour
notre climat.
LE BLOC DE
BÉTON CELLULAIRE
OFFRE DE BONNES PERFORMANCES
EN TERME D’ISOLATION.
Les murs en bois massif
Très bon isolant thermique grâce notamment à
sa diffusivité exceptionnellement faible, le bois
massif transmet la chaleur environ 8 fois moins
vite que le béton à épaisseur égale. Sous notre
climat, qui ne connaît pas de températures extrêmes,
le bois massif se passe sans problème
d’isolation rapportée. Du point de vue écologique,
son bilan est exceptionnel (voir encadré
« Le bois : un matériau écologiquement exemplaire
»). Il conviendra d’opter pour une essence
adaptée à la forte humidité de notre région.
Le parpaing en bois massif.
Avec ses éléments de dimensions réduites et
son poids contenu, son transport et sa mise en
œuvre sont aisés. Il permet de valoriser de nombreuses
essences et notamment celles qui n’autorisent
que des sections de longueur limitée. Sa
fabrication est simple et il offre une résistance
mécanique exceptionnelle. Il permet un assemblage
d’une grande souplesse au niveau de la
modularité (principe du Lego).
LE MADRIER BOIS
La structure en double madriers.
Cette structure constituée de deux épaisseurs
de bois massif permet une isolation renforcée
d’une efficacité exceptionnelle par le remplissage
du vide central (entre les deux
épaisseurs de bois) avec un isolant en
vrac. Ce système permet de conserver
une bonne isolation avec une épaisseur
de bois moindre que pour l’utilisation
du parpaing en bois massif.
Sous notre climat, si cette structure
peut éventuellement se justifier
pour des constructions situées très
STRUCTURE EN MADRIER
Le bois : un matériau
écologiquement exemplaire !
En construction, le bois est le matériau qui répond
le mieux aux exigences dictées par la nécessité
de protéger notre environnement.
Un bilan carbone exceptionnel : durant sa croissance,
un arbre capte du dioxyde de carbone
(CO2) puis stocke le carbone en rejetant l’oxygène.
Une tonne de bois peut ainsi absorber
500Kg de carbone qui reste retenu tant que le
bois n’est pas brûlé ou composté. L’arbre constitue
donc un véritable aspirateur à carbone. Arrivé
à maturité (de 10 à 50 ans selon les espèces),
cette absorption de carbone se réduit considérablement.
De ce fait, le couper pour replanter un
nouvel arbre permet de reconstituer le potentiel
d’absorption du carbone.
Une énergie grise relativement contenue : d’autant
moindre lorsque l’on utilise des essences locales,
l’énergie nécessaire depuis son extraction
en forêt jusqu’à sa mise en œuvre est de loin la
plus faible comparativement aux autres matériaux
de structure.
Un matériau sain : lorsque le choix de l’essence
est adapté à l’utilisation, le bois ne nécessite pas
de traitement et reste un matériau parfaitement
sain qui participe dans l’habitation au bien-être
et à la santé des occupants par ses fonctions de
régulation de hygrométrie.
Un matériau non polluant : après son utilisation,
30

ÉCO-HABITAT GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
le bois ne génère pas de déchet. Il peut être entièrement
recyclé, être utilisé pour produire de
l’énergie.
Des ressources croissantes : en Europe, la forêt
progresse chaque année de 30.000 ha, soit une
réserve supplémentaire de bois de près de 100
millions de tonnes, tandis que son exploitation,
tous usages confondus n’est que de 40 millions
de tonnes.
Un impact économique et social positif : la production,
la transformation et l’utilisation du bois
constituent le moteur de nombreuses activités à
l’échelle locale. Enfin, le potentiel de développement
de la filière reste immense.
Les parois vitrées
Les fenêtres et baies vitrées remplissent plusieurs
fonctions. Elles transmettent la lumière
du jour vers l’intérieur, autorisent la vue vers
l’extérieur et participent à l’aération naturelle
qui est une des clés de la conception climatique
appliquée à nos îles.
Il faudra également tenir compte de la réflexion
au niveau des sols extérieurs entourant l’habitation.
Si la chaleur transmise est plus faible, du
fait que les rayonnements sont indirects, elle
constitue malgré tout un facteur de réchauffement
non négligeable et il conviendra de choisir
avec soin les revêtements de ces sols (voir plus
bas).
La performance du vitrage. Compte tenu de
son importance dans l’habitation, le vitrage fait
l’objet d’une constante évolution technique visant
à améliorer ses qualités thermiques.
UNE FENÊTRE
DOUBLE VITRAGE
Volets, stores, pergolas… il existe de nombreuses
solutions, sans oublier l’occultation
naturelle que peut constituer la végétation environnante.
- la végétation haute peut s’utiliser comme
système d’occultation. N’étant pas modulable,
il convient d’étudier soigneusement
son impact sur le microclimat avant de se
lancer dans la plantation de vos végétaux
favoris.
Les arbustes de hauteur limitée (2 ou 3 m)
disposés à l’est et à l’ouest, et suffisamment
éloignés des façades constituent un
bon rempart contre les rayons directs du
soleil des premières et dernières heures
de la journée, en permettant toutefois à la
lumière diffuse de pénétrer à l’intérieur de
l’habitation, et sans gêner la circulation de
l’air indispensable à la ventilation.
Une végétation plus basse (crotons, auti…)
positionnée en bordure de dalle, réduira l’absorption
des rayonnements solaires par le sol,
mais aussi leur réflexion sur les vitrages.
Cependant, les parois vitrées constituent un
point faible d’importance au niveau de l’isolation
thermique de l’habitation. En tant que matériau
transparent, le vitrage transmet la majeure partie
des rayonnements solaires vers l’intérieur. Si
les risques de surchauffe du volume intérieur
augmentent avec la superficie du vitrage, ils dépendent
également de l’orientation des façades
où les surfaces vitrées sont situées, de leur angle
par rapport au rayonnement solaire, de la performance
des vitrages et des occultations.
L’orientation des façades comportant des
parois vitrées. Les façades situées à l’Est sont
exposées dès le lever du soleil, celles situées à
l’Ouest le sont en fin d’après midi. Ces façades
sont exposées d’autant moins longtemps que le
débord du toit est large et apporte une occultation
croissante à mesure que le soleil monte
dans le ciel.
La technique du double vitrage
par exemple permet une légère
diminution de la transmission de
la chaleur à l’intérieur de l’habitation.
La lame d’air située entre
les deux vitres offre une conductivité
thermique inférieure à celle
du verre (0,025 W/m.K contre 1
W/m.K pour le verre). Le bilan
reste cependant insuffisant pour
écarter les risques de surchauffe
à l’intérieur de l’habitation, et
l’occultation des vitrages reste
indispensable.
- les systèmes d’occultation :
Le facteur solaire du vitrage, qui est la proportion
de rayonnement qui pénètre à l’intérieur de
l’habitation par rapport au rayonnement qu’il
reçoit est nettement influencé par la nature des
L’angle du vitrage avec le rayonnement solaire.
Les vitrages transmettent d’autant moins
la chaleur que l’angle qu’ils forment avec les
rayonnements du soleil est important. Si l’habitation
ne présente pas de façade plein Est ou
plein Ouest, une moins grande quantité de chaleur
sera transmise par le vitrage.
L’occultation des baies
et fenêtres.
Intercepter les rayonnements du
soleil avant qu’ils n’atteignent les
surfaces vitrées reste la meilleure stratégie pour
éviter la transmission de leur chaleur à l’intérieur
de l’habitation.
PEU COMMUNS EN POLYNÉSIE,
LES VOLETS CONSTITUENT POURTANT LE SYSTÈME
D’OCCULTATION LE PLUS PERFORMANT CONTRE
LE RAYONNEMENT SOLAIRE
occultations. Les occultations les plus performantes
de ce point de vue sont les dispositifs
extérieurs, avec en tête les volets qui laissent
31

ÉCO-HABITAT
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
passer un minimum de rayonnement avec un
facteur solaire de 0,10. Viennent ensuite les
stores extérieurs (0,15) plus efficaces que les
stores incorporés aux vitrages (0,25), eux même
plus performants que les stores intérieurs (0,45)
et les rideaux.
Les stores extérieurs situés à bonne distance
des vitrages présentent en outre l’avantage de
laisser passer les rayonnements diffus, assurant
la clarté nécessaire à l’intérieur de l’habitation,
sans générer de surchauffe.
Les débordements de toitures permettent de
diminuer le temps d’exposition des façades et
de la dalle extérieure au rayonnement direct du
soleil durant la plage horaire où ils apportent le
plus de chaleur. Cette plage horaire est d’autant
plus grande que les débordements sont importants.
Dans la même logique, si l’on dispose
d’une terrasse dont le revêtement de sol est très
conducteur ou réfléchissant, celle-ci devra être
couverte en prolongeant la toiture.
Enfin, pour compenser en partie la perte de luminosité
due aux diverses occultations, on privilégiera
des couleurs claires pour les revêtements
des murs et sols intérieurs, afin qu’ils renvoient
un maximum de lumière.
Les toitures
La toiture est la surface la plus sollicitée au niveau
des rayonnements solaire. Elle est exposée
durant les heures où le soleil est au plus haut,
c’est-à-dire lorsque la chaleur rayonnante
est la plus forte.
UN TOIT A FORTE PENTE CAPTERA MOINS LES
RAYONS DU SOLEIL AUX HEURES LES PLUS CHAUDES
DE LA JOURNÉE. UN ATOUT SOUS NOTRE CLIMAT !
LES DÉBORDEMENTS DE TOITURES PERMETTENT DE DIMINUER LE TEMPS D’EXPOSITION
DES FAÇADES ET DE LA DALLE EXTÉRIEURE AU RAYONNEMENT DIRECT DU SOLEIL
DURANT LES HEURES LES PLUS CHAUDES DE LA JOURNÉE.
Les performances thermiques d’une toiture dépendent
de plusieurs facteurs :
La pente du toit. Durant les heures les plus
chaudes, lorsque le soleil est au plus haut, une
toiture très inclinée offrira un angle d’incidence
élevé par rapport aux rayonnements direct, tendant
à diminuer le pourcentage d’interception
de ces derniers. Si une toiture terrasse avec un
angle de 0° intercepte 100% du rayonnement,
une toiture à 45° n’en intercepte plus que 70°.
De plus, une pente orientée vers l’ouest ne sera
pas exposée aux rayonnements directs en début
de matinée, et une pente orientée vers l’est ne
sera pas exposée en fin d’après midi. Une toiture
pentue favorisera également la ventilation
des combles.
ÉCO-HABITAT
Les matériaux de couverture.
En Polynésie, la tôle reste le matériau le plus employé
pour les couvertures de toits. Sa pose est
aisée, et son coût abordable. Pourtant, le métal
est une fort conducteur thermique et la tôle autorise
une transmission de chaleur importante
vers l’intérieur. De ce fait, pour obtenir un bon
confort thermique, le recours à des matériaux
isolants et/ou à la climatisation s’avère incontournable.
A court ou long terme, ce matériau
n’est donc financièrement pas une solution
avantageuse. D’un point de vue écologique,
les métaux nécessitent une énergie grise extrêmement
importante, sans parler d’un recours
éventuel à la climatisation. Pour ces matériaux
à forte conductivité thermique, on préférera des
surfaces polies à des surfaces mates ainsi que
des teintes les plus claires possibles (idéalement
blanches), afin d’assurer une réflexion optimale.
Ici encore, le bois, mais aussi les couvertures végétales
comme le pandanus et les toitures végétalisées
constituent de bons remparts contre la
transmission de chaleur et restent des solutions
de choix puisqu’elles ne nécessitent pas d’isolation
entre la toiture et la zone habitable ; une
ventilation transversale des combles suffit à y
maintenir une température acceptable.
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ÉCO-HABITAT GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
CHARPENTE EN BOIS
Les matériaux de charpente.
Là aussi, le choix des matériaux est important,
notamment dans le cas d’une couverture peu
isolante comme la tôle. Une charpente métallique,
très thermo conductrice, constituera un
pont thermique important, en cas d’isolation
sous toit. Une charpente en bois, au contraire,
maintiendra un bon coefficient d’isolation.
L’isolation de la toiture.
L’isolation peut se faire par l’intérieure, sous le
rampant ou le cas échéant au niveau du plafond.
Elle peut aussi se faire par l’extérieur, par application
d’une membrane élastomère acrylique
qui, en plus d’assurer l’étanchéité, permet la réflexion
d’une grande partie des rayonnements.
Cette solution est notamment efficace sur des
couvertures en tôles.
Mais selon le type de couverture et l’efficacité
de la ventilation, l’isolation des toits n’est pas
toujours nécessaire pour atteindre le confort
thermique (voir plus haut : « Les matériaux
LA PERGOLA PERMET DE RÉDUIRE L’EXPOSITION AU SOLEIL DE LA DALLE
EXTÉRIEURE ET D’ÉVITER L’ACCUMULATION DE CHALEUR.
de couverture »).
Les arbres hauts et
denses à proximité
de l’habitation,
pourront également
contribuer au rafraîchissement
même
aux heures les plus
chaudes de la journée.
La ventilation
sous toiture.
Les mouvements
d’air sous les
combles permettent d’évacuer l’air chargé
des calories absorbées par le phénomène de
convection et de le remplacer par de l’air neuf
plus frais. Une bonne ventilation de cet espace
stratégique est une clé essentielle dans la recherche
du confort thermique.
Les sols
La nature des sols a également une influence
importante sur le microclimat. En ville, ou le
béton et le macadam sont omniprésents, la chaleur
est absorbée par le sol. Lorsqu’il pleut, cette
chaleur est restituée et l’on peut voir s’élever
l’évaporation, provoquant un véritable effet de
sauna. L’alternance de pluie et de soleil durant
une même journée devient vite désagréable. Le
refroidissement de notre corps par le mécanisme
de transpiration/évaporation n’est plus assuré,
car l’air ambiant est déjà saturé d’humidité.
Les sols environnants.
Un sol couvert de végétation permet de réduire
la réflexion des rayonnements sur les
parois de l’habitation, mais également, par
l’évapotranspiration de l’herbe, de limiter son
réchauffement pendant le jour. Ce sont autant
de calories qui ne seront pas restituées durant la
nuit, contribuant ainsi au rafraîchissement.
Les allées de jardin pourront être recouvertes
de caillebotis, ou pourquoi pas, pour exploiter
un matériau local, en soupe de corail ou sable
blanc.
Les sols de l’habitation :
- les constructions sur dalle : même dans
le cas d’une construction sur dalle de béton,
il n’est pas nécessaire de se lancer dans
une isolation coûteuse des planchers. Là
encore, divers procédés d’occultation permettront
de protéger la partie extérieure
de la dalle des rayonnements solaires, et de
réduire d’une part le stockage de la chaleur
et d’autre part la réflexion des rayons sur les
parois. Débordements de toiture, pergolas,
stores horizontaux, végétation. Autre solution,
une terrasse en deck ; le bois stocke
très peu de calories et ne cause pas de réverbération
vers les parois de l’habitation,
et notamment vers les surfaces vitrées.
- les constructions sur pilotis : l’espace
entre le sol naturel et le plancher permet
une ventilation qui contribue au rafraîchissement.
Les particuliers restent de très loin les premiers
consommateurs d’énergie. A Tahiti,
l’électricité est produite principalement
par groupes électrogènes fonctionnant
au gazole (énergie fossile). Ce gazole est
de plus importé. De ce fait, son transport
vient encore alourdir l’impact sur l’environnement.
On comprend donc l’enjeu écologique
d’une réduction de la consommation
énergétique des particuliers. Mais réduire
sa consommation, c’est aussi réduire sa
facture d’électricité : un argument motivant
dans un pays où le prix du kW atteint nécessairement
des sommets et pèse lourdement
sur un pouvoir d’achat affaibli par la
crise économique.
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GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
ÉCO-HABITAT
GESTION DE L’ENERGIE
ÉCO-HABITAT
Les équipements
basse consommation
Il est possible de réduire sensiblement notre
dépense énergétique sans diminuer pour
autant notre confort. Le choix d’équipements
basse consommation peut changer
les données de manière significative.
Les équipements poste par poste
- le froid : c’est sans surprise le poste le
plus important dans la consommation
d’énergie d’un foyer. En effet, contrairement
aux autres appareils, les réfrigérateurs et
congélateurs fonctionnent en permanence,
jour et nuit, tout au long de l’année. Pas
étonnant qu’ils représentent un peu plus
d’un tiers de notre facture d’électricité.
Les réfrigérateurs ou congélateurs basse
consommation permettront la première année
de diviser par 3 la dépense d’énergie par rapport
à un équipement normal et par 6 par rapport à
un vieil équipement.
- la lumière : l’éclairage pèse pour 1/6e de
notre consommation. En tête des mauvais
élèves, on trouve les lampes halogènes,
devant la lampe classique à incandescence.
Enfin, viennent les lampes fluorescentes
(tubes fluorescents et LBC ou fluocompacte)
qui sont de loin les plus économiques
et d’une durée de vie jusqu’à 10
fois supérieures.
L’utilisation d’ampoules basse
consommation permet de diviser
par 4 la dépense énergétique de ce
poste. Avec un telle économie, la
différence de prix d’une ampoule
fluocompacte par rapport
à une ampoule classique
est très vite rentabilisée.
- le lavage : pour les ménages
équipés d’un lavelinge,
d’un lave-vaisselle
et d’un sèche-linge, la
consommation relative au poste lavage représente
environ 1/3 de la consommation
totale d’électricité, dont 20% pour le lavelinge,
40% pour le lave-vaisselle et autant
pour le sèche-linge.
Or, si le lave-linge parait aujourd’hui indispensable,
le lave-vaisselle et le sèche-linge
restent des appareils dont de nombreux
foyers semblent pouvoir se passer sans problème.
En Polynésie plus particulièrement,
le taux d’ensoleillement que nous connaissons
ne peut justifier l’utilisation de ce dernier.
La classe énergétique.
Il est désormais très facile de comparer la
consommation électrique des appareils. Obligatoire
depuis 1995 pour les réfrigérateurs et
congélateurs, l’étiquette Energie s’est étendue
aux appareils de lavage et aux ampoules. Outre
les informations concernant la capacité, le volume
sonore etc… elle indique, le rendement
énergétique des appareils sur une échelle de A
(les plus économes) à G (les moins économes).
A titre comparatif, la consommation d’un appareil
de classe F est approximativement le double
de celle d’un appareil de classe A.
L’étiquette mentionne également la consommation
d’énergie en kWh/an. Il ne reste qu’à multiplier
cette consommation par le prix du kW (en
tenant compte du tarif de la tranche haute dans
laquelle évolue votre consommation globale)
pour obtenir le coût annuel de fonctionnement
de l’appareil.
L’ETIQUETTE DE CLASSE ENERGETIQUE
Bien utiliser ses appareils électriques.
Quel que soit les performances de l’équipement
que vous aurez choisi, il vous sera possible de
les optimiser par des habitudes simples mais
efficaces :
- Le froid : ce poste pèse lourd sur votre
consommation et nécessite donc une attention
toute particulière.
Concernant le réfrigérateur :
+ Ne maintenez pas une température plus
basse que vos besoins : le thermostat ferait
tourner votre réfrigérateur plus souvent et plus
longtemps ;
+ N’y introduisez pas d’aliments encore chauds
: la température à l’intérieur du réfrigérateur
monterait et le thermostat déclencherai la production
de froid ;
+ Couvrez vos plats cuisinés : cela évitera
d’une part que vos aliments se dessèchent et
que l’humidité forme du givre sur les parois de
votre réfrigérateur. Le dégivrage augmente la
consommation ;
+ Ne pas laisser la porte trop longtemps ouverte
pour éviter la déperdition de
froid et le déclenchement
du thermostat ;
+ Vérifiez l’étanchéité de
la porte. Lorsque vous venez
de fermer la porte de
votre réfrigérateur, essayez
de l’ouvrir de nouveau. Si
elle offre plus de résistance
à l’ouverture, c’est que les
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ÉCO-HABITAT GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
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GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
joints de la porte sont étanches ;
+ Installez votre réfrigérateur dans un endroit
frais et en tout cas à l’abri des rayons de soleil.
Évitez par exemple de le mettre dans votre garage
s’il dispose d’une couverture en tôle sans
isolation. Évitez également la proximité avec
votre four. L’augmentation de sa consommation
sera très sensible dans un environnement plus
chaud de seulement quelques degrés ;
ÉCO-HABITAT
ÉCO-HABITAT
Concernant le congélateur, les recommandations
sont les mêmes que pour le réfrigérateur.
Notez en outre qu’il est préférable de s’y prendre
à l’avance pour décongeler vos aliments. Avoir
recours au micro-onde pour la décongélation
augmente d’autant votre consommation électrique
;
La lumière : là encore quelques réflexes pourront
vous permettre de faire baisser votre facture.
+ Utilisez autant que possible la source de lumière
naturelle : ne fermez pas vos rideau en
plein jour pour lire à la lumière d’une lampe.
Disposez votre plan de travail (cuisine, bureau)
près d’une fenêtre ;
+ Adaptez la puissance des lampes à vos besoins
: un éclairage d’ambiance nécessite une
moindre puissance et s’accommode de lampes
basses consommation alors que par l’éclairage
de votre plan de travail ou de votre coin lecture
devra être assez puissant pour vous assurer un
bon confort visuel ;
+ Éteignez vos lampes lorsque vous quittez durablement
une pièce ;
+ Équipez les zones de passage (couloirs et
escaliers) de va-et-vient ou de détecteurs de
présence.
Le lavage : encore un autre poste qui pèse lourd
sur votre facture : sèche-linge et lave-vaisselle
en tête !
Le sèche-linge consomme par exemple plus
du double d’énergie que lave-linge. Pour ne pas
alourdir ce constat, suivez ces quelques conseils :
+ Pour ne pas prolonger le temps de séchage,
ne mettez dans votre sèche-linge que les textiles
déjà essorés au maximum par le lave-linge ;
+ Respectez la charge maximum indiquée mais
ne faites pas pour autant tourner votre appareil
avec un volume de linge trop faible ;
+ Si vous disposez d’un jardin bénéficiant d’un
bon ensoleillement et d’une zone couverte et
aérée ou vous pourrez étendre votre linge en cas
de pluie, vous pourrez sans problème vous passer
de sèche-linge ;
Le lave-vaisselle, autre poste énergétivore,
peut également faire l’objet de quelques précautions
quant à son utilisation :
+ Optez pour un lave-vaisselle dont la capacité
sera adaptée à vos besoins. Sur-dimensionné,
il consommera plus d’eau que nécessaire. Sous
dimensionnés, il nécessitera plusieurs cycles de
lavages pour nettoyer toute votre vaisselle, avec
une consommation accrue ;
+ Une machine presque vide consomme autant
qu’une machine pleine ; ne mettez pas systématiquement
en route un cycle de lavage après
chaque repas. Attendez que votre lave-vaisselle
soit plein ;
+ Si votre appareil dispose d’une option «
Economique », pour un cycle de lavage court,
sélectionnez là avec une température à 50%.
Votre consommation sera réduite de moitié par
rapport à un cycle long ;
+ Assurez vous que votre lave-vaisselle ne
manque pas de sel, sous peine de réduire l’efficacité
du lavage.
Le lave-linge est au niveau du lavage, l’appareil
le moins gourmand en énergie, ce qui ne dispense
pas de respecter certaines règles :
+ Privilégiez les lessives efficaces à basse
température vous garantissant une bonne performance
avec un cycle de lavage à 30° qui
consommera trois fois moins d’énergie qu’à 90° ;
+ Optez pour une vitesse d’essorage maximale
qui vous permettra de réduire le temps d’utilisation
du sèche linge, voir de vous passer de ce
dernier ;
+ Comme pour le lave-vaisselle, utilisez au
maximum la capacité de votre lave-linge à
chaque lavage pour en optimiser la rentabilité.
La production d’énergie
«Tous ceux qui ont une certaine idée des enjeux
à venir, réalisent à quel point il est nécessaire de
bien appréhender les coûts liés à notre consommation
électrique, car demain, le k Watt/h va
forcément augmenter. Il s’agira non seulement
de couvrir les besoins domestiques à la maison
mais il faudra aussi être en mesure d’alimenter
en énergie votre véhicule. Car bien évidemment,
demain, une grande partie du parc automobile
fonctionnera avec l’électricité au lieu de l’énergie
fossile (diesel, essence etc…), ce qui, entre
nous, est la voix de la sagesse.» (Teva Sylvain –
Pacific Promotion Tahiti S.A.)
En amont de la recherche des solutions pour la
production d’énergie, tout l’enjeu aura été de réduire
les besoins énergétiques de votre habitation,
tant au niveau de sa conception (forme architecturale,
choix des matériaux, isolation…)
que de son utilisation (choix des équipements,
habitudes de consommation…). Ces besoin,
réduits à leur minimum pourront alors être couverts
en grande partie, voire en totalité, par le
recours aux énergies renouvelables.
Nous laisserons de côté les technologies telles
que l’hydraulique, la géothermie, l’aérothermie
ou la biomasse pour nous pencher plus particulièrement
sur l’énergie solaire thermique,
photovoltaïque et éolienne en installations domestiques.
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ÉCO-HABITAT GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
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ÉCO-HABITAT
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
L’énergie solaire thermique
et photovoltaïque
Le soleil, on peut lui demander la lune ! Que ce
soit en production électrique, en chauffage, en
production d’eau chaude et même en climatisation,
cette source d’énergie propre, renouvelable
et abondante en Polynésie s’avère capable de
répondre à l’intégralité de nos besoins.
L’énergie photovoltaïque
Composants et principe de fonctionnement.
Le principe du photovoltaïque, tel que le
sous-entend son nom, consiste à transformer la
lumière en électricité. Pour se faire, l’installation
comprend :
- un panneau (ou photopile) composé de plusieurs
cellules photovoltaïques reliées entre elles
(en série ou en parallèle) et qui transforment
les radiations solaires en courant électrique
disponible sous forme d’une tension continue.
Une cellule classique est composée de deux semi-conducteurs
en silicium cristallin, de types
différents (l’une excédentaire et l’autre déficitaires
en électrons), qui produisent le courant au
niveau de leur jonction sous l’effet des photons
(lumière parvenant du soleil). Si la tension qui
en résulte est indépendante du niveau d’éclairage
(constante à 0,5 V), il n’en est pas de même
pour l’intensité. En fin de compte, la puissance
produite (tension x courant) est de ce fait proportionnelle
à l’éclairage reçu, pour atteindre
jusqu’à 170 W/m2 (soit un rendement de 17%)
pour une tension de 24 V. Il existe un autre type
de cellule (dite à couches minces) dont le rendement
est inférieur (100 W/m2).
- un onduleur vers lequel cette tension est dirigée
pour être convertie en une tension alternative
de 230 V et d’une fréquence compatible
avec le réseau publique de distribution (50Hz).
- un compteur, disposé
en sortie de l’onduleur
permettra de chiffrer
l’énergie électrique non
consommée et injectée dans le
réseau public.
A la différence d’une installation
de production électrique
autonome (pour sites isolés), la
question du stockage de l’énergie
ne se pose pas, excluant ainsi l’utilisation
de batteries.
Une cellule classique est composée
de deux semi-conducteurs en silicium
(mono ou poly cristallin) de types différents
(l’une excédentaire et l’autre déficitaires en
électrons), qui produisent le courant au niveau
de leur jonction sous l’effet des photons (lumière
parvenant du soleil). Si la tension qui en
résulte est indépendante du niveau d’éclairage
(constante à 0,5V), il n’en est pas de même pour
l’intensité. De ce fait, la puissance produite (tension
x courant) est en fin de compte proportionnelle
à l’éclairage reçu, pour atteindre jusqu’à
170 W/m2 (soit un rendement de 17%) pour
une tension de 24 V.
Il existe un autre type de cellules (dites à couches
minces). D’un rendement moindre (100W/m2),
elles présentent cependant deux avantages :
elles sont moins sensibles aux variations de
ÉCO-HABITAT
luminosité (appréciable en saison des pluies) et
peuvent se présenter en panneaux souples.
Et déjà des modules «nouvelle génération» !
Dans un proche l’horizon, des lentilles seront
couplées aux panneaux pour concentrer la lumière
sur les cellules et en accroître le rendement,
avec un effet amplificateur très significatif
(jusqu’à 1.000 fois).
Pour rester dans le futur, on évoque aussi des
peintures photovoltaïques, encore au stade expérimental,
qui seront capables de capter la lumière
classique mais également les infrarouges.
Malgré un rendement annoncé de 80 W/m2,
cette technologie permettra d’augmenter de
manière significative la surface d’exposition
(toiture, murs intérieurs et extérieurs), sans pour
autant sacrifier l’esthétique. Il est cependant
bien trop tôt pour se prononcer sur ses inconvénients
éventuels.
La durée de vie.
En fonction des fabricants et du type de panneau,
elle se situe entre 20 et 30 ans, de quoi
assurer la rentabilité de l’investissement.
La garantie de puissance indiquée sur la documentation
technique donne une indication en
pourcentage sur les conditions de dégradation
des performances avec le temps. Il conviendra
d’intégrer ce paramètre
pour un calcul précis de
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ÉCO-HABITAT GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
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ÉCO-HABITAT
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
rentabilité à long terme. Cet indicateur est d’autant
plus important pour une installation en site
isolé, ou la couverture des besoins en électricité
ne dépend que des énergies renouvelables. Le
tableau ci-dessous résume les caractéristiques
des types de panneaux présentés
L’impact sur l’environnement.
L’énergie nécessaire à la fabrication des panneaux
solaires sera compensée lors de son utilisation,
sur une période variant de 6 à 48 mois,
selon le type. La durée de vie des panneaux
étant nettement supérieure à ce délai, l’impact
sur l’environnement est donc satisfaisant
puisque, une fois la «dette énergétique» remboursée,
l’installation continuera de produire
encore pendant de nombreuses années sans
préjudice écologique.
Pour aller plus loin, la production de ces modules
pourrait parfaitement être réalisée
par des usines fonctionnant
elles même au photovoltaïque
(qui existent déjà en
Allemagne), réduisant
presque à néant l’impact
sur l’environnement. En fin
de vie, les installations pourront
en outre être recyclé pour
la fabrication de nouveaux
panneaux. Le photovoltaïque
représente donc une des solutions d’avenir en
terme d’écologie.
L’énergie solaire thermique
L’application la plus courante de l’énergie solaire
thermique reste la production d’eau chaude sanitaire,
assurée par le chauffe-eau solaire.
Composants et principe
de fonctionnement.
Le principe est ici de capter la chaleur du rayonnement
solaire pour chauffer l’eau. Certains
dispositifs, qui permettent également de capter
les rayons infrarouges garantissent une efficacité
même par temps nuageux. Cette application fait
appel à trois types d’installations :
- le chauffe-eau solaire monobloc : c’est le
plus simple, puisque comme son nom l’indique,
toute l’installation est intégrée en un seul bloc.
Le branchement d’arrivée d’eau froide est effectué
à l’entrée du circuit, et l’eau chaude est récupérée
à la sortie du ballon.
L’eau chaude circule par phénomène de thermosiphon.
Le principe repose sur la dilatation des
fluides avec la hausse de température. La dilatation
induit un rapport poids/volume décroissant,
ce qui permet au fluide de monter tout seul
vers le ballon qui réinjecte un volume équivalent
d’eau froide dans le circuit de réchauffement.
Lorsque la source de chaleur disparaît, la circulation
s’arrête.
Facile à poser, son esthétique pose problème,
à moins de disposer d’un toit en terrasse ou il
pourra se faire oublier. Enfin, par temps frais, la
déperdition thermique est importante. Pour un
prix compétitif, le monobloc, sous notre climat
tropical, reste un bon rapport prix/performance.
- le chauffe-eau solaire à thermosiphon en
deux parties : il se distingue du monobloc par
le seul fait que le ballon échangeur est séparé du
reste de l’installation pour être installé à l’intérieur
de la maison, à un niveau obligatoirement
plus élevé que le panneau. Tout comme le monobloc,
son esthétique reste très moyenne mais
son coût reste encore satisfaisant.
- le chauffe-eau solaire à circulation forcée:
ici, la circulation de l’eau est assurée par une
pompe électrique. Le grand avantage est l’absence
de contrainte pour l’emplacement du ballon
qui peut être dissimulé (en sous-sol, dans le
garage etc…). Plus commode, il est aussi plus
coûteux.
Il existe également deux types de capteurs
pour une application domestique
:
- les capteurs plans : à l’exception
de l’Asie, ce sont les plus
couramment rencontrés. Ils
sont constitués d’un bac
étanche contenant un radiateur et
recouvert d’un vitrage et utilisent
ÉCO-HABITAT
LE CHAUFFE-EAU SOLAIRE MONOBLOC
le principe de l’effet de serre pour accroître la
température du fluide jusqu’à 70°C et plus. Les
différents modèles sur le marché sont loin de
présenter un même niveau de qualité. Il faudra
notamment être attentif :
+ à la qualité du châssis, dont les matériaux devront
résister aux effets du climat
+ à la qualité de fabrication
et au rendement de l’absorbeur
(radiateur)
+ à la robustesse du vitrage
qui devra opposer une
grande résistance aux agressions
extérieures, et notamment
climatique.
+ à la capacité du verre à
réduire la déperdition thermique,
qui dépend de la
technique de traitement
utilisée lors de sa fabrication
- les capteurs tubulaires : très populaires en
Asie (inventés en Chine il y a presque 30 ans),
c’est le système le plus performant pour la production
d’eau chaude, à tel point
qu’il devrait à terme gagner la
bataille face aux capteurs plans y
CHAUFFE-EAU A CAPTEUR TUBULAIRES
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ÉCO-HABITAT GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
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ÉCO-HABITAT
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
compris en Europe où son utilisation progresse.
Il faut distinguer deux types de tubes : à circulation
d’eau, dans lequel l’eau circule directement
en thermosiphon et à caloduc ou chaque tube
fonctionne comme une sorte de pompe à chaleur
miniature. Ce dernier est le plus performant
mais aussi le plus cher. Empruntant tous les deux
la technique du « thermos » leur donnant une
forte capacité à conserver la chaleur, qui, ajouté
à leur grande capacité à l’absorber, lui offre un
rendement excellent en garantissant des températures
très élevées.
La durée de vie.
Elle est comprise entre 20 et 30 ans, mais une
bonne maintenance peut prolonger cette durée
: les éléments défectueux pourront être remplacés
au fur et à mesure.
Le retour sur investissement qui peut être estimé
à une moyenne de 12 ans, pourra varier selon
la qualité de conception de votre installation,
qui générera plus ou moins de coûts. Si vous
disposez des compétences pour réaliser ou simplement
poser votre chauffe-eau, le montant de
l’investissement sera d’autant réduit, et la rentabilité
assurée sur une plus courte période.
L’installation et entretien. Concernant la
maintenance, les tubes défaillants peuvent être
remplacés individuellement sans avoir à effectuer
de coupure du circuit. De plus, leur fragilité
n’est qu’apparente puisqu’ils offrent une résistance
comparable à celle des capteurs plans.
repose sur le principe d’une installation orientable.
Des détecteurs calculent en permanence
la position des panneaux la plus efficace pour
capter les rayonnements du soleil. Couplés à
un moteur, ils orientent les modules photovoltaïques
en conséquence. Les traqueurs les plus
sophistiqués ajustent même l’exposition des
modules en fonction des variations d’inclinaison
du soleil. Votre installation se comporte donc
comme un véritable tournesol géant !
L’intérêt économique est certain. Un traqueur
est bien moins coûteux qu’un module photovoltaïque,
et le gain significatif de productivité
qu’il génère vous permettra soit d’opter pour une
installation plus petite, soit pour la même installation,
de couvrir une partie supplémentaire de
vos besoins.
Attention : les traqueurs peuvent pour
certains modèles résister à des vents
jusqu’à 150 Km/H. En cas de cyclone,
selon sa force, il faudra veiller à protéger
votre installation des rafales.
L’énergie éolienne
La production électrique éolienne est classée en
trois catégories : le grand (puissance >350kW,
le moyen (puissance entre 36 et 350kW) et le
ÉCO-HABITAT
petit éolien (< 36kW). C’est cette dernière catégorie
qui concerne les applications domestiques.
Comme pour le solaire, l’installation éolienne
vise à réduire le coût de la consommation électrique
ou à atteindre l’autonomie énergétique.
L’application pour une maison individuelle fait
appel à des unités de production dont la puissance
fournie va de 1 à 10kW.
En matière d’énergie renouvelable, la production
d’une installation est soumise aux aléas du climat.
En site isolé (en montagne, sur un motu ou
sur un atoll par exemple), où cette production
dépendra exclusivement des conditions climatiques,
il convient de ne pas mettre tous ses
œufs dans le même panier ; la solution éolienne
peut et doit être couplée à une installation faisant
appel à une source différente d’énergie renouvelable
(photovoltaïque, hydraulique..).
Composants et principe de fonctionnement.
La finalité d’une éolienne est la transformation
de l’énergie cinétique du vent en énergie électrique.
Les éoliennes domestiques sont composées
d’une hélice à 2 ou 3 pales et d’un diamètre
allant de 4 à 10 mètres, montée sur un générateur,
l’ensemble étant disposé tout en haut d’un
mât d’une hauteur de 8 à 18 mètres reposant
lui-même sur des fondations. La hauteur de mât
L’impact sur l’environnement. Certaines
fabrications (heureusement peut communes)
font appel à des CFC plutôt que des mélanges
neutres pour l’environnement. Si vous souhaitez
faire un investissement réellement écologique,
soyez attentif aux fluides utilisés et détournez
vous de ces produits responsables de l’effet de
serre.
Optimisez votre installation :
le traqueur solaire
Il s’agit d’une installation relativement simple,
qui vous permettra, en l’intégrant par exemple
à une installation photovoltaïque, d’accroître le
rendement jusqu’à 50%.
Dans les installations photovoltaïques fixes, on
recherchera la meilleure orientation, afin de
capter le soleil sur la plage horaire la plus étendue
possible sur la journée. Le traqueur solaire
42

ÉCO-HABITAT GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
la plus utilisée est de 12 mètres, car elle constitue
la limite maximum pour laquelle il n’est pas
requis de permis de construire.
Sous l’action du vent, l’hélice se met en rotation,
entraînant le générateur qui produit alors un
courant disponible en continu qu’un alternateur
convertira en courant alternatif.
- Les types de générateurs : il en existe deux,
inspirées du grand éolien :
+ La génératrice «synchrone» est composée
d’un rotor jouant le rôle d’aimant produisant
une tension découlant de la variation du champs
magnétique et dont la fréquence est liée à la vitesse
de rotation de l’hélice.
+ La génératrice « asynchrone » est dotée d’un
multiplicateur de vitesses qui fait tourner l’axe
du générateur plus vite que l’axe de l’hélice. Son
autre avantage est de produire une tension de
fréquence constante quelle que soit la vitesse
de rotation de l’axe de l’hélice. Ce dernier type
de générateur n’est disponible que pour les
modèles d’éoliennes dont la puissance se situe
au-delà de 5 kW. En pratique, la majorité des
éoliennes installées sont équipées de générateurs
synchrones.
- Les structures de mâts : il en existe deux familles
qui se décomposent elles même en deux
structures différentes :
+ Les mâts haubanés : ils existent en structure
treillis ou tubulaire ;
+ Les mâts autoporteurs : ils se déclinent également
en structures treillis ou tubulaire.
Pour le choix du mât, le critère «coût» ne doit
pas rentrer en compte. Le mât tubulaire haubané
offre le grand avantage de pouvoir être couché
au sol, soit pour le protéger d’un vent trop fort,
ou pour éviter le recours à une nacelle pour accéder
au générateur lors des visites d’entretien.
Encore faut-il disposer que votre terrain présente
un espace libre suffisant pour cette opération.
Implantation. La quantité d’énergie produite
étant directement liée à la vitesse de rotation de
l’hélice, et donc à la force du vent, il faudra évaluer
le potentiel énergétique du site d’implantation.
De nombreux paramètres permettront de
calculer le rendement de l’installation et donc
la rentabilité de l’investissement : fréquence des
vents, obstacles générateurs de turbulences (forêts,
collines, constructions alentour), hauteur
de l’axe de l’éolienne, taille des pales…).
Des vents moyens et réguliers représentent
les conditions idéales pour le fonctionnement
d’une éolienne à usage domestique. Les vents
trop faibles génèrent un rendement médiocre.
Les vents trop forts peuvent endommager l’installation.
En cas d’annonce de cyclone ou de fort
coup de vent, il conviendra de bloquer le mouvement
des pales par un frein, ou mieux, si vous
avez opté pour l’installation d’un mât tubulaire
haubané basculant, de coucher l’éolienne au sol.
Guide
de L’HABITAT
P O L Y N É S I E N
UN MAT D’ÉOLIENNE AUTOPORTEUR EN STRUCTURE TREILLIS
Vous souhaitez paraître dans le prochain
Guide de l’Habitat Polynésien ?
Contactez Éric au 87 78 83 25 ou au 89 78 83 25
L’impact sur l’environnement. Lorsqu’il
est nécessaire d’avoir recours au stockage de
l’énergie (primordial pour des installations autonomes,
en site isolé), celui-ci est assuré par
des batteries dites « à décharge profonde ». Elles
sont prévues pour être chargées et déchargées
en continu sans subir de dommage. Elles sont
données pour un certain nombre de cycles de
charge et de décharge. En fin de vie (environ 10
ans), ils constituent autant de déchets extrêmement
nuisibles à l’environnement.
Sachez cependant qu’il est possible de redonner
une seconde voire une troisième vie à votre batterie
par un procédé de régénération disponible
sur le territoire. Une excellente nouvelle pour
l’environnement et le porte monnaie.
43

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
ÉCO-HABITAT
GESTION DE L’EAU
ÉCO-HABITAT
La récupération
d’eau de pluie
En Polynésie, selon les données climatiques,
une toiture de pente courante peut capter
en moyenne jusqu’à 100.000 litres d’eau
de pluie par an pour une surface au sol de
100 m2. Cet apport écologique et économique
non négligeable peut avoir plusieurs
utilisations sous réserve d’une installation
adaptée. Captage, stockage, filtration, distribution…
suivez le guide !
L’eau de pluie : pour quelle utilisation ?
L’utilisation pour l’extérieur
L’utilisation de l’eau de pluie pour l’extérieur
nécessite une installation simple à mettre en
œuvre : une cuve hors sol suffit, et le système de
filtration se contentera de retenir les impuretés
les plus grosses.
L’eau ainsi obtenue permettra l’arrosage du jardin,
le nettoyage de votre terrasse et de vous
allées bétonnées, le lavage de votre véhicule et
le remplissage de votre piscine. Dans ce dernier
cas, il ne s’agira que d’un remplissage d’appoint
: l’eau n’étant que partiellement filtrée, le remplissage
complet nécessiterai un traitement renforcé
au niveau de la piscine.
L’utilisation pour l’intérieur
L’équipement est ici plus important (donc plus
coûteux). D’abord, la cuve est de préférence enterrée
et nécessite de ce fait l’installation d’une
pompe. Ensuite, une solution de filtration plus
fine est requise pour l’élimination des particules,
des bactéries et des odeurs. Enfin, la distribution
44

ÉCO-HABITAT GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
45

ÉCO-HABITAT
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
devra se faire par un réseau parallèle au réseau
communal.
L’eau ainsi filtrée permettra l’alimentation des
WC, du lave-linge et l’utilisation pour l’entretien
des sols.
Les éléments de votre installation
Le captage
Le captage de l’eau de pluie est assuré par le toit,
les gouttières et descentes.
Le toit. La quantité d’eau captée dépend de
l’exposition à la pluie, de la superficie du toit, de
sa pente, mais aussi du matériau de couverture
utilisé.
Les matériaux les plus efficaces dans ce domaine
sont les tuiles, les ardoises, le zinc. Viennent ensuite
la tôle ondulée galvanisée, le béton et le
plastique.
A savoir : la société SYSTRAVO ® située à
Moorea - Pao Pao commercialise un tout
nouveau Récupérateur d’Eau de Pluie en
PVC-Polypropylène, conforme aux textes «
Hygiène et Salubrité » en vigueur, en particulier
parce qu’il élimine automatiquement
les premières eaux de lavage du toit, souillées
par les poussières, résidus, produits,
sable fin, etc.. déposés sur le toit ou dans
les gouttières depuis la dernière pluie (seul
système sur le marché offrant cette fonction).
Ces premières eaux de « lavage » ne seront pas
récupérées dans votre cuve de réserve d’eau,
mais envoyés vers les égouts.
90% de l’eau de pluie sont ainsi récupérés, les
10% restant servant au nettoyage permanent
du système (autonettoyant).
Le cuivre, l’aluminium, le bois (rendement
moyen, coloration de l’eau et apport de bactéries),
les matériaux végétaux (très faible rendement,
coloration de l’eau, nombreuses impuretés)
ainsi que les matériaux synthétiques et les
goudrons sont fortement déconseillés.
Quant au plomb et l’amiante, ils sont rigoureusement
interdits pour leur nocivité.
Les gouttières et descentes. L’eau captée
par les tôles glisse vers les gouttières qui la dirigent
vers les conduits de descente. Pour assurer
une eau de qualité, il faudra ici encore respecter
certaines règles quant au choix des matériaux et
à l’entretien de votre installation.
- les matériaux : tous les matériaux sujets à
corrosion sont bien évidemment proscrits. Le
zinc, le PVC et l’acier inoxydable restent les plus
couramment utilisés. La fonte est également recommandée
mais elle est plus coûteuse et plus
lourde.
- l’entretien : une première précaution est de
placer une grille de filtration (crapaudine) en
haut des descentes de gouttières. Elle évitera
la descente de feuilles, cadavres d’animaux,
rats… dans votre cuve. Selon la densité et la
nature de la végétation autour de votre habitation,
il faudra procéder à un nettoyage plus ou
moins fréquent des gouttières et de la crapaudine.
Lorsque la saison des pluies arrive, vérifiez
que les conduits ne sont pas obstrués, ce qui
rendrait votre installation inefficace.
Le stockage
Le choix d’une cuve portera sur trois paramètres :
la capacité, le type d’implantation et le matériau :
La capacité.
ÉCO-HABITAT
Le volume des cuves pour une utilisation en
habitation individuelle va en général de 100 à
15.000 litres. Déterminer la capacité idéale de
votre cuve n’est pas simple car elle dépend de
plusieurs paramètres :
- En amont, il faudra déterminer la capacité de
collecte qui dépend notamment de la pluviométrie,
la surface du toit, le matériau de couverture
utilisé. En Polynésie, les fortes pluies sont
concentrées sur la période de décembre à mars
(75% du volume annuel en 4 mois). Pour satisfaire
aux besoins durant la longue saison sèche,
il faudra disposer d’une capacité conséquente
qui permettra de stock un maximum de l’eau
captée durant la courte période pluvieuse.
- En aval, il faudra estimer vos besoins selon
l’utilisation que vous en ferez (jardin, piscine,
intérieur). L’arrosage de votre jardin utilisera
environ 10 litres/m2 et par an. Si vous disposez
d’une piscine, il faudra compter une consommation
supplémentaire annuelle de 3.000 litres.
L’utilisation pour les besoins de la maison (WC,
lavage…) encore 3.000 litres. Il faudra enfin tenir
compte que le fond de cuve n’est pas utilisable
et doit être déduit de la capacité réelle de stockage.
Le matériau :
- la cuve en polyéthylène : elle représente la
solution la moins coûteuse et offre une grande
facilité d’installation. Sa légèreté facilite également
son transport et sa manipulation. Enterrée,
elle encaisse sans désordre les mouvements de
terrain. Contrairement à ce que l’on peut entendre,
il n’y a aucune migration des particules
de polyéthylène vers l’eau. Par contre, ce matériau
ne neutralise pas l’acidité naturelle de l’eau
de pluie, ce qui augmente les risques de corrosion
au niveau des canalisations. Des parpaings
placés en fond de cuve permettront au ciment
A savoir : la récupération d’eau de pluie est
proscrite sur les toitures terrasses, a fortiori
si elles sont accessibles.
LA CUVE POLYÉTHYLÈNE EST LA
SOLUTION DE STOCKAGE LA MOINS COÛTEUSE
ET OFFRE UNE GRANDE FACILITÉ D’INSTALLATION.
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ÉCO-HABITAT GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
alcalin qu’ils contiennent de neutraliser en partie
l’acidité de l’eau.
Sa grande résistance aux rayons solaires lui
confère une durée de vie d’environ 25 ans.
Notez enfin que ce matériau est recyclable.
- La cuve en béton :
son installation est bien plus onéreuse qu’une
cuve en polyéthylène, mais sa durée de vie est
de plusieurs dizaines d’année. Le béton étant
composé de ciment alcalin, la neutralité de l’eau
est assurée à son contact. Pour éviter les fuites
dues aux microfissures, les parois intérieures seront
imperméabilisées avec un enduit qui devra
être renouvelé environ tous les 5 ans. Le béton
étant moins lisse que le polyéthylène, il aura
tendance à accrocher les impuretés : l’intérieur
devra être entretenu fréquemment.
- La citerne souple :
faite en tissu haute technologie hyper résistante,
traitée anti uv, disponible en différents coloris, la
citerne souple, également commercialisée par
la société SYSTRAVO®, permet de stocker l’eau
à l’abri de la lumière et de l’air, lui offrant une
stabilité durant 3 ans. Elle élimine également
tout risque de contamination. Pour la collecte
de l’eau, elle est couplée au Récupérateur d’Eau
de Pluie proposé par la même société. Si elle
est garantie 10 ans, sa durée de vie est double.
Etant souple, elle ne doit pas être enterrée. Elle
représente LA solution de stockage d’eau pour
les sites isolés tels que les atolls.
également débarrassée de ses sels minéraux.
L’osmoseur est présenté sous forme d’un kit
composé successivement d’un filtre à sédiments,
d’un filtre à charbon actif, d’une membrane
et d’une cartouche de filtration au charbon
actif supplémentaire qui traite les bactéries et
les odeurs. Même si la membrane ne doit être
remplacée que tous les 2 ans (grâce à une élimination
permanente des impuretés retenues),
ce système de filtration n’est pas économique.
La membrane est coûteuse, l’eau filtrée réellement
utilisable ne représente que 25% de l’eau
injectée, et une cartouche ré-minéralisante est
nécessaire pour compenser les effets négatifs de
la filtration.
Le filtre à charbon actif.
Il se présente sous forme d’une cartouche que
l’on place dans un réceptacle fixé au tuyau. Son
efficacité se situe principalement au niveau du
traitement des mauvaises odeurs de l’eau.
suivi d’un filtre dont le calibrage est inférieur à
1 micron, complétés d’un filtre à charbon actif.
La diminution du débit d’eau est un signe que le
filtre doit être nettoyé. Il suffit alors d’un passage
sous l’eau froide en brossant légèrement l’élément
de filtration. Si le filtre 5µ doit être changé
chaque année, le filtre céramique a une capacité
de traitement supérieure à 20.000 litres, ce qui
lui confère une durée de vie de plusieurs années.
Ce système constitue une solution économique.
La stérilisation par ultraviolets.
Elle représente une solution efficace pour le
traitement contre les micro-organismes contenus
dans l’eau. En éliminant 99% des microbes,
algues… le stérilisateur permet son utilisation
pour l’intérieur et pour le remplissage d’appoint
de la piscine.
La rampe d’ampoules se fixe simplement sur la
canalisation. Les ampoules UV se remplacent
tous les ans.
- Le réservoir métallique : Ce type de réservoir
assure une très grande durabilité, et donc un très
bon investissement sur le long terme. Jusqu’à
200 m3, Il peut être installé directement sur un
lit de sable et ne nécessite donc aucun ouvrage
de maçonnerie., ce qui réduit d’autant le coût
de l’investissement et les délais de montages
(quelques jours seulement). L’étanchéité est
assurée par un liner.
Le traitement de l’eau
L’osmoseur.
L’eau soumise à forte pression est filtrée par
une membrane dont les pores laisse passer les
molécules d’eau en retenant les particules indésirables.
L’eau osmosée est ainsi débarrassée
de 99% des impuretés, y compris des bactéries.
C’est le système le plus efficace pour purifier
l’eau. Le principal inconvénient est que l’eau est
FILTRATION A CHARBON ACTIF
Il élimine également des polluants tels que les
pesticides et les hydrocarbures. Les particules
retenues par ce système de filtration ne sont pas
évacuées, ce qui impose le changement régulier
de la cartouche. Malgré cela, cette solution reste
économique.
Le filtre céramique.
Il consiste en une cartouche composée d’un
filtre retenant les impuretés supérieurs à 5µ,
Système de potabilisation
de l’eau de pluie.
Il est possible de rendre de l’eau de citerne potable
sans raccordement au réseau d’eau potable.
Dans l’idéal, l’installation se compose des
éléments successifs suivants :
- un filtre 5µm qui élimine les particules
- un filtre à charbon actif qui élimine les matières
organiques responsables du goût désagréable et
des odeurs
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ECO-HABITAT
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
ÉCO-HABITAT
Au niveau sanitaire, le conditionnement en verre
reste préférable. Il a en effet été récemment démontré
que la chaleur occasionnait une migration
de particules cancérigènes du plastique vers
l’eau, de sorte que l’eau d’une bouteille laissée
dans un véhicule exposé au soleil doit être
considérée comme toxique.
Sur un plan écologique, l’importation
de bouteilles d’eau sonne d’emblée
comme une absurdité dans la
mesure où il existe une production
locale et que l’on connaît
l’impact d’un tel transport sur
l’environnement. Concernant
la production locale, reste le
problème du traitement de
l’emballage plastique.
- un stérilisateur ultraviolet, pour l’élimination
des virus, bactéries et champignons.
Un tel système garantie une eau de bonne qualité
pour un investissement mesuré.
La distribution
Dans le cas d’une cuve enterrée ou d’une cuve
hors sol ne disposant pas de robinet, l’installation
d’une pompe s’avère nécessaire pour alimenter
les canalisations de votre habitation.
Deux systèmes de distribution existent, suivant
le type de cuve dont vous disposez.
- le surpresseur : il permet d’injecter sous pression
l’eau de la cuve dans la tuyauterie. Ce système
convient pour les cuves hors sol.
- la pompe immergée : c’est la solution indispensable
pour les cuves enterrées.
L’EAU POTABLE
En Polynésie, mis à part à Arue, Papeete, Bora
Bora, Mahina et Faa’a qui seuls ont obtenu des
résultats conformes à 100%, l’eau du robinet
n’est pas potable. Cela conduit à se tourner vers
des solutions telles que l’eau conditionnée en
bouteilles ou en bonbonnes, ou un traitement
de l’eau à la sortie du robinet.
L’eau conditionnée
L’eau en bouteilles
Le verre et le plastique sont les deux matériaux
utilisés pour le conditionnement de l’eau. L’eau
produite localement est exclusivement conditionnée
dans des bouteilles en plastique, alors
que certaines bouteilles importées sont conditionnées
dans du verre.
L’eau en bonbonnes.
Par rapport à l’eau en
bouteille, la bonbonne
présente l’avantage d’une
durée de vie plus importante
puisqu’elle est
réutilisable. Elle produit
donc moins de déchets.
Mais ce système impacte
tout de même l’environnement
de manière
négative, compte tenu de
l’énergie dépensée pour le conditionnement,
pour le transport et la livraison à domicile ainsi
que pour le fonctionnement de son système de
réfrigération spécifique.
L’eau du robinet
Ici, pas d’emballage, pas de recours à un véhicule
pour le transport et l’approvisionnement. L’eau
arrive à votre robinet via le réseau hydraulique
de votre commune. Au niveau écologique, c’est
l’idéal. Sur un plan sanitaire, ce n’est pas encore
évident, même si les communes s’organisent
lentement pour moderniser leur réseau. Pour
profiter pleinement et sans risque de cette eau
toujours disponible, diverses solutions existent,
tandis que d’autres procédés ne sont pas sans
danger.
La chloration de l’eau
Elle est effectuée en amont sous le contrôle de
la commune. En Polynésie, pas de problème
de tartre ni de calcaire. Le traitement consiste
simplement à la chloration de l’eau. C’est là le
48

ÉCO-HABITAT GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
gros problème ! A l’heure où la toxicité du chlore
est de plus en plus admise (même par l’OMS),
il semble qu’en Polynésie, on aie la main un
peu lourde à ce niveau. D’après la communauté
scientifique compétente en matière de bio
électronique, si la grande majorité des bactéries
responsables des maladies infectieuses sont défavorisées
par le traitement au chlore, celui-ci
crée par contre des conditions électrochimiques
qui favorisent le développement des virus.
Une consommation régulière et prolongée
d’une eau chlorée modifie de manière progressive
certaines caractéristiques du sang et
transforment le corps en un terrain favorable
au développement de cancers et apportent une
plus grande sensibilité aux virus. De ce fait, la
chloration de l’eau traite les risques immédiats
mais entraîne des risques à long terme. Lorsque
l’on sait que l’investissement pour un tel procédé
de désinfection est de loin le moins coûteux
(à court terme tout au moins), on comprendra
mieux ce choix.
Une solution qui pourrait minimiser les désavantages
liés à l’utilisation de chlore serait
d’effectuer une désinfection primaire par l’ozone
ou les ultraviolets. Une dose minime de chlore
suffirait alors à protéger l’eau dans le réseau de
distribution (où les sources de contamination
existent), jusqu’au consommateur.
Le traitement par ozone
L’ozone possède des propriétés désinfectantes
plus efficaces que le chlore puisqu’il est également
efficace contre les virus et les protozoaires.
Si la production d’ozone résulte d’un système
énergétivore et complexe nécessitant un investissement
conséquent, il se décompose naturellement
en oxygène et ne pollue pas l’eau.
L’ozone étant produit sur place, ce traitement ne
nécessite pas de transport de produits toxiques.
Il ne nécessite pas non plus d’accessoires
consommables générant des déchets. Les traitements
par l’ozone et le chlore sont plutôt justifiés
pour des installations collectives de taille
importante car ils nécessitent des compétences
techniques et un investissement peu rentable
pour un traitement à petite échelle.
La stérilisation par ultraviolet
L’eau est exposée à un rayonnement ultraviolet
biocide. Ce système est économique, tant au
niveau de l’investissement que de l’utilisation.
Sur un plan écologique, il n’y a pas, contrairement
au traitement par le chlore, de stockage de
produits chimiques, ni d’altération des qualités
de l’eau. Par contre, les ultraviolets rendent les
bactéries inactives mais ne les éliminent pas.
La consommation doit donc intervenir immédiatement
après le traitement, avant qu’elles
ne redeviennent éventuellement actives. Enfin,
l’efficacité du procédé dépend de la densité des
particules en suspension dans l’eau, qui ont
tendance à stopper les ultraviolets. Certaines
algues et moisissures nécessitent une exposition
importante.
La microfiltration
Avec un pouvoir filtrant se situant à 0,2 µm,
les bactéries ne son pas simplement inactivées
mais éliminées de l’eau. Par contre, la microfiltration
est inefficace contre les virus, leur taille
étant inférieur à celle des pores du filtre. L’investissement
de départ est très faible, puisque
le système est d’une grande simplicité, mais
l’utilisation nécessite un renouvellement régulier
des cartouches filtrantes, générant un coût
d’utilisation à prendre en compte.
49

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
ÉCO-HABITAT
LA DÉCORATION – AMÉNAGEMENT :
LES SOLUTIONS ÉCOLOGIQUES
ÉCO-HABITAT
Allier le style et l’écologie,
c’est possible !
A notre époque, où de nombreuses substances
toxiques envahissent nos intérieurs et menacent
notre santé et l’environnement, le retour vers
l’utilisation de matériaux naturels et traditionnels
a de quoi séduire, avec des odeurs, des couleurs,
des formes et des textures qui concourent
à une véritable sensation de bien être
Les revêtements de sols
et de murs
Les sols
Les sols en bois massif
Difficile en Polynésie d’avoir une démarche 100%
écologique lorsque la plupart des bois doit être
importée, en l’absence d’une véritable filière de
production et d’exploitation des essences locales.
(Mais où est donc passée la TDL perçue à l’importation
des meubles et autres produits à base de
bois destinée à financer la plantation et l’exploitation
de forêts locales et pouvant avoir pour une
fois un effet positif concret sur l’emploi ?)
Malgré cela, le bois reste un matériau écologique
exemplaire ; il dispose d’un bilan carbone
et énergie grise exceptionnels, ne génère pas de
déchets lors de sa transformation. Il est également
entièrement recyclable. Enfin, ses performances
exceptionnelles se situent également au
niveau de l’isolation thermique et phonique.
Ne tombez pas dans le piège des faux parquets
français ! Certains parquets, fabriqués à partir
d’essences originaires de France sont transformés
en Chine ; un allez et retour au coût écologique
qui réduit d’autant l’intérêt de l’utilisation
du bois.
Pour ces parquets bon marché, le coût est essentiellement
écologique : si un parquet fini
fabriqué en France génère un déplacement tous
types de transports confondus de 2.800 Km, un
parquet d’essences Françaises fabriqué en Chine
et commercialisé en France aura parcouru un total
37.000 Km : une consommation de carburant
et émission de gaz à effet de serre comparativement
multiplié par 17, ce qui change la donne !
D’un point de vue décoratif, on peut compter
sur de nombreuses textures, teintes et finitions,
d’autant plus pour une utilisation en décoration
intérieure qui permet une large palette d’essences.
Parquets en bois massif ou contrecollés ?
D’un point de vu écologique, il n’y a pas photo !
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ÉCO-HABITAT GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
Les parquets neufs vendus sans être traités
devront recevoir un traitement protecteur…
écologique. Le sel de bore, mélangé avec de
l’eau, est efficace contre les insectes xylophages
et champignons et ne produit pas d’odeur ni
d’émanation. On peut le vitrifier (il existe des
vitrificateurs biologiques) ou le huiler (ex : huile
de lin). Une finition huile/cire donnera à votre
paquet un aspect satiné et le rendra hydrofuge
et facile à entretenir.
Les sols en bambou
Les contrecollés nécessitent plus de transformation
et font souvent appel à des colles toxiques,
sans compter certains produits de vitrification
sur lesquels on peut émettre des réserves. De
plus, la couche d’usure, généralement d’une
épaisseur de 2 à 3 mm, n’autorise tout au plus
que trois ponçages de rénovation, ce qui en fait
un matériau bien moins durable que le bois
massif. Il existe cependant des contrecollés «
écologiques » dont les couches de bois sont plus
épaisses et qui utilisent des colles sans solvants
ni formaldéhyde. Ces contrecollés son par contre
trop peu répandus.
Le bois rectifié. Ce procédé de traitement par
chauffage du bois permet d’adapter n’importe
quel bois à des contraintes d’humidité, pour
une utilisation dans une salle de bain ou une
cuisine. Même si l’opération nécessite de l’énergie,
celle-ci est bien inférieure à celle nécessaire
pour fabriquer du PVC par exemple (environ 12
fois moins). De plus, l’énergie impliquée dans le
traitement se compense par le fait de pouvoir
utiliser des essences locales : une économie significative
sur le coût écologique du transport,
et une filière de plus qu’il conviendrai d’exploiter
localement !
Les parquets et decks ne sont pas tous des plus
écologiques. Certains bois, souvent les moins
onéreux, subissent de nombreux traitements
(chimiques notamment). Le conditionnement
du produit fini (générateur de déchets), le type
de pose et le traitement entrent également en
compte dans l’évaluation de l’impact écologique.
Les revêtements bois les moins préjudiciables
pour l’environnement sont le chêne et
le châtaigner, avec des traitements réduits et un
cycle de pousse bien géré. Mais à ces essences
onéreuses, il existe une alternative.
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GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
ÉCO-HABITAT
ÉCO-HABITAT
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ÉCO-HABITAT GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
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GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
ÉCO-HABITAT
bambou dépend de la couleur, de la disposition
des lattes et de la finition. Le bambou est naturellement
clair, mais on peut obtenir une teinte
foncée par un traitement à haute température
qui fera carboniser les sucres contenus dans
la fibre. La pose des lattes peut se faire dans
le sens horizontal ou vertical. Dans le premier
cas, les nœuds caractéristiques du bambou apparaissent
sur toute la longueur de la lame par
intervalles de 15 à 20 cm. Dans le deuxième cas,
aucun nœud n’apparaît puisque ce sont les longueurs
entre les nœuds qui sont exploitées.
Il présente alors un aspect proche du parquet
en bois. Le vernis peut être brillant ou satiné.
Les sols en liège
ÉCO-HABITAT
LE BAMBOU APPORTE
UNE AMBIANCE ZEN :
ICI EN PARQUET ET
PAREMENT DE MURS
Le bambou est une plante de grande valeur sur
un plan écologique : il pousse sans irrigation et
sans intervention de pesticides. Après qu’il ait
été coupé, le plant repousse toujours, avec un
cycle de croissance très court (maturité à 4 ans)
comparativement aux arbres exploitables, ce qui
en fait le matériau renouvelable par excellence.
Ses racines contribuent à la stabilité des sol dans
des régions ou la déforestation et l’agriculture
ont appauvri la terre et favorisé son érosion.
Sa coupe s’effectue avec du matériel léger et les
usines de transformation (qui ne nécessite ni
carburant ni électricité) sont implantées à proximité
des forêts. Une énergie grise qui a donc
pour seul véritable maillon faible, le transport
du matériau fini à l’exportation. Les déchets de
la transformation sont recyclés (comme combustible
par exemple). Certains fabricants garantissent
en outre des parquets dépourvus de
substances chimiques, acides ou résines synthétiques,
affichant ainsi un taux de COV (composés
Organiques Volatils) inférieur au seuil défini par
les normes européennes déjà très strictes.
Au niveau des qualités mécaniques, le bambou
offre une stabilité dimensionnelle, une résistance
à l’humidité et une dureté qui n’ont rien à
envier aux bois les plus performants.
Sur le plan esthétique, l’aspect du parquet en
Le matériau brut est prélevé sur le chêne liège
dont il constitue l’écorce. Si son cycle de disponibilité
est relativement long (10 à 15 ans) il n’en
demeure pas moins un matériau renouvelable.
Léger, imputrescible, pourvu de qualités isolantes
(thermique et phonique) exceptionnelles,
il constitue un matériau écologique de choix
pour les sols, d’autant qu’il peut également
être issu du recyclage des déchets générés par
la production de bouchons qui sont alors broyés
et agglomérés (à l’aide de subérine, résine non
toxique elle-même extraite du chêne). Le procédé
de transformation est sans impact sur l’environnement
: l’écorce est simplement bouillie
et tranchée pour se présenter en lames ou en
dalles. En fin de vie, il est entièrement recyclable.
L’exploitation du liège comme matériau de revêtement
permet enfin de protéger le chêne qui
constitue un patrimoine naturel exceptionnel,
l’industrie du bouchon se portant de plus en plus
sur des matériaux plastiques.
Il y a liège et liège !
Attention à certains revêtements présentés
comme étant du liège et résultant en fait d’un
mélange douteux de polyvinyle de chlore et
d’additifs tels que des agents assouplissants,
plastifiants ou encore des colles et vernis
toxiques.
Le choix de la sous-couche et de la colle aura
LE SOL EN LIÈGE OFFRE UN CONFORT ET UN DESIGN INCOMPARABLE
54

ÉCO-HABITAT GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
son importance dans la qualité écologique du
matériau. Une colle sans solvant permettra de
fixer les dalles de liège sur un support en fibres
de bois denses assez épais. Pour obtenir une
belle finition, on appliquera plusieurs couches
d’huile dure (de 3 à 5 selon les lièges), suivi
après séchage, de 2 couches de d’huile-cire
voire de cire-résine dure. Le liège a une résistance
moyenne au poinçonnement. Attention
aux meubles lourds et aux talons aiguilles !
Les sols en carreaux de terre cuite
LES CARREAUX DE TERRE CUITE :
ÉCOLOGIQUES ET DURABLES !
Matériau écologique inégalable en terme de durabilité,
les carreaux de terre cuite s’obtiennent à
partir d’argile et de sable qui constituent leurs
principaux composants. A la foi dur et poreux,
ce matériau fait preuve d’excellentes qualités
isolantes et d’une très bonne inertie thermique.
Si le procédé de cuisson à haute température
(1.100°C) pèse assez lourdement sur le bilan
carbone et énergie grise, la terre cuite n’en demeure
pas moins un matériau écologique du fait
de sa durabilité exceptionnelle et sa non toxicité.
Sa pose peut se faire en utilisant un mélange de
la chaux et de sable plutôt que des colles polluantes,
aussi bien en sous couche que pour les
joints. D’un point de vue esthétique, on pourra
compter sur un aspect authentique, avec une
touche méditerranéenne, et sur des teintes allant
de l’ocre, au brun soutenu, en passant par
les beiges et rouille.
Les fibres végétales
Le jonc de mer.
Des matériaux de revêtement de sol en fibre végétale,
le jonc de mer reste assurément le plus
adapté à notre climat humide. La grande résistance
de ses fibres et sa facilité d’entretien en fait
également un revêtement adapté aux zones à
fort passage.
En amont, la pousse se fait sans engrais ni pesticide
et après sa récolte, le tissage des fibres
est encore souvent effectué artisanalement,
et contribue à maintenir un emploi local. Là
encore, comme tous les matériaux originaires
d’Asie, l’impact écologique se situe essentiellement
au niveau du transport à l’exportation.
Malgré cela, le jonc de mer reste un matériau
écologique à plus d’un titre ; la fibre végétale
LE JONC DE MER OFFRE UNE
GRANDE RÉSISTANCE.
IL EST BIEN ADAPTE A NOTRE
CLIMAT HUMIDE
55

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
ÉCO-HABITAT
SARL au capital de 160 millions de FCP
38 Avenue Chef Vairaatoa BP 51 568 – 98716 Pirae/Tahiti
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1986 / 2016 : 30 ANS !
ÉCO-HABITAT
L’origine de la fondation
de CAROVOG-BATIR
par Monsieur Claude DARDEL
est intéressante à bien des égards.
En 1976, celui-ci découvre la
Polynésie française quand son ami
Charles Schmitt, dernier gouverneur
de la Polynésie, lui demande d’être
son témoin, lors de son mariage
célébré à Papeete le 10 juillet 1976.
Tombé amoureux de ce fenua,
Claude DARDEL, homme des
plus discrets, multiplie depuis les
voyages entre Besançon et Tahiti.
Cet ingénieur, ancien dirigeant-associé
du groupe Seb-Tefal-Calor et
président honoraire de la fédération
nationale et de la fédération européenne
des fabricants d’articles de
ménage, décide de prendre une
retraite anticipée pour « mieux vivre »
à Tahiti.
Comme il cherchait du carrelage pour
sa piscine de Punavai montagne, ce
grand voyageur va le chercher en
Italie ; c’est alors le coup de foudre
pour ce matériau, après 30 ans d’activité
dans la métallurgie.
Finie la retraite.
Il ouvre un premier magasin de 100
m² en 1986 dans le nouveau centre
commercial de Tamanu à
Punaauia. Puis, il achète
l’ancien dépôt-magasin
d’Hervé Matériaux, avenue
du Chef Vairaatoa à Papeete
et construit l’immeuble
actuel avec son show room
de 500 m², complété par la
construction d’un bâtiment
de stockage à l’enseigne
Bâtir.
Depuis 2015, une nouvelle
politique commerciale
qui privilégie la qualité et
la beauté de carrelages
API aux normes de qualité
garantie (classement UPEC
et ISO) s’est traduite par un nouveau
show room entièrement rénové.
Les produits « vedettes « présentés
sont des grès cérame pleine masse
ou émaillés dans les formats 45x45
60x60 – 75x75 – 120x60.
Ceux-ci représentent 200 références
à des prix jamais vus.
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CAROVOG-BATIR vient d’équiper au
2 ème semestre 2015 une vingtaine de
villas toutes plus luxueuses les unes
que les autres (dont une de 600 m² à
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Show room du nouveau magasin
avec plus de 400 références exposées.
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Ces références exposées
sont toutes disponibles
en stock pour une valeur
de 250 millions de FCP
(inventaire du 31 Décembre 2015).
Pour tous renseignements :
Hiro DUVAL
Direction technico commerciale
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Vous jugerez par vous-même !
La Gérance
56

ÉCO-HABITAT GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
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CAROVOG-BATIR, c’est aussi :
Une large gamme de colles
pour tous travaux.
Des profilés DURAL
(200 références)
Des produits d’étanchéité.
Belle gamme de peintures
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Cloisons sèches
PLACOPLATRE.
Lambris de plafond PVC.
Parquets stratifiés.
Le plus grand choix de carrelages grands formats
En 30 ans, les réalisations
en carrelage sont la preuve
des compétences indéniables
de notre Société.
• La CPS
• Mairies : PAPEETE, PUNAAUIA, UA POU, NUKU HIVA
• Le « BARS « nouvel immeuble du Haut Commissariat.
• Le Siège de la SOCREDO et ses nombreuses succursales
• Places TO’ATA et VAIETE
• UNIVERSITE du PACIFIQUE
• CARREFOUR PUNAAUIA (7 000 m²)
• Les Immeubles : CARLTON PLAGE, CARLTON HILLS,
TE NOHA, MANUTAHI, le GRAND LARGE, les HORIZONS,
VAI HAU, URAORE, KAUPE NUI, TERA MATAI (en cours)
• Les collèges : RAAPOTO, RANGIROA, MAKEMO,
TEVA I UTA (en cours)
• Le Centre pénitentiaire PAPEARI (en cours)
• Des dizaines de milliers de m² pour l’OPH
• 5 abris anticycloniques dans les TUAMOTU.
• Des farés, des villas en grand nombre etc…
57

ÉCO-HABITAT
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
ne nécessite aucun traitement, elle est bien
évidemment entièrement biodégradable et son
support est constitué de latex, qui est lui aussi
un produit naturel. Son exceptionnelle durabilité
est également à prendre en compte sur le plan
écologique, même si elle est souvent proportionnelle
au prix.
Le jonc de mer existe en plusieurs coloris (herbe
sèche, avec une teinte légèrement dorée,
ou teinté en noir) et styles de tressage. Pour
conserver sa brillance et sa souplesse, il doit être
régulièrement humidifié, sous peine de devenir
cassant et se détériorer. Sensible aux tâches, il
n’est pas indiqué comme revêtement pour les
sols de cuisines.
La fibre de coco.
L’épaisseur de la fibre du coco lui offre une résistance
à l’usure adaptée aux pièces et zones
fréquentées de la maison. Imputrescible, antibactérien,
ce matériau naturel n’est cependant
pas adapté à un environnement trop humide,
ce qui interdit par exemple son emploi dans une
salle de bain.
LA FIBRE DE COCO EST UN
MATÉRIAU IMPUTRESCIBLE ET
ANTIBACTÉRIEN
Comme pour le jonc de mer, la fibre de coco
existe en plusieurs tissages ; le chevron, tissé très
serré est le plus solide. En damier (Panama) ou
bouclé, le produit offre plus de finesse dans les
motifs. L’épaisseur reste par contre une constante
et se situe aux alentours d’1 cm. Côté coloris, la
fibre neuve dispose d’une teinte brun noisette,
qui s’éclaircie avec le temps. Il existe également
des tissages mixtes de fibres claires et foncées.
Son dossier est également fait en latex, pour
un produit fini 100% naturel. Son prix est des
plus abordables, comparé notamment au jonc
de mer. La transformation de fibre de coco représente
une opportunité de valorisation d’un
produit local et de développement de l’emploi
qui favoriserai en outre la décentralisation dans
nos îles. Une activité à haute valeur environnementale,
économique et sociale !
Le sisal et le chanvre.
Ces fibres végétales nécessitent également très
peu de ressources naturelles pour leur croissance
et offrent un rendement record à l’hectare. Leur
culture se fait sans produits chimiques (pesticides,
herbicide, engrais). Enfin, leur transformation
permet de valoriser la main d’œuvre
dans le pays d’origine.
Moins communs que le jonc de mer et la fibre de
coco, la résistance de leur fibre offre une excellente
durabilité et résistance à l’usure, avec une
valeur écologique équivalente.
Le linoléum.
Ne vous fiez pas à son aspect « synthétique »
! Le linoléum est un revêtement 100% issu de
matières naturelles et renouvelables. Comme
la racine de son nom l’indique, ce matériau est
principalement composé d’huile de lin obtenue
à partir des graines écrasées, qui sert à imperméabiliser
une toile de jute sur laquelle on appliquera
ensuite des résines naturelles (résine de
pin), de farines de bois et de liège. De ce fait,
le linoléum est parfaitement biodégradable et
n’est pas source de pollution en fin de vie. De
plus, la pousse du lin ne nécessite pas de produits
chimiques (pesticides, engrais…). Dans
sa fabrication, le linoléum se passe d’adjuvants,
de colles, colorants de synthèse ou autres substances
susceptibles d’émettre des gaz toxiques.
Bien au contraire, ses propriétés antibactériennes
ont été démontrées.
Attention : il y a linoléum et linoléum !
Les revêtements de sol en gomme présentant
une surface lisse sont abusivement
appelés linoléum. Fabriqués à base de PVC,
l’impact écologique de leur fabrication est
tout autre : utilisation de pétrole, émission
de gaz à effets de serre, non biodégradabilité...
Le linoléum bénéficie d’une excellente étanchéité,
d’une résistance à l’usure, au poinçonnement,
et même à la chaleur de la cendre de
cigarette.
Ce revêtement existe enfin dans une vaste
gamme de couleurs et de motifs, allant jusqu’à
imiter par exemple l’aspect de la tomette de
terre cuite ou encore des carreaux de mosaïque.
La moquette
ÉCO-HABITAT
Et pourquoi pas une moquette en laine vierge ?
Matériau d’origine animale (laine de mouton),
renouvelable à l’infini, la laine vierge offre une
sensation de confort qui n’a rien à voir avec les
moquettes synthétiques.
Pour mériter son titre de matériau écologique,
son dossier ne devra pas être constitué de
mousse synthétique, dont les diverses substances
entrant dans la composition (solvants,
agents plastifiants, formaldéhyde et autre…)
sont source d’émanations de COV néfastes pour
la santé. La moquette écologique est constituée
d’une toile de jute, son assemblage avec la laine
se faisant avec du latex naturel. On sera également
attentif aux colles employées pour la pose.
Les colles bio (à base de latex par exemple), dépourvues
de solvant et d’adjuvants toxiques garantiront
un environnement sain. En fin de vie,
ce revêtement est entièrement biodégradable.
Les murs et plafonds
Les enduits décoratifs
A la chaux, à l’argile ou au plâtre… Ces enduits
décoratifs, naturels et traditionnels ne sont pas
seulement esthétiques. Ils protègent les murs
tout en les laissant respirer et contribuent à
conserver un intérieur sain. Les enduits sont
composés d’un liant (chaux, plâtre ou argile),
de charge (le plus souvent de sable), et d’eau
(employée comme diluant). Le liant, associé au
diluant sert à solidariser la charge qui n’a pas de
pouvoir d’adhérence propre. Les enduits peuvent
s’appliquer sur tout support minéral, pourvu que
l’accroche soit suffisante. En modulant la granulométrie,
la proportion de la charge, la quantité
de diluant et en ajoutant des colorants ou
LE LINOLÉUM NATUREL DANS UNE
LARGE DÉCLINAISON
58

ÉCO-HABITAT GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
d’autres agrégats tels que le quartz ou la pierre
ponce, on dispose d’une large palette d’aspects.
Les enduits à la chaux. La chaux s’obtient
par cuisson du calcaire à +/-900°. Cette
opération provoque l’évacuation du dioxyde de
carbone contenu dans le calcaire, qui sera cependant
réabsorbé par réaction chimique lors de
la mise en œuvre. La chaux aérienne se solidifie
au contact de l’air et offre un enduit plus souple
et plus poreux, donc plus perméable à la vapeur
d’eau que la chaux hydraulique. Elle participe
de ce fait à l’évacuation de l’humidité, contrairement
aux enduits synthétiques. Elle sera utilisée
dans des finitions comme les badigeons ou
tadelakt.
Le badigeon à la chaux peut être utilisé dans
toutes les pièces de la maison. Il protège de
l’humidité en favorisant le cheminement de la
vapeur d’eau. Dans la cuisine et la salle de bain,
il doit cependant être ciré (cire végétale), pour
être lavable, ce qui limite la porosité de l’enduit
et donc ses qualités perspirantes.
Le tadelakt est réalisé à base de chaux de Marrakech
et de pigments. Il est ensuit « serré » au
galet de rivière et savon noir, ce qui lui confère
une surface très lisse et étanche. Il perd de ce fait
les qualités perspirantes de l’enduit à la chaux
brut.
Les enduits au plâtre.
Réalisé à partir de gypse, le plâtre est lui aussi
un matériau écologique à plus d’un titre. Il est
très abondant, sa fabrication nécessite une faible
énergie grise et il ne génère aucun déchet.
Sa mise en œuvre est facilitée par l’absence
de retrait volumique, un séchage rapide, des
bonnes qualités d’adhérence et une réutilisation
aisée. C’est également un matériau perspirant,
avec d’excellentes propriétés hygrométriques. Il
est enfin ignifuge.
Les enduits à l’argile.
Régulateur hygrométrique exceptionnel, non
toxique, agréable et facile à mettre en œuvre, ce
matériau naturel offre un rendu très esthétique,
même si la palette de couleurs reste encore limitée.
A l’argile peut s’ajouter du sable et des
fibres végétales ou encore des éclats de nacre
qui renforcent la structure, limitent le retrait lors
du séchage et donnent des effets de matière très
esthétiques.
L’argile est en même temps un isolant thermique
et phonique et un régulateur hygrométrique
efficace. Elle contribue à apporte une atmosphère
fraîche. C’est un matériau disponible
en grande quantité, économique et recyclable
à l’infini. Sa mise en œuvre ne nécessite aucun
produit chimique ni cuisson, son durcissement
se faisant en séchant. C’est l’enduit disposant du
meilleur bilan au niveau de son impact écologique
global.
Attention aux enduits prêts à l’emploi !
Certains enduits à base de chaux comptent parfois
dans leur composition des liants, résines et
autres additifs de synthèse visant à permettre
une mise en œuvre sur le ciment, le parpaing ou
encore le plâtre. Ces enduits perdent donc leur
précieuse perméabilité, sans parler du résultat
esthétique souvent discutable.
Les peintures
Les peintures de synthèse (glycérophtaliques
ou acryliques), constitués parfois pour plus de
50% de solvants, auxquels peuvent s’ajouter des
pigments chargés en métaux lourds, des conservateurs,
des biocides, des fongicides, des insecticides,
des agents anti-UV, accélérateurs de séchage,
imperméabilisants, anti-mousse… sont
à l’origine des fameux Composés Organiques Volatils
(COV), qui polluent l’intérieur de nos habitations
et menacent gravement notre santé. Or,
entre les murs, les plafonds et les cloisons, une
habitation de 100 m2 offre quelques 400 m2 de
surface prête à peindre. Le choix d’une peinture
constitue un enjeu écologique et sanitaire qu’il
convient de ne pas sous-estimer.
Il existe des peintures naturelles (qui portent
la mention « NF Environnement ») élaborées à
partir d’essences d’écorces d’agrumes, d’huile
de lin, de lavande ou encore de romarin. A base
de résines végétales et de matières premières
ne dégageant aucune émanation préjudiciable
pour l’environnement ou la santé, elles se diluent
à l’eau et ne sont ni polluantes ni nocives.
Leur porosité permet au support de respirer,
elles ont un bon pouvoir couvrant et sèchent en
quelques heures.
Les peintures peuvent être colorées à l’aide de
pigments naturels d’origine minérale (ocres,
terre de sienne, argile verte) ou végétale, permettant
d’obtenir des teintes allant du blanc
au noir, en passant par le bleu outremer, l’ocre
jaune ou l’ocre rouge, et disponibles sous forme
de poudre ou de pâte. Avec des oxydes métalliques
tels que le fer ou l’aluminium, on obtient
des teintes plus soutenues. On écartera cependant
les pigments contenant des métaux lourds
tels que le plomb ou le mercure.
PIGMENTS POUR ENDUITS DECORATIFS
59

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
ÉCO-HABITAT
ÉCO-HABITAT
Bois et liège
Le bois.
Le lambris est la forme la plus commune de
l’utilisation du bois en tant que revêtement mural
et de plafond. Consistant en un assemblage
de lames rainurées, on peut en faire varier l’esthétique
par la dimension des lames, le sens
et le style de pose (horizontal, vertical, à joints
rompus…), le choix de l’essence et le type de
finition. Il peut être brut, lasuré, peint ou vernis
(à l’aide bien sûr de produits bio). Il s’adapte
à toutes les pièces de la maison et permet de
dissimuler un mur présentant des
petits défauts de surface. Il se pose
en temps record, sur une ossature
constituée de tasseaux qui laissent
une lame d’air entre le lambris et
le mur, permettant à ce dernier
respirer.
Il existe également des papiers
très résistants en toile de riz, ou à
base de cellulose qui permettent à
moindre frais de recouvrir un mur
présentant des défauts.
Le liège. Moins dense que
lorsqu’il est destiné au sol, le liège
mural est proposé en dalles peu
épaisses à coller. On choisira bien
évidement une colle écologique.
Les équipements
et accessoires
Le mobilier
Le mobilier écologique peut être
constitué de matériaux naturels,
organiques ou issus du recyclage, et fabriqué en
respectant au maximum l’environnement.
Le bois
Les qualités du bois d’un point de vue environnemental
ne sont plus à démontrer. Pourtant, si
l’on veut bénéficier d’un matériau véritablement
écologique, certains pièges sont à éviter.
- Les panneaux de mélaminé (formica) : il s’agit
de panneaux de fibres de bois agglomérés et recouverts
d’une mince feuille de résine synthétique
à base de mélamine thermocollée. Le mélamine
est un dérivé de l’ammoniaque, gaz toxique. Leur
exceptionnelle dureté et rigidité, leur résistance à
la chaleur et aux produits chimiques expliquent le
succès des résines mélamine. La demande croissante
de matériaux écologiques et sains devrait
expliquer leur disparition.
- Les panneaux tri-plis : ils sont constitués de
trois couches de bois massif, le sens du fil de
la couche du milieu étant perpendiculaire aux
deux autres pour assurer une bonne stabilité dimensionnelle.
Les trois couches sont assemblées
par collage, et la valeur écologique du produit
fini dépend largement du type de colle utilisé,
qui est malheureusement la plupart du temps
une colle à base d’urée-formol.
- Les contreplaqués : constitués de plusieurs
feuilles de placage épaisses de 1 à 5 mm et collées
selon le même principe que les panneaux
tri-plis. Là encore l’utilisation de colles nocives
ne permettent pas de satisfaire aux critères correspondant
à un matériau écologique.
- Les MDF et HDF : ce sont les panneaux les plus
chargés en colles urée-formol. Ils sont donc à
écarter, malgré leurs qualités techniques.
- Le bois massif : pour respecter entièrement la
démarche écologique, le bois massif servant à la
confection du mobilier devrait être éco-certifié
et issu d’une exploitation locale. En Polynésie,
nous n’en sommes malheureusement pas encore
à disposer de cette option !
Le produit fini doit en outre être garanti sans
formaldéhydes et sans composés organiques
volatils. Il existe des colles à bois non chimiques
(colle à la caséine, au latex naturel…) qui permettent
de remplir ces conditions.
Enfin, si vos meubles doivent être lasurés, vernis,
cirés ou huilés, choisissez également des produits
de finition écologiques et biodégradables.
MOBILIER EN BOIS MASSIF
60

ÉCO-HABITAT GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
Le bambou
Canapés, fauteuils, chaises, lits, buffets, tables,
plans de travail …
le bambou remplace avantageusement
le teck dont l’utilisation
est de plus en plus montrée du
doigt en raison de la déforestation
irraisonnée qu’il
engendre. Le bambou
s’inscrit dans
la tendance
actuelle
LE BAMBOU S’INSCRIT DANS LA
TENDANCE ACTUELLE D’UN MOBILIER
NATUREL, ÉCOLOGIQUE ET ZEN
d’un mobilier naturel, écologique
et zen. Naturellement résistant à l’humidité,
le bambou convient parfaitement à notre
climat et s’entretient avec un simple chiffon
humide. Le verni empêchera les taches de pénétrer.
Lorsque ce dernier est altéré, il peut être
remplacé par de l’essence de lin qui donnera une
nouvelle fraîcheur à votre meuble. Utilisé dans
sa forme tubulaire brute pour un côté très exotique,
on pourra jouer sur différents diamètres
pour multiplier les styles à l’infini. En lamellé-collé
(avec des colles écologiques), et pourquoi
pas avec une finition laquée, le bambou
offre des formes et coloris acidulés ultra design !
Le rotin et la jacinthe d’eau
- le rotin : cette fibre offre une telle esthétique
que l’on voit apparaître depuis peu une offre
croissante de mobilier en rotin synthétique, il
faut le dire, bien plus résistant
aux assauts du climat. En effet,
le rotin naturel nécessite une
couche de verni contre le ternissement
dû aux rayons UV
et supporte mal l’humidité,
pas plus que l’air trop sec qui
le rigidifie et le rend cassant.
Enfin, le diamètre des fibres
étant constant, le rotin offre
assez peu de possibilités au
niveau du style. Il n’en demeure
pas moins un matériau
écologique et résistant.
- la jacinthe d’eau : son exploitation en matériau
d’ameublement est une véritable chance
pour l’écosystème et l’économie des sites où elle
pousse. Sa croissance et sa multiplication est
telle que la vie sous-marine est menacée ; elle
forme un véritable tapis végétal à la surface, privant
les organismes vivants de la lumière du soleil
et empêchant la circulation des bateaux sur
les fleuves. Elle contribue également à maintenir
des emplois dans les pays de production. La
jacinthe d’eau offre une fibre de grande qualité.
Les matériaux issus du recyclage
Il existe maintenant du mobilier en matières
plastiques ou métal recyclé. Si ces matériaux ne
sont pas écologiques en eux même, le fait de
leur donner une seconde vie permet de différer
la production de déchets. Dans ce sens, le choix
de mobilier en matériaux non biodégradables issus
du recyclage reste une démarche écologique
Les matériaux de revêtement,
les teintures
Les tissus de revêtement doivent également
faire l’objet de toutes les attentions. Il existe
malheureusement des tissus synthétiques chargés
de traitements chimiques (anti-tache, infroissable…)
et néfaste pour notre santé. Pourtant,
les revêtements écologiques ne manquent
pas : coton, laine, soie, lin, latex naturel… ces
matières peuvent en outre être colorées par des
teintures écologiques.
Les accessoires
Les rideaux :
Les rideaux et stores
- le lin : sa pousse est rapide et ne nécessite pas
d’engrais chimiques ou autres produits toxiques.
En fin de vie, le tissus est entièrement biodégradable.
A l’état brut, le lin présente une teinte
écrue qui lui donne un aspect authentique et
noble. Il peut cependant prendre toutes sortes
de teintes pour s’intégrer à n’importe quel style
de décoration, rustique ou moderne. Ce tissu
apporte une ombre rafraîchissante grâce à ses
fibres aérées. S’il se froisse facilement, il ne se
déforme pas avec le temps et ne peluche pas,
contrairement à certaines fibres synthétiques.
- le coton bio : le coton doit nécessairement revêtir
un label pour être qualifié d’écologique. En
LE LIN – DANS SA COULEUR ÉCRU NATURELLE
61

ÉCO-HABITAT
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
effet, le coton non issu de la filière bio nécessite
pour sa production un quart de l’ensemble des
pesticides utilisés sur notre planète alors que la
surface consacrée à sa culture ne représente que
3% des surfaces cultivées.. De plus, il doit être
blanchi au chlore ou autre produits chimiques
extrêmement polluants. Autre point noir : pour
sa teinture, des métaux lourds tels que le plomb
ou le chrome sont communément employés.
Enfin le coton se place en troisième place des
cultures consommatrices d’eau d’irrigation.
Le coton biologique ne nécessite pas d’engrais
chimiques ni pesticides pour sa culture qui
consomme aussi beaucoup moins d’eau. Sa
teinture se fait sans ajout de métaux lourds. Le
procédé de blanchiment n’utilise pas de chlore.
Outre les atouts écologiques, le coton bio présente
des risques d’allergie nettement moins
élevés et offre une souplesse et une douceur
bien supérieure au coton classique.
- le chanvre : contrairement au coton, il ne
nécessite pas de label pour être qualifié d’écologique
puisque sa culture ne nécessite aucun
engrais, pesticide, fongicide ni insecticide. C’est
également une plante qui se renouvelle très
rapidement. Le chanvre est très absorbant et
compte parmi les fibres naturelles les plus résistantes
qui existent. Il est naturellement antibactérien
et antifongique.
- la soie : fine et légère, elle est agréable au toucher.
C’est une fibre textile d’origine animale, et
plus particulièrement issu du cocon produit par
le ver à soie. Le traitement consiste en un étouffage
des cocons en étuve (70°) puis un trempage
DE MAGNIFIQUES STORES ALIANT ECOLOGIE ET DESIGN !
dans de l’eau bouillante. Naturellement saine, la
soie n’en subit pas moins une transformation
ou peuvent intervenir des polluants chimiques
et métaux lourds. L’offre de soie bio existe mais
reste encore bien trop rare.
Les stores intérieurs.
Bambou, bois, paille, lin… les matériaux
écologiques pour les stores ne manquent pas.
Comme pour tous matériaux d’origine végétale,
les procédés de transformation, de traitement et
de coloration seront déterminants dans les qualités
écologiques des produits finis.
La vaisselle
Saladiers, plats, bols, assiettes, couverts… le
bambou laqué aux teintes acidulées arrive en
force sur le marché du design ! Sa solidité et
sa légèreté, allié à une valeur écologique qui
n’est plus à démontrer font de ce matériau
une excellente alternative à la vaisselle
classique.
En version jetable, les couteaux et
fourchettes en bois remplacent avec
bonheur les matières plastiques. Pour
les gobelets, la fécule de cellulose est
également naturelle et biodégradable.
L’éclairage
La lumière naturelle
Quoi de plus écologique que la lumière du
soleil ?
En éco habitat, la logique voudrait que l’on exploite
autant que possible la lumière naturelle
pour l’éclairage intérieur. Cependant, comme
ÉCO-HABITAT
nous l’avons vu plus haut, notre climat polynésien
impose de se protéger des rayons du soleil,
en favorisant notamment l’ombrage apporté
par la végétation et les occultations des surfaces
vitrées. Le confort visuel est donc difficilement
compatible avec le confort thermique. De plus,
durant les longues journées pluvieuses de notre
saison chaude, la luminosité ambiante est parfois
insuffisante pour garantir un bon confort visuel.
Certaines dispositions permettent malgré
tout de gérer au mieux cette ressource gratuite :
- les occultations modulables : les occultations
doivent protéger du rayonnement direct et réfléchi
et non du rayonnement diffus. Lorsque
qu’une surface vitrée n’est plus exposée aux
rayons directs du soleil, son occultation (volet,
store, rideau) doit pouvoir se dissimuler pour
que la lumière diffuse puisse entrer. Certains
stores peuvent être couplés à des capteurs qui
permettent de moduler automatiquement
l’occultation selon les
variations de la luminosité extérieure
dans la journée.
- les cloisons intérieures : pensez
aux briques de verre ou au verre
dépoli. Ces matériaux permettent
de transmettre de la lumière vers
une pièce moins exposée tout en
conservant son intimité. Un autre
moyen pour laisser circuler la lumière
est de disposer de cloisons
de hauteur limitée.
- le revêtement des surfaces intérieures
: la lumière qui pénètre
à l’intérieur de l’habitation ne
doit pas être absorbée par les
cloisons ou le sol. On privilégiera
donc des revêtements de murs et
62

ÉCO-HABITAT GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
FAVORISER LA LUMIÈRE NATURELLE PERMET OFFRE
UN MEILLEUR CONFORT VISUEL ET PERMET DE RÉDUIRE
LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE
de sols clairs (idéalement blanc) qui réfléchiront
la lumière tout en agrandissant visuellement les
volumes intérieurs.
- l’agencement des espaces : les postes nécessitant
une bonne luminosité pourront être
disposés sous une fenêtre : le plan de travail de
votre cuisine, votre coin bureau, votre espace de
lecture…
La lumière artificielle
Complément indispensable de la lumière naturelle,
il existe des sources d’éclairage basse
consommation. Plus chères à l’achat, elle offrent
par contre une durée de vie bien plus longue (au
moins 10 fois) et leur utilisation ne requiert par
contre que 20% de l’énergie nécessaire pour une
LES CLOISONS EN BRIQUE DE VERRE,
POUR DÉLIMITER LES ESPACES INTÉRIEURS
TOUT EN LAISSANT PASSER LA LUMIÈRE
ampoule classique,
Les LEDs. Les lampes à
diodes électroluminescentes
(ou LED pour light emitting
diode) font leur révolution
! Les récent progrès réalisés
dans la fabrication de
ces ampoules leur ouvrent
les portes de nos habitations.
D’une durée de vie de
100.000 heures et plus, elles
permettent également de
grandes économies d’énergie,
avec une consommation
d’environ 1W/h.
Les LEDs constituent une
véritable révolution dans la
technologie de l’éclairage. Une faible consommation,
une source non polluante (absence
de mercure, pas d’émission d’infrarouges ou
d’ultraviolets), une forte luminosité et une direction
du faisceau parfaitement contrôlable
(contre la pollution lumineuse), une durée de
vie élevée (pour une diminution des coûts de
maintenance), des couleurs vives et saturées
sans utilisation de filtre, une grande robustesse
et résistance aux vibrations, un fonctionnement
dans une plage de températures étendues et
extrêmes, les LEDs omniprésents dans l’éclairage
automobile et les feux de signalisation ont
depuis une dizaine d’année pénétré un marché
plus large (illumination et décoration intérieure,
création d’ambiance). Aujourd’hui, cette technologie
tend à s’imposer dans
toutes les applications d’éclairage
(commerces, éclairage extérieur,
enseignes lumineuses, éclairage
résidentiel…). Propriétaire des
sociétés LUMINEDS (spécialiste
du design et de la fabrication de
LEDs), Color Kinetics (spécialiste
des appareillages d’éclairage à
LED) et TIR Systèmes (spécialisé
dans le module de LEDS), Philips
se place comme l’acteur incontournable de cette
technologie du présent et d’avenir.
Les LEDS Philips sont distribuées en Polynésie
par la Société Yune Tung, et sont en conformité
avec la démarche de cette société dans la recherche
de solutions écologiques à la pointe de
la technologie.
La société Yune Tung, c’est aussi la climatisation
écologique par Mitsubishi Electric, à découvrir
dans notre dossier CLIMATISATION.
Les halogènes Très Basse Tension (TBT)
Leur éclairage se rapproche de la lumière naturelle.
Elles offrent un rendement supérieur aux
ampoules traditionnelles (à incandescence),
pour une consommation bien moindre : une
ampoule halogène de 35W en basse tension
(12V) fourni un éclairage équivalent à une ampoule
classique de 100W.
Il ne faut bien évidemment pas les confondre
avec les ampoules halogènes classiques qui
consomment 25 fois plus que les modèles TBT.
Guide
de L’HABITAT
P O L Y N É S I E N
Vous souhaitez paraître dans le prochain
Guide de l’Habitat Polynésien ?
Contactez Éric au 87 78 83 25 ou au 89 78 83 25
63

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
ACHETER - LOUER
4m
Réseau Haute Tension
4m
4m
4m
Réseau Basse Tension
2m
2m
Réseau électrique haute et basse tension
Réseau Mixte ( Haute et Basse Tension )
Pour votre sécurité pensez à élaguer vos arbres
Conseil : Evitez de planter des arbres aux abords
des lignes électriques.
Risque : Si les branches humides de l’arbre touchent les fils électriques, vous pouvez vous électrocuter.
Conseil : Elaguez vos arbres afin de respecter la distance des 4 mètres. ATTENTION ! A proximité des lignes
électriques, faites appel à un professionnel.
Arrêté n°468 SG du 3 juin 1932 complété portant réglementation sur la grande voirie dans les Etablissements Français de l’Océanie.
Extrait : …Sur le parcours des lignes de distribution de l’énergie électrique et du réseau téléphonique, les arbres devront être élagués par les
propriétaires.
L’arrêté 93-104 du 30 septembre 1993 précise les distances de voisinage suivantes entre la végétation et :
- Le réseau Haute Tension : 4m
- Le réseau Basse Tension : 2m
CONTACTS UTILES :
EDT DÉPANNAGE : 40 54 32 10
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VIERGE GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
ACHETER – LOUER
65

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
ACHETER - LOUER
LES MÉTIERS DE LA
TRANSACTION IMMOBILIÈRE
ACHETER - LOUER
L’AGENCE IMMOBILIÈRE
La profession d’agent immobilier est une activité
dont l’exercice est réglementé par Délibération
n°90-40/AT du 15 février 1990 et son Arrêté
d’application n°135/CM du 15 février 1994, modifié
par Arrêté n°231/CM du 07 février 2000. Ce
cadre réglementaire a essentiellement pour but
de protéger les consommateurs.
L’agent immobilier doit être titulaire d’une carte
professionnelle délivrée par le Président du
Gouvernement de Polynésie Française lui permettant
d’exercer son activité, et garantissant
au consommateur que son détenteur satisfait
aux conditions nécessaires à l’exercice de cette
profession.
Le titulaire de cette carte professionnelle attribue
à ses collaborateurs une habilitation visée
préalablement par le chef du service des affaires
administratives. La carte professionnelle doit en
outre être affichée dans les locaux recevant habituellement
la clientèle.
Selon la garantie financière apportée par l’agent
immobilier, celui-ci pourra ou non percevoir des
fonds sur les transactions (en dehors des sommes
reçues au titre des locations et de la gestion immobilière).
Le cas échéant, cette habilitation est
mentionnée sur la carte professionnelle. A cette
garantie vient s’ajouter la souscription obligatoire
à un contrat d’assurance Responsabilité Civile
professionnelle, avec une couverture de risque
jusqu’à 30 M XPF.
L’agent immobilier intervient principalement
dans les opérations d’achat et de vente d’un
terrain, d’une habitation ou d’un fonds de commerce,
la location vide ou
meublée,
et la gestion immobilière.
Dans toutes ses fonctions, il
est soumis au devoir de renseigner et de conseiller
ses clients. Il peut notamment procéder à une
estimation du bien compte tenu de la réalité du
marché et la soumettre à son client.
Pour toute mission, un mandat doit être établi.
Cet acte écrit a notamment pour but de définir
clairement l’objet de la mission et sa durée qui
seront obligatoirement mentionnés.
Le mandat précise également s’il est attribué de
manière exclusive ou non. Le mandat est numéroté
et porté sur le registre des mandats tenu
par l’agent. Si la signature du mandat fait suite
au démarchage de l’agence immobilière, le client
bénéficie du délai de rétractation (7 jours à Tahiti
et 30 jours dans les îles).
Le mandat simple permet au client de confier la
mission à plusieurs agences immobilières mais
aussi d’effectuer lui-même les démarches de recherche.
Au contraire, le mandat exclusif, comme
son nom l’indique, ne peut être confié qu’à une
seule agence. En outre, lorsque le client trouve
lui-même un locataire ou un acquéreur, les honoraires
prévus dans le mandat exclusif sont dus
à l’agent.
Dans le cas d’une vente, la commission fixée
par délibération est de 7% jusqu’à 10M et 5%
au-delà (Hors TVA).
En matière de location, la réglementation locale
prévoit désormais que les frais d’agence soient à
répartir également entre le bailleur et le locataire.
66

ACHETER - LOUER GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
67

ACHETER - LOUER
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
LE NOTAIRE
Le notaire est un officier public et ministériel en
charge de l’élaboration, de l’authentification et
de la conservation d’actes juridiques (transaction
immobilière, testament, constitution de société,
cessions de parts sociales etc…).
En Polynésie, il est nommé par arrêté en Conseil
des Ministres Il exerce dans le cadre d’une profession
libérale.
Outre son caractère obligatoire dans certains
domaines (transaction immobilière, contrat de
mariage etc…) le recours à un notaire permet
de garantir la valeur des transactions et une totale
sécurité dans les rapports juridiques entre
les personnes.
En effet, le notaire est chargé de vérifier l’identité
et la capacité juridique des signataires, la réalité
des informations contenues dans l’acte (identité
des vendeurs et acquéreurs, origine de propriété
d’un bien, situation hypothécaire du bien, existence
de servitudes, règles d’urbanisme, purge
des droits de préemption etc…). Il garantit la
rédaction d’un acte en conformité avec la loi.
L’acte établi devant notaire possède la qualité
d’acte “authentique”, ce qui lui donne, notamment
en matière de preuve, une force juridique
très grande. Enfin, il est couvert par le secret professionnel
absolu.
La vente d’un bien immobilier passe nécessairement
par la signature préalable d’un compromis
de vente, appelé aussi avant-contrat
ou promesse synallagmatique de vente, qui
fixe l’accord des parties sur les conditions de la
transaction, et notamment le prix de vente, les
éventuelles conditions suspensives et la date limite
à laquelle doit intervenir l’acte définitif (en
général dans les 3 mois qui suivent le compromis).
Le notaire s’occupe ensuite des différentes
formalités préalables à la signature de l’acte de
vente. En général, un dépôt de garantie (le plus
souvent 5% du montant total de la transaction)
est demandé au futur acquéreur. Si ce dernier renonce
à l’achat après la signature du compromis
et réalisation des conditions suspensives, cette
somme est définitivement acquise au vendeur.
Par contre, dans le cas où une des conditions
suspensive n’est pas remplie (ex : le prêt bancaire
destiné au financement de l’acquisition n’a pas
été octroyé), le dépôt de garantie est restitué.
Le notaire conserve en son office, les originaux
(les minutes) des actes passés devant lui, dont il
délivre des copies certifiées conformes à l’original
(les expéditions). En France métropolitaine,
la rédaction et la conservation des actes sous
forme électronique est possible.
Du fait de sa connaissance approfondie du marché
de l’immobilier, le notaire peut également se
positionner en tant que négociateur, en assistant
le vendeur ou l’acquéreur dans la recherche et
la vente de biens immobiliers. Dans le cadre de
cette mission, les émoluments de négociation
des notaires sont tarifés par le gouvernement
et inférieurs aux commissions perçues par les
agences.
ACHETER - LOUER
La rémunération du notaire est strictement
réglementée par le gouvernement : et ne
peut faire l’objet d’une quelconque remise, (sauf
dans certains cas et avec l’accord de la chambre
des notaires de Polynésie Française). Ce principe
garantie l’égalité entre les clients, dans le cadre
de cette mission de service public.
Les droits d’enregistrement : le taux normal
est de 9% pour la tranche allant de 0 à 15 MF.C-
FP. Au delà, il passe à 11%. Selon la situation de
l’acquéreur, des abattements ou exonérations
sont prévus :
- Première acquisition quel que soit l’âge : le
droit d’enregistrement est exonéré et le droit
de transcription est réduit de 1%, pour un terrain
à bâtir nu, dans la limite d’une superficie
de 2500m2 et pour la tranche de prix de 0 à
10MF.CFP, et pour une construction, dans la
limite de 15MF.CFP.
Dans le cas d’une construction, celle-ci doit être
achevée dans les 5 ans après l’acquisition du
terrain. Le logement doit être réservé exclusivement
à usage d’habitation principale pendant les
5 premières années.
- Acquisition d’appartement neuf ou à construire
: Le taux est ici de 3,75% pour la tranche allant
de 0 à 15 MF.CFP. Au delà, il passe à 4,25 %.
Le bénéfice de ces taux n’est soumis à aucune
condition particulière.
- Dispositifs de défiscalisation : les droits d’enregistrements
sont exonérés en totalité.
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ACHETER - LOUER GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
Taxes
perçues par le notaire
pour le compte du Pays
Déboursés
Sommes payées par le notaire
pour le compte de son client
Ce que les frais de notaire comportent :
Droits d’enregistrement
Taxe de transcription
TVA
Documents cadastraux
Renseignements hypothécaires
Frais de mainlevée
Taxe de publicité immobilière
Éventuels honoraires syndic
Chambre des Notaires
BP 127 - 98 713 Papeete
Tél./fax : 40 43 37 39
E-mail : chambre@notaires.pf
Site : www.notaires.pf
Rémunération
Strictement réglementée
et fixée par arrêté N° 1376 CM
du 3 octobre 2000
- Émoluments fixes
- Émoluments proportionnels
- Émoluments de formalités
- Émoluments de négociation
- Autres actes et services
Par Unités de Valeur (1 UV = 500 FCFP)
Proportionnels à la valeur du bien
Par Unités de Valeur (1 UV = 500 FCFP)
Proportionnels au prix de vente
Honoraires libres (ex : vente de fonds de commerce ou statuts de SCI)
LE NOTAIRE,VOTRE CONSEILLER
AU SERVICE DES PARTICULIERS ET DES ENTREPRISES
Votre notaire est à votre disposition pour vous donner
toutes les informations légales concernant la mission
que vous lui confiez. Il vous éclaire de façon concrète sur
le contenu de l’acte que vous signez.
Juriste confirmé, il vous conseille et vous guide en
fonction de votre situation, dans tous les évènements de
votre vie de famille et dans celle de votre entreprise.
Médiateur, il peut jouer un rôle de médiateur et ses
tarifs sont réglementés.
Officier public, il est investi d’une mission légale.
Les notaires de Polynésie française sont nommés par
arrêté en Conseil des Ministres. Ils exercent les fonctions
d’officier public dans le cadre d’une profession libérale.
L’acte authentique signé offre une sécurité juridique.
Il fait foi du contenu et des accords passés. Il est couvert
par le secret professionnel absolu.
L’acte notarié a un caractère d’archives publiques.
Votre notaire en garde l’original et remet des copies aux
parties ayant signé l’acte.
Votre notaire agit dans le respect de la légalité pour
assurer la tranquillité et la sérénité de vos transactions.
Ses tarifs sont réglementés.
Il intervient dans tous les évènements importants :
* de la vie de la famille : Contrat de mariage, donation
entre époux, donation à enfants, changement de
régime matrimonial, testament, donation partage,règlement
de succession, divorce
* de l’entreprise : Cession de fonds de commerce,
constitution de sociétés civiles et commerciales, baux,
transmission d’entreprise, gestion de patrimoine,
fiscalité
*de votre patrimoine : Expertise et négociation,
promesse de vente, acte de vente, cession de parts,
crédit hypothécaire, règlement de copropriété, baux
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ACHETER - LOUER
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
CHANGER D’HABITATION
ACHETER OU LOUER ?
Acheter ou louer ? En dernière analyse, le choix
n’est pas aussi évident qu’il n’y parait. Un récapitulatif
des avantages et inconvénients s’impose !
Etre propriétaire, c’est avant tout avoir le sentiment
d’être vraiment chez soi, avec la possibilité
d’aménager, de meubler, d’équiper et de
décorer son habitation selon ses propres goûts.
En contrepartie, ce statut offre moins de mobilité
que la location. Une opportunité d’emploi à
l’autre bout de l’île ou à l’étranger ? Une famille
qui s’agrandit ? en location, un simple préavis et
vous voilà libre de vous réinstaller où bon vous
semble. Au niveau financier, le choix résulte d’un
calcul comparatif complexe qui doit se faire au
cas par cas et sur le long terme. A l’achat comme
à la location, les charges de copropriétés sont
supportées par l’occupant des lieux. En revanche,
il existe des charges et produits spécifiques à
chacun des statuts.
Vous optez pour la propriété ?
Il vous faudra prendre en compte les éléments
suivants :
- Les frais d’acquisition (Notaire, taxe d’enregistrement,
frais de nantissement…)
- Le coût des travaux éventuels de rénovation
(ravalement de façade…)
- Les intérêts du prêt et frais annexes (frais de
dossier…)
- La taxe foncière
De ces coûts, il faudra déduire le cas échéant,
les aides financières du gouvernement liées à
l’acquisition et la plus (ou moins) value estimée
de votre habitation. En cas de cession, cette
plus-value sera diminuée des éventuelles commissions
d’agence immobilière, des pénalités
de remboursement anticipé de votre prêt et des
frais de levée d’hypothèque et d’une manière
générale, de tous les frais liés à la vente.
Comment prendre en compte
le coût de vos travaux ?
Il faut distinguer deux types de travaux :
- les travaux réalisés pour augmenter la valeur
de votre habitation dans la durée (implantation
d’une piscine, aménagement de combles,
construction d’une extension... Dans ce cas, intègre
ces coûts dans le montant de l’investissement
et on procède à une ré-estimation du bien
en prenant en compte la plus-value apportée par
ces travaux.
- les travaux de rafraîchissement et d’entretien
qui n’augmentent pas réellement la valeur du
bien mais permettent simplement de préserver
sa valeur initiale dans le temps.
Vous optez pour la location ?
Le «Charges Comprises» : quel bonheur ! Lorsque
ACHETER - LOUER
vous êtes locataire, vous payez votre loyer CC, un
point c’est tout ! Personne ne vous demandera
de prendre en charge une réfection de façade
ou autres travaux lourds et coûteux qui peuvent
être autant de cauchemars pour le propriétaire. Il
faudra éventuellement rajouter les frais d’agence
qui seront d’autant mieux amortis que la durée
de location est longue.
En outre, le montant des loyers étant en principe
moins élevés que l’échéance d’un crédit, pour
une habitation équivalente, la location génère
une épargne disponible qui pourra générer un
produit financier à déduire du montant de la
La fiscalité liée à l’activité de location en meublé :
Toute personne qui souhaite donner en location une maison ou un appartement meublé(e) est
tenue de se faire connaître auprès de la DICP, 1er étage du bâtiment administratif A2, 11 rue du
commandant Destremau à Papeete, au moyen d’une fiche d’inscription à la contribution des patentes
(accessible sur le site www.impot-polynesie.gov.pf) dûment renseignée, de deux photos
et d’une pièce d’identité. Les guichets d’accueil de la DICP sont ouverts du lundi au jeudi de 7h30
à 14h30 et le vendredi de 7h30 à 13h30 en journée continue.
Une fois la fiche remplie, vous devrez vous rendre à l’Institut de la Statistique de la Polynésie
française (ISPF) afin d’obtenir un numéro T.A.H.I.T.I. (immeuble Uupa – 1 er étage – rue Edouard
Ahnne – BP 395 – 98 713 Papeete – Tél : 40 47 34 34).
Toutefois, dans le cas où vous aurez déjà été ou serez déjà patenté, l’ISPF vous rappellera votre
numéro T.A.H.I.T.I. préexistant.
A raison de votre activité de loueur en meublé, vous serez alors passible de la patente, de l’impôt
sur les transactions et de la CST sur les activités non salariées. Vous serez par ailleurs tenu au
paiement de l’impôt foncier sur les propriétés bâties en votre qualité de propriétaire du bien loué.
Le loueur en meublé bénéficie d’un régime spécifique en matière de patente car à la différence
des autres patentés, la base de calcul de la patente ne comprend pas de droit fixe mais uniquement
un droit proportionnel égal à 2 % des loyers annuels.
En outre, le loueur en meublé est totalement exonéré du paiement de la patente si le montant de
ses recettes annuelles est inférieur à 2 millions de francs CFP.
(loyer mensuel inférieur à 166 666 de francs FCP).
NB : le seuil de 2 000 000 de francs CFP porte sur les 12 mois de l’année civile, il doit
par conséquent être rapporté à la période effective d’activité si la location a démarré en
cours d’année.
Attention :
• l’exonération ne dispense pas de l’obligation de se patenter !
• le loueur en meublé n’est pas non plus autorisé à rejoindre le régime des TPE (Très petites
entreprises) s’il s’agit de sa seule activité patentée.
A défaut d’inscription, l’administration peut procéder à une taxation d’office qui consiste en la
fixation unilatérale des bases d’imposition par la DICP. Cette taxation d’office est assortie d’un
intérêt de retard et d’une majoration de 10%, de 40 % ou de 80 % selon les cas, calculées
sur les droits dus.
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ACHETER - LOUER GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
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ACHETER - LOUER
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
location, si l’on souhaite comparer les deux options.
Enfin, la somme correspondant à l’apport
personnel que vous auriez dû faire en cas d’acquisition
constitue là encore un capital qui peut
produire des intérêts qui viendront encore alléger
le coût de la location.
Il vous faudra obligatoirement
déclarer à la DICP :
• votre début d’activité dans 30 jours suivants ;
la modification du montant du loyer dans les
30 jours suivants ;
• les loyers annuels au plus tard le 31 mars
de chaque année dans le cadre de votre déclaration
de chiffre d’affaires à l’impôt sur les
transactions ;
• votre cessation d’activité le plus rapidement
possible.
La mise en recouvrement de l’impôt est fixée
chaque année au 31 mai (patente), 30 juin (impôt
sur les transactions / CST) et 31 juillet (impôt
foncier). Les avis d’imposition sont postés
à la dernière adresse déclarée par le loueur en
meublé. S’il ne les a pas reçus aux dates précitées,
il est dans son intérêt de se manifester auprès de
la direction des impôts et des contributions publiques
pour en connaître les raisons car le fait
qu’il n’ait pas reçu les avis ne fait pas obstacle à
l’application des majorations pour non paiement
de l’impôt. Pour obtenir des informations sur les
modalités de paiement de l’impôt, vous pouvez
contacter la Paierie de la Polynésie française au
40.46.71.18 ou par courriel à l’adresse suivante
: t161006@dgfip.finances.gouv.fr. La Paierie est
située dans l’immeuble «Résidence Anne-Marie
Javouhey» (après la clinique Cardella). Elle est
ouverte au public tous les jours du lundi au vendredi
de 7h30 à 15h00.
ACHETER OU
CONSTRUIRE ?
Vous avez fait la part des choses entre louer et
accéder à la propriété, et vous avez décidé de devenir
propriétaire de votre habitation. La question
qui se pose maintenant est : dois-je acheter
ou construire ?
La construction est à l’achat, ce que le sur-mesure
est au prêt-à-porter. Cette comparaison
met en évidence le principal avantage de
construire plutôt que de louer : c’est tout d’abord
la possibilité de choisir son emplacement et son
environnement. (voir notre chapitre “Choisir
son terrain” dans notre dossier CONSTRUCTION
/ RÉNOVATION). Opter pour la
construction vous permet également
d’envisager une maison
unique, qui vous corresponde en
matière de goût, de besoin et de
fonctionnalité. Avec les conseils
avisés d’un architecte,
ACHETER - LOUER
vous pourrez définir le mode de construction,
l’implantation, l’orientation, le nombre et la distribution
des pièces…
Si vous disposez de connaissances, d’un savoir
faire dans un ou plusieurs corps de métier et
que vous êtes disposé à y consacrer beaucoup de
votre temps libre, vous pourrez également faire
de substantielles économies en réalisant vous
même certains travaux.
Construire vous permet également de bénéficier
des dernières normes en matière de sécurité et
de confort (acoustique, thermique…)
Financièrement, vous pouvez financer votre
construction au rythme de l’avancement des
travaux, contrairement à l’achat d’une maison
existante, qui nécessite un financement total dès
l’acquisition. En outre, vous n’aurez pas à supporter
de frais de notaire et d’enregistrement sur
la construction.
Si vous êtes déjà propriétaire d’un terrain nu, et
que ce terrain vous semble être un emplacement
idéal pour accueillir votre projet de construction,
votre choix devrait bien évidement pencher fortement
vers la construction.
Si vous avez une idée précise de vos besoins en
matière d’habitation, mais que la disponibilité du
marché ne correspond pas à ce que vous recherchez,
malgré de nombreuses visites, envisager
de construire reste la seule solution.
En contrepartie de ces avantages, construire
n’est pas une entreprise de tout repos. Un chantier
pouvant durer plusieurs mois, parfois au
delà d’une année, il faudra d’abord s’armer de
72

ACHETER - LOUER GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
RESPECTER
LES RÈGLES FISCALES,
C’EST MON DEVOIR
CITOYEN. maiana
JEUNE PATENTÉE
le civisme fiscal
notre intérêt à tous
www.impot-polynesie.gov.pf
73

ACHETER - LOUER
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
patience. Si l’avancement du gros-œuvre semble
souvent impressionnant, les délais de réalisation
des finitions peuvent souvent se révéler interminables.
Pendant tout ce temps, il faudra prendre
sur votre temps libre pour vous rendre sur votre
chantier et contrôler les travaux, afin d’éviter au
maximum les mauvaises surprises. Un mauvais
choix au niveau des divers intervenants peut vite
transformer votre rêve en cauchemard, et vous
coûter beaucoup d’argent.
ACHETER NEUF
OU ANCIEN ?
Si investir dans un logement ancien est à priori
moins onéreux, l’analyse sur le long terme peut
révéler bien des surprises. Avantages et inconvénients…
suivez le guide !
Le prix de vente communiqué sur une petite
annonce ne correspond jamais au coût total
d’acquisition. Selon que vous achetiez neuf ou
ancien, la facture finale ne sera pas la même.
Acheter neuf … …de nombreux avantages
! Acheter neuf vous permet de bénéficier
tout d’abord de frais d’enregistrement réduits.
Ensuite, les programmes bénéficiant de défiscalisations
concernent toujours le neuf, comme la
plupart des aides du gouvernement à l’accession
à la propriété (ex : PAP, PIL etc…).
Les programmes de VEFA (voir plus bas) permettent
en outre de bénéficier d’une remise
conséquente par rapport au prix auquel serait
proposé le logement à la date de disponibilité.
Il faudra néanmoins intégrer dans le coût d’acquisition,
les intérêts différés payés à la banque
à partir du déblocage de la première tranche du
prêt jusqu’à la réception du logement.
Acheter neuf signifie également la plupart du
temps que l’on bénéficie d’une garantie décennale.
Cette garantie vous met à l’abri de frais liés
à des gros travaux. Vous bénéficiez en outre des
dernières normes en vigueur, notamment en
matière de sécurité et d’isolation (normes électriques
exigeantes, interdiction d’utilisation de
certains matériaux dangereux…).
Acheter neuf, c’est enfin souvent la possibilité
de choisir les équipements (cuisine, salle de
bain…), les matériaux (revêtements de murs
et de sol…) et éventuellement modifier le plan
initial pour l’adapter à vos besoins et à votre
mode de vie (déplacer une cloison, ouvrir une
cuisine…).
… quelques inconvénients ! Acheter neuf signifie
aussi souvent acheter sur plan. Cela implique
un délai d’attente parfois de plusieurs mois, voire
jusqu’à deux ans et plus, avant de pouvoir y habiter.
L’acquéreur se retrouve donc la plupart du
temps à cumuler le paiement des intérêts différés
sur les premiers appels de fonds avec le loyer
ou la traite de son logement actuel.
Acheter ancien … quelques avantages !
Outre son prix souvent inférieur à un bien neuf
de surface équivalente, le principal atout d’un
logement ancien est sa disponibilité. On peut
l’habiter ou le louer sans délai. S’il est occupé, on
a une parfaite connaissance du rapport locatif, et
lorsque la vente est conclue, la perception des
loyers est immédiate si on souhaite le destiner à
la location. Le fait qu’un logement mis en vente
soit lié à un bail locatif peut permettre de négocier
le prix à la baisse.
Enfin, si l’on souhaite habiter dans un environnement
précis, tel qu’un quartier ou une commune
que l’on apprécie, l’offre en logement ancien sera
certainement plus large qu’en neuf.
…et des inconvénients parfois importants !
ACHETER - LOUER
Le principal problème est l’éventualité de devoir
faire des travaux lourds de rénovation (étanchéité
de la toiture, problèmes de termites, remontées
d’humidité…) ou de mise aux normes,
notamment en matière de sécurité.
Une inspection rigoureuse, si possible
avec un professionnel est
primordiale, d’autant que vous
ne bénéficiez pas de garantie
décennale.
Les logements anciens sont en outre exclus de
tout programme de défiscalisation ou d’aide à
l’accession à la propriété. Vous supportez également
des frais d’enregistrement maximum. Autant
de points qui diminuent l’attrait de départ
pour un logement moins cher.
74

ACHETER - LOUER GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
L’IMPÔT FONCIER SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES
L’impôt foncier sur les propriétés bâties est un impôt général établi sur les propriétés bâties et biens assimilés situées en Polynésie
française. Par biens assimilés, il convient d’entendre les terrains non cultivés, employés à un usage commercial ou industriel
(chantiers, lieux de dépôt…), les installations commerciales ou industrielles assimilables à des constructions et les bateaux utilisés
en un point fixe et aménagés pour l’habitation, le commerce ou l’industrie.
L’impôt foncier sur les propriétés bâties est dû pour l’année entière d’après la situation au 1 er janvier de l’année d’imposition.
Il est égal à 10 % de la valeur locative (VL) et majoré des centimes additionnels votés par la commune de situation de l’immeuble.
La VL est déterminée de manière différente selon que le bien est loué (méthode des loyers) ou non loué (méthode par comparaison
ou méthode d’évaluation directe). Elle est diminuée de 25% pour tenir compte des frais divers incombant aux propriétaires.
Les assujettis à l’impôt foncier sur les propriétés bâties sont tenus de respecter
les échéances déclaratives suivantes qui dépendent des évènements rencontrés :
• Nouvelles constructions ou additions de constructions : dans les 30 jours de l’occupation
• Changements des caractéristiques physiques et modification de la valeur locative lorsqu’elle excède 10 % :
dans les 60 jours de la réalisation
• Constructions louées : avant le 1er janvier de chaque année
• Transfert de propriété par vente, cessation, partage ou autre motif : dès la délivrance de l’acte authentique
• Démolition : dès la délivrance du certificat de démolition par la mairie du lieu de l’immeuble
Remises et modérations pour pertes de revenus
En cas de vacance de maisons ou de chômage d’établissements commerciaux et industriels, les contribuables peuvent solliciter,
sur réclamation adressée au directeur de la Direction des impôts et des contributions publiques (DICP), la remise ou la modération
de l’impôt foncier.
La remise ou modération est accordée aux conditions cumulatives suivantes :
• que la vacance ou le chômage soient indépendants de la volonté du contribuable ;
• que la durée totale de l’inoccupation soit de 6 mois consécutifs.
Dépôt de la déclaration :
La déclaration fiscale, téléchargeable depuis le site internet www.impot-polynesie.gov.pf, dûment renseignée
doit être déposée auprès de la DICP.
La DICP est située au 1er étage de l’immeuble administratif A2, 11 rue du commandant Destremau.
Elle est ouverte au public en journée continue du lundi au jeudi de 7h30 à 14h30 et le vendredi de 7h30 à 13h30.
Vous pouvez la joindre par téléphone au 40 46 13 13 ou par fax au 40 46 13 01
Paiement de l’impôt :
L’avis d’imposition, que vous recevrez par courrier postal après le dépôt de votre déclaration, doit être réglé
auprès de la Paierie de la Polynésie française.
La Paierie de la Polynésie française est située dans l’immeuble Résidence Anne-Marie Javouhey (passage Cardella).
Elle est ouverte au public tous les jours du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 13h à 15h. Vous pouvez la
joindre par téléphone au 40 46 70 00.
75

ACHETER - LOUER
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
ACHETER EN VEFA
La Vente en l’État Futur d’Achèvement (VEFA) est
très répandue en Polynésie. Légalement très encadrée,
ce mode d’acquisition présente un intérêt
certain, que ce soit pour le promoteur ou pour
l’acquéreur.
Le cadre légal
Le contrat de VEFA : La vente en l’état
futur d’achèvement est le contrat par lequel le
vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur
ses droits sur le sol ainsi que la propriété des
constructions existantes. Les ouvrages à venir
deviennent la propriété de l’acquéreur au fur
et à mesure de leur exécution : l’acquéreur est
tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement
des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs
de maître de l’ouvrage jusqu’à la réception des
travaux. (CC - Art. 1601-3).
Par le contrat de réservation le promoteur s’engage
à construire et livrer le bâtiment. Ce contrat
mentionne notamment la surface habitable, le
nombre de pièces principales, les dégagements
et dépendances et fournit un descriptif de la
qualité de la construction, des éléments d’équipement
et des éléments collectifs. Il mentionne
également le délai de livraison du bien. Le promoteur
engage sa responsabilité en cas de non
respect de ces mentions. Cependant, concernant
le délai de livraison, la loi prévoit un certain
nombre de causes de suspension de ce délai (ex
: intempéries). L’éventail des facteurs pouvant
retarder la livraison du bien étant très large, on
peut considérer que les délais initialement prévus
sont rarement respectés.
La Garantie Financière d’Achèvement :
selon le principe de la VEFA, le promoteur doit
apporter une garantie financière d’achèvement
ou GFA (Code de la Construction et de l’Habitation
– Art L.261), donnant à l’acquéreur la certitude
qu’en cas de défaillance du promoteur, le
financement de l’immeuble est garanti par l’assureur
jusqu’à son achèvement.
La Loi Carrez : la loi n°96-1107 du
18/12/1996, dite Loi Carrez, protège les acquéreurs
d’un bien dans une copropriété. Elle définit
un mode de calcul de la superficie (superficie
Carrez), qui correspond à la surface habitable au
sol, après déduction de l’épaisseur des murs, de
la surface d’occupation des escaliers, des embrasures
de portes et fenêtres, des dépendances
(garage, places de parking, cave) et dont la
mention est obligatoire sur tous les documents
relatifs à la vente.
Dans le cadre d’une VEFA, où la loi Carrez s’applique
également, la mention de cette superficie
est d’autant plus utile que le bien n’est pas
achevé à la date de la signature. En l’absence
d’une appréciation visuelle, elle constitue le seul
élément d’appréciation.
Si vous avez acquis un bien dans une copropriété
et que la superficie réelle se trouve être inférieure
de 5% ou plus à celle mentionnée sur les actes,
vous êtes en droit d’exiger, dans un délai d’un an
à compter de la signature, une diminution du
prix proportionnelle à la différence de superficie
constatée. Par contre, aucune augmentation de
prix ne pourra vous être demandée dans le cas
d’une superficie réelle supérieure à celle prévue
dans les actes.
L’obligation de l’acheteur : sa seule obligation
est bien évidemment de payer le prix du
bien. La loi prévoit, en cas de retard de paiement,
des indemnités.
Quel est l’intérêt de la VEFA ?
Pour le promoteur :
La VEFA lui permet de financer son projet par
avance et de le commercialiser de manière
ferme. Le financement se fait par apport des
propriétaires, au fur et à mesure de l’avancement
des travaux. Pour le promoteur, c’est une économie
sur ses coûts de financement.
Pour l’acquéreur :
La VEFA permet, dans une certaine limite de
personnaliser son logement (choix des
matériaux, agencement intérieur…),
d’étaler le paiement du bien, au
rythme de l’avancement des
travaux, d’obtenir une réduction
du prix initial ou des
dommages et intérêts,
en cas de non respect,
par le promoteur, de
ses obligations, et
de renoncer à l’achat
pour certaines raisons
précises.
Les garanties offertes
au propriétaire sont
nombreuses. Tout
ACHETER - LOUER
d’abord, la garantie d’achèvement et de remboursement,
qui protège contre les risques de
défaillance du constructeur, qui pour ce faire,
est légalement tenu de souscrire auprès d’un
établissement financier ou d’un assureur, une
garantie d’achèvement de travaux. Ensuite, après
la livraison du bien, la garantie de parfait achèvement,
qui couvre les problèmes de conformité
et les défauts de malfaçons qui surviendraient
au cours de la première année. La garantie décennale
assure le gros œuvre et les éléments
d’équipements indissociables du gros œuvre (ex
: fondations, toiture…) pendant une durée de
10 ans.
La participation de l’acquéreur au financement
du projet permet au promoteur de réduire ses
coûts et donc le prix de vente du bien. Cette
économie se répercute également sur les frais de
notaire. Il faudra par contre tenir compte, en cas
de financement par prêt bancaire, des intérêts
différés, dont le montant augmente au fur et à
mesure des appels de fonds par le promoteur.
Pendant 12, 24 mois, parfois plus, l’acquéreur
devra payer des intérêts qui viendront augmenter
le coût de son investissement.
ACHETER EN SOCIÉTÉ
CIVILE IMMOBILIÈRE (SCI)
La SCI est constituée d’un minimum de deux
personnes, morales ou physiques, de n’importe
quelle nationalité. Ainsi, les associés peuvent
être un couple marié ou non, les membres d’une
même famille, un groupe d’amis ou un groupe
de personnes sans lien particulier qui décident
d’acquérir un bien en commun.
Principes de fonctionnement
Chaque associé reçoit des parts sociales
proportionnellement à ses ap-
76

ACHETER - LOUER GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
LA DIRECTION
DES IMPÔTS ET DES
CONTRIBUTIONS
PUBLIQUES
NOUS ACCOMPAGNE
DANS NOS DÉMARCHES
FISCALES.
LE CIVISME FISCAL
NOTRE INTÉRÊT À TOUS
77

ACHETER - LOUER
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
port en capital. La SCI achète le bien ; elle en est
donc propriétaire. Les associés pourront en être
les locataires, moyennant un loyer, ou occupants
à titre gratuit (principalement le cas dans une SCI
familiale). Les associés pourront aussi décider de
louer le bien à un tiers. Les loyers seront payés à
la SCI. Après déduction des charges (et paiement
de l’impôt sur les transactions, le cas échéant),
les associés pourront se partager le bénéfice
éventuel, ou décider sa mise en réserve (par
exemple en prévision du financement de travaux
d’entretien, d’extension, ou du remboursement
anticipé d’une partie du crédit…).
La SCI est régie par des statuts. S’il est recommandé
de les faire rédiger par un professionnel
(notaire, avocat), il existe un grand nombre de
sites en ligne qui proposent des modèles types,
qui, moyennant quelques aménagements qui
tiendront compte des spécificités propres à
chaque cas, pourront servir de base à la rédaction
des statuts de votre SCI. Ces statuts mentionnent
la dénomination, le montant du capital
social (aucun minimum ni maximum prévu par
la loi), la durée de la société (99 ans maximum),
la répartition des parts et du capital social entre
les associés et les règles de fonctionnement. Une
clause d’agrément pourra prévoir l’accord préalable
des associés pour l’entrée de toute nouvelle
personne dans le capital social (y compris au
profit d’un descendant d’un associé). La SCI est
dirigée par un ou plusieurs gérants, associés ou
non.
Pour quelles raisons acheter en SCI ?
Acheter en SCI peut présenter plusieurs avantages,
que se soit au niveau de la souplesse de
gestion que sur un plan financier :
Une grande liberté de gestion : l’acquisition
d’un bien immobilier est un acte qui
implique une gestion à long terme. Des conjoints
pourront décider d’acquérir un bien au travers
d’une SCI dans laquelle ils auront effectué leurs
apports financiers. Ils pourront ainsi librement
convenir de la répartition des parts sociales et du
pouvoir entre eux. Ils pourront également prévoir
la division de l’usufruit et de la nu-propriété
des parts sociales : ainsi au décès de l’un d’eux,
le survivant pourra hériter de la propriété totale
du bien.
Dans la gestion proprement dite (encaissement
des loyers, entretien…) la tenue d’une comptabilité
propre à la SCI permettra une séparation
claire avec le patrimoine personnel de chaque
associé.
Une transmission du bien grandement
facilitée : les personnes héritant ensemble
d’un bien possèdent les mêmes droits
sur ce bien et se retrouvent en situation d’indivision.
Cette situation oblige les quo-héritiers à
s’entendre sur tous les actes de gestion et sur
la disposition du bien, ce qui signifie qu’aucune
vente, location, transformation ne peut se faire
sans l’accord de l’ensemble des indivisaires…
une source quasi certaine de désaccords !
Si le même bien avait était acquis en SCI, les
ayant-droit auraient reçu des parts sociales en
proportion de la valeur de leur héritage de ce
bien. Ceux-ci pourront par conséquent décider
de la répartition du pouvoir au sein de la SCI, et
chacun pourra aisément décider de sortir de la
société en vendant ses parts aux autres associés
ou à un tiers (sous réserve du respect de la clause
d’agrément).
Pour mieux contrôler une donation :
vous pourriez souhaiter faire un don de votre
bien, à un membre de votre famille ou autre, tout
en voulant conserver le contrôle dans la gestion
de ce bien. Dans le cas d’un immeuble acquis en
SCI, il vous suffira de conserver un nombre suffisant
de parts pour vous assurer un pouvoir de
décision prépondérant.
Des avantages financiers : Lors d’une
cession de biens le vendeur peut avoir à payer un
impôt sur la plus-value. S’il vend un bien en nom
propre, il ne sera pas tenu compte du passif, et
le prix de la vente servira de base au calcul de
l’impôt. Dans le cas d’une SCI, le prix des parts
tient compte du passif lié au bien, et notamment
les dettes. La base de calcul de l’impôt en sera
diminuée d’autant. Ce principe profitera également
à l’acquéreur, car les droits de mutation
seront calculés sur les mêmes bases.
Quelques contraintes !
Comme toute société, la SCI est soumise à des
contraintes administratives. Il y a tout d’abord les
formalités liées à la création de la SCI. Ensuite, au
moins une fois par an, il faudra réunir les associés
en Assemblée Générale, même si la procédure
peut être bien moins formelle que pour une société
commerciale (ex : en SCI familiale).
Si la SCI a pour but la mise en location, il pourra
être nécessaire qu’elle soit titulaire d’une patente,
avec obligation de déclarer, en fin d’année,
le chiffre d’affaires pour le calcul de l’impôt sur
les transactions réalisées.
ACHETER - LOUER
Je réalise l’acquisition
d’un bien immobilier
via une SCI :
suis-je soumis à une
imposition spécifique ?
La simple acquisition d’un terrain bâti ne
constitue pas une activité économique passible
des impôts dits commerciaux prévus
au code des impôts.
Toutefois, l’article 221-1 du code des impôts
prévoit que l’impôt foncier est établi
annuellement sur les propriétés bâties sises
en Polynésie française.
La forme juridique du propriétaire (personne
morale ou personne physique), est
sans influence sur l’assujettissement à cet
impôt. C’est donc en sa qualité de propriétaire
d’une construction que la SCI sera redevable
de l’impôt foncier.
Cet impôt se calcule par application d’un
taux de 10% à la valeur locative du bien
qui a été diminuée d’un quart pour tenir
compte des frais divers incombant au propriétaire.
Par ailleurs, l’acquisition d’un bien immobilier
est soumise aux droits d’enregistrement.
A ce titre vous pouvez vous rapprocher
de la Direction des affaires foncières
afin d’obtenir des informations plus complètes
sur ce point.
La Direction des affaires foncières
Recette-Conservation
des hypothèques
Rue Dumont d’Urville, Orovini,
Immeuble TE FENUA
B.P. 114 - 98713 Papeete
Standard : (689) 40.47.18.18
Fax. : (689) 40.47.19.17
Courriel : daf.direction@foncier.gov.pf
www.affaires-foncieres.gov.pf
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ACHETER - LOUER GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
LES AUTRES FORMES D’ACQUISITION
D’UN BIEN IMMOBILIER
SUCCESSION
- INDIVISION
- PARTAGE
- DONATION
LA SUCCESSION
Organiser sa succession par
la rédaction d’un testament,
la transmission de son patrimoine
de son vivant ou encore
la constitution d’une SCI, est un acte prévoyant
qui permet de protéger ses proches (enfants,
conjoints etc…).
Avant 2002, année d’instauration d’un régime
légal de protection du conjoint, celui-ci était à
l’écart des successions. N’étant ni réservataire,
ni même héritier privilégié, aucune priorité ne lui
était reconnue sur le patrimoine de l’époux.
Depuis 2002, Il bénéficie d’un quart au moins de
la succession en pleine propriété. De plus, la loi
protège le logement familial et en attribue un
droit de jouissance au conjoint survivant pour
une durée d’un an. Ce droit temporaire peut, sur
option, être converti en droit viager d’habitation
et d’usage.
Il est également possible d’étendre encore la
protection de l’époux avec la signature d’un
contrat de mariage qui pourra prévoir une clause
attribuant au conjoint survivant, le bénéficie de
la communauté de biens que les époux ont acquis
durant leur mariage. Cette clause n’est pas
définitive. Les époux pourront à tout moment
changer de régime matrimonial ou prévoir des
clauses de partage ou d’attribution. On pourra
également prévoir une protection par l’établissement
d’un testament, par une donation
ou encore par la signature d’un contrat d’assurance-vie.
Qui hérite ?
En cas de décès, le patrimoine d’un défunt revient
en priorité aux menbres de sa famille selon
une hiérarchie définie par la loi. Les héritiers ne
sont de ce fait pas tous égaux devant l’héritage.
Ils sont répartis en quatre ordres, classés selon
leur priorité. L’existence d’un héritier appartenant
à un ordre excluant de l’héritage toute personne
appartenant à un ordre inférieur. Ces quatre
ordres sont :
- 1 er ordre : les descendants du défunt (enfants,
petits-enfants, arrière-petits-enfants etc…)
- 2 e ordre : les ascendants et collatéraux privilégiés
ou leurs descendants (père et mère du
défunt à égalité avec ses frères et sœurs ou leur
descendants, à savoir les neveux et nièces).
- 3 e ordre : les ascendants ordinaires du défunt
(grand-parents, arrière-grands-parents etc…).
- 4 e ordre : les collatéraux ordinaires du défunt
(oncles, tantes, cousins, cousines etc…)
L’ouverture de la succession
La succession s’ouvre au décès d’une personne.
Après avoir effectué la déclaration de décès et
organisé les funérailles, les héritiers se rendent
chez un notaire :
- pour lui transmettre toutes informations qui
puissent lui l’aider à recenser l’ensemble du patrimoine
du défunt (biens et dettes) ;
- entendre lecture du testament (s’il y en a un) ;
- recueillir ses conseils sur les options qui s’offrent
à eux par rapport à l’héritage.
Les options des héritiers
Les héritiers et légataires universels ou à
titre universel : ce sont les personnes désignées
par le testament pour recevoir une quotité de la
succession. Ils sont tenus, le cas échéant, au paiement
les dettes du défunt.
Au moment de la succession, il n’est pas toujours
possible de connaitre l’étendue des dettes du
défunt. Ces héritiers peuvent alors, chacun sur
l’ensemble de sa part d’héritage, choisir entre :
- accepter purement et simplement la succession ;
- renoncer à la succession ;
- accepter à concurrence de l’actif net.
Cette dernière option leur permet de protéger
leurs biens personnels au cas ou les dettes seraient
supérieures à l’actif laissé par le défunt.
Les légataires particuliers : ce sont les
héritiers désignés par testament, auxquels le
défunt a souhaité léguer une certaine somme
d’argent ou des biens désignés.
Cette catégorie d’héritiers n’étant pas responsable
des dettes du défunt pourront choisir entre :
- accepter la succession pour tout ou partie de ce
qui leur a été attribué (sauf mention expresse du
défunt qui aurait interdit cette possibilité) ;
- renoncer à la succession.
Quand faire le choix de l’option ?
Quelle que soit la catégorie à laquelle il appartient,
chaque héritier dispose d’un délai minimum
de quatre mois pour faire le choix d’une
option. Durant cette période, personne ne peut
l’y contraindre.
Passé ce délai, les cohéritiers, les créanciers ou
plus généralement toutes personnes concernée
par sa décision peuvent lui demander par huissier
de faire son choix. A partir de la notification,
il dispose d’un délai supplémentaire de deux
mois pour faire connaitre son choix ou demander
une prolongation de délai en justice. Ces délais
épuisés, et à défaut de choix, il est considéré
comme ayant accepté purement et simplement
la succession.
Si personne n’entreprend d’action pour l’obliger
à faire connaitre son choix, l’héritier dispose d’un
délai de 10 ans pour faire savoir s’il accepte ou
renonce à la succession. Passé ce délai, il sera
considéré comme y renonçant.
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ACHETER - LOUER
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
L’INDIVISION
Lors d’une succession, les héritiers reçoivent
en commun les biens du défunt, dont les parts
respectives de chaque héritier ne sont la plupart
du temps pas matériellement individualisée en
raison de la nature de ces biens : on parle d’indivision.
Selon la loi, “nul ne peut être contraint à demeurer
dans l’indivision”. En conséquence, tout propriétaire
indivis peut demander le partage. Les
héritiers peuvent donc choisir de conserver les
biens et rester dans l’indivision ou d’en sortir en
vendant les biens ou en effectuant un partage.
Conserver des biens en indivision
Lorsque les héritiers décident de rester dans l’indivision,
ils ont le choix entre :
- ne pas organiser l’indivision. On parle alors
d’indivision légale ;
- organiser l’indivision. Ils signent das ce cas un
convention d’indivision.
L’indivision légale
Dans l’indivision légale, un indivisaire ne peut
effectuer seul que les actes utiles ou nécessaires
à la préservation du bien (souscription a une assurance,
entretien ou réparations etc…).
Les actes de gestion courante (conclusion ou
renouvellement de bail d’habitation ou professionnel,
a l’exclusion des baux commerciaux, la
vente des biens meubles dans le but de payer
les dettes et les charges liées à l’indivision, le
l’attribution d’un mandat d’administration et
de gestion des biens a l’un des indivisaires) sont
décidés à la majorité représentant au moins deux
tiers des droits indivis. Les indivisaires ne participant
pas à ces décisions doivent obligatoirement
en être informés le cas échéant.
Les actes représentant un engagement définitif
ou sur le long terme, tels que la signature ou le
renouvellement d’un bail commercial, la vente
du bien, la réalisation de travaux n’ayant pas
le caractère urgent de la préservation du bien
etc… doivent être pris à l’unanimité.
Si un héritier souhaite utiliser un bien indivis
(occuper un appartement par exemple), il peut
le faire en contrepartie d’une indemnisation au
profit des autres héritiers. Le montant de cette
indemnisation est fixé à l’amiable par les héritiers.
Dans le cas ou aucun accord n’est trouvé,
ou si plusieurs indivisaires souhaitent utiliser le
même bien, le TGI pourra être saisi par l’intermédiaire
d’un avocat.
Dans le cas ou l’indivision produit des revenus
(cas d’un bien en location), ces revenus deviennent
indivis. Les héritiers peuvent faire une
demande à en bénéficier pour la part de leurs
droits respectifs.
Dans le cas ou un indivisaire refuse de remettre
les clés d’un appartement indivis aux autres indivisaires,
il est considéré comme occupant de
cet appartement, même si tel n’est pas le cas, et
peut, à ce titre, être condamné à les indemniser.
La convention d’indivision
Il s’agit d’un accord écrit destiné à organiser l’indivision
qui contient :
- l’inventaire de tous les biens en indivision ;
- la part des droits de chaque indivisaire ;
- les accords entre les indivisaires, concernant
les modalités l’utilisation des biens par chaque
indivisaire ;
- Éventuellement, la durée de la convention, renouvelable
ou non, durant laquelle aucun indivisaire
ne pourra demander le partage. Une durée
indéterminée autorise la demande du partage à
tout moment.
- si un gérant a été désigné (à l’unanimité), le
nom de celui a qui ont été confiés les pouvoirs
pour administrer les biens indivis et les conditions
dans lesquelles il peut être mis fin à ses
pouvoirs. Les indivisaires peuvent, dans le cas
où ils estiment que le gérant a fait une faute de
gestion capable de compromettre l’indivision,
demander sa révocation devant le TGI.
Sortir de l’indivision
Sortir de l’indivision peut se faire de trois manières
:
- un héritier sort individuellement de l’indivision,
en cédant ou en abandonnant sa part. Une notification
doit être faite par huissier aux autres
indivisaires, qui ont la priorité pour l’acquisition
de cette part.
- tous les héritiers sortent de l’indivision en vendant
les biens concernés puis ils se partagent le
prix de la vente après paiement des dettes, le cas
échéant. Dans le cas d’une convention d’indivision,
cette décision requiert l’accord de tous les
indivisaires.
- les héritiers procèdent au partage de tout ou
partie des biens. Ce partage peut intervenir à
tout moment, sauf dans le cas d’une convention
d’indivision prévue pour une durée déterminée.
LE PARTAGE
ACHETER - LOUER
Il existe deux sortes de partage Le partage
amiable et le partage judiciaire.
Le partage amiable
Lorsqu’un indivisaire ne fait pas connaître sa
volonté d’organiser le partage, par désintérêt,
du fait de son éloignement etc… mais qu’il ne
s’y oppose pas pour autant, les autres indivisaires
peuvent malgré tout et dans le respect de certaines
condition, réaliser le partage.
Ils doivent dans ce cas procéder, par l’intermédiaire
d’un huissier, à une mise en demeure de
l’indivisaire passif de se faire représenter pour le
partage à l’amiable. Ce dernier aura trois mois
pour désigner un mandataire, à compter de la
notification. A défaut, les autres indivisaires
pourront demander au TGI la désignation de son
représentant pour le partage jusqu’à son terme.
Lors du partage, si certains héritiers reçoivent
des biens dont la valeur ne correspond pas à
leurs droits dans l’héritage, l’équilibre du partage
pourra se faire par le versement de soultes.
L’inégalité dans l’attribution des lots est admise,
à condition que chaque indivisaire reçoive au
moins les trois quarts de la valeur correspondant
a ses droits. Dans le cas ou un indivisaire se
voit attribuer un lot dont la valeur est inférieure
à cette limite, il pourra, dans un délai de 2 ans
après le partage, exercer une action en complément
de part, en vue de se voir attribuer un complément
en nature ou en numéraires provenant
de son ou ses cohéritiers.
Le partage judiciaire
Dans le cas où le partage amiable ne peut se
faire, un des indivisaires peut demander un partage
judiciaire auprès du TGI. Sa demande doit
être accompagnée d’un descriptif sommaire des
biens dont il demande le partage, l’exposé des
actions qu’il a entrepris pour essayer de parvenir
à un accord amiable, et ses vœux concernant la
répartition des biens. Les cohéritiers pourront à
tout moment abandonner la voie judiciaire s’ils
arrivent à trouver un accord amiable.
Le partage judiciaire s’effectue normalement par
tirage au sort des lots, réalisé par le juge ou un
notaire. Dans le cas d’un bien impossible à partager
(une maison par exemple), le tribunal peut
en ordonner la vente aux enchères.
80

ACHETER - LOUER GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
Lorsque la situation ne présente pas de problème
particulier, le TGI ordonne le partage et renvoie
les héritiers devant un notaire qui établira l’acte
de partage et procédera aux publications légales.
Le tribunal peut se faire assister d’un expert pour
évaluer les biens et la détermination des lots.
Lorsque la situation est complexe, un notaire
sera désigné par le tribunal pour effectuer les
opérations de partage, sous le contrôle d’un
juge. Le notaire exposera un projet de partage
aux indivisaires dans un délai d’un an. En cas
d’accord entre eux, le projet de partage sera validé.
En cas de désaccord, il appartiendra au juge
de trancher.
L’attribution préférentielle
Il est possible pour le conjoint survivant du défunt
de demander, avant que le partage ne soit
ordonné, qu’un bien de l’héritage en particulier
(ex : le logement qu’elle occupait à l’époque du
décès) lui soit attribué en préférence aux autres
héritiers. Si le conjoint survivant était pacsé, il
pourra bénéficier de cette attribution préférentielle
sous réserve que le partenaire décédé l’ait
prévu dans un testament.
Dans le cas ou cette attribution préférentielle
porte sur un bien dont la valeur est supérieure
aux droits du bénéficiaire dans l’héritage, ce
dernier devra verser au comptant (sauf entente
amiable) une soulte à ses cohéritiers, destinée à
équilibrer le partage.
En cas de désaccord sur le principe d’attribution
préférentielle, le TGI peut être saisi pour trancher,
en tenant compte du principe de priorité du
conjoint sur les autres héritiers et des intérêts de
chacun.
DONATION ET
DONATION-PARTAGE
La donation
Si une personne souhaite de son vivant, faire
une donation à tous ses enfants, il lui est possible
de donner à chacun d’eux une somme
d’argent. Dans ce cas, à son décès, la part qui
leur reviendra sera déterminée en fonction de la
valeur du bien donné ou du bien acquis grâce au
don au moment du règlement de la succession.
De ce fait, si l’un des enfants a investi la somme
donnée de façon prospère, il sera pénalisé à la
succession.
La donation-partage
La donation-partage permet à toute personne
de régler de son vivant, tout ou partie de sa succession
entre ses héritiers présomptifs. Il s’agit
d’une succession anticipée, puisque le donateur
est vivant au moment de l’acte qui procède d’un
partage entre ses héritiers.
Les avantages d’une donation-partage
S’agissant d’une donation anticipée, la donation-partage
permet la transmission de l’héritage
aux bénéficiaires avant le décès du donateur
de manière irrévocable. Le transfert de propriété
est immédiat. Le bénéficiaire pourra par exemple
nantir ou hypothéquer le bien avec le consentement
du donateur, voir le vendre, avec l’accord
des parents et des frères et sœurs.
Les bénéficiaires peuvent procéder à des
échanges entre les biens reçus. Ces échanges ne
sont pas soumis à droits de mutation.
Contrairement à la donation simple, la valeur des
dons est évaluée au jour de la donation-partage
et non au moment du décès.
La donation-partage ne peut être remise en
cause du vivant de son ou ses auteurs. Par contre,
en cas de décès du ou des donateurs, un héritier
réservataire pourra dans un délai de cinq années,
demander une action en réduction, si ses droits
n’ont pas été respectés.
L’USUCAPION
L’usucapion (ou prescription acquisitive) est le
moyen d’acquérir juridiquement un droit réel,
au terme d’une certaine période durant la quel
ce droit a été exercé de fait, c’est à dire par une
possession continue, (non interrompue, paisible
et publique, non équivoque et à titre de propriétaire,
pendant une durée qui varie selon le cas.
Qui peut usucaper ?
Toute personne qui occupe et entretient une
terre (y compris le quo-indivisaire d’un terrain
qui s’est comporté comme seul propriétaire)
peut prescrire.
Les délais :
- la prescription peut être décennale (dite aussi
sur titre) si l’occupant a acheté un terrain a une
personne en pensant que cette dernière en était
propriétaire, ou si l’occupant l’a reçu par testament
ou donation, chacun de ces cas devant être
suivi d’une occupation de la terre sans interruption
pendant au moins 10 ans
- la prescription peut être trentenaire si l’occupant
n’a pas de titre de propriété mais qu’il
occupe la terre sans interruption pendant 30
années.
La procédure
Il est nécessaire de saisir la commission de conciliation
obligatoire en matière foncière (CCOMF),
en adressant à son président, une requête accompagnée
:
- du relevé du compte hypothécaire du propriétaire
d’origine et du demandeur ;
- de l’extrait du plan cadastral ;
- du procès verbal de bornage ;
- de la généalogie et des actes d’état civil.
En cas de non-conciliation constatée par la
CCOMF, il faudra saisir le juge ou la chambre des
terres (TGI) d’une action en usucapion. Enfin,
pour rendre la décision du TGI opposable aux
tiers, il faudra procéder à son enregistrement et
sa transcription au service de la conservation des
hypothèques. Plus aucune action en revendication
ne pourra alors être entreprise.
Services à consulter
pour plus d’information :
Division Assistance aux Particuliers :
40.47.19.20 (IMMEUBLE TE FENUA)
Recette-Conservation des Hypothèques
(IMMEUBLE TE FENUA – 2 e ETAGE)
LA REVENDICATION
DE PROPRIÉTÉ
L’action en revendication de propriété est une
procédure visant à la reconnaissance juridique
d’un droit de propriété immobilier.
Le demandeur devra apporter la preuve de sa
qualité de propriétaire, par la production d’un
titre de propriété. En cas d’absence de titre ou
d’existence de plusieurs titre, il appartiendra au
juge d’étudier les présomptions les meilleures et
les plus caractérisées et de trancher.
Si le demandeur est déclaré être le propriétaire,
l’éventuel possesseur du bien a l’obligation de le
restituer.
81

ACHETER - LOUER
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
LE VIAGER
Le principe
La vente en viager consiste à vendre un logement
à une personne (le Débirentier) en contrepartie
d’un versement périodique d’une rente jusqu’au
décès du vendeur (le Crédirentier). Toute personne
ayant la capacité juridique peut vendre ou
acheter en viager. L’acquéreur peut ainsi acheter
un logement sans avoir à verser le prix de vente
le jour de l’acquisition. Par contre, il ne pourra occuper
ce logement qu’au décès du vendeur.
Le vendeur perçoit, en contrepartie de la vente,
une rente mensuelle jusqu’à son décès, tout en
bénéficiant de la jouissance du logement cédé, à
moins qu’il ne le libère dès la vente signée.
Le prix de vente : il est fixé librement
entre les parties sans qu’il ne puisse excéder la
différence entre la valeur vénale du logement
(estimation par rapport à sa situation géographique)
et la valeur du logement occupé, qui
répond à des barèmes (consultables auprès d’un
notaire) déterminés principalement par l’espérance
de vie du Crédirentier.
Le prix de la rente : à la signature de l’acte
de vente, le Débirentier peut régler au comptant
une partie de la vente (le bouquet). Ce versement
sera déduit dans le calcul du montant de la
rente. De ce fait, plus le bouquet est important,
moins la rente est élevée. Le Crédirentier peut
faire inscrire une clause résolutoire garantissant
le paiement des rentes : il peut ainsi être convenu
qu’au cas ou un certain nombre de rentes ne sont
plus versées par le Débirentier, le Crédirentier reprend
son bien. Il peut également être convenu
que le bouquet soit conservé par le Crédirentier
en cas de résiliation du contrat. Enfin, une clause
d’indexation peut également être prévue, fixant
la révision automatique du montant de la rente.
Cette indexation peut se faire par exemple sur
l’indice officiel de l’évolution du coût de la vie.
Qui a la charge des réparations ?
Les réparations et l’entretien courant, les factures
d’électricité restent à la charge du Crédirentier.
La taxe foncière est à la charge du Débirentier.
Le Débirentier ne pourra occuper du logement
qu’au jour du décès du Crédirentier, sauf dans
le cas ou ce dernier a libéré le logement dès la
vente.
Les cas de nullité de la vente :
le décès futur du Crédirentier doit avoir un caractère
imprévisible. Le fait que le Débirentier
ne pouvait ignorer la maladie dont était atteint
le Crédirentier au moment de la signature de
l’acte de vente peut être invoqué par les héritiers
du Crédirentier pour une action en nullité de la
vente. De même, la loi dicte que si le décès du
vendeur intervient dans les 20 jours suivant la signature
de l’acte de vente, ce décès est considéré
comme prévisible.
L’intérêt de la vente en viager
Le viager peut être une solution séduisante pour
le vendeur comme pour l’acheteur.
Pour le vendeur : une personne âgée, sans
héritier direct, propriétaire d’une résidence principale,
percevant une retraite modeste, pourra
envisager une vente en viager.
Pour l’acquéreur : un locataire dont les
moyens financiers ne permettent pas de se lancer
dans une acquisition immobilière classique
pourra se tourner vers ce système. Si au cours
du contrat celui-ci n’est plus en mesure d’assurer
le paiement de la rente, il a la possibilité de
revendre le bien. Le nouvel acquéreur paiera un
bouquet plus important, mais devra s’acquitter
d’une rente qui a été calculée sur la base d’une
période de contrat plus longue (c’est à dire à la
date de la première acquisition), donc pour une
durée totale de versement mois longue.
Les risques de la vente en viager
Une rente sans fin : lorsque l’on parle
de ce système, on pense évidement au film “Le
Viager” dans lequel le Crédirentier, incarné par
Michel Serrault, survivait à tous les acheteurs
successifs. On pense aussi au pauvre notaire de
Jeanne Calment, qui, en 1965 lui avait proposé
une rente mensuelle de 2.500 F de l’époque. Le
notaire n’a jamais pu profiter de son acquisition.
32 ans après, au décès de la célèbre Crédirentière,
le bien lui aura coûté au total plus de deux fois sa
valeur. Et c’est bien le principal risque pour l’acquéreur
qui doit verser une rente sur une durée
incertaine. De plus, lorsque le vendeur est un
couple marié, la rente est généralement réversible,
ce qui veut dire que la rente doit être versée
intégralement au survivant, après le décès d’un
époux. Un facteur supplémentaire d’incertitude
pour l’acquéreur.
Des travaux imprévus : qui paye ? Dans le
système du viager, le vendeur devient locataire
ACHETER - LOUER
de son propre logement puisque l’acheteur en
devient propriétaire. C’est donc à ce dernier de
payer les travaux incombant habituellement aux
propriétaires dans le cas d’une location classique.
Il y a cependant possibilité de prévoir une répartition
de ces coûts, encore faut-il ne pas oublier
d’inclure une telle clause dans le contrat de vente.
La révision du loyer : Les contrats de
vente en viager prévoient la possibilité d’une
révision à la hausse du montant de la rente à
chaque anniversaire. Cette révision se fait en
fonction d’un indice de référence officiel. (indice
des prix à la consommation, indice de référence
des loyers, indice du coût de la construction des
immeubles à usage d’habitation…). Ces indices
n’étant pas fixes d’une année sur l’autre, l’évolution
du loyer à long terme est incertain.
L’usufruit : Dans un viager occupé, qui
constitue le cas le plus fréquent, le vendeur
conserve le droit d’usage et d’habitation du logement.
S’il en conserve l’usufruit, il a tout à fait
le droit de louer le logement à un tiers. Dans ce
cas, au décès du vendeur, l’acquéreur n’est pas
certain de pouvoir occuper les lieux, du fait qu’un
locataire puisse déjà s’y trouver.
Des rentes impayées : C’est la question
essentielle pour le vendeur, pour qui le principal
intérêt du système est la perception de la rente,
qui peut constituer un complément de revenu
indispensable. Un défaut de paiement d’une ou
plusieurs rentes successives peut le placer dans
une situation financières délicate. Le vendeur à
donc tout d’abord intérêt à sélectionner avec soin
l’acquéreur de son logement, mais également à
prévoir une clause résolutoire stipulant qu’en cas
de non-paiement de la rente, la vente peut être
annulée. Si cette clause est systématiquement
prévue dans les contrats en viager, le vendeur
devra le cas échéant faire constater l’annulation
de la vente par le tribunal, après une longue procédure
impliquant des frais d’avocat.
Et en cas de faillite de l’acquéreur :
Lorsque l’acquéreur, commerçant, artisan ou
exerçant une profession libérale se trouve en
redressement ou liquidation judiciaire, le vendeur
ne dispose plus de recours, la clause résolutoire
étant bloquée par la procédure collective
de liquidation. Dans ce cas, le vendeur peut se
retrouver à ne plus percevoir de rente, avec un
acquéreur qui continue d’occuper le logement, et
ceci pendant plusieurs années…
82

ACHETER - LOUER GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
LE TITRE DE PROPRIÉTÉ
C’est un acte officiel, obligatoirement établi par
un notaire (on parle d’acte authentique), permettant
de démontrer la propriété d’un bien
acheté, transmis par héritage ou par héritage,
ou à la suite d’un partage. En cas d’achat, ce document
peut être remis au nouveau propriétaire
plusieurs mois après la vente, après les formalités
d’enregistrement effectuées.
Le contenu du titre
de propriété
Le titre de propriété et ses annexes contiennent
un certain nombre de mentions telles que principalement,
le nom du notaire rédacteur de l’acte,
les parties à l’acte et leur état-civil, la description
du bien, l’origine de propriété, la contenance
cadastrale, les servitudes éventuelles dont est
grévé le bien, le prix et les conditions de la transaction.
Le notaire : cette mention renseigne sur le
nom et l’adresse de l’office notarial ou l’acte a été
signé.
La désignation du bien : elle est mentionnée
dans le titre de propriété de la manière la
plus précise possible. Elle renseigne notamment
sur la nature (ex appartement, terrain, local
commercial etc… avec description physique
détaillée) la situation du bien, les droits qui lui
sont attachés et qui sont transmis avec le bien.
Les références cadastrales du bien : la
désignation cadastrale est établie a partir d’un
extrait datant de mois de trois mois, demandée
par le notaire au service du cadastre qui permet
d’entreprendre des recherches sur la situation
hypothécaire.
Les immeubles par destination : il s’agit
d’éléments indissociables de l’utilisation du bien,
et qui doivent à ce titre se transmettre avec lui.
Les servitudes : accessoirement au bien
principal faisant l’objet de la vente, sont éventuellement
transmises des servitudes qui permettent
son utilisation. Il s’agit d’un droit établi
sur un immeuble ou un terrain au profit d’un
autre bien (ex : servitude de passage permettant
l’accès à une propriété). L’acquéreur ou l’héritier
recevant le bien profite de ce droit ou le supporte
suivant le cas.
Les modifications effectuées depuis
la précédente transmission de propriété
: il est fait mention si le bien a fait l’objet d’une
extension ou d’importants travaux nécessitant
un permis de construire ou une demande de
travaux.
Les propriétaires antérieurs : le titre de
propriété permet de connaître l’identité des propriétaires
successifs du bien.
La date de l’acte : mentionnée au début
ou le plus souvent à la fin de l’acte, la date doit
obligatoirement figurer dans tout acte notarié,
sous peine de nullité.
Les signatures : la signature de chacune
des parties mais aussi celle du notaire sont indispensables
à l’authenticité et la validité de l’acte.
La conservation
du titre de propriété
Le notaire ayant rédigé l’acte est tenu, pour une
durée de cent ans, de conserver dans ses archives
l’original du titre propriété (la minute). Après
cette période, l’original est confié au service des
Archives départementales (Papeete – Tipaerui).
En cas de perte ou de destruction, le propriétaire
peut, par écrit, faire la demande d’une copie
du titre au notaire. Si le nom du notaire rédacteur
n’est pas connu, il conviendra d’écrire à la
chambre des notaires qui répertorie les minutes
des actes et qui en connait le détenteur. Si les
titres de propriété ne peuvent être vendus (hors
commerce), il pourra être demandé le paiement
de frais de recherche et de copie, dont le montant
varie en fonction de la taille du dossier.
Les titres antérieurs à une vente permettent de
remonter dans le temps et connaitre la chronologie
des précédents propriétaires du bien. Lors
d’une cession, le vendeur abandonne son titre
de propriété et le remet au notaire en charge
de l’établissement de l’acte de vente. Le notaire
pourra remettre à l’acquéreur, avec son titre de
propriété, les titres précédents lorsqu’il les a en
sa possession, à titre d’information.
LES RELATIONS LOCATAIRE / PROPRIÉTAIRE
LE CONTRAT DE LOCATION
(BAIL)
Si le contrat de location n’est pas obligatoire, il
reste indispensable pour prévenir les litiges entre
propriétaires (bailleurs) et locataires.
Rédigé par écrit et signé par les deux parties, il
doit notamment mentionner les éléments suivant
: le nom des parties, le descriptif précis
des lieux mis en location (destination, surface
habitable, dépendances), le montant du loyer
et ses modalités de paiement et les modalités
de révision de son montant, le montant des
charges,, le montant du dépôt de garantie, la durée
du contrat, et la date d’effet. La signature de
ce contrat engage les signataires. Il est donc important
de lire attentivement chaque clause du
contrat et d’en comprendre le sens et la portée.
La plupart du temps rédigé par le propriétaire,
ce dernier aura tendance à y faire apparaître les
clauses qui lui sont favorables et se dégager de
quelques obligations. C’est au locataire de bien
analyser chaque point et si nécessaire, de négocier
afin de ne pas s’engager sur des obligations
trop nombreuses ou trop contraignantes.
LOCATION EN MEUBLE
OU NON MEUBLE
La location en meublé implique que le logement
inclue des meubles et équipements nécessaires
pour permettre au locataire d’y vivre de manière
convenable. (table, chaises, lit, réfrigérateur, four
etc…). Ces meubles et équipement doivent
être énumérés de manière détaillée dans un
inventaire annexé au bail. Cette énumération
garantie au locataire, la bonne mise à disposition
de chaque élément de la liste. Elle garantie également
au propriétaire, de la bonne restitution
de tous les meubles et équipements à la fin de
la location.
83

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
ACHETER - LOUER
ACHETER - LOUER
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ACHETER - LOUER GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
85

ACHETER - LOUER
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
La durée de location en meublé est librement
consentie entre les parties. Elle est en général
de 12 mois. La durée du bail de location en non
meublé est de 3 ans minimum lorsque le bailleur
est une personne physique et 6 ans s’il s’agit
d’une personne morale.
La révision du montant du loyer peut se faire
chaque année, à la fin du trimestre qui suit la
date d’anniversaire du bail. Le taux de l’augmentation
est strictement limité par la loi et redéfini
chaque année.
L’ÉTAT DES LIEUX
L’état des lieux est un document annexé
au contrat de location constatant,
pièce par pièce et de manière détaillée,
la liste des éléments d’équipement et
de mobilier mis à disposition, et le cas
échéant, les désordres, dégradations,
détérioration, pouvant être constatés,
tant au niveau du local et ses dépendance
(carrelage cassé, plan de travail
rayé, porte cassée, peinture sale,…
qu’au niveau du mobilier et des équipements
mis à disposition (table ou
chaise cassée, four ne fonctionnant pas).
Ce document doit être considéré, autant par le
propriétaire que le locataire comme indissociable
du contrat de location. En effet, dans le cas d’une
location en meublé, le Code Civil prévoit qu’en
l’absence d’état des lieux, le preneur est présumé
avoir réceptionné les équipements en bon état
de réparations locatives, et doit les rendre tels
quels, sauf la preuve contraire.
ACHETER - LOUER
LA CAUTION
La caution, dont le montant est habituellement
équivalent à un mois de loyer hors charges, sert
à garantir le paiement du loyer et des charges,
l’entretien et, en fin de location, la restitution
du logement en bon état. Aucun autre dépôt ne
peut légalement être exigé par le propriétaire.
Cette somme est effectivement versée par le locataire
au propriétaire, qui en dispose à sa guise
pendant toute la durée du contrat. A la fin de
la location, si aucun problème n’est constaté lors
de l’état des lieux de sortie, et s’il n’est constaté
aucun retard de paiement des loyers, le propriétaire
a obligation d’en restituer l’intégralité . En
cas de frais engagés pour la remise en état du
logement dégradé du fait du locataire, de loyer
ou de charges impayées, la caution peut être
conservée par le bailleur à hauteur du montant
du préjudice.
La restitution de la caution au locataire doit intervenir
immédiatement en fin de location, à
moins qu’un délai ne soit prévu au contrat.
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ACHETER - LOUER GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
LOCATAIRE
ET PROPRIÉTAIRE :
LEURS OBLIGATIONS
En signant le contrat de location, le locataire,
comme le propriétaire, s’engagent à respecter
un certain nombre d’obligations. Le respect de
ces obligations conditionne le bon déroulement
de la location et des bonnes relations entre les
parties.
Les obligations du propriétaire
Le propriétaire a l’obligation de mettre à disposition
du locataire un logement décent, sans risque
manifeste de nature à porter atteinte à la santé
ou la sécurité de ce dernier, et en conformité
avec l’usage d’habitation (équipements en bon
état de fonctionnement). Toutefois, un accord
entre les deux parties peut prévoir expressément
que certains travaux seront exécutés à la charge
du locataire, moyennant une réduction de loyer
pendant une durée bien définie.
Il doit également assurer au locataire, la jouissance
paisible du logement.
Il doit en outre assurer l’entretien et procéder à
toutes les grosses réparations à l’exclusion des
réparations locatives, nécessaires au maintien
des locaux dans un état assurant des conditions
normales de location (sécurité physique et sanitaire).
En cas de défaillance du propriétaire, le
locataire peut le mettre en demeure d’exécuter
cette obligation.
Le propriétaire ne peut s’opposer aux aménagements
réalisés par le locataire, tant qu’ils ne
peuvent être considérés comme une transformation
du logement. Il doit, à la demande du locataire,
lui remettre gratuitement les quittances
de loyers et de charges.
Enfin, il a obligation de faire enregistrer, à la
charge du locataire, le bail de location aux Services
de l’Enregistrement (Immeuble Te Fenua).
Les obligations du locataire
La première obligation du locataire est de payer
le loyer et les charges récupérables (voir plus
bas). Il doit user du logement “en bon père de
famille”. Il aura d’ailleurs obligation de réparer
toute dégradation survenant dans les locaux et
effectuer les réparations locatives (ce qui exclu la
vétusté, les malfaçons, les vices de construction,
et les cas de force majeure). Il doit recueillir l’accord
express du bailleur pour toute transformation
des locaux.
Il est libre d’aménager le logement à son goût,
sans autorisation du propriétaire. Par contre, s’il
effectue des transformations (ex : changement
de destination d’une pièce, abattement d’une
cloison, construction d’une véranda etc…) sans
autorisation du propriétaire, ce dernier pourra
exiger une remise des lieux dans l’état initial,
aux frais du locataire. Il doit laisser exécuter les
travaux nécessaires au maintient en état et à
l’entretien normal des locaux, ainsi que les travaux
d’amélioration des parties privatives ou
communes.
Il a enfin l’obligation de s’assurer contre les
risques locatifs (principalement contre l’incendie
et les dégâts des eaux). Le bailleur peut exiger
du locataire l’attestation d’assurance dès le début
de la location et chaque date d’anniversaire
du contrat. A défaut d’être assuré, le propriétaire
peut mettre fin au contrat de location.
RÉPARATIONS ET ENTRE-
TIEN : A LA CHARGE DE QUI ?
En matière de réparations et d’entretien, certains
coûts sont à la charge du propriétaire ou du locataire.
Dans la pratique, au moment de payer la
facture, c’est parfois un sujet de conflit entre les
parties.
En Polynésie, l’arrêté n°1996 CM du 27 décembre
2012 fixe les règles. Le principe est simple : toute
réparation ou travaux d’entretien relatif à la
structure du logement est bien évidement à la
charge du propriétaire, alors que le locataire aura
à sa charges les réparations relatives à l’usage
courant des locaux et des équipements.
Exemple de réparations à la charge du
locataire : les parties extérieures dont
le locataire a un usage exclusif (jardin,
terrasses gouttières), les ouvertures intérieures
et extérieures (portes, fenêtres,
vitrages, stores…), le maintien des parties
intérieures en état de propreté (peinture,
revêtements de sol, meubles etc…), les
installations de plomberie (joints de robinets,
flexibles de douche, tuyaux de gaz,
entretien de la fosse septique) installations
électriques(interrupteurs, prises de courant,
ampoules, fusibles…),. l’électroménager
mis à disposition et listé dans l’état des
lieux.
Exemple de réparations à la charge du propriétaire
: l’installation de nouveaux équipements
(pour une remise aux normes par
exemple), la réfection ou l’entretien de la
toiture, du réseau électrique, le traitement
anti-termites, la rénovation du dispositif
d’assainissement.
LES CHARGES
RÉCUPÉRABLES
Ce sont les dépenses correspondant à l’usage
du logement, payées initialement par le propriétaire
et qu’il est en droit de récupérer auprès du
locataire. (Voir article 1995 CM du 27 décembre
2012). Ce sont notamment :
- Ascenseurs et monte-charge : dépenses
d’électricité, dépannage ne nécessitant pas
de réparations ou fournitures de pièces, visites
périodiques…
- Eau froide et eau chaude : eau pour la
consommation, eau pour l’entretien des
parties communes et des espaces extérieurs,
les taxes et redevances, les produits
nécessaires à l’exploitation, à l’entretien et
au traitement de l’eau…
- Installations individuelles : entretien de
la climatisation, contrôle des raccordements
et de l’alimentation des chauffe-eau
électriques, réglage des mécanismes de
chasses d’eau, remplacement des joints…
- Parties communes intérieures au bâtiment :
dépenses relatives à l’électricité, aux produits
d’entretien, balais et petit matériel assimilé
nécessaires à l’entretien de propreté…
- Espaces extérieurs au bâtiment (voies de
circulation, aires de stationnement, abords
et espaces verts, aires et équipements de
jeux) : dépenses relatives à l’électricité,
aux ampoules, engrais, fleurs, entretien
courant lié à la coupe, au désherbage, au
ratissage…
- Hygiène : sacs en plastique et en papier
nécessaires à l’élimination des rejets, produits
relatifs à la désinsectisation et à la désinfection,
entretien et vidange des fosses
d’aisances…
- Équipements divers du bâtiment : entretien
des dispositifs d’ouverture automatique
ou codée et des interphones…
- Impositions et redevances : droit de bail,
taxe ou redevance d’enlèvement des ordures
ménagères et d’eau.
87

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
ACHETER - LOUER
LES AUTRES FORMES DE LOCATION
ACHETER - LOUER
LA LOCATION
SAISONNIÈRE
La location saisonnière est une variante de la
location en meublé, caractérisée cependant par
quelques différences importantes.
Cette forme de location est tout d’abord de
courte durée. Normalement au maximum le
temps d’une saison, sa durée peut être étendue
jusqu’à six mois, en fonction de la région et de la
notion de saison qui lui est propre.
La location étant la plupart du temps conclue à
distance, le locataire s’y engage en principe sans
avoir pu visiter le logement.
La location saisonnière n’est encadrée par aucune
réglementation particulière, si ce n’est pour
le propriétaire, l’obligation de fournir au locataire
un descriptif détaillé des lieux avant la signature.
C’est donc le contrat (dans chacune de ses
clauses) qui tiendra lieu de loi entre les parties.
Le descriptif de la location saisonnière
Il permet au futur locataire, en l’absence de visite
préalable à la signature du contrat de location,
de lui fournir un maximum de renseignements.
C’est au vue de ce document qu’il pourra décider
de s’engager ou non. C’est également ce document
qui s’imposera en cas de litige. Il doit principalement
comporter :
- La situation géographique du logement, et un
descriptif par rapport à son environnement, selon
l’intérêt touristique (proximité d’une plage,
d’un parcours de randonnée, des pistes de ski,
d’un centre commercial, du métro ou du bus…)
- la description du logement lui même (équipements,
mobilier, wifi, télévision…)
- les conditions financières (montant du loyer,
des charges, de la caution, et puisqu’il s’agit
d’une réservation à une date plus ou moins éloignée,
le montant de l’acompte de réservation.
- La date et heure d’entrée, la date et heure de
sortie.
La réservation d’une location
saisonnière
Comment s’effectue une réservation
? Après avoir étudié le descriptif fourni par le
propriétaire, le locataire formalise son engagement
en adressant au propriétaire, une lettre de
réservation, accompagnée d’un règlement correspondant
aux conditions financières indiquées
dans le descriptif. Dès réception, le propriétaire
envoie le contrat de location saisonnière en deux
exemplaires, dont un sera conservé par le locataire,
et l’autre sera renvoyé au propriétaire après
signature par le locataire.
La forme du contrat : Il reprend
notamment les termes du descriptif.
En outre, le propriétaire a l’obligation
d’annexer au contrat, les diagnostics
immobiliers (risques naturels et technologiques).
En métropole le montant
demandé au locataire pour la réservation
est en général de 25% du montant
total, sans que ce point ne soit réglementé.
Le montant de la réservation
peut augmenter d’autant que la date
d’entrée dans le logement est proche
de la date de réservation.
Acompte ou Arrhes ? Le montant versé peut
l’être soit à titre d’acompte soit à titre d’arrhes.
Cette précision est importante, notamment en
cas d’annulation. L’acompte ne permet pas au
locataire de se désister. Si le locataire ne se présente
pas, le propriétaire peut le contraindre à
payer le solde. Dans le cas de versement d’arrhes,
ils sont définitivement acquis au propriétaire,
mais le locataire ne perd que la somme versée.
Le solde ne peut lui être exigé. De plus, dans le
cas ou le propriétaire se désiste, il doit non seulement
rembourser les arrhes versés par le locataire,
mais lui verser en plus la même somme en
compensation.
S’assurer en location saisonnière :
Pour le locataire, l’assurance n’est pas une obligation
légale. En revanche, le contrat de location
peut tout à fait l’exiger. Dans ce cas, le propriétaire
peut se charger d’assurer le bien contre les
risques locatifs, pour le compte des locataires
successifs, et répartit la prime d’assurance dans
les charges locatives, au prorata de la durée d’occupation
de chaque locataire. Dans la pratique,
peu de compagnies d’assurances proposent ce
type de contrat aux propriétaires. Plus couramment,
le locataire se charge de l’assurance, soit
en faisant jouer la clause “villégiature” inclue
dans sa Multirisque-Habitation s’il dispose de
cette option, soit en souscrivant une assurance
dédiée pour la durée de la location..
La restitution du logement
en fin de location
Un état des lieux de sortie est dressé par le propriétaire
et le locataire, puis comparé avec l’état
des lieux d’entrée. Lorsqu’il n’y a aucune dégradation,
le propriétaire est tenu de rendre le dépôt
de garanti immédiatement, si le contrat ne fixe
pas de délai de restitution.
En cas de dégradation, le propriétaire pourra déduire
du dépôt de garantie, sur justificatif (devis
ou facture), le montant des réparations ou de la
remise en état.
L’ÉCHANGE DE LOGEMENT
Peux développé en Polynésie, l’échange de logement
pour les vacances séduit pourtant de plus
en plus de Français, si l’on considère l’augmentation
des offres sur les sites d’échange spécialisés
dans ce domaine. Apparu aux États-Unis dans
les années 50, cette formule de logement pour
les vacances a fait son entrée en France vers la
fin des années 90. Elle s’est ensuite considérablement
développée, sous l’impulsion d’Internet,
qui a énormément facilité la rencontre
et l’échange entre l’offre et la demande. Si le
concept est né aux États-Unis, où la mobilité
fait partie de la culture, les Français sont proportionnellement
les plus présents sur ces sites,
avec une deuxième place mondiale. La France
est même la destination la plus recherchée. Pour
la Polynésie, destination qui fait rêver dans le
monde entier, l’ouverture sur ce marché devrait
88

ACHETER - LOUER GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
pouvoir rencontrer un grand engouement, d’autant
que l’offre hôtelière y est relativement chère.
Le principe de fonctionnement
Il est très simple : deux partenaires (familles,
couples, groupe d’amis…) projettent de partir
en vacance, chacune dans la région ou le pays
de résidence de l’autre et sur une même période,
pouvant aller d’un week-end, pour les destinations
proches, à plusieurs mois, pour des destinations
plus éloignées. Les sites spécialisés, disposant
parfois de quelques dizaines de milliers
d’offres rendent la recherche aisée, en tenant
compte des critères choisis par les utilisateurs
(destination, capacité du logement, environnement,
centres d’intérêts touristiques, période
d’occupation…).
Pourquoi échanger sa maison ?
La première raison est l’intérêt financier. Partir
de la Polynésie ou y venir coute très cher, à
commencer par le billet d’avion. Faire l’économie
de l’hôtel, et dans une certaine mesure des
restaurants, puisque vous pourrez cuisiner dans
votre logement de vacance, voilà qui n’est pas
négligeable et qui vous permet d’envisager des
destinations qui vous semblaient inaccessibles !
Le deuxième intérêt est culturel. En séjournant
dans une maison ou un appartement, plutôt
que dans un hôtel, vous serez plus en contact
avec la population locale, l’occasion de faciliter
la connaissance les habitudes de vie, les coutumes.
L’autre partenaire pourra vous donner
des conseils sur des lieux à visiter loin des lieux
touristiques habituels, sur des restaurants, des
fêtes et manifestations locales. L’occasion d’une
véritable immersion culturelle !
Enfin, avoir des occupants dans votre maison
pendant vos vacances, vous permet de voyager
l’esprit plus tranquille : une maison habitée a un
intérêt dissuasif face à d’éventuels cambrioleurs,
une fuite d’eau pourra être réparée, alors qu’elle
aurait pu faire des dégâts d’ici votre retour. Vous
pouvez convenir également que chaque partenaire
rende des services réciproques, tel que la
relève du courrier, l’arrosage les plantes, nourrir
un animal domestique, mettre à disposition leur
véhicule…
Comment concrétiser
votre premier échange ?
Si l’idée de confier votre maison à des inconnus
vous dissuade de vous lancer, le meilleur moyen
de vous convaincre est d’en parler avec une personne
de votre entourage qui en a déjà fait l’expérience.
Sinon, sachez que vous pourrez trouver
de nombreux témoignages sur Internet.
Les démarches nécessaires ? En premier lieu,
il convient de rendre son logement le plus attrayant
possible. Il faut ensuite constituer un
“manuel de l’occupant”, récapitulant les spécificités
de fonctionnement du logement (fonctionnement
de certains équipements, code d’accès,
plan des commerces les plus proches, liste des
recommandations (lieux touristiques, restaurants,
calendrier des fêtes et manifestations…).
Il faudra enfin s’enregistrer sur un site spécialisé
afin de faire connaitre son offre.
Avant tout, la communication entre les partenaires
est la clé d’un échange réussi. Une fois le
contact établi avec une personne intéressée par
votre logement, les échanges par mails et appels
téléphoniques seront l’occasion de faire connaissance
et de se rassurer sur ses appréhensions de
départ. Ce concept est basé sur une confiance
mutuelle, car si des inconnus occupent votre
logement, dites-vous que vous allez occuper le
leur. Si d’après les organismes spécialisés dans
l’échange de logement, les problèmes rencontrés
sont rares, les partenaires pourront par exemple
prendre soin de vérifier auprès de leur assureur
les couvertures spécifiques aux risques potentiels
liés à l’échange, et en particulier, s’ils ont
convenu de mettre à disposition leur véhicule. Ils
pourront aussi sécuriser des objets de valeur ou
fragiles, particulièrement s’ils sont attachés.
Enfin, si les partenaires sont eux même locataires
du logement qu’ils mettent à disposition, ils
pourront par principe prévenir leur propriétaire
de l’échange.
Guide
de L’HABITAT
P O L Y N É S I E N
Vous souhaitez paraître dans le prochain
Guide de l’Habitat Polynésien ?
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GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
CONSTRUCTION RÉNOVATION
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CONSTRUCTION - RÉNOVATION GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
CONSTRUCTION
RÉNOVATION
91

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
CONCEVOIR SA FUTURE MAISON
CONSTRUCTION RÉNOVATION
L’ARCHITECTE
Le diplôme d’architecte est l’aboutissement
de longues études au cours desquelles a été
acquis un large champ de connaissances indispensables
à la concrétisation d’un projet de
construction. Tout au long de sa carrière, une
formation continue lui permet d’actualiser ses
compétences en suivant notamment l’évolution
des matériaux et des techniques de construction.
L’encadrement légal de cette profession
facilite la relation de confiance indispensable à
sa mission entre l’architecte et son client.
Le cadre légal
L’exercice de cette profession est réglementé
et implique d’être inscrit au tableau de l’Ordre
des Architectes (voir liste des architectes agréés
– source : ordre des architectes de Polynésie
française). Les missions que vous confiez à votre
architecte, sur lesquelles il engage sa responsabilité
et sa réputation, font l’objet d’un contrat
écrit mentionnant de façon claire les obligations
mutuelles des parties et notamment l’étendue
de la mission et les délais précis de réalisation,
le montant de sa rémunération et son calendrier
de paiement.
Votre architecte est soumis à un devoir de conseil
et d’assistance. A la conception, il doit vous aviser
de la faisabilité de votre projet (sur un plan
technique et budgétaire), ou des risques qu’il
comporte (état du sol et du sous-sol, impact
sur le voisinage). Durant la réalisation, il doit
vous orienter sur le choix des intervenants, sur
les caractéristiques des matériaux utilisés (leurs
avantages, leurs inconvénients ou s’ils sont tout
simplement inadaptés à votre construction). A la
réception de votre maison, il doit le cas échéant
vous alerter sur les malfaçons, les défauts apparents
et détails de réalisation non conformes au
projet initial.
Si quelle que soit la superficie de votre future
habitation, son intervention n’est pas obligatoire
en Polynésie, faire appel à un architecte pour
une mission intégrant l’ensemble de ses domaines
de compétences vous offrira une garantie
de qualité, de performance et par conséquent
d’économies à long terme.
La mission de l’architecte
Le rôle de l’architecte est avant tout d’être à
l’écoute de vos besoins, de vos goûts, de votre
mode de vie et de l’évolution prévisible de votre
famille, afin de concilier au mieux vos souhaits
avec votre budget et les contraintes techniques
liées au projet.
Pour mieux vous aider à définir l’implantation
de votre maison, la disposition et les dimensions
de chaque espace, l’agencement des volumes
intérieur et l’aspect extérieur. Concilier au maximum
vos attentes, les contraintes techniques et
votre budget. Son domaine de compétence est
vaste : outre l’élaboration des plans du projet
architectural (disposition et volume des différentes
pièces, agencement intérieur, aspect
extérieur…), il pourra intervenir à toutes les
étapes, depuis le choix du terrain en passant
par les démarches administratives (obtention du
permis de construire), les expertises (faisabilité
du projet), la conception, la détermination du
budget, les appels d’offre, le suivi du chantier, la
coordination des intervenants jusqu’à la réception
des travaux. L’architecte mènera sa mission
avec d’autant plus d’efficacité qu’on lui aura attribué
la conduite du projet dans son intégralité.
Sa capacité d’écoute, sa créativité et son savoir-faire
technique dans la conception du
projet, la transparence dans la détermination
du coût de l’investissement et sa rigueur dans
le suivi du chantier sont autant de qualités qui
permettront à votre rêve de prendre forme dans
les meilleures conditions.
92

CONSTRUCTION - RÉNOVATION GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
LA CONCEPTION
DE VOTRE PROJET
Concevoir votre maison n’est pas seulement une
question de design. Encore faut-il intégrer les
contraintes, qu’elles soient naturelles, administratives
ou pratiques. Une maison fonctionnelle,
parfaitement intégrée à son environnement, et
en adéquation avec vos capacités financières,
voilà la base d’un projet réaliste.
Les contraintes naturelles
Topographie :
adapter avant tout votre construction à votre
terrain. Dans la conception d’une construction,
il faut partir du principe que quelle que soit la
configuration du terrain, son remodelage n’est
JAMAIS adapté. Un bon projet de construction
doit donc s’adapter à la topographie du terrain
et non l’inverse, ce qui revient à dire que le terrain
naturel (avant la construction) et le terrain
dans sa configuration définitive (après chantier)
devraient, dans l’idéal, être identiques. Des terrasses
peuvent cependant être créées lorsqu’elles
rendent possible l’implantation de volumes habitables
ou de surfaces de cultures. Outre cet
aspect technique, votre projet devra également
prendre en compte les paramètre pratiques et
esthétiques (accès facile pour les véhicules, au
jardin, intégration au paysage).
En Polynésie, faute de place en plaine, l’offre de
terrains constructibles se situe de plus en plus
fréquemment en montagne, ce qui implique des
configurations en pentes plus ou moins fortes.
Cependant, la construction sur un terrain pentu
n’implique pas nécessairement un terrassement.
En limitant les remblais et déblais, la structure
naturelle du terrain est autant que possible respectée,
ce qui a en outre une incidence positive
sur le coût du terrassement.
Pour s’adapter aux diverses configurations possibles
de terrain, il existe quatre types d’implantation
d’une construction :
- posée (sur un terrain plat et terrassé)
- en surplomb (soit en porte-à-faux,
soit sur pilotis)
- en cascade (présentant une succession de
niveaux ou demi niveaux suivant l’inclinaison
93

CONSTRUCTION RÉNOVATION
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
du terrain)
- encastrée (pouvant aller jusqu’à une construction
semi-enterrée)
Le terrain constitue la base dans la conception
de votre maison. C’est en fonction de sa configuration,
de sa nature et de toutes ses aspects
particuliers, que vous bâtirez une habitation durable,
fonctionnelle et agréable à vivre.
Sur un terrain en forte pente, un relevé topographique
permettra de concevoir au mieux les
cheminements et accès des véhicules. En réservant
une aire de stationnement à proximité de la
voie publique, au même niveau et directement
accessible depuis la construction principale, on
limitera le recours coûteux aux murs de soutènement,
et on évitera une rampe d’accès en forte
pente, ou des voies carrossables présentant une
emprise trop importante qui réduisent la surface
disponible du terrain, augmentent les coûts de
réalisation et pénalisent l’intégration paysagère
du projet.
L’orientation de votre maison : tenir
compte des vents dominants et de l’ensoleillement.
Déterminer l’orientation idéale de votre
maison vous permettra de d’optimiser l’utilisation
de l’éclairage naturel, aux bonnes heures
de la journée, et de bénéficier d’un maximum
de confort thermique tout en maîtrisant votre
consommation énergétique, notamment celle
liée à la climatisation.
Il faudra donc, autant que possible adapter son
projet aux divers aspects climatiques récurrents,
en déterminant les caractéristiques liées à
chaque saison. De par la position géographique
de la Polynésie, notre climat est de type tropical
maritime humide composé d’une saison chaude
(été austral - de novembre à avril) où l’humidité
est très présente et d’une saison fraîche (hiver
austral - de mai à octobre) avec une humidité
plus réduite.
Il faut noter que si les îles de la Société
connaissent un cycle des saisons très marqué,
toutes les îles de la Polynésie ne sont pas impactées
de manière uniforme, du fait de la large
amplitude de latitude sur laquelle s’étendent
nos archipels.
A noter également que l’impact des conditions
fortement dépressionnaires (tempêtes tropicales,
cyclones) étant aléatoire (notamment
en raison des vents tournants), il sera difficile
d’intégrer des solutions propres à ces conditions
particulières, au niveau du choix de l’orientation
de votre construction.
Tenez compte des vents dominants
En Polynésie, et notamment sur la Société, la
saison fraîche est également celle qui offre
le plus d’ensoleillement. Les vents fréquents
peuvent être un atout pour atténuer l’action du
soleil sur votre maison. Une ventilation naturelle
traversante sous toiture orientée dans le sens
du vent dominant permettra de renouveler la
masse d’air contenue dans les combles, qui se
réchauffe au contact de la tôle brûlante, ce qui
favorisera l’évacuation de la chaleur. En saison
chaude, et par temps pluvieux, cette ventilation
pourra être occultée, pour éviter un apport
important de l’humidité contenue dans l’air .
Dans ces conditions, la climatisation permettra
de rafraîchir et d’assécher l’air à l’intérieur de
l’habitation.
Tenez compte de l’exposition au soleil
Si dans l’hémisphère sud le soleil se lève toujours
à l’est et se couche toujours à l’ouest, la
façade la plus exposée au soleil est au nord,
contrairement à l’hémisphère nord. Pour profiter
pleinement de la lumière naturelle, on adoptera
de préférence l’orientation suivante :
Au nord, les espaces occupés en permanence
dans la journée (séjour, terrasse couverte, bureau…)
Au sud : les espaces ne nécessitant pas ou peu
de climatisation (entrée, atelier, garage)
A l’Est : les chambres et cuisine pour profiter de
la lumière du soleil levant et de plus de fraîcheur
le soir.
A l’Ouest, les chambre, pour profiter de la lumière
du soleil couchant.
En optant pour une habitation compacte,
on réduira les surfaces sols/murs/
toiture exposés au soleil, ce qui aura
pour effet de diminuer la capacité de réchauffement.
On pourra également compter sur
des occultations fixes (arbres,
buissons, murs, montagne,
butte…) et modulables (volets,
stores…) servant de brise-soleil,
pour réduire le réchauffement
selon l’heure de la journée
et la saison (soleil bas en saison
fraîche, haut en saison chaude). Ces
occultations permettront d’envisager
de grandes ouvertures, assurant un
maximum de luminosité par temps
couvert et journées courtes tout en
préservant une bonne capacité de
ventilation.
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
Les contraintes adminstratives :
Les règles d’urbanisme :
Le Service de l’Urbanisme – Section Études
et Plans - participe à l’élaboration du schéma
d’aménagement général, qui devrait être
prochainement réformer et s’appeler schéma
d’aménagement et de développement durable.
Il participe également à la réalisation du plan de
prévention des risques (PPR), du plan général
d’aménagement (PGA), du plan d’aménagement
de détail (PAD).
L’obtention du permis de construire est conditionné
par le respect des règles établies par ces
différents plans en ce qui concerne la constructibilité
du terrain, implantation par rapport aux
limites voisines, aux voies privées et emprises
publiques, l’implantation par rapport au bord
de mer dans le cas d’un terrain remblayé… Les
règles d’urbanismes doivent donc impérativement
être intégrées dans votre projet.
Le règlement et le cahier
des charges de lotissement :
si votre terrain fait partie d’un lotissement, il est
la plupart du temps régi par un règlement de
lotissement et/ou un cahier des charges dont le
but est d’assurer une certaine homogénéité au
niveau des différentes constructions. Ce document
de droit strictement privé est un contrat
qui tient lieu de loi entre les parties. Vous pourrez
vous en procurer copie auprès du notaire qui
en est détenteur. Il vous faudra vous assurer que
votre projet respecte ces règles
de construction et de
fonctionnement
du lotissement.
94

CONSTRUCTION - RÉNOVATION GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
95

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
Dans l’idéal, il est préférable d’en prendre
connaissance avant de signer la promesse de
vente afin de détecter d’éventuelles règles trop
contraignantes qui pourraient remettre en cause
votre projet dans sa conception.
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
CONSTRUCTION RÉNOVATION
Vérifiez notamment la surface et la largeur de
façades constructibles, les travaux qui peuvent
être imposés (clôtures, plantation etc…). Vérifiez
les règles d’implantation des constructions,
leur destination etc…
Les contraintes financières
et pratiques
Votre budget :
c’est bien évidement le premier paramètre à
prendre en compte dans la conception de votre
maison. Le coût moyen au m2, selon le type et
la qualité de construction, vous permettra d’estimer
notamment la superficie de votre future
maison.
Les Vis-à-vis :
outre les contraintes administratives (voir plus
haut), tenez compte des ouvertures des habitations
voisines et de la vue sur votre habitation
depuis la voie publique pour garantir autant que
possible la préservation de votre intimité.
Les ouvertures :
Les fenêtres et baies vitrées permettent un
apport de lumière mais aussi une ventilation
indispensable sous notre climat polynésien. Au
façades Est et Ouest, les plus exposées à un ensoleillement
direct, on privilégiera des surfaces
vitrées plus petites, des avancées de toits qui
protègent les vitrages des rayons solaires etc…
L’emplacement des portes dépend du schéma
de circulation et de desserte entre toutes les
pièces, et entre l’intérieur et l’extérieur de l’habitation.
Mais attention ! chaque ouverture réduit
l’emplacement disponible pour la répartition de
votre mobilier. Un petit schéma sur lequel vous
indiquerez la disposition de votre mobilier vous
permettra de déterminer l’emplacement de
chaque ouverture.
la superficie :
La superficie de votre maison dépendra du
nombre d’occupants et de votre mode de vie. Si
vous cuisinez peu, ne prévoyez pas une grande
cuisine. Vous aimez les endroits aérés, privilégiez
une grande terrasse. Si vous êtes un jeune
couple, prévoyez que la famille va peut-être
s’agrandir. Prévoyez un nombre de chambres en
CETTE MAISON ADOPTE UNE IMPLANTATION EN CASCADE POUR SUIVRE L’INCLINAISON DU TERRAIN
tenant compte de cette évolution.
Les volumes :
la hauteur standard des plafonds est d’environ
2,50m. Aller au delà de cette hauteur peut vous
permettre par exemple la création d’une mezzanine.
Cependant, aux périodes chaudes et
humides, quand le recours à la climatisation est
le plus fréquent, sachez que la consommation
évoluera en fonction du volume à refroidir. La
puissance du dispositif de climatisation devra
d’ailleurs être adapté au volume à refroidir.
L’agencement des pièces :
Il doit répondre à une logique. On privilégiera
la fonctionnalité et l’intimité en concevant des
zones distinctes : les pièces de nuit (chambres,
Salles de Bain) et zones parents/enfants, les
pièces de jour (cuisine, salon…) avec des zones
service/agrément. L’entrée de la maison donnera
plutôt un accès direct aux pièces de jour, et
notamment la cuisine. La ou les Salles de Bain
se situeront à proximité des chambres. L’accès au
garage ne se fera pas par le couloir qui dessert les
chambres. Le wc sera placé entre les zones jour/
nuit, et pourra ainsi être accessible aux visiteurs
sans préjudice pour l’intimité des chambres. Une
salle de bain commune aux parents et aux enfants
sera placée entre les chambres, plutôt que
dans la chambre des parents.
Les dimensions des pièces :
tenez compte du mobilier que vous souhaiterez
disposer dans chaque pièce, des ouvertures
(portes, fenêtres, baies vitrées). Étudiez soigneusement
le sens d’ouverture des portes et
fenêtres et la surface de dégagement nécessaire.
Les couloirs :
si la surface attribuée aux couloirs doit être la
plus limitée possible (surface de passage et non
habitable ayant le même coût au m2 qu’une
surface habitable), ils peuvent par exemple
permettre de séparer les zones jour/nuit, et préserver
l’intimité des chambres et Salles de Bain.
les escaliers :
si une construction à étages réduit les dépenses
liées à la climatisation, les escaliers réduisent la
surface et le volume habitable. Profitez autant
que possible de l’espace sous-escalier pour y
intégrer des rangements. Pensez aussi qu’avec
l’âge, un escalier peut vite devenir éprouvant.
les placards :
c’est bien connu, on n’a jamais assez de volume
de rangement. Chambres, cuisine, entrée…
les placards sont indispensables. Prévoyez-en
autant que possible. Concernant leur accès, les
portes battantes donnent un accès total mais un
dégagement d’au moins 1m est nécessaire. En
accordéon, le débattement est plus faible, mais
l’accès au volume du placard n’est pas total. Coulissante,
aucun débattement, mais la moitié du
placard est cachée.
les pièces de travail ou de loisir :
vous travaillez à votre domicilie ? vous devrez
songer à prévoir un bureau, un atelier… vous
aimez la lecture, le bricolage ? Pourquoi ne pas
profiter de combles aménageables ou d’un
sous-sol pour y intégrer un espace dédié à vos
activités ou vos loisirs ?
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CONSTRUCTION - RÉNOVATION GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
LE CHOIX DES MATÉRIAUX
ET DU TYPE DE CONSTRUCTION
Les matériaux
de construction
Matériaux de murs ou de toiture, l’offre ne
manque pas. Du choix de ces matériaux dépend
non seulement la qualité de votre habitation,
mais également son coût. Chaque matériau a
en effet des caractéristiques (mécanique, thermique,
acoustique, esthétiques, de durabilité)
qui lui sont propres. De plus, le coût de fourniture
et de mise en œuvre peut varie sensiblement
d’un matériau à l’autre.
bois élevé en Polynésie, sa
facilité de mise en œuvre et
sa faible demande en main
d’œuvre en fait un matériau
compétitif. Il offre enfin le
charme de l’authenticité.
Les matériaux pour les murs :
- le bois : ce matériaux fait son retour en force
dans le domaine de la construction, du fait de sa
capacité naturelle d’isolation (10 fois supérieure
à celle du béton) et son excellent résistance au
feu. C’est également un matériau sain, notamment
par rapport à l’humidité. Les éléments
usinés s’assemblent facilement et rapidement
et proprement sur chantier. En dépit du prix du
97

CONSTRUCTION RÉNOVATION
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
- la pierre : plus chère que la brique ou le
béton, elle est également plus difficile à mettre
en œuvre. Sur notre fenua, faute de choix, de
ressources et en l’absence de véritable filière
d’exploitation, l’utilisation de la pierre, principalement
de la pierre de Moorea, se limite
souvent à la construction de murs, murets, qui
s’intègrent parfaitement avec le style traditionnel
polynésiennes. La durabilité de la pierre est
incomparable.
- le béton cellulaire : en Métropole, il est
fréquemment utilisé en construction. Il est
constitué d’un mélange de sable, de chaux,
d’eau et d’air. Léger, facile à mettre en œuvre, il
se caractérise par une grande robustesse, et une
résistance au feu et à l’humidité ainsi que par
une bonne capacité d’isolation.
- la brique : si comme la pierre, la brique
en terre cuite reste un matériau de construction
traditionnel, en Métropole, un nouveau
matériau est de plus en plus présent sur les
chantiers. La brique “mono mur”. Il s’agit d’une
brique dont la présence d’alvéoles lui confèrent
une excellente capacité d’isolation. Cette atout
écologique, associée à une excellente résistance
mécanique, permet la réalisation d’un mur porteur
sans isolation rapportée. Insensible au feu,
la brique mono mur est un excellent régulateur
thermique, réduisant ainsi les besoins en climatisation.
- le béton, ou parpaing, également appelé
agglo est un matériau composé de graviers, de
sable, d’argile et d’eau. Sa production demande
peu d’énergie, d’autant que le parpaing est aussi
fabriqué sur le Fenua. Si l’on ajoute ses bonnes
capacités isolantes (thermique et phonique), le
parpaing se révèle être un matériau intéressant au
niveau environnemental, robuste et peu coûteux.
Les matériaux pour la toiture :
- la tôle : c’est le matériau de couverture le
plus répandu en Polynésie, avec comme argument,
un faible coût , une grande facilité de pose,
une grande résistance au feu et une légèreté qui
dispense de la réalisation d’une charpente très
solide. De plus, les fabricants ont comblé les
lacunes associées à ce matériaux au niveau de
la rouille et de la corrosion. Une tôle de qualité
peut maintenant afficher une durée de vie de 20
à 50 ans. Pourtant, si la tôle convient bien pour
couvrir un garage ou un bâtiment annexe, elle
n’est à l’origine pas destinée aux habitations. Elle
n’offre en effet aucune isolation, ni thermique,
ni phonique. Pour éviter la surchauffe, il faudra,
soit prévoir une isolation sous toiture, soit une
ventilation naturelle traversante efficace au niveau
des combles. Reste le bruit de la pluie en
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
cas de forte averse… La tôle est disponible en
plusieurs modèles, qui vont de la simple tôle ondulée,
à la tôle imitation tuile.
- la tuile de terre cuite : en Métropole,
c’est le matériau de couverture le plus courant.
Sa solidité, son esthétique et un large choix, parmi
environ 150 modèles de différentes formes
(canal, plate, grand moule…) et couleurs (allant
de l’orange clair au noir), une grande longévité
(avec un entretien régulier)… autant de
qualités qui ont séduit les deux tiers de propriétaires
de maison. La tuile canal est adapté aux
toits à faible pente que l’on rencontre dans nos
îles. Plus lourde, elle nécessite cependant une
charpente solide.
- l’ossature bois/acier : particulièrement
appréciée dans le segment des maisons basse
consommation, elle offre pour un coût compétitif,
une souplesse architecturale permettant
de faire évoluer la construction en fonction des
besoins.
CONSTRUCTION AVEC OSSATURE METALLIQUE
98

CONSTRUCTION - RÉNOVATION GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
99

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
CONSTRUCTION RÉNOVATION
- la tuiles de bois : son côté traditionnel
séduit de plus en plus, mais son utilisation
reste encore plus répandue dans les réalisations
publiques et à caractère touristique (poste de
Papeete, Gare maritime, hôtels… Elle offre une
excellente isolation thermique et phonique.
- l’ardoise : c’est une pierre naturelle offrant
une très bonne résistance. Relativement coûteuse
à l’achat, elle reste un bon investissement
de long terme (au delà de 100 ans pour une
ardoise de bonne qualité). A l’instar de la tuile,
l’ardoise est lourde et nécessite une charpente
robuste.
- le pandanus : son charme exotique et sa
bonne capacité en isolation thermique en fait là
encore un matériau de choix pour nos structures
hôtelières et les fare pote’e. Leur principal inconvénient
étant une faible longévité (5 / 6 ans),
CONSTRUCTION BOIS MASSIF EN RONDINS
ces matériaux sont remplacés depuis quelques
années par le Palmex, une imitation synthétique
du pandanus, présentant une durée de vie 3 à 4
fois plus longue et bénéficiant d’un traitement
le rendant plus résistant au feu que son original
d’origine végétal.
Le type de construction
Le type de construction est caractérisé d’une
part par la technique de conception et d’autre
part par la technique de construction mais aussi
par l’organisation des volumes le style architectural.
La technique de conception :
vous pouvez opter pour un plan type (souvent
le cas losrqu’on s’adresse à des constructeurs de
maisons individuelles à prix abordable) ou pour
un plan type auquel vous apporterez certaines
modifications dictées par vos goût personnels,
à l’aide d’un professionnel. Vous pourrez également
choisir une conception sur plan par un
architecte.
La technique de construction :
une maison individuelle pourra être traditionnelle,
industrielle (maison préfabriquée) ou en
bois, avec des coûts de construction très variables
d’un type de maison à l’autre et selon le
choix des matériaux utilisés.
La maison traditionnelle est une construction
dont les fondations sont en béton armé, les
murs en brique ou en parpaing creux. Un charpente
en bois supporte une toiture traditionnelle
ou non.
La maison industrielle utilise des éléments
fabriqués industriellement, puis assemblés et
montés sur le chantier. Cette technique standardisée
permet de réduire les coûts et présente un
bon rapport qualité/prix.
La maison bois peut elle même se décliner en
plusieurs techniques de construction :
- l’ossature bois :
Une trame régulière de pièces de bois horizontales
et verticales servira à soutenir les planchers
et la toiture. L’espace entre chaque montant est
habillé de plaques. C’est de loin la technique la
plus utilisée en construction bois.
- le bois massif :
en rondins (fustes), en madrier demi-rond, en
madrier plat… la technique de construction
en bois massif empilé est une technique très
ancienne à laquelle il faut ajouter parpaing de
bois, d’invention très récente.
- les panneaux en bois :
très répandu en Allemagne et en Autriche,
cette technique présente le même aspect et les
mêmes possibilités de finition (bardage, crépi,
brut ou peint pour l’extérieur, et multiples possibilités
de finitions pour l’intérieur) que la maison
à ossature bois, tout en offrant des performances
thermiques identiques à la construction en bois
massif. Elle offre une très bonne stabilité dans le
temps.
- les poteauxpoutres :
à la manière des colombages alsaciens ou normands,
cette technique est basée sur l’utilisation
de poteaux verticaux dont la fonction est de
soutenir des poutres horizontales. L’assemblage
se fait par emboîtement maintenu par des clés
ou chevilles en bois, ou des boulons. Cette trame
ainsi formée est comblée à l’aide de béton, de
pierre ou de ou de madriers.
L’organisation des volumes :
La maison de plain-pied (sans étage, avec
combles perdus) convient bien aux grands terrains
et lorsque la hauteur maximale pourra
être limité par des contraintes réglementaires
(ex : cahier des charges d’un lotissement). Si
vous disposez d’un terrain dont la superficie est
relativement réduite, une maison a étages sera
judicieux. Vous pourrez ensuite opter pour une
façade droite, en L, en U, pour la création d’un
patio au cœur de votre maison. Vous pourrez
choisir entre un garage accolé à la construction
principal ou indépendant etc…
Le style architectural :
l’architecture de style néoclassique, victorienne,
de style français… les styles architecturaux ne
manquent pas. Mais peu de styles sont adaptés
à notre Fenua.
En Polynésie, c’est l’architecture moderne des
habitations (corps du bâtiment simplifié, dépouillé
de toute ornementation, disposant de
nombreuses et larges ouvertures, toits de faibles
pentes) qui remplace les habitations légères
(souvent faites en auto-construction) et côtoie
l’architecture plus traditionnelle et végétale des
hôtels (avec l’utilisation massive de bois, de
pandanus...) qui souhaitent préserver pour leurs
touristes un style authentique.
100

CONSTRUCTION - RÉNOVATION GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
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GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
LES DÉMARCHÉS ET FORMALITÉS ADMI-
NISTRATIVES LIÉES A LA CONSTRUCTION
CONSTRUCTION RÉNOVATION
LES AUTORISATIONS
DE TRAVAUX IMMOBILIERS
Les articles LP. 114-6 à -7 et D.114-8 et D.114.9
du Code de l’Aménagement de la Polynésie
Française, réglementent la réalisation de travaux
immobiliers. Toute exécution de travaux ou
tout autre projet de nature à modifier l’état des
lieux est soumise à une autorisation préalable
(permis de terrassement, permis de construire
ou autorisation de lotir).
Le test de percolation
L’arrêté n°1506/CM du 29/12/1997 rend obligatoire
pour tout nouveau projet de construction,
la réalisation du test de percolation préalablement
à toute demande de permis de construire.
Il s’agit d’une analyse portant sur la composition
du sol, son coefficient de perméabilité et la
profondeur de la nappe phréatique et du roc. Ces
paramètres permettent de calculer la capacité
de charge hydraulique du sol (vitesse à laquelle
s’infiltre l’eau dans le sol) et la détermination des
couches peu perméables, perméables et peu
perméables). Toutes ces données permettront
de déterminer le système d’épuration adapté.
Le permis de terrassement
Il est obligatoire si le terrassement nécessite un
déplacement ou une manipulation d’un volume
de matériaux supérieur à 60m3, en délai ou en
remblai, à moins que ces travaux soient liés à
un projet de construction faisant l’objet d’une
demande de permis de construire. Dans ce cas,
la demande de terrassements est intégrée à la
demande de construction.
Le permis de construire
Il est obligatoire pour tout ouvrage, maritime,
terrestre, souterrain ou fluvial. Les travaux d’entretien
courant, de réparation ou de rénovation
ne sont pas soumis au permis de construire, sauf
s’ils modifient le gros œuvre, l’aspect extérieur
ou la destination des ouvrages.
Lorsque l’ouvrage dépasse une surface de 600
m2 de plancher ou nécessite l’aménagement
d’un terrain de plus de 3.000 m2, le dossier de
demande de permis de construire doit être établi
ou visé par un homme de l’art, organisme ou
toute personne compétente pour le garantir.
Où s’adresser pour une
demande de permis de construire ?
Lorsque la commune dans laquelle seront
exécutés les travaux dispose d’un Plan Général
d’Aménagement (PGA), et des moyens d’instruire
la demande, cette dernière est obligatoirement
déposée en mairie. Dans le cas contraire,
la demande peut-être déposée soit auprès du
maire de la commune concernée, soit au Service
de l’Urbanisme. Lors du retrait du dossier
de demande auprès de la mairie ou du Service
de l’Urbanisme, une fiche donnant la liste des
pièces nécessaire à la constitution de ce dossier
est remise au déclarant, en fonction du type de
travaux envisagés.
Le PGA défini les règles générales et les servitudes
d’occupation des sols, sur une commune
ou un groupe de communes, en fonction du
caractère de la région, du site, de l’agglomération,
les nécessités d’ordre général ou local.
Chaque commune disposant du PGA est divisée
en zones d’urbanisme et zones naturelles, en
fonction de leur utilisation potentielle.
Actuellement, les communes dotées d’un PGA
en Polynésie sont Papeete, Pirae, Arue, Mahina,
Punaauia, Paea, Papara, l’ile de Moorea, Huahine,
Tahaa, Maupiti, les Iles des Gambiers, Ua
Pou, Fakarava, Nuki-Hiva et Hiva Oa.
Lorsqu’une propriété est située le long du domaine
public maritime (bord de mer), et que la
mise en place d’une clôture est envisagée, une
demande de permis de construire est requise.
Il est nécessaire de vérifier la délimitation du
domaine public auprès de la Direction de l’Équipement
préalablement à la demande de permis.
Si la clôture doit empiéter sur le domaine public,
une autorisation d’occupation temporaire du domaine
public doit être obtenue de la Direction
des Affaires Foncières préalablement à toute
demande de permis de construire. A défaut,
l’auteur s’expose à de lourdes sanctions, pour
atteinte au domaine public maritime.
Qui délivre le permis de construire ?
Celui-ci est délivré gratuitement par le ministre
en charge de l’urbanisme, sur avis du maire et
du chef du Service de l’Urbanisme, qui vérifient
la conformité du projet avec les règles d’aménagement
et d’urbanisme.
Le devoir d’information des tiers :
l’article A. 116-9 du Code de l’Aménagement
de la Polynésie Française prévoit que information
des tiers est obligatoire. Dans la pratique,
le bénéficiaire du permis doit poser un panneau
affichant de manière lisible depuis l’extérieur du
terrain, les mentions obligatoires (numéro et
date de permis, le nom du bénéficiaire, la nature
et la destination des travaux, et, le cas échéant le
nombre d’étage que comporte la construction.
Ce panneau devra resté installé durant un mois
à compter de la notification de l’autorisation de
construire à l’intéressé. Si cette obligation n’est
pas respectée, tout opposant au projet pourra
exercer une action en annulation du permis auprès
du tribunal administratif.
Parallèlement à cette publicité, l’autorisation de
travaux immobilier fait également l’objet d’une
publication au J.O.P.F., et à la mairie pendant une
durée d’un mois.
L’indivision est-elle un obstacle à
l’obtention d’un permis de construire ?
Si le demandeur justifie d’un droit de propriété
indivis sur le terrain concerné par la demande
de permis, une demande de permis peut être
déposée, sous réserve qu’une procédure de
sortie d’indivision ne soit engagée devant les
tribunaux. Le cas échéant, il faudra attendre le
jugement pour déposer la demande.
Si un autre quo-indivisaire exerce un recours
pour motif sérieux dans les 4 mois consécutifs
à la date de délivrance, le permis peut être retiré
par l’autorité qui l’a délivré.
Quels sont les délais
d’instruction d’une demande
de permis de construire ?
L’autorité compétente pour instruire une demande
dispose d’un délai d’un mois (en ma-
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tière d’habitation) pour faire connaitre, le cas
échéant, son opposition à la réalisation des
travaux ou notifier les prescriptions auxquelles
est subordonnée la réalisation desdites travaux.
Sans notification dans ce délai, les travaux
peuvent être réalisés, sous réserve d’avoir effectué
les formalités de publicité.
Quelle est la durée de validité
d’un permis de travaux ?
La durée de validité des permis de travaux
immobiliers est de 2 ans à compter de sa délivrance.
Le permis est en outre périmé si les
travaux sont interrompus pendant plus d’un an.
Sur demande par écrit, déposée à la mairie dans
les deux mois avant l’expiration du délai de validité
du permis initial, celui-ci peut être prorogés
une fois, pour une période d’une année, après
vérification par l’administration qu’aucune nouvelle
réglementation d’urbanisme ne s’oppose à
la réalisation de la construction.
Quelles sont les sanctions
Si aucun permis de construire n’a été délivré,
l’administration, saisie d’une plainte émanant
d’un particulier, dispose d’un délai de 3 ans à
compter de la fin des travaux pour saisir le tribunal
correctionnel. L’article D.117-1 et -2 du Code
de l’Aménagement de la Polynésie Française
prévoit plusieurs sanctions : amendes, peine
d’emprisonnement et obligation de remise des
lieux en leur état initial.
En outre, un particulier ayant subi un préjudice
manifeste du fait de la construction sans permis
(obstruction de la vue, éboulements, problème
d’écoulement des eaux de pluie…) peut demander
réparation du préjudice en saisissant le
Tribunal de Première Instance.
Enfin, une construction faite sans permis
ne pourra obtenir de certificat de conformité.
Or, sous peine de sanctions allant de 2 à 4
mois d’emprisonnement et d’une amende de
200.000 à 1.000.000 de francs CFP, l’occupation
ou la location d’une construction est strictement
interdite sans avoir au préalable obtenu
ce certificat constatant la conformité des travaux
effectivement réalisés avec ceux prévus dans la
demande de permis, notamment au niveau de
l’assainissement, de l’implantation, de l’aspect
et du raccordement aux voies et réseaux.
Une demande de permis de régularisation est
toujours possible, mais n’empêchera pas les
poursuites et sanctions éventuelles pour le
défaut d’autorisation préalable. En outre, les
travaux. Enfin, une construction illicite sera
néanmoins soumise à l’impôt sur les propriétés
bâties.
L’autorisation de lotir
Elle concerne les constructions de lotissements.,
c’est à dire la division d’un terrain en plus de 5
parcelles sur une période inférieure à 10 ans,
ces parcelles étant destinées à recevoir des
constructions. Dans les cas particulier de partage,
donation partage, partage successoral
ou sortie d’indivision, ces opérations devront
respecter les prescription minimales du plan
d’aménagement, plus particulièrement pour ce
qui concerne la forme et les dimensions des parcelles
ainsi que les emprises réservées à la voirie
et aux accès.
La déclaration de travaux :
un procédure simplifiée
Certain ouvrages bénéficient d’une procédure
simplifiée concernant la demande d’autorisation
(la déclaration de travaux), voire d’une exemption
d’autorisation de travaux immobiliers) en
raison de leur faible importance.
La déclaration de travaux concerne les construction
n’ayant pas effet de changer la destination
d’un bâtiment existant et dont la surface au sol
n’excède pas 20 m2.
L’exemption de permis de construire construire
concerne des ouvrages tels que :
- les clôtures dont la hauteur n’excède pas 2m, à
l’exception de celles qui doivent être réalisées en
bordure du domaine public ;
- les constructions non habitables, abris de jardin,
locaux techniques,dont la surface au sol ne
dépasse pas 6m2 et dont la hauteur n’excède pas
2,5m au dessus du sol ;
- les terrasses dont la hauteur au dessus du sol
n’excède pas 0,60m ;
- les piscines dont la superficie du bassin n’excède
pas 50m2, à l’exception de celle réalisées
dans un sol ayant fait l’objet d’un remblai ou
d’un déblai, ou devant être confortée par la réalisation
d’un mur de soutènement ;
- les éoliennes dont la hauteur du mât et de la
nacelle au dessus du sol est inférieur ou égale à
12 mètres.
L’exemption de la procédure d’autorisation n’exclue
pas, pour les ouvrages qui en bénéficient,
l’obligation de respecter les règles d’implantations
définies au code de l’urbanisme ou au plan
d’aménagement.
Le dossier joint à la déclaration
de travaux comprend :
- un plan de situation du terrain ;
- une représentation de l’aspect extérieur de
l’ouvrage et ses dimensions ;
- un plan masse faisant apparaître l’implantation
de l’ouvrage vis-à-vis des limites de propriété ;
- une coupe de l’ouvrage réalisée en son point
le plus haut.
- lorsque l’édification des constructions envisagées
y est subordonnée, les accords de voisinage,
contrats ou décisions selon le cas.
La démolition d’une construction
existante en vue d’une
reconstruction
Il n’existe aucun permis de démolition. Lorsque
l’on souhaite démolir une construction existante
pour en construire une nouvelle, que ce soit à
l’emplacement exact ou non de l’ancienne, seul
une nouvelle demande de permis de construire
est nécessaire.
L’ATTESTATION
D’ACHEVEMENT
DES TRAVAUX.
Cette attestation est signée par l’entrepreneur
général, l’architecte ou les diverses entreprises
intervenues sur le chantier. Elle permet d’informer
l’administration de l’achèvement des
travaux en conformité avec l’autorisation d’urbanisme
accordée. Elle doit impérativement être
effectuée dès la fin des travaux. Elle déclenche
un contrôle sur le terrain par une commission
qui donnera son accord pour l’obtention du certificat
de conformité.
LES DEMARCHES
AUPRES DU SERVICE
DES CONTRIBUTIONS
Les constructions nouvelles, les reconstructions
(puisqu’elles sont assimilées à des constructions
nouvelles), les additions de constructions
régulièrement déclarées bénéficient en matière
d’impôt foncier sur les propriétés bâties, d’une
exonération totale de 5 ans, suivie d’une exonérations
partielle (-50%) les 3 années suivantes.
A partir de la 9 ème année, elles sont imposées
en totalité. L’impôt est calculé par rapport à la
valeur locative.
Les propriétaires ou personnes imposables sont
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tenues de souscrire et d’adresser à la DICP une
déclaration sur imprimé spécial revêtu du visa
du maire, dans les trente jours de la date d’occupation
de l’immeuble. Cette déclaration, qui doit
être accompagnée du certificat de conformité.
Comporte l’identité du propriétaire, la situation
des biens, la nature des travaux entrepris, la
description de l’immeuble et sa destination et sa
valeur vénale.
Lorsque l’immeuble déclaré comprend plusieurs
locaux susceptibles d’être imposés distinctement,
les propriétaires ou personnes imposables,
sont tenus de joindre à la déclaration, un
état descriptif de division.
Doivent être également déclarés à la DICP, dans
les soixante jours après leur réalisation, les modifications
de valeur locative des immeubles
bâtis, ainsi que les changements de caractéristiques
physiques (aménagements intérieurs ou
extérieurs) dès lors que ces changements sont
susceptibles d’entraîner une augmentation de
valeur locative d’au moins 10%. La déclaration
doit comporter l’identité et l’adresse du propriétaire,
la nature des modifications ou changements
intervenus, le lieu de situation et l’adresse
géographique de l’immeuble et si l’immeuble
fait l’objet d’une location, le montant du loyer
et des charges locatives et l’identité du locataire
En cas de démolition d’une construction, il est
également nécessaire d’informer la Direction
des Impôts et des Contributions Publiques de la
démolition afin de ne plus être assujetti à l’impôt
sur les propriétés bâties, pour la part concernant
la construction démolie.
LA RÉCEPTION
DES TRAVAUX
L’obtention de la conformité ne présumant pas
de la qualité de la construction, la réception
des travaux est une étape cruciale au cours de
laquelle le maître d’œuvre vérifie leur bonne
exécution. C’est donc le moment, le cas échéant,
de formuler des réserves ou faire jouer les garanties.
La réception des travaux se matérialise par
la signature d’un procès-verbal, qui sera signé
par chacune des parties intervenantes.
la procédure :
la réception des travaux doit impérativement
intervenir avant la remise des clés et votre entrée
dans les lieux. Sur convocation par le maître
d’œuvre ou le constructeur, les différents intervenants
se rendent sur le chantier afin de constater
le bon achèvement des travaux et leur conformité
par rapport au projet. Dans le cas ou vous avez
signé un contrat avec plusieurs entrepreneurs,
vous pouvez procéder à des réception de travaux
séparées, pour la pour la partie des travaux
qui concerne chacun d’eux. Si pour diriger les
travaux vous avez fait appel à un architecte ou à
un maître d’œuvre, vous pourrez procéder à une
réception globale. Sachez en outre que si vos
connaissances en matière de construction son
insuffisantes, vous pourrez vous faire assister par
un professionnel du bâtiment pour vous aider
vérifier la qualité et la conformité du chantier.
les contrôles :
La réception des travaux requiert de votre part
une grande vigilance. Contrat en main (avec
toutes ses annexes et la notice descriptive des
travaux), vous devrez tout d’abord visiter l’habitation
en détails, et vérifier que tous les travaux
exécutés sont bien conformes aux caractéristiques
définies dans le contrat (nature des matériaux,
qualité de la robinetterie, revêtements
de sols et de murs, luminaires, disposition des
prises électriques, surface des pièces etc…).
Il faudra également vérifier le fonctionnement
de tous les équipements (ouverture et fermeture
des portes, fenêtres, baies vitrées, robinets,
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
chauffage, système d’aération, éclairage etc…)
la rédaction du procès-verbal :
Le détail des constatations doit être porté avec
soin sur le procès verbal, et notamment les réserves
éventuelles, les défauts de conformité
constatés par rapport à votre projet initial, les
malfaçons et désordres apparents.
La rédaction de ce document constitue la base
quant aux recours éventuels que vous pourrez
exercer. Si les défauts ne sont pas signalés par
écrit, vous être présumé les avoir acceptés. Si
vous avez choisi de vous faire assister par un
professionnel, sachez que celui-ci engage sa
responsabilité.
Le procès-verbal de réception des travaux est
enfin daté, signé et établi en autant d’exemplaires
que de signataires.
le cas du refus de réception :
vous pouvez juger que les travaux réalisés ne
sont pas totalement achevés, non conformes
ou comportent trop de défauts ou de malfaçons.
Dans ce cas, vous pourrez refuser la réception
des travaux. Vous pourrez alors définir, en accord
avec les intervenants concernés, une nouvelle
date de réception des travaux. Dans l’impossibilité
de trouver un accord, vous devrez alors saisir
le juge des référés pour demander l’achèvement
des travaux, la mise en conformité ou la réparation
des malfaçons.
Services à contacter
pour plus d’information :
Service de l’Urbanisme : 40.46.80.23
(www.urbanisme.gov.pf)
Direction des Affaires Foncières :
40.47.18.18 (www.daf.pf)
Division Cadastre : 40/47.18.64
Direction de l’équipement :
40.46.80.17
LE FINANCEMENT DE VOTRE PROJET
L’EMPRUNT AUPRÈS
D’UN ETABLISSEMENT
DE CRÉDIT
Pour financer un projet de construction ou l’acquisition
d’une habitation, il est souvent nécessaire
de recourir à un emprunt. Il est d’ailleurs
indispensable de connaître votre capacité de
financement (capacité d’autofinancement +
capacité d’emprunt) avant même de concevoir
votre projet, car votre budget constitue la première
limite à vos ambitions de propriétaire.
Votre capacité
de remboursement
Convaincre votre banquier de vous prêter de
l’argent pour financer tout ou partie de votre
projet immobilier devient de plus en plus difficile.
Sa décision dépendra de plusieurs paramètres
qui devront lui donner un maximum de
garanties quant à votre capacité de remboursement.
votre apport personnel : vous avez
épargné pendant de longues années et dispo-
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CONSTRUCTION - RÉNOVATION GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
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CONSTRUCTION RÉNOVATION
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
sez d’un certain capital ? Vous pourrez cumuler
toute ou partie de cet épargne avec le montant
du crédit qui vous sera accordé pour augmenter
le budget relatif à votre projet. Avant de décider
d’affecter la totalité de votre épargne au financement
de votre habitation, n’oubliez pas que
dans un tel investissement, il existe toujours
des imprévus qui viennent s’ajouter au coût
initial : on opte en cours de chantier pour une
robinetterie ou un carrelage plus coûteux, on rajoute
des équipements, le chantier se prolonge
au delà des délais et les premières échéances
du crédit commencent à arriver etc…). Vous
pourrez également connaitre une période sans
revenus (à la suite d’une perte d’emploi)… Il
sera peut-être judicieux de conserver un certain
capital pour y faire face.
Dans la majorité des cas, l’apport personnel est
exigé par l’établissement de crédit et se situe généralement
autour de 20%. En contrepartie de
cette garantie, votre banque pourra vous faire
bénéficier d’un taux d’emprunt plus avantageux
et accepter de vous prêter un capital plus conséquent.
votre revenu disponible : il est
constitué de toutes vos ressources (salaire, pension
de retraite, revenu de loyers etc…) diminuées
de vos charges (mensualités des crédits
en cours, loyer, pension alimentaire…). Votre
capacité de remboursement sera ensuite évaluée
à un tiers de votre revenu disponible. La
réglementation visant à combattre le surendettement
a limité la possibilité d’emprunter en se
basant sur cette capacité de remboursement. Un
prêt supplémentaire ne pourra vous êtes accordé
si le montant total de vos échéances mensuelles
dépasse votre capacité de remboursement.
l’évaluation de votre acquisition
:
de plus en plus, les établissements
prêteurs n’hésitent pas à se
rendre sur place (terrain ou
construction existante) pour
contrôler que le prix d’acquisition
du bien faisant l’objet
de la demande de crédit est
en adéquation avec les prix
du marché. En effet, votre bien
sera le plus souvent gagé, en
garantie du prêt, et en cas de
défaut de paiement menant à
une saisie de votre habitation,
la banque doit s’assurer que la
revente du bien pourra rembourser
le capital restant dû, les intérêts et frais
accessoires de votre crédit.
Les modalités d’emprunt
Contracter un crédit immobilier vous engage sur
une durée pouvant aller jusqu’à 25 ans.
Les principales caractéristiques d’un crédit
peuvent changer d’un établissement à l’autre
et en fonction des garanties que vous pourrez
apporter à votre banquier. Le coût du crédit peut
sensiblement varier en fonction des conditions
du prêt.
Le capital : c’est le montant total mis à
disposition par la banque pour le financement
de votre projet.
la durée du crédit : suivant le montant
de votre apport personnel, le montant emprunté
et l’âge du bénéficiaire, la duré du crédit pourra
aller de 7 ans à 25 ans.
les mensualités : c’est la somme que
vous devrez rembourser chaque mois à date fixe
(l’échéance). Les mensualités sont la plupart du
temps constantes, c’est à dire identiques d’un
mois à l’autre pendant toute la durée du crédit.
La mensualité est constituée d’une portion du
capital (le capital remboursé) et des intérêts
calculés pour un mois sur le capital restant à
rembourser après l’échéance précédente. De
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
fait, le montant du capital remboursé augmente
à chaque échéance, et la part d’intérêt diminue
d’autant, ce qui donne une échéance constante.
Il existe également un système de mensualités
progressives (plus rare), dont le montant augmente
chaque année, selon les paramètres prévus
dans le contrat de prêt.
les intérêts différés : il peut être prévu
dans votre contrat de prêt un déblocage du
capital en plusieurs fois, en fonction de l’état
d’avancement des travaux par exemple. C’est
notamment le cas dans le cadre d’une acquisition
en VEFA (voir notre dossier VEFA). Le contrat
de prêt peut prévoir un paiement mensuel des
intérêts différés ou, plus rarement, une capitalisation
de ces intérêts qui seront rajoutés au
montant du capital initial prêté.
le taux nominal d’intérêt de
l’emprunt : il s’agit du taux brut, avant frais
de garanties et les assurances.
les frais de dossier : ils sont en général
de 1% du montant mis à disposition, avec
un minimum de 50.000 XPF. Ces conditions
peuvent varier d’une banque à l’autre.
l’assurance Décès/invalidité
(ADI) : elle est destinée à couvrir le paiement
du capital restant à rembourser si l’emprunteur
venait à décéder ou à être victime d’un handicap
conduisant à une perte de son emploi par
exemple. Elle est exigée par les banques pour
toute obtention de crédit. Selon le montant
emprunté et l’age de l’emprunteur, la compagnie
d’assurance pourra exiger de l’emprunteur,
la réponse à un questionnaire d’ordre médical
ou qu’il se soumette à un bilan médical plus ou
moins poussé.
les pénalités de remboursement
anticipé : si, au fil du temps, votre épargne
vous permet de rembourser le solde du crédit
par anticipation, ou si, du fait de la vente de
votre bien, vous devez solder le crédit avant son
terme, il est généralement prévu une pénalité
de remboursement anticipé. Son montant est
couramment fixé à 3% du montant du capital
remboursé par anticipation, mais ce taux peut
être négocier (de préférence avant la signature
du contrat) jusqu’à 2%, voir 1,5%.
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CONSTRUCTION - RÉNOVATION GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
Le dossier de demande de prêt
Un certain nombre de documents vous seront
demandés pour la constitution du dossier de
demande de prêt :
- un justificatif de revenu (en principe les trois
derniers bulletins de salaire, ou tout justificatif
de rémunération tel qu’un bilan pour les
commerçants et professions libérales) ;
- un certificat de travail ;
- une copie de pièce d’identité en cours de
validité ;
- un justificatif de résidence (facture EDT, certificat
de résidence, bail, facture d’eau) ;
- un relevé d’identité bancaire ;
- les trois derniers relevés de compte bancaire
ou postal (si l’organisme prêteur est un autre
établissement) ;
- le montant de l’apport personnel ;
- le questionnaire d’assurance complété par
l’emprunteur ou chaque quo-emprunteur ;
Et, suivant le cas :
- le compromis de vente, les plans et le descriptif
du projet (dans le cas de l’achat d’un
logement neuf) ;
- le compromis de vente ou un document du
notaire attestant du prix de vente du bien et
donnant son descriptif (dans le cas d’une habitation
ancienne) ;
- le permis de construire, les plans, les devis,
le contrat de construction.
LES AIDES
TERRITORIALES POUR
L’ACCESSION A
LA PROPRIÉTÉ
Dans le cadre de la construction d’une
maison individuelle ou de l’acquisition
d’un logement neuf,
individuel ou collectif et
exclusivement à usage
d’habitation principale, toute
personne physique qui bénéficie d’un
prêt immobilier auprès d’un établissement
de crédit en Polynésie peut bénéficier, sous
certaines conditions, d’une aide financière du
territoire dans la limite d’une aide unique par
personne seule ou par ménage, non cumulable
avec un autre dispositif local d’aide au
logement ou de défiscalisation (hormis, le cas
échéant, les exonérations partielles ou totales de
droits d’enregistrement ou de transcription).
Les conditions d’éligibilité
- le bénéficiaire doit être une personne physique;
- à la date de la demande, il ne doit pas être
propriétaire d’un bien immobilier bâti à usage
d’habitation, que ce soit en nom propre, ou au
travers d’une SCI.
- Le ménage ne doit pas dépasser un revenu
mensuel moyen dont le plafond dépend de sa
composition, à savoir :
-> 3 fois le SMIG brut pour une personne
seule ;
-> 3 fois le SMIG brut + 50.000 F.CFP
pour une personne seule avec une personne
à charge ;
-> 3 fois le SMIG brut + 100.000 F.CFP
pour une personne seule avec deux personnes
à charge ;
-> 4 fois le SMIG brut pour une personne
seule avec plus de deux personnes à
charge ;
-> 4 fois le SMIG brut + 50.000 F.CFP pour
un couple avec une personne à charge ;
-> 4 fois le SMIG brut + 100.000 F.CFP
pour un coupe avec plus d’une personne
à charge,
Le revenu mensuel moyen du ménage étant la
moyenne de l’ensemble des revenus nets perçus
(à l’exclusion des prestations familiales) au cours
des 12 mois précédant la date de dépôt de la
demande d’aide.
Les conditions relatives au projet
Le bénéficiaire s’engage à :
- construire un logement aux normes para cycloniques
;
- prévoir des équipements de matériels destinés
à la production d’énergie à partir d’une source
d’énergie renouvelable ou entrant dans un processus
de réduction de la consommation d’énergie
dont la liste est énumérée à l’arrêté n° 976
CM du 01/07/2009 modifié) ;
- réserver le logement exclusivement à son habitation
principale pendant une période de 5 ans
suivant le versement de l’aide.
Le montant de l’aide
Le montant de l’aide est fixé à 20.000 F.CFP/m2
de surface habitable, dans la limite de 2.000.000
F.CFP. Il est versé intégralement :
- soit directement au bénéficiaire, après notification
de l’organisme prêteur, du premier
déblocage du prêt, dans le cadre d’une habitation
à construire ;
- soit auprès d’un notaire exerçant en Polynésie
Française, après notification par la banque,
de la signature du contrat de prêt, et de la
non-rétractation des signataires dans les délais
légaux.
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GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
LE TERRAIN
CHOISIR SON TERRAIN
kilomètres pour faire ses courses, déposer ses enfants
à l’école, ou en cas d’urgence, se rendre chez
son médecin, c’est du stress en moins au quotidien,
des économies sur les frais de transport (et
donc aussi un plus en terme d’écologie !).
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
Les animaux errants : Ils peuvent être à la
foi source de danger (plus particulièrement pour
les enfants) et de nuisances sonores. Prêtez-y attention
lorsque vous circulez dans le voisinage.
Le cas échéant, renseignez vous auprès des services
de la commune pour les animaux qui se
montreraient menaçants.
Les insectes et autres nuisibles : certaines zones
de nos îles, par exemple en fond de vallées (plus
ombragées et plus humides), sont favorables à
la prolifération des moustiques, des cent pieds
etc… D’autres zones sont connues pour abriter
la désormais célèbre fourmi de feu. Autant de
nuisances et de dangers qui pourront vous faire
regretter votre choix.
CONSTRUCTION RÉNOVATION
Après de multiples recherches, vous visitez enfin
le terrain de vos rêves ! Pour vous assurez que
ces rêves ne se transforment pas un jour en cauchemars,
il vous faudra prendre soin de conforter
votre choix par quelques précautions et une
étude attentive.
Une belle vue sur Moorea ou sur un magnifique
lagon ? C’est déjà très bien, mais c’est loin d’être
suffisant pour se décider. Le choix d’un terrain
vous engage parfois pour la vie, ou en tout cas,
pour de nombreuses années. Ce que votre terrain
peut vous offrir maintenant doit orienter
votre choix, mais il va falloir aussi anticiper les
évolutions possibles de votre futur environnement.
Les points essentiels à étudier
avant de vous engager :
• La proximité des réseaux : le prix du
terrain vous semble raisonnable en rapport à
sa superficie ? Sachez cependant que si vous ne
disposez pas à proximité des réseaux électrique,
téléphonique ou d’approvisionnement en eau,
leur mise en place peut considérablement venir
alourdir votre investissement. Concernant le réseau
d’eaux usées ou pluviales, vous devrez vous
raccorder au réseau public s’il existe. Sinon, vous
devrez opter pour une installation d’assainissement
individuel.
• La proximité des services : habiter près
de commerces, d’établissements scolaires et de
services de santé et ne pas avoir à faire plusieurs
• L’accessibilité : songez que lorsque vous y
habiterez, vous aurez à emprunter le chemin de
desserte de votre terrain plusieurs fois par jour.
Il est essentiel qu’il puisse être emprunté par un
véhicule classique, car même si vous disposez
d’un véhicule tout terrain, ce ne sera peut être
pas le cas de vos visiteurs.
• Les dangers potentiels : a proximité
d’une rivière : en cas de forte pluie, la rivière
peut déborder de son lit et occasionner des
inondations, endommager votre clôture ou votre
habitation, emporter une partie de votre terrain.
Un enrochement sera peut-être nécessaire pour
sécuriser la zone à risque.
Au pied de la montagne ou d’un talus : avec les
pluies successives, les talus s’effritent lentement,
jusqu’au jour où un glissement de terrain ou un
bloc de roche qui se décroche en amont vient
endommager votre habitation.
• Les nuisances : les nuisances sonores :
n’hésitez pas à venir sur votre futur terrain à
différentes heures de la journée, en semaine et
le week-end. Par exemple, un endroit peut être
calme la semaine et bruyant le week-end, calme
la journée et bruyant le soir, ou inversement.
Soyez attentif aux différentes sources de bruits
(trafic automobile sur la route à proximité de
votre terrain, aboiement de chiens, comportement
des voisins, proximité avec des commerces
tels que menuiserie garage automobile etc…)
Les nuisances olfactives : L’air peut être pollué
par la présence d’une décharge publique ou
d’une activité industrielle.
• Les contraintes liées à la configuration
du terrain et à la nature du sol :
- La pente : une pente de 5% (soit un dénivelé
de 50 cm pour 10m) n’est pas forcément perceptible
pour un œil non averti. Pour mesurer
rapidement la pente moyenne de votre terrain,
il vous suffit de disposer d’une planche de bois
bien droite de 2m et d’un niveau. Positionnez
votre planche de manière parfaitement horizontale,
dans le sens de la pente, en faisant reposer
sur le sol l’extrémité de la planche située en
amont. Mesurez l’écart en cm entre l’extrémité
en aval et le sol. Multipliez cette mesure par 50,
vous obtiendrez la valeur de la pente en pourcentage.
Selon la configuration de la construction pour
laquelle vous opterez, une forte pente pourra
nécessiter des travaux de terrassement importants
(grand volume de décaissement) qui nécessiteront
à leur tour d’autres aménagements
(soutènement, enrochement, gunitage…).
Attention aux surcoûts !!!
- La nature du sol : un sol trop meuble (marécageux,
remblai récent) ou non homogène pourra
avoir un impact sur le coût de la construction et
plus particulièrement sur les fondations qui devront
être adaptées.
A savoir : l’existence sur le terrain de plantes hydrophiles
pourra se révéler être une bon indicateur
de la présence d’eau en sous sol. Des arbres
anormalement penchés pourront suggérer des
mouvements de terrain.
• La vue : c’est bien souvent l’effet déclencheur
du « coup de cœur ». Si vous disposez d’une
belle vue depuis le terrain que vous convoitez,
elle ne doit pas vous détourner des autres points
essentiels cités plus haut. Sachez de toute façon
qu’une belle vue se paie : elle rente largement
108

CONSTRUCTION - RÉNOVATION GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
109

CONSTRUCTION RÉNOVATION
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
en ligne de compte dans le prix du terrain.
Il faut donc relativiser son importance par
rapport à son coût ; d’une part, une fois votre
maison construite, vous ne profiterez de la vue
que depuis quelques endroits. De plus, on fini
souvent par « s’habituer » à une belle vue, et à
ne plus vraiment y prêter attention. Enfin, une
vue banale pourra être compensée par une superficie
plus grande (pour le même prix). Vous
pourrez également envisager divers aménagements
et travaux d’embellissement de votre jardin
(clôture, allées de jardins, massifs de fleurs,
bassins…) et créer un environnement immédiat
des plus agréables, qui vous fera oublier ce
qui se trouve au delà.
• La superficie : assurez-vous en premier lieu
que vous disposerez de la superficie suffisante
pour, d’une part, que votre terrain soit déclaré
constructible et, d’autre part, que vous puissiez
y implanter votre construction, si vous avez déjà
un projet en tête, en tenant compte de l’orientation,
du respect des distances avec les propriétés
voisines etc…).
Vous devrez également vous renseigner sur
l’existence d’une servitude de passage, et le cas
échéant, s’assurer qu’elle ne constituera pas un
obstacle au niveau de l’implantation de votre
future maison.
Attention : si vous ne disposez pas
d’un réseau public de collecte des
eaux usées, il vous faudra songer à
une installation d’assainissement individuelle
qui devra répondre à des
normes de taille et de distance par
rapport à votre construction et aux
limites de votre terrain. Tenez-en
impérativement compte avant tout
engagement d’achat.
• L’exposition au soleil et au vent :
si vous envisagez une construction bioclimatique
(voir notre dossier Eco-habitat), votre
habitation sera dans sa forme et son orientation
largement influencée par les paramètres climatiques
que sont le vent et le soleil. Vous serez en
outre amené à opter pour une technologie basée
sur les énergies renouvelables. De l’exposition de
votre terrain au soleil et au vent dépendra grandement
l’efficacité de votre projet en terme de
confort thermique et de production énergétique.
• La disponibilité :
- La constructibilité : avant de vous engager
sur l’achat du terrain, il vous faudra vérifier
qu’il soit constructible immédiatement. Dans le
cas d’un lotissement non encore aménagé, par
exemple, il se peut qu’il faille attendre plusieurs
mois avant de pouvoir déposer un permis de
construire. Dans le cas d’un terrain isolé, il faudra
vérifier auprès des services de l’urbanisme,
que le terrain se situe en zone constructible ou
en zone protégée impliquant des règles particulières
pouvant entraver votre projet. Le Plan
Général d’Aménagement vous donnera toutes
ces indications.
- L’indivision : problème bien connu en Polynésie,
l’indivision naît de la transmission d’une
terre à plusieurs héritiers. Pour que la terre
puisse être vendue, il faudra parvenir à un
consentement unanime des propriétaires, ce qui
peut demander… des années !
• L’évolution de l’environnement du
terrain : il vous faudra autant que possible
desceller tous les indices qui pourront vous permettre
de prédire l’évolution possible à moyen et
long terme de l’environnement de votre terrain.
Les services de la commune de votre futur lieu
de résidence pourront vous renseigner sur les
projets de constructions et d’aménagements qui
pourraient avoir un impact positif ou négatif sur
le bien que vous convoitez.
Les impacts positifs : la construction,
l’agrandissement, ou la rénovation d’une route
située sur votre itinéraire pourra faciliter ou
rendre plus agréable l’accès à votre terrain, ou
raccourcir vos trajets quotidiens.
La construction d’une école
ou d’un centre commercial, à
condition qu’ils ne soient pas
proches au point de générer
des nuisances sonores, pourront
également constituer une
plus-value comme nous l’avons
vu plus haut.
Les impacts négatifs :
votre terrain vous offre une
superbe vue sur la mer ou sur
Moorea. Mais le terrain situé en
aval est constructible. Que deviendra
cette vue lorsque votre
voisin aura construit. Les règles
d’urbanisme permettent-elles
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
de construire sur deux étages ? Si c’est le cas, la
vue dont vous bénéficiez aujourd’hui et qui vous
aura coûté si cher, risque d’être fortement compromise,
et le terrain dévalué d’autant.
Un terrain en lotissement ou isolé ?
Lorsque vous souhaitez acquérir un terrain, il
vous faudra choisir entre un terrain isolé et un
terrain situé en lotissement. Chacun présente
des avantages et des inconvénients. Un point
pour bien orienter votre choix.
• Le terrain isolé : une parcelle est dite isolée
lorsqu’elle est située hors lotissement, à savoir
qu’elle ne provient pas de la division d’une
même terre en plus de cinq lots. L’attrait principal
d’un terrain isolé réside dans la liberté
de conception de votre construction. Les
seules contraintes à ce niveau sont dictées par
la réglementation en matière d’urbanisme.
Par contre, les inconvénients sont multiples :
- Il offre un faible niveau de garanties au
niveau de la constructibilité : en tant qu’acquéreur,
il vous faudra rechercher certaines
informations auprès de l’administration,
telles que la constructibilité, l’existence de
servitudes etc… En l’état, votre terrain ne
sera peut-être pas prêt à accueillir votre
maison. Les travaux de préparation du
terrain devront être sérieusement estimés
(Terrassement, sécurisation des talus…) ;
- Les raccordements en eau, électricité,
assainissement et téléphone vous incomberont
tant au niveau des démarches que
financièrement. Il faudra donc intégrer ces
frais de viabilisation dans l’enveloppe globale
de votre investissement.
LE COUT DES RACCORDEMENTS AUX RÉSEAUX DOIT ÊTRE
INTÈGRE DANS L’ENVELOPPE GLOBALE DE L’INVESTISSEMENT
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CONSTRUCTION - RÉNOVATION GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
LA CONSTRUCTION EN LOTISSEMENT IMPLIQUE LE RESPECT DE CERTAINES RÈGLES
• Le terrain en lotissement : l’avantage certain
du terrain en lotissement est qu’il est
« clé-en-main ». Vous êtes certain qu’il est
constructible, viabilisé, parfaitement accessible.
Il est également borné, donc pas de
surprise non plus au niveau de la superficie.
Par contre, en plus des contraintes dictées par
l’urbanisme, tout lotissement, dans le souci
d’une certaine homogénéité dans les constructions,
défini un règlement qui lui est propre. Il
est en principe plus contraignant que les règles
d’urbanisme puisqu’il peut restreindre votre
projet par des obligations concernant l’implantation,
la hauteur, les matériaux utilisés, les couleurs
extérieures. Cela ne laisse que peu de place
à une construction réellement personnalisée.
LE BORNAGE
Le bornage d’un terrain a pour but de fixer de
manière précise et définitive la limite séparative
avec les terrains alentours. Dès l’instant ou des
propriétés sont contiguës, ou simplement séparées
par un sentier privé, un ruisseau ou un ravin,
le bornage peut être demandé par l’un des propriétaires
par exemple lorsqu’il ne connaît pas
les limites de son terrain ou qu’il pense que son
voisin empiète dessus. Lorsqu’il existe une clôture
entre les propriétés, un bornage peut aussi
être demandé, sauf si celle-ci a été mise en place
en accord entre les parties. A noter :
- Si votre maison et celle de votre voisin sont
accolées, le bornage est inutile.
- Si votre terrain est voisin d’un domaine public,
la limite est fixée par l’Autorité Publique.
Attention ! Si votre terrain a déjà fait
l’objet d’un bornage réalisé par un expert
géomètre, il s’impose à l’ensemble
des propriétaires concernés, sauf s’il
peut être démontré que les bornes ont
été déplacées. Déplacer les bornes d’un
terrain est une infraction pénale, relevant
du tribunal correctionnel.
LE GÉOMÈTRE EST LE SEUL PROFESSION-
NEL LÉGALEMENT HABILITÉ A EFFECTUER
LE BORNAGE
Vous pouvez réaliser votre bornage avec votre
voisin ou recourir à un expert géomètre qui est
le seul professionnel légalement habilité à effectuer
cette opération. Dans le cas où il est fait
appel à un expert celui-ci confirme sa mission
par écrit et si les parties sont d’accord avec les
LA BORNE EST SOUVENT REMPLACÉE
PAR UN FER TORSADE PEINT EN ROUGE
A SON EXTRÉMITÉ
limites qui ont été déterminées, des bornes ou
autres repères sont posés sur le terrain. Il dresse
enfin le procès verbal du bornage, signé par lui
et les propriétaires des terrains concernés.
Le bornage qui n’a pas été fait contradictoirement
est sans valeur à l’égard de la partie qui
n’a pas signé l’accord. Dans le cas d’un bornage
amiable, si l’une des parties ne veut pas signer le
procès-verbal, celui-ci ne lui est pas opposable.
Pour le lui rendre opposable, il est nécessaire
d’obtenir une décision judiciaire en exerçant une
action en bornage.
Selon l’art. 646 du Code Civil, les frais du bornage
sont supportés par toutes les parties. Selon
la doctrine, les frais liés à l’achat et la pose des
bornes sont supportés pour moitié par chaque
partie. Les frais d’arpentage et de mesure quant
à eux doivent être supportés au prorata de la
surface des terrains faisant l’objet du bornage.
Les parties doivent s’accorder pour le règlement
de l’expert. Les frais de bornage devront être
payés quel que soit le résultat exprimé par l’expert
géomètre.
Lorsque toutes les parties sont d’accord, le bornage
se fait à l’amiable. A l’inverse, l’une des
parties peut être réticence à s’entendre sur la
réalisation de cette opération, le plus souvent
parce qu’elle ne souhaite pas assumer la part des
frais qui lui incombent, ou parce qu’elle craint
que la délimitation officielle lui soit défavorable.
L’autre partie peut dans ce cas avoir recours à la
justice, par l’action en bornage. La prescription
trentenaire si elle est invoquée, peut bloquer
l’action en bornage
111

CONSTRUCTION RÉNOVATION
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
LE TERRASSEMENT
Les travaux de terrassement représentent la
phase initiale essentielle à tout chantier. Ils ont
pour objectif de préparer le sol naturel à l’implantation
de la construction et sont effectués
d’après le plan de terrassement établi par l’architecte,
sur la base d’un lever topographique.
Le plan de terrassement renseigne sur les dimensions
de la construction et des fouilles. Il fait
apparaître les niveaux du terrain dans sa forme
naturelle, les niveaux des fonds de fouilles et
des parties en sous-œuvre (partie enterrée de
la construction, tranchées de canalisations). Il
indique également l’altitude du rez, qui est le
niveau « zéro » de la construction. Afin de situer
la construction sur le terrain, le plan indique
également les limites de la propriété. S’il y a lieu,
sont également indiqués les courbes de niveaux,
le réseau des canalisations existantes et le niveau
estimé de roches.
Les travaux de terrassement varient donc d’un
chantier à l’autre puisqu’ils dépendent de la
configuration du terrain, du volume des parties
en sous-œuvre et de la nature du sol. La
configuration du terrain pourra imposer un
décaissement (mise à niveaux de l’ensemble du
terrain par rapport au niveau de référence de la
construction) et des remblais (comblement de
fossés, création de terrasses sur des terrains en
pente). Les volumes correspondants aux parties
de la construction situés en sous-œuvre devront
être excavés. Enfin, la nature du sol pourra nécessiter
un renforcement des fondations (nécessité
de remblais, de fondations plus profondes
ou plus larges) : en effet, si un sol compact et
uniforme ne pose aucun problème de stabilité
pour la construction (fondations superficielles),
il en est autrement lorsque le sol est trop meuble
ou n’est pas homogène ; une construction établie
sur un sol constitué d’une partie de roche et
d’une partie plus meuble est sujette à désordres,
faute d’adapter les fondations à cette configuration.
La terre collectée lors du décapage (terre végétale)
sera conservée en vue du regarnissage
du terrain à la fin du chantier. La terre extraite
lors du décaissement et de l’excavation (terres
stériles) sera stockée sur place et ne devra être
évacuée que lorsque tous les remblais nécessaires
à la mise en forme finale du terrain auront
été effectués. Le stockage de la terre devra
donc se faire dans une zone située en dehors de
la voie d’accès au chantier et de circulation des
engins de travaux, de la zone de stockage des
matériaux, et de l’emplacement des diverses
tranchées à creuser (réseau d’eau, d’électricité).
Les étapes du terrassement :
• L’évacuation des eaux : en présence
de ruissellement de pluie ou de source, il sera
nécessaire, dès le début du terrassement, de les
évacuer, par le réseau d’égout public, un fossé ou
une partie en aval du terrain.
A savoir : Le propriétaire du terrain voisin situé
en aval ne peut interdire l’évacuation des eaux
de pluie et de drainages. Mais il pourra vous
demander de participer aux frais liés à leur évacuation.
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
• Le piquetage: il convient de repérer avant
tout les limites du terrain, à l’aide des bornes posées
par le géomètre. Le piquetage est effectué
selon les directives du terrassier qui mettra éventuellement
le matériel nécessaire à disposition.
Pour le nivellement, un point de référence situé
en dehors de la zone de travaux sera déterminé
en fonction de la nature du sol, des écoulements
et de l’accessibilité visuelle depuis le chantier. Il
sera porté sur le plan de terrassement. Pour avoir
une meilleure idée de l’implantation, on peut effectuer
au sol un traçage des contours, à l’aide
de poudre de plâtre.
• Le décaissement (nivellement) consiste
à mettre le sol au(x) niveau(x) conforme(s)
au plan de terrassement. Le volume décaissé
peut être très important lorsque le sol naturel
est pentu et que la construction est sur dalle,
contrairement à une construction sur pilotis, ou
la longueur de ces derniers peut compenser la
pente naturelle du terrain.
• L’excavation (fouilles) : Il s’agit ici
d’enlever la terre pour laisser place aux parties
enterrée de la future construction. Pour assurer
une bonne assise des fondations, les fonds de
fouilles seront creusés en fonction de la nature
du terrain et du poids de la construction. Le volume
de terre excavé peut être important s’il la
construction prévoit des pièces en sous-sol.
• Le remblaiement : la terre stérile extraite
lors du décaissement et de l’excavation
est utilisée pour le comblement des trous, des
fossés, pour constituer des terrasses et de ce
fait contribuer à la mise en forme définitive du
terrain.
L’EXCAVATION (FOUILLES) CONSISTE À ENLEVER LA TERRE POUR LAISSER PLACE AUX PARTIES
ENTERRÉES DE LA FUTURE CONSTRUCTION
112

CONSTRUCTION - RÉNOVATION GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
Il faut tenir compte de l’effet de foisonnement
(la terre, une fois enlevée est plus aérée, donc
plus volumineuse) qui implique d’augmenter
l’épaisseur du remblai pour compenser le tassement
qui va s’effectuer avec le temps. Selon la
nature et l’épaisseur du remblai, la stabilisation
peut prendre jusqu’à 10 ans.
• Régalage : c’est la touche finale apportée
par le terrassier dans sa mission. Le régalage
consiste à aplanir le terrain de sorte qu’il ne ressemble
pas à un champ labouré mais plus à un
jardin prêt à accueillir un beau gazon.
L’enrochement
Il consiste à empiler à sec des rochers naturels
pouvant atteindre un diamètre d’un à deux
mètres. Cette technique est une alternative
au mur de soutènement qui ne manque pas
d’atouts, outre son esthétique qui garantie une
intégration harmonieuse dans le paysage :
Cette technique consiste à projeter sous pression,
un mélange ciment/sable sur un talus ou
un affleurement rocheux, avec un canon (d’où le
nom gunitage, de l’anglais «gun»).
Ce bétonnage, indiqué dans le cas d’instabilité
superficielle des talus et affleurements reste
inefficace contre un glissement de terrain ou
une roche gravement atteinte.
A savoir : la terre stérile non utilisée
sera évacuée du terrain. Cherchez
autour de vous une personne intéressée
pour la récupérer (pour un
remblai par exemple) en échange
de la prise en charge du coût de son
transport.
La stabilisation du terrain
Le mur de soutènement
Réalisé en béton armé et constitué d’une fondation
(la semelle, qui offrira une résistance au
basculement) sur laquelle s’élève un mur destiné
à retenir la terre, il est la solution contre les
éboulements et les glissements de terrain sur
une route ou un chemin situé en contrebas.
Particulièrement adaptée lorsqu’une hauteur
importante est nécessaire, cette technique peut
aussi être mise en œuvre pour la création de terrasses
en remblai : une manière efficace d’augmenter
la surface plane d’un terrain à l’origine
pentu. Compte tenu des contraintes importantes
auxquelles il est soumis (poussée du terrain), il
est fortement recommandé de faire appel à un
bureau d’étude, pour garantir un ouvrage correctement
dimensionné.
Les murs de soutènement doivent en principe
être drainés. L’eau retenue derrière le mur exerce
une pression qui s’additionne à la poussée de
la terre sur l’ouvrage. Des interstices, pouvant
consister en des sections de tubes en PVC disposés
transversalement, permettent l’évacuation
de l’eau.
Et parce que bordant une route il joue également
un rôle d’une clôture, il pourra être agrémenté
de revêtements divers qui amélioreront son
esthétique : enduit et peinture, pierres de parement…
SOUTÈNEMENT PAR ENROCHEMENT
- l’enrochement offre une grande solidité :
le poids conséquent des roches permettra
de retenir un grand volume de terre sans
nécessiter d’être maçonnées ; on préférera
pour cette raison une roche dense qui offrira
un bon rapport poids/volume.
- sa structure aérée offre une bonne perméabilité.
L’évacuation de l’eau se fait aisément
à travers les jointures, diminuant la
poussée exercée sur l’ouvrage.
- Sa mise en œuvre, à l’aide d’une pelle
mécanique est aisée : il en résulte un prix
de revient compétitif.
L’enrochement enfin réalisé, il pourra offrir
des plateaux ou des niches qui seront
autant de supports pour y disposer des
plantes et aller encore plus loin dans l’intégration.
Pour des raisons évidentes de transport (coût et
impact sur l’environnement), le choix se portera
sur de la roches d’extraction locale.
Le gunitage
L’opération se fait en quatre étapes :
- le nettoyage : afin de préparer le talus à
la mise en œuvre de la couche de béton, il
convient d’effectuer le débroussaillement de
la végétation, souches et racines incluses, et
d’injecter un désherbant en prévention de la
repousse qui pourrait avec le temps endommager
l’ouvrage.
- le re-profilage : cette étape consiste
à donner à la surface à guniter, une pente
(idéalement de 45°), qui optimisera l’action
du béton. Cette mise en forme sera également
l’occasion d’enlever la couche superficielle
de terre qui a tendance à facilement
s’effriter, ainsi que les rochers trop découverts,
qui menacent de se détacher. Le sol doit au
final présenter une surface stable.
- la mise en place du grillage : Un grillage
galvanisé qui servira de support au béton
est apposé et ancré sur toute la surface à
guniter. Des barbacanes en PVC permettront
l’évacuation de l’eau qui s’infiltrera derrière
l’ouvrage pour limiter la poussée.
- le béton peut enfin être projeté sur
le grillage, en épaisseur moyenne de 8 cm,
après avoir obturé préalablement les barbacanes
avec du papier, pour éviter que le béton
ne soit projeté à l’intérieur. Afin d’assurer un
minimum d’intégration avec le paysage, le
béton peut être coloré dans des teintes évoquant
la nature (rouge terre, vert…).
113

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
CONSTRUCTION RÉNOVATION
La végétalisation
Ce procédé consiste à réaliser une couverture
végétale des talus dont la fonction première
est d’éviter les effets de ravinement par les eaux
de pluies. Si le principe est simple, le choix de
végétaux adaptés conditionne son efficacité. La
végétalisation reste alors le meilleur moyen de
protection contre l’érosion superficielle.
Si son coût est bien inférieur au gunitage par
exemple, il faut savoir par contre que le couvert
végétal ne s’adapte pas à tous les terrains et sera
difficile à concevoir par exemple sur un talus
présentant une surface rocailleuse. S’agissant de
végétaux, cette protection nécessitera de plus un
peu d’entretien et une irrigation en saison sèche.
A sa fonction de protection vient s’ajouter un
avantage esthétique qui ne peut faire que l’unanimité.
Il n’y a qu’à passer devant cette portion
de talus végétalisé en haut du Taharaa pour s’en
convaincre : fini les cicatrices disgracieuses qui
défigurent nos collines… et les tagueurs n’ont
qu’à passer leur chemin !
En plus de l’esthétique, c’est aussi la nature qui
regagne du terrain ; une solution qui profite
donc à notre environnement !
si vous ne disposez pas d’une vue panoramique,
elle constituera votre horizon. Pour assurer son
intégration avec le style de la maison et du jardin,
sa construction peut compter sur des matériaux
et des procédés variés. En lotissement,
assurez vous que votre choix soit compatible
avec le cahier des charges.
La haie
Constituée d’arbres ou d’arbustes, d’essences
identiques ou variées, elle s’intègre au jardin.
Si le coût de sa réalisation peut être nul, elle
demande par contre de l’entretien : certaines
variétés de plantes nécessitent d’être taillées régulièrement
sans parler de la corvée de ratissage
des feuilles.
Pour jouer pleinement son rôle protecteur, une
haie de plantes épineuses reste efficace. Quelle
que soit la variété choisie, il faudra veiller à bien
planter serrer ; préférez donc des variétés qui ne
développent pas un feuillage trop large. Enfin, la
haie pourra n’avoir qu’un rôle esthétique, pour
cacher une clôture disgracieuse en parpaing
brut, ou un grillage guerre plus décoratif et qui
laisse entrevoir votre maison depuis l’extérieur
de la propriété.
La clôture en bois
Comme la haie, elle joue la carte du « naturel ».
Le choix du bois est le point déterminant de la
réussite d’un tel ouvrage pour des raisons techniques
tout d’abord, mais aussi pour des considérations
esthétiques :
- Les raisons techniques : humidité, intempéries,
UV, champignons, termites et autres
xylophages, les dangers ne manquent pas.
Le bois, à l’exclusion de la plupart des bois
exotiques bien plus coûteux, doit être traité
contre le pourrissement par une lasure hydrofuge,
fongicide. Il doit également être
protégé contre les xylophages par un insecticide.
Ces traitements devant être renouvelés
régulièrement, il conviendra d’effectuer un
léger ponçage afin d’éviter qu’une superposition
des couches successives de lasure n’empêchent
le bois de respirer.
- les considérations esthétiques : le dessin
de la fibre et la couleur varient sensiblement
d’un bois à l’autre. Il faudra rechercher une
harmonie avec le style de votre propriété, en
rappelant des éléments de votre maison ou du
jardin (détails architecturaux, bois utilisé pour
la terrasse ou la plage de la piscine etc…).
Les clôtures en bois peuvent être constituées
de lames (d’une épaisseur d’environ 2cm), de
rondins ou moitiés de rondins. L’assemblage
peut se faire verticalement (clôture travées),
horizontalement (clôture à lisse) ou en croisillons.
Les lames peuvent être plus ou moins
espacées, voire se chevaucher, pour assurer
une totale occultation. Elles peuvent comporter
des motifs, être ajourées, dessiner des
formes irrégulières. Pour réduire les risques
de pourrissement aux pieds des poteaux, on
évitera leur contact avec le sol en les séparant
d’un pied en métal. De plus, un espace entre
le sol et le bas de la clôture doit permettre à
l’eau de s’écouler.
LES CLOTURES
Si la clôture sert avant tout à délimiter votre
propriété et à la protéger contre les intrusions,
elle peut également avoir un rôle esthétique non
négligeable. C’est d’ailleurs le premier élément
visible lorsque l’on se rend chez vous. De votre
maison, de votre jardin ou de votre piscine, la
clôture vous préservera des regards indiscrets et
114

CONSTRUCTION - RÉNOVATION GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
La clôture en PVC
D’un entretien facile (au jet d’eau et à l’éponge),
elle reste par contre assez fragile mais sa résistance
à l’air marin en fait un matériau adapté
pour une réalisation en bord de mer. Vendue en
kit et en panneaux prêts à assembler, elle se décline
en un large choix de profilés.
Esthétiquement, elle présente un aspect un
peu trop « plastique », notamment en blanc
et en beige, pourtant les deux seuls coloris qui
résistent au temps. Cependant, le PVC peut
maintenant imiter le bois à la perfection, grâce à
une nouvelle technologie qui consiste en l’application
d’un film acrylique inaltérable. Reste que
le PVC a un impact négatif sur l’environnement.
La clôture grillagée :
le grillage métallique (en acier inox plastifié la
plupart du temps) est proposée sous forme de
treillis (mailles) en rouleaux. Posé, il est maintenu
par des poteaux en fer ou en béton. Ses
atouts restent son coût avantageux, sa simplicité
et sa rapidité de mise en œuvre.
Les inconvénients sont si nombreux que cette
solution est plutôt envisageable pour délimiter
un terrain de manière provisoire. Il n’est pas esthétique,
ne présente pas de garantie sérieuse
face à l’intrusion, et n’assure pas non plus l’intimité
que peut offrir une clôture pleine. Plastifié
de couleur verte, il pourra toujours être masqué
par une haie de végétaux. On pourra également
y suspendre quelques pots de fleurs de taille
modeste…
La clôture en fer forgé :
le fer forgé est le plus souvent réalisé sur un
muret en pierre. Ses qualités esthétiques sont
indiscutables, d’autant que la variété des motifs
offre de vastes possibilités de décorations.
Le fer forgé présente une très grande solidité et
durabilité, mais demande un entretien régulier,
notamment pour le préserver de la rouille. Côté
budget, le coût dépendra fortement de la qualité,
mais reste en général très élevé.
La clôture maçonnée
Avec la pierre, outre le type (naturelle ou reconstituée)
il faudra choisir la technique de pose
(avec ou sans joints), et le degré de finition (une
seule, deux ou les trois faces du mur).
La pierre de Moorea : matériau noble «Made
in Fenua», elle a le vent en poupe ! Remplaçant
ici et là avec bonheur l’éternel mur en parpaing,
sa teinte brune incomparable se marie avec
bonheur à la végétation. On pourra opter pour
un mur régulier de hauteur fixe, ou jouer sur les
niveaux, aménager dans son épaisseur des paliers
où prendront place des bacs à fleurs… Un
muret pourra servir de support à une clôture en
bois noble. La pierre de Moorea reste un must
en matière de clôture. Attention ! Le coût de
réalisation étant proportionnel à son volume, il
dépendra de sa longueur, de sa hauteur mais
également… de son épaisseur !!!
A savoir : si l’aspect écologique vous
interpelle, sachez que l’extraction à
outrance de la pierre de Moorea commence
à poser de sérieux problèmes
d’environnement dans l’île sœur, avec
notamment un impact important sur
l’équilibre des lagons… à méditer !
La pierre de rivière : gris sombre et d’aspect
lisse, mais moins onéreuse, la pierre de
rivière n’a pas autant de cachet que la pierre de
Moorea mais reste une bonne alternative pour
qui souhaite un mur en pierre naturelle. Son
extrême dureté lui offre en outre une excellente
durabilité.
Le parpaing : comme pour le grillage
métallique, le faible coût de revient est mis en
balance avec une esthétique discutable. Il n’y
a qu’à voir autour de l’île ces imposants remparts
en parpaings bruts qui bordent la route
et contrastent avec le paysage naturel. Pour un
coût supplémentaire, il pourra être enduit et
peint (en crépis par exemple) ou agrémenté de
pierres de parement… Sinon, le recours aux végétaux
(plantes grimpantes) pourra lui apporter
un certain attrait visuel tout en le préservant de
l’inspiration des tagueurs !!!
L’ESTHETIQUE INCOMPARABLE DE LA PIERRE DE MOOREA
115

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
LA CONSTRUCTION
LES MATÉRIAUX
Revètements de murs et de sols
Les peintures
Les types de peintures
Les peintures se classent en trois familles qui se
distinguent par le liant qui entre dans leur composition.
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
- Les peintures polyuréthanes : elles souvent
employée pour les sols. Aussi résistante que
les époxys, elles peuvent s’appliquer sur les sols
en béton et même les carrelages.
Les peintures en phase aqueuse
(acryliques et vinyliques) :
- Les peintures acryliques : l’huile est ici
remplacée par une résine acrylique hydrosoluble,
ce qui permet un nettoyage des pinceaux
CONSTRUCTION RÉNOVATION
Que ce soit au niveau de la qualité, de la facilité
de mise en œuvre ou du choix dans couleurs
et les effets décoratifs, les grands fabricants de
peinture ont énormément fait progresser ce revêtement
qui cumule les fonctions protectrice
et décorative. Une bonne peinture se reconnaît
à sa grande résistance, sa souplesse, sa facilité
d’adhérence, d’emploi et d’entretien et son
faible impact sur l’environnement. Comment s’y
retrouver parmi les différents types de peintures
? Un point s’impose !
Les composants de base
Le liant, le solvant et les pigments constituent
les trois composants de base, dont les qualités
et le dosage déterminent les capacités de la
peinture.
Le liant. C’est le composant principal qui
en séchant, formera le film de revêtement. Les
produits naturels d’autrefois (huile, chaux, albumine…)
ont été remplacés par des résines
synthétiques (acryliques, vinyliques, polyuréthanes…)
Le solvant. Il permet de conserver le liant
à l’état liquide. En s’évaporant, il permettra à la
peinture de sécher. Pour les peintures à l’huile, le
white spirit est le plus courant. Les peintures en
phase aqueuse utilisent l’eau.
Les pigments. Ils donnent à la peinture sa
couleur, sa consistance et son opacité.
Les peintures à l’huile
(glycérophtaliques, polyuréthanes) :
- Les peintures glycérophtaliques : leur
liant est traditionnellement de l’huile de lin, ou
plus récemment l’alkyde (résine synthétique).
Ce type de peinture offre une excellente tenue
dans le temps avec une bonne résistance aux
chocs et une insensibilité à l’humidité. De ce fait,
elles sont lessivables et donc facile d’entretien.
Ces avantages en font des peintures adaptées
pour les Salles de Bain et les cuisines. Esthétiquement,
elles ont un rendu plus décoratif que
les autres peintures.
Par contre, leur utilisation nécessite un support
parfaitement propre, lisse et droit. Sa mise en
œuvre délicate demande une parfaite maîtrise.
Leur temps de séchage est nettement plus long
que les autres peintures, et son odeur de solvant
est très désagréable. Le nettoyage des pinceaux
et des taches à l’aide de white spirit en fait une
peinture écologiquement préjudiciable !
à l’eau claire. Elles s’appliquent sur presque tous
les types de supports, avec une mise en œuvre
aisée qui en fait un produit de plus en plus prisé
par le particulier. Elle offre une bonne adhérence
en milieu humide et une meilleure résistance
au choc, au cloquage, à la moisissure et aux
taches. De plus, elles ne dégagent pas d’odeur
et sèchent très rapidement. Contenant peu, voir
pas de solvant et moins d’ammoniaque, elles
ont un impact très faible sur l’environnement.
- Les peintures vinyliques : à la différence
des peintures acryliques, elles ne contiennent
pas de résines élastiques, sont légèrement plus
fluides et moins opacifiantes. Elles ne supportent
pas l’humidité et ne sont donc pas lessivables.
Elles sont réservées pour une utilisation
intérieure.
Les peintures spécifiques. Il s’agit d’un
terme global regroupant d’une part, toutes le
peintures adaptées à un support particulier tel
que le bois qui nécessite d’être protégé des moi-
116

CONSTRUCTION - RÉNOVATION GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
117

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
sissures et insectes ou le fer exposé à la rouille,
et d’autre part, les peintures qui offrent un effet
visuel particulier.
Les sous-couches, quant à elles, sont des peintures
de préparation, par opposition aux peintures
décoratives. Elles sont destinées à offrir
une bonne surface d’accrochage à la peinture de
finition, en évitant l’application d’une couche de
finition supplémentaire plus coûteuse.
Il existe une autre dénomination empruntée
par les fabricants. Il s’agit des peintures «bâtiment»
qui sont destinées aux murs, plafonds t
sous-couches, des peintures «finition», à savoir
les peintures acryliques ou laquées et enfin les
peintures «spécifiques» dont nous avons parlé
plus haut.
est alors reposant pour les yeux. Les peintures
glycéro renvoient un brillant plus agressif. Dans
tous les cas, elles accentuent les irrégularités de
surfaces.
La finition laquée. La véritable finition
laquée résulte d’un procédé très minutieux
consistant en plusieurs applications successives
de peinture entre lesquelles est effectué un ponçage.
Le résultat final offre une profondeur et
une luminosité bien supérieures à une peinture
brillante. Ce procédé ne supporte aucun défaut.
La luminosité est telle que la moindre irrégularité
créera une ombre du plus mauvais effet. Le
support doit absolument être préparé avec infiniment
d’attention.
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
Toutes les pièces de votre habitation ne sont
pas exposées à la même fréquence de passage,
donc à l’usure. Pour s’y retrouver, le classement
PEI détermine cinq classes selon la résistance à
l’abrasion et la destination à laquelle les carrelages
sont adaptés. D’autre part, la norme UPEC
offre une mesure de précise des performances
face aux différents facteurs de risques.
Les types de finitions
CONSTRUCTION RÉNOVATION
Mat, satiné, brillant ou laqué… Si le choix de finition
est avant tout une affaire de goût, chacune
d’elles présente avantages et inconvénients.
La finition mate. D’un aspect velouté,
feutré, les peintures mates ne retiennent pas la
lumière et offrent l’avantage de gommer les petites
imperfections du support (surface irrégulière).
Elles sont très salissantes. On les réservera
par exemple pour les plafonds et les chambres
d’adultes
La finition satinée. Elle offre une luminosité
qui adoucie la matière qui en fait un revêtement
adapté aux pièces à vivre comme le
salon ou les chambres. Sa facilité d’entretien la
destine également aux lieux de passage tels que
les entrées ou couloirs.
La finition brillante. Elle crée un effet
miroir et renvoie la lumière en agrandissant
les volumes. Sa simplicité de nettoyage en fait
un revêtement idéal pour les pièces exposées
comme les cuisines et Salles de Bain. Le brillant
peut être obtenu par une peinture acrylique ; il
Les carrelages
Un carrelage se défini d’abord par ses qualités
mécaniques. Avant d’être beau, il doit être adapté
à son lieu de destination, en fonction des diverses
contraintes auxquelles il sera exposé.
L’esthétique vient ensuite : matières, couleurs,
finitions, tailles, formes… de quoi recréer tous
les styles et toutes les ambiances.
Les classifications qualitatives
Les carrelages offrent en performances pouvant
être très différentes d’un modèle à l’autre.
Le classement PEI (Porcelain Enamel
Institute). Il mesure la résistance
de l’émail à l’abrasion répartie en cinq
classes :
PEI I : elle désigne les carrelages destinés à des
lieux soumis à un trafic et à une abrasion très
faible (Salles de Bain, chambres, salles à manger
et séjour à condition qu’elles ne soient pas
accessibles depuis l’extérieur) ;
PEI II : elle concerne les lieux soumis à une fréquentation
normale, sans piétinement (mêmes
pièces que la classe PEII) ;
PEI III : elle désigne les carrelages destinés aux
endroits soumis à un trafic courant et une action
abrasive moyenne (entrées, dégagements
etc…) ;
PEI IV : elle concerne les milieux exposés à un
trafic soutenu (cuisines…) ;
PEI V : elle regroupe les carrelages destinés à
des milieux exposés à un trafic élevé (locaux
professionnels, lieux publics…).
118

CONSTRUCTION - RÉNOVATION GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
La norme UPEC. Propriété du Centre
Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB), la
norme UPEC défini la résistance à l’Usure (abrasion,
marche) et au Poinçonnement (talons,
pieds de chaises ou de meubles), la tenue à l’Eau
et la sensibilité aux agents Chimiques. Chacune
de ses caractéristiques est mesurée par un indice
qui détermine la destination du revêtement :
Résistance à l’usure :
- U2 : pour les locaux privatifs à fréquentation
normale
- U3 : pour les locaux collectifs à fréquentation
normale
- U4 : pour les locaux collectifs à forte fréquentation
Résistance au poinçonnement :
- P2 : pour les locaux à mobilier mobile en
usage normal
- P3 : pour les locaux sans restriction de trafic
ni de mobilier
- P4 : pour les locaux soumis à toutes sortes de
charges, fixes ou mobiles
Tenue à l’eau :
- E1 : locaux secs à l’entretien occasionnel humide
- E2 : locaux humides ou à l’entretien usuel par
voix humide
- E3 : locaux humides en permanence et entretien
à grande eau.
Tenue aux agents chimiques :
- C0 : utilisation exceptionnelle de produits ménagers
- C1 : utilisation occasionnelle
- C2 : utilisation normale
- C3 : utilisation fréquente de produits particuliers
Il en résulte pour les maisons individuelles,
les valeurs minimales suivantes
par destination :
Entrées : U3 P2 E1 C1
Cuisines : U3 P2 E2 C2
Salles de Bain : U2 P2 E2 C1
Séjour : U3 P2 E1 C1
Escaliers : U3 P2 E1 C1
Terrasses (accessibles depuis l’extérieur)
;
U4 P2 E3 C1
Les matières
Les carrelages peuvent être classés en quatre
catégories principales, en fonction de la matière
première dont ils sont constitués.
Le grès. C’est un matériau céramique qui
offre une très grande dureté et une excellente
résistance aux facteurs chimiques et climatiques.
En finition, il se décline en grès émaillé, grès
étiré, grès brut, grès cérame, grès cérame pleine
masse, grès cérame rectifié, grès cérame lappato.
- Le grès cérame : sa fabrication se fait à
base d’argile, de quartz et de feldspath, cuit à
1.200°C. Ses nuances de couleurs proviennent
de la nature de la terre, des colorants ajoutés
mais aussi de la technique de fabrication. Il imite
aussi des matériaux naturels tels que la pierre,
le marbre, le bois, le métal, le tissu et le cuir.
Imperméable, il est aussi extrêmement solide et
résistant à l’usure et aux taches. la pose est facilitée
par un poids relativement faible, avec une
épaisseur de seulement 12mm. En revanche, on
pourra lui reprocher d’être glissant lorsqu’il est
mouillé et lorsqu’il offre une surface antidérapante,
son entretien devient plus difficile.
- Le grès étiré : d’un aspect plus rustique avec
une texture plus grossière que le grès cérame et
une dimension de carreaux parfois irrégulière, il
adopte un mode de fabrication différent. Il est
constitué d’un mélange d’argiles et de matières
minérales, qui, une fois étiré, est cuit à 1.300°C. Il
peut avoir différentes finitions : brut, émaillé…
Il s’utilise en revêtement de sols ou de murs.
Le ciment. Ces carreaux sont constitués
de couches successives d’un mélange de sables
et de ciment complété de poudre de marbre et
d’oxydes métalliques colorés pour la décoration.
Ils offrent une dureté comparable à la pierre, une
très bonne résistance à l’usure et aux taches. Ils
sont appréciés pour leur aspect très décoratif.
L’utilisation de moules permet d’apporter des
effets en surface. Leur pose nécessite des joints
extrêmement minces, ce qui donne une étendue
très uniforme. L’entretien, extrêmement facile,
se fait à l’eau savonneuse. Le carreau de ciment
souffre par contre d’une image trop classique et
un peu désuète.
La terre cuite. Parce qu’il convient autant
aux styles traditionnels que contemporains, le
carreau de terre cuite fait partie de ces revêtements
de sol qui restent intemporels. Fabriqués
de façon mécanique ou artisanale, ils offrent une
très grande résistance à l’usure est leur esthétique
s’adapte à tous les types d’intérieur.
SOL EN TERRE CUITE
En contrepartie, ce matériau très poreux se tache
facilement. Après la pose des joints, il nécessite
un traitement hydrofuge. Enfin, les carreaux de
grand format sont fragiles.
La mosaïque. Assemblage de petits carreaux
multicolores (les tesselles) la mosaïque
revient à la mode. On la trouve sous forme de
céramique, marbre, pâte de verre, verre, travertin
(roche calcaire). En émaux, les carreaux sont
juxtaposés en formant un dessin et liés avec du
ciment.
La mosaïque offre une excellente tenue à l’usure,
aux taches et à l’humidité, ce qui en fait un revêtement
parfaitement adapté aux cuisines, Salles
de Bain et sanitaires. En carreaux pré collés sur
une trame, la pose de vient relativement aisée,
ce qui réduit le coût de main d’œuvre. L’entretien
se fait avec de l’eau et du savon. Les joints restent
le point faible de ce revêtement, tant au niveau
de la résistance que de l’entretien.
Les styles de pose
Il existe plusieurs types de pose. De l’une à
l’autre, pour un même carrelage, le rendu pourra
être très différent. Une manière de plus d’affirmer
son style. Parmi toutes les poses possibles,
on notera principalement :
119

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
La pose droite. C’est la pose la plus classique.
Elle se fait parallèlement aux murs. Les
carreaux étant parfaitement alignés en long et
en large, les joints forment un quadrillage ;
L’opus insertum. Constituée de carreaux
cassés en formes aléatoires, cette pose est très
pratique pour des petites superficies telles que
des marches d’escalier ou pour marquer un passage.
Elle permet de faire ainsi l’économie d’une
découpe fastidieuse. On pourra grandement
jouer sur l’écartement des morceaux de carreaux
et donc sur la largeur des joints.
Les parquets
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
Extrêmement résistant et d’une durabilité
centenaire, le parquet massif offre un aspect
authentique inimitable s’adapte avec bonheur à
toutes les pièces de la maison.
En sa défaveur, sa pose est plus délicate qu’un
parquet flottant, son prix de revient est élevé. Il
nécessite également une finition et un entretien
(huile, vernis…). Enfin, avec l’humidité, ses
dimensions ont tendance à augmenter : un problème
à prendre au sérieux sous notre climat !
LA POSE DROITE
CONSTRUCTION RÉNOVATION
La pose en diagonale. Les carreaux sont
ici posés de manière rectiligne avec un angle de
45° par rapport aux murs. Les carreaux restent
alignés en longueur et en largeur. Le quadrillage
est là aussi rectiligne ;
La pose décalée (dite en joint de
pierre). Elle est comparable à la pose d’un mur
de briques. Les carreaux sont posés en rangées,
avec un décalage d’un demi carreau par rapport
à la rangée voisine. Cette pose peut être droite
ou en diagonale ;
La pose à bâton rompu. On la retrouve
souvent dans les poses de parquets. Elle implique
des formats rectangulaires, que l’on pose
en équerre ;
La pose en pipe. Elle est composée de
deux formats, un petit entouré de quatre grands.
Le décalage créé par le petit carreau permet au
même motif se répéter sur toute la surface de
la pièce ;
La pose en chevrons. Elle nécessite des
carreaux spécialement conçus à cet effet. De
forme rectangulaire, ils sont biseautés au niveau
de leurs largeurs pour leur donner une forme de
chevron ;
L’opus. Il est composé de plusieurs formats
de carreaux (jusqu’à 7 !), ce qui permet toutes
les fantaisies de motifs.
Avec trois techniques de pose, cinq types de
parquets différents, trois finitions possibles, un
choix parmi quelques dizaines d’essences de
bois aux qualités différentes, sélectionner la
solution la plus adaptée n’est cependant pas si
compliquée qu’il n’y paraît.
Les types de parquet
Massif, contrecollé, stratifié ou à mosaïque collé
? Un petit point pour s’y retrouver !
Le parquet massif. C’est le parquet par
excellence ! Fait de bois brut dans une même
essence (chêne, châtaigner, érable, pin, frêne,
hêtre, ou pour les milieux humides : tech, kambala,
wengué, bambou), il peut être posé collé,
pour les parquets minces ou cloué, pour les plus
épais.
Le parquet contrecollé. Il comporte trois
couches de matériaux différents posées perpendiculairement,
qui lui apportent une meilleure
stabilité que le bois massif au niveau dimensionnel.
Moins noble, il est aussi moins cher que
le parquet massif. Verni en usine, il ne nécessite
pas de finition une fois posé.
Le paquet stratifié. Ce n’est pas un parquet
dans le vrai sens du terme, puisqu’il n’est pas
fait de bois, même s’il en offre l’aspect. Constitué
d’un matériau composite, il présente plusieurs
atouts. Son entretien est simple, sa pose est aisée
puisqu’il est toujours flottant et son coût est
bien inférieur à un parquet en bois massif. Possédant
tous un système de pose autobloquant,
ils offrent une économie supplémentaire (pas de
colle, et facile à poser sois même).
POSE EN OPUS ROMAIN
LE PARQUET MASSIF
LE PARQUET STRATIFIE EST RELATIVEMENT
FACILE A POSER
120

CONSTRUCTION - RÉNOVATION GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
Habituellement plus bruyant que le véritable
parquet, cet inconvénient tend maintenant à
s’amenuiser avec l’arrivée des matériaux de sous
couches de plus performants à ce niveau. Il reste
enfin le parquet le moins solide du marché.
La feuille de plaquage. C’est un nouveau
revêtement qui se situe entre le stratifié et
le bois. Il est constitué en sous couche de matériaux
composites et d’une couche supérieure
de 2mm d’épaisseur de plaquage de bois. Sans
être un véritable parquet, il cumule l’aspect authentique
du bois et les avantages mécaniques
et économiques du stratifié.
Le parquet à mosaïque collé. Il est composé
de fines lamelles de bois assemblées selon
différents motifs en plaques carrées. Disponible
en de très nombreuses essences, d’un bon rapport
qualité/prix et permettant une disposition
personnalisée, ce type de parquet n’autorise
qu’une pose collée.
Les types de pose
Cloué, collé ou flottant ? Un point sur les avantages
et inconvénients :
Les parquets cloués. Les lames ce ces
parquets, nécessairement plus épaisses que
pour une pose flottante, sont clouées sur des
lambourdes disposées en quadrillage, espacées
l’une de l’autre de 40 cm, et vissées sur la chape.
Ce type de pose, indispensable dans les pièces
sujettes aux remontées d’humidité, autorise la
circulation de l’air sous le plancher, permettant
d’un part au bois de respirer, et d’autre part, de
recevoir les différents réseaux de tuyauterie et
de câblages. L’ensemble ainsi posé surélève le
niveau du sol parfois jusqu’à 10 cm (épaisseurs
de la lambourde plus du parquet) : attention aux
ouvertures de portes. Les lames peuvent être
clouées sur les lambourdes par le dessus : cette
pose est plus rapide, mais les têtes de clous alors
apparentes pourront nuire à l’esthétique. De ce
fait, elles seront de préférence clouées par la
base de la languette qui sera dissimulée par la
lame voisine. Un espace de 2 cm entre les murs
et les lames périphériques, que l’on masquera
avec une plinthe, permettra au bois de se dilater
sans se soulever.
Les parquets collés. Une colle est appliquée
directement sur le sol (non poussiéreux et
plan) ou sur un isolant, lui même préalablement
collé sur le sol. Les lames sont ensuite disposées.
Ce type de pose autorise tous les supports
(dalles, béton, carrelage), mais si le sol n’est pas
parfaitement plan, un ragréage sera nécessaire.
Les parquets flottants. Un isolant est
posé sur le sol. Les lames de parquet sont, ensuite
collées entre elles et simplement posées
sur l’isolant. Un espace de dilatation d’1 à 2
cm doit également être respecté entre les murs
et les lames périphériques. Ce type de pose, à
la portée de tous, peut être effectué avec une
grande facilité sur tous les sols à condition qu’ils
soient lisses : carrelage, dalle béton, moquette,
ancien parquet…
Les types de finition
Si le parquet est la plupart du temps vendu brut,
la finition conditionnera l’entretien et l’esthétique
finale. Vitrifié (verni), huilé, ciré ou brossé ? Le
choix de finition implique deux paramètres principaux
: l’entretien et la protection. Un petit point
s’impose !
Le parquet huilé. Son principe réside en
un film non gras qui pénètre le bois et enrobe les
fibres en mettant en valeur le bois. D’un aspect
mat ou satiné, il offre un aspect très contemporain.
La dégradation se répare avec une nouvelle
application. Son entretien doit être régulier mais
il reste simple : un dépoussiérage suivi d’un
nettoyage avec un savon adapté. Attention à
l’eau claire qui fait grisailler le bois, ce qui impliquerait
un ponçage. Les taches se nettoient
au savon noir naturel. L’eau de lavage doit être
enlevée. Selon le bois, une nouvelle application
est conseillée tous les trois à six mois. Après séchage,
on procédera à un lustrage.
Le parquet ciré. C’est un traitement naturel
d’une grande qualité esthétique mais moins
résistant que le vernis. En durcissant, la cire
forme une couche protectrice qui comble parfaitement
les pores du bois. Cette finition conserve
l’aspect naturel du bois, pour un style très traditionnel.
Les traces de chocs peuvent être réparés
sans intervenir sur toute la surface du parquet.
L’entretien se fait par un nettoyage à sec ou par
application d’une couche de cire après dépoussiérage.
Comme pour le parquet huilé, l’eau
fait grisailler le bois ce qui rendrait un ponçage
nécessaire. En cas de tache, il est indiqué d’effectuer
un ponçage local suivi de l’application
d’une nouvelle couche de cire.
Le parquet vitrifié (ou vernis). Consistant
en un film mince, transparent et imperméable,
d’aspect brillant (pour un style résolument
moderne), satiné ou mat (pour un style
plus contemporain) il offre une très bonne résistance.
Moins esthétique que l’huile ou que la
cire, cette finition reste cependant économique.
En cas de détérioration, il peut être rénové par
ponçage sur l’ensemble de la surface. L’entretien
reste très simple. Après dépoussiérage, il est
nettoyé avec une serpillière légèrement humide.
Une lotion spéciale peut en ralentir l’usure tout
en lui redonnant son éclat.
Le parquet brossé. Pour les amateurs
d’authenticité qui ne jurent que par les vieux
parquets chargés d’histoire, la finition brossée
consiste à creuser le bois en surface en enlevant
les veines les plus tendres par un traitement
adapté. Il souligne la veinure en lui donnant du
relief. Le parquet peut ensuit être verni. Ce traitement
améliore la résistance aux impacts.
121

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
Quelles essences pour quelle pièce ?
Comme pour le carrelage, le choix d’un parquet,
avant les considérations esthétiques, se fait par
rapport à ses qualités mécaniques. La fréquentation
de la pièce à laquelle le parquet est destiné,
son accessibilité par l’extérieur son exposition à
l’humidité, … autant de paramètre à prendre
en compte avant de se lancer !
A savoir : parmi les bois importés, nous
citerons tout particulièrement le bambou
(classe B – bois mi-dur), le teck
(classe B – bois mi-dur) et le merbau ou
kohu (Classe C - bois dur) qui ont l’avantage
de convenir à tous les espaces, y
compris en milieu humide.
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
CONSTRUCTION RÉNOVATION
La fréquentation des pièces. Un principe
à retenir : plus le trafic est intensif, plus il
y a d’usure. Pour les pièces très sollicitées un
parquet épais s’impose. Dans les zones de faible
passage, n’offrant pas d’accès direct depuis l’extérieur,
on pourra opter pour un bois tendre ou
mi-dur (classes A et B) d’une épaisseur de 2,5 à
3,2 mm. Dans les espaces plus fréquentés, toujours
sans accès direct de l’extérieur, on choisira
dans les mêmes classes de bois, des épaisseurs
plus conséquentes (allant jusqu’à 7 mm). On
écartera par contre les stratifiés, dont la couche
d’usure est bien inférieure aux parquets en bois
massif.
L’accès direct des pièces
depuis l’extérieur. Les pièces offrant un accès
direct depuis l’extérieur sont en plus exposées
aux facteurs d’abrasion et de poinçonnement
(cailloux sous les chaussures, talons…).
Le choix d’une essence de bois dur reste ici essentiel
et on se tournera vers les bois de classe
C, toujours avec une épaisseur adaptée au trafic.
L’exposition à l’humidité. Pour les espaces
exposées à l’humidité, comme les Salles
de Bain et les cuisines, les parquets en bois massifs
d’origine exotique (teck, merbau, doussié,
ipé, bambou), sont par nature les plus adaptés,
même si certains bois européens (frêne, hêtre,
pin maritime, épicéa, peuplier), à condition de
bénéficier d’un traitement spécifique, offrent
une bonne résistance en milieu humide.
Portes, fenêtres,
baies et vitrages
Les portes
Portes d’entrée ou portes intérieures, les critères
de choix diffèrent. Les premières devront privilégier
la sécurité et l’isolation thermique, l’esthétique
et l’isolation phonique.
Les styles.
On en rencontre trois sortes :
- les portes pleines : d’aspect massif,
ce sont les plus sécurisantes ;
- les portes semi-vitrées : elles laissent plus
de place à l’esthétique que les portes pleines.
Elles offrent un aspect plus accueillant, sans
pour autant abandonner leur rôle sécuritaire ;
- Les portes vitrées : d’aspect plus léger, elles
privilégient nettement l’esthétique et se veulent
plus conviviales.
Les éléments et normes de sécurité.
On le sait, une porte est difficilement
invulnérable. Le principe est de donner du fil à
retordre aux intrus, en multipliant les handicaps.
Pour offrir un maximum de sécurité, votre porte
d’entrée devra répondre à certains critères normalisés
qui font l’objet d’un label.
• La porte d’entrée
Donnant sur l’extérieur de votre habitation, elle
devra constituer un rempart contre les intrusions,
sans sacrifier l’esthétique ni le confort.
Et si l’on se réfère aux statistiques, elle reste le
passage favori des cambrioleurs.
On recense trois points sensibles :
- la serrure : les modèles anti-effraction sont
classés en trois catégories, en fonction de leur
temps de résistance face à l’intrusion (Label
A2P1, A2P2 et A2P3 offrant des temps de résistance
respectifs de 5, 10 et 15 minutes) ;
- le blindage : les structurent de renforts
peuvent être disposés dans toute la porte ou
seulement dans son encadrement.
122

CONSTRUCTION - RÉNOVATION GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
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GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
CONSTRUCTION RÉNOVATION
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CONSTRUCTION - RÉNOVATION GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
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GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
- le vitrage : enfin, pour les portes vitrés, il
existe des modèles anti-effraction, avec également
trois niveaux de résistance à l’intrusion
(R1, R2 et R3, offrant un temps de résistance de
5,10 et 15 minutes).
Les matériaux. Le choix du matériau
conditionnera la sécurité offerte par votre porte
d’entrée mais aussi son style :
• Les portes d’intérieur
Elles jouent un rôle important dans le style
et l’esthétique de votre intérieur. Libérées des
contraintes de sécurité, le choix des portes intérieures
est bien plus large que celui des portes
d’entrée.
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
PORTE COULISSANTE EN APPLIQUE
CONSTRUCTION RÉNOVATION
- l’acier : l’arme absolue en terme de sécurité,
la porte en acier n’est pas toujours un must sur le
plan de l’esthétique et de la convivialité.
- le bois : chaleureux, intemporel, le bois reste
une valeur sûre avec toutes sortes de styles possibles.
Pour la sécurité, on privilégiera le bois
massif, dans des essences résistantes. Leur inconvénient
restant un coût élevé ;
- Le PVC : il reste une solution économique qui
ne manque pas d’efficacité au niveau de la sécurité
: avec des profilés disposant de renforts en
acier galvanisé, les portes en PVC garantissent
une bonne résistance aux effractions. Elles
offrent aussi une bonne tenue face aux UV et
aux écarts de températures ;
- L’aluminium : les portes en aluminium présentent
un design moderne. Inoxydable, l’aluminium
résiste aux intempéries et ne craint pas
la corrosion. Contrairement au PVC, ce matériau
est disponible dans un large choix de coloris ;
- Les matériaux composites : en grande
partie composés de fibre de verre, les portes en
composite résistent mieux aux chocs que l’acier,
tout en offrant des qualités d’isolation thermique
bien supérieure à celles du bois. L’entretien
est aussi simple que pour le PVC.
- Le verre : seul ou associé à un autre matériau
(bois, PVC, aluminium…), le verre donne
à la porte d’entrée une esthétique indiscutable
et un style convivial. Pour la sécurité, le vitrage
anti-infraction s’impose !
Les types d’ouvertures.
Il existe 4 types d’ouverture :
- La porte battante : c’est de loin la porte la
plus courantes en aménagement intérieur. Elle
s’ouvre selon un axe vertical constitué de gonds
fixés au dormant. A un vantail, son sens d’ouverture
sera soit vers la droite soit vers la gauche. Le
sens d’ouverture choisi dépendra de la configuration
de la pièce. A deux vantaux, elle pourra
s’ouvrir dans les deux sens.
Elle présente comme avantages d’être facilement
démontable et remplaçable. Il suffit de la
déloger de ses gonds en position ouverte. Elle
offre une ouverture facile et un passage bien dégagé.
Elle nécessite par contre un débattement
important qui constitue autant de place perdue.
A un battant, elle n’autorise qu’un sens d’ouverture.
Dans une petite pièce, il sera parfois nécessaire
de prévoir une ouverture vers l’extérieur.
- Les portes coulissantes en applique et à
galandage : très esthétiques, elles s’ouvre en
glissant contre la cloison (en applique) ou en se
dissimulant dans son épaisseur (à galandage),
de sorte qu’aucun espace de débattement n’est
nécessaire.
A galandage, c’est la plus esthétique : ouverte,
elle se dissimule totalement dans l’épaisseur du
PORTE COULISSANTE A GALANDE
mur et peut comporter jusqu’à quatre vantaux
sur rails, ce qui autorise une ouverture sur une
grande largeur. Ce système nécessite des travaux
importants au niveau de la maçonnerie. C’est
donc une solution préférable en construction
plutôt qu’en rénovation, à moins d’être intégré
dans une nouvelle cloison. Par exemple, on
souhaitera pouvoir fermer une cuisine à l’américaine
pour l’isoler du salon, ou séparer à l’occasion,
la salle à manger du salon ou encore isoler
une salle de bain intégrée à la chambre du coin
repos. Coulissante en applique, elle est guidée
par son rail le long du mur et reste visible lorsqu’elle
est ouverte. Si l’on fait l’économie d’une
zone de débattement, le mur qui reçoit la porte
doit rester dégagé. D’une mise en œuvre plus
simple que pour le galandage, cette solution
reste avantageuse en rénovation.
- La porte pliante : elle est composée de plusieurs
vantaux en PVC suspendus à un rail, qui
se replient l’un sur l’autre en accordéon. Le débattement
est très faible puisqu’il correspond à
la largeur d’un vantail. Selon le nombre de vantaux,
elle peut offrir un large passage. La fermeture
se fait par clip ou serrure classique. Idéale
en rénovation, c’est la solution la plus simple à
mettre en œuvre et aussi la plus économique.
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CONSTRUCTION - RÉNOVATION GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
On peut l’utiliser pour la fermeture des petites
pièces (sanitaires, petites Salles de Bain) ou des
placards. Esthétiquement, le choix des coloris et
des styles reste restreint.
- La porte pivotante : c’est le type de porte
le moins courant. D’une esthétique résolument
moderne, elle joue la carte de la discrétion : fermée,
elle peut se fait oublier en se confondant
avec le mur lorsqu’elle adopte la même finition.
Mais elle peut adopter une esthétique plus recherchée
et devenir un large miroir ou une cloison
translucide éclairée de l’intérieur, apportant
une lumière diffuse. L’ouverture se fait sur un
axe vertical (pivot invisible) centré, ou excentré
sur la droite ou sur la gauche. Pour une touche
encore plus Hi Tec, il existe des systèmes d’ouverture
automatiques ou par simple pression.
Facile à mettre en œuvre, cette solution reste
peu onéreuse en auto-réalisation.
Le principal inconvénient se situe au niveau de la
largeur de passage : lorsque le pivot est centré,
celle-ci est équivalente à la moitié de la largeur
du panneau. Pour offrir un large passage, le panneau
doit être dimensionné en conséquence, ce
qui implique qu’une zone de débattement proportionnelle
soit sacrifiée.
Les modèles. Il existe trois modèles de
portes définis selon leur aspect, leur mode de
fabrication et le matériau dont elles sont faites.
- La portes isoplane : composée d’un cadre
en bois massif ou en MDF, d’une âme alvéolaire
ou pleine et d’une paroi en contreplaqué, en
fibre ou en MDF, tous ces éléments étaint solidarisés
la plupart du temps par collage à chaud.
- La porte postformée : d’un coût très avantageux,
elle est fabriquée en matériaux agglomérés
liés et moulés sous presse et recouvert
d’un contreplaqué de finition en PVC. Fournies
lisses ou avec un aspect bois nervuré, comportant
généralement des moulures, la personnalisation
se fait au niveau de la peinture ou de la
lasure.
- La porte affleurante : elle est généralement
plane, sa vocation étant de se confondre avec la
cloison qui l’accueille. Son type d’ouverture peut
être battante mais elles restent le modèle privilégié
des portes pivotantes. La porte et son cadre
ne comportent pas de décalage et son axe d’ouverture
(paumelles) est de préférence invisible
pour se confondre avec la cloison lorsqu’elle est
fermée.
Les matériaux
- Le bois : le plus courrant en matière de portes
d’intérieur, son coût dépend largement de ses
formes, simples ou travaillées, de sa structure
et de l’essence utilisée. Toujours très esthétique
et performant en matière d’isolation thermique
et phonique ce matériau offre toujours un choix
d’essences, de teintes et de finitions extrêmement
variés.
- L’aluminium : son design et son poids
plume expliquent sa popularité. Sa légèreté
en fait un matériau de choix pour les
ouvertures de grande largeur. Il se prête
volontiers au mélange avec d’autres matériaux
tels que le verre ou le bois. En revanche,
ses capacités isolantes ne sont pas sont
point fort.
- Le verre : son grand intérêt est de laisser circuler
la lumière d’une pièce à l’autre : un atout
pour les pièces dépourvues de fenêtres. Un verre
dépoli permettra en outre de conserver l’intimité.
Enfin, certains verres constituent de bons
isolants thermiques et acoustiques. Très lourd, il
nécessite par contre une huisserie et un ancrage
adapté, et n’autorise pas, contrairement à l’aluminium,
de grandes dimensions. Sauf à utiliser
un verre anti effraction, la porte en verre est exposée
au risque de bris : attention aux courants
d’air !
Les fenêtres
Une fenêtre se caractérise principalement par
son mode d’ouverture dont le choix dépendra
de la configuration de l’habitation et des pièces
mais également des critères esthétiques et de
sécurité qui lui sont propres. Les matériaux
Le mode d’ouverture.
Il en existe dix :
- La fenêtre fixe : sa seule vocation est de
laisser pénétrer la lumière à l’intérieur de l’habitation.
Ne disposant pas de système d’ouverture,
elle est moins coûteuse qu’une fenêtre ouvrante.
Elle est indiquée pour les ouvertures situées trop
en hauteur pour être accessibles.
- La fenêtre coulissante : elle s’ouvre en
faisant glisser le vantail mobil contre un fixe.
L’avantage est l’absence de débattement. Elle
est donc appréciée devant l’évier de la cuisine
ou pour des pièces de faible volume. Mais l’ouverture
ne peut représenter que la moitié de
la largeur totale de la fenêtre. Si elle n’est pas
accessible de l’extérieur, son entretien n’est pas
aisé. Enfin elle n’offre pas une très bonne résistance
au vent et son étanchéité nécessite une
installation de qualité.
- La fenêtre à la française : c’est le système
classique, à un ou deux battants, s’ouvrant vers
l’intérieur sur un ou deux axes verticaux. Elle nécessite
un débattement et lorsqu’elles sont ouvertes
elle condamne dans la largeur de chaque
ventail, les portions de mur contre lesquelles ils
s’ouvrent.
- La fenêtre à l’anglaise : comme à la française,
mais avec une ouverture vers l’extérieur.
Son débattement n’est donc plus
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CONSTRUCTION RÉNOVATION
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
un problème. Elle ne convient pas pour les zones
exposées au vent qui risque de rabattre les vantaux
et de briser les carreaux. Enfin, sa fermeture
nécessite de se pencher vers l’extérieur, ce qui
peut être dangereux pour les enfants.
- La fenêtre à galandage : elle présente les
avantages d’une fenêtre coulissante classique,
en permettant toutefois une ouverture sur toute
la largeur de la fenêtre qui glisse et disparaît
dans l’épaisseur du mur. Les murs donnant sur
l’extérieur étant souvent porteurs, ce mode d’ouverture
est difficile à envisager en rénovation.
- La fenêtre oscillo-basculante : elle s’ouvre
comme une fenêtre à battant sur un axe vertical
ou sur un axe horizontal (ouverture par le haut).
Ce système, qui permet l’aération de la pièce
sans offrir une grande ouverture, est sécurisant
pour les familles avec des jeunes enfants.
- La fenêtre à soufflet : l’ouverture, de faible
amplitude, s’effectue par rapport à un axe horizontal,
par le haut et vers l’intérieur. Elle reste intéressante
lorsque vous ne disposez pas de place
suffisante pour une ouverture à la française.
- La fenêtre basculante : elle s’ouvre vers
l’intérieur dans sa partie haute et vers l’extérieur
dans sa partie basse. C’est un mode d’ouverture
peu utilisé en Polynésie et pourtant intéressant
sous notre climat. L’air chaud montant est évacué
par le haut alors que l’air frais rentre par le
bas. De plus, la zone de débattement relativement
réduite est située dans la partie haute et
n’est pas vraiment gênante pour le volume intérieur.
- La fenêtre à l’italienne : c’est un mode
d’ouverture que l’on retrouve dans de nombreux
fare polynésiens. Elle s’effectue vers l’extérieur et
par le bas sur un axe horizontal situé sur la traverse
haute. La zone de débattement est située
à l’extérieur.
- La fenêtre à guillotine : elle est composée
d’une partie haute qui reste fixe et d’une
partie basse mobile qui s’ouvre en glissant
verticalement sur la partie haute. Comme tous
les systèmes glissants, elle présente l’avantage
de ne pas nécessiter de zone de débattement.
Pour disposer d’une bonne d’ouverture, cette
fenêtre doit être relativement haute puisqu’elle
ne s’ouvre que sur la moitié de sa surface.
Les matériaux. On rencontre principalement
trois matériaux pour les fenêtres ainsi
qu’une variante mixte :
- Le PVC : Le cadre ouvrant, le bâti et le cas
échéant les croisillons sont fabriqués en PVC
renforcés par une structure métallique. Ne
nécessitant pas de travaux particuliers pour
s’adapter sur une un bâti existant, notamment
en bois, la fenêtre en PVC est une solution avantageuse
en rénovation, avec un temps de pose
très court. Elle offre une bonne isolation thermique
et acoustique, une excellente résistance
aux UV, aux chocs, aux intempéries, et ne nécessite
aucun entretien. Si le PVC reste le matériau
le moins coûteux, attention toutefois aux premiers
prix qui n’offrent pas toujours les mêmes
garanties en terme d’isolation ou de résistance.
Ce matériau s’adapte à de nombreux modes
d’ouverture. Esthétiquement, le PVC ne dispose
pas d’une gamme de couleur étendue et
ne rentre pas dans la catégorie des
matériaux nobles.
- L’aluminium : il apporte
un design moderne à vos
fenêtres et offre un vaste
choix de coloris. Sa légèreté
et sa résistance en
font le matériau le plus
adapté pour les baies
vitrées et les fenêtres de
grand format. Il autorise une structure très fine
laissant plus de surface au vitrage. Il ne rouille
pas et ne nécessite aucun entretien, il est de plus
entièrement recyclable. Son prix se situe entre le
PVC et le bois.
- Le bois : matériau traditionnel pour les fenêtres,
le bois permet désormais la réalisation
de grands formats avec l’arrivée du lamellé-collé.
On appréciera son esthétique et un choix
parmi de nombreuses essences, dont certaines
ne requièrent aucun traitement particulier
(hydrofuge, fongicide, insecticide…). Il reste
le matériau le plus performant en terme d’isolation
acoustique et thermique. C’est aussi le
matériau écologique par excellence. Il nécessite
par contre une lasure qui devra être renouvelée
tous les deux ans (plus ou moins, en fonction de
l’exposition à la pluie et au soleil).
- Le mixte bois/alu : bois à l’intérieur, aluminium
à l’extérieur, ce type de fenêtre fait son
apparition sur le marché métropolitain avec un
avenir prometteur. Il cumule l’esthétique et les
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
qualités isolantes du bois, avec la bonne tenue
aux intempéries, la facilité d’entretien, le choix
des coloris et la résistance de l’aluminium qui
autorise des structures très fines permettant un
maximum de surface vitrée. Cette variante reste
évidemment la solution la plus onéreuse.
Les vitrages
Le vitrage est un élément essentiel de vos fenêtres,
baies vitrées et portes. Son choix dépend
des qualités requises en terme d’isolation thermique
et phonique, de sécurité et de confort.
Ces qualités dépendent elle-même du dispositif
et du type de verre utilisés.
Les types dispositifs
- Le simple vitrage : à épaisseur totale équivalente,
le simple vitrage présente une meilleure
isolation phonique qu’un double vitrage. Par
contre, un double vitrage à isolation renforcée le
surpasse ce premier à ce niveau. Très utilisé en
intérieur, apprécié pour sa luminosité et sa variété
de couleurs et de finitions, on emploie alors
du verre trempé plus résistant et plus sécurisant.
- Le double vitrage standard : composé
de 2 vitres séparées d’une lame plus ou moins
épaisse (8 à 16mm) d’air ou de gaz (argon,
krypton), l’ensemble étant solidarisé par un
joint périphérique étanche. C’est cette lame qui
confère au dispositif, ses qualités d’isolant thermique
(50% supérieur au simple vitrage.
- Le double vitrage asymétrique : il cumule
le rôle d’isolant thermique (par la présence
d’une lame d’air) et d’isolant phonique (améliorée
de 20% par rapport au double vitrage standard
avec des verres d’épaisseurs différentes).
Ces performances seront encore améliorées en
remplaçant d’une part la lame d’air par du gaz,
et d’autre part, un des deux verres par du verre
feuilleté contenant une résine acoustique.
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CONSTRUCTION - RÉNOVATION GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
- Le double vitrage à isolation renforcée :
disposant d’un pouvoir isolant quatre fois supérieur
à celui d’un vitrage simple et trois fois
supérieur à celui d’un double vitrage standard,
ses performances résultent de l’application
d’une fine couche transparente d’un matériau
faiblement conducteur (oxydes métalliques à
base d’argent, de zinc ou d’étain) qui fait obstacle
aux transferts thermiques entre l’intérieur
et l’extérieur.
- le double vitrage de sécurité : La vitre
intérieur du double vitrage standard est remplacé
par un verre feuilleté, qui consiste en deux
plaques de verre collées entre elles par un film
en polyvinyle de butyral offrant une grande
résistance. En cas de casse, les débris de verre
restent collés au film. Il existe différents niveaux
de protection.
Les vitrages spéciaux. Il existe plusieurs
types de verres présentant des
qualités spécifiques :
- Vitrage feuilleté : à l’épreuve des chocs, il
est composé de plusieurs feuilles de verre entre
lesquelles s’intercale un film extrêmement résistant
lui donnant une excellente solidité. Il s’agit
d’un vitrage anti-effraction.
- Vitrage armé : adoptant le même principe
que le vitrage feuilleté, une grille métallique
remplace les films en polyvinyle de butyral. Il
constitue également un rempart contre les effractions.
- Vitrage trempé : soumis en usine à très
haute température, ce traitement lui confère une
très bonne résistance aux chocs thermiques.
- Vitrages Hi-Tec : en matière de vitrage, le
futur est déjà là : avec l’arrivée des verres autonettoyants,
opacifiants, électrochrome et à store
intégré, le confort n’a plus de limite !
+ Le verre autonettoyant : comme son nom
l’indique, il ne nécessite pas d’entretien, grâce à
un revêtement spécial combinant la technologie
de photocatalyse et des propriétés hydrophiles.
Les rayons ultraviolets provoquent une réaction
qui dégrade les dépôts organiques se trouvant
sur la surface extérieure de la vitre qui seront
emportées par l’eau de pluie. Ce procédé est encore
plus appréciable pour les fenêtres dont la
surface extérieure est difficile d’accès.
+ Le verre opacifiant : reprenant le même
principe d’un verre feuilleté, le film à haute résistance
est ici remplacé par un film à cristaux
liquides, couplé à un dispositif électrique qui
fera réagir le film. Le circuit éteint, le verre est
translucide. Il permet d’être à l’abri des regards
extérieurs tout en laissant passer la lumière.
Sous tension, le vitrage retrouve presque instantanément
sa transparence.
+ Le verre électrochrome : également parcouru
par un courant électrique, il présente l’intérêt
de pouvoir régler l’intensité de la lumière
que l’on souhaite faire pénétrer à l’intérieur. Lors
de la mise hors tension, il garde la même opacité
que celle sélectionnée, limitant de ce fait la
consommation électrique.
+ Le vitrage avec store intégré : le principe
est simple, puisqu’il s’agit d’un double vitrage
à l’intérieur duquel prend place un store à
commande électrique. Il offre les avantages du
double vitrage en terme de performances thermiques
et acoustiques. Le store, protégé de la
poussière, ne requiert aucun entretien.
LE VITRAGE AVEC STORE INTEGRE
Volets et stores
Esthétiques et fonctionnels, les volets et stores
se plient en quatre pour votre confort !
Les volets
Au-delà de leur esthétique, les volets ont avant
tout une fonction de premier plan pour la sécurité.
Ils constituent un obstacle supplémentaire
face aux intrusions et préservent des regards
extérieurs. En cas de cyclone, ils protègent les
vitrages. Ils ont enfin un rôle de confort : fermés,
ils sont parfaitement occultant et remplacent les
rideaux. Mi-clos, ils laissent circuler l’air toute en
assombrissant la pièce. Quel type d’ouverture
choisir ? Quel matériau ? Suivez le guide !
Les types d’ouverture
FENÊTRE AVEC VOLETS
- Les volets battants : c’est le système classique,
à deux battants qui s’ouvrent vers l’extérieur
et se rabattent sur les murs de la maison.
Très rare en Polynésie, c’est le plus rencontré en
métropole ou ils existent en battants pleins, plus
isolants ou ajourés (lames horizontales inclinées
vers le bas), permettant de laisser passer l’air et
la lumière.
- Les volets pliants : reliées entre elles par des
charnières, leurs lames se plient pour se ranger
de part et d’autre de la fenêtre contre l’épaisseur
des murs. Ouverts, ils jouent la discrétion mais
n’offrent aucune sécurité.
- Les volets roulants : ce sont les plus rencontrés
dans notre fenua. Équipés d’un système
anti-arrachement, anti-crochetage ou
anti-soulèvement, ils offrent une excellente résistance
pour une sécurité appréciable. Ils sont
également le système pour un fonctionnement
motorisé. La pose peut s’effectuer en façade : le
caisson dans lequel s’enroulent les lames est disposé
à l’extérieur au dessus de la fenêtre. Moins
esthétique, cette configuration permet un maximum
d’ouverture et de luminosité. La pose peut
également se faire en tableau. L’enroulement
est situé à l’intérieur (le caisson et les lames
viennent contre la fenêtre), ou à l’extérieur (dans
le plan de la façade). En construction, le caisson
peut disparaître dans la maçonnerie pour
une parfaite intégration. En rénovation, la pose
en façade permet d’équiper n’importe quelle
fenêtre.
- Les volets coulissants : leur design est très
apprécié. Ils peuvent être pliables (les vantaux se
plient l’un derrière l’autre en suivant un rail), ou
à galandage (les vantaux sont guidés le long du
mur à l’extérieur) et peuvent être équipés d’une
motorisation. Très esthétiques, ils sont aussi les
plus coûteux.
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CONSTRUCTION RÉNOVATION
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
Les systèmes de fonctionnement
- les systèmes manuels : à sangle, l’actionnement
du volet s’effectue par traction et relâchement.
Le système est simple mais les points
de contact de la sangle réagissent mal aux
charges lourdes en provoquant une usure rapide.
A manivelle, l’ouverture se fait à deux mains.
Contrairement au système à sangle, le volet ne
se referme pas lorsque l’on relâche la manivelle,
ce qui permet une ouverture partielle. Mais
l’ouverture est longue et le mécanisme, sujet à
l’usure est assez complexe à réparer.
Par tirage, sur une poignée posée directement
sur la lame la plus basse du volet, l’actionnement
se fait à la force du bras de l’intérieur ou
de l’extérieur. Au plus le volet est lourd, au plus
l’ouverture est difficile.
- les systèmes motorisés : l’ouverture et la
fermeture se font par commande avec ou sans
fil, par simple pression d’un bouton. Pas besoin
d’ouvrir votre fenêtre pour l’actionner. Certaines
installations offrent un dispositif de détection
d’obstacles qui évite de faire forcer le moteur, un
système de verrouillage et même de fermeture
automatique en fonction de l’ensoleillement.
Si la motorisation est idéale pour les volets
roulants, elle reste possible pour les trois autres
types de volets.
Les matériaux
- Le bois : ses qualités d’isolant thermique et
acoustique en font
un matériau privilégié
pour les volets.
Son esthétique
s’adapte autant au
style moderne que
traditionnel. Très
exposé, ils nécessitent
un traitement
contre l’humidité,
les insectes et
les champignons.
Concernant l’essence,
on s’orientera
vers des bois durs.
Pour une meilleur sécurité, on jouera sur l’épaisseur.
Certains fabricants proposent même des
volets roulants dans ce matériau.
- L’aluminium : ce matériau offre une excellent
rigidité qui autorise son emploi pour les volets
de grandes tailles. Il ne demande aucun entretien,
ne craint pas la corrosion (adapté pour
le bord de mer) et son design est résolument
moderne. En fait, l’aluminium ne présente pas
vraiment d’inconvénient.
- Le PVC : son prix fait oublier ses inconvénients
: moins esthétique que le bois ou l’aluminium,
il est en outre déconseillé pour les volets de
grandes tailles à cause de son manque de rigidité.
Il offre par contre une bonne résistance aux
intempéries et se révèle idéal en bord de mer.
Attention aux couleurs foncées, qui absorbent la
chaleur et peuvent créer des déformations par
dilatation.
Les stores
Avec eux, oubliez la sécurité ! S’ils vous protègent,
ce n’est que du soleil et des regards. Mais
ils vous donnent également l’occasion d’exprimer
vos goûts en terme de décoration. Intérieur
ou extérieur, il existe des modèles de stores pour
tous les types d’ouvertures.
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
Les composant
de stores intérieurs.
Ils n’ont pas besoin d’armatures. On les actionne
à l’aide d’une cordelette ou d’une chaîne. En
bois, toile, tissus, PVC ou aluminium, ils remplissent
la même fonction que les stores extérieurs
: ils préservent l’intimité, modulent la
luminosité, tout en participant à l’esthétique et
à l’ambiance de votre pièce.
Les composants
de stores extérieurs.
Leur structure est plus complexe que celle des
stores intérieurs, et la qualité de leur toile est à
prendre en considération, compte tenu de leur
exposition.
- La structure : les stores extérieurs sont composés
principalement d’une armature métallique
(bras fixes ou mobiles) et d’une toile. Cet
ensemble peut être complété par un dispositif
d’éclairage intégré aux bras. Une armature de
qualité offrira une très bonne résistance au vent
et permettra des réalisations dans de grandes
dimensions. Les stores fixes disposent d’un
tube à enroulement situé dans un caisson sur la
partie haute de l’ouverture et d’une coulisse de
guidage.
Pour les stores mobiles de la coulisse de guidage
est remplacée par des bras articulés, actionnés
par manivelle ou par moteur.
- La toile : la toile idéale doit protéger efficacement
contre le soleil, résister aux déchirures
et être imperméable, tout en conservant son
esthétique dans le temps.
En coton, elle offre une protection solaire correcte,
une résistance moyenne au vent. Elle
craint les UV et absorbe l’eau (ce qui favorise sa
détérioration). Mais son principal défaut est son
poids qui nécessite une structure solide donc
volumineuse.
En polyester, la protection solaire est satisfaisante,
et elle offre une excellente résistance au
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CONSTRUCTION - RÉNOVATION GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
vent, qui faibli cependant avec le temps à cause
de sa mauvaise tenue aux UV. Son étanchéité
résulte d’un traitement de surface relativement
efficace.
En toile acrylique, la protection solaire est
très efficace et elle résiste bien au vent. Teintée
dans la masse, elle offre une excellente durabilité.
Enfin, un traitement de surface lui donne une
excellente imperméabilité.
En toiles micro perforées, la protection solaire
est excellente. La résistance au vent est bien
supérieure aux autres matériaux. Elle offre une
excellente tenue aux UV. Elle est parfaitement
imperméable grâce à un enduit hydrophobe.
Les modèles de stores intérieurs
- Le store vénitien : c’est le plus courant. Avec
ses lames horizontales orientables à l’aide d’une
tige que l’on tourne, l’ensemble peut également
se remonter à la auteur souhaitée, et rester en
position grâce à un système composé de deux
cylindres crantés qui bloquent la cordelette. Il
peut être fixé sur la partie haute de l’encadrement
ou au plafond. Les lamelles sont disponibles
en différentes largeurs (de 16 à 50 mm),
dans des matériaux rigides tels que le bois, le
PVC ou l’aluminium. Baissé, il offre la possibilité
de doser la luminosité on l’orientant vers le
haut ou vers le bas, jusqu’à offrir une occultation
complète.
- Le store californien : constitué de larges
bandes verticales orientables vers la droite ou
la gauche et fixées sur un rail permettant de les
faire coulisser sur les côtés. Le sens des bandes
autorise ici l’utilisation de matériaux souples tel
que le tissus.
- Le store japonais : très design, il consiste en
plusieurs panneaux qui coulissent l’un derrière
de cm de large, il permet une grande variété de
style en offrant une lumière tamisée. Il est entièrement
lavable. Son ouverture se fait à l’aide
d’une cordelette ou électriquement.
Les modèles de stores extérieurs
LE STORE BATEAU
LE STORE VENITIEN
LE STORE CALIFORNIEN
l’autre et s’apparente beaucoup à une cloison
coulissante. Outre sa fonction de store, il peut
d’ailleurs séparer deux pièces ou fer un volume
de rangement. Tous les matériaux et coloris sont
permis ! Dans sa forme traditionnelle, avec un
encadrement et des croisillons en bois exotique
avec un remplissage en shoji, il apportera une
touche zen à votre pièce.
- Le store bateau : c’est le store bon marché !
Fait d’un tissu composé de plis d’une vingtaine
- Le store à toile fixe : dépourvu de mécanisme
de replis, il est destiné à couvrir de manière
permanente un espace, pour protéger du
soleil et de la pluie (pergola, deck…). L’espace
ainsi créé peut même être fermé (par des parois
amovibles, une haie d’arbustes …) créant un
espace de vie extérieur pour un budget contenu.
- Le store vertical : intégré dans l’encadrement
de l’ouverture, et muni d’un enrouleur peu volumineux,
sa toile se déploie verticalement, guidée
par des coulisses latérales. Il n’empêche pas
la pose de volets. C’est le plus discret des stores
extérieurs. Disponible en de nombreux coloris, il
permet des largeurs jusqu’à trois mètres.
- Le store banne : très répandu notamment
sur les terrasses et les balcons, il peut être à
bras télescopique ou articulés, permettant un
déploiement supérieur à 4 mètres. Il peut être
actionné avec une manivelle ou équipé d’un
moteur. Il peut se fixer sur la façade extérieur, ou
sous le plafond. Il existe différents modèles offrant
une protection plus ou moins performante.
- Le store à bras droits : installé sous la par-
LE STORE JAPONAIS
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GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
tie haute de l’encadrement, ses bras fixés sur les
- la tôle galvanisée : très utilisée en son
temps, elle est depuis quelques années largement
remplacée par la tôle alu/zinc, bien plus
résistante ;
- la tôle alu/zinc : alliage de zinc, d’acier,
d’aluminium et de silicium, elle offre une meilleur
résistance à la corrosion que la tôle galvanisée,
pour un prix toujours attractif. Outre sa
version de base, la tôle pré laquée est recouverte
intégralement d’une mince couche de peinture
qui vient encore renforcer sa résistance, pour
une durée de vie de 20 ans et plus. Comme la
tôle galvanisée, son principal défaut est sa faible
qualité d’isolant thermique et phonique. Une
isolation, dont il faudra tenir compte dans le
budget, s’avère donc indispensable ;
- la plaque asphaltée : feutre composé de
fibres organiques recouvert d’un mélange de bitume
et de granulat (asphalte), cette plaque est
proposée en forme ondulée ou imitation tuile.
Sa durée de vie est comparable à la tôle alu/zinc.
Elle est indiquée pour les toits peu pentus. D’un
point de vue écologique, produire de l’asphalte
consomme moins d’énergie que l’acier. Relativement
peu coûteux, ce matériau nécessite par
contre un support rigide (contreplaqué) ainsi
qu’une bonne aération sous toit.
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
l’esthétique de la tuile sans toutefois l’égaler. Elle
est proposée en plusieurs coloris.
- La tôle nervurée : très résistante, elle
convient aux couvertures de grandes dimensions.
Avec ses nervures hautes, elle assure également
une bonne protection contre les infiltrations.
Cependant, les surfaces entre les nervures
étant planes, cette forme de tôle n’atténue pas le
bruit de la pluie.
CONSTRUCTION RÉNOVATION
LE STORE BANNE
cotés, il s’incline manuellement ou électriquement.
Il rempli parfaitement son rôle de protection
contre le soleil et les regards extérieurs. A
angle droit, il apporte de l’ombre à votre pièce.
Entièrement déplié, il apporte une obscurité
totale.
Toiture : couverture
et étanchéité
Couvertures de toiture
Les tôles
C’est le type de couverture le plus courant en Polynésie.
Son prix avantageux et sa simplicité de
pose ont fait sa popularité. On les trouve maintenant
dans différents matériaux et styles.
Les matériaux
- la plaque ondulée bitumée (onduline)
: présentée en longueur de 2m, elle est disponible
en rouge ou vert. Adaptée aux couvertures
de petites dimensions, elle offre une bonne isolation
thermique et acoustique. Elle est de plus
insensible à la corrosion. Sa mise en œuvre est
facilitée par son poids contenu. Si son rapport
prix/prestations est très correct, sa durée de vie
reste limitée à une dizaine d’année.
Les styles
- La tôle ondulée : c’est de loin la plus fréquente
et la moins chère. Ses formes arrondies
atténuent efficacement le bruit de chute de pluie.
- La tôle emboutie imitation tuile : elle
présente tous les avantages de la tôle, et offre
LA TOLE ONDULEE
LA TOLE IMITANT LA TUILE
LA TÔLE NERVURÉE
Les tuiles
- La terre cuite : existant dans de nombreux
coloris (ocre, paille, brun, silvacane…), la tuile
gallo-romane donne à votre toiture un cachet
authentique et une esthétique indiscutable.
Elle dispose naturellement d’excellentes qualité
d’isolation thermique et phonique. Sa durabilité
est également exceptionnelle. En revanche, elle
nécessite la pose d’un écran étanche à l’eau et
perméable à l’air. Une bonne circulation permanente
de l’air pour éliminer les risques de
condensation en sous face est également indispensable.
Enfin, son poids conséquent devra
être soutenu par une charpente adaptée en
terme de résistance. Au bout du compte, le coût
global de ce matériau et de sa mise en œuvre
est élevé.
LA TUILE ROMANE
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CONSTRUCTION - RÉNOVATION GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
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GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
- Le bois : le bardeau de bois est très prisé pour
son esthétique et ses performances au niveau
de l’isolation thermique et acoustique. Un traitement
autoclave permet de renforcer sa résistance.
S’il est en général garanti 10 ans, sa durée
de vie peut sans problème atteindre le double.
Le red cedar reste une des essences les plus
adaptées pour la couverture. Son prix est à peine
plus élevé que le pandanus, pour une durée de
vie bien supérieure. Attention toutefois en milieu
très humide, au développement de mousses
et champignons. Un traitement anti-termites
est également nécessaire.
LA TUILE ASPHALTEE
Les toitures végétales
Il existe ici deux catégories de matériaux : les
matériaux naturels et les matériaux synthétiques
imitant les végétaux.
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
satisfont à toutes les exigences en matière de
sécurité incendie. Enfin, il peut affronter les
cyclones, grâce à son système de clips breveté
Palmex qui augmente la résistance aux vents.
Garanti 20 ans par le fabriquant canadien, sa
durée de vie est nettement supérieure à celle du
matériau naturel.
L’étanchéité
CONSTRUCTION RÉNOVATION
LE BARDEAU DE BOIS
- Le fibrociment (Rustic Share) : tout en
imitant le bois, ce matériau offre une durée de
vie qui lui est supérieure, grâce notamment à
une meilleure résistance à l’humidité et aux
UV. En outre, il n’intéresse pas les termites. Par
contre, si vous devez intervenir sur votre toiture,
sachez que c’est un matériau très fragile qui
peut casser sous vos pas.
- Le bitume : la tuile asphaltée est proposée
en différentes épaisseurs qui conditionnent sa
résistance. Elle est composée d’un feutre organique
avec un revêtement d’asphalte mélangé
à des granules céramiques offrant un grand
choix de coloris. Offrant une bonne résistance à
l’humidité et au feu (grâce à un traitement ignifugeant),
elles apportent aussi une bonne isolation
phonique. Son coût de base est comparable
à celui de la tôle mais le support en contreplaqué
nécessaire à sa pose et le produit bitumeux assurant
l’étanchéité occasionnent un surcoût non
négligeable. Enfin, sa durée de vie ne va guerre
au-delà de 15 ans et ses faibles prestations en
isolation thermique rendent nécessaire la pose
d’un faux plafond disposant d’une bonne ventilation
naturelle adéquate.
Les matériaux naturels
- Le pandanus : ce matériau naturel local offre
une bonne isolation thermique tout en s’intégrant
avec bonheur dans nos paysages. Sa durée
de vie limitée, qui ne dépassant guerre 6 ans
reste son point faible. De ce fait, il reste sur le
long terme un investissement onéreux.
- Le niau : moins cher que le pandanus, sa durée
de vie est aussi moitié moins longue. Son aspect
est encore plus authentique que le pandanus.
Les matériaux synthétiques. Le
Palmex : fabriqué à base de résine polymère qui
le dispense de tout entretien, cette bonne imitation
du pandanus offre une excellente isolation
thermique et phonique. Les modèles ignifugés
LE PALMEX IMITE PARFAITEMENT LE PANDANUS
L’étanchéité est un élément essentiel de la
toiture. Si certains matériaux de couverture
assurent efficacement cette fonction (tôle ondulée,
tôle nervurée…) il en va autrement par
exemple pour les couvertures en tuiles ou pour
les toitures-terrasses en béton.
Les écrans
Il existe deux sortes d’écrans pour l’étanchéité
des toitures en pente.
Les écrans souples. Indispensable pour
les toits à pente particulièrement faible, l’écran
souple se déroule sur la charpente avant la pose
de la couverture. Plusieurs matériaux
sont disponibles :
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CONSTRUCTION - RÉNOVATION GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
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GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
- Le feutre bitumé avec une bonne résistance au
vent reste un matériau très utilisé malgré son
poids.
- Le polyéthylène micro perforé, bien plus léger
et plus souple est plus facile à mettre en œuvre.
Cependant, étant imperméable à la vapeur
d’eau, il nécessite une ventilation efficace en
sous face.
- La micro fibre, solide et légère, garantie une
excellente durabilité et une mise en œuvre aisée.
Elle présente en outre l’avantage d’être en même
temps imperméable à l’eau et très perméable à
la vapeur d’eau.
La membrane d’étanchéité
Il existe une membrane d’étanchéité élastomère
acrylique qui s’applique au rouleau ou au pistolet
sur n’importe quelle surface, plane ou non.
Outre la fonction d’étanchéité, cette membrane
permet la réflexion d’une grande partie des
rayonnements infrarouge et ultraviolet, abaissant
très fortement la température à l’intérieur
de l’espace recouvert (y compris une toiture en
tôle ou un container maritime exposés en plein
soleil). Elle constitue une protection de premier
ordre sous notre climat.
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
- Les ponts thermiques de liaison (ou linéiques)
: Ils se situent principalement aux
jonctions des murs et des planchers (bas, intermédiaires,
hauts et rampants).
CONSTRUCTION RÉNOVATION
Les écrans rigides. Pour les régions très
exposées au vent et à la pluie, la pose d’un écran
rigide s’avère nécessaire. Ils peuvent être constitués
de panneaux de particules ou de contreplaqués.
En théorie, ils devraient être complétés par
un écran souple.
Le bitume
MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ EN BITUME
Matériau issu du pétrole, le bitume entre couramment
dans la fabrication des membranes
d’étanchéité, souvent additionné avec des
polymères qui en améliorent la durabilité et la
résistance aux écarts thermiques. Ses qualités
exceptionnelles en font une solution idéale pour
l’étanchéité des toits plats, très exposés à l’eau
stagnante.
Présenté en rouleaux, il est appliqué sur une
couche primaire adhérant au béton. Lorsque
deux couches sont mises en œuvre, on réduira
le coût de l’investissement en posant une
membrane de base sous une membrane de finition.
Ces deux couches seront ensuite fusionnées
au chalumeau.
Isolation thermique et phonique
L’isolation thermique
Disposer d’une isolation offrant une excellente
performance thermique couplée à une ventilation
efficace est le gage d’un confort et d’une
économie énergétique appréciables. Si l’isolation
d’une maison concerne toutes les parois
(murs, portes, fenêtres, planchers, plafond et
toiture), la résistance thermique des combles est
primordiale. En Polynésie, avec un fort ensoleillement,
ce sont avant tout la toiture et les parois
vitrées qui sont impliquées dans l’élévation de la
température intérieure.
Un isolant performant est celui qui offre une
excellente résistance thermique. C’est cette
résistance qui va protéger votre intérieur du
réchauffement du soleil (ou de la fraîcheur nocturne
pour ceux qui habitent en altitude). C’est
autant d’énergie qui n’est pas consommée pour
maintenir votre maison climatisée.
Qu’est-ce qu’un pont thermique ? Quel isolant
choisir ? Où isoler en priorité ? Isoler par l’intérieur
ou l’extérieur ? Autant de questions auxquelles
il convient de répondre pour s’assurer
une isolation réussie !
Les ponts thermiques
Un pont thermique peut se définir comme un
point faible dans la résistance thermique globale
d’une construction. Des composants spécifiques
permettent de les corriger.
Catégories de ponts thermiques
- Les ponts thermiques ponctuels : il s’agit
d’une interruption très localisée de l’isolation,
due à des structures qui interrompent la surface
isolante.
Les rupteurs thermiques. Ils sont destinés
à corriger les ponts thermiques en assurant
la continuité de l’isolation des murs. Ils se présentent
sous différentes formes selon qu’ils sont
destinés aux planchers à poutrelles ou aux dalles
en béton.
Les matériaux d’isolation
Ils sont classés en cinq familles :
Les isolants minéraux :
- Les laines minérales : en France, ce sont les
matériaux les plus mis en œuvre. Composée à
plus de 90¨% de fibres minérales, son homogénéité
est assurée par des liants organiques.
Elles contiennent également des additifs qui réduisent
la formation de poussière et l’absorption
de l’eau. Dans cette catégorie, on trouve la laine
de roche (basalte porté à 1500 °C puis transformé
en fibres par force centrifuge. La laine de
verre est produite à partir de sable et de verre
recyclés en utilisant le même procédé que la
laine de roche.
ROULEAU DE LAINE DE ROCHE
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CONSTRUCTION - RÉNOVATION GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
137

CONSTRUCTION RÉNOVATION
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
- Le verre cellulaire : à base de silice et de
verre recyclé additionné de carbone, ce mélange
crée une réaction chimique qui forme
des micro-cellules à l’intérieur du matériau.
Son excellente résistance à la compression en
font un isolant particulièrement adapté aux toitures-terrasses.
- L’argile expansé : présentée sous forme de
billes d’aspect lisse obtenues par chauffage à
1000 °C de granules d’argile crue, sa capacité
isolante relativement limitée provient de l’air
contenue dans sa structure poreuse.
- La vermiculite : les paillettes de vermiculite
(sorte de mica) sont cuites à 900 °C et augmentent
de 10 fois leur volume en prenant la forme
de petits grains qui emprisonnent de l’air, ce
qui leur confère leurs propriétés isolantes. Ce
matériau peut être utilisé en vrac en isolation
de planchers, de combles et en rénovation, de
parois creuses.
- La perlite : à base de roche siliceuse broyée
et chauffée à 1000 °C, sa fabrication est très similaire
à la vermiculite. Comme cette dernière,
elle peut être utilisée en vrac ou mélangée à du
béton ou du mortier pour obtenir un matériau
allégé.
Les isolants synthétiques :
- Le polystyrène expansé : plastique alvéolaire
fabriqué à partir de styrène expansé au
pentate et à la vapeur d’eau, il prend l’aspect
de petites billes soudées entre elles présentant
une structure à pores ouverts. La dernière génération
de polystyrènes (Ultra Th) offre des performances
thermiques appréciables.
- Le polystyrène extrudé : plus compact que
le polystyrène expansé, sa fabrication sous pression
avec addition d’un agent d’expansion lui
donne une structure à pores fermés. A épaisseur
égale, il est plus isolant. Sa bonne résistance à
la compression en fait un matériau communément
utilisé sous les dalles béton. Leur principal
inconvénient reste la toxicité des gaz qu’ils
émettent en cas d’incendie.
- La mousse de polyuréthane : isolant à
alvéoles fermées c’est un excellent isolant qui
permet son utilisation en faible épaisseur.
Les isolants
à composante végétale :
- Le fibragglo : il est proposé sous forme de
panneaux rigides en fibres de bois compressées
et enrobées de ciment. Ses capacités isolantes
limitées en font une solution d’appoint en fond
de coffrage ou en sous-face de plancher.
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
- La fibre de bois résineux : hydratée et
transformée en pâte, cette matière est ensuite
compressée en panneaux puis séchée. Sa capacité
isolante est meilleure que le fibragglo
mais reste inférieure aux isolants minéraux et
synthétiques. Elle peut donc servir d’isolant
complémentaire ou principale pour les murs, les
plafonds et les toitures. Son coût est élevé.
- Le liège : réduit sous forme de granules par
broyage, il est ensuite soumis à une température
de 300 °C. Sous l’action de la vapeur d’eau,
les granules de matières augmentent de volume
et se collent entre elles sous l’action d’une substance
contenue naturellement dans ce matériau.
L’air encapsulé dan sa structure micro cellulaire lui
donne une capacité isolante très correcte. En vrac,
il servira à isolation des planchers, alors qu’en
panneaux il sera utilisé pour doubler les murs.
- La fibre de cellulose : issue du recyclage de
papier journal broyé puis ignifugé, ce matériau
est présenté en vrac (granules) ou en panneaux
semi-rigides de différentes épaisseurs. Son pouvoir
isolant est comparable au liège expansé ou au
verre cellulaire (voir plus haut). On l’utilise pour
l’isolation au niveau des murs et de la toiture.
- Le chanvre : c’est de la tige de cette plante
que l’on extrait deux matières distinctes. La partie
non fibreuse de cette tige est utilisée sous
forme de granules en isolation des planchers et
des toitures. La partie fibreuse est défibrée puis
calibrée : c’est la laine de chanvre. On la trouve
en vrac, en panneaux (avec addition de fibres
de polyester) ou en rouleaux. Ses capacités isolantes
sont comparables à la fibre de cellulose.
- Le lin : les fibres les plus courtes de cette
plante sont transformées en laine puis traitées
contre les insectes et le feu. Elles sont ensuite
reliées entre elles par des fibres de polyester
pour se présenter en rouleaux ou en panneaux
semi-rigides dans des épaisseurs variables. Utilisable
pour l’isolation des planchers, murs et
toitures, son pouvoir isolant est comparable au
chanvre, à la fibre de cellulose, au liège expansé
ou au verre cellulaire, et à peine inférieur à la
laine de roche.
- La laine de coton : tirée de la fibre du cotonnier
que l’on traite en protection contre
les insectes, les moisissures et le feu, elle est
présentée en vrac ou sous forme de panneaux
semi-rigides ou de rouleaux. Son excellente capacité
d’isolation est comparable à la laine de
roche et aux isolants synthétiques de dernière
génération.
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CONSTRUCTION - RÉNOVATION GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
Les isolants d’origine animale
- La laine de mouton : traitée contre le feu et
les insectes, elle est disponible en vrac, en rouleaux
ou panneaux semi-rigides. Son pouvoir
isolant est excellent (comparable à la laine de
coton).
- La plume de canard : mélangée à de la laine
de mouton et d’un liant à base de polyester, on
les trouve en rouleaux utilisables pour l’isolation
des combles et des murs. Ses capacités isolantes
sont celles de la laine de mouton.
Les isolants thermo réflectifs.
Constitués de plusieurs couches de différents
matériaux séparés par des feuilles en aluminium,
ces isolants de faible épaisseur tiendraient leurs
performances des propriétés réfléchissantes
des différentes couches. En fait, même avec
des conditions optimales de mise en œuvre, le
pouvoir isolant de ces revêtements égale à peine
celui des isolants traditionnels, ce qui en fait des
isolants complémentaires plutôt que principaux.
+ par une couche isolante recouverte d’un parement
en plaques de plâtre, en panneaux de
bois ou en lambris.
- L’isolation par l’extérieur : utilisé principalement
en rénovation, il permet d’atteindre
un niveau d’isolation très satisfaisant en éliminant
en grande partie les ponts thermiques. Des
panneaux isolants en polystyrène sont fixés sur
une ossature en bois ou métallique avant d’être
recouverts d’un enduit assurant l’étanchéité.
Modifiant l’aspect extérieur de l’habitation, ce
mode d’isolation n’est pas très utilisé.
Les planchers. Selon leur nature et ce
qu’ils recouvrent, les planchers peuvent être isolés
de différentes manières.
- isolation rapportée en sous face du
plancher : difficile à mettre en œuvre lorsque
le vide sanitaire présente une hauteur limitée,
ce mode d’isolation présente en outre l’inconvénient
de créer un pont thermique en périphérie
de la dalle ;
- isolation par entrevous à languettes : les
entrevous en polystyrène expansé assurent une
isolation thermique sans interruption tout en
servant de coffrage pour le coulage de la dalle
de compression ;
- isolation par couverture du plancher
et dissimulation sous dalle flottante : les
isolants doivent ici résister à la compression (ex
: polystyrène extrudé). Ce procédé d’isolation
permet surtout, dans les froids, une installation
de chauffage par le sol.
A savoir : des solutions dont les capacités
d’isolation promettent d’être 4 à
5 fois supérieures aux matériaux courants
sont en phase expérimentale. Ils
reposent sur le principe de la mise sous
vide partiel d’une structure en panneaux
composites enveloppé d’un film
étanche.
L’isolation… de fond en comble !
Pour transformer votre habitation en véritable
boite hermétique, des solutions devront être
mises en œuvre au niveau des murs, des planchers,
de la toiture et des surfaces vitrées.
Les murs. Ils peuvent être isolés par l’intérieur,
l’extérieur ou par isolation répartie.
- l’isolation par l’intérieur : c’est le procédé d’isolation
le plus courant. Il peut se faire par trois
moyens :
+ à l’aide d’un complexe isolant (plaque
de plâtre revêtue d’une couche isolante en
polystyrène ou en laine et directement collé
au mur avant application d’un enduit et d’une
bande de jointement pour masquer les joints) ;
+ par des panneaux de laine minérale fixées
au mur par des points de colle, qu’une cloison
de doublage en carreaux de plâtre ou en brique
viendra recouvrir.
POSE EXTÉRIEURE D’UN BARDAGE BOIS
- L’isolation répartie : elle est assurée par
des blocs en terre cuite (Monomur®) ou en béton
cellulaires offrant des qualités isolantes qui
dispensent de la mise en œuvre d’un procédé
d’isolation rapportée.
POSE EXTÉRIEURE D’UN BARDAGE BOIS
POSE D’UN PLANCHER ISOLANT
Les combles. L’isolation des combles est
différente selon qu’ils soient aménagés ou non.
En Polynésie, les combles perdus sont de loin les
plus courants. Il existe trois manière de les isoler.
- l’isolation sur surface plane : deux couches
d’isolant sont disposées sur un plancher à poutrelles.
Afin d’éliminer les ponts thermiques aux
jointures des bandes, la deuxième couche est
disposée perpendiculairement à la première qui
est munie d’un pare-vapeur.
- l’isolation sur solivage apparent : une
première couche d’isolant d’une épaisseur lé-
139

CONSTRUCTION RÉNOVATION
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
gèrement inférieure à celle des solives et munie
d’un parre-vapeur est disposée entre ces
dernières. Une deuxième couche est disposée
perpendiculairement à la première.
ISOLATION DU TOIT
- l’isolation sur plafond suspendu : une ou
deux couches d’isolant sont posées sur un plafond
accroché à un plancher en bous ou à une
charpente.
Les baies vitrées. Le verre est un matériau
aux qualités isolantes médiocres. Si l’utilisation
du double vitrage (voir notre dossier Portes,
fenêtres et vitrage) améliore les performances à
ce niveau, celles-ci restent très en dessous des
performances que l’on peut obtenir au niveau
des murs et des planchers.
Pour contribuer à isoler l’intérieur d’une habitation
de la chaleur des rayonnements du soleil,
les systèmes d’occultation extérieurs (stores, volets)
restent des solutions très acceptables.
Isolation phonique
L’isolation phonique des murs et
des cloisons. Les performance d’isolation
acoustique d’un mur sont liées à sa masse volumique
(kg/ m3). Plus elle est importante, plus
les performances sont élevées.
- Les murs de façade : étant donné leur
masse, les murs de façade disposant d’une
bonne isolation thermique satisfont en principe
à des exigences normales au niveau acoustique.
Pour des exigences particulières, il faudra avoir
recours à des isolants tels que la laine de roche
ou les isolants synthétiques qui réunissent de
bonnes performances au niveau thermique et
phonique.
- Les cloisons intérieures : leur isolation
phonique doit parfois être renforcée par des
carreaux de plâtre de 10 cm d’épaisseur, ou par
une combinaison de plaques de plâtre de faible
épaisseur et laine de verre.
L’isolation phonique des planchers.
Les dalles en béton et les planchers préfabriqués
à poutrelles et entrevous : ils ne présentent pas
de problème au niveau de l’isolation phonique
en raison de leur masse importante ;
Les planchers en bois : ils isolent beaucoup
moins du bruit que les dalles en béton. Une
première solution consiste à remplir les espaces
entre les solives de laine minérale et à les dissimuler
en sous face par un parement qui constituera
le plafond de l’étage inférieur. Une autre
solution consiste à désolidariser le plancher de
la structure porteuse en y intercalant une couche
isolante qui évitera la propagation des vibrations
du plancher.
L’isolation phonique des combles.
Pour des combles perdus, une isolation thermique
par laine minérale d’une épaisseur de 20
cm avec une plaque de plâtre en sous face offre
une isolation phonique satisfaisante.
L’isolation phonique des baies vitrées.
Le principe du rapport entre la masse
volumique et les performances acoustiques
s’applique également pour le simple vitrage.
Mais pour des raisons d’isolation thermique,
la solution d’un simple vitrage épais doit être
abandonnée au profit d’un double vitrage. Les
caractéristiques des différents types de vitrages
sont exposés dans notre dossier «Construction -
Portes, fenêtre et vitrages».
FAIRE APPEL A UN ARTISAN
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
Un artisan du bâtiment a bénéficié d’une formation
théorique et pratique sur un domaine précis
durant laquelle il a eu l’occasion d’approfondir
tous les aspects de son métier. Cette qualification
garantie en principe des prestations de qualité.
De plus, en tant que professionnel de proximité,
il a en général une très bonne connaissance des
spécificités et savoir- faire locaux. Il fait preuve
d’une grande capacité d’adaptation quant à vos
besoins, votre budget et vos priorités.
Sur un chantier, chaque artisan œuvre dans son
domaine en interaction avec des artisans représentant
d’autres corps de métier. Chacun d’eux
pourra, par expérience, vous recommander des
artisans avec lesquels il a eu l’occasion de collaborer
sur d’autres chantiers et dont il aura apprécié
la fiabilité. Pour savoir à qui vous adresser
pour intervenir sur un domaine particulier, il est
indispensable de connaitre l’étendu des compétences
de chacun d’eux.
Les artisans pour la structure
et le gros-œuvre
Le maçon
Pour une construction neuve, le maçon est le
premier à intervenir sur le chantier après préparation
du terrain. Il a en charge le gros-œuvre ; en
suivant les plans, il réalise les fondations, coule
la dalle, monte les murs porteurs et les cloisons,
pose les planchers. Son rôle est donc essentiel
: de lui dépendent la qualité et la pérennité de
l’enveloppe et de la structure (hormis dans le cas
des constructions bois) mais aussi le bon déroulement
du chantier dans son ensemble, puisqu’il
devra par exemple intégrer dans son ouvrage,
les réservations pour la plomberie et l’électricité.
Il peut également intervenir pour la réhabilitation
ou la restauration de constructions anciennes.
Il peut aussi réaliser des ouvrages légers
tels que des murs de clôture, des murets, poolhouse
etc…) Il maîtrise enfin la mise en œuvre
des matériaux servant à la finition de l’enveloppe
du bâtiment (mortier, ciment, plâtre etc…) et
réalise les enduits extérieurs et intérieurs.
Faire appel à un maçon peut être un bon choix
lorsque vous disposez déjà d’un plan (réalisé
par vous même ou un architecte) et que vous
souhaitez conserver la maîtrise du chantier. Si
vous souhaitez par exemple intervenir dans la
réalisation d’une partie du gros œuvre, le maçon
pourra en assurer l’autre partie. En cours de
chantier, ils sera aisé de réaliser des modifications,
en comptant sur sa plus grande souplesse
de travail, en comparaison avec un constructeur.
Le gros œuvre est un domaine ou les prix
140

CONSTRUCTION - RÉNOVATION GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
141

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
peuvent sensiblement varier d’un prestataire
à l’autre. Il ne faudra pas hésiter à étudier plusieurs
devis, en prenant en considération le prix
mais aussi la qualité de la prestation.
Le menuisier fabrique, ajuste et met en œuvre
des éléments de second-œuvre tels que fermetures
sur le bâti de la construction (portes,
fenêtres, volets), la structure intérieure (les
cloisons), l’aménagement (escaliers, placards,
les escaliers, les parquet). A partir des plans, il
sélectionne le bois, le débite aux dimensions
souhaitées, réalise la finition (ponçage, vernis,
lasure etc. ) et l’assemblage. Il peut également
réaliser l’agencement de cuisines (placards et
plans de travail), de Salles de Bain ou de tout
autre espace de vie.
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
Le couvreur
CONSTRUCTION RÉNOVATION
Charpentier bois
Le charpentier est en charge des éléments
porteurs (ossature bois, plancher et charpente)
qui constituent la structure du bâtiment et assurent
sa stabilité. Il est capable de concevoir
une charpente sur mesure avec des combles
habitables ou non, créer des ouvertures dans
le toit (velux, chien assis). Sa connaissance des
différences essences de bois lui permet de sélectionner
la plus adaptée pour chaque utilisation
(selon la résistance, la classe de risque etc…).
Il sélectionne également les pièces de bois qu’il
façonne en atelier. Sur le chantier, il gère le levage,
l’assemblage des éléments de charpente.
Il maîtrise également la réalisation de l’isolation
et l’habillage de la charpente (pose de lambris
par exemple).
S’il travaille traditionnellement le bois (et les
matériaux composites) pour la fabrication des
éléments de menuiserie, il utilise de plus en plus
des matériaux tels que l’aluminium, le PVC ou
encore le verre.
Le carreleur-mosaiste
Le couvreur, comme le maçon et le charpentier,
intervient sur l’enveloppe de la construction. Il
assure la mise hors d’eau du bâtiment, en réalisant
la toiture qui garantira l’étanchéité et la protection
contre les intempéries. Les techniques de
pose varient selon le matériau de couverture
(tôle, tuile, ardoise, pandanus etc…). Il Il intervient
enfin dans l’entretien et la rénovation de
la toiture.
L’électricien
Les artisans pour
l’aménagement et les finitions
Le menuisier agenceur
C’est un professionnel de la finition qui intervient
en neuf, en restauration ou en création. Il fournit
et met en œuvre les revêtements céramiques sur
sols et murs, principalement dans les Salles de
Bain, cuisines et terrasses, mais également au
niveau des piscines, des murs extérieurs.
Il maîtrise pour ce faire, le façonnage et la pose
d’une grande diversité de matériaux, du grès cérame
ou émaillé à la faïence, en passant par l’ardoise,
le marbre, la terre cuite, la pâte de verre, la
lave émaillée etc…. Il intervient après le maçon
et le plâtrier et travaille en coordination avec le
plombier, l’électricien et le peintre.
L’électricien détermine l’emplacement des des
divers éléments de l’installation électrique, pose
les tableaux électriques, les supports, les prises,
il tire les câbles et les fils, installe les équipements
d’éclairage et luminaires, la climatisation,
en s’appuyant sur les plans et les schémas de
montage et les normes de sécurité en vigueur
dont il doit avoir une parfaite connaissance. Il
contrôle l’ensemble de l’installation, et s’assure
de sa complète sécurité avant la mise sous
tension. Il peut également effectuer l’installation
d’antennes, d’équipement photovoltaïque,
d’alarmes et de surveillance. Il assure l’entretien
et la maintenance de toutes ces installations.
142

CONSTRUCTION - RÉNOVATION GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
Label électricité CLCE :
sécurité garantie !
Lors de la construction ou de la rénovation de votre habitation, faites appel
à un électricien labellisé CLCE respectant les normes en vigueur : c’est pour
vous la garantie d’une installation sécurisée.
Liste des élecriciens labellisés au 15/11/2015
(Valable 3 ans et reconductible sous conditions)
Enseigne Représentant Téléphone E-mail
AB Froid Elec Bax de Keating Arnaud 87 77 64 94 abax@mail.pf
A.E.S Electricité Michon Nicolas 87 34 34 87 aes@mail.pf
Alain Elec Bisiaux Alain 87 70 90 36 alain.electahiti@gmail.com
Anthea Picard Jean-Marc 87 70 31 88 anthea@mail.pf
Areso Mousset Laurent 87 70 73 42 contactareso@gmail.com
Bennett Bennett Charles 87 74 38 25 charles.bennett@mail.pf
Bygorre Bygorre Gilles 87 72 80 35 bgml@mail.pf
Cegelec Dock Frédéric 40 41 41 41 courrier@cegelec.pf
CME Electricité Choune Manutahi 89 71 34 47 cmeelectricite@gmail.com
Cofely Polynésie Pierson François 40 50 35 35 info@cofely.pf
Domotec Chougues Gilles 87 78 15 35 gilles.chougues@mail.pf
E.2.M Martinez Martial 87 70 18 90 martial_martinez@yahoo.fr
EGS Electricité Palanque Serge 87 77 78 11 egs-elec@mail.pf
ELEC 220 Herlemme Mickael 87 74 73 09 m.herlemme@gmail.com
Electricité Michel Latchoumane Michel 87 76 15 59 electricitemichel@gmail.com
Electric Pro Joly Raymond 87 77 80 86 jolyjr@mail.pf
ERDT Lalandec Patrick 87 77 09 83 erdt@mail.pf
Formula Penilla y Perella François 87 77 16 80 formulatahiti@gmail.com
Homelec Zemella Walter 87 22 16 78 homelec@mail.pf
JLD Electric Duarte Jean-Luc 87 77 25 15 jldelectric@mail.pf
LG Polynésie Liao Georges 87 71 41 74 lgpolynesie@mail.pf
Poly Réseaux Concept Oputu John 87 34 63 24 polyreseauxconcept@gmail.com
Pacific Elec Général Taaroatua Lucien 87 78 35 69 pacificelecg@gmail.com
Qualitech Agius Bernard 87 73 13 93 agius.bernard@mail.pf
SGEP Tribut Damien 87 78 07 70 sgep@mail.pf
Tearatai Uira Kong Yek Fhan Christian 87 72 59 21 kyfc@mail.pf
Techni-Elec Heitz Bertrand 87 78 64 85 bert.heitz@mail.pf
Techno Froid Lanvin Jérôme 40 80 04 05 secretariattechno@hotmail.fr
Tehuritaua & Fils Tehuritaua Marc 87 77 36 21 matelec@mail.pf
Tema Tauhiro Temaramanui 87 78 77 57 tema.elec@mail.pf
Wes Elec Butscher Wesley 89 72 78 31 b.weselec@gmail.com
Infos+
Retrouvez cette liste
aux adresses suivantes :
- CCISM
- Agences EDT
- Service de l’Urbanisme
- Bureaux d’architecte
- Fournisseurs
de matériel électrique
et Assureurs
Ou sur www.ccism.pf
et www.edt.pf
Ou par téléphone
au 40 47 27 28
Pour les électriciens,
faites votre demande
de label à la CCISM,
pôle Entreprises
143

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
Le plombier
l’aménagement des espaces intérieurs, le
montage des cloisons, des escaliers maçonnés,
réalise les plafonds en plaques de plâtre ou en
brique. Ce métier a beaucoup évolué ces dernières
années, avec le développement des carreaux
et plaques de plâtre, des cloisons alvéolaires,
métalliques ou en bois.
En finition, il lisse les surfaces brutes des murs
et plafonds, avant l’intervention du peintre. Il
peut également intervenir dans la décoration
en créant des volumes et formes décoratifs (par
moulage), ou, au moyen de stucs et autres enduits
décoratifs, imite la pierre ou le marbre.
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
Le solier-moquettiste
Cet artisan intervient après le maçon et le plâtrier.
Pour la pose de revêtements au sol et sur
les murs, il maîtrise les techniques propres à
une grande diversité de revêtements (linoléum
en rouleaux, moquette, parquets flottants, mosaïque
collée, carreaux pvc, dalles en LINOLÉUM,
tissus…) dont il détermine la quantité nécessaire
en tenant compte des mesures de la pièce
et de sa forme, afin de minimiser les chutes.
Le peintre en bâtiment
CONSTRUCTION RÉNOVATION
En installation neuve ou en rénovation, le plombier
– installateur sanitaire calcule les volumes et
débits des réseaux d’eau et de gaz, en fonction de
l’utilisation. Il dessine, prépare et met en place
les tuyauteries et canalisations d’arrivée et de
sortie jusqu’aux équipements (chauffe-eau, robinets,
WC, douches…). Après installation, il effectue
la mise en fonctionnement et les réglages.
Une fuite d’eau ou de gaz pouvant engendre
des dégâts importants et parfois dangereux, le
travail du plombier s’effectue dans le respect de
normes et règles professionnelles très strictes au
niveau de la sécurité et sur un plan sanitaire.
Dans un logement ancien, il peut aussi assurer
l’entretien, la maintenance et la mise aux
normes des réseaux et équipements. Il est capable
de conseiller dans le choix d’installation
sanitaire. Certains travaux nécessitent de sa
part des compétences dans d’autres domaines
(par exemple : la maçonnerie pour l’installation
d’une douche).
Le plâtrier-plaquiste
Le peintre intervient dans un domaine dont les
prestations sont à la fois techniques et décoratives,
donnant de la couleur à votre maison, tout
en assurant sa protection. Après avoir préparé
les supports à peindre, afin qu’ils présentent une
surface lisse et saine, il effectue les mélanges,
en respectant les dosages et l’harmonie des
couleurs. De sa dextérité et sa connaissance des
différentes techniques d’application dépendra
le résultat final. Outre les travaux traditionnels
de peinture, il pourra vous apporter de précieux
conseils sur la personnalisation de l’habitat, et
vous aider à définir les teintes et matières en
harmonie avec vos goûts et votre cadre de vie.
Le serrurier-Métallier
L’artisan serrurier-métallier maîtrise le travail des
métaux ferreux (acier inox, fer pur) ainsi que les
métaux non ferreux (aluminium, laiton, cuivre,
bronze), mais aussi des matériaux composites
et de synthèse. Il trace des formes sur le métal
avant de le découper, créant ainsi des pièces qu’il
assemblera pour réaliser son ouvrage.
De ce fait, il intervient dans un large éventail de
travaux : maison à ossature en acier, charpente
métallique, véranda, escaliers et rampes métalliques,
grilles, portails, portes de garage, fermetures,
serrures, blindages, rampes, garde-corps,
grilles de protection, volets roulants, brise soleil,
stores… Il réalise également des ouvrages
forgés, que ce soit dans un but utilitaire et/ou
artistique.
Le plâtrier intervient après le gros œuvre dans
144

CONSTRUCTION - RÉNOVATION GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
L’artisant des équipements
techniques
Le domoticien
C’est le spécialiste de l’informatique et l’électronique
appliquées à l’habitat.
Il maîtrise toutes les techniques permettant
de commander à distance divers équipement
en les programmant, afin de rendre votre maison
“intelligente”. Les champs d’application
vont de la sécurité au confort, en passant par la
gestion de la consommation énergétique et la
télécommunication.
Le principe est d’automatiser des gestes de la vie
quotidienne, ou de prévenir l’usager en cas de
problème. Dans le domaine de la sécurité, son
objectif est avant tout d’assurer la protection des
personnes et des biens (systèmes d’alarme anti-intrusion,
anti-incendie).
Il assure le confort thermique (ex : déclenchement
à distance de la climatisation), le confort
visuel en adaptant l’éclairage en fonction de la
luminosité naturelle (ouverture et fermeture de
stores à une heure définie), ou encore le confort
acoustique.
Le monteur en installations
thermiques
Sur le Fenua, le confort thermique passe plus
par la climatisation que par le chauffage. Et si
la production d’eau chaude reste essentielle, un
plombier sera en mesure de répondre à vos besoins
dans ce domaine.
Le technicien en réseau
de communication
Il effectue la pose et le câblage des réseaux numériques
ou analogiques destinés à l’acheminement
des communications jusqu’à l’abonné. Ses
connaissances permettent d’assurer la conformité,
la sécurité et la performance des câblages.
Il en assure également la maintenance et intervient
en cas de panne.
BIEN CHOISIR SON
ENTREPRENEUR
OU SON ARTISAN
Il n’est pas toujours évident de faire la part des
choses lorsque vient le moment de sélectionner
un entrepreneur ou des artisans pour construire
ou pour effectuer des travaux dans son habitation.
S’il n’existe pas de solution miracle offrant
la certitude de faire le bon choix, il est en revanche
possible de mettre toutes les chances de
son côté.
Définir vos besoins : Avant de choisir le
ou les intervenants sur votre chantier, il faut tout
d’abord définir avec précision les résultats souhaités.
Définissez le ou les différents métiers
auxquels font appel la mise en œuvre de
l’ensemble des travaux envisagés. N’hésitez
pas à constituer un véritable cahier
des charges détaillé. Les devis qui
vous seront proposés en fonction
de ce descriptif n’en seront que
plus précis.
Entrepreneur tous corps
d’état ou artisans ? Votre choix
pourra avant tout se faire en fonction
du type de travaux que vous envisagez.
Pour une construction, ou pour de
gros aménagements nécessitant le recours
à plusieurs corps de métier, vous
pourrez opter pour un maître d’œuvre
ou un entrepreneur tous corps d’état
qui gérera le chantier dans son ensemble
et engagera sa propre responsabilité lorsqu’il
fera appel à un ou plusieurs sous-traitants. Dans
le même cas, vous pourrez également choisir de
gérer vous même votre chantier, en faisant appel
à divers artisans. Mais si cette solution est
plus économique, elle nécessite une certaine
connaissance technique et du temps pour sé-
145

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
lectionner les différents intervenants, comparer
les devis, assurer la logistique et le contrôle du
chantier.
Si à l’inverse vous devez entreprendre de petits
ouvrages (réalisation d’une terrasse, pose de
carrelage, pose d’un parquet flottant, installation
d’une cabine de douche…), vous pourrez
plutôt vous orienter vers le choix d’un artisan
spécialisé dans le type de travaux envisagés.
Sélectionnez vos prestataires
et rencontrez les : ce
sont les étapes indispensables à la
réussite de votre chantier.
Vous devrez tout d’abord vous assurer
que chaque prestataire est en
règle vis-à-vis de l’administration :
Il doit être immatriculé au Registre
du Commerce et disposer d’une Patente.
Vérifiez également que l’artisan
est assuré pour l’exécution du type
de travaux que vous lui demandez.
Exiger une assurance responsabilité
professionnelle (garantie décennale)
est indispensable pour les travaux
de construction ou les travaux
d’aménagement et de rénovations
si vous souhaitez vous prémunir
contre les multiples problèmes potentiels
liés à ces travaux.
Selon l’importance des travaux, sélectionnez si
possible des entreprises de taille, qualifications
et garanties adaptées. Essayez autant que possible
de vous renseigner autour de vous et vous
faire recommander ou déconseiller un entrepreneur
sur la base de son expérience, par une
personne qui aurai fait appel à celui-ci pour des
travaux. N’hésitez pas à pousser votre recherche
en consultant des photos d’anciens chantiers
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
réalisés par cet entrepreneur, voir en vous rendant
sur place si possible. Souvent, les bons
artisans prennent en photo leurs réalisations et
disposent d’un véritable “book” qui répertorie
les réalisations qui mettent en avant leur compétence
et leur savoir-faire.
Lorsque vous rencontrez l’entrepreneur ou l’artisan
pour une visite à votre domicile, dans le
but d’établir un devis, soyez attentif à sa capacité
à proposer des solutions ; s’il est réellement
qualifié, il saura anticiper les problèmes
en vous proposant des solutions adaptées.
Si l’entrepreneur accepte d’établir
un devis sans visiter les lieux, ce n’est
pas un bon gage de sérieux et d’autant
moins que le travaux sont importants.
Un devis est indispensable
: la comparaison attentive entre différents
devis vous permettra de définir la
meilleure offre en terme de qualité/prix.
CONSTRUCTION RÉNOVATION
Un devis digne de ce nom doit
comporter :
- La date de rédaction ;
- Le nom et les coordonnées de l’entreprise
;
- Le nom du client ;
- Le lieu où seront exécutés les travaux ;
- Le détail : désignation, quantité
(nombre d’heures de main d’œuvre,
mètre linéaire, m2, m3) prix unitaire et
146

CONSTRUCTION - RÉNOVATION GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
total de chaque prestation, matériau, matériel
mis en œuvre ;
- les frais de déplacement s’ils sont facturés ;
- le montant total (HT/TVA/TTC et taux de TVA) ;
- l’indication du prix d’établissement du devis s’il
est payant ou de la mention “devis gratuit” dans
le cas contraire ;
- la durée de validité de l’offre
Attention à un devis trop élevé ou trop bon
marché ! Accordez une attention particulière
à la description des matériaux mis
en œuvre, aux engagements de délais, de
finition et de conformité avec votre projet.
Comparez les différents prix proposés par
rapport à un niveau de qualité comparable.
Fouillez les devis présentant un montant
global, sans détail des prestations ni des
fournitures et matériaux).
En cas de dépassement de devis :
après exécution complète des travaux, l’entrepreneur
peut vous présenter une facture définitive
dont le montant est supérieur à son devis
initial. Si ce supplément de prix
est justifié par des travaux supplémentaires
ou la mise en œuvre
de matériaux/équipements plus
coûteux que vous lui avez demandés
en cours de chantier (auquel
cas, il aura pris la précaution
d’obtenir votre accord sur le supplément
de prix), vous êtes tenu
de payer le montant de la facture
définitive. Dans le cas contraire,
c’est le montant initialement prévu
dans le devis qui sera dû.
Surveillez le chantier :
il faudra tout d’abord veiller à ce
que le nombre d’ouvriers indiqué
sur le devis soit réellement affecté
au chantier, afin d’éviter tout dépassement
de délais ou des travaux
bâclés. Vérifiez également
que les matériaux et matériels
mis en œuvre respectent les standards
de qualité prévus sur les
devis. Vérifiez régulièrement l’état d’avancement
du chantier. N’effectuez de règlements qu’en
fonction de cet avancement, pour éviter que
le chantier ne soit abandonné avant la fin des
travaux. Prévoyez le paiement du solde après
avoir vérifié la conformité des travaux avec votre
cahier des charges et le devis.
En cas de chantier non achevé :
Conformément aux dispositions de l’article 1134
du Code Civil, l’artisan a obligation de réaliser les
travaux prévus au contrat. Dans le cas contraire
l’article 1144 du Code Civil vous autorise à demander
au Tribunal, par voie de référé, l’autorisation
de faire réaliser la fin de ces travaux par un
autre intervenant et aux frais de l’entrepreneur
défaillant. L’article 1147 du Code Civil, vous permet
de demander des dommages et intérêts, si
le retard ou l’inexécution des travaux jusqu’à leur
terme vous a porté préjudice.
L’AUTO-CONSTRUCTION
Construire sois même sa maison peut être une
aventure passionnante, notamment si vous
disposez de bonnes connaissances et des des
qualités de bon bricoleur. Si ce choix présente
des atouts, il faudra, avant de se lancer, bien en
considérer les risques.
Les avantages
de l’auto-construction
Si l’économie réalisée sur la main-d’œuvre reste
la principale motivation pour l’auto-constructeur,
réaliser soi-même sa maison apporte également
la satisfaction d’avoir construit soi-même
sa demeure, et donc, la possibilité d’habiter une
maison unique. Si l’on opte pour une construction
en bois, la possibilité de faire appel à un
constructeur en kit permet également de simplifier
sensiblement la complexité du chantier.
Les risques de l’auto-construction
La réussite de votre chantier dépendra en grande
partie de vos compétences dans les nombreux
domaines de la construction, que ce soit la maçonnerie,
l’assainissement, la plomberie, l’électricité,
la toiture etc… Les travaux que vous
réalisez vous-même ne sont pas garantis contre
la malfaçon, contrairement à une construction
réalisée par un professionnel. En outre, on a
souvent tendance à sous-estimer le volume de
travail et le temps que prennent un chantier. Il
faudra également voir large au niveau du budget.
Vous ne pourrez pas compter sur un engagement
de devis d’un entrepreneur et courez le
risque de mauvaises surprises liées aux surcoûts
des imprévus.
Préparer votre projet
Même si vous êtes un bricoleur confirmé, vous
devrez planifier avec soin et précision votre
projet, que ce soit au niveau du budget que des
147

CONSTRUCTION RÉNOVATION
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
étapes de la construction, afin d’optimiser votre
productivité et limiter au maximum les mauvaises
surprises :
- Pourrez-vous consacrer à votre projet toutes
vos journées, quelques heures par jour, seulement
les week-end ? La durée du chantier pourra
s’allonger sensiblement en fonction du temps
dont vous pourrez disposer.
- Vous disposez de compétence dans tous les
domaines ? seulement en maçonnerie ou en
charpente ? Pourrez-vous compter autour de
vous sur de l’aide ponctuelle ? de personnes
expérimentées ?
- Votre planning ne risque t-il pas d’être perturbé
par des contraintes climatiques ? Avez-vous choisi
la bonne saison pour lancer votre chantier ?
- Certaines normes sont exigées, comme par
exemple dans une installation électrique. Êtesvous
certain de disposer d’une source d’information
fiable vous permettant de respecter ces
préconisations ?
Faites-vous assister !
N’hésitez pas en premier lieu à consulter des
forums de discussions dédiés à l’auto-construction
sur internet. Vous pourrez vous faire une
idée des différents problèmes rencontrés et des
solutions proposées.
Faites-vous également conseiller ou assister de
professionnels ou de connaisseurs dans votre
entourage lorsque vous doutez de vos capacités
pour un domaine particulier.
Vous pouvez aussi limiter votre intervention aux
domaines que vous maîtrisez parfaitement en
laissant à un sous-traitant, les réalisations dans
les domaines qui vous sont méconnus, ou nécessitant
un investissement spécialisé trop onéreux
difficile à amortir sur un seul chantier.
LES NOUVEAUX CONCEPTS DE
CONSTRUCTION
La maison en kit
La maison en kit (ou préfabriquée) est une maison
dont les éléments sont réalisés en atelier ou
usine avec de multiples possibilités concernant
les procédés de fabrication (. A l’aide le plus souvent
du DAO (dessin assisté par ordinateur), les
matières premières sont découpées et pré-montées
pour former les différents éléments qui seront
assemblés sur le chantier.
Le terme “en kit” ne doit pas vous donner l’idée
que vous devrez nécessairement mettre à
l’épreuve vos talents de bricoleurs. S’il est possible
de monter sa maison en kit soit même,
dans la majorité des cas, ces constructions sont
proposées pour un prix clé en main.
Si l’idée qu’un habitat solide et durable est plutôt
associée à la pierre, la maison en kit semble
malgré tout promise à un bel avenir. Loin de se
situer dans une offre bas de gamme, ce concept
de construction bénéficie désormais de produits
novateurs, de grande qualité, parfois orientés
écologie, tout ceci à des prix très compétitifs.
Les atouts de la maison en kit sont
principalement :
- une logistique simplifiée : le transport de l’ensemble
des matériaux s’effectue en une seule fois;
- un gain de temps sur le chantier ou la
rapidité d’assemblage des éléments permet
une économie importante de main-d’œuvre ;
lorsque l’on sait que, pour une maison traditionnelle
ce poste représente 40% voire plus du coût
final (contre environ 15% pour une maison en
kit), on mesure mieux le potentiel d’économie ;
- Les matériaux utilisés sont produits à l’aide
des procédés industriels normalisés et précis,
ce qui permet une diminution importante du
risque d’erreur dans la mise en œuvre sur le
chantier, ou peuvent intervenir jusqu’à 10 corps
de métiers.
les inconvénients : la maison en kit ne
représente pas pour autant une solution parfaite :
- Il existe pratiquement autant de procédé de
APPARTEMENTS CONTENEURS POUR ETUDIANTS (LE HAVRE)
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
fabrication différent qu’il existe de fabricant :
si ce dernier disparaît du marché et que votre
maison présente un problème, il ne sera pas
toujours aisé pour un artisan d’intervenir sur une
construction non traditionnelle, ayant fait appel
à une technologie spécifique.
- en l’absence de véritables normes dans les
procédés de fabrication, le choix entre les multiples
offres du marché reste encore une affaire
complexe.
La maison-conteneur
Outre une grande facilité de transport et de
stockage, le container maritime est un module
présentant des caractéristiques très recherchées
dans le domaine de l’habitation ; il est très solide,
résistant au feu, et dispose déjà de par sa
structure, d’un toit, d’un plancher et de quatre
murs !
De là à le détourner de son utilisation première
et imaginer de le transformer en habitation, il
n’y avait qu’un pas.
A Londres, au bord de la Tamise, le premier
quartier de maisons container a ainsi vu le jour,
offrant à des étudiants, la possibilité de loger
dans des appartements de 30m2 pour un loyer
moitier prix que celui d’un logement en banlieue.
A Tahiti, il est possible d’avoir un container “dernier
voyage” de 20 ou 40 pieds, pour un prix
de 250.000 F.CFP à 600.000 F.CFP dédouané,
ce qui représente une bonne base d’habitation
pour un prix très attractif. Le container, une fois
livré, nécessite des aménagements, que ce soit
148

CONSTRUCTION - RÉNOVATION GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
en électricité, plomberie mais aussi en isolation,
car à l’état brut, il n’est absolument pas adapté
à un usage d’habitation. La découpe des parois
pour créer les ouvertures (porte, fenêtres, baies
vitrées) ainsi que la pose de menuiseries représentent
un travail substantiel, mais tout à fait à
la portée d’un bricoleur expérimenté.
Les possibilités de combiner plusieurs containers
pour en faire une habitation plus grande sont infinies.
On peut ainsi par exemple créer des modules
ayant chacun sa fonction (garage, chambre, cuisine…)
avec un aménagement et une finition
adaptés. Un fois l’aménagement intérieur terminé,
votre conteneur pourra être peint, habillé,
recouvert de matériaux qui lui apporteront un
caractère plus noble. Un habillage en bois par
exemple, lui donnera l’aspect d’une véritable
construction tout en apportant un bon complément
d’isolation. Mais si vous ne vous sentez pas
capable d’une telle tâche, il vous sera toujours
possible de faire appel à une entreprise du fenua
pour vous aménager un petit nid confortable.
oût de revient du produit fini dépendra bien
évidement du niveau de finition et du choix des
matériaux d’aménagement.
149

CONSTRUCTION RÉNOVATION
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
PISCINES ET SPAS
A plus d’un titre, une piscine est toujours
synonyme de rêve : esthétiquement, elle
constitue une plus value indiscutable pour
votre maison. On ne lui conteste pas non
plus son caractère convivial. Quant à son
utilisation, des inconditionnels du bronzage
au bord de l’eau aux plus sportifs, chacun à
coup sûr y trouve son plaisir. Mais une piscine,
c’est également un investissement à
long terme. Un investissement financier
bien évidemment, dans lequel il conviendra,
outre le prix de votre piscine, de prendre
en compte les coûts d’aménagement et
d’entretien. Un investissement en temps
également, car c’est au prix d’un entretien
rigoureux que votre piscine gardera tout son
charme et que vous pourrez pleinement en
profiter. S’offrir ce rêve est donc un projet qui
doit être mûrement réfléchi. Pour vous aider
dans cette tâche essentielle, le Guide de
l’Habitat vous présente la piscine sous tous
ses aspects.
DEFINIR VOTRE PROJET
En matière de piscine, les erreurs sont difficiles
à rattraper et coûtent très cher. S’engager dans
cet investissement requiert une réflexion approfondie.
Vous devrez faire un choix parmi les
différentes techniques de construction, mais
également au niveau du style, de l’implantation,
des matériaux mis en œuvre, des procédés
de traitement de l’eau… De plus, une piscine,
ce n’est pas qu’un bassin, et vous passerez probablement
plus de temps autour que dedans.
Etudier avec soin l’intégration de votre piscine
dans son environnement est l’une des clés de
réussite de votre projet. Une règle avant tout : à
chaque maison sa piscine ! Alors, il faudra oublier
la piscine « coup de cœur » trouvée dans
votre magazine spécialisé préféré et définir avec
méthode VOTRE piscine idéale.
Définissez vos besoins.
Pour quelle activité ? Une forme rectangulaire
et allongée conviendra à la pratique de la
nage sportive alors qu’un bassin plus destiné
aux enfants pourra adopter des formes moins
géométriques, tout en mettant un accent sur la
sécurité. Si vous voulez privilégier la convivialité,
vous opterez pour de larges plages, qui pourront
accueillir table et chaises pour vos repas, transats
pour les moments de détente, et pourquoi
pas un fare pote’e…
Pour quelle fréquentation ?
Vous devrez par exemple adapter votre système
de filtration et le traitement de l’eau selon le
nombre d’utilisateurs
et la
fréquence d’utilisation.
Définissez votre style.
Détournez vous des effets de mode. Rappelez-vous
que votre piscine est un investissement
à long terme ; en matière de style, la sobriété et
la simplicité résisteront en général à l’épreuve du
temps. Si vous avez des jeunes enfants, pensez à
l’impact qu’auront sur leur sécurité, les différents
aménagements envisagés.
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
Évitez d’opter pour un bassin démesuré, couvrant
une trop grande partie de la surface disponible.
Là encore, pensez que votre piscine ne
sera pas qu’un lieu de baignade, mais que divers
activités pourront s’organiser autour.
N’oubliez pas l’intégration ! Votre piscine devra
autant que possible s’intégrer à son environnement
immédiat que sont la maison et le jardin
pour former un ensemble cohérent sur le plan
esthétique et fonctionnel. Si une maison aux
lignes modernes s’accorde en général avec tous
types de piscines, dans les autres cas, il faudra
chercher un harmonie en jouant sur les formes
du bassin, les matériaux : par exemple, une
piscine aux lignes courbes agrémentée d’une
large plage immergée et de margelles en pierre
naturelle trouvera avec bonheur sa place au côté
d’une maison couverte en tuiles ou près d’une
clôture en pierre. Sur un terrain irrégulier, l’ac-
150

CONSTRUCTION - RÉNOVATION GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
cent sera mis sur le décor alors que sur un terrain
plat, c’est plutôt le bassin qui sera privilégié.
Définissez votre budget.
Si votre budget n’est pas extensible, sachez qu’il
vaut mieux privilégier l’équipement et l’intégration
plus que la taille. Et selon l’expression
«Small is Beautiful », une piscine de taille modeste
mais mise en valeur dans un décor tel un
véritable paradis en miniature n’aura rien à envier
à un bassin démesuré, aux abords tristes et
aux allures de piscine municipale.
Pour un budget contenu, une piscine hors-sol
entourée d’un large deck vous offrira un rapport
prix/plaisir digne d’intérêt, d’autant que la
construction du deck pourra intervenir plus tard,
en fonction de vos disponibilités. Vous pourrez
jouer entre la taille du bassin et le type de structure
pour rester dans vos objectifs de coûts. Côté
équipement, vous investissez sur du long terme
: mettez y le prix et misez sur la qualité !
LES TYPES
DE STRUCTURE
Les structures en béton
Maître incontesté des formes libres et du «sur
mesure », le béton vous permet toutes sortes
de fantaisies : courbes sensuelles, profondeurs
variées, plages immergées, large choix de revêtements…
tout ce qu’il faut pour recréer l’ambiance
d’un bassin naturel, avec quasiment pour
seule limite votre imagination. Les techniques de
construction faisant appel au béton requièrent le
savoir faire d’un professionnel qui dispose d’une
connaissance parfaite de ce matériau. Il en existe
trois techniques.
Le béton coulé.
Cette technique nécessite en premier lieu, la
réalisation d’une chape de propreté d’une épaisseur
de 5cm. Un coffrage en bois dessine ensuite
les parois verticales du bassin. On y place une
armature en fer qui se prolongera jusque sur la
chape afin de permettre la solidarisation de l’ensemble
lors du coulage du béton qui constitue
l’étape suivante qui reste la plus délicate. C’est
cette véritable « coque monobloc » ainsi formée
qui assure résistance et étanchéité. L’étanchéité
du béton traité est ensuite renforcée par l’application
d’un enduit hydrofuge sur toute la surface
intérieure de la piscine.
Le béton projeté (gunite).
Par rapport au béton coulé, ce procédé permet
absolument toutes les fantaisies dans les formes.
C’est l’arme absolue pour les piscines paysagées.
Avec en moins les contraintes de rigidité liées au
coffrage, elle s’adapte à tous les terrains, avec
une mise en œuvre rapide. La structure de renfort
est constituée d’un squelette en ferraillage,
(bien moins coûteux en matériaux que le coffrage)
qui épouse les formes désirées, sur lequel
est projeté le béton à l’aide d’un canon à ciment.
Cette opération de projection à grande pression
appelée gunitage (Voir le procédé dans notre
dossier Terrain - sécurisation des talus) nécessite
moins d’eau que le béton coulé et isole l’air ce
qui réduit à néant les risques de fissures liés à la
rétractation. La finition est assurée par l’application
de résine époxy, ou de la pâte de verre.
La maçonnerie renforcée :
l’atout de cette technique reste le coût. On retrouve
ici les mêmes bases que la construction
de maison : les parois verticales sont montées en
parpaing sur une chape armée d’une épaisseur
de 15cm. Des poteaux en béton armé disposés
CONSTRUCTION D’UNE PISCINE EN MACONNERIE RENFORCEE
dans les angles puis sur tout le contour à intervalles
réguliers et un chaînage périphérique haut
servent de renfort à la structure. Pour les bassins
dont la profondeur va au-delà de 130cm, un
renfort supplémentaire par ceinturage armé en
bas et à mi-hauteur des parois verticales est
nécessaire. La finition est assurée par application
d’un enduit sur toute la surface intérieure
du bassin. Cette structure n’étant pas étanche
en l’état, un revêtement en liner permettra d’y
remédier.
Les piscines industrialisées
Les structures en panneaux.
Les panneaux de béton : droits ou courbes, ils
permettent de nombreuses formes de bassins.
Leur poids réduit autorise une mise en place
manuelle. Un mortier situé entre les panneaux
assure l’étanchéité, autorisant ainsi un revêtement
de carrelage.
Les panneaux en acier galvanisé (ou en aluminium)
: droits ou cintrés, les quatre extrémités
repliées en angle droit (en bas pour l’appui, en
haut pour les margelles et sur les côtés pour leur
assemblage l’un à l’autre), ces panneaux offrent
à la foi suffisamment de rigidité pour garantir la
solidité de l’ensemble et de souplesse pour absorber
la poussée éventuelle du terrain. Ils sont
stabilisés par des jambes de force à chaque jointure,
un renfort en béton à la base de la structure
et un chaînage en haut sur lequel reposera en
partie les margelles. Cette structure requiert un
revêtement en liner qui en assure l’étanchéité.
151

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
EDUCA PISCINES est présent sur le territoire depuis 18 ans,
et a sélectionné pour vous les meilleures marques de piscines hors sol,
et distribue pour vous les piscines : LAGHETTO, VOGUE, WOODLINE.
EDUCA PISCINES continue cette année à vous proposer
des produits dont la longévité et la robustesse ont déjà fait leurs
preuves ; Rejoignez les 1500 heureux propriétaires d’une piscine
EDUCA PISCINES en hors sol, semi-enterré ou enterré, en toile,
résine ou bois, nous vous proposons la piscine qu’il vous faut,
avec un système de filtration facile à entretenir, nous assurons le
SAV et les pièces détachées.
CONSTRUCTION RÉNOVATION
Que vous soyez en montagne ou en bord de mer, à Tahiti ou dans les îles,
EDUCA PISCINES est à même de trouver le bassin qu’il vous faut : ronde,
carré, ovale, rectangulaire ou octogonale, toutes nos piscines bénéficient
d’une garantie de 2 à 10 ans selon les modèles.
EDUCA PISCINES et son équipe de professionnel vous accompagne du
début de votre projet en vous conseillant sur l’emplacement, le choix du
modèle. Les devis sont gratuits, l’installation simple et rapide, jusqu’à la
prise en main de votre piscine et les conseils d’entretien.
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des privilégiés qui possèdent une piscine à petit prix avec tous les avantages
d’un bassin facile à entretenir. Nous vous offrons une gamme étendue
de dimensions et vous aidons dans la selection des différents modèles,
et la maîtrise de votre budget. EDUCA PISCINES c’est aussi les consommables
ainsi que des accessoires de qualité : la sécurité avec les barrières
Beethoven de chez Piscine Sécurité Enfants, aux normes européennes. Les
robots Kwadoo 100% français, les aquabikes de la marque WATERFLEX.
EDUCA PISCINES se fait un devoir de trouver la filtration la
plus adaptée à notre climat tropical. distributeur de la marque
INTERFLEX de fabrication française aux normes CE, ce matériel
est tropicalisé, moteur en 60 hertz, prévu pour un fonctionnement
de longue durée avec de l’eau douce ou salée, dans des
températures d’eau relativement élevées. Comme beaucoup de
professionnels de la piscine en Polynésie, rejoignez une marque
leader du marché mondial de la filtration de piscine avec des
filtres à sable de 4 à 53 mètres cubes/heure.
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CONSTRUCTION - RÉNOVATION GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
153

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
Sa forme, presque toujours rectangulaire jouera
sur ses dimensions pour s’intégrer à son
paysage. Les dimensions les plus classiques
(4x8m) pourront s’étirer sur la longueur (4x9m
voire 4x10) pour affirmer une vocation sportive
ou pour prendre place près d’une maison tout
en longueur. Car si par sa forme classique elle
s’adapte à tous les styles de maison, ce sont ses
dimensions qui conditionneront son intégration
: un grand bassin (5x10m ou 5x11m) aura un
effet écrasant sur une maison de petite taille,
tandis qu’un petit bassin ressemblera à une pataugeoire
au côté d’une maison imposante.
CONSTRUCTION RÉNOVATION
Le coffrage perdu : constitué de panneaux
alvéolaires en polypropylène (appelés panneaux
de coffrage), ce type de réalisation s’accommode
plutôt de formes rectangulaire bien qu’il
permette des arrondis. Assemblés par vissage,
ces panneaux sont ensuite renforcés par un ferraillage
vertical, complété d’un ferraillage horizontal
pour le radier. Du béton est ensuite coulé
dans les panneaux. Le radier en béton est enfin
réalisé. Cette construction n’étant pas d’un seul
tenant, un revêtement liner en assurera là encore
l’étanchéité.
Les madriers de bois.
Assemblée à l’horizontal à la manière d’un
chalet, enterrée, semi enterrée ou hors sol, la
construction en madriers (le plus souvent en pin
traité à l’aide d’un système de traitement sous
pression – l’autoclave) ne nécessite pas de radier
et peut se contenter d’un fond en sable tassé.
L’indispensable liner assure bien évidement
l’étanchéité. Pour un prix très contenu, cette
structure ne permet que des formes droites ou
à pans coupés.
Les structures monocoques.
Moulées en usine, ces piscines présentent une
très excellente rigidité. Elles sont constituées par
superposition de couches de fibre de verre (pour
la rigidité et le maintien de la forme du bassin)
et de résine synthétique, qui assure la cohésion
de l’ensemble. La finition (lissage) et l’étanchéité
sont assurées par un gel coat qui demande à
être renouvelé tous les 10 ans. Leur point fort
reste l’extrême rapidité de mise en œuvre et leur
prix ; du «prêt-à-poser» ! Elles reposeront sur un
radier en béton ou un lit de gravier avec géotextile
imputrescible.
LES STYLES
ET IMPLANTATIONS
La piscine traditionnelle
Traditionnelle par sa géométrie, ses proportions,
ses dimensions, elle se distingue par sa sobriété
qui lui donne un charme intemporel. A l’opposé
de la piscine paysagée et sans prétendre ressembler
à un bassin naturel, sa simplicité sera
mise en valeur par un environnement où chaque
détail comptera. Le choix des matériaux (margelle,
plage, revêtement intérieur…), les jeux
de niveaux (escaliers, murets en pierre…) lui
ôteront de son coté trop classique pour lui donner
une personnalité unique en participant à son
intégration.
UNE VOCATION RESOLUMENT SPORTIVE
POUR CETTE PISCINE TOUTE EN LONGUEUR
Vous pouvez également tirer profit d’un effet
amplificateur ; dans un environnement fermé,
bordé par exemple de petits murets en pierre ou
d’une haie, votre piscine semblera plus grande
que si elle était posée au beau milieu d’une
vaste pelouse dégagée. Côté jardin, sa géométrie
s’accommodera avec bonheur d’un paysage
aux formes rectilignes et anguleuses, beaucoup
154

CONSTRUCTION - RÉNOVATION GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
moins d’un jardin à l’anglaise où les formes
courbes prédominent. Enfin, sa forme et ses dimensions
classiques en font une piscine adaptée
aux systèmes de construction standardisés les
plus abordables.
La piscine hors sol
Son implantation ne requiert pas de gros travaux
aussi bien au niveau du terrassement que du
montage. Elle convient donc parfaitement pour
des endroits difficilement accessibles aux engins
de chantiers ou pour des jardins déjà aménagés
que l’on veut préserver du chaos généré par un
chantier de grande envergure.
Elle nécessite seulement un sol stable, compact,
sans irrégularité, et surtout parfaitement horizontal.
En cas de terrain en pente, il faudra de
ce fait décaisser la partie haute plutôt que remblayer
la partie basse, les remblaies étant sujets
à un tassement compromettant l’horizontalité
de l’assise du bassin. Posée sur un sol naturel, les
petites irrégularités pourront être compensées
par une couche de sable, ou une dalle de béton
avec un revêtement imputrescible. Compte tenu
de la simplicité et la rapidité de mise en œuvre,
la piscine hors sol, rigide (en résine ou en bois)
ou gonflable (toile en PVC armé), convient aux
budgets serrés et aux impatients.
En l’état, l’intégration n’est pas son point fort : ici
plus qu’ailleurs, c’est l’aménagement de se ses
abords qui créera le lien avec son environnement
: une piscine en madriers de bois entourée d’un
deck se prolongeant jusqu’à la terrasse de votre
chalet, sur lequel prendront place chaises longues,
tables basses parasols et bacs à fleurs formeront
un ensemble cohérent et indissociable.
Côté traitement : son faible volume et sa
position hors sol facilitent le réchauffement de
l’eau qui favorise notamment la prolifération des
virus, bactéries, levures et algues : elle demande
donc un entretien plus attentif que les piscines
enterrées (voir notre dossier « Traitement de
l’eau »). Des produits adaptés aux piscines hors
sol sont diffusés de façon permanente au moyen
d’un petit dispositif flottant.
Pour les très petits volumes, on pourra se passer
de filtration à condition que l’eau soit renouvelée
régulièrement, ce qui ne dispense pas de la
traiter. Pour de plus grands volumes, la filtration
est effectuée par un filtre à cartouche, à sable ou
à diatomées. L’aspiration de l’eau est assurée par
un skimmer, flottant ou intégré dans la structure.
La piscine à débordement
C’est avant tout pour son esthétique indiscutable
que l’on choisi une piscine à débordement, qui
se montrera la meilleure complice des paysages
Son charme ne doit pas faire oublier non plus
le côté très technique de son fonctionnement.
La partie de l’eau située en surface se déverse
par le débordement. Ce principe, loin de n’avoir
qu’une fonction esthétique, tient en fait le rôle
du skimmer : en se déversant dans le réservoir
tampon situé à l’extérieur du débordement, l’eau
de surface entraîne avec elle une grande partie
des polluants qu’elle contient. L’eau ainsi déversée
est récupérée en totalité pour être filtrée et
panoramiques et des relief accidenté.
Le débordement est réalisé le plus fréquemment
sur un côté (tourné vers la vue panoramique le
cas échéant), mais peut se concevoir sur deux,
trois côté, voire sur tout le tour de la piscine.
Compte tenu de la parfaite horizontalité requise
pour obtenir un débordement uniforme, la difficulté
de réalisation s’accroît avec le nombre de
côtés où se fera le débordement.
redirigée vers le bassin. Pour pouvoir remplir
parfaitement cette fonction, le débit généré doit
être suffisamment important pour engendrer
une épaisseur d’eau d’au moins 3mm au dessus
du débordement. Le volume ainsi déversé est en
outre sujet à variations. Il augment par exemple
lors de l’entrée d’un baigneur dans le bassin et
diminue lors de sa sortie. Lorsqu’il sort, le volume
de débordement diminue pour compenser
155

CONSTRUCTION RÉNOVATION
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
Donnez une seconde jeunesse à votre piscine !
Votre piscine est vielle, elle fuie ou
tout simplement plus à votre goût,
FENUA PISCINE a la solution.
Le revêtement polyester sera la solution
au problème, nous garantissons
une étanchéité fiable et résistante
capable de s’adapter quel que soit le
support utilisé à l’origine béton, tôle,
pvc, enduit silico marbreur ou bois,
notre solution technique répond à
tous vos besoins.
Ce procédé a fait ces preuves depuis
prés de cinquante ans.
Rénover une piscine peut prendre
différents aspects, du changement
de l’étanchéité à l’agrandissement
du bassin, de la rénovation du réseau
a sa transformation complète.
Au fil des années des piscines mal
entretenues, abandonnées, trop peu
utilisées ou subissant des mouvements
de terrain, s’usent et perdent
l’efficacité de leur étanchéité ou leur
revêtement ;
Rénover un bassin nécessite un savoir-faire
important et une capacité
d’adaptation, car aucun chantier
n’est identique au précédent. La plus
part des clients souhaitent une rénovation
de bassin souvent suite à des
problèmes récurrents (fuites, pannes,
etc.).
ATTENTION AUX
SOLUTIONS MIRACLES :
ainsi trop souvent certains ont tendance
à proposer systématiquement
un changement d’étanchéité pour des
problèmes de fuites. Les problèmes de
fuites sont vastes et peuvent avoir une
multitude de causes, seule une étude
complète pourra vous aider à solutionner
votre problème.
Notre technique de rénovation utilisant
le polyester propose également
des temps de chantier plus
courts puisque la rénovation
d’une piscine simple
et traditionnelle de 8x4m,
par exemple, ne prend que
4 jours.
A noter d’ailleurs que la
technique s’applique également
sur des supports
neufs, juste après le gros
œuvre par exemple.
Outre ses qualités d’étanchéité,
l’intérêt de cette
technique est qu’elle permet
d’épouser toutes les
formes des bassins, du
plus petit au plus grand, de
l’angle droit à la courbe.
Elle permet aussi d’agrandir un bassin,
de créer une forme, de remonter
un fond, etc. le tout en préservant le
cas échéant les pierres ou les plages
existantes.
Le polyester, qui se présente sous
forme de résine semi-épaisse et visqueuse,
est appliqué mécaniquement
ou manuellement sur de la
fibre de verre déroulée sur le support
existant. Une finition en gel-coat
vous assurera un rendu parfait.
Déplacement sur
toute la Polynésie.
FENUA PISINE se déplace systématiquement
chez vous afin de prendre
toutes les mesures nécessaires et
d’établir devis.
Bien entretenue, la piscine désormais
comme neuve, ne bougera plus pendant
au moins dix ans car le polyester
ne s’use pas. Alors que l’étanchéité
des bassins est généralement exclue
des garanties décennales, FENUA
PISCINE offre à ses clients 10 ans de
garantie sur l’étanchéité
Une étude sera faite sur place, une
explication sur la mise en œuvre
vous sera donnée et suite au rdv un
devis détaillé vous sera transmis sous
48 heures.
156

CONSTRUCTION - RÉNOVATION GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
157

CONSTRUCTION RÉNOVATION
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
le volume qu’occupait le baigneur dans le bassin
et il y a risque que la pompe de filtration tourne
à vide. Ces variations sont donc régulées par un
réservoir indépendant. La taille de ce réservoir
régulateur doit être proportionnelle à la taille du
bassin, ou en tout cas, au nombre de personnes
susceptibles d’utiliser le bassin en même temps,
sachant que chaque baigneur peut en moyenne
faire varier le débit du débordement de +/- 60
litres.
Concernant le traitement, il faut enfin noter
qu’un déversement brutal permanent de l’eau
dans le réservoir tampon (imposé par des
contraintes esthétiques par exemple) peut entraîner
son appauvrissement en gaz carbonique.
Hors, ce gaz contribue à l’équilibre du pH et des
bicarbonates. Un dispositif d’injection de gaz
carbonique devra donc être prévu pour compenser
ce phénomène.
La piscine paysagée
Vous avez dit… Intégration ? Ici, pas de place
pour la géométrie, la nature seule dicte ses
règles ! La piscine ne s’intègre plus : elle devient
le paysage !
Faisant en principe appel
à la technique de béton
projeté (gunite),
la seule à autoriser
toutes les fantaisies
CETTE PISCINE REPRODUIT UN MOTU MINIATURE POSE SUR LE LAGON
dans les formes,
les volumes mais aussi
une implantation dans les endroits les plus
inattendus, ces réalisations sont de véritables
reconstitutions de paysages naturels avec tout
ce qu’ils peuvent comporter de magique et de
paradisiaque.
Les effets décoratifs ne manquent pas pour
imiter une nature exotique ou sauvage :
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
des rochers naturels ou reconstitués,
posés ci et là, donnant une irrégularité
« naturelle » aux contours du plan d’eau, une
cascade qui surgit de nulle part, des escaliers
en pierre, des plages immergées. On peut
également compter sur différentes textures et
couleurs de revêtements : un enduit mélangé à
du sable fin, et voilà le lagon de Moorea dans
votre jardin ! Mais bien sûr, comme pour tout ce
qui concerne la décoration, il faut s’abstenir d’en
faire trop !
PISCINE BIOLOGIQUE
La piscine biologique
Si son esprit et son esthétique la range plutôt
dans la catégorie les piscines paysagées,
quoiqu’elle puisse aussi prendre une apparence
« design », son mode de fonctionnement très
particulier, qui s’inscrit pleinement dans la logique
du développement durable, en fait une
piscine vraiment à part. On parlera plus juste-
158

CONSTRUCTION - RÉNOVATION GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
dépourvue de produits chimiques (odorants et
irritants pour la peau et les yeux), qui vous garantira
une sensation de douceur et de bien être
inégalable. Quant à la présence de moustiques,
aucune crainte, l’eau étant en perpétuel mouvement
ne peut leur servir de gîte.
ment de baignade, de bassin ou d’étang de baignade
plutôt que d’une piscine qui évoque trop
le traitement chimique de l’eau.
Baignade biologique, naturelle, écologique, plusieurs
qualificatifs pour une même technique :
un traitement naturel de l’eau, effectué en premier
lieu par un filtre à sable, et relayé par des
bactéries et plantes aquatiques situées en bordure
de bassin, sur une zone de lagune faisant
office de véritable local technique.
Les zones de baignade et de lagune doivent
idéalement être de superficie identique. C’est
cette proportion qui permettra d’assurer un traitement
suffisant. Cette contrainte technique est
cependant largement compensée par l’avantage
esthétique que peut apporter la présence de ces
plantes en donnant à l’ensemble un charme naturel.
Afin de préserver les plantes des assauts des
baigneurs, cette lagune doit être physiquement
distincte de la zone de baignade. Ces deux zones
sont le plus souvent délimitées par un muret
immergé, dont la hauteur reste à une trentaine
de centimètres en dessous de la surface, pour
permettre la circulation de l’eau de la zone de
baignade vers la zone de filtration. Cet ensemble
est associé à un mouvement créé par des fontaines
ou des cascades qui aère l’eau et en garantie
l’oxygénation indispensable. Comme pour
une piscine classique, le skimmer assure le nettoyage
de surface.
Reposant sur le principe de création d’un écosystème
assurant l’auto-régénération de l’eau,
le bassin biologique est par définition un milieu
vivant, qui dépend d’un équilibre permanent.
Côté budget, elle n’est pas à la portée de tous
et son entretient réclame une attention particulière,
mais elle offre une eau de baignade
LES SPAS
Construit en béton, à la manière d’une piscine
paysagée ou en préfabriqué, portable ou encastrable,
intérieur ou extérieur, le spas (ou
jacuzzi, du nom son créateur) s’apparente plus
à une piscine miniature qu’à une baignoire de
balnéo ; l’eau est conservée et non remplie et
vidée à chaque usage, ce qui implique filtration
et traitement.
Équipée d’un système d’injection d’eau sous
pression et d’air pulsé, permettant une véritable
séance de massage, sa vocation est sans conteste
la relaxation nerveuse, articulaire et musculaire.
Mais son design participe, comme pour la piscine,
à l’esthétique et au caractère convivial de
son environnement. Pour les sportifs, il existe
même des spas de nage, qui sont équipés de
jets dont l’orientation et la puissance permettent
la nage à contre courant. Selon le style, la capacité,
les possibilités offertes au niveau des pro-
159

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
grammes de massage, le nombre de buses et les
options fournies, les prix s’étendent de 400.000
CFP à plus de 3.000.000 CFP.
L’implantation. Intérieur ou extérieur
: le spa peut trouver sa place n’importe où, mais
l’installation en extérieur requiert un modèle
spécifique, qui devra résister aux variations climatiques
et muni d’une protection adaptée de
la partie électrique. Les modèles d’extérieur sont
également dotés d’une couverture amovible qui
maintient la température de l’eau, limite son évaporation
et la préserve d’une certaine pollution.
Les styles. Les spas consistent le plus
souvent en des éléments préfabriqués encastrables
dans le sol. Mais ils peuvent revêtir
l’apparence d’une véritable piscine paysagée
miniature, en empruntant les techniques de
réalisation en béton, avec par exemple un revêtement
en carreaux de pâte de verre. Bordé de
rochers naturels ou reconstitués, avec une petite
plage en pente douce pour son accès, le spa
prendra l’apparence d’un trou d’eau naturel. A la
manière d’une piscine hors sol, les modèles portables
pourront être entourés d’un deck ou d’un
muret en pierre. Enfin, le spa peut également
s’intégrer à une piscine.
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
diffuseurs de senteurs (aromathérapie). Pour les
plus conviviaux, un bar peut même s’intégrer sur
le côté du spa.
CONSTRUCTION RÉNOVATION
Posé ou encastré : les modèles encastrables
pourront s’intégrer dans le sol (d’une grande
chambre ou d’une terrasse par exemple). Les
modèles portables sont posés sur un sol aménagé
pour pouvoir supporter leur poids en ordre
de marche.
Les options. Quelques options peuvent
venir augmenter le confort et le côté convivial de
votre jacuzzi. Les places peuvent être en position
assise ou allongée, munies de repose-tête. Certains
modèles disposent d’un éclairage intégré,
d’un système audio (voire vidéo) étanche, de
La température de l’eau.
Le réchauffement de l’eau est effectué par un
dispositif électrique couplé à la pompe de filtration.
Avec une température de l’eau située entre
35 et 39°C, l’utilisation du spa est fortement déconseillée
aux très jeunes enfants, aux femmes
enceintes, aux diabétiques et aux personnes
souffrant d’insuffisance cardiaque, la chaleur
augmentant le rythme du cœur.
Le traitement de l’eau.
Avec une eau nettement plus chaude que celle
d’une piscine, un faible volume et une déperdition
de dioxyde de carbone due aux remous,
les conditions idéales pour le développement de
germes et bactéries sont réunies, ce qui fait de la
désinfection une constante priorité. On préférera
le brome au chlore car inodore, non irritant et
d’une meilleure résistance à la chaleur. D’autres
solutions existent : on retiendra notamment le
procédé à l’oxygène actif, sans effet pour l’utilisateur,
et à l’ozone dont l’efficacité suppose une
filtration continue qui devra être compensée par
un traitement complémentaire en cas d’interruption
du fonctionnement.
160

CONSTRUCTION - RÉNOVATION GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
La filtration.
Elle s’effectue le plus communément par filtre
à cartouche, choisi pour son volume peu encombrant.
Si le temps de filtration varie selon
la fréquentation, il doit être au minimum de 8
heures par jour. Certains modèles sont conçus
pour filtrer en continu. Le volume total du bassin
est entièrement recyclée en 10 minutes.
LES MATÉRIAUX
POUR LA PISCINE
Les revêtements de bassin
Le choix du revêtement de votre piscine est à
considérer avec la plus grande attention. Sachez
qu’il aura un impact significatif sur le coût de
votre investissement, une large influence sur
l’esthétique de votre future piscine, et qu’il conditionnera
dans certains cas la parfaite étanchéité
du bassin. La durée de vie d’un revêtement, c’est
à dire de la préservation de ses caractéristiques
esthétiques et son étanchéité, qui peuvent être
grandement altérés par une mauvaise qualité de
l’eau, les procédés de traitement chocs répétés
et les nettoyages agressifs. Petit tour d’horizon
des principaux matériaux…
A savoir ! Si votre budget est limité,
sachez que la pâte de verre supporte
bien le mélange avec des revêtements
moins onéreux. Vous pourrez ainsi réaliser
une frise en mosaïque sur la partie
haute des parois, et utiliser un enduit
lisse en dessous de la ligne d’eau.
La pâte de verre se présente en tesselles de 2 x
2 cm et d’une épaisseur de 3 mm, disposées en
plaques de 30 x 30 cm, et déclinées en deux systèmes
de pause :
- Les carreaux collés à l’envers, sur une feuille
adhésive transparente. Ces plaques sont appliquées
et ajustées une à une sur les parois enduites
de colle à mortier et incrustées à l’aide
d’une taloche en bois. Après séchage (24h),
l’adhésif est retiré. Reste là aussi à effectuer les
joints. Ici, chaque carreau est en contact direct
avec la colle et non solidaire l’un de l’autre :
l’adhérence est meilleure et en cas de décollement,
seuls quelques carreaux
seront concernés. Leur principal
inconvénient reste la fragilité
des joints. Dans un milieu
trop acide ou sous l’effet d’un
nettoyage trop agressif, ils se
détériorent et servent de gîte
pour les algues. Les carreaux
pourront finir par s’enlever,
signe que les joints doivent être
refaits.
Les enduits lissés.
Ici encore, ce revêtement ne concerne que les
bassins en béton. Il s’agit d’un mélange de ciment
blanc, de marbre pulvérisé et d’additif
d’hydrofuge (qui renforcera l’étanchéité). Appliqué
en une couche d’environ 2 cm d’épaisseur
La mosaïque en pâte de verre.
Ce revêtement nécessite un support étanche et
n’est indiqué que pour les réalisations en béton.
Beaucoup plus onéreux que les revêtements
en PVC, montrant une excellent résistance aux
agents chimiques et à l’épreuve du temps, la
pâte de verre permet un choix très étendu tant
au niveau des couleurs que de l’aspect (unis,
transparents, flammés, avec une surface plane
ou bombée). L’utilisation de carreaux taillés
permettra en outre la réalisation de motifs les
plus fins. De quoi exprimer librement toute votre
créativité.
- Les carreaux collés à l’endroit sur un filet destiné
à être scellé avec de la colle à mortier. Le
joint est ensuit réalisé avec soin. La pose est relativement
simple, mais en cas de décollement
par remontée d’eau, celui-ci se fera par plaques
entières et non quelques carreaux.
épousant les formes de la piscine et devant former
une surface parfaitement lisse, sa mise en
œuvre nécessite la main d’œuvre d’une équipe
qualifiée, ce qui en fait une solution plus onéreuse
que le revêtement en liner. Une fois lissé, la
surface de l’enduit est adoucie par un brossage
qui lui donnera en outre un aspect brillant.
161

CONSTRUCTION RÉNOVATION
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
Existant en blanc, dans des nuances de gris ou
couleur sable, les enduits lissés peuvent également
être teinté dans la masse. La teinte voulue
est alors intégrée lors du mélange.
L’entretien se fait de préférence à l’aide d’un robot
qui évitera la formation d’algues. En rénovation,
l’enduit pourra servir de support à un carrelage
pourvu que l’étanchéité ait été conservée.
Les liners. Le liner en polychlorure de
vinyle (PVC) est un revêtement réalisé sur mesure.
Il se pose sur un tapis en feutre disposé
sur le fond du bassin. Il adhère mécaniquement
aux parois du bassin après aspiration de l’air
emprisonné. La mise en eau viendra conforter
cette adhérence. Les coloris sont disponibles en
différentes tonalités de bleu, beige ou gris. On
peut également jouer l’originalité en adoptant
un revêtement blanc ou noir. Si cette dernière
teinte peut apporter un charme définitivement
contemporain, elle n’est cependant pas toujours
bien accueillie, notamment par les jeunes
enfants pour qui, se baigner dans une eau très
sombre peut être source d’angoisse. Les tons
beiges ou gris donneront un aspect plus naturel
en évoquant la pierre. Enfin, un récent procédé
de mise en œuvre de liner soudé sur place autorise
même des motifs en mosaïque.
Pour choisir votre couleur, pensez encore à
l’intégration par rapport aux margelles et aux
abords de votre bassin. Sachez enfin que l’eau
peut éclaircir ou légèrement modifier la teinte
de votre liner.
LE TURQUOISE DE L’EAU SE MARIE
TRES BIEN AVEC CETTE MARGELLE
AUX TONS ORANGES
Les traitements chocs de l’eau pourront progressivement
éclaircir la teinte d’origine, et les galets
de chlore jetés directement dans le fond pourront
former des tâches par décoloration du liner.
Les membranes armées. Rentrant
dans la catégorie des liners, les membranes
armées offrent une résistance à l’usure double
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
et une meilleure tenue face à l’agression des
traitements chocs, ce qui en fait un revêtement
adapté aux réalisations destinées à une fréquentation
intensive.
Sa pose diffère du simple liner : constitué
d’une armature en polyester pris entre deux
membranes en polychlorure de vinyle, ce type
de revêtement n’est pas préfabriqué ; les soudures
sont effectuée sur le lieu de pose.
Autorisant des formes plus complexes, se posant
sur tout type de support, les membranes armées
constituent un revêtement de choix en rénovation
de bassins.
Les résines polyester stratifiées.
Cette technique consiste en l’application de
couches alternées de résine polyester et de fibre
de verre sur le béton brut de votre bassin. Le
séchage donnera une coque semi-rigide dont
l’étanchéité sera assurée par une finition basée
sur l’application de deux couches de gel-coat.
Le grand avantage de ce procédé est l’absence
de restriction en ce qui concerne la forme du
bassin, au même titre que la technique du béton
projeté.
D’une durée de vie de 10 ans, cette étape de finition
devra être renouvelée. Une décoloration au
niveau de la ligne d’eau ainsi que la formation
de cloques pourront progressivement survenir
après les traitements chocs répétés de l’eau.
Les peintures. Bien que la peinture de
piscine soit le revêtement le moins onéreux et
le plus facile à mettre en œuvre, elle est relativement
peu utilisée car elle nécessite un gros
entretien et doit être refaite fréquemment.
Les peintures se classent en deux grandes familles
: les peintures «ciment» et les peintures
«plastiques» :
- Les peintures «ciment» peuvent être intéressantes
pour vérifier la parfaite étanchéité de
l’enduit hydrofuge des bassins en béton avant
la pose d’un carrelage bien plus onéreux. En cas
de défaut dans l’étanchéité, celui-ci pourra être
corrigé avant la pose définitive du carrelage.
Ces peintures nécessitent la pose préalable d’un
enduit hydrofuge.
LE LINER EST REALISE SUR MESURE. ICI, IL SUIT PARFAITEMENT LA FORME DE L’ESCALIER
- Les peintures «plastique» sont à base de
caoutchouc ou de résine synthétique (acrylique,
époxy ou polyuréthane) qui leur confère une
élasticité et une fonction imperméabilisante.
Ici, le support ne doit pas avoir été traitée ou
162

CONSTRUCTION - RÉNOVATION GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
contenir de produit hydrofuge. Sur une coque
polyester, le gel coat doit être éliminé par ponçage
avant son application en double couche.
Autant que possible, l’application de la peinture
ne doit pas se faire par temps humide ou sous
forte chaleur. La mise en eau de la piscine pourra
être effectuée après polymérisation (plus ou
moins une semaine suivant les produits).
Les plages et terrasses
En matière de piscine, la plage désigne les
abords immédiats du bassin destinés à circuler
ou s’allonger. Elle peut s’étirer sur la largeur pour
se transformer en terrasse sur laquelle pourront
s’organiser repas, séances de bronzage sur transats,
ou toute activité ludique. Elle pourra être
agrémentée de plantes, de spots ou projecteurs
(pour l’ambiance nocturne).. Pour remplir pleinement
son rôle, la terrasse de piscine devra être
implanté de manière à profiter d’un ensoleillement
maximum (quitte à y installer des parasols,
une tonnelle ou un fare pote’e pour offrir
une zone ombragée). La vue sur la maison, le
jardin et le panorama devront être préservés autant
que possible.
Le bois. Incontestablement l’un des matériaux
les plus rencontrés pour les plages de
piscines il s’adapte au style moderne ou traditionnel.
Même mouillé, il présente l’avantage de
ne pas être glissant, contrairement au carrelage
par exemple. Un atout incontestable en matière
de sécurité. Soumis aux intempéries et à un environnement
humide, seuls les bois de classe 4,
adaptés au milieu humide permanent, sont ici
envisageables, associés
à un traitement
approprié. Le pin, à
condition d’être traité
en autoclave, représente
la solution
la moins onéreuse.
Côté esthétique,
le cèdre rouge (un
peut tendre malgré
tout), ou des bois
exotiques tels que
le célèbre teck, l’ipé
du Brésil (très dur
et très foncé), l’iroko,
le doussié, ou encore
LE BOIS EST L’UN DES MATÉRIAUX LES PLUS RENCONTRES
POUR LES PLAGES DE PISCINES
Les matériaux employés dans la construction
des plages et terrasses de piscines participent
grandement au style, au caractère et à l’esthétique
de votre piscine. On y emploie communément
le bois, la pierre naturelle ou de synthèse
et le béton.
le moabit naturellement
imputrescibles
sont parfaitement
adaptés à cette environnement.
Pour
des considérations
écologiques, on préférera
bien sûr l’emploi
de bois exploités
localement.
La pierre.
Incontournable
lorsqu’il s’agit de
donner à votre piscine un style « bassin traditionnel
» évoquant ceux que l’on trouvait dans
nos villages, la pierre prend naturellement place
autour de votre piscine, en margelle, en plage
et en terrasse. Naturelle ou reconstituée, elle
se décline en de nombreux aspects et couleurs,
qui assurera un parfait accord avec le caractère
de votre maison. Pensez sécurité et confort ;
portez de préférence votre choix sur une surface
anti-dérapante et d’entretien facile.
Faite de pierre broyée liée avec un ciment blanc
en adjonction de colorants, la pierre reconstituée
peut ensuite être moulée sur de la pierre
naturelle qui lui laissera l’emprunte de sa surface
irrégulière, pour un aspect plus authentique. Elle
peut être avantageuse sous bien des aspects ;
disposant d’un excellent rapport prix/prestations,
faisant preuve d’une bonne résistance,
elles ont également l’avantage de ne pas absorber
la chaleur… un énorme atout sous notre
soleil polynésien.
Le béton imprimé.
Il offre l’esthétique des matériaux traditionnels
en y associant les tous les avantages du béton
(Prix, très bonne résistance à l’usure, bonne tenue à
163

CONSTRUCTION RÉNOVATION
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
aux fortes chaleurs, facilité de mise en œuvre).
Le principe est simple : le béton est coloré dans
la masse et l’aspect de la surface (taille du motif
et relief) est donné par l’emprunte d’un moule.
Imitant le pavé, la pierre, le bois… les possibilités
sont étendues. En utilisant plusieurs formes
d’empreintes, les différentes surfaces (zone de
passage, plage, terrasse…) peuvent s’affirmer.
LES ASPECTS
TECHNIQUES
L’eau
Maintenir une eau claire et saine dans une
piscine relève d’une lutte constante contre de
nombreuses sources de pollution, mettant en
œuvre une action chimique – le traitement
ou désinfection - et une action mécanique - la
filtration – avec pour but de conserver un équilibre
indispensable entre le potentiel Hydrogène
(pH), l’alcalinité (TAC) et la dureté de l’eau (Titre
Hydrotimétrique ou TH). Enfin, sous notre climat,
la chaleur et la pluie constituent des facteurs
favorisant la pollution ou le déséquilibre
de l’eau qu’il conviendra de ne pas sous-estimer.
Les facteurs polluants.
Les facteurs de pollution sont classés en deux
catégories :
Le traitement. Le traitement chimique
concerne tous les types de piscines à l’exception
des bassins naturels dont le traitement particulier
est assuré par les plantes. Il repose sur
le contrôle de trois paramètres, à l’aide d’une
trousse de contrôle colorimétrique :
- Le pH (pour potentiel Hydrogène) mesure
l’acidité ou la basicité de l’eau, sur une échelle
allant de 0 à 14, avec un point neutre à 7,0 qui
correspond à l’eau pure. Pour une piscine, cette
mesure doit être idéalement située entre 7,2 et
7,6 pour assurer le meilleurs compromis entre
l’efficacité des produits de traitement tels que le
chlore, les floculants d’une part, et la préservation
de la peau d’autre part. L’équilibre du pH est
cependant très précaire car il dépend de l’alcalinité
et la dureté de l’eau.
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
- le TAC (pour Titre Alcalimétrie Complet) mesure
l’alcalinité de l’eau, c’est-à-dire sa teneur
en carbonates et bicarbonates, qui constitue un
véritable « matelas » permettant d’absorber les
variations du pH. Sa valeur acceptable se situe
entre 10 et 30°f. Il existe des produits permettant
d’élever le niveau d’alcalinité en maintenant
celui du pH. Dans le même temps, il est essentiel
de préserver le gaz carbonique présent dans
l’eau car il est joue un rôle dans la conservation
du bicarbonate de calcium qui en son absence
se transforme en tartre. Une déperdition de gaz
carbonique s’opère lorsque celle-ci est agitée
(lors de la baignade, chute d’une cascade, jets
des appareils de nage à contre-courant, balnéo,
systèmes de débordement…)
- le th (pour Titre Hydrotimétrique) mesure la
dureté de l’eau, c’est-à-dire sa teneur en sels
de calcium et en magnésium. Pour éviter l’entartrage,
sa valeur doit se située entre 10 et
20°f. En dessous de cet intervalle, il y a risque
de corrosion et au dessus de 25°f, il y a risque
d’entartrage, conduisant à un dépôt sur les parois
de la piscine.
• Les déchets organiques :
- provenant des baigneurs (crèmes solaires,
prod. cosmétiques, cheveux, poils, sueur)
- naturels (feuilles, herbe, pollens, insectes,
terre)
• Les micro-organismes :
- provenant des baigneurs (bactéries, virus,
champignons)
- provenant de l’eau elle-même (algues,
mousse, champignons)
Les déchets organiques nourrissent les micro-organismes
qui sont ensuite transportés par
les baigneurs.
La filtration mécanique.
La filtration s’effectue plutôt la journée, où les
risques de pollution sont les plus importants. On
la prolongera la nuit lorsque l’équilibre de l’eau
n’est plus assuré et nécessite un traitement particulier.
Le temps de filtration augmente avec la
température de l’eau.
164

CONSTRUCTION - RÉNOVATION GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
Le système de filtration est composé de quatre
dispositifs complémentaires et indissociables :
- Le skimmer : chargés de récupérer, par aspiration,
tous les éléments polluants se trouvant
en surface, en principe, un skimmer suffit pour
un bassin de moins de 50 m2, au-delà deux
sont nécessaires. Le choix de l’implantation est
important pour optimiser son action.
- La pompe : elle aspire l’eau pour l’entraîner
vers le filtre. Afin d’assurer une protection des
éléments électriques contre la pluie et l’humidité,
elle doit être placée dans un local technique.
Le filtre. Il existe 3 types de filtres :
> à sable : de loin le plus courant sa popularité
tient à son coût abordable, même
s’il est aussi le moins efficace. Sa finesse de
filtration est de 30 à 40 microns, mais peut
cependant être améliorée par l’ajout de floculants
dans le skimmer (10 à 15 microns).
L’entretien s’effectue par simple inversion
du sens d’arrivée d’eau.
> à cartouche : il est composé de plusieurs
éléments plissés. Il est efficace pour
retenir des éléments de 15 microns et plus.
Son entretien s’effectue en retirant le filtre
et en enlevant les saletés au jet d’eau ;
> A diatomées : il s’agit d’une poudre
présentant un très grand pouvoir filtrant.
Son efficacité incomparable assure une
finesse de filtration de 1 à 3 microns. L’entretien
se fait en procédant de la même
manière que le filtre à sable.
- Les jets de refoulement : ils renvoient l’eau
filtrée dans le bassin et créent un courant
qui pousse les polluants vers les skimmers
qui se situent en principe en face.
L’entretien. La filtration et le traitement
doivent être complétés par un filtrage manuel
et l’entretien régulier des différents dispositifs
mécaniques.
- l’entretien des filtres : il doit être
effectué très régulièrement. (pour leur
entretien, voir plus haut « La filtration mécanique
» ;
- le nettoyage des parois : il est conseillé
d’effectuer de manière hebdomadaire, le
nettoyage des parois à l’aide d’une brosse,
pour éviter la fixation des algues et donc
diminuer le recours aux traitements chocs.
- le nettoyage de la ligne d’eau : les
matières grasses (huiles solaires…) se
trouvant en surface, une partie se dépose
sur les parois au niveau de la ligne d’eau. La
poussière et les saletés en suspension dans
l’eau finissent par s’y coller. Pour enlever
cette bande de saleté, il existe des produits
dégraissants qui peuvent être appliqués
avec un chiffon.
- La récupération des déchets à l’aide de
l’épuisette : munie d’un manche télescopique,
elle permet de récupérer les feuilles et les insectes
flottant à la surface, ou se trouvant dans
le fond du bassin. Cette opération soulage la
filtration mécanique (skimmer et filtre) et augmente
sa durée de vie.
- le contrôle les skimmers et paniers de
réception : ils sont en première ligne pour la
récupération des divers polluants de surface et
toutes les saletés retenues dans leurs paniers
doivent être vidés régulièrement, d’autant plus
souvent que votre piscine est entourée d’arbres.
Le niveau d’eau de la piscine doit en outre permettre
une semi immersion du skimmer pour
qu’il puisse remplir sa fonction. L’emploi d’un robot
: celui-ci peut soulager les tâches manuelles
d’entretien. Il nettoie le fond (et les parois pour
certains modèles) de la piscine par aspiration
des impuretés.
La vidange du bassin : la bonde de fond
sert à vidanger le bassin pour un nettoyage de
grande ampleur, pour effectuer des travaux ou
pour une absence de longue durée. A titre préventif,
une douche et un pédiluve peuvent diminuer
l’apport de pollution dans le bassin :
- la douche : elle permet d’éliminer la sueur,
une bonne partie des crèmes solaires, la terre et
les herbes collées aux pieds ;
- le pédiluve : il s’agit d’un bac rempli de
quelques cm d’eau courante chlorée situé sur le
passage des baigneurs avant l’accès au bassin.
Il permet de se débarrasser de tout ce qui a pu
se coller aux pieds en marchant dans le jardin
(herbe, terre etc…).
165

CONSTRUCTION RÉNOVATION
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
L’éclairage
Si, le soir venu, vous souhaitez prolonger vos
moments de détente autour et dans la piscine,
un éclairage judicieux du bassin et des abords
vous assurera une sécurité appréciable ainsi
qu’une ambiance conviviale en lui donnant un
tout autre aspect.
L’éclairage du bassin. On rencontre
principalement deux systèmes d’éclairage :
- Les projecteurs subaquatiques, incandescents,
halogènes ou à LED (diodes électroluminescentes).
Les projecteurs incandescents
sont les plus courants. D’un diamètre de 20 à 30
cm, ils sont munis d’une ampoule de 300 watts
qui assure un éclairage sur une dizaine de mètre
avec un champ de 90°. On peut y fixer une lentille
de couleur pour changer l’aspect de l’eau.
Les projecteurs halogènes, d’un diamètre de 10
cm offrent une meilleure luminosité avec une
consommation contenue (de 75 à 150 watts). Ils
éclairent également sur une dizaine de mètres,
mais dans un champ réduit à 30°. Compte tenu
de leur faible diamètre, on les retrouve dans les
marches d’escaliers, dans les angles. Là encore,
des lentilles permettent de jouer sur les couleurs.
Enfin, les projecteurs à LED ne consomment que
quelques watts tout en offrant une grande luminosité.
Ils ont une durée de vie de plus de dix
ans. Ils nécessitent un adaptateur pour être fixé
sur une paroi. Ils peuvent enfin être couplés à un
dispositif électronique, qui permet de faire varier
la couleur et l’intensité de la lumière.
- La fibre optique : Sa souplesse permet de
l’installer autour de la piscine, le long des bords
extérieurs ou sous les margelles, pour mettre en
valeur le bassin, ou à une cascade, une fontaine
pour des jeux de lumière du plus bel effet. On en
distingue deux sortes : la première diffuse de la
lumière sur toute sa longueur, pour une utilisation
hors de l’eau, tandis que l’autre s’éclaire au
bout de la fibre et peut être utilisée dans l’eau.
L’éclairage des
abords. Purement
esthétique, l’éclairage
des abords de
votre piscine n’a pas
pour but de recréer
l’ambiance diurne
mais privilégie plutôt
l’éclairage indirect
et les jeux d’ombres
pour mettre en valeur
un élément du paysage
(un arbre, une
cascade, une fontaine, des rochers, un mur
en pierre, la terrasse où s’organise le dîner…)
Orientés vers l’extérieur de « la scène » ou vers
le haut, la lumière des projecteurs sera renvoyée
par une haie d’arbustes, le feuillage d’un arbre
ou par un mur, avec un effet tamisé, préservant
de l’éblouissement.
La sécurité
Les barrières de protection. Obligatoire
en métropole, ce dispositif reste l’exception
en polynésie. Pour répondre aux normes, elles
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
doivent être suffisamment hautes pour ne pas
être franchies par des enfants de moins de cinq
ans. La porte d’accès doit être munie d’un système
de fermeture qui leur soit inaccessible.
Les systèmes d’alarme.
Ils se déclenche lorsque quelqu’un tombe à
l’eau. Etant donné qu’il peut falloir très peu de
temps à un enfant pour se noyer, ce dispositif ne
doit pas dispenser de la présence d’un adulte.
L’ALARME DE PISCINE DETECTE LES
MOUVEMENTS A LA SURFACE DE L’EAU
Les couvertures de sécurité.
Pour être efficace il ne doit pas permettre son
actionnement par un enfant.
166

CONSTRUCTION - RÉNOVATION GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
Les revêtements de sol. Évitez les revêtements
de sol glissants, spécialement pour la
plage de la piscine, qui reste souvent mouillée
par les plongeons et la circulation des baigneurs
qui sortent de l’eau.
l’impact avec soin avant de… se jeter à l’eau.
Cascades et jets d’eau. Recréer le
spectacle naturel d’une chute d’eau au bord de
son bassin offre un attrait visuel qui constitue
un pas vers la piscine paysagée. La nuit, elle se
prête volontiers à des jeux d’eau et de lumières.
Mais pour séduire, son débit doit offrir un mouvement
suffisant, sous peine de verser dans le
ridicule.
Son attrait est également sonore ; son chant est
connu pour sa vertu apaisante, pourvu qu’il ne
soit pas trop fort. Ici, il faudra par contre éviter
un débit trop important.
Les règles de prudence,
dictées par le bon sens :
- Les jeunes enfants ne doivent pas être laissés
sans surveillance. Cette surveillance ne doit pas
être confiée à un enfant, qui ne saura pas nécessairement
détecter les dangers ou les comportements
à risque des jeunes baigneurs ;
- Les plus jeunes doivent être équipés
d’une bouée, même sous surveillance ;
-Les plongeons aux endroits peu profonds
sont à proscrire (risques de fracture au niveau
des cervicales ;
- Les courses autour du bassin sont source
de chutes (sur la plage, ou pire, sur les
bords des margelles.
- Les temps de digestion doivent être respectés.
LES ELEMENTS
DE DÉCORATION
L’environnement de la piscine
Escaliers, murets en pierre, jardinières, cascades,
jets d’eau, enrochement, pontons, les éléments
décoratifs ne manquent pas pour offrir à votre
piscine un environnement invitant à la relaxation
et au jeu. Afin qu’ils forment un ensemble
harmonieux et agréable, il convient d’en étudier
Sous un aspect technique, le fonctionnement
d’une cascade ou de jets d’eau devra être limité
au temps d’utilisation de votre piscine, et ce
pour deux raisons : d’une part, les mouvements
brusques de l’eau entraînent une perte de CO2
qui perturbe le pH (voir notre
dossier Entretien de l’eau) et d’autre part, vous
réaliserez une économie sur
votre consommation électrique.
L’enrochement.
Une roche naturelle présente
d’origine sur votre terrain
peut nécessiter d’être
retaillée pour s’adapter à
votre projet. Elle peut en
outre comporter des arêtes
coupantes qui constituent
une source d’accidents. Elle
réclame en outre un enrobage
de résine ou d’enduit,
sous peine de voir se former des mousses et
algues, qui à terme viendront polluer l’eau de
baignade.
Les rochers artificiels, en matériaux composites
moulés sur site, constituent une bonne alternative.
D’une part, le procédé de béton projeté
(gunite) sur une armature métallique permet
une réalisation sur mesure, parfaitement intégrée,
avec des formes libres.
Pour joindre l’utile à l’esthétique, un enrochement
aux abords de la piscine peut abriter le local
technique, et en partie immergés, les skimmers,
les buses de refoulement ou un système
d’éclairage subaquatique.
Côté sécurité : Les rochers peuvent former des
«plateaux» qui pourront servir de plongeoirs. Il
est important que ceux-ci soient situés tout au
bord du bassin et à un endroit où la profondeur
de l’eau est suffisante pour permettre un plongeon
en toute sécurité.
La végétation. Si elle contribue largement
à l’embellissement du paysage alentour,
elle est également source de pollution pour
l’eau. Pour ne pas accroître l’entretien de l’eau,
et assurer un maximum de confort, il est souhaitable
de prendre quelques précautions.
Les arbres devront être éloignés de quelques
167

CONSTRUCTION RÉNOVATION
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
mètres du bassin afin que les feuilles n’y
tombent pas. Les arbustes à fleurs sont également
un facteur de pollution. On évitera de les
placer dans les abords immédiats. Une large
plage, s’interposant entre votre gazon et le bassin
évitera d’une part que les baigneurs n’emportent
sous leurs pieds des brindilles qui finiront
dans l’eau et rendra la tonte de votre gazon
moins problématique par rapport à la propreté
de votre bassin. Enfin, les bouées gonflables et
les ballons supportent mal le contact avec des
plantes à épines.
Les ponts et pontons. Le pont : élément
incontournable des jardins japonais, le
pont peut également trouver son intérêt au sein
d’une grande piscine paysagée. Outre son aspect
esthétique et la sérénité qu’il symbolise, il
peut revêtir un aspect fonctionnel. Il permet par
exemple de circuler d’un bord à l’autre d’un bassin
tout en longueur ou sinueux, en évitant ainsi
de le contourner. Il peut permettre l’accès à un
îlot isolé au centre de la piscine. Selon sa largeur,
il pourra même accueillir tables et chaises, pour
un déjeuner suspendu au dessus de l’eau.
s’exprime dans son reflet, lui donnant des
nuances en perpétuel changement.
L’influence du revêtement. Mise à part
la pâte de verre, qui offre un effet de scintillement,
le choix du matériau de revêtement du
bassin n’influe guerre sur la couleur de l’eau. Sa
teinte reste donc le paramètre essentiel.
Un revêtement blanc donnera une eau d’un bleu
clair cristallin. La couleur sable influera de sa
nuance jaune, transformant le bleu en un vert
émeraude. Quant au gris, il lui offrira une couleur
plus naturelle, comparable aux effets d’un
revêtement en pierre, en s’éloignant du bleu
classique des bassins. Une eau plus profonde
apportera également une teinte plus sombre.
Le bleu ne s’exprime d’ailleurs pas que dans sa
couleur traditionnelle ; la palette s’étend du
bleu très clair, presque blanc au bleu marine qui
donne un effet de profondeur au bassin en évoquant
la haute mer, en passant par le turquoise «
lagon ». Le vert, dans sa nuance « bronze » offre
une parfaite intégration à la végétation. A l’extrême,
le noir partage les opinions. Il fascine ou il
repousse ! Ici, l’eau perd sa transparence. Sa surface
se transforme en miroir reflétant le paysage.
CONSTRUCTION - RÉNOVATION
L’influence de l’environnement.
Le ciel : bleu, gris ou blanchâtre, sa couleur
influence largement celle de l’eau. Sous un ciel
orageux, l’eau prendra une teinte argentée alors
que par temps clair, la teinte bleue se renforcera.
Le soleil : il éclaircie la teinte de l’eau. Avec un
revêtement en pâte de verre, il génère un bel effet
de scintillement.
Les ombres : Les arbres, la maison, un muret,
un pont sont autant d’éléments qui peuvent
ombrager la piscine et apporteront des nuances
sombres. Il est donc essentiel de penser à son
exposition lors de l’étude d’intégration de votre
bassin.
Le ponton : véritable plage flottante, il peut
se détacher du bord pour se transformer en îlot.
Selon sa taille et sa stabilité, il peut servir de
plongeoir, de bain de soleil, voire de coin repas
comme sur une terrasse, mais avec un sentiment
de liberté plus grand encore. Sa taille devra rester
proportionnelle à celle du bassin, dans un
souci d’esthétique d’une part, mais aussi parce
qu’il constitue autant de surface en moins pour
la baignade. Pour des raisons de sécurité, le
choix se portera là aussi sur un revêtement anti-dérapant.
La couleur de l’eau
C’est assurément l’élément esthétique essentiel
de la piscine. La couleur de l’eau dépend d’abord
de celle du revêtement, puis l’environnement
168

CONSTRUCTION - RÉNOVATION GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
Les plages et margelles
Constituant les abords immédiats du bassin, les
plages et margelles représentent des éléments
esthétiques et fonctionnels de premier ordre
pour la piscine.
Les plages.
Il s’agit de la surface servant à circuler autour
de la piscine entre lesquelles s’interpose la margelle.
Elle peut marquer son territoire en adoptant
un revêtement différent de la margelle, ou
au contraire jouer l’unicité et se confondre. Le
bois et la pierre restent les revêtements les plus
prisés. Dans tous les cas, un matériau antidérapant
et imputrescible est de rigueur.
Selon le style de piscine, la plage peut aussi
s’aventurer en pente douce jusque dans l’eau.
Alors revêtue d’un mélange de ciment et de
sable, elle vous offre un coin de lagon dans
votre jardin. La plage immergée nécessite cependant
une circulation de l’eau adaptée. La
faible profondeur entraîne une rapide montée
en température qui favorise la prolifération des
algues. Outre l’inconvénient esthétique, celles-ci
rendent le sol glissant.
Les margelles.
Elles constituent le cadre
du bassin. Faites le plus
souvent en pierre reconstituée
(à base de poudre de
pierre), on les trouve dans
des teintes variées, les plus classiques restant
dans des nuances de beige.
Les margelles reposent en partie sur le chaînage
de renfort situé en haut des parois de la piscine.
Existant généralement dans une largeur de 30 cm
et dans une longueur de 50 cm, elles sont posées
bord à bord, dans un alignement parfait et reliées
par un joint de même teinte d’environ 1 cm.
Elles sont généralement arrondies pour des
raisons de sécurité et pour offrir un maximum
de confort lorsque l’on s’assoie dessus les pieds
dans l’eau. Enfin, elles offrent une pente légèrement
ascendante en direction du bassin pour
éviter un drainage des eaux de pluie vers l’eau
de baignade.
Cependant, pour donner un côté plus « sauvage
», notamment dans les piscines paysagées, elles
peuvent être anguleuses, voire irrégulières, imitant
un trou d’eau naturel.
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GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
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GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
LA CUISINE
En s’ouvrant sur le salon, ou en accueillant parfois
un coin repas, la cuisine a perdu cet aspect
utilitaire d’un lieu confiné et strictement dédié à
la confection des repas. Conçue avec toute l’attention
qu’elle mérite, votre cuisine vous offrira
confort, fonctionnalité, sécurité, facilité d’entretien
et convivialité. Et bien sûr, en devenant une pièce à
vivre à part entière, elle revendique son droit à une
décoration… mijotée aux petits oignons.
L’implantation
La configuration de votre cuisine est bien plus
importante que sa taille. Une cuisine bien pensée,
c’est de toute façon des mètres carrés
optimisés. En rénovation, votre projet dépend
évidement de l’existant avec lequel il faudra
composer. En construction, vous partez d’une
page blanche, avec une plus grande liberté d’implantation.
Mais dans les deux cas il faudra tenir
compte de certains principes de base.
d’un poste de travail à l’autre.
Dans l’idéal, ces trois postes ne devraient pas être
séparés de plus de 1,50 m l’un de l’autre et être
inclus dans un triangle dont le total des côtés
n’excède pas 6 m.
AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
- Le pôle «lavage» : Il doit regrouper l’évier,
le lave-linge et le cas échéant le lave-vaisselle
pour ne pas multiplier les longueurs de tuyaux
d’alimentation et d’évacuation d’eau. Là
aussi, évitez une implantation
en angle de pièce. L’idéal
étant que votre évier
trouve sa place sous une
fenêtre s’il en existe,
afin de bénéficier au
maximum de la lumière
naturelle. Veillez à ce
que l’ouverture de la fenêtre
ne soit pas gênée
par la robinetterie, le mieux
étant une ouverture par glissière.
AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
Le triangle d’activités.
Les activités dans la cuisine se déroulent sur
trois pôles : la cuisson, le réfrigérateur et l’évier.
On nomme la zone de circulation entre ces trois
pôles «le triangle d’activités».Un triangle d’activités
bien positionné conditionnera en grande
partie la fonctionnalité de votre cuisine en facilitant
la circulation et en limitant les déplacements
- Le pôle «cuisson» : vous
avez besoin d’espace pour ouvrir
votre four, manipuler vos
poêles et casseroles. Vous serez
également appelé à rester posté
devant, le temps de la cuisson
de certains plats. Alors un
conseil : évitez une implantation
dans un angle de la pièce.
Enfin, lorsque vous sortez vos aliments du réfrigérateur,
la plupart nécessitent une préparation
avant leur cuisson (rinçage, épluchage, déballage
etc…) et rare sont ceux qui passent directement
du froid à la cuisson. L’évier constitue
donc l’étape intermédiaire, que nous placerons
en toute logique au centre, entre le froid et la
cuisson. Éloigner le froid de la cuisson présente
en outre l’avantage que le réfrigérateur ne subisse
pas la chaleur dégagée lors de l’utilisation
du four.
- Le pôle «froid» : le réfrigérateur/congélateur
reste esthétiquement un meuble à part et
donc le moins contraignant au niveau de l’im-
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AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
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GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
plantation. Si le principe du triangle d’activité ne
peut être respecté faute d’espace, le réfrigérateur
peut être positionné… là où il reste de la place !
N’oubliez pas de réserver un espace d’au moins 5
cm entre le mur et l’arrière de votre réfrigérateur
(où est situé son moteur) pour permettre une
bonne aération.
La cuisine linéaire à un bloc.
Toutes les activités sont réparties en long sur un
seul pan de mur. On évitera autant que possible
une implantation au niveau du mur vers lequel
s’ouvre la porte d’accès à la cuisine, pour profiter
d’un maximum de longueur. Cette configuration
est la plus appropriée dans un volume étroit et
fermé c’est-à-dire dans une cuisine classique de
petite taille.
Le triangle d’activité formera ici un triangle plat.
La configuration en L.
Si un « vrai » coin repas est pour vous un élément
indispensable dans une cuisine, la disposition en
L est toute indiquée, à la condition (souvent
remplie) de disposer d’au moins deux murs
adjacents. L’espace « salle à manger » prendra
tout naturellement place vers le coin opposé à
celui formé par le bloc cuisine.
AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
LA CUISINE LINÉAIRE À UN BLOC
Pour réduire les déplacements, l’évier sera de
préférence situé au centre, entre le poste de cuisson
et le réfrigérateur. Le plan de travail se fera
une place si possible immédiatement de part et
d’autre de l’évier. Mais si l’espace est vraiment
comptée, on ne disposera que d’un seul plan
placé entre l’évier et le poste de cuisson.
Le long du mur opposé pourra être organisé un
coin repas : une table (pensez aux coins arrondis),
ou si la cuisine est trop étroite, un plateau
dont un coté est fixé au mur, muni de charnières
permettant de le rabattre pour faciliter la circulation
dans la pièce en dehors des repas.
LA CONFIGURATION LINÉAIRE À DEUX BLOCS PARALLÈLES
PERMET D’OPTIMISER L’ESPACE DANS CETTE CUISINE ÉTROITE
La cuisine linéaire
à deux blocs parallèles.
Si vous disposez d’un espace en longueur mais
relativement plus large que dans la configuration
précédente, vous pourrez diminuer la surface de
votre triangle d’activité en disposant l’un des
trois pôles contre le mur opposé. Cette implantation
est en outre idéale lorsque les deux extrémités
de la cuisine disposent chacune d’une ouverture,
aucun élément ne venant faire obstacle à la
circulation. Les deux blocs parallèles forment un
couloir dont une largeur de 1,20 m constitue un
bon compromis, permettant à deux personnes
de se croiser sans se gêner et sans pour autant
surdimensionner la surface du triangle d’activité.
L’éclairage, pour être suffisant, devra être disposé
de part et d’autre, au dessus de chaque poste.
Enfin, cette configuration fera en principe l’impasse
sur l’implantation d’un coin repas.
UNE CUISINE EN “L” OUVERTE SUR UN COIN REPAS
Afin de ne pas diminuer les espaces de rangement,
il existe des portes spéciales munies de
paniers pivotants qui permettent d’occuper tout
le volume intérieur situé au niveau de l’angle formé
par le module cuisine.
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AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
La configuration en U.
UNE CUISINE IMPLANTÉE EN “U”
Cette implantation s’adapte aux grandes cuisines
comme aux petites, ouvertes ou fermées. Les
trois pôles d’activité sont logiquement répartis
dans chacun des 3 volumes formés par le bloc
cuisine. Dans une cuisine ouverte sur le salon, un
des trois côtés du bloc marquera une séparation
symbolique entre les deux pièces. Un plateau,
surélevé ou non, débordant d’au moins 30cm
côté salon, pourra faire office de bar, ou de table
pour les repas rapides. Côté cuisine, on y installera
au choix l’évier muni d’un plan de travail ou
le pôle cuisson. Il pourra être surplombé dans
le premier cas, par des racks suspendus pour
y ranger vos verres à pied, dans l’autre cas, par
l’incontournable hotte aspirante ; étant visible du
salon, optez pour un modèle «design». Le réfrigérateur,
toujours plus esthétique de face, sera
idéalement placé à l’opposé du comptoir.
La cuisine avec îlot central.
Considérée comme le must sur un plan esthétique
et fonctionnel, cette implantation est aussi
réservée aux grands volumes. L’îlot vient s’ajouter
à une configuration en L, ou prendre place au
centre d’une disposition en U particulièrement
large. On y privilégiera l’implantation du pôle
« cuisson » assisté de son inséparable plan de
travail, qui associé en vis-à-vis à une extension
en débordement faisant office de table/bar, lui
donnera un style japonisant. Dans le cas d’une
cuisine comportant des portes ou des fenêtres
basses à tous les murs, ne permettant pas d’y
accoler le moindre module, l’îlot central gagne
en surface pour devenir une cuisine à lui seul ;
Il intègre alors les 3 pôles d’activité ainsi que les
rangements que l’on répartira aux quatre côtés.
Et bien évidement, l’îlot étant séparé des murs,
il faudra pensez à adapter les raccordements
d’eau, d’électricité et de gaz !
L’ÎLOT CENTRAL ACCUEILLE ICI LA CUISSON
Les types de cuisines
Si l’on exclut les configurations réellement atypiques,
les cuisines peuvent se classer en trois
catégories, selon leur vocation. A chacune d’elle
correspondra une organisation et des solutions
spécifiques.
La petite cuisine :
fonctionnelle avant tout. Son volume restreint
la cantonne dans un rôle purement utilitaire. Ici
plus qu’ailleurs, il faudra ruser pour rentabiliser
chaque recoin. Une fois cette mission accomplie,
elle vous offrira par contre la garantie que
tout vous sera à portée de main ! Voici quelques
conseils pour gérer au mieux votre espace :
- Ici, le futile n’a pas sa place ; vous devrez sélectionner
les ustensiles et équipements qui
vous sont indispensables. Le lave-vaisselle par
exemple, déjà loin d’être indispensable devient
véritablement hors sujet dans un espace limité.
- Privilégiez des équipements encastrables et
dont la taille n’est pas démesurée par rapport à
vos besoins, l’idéal étant de les dissimuler sous
un plan de travail qui pourra de ce fait gagner
en superficie.
- Équipez-vous de casseroles et poêles qui
puissent s’emboîter. Choisissez des récipients à
fonds carrés pour pouvoir les serrer les uns aux
autres sans perte de place.
- Optez également pour des systèmes de rangement
coulissants, pour profiter de toute la profondeur
de vos placards.
- Votre plan de travail est trop petit ? Vous pouvez
installer une tablette coulissante d’appoint
qui se dissimulera dessous.
UNE PETITE CUISINE : LES ÉQUIPEMENTS EN-
CASTRÉS PERMETTENT D’OPTIMISER L’ESPACE
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GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
- Pour ne pas empiéter sur un volume déjà modeste,
préférez une porte s’ouvrant vers l’extérieur
de la cuisine, voire une porte coulissante, en
accordéon, ou pas de porte du tout.
- Votre cuisine dispose d’une cloison la séparant
du salon, de la salle à manger ou d’un large couloir
? Etudiez la possibilité de la supprimer, ce
qui vous permettra de déborder sur le volume
contigu et de gagner quelques dizaines de centimètres
qui pourront faire la différence.
- Côté esthétique, optez pour des couleurs
claires, qui donnent plus de profondeur aux
volumes, pour des portes de placard lisses qui
paraîtront plus grandes, et d’une manière générale,
évitez la surcharge en effets décoratifs. Pour
l’éclairage, en plus d’un éclairage dédié à chaque
poste de travail, choisissez une ligne de spots
directionnels encastrés dans le plafond qui vous
apportera une lumière homogène dans toute la
pièce, plutôt qu’un plafonnier central qui «rapprochera
les murs».
La cuisine à l’américaine :
Conviviale. Ce type de cuisine convient aux
grands volumes comme aux petits, même si ces
derniers ont encore plus à y gagner. Le prolongement
visuel d’un espace à l’autre leur donne un
aspect plus généreux. Jouant l’ouverture sur le
séjour, sa limite avec la pièce qu’elle courtise est
souvent simplement suggérée :
- par un muret : en pierre, il s’accommodera
avec une cuisine de style rustique. Pour une
cuisine moderne aux couleurs vives, pensez aux
briques de verre colorées.
- par un comptoir : il peut être le prolongement
en largeur d’un bras d’une cuisine en U. Il
peut aussi prendre la forme d’une table longue,
pour devenir une véritable petite salle à manger
posée entre la cuisine et le salon.
- par les couleurs : les pièces pourront se démarquer
en adoptant pour chacune des couleurs
de sol ou de mur différentes. Veillez toutefois à
conserver une bonne harmonie et à ne pas trop
trancher : il faut garder cet effet de prolongement.
Pensez que du salon, votre cuisine doit
s’intégrer et ne pas trop attirer l’œil par des couleurs
criardes ou mal assorties.
- par une différence de niveaux de sol :
une demi hauteur de marche suffit souvent.
Question de proportion entre la superficie de la
pièce et la hauteur de plafond, on préférera surélever
la pièce la plus petite, c’est-à-dire à priori
la cuisine, pour que le salon n’ai pas un aspect
trop écrasé.
DANS CET ESPACE OUVERT, LA CUISINE SE DÉMARQUE DU SALON
PAR UNE DIFFERENCE DE NIVEAU DE SOL.
- par un faux plafond : ce sera l’occasion d’y
encastrer l’éclairage. Si l’on a besoin de la transformer
occasionnellement en cuisine fermée, on
pourra installer des panneaux coulissants.
Enfin, cette configuration implique certaines
contraintes, du fait de son ouverture sur le salon:
- la cuisine doit être dotée d’un système d’extraction
d’air et d’une hotte aspirante particulièrement
efficaces, même si elle bénéficie
d’une ouverture sur l’extérieur. Pas question
que les odeurs de friture ne viennent envahir
le salon !
- Sur un plan visuel, votre cuisine devra garder
un aspect ordonné. Évitez les étagères où
s’entassent tout un tas d’ustensiles, de bocaux
et autres. Préférez les placards fermés, avec
des portes lisses, des poignées discrètes.
Dissimulez autant que possible vos appareils
électroménagers derrière des portes de placard
pour un aspect plus uniforme.
La cuisine - salle à manger :
l’esprit de famille. Vous souhaitez préparer vos
repas tout en poursuivant une conversation avec
votre famille ou vos invités, ou en ayant un œil
sur vos enfants peinant sur leurs devoirs, ou vous
désirez simplement prendre vos repas dans de la
cuisine pour des raisons de commodité ? La cuisine/salle
à manger est la solution.
CETTE CUISINE ACCUEILLE UN COIN SALLE
A MANGER QUI NE NUIT PAS A LA BONNE
CIRCULATION DANS LA CUISINE.
Si vous disposez d’une cuisine fermée, il faudra
cependant pouvoir y réserver un espace suffisant
pour y disposer une table et des chaises, si
possible au centre de la pièce pour lui donner un
maximum de convivialité. Afin de préserver la
fonctionnalité de la cuisine, le coin repas ne doit
pas venir gêner la circulation entre les différents
postes de travail, ni l’ouverture des meubles de
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AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
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AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
rangement. Évitez de l’installer trop près de la
cuisson : d’une part la chaleur dégagée par le
four et la proximité avec les fumées de cuisson
pourront être incommodantes, ensuite la circulation
autour de casseroles et poêles brûlantes
présente un danger particulièrement pour les
jeunes enfants, et enfin l’accès à l’intérieur du
four nécessite un certain recul pour l’ouverture
de sa porte.
Votre cuisine s’avère trop petite pour y inclure
une salle à manger digne de ce nom ? Il ne vous
reste qu’à étudier la possibilité d’exploiter les
alentours :
- Si vous disposez d’une cuisine fermée contiguë
à une salle à manger, pouvoir les fusionner
en supprimant leur séparation ne manque
pas d’intérêt : le coin repas est déjà installé et
visuellement, chacun des volumes profitera
d’un meilleur effet visuel.
- Si votre cuisine est ouverte sur le salon, vous
pourrez peut être jouer des coudes et empiéter
à la fois sur le salon et la cuisine pour
y loger votre coin repas. Ce cas exclus a priori
une séparation par différence de niveau du sol
entre les deux pièces. Plutôt qu’une table à
part, vous pourrez préférer un grand plateau
arrondi au bout de votre bar. Cela implique cependant
que la partie mitoyenne de votre cuisine
et de votre salon soit relativement large.
Le plan de travail
Un bon plan de travail se caractérise par des
dimensions étudiées et des matériaux adaptés à
son utilisation.
Les dimensions.
L’idéal est de disposer de deux plans de travail :
l’un entre l’évier et la cuisson, l’autre entre l’évier
et le réfrigérateur.
La longueur et la profondeur doivent procurer
suffisamment d’espace pour disposer les plats et
ustensiles et préparer puis réserver les différents
ingrédients jusqu’à leur utilisation ou leur cuisson.
Dans le prêt à poser, la profondeur standard
est de 60 cm, mais si l’espace ne vous fait pas
défaut, vous serez parfaitement à l’aise avec 70
voire 75 cm. En longueur, les standards vont de
1,80 m à 3,15 et permettent de dissimuler la plupart
des appareils électroménagers.
Quant au chant de votre plan de travail, il pourra
jouer le style et apporter une petite touche
décorative, en s’arrondissant ou en faisant par
exemple un rappel de la couleur des éléments
verticaux de la cuisine comme les portes de placards.
L’impression de robustesse sera proportionnelle
à son épaisseur.
La hauteur du plan (de 90 cm en offre standard)
est déterminante pour le confort de votre dos :
il doit vous permettre de travailler debout, sans
avoir à vous courber, en préservant ainsi vos lombaires.
Les matériaux.
Le plan de travail subit dans son utilisation
courante de nombreuses contraintes physiques
auxquelles il devra se montrer insensible. Le
matériau idéal, s’il en est, devra faire preuve
d’une bonne résistance aux chocs, à l’usure, à
la chaleur, à l’eau (aux fluides en général) et
aux produits corrosifs. On lui demandera aussi
d’être facile d’entretien, et bien sûr d’apporter sa
contribution à l’esthétique de la cuisine.
Le choix des matériaux est vaste. Chacun présente
un charme, des qualités et des défauts qui
lui sont propres : à vous de faire le tri !
- le bois : indémodable, son succès reste assuré
! Il s’intègre dans tous les styles, en apportant
AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
noblesse, chaleur et convivialité. Massifs ou
en lamellé-collé, poncées, huilées, vernies ou
même vitrifiées pour leur assurer une protection
supplémentaire, quelques essences se démarquent
nettement par leurs qualités.
D’une grande dureté, avec sa teinte dorée lui
donnant une esthétique inégalable, le chêne
massif constitue un must en la matière et reste,
avec le hêtre et l’érable les variétés européennes
les plus adaptées et les plus prisées pour les
plans de travail.
Comme l’iroko ou le wengé, en général utilisés
en lamelé-collé, l’incontournable teck apportera
à votre cuisine une touche exotique avec en plus
une ambiance apaisante. Traités et huilés, leur
entretien se fera d’un coup d’éponge.
- le bambou : il fait son entrée en cuisine !
Utilisé depuis toujours en Asie, autant pour la
construction que pour une multitude d’objets du
quotidien, il s’invite en cuisine après son succès
mérité en matière de parquets. Extrêmement
robuste, il n’est disponible qu’en lamellé-collé,
et présente des fibres aux teintes très nuancées.
Enfin, le bambou est une plante qui pousse très
rapidement. Son exploitation intensive ne pose
donc pas de réel problème au niveau écologique.
- le stratifié : parmi les moins coûteux, le stratifié
n’en est pas moins un matériau résistant à
CET ILOT CENTRAL OFFRE UNE SURFACE CONFORTABLE DE PLAN DE TRAVAIL, IDÉALEMENT POSITIONNE PRES DE LA ZONE DE CUISSON.
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AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
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AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
toutes les utilisations. Sa disponibilité dans des
grandes dimensions lui confère une mise en
œuvre aisée, avec une pose sans raccord qui facilite
d’autant l’entretien. Ce matériau est proposé
en surfaces d’aspect mat ou brillant. Un rapport
qualité/prix qui mérite réflexion !
- le carrelage et la mosaïque : vous souhaitez
un plan de travail réellement personnalisé ?
Avec sa multitude de coloris et de motifs disponibles,
le carrelage, et plus encore la mosaïque
permettent d’exprimer un grand nombre de
styles. Nécessitant le savoir faire d’un professionnel
(carreleur/mosaïste), la mosaïque est aussi un
choix plus coûteux que les matériaux classiques.
Relativement peu résistants aux chocs, le choix
est ici plutôt d’ordre esthétique.
Si l’entretien des carreaux en eux même est facile
(d’autant plus s’il s’agit de carreaux vitrifiés ou de
pâte de verre), les joints restent le point faible.
Ils ont tendance à accrocher la saleté qui reste
en partie, à moins d’un nettoyage plus agressif ;
et dans ce cas, ils s’abîment plus rapidement. La
surface des joints étant inversement proportionnelle
à la taille des carreaux, la mosaïque est ici
la plus vulnérable. Dans tous les cas, optez pour
des joints époxy. Si vous disposez d’un plan de
travail dans des dimensions standard, vous éviterez
les découpes de carreaux. Un plan d’une
profondeur de 60 cm sera couvert par deux rangées
de carreaux en 30x30 cm ou trois rangées
de 20x20 cm. Dans les gammes en grès cérame
par exemple (qui nécessitera l’application d’un
hydrofuge), les carreaux peuvent même être disponibles
en 60x30 cm : du sur mesure !
- la pierre naturelle
et les matières minérales : la pierre reste
l’un des matériaux les plus coûteux, mais sa
robustesse et sa résistance à l’usure en font un
choix qui s’avère rentable dans le temps. La
pierre reconstituée imite avec talent l’aspect naturel
mais pour un prix très raisonnable.
Offrant une très grande résistance aux rayures,
aux chocs, aux températures élevées et aux
produits chimiques, inusable, le granit dispose
en outre d’une excellente imperméabilité et ne
se tache pas. Enfin, son esthétique se décline en
plusieurs teintes naturelles et types de finitions :
poli, satiné, flammé, on pourra aussi lui conserver
son aspect irrégulier pour garder un effet plus
authentique. Toutes ces qualités en font LE matériau
rêvé pour plan de travail.
Le marbre se tache facilement et cohabite mal
avec les produits chimiques. Il reste par contre
l’idéal pour la pâtisserie.
L’ardoise offre une grande robustesse lorsqu’elle
est de bonne épaisseur. Douce au toucher, sa
surface peut être lisse ou irrégulière. Ses teintes
se déclinent dans des tons gris anthracite, noir,
avec parfois des reflets «bleu nuit» ou des traces
de couleur rouille. Un traitement adapté contre
les taches permettra son entretien d’un simple
coup d’éponge.
- le béton : sa robustesse et sa durabilité sont
légendaires. S’il peut accueillir plusieurs types de
revêtements, c’est dans la version « béton ciré »
qu’il gagne toute son originalité. Gris foncé ou
au contraire très clair, il peut être tenté dans la
masse par l’ajout de pigments métalliques naturels
(cobalt, titane…) ou synthétiques, pour des
coloris plus vifs.
Il peut être coulé d’un bloc en incluant l’évier.
Mais là encore, sa mise en œuvre nécessite la
main d’un professionnel, le coffrage demandant
une grande précision. Poli à la ponceuse
AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
à marbre, le nombre de passages déterminera
son aspect qui pourra aller du mat au brillant. En
finition, un enduit à base de polymères
lui assurera étanchéité et insensibilité
aux taches.
- le verre trempé : d’un aspect résolument
moderne, on le retrouve rarement
en plan de travail. Le verre trempé offre
pourtant une très grande résistance et
une imperméabilité record. Présenté en
carreaux dans des dimensions variées, il
revêt un aspect opaque, de surface claire
laissant transparaître un fond de couleur. Sa mise
en œuvre est identique au carrelage.
- l’inox : il donnera à votre cuisine un côté professionnel.
Vous pourrez jouer le « Tout inox » en
y associant un réfrigérateur, un four et une hotte
aspirante faits du même matériau. Par son entretien
aisé, il vous assurera une excellente qualité
d’hygiène. Inaltérable, résistant, il offre
une excellente durabilité. Attention toutefois
aux rayures !
- les matériaux de synthèse : matériau
en vogue malgré son prix, le
Corian® est composé de matières minérales
liée par un résine acrylique. Il offre
une surface sans porosité et une résistance
comparable à celle des meilleures
pierres naturelles, mais se travaille pourtant
comme du bois, ce qui permet une grande
souplesse de formes, avec des joints invisibles.
Vous pourrez de plus faire votre choix parmi une
centaine de coloris.
Le minéralite est composé d’un mélange de résine
et matière minérale comme le quartz, collé
sur un panneau de particules, hydrofuge et résistant
au poinçonnage. La face inférieure
est constituée d’une feuille de stratifié.
Très facile d’entretien, doux au toucher,
sans joint visible, il offre des qualités hygiéniques
qui autorisent son utilisation
dans le milieu hospitalier. Il résiste aux
chocs (mais n’aime pas le tranchant des
couteaux), à l’usure et à la chaleur dans
une certaine mesure. Les réparations
sur sa surface ne laisseront pas de trace.
Par contre, sa mise en œuvre nécessite
l’intervention d’un professionnel et son coût le
classe dans les matériaux haut de gamme.
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AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
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AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
La crédence
On la néglige souvent et pourtant, la crédence,
outre son rôle protecteur pour le mur, peut
grandement participer à l’esthétique de votre
cuisine. Par rapport au plan de travail, elle subit
moins de contraintes, en dehors des risques
d’éclaboussures. Elle est moins sujette aux chocs,
elle n’est pas soumise à d’aussi fortes températures,
et du fait que son plan soit vertical, l’eau
n’y stagne pas. Pour se décider, on pourra donc
se concentrer plutôt sur la facilité d’entretien et
l’esthétique.
Qui peut le plus, peut le moins : un matériau
adapté pour un plan de travail l’est obligatoirement
pour une crédence, beaucoup moins sollicitée.
Cette dernière peut donc jouer la continuité
en étant réalisée dans le même matériau que le
plan de travail. Mais vous pourrez au contraire
rechercher des combinaisons heureuses entre les
deux surfaces.
Le carrelage reste le revêtement le plus courrant
pour les crédences. Avec un choix croissant de
dimensions, de couleurs et d’aspects, il autorise
tous les styles. Avec les carrelages en faïence ou
en gré cérame, imitant parfaitement d’autres
matériaux tels que le bois, l’ardoise et même le
métal, les possibilités de styles s’élargissent encore.
Dans une petite cuisine, vous pourrez y placer un
revêtement réfléchissant : un miroir ou du verre,
facile d’entretien, donneront en plus une profondeur
visuelle qui agrandira votre espace.
Si vous optez simplement pour une peinture,
celle-ci devra obligatoirement être lavable et
anti-condensation. Outre les peintures glycérophtaliques
(voir notre dossier Construction
- Peinture), il existe maintenant des peintures
acryliques présentant un film protecteur antitaches
et lessivable. Les avantages de ce revêtement
sont bien évidement une mise en œuvre
aisée, un coût réduit et un choix illimité de coloris
et de nuances. Il reste que sa mise en œuvre,
qui nécessite l’utilisation de solvants, reste nuisible
à l’environnement.
Enfin, sur les portions les moins soumises à la
chaleur et aux éclaboussures, votre crédence
pourra servir d’espace de rangement. Elle pourra
recevoir des crochets pour y suspendre des ustensiles,
une barre aimantée pour vos couteaux
de cuisine ou encore une petite étagère pour des
bocaux d’épices, le sel et le poivre.
Le froid
Réfrigérateurs, congélateurs, séparés ou combinés,
leurs tailles s’adaptent à vos besoins et aux
dimensions de votre cuisine. Si certains modèles
sont encastrables, d’autres
par leur look « Design » ou
« Fun » participent à l’ambiance
de votre cuisine.
Le réfrigérateur.
Son esthétique mise à
part, le choix de votre
réfrigérateur se fera selon
plusieurs critères :
- la capacité : ici, votre
choix est déterminé en
fonction du nombre de
personnes. Pour une personne
seule, une capacité
de 150 L sera suffisante.
Pour deux personnes, il
faudra compter 200 L, et
300 L pour une famille de 3
à 4 personnes. Au-delà, on trouve des réfrigérateurs
d’une capacité allant jusqu’à 600 L.
- la consommation électrique : la classe
énergétique est indiquée sur une étiquette désormais
rendue obligatoire par une directive
européenne, apposée sur chaque équipement
électrique (voir notre dossier ÉCO-HABITAT – la
consommation d’énergie).
La classe énergétique s’échelonne de A à G. A
titre indicatif, un appareil classé F consomme à
peu près le double d’un appareil de classe A. Il
AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
existe deux classes supplémentaires
qui vont
encore plus loin dans la
recherche de l’économie
: la classe A+, qui
apporte une économie
jusqu’à 13% et même
une classe A++, avec
25% d’économie par
rapport à la classe A.
Ces produits sont bien
sûr plus onéreux, mais
en Polynésie, avec un
prix au kW/h parmi les
plus chers au monde,
est-il seulement besoin
de faire le calcul !
Dans le cas des réfrigérateurs et congélateurs,
la consommation est un critère d’autant plus
important que ce sont les seuls appareils à fonctionner
7j/7 et 24h/24. Sur une
année, le calcul peur révéler
bien des surprises.
- les performances en
durée de conservation
des aliments : ici, le
classement se fait à l’aide
d’étoiles :
* indique une température
de -6°C qui permet
une conservation
jusqu’à 2 jours
** indique une température
de -12°C autorisant
jusqu’à 4 semaines
de conservation
*** indique une température
de -18°C, pour une
conservation allant jusqu’à
12 mois
**** autorise en plus de la classe précédente
la congélation.
- le procédé de production du froid :
vous pourrez choisir entre deux systèmes :
+ Le froid statique : il offre une variation de
température en fonction de la hauteur (le bas du
182

AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
183

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
réfrigérateur étant le plus froid). C’est un système
de ventilation qui assure une certaine homogénéité
de température. Ce procédé se caractérise
par un niveau important d’humidité, d’où la formation
de givre sur les parois. Mais permet aussi
un refroidissement rapide après fermeture de la
porte.
+ Le froid ventilé : la température fournie
est bien plus homogène et l’humidité est éliminée
par extraction. Il n’y a par conséquent
pas de problème de givre, mais les aliments ont
tendance à se dessécher et nécessitent d’être
conservés dans des récipients hermétiques.
Le congélateur.
Ceux qui ne font les courses qu’une fois par semaine
privilégieront un compartiment congélateur
plus grand dans une configuration combi
réfrigérateur/congélateur, ou mieux, opteront
pour un congélateur séparé. Rarement décoratif,
le congélateur indépendant pourra trouver
sa place dans un cellier attenant à la cuisine, à
moins que votre choix ne se porte sur un modèle
encastrable.
Les options.
Certains réfrigérateurs - congélateurs disposent
de deux compresseurs distincts, ce qui assure
une meilleure gestion du froid.
Des réfrigérateur congélateurs offrent une option
distributeur de glaçons en façade, qui évite
l’ouverture du congélateur et une déperdition
de froid. Pour les amateurs de vin, il existe des
réfrigérateurs en 3 compartiments, incluant une
cave à vin, avec bien sûr une gestion de la température
indépendante et adaptée.
La cuisson
Composée d’une la table de cuisson, d’un four
et souvent d’une hotte aspirante, cette zone de
travail constitue le pôle d’activité principal de la
cuisine. Et lorsque l’on connaît l’importance de la
cuisson dans la réussite des plats, il paraît essentiel
de ne pas se tromper.
Le mode de cuisson.
Dans le choix de vos appareils de cuisson, c’est
la première question à vous poser : électricité ou
au gaz ? Avantages et inconvénients de ces deux
modes de cuisson :
- Le gaz : son principal atout est la précision
de la cuisson. Un bouton de réglage (doté d’un
allumage intégré) permet de doser la puissance
de la flamme qui s’adapte à toutes les exigences
de cuissons.
Mais si en métropole, le réseau de ville permet
un approvisionnement à domicile disponible en
continu, l’utilisation du gaz reste en Polynésie
relativement contraignante. Les bouteilles nécessitent
un transport, une manutention et une
installation. De plus, il est préférable de disposer
d’un stock d’une bouteille supplémentaire pour
ne pas se retrouver au dépourvu durant la cuisson
d’un repas.
Enfin, si le gaz reste une solution économique et
écologique quand il est distribué par un réseau
public, cet atout est bien moins évident dans
notre fenua : si l’on inclus la fabrication, le recyclage
et le transport (de son importation jusqu’à
la livraison des bouteilles), le bilan écologique est
au final assez discutable.
- l’électricité : dans la catégorie, les plaques de
cuisson par induction sont les moins consommatrices
d’énergie (40% en moins qu’une plaque
électrique normale). Avec la vitrocéramique, on
atteint même un record de sobriété. Disponibles
en un à quatre foyers, elles offrent de nombreux
avantages.
Toujours plus loin dans l’innovation : des plaques
à induction dernière génération proposent des
foyers de chauffage dont la surface se redimensionne
en fonction du récipient à chauffer.
Au niveau de la cuisson, la température est rapidement
atteinte, aussi bien en montée qu’en
descente, contrairement aux plaques électriques
traditionnelles, ce qui permet une grande précision
en cas de cuisson nécessitant des étapes
successives avec des températures différentes.
Enfin, la chaleur étant produite dans le récipient
et non sur la plaque, la vitrocéramique offre, en
plus d’une totale sécurité, une grande facilité
d’entretien ; les éclaboussures ne cuisent pas et
n’attachent donc pas sur la plaque. Un simple
coup d’éponge suffit. Enfin, mis à part les revêtements
au téflon, la cuisson par induction est
compatible avec une batterie de cuisine classique.
A savoir : plus économiques en fonctionnement,
les plaques à induction
ont par contre une consommation en
veille relativement importante qui
représente un tiers de leur consommation
annuelle. Vous pouvez par
exemple brancher votre installation sur
une barrette multiprise disposant d’un
interrupteur qu’il vous suffira d’éteindre
après utilisation.
Le four.
Eléments indispensables dans nos cuisines, le
four peut être classé en trois familles.
- les fours traditionnels : ils fonctionnent
par convection naturelle ou par chaleur ventilée
ou pulsée. Les premiers disposent de deux résistances
disposées au dessus et en dessous de
la grille qui permettent la cuisson par la chaleur
qu’elles produisent. Dans le deuxième cas, leurs
parois disposent d’un ventilateur qui diffuse la
chaleur tout autour du plat.
Si ces fours traditionnels permettent une cuisson
d’excellente qualité, pour une utilisation très
simple et une esthétique classique passe-partout,
leur temps de préchauffage reste assez
long et ils ne disposent que d’un seul compartiment
de cuisson. Ils sont enfin gourmands en
énergie.
184

AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
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AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
A savoir : optez pour un four offrant une
fonction d’auto nettoyage. Par système
de catalyse (absorption des graisses par
les parois puis oxydation) ou pyrolyse
(carbonisation par chauffage à 500°C)
votre intervention se limitera à un coup
d’éponge une fois le four refroidi.
- les fours multifonctions : leur fiabilité
n’a rien à envier aux fours traditionnels, et leur
rapidité est comparable à celle des fours à micro-ondes.
De plus, leur convection naturelle
combinée à la chaleur tournante permet une
cuisson en profondeur. Leur autre supériorité
est qu’ils disposent de plusieurs étages indépendants
permettant une utilisation pour plusieurs
plats simultanément, secondé par un système de
programmation.
Dans cette catégorie, le four halogène qui permet
tous les modes de cuisson, se distingue, avec le
four turbo, par une consommation électrique
exemplaire (-60% moins élevée que les autres
modèles de fours multifonctions).
Misez sur la sécurité : les fours multifonctions,
comme les fours traditionnels peuvent
disposer d’un double, triple, voir d’un quadruple
vitrage, qui évitera à vos enfants de
se brûler en touchant la vitre extérieure qui
reste froide.
- les fours à micro-ondes : plus un four d’appoint
pour réchauffer des plats qu’un véritable
four permettant des effets de cuisson tels que
gratiner, rôtir ou dorer, le four à micro-ondes a
ses adeptes, qui ne sont certainement pas les
plus amoureux de bonne cuisine.
Le four à micro-ondes : nous ne ferons pas
ici l’éloge du micro-ondes ; son côté pratique
et ses dimensions compactes font bien sûr son
succès, mais ce procédé de cuisson agit directement
au niveau moléculaire en générant des
radicaux libres dont il est prouvé qu’ils constituent
une cause sérieuse de cancer. Ce produit ne
continue d’exister que par l’intérêt économique
considérable qu’il génère. Au niveau sanitaire, il
constitue, au même titre que l’amiante en son
temps, une véritable bombe à retardement. En
utilisation comme four d’appoint, préférez par
exemple un four cyclone, tout aussi pratique et
sans danger pour la santé !
La table de cuisson.
Encore plus sollicitée que le four, la table de cuisson
peut simplement servir à des taches aussi
simples que de faire bouillir une casserole d’eau.
Mais lorsqu’il s’agit de lui confier vos délicats petits
plats à mijoter, elle devra montrer toutes ses
qualités.
- La taille : les cuisinières en 60 ou 90 cm de
large reviennent en force après des années
d’absence. Elles combinent la plupart du temps
une table de cuisson au gaz comportant jusqu’à
6 brûleurs et un four électrique à chaleur tournante,
pour une cuisson plus rapide. Les amoureux
de grande cuisine apprécieront !
Pour des besoins plus modestes, ou par manque
de place, vous pourrez opter pour une plaque à 2
brûleurs. Avec ses dimensions (30x50 cm) elles
ne posent aucun problème d’implantation.
Enfin, les modèles courants en 50 x 60 cm, qui
disposent en principe de 4 foyers, permettent de
s’intégrer dans les meubles standard qui la plupart
du temps sont conçus pour ces dimensions.
A savoir : il existe des modèles de tables
extra plates qui permettent de s’intégrer
à fleur de plan de travail, dans la
même épaisseur. Le volume ainsi gagné
en hauteur autorise la place pour
un tiroir sous la table de cuisson…
un espace de rangement supplémentaire
à portée de main ? Toujours bon à
prendre !
- Les matériaux et l’esthétique : aidé par
des matériaux ultra modernes, le design des
tables de cuisson a fait un grand pas en avant
ces dernières années ; de quoi joindre l’utile à
l’agréable. Mais les matériaux classiques ont toujours
leurs inconditionnels.
La vitrocéramique et le verre trempé offrent un
aspect minimaliste et très futuriste. Dans une
cuisine moderne, ces matériaux joueront l’intégration,
associés à une crédence en verre, en inox
AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
ou en gré cérame. Dans une cuisine plus rustique
avec un plan de travail en pierre, ils créeront un
agréable effet de surprise en jouant le contraste.
Les tables de cuisson en fonte émaillée ou en inox
ont, avec le temps, fait preuve d’une grande robustesse.
Ce qui explique l’attachement, encore
aujourd’hui d’un grand nombre de personnes
à ces matériaux. D’autant que ces plaques sont
aujourd’hui disponibles dans des coloris moins
traditionnels que le blanc ou le brun, et ont su intégrer
des innovations telles que l’allumage «une
main » ou le système de coupure d’arrivée du gaz
si la flamme s’éteint (sécurité par thermocouple).
Touche de raffinement dans l’univers des tables
de cuisson, les plaques Teppan Yaki, venues tout
droit du Japon offrent d’immenses atouts : avec
un design épuré et un encombrement minimum
lui assurant une parfaite intégration, ce mode
de cuisson est en outre un must en matière de
diététique. Elles se passent de poêles et de casseroles
: on peut tout y cuire. Un encadrement
légèrement surélevé évite les jus de déborder.
Les brûleurs (gaz) ou les résistances (électrique)
sont dissimulés en dessous de l’épaisse plaque
en acier inoxydable Certains modèles intègrent
même sur leurs côtés, deux petites hottes aspirantes
escamotables. Le nettoyage ? Un chiffon
épais humide et un soupçon d’huile de coude !
LA PLAQUE TEPANYAKI
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AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
Les hottes et extracteurs.
Absolument indispensable dans le cas d’une
cuisine peu ventilée ou dans une cuisine à l’américaine
où vous devez préserver le salon des
odeurs de cuisson, cet équipement reste dans
tous les cas un confort appréciable dans tous les
types de cuisines.
Les systèmes d’aspiration.
On en distingue deux :
- Les hottes filtrantes : elles traitent l’air en
circuit fermé. Une fois aspiré et filtré, il est rejeté
dans la pièce. Moins coûteuses, leur efficacité limitée
en fait un système adapté à des cuisines
disposant déjà d’une ventilation naturelle correcte.
- Les extracteurs : plus onéreux, ils sont évidement
plus efficaces. Ici l’air est rejeté à l’extérieur,
ce qui assure un meilleur renouvellement.
- Le niveau sonore : inférieur à 60 dB, il reste
acceptable. Au-delà, vous risquez d’avoir du mal
à capter une conversation en cuisinant.
- l’esthétique : spécialement dans les cuisines
ouvertes, lorsqu’elle est suspendue au dessus du
module de séparation entre la cuisine et le salon,
la hotte se doit d’être élégante et parfaitement
intégrée au style de la cuisine. En y mettant le
prix, vous aurez le choix parmi des modèles au
design époustouflant !
Le lavage
Le lave-vaisselle.
Il existe en largeurs standard de 60 ou 40 cm.
Le choix de sa capacité dépendra évidement du
nombre de personnes à charge mais également
de la place dont vous disposez et l’implantation
que vous souhaitez lui réserver (encastré ou non).
à condition qu’ils tournent à peine capacité.
- son volume sonore : en général très peu
bruyant, il saura se faire oublier aux alentours de
40 dB. Encastré dans un placard, son bruit sera
encore atténué.
Le lave linge.
Comment choisir entre les différents modèles ?
voici quelques critères à prendre en compte pour
ne pas se tromper :
- La capacité : de 3 kg, pour les modèles les
plus compacts à 12 kg pour les modèles haute
capacité, et entre 5 et 10 kg pour les modèles les
plus courants, vous trouverez le lave linge adapté
à vos besoins et à votre place disponible. Si vous
disposez de peu de place mais qu’une grande
capacité est essentielle, votre lave linge devra
quitter votre cuisine. Il pourra prendre place sous
un abri, le long d’un mur extérieur de la maison,
ou au fond de votre garage.
A savoir : si vous disposez d’un système
de cuisson électrique, votre hotte doit
se placer à une distance de 65 cm,
contre 70 à 75 cm pour une cuisson au
gaz. Au-delà, elle perdrait beaucoup de
son efficacité.
Les critères de choix
- La puissance d’aspiration : exprimée en
m3/h, la capacité d’aspiration doit être d’au
moins dix fois le volume de la pièce. Pour être
pleinement efficace, la hotte doit rester en service
au moins dix minutes après la cuisson, ce
qui permet de renouveler au moins une fois la
totalité du volume de la pièce.
- La largeur : elle doit être supérieure à celle du
plan de cuisson, sous peine de voir une partie des
fumées s’échapper par les côtés.
- L’entretien : les extracteurs sont plus difficiles
à entretenir que les hottes à air aspiré.
UN LAVE-VAISSELLE ENCASTRE
Les autres critères de choix
porteront sur :
- sa consommation en énergie : d’utilisation
quotidienne, les économies d’énergie
réalisables sont appréciées. 80% de la consommation
d’un lave vaisselle est utilisée pour le
chauffage de l’eau. Moins il consomme d’eau,
moins il consomme d’électricité ! Préférez donc
un lave vaisselle qui dispose d’un programme
de lavage basse température et qui réduira la
consommation de manière significative. Les
nouveaux modèles, qui consomment bien moins
d’eau qu’il y a seulement une dizaine d’années,
sont plus économiques qu’une vaisselle à la main
- L’essorage : de la vitesse de rotation dépend
son efficacité. Certains modèles dépassant les
1600 T/min ne laissent que très peu d’eau dans
votre linge, d’où un temps de séchage diminué
sur votre étendoir. Un énorme atout en saison
des pluies, lorsque l’air est saturé d’humidité et
que le linge sèche difficilement.
- Le mode de chargement du linge : les laves linge
offrent deux possibilités : à chargement frontal,
ils sont munis de hublots sur la face avant. Le
mouvement du linge est généré par la rotation
d’un tambour, alternativement dans un sens et
dans l’autre et par la gravité. A chargement par
le dessus, les laves linge s’autorisent une largeur
réduite qui leur permet de s’encastrer partout.
187

AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
Ici, le linge est brassé par un agitateur situé au
centre du réceptacle.
- Les options «Confort» : programmes intelligents
offrant différents cycles de lavage et un
départ différé, système anti-vibrations assurant
un niveau sonore exemplaire, certains modèles
haut de gamme sont même dotés d’un tambour
d’orifices plus petits et plus espacés qu’un tambour
classique pour préserver de l’usure les fibres
de vos vêtements.
Le petit électroménager
Cafetière, machine à expresso, grille pain, robot
multifonctions, friteuse, cuiseur vapeur, presse
agrume, mixeur, bouilloire… on aimerait les
avoir tous à portée de main sur le plan de travail.
Mais faute de place, on sélectionnera ceux dont
on se sert quotidiennement, les autres seront
dissimulés dans des placards. Certains appareils
tels que les machines à expresso peuvent offrir
un design si agréable et convivial qu’ils pourront
même trôner avec bonheur, bien en vue sur votre
comptoir.
Si vous êtes équipés de nombreux appareils,
pensez à installer au minimum quatre prises de
courant au dessus de la partie du plan de travail
la plus éloignée de l’évier, ce qui vous évitera de
brancher et débrancher constamment vos appareils
pendant que vous faites la cuisine, surtout
avec les mains humides.
La robinetterie et l’évier
Toujours plus pratiques, toujours plus design, la
robinetterie et l’évier restent les éléments de la
cuisine les plus sollicités et un équipement inadapté
à vos besoins se révélera vite d’un usage
fastidieux au quotidien. Ici plus qu’ailleurs, la
qualité n’est pas un luxe mais une nécessité.
La robinetterie
- Les systèmes : il en existe 3. Le plus ancien,
le mélangeur est équipé de deux manettes séparées
pour l’eau chaude et pour l’eau froide.
En réglant simultanément leur débit, on arrive
à obtenir approximativement la température
souhaitée.
Le mitigeur ne comporte qu’une seule manette
qui commande à la fois la température (à gauche
pour l’eau chaude, à droite pour l’eau froide) et
le débit (tout en bas pour la position fermée et
tout en haut pour le débit le plus fort). La recherche
de la température et la manipulation en
sont grandement facilitées. Certains mitigeurs
intègrent un économiseur d’eau.
Le mitigeur thermostatique dispose de deux manettes
de réglage séparées : l’une pour la température,
l’autre pour le débit. Il permet de régler
la température avec précision et de la garder
constante. Fini les risques de brûlures !
- la qualité : pour juger de la qualité d’une
robinetterie, son poids constitue un premier indicateur.
Plus elle est lourde, plus sa qualité est
grande. La norme NF offre une garantie supplémentaire
au niveau de la conformité aux normes
en vigueur. Enfin le classement « E.A.U. » (Écoulement
maximal, confort Acoustique, résistance
à l’Usure) pour les mélangeurs et « E.C.A.U. » (C
pour le Confort lié à la stabilité et la température)
pour les mitigeurs donne
toutes les indications
de performances.
- les options
«confort» :
la douchette flexible
permet de nettoyer
toute la surface et
les parois de votre
évier, de rincer votre
vaisselle ou vous aliments
en un temps
record. Muni d’un
capteur infrarouge
à détection de présence,
votre robinet
pourra s’ouvrir dès
que vous passerez la
main dessous.
L’évier
AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
- Le type d’implantation : posé, votre évier
saura se mettre en valeur. Encastré, il laissera dominer
l’esthétique du plan de travail. Moulé dans
le plan, il se fondra dans le décor.
Le timbre d’office est une profonde cuve rectangulaire
de volume et de poids imposant. Posée
sur un support maçonné ou sur un meuble solide,
il donnera à votre cuisine un charme très
traditionnel. Mais il sait aussi se dissimuler dans
une découpe pour un rendu plus moderne.
L’évier monobloc intégrant une ou deux cuves
et un égouttoir, posé sur un meuble reste aujourd’hui
l’implantation la plus courante. Il évolue
de plus en plus vers une version encastrable
dans un plan découpé à ses dimensions, gagnant
en esthétique et supprimant les risques d’infiltration
par les bords extérieurs. Encastré, ses
bords peuvent être soit recouverts, soit à fleur
de plan.
L’évier moulé dans le plan constitue un modèle
d’intégration. Faits du même matériau, en pierre
de synthèse avec joints invisibles ou en inox, ces
deux éléments ne font plus qu’un. Un must en
terme d’esthétique et d’hygiène.
- La configuration : la forme d’un évier conditionne
à la fois son esthétique et son confort. Les
modèles rectangulaires classiques, anguleux et
difficiles à entretenir font largement place à des
modèles plus en rondeurs plus ergonomiques et
plus agréables à l’œil.
Si vous disposez d’un lave-vaisselle, une large
cuve profonde couplée à un petit bac pour décongeler
ou égoutter les aliments constitue la
solution idéale. Dans le cas contraire, une configuration
en deux cuves et un égouttoir reste
préférable.
Enfin, quelques options peuvent venir augmenter
le confort de votre évier : l’indispensable
bonde munie d’une grille destinée à retenir les
déchets qui pourraient obstruer le siphon, la
commande de vidage automatique devant le robinet
qui évite de plonger la main dans l’eau sale,
un petit plan de travail escamotable qui vient
188

AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
couvrir l’évier lorsque ce dernier n’est pas utilisé,
un panier égouttoir qui peut se poser au dessus
de la cuve pour la décongélation…
- Les matériaux : l’acier inoxydable reste le
plus courant dans la cuisine. Son prix est abordable.
On le choisira en épaisseur de 0,7 mm ou
plus, dans un alliage 18/10, avec finition structurée,
brossée ou satinée le rendant moins sensible
aux rayures et aux taches.
L’éternel gré émaillé reste d’un bon rapport qualité/prix.
Il bénéficie en outre d’une évolution esthétique
avec des lignes plus fines, un plus grand
choix de coloris et des traitements antisalissures
en surface. Il reste cependant sensible aux chocs
avec des risques d’ébréchure.
Très design, les résines de synthèse apportent un
plus esthétique indiscutable. Moulées et teintées
dans la masse, les cuves d’évier peuvent prendre
toutes les formes. Les résines acryliques se distinguent
par leur fabrication : mélangées à de la
poudre de quartz ou de granit, leur surface offre
un effet visuel intéressant.
Les matériaux de synthèse, tel que le Corian®
restent les plus esthétiques mais aussi parmi les
plus coûteux. Leur surface lisse les rend facile
d’entretien et assurent une excellente hygiène.
Leur résistance au choc et à la chaleur leur offre
une durabilité exemplaire. Teintés dans la masse,
ils sont disponibles en de nombreux coloris. Façonnés
sur mesure, rainuré sur un côté en guise
d’égouttoir, votre évier pourra jouer l’intégration
parfaite, en ne faisant plus qu’un avec le plan de
travail.
appareils, accessoires, vaisselle et ustensiles
dont vous aurez besoin, il vous faudra prévoir les
rangements les mieux adaptés à proximité des
postes de travail, ni trop haut, ni trop bas, pour
qu’ils restent à portée de main. Il faudra également
prévoir l’espace nécessaire au stockage
des produits alimentaires. Derrière leur façade à
l’esthétique de plus en plus soignée, les meubles
de rangement devront multiplier les astuces pratiques
pour vous rendre la tache agréable.
Tout le monde s’accorde pour dire que dans une
cuisine, les rangements, il n’y en a jamais trop.
Quelques règles permettront pourtant de bien
s’en sortir.
- Première règle : placez les objets à proximité
de l’endroit où ils seront utilisés. Comme pour
le respect du triangle d’activité, cette règle vous
évitera bien des déplacements inutiles.
- Deuxième règle : dans les meubles hauts et
bas, réservez les emplacements les plus accessibles
pour y loger les objets les plus fréquemment
utilisés. Évitez cependant de disposer les
appareils lourds trop en hauteur même s’ils ne
servent que ponctuellement.
- Troisième règle : utilisez les moindres recoins.
+ Les espaces étroits peuvent être utilisés sur
toute leur hauteur en y installant un meuble
équipé d’une porte-tiroir qui permettra d’utiliser
le volume dans toute sa profondeur. Encore plus
étroit, on pourra y disposer un casier à bouteilles
sur mesure.
+ Profitez d’un renfoncement dans le mur pour
y installer une étagère ouverte et y disposer bien
en ordre vos bocaux à épices, sel, sucre, poivre,
thé…
+ Dans les meubles en angle, des étagères-tourniquet
permettent d’utiliser tout le volume autrement
inaccessible.
+ Si vous disposez de belles casseroles en inox
très design, vous pourrez songer à les suspendre
sur votre crédence.
+ Si votre cuisine ouverte comporte un bar, vous
pourrez ranger vos verres à pieds sur des racks
fixés en hauteur.
Les revêtements
de sol et murs
La cuisine est avant tout un lieu de travail, ou
se succèdent des taches diverses et variées. Les
revêtements de sol et murs doivent être parfaitement
adaptés à cet environnement particulièrement
sollicité. Faciles d’entretien, pour une
hygiène exemplaire, résistants aux chocs, aux
rayures, aux taches et aux agressions chimiques,
ils ne manqueront pas de vous séduire.
Les revêtements de sol
- Les carrelages : ils offrent une grande facilité
Plus rare et donc plus cher, la pierre naturelle
donnera à votre évier le côté unique d’une œuvre
d’art. Attention toutefois, la vaisselle supporte
mal les chocs avec cette matière et s’y casse facilement.
Les rangements
Une place pour chaque chose, et chaque chose
à sa place… Après avoir fait l’inventaire des
DES SYSTÈMES DE RANGEMENT ASTUCIEUX PERMETTENT D’EXPLOITER AU MIEUX LES VOLUMES
189

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
d’entretien et d’innombrables possibilités au niveau
décoration. Pour des raisons de sécurité, on
préférera un modèle anti-dérapant. Compte tenu
des contraintes diverses, le carrelage de cuisine
doit se montrer particulièrement résistant (voir
notre dossier «Construction – Les carrelages –
Classement et norme»).
LE BÉTON CIRE OFFRE UN DESIGN RÉSOLUMENT MODERNE
AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
- Les carreaux de ciment : teintés dans la
masse, dans des couleurs et motifs variés, pourront
être composés en mosaïque pour délimiter
le coin repas, en formant un véritable tapis incrusté
dans le sol.
- La pierre naturelle : très solide, elle doit
cependant être protégée de l’humidité en raison
de sa porosité. Dans les zones à risque, on pourra
y appliquer une protection hydrofuge oléofuge.
Malgré tout, il sera préférable d’essuyer les
taches et les liquides le plus rapidement possible
afin d’éviter leur absorption. Sa variété de style
permet de nombreux effets décoratifs avec le
style traditionnel qui lui est propre. Son entretien
se fera avec un balai et éventuellement une
serpillière humide.
ET POURQUOI PAS UN SOL EN MARBRE ?
- Le béton : sa pose nécessite une chape parfaitement
plane pour éliminer les risques de fissures.
Naturellement poreux, il doit être protégé
par une résine acrylique
qui lui donnera un aspect
mouillé et brillant ou par
une cire qui devra être
appliquée régulièrement.
Il pourra aussi être peint
avec une peinture spécifique
pour sol.
- Les résines époxy : présentant une grande
solidité et une parfaite étanchéité, sa surface
lisse lui confère une facilité d’entretien exceptionnelle.
Colorée à volonté, avec des inclusions,
elle permet toutes les fantaisies de décoration.
- Les métaux : dans un style plus professionnel,
l’acier ou l’aluminium se présentent en feuilles ou
en dalles (de 5 à 15 mm d’épaisseur). Elles sont
disponibles en surfaces lisses ou en embouties
pour un relief antidérapant.
- Les linoléums et revêtements PVC :
présentés en rouleaux ou en dalles, ces revêtements
économiques s’avèrent en outre faciles autant
à poser qu’à entretenir. Disponibles dans tous
les coloris et dans des motifs à thèmes, ils imitent
maintenant d’autres matières (parquet, pierre,
carrelage) avec des teintes et
un relief très réalistes.
- Les parquets en bois
massif et stratifiés : en
bois massif, vitrifiés ou huilés
selon le type de bois, choisis
dans une essence adaptée à
un environnement humide,
les parquets peuvent entrer
dans la cuisine en y apportant
un côté chaleureux et
paisible. Ils n’offrent cependant
pas de bonnes conditions
d’hygiène. En stratifié, les parquets sont à
proscrire. Si leur surface supporte l’eau, il n’en
est pas de même pour le support qui interdit le
lavage à grande eau.
Les revêtements de murs.
Mis à part pour la crédence (voir plus haut ce
dossier « Cuisine »), la peinture reste LE revêtement
pour les murs de cuisine. Leur résistance
à l’humidité ainsi que leur lessivabilité font des
peintures glycérophtaliques (voir notre dossier «
Construction – Second Œuvre – Peintures ») les
plus adaptées à cet environnement particulièrement
exposé.
Les peintures brillantes réfléchiront la lumière et
« repousseront » les murs, à condition de rester
dans des couleurs claires. Les peintures satinées
quant à elles, renverront une lumière plus diffuse
participant à une ambiance plus soft. Elles sont
également moins salissantes.
L’éclairage
L’éclairage de votre cuisine doit être adapté à
toutes les activités qui s’y déroulent. Pour chaque
situation, il faudra étudier un type d’éclairage et
une implantation sur mesure. Voici quelques éléments…
pour y voir plus clair !
Les types de lampes
190

AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
- Les lampes à incandescence : les ampoules
classiques utilisent un filament de tungstène
dont la montée en température provoque
l’incandescence. Au fil du temps, le tungstène se
fragilise et le filament casse. Leur durée de vie
ne dépasse guerre 1.200 heures d’éclairage. Leur
consommation est élevée (100W pour une luminosité
correcte) et elles offrent des possibilités
trop limitées pour une utilisation en cuisine. On
les réservera à la limite pour les plafonniers.
- Les lampes halogènes : pour ralentir la
dégradation du tungstène, le filament est ici
baigné de gaz halogène, qui permet de concentrer
la chaleur avec une luminosité accrue pour
une durée de vie atteignant les 2.000 heures
d’éclairage. Leur consommation reste élevée. En
utilisation, elles conviennent cependant à l’éclairage
des postes de travail autant qu’à l’éclairage
d’ambiance.
- Les lampes fluorescentes : plus connues
sous le terme de « néon », ces tubes sont remplis
de gaz tels que le mercure ou le krypton qui
diffusent une lumière ultraviolette sous l’effet
d’une décharge électrique. Les dernières générations
se caractérisent par un aspect compact,
pour une durée de vie proche des 15.000 heures
d’éclairage. Elles produisent une luminosité
moins agressive que les ampoules classiques
mais nécessitent en outre un délai de quelques
minutes pour atteindre un éclairage optimal.
Les néons apportent un plus au niveau de la
consommation en énergie (en moyenne 70%
de moins qu’une ampoule classique). Leur IRC
(indice de rendu des couleurs) haut perché et
leur luminosité très douce en font une solution
de choix pour un éclairage individuel des divers
postes de travail.
LA SALLE DE BAIN
- Les diodes électroluminescentes
blanches : apparues il y a un peu plus de 10
ans, les LEDs ont permis la création d’ampoules
pour l’éclairage domestique. Extrêmement résistantes,
leur durée de vie ne se compte plus. Il
s’agit d’ampoules basse tension qui ne génèrent
pas de chaleur. Les modèles récents progressent
dans le rendement lumineux, pour une consommation
battant tous les records de sobriété.
Prenant divers apparences (bandeaux lumineux,
spots encastrables, lustres, appliques mur et
plafond, lampes sur pied, plafonniers) ils sauront
éclairer tous vos postes de travail et apporter une
ambiance à moindre coût. Attention à leur IRC,
qui se situe de 60 à 90 selon la qualité des produits.
Regardez y de très près !
L’implantation.
L’éclairage de la cuisine comporte un aspect utilitaire
mais aussi esthétique. Outre sa fonction
de fournir la lumière nécessaire à vos postes de
travail et le cas échéant au coin repas, il participe
pleinement à son ambiance en lui apportant
toute sa chaleur et sa convivialité.
- L’éclairage des postes de travail : pour
être en même temps efficace et agréable, il doit
être ni trop faible ni trop fort, et se rapprocher le
plus possible de la lumière naturelle.
L’idéal reste un éclairage local pour chaque poste.
Il doit se situer devant vous pour ne pas que
votre ombre ne se porte sur le poste de travail, et
orienté de manière à ne pas vous éblouir ou vous
causer de la fatigue oculaire. Si vous disposez de
meubles situés au dessus de votre plan de travail,
l’éclairage pourra prendre la forme de spots encastrés
sous ce meuble. Sinon, une applique murale
munie d’un cache évitant l’éblouissement ou
une rampe de spots directionnels fera l’affaire.
- L’éclairage du coin repas : la suspension
reste ici le choix idéal. Équipé d’un variateur d’intensité
et d’un système qui permet de faire varier
sa hauteur, il combine les avantages de l’éclairage
dirigé et de l’éclairage d’ambiance. Si vous
disposez d’une table en longueur, vous pourrez
aligner autant de suspensions que nécessaire
pour éclairer toute sa surface. Côté design, vous
bénéficierez d’un choix infini de modèles.
- L’éclairage d’ambiance : des spots répartis
sur toute la surface de la cuisine, encastrés dans
un faux plafond donneront une luminosité douce
et uniforme dans toute la pièce. C’est bien évidement
la solution à privilégier. On pourra compléter
cette installation par une lumière diffusée
à partir des plans verticaux : des placards munis
de verre translucides, ou colorés et éclairés de
l’intérieur par exemple.
Implantation, ÉQUIPEMENTs, rangements,
décoration… la conception de ce lieu privilégié,
où l’on commence sa journée autant
qu’on la termine, mérite la plus grande attention.
L’implantation
L’agencement d’une salle de bain est avant tout
dicté par les règles de sécurité. Il faudra ensuite
composer avec ses dimensions parfois réduites
et répondre aux besoins de chaque utilisateur.
Les normes de sécurité
pour la salle de bain.
C’est bien connu, l’eau et l’électricité ne font pas
bon ménage. Pour leur assurer une parfaite cohabitation
dans votre salle de bain, des normes
de sécurité ont été définies tant au niveau de
l’aménagement des volumes que de la qualité
des matériels électriques utilisés.
- La norme NF 20010 : elle défini l’indice de
protection des matériels électriques qui est indiquée
sur chaque appareil par les lettres IP suivies
de deux chiffres. Le premier indique l’indice de
protection contre les solides (échelonné de 0 –
protection nulle à 6 – protection maximale), le
deuxième (de 0 à 8), contre l’eau.
191

AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
Tous les circuits d’éclairage, (en dehors des circuits
très basse tension), de chauffage et autres
appareils doivent être protégés par un dispositif
de disjoncteur différentiel haute sécurité de
30mA, qui coupe automatiquement le courant
en cas de fuite.
- La norme NF C 15-100 : elle dicte les règles
à suivre dans les différents espaces de la salle de
bain. Pour se faire, elle définit 4 volumes, délimités
de manière précise :
+ Le volume 0 correspond à l’intérieur de la
baignoire et l’espace situé en dessous ainsi qu’au
receveur de douche. Ici, tout matériel électrique
est proscrit.
+ Le volume 1 correspond au couloir au dessus
de la baignoire, courant jusqu’à 2,25m à
partir du fond de la baignoire ou du receveur de
douche, ou seul un éclairage basse tension (12V)
est autorisé, le transformateur devant être situé
en zone 3.
+ Le Volume 2 correspond à la zone située
jusqu’à 60 cm de la douche ou de la baignoire
et sur une hauteur au-delà de 2,25m. On peut y
installer un éclairage et une armoire de toilette
munie d’un éclairage de classe II.
+ Le volume 3 correspond à la zone située
au-delà de la zone 2 et jusqu’à 3 m de la douche
ou de la baignoire, et sur une hauteur de 2,25 m
: on y autorise les appareils de classe I et II protégés
des chutes d’eau verticales.
+ Le reste est situé hors volume et n’est soumis
à aucune contrainte.
Les petites salles de bain.
Dans une petite pièce tout en longueur, il sera
préférable d’aligner les différentes installations
sur un même pan de mur en réservant l’autre
pan comme couloir de passage et ne pas créer
ainsi de labyrinthe. Pour bénéficier d’une douche
la plus large possible sans gêner le passage,
on l’installera dans le fond, munie d’une porte
coulissante. Si pour vous la baignoire reste indispensable,
vous pourrez l’installer à la place de la
douche en optant pour un modèle en quart de
cercle logée dans un des coins qui préservera un
maximum d’espace pour les autres équipements.
En la surélevant sur une estrade munie de tiroirs,
vous pourrez profiter d’un espace de rangement
supplémentaire. On pourra également jouer avec
les effets visuels pour donner une impression de
volume : un lavabo et une cuvette de W.C. suspendus
donneront un aspect moins encombrés.
En optant pour une ambiance monochrome,
claire de préférence, on agrandira visuellement
le volume. Un miroir s’étirant sur tout un pan de
mur doublera encore l’espace. Si vous optez pour
du carrelage, choisissez des carreaux de petite
taille plutôt que des grands qui nécessiteront
immanquablement de nombreuses coupes loin
d’être esthétiques.
La salle de bain
pour les enfants.
Pour que la toilette ne leur semble pas être une
corvée, la salle de bain pour les petits doit revêtir
une ambiance ludique dans un environnement
sécurisé et un confort adapté à leur taille.
- L’ambiance : rideau de douche, gobelet, porte
savon, tapis de bain, linge de toilette… autant
d’objets utilitaires qui peuvent se transformer en
éléments de décoration en arborant des couleurs
gaies et des motifs à thème adaptés à leur âge.
Pour les revêtements : la salle de bain des
enfants étant particulièrement exposée aux
éclaboussures, mieux vaut opter pour un carrelage
de petite taille (sol et murs) qui assurera
une bonne étanchéité et une facilité d’entretien
très appréciable. On penchera pour des couleurs
toniques et lumineuses. Pour les motifs, n’oubliez
pas que les goûts de vos enfants pourront
changer plusieurs fois au cours de la durée de
vie du carrelage. Plutôt que d’investir dans un
revêtement avec des motifs intégrés, choisissez
plutôt des motifs autocollants, pour une décoration
évolutive.
AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
- La sécurité : pour les équipements, un lavabo,
une baignoire et douche équipés de robinets
thermostatiques mettront vos enfants à l’abri des
risques de brûlures. Sélectionnez également des
modèles aux bords arrondis. La baignoire sera de
préférence à fond plat muni d’un tapis en caoutchouc
antidérapant. L’armoire à pharmacie sera
placée hors de portée des enfants et si possible
fermée à clef. Côté revêtements, c’est le sol qui
méritera toute votre attention : on évitera les
carrelages lisses et glissants. Mieux, on pourra
songer à un revêtement caoutchouc avec un relief
antidérapant, qui en plus absorbera les chutes.
- Le confort : les espaces pour le rangement
des objets qui leurs sont autorisés devront être
placés à la portée de vos enfants. On pourra toujours
les rehausser en fonction de leur âge. Quant
au lavabo, il sera positionné à hauteur normale,
et muni d’une estrade amovible bien stable que
l’on pourra enlever lorsqu’ils auront grandi.
Pour les tout petits, n’oubliez pas le panier
en plastique tout près de la baignoire pour y
ranger les jouets aquatiques.
La salle de bain
pour les parents.
Attenante ou intégrée à leur chambre, cette salle
de bain restera le domaine réservé des parents.
Sans sacrifier le fonctionnel, le style et l’esthétique
seront ici privilégiés.
- Attenante à la chambre : elle pourra adopter
un style bien à elle. Épurée, revêtements en
teck et meubles en bambou, éclairage tamisé
pour une ambiance zen, ou au contraire carrelage
de sol noir, murs vert pistache, baignoire
et vasque en verre, éclairage par fibre optique et
robinetterie design pour un esprit Hi-Tec, votre
salle de bain pourra se prêter à tous les styles.
- Implantée dans une grande chambre :
telle une véritable suite, la salle de bain procurera
une sensation d’espace incitant à la détente.
Partageant le même volume, la décoration de
192

AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
193

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
ces deux zones doit être considérée dans son
ensemble. On pourra jouer l’homogénéité en
adoptant des couleurs et des revêtements de
sol et de murs identiques, avec un éclairage de
même intensité.
Tout en conservant l’avantage d’un espace
commun, on pourra aussi donner une certaine
indépendance à la salle de bain en
misant sur le contraste et une séparation
légère.
Au niveau des revêtements, on pourra compter
sur des matériaux et des couleurs variés. La séparation
pourra être matérialisée par une différence
de niveaux, avec une salle de bain implantée sur
une estrade ou une dalle surélevée. Un muret à
mi hauteur pourra venir souligner cette séparation.
On jouera également sur les intensités et
les types d’éclairage pour démarquer chaque
volume.
La salle de bain
pour toute la famille.
Nécessairement plus fréquentée et plus sollicitée,
la salle de bain familiale devra satisfaire plusieurs
exigences et répondre aux besoins de tous.
- Les dimensions : pour éviter une fille d’attente
devant la porte tous les matins, tout devra
être dimensionné en conséquence, et pour permettre
notamment une utilisation simultanée
par deux personnes. Pour ce faire, on installera
une cabine de douche et une baignoire séparée,
un large plan à deux vasques, équipé d’un miroir
sur toute sa largeur. Évitez les baignoires trop
grandes, qui mettent plus de temps à se remplir
(et augmentent votre consommation en eau) et
augmentent les risques d’attente. Autant que
possible, disposez les WC dans une pièce séparée,
pour ne pas augmenter la fréquentation de
la salle de bain et libérer de l’espace. Pour ne pas
manquer d’eau chaude, prévoyez une capacité
adaptée au nombre d’utilisateurs.
- La qualité des matériaux : la robinetterie
devra faire preuve d’une grande robustesse pour
faire face à une utilisation intensive. Choisissez
les équipements ainsi que les revêtements de
sol et de murs pour leur facilité d’entretien qui
ne vous demandera pas plus qu’un petit coup
d’éponge tous les jours.
- La sécurité : placez vers le bas les objets
destinés aux enfants et tout en haut les équipements
électriques, rasoirs,
produits de pharmacie et
autres objets susceptibles
de présenter des risques
pour les plus jeunes. D’une
manière générale, respectez
les points cités plus haut (cf.
«la salle de bain pour les enfants»)
Les équipements
et la robinetterie
La baignoire.
Synonyme de relaxation, la baignoire se décline
en de nombreux modèles, pouvant être complétés
d’options qui la rapproche parfois d’un véritable
petit spa.
- Les matériaux : la baignoire traditionnelle en
acier ou en fonte émaillée est largement remplacée
par des modèles bien plus légers et tout aussi
résistants. Les baignoires en résine et en pierre
quant à eux restent relativement coûteuses.
Dans les gammes en acrylique, le Quaryl® fait son
apparition. Cette matière incomparable cumule
les propriétés exceptionnelles du quartz et de la
résine acrylique qui le composent. Extrêmement
robuste (jusqu’à 25 mm d’épaisseur au niveau
du fond), facile d’entretien grâce à sa surface
non poreuse, antidérapant, c’est également un
excellent isolant phonique. Esthétiquement, la
fabrication par coulage lui permet une diversité
exceptionnelle de formes avec un encastrement
au millimètre. Teinté dans la masse, le Quaryl®
offre une stabilité des couleurs à toutes épreuves.
Un matériau promis à un bel avenir !
- Les formes : la baignoire existe maintenant
dans un grande variété de formes : rectangulaire
194

AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
modèles en 70x70 cm) et s’étirant jusqu’à 180
cm, les receveurs de douche s’adaptent à tous les
volumes de Salles de Bain. Si pour des considérations
écologiques, vous préférez une douche à
une baignoire, vous apprécierez le confort d’un
modèle spacieux.
Carré, rectangulaire, ou en quart de rond, le receveur
prêt à poser ou à encastrer se rencontre
ou ovale dans ses lignes classiques, la baignoire
d’angle vient au secours des petites Salles de
Bain tout en conservant une surface d’utilisation
généreuse, surtout dans sa variante en
quart de rond. Nue et simplement posée sur le
sol, sur pied, encastrée, ou habillée d’un tablier,
l’implantation de votre baignoire conditionnera
l’esprit de votre salle de bain.
- Les options : de nombreux modèles de
baignoires offrent la possibilité de recevoir un
système de balnéothérapie. Pour une détente
parfaite, on pourra y rajouter un appuie-tête
amovible et un spot subaquatique faisant varier
la couleur de l’eau (chromothérapie). Et pour
ceux que le luxe n’arrête pas, il existe même des
baignoires à débordement.
- La robinetterie : On a ici toujours le choix
entre le classique mélangeur, le mitigeur et le
mitigeur thermostatique. La robinetterie peut se
fixer sur la baignoire si la baignoire a été percée à
cet effet, sur la plage du coffrage, si la baignoire
est encastrée, en version murale, si la baignoire
est située contre un mur. Dernière tendance…
la robinetterie qui part du sol.
La douche.
Plus économique en eau que la baignoire, la
douche n’en est pas moins une source de bien être.
- Le receveur : en dimensions minimum de
80x80 cm (certains fabriquant offrent même des
principalement en céramique ou en fonte émaillée
avec un fond antidérapant. Pour un look plus
zen, les receveurs en teck, dont la bonde est
parfois dissimulée, sont en outre très agréables
sous les pieds. Pour les surfaces irrégulières, le
receveur en polystyrène armé se découpe pour
s’adapter à toutes les configurations.
- Les rideaux, portes et parois : le rideau
de douche représente la solution économique.
Même s’il n’offre pas le cachet d’une porte en
verre, certains modèles disposent maintenant
d’une esthétique tout à fait acceptable. Pour ne
pas qu’il se colle à la peau, préférez un rideau
en coton, qui sera également plus esthétique et
séchera plus vite. Cette solution reste cependant
déconseillée si vous avez équipé votre douche
d’un système à jets hydromassants.
La douche peut aussi s’entourer d’une paroi en
verre clair ou dépoli munie d’une porte avec
des systèmes d’ouvertures variés : battante
195

AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
simple, battante double, coulissante, pivotante,
pliable en accordéon. Deux parois disposées en
chicane peuvent également remplacer la porte,
tout en préservant les abords de la douche des
éclaboussures. Et pourquoi pas une douche à
l’italienne ? Très à la mode, elle joue l’ouverture
en se passant de receveur et de parois. Son accès
très facile est appréciable pour les personnes à
mobilité réduite, les personnes âgées et les tous
jeunes enfants. Installé sur une chape de béton,
un bac à carreler ou une plaque de polystyrène
armé avec joint de raccord au mur assure l’indispensable
étanchéité. Le sol et les parois sont
ensuite recouverts d’un revêtement étanche
(carrelage, béton avec enduit hydrofuge). L’eau
s’écoule jusqu’à la bonde à l’aide d’une légère
pente imprimée par le sol.
- La robinetterie : Le robinet thermostatique,
qui assure une température constante est très
appréciable dans la douche. De plus en plus prisés,
les larges pommeaux posés directement sur
le mur ou au plafond, voir encastrés dans un faux
plafond, permettant de recevoir l’eau en pluie.
Ce dispositif est généralement complété d’une
douchette sur flexible.
Équipée d’une colonne d’hydromassage, votre
douche devient un véritable espace de soins relaxants.
Munie de buses orientables libérant des
jets d’eau continus ou discontinus selon l’option
d’eau chaude adaptés.
Enfin, pour éviter des travaux
fastidieux, la cabine
de douche intégrale monobloc
est équipée d’une
colonne d’hydromassage
et d’une fonction sauna,
le tout géré par un tableau
de programmation
électronique. Rectangulaires,
rondes, ou en quart
de rond, leur design progresse…
Le lavabo.
Qu’il s’agisse des matériaux,
des formes ou des
couleurs, difficile de faire
son choix tant l’offre est étendue.
- Les matériaux : résistante et hygiénique, la
porcelaine continue sa domination. L’acrylique
offre des coloris très modernes mais résiste
moins bien à l’épreuve du temps. Comme pour
la cuisine, les matériaux composites (Corian©,
AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
une légèreté visuelle
à votre salle de bain,
mais reste fragile. Enfin,
un plan tout en
béton, recouvert de
carrelage ou mosaïque
reste un excellent
choix esthétique et
offre une excellente
tenue dans le temps.
- Les formes : le traditionnel
lavabo sur
pied, qui existe maintenant
dans des lignes
modernes, ne permet
qu’une hauteur standard.
Le lavabo suspendu,
muni d’un cache pour la
plomberie, peut se positionner à la hauteur souhaitée,
ce qui facilite aussi son entretien. Ronds
ou ovales, les modèles à encastrer se font discrets
et s’intègrent à tous les styles de meubles.
Le bol à poser, rond ou ovale, est disponible
dans de nombreuses couleurs et
dans tous les matériaux (verre,
bois traité et verni, porcelaine…).
Enfin, le plan à vasque intégrée, en
matériaux de synthèse, offre par sa
configuration monobloc, une facilité
d’entretien inégalable.
- Les couleurs : le blanc, qui
évoque la propreté, reste une valeur
sûre pour la salle de bain. Pour un
rendu moins classique, des couleurs
« aquatiques » telles que le bleu ou
le vert lagon, associées à la transparence
du verre apporteront une touche de
sélectionnée, vous pourrez compter sur un massage
des cervicales jusqu’aux mollets.
Pour être efficace, cette installation nécessitant
un fort débit, ce qui implique une pression d’eau,
une débit d’évacuation et un volume de stockage
minéralite) offrent une durabilité exceptionnelle
et permettent une découpe sur mesure, pour des
plans d’un seul bloc très design. L’inox brossé
offrira une plus grande facilité d’entretien et apportera
une touche moderne. Le verre, teinté ou
non, clair ou dépoli, par sa transparence, donne
fraîcheur. Pour un look encore plus tendance,
il existe même des lavabos en résine dans des
coloris très «flashy» qui s’illuminent par transparence.
196

AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
- La robinetterie pour le lavabo : très sollicités,
c’est la qualité qui doit primer. Parmi les
systèmes existants, le mitigeur thermostatique,
outre sa simplicité de réglage, offre un maximum
de sécurité par rapport aux risques de brûlures.
Le robinet à capteur infrarouge, quant à lui, déclenche
l’écoulement de l’eau dès qu’il détecte le
passage des mains : pratique pour les tout petits.
Les robinets se fixent sur le lavabo (lorsqu’un
emplacement y est prévu), sur le plan, derrière
le lavabo (par exemple lorsqu’il s’agit d’un bol)
ou au mur. Cette dernière solution, qui réduit son
exposition aux éclaboussures, facilite son entretien,
mais elle nécessite que la plomberie ait été
encastrée dans le mur. Côté design, ils sont proposés
dans tous les styles, du plus traditionnel au
plus moderne.
Pour une touche très Hi Tec, il existe même des
robinets dont l’eau est colorée par une lumière
intégrée : rouge lorsque l’eau est chaude, bleu
lorsqu’elle est froide.
Les revêtements de sol
et de murs
Etanchéité, sécurité, entretien, esthétique… les
revêtements de salle de bain ont la vie dure !
Les revêtements de murs
et les parois.
D’un entretien facile, à condition que les joints
soient de bonne qualité, l’incontournable carrelage
reste le revêtement favori des Salles de
Bain. Disponible en de nombreuses variétés (et
à tous les prix), on pourra jouer sur les couleurs,
les motifs, mais aussi sur la pose (droite ou en
diagonale), sur les tailles de carreaux (unique ou
mixte)… sans oublier le joint, dont la couleur et
la largeur (joint invisible ou apparent) changeront
sensiblement l’aspect final.
Trop fragiles pour le sol, les carreaux de faïence
émaillée offrent une étanchéité et une résistance
aux produits chimiques idéales pour une pose
murale. Pour une touche plus moderne, le gré
cérame offre une grande résistance aux chocs.
Comme la pâte de verre, ses carreaux de petite
taille se présentent pré collés sur plaques de
50x50 cm. Le gré émaillé, quant à lui, va jusqu’à
imiter le bois, le bambou, la pierre naturelle, le
marbre, la brique ou le métal.
La pâte de verre, présentée en mosaïques pré
collées et très utilisée en piscine (voir notre dossier
« La piscine – Revêtements du bassin), offrira
une excellente durabilité et, dans un coloris
bleu ou vert, créera une ambiance « aquatique
» suggérée par ses effets de transparence et de
scintillements… du plus bel effet pour la salle
de bain !
La peinture permet, pour un faible coût, de changer
radicalement l’aspect de votre salle de bain.
Optez de préférence pour une peinture vinylique
(voir notre dossier « Construction – Peintures
»). Si vous préférez une ambiance naturelle (et
des produits écologiques), pensez à un enduit
à la chaux, qui s’applique très bien sur le béton,
le parpaing ou la pierre. Pour une déco plus en
couleur, le tadelakt marocain est une chaux mélangée
à des pigments naturels : si sa mise en
œuvre traditionnelle est délicate, on en trouve
maintenant prêts à l’emploi et d’une résistance
adaptée aux pièces d’eau.
Marbre, granit, pierre ou ardoise : ces matériaux
haut de gamme ont évidement un prix ! Mais il
suffit parfois de quelques mètres carrés pour rehausser
le standing de votre pièce !
Besoin d’une séparation ? Une paroi en verre
trempé dépoli, laissera passer la lumière tout en
préservant l’intimité. Plus épais et de toutes les
couleurs, les briques de verre seront du plus bel
effet !
Les revêtements de sol.
Le carrelage, est ici encore le revêtement le plus
courant. On le choisira antidérapant et d’une
qualité plus résistante que pour une application
murale. Si votre salle d’eau est petite ou n’est pas
parfaitement rectangulaire, optez pour des petits
carreaux pour éviter les découpes.
Les carreaux de ciment offrent une très grande
robustesse. On les trouve unis dans de nombreux
coloris, ou avec motifs anciens ou modernes.
L’indestructible grès cérame est idéal pour le
sol, en petits carrés collés sur une trame pour
une pose rapide, ou en carreaux séparés de plus
grande dimension. La pâte de verre en mosaïque,
également très résistante s’utilise au sol comme
au mur, mais ses nombreux joints augmentent
les risques de salissure et rendent l’entretien plus
délicat. Les galets collés sur filet donnent un côté
naturel qui sied particulièrement aux sols de la
salle de bain. Ici, les joints demandent un soin
particulier et ne devront pas présenter de creux
qui pourraient retenir l’eau.
UNE Salle de bain ENTIÈREMENT CARRELÉE PERMET UN ENTRETIEN FACILE
ET AUTORISE UN CHOIX DE DÉCO SANS LIMITE .
De nouveaux revêtements font leur apparition
: le PVC, présenté en rouleaux plutôt qu’en
dalles (dont les joints laissent passer l’eau), imite
d’autres matériaux ou arbore toutes sortes de
197

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
CARRELAGE AU MUR, BÉTON CIÉE AU SOL… POUR UN ENTRETIEN FACILE
motifs, avec une pose extrêmement aisée. Le
caoutchouc, lorsqu’il présente des reliefs devient
antidérapant, mais nécessite un sol extrêmement
plan. Lorsque la surface est réduite, il peut
être simplement collé avec un ruban adhésif.
Les rangements
Serviettes propres ou en service, linge sale, rasoirs,
peignes, brosses, sèche-cheveux, savon,
gels douche, dentifrice, brosses à dent, produits
de maquillage, médicaments, produits d’entretien…
l’énoncé de l’équation est simple : tout
doit rentrer et rien ne doit se voir. Comme en
cuisine, il n’y a jamais trop d’espaces de rangement
dans une salle de bain, avec de nombreux
objets indispensables pour lesquels il faut trouver
la meilleure place. Avec des meubles adaptés
et quelques astuces, cette équation devrait être
résolue.
Tout d’abord, un tri s’impose. Il n’est pas question
de s’encombrer d’objets qui n’ont pas leur
utilité dans cette pièce. Puis on fera l’inventaire
des meubles dont on dispose et des espaces disponibles
pour en rajouter sans surcharger.
- Les étagères ouvertes : très pratiques car
elles permettent de tout avoir à portée de vue
et de main, les étagères ouvertes nécessitent
un ordre rigoureux. Les serviettes propres, par
exemple, y seront empilées bien pliées et alignées,
à proximité de la cabine de douche. On
peut également y disposer des paniers, pour les
petits objets : rangés sur leurs tablettes, ils ne
laisseront plus rien apparaître du contenu.
- Les meubles bas : On les implanten généralement
sous les vasques. Sur les étagères les plus
hautes, on y place par exemple les serviettes, et
tout en bas, à moins de disposer d’un placard qui
leur est consacré, les produits d’entretien, sceau,
brosses... Si vous avez des jeunes enfants, ces
produits seront bien évidement mis sous clef.
- Les colonnes de rangement : elles se
logent dans les espaces étroits, mais s’étirent
sur toute la hauteur, offrant de nombreux petits
volumes de rangement.
La plupart
du temps,
elles sont
munies d’une
seule porte sur
toute la façade
qui une fois ouverte,
laisse apparaître
toutes
les étagères. On
en trouve dans
de nombreux
styles et bien souvent vendues dans un ensemble
assorti au meuble de lavabo.
- Les meubles intégrés à la vasque :
ces ensembles d’un style homogène
comprennent souvent un miroir et son dispositif
d’éclairage, des prises de courant pour le
sèche-cheveux ou le rasoir, un meuble bas, des
meubles latéraux et une ou deux vasques.
- L’armoire : elle résout bien des problèmes de
rangement. Etagères, tiroirs, petits casiers, on
peut tout y mettre. Elle reste cependant un luxe
réservé aux Salles de Bain de grand volume.
- L’armoire à pharmacie : on y regroupe les
médicaments et consommables pour les soins.
Elle doit être hors de portée des enfants, et si
possible fermée à clé.
- Les porte-serviettes : pour y disposer les
serviettes en service, on en trouve sous toutes les
formes. La grande tendance est l’échelle inclinée
(en métal, en bambou…), simplement posée au
sol, le haut reposant sur le mur. Suivant sa hauteur,
elle offre 3, 4 ou 5 barreaux.
On trouve aussi des simples barres qui peuvent
être fixées au mur, ou, lorsqu’elles sont munies
de crochets plats, peuvent se suspendre sur le
chant supérieur d’une porte. Il y a encore les
porte-serviettes à deux ou trois barres mobiles
fixées au mur sur une charnière par une de leurs
extrémités. Existent aussi des ensembles muraux
porte-serviettes/étagères présentant un design
intéressant. Les anneaux, pourtant très design en
version inox ou bois, ne permettent pas d’étaler
les serviettes, ce qui rend leur séchage plus long.
Enfin, les radiateurs sèche-serviettes, peu répandus
dans notre fenua, sont pourtant appréciables,
plus particulièrement en saison des
pluies, quand le linge a tendance à rester humide.
198

AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
L’éclairage
Le choix de l’éclairage dans la salle de bain est
important et devra être minutieusement dosé.
Il doit être ni trop éblouissant pour ne pas vous
agresser de bon matin, ni trop faible pour ne pas
avoir sur vous un effet dévalorisant en vous renvoyant
une image terne. Mieux vaut une lumière
d’intensité moyenne et répartie dans toute la
pièce qu’une source unique de lumière trop forte.
La solution consiste à répartir des spots basse
tension dans le plafond, sur toute la surface de
la pièce et en lumière indirecte autour du miroir.
Pour un côté plus moderne, des faisceaux de
fibre optique pourront serpenter en dessous d’un
rebord de lavabo ou de baignoire, ou courir le
long des plinthes.
Pensez aussi à une veilleuse à LEDs qui pourra
rester allumée, pour préserver votre demi sommeil
lorsque vous devrez vous lever la nuit.
LA CHAMBRE
Espace de repos avant tout, où l’on passe
plus d’un tiers de son temps, la chambre
cumule parfois d’autres fonctions mais reste
un lieu ou l’intimité doit être préservée.
Une ambiance soignée, personnalisée et un
confort étudié devront faire de cette pièce
un véritable espace de vie.
L’agencement
Petit volume, grand volume… selon l’espace
offert par votre chambre, l’agencement s’envisagera
différemment. Pour les petites chambres,
une gestion astucieuse de la place reste la priorité.
Pour les grandes chambres, lorsque l’essentiel
est en place, l’espace disponible peut être utilisé
pour y organiser des activités compatibles avec
l’ambiance paisible de la chambre : espace de
travail, de détente, salle de bain…
La petite chambre
Il est prouvé qu’un bon repos est favorisé par une
chambre bien rangée, avec un espace dégagé et
aéré : un principe que l’on devra concilier avec
une autre mission : y faire tenir l’indispensable !
Le lit est l’élément incontournable de la chambre
mais il mobilise une surface importante. Avec
un peu d’astuce il peut être la clé pour optimiser
votre espace.
Le lit escamotable.
Cette solution part du principe que le lit ne sert
qu’à dormir. Dans la journée, il disparaît en s’encastrant
à l’horizontal dans l’épaisseur d’un faux
plafond (system bed-up®) ou bascule à la verticale
dans une armoire.
Au dessus et au dessous du lit.
L’utilisation du lit ne nécessite pas toute la hauteur
entre celui-ci et le plafond. Ce constat permet
d’envisager deux solutions. On surélève le lit
en le plaçant sur un coffre à larges tiroirs, créant
ainsi un espace de rangement sous le lit pour des
draps, des serviettes, des chaussures… On peut
également récupérer de l’espace au dessus du lit
en y installant des placards.
La mezzanine.
Pour disposer d’une surface supplémentaire permanente
et y installer un bureau par exemple,
la mezzanine reste la solution pour les petites
chambres. Le lit doit alors être situé à 1,90 ou 2
m si l’on veut tenir debout dans le volume situé
en dessous. Ce qui implique que la hauteur du
sol au plafond doit être à un minimum de 3 m
pour préserver un couchage confortable. Pour
des hauteurs de plafond particulièrement importantes,
la mezzanine peut offrir une surface
presque équivalente à celle de la chambre. Solution
réservée autrefois aux enfants, la mezzanine
a évolué sur les plans pratique et esthétique et
séduit maintenant aussi les grands.
199

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
Le placard encastré.
Dans les chambres particulièrement petites,
lorsque l’on déduit la superficie du lit et des
abords pour pouvoir circuler autours, il ne reste
bien souvent plus de place pour une armoire
digne de ce nom. Si votre pièce dispose d’un
renfoncement d’au moins 60 cm de profondeur
et 1,50 m de longueur, un placard pourra y être
aménagé. Une tringle pour la penderie, des tiroirs,
des étagères… une réalisation sur mesure
garantira une optimisation de l’espace en largeur
et sur toute la hauteur du sol jusqu’au plafond.
On privilégiera bien évidement les portes coulissantes
ou pliantes à petits panneaux pour supprimer
les débattements.
AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
La grande chambre
Si votre chambre offre un volume généreux, vous
pouvez envisager d’y intégrer d’autres activités
en plus de l’espace repos.
Le confort d’un dressing.
Autrefois réservé aux habitations luxueuses, le
dressing s’apprécie couramment pour son côté
pratique. En fonction de l’espace disponible, il
pourra être implanté de façon linéaire, sur toute
la longueur d’un pan de mur aveugle ou occuper
un véritable volume fermé permettant des rangements
sur 3 cloisons.
Un vrai dressing reste le privilège des très
grandes chambres. Il consiste en une pièce entièrement
dédiée au rangement des vêtements,
chaussures et accessoires vestimentaires. Trois
sortes de rangements permettent de s’adapter à
chaque type de vêtement. La penderie, avec ses
cintres bien alignés permet d’y suspendre chemises,
pantalons et robes qui restent visibles d’un
coup d’œil. Les étagères basses permettront d’y
ranger les chaussures, celles du dessus les polos
ou les t-shirts pliés. On préférera multiplier des
étagères de hauteur moyenne plutôt que d’en
avoir peu avec une hauteur plus importante, pour
éviter des piles de linge trop épaisses qui ont tendance
à s’écrouler. Enfin, les tiroirs dissimuleront
des vêtements de petites tailles et accessoires
(chaussettes, ceintures, mouchoirs, etc…).
Pour les chambres les moins privilégiés par
l’espace ou pour les petits budgets, un dressing
linéaire pourra être dissimulé derrière un rideau
glissant sur un câble tendu qui offre l’avantage
de pouvoir s’ouvrir sur toute la largeur pour permettre
une vue d’ensemble. Vous pourrez également
opter pour des portes coulissantes, plus
esthétiques et hermétiques, mais qui ne permettent
qu’une vue partielle de vos rangements
et pour un coût plus élevé. Enfin, les portes
battantes nécessitent un débattement toujours
synonyme de perte de place.
Enfin, si vous souhaitez créer deux volumes distincts
dans votre chambre, pour l’implantation
d’une salle de bain ou d’un bureau par exemple,
le dressing pourra astucieusement remplir une
deuxième fonction en servant de séparation partielle
ou totale de ces deux espaces.
Le prestige d’une salle de bain.
Quoi de plus logique que de fusionner dans une
même pièce, ces deux espaces privés. Deux options
s’offrent à vous :
- un espace commun : une bonne solution
pour faire bénéficier la salle de bain et la chambre
d’un volume conséquent. Si à l’origine votre salle
de bain est située à l’extérieure de la chambre
mais contiguë à cette dernière, vous pourrez
envisager la possibilité d’abattre la cloison commune.
Cela implique des contraintes techniques
qu’il faudra étudier avec soin (déplacement des
canalisations, circuit électrique etc…). Abattre
un mur porteur peut également s’avérer délicat.
En copropriété, ces travaux nécessiteront l’obtention
d’un accord. Cette appropriation implique
enfin que la salle de bain ne soit pas partagée
avec d’autres personnes.
- deux espaces séparés : la séparation pourra
être symbolique (muret, paravent, surélévation
du sol pour l’un des deux espaces, utilisation de
revêtements de sol et de murs différents etc…)
ou être plus affirmée (une cloison en portes coulissantes,
une cloison constituée de placards de
rangement etc.).
L’ambiance studieuse
d’un bureau.
Si vous exercez votre activité professionnelle à
domicile, l’ambiance paisible de votre chambre y
permettra l’implantation d’un bureau. Un secrétaire
ou un meuble informatique complété par
200

AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
quelques étagères… l’espace de travail s’invite
dans la chambre sans en alourdir l’atmosphère.
Si vous êtes en couple et que vous êtes amené
à travailler tard le soir ou tôt le matin, une séparation
(cloison ou paravent) préservera le coin
couchage du bruit et de la lumière provenant du
bureau. Il faudra d’ailleurs prévoir un éclairage
localisé du bureau pour ne pas devoir éclairer
toute la chambre lorsque l’un travaille et l’autre
dort.
L’espace de détente.
Espace de repos, la chambre invite aussi à la détente.
- une bibliothèque : dans la journée ou le
soir, le calme de la chambre vous offrira un
environnement idéal pour vous plonger dans
vos lectures favorites. Vous pourrez profiter du
renfoncement d’un mur en y aménageant des
étagères, ou l’intégrer dans une séparation entre
deux espaces. Pour les chambres « king size »,
vous pourrez y installer un véritable meuble bibliothèque.
- un espace multimédia : télévision, Hi-Fi…
votre chambre se transforme en home cinéma
ou en auditorium. Pour la télévision, plusieurs
solutions existent : le classique meuble télé au
pied du lit dispose souvent d’étagères permettant
d’y ajouter des appareils annexes (lecteur
DVD, consoles de jeu…) et d’y ranger vos DVDs
tandis que l’écran fixé au plafond sur un support
orientable vous permettra de regarder vos films
en position allongée. Attention toutefois à disposer
d’un recul suffisant. La distance conseillée
pour un bon confort visuel est de 4 fois la diagonale
de votre écran pour un tube cathodique. En
résolution HD, une distance de 3 fois la diagonale
suffit. Enfin, attention aux lumières de veille
(LEDs) qui peuvent nuire à la qualité du sommeil
: le mieux étant de brancher tous les appareils sur
une barrette multiprise munie d’un interrupteur
qui permettra de couper leur alimentation d’un
seul geste après utilisation.
Le mobilier
de la chambre
La literie
A une époque où le stress domine la vie quotidienne,
une bonne literie est essentielle pour assurer
un sommeil réparateur. Un mauvais choix
peut entraîner insomnies, maux de dos, sommeil
superficiel ou allergies. Cet investissement vous
engage pour 10, 15 voire
20 ans d’utilisation. Voici
tout ce qu’il faut savoir
pour bien choisir !
Le matelas.
Comment choisir parmi les
dizaines de modèles disponibles
dans votre magasin
de literie ? S’allonger
quelques secondes sur
un matelas ne vous donnera que très peu d’indications
sur sa qualité et son confort. Certains
modèles prometteurs ne révèlent leurs faiblesses
qu’au bout de quelques mois. Le choix doit donc
se faire à partir de critères bien précis :
- un capiton confortable et agréable : entourant
le cœur du matelas il donne à ce dernier
sa douceur et son moelleux. Il peut être synthétique
ou naturel (préservant des allergies). Il est
recouvert d’une toile (le coutil) dont la souplesse
influencera le confort.
- une bonne indépendance au niveau
du couchage : on se retourne en moyenne
quarante fois dans une nuit. Autant d’occasions
de réveiller son conjoint. Avec une bonne indépendance
de couchage, chacun dort selon
ses propres phases de sommeil, sans perturber
l’autre, garantissant près d’une heure en plus
de sommeil précieux à chacun par rapport à un
mauvais matelas. Cette indépendance est assurée
par trois paramètres :
- la largeur, qui doit être idéalement de 160 cm ;
- la matière : le latex étant plus ferme que la
laine est préférable à ce niveau ;
- la densité : une grande fermeté est ici de rigueur
;
- une suspension ferme : pour un bon maintien
du dos, le cœur (ou l’âme) du matelas est
l’élément primordial. Il peut être :
+ en mousse : d’un coût abordable, ce sont
aussi les matelas dont la durée de vie est la plus
courte. En polyéther ou polyuréthane, ils offrent
différents niveaux de fermeté, les mousses les
plus dures étant celles qui offrent le meilleur
maintien.
+ en latex : ils constituent un meilleur choix
que la mousse. D’une durée de vie plus longue,
ils présentent également une fermeté idéale
pour le maintien du dos associée à un moelleux
appréciable.
Pour un bon compromis entre le confort et la
fermeté, il existe des matelas en latex et laine.
De fabrication artisanale, les matelas 100% laine
sont d’un confort comparable à celui du latex.
+ à ressorts : ce sont les matelas qui offrent
la plus grande fermeté, mais ce sont également
les moins confortables. Il en existe trois types.
Les matelas à ressorts biconiques représentent
l’entrée de gamme. Les matelas multi-spires sont
constitués de ressorts indépendants offrant une
bonne aération et une indépendance de couchage
améliorée. Ils constituent la gamme moyenne et
sont donc plus chers que le type précédent. Les
matelas à ressorts ensachés constituent le haut
de gamme, avec une excellente indépendance de
couchage, chaque ressort étant enveloppé individuellement
dans un sac en tissus. Leur prix sera
en rapport avec le confort offert.
201

AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
- une taille adaptée : la longueur doit être Autour du lit
idéalement supérieur de 20 cm à la taille de l’utilisateur
le plus grand.
- la densité du matelas : elle se mesure en
Kg/m3. Vos besoins dépendent de votre poids
et votre taille. Plus ces paramètres sont élevés,
plus votre matelas devra être dur. Un matelas
offre une bonne durabilité et un excellent maintien
lorsque sa densité est égale ou supérieure à
70Kg/m3 (on dit qu’il est ferme). Autour de 30
Kg/m3, on parle de matelas soft. Le prix augmente
avec la densité. Il faudra donc choisir le
meilleur compromis entre la durabilité, le confort
et le coût.
- les zones de couchage différenciées :
réservée à certains matelas de haut de gamme,
cette option se caractérise par une densité variable
adaptée à chaque partie du corps (tête,
haut du dos, bas du dos, jambes, pieds). Cette
option n’est bien évidement envisageable que si
les deux conjoints n’ont qu’une faible différence
de taille.
Le sommier.
Si vous vous décidez pour l’achat d’un matelas
neuf, il est recommandé de changer également
de sommier si celui-ci donne des signes visibles
de fatigue. Il en existe deux sortes :
- le sommier à ressorts : il est en principe
préconisé lorsque vous optez pour un matelas
à ressorts. Cependant, l’ensemble est sujet à un
affaissement qui ne procure pas un bon maintien
de la colonne vertébrale. Ce choix est contre-indiqué
par les chiropracteurs qui lui préfèrent le
sommier à lattes.
- le sommier à lattes : contrairement au précédent,
il offre une plus grande rigidité et assure
un meilleur maintien du corps. N’étant pas recouvert
de coutil, il permet en outre une bonne
aération sous matelas, ce qui réduit la prolifération
d’acariens… un atout sous notre climat !
La tête de lit.
Servant à l’origine à protéger le mur contre lequel
le lit vient s’adosser, la tête de lit jour de plus
en plus un rôle décoratif et fonctionnel.
Elle peut s’intégrer avec le reste de la chambre
en adoptant les mêmes matériaux que le mobilier.
Elle peut aussi s’éloigner du mur pour servir
de séparation et créer un autre volume (bureau,
salle de bain, dressing…). Gagnant en épaisseur,
la tête de lit peut également intégrer des
volumes de rangements pour les livres et un
éclairage, remplaçant ainsi les tables de chevet.
Enfin, en y adossant un oreiller, on trouvera un
confort suffisant pour les moments de lecture.
Le ciel de lit.
C’est un véritable toit en tissus fixé en son centre
AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
au plafond et suspendu au dessus du lit qu’il
vient envelopper. S’il donne une touche de romantisme
et une intimité supplémentaire à votre
couchage, le ciel de lit s’avère aussi très efficace
pour se préserver des moustiques. On choisira
un voilage pour moustiquaire afin d’assurer la
bonne aération nécessaire pendant toute la nuit.
Le chevet.
Petit meuble disposé au niveau de la tête, sur les
côtés du lit, il doit être accessible sans se lever. Sa
surface doit être suffisante pour y accueillir une
lampe, un livre, la télécommande de votre téléviseur,
une tasse ou un verre, votre réveil-matin…
Certains modèles sont munis d’un tiroir ou d’une
petite porte, pour y ranger des livres supplémentaires,
vos lunettes de lecture et quelques boites
de médicaments.
202

AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
Les revêtements de sol
et de murs
La chambre est un lieu privé où vous pouvez
laisser exprimer plus qu’ailleurs vos goûts personnels
en matière de décoration, en veillant
toutefois à ne pas sacrifier le confort, l’isolation
phonique et la facilité d’entretien.
Les revêtements de sol
Les parquets.
Frais en saison chaude, chaleureux en saison
fraîche, les parquets apportent un confort appréciable
tout en offrant une grande variété de
couleurs et de finitions pour un style moderne ou
classique. Les coloris, les largeurs de lames et le
style de pose (voir notre dossier «Construction –
Parquets» permettent, par divers effets visuels,
de jouer sur le volume de la pièce.
La froideur de ce revêtement constitue un atout
appréciable sous notre climat. Par contre, pour
des raisons de sécurité, sa grande dureté n’en fait
pas le matériau idéal pour les sols de chambres
des jeunes enfants.
Le béton.
Autrefois considéré comme un matériau sans
valeur esthétique destiné uniquement à la
construction, ce revêtement peu coûteux fait son
entrée dans la chambre. Ciré, teinté ou recouvert
de résine, il autorise de nombreux styles. Mélangés
à de la poudre de marbre, les bétons cirés
offrent un aspect lisse et lumineux et adoptent
un style résolument moderne. Recouverts de
résine aux teintes foncées, ils souligneront l’intimité
de votre chambre en lui donnant une ambiance
chaleureuse.
Les revêtements végétaux.
Il s’agit de tissages plats en fibres végétales
(coco, jonc de mer, sisal…) sur une sous-couche
de latex, de feutre, de jute ou de coton. Comme
le parquet, ils apportent une ambiance chaleureuse.
S’ils absorbent bien l’humidité, le jonc de
mer est le seul qui ne craint pas l’eau. Leur entretien
se limite donc comme pour une moquette
au passage de l’aspirateur. Si le jonc de mer et
le sisal ont un aspect plus raffiné, le coco reste le
plus économique. Enfin, rugueux au toucher, ces
revêtements ne sont pas les plus agréables pour
les pieds nus.
Les moquettes.
Agréable sous les pieds, c’est de plus un revêtement
peu onéreux et facile à poser qui offre une
grande variété de coloris et de motifs. Allergène,
propice au développement des acariens, la moquette
est cependant déconseillée sous notre
climat chaud et humide, sans parler de son entretien
délicat et de sa rapidité d’usure.
Si le parquet massif ne cadre pas avec votre
budget, votre chambre pourra se contenter d’un
parquet stratifié, suffisant pour les pièces de
faible passage. Attention toutefois aux chambres
offrant un accès depuis l’extérieur. Celles-ci étant
plus exposées, vous devrez opter pour un parquet
ayant une bonne résistance à l’usure et au
poinçonnement.
Enfin, pour préserver du bruit, un isolant phonique
disposé entre les lames et le support est
recommandé, surtout pour les parquets situés
en étage.
Les carrelages.
Ils ont pour principal avantage une grande facilité
d’entretien. Une infinie variété de coloris et
de formats leur permet de s’adapter à tous les
styles, en imitant même le parquet pour un style
traditionnel. La sobriété du grès cérame donnera
au contraire un aspect plus contemporain.
Les revêtements de murs
Les peintures.
Dans la chambre, la peinture reste le revêtement
de mur le plus courant en Polynésie, mais les
possibilités offertes par ce revêtement restent
trop souvent mal exploitées. Si la finition mate
offre un aspect relativement neutre, la finition
satinée convient plutôt à des couleurs sobres,
associées à un sol en parquet par exemple, et
203

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
sera privilégiée pour une ambiance reposante.
A l’opposé une laque soulignera avec bonheur
des couleurs toniques pour style dynamique qui
conviendra aux chambres d’enfants.
On pourra également modifier la perception
de l’espace par des effets visuels. Une chambre
tout en longueur, pourra être élargie en optant
pour des couleurs claires sur les murs longs et
une couleur plus foncée sur le mur du fond. Un
plafond plus foncé que les murs aura un effet
écrasant. On pourra également peindre un pan
de mur d’une couleur plus vive pour attirer le regard
et orienter la pièce.
Il existe en outre plusieurs techniques d’application
pour différents effets de matières (épongé
classique, épongé tamponné, essuyé, glacis, crépi,
ciré, moucheté, lissé, mouchetis…).
Une peinture pourra être complété par des stickers
pour un esprit abstrait ou classique. Faciles
à coller, vous pourrez compter sur une grande
variété de motifs et de thèmes pour donner du
relief et du mouvement à vos murs, vos portes
voire votre plafond.
L’habillage des fenêtres
Dans une pièce avant tout destinée à favoriser
le sommeil, la maîtrise de la lumière et de l’obscurité
doit rester une priorité. Dans la journée, la
lumière doit y entrer sans en révéler l’intimité. La
nuit, une obscurité totale favorise l’endormissement
et un sommeil profond. Pour une petite
sieste diurne, une douce pénombre sera appréciable.
L’habillage des fenêtres doit remplir cette
fonction tout en jouant un rôle décoratif de tout
premier ordre.
Les rideaux, voilages et stores sont essentiels
pour l’ambiance de la chambre. Outre leur fonction
décorative, ils permettent de maîtriser la
luminosité venant de l’extérieur, de se protéger
de la chaleur et enfin de préserver votre intimité.
Les rideaux et voilages.
Les rideaux peuvent être unis, texturés ou comporter
des motifs. Le choix du style devra dépendre
de la couleur de la chambre, des meubles
mais aussi de l’ensoleillement.
- Les couleurs : dans les chambres sombres, on
pourra choisir des couleurs chaudes, tandis que
les couleurs froides trouveront leur place dans
les chambres les plus exposées au soleil. Mais
attention, les couleurs chaudes ont tendance à
rétrécir le volume de la pièce alors que les couleurs
froides l’agrandiront.
- Les motifs : Dans une pièce de faible hauteur,
des rideaux à rayures verticales agrandiront
visuellement l’espace. Les tissus unis seront à
AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
Les lambris.
Posés horizontalement ou verticalement, les
lambris offrent un large choix d’essences et de
finitions (vernis, lasurés ou peints) pour une
ambiance toujours chaleureuse et reposante. Ils
se posent facilement et s’adaptent à toutes les
configurations. Ce revêtement constitue en outre
une solution idéale lorsque l’on veut masquer un
mur en mauvais état. Dans une petite chambre,
on optera pour des teintes claires pour agrandir
visuellement le volume.
privilégier si l’on souhaite une ambiance paisible
à condition que leur couleur reste en harmonie
avec celle des murs. On réservera les tissus à
grands motifs pour les chambres bien éclairées
et au volume généreux.
Il existe différents types de rideaux, dont le choix
dépendra de la luminosité que vous souhaitez
pour votre chambre :
- les rideaux doublés : ils sont composés
d’un tissu principal et d’un tissu de doublure.
Même s’ils n’offrent pas une occultation totale,
la doublure préserve efficacement la chambre
des rayons du soleil et du volume au rideau. Pour
préserver votre intimité tout en laissant entrer
la lumière, on pourra installer un voilage. Une
double tringle sera dans ce cas nécessaire.
204

AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
- les rideaux simples : ils sont confectionnés
avec un seul tissu sans doublure. Ils sont particulièrement
adaptés pour les chambres dans lesquelles
on souhaite une bonne luminosité tout
en préservant l’intimité.
- les rideaux occultants : réalisés dans des
matières parfaitement opaques, ils sont efficaces
pour préserver une chambre très exposée
à l’ensoleillement. Ils garantissent une obscurité
totale, qui vous permettra de prolonger vos
nuits de week-end au-delà du lever du soleil.
La nuit, ils sont indispensables pour ceux dont
le sommeil est troublé par la moindre source
lumineuse, comme par exemple celle d’un lampadaire
ou de la pleine lune.
- les voilages : pour voir sans être vu. Confectionnés
dans une étoffe très fine (batiste, lin,
organza…) ils préservent la luminosité tout en
mettant votre intérieur à l’abri des regards indiscrets.
Dans la chambre, ils viennent souvent en
complément des rideaux et conservent l’intimité
lorsque ces derniers sont ouverts.
Les stores d’intérieur.
Il en existe plusieurs sortes, manuels ou automatiques,
largement décrits dans notre dossier
« Construction –Volets et stores ».
L’éclairage général.
Côté ambiance, c’est lui qui donne le ton. On
pourra jouer sur un éclairage direct, pour apporter
une bonne luminosité dans une zone précise,
ou indirect, pour un effet tamisé. Pour apporter
un maximum de confort, le système de va-etvient
devra permettre de commander l’ensemble
de l’éclairage général de la pièce depuis la porte
d’entrée de la chambre et depuis le lit.
L’éclairage ponctuel.
Il met en valeur une zone précise (élément décoratif,
chevet, bureau, commode...). Pour le chevet,
il doit assurer un bon confort de lecture sans
gêner le conjoint qui dort. On s’orientera dans ce
cas vers des luminaires relativement puissants,
orientables et offrant une zone d’éclairage très
focalisée que l’on disposera de chaque côté du lit
pour une utilisation individuelle.
Les veilleuses.
Assuré par des LEDs ou des fibres optiques, cet
éclairage consiste en des petits points lumineux
qui apportent une touche décorative et assurent
une luminosité tout juste suffisant pour circuler
dans la pièce : très utile pour ne pas réveiller son
conjoint lorsque l’on doit se lever dans la nuit.
L’éclairage
Quelle que soit la pièce d’une maison, l’éclairage
participe à son ambiance. C’est encore plus vrai
pour la chambre où une combinaison de lumière
directe et indirecte doit apporter une atmosphère
intime et paisible tout en assurant un confort visuel
nécessaire à la lecture par exemple.
205

AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
LE SALON
Lieu de retrouvaille et de détente pour toute la
famille, c’est aussi celui où l’on reçoit ses amis.
Si l’aménagement du salon n’est pas aussi technique
que celui d’une salle de bain ou d’une cuisine,
il n’est pas pour autant à négliger.
L’agencement
de votre salon
Soirées en famille ou entre amis, lecture, télévision,
bureau et parfois salle à manger… l’agencement
du salon doit permettre de concilier
plusieurs activités tout en gardant une ambiance
conviviale.
Définir les zones
selon vos besoins :
- Le coin salon : il est composé la plupart du
temps du canapé, de fauteuils, d’une table basse
et d’une télévision et autres équipements multimédia.
L’emplacement et l’orientation de la télévision
déterminent souvent la place du canapé.
Pour garantir un bon confort visuel, on devra
s’assurer d’une part qu’aucune source de lumière
ne viendra se refléter sur l’écran et d’autre part,
que l’on bénéficie d’un recul suffisant pour éviter
la fatigue des yeux. Le canapé peut être placé
contre un mur, ou au contraire, le dos vers le
reste de la pièce pour servir à délimiter l’espace.
La table basse se place à environ 40 cm du canapé.
Si vous disposez d’un canapé «Recliner»,
il faudra tenir compte du déploiement du repose-pieds
dans l’éloignement de la table.
Si vous disposez de fauteuils, orientez-les de manière
à bénéficier d’une lumière de côté qui sera
appréciable lors de vos séances de lecture.
- La salle à manger : si votre cuisine n’offre
pas de coin repas, votre salle à manger pourra
tout naturellement prendre place dans votre
salon. Idéalement, son implantation se fera à
proximité de l’accès à la cuisine afin d’éviter de
traverser tout le salon à chaque service.
AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
La taille de la table dépendra avant tout de
l’espace dont vous disposez. Il faudra pouvoir
circuler aisément tout autour. Les tables rondes
évitent de se cogner aux angles et sont recommandées
lorsque l’on a des jeunes enfants et que
l’on ne dispose que d’un volume exigu. Si vous
recevez fréquemment, choisissez une table à
rallonges qui vous permettra d’adapter la place
aux nombres de convives, sans présenter les inconvénients
d’un meuble encombrant le reste du
temps. Si la place ne vous fait pas défaut, vous
pourrez compléter votre salle à manger par un
vaisselier, qui vous permettra d’avoir à proximité
tout ce qu’il faut pour dresser votre table.
- Le bureau : si vous souhaitez disposer d’un
bureau pour toute la famille, vous pourrez y
consacrer un espace dans le salon pour qu’il soit
accessible à tous.
On l’implantera de manière à ce qu’il bénéficie
d’une source de lumière suffisante pour travailler.
L’idéal étant que la lumière vienne de côté,
surtout si vous y installez un ordinateur : en effet,
une lumière venant de face produira un effet
contre-jour désagréable pour les yeux et une
lumière venant de derrière se reflétera sur votre
écran et projettera votre ombre sur la surface de
travail. Votre coin bureau pourra se faire discret si
vous optez pour un meuble informatique équipé
de casiers, de quelques étagères, d’un plateau
pour recevoir l’imprimante, le tout à portée
du plan de travail. Ces meubles, relativement
compacts, disposent souvent de trous à l’arrière
destinés au passage de toute la connectique disgracieuse
de vos appareils informatiques.
206

AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
207

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
Un seul volume ou une zone
pour chaque fonction ?
Une fois vos zones définies, il vous faudra choisir
entre conserver un seul espace, ou délimiter
visuellement les différentes fonctions de votre
salon.
Vous souhaitez privilégier l’ouverture ?
Dans ce cas, les meubles seront poussés contre
les murs laissant le champ visuel libre. Il sera
toutefois possible de souligner chaque zone sans
cloisonner l’espace. Un simple tapis pourra par
exemple délimiter le coin canapé/télévision ou
la salle à manger. Vous pourrez également jouer
sur les différences de niveaux par une estrade qui
munie de tiroirs, pourra par la même occasion
offrir un volume de rangement supplémentaire.
Un éclairage localisé sur chaque zone sera une
autre solution pour différencier les espaces.
profiter d’un cloisonnement pour créer un volume
de rangement supplémentaire ? Il vous
suffit de séparez deux zones par un placard. En
disposant deux placards côte à côte avec une
ouverture orientée vers chaque zone, vous obtiendrez
une cloison commune avec un espace
de rangement pour chacune d’elle.
Pour une bibliothèque, une épaisseur de 30 cm
suffit. Pour une penderie, comptez 60 cm. Pour
plus de légèreté au niveau visuel, vous pourrez
remplacer le placard par un meuble étagères
sans fond. Votre cloison laissera passer la lumière
et donnera une impression d’espace tout en
conservant son côté fonctionnel.
- Les cloisons naturelles : rien ne vous empêche
de séparer vos espaces par des plantes
d’intérieur. Il existe des bacs à fleurs très design
qui pourront côtoyer sans complexe votre canapé
de style moderne et votre écran plat Hi-Tech !
AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
Les dimensions.
Pour faire votre choix, tenez compte avant tout
de l’espace dont vous disposez. Acheter un canapé
sur catalogue réserve parfois des surprises.
Avant de vous décider, n’hésitez pas à simuler
dans votre salon l’implantation de votre futur canapé
en y reportant les dimensions annoncées.
Si vous ne disposez pas d’un linéaire important,
vous pourrez opter pour le très à la mode canapé
d’angle ou des fauteuils individuels supplémentaires.
AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
LES DÉCROCHÉS DU PLAFOND DÉLIMITENT VISUELLEMENT LES ESPACES
Vous préférez cloisonner lez zones
pour mieux les délimiter ?
- Les cloisons classiques : elles se cantonnent
dans leur rôle de séparation. On pourra opter
pour des cloisons en dur (carreaux de plâtre,
briques de verre, béton cellulaire…) ou des
cloisons sèches plus légères (panneaux alvéolaires…).
Dressées à mi-hauteur, elles délimiteront
efficacement sans casser le volume général
de la pièce. Si vous souhaitez une cloison amovible
pour moduler les espaces selon vos besoins,
optez tout simplement pour un paravent
ou une cloison coulissante.
- Les cloisons utilitaires : pourquoi ne pas
- Les rideaux : en voilage, ils laisseront passer
la lumière. En tissu opaque, ils pourront par
exemple permettre d’assombrir votre coin salon/
télévision pour le transformer en salle de cinéma
miniature le temps d’un film.
Le mobilier de salon
Les canapés et fauteuils
Le canapé est un élément essentiel du salon. On
peut y passer de nombreuses heures à s’allonger,
regarder la télévision, lire, ou converser en famille
ou entre amis autour d’un verre. Ses dimensions,
sa forme et son confort devront donc conditionner
votre choix.
L’assise :
- la densité : elle se mesure en Kg/m3 et détermine
la dureté de l’assise. A 30 Kg/m3, un
canapé garanti un excellent confort.
- la résilience : c’est la capacité du rembourrage
à reprendre sa forme initiale après utilisation.
Outre l’aspect du confort, les coussins qui
restent déformés sont aussi moins esthétiques.
- le dossier : son enveloppement doit être généreux
afin d’assurer un maximum de confort
et sa hauteur doit être suffisante pour garantir
un bon maintien du dos. Certains dossiers sont
munis de repose-tête individuels, l’idéal pour
soulager la nuque.
208

AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
Les revêtements.
Cuir, tissu ou synthétique ? Chaque matériau
présente des avantages et des inconvénients,
et l’aspect esthétique est souvent le critère final
pour se décider.
Le cuir : il est maintenant disponible dans un
vaste choix de coloris et de finitions. Son entretien
se fait à l’aide de crèmes et de laits spéciaux.
Correctement traité, il est le revêtement qui résiste
le mieux à l’épreuve du temps même s’il
réagi mal aux griffes de chats et de chiens.
Le coton : pur coton, ou mélangé à de la laine,
c’est le revêtement le moins coûteux. Pour faciliter
son entretien, on lui offrira un traitement
anti-taches au téflon.
Les tissus synthétiques : textile non tissé, l’alcantara
se situe entre le cuir et le tissu.
Fabriqué à partir de fibres très fines de polyester
disposées en nappes et solidarisées par une résine
de polyuréthanes, il offre une excellente stabilité
dimensionnelle, une bonne résistance aux
taches et un toucher qui ressemble à celui de la
peau d’une pêche. Il offre l’avantage d’être moins
cher que le cuir, et se nettoie à l’eau savonneuse.
Attention ! Certaines microfibres ne se lavent pas
en machine.
Pensez à l’entretien : quel que soit le revêtement
choisi, le canapé déhoussable
reste la solution idéale. Que ce soit pour
le nettoyer, le changer lorsqu’il est trop
usé ou s’il ne va plus avec votre nouvelle
déco…
- la fonction « recliner » : pour une relaxation
optimum, certaines banquettes disposent
d’un mécanisme de dossier inclinable. Un repose-pieds
se relève en même temps que l’on
incline le dossier, en offrant une position allongée
pour tout le corps, idéale pour écouter sa
musique favorite dans le salon. Certains modèles
sont à commande filaire. Le mécanisme est alors
totalement électrique. Les autres modèles s’actionnent
à l’aide d’une petite poignée située sur
un côté, reliée par câble à un mécanisme
à ressorts. Ces derniers sont à privilégier
: moins onéreux, ils peuvent
être positionnés loin d’une prise
de courant sans avoir des fils qui
courent sur le sol. Enfin, les recliners
électriques restent en veille
(transformateur) et consomment
de l’électricité même lorsqu’ils ne
sont pas actionnés.
- Les convertibles :
un invité imprévu ?
Vous ne disposez pas
de chambre d’ami ?
Vous habitez dans un
studio trop exigu pour
y faire cohabiter un lit et un canapé ?
Les canapés-lits offrent maintenant un confort
très correct et sont toujours prêts à rendre service
en un «clic-clac » ! On devra prévoir un espace
suffisant pour le débattement, pour ne pas
avoir à bouger les pieds du canapé lorsqu’on doit
le déployer. Si vous souhaitez compléter votre
canapé-lit d’une table basse, choissez de préférence
un modèle à roulettes qui pourra être facilement
mis de côté pour offrir l’espace nécessaire
en configuration «lit».
- Les rangements sous assise : lorsque l’on
est toujours à la recherche d’espaces de rangement,
le volume situé sous l’assise peut offrir
une solution supplémentaire. Certains modèles
de canapés disposent d’une assise qui se soulève
pour permettre l’accès à un espace aménagé.
Les tables basses
La table basse se veut être le complément indispensable
du canapé. Pour boire un verre avec des
amis, ou même pour dîner lorsque l’on ne dispose
pas de coin repas dans le salon, elle apporte
la convivialité à cet espace.
Placée à environ 40 cm du canapé, afin d’assurer
une circulation aisée, sa longueur devra idéalement
représenter les deux tiers de celle du canapé.
La hauteur dépendra de l’usage que vous
en ferez généralement. Pour prendre un verre, 30
cm pourront suffir.
Si vous y dînez régulièrement, évitez une table
trop basse qui vous obligera à manger en position
courbée : une hauteur de 60 cm
semble être dans ce cas une idéal. Il existe
de toutes façons des tables
basses dont on peut faire varier
la hauteur du plateau pour
l’adapter à chaque utilisation.
Enfin, on pourra opter pour une table munie de
deux plateaux : le plan supérieur servira de table
alors que le plateau inférieur offrira un espace de
rangement (livres, revues, ou pour quoi pas vous
bouteilles et verres).
Il en existe en différents matériaux. Le verre allège
visuellement votre meuble, mais il impose
un nettoyage régulier et reste fragile. Le bois
donne un aspect convivial mais n’apprécie pas
les liquides et se tache. Le métal est plus délicat
à intégrer dans une décoration mais reste
facile d’entretien. Le rotin ou la très design fibre
synthétique nécessitent d’être recouverts d’une
plaque de verre pour ne pas retenir les miettes.
Si vous avez des enfants en bas âge, optez systématiquement
pour un modèle aux formes
ovales, ou tout au moins avec des coins arrondis.
Les options :
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GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
Les revêtements
de sol et murs
Les sols et murs participent grandement à l’ambiance
de votre salon qui se doit avant tout d’être
convivial
AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
Les revêtements de sol
Au quotidien, le salon est une pièce commune à
toute la famille. Lorsque vous recevez, c’est également
dans cette pièce que vous accueillez vos
invités. La résistance à l’usure et la facilité d’entretien
devront être une priorité dans le choix du
revêtement de votre sol.
Les moquettes.
Si vous êtes en famille nombreuse ou que vous
recevez beaucoup, oubliez la moquette, trop peu
résistante à l’usure et salissante. Si vous vivez
seul, que vous recevez très peu et que vous ne
fumez pas, alors vous pourrez opter pour ce revêtement
économique et facile à poser.
l’arrivée des bois exotiques (teck, iroko ou encore
bambou) à l’aspect très design, tous les styles
sont possibles. Quasiment inusables, ils sont par
contre très coûteux. Une isolation phonique est
à prévoir.
Comme la moquette, le stratifié offre peu de
résistance à l’usure et au poinçonnement et ne
convient pas aux lieux à forte fréquentation. Il
reste par contre une alternative économique au
parquet lorsque l’on n’a pas d’enfants et que l’on
reçoit peu. Il est facile à poser et offre les avantages
esthétiques du bois. Attention au déplacement
des meubles et aux talons aiguilles !
Les carrelages.
Disponibles dans une grande variété de modèles,
de coloris et de tailles, ils présentent l’avantage
d’être faciles d’entretien. D’aspect béton ou
parquet ancien, ils permettent tous les styles et
conviennent à notre climat en apportant de la
fraîcheur sous les pieds.
Le béton.
Longtemps réservé à la construction, le béton
a su évoluer esthétiquement pour conquérir de
plus en plus nos intérieurs, et le salon ne fait
pas exception. Il est maintenant possible de le
teinter dans la masse avec un choix étendu de
pigments, imitant par exemple la terre cuite. Il
peut être mélangé à de la poussière de marbre
pour une aspect plus clair et velouté. Le béton
ciré, quant à lui, est obtenu par projection d’un
Les parquets.
Matériau traditionnel dont l’aspect chaleureux
soulignera plus qu’aucun autre l’ambiance conviviale
de votre salon, le bois massif reste encore
aujourd’hui un revêtement très apprécié, qui a
su évoluer dans la diversité et l’originalité. Avec
210

AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
LE BÉTON CIRÉ, RÉSOLUMENT MODERNE !
mélange minéral teinté sur un béton encore frais.
Il offre une résistance inégalable.
Les résines.
Sur une chape de béton, une résine pigmentée
permettra d’obtenir une surface douce et satinée.
Ce matériau instable nécessite pour sa mise
en œuvre les compétences d’un professionnel.
Les peintures.
Pour être largement utilisées dans les parkings
publics, la grande résistance des peintures de
sols n’est plus à prouver. Avec une large gamme
de coloris, ce revêtement facile à mettre en
œuvre reste le plus économique.
Les revêtements naturels.
Seagrass (ou jonc ce mer), coco Sisal… ces
matériaux sont de plus en plus utilisés dans un
contexte où la tendance est à l’écologie. Disponibles
en rouleaux de 3 ou 4 m de largeur, ils
restent une solution économique et offrent une
meilleure résistance que la moquette, avec une
facilité de pose équivalente. Le coco reste dans
la catégorie des revêtements végétaux le moins
coûteux. Le sisal, écru lorsqu’il est pur, peut être
teinté ou tissé avec d’autres fibres. Très sensible
aux taches, il nécessite un traitement de protection.
Le jonc de mer convient parfaitement à
notre climat qui lui assure une bonne humidification
évitant à ses fibres de se casser.
Le Bolon® : il s’agit d’un nouveau revêtement
en PVC imitant les revêtements
naturels avec bonheur. Très résistant à
l’usure et aux chocs, ce matériau était
avant tout destiné aux lieux publics à
fort passage. Il est disponible dans une
large palette de couleurs que la lumière
n’altère pas. Son entretien est assuré
par un simple détachant au pH neutre.
Les tapis
Avec la multiplication d’immeubles d’appartements
et de constructions de style moderne, le
traditionnel « peue » est peu à peu remplacé par
des tapis synthétiques très design. A poil long ou
court, ils peuvent apporter une petite touche de
fantaisie dans un décor trop sobre, ou casser une
grande superficie en faisant un rappel de couleur
de votre canapé ou des rideaux. En saison
fraîche, avec un sol carrelé, on l’appréciera sous
les pieds.
211

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
Les revêtements de murs
Les peintures.
En Polynésie, où le papier peint est quasiment
absent, la peinture reste le revêtement de murs
le plus courant. Cependant, malgré la diversité
des couleurs proposées par les fabricants, les
intérieurs polynésiens restent souvent d’un blanc
immaculé. La surface importante offerte par les
murs représente pourtant un support de choix
pour personnaliser sa décoration et apporter de
nombreux effets visuels. Les couleurs influent
notamment sur la perception des volumes :
d’une manière générale, les couleurs claires
donnent une impression d’espace, alors que les
couleurs foncées rétrécissent les volumes. La
finition satinée associée à une couleur unie et
douce, reste la plus adaptée à l’ambiance reposante
et conviviale du salon.
Les enduits décoratifs.
Les enduits décoratifs à la chaux, les badigeons,
les stuccos ou encore les tadelakt ont traversé les
siècles pour revenir en force dans la décoration
de nos intérieurs. Leur réalisation requiert un savoir
faire artistique autant que technique.
La chaux, pierre calcaire réduite en poudre, est
utilisée après mélange avec de l’eau. On y ajoute
selon le cas de la poudre de marbre, du sable, et
en fonction de la coloration souhaitée, des pigments.
Outre leur fonction décorative, avec un
bel effet matière, ces revêtements contribuent à
éliminer l’humidité et préserver des moisissures.
Pour un style contemporain, le béton ciré offre
un pouvoir couvrant qui dispense du travail de
préparation du mur. Sa mise en œuvre est assez
technique et nécessite des mains expertes. Si
l’auto-réalisation vous tente, il existe aujourd’hui
des enduits en pot, «prêts à l’emploi», qui offrent
un très bel effet béton.
Les stickers.
Disponibles dans de nombreux motifs, styles et
thèmes, les stickers permettent de faire vivre vos
murs, en rythmant leurs surfaces. Ils peuvent
jouer la discrétion en restant dans les tons de vos
peintures, ou jouer le contraste. Attention toutefois
à ne pas surcharger vos murs et à éviter les
mariages malheureux des couleurs.
Les lambris.
Le lambris est la forme la plus courante du bois
en revêtement mural. Il peut être laissé brut ou
présenter une finition vernie, lasurée ou peinte.
Son grand avantage, outre sa simplicité de pose,
reste qu’il permet de dissimuler les petits défauts
de surface. Posé à la verticale, il agrandira visuellement
votre salon. Disposé horizontalement, il
surélèvera le plafond. On pourra également en
disposer tout ou partie en diagonale pour varier
les effets décoratifs. Au niveau de l’esthétique et
du style, on pourra également compter sur une
grande variété d’essences.
L’habillage des baies
et fenêtres
La luminosité est un élément déterminant pour
l’ambiance de votre salon. La maîtrise de l’ambiance
passe d’abord par celle de la lumière. Rideaux,
stores, volets…autant de solutions pour
et vous protéger des regards extérieurs.
Les rideaux et voilages.
Comme pour la chambre, les rideaux de votre
salon donneront du relief à la pièce tout en
affirmant son style. Si les rideaux de couleurs
conviennent plutôt aux intérieurs modernes, les
couleurs naturelles et les écrus s’accordent avec
tous les styles. D’une manière générale, le style
212

AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
de vos rideaux devra évidement s’accorder avec
vos murs, sols et meubles.
Si vous souhaitez préserver votre intimité tout
en conservant un maximum de luminosité, un
simple voilage sera indiqué. Pour vous protéger
des rayons du soleil et de la chaleur, le lin, sans
être occultant, reste une matière efficace, qui
offre de plus une sobriété appréciable dans une
pièce accessible à tous.
Les stores et volets.
Les stores et volets sont un autre moyen pour
gérer la luminosité, se protéger de la chaleur et
préserver son intimité. Tous les types de stores
conviennent pour un salon (voir notre dossier «
Construction – volets et stores»).
L’éclairage
La nature de l’éclairage influence les couleurs et
le volume de votre intérieur. Les ampoules ordinaires
par exemple jaunissent les murs clairs. Les
néons rompent les perspectives et appauvrissent
les couleurs. Un plafonnier suspendu au centre
de la pièce donnera une atmosphère banale en
atténuant les reliefs et la profondeur. L’halogène,
qui offre un éclairage efficace, est par contre très
énergétivore.
Pour garantir une ambiance conviviale, il est
indispensable de privilégier la multiplication de
sources de lumière d’intensité modérée, plutôt
que d’opter pour une seule source trop forte et
éblouissante. Il faudra avant tout adapter la répartition
de la lumière selon les besoins.
La salle à manger.
Ici, un éclairage d’ambiance est suffisant. Placée
derrière les convives, la lumière créera un contrejour
désagréable pour la personne en vis-à-vis.
L’idéal reste l’installation de plafonniers disposés
en une ou deux rangées au dessus de la table,
et dont le nombre dépendra de la longueur de
cette dernière. Munis d’abat-jour disponibles en
de nombreux coloris et matières (papier, verre,
tissus, métal…), ils participeront grandement à
la décoration. Il existe des plafonniers réglables
en hauteur, qui permettront de changer d’ambiance
à souhait.
Le salon :
- canapé et table basse : pour se retrouver
entre amis autour d’un verre, on privilégiera une
lumière indirecte. Des appliques murales diffuseront
une lumière tamisée qui garantira une
ambiance conviviale et sereine.
- La télévision : il n’est plus à démontrer que
regarder la télévision dans le noir fatigue les
yeux. Pour garantir une bonne visibilité et éviter
les reflets de la lumière sur l’écran, un éclairage
doux et indirect s’impose. L’incontournable lampadaire
muni de son abat-jour placé deux mètres
avant l’écran ou des appliques murales avec diffuseur
situées derrière soi sont idéaux.
Le coin lecture.
Un lampadaire près du fauteuil où vous vous installez
pour votre séance de lecture vous garantira
un confort visuel appréciable. L’abat-jour permettra
de limiter la diffusion de la lumière pour
ne pas gêner ceux qui, à proximité, regardent la
télévision par exemple.
Le bureau.
Il faut éclairer sans éblouir : un spot orientable ou
une lampe de bureau vous offriront une lumière
très localisée qui vous permettra de travailler
dans de bonnes conditions en évitant les reflets
sur l’écran de votre ordinateur et sans nuire à
l’ambiance générale du salon.
213

AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
LA TERRASSE
Constituant le prolongement de votre intérieur,
votre terrasse devra affirmer son espace tout en
assurant un minimum d’harmonie, surtout si
elle se situe dans la continuité visuelle des baies
vitrées. Son style devra en outre s’intégrer au
jardin dont elle représente l’espace intermédiaire
avec votre maison.
Les matériaux de sol
pour la terrasse
Le style de votre terrasse dépendra principalement
du matériau que vous aurez choisi pour le
sol. Bois, pierre naturelle ou reconstituée, béton,
carrelage…
Le bois.
Son aspect convivial et son toucher agréable en
font un matériau de choix pour la terrasse. Peu
glissant sous la pluie, le bois n’est pas non plus
brûlant au soleil. Sa pose sur lambourdes garanti
un bon écoulement des eaux de pluies. Autant
d’atouts sous notre climat. Rapide à poser, il
s’adapte aux terrains en pente et peut même, en
rénovation, recouvrir un matériau existant et se
démonter en cas de besoin. Sachez que d’une
manière générale, les réalisations exposées aux
intempéries et au soleil nécessitent au moins
un bois de catégorie 3. Les lasures permettront
de protéger le bois tout en faisant ressortir ses
veines.
Le coût élevé de certaines essences est largement
justifié par leur durée de vie. Les essences
exotiques, qui restent les mieux adaptées pour
l’extérieur, sont imputrescibles et offrent une résistance
qui leur permet une longévité de 50 ans
et plus. L’incontournable teck fait preuve d’une
extrême résistance à l’eau, grâce aux huiles naturelles
qu’il contient, ce qui en fait le bois idéal
pour les terrasses exposées aux assauts climatiques.
Le bois rectifié est une alternative à l’utilisation
des bois exotiques. La rectification vise à donner
plus de résistance et de stabilité au bois, en
le chauffant à une température qui modifie sa
structure moléculaire. La résistance ainsi obtenue
lui offre une durabilité comparable à celle
des bois exotiques de classe 1, pour un coût bien
inférieur. Outre l’intérêt économique, le bois rectifié
représente un enjeu écologique. Le procédé
est neutre pour l’environnement (pas d’utilisation
ni de production de matières toxiques) et
il peut être réalisé avec des essences exploitées
localement.
Solution moins coûteuse, les caillebotis en pin
offrent par contre une durée de vie limitée et
sont sujets à déformation. Les dalles en dimensions
courantes de 50 X 50 cm sont assemblées
par emboîtement sur un géotextile qui les isole
du sol qui doit être plan et stable.
Le bois composite sera apprécié dans nos îles
pour son imputrescibilité et sa résiste aux termites,
aux champignons et à l’usure. Composé
pour deux tiers de sciures de bois issus du recyclage
et d’un liant en résine polymère, il peut
prendre diverses formes et coloris. Enfin, il offre
une excellente stabilité dimensionnelle, permettant
un assemblage précis.
LE PLANCHER COMPOSITE EST IMPUTRESCIBLE
ET RÉSISTE AUX TERMITES
La pierre naturelle.
Authentique et indémodable, la pierre naturelle
offre une élégance et une durabilité qui feront
oublier son prix. Elle s’adapte à toutes les configurations
et peut présenter une surface rugueuse
ou lisse, selon l’endroit auquel on la destine. Sa
AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
froideur est un atout sous notre climat. Côté
entretien, un traitement anti-mousse la mettra
à l’abri du verdissement (caractéristique de l’exposition
à la végétation) et du noircissement dû
à la pollution.
Enfin, le procédé de fabrication de la pierre naturelle
(extraction, découpe, polissage) ne requiert
que peu d’énergie et ne génère qu’un faible impact
sur l’environnement.
La pierre reconstituée.
Si votre budget est restreint, la pierre reconstituée
reste une alternative économique à la
pierre naturelle. Dérivé de béton constitué d’un
mélange de calcaire broyé, de ciment blanc et de
chaux, elle présente l’aspect de la pierre naturelle
mais aussi ses caractéristiques techniques, notamment
au niveau de sa résistance à l’humidité
et sa durabilité. Elle est proposée en dalles prêtes
à poser, avec une surface brute ou polie, et dans
de nombreuses teintes. Sa fabrication par coulage
dans un moule permet l’imitation de nombreux
matériaux : ardoise, granit, marbre, terre
cuite… mais son imitation la plus inattendue
reste le bois, dont elle peut reprendre l’aspect en
laissant de côté les contraintes d’entretien et les
risques de déformation.
Le béton.
La résistance dont fait preuve ce matériau, sa
facilité d’entretien et son coût abordable ont
amené à étendre son usage de la construction à
l’aménagement et la décoration. Si l’on peut se
contenter d’une simple chape que l’on agrémentera
d’une peinture spécifique pour sol, sa mise
en œuvre peut aller bien au-delà.
Les bétons décoratifs vont plus loin dans la recherche
de l’esthétique en offrant une grande
diversité d’aspects, de formes et de teintes pour
un style sur mesure, permettant de structurer
aisément les différents espaces :
214

AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
- le béton imprimé : il s’obtient par application
et talochage de matrices reprenant la forme
de pavés ou de dalles, sur du béton frais et teinté.
On applique en finition un traitement d’imperméabilisation
et de fixation des couleurs.
- le béton désactivé : un désactivant est ici
pulvérisé, retardant la prise du béton frais en
surface. La surface est ensuite lavée à l’eau sous
forte pression, laissant apparaître les granulats.
L’aspect final dépend du calibre et de la couleur
de ces granulats, de la teinte du béton, de la
forme de la matrice et la profondeur à laquelle
le désactivant agit.
- le béton balayé : des stries parallèles sont
marquées dans le béton par balayage mécanique
ou manuel s’effectuant en début de prise.
L’esthétique mais aussi l’adhérence s’en trouvent
améliorées.
- Le béton coloré : grâce à l’ajout de colorants
(pigments de synthèse, oxydes métalliques…)
dans un mélange de ciment gris et de sable fin, le
béton coloré dans la masse peut prendre toutes
les teintes.
Le grès cérame se fait à base d’argile, de quartz
et de feldspath, cuit à 1.200°C. Ses nuances de
couleurs proviennent de la nature de la terre, des
colorants ajoutés mais aussi de la technique de
fabrication. Il imite aussi des matériaux naturels
tels que la pierre, le marbre, le bois, le métal, le
tissu et le cuir. Imperméable, il est aussi extrêmement
solide et résistant à l’usure et aux taches.
La pose est facilitée par un poids relativement
faible, avec une épaisseur de seulement 12mm.
En revanche, on pourra lui reprocher d’être glissant
lorsqu’il est mouillé et lorsqu’il offre une
surface antidérapante, son entretien devient plus
difficile. Enfin, contrairement aux dallages, le
carrelage nécessite un support dur, plan et sain.
écartement supérieur à 11 cm, pour ceux situés
jusqu’à 45 cm du sol et 18 cm pour ceux situés
au dessus. Enfin, le garde-corps ne doit pas présenter
de surface horizontale pouvant servir de
marchepied en dessous d’une hauteur de 45 cm.
Ces dispositions visent à protéger plus particulièrement
les enfants.
Des garde-corps
pour tous les styles.
Pour réaliser un compromis entre les normes
de sécurité et l’esthétique, les gardes corps ne
manquent pas d’ingéniosité et s’adaptent à tous
les styles. Il en existe deux catégories : les gardecorps
minces et les maçonnés.
Les carrelages.
Parmi les carrelages, le gré offre une très grande
dureté et une excellente résistance aux facteurs
climatiques. En finition, il se décline en grès
émaillé, grès étiré, grès brut, grès cérame, grès
cérame pleine masse, grès cérame rectifié, grès
cérame lappato.
Les garde-corps
Le garde-corps est avant tout un dispositif de
sécurité qui doit obéir à des normes au niveau de
ses caractéristiques techniques. Mais si sa présence
s’impose lorsque votre terrasse ou votre
balcon est située en hauteur (en étage, en RDC
d’une construction sur pilotis…), il peut également
constituer un élément décoratif participant
grandement à l’esthétique de votre extérieur.
Les normes de sécurité.
La norme NF P01-012 dicte les règles concernant
les garde-corps situés à l’extérieur des bâtiments.
Elle définit notamment leur hauteur, qui
doit être au minimum de 1m. Si son épaisseur
dépasse 50cm, cette hauteur peut être ramenée
à 0,80 m. Autre directive : si le garde-corps ne
présente pas de surface pleine dans sa hauteur,
l’écartement des éléments verticaux ne peut
être supérieur à 11 cm. Les éléments horizontaux,
quant à eux, ne pourront présenter un
- Les garde-corps minces : rentrent dans
cette catégorie les garde-corps en structure bois,
aluminium ou acier qui sont d’une épaisseur inférieure
à 20cm.
La main courante peut être cylindrique, semi
cylindrique, carrée, rectangulaire. Elle se situe
CE GARDE-CORPS REPRESENTE UN TRES BON
COMPROMIS ENTRE SECURITE ET ESTHETIQUE
215

AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
dans le prolongement des éléments verticaux
ou décalée vers l’intérieur ou l’extérieur. En bois,
en inox, en alu… le choix du matériau pour la
main courante dépendra beaucoup de celui utilisé
pour les éléments verticaux du garde corps.
Les poteaux, cylindriques, tournés ou carrés, en
métal ou en bois, sont fixés contre l’épaisseur de
la dalle (à l’anglaise) ou sur le plat (à la française),
sur platine ou encastré dans un sabot.
Le remplissage : tubes fins, câbles inox, panneaux
en verre feuilleté permettent de satisfaire
aux impératifs de sécurité tout en préservant la
vue, dans un style très design. Plus traditionnel,
le bois ou les fer forgé autorisent tous les motifs.
- Les garde-corps maçonnés : il peut s’agir
d’un simple muret plein surmonté ou non d’une
main courante en bois, inox ou aluminium. Il peut
aussi intégrer une jardinière dans son épaisseur
lorsqu’il est constitué d’un double muret. Son
inconvénient est qu’il est plein et masque la vue
sur toute sa hauteur. Autre solution, la balustrade
: composée de balustres plus ou moins larges et
espacées, surmontées d’une main courante maçonnée,
elle offre une esthétique plus aérée.
L’éclairage de la terrasse
Si sa fonction première est d’y voir clair la nuit
tombée, l’éclairage permet aussi de mettre en
valeur votre terrasse. En Polynésie plus qu’ailleurs,
cet espace aéré est un véritable lieu de vie
qui joue tour à tour le rôle de salle à manger et
de salon.
De manière générale, on préférera plusieurs
sources lumineuses de faible intensité plutôt
qu’une seule lumière puissante et aveuglante,
qui de plus écrasera l’espace.
Pour le coin repas et le coin salon, un éclairage
d’ambiance assuré par un ou plusieurs plafonniers
complété par des sources diffuses que l’on
répartira en périphérie, sur les végétaux alentours
par exemple. Vous pouvez aussi créer de
la couleur pour égailler vos repas en utilisant des
bougies, des photophores ou des lampions aux
teintes vives qui créeront des jeux de lumière sur
vos murs et votre plafond.
Si vous souhaitez lire sur votre terrasse, l’éclairage
d’ambiance s’avèrera probablement insuffisant ;
un lampadaire nomade que vous disposerez à
proximité de votre siège apportera l’éclairage
nécessaire à votre confort visuel.
Les stores de la terrasse
Pour profiter de votre terrasse même aux heures
les plus ensoleillées de la journée, les stores
allient maintenant efficacité et esthétique. Les
stores de terrasses sont décrits dans notre dossier
«Construction : stores extérieurs»
Le mobilier et les
accessoires de terrasse
Le mobilier.
Pour les coins salon et repas de votre terrasse, le
choix dans les matériaux ne manque pas :
- le bois : c’est un matériau qui s’adapte à tous
les décors. Il est convivial et apporte une pointe
d’exotisme à votre terrasse. Les essences exotiques
(avec en tête l’incontournable teck), imputrescibles
et résistantes, sont idéales en usage
extérieur. Matériau en plein essor, le bambou
offre une alternative moins coûteuse aux essences
exotiques.
- la vannerie : les fibres végétales telles que
l’osier ou le rotin autorisent les formes arrondies.
Léger, ce matériau donne des meubles faciles à
déplacer. En contrepartie, ils ne conviennent pas
aux terrasses exposées aux vents forts.
AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
- les matières synthétiques : en résine moulée
ou tressée façon rotin, ou en fibre de verre,
les matières synthétiques
résistent aux intempéries,
sont faciles d’entretien et
autorisent les formes les
plus originales. Leur design
résolument moderne,
qui les destine autant aux
espaces intérieurs qu’extérieurs
remporte un énorme
succès.
- les métaux : la durabilité et la solidité du fer
forgé en font un matériau de choix pour le mobilier
extérieur pour un look très authentique. Sous
notre climat, son principal ennemi reste l’humidité.
On lui préférera donc une finition époxy qui
lui offrira plus de résistance. Dans un look très
contemporain, l’acier galvanisé et l’aluminium
s’associent avec bonheur au bois ou au verre. Ils
sont en outre résistants à la rouille et leur entretien
est moins fastidieux.
- la toile : en coton ou synthétiques, tendues
sur une structure en bois, bambou ou aluminium,
les fauteuils et chaises en toiles offrent un
confort appréciable et une grande facilité d’entretien.
Pliables, légers, ils sont idéaux pour les
petits espaces et peuvent aisément se déplacer
de la terrasse à la piscine par exemple.
Les accessoires
- le hamac : il existe maintenant des hamacs
en toiles synthétiques imputrescibles et dans de
nombreux coloris sur un support en aluminium.
Plus besoin de tendre son hamac entre deux
arbres ou deux poteaux et d’y prendre place
en essayant de garder l’équilibre : ces hamacs
très tendance offrent même deux places avec
un appuis-tête dans la même matière pour les
après-midi de lecture où bon vous semble.
216

.
. Store
.
Cuisine
.
AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
Placard
Bain .
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.
Cuisine
. .
Modèles de stores Bannes,
à enroulement vertical, Vénitiens,
Californiens ou Films Solaires.
Chapiteau
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217

AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
- la chaise longue : également destinée à se
prélasser, elle a plutôt la faveur des amateurs
de bronzage. Mais son siège offrant différentes
inclinaisons, permet tout en profitant du soleil,
de déguster son cocktail préféré, de se plonger
dans son roman favori ou d’opter pour une sieste.
LES FAÇADES
Parmi les choix importants à faire lors de la
construction de votre maison, le traitement
des murs extérieurs n’est pas le moins important.
Que ce soit pour rehausser l’esthétique
extérieur d’une construction neuve,
redonner une seconde vie à une construction
qui a subi les assauts du temps ou encore
dans un but écologique ou purement
décoratif, ce ne sont pas les solutions qui
manquent ! Et Il y en a pour tous les goûts !
Les revêtements
de murs extérieurs
Il existe plusieurs types de revêtements pour
vous façades, chacune offrant encore une grande
variété. Voici un petit tour d’horizon.
Les enduits
L’enduit est primordial pour assurer l’étanchéité
de la maçonnerie ainsi que l’isolation phonique
et thermique, de votre habitation. Généralement
teintés dans la masse, les enduits se déclinent en
plusieurs finitions et types de pose.
Les types de pose :
- l’enduit projeté constitue l’offre la moins
chère. Projeté à l’aide d’une tyrolienne ou d’un
compresseur, il présente un fini rugueux.
- l’enduit écrasé est un enduit projeté que l’on
écrase à l’aide d’une taloche, ce qui a pour effet
d’améliorer sa solidité.
- l’enduit gratté : après projection, l’enduit est
gratté à l’aide d’une règle de maçon. Plus esthétique
que les procédés précédents, il est aussi
plus fragile.
- Le parasol : dans toutes les tailles, formes et
couleurs, les parasols représentent une solution
économique pour profiter de son espace extérieur
à l’abri du soleil. Aux modèles en plastique
qui s’envolent au moindre coup de vent, préférez
les modèles en toile de coton et structure
en bois pour une démarche écologique et une
esthétique passe-partout. Les structures métalliques
ne s’intègrent pas dans tous les styles
mais offrent l’avantage de supporter des toiles en
acrylique, plus lourdes, mais bien plus rapides à
sécher. Les modèles à bras déporté permettent
d’avoir une vue plus dégagée, mais nécessitent
un pied plus encombrant. On les réservera pour
les grands espaces.
- l’enduit taloché permet d’avoir une finition
lisse. Nécessitant plus de main d’œuvre, son coût
est le plus élevé de tous les types de pose.
Les types d’enduits :
- les enduits hydrauliques prennent de
manière irréversible au contact de l’eau. Ils ont
la capacité de durcir sous l’eau. S’ils sont totalement
imperméables à l’eau de pluie, ils restent
perméables à la vapeur d’eau et permettent au
mur de « respirer ».
- l’enduit ciment béton est un mortier à base
de ciment dont la pose est réservée pour des
supports récents.
- l’enduit chanvre et chaux est un liant
aérien qui durcit quand il est exposé à l’air. Ses
capacités thermiques en font un enduit indiqué
pour une utilisation en intérieur.
- le crépi moderne constitué d’un mélange
principalement à base de ciment, est le revêtement
extérieur le plus utilisé actuellement.
- le crépi naturel (ou crépi à la chaux), dont
l’existance remonte à l’antiquité est de moins en
moins courant. Il offre pourtant un grand choix
de couleurs.
Les peintures de ravalement
Destinées aux murs présentant peu de détériorations,
ces peintures permettent de rafraîchir une
façade, ou d’en changer la couleur.
AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
Les bardages
Véritable vêtement pour la maison, Le bardage
est un système d’éléments de parement qui permet
de transformer l’aspect d’une façade en lui
apportant une seconde jeunesse.
Le principe de pose :
quel que soit le type de construction sur lequel
est envisagé la pose d’un bardage, celle-ci doit
s’effectuer selon des principes rigoureux.
Supportant mal la rétention d’eau, la première
règle est donc de ménager un vide entre le bardage
et le mur qui permettra une circulation de
l’air. Cette ventilation favorisera l’évacuation de
l’humidité générée par des infiltrations ou la
condensation.
L’étanchéité à l’eau n’étant pas une des fonction
du parement, un pare-pluie doit impérativement
être disposé entre la lame d’air et le mur
pour garantir la protection de la façade contre
l’humidité.
de multiples avantages !
Outre sa fonction esthétique indiscutable, le bardage
présente de multiples avantages :
- Il permet de masquer les irrégularités et la
planéité des façades, sans pour autant engager
d’importants travaux ;
- S’il est de qualité, il offre une forte résistance
aux intempéries et aux chocs ;
- Sa pose ne présente pas de contrainte particulière
en ce qui concerne le support d’origine
: Il peut être fixé sur un mur maçonné, en
béton ou en brique, sur une ossature bois ou
métalique etc…
- Il améliore les capacités isolantes de d’enveloppe
du bâtiment.
218

AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
Les matériaux :
si le bardage était autrefois constitué de planches
de bois présentant une finition plus ou moins
aboutie, il existe maintenant une grande variété
de matériaux, naturels ou composites :
- le bardage bois se posent sur tout type de
support. S’il a un rôle décoratif indiscutable, ses
capacités isolantes en font un matériau de choix.
Il se décline en plusieurs techniques :
• Les lames de bois massif ont un avantage
BARDAGE EN BOIS
avant tout esthétique, mais selon l’essence
choisie, elle pourront offrir une résistance naturelle
aux intempéries (pin douglas, red cedar,
mélèze…). Un traitement thermique pourra
également apporter une plus grande durabilité
et stabilité à des bois moins résistants (pin maritime,
épicéa…). Une peinture ou une lasure
donneront une touche personnelle.
• les lames en lamellé-collé présentent un
aspect et une durabilité similaire au bois
massif, tout en éliminant les contraintes de dimensions
puisqu’il s’agit d’un assemblage de
lames collées sous pression. Elles nécessitent
en revanche un traitement de surface.
• les lames en bois composite ressemblent
fortement au bois massif de par leur esthétique
et leur texture. Fabriquées à partir d’un
mélange de fibres de bois recyclées et de résines,
elles sont imputrescibles, ne se fissurent
pas, offrent une excellente stabilité dimensionnelle,
une très bonne durabilité et une résistance
aux rayons UV. Leur coût est bien évidemment
à la la mesure de leurs prestation.
• les bardeaux bois sont de petites plaque (tavaillons)
découpées en différents formats qui
permettent de protéger les façades mais aussi
les toitures contre les intempéries.
• les panneaux de contreplaqué offrent un
style très contemporain. Il s’agit de feuilles de
bois collées entre elles. Les panneaux peuvent
être découpés pour s’ajuster au support. Afin
de limiter la quantité de chutes, il est nécessaire
d’élaborer un plan de pose. L’utilisation
en extérieur nécessite des caractéristiques
adéquates.
- le bardage en ardoise est intéressant pour
son esthétique, sa grande durabilité et son coût.
Naturelle à l’origine, l’ardoise est aujourd’hui
également proposée en fibres-ciment, offrant
après traitement minéral à forte pigmentation,
une grande durabilité et une large variété de coloris
et de textures.
- le bardage en lames de fibre et ciment
est un mélange homogène de ciment, sable
et cellulose offrant une solidité et durabilité à
l’épreuve des conditions climatiques les plus
rudes ainsi qu’une grande résistance à l’humidité
et aux insectes. Ce matériau est disponible en
une vingtaine de teintes ou proposé en « prête
à peindre ». Il existe également sous forme de
panneaux.
- le bardage en zinc présente une esthétique
indémodable. Il ne requiert aucun entretient,
offre une durabilité traversant les générations et
fait preuve d’une parfaite résistance au feu.
Il protège également de la foudre
et des rayonnements électromagnétiques.
- le bardage en cuivre offre de bonnes performances
sur le plan de isolation et de la longévité.
Très esthétique, ce matériau est décliné
en une grande variété de couleur. C’est enfin un
matériau parfaitement recyclable.
- le bardage en aluminium prélaqué offre
une finition parfaite, sans fixation apparente. Insensible
à l’humidité, il fait preuve d’une grande
durabilité.
- le bardage en PVC est un profilé constitué
d’une lame en PVC cellulaire, recouverte d’une
couche de finition en PVC offrant une grande
résistante aux chocs et déclinée en une vingtaine
de couleurs.
- le bardage en terre-cuite se décline en
tuiles, panneaux ou briques et dans un large
éventail de couleur et d’aspect. Il offre un excellent
confort thermique, en atténuant les variations
de températures, notamment par temps
chaud. S’il est résistant à toutes les conditions climatiques
et au feu, le point faible de ce matériau
est sa vulnérabilité aux chocs.
- le bardage en pierres minces (d’une épaisseur
n’excédant pas 30mm) nécessite un dispositif
de fixation en acier inoxydable, ou de clips
sur des profils horizontaux spécialement conçus,
qui assurent un remplacement aisé en cas de détérioration.
- la canne de bambou, utilisée à l’origine pour
la confection de palissades ou de brise-vue est
utilisée depuis peu pour l’habillage des façades.
Espacées de celle ci par quelques dizaines de
centimètres, les cannes de bambou n’ont d’autre
fonction que de protéger l’habitation du soleil et
donc de la chaleur. Devant une baie vitrée, les
bambous constitueront une véritable persienne.
Léger, le bambou n’en n’est pas moins robuste
et résistant au vent… une solution parfaitement
adapté à notre climat !
Les parements
Les parement vous offrent le charme de matériaux
traditionnels et nobles tels que la pierre, la
pierre de taille ou la briquette et peuvent rehausser
l’esthétique d’une construction banale, en lui
apportant une touche d’authenticité.
Il existe une grande variété de parement en
pierre naturelle ou en brique, pouvant être utilisé
pour couvrir un mur entier, ou comme ornement
sur des piliers, en contours de fenêtres ou de
portes, ou encore sur les angles de chaque façade.
Attention de ne pas utiliser de parement
en plâtre, sensible à l’humidité et donc inadapté
pour un usage extérieur.
Les végétaux
Les plantes grimpantes peuvent se révéler très
esthétiques et jouent un rôle d’isolant, évitant le
contact direct des rayons solaires sur les murs.
Elles contribuent également à améliorer la qualité
de l’air et à réguler l’humidité. Ces façades végétalisées
peuvent par contre constituer un refuge
pour les insectes, araignées, scolopendres…
219

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
Les ornements pour
agrémenter vos façades
Qu’il s’agisse d’éléments en pierre, de bandeaux
horizontaux, d’encadrement d’ouvertures ou de
plinthes, de corniche, il existe un grand nombre
d’éléments rapportés, capable de modifier l’aspect
initial ou le style de votre habitation.
Ces imitations de formes architecturales peuvent
être créés à partir de matériaux composites ou
plus traditionnels.
Les autorisations
administratives
Vous souhaitez simplement repeindre votre façade
? effectuer un ravalement ?
changer totalement son aspect ? Avant de vous
engager, renseignez vous sur les autorisations
éventuelles exigée pour certains travaux.
Selon l’importance des travaux :
s’il s’agit simplement de rafraîchir la peinture de
votre façade en conservant la couleur initiale,
vous n’aurez pas besoin d’entreprendre de démarche
particulière.
En revanche, si les travaux envisagés impliquent
une transformation de l’aspect de la façade, il
vous faudra obtenir un accord préalable, allant
de la simple déclaration de travaux au permis de
construire, selon le cas. Renseignez vous auprès
de votre mairie.
Selon le lieu d’implantation
de votre maison :
si votre habitation se trouve en zone urbaine et
en bordure de la voie publique, vos travaux pourront
par exemple nécessiter la mise en place d’un
échafaudage sur le domaine public.
Dans certains lotissements, il peut exister des
limitation et des règles concernant les façades
(couleurs, matériaux etc…). Renseignez vous
auprès de chacun des organismes concernés
(mairie, syndic etc…).
AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
220

AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
SYSTÈMES AUDIO SANS FIL
SOUNDTOUCH ®
Le moyen le plus simple d’écouter de la musique partout
dans la maison à partir de services musicaux, de radios Internet
ou de votre bibliothèque musicale personnelle.
Des millions de titres.
Des milliers de stations de radio.
Toute votre musique.
Accessibles en un clin d’œil.
Écoutez de la musique
dans toute votre maison
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ou enceintes d’extérieur : commencez par le
système SoundTouch ® de votre choix et
ajoutez-en d’autres en fonction de vos envies.
Les différents systèmes se synchronisent
parfaitement et peuvent diffuser la même
musique partout, ou bien une musique
différente dans chaque pièce. Vous pouvez
même créer des zones d’écoute personnalisées.
Donnez libre cours à vos envies grâce à
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221

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
LE JARDIN
AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
- le bois : vous pouvez tout à fait envisager de
réaliser vos allées à la manière d’un deck : Le
passage sera surélevé par rapport au sol d’une
hauteur que vous pourrez faire varier par la dimension
des lambourdes et de l’épaisseur des
planches. Vous pourrez dans ce cas envisager un
garde-corps décoratif, avec des poteaux en bois
reliés par une corde.
Dans nos îles,
le climat permet de
vivre dehors toute l’année.
Le jardin constitue ainsi un véritable
espace de vie, ou de nombreuses activités
s’organisent dans leur zone respective.
Les allées de jardin
D’une manière générale, la largeur de vos allées
devra être proportionnelle à la taille de votre
espace. Pour desservir les zones les plus fréquentées,
elle devra au minimum permettre le
passage de deux personnes qui se croisent.
Les matériaux.
Bois, béton, pierre, gravier, sable… le choix des
matériaux ne manque pas pour mettre en valeur
vos allées de jardin.
Mais le bois peut également s’utiliser sous une
autre forme : les copeaux de bois se mélangeront
à du gravier, des éclats d’ardoise, des galets…
Contrairement aux revêtements de dalles, les
concassés permettent de drainer les eaux de
pluies. A réserver toutefois aux terrains plats,
sous peine d’un ravinement au fil du temps.
AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
Des allées bien pensées permettent de circuler
d’une zone à l’autre de votre jardin en préservant
le gazon et les plantes.
Le parcours.
Pour dessiner le parcours de vos allées, vous
devez d’abord déterminer les différentes zones
entre lesquelles vous aurez à vous déplacer
(piscine, massifs de fleurs, potager, verger, fare
pote’e, barbecue…).
Pour relier ces différentes zones, la règle est de
privilégier les lignes les plus directes. Une allée
trop tortueuse incitera à marcher à côté et rendra
plus difficile la tonte de votre pelouse.
222

AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
223

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
- le béton : comme pour les terrasses, les
bétons décoratifs (colorés, désactivés, imprimés…)
autorisent une grande liberté de styles
(aspect granuleux, roche, pierre taillée. Vos allées
pourront ainsi être le prolongement de votre terrasse,
de votre plage de piscine, ou marquer leur
territoire par des formes et teintes radicalement
différentes, plus en harmonie avec les couleurs
du jardin.
- les pavés autobloquants : la place Toa’ta
est une belle vitrine de ce qui peut être réalisé
avec ce revêtement. La forme de leurs côtés,
ondulée ou à encoche, permet un assemblage
et un blocage par emboîtement. Pour un passage
non carrossable, un simple lit de sable en
sous-couche suffira. Pour une allée de garage,
une fondation devra être réalisée en fonction des
charges à supporter. Les pavés autobloquants
sont disponibles en plusieurs formes et coloris.
AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
- Les pas japonais : ces dalles de formes
géométriques ou non, à l’aspect de pierres naturelles
donnent un côté très zen à votre jardin.
Simplement posées sur une surface plane, elles
sont suffisamment épaisses pour ne pas rompre
sous vos pas. Leur grand atout : vous pourrez les
déplacer aisément pour changer vos parcours.
AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
- le gravier : le gravier n’est plus simplement ce
concassé grisâtre et triste que l’on voit souvent.
Les graviers décoratifs (concassé de marbre,
granit, pouzzolane, pierre de Moorea…) apportent
de la couleur à vos allées pour un coût
raisonnable et une mise en œuvre à la portée de
tous. Signalons également le rôle drainant de ce
revêtement. Pour garantir que votre gravier ne se
dispersent pas de façon inesthétique sur les côtés
de vos allées au fil de vos passages, mais aussi
pour éviter les projections lorsque vous passez la
tondeuse, vous pourrez border vos allées de galets
ou de pics en bois semi enterrés dont la hauteur
hors sol permettra de contenir le concassé
dans son couloir.
L’éclairage
Les allées de jardin
Des petits spots encastrés dans le sol permettent
de signaler des marches d’escalier ou dessiner
un chemin. Il existe maintenant des spots autonomes,
alimentés par des capteurs solaires et
encastrés dans des pas japonais, ou des torches
fonctionnant également à l’énergie solaire que
l’on pourra disposer sur les bords d’une allée.
224

AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
Dans ce magazine de l’habitat, nous allons vous présenter l’interview d’un petit aventurier
qui s’est lancé dans la création de sa propre entreprise alors qu’il est également salarié.
• Bonjour Titipa, pourrais tu nous présenter ta petite entreprise
et nous raconter comment TAHITI GREEN WORKS à été créée ?
Oui alors peu après la naissance de mon petit garçon “KEONA”. J’ai créé cette petite entreprise en octobre 2012 sous la forme
juridique d’une EI en TPE. Sa désignation commerciale est “ Tahiti Green Works “ c’est une petite entreprise spécialisée dans le
domaine de l’espaces verts.
• Alors si je ne me trompe, Titipa vous êtes gérant d’entreprise tout en étant salarié pour une entreprise
locale.
Oui effectivement je suis employé chez NAUTISPORT en tant que responsable de Showroom depuis 2006. Nautisport c’est
mon premier grand challenge de la vie là aussi c’est une sacrée aventure, je me plait énormément dans le JOB. Mais voilà
en 2012, J’ai decidé de sortir d’un
confort de vie et de préparer un futur. Après j’ai choisi le domaine de l’espace vert car pour moi c’est la première idée qui est
arrivé dans ma tête. Et j’avoue qu’avec du recul ce n’est pas le domaine le plus facile. Par contre je me fixe les mêmes objectifs
que pour NAUTISPORT c’est à dire chercher à être le numéro 1 du marché de l’espace vert.
• Alors comment fait tu pour concilier tes deux de vies professionnelles.
Alors la journée je suis à 100% pour le domaine du Nautisme et la Nuit je travail sur le développement de mon entreprise. Je me suis composé une
bonne équipe de travail qui assure le travail sur le terrain. Nous disposons donc d’un petit service administratif et financier et un service de production
qui assure la commercialisation de nos prestations et nos produits.
• Quels services proposez-vous à votre clientèles?
L’ensemble de nos prestations sont consultable sur notre site internet :
www.tahiti-green-works.com
Nous avons pour objectif de devenir le numéro 1 de l’espace vert en Polynésie
donc nous proposons :
• Un service d’aménagements paysager qui consiste à créer des espaces vert inexistant
ou de modifier des espaces afin de répondre au attentes de nos clients.
• Un service d’installation de systems d’arrosage CLABER afin d’assurer le bon développement
des végétaux, nous posons et nous entretenons un système d’arrosage adapté au
budget et répondant aux contrainte de terrain.
• Un service d’élagage avec deux agents
certifié arboriste grimpeur. Prenez note
que dans ce domaine la responsabilité
du client peut être engagé
s’il devait y avoir un incident
durant le chantier. Donc il est
très important pour un client de
savoir avec qui il travail.
• Un service d’entretien espace vert comprenant 3 agents qui s’occupe des entretiens
gazon, haie, arbustes massif et déchet vert
• Un service d’évacuation de déchet vert. Lorsque vous n’avez pas le temps d’évacuer
vos déchets nous pouvons le faire pour vous.
• Un service de location de matériels. Si Vous souhaitez vous occupez vous même de votre
jardin vous pouvez nous louez du matériel chez TAHITI GREEN WORKS….
• Un service de vente d’accessoires de Jardin : Pot, coupe de fleur, fontaine.
Egalement de la vente de terre.
• Comment perçoit tu le développement économique dans ce secteur ?
Je suis très optimiste sur le développement du domaine de l’espace vert en Polynésie. Réellement je trouve qu’il fait partie d’un confort et d’un mode de
vie que même le gouvernement souhaite mettre en place. Si vous regardez autour de vous ainsi que tous les lieux publics sont mit en valeur par la par
la création de beau espace vert. Donc forcément cela va motiver nos populations a améliorer notre cadre de vie et donc cela va forcément donner du
travail aux entreprise local. Après la concurrence est rude et je me suis aventuré dans un domaine ou le marché du « black » est bien implanté chez les
particuliers ce qui fait que sur le marché. Il peut y’avoir des écarts de prix important entre deux prestataires.
Maintenant il y a de la place pour tout le monde après à chacun sa politique de gestion. On verra bien que deviendra la société dans 20 ans.
• Que dirais tu à tous les lecteurs ?
Je tiens à remercier tout notre clientèle qui nous fait avancer tous les mois, et par la même occasion un grand
merci à mes équipes de travail. Si vous souhaitez rejoindre notre réseau client visitez notre site INTERNET
un formulaire de contact est à votre disposition et je suis personnellement joignable au 87 76 63 74.
Un grand merci à tous.
Titipa
225

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
La mise en scène des végétaux
Répartis dans le jardin, des spots d’ambiance
permettent de créer des jeux d’ombre et de lumière.
Ils pourront par exemple mettre en valeur
un massif de fleurs. Placé au pied d’un arbre et
dirigé vers la cime, il lui donnera de la hauteur et
redessinera le feuillage.
Les bassins et fontaines
Rien de tel qu’un point d’eau pour apporter une
atmosphère de calme et de fraîcheur à votre jardin.
Voici un petit point pour réussir l’intégration
de vos bassins et fontaines.
Les bassins.
De formes libres ou préformés, les bassins sont
de véritables écosystèmes miniatures dont l’implantation
nécessite un minimum de précaution.
- Les types de bassin : les bassins préformés
en PVC ou fibre de verre offrent une profondeur
moyenne de 50 cm pour une surface allant de 1
à 4 m2. Ils sont vendus prêt à poser, ce qui facilite
leur installation. Le bassin en formes libres est
plus technique mais autorise toutes les formes
et dimensions, pour un style plus paysagé. Il est
réalisé à l’aide d’une bâche imputrescible en matières
synthétiques venant tapisser le fond d’un
trou dont les formes définiront celles du bassin
et sur laquelle on dispose des galets. Le bassin
peut présenter plusieurs marches de niveaux
différents, ou prendront place diverses plantes
décoratives. Pour garantir une eau limpide, vous
devrez intégrer un système de pompe et de filtration,
qui assurera également un mouvement
de l’eau pour que votre bassin ne devienne pas
un gîte à moustiques.
AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
226

AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
227

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
- L’intégration : pour en profiter au quotidien,
il vous faudra implanter votre bassin dans un
endroit bien en vue, sans pour autant qu’il ne
gène la circulation. On l’orientera de manière à ce
qu’il bénéficie d’un ensoleillement mesuré, pour
garantir une lumière suffisante à la végétation
sans favoriser l’évaporation de l’eau. On évitera la
proximité avec certains végétaux dont les feuilles
ou les fleurs viendront polluer l’eau au premier
coup de vent. Quant à la taille, elle devra rester
proportionnelle à celle de votre jardin.
Les fontaines.
Si sa forme traditionnelle avec jet d’eau et vases
à débordement reste intemporelle et séduit toujours,
un tout autre style marque la tendance
actuelle : la fontaine en mur d’eau, avec son
style « zen », évoque les jardins japonais. Elle est
composée d’un muret en pierres le long duquel
d’un espace très aérée, on
peut y lire, déjeuner, siester
ou discuter entre amis…
un véritable lieu de détente
et de convivialité ! Pour rester
dans un style polynésien
en ligne avec une démarche
écologique, tout en offrant
un côté design, pensez à la
toiture en tuiles de bois !
Le barbecue
Quoi de plus agréable et de
plus convivial qu’une grillade
partIe dans le jardin les jours de beau temps ?
Modes de cuisson, styles… il en existe pour
tous les goûts !
Les modes de cuisson
- Les barbecues à combustion : la cuisson
s’obtient par la combustion de bois ou charbon
de bois ;
- Les barbecues à gaz : la cuisson se fait directement
au contact de la flamme (gaz en bouteille)
ou à travers des pierres réfractaires.
- Les barbecues électriques : la cuisson se
fait par la chaleur d’une résistance.
`
AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
Les styles de barbecues.
Il existe des modèles fixes ou mobiles.
- les modèles fixes : en brique, en pierre ou en
béton, les plus fonctionnels possèdent un bac récupérateur
pour les cendres, une cheminée qui assure
une bonne évacuation des fumées, un plan de
travail qui permet toutes les préparations sur place,
et un espace pour stocker le bois ou le charbon.
- les modèles mobiles : la plupart du temps
en tôle émaillée, aluminium ou inox, les plus
légers sont composés de pieds supportant une
cuve dans laquelle brûlera le bois ou le charbon,
et d’une grille dont la hauteur réglable permet un
meilleur contrôle de la cuisson. Des modèles sur
roulettes, plus volumineux et plus sophistiqués
et à gaz, proposent des options tourne broche,
réchauffe plat, tiroirs de rangement etc…
AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
ruisselle l’eau dans un murmure apaisant, d’un
receveur située à sa base et d’une pompe qui
remonte l’eau en circuit fermé. Elle est souvent
complétée d’un spot orienté vers le muret qui la
mettra en valeur la nuit tombée.
Le fare pote’e
Fait d’une structure parfois très élaborée traditionnellement
en bois et couverte d’une toiture
en pandanus, le fare pote’e prend place au fond
du jardin ou en bord de mer. Il présent tous les
atouts d’une terrasse, mais son indépendance
par rapport à la maison lui donne un caractère
plus intimiste et paisible.
A l’abri du soleil et de la pluie, tout en profitant
Guide
de L’HABITAT
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ÉCO-HABITAT GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
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GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
DÉCORATION INTÉRIEURE ET AMBIANCE
DÉCO INTÉRIEURE ET AMBIANCE
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DÉCORATION INTÉRIEURE ET AMBIANCE GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
DÉCORATION INTÉRIEURE
ET AMBIANCE
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DÉCO INTÉRIEURE ET AMBIANCE
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
DÉCORATION INTÉRIEURE ET AMBIANCE
Vous venez de prendre possession de votre nouvelle habitation. Votre prochaine étape sera d’y apporter votre touche personnelle.
Si vous avez construit, vous avez déjà surement une base qui vous convient, car vous avez pu choisir vos matériaux et couleurs de
sols et murs. Si vous avez acheté un longement ancien, vous ne pourrez pas forcement vous permettre de tout changer. Il faudra
composer avec l’existant et l’adapter au mieux à vos préférences. Mais attention, si « à chacun ses goûts », la décoration obéit à
certains principes qu’il convient de ne pas ignorer.
COULEURS ET TEXTURES
Si les couleurs ont un impact très fort sur ce
que nous ressentons, (le vert est une couleur
appaisante, le rouge une couleur énergique
etc…), les textures peuvent avoir également
un impact important sur l’espace.
Maîtriser l’association des couleurs entre
elles mais aussi des couleurs et textures,
c’est l’assurance d’une décoration réussie.
LA ROUE CHROMATIQUE
Outil de base pour
une association de
couleurs réussie, la
roue chromatique
est en principe
composée de
trois couleurs
primaires (le rouge,
le bleu et le jaune)
qui sont équidistantes et
forment un triangle, trois
couleurs secondaires (mélange de deux couleurs
primaires : vert, orange, violet) situées entre
les couleurs primaires également de manière
équidistantes, et six couleurs tertiaires (mélange
d’une couleur primaire et d’une couleur secondaire
voisine : jaune /vert, jaune/orange, bleu/
vert, bleu/violet, rouge/orange, rouge/violet),
situées entre les couleurs primaires et secondaires.
LES PALETTES
DE COULEURS
De la roue chromatique, on déduit les palettes
de couleurs que l’on peut classer en plusieurs
catégories :
- les palettes harmoniques : c’est une association
de couleurs voisines sur la roue chromatique
(ex : jaune/orange/rouge, jaune/vert/bleu,
bleu/violet/rouge etc…). De telles associations
sont faciles à réaliser et le résultat est toujours
une réussite ;
- les palettes complémentaires contrastées
: plus délicates à réaliser, ces palettes se
composent de couleurs situées à l’opposé les
unes des autres sur la roue chromatique (violet/
jaune, rouge/vert, bleu/orange). Ces associations
sont réussies lorsque l’on joue sur les proportions
: une des deux couleurs domine, l’autre
apparaissant en petite quantité (ex : un coussin
rouge-violacé sur un canapé vert-jaune).
- les palettes complémentaires décalées :
plutôt que de choisir des couleurs opposées
comme dans la palette précédente, on choisira
ici une couleur de référence que l’on associera
aux deux couleur voisines de la couleur opposée
pour former une palette tricolore (ex : rouge/
jaune-vert/bleu-vert). Ces mariages sont très
subtils et plus délicats à réaliser, mais lorsqu’ils
sont réussis, l’effet est garanti !
- les palettes monochromes : le principe
est de choisir une couleur déclinée en différents
tons. On peut parler d’un camaïeu. La subtilité
d’une telle association résidera dans l’utilisation
de textures différentes pour accompagner
les différentes tonalités d’une même couleur.
Pour donner de l’animation aux palettes monochromes,
on pourra les compléter avec des accents
de couleur sans en abuser. Par exemple, un
fauteuil orange vif va réveiller une pièce déclinée
en bleus.
CET ABAS-JOUR ET CES COUSSINS ORANGE VIF, COMME ACCENTS
DE COULEUR QUI RÉVEILLENT CETTE DÉCO NEUTRE ET PAISIBLE.
- les palettes neutres : il s’agit d’une association
parmi ces couleurs qui ne font pas
partie de la roue chromatique, mais qui restent
incontournables en décoration. Noir, blanc, gris,
beige, marron, crème… ces couleurs apportent
un source apaisante, pour une ambiance zen
réussie… Là encore, l’utilisation d’un accent de
couleur donnera vie à la pièce.
UNE PALETTE NEUTRE MARRON/BEIGE/GRIS
ANIMÉE PAR DES TEXTURES CONTRASTÉES.
- les palettes froides : elles se composent de
couleurs situées autour du bleu (couleur froide
par excellence). Ces couleurs apportent un effet
visuel intéressant. En effet, elles ont tendance
à repousser les murs, d’autant plus lorsqu’elles
auront été choisies dans des tons clairs… une
bonne solution pour « agrandir » une petite
pièce.
- les palettes chaudes : association de
couleurs situées autour de l’orange (orange,
rouge-orangé, rouge jusqu’au rouge-violacé ou
au jaune-vert). A l’inverse des couleurs froides,
les couleurs chaudes
rétrécissent les volumes.
Ces palettes
conviennent donc
plutôt pour de grandes
pièces.
- les palettes vives :
vert acide, magenta
fruité, les couleurs
vives apportent un
sentiment d’énergie,
au point qu’une
232

DÉCORATION INTÉRIEURE ET AMBIANCE GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
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DÉCO INTÉRIEURE ET AMBIANCE
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
telle association serait déconseillée dans une
chambre, où elle ne serait pas propice au repos.
LES TEXTURES ET MOTIFS
Avec les couleurs, les textures et les motifs sont
deux autres paramètres à ne pas négliger pour la
réussite de votre décoration intérieure.
Lin, cuir, tissus, sisal, laine, soie, bois, pierre,
LINOLÉUM, moquette, résine, caoutchouc, béton…
chaque texture absorbe ou renvoie la lumière de
manière différente des autres, au point de créer
des variations de couleurs et d’ambiances qui
apporteront une touche subtile et indispensable
à votre déco.
L’utilisation des motifs devient de plus en plus
tendance. Nos intérieurs sont de plus en plus décontractés,
voire « fun ». Pour ne pas se tromper,
il convient, avant de se lancer dans le choix de
motifs, de sélectionner un tissu dont l’association
avec votre sol fonctionne bien, et qui servira de
thème central à la composition d’une palette de
couleurs et de textures, quitte à repeindre vos
murs dans la couleur de fond du tissu sélectionné.
Le lien ainsi créé entre les couleurs et les
textures sera complété par le choix des motifs.
LES SOLS
Le sol d’une pièce est l’élément de base à partir
duquel vous pourrez créer toute votre déco. Vous
disposez d’un sol neutre ou plutôt coloré ? Voici
quelques possibilités de combinaisons, pour un
intérieur réussi !
Les sols neutres
Parquet, pierre, ardoise, sisal… ces matériaux
de sol naturels ne manquent pas de caractère et
offrent une base neutre (noir, blanc, gris, marron,
beige etc…) à votre déco.
les sols blancs :
un bon support pour une ambiance zen…
- avec une palette neutre : un sol en pierre
couleur ivoire ou un parquet blanchi, du voilage
crème, des rideaux fond crème à motifs beiges,
des fauteuils en tissu beige, un grand canapé
recouvert de lin blanc et garni de coussins en
soie vert jade. Un ton grège pour les murs, du
blanc pour les boiseries et le plafond… une
combinaison élégante qui dégage une ambiance
sereine.
- avec une palette froide pour une ambiance
rafraîchissante : une moquette et
des murs blanc polaire, les boiseries bleu ciel,
des rideaux en lin bleu denim, des fauteuils et
banquettes en tissus bleu ciel et des coussins en
cuir beige chamois clair pour la touche animal…
une déco qui évoquera le calme revigorant de la
banquise.
- avec une palette chaude : un sol en jute
blanc cassé, des murs jaune paille, des boiseries
couleur sable, des rideaux en lin d’un orange poil
de chameau avec des motifs éléphant ou giraffe
vert clair, des voilages orange aurore, des fauteuil
en cuir orange brûlé et des coussins en lin orange
très clair… pour une ambiance coucher de soleil
sur la savane africaine !
- avec une palette vive : un sol en laine, des
murs jaune mimosa, des rideaux citron vert et
motifs fleurs jaune vif, des voilages vert tilleul,
des fauteuils et une banquette en tissus uni vert
printemps, des coussins vert menthe et motifs
fleurs bouton d’or… pour une déco aux airs de
jardin printanier !
les sols beige et crème :
la base neutre par définition.
- avec une palette neutre : un sol en carrelage
beige texturé, des rideaux en lin au ton vanille
avec petits motifs feuilles mortes, des murs
vert lichen, feront ressortir des fauteuils en cuir
terre de sienne et coussins tissu uni ocre, pour
une ambiance automnale.
- avec une palette chaude : un sol en fibre
naturelle et un mur grège, rehaussés par des
rideaux aubergine avec motifs blanc, un voilage
blanc, des fauteuils et une banquette fushia
rayures rouge foncé, des coussins violet rayures
parme… pour une déco exotique.
- avec une palette froide : un sol en pierre
couleur crème, des murs vert d’eau, sur lesquels
ressortiront des rideaux en tissu violet, un voilage
pêche, des fauteuils et banquette en tissus
pervenche, coussins à rayures vert d’eau et vert
bouteille… pour une pièce fraîche et animée.
les sols couleur terre cuite :
leur aspect rustique leur donne un côté accueillant.
DÉCORATION INTÉRIEURE ET AMBIANCE
- avec une palette neutre : un sol en tomette,
des murs coquille d’œuf, des boiseries
acajou, des rideaux rouille avec motifs ocre, un
voilage beige, des fauteuils en cuir dans les tons
feuille morte et coussins ocre… pour une ambiance
des plus rustiques
- avec une palette froide : un sol en carreaux
imitation marbre rouge ou une moquette
gingembre, des murs bleu givré, des rideaux en
tissu uni vert sauge et un voilage muguet, pour
accueillir un canapé et des fauteuils en cuir bleu
ardoise et des coussins en soie gris perle… pour
un contraste chaud et froid.
les sols brun :
ils peuvent aussi convenir dans n’importe quelle
pièce de la maison.
- avec une palette neutre : parquet en bambou
brun clair, des murs jaune paille, des rideaux
aux tons pelure d’oignon aux motifs cerisier en
fleur et voilage pêche, des fauteuils et un canapé
gris perle… pour une ambiance japonisante.
- avec une palette chaude : un parquet brun
foncé, des murs jaune maïs, des rideaux brun
roux aux motifs jaune paille, des fauteuils et une
banquette en cuir chamois… pour un voyage
dans les grandes plaines d’Afrique.
- avec une palette froide : une moquette
ou un carrelage brun foncé, des murs et boiseries
blanc cassé, des rideaux en coton camaïeu
autour de l’indigo, un voilage aigue-marine, une
banquette cuir ou microfibre bleu persan, des
coussins bleu marine et motifs oiseaux blancs
… pour planer entre ciel et terre.
les sols gris et noirs :
le gris, couleur neutre par excellence, fonctionnera
avec toutes les autres couleurs tandis que le
noir, associé au blanc reste un classique indémodable
dans la décoration intérieure.
- avec une palette neutre : un carrelage gris
marbré, des murs dans un ton argile, des rideaux
à rayures gris souris, gris tourterelle et gris étain,
un voilage blanc, des boiserie gris tourterelle, des
fauteuils et un canapé cuir grège, des coussins en
LES SOLS GRIS APPORTENT UNE BASE NEUTRE
INCOMPARABLE POUR VOTRE DÉCO
234

DÉCORATION INTÉRIEURE ET AMBIANCE GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
soie gris anthracite… pour un décor très design.
- avec une palette vive : un carrelage noir
texturé imitation ardoise, des boiseries taupe,
des murs beige clair, des rideaux en lin vert opaline,
des voilages vert d’eau, contrastant avec
des fauteuils et un canapé en microfibre orange
carotte et des coussins en satin vert pomme…
pour un design très tendance.
Les sols de couleur
Avec le large choix de matériaux disponible sur le
marché (carrelage, linoléum, moquette, caoutchouc)
les sol en voient de toutes les couleurs.
les sols rouges :
ils donneront de l’énergie à n’importe quelle palette
de couleurs.
- avec une palette neutre : une moquette
rouge à motifs beige, des murs vanille, des rideaux
prune et des voilages parme, des fauteuils
en cuir vanille et coussins en lin chocolat, un
canapé cuir chocolat et des coussins en lin vanille…une
véritable coupe de glace !
- avec une palette chaude : une moquette
rouge brique, un mur rose bisque, des rideaux
orange corail et un voilage papaye, des fauteuils
et un canapé cuir orange roux avec coussins en
coton safran… pour une ambiance chaleureuse.
les sols verts :
cette couleur s’adapte à toutes les ambiances. Il
existe un ton vert pour chaque pièce, chaud ou
froid, apaisant ou vivifiant.
- avec une palette froide : une moquette
vert lagon, un mur couleur sable, des rideaux
bleu marine à petits motifs marins blancs et voilages
aigue-marine, des fauteuils vert avocat et
coussins jaune citron… pour un clin d’œil à nos
îles du pacifique.
- avec une palette vive : un carrelage citron
vert, des murs jaune fleur de souffre, des rideaux
pistache et voilage menthe à l’eau, des fauteuils
et un canapé en cuir grenadine et coussins rose
pêche… pour une déco tonique !
les sols bleus :
le bleu apporte la fraîcheur dans une ambiance
paisible.
- avec une palette froide : une moquette
bleue outre-mer, des murs sable, des rideaux à
rayures blanches et bleuet, un tifaifai pervenche
et motifs lavande… pour une chambre fraiche
et calme.
- avec une palette vive : un carrelage bleu
égyptien au sol, des murs carrelés couleur lavande,
baignoire, douche et lavabo blancs,
meubles gris tourterelle… pour une salle de
bain tonifiante.
LES EFFETS VISUELS
MODIFIER L’ESPACE
AVEC LES COULEURS
Une chambre trop petite, une pièce trop étroite,
un plafond trop bas… sachez que l’on peut
dans une certaine mesure, corriger visuellement
le volume d’une pièce par la couleur.
Vous souhaitez agrandir
une pièce étriquée ?
Comme nous l’avons vu dans les palettes de
couleur, les palettes froides dans les tons clairs
ont le pouvoir d’agrandir le volume d’une pièce :
Un vert lagon, un bleu pastel, un gris clair ou un
parme… lorsque vous avez choisi votre couleur,
déclinez là dans un léger camaïeu et appliquez
votre palette à toutes les surfaces et éléments
de décoration (murs, sol, plafond, rideaux, tapis,
mobilier etc…). N’encombrez pas votre pièce
d’objets inutiles ou de mobilier trop volumineux
pour laissez apparaître un maximum de surface
de sol et de murs.
Vous souhaitez élargir
une pièce étroite ?
choisissez pour les murs les plus longs une couleur
froide et claire, en contraste avec une couleur
chaude et sombre sur les murs les plus courts.
Pour modifier les perspectives, essayez des murs
clairs associés à un sol et un plafond foncés.
Vous voulez réhausser
un plafond trop bas ?
Optez pour une couleur chaude et foncée pour
les murs associé à une couleur froide et claire
pour le plafond. Cet effet sera encore accentué si
votre sol est plus foncé que les murs.
Si vous souhaitez un peu de fantaisie, des rayures
fines et unies dans le sens verticale, groupées
par endroits ou sur tous les murs, leur donneront
plus de hauteur.
Vous désirez créer une
illusion de profondeur ?
Choisissez une couleur pour vos murs. Vous
peignez un des murs de la même couleur mais
dans un ton plus vif, en laissant de chaque côté,
une bande verticale large de 20 cm de la même
couleur que les murs voisins. Illusion d’optique
garantie !
LES MIROIRS
Votre intérieur manque de luminosité, votre plafond
vous semble bas, votre couloir paraît étriqué,
votre chambre trop petite ? Il ne sera pas
pour autant nécessaire d’entreprendre de gros
travaux ! Les miroirs seront peut-être la solution
à votre problème… ses capacités réfléchissantes
lui donne une faculté incomparable d’accroitre
le volume et la luminosité d’un pièce…
Un atout non négligeable dans de nombreux intérieurs
ou chaque mètre carré compte ! De plus,
il en existe une très grande variété de tailles, de
formes, d’encadrements qui pourront en faire un
objet très décoratif, histoire de joindre l’utile à
l’agréable… Il vous reste simplement à mettre
le bon miroir au bon endroit !
Le principe
Pour accroitre les volumes :
un miroir restitue visuellement le volume qu’il
réfléchit : pour optimiser la sensation de volume,
il faudra le disposer à un endroit ou il n’y a aucun
obstacle en vis-à-vis. Idéalement, il doit refléter
le mur qui lui fait face, doublant ainsi le volume.
On pourra également l’installer en vis-à-vis d’un
couloir ou d’une ouverture sur une autre pièce,
pour accentuer encore l’effet de profondeur.
Pour apporter de la luminosité :
parce qu’il restitue toute la lumière qu’il capte, le
miroir est un parfait outil pour intensifier la luminosité
d’une pièce. Positionné face à une fenêtre,
il apportera à la pièce un supplément de lumière
naturelle en la réfléchissant le jour. La nuit tombée,
ce sont les sources de lumière artificielle qui
seront amplifiées.
235

DÉCO INTÉRIEURE ET AMBIANCE
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
Des miroirs pour toute la maison
Le grand miroir posé au sol :
un miroir aux dimensions généreuses posé au sol
dans le sens de la hauteur et adossé au mur avec
une légère inclinaison qui augment visuellement
la hauteur de la pièce.
Dans une salle à manger :
à la manière de nombreux restaurants, un miroir
peut être positionné à côté de la table de la salle
à manger. Ainsi, le coin repas peut bénéficier
d’une lumière suffisant, même avec une source
d’éclairage plus douce. Positionné au dessus d’un
buffet, il apportera de la profondeur au meuble
lui-même.
Dans la cuisine :
en guise de crédence, dans une cuisine étroite et
ne bénéficiant pas d’un éclairage naturel généreux,
le miroir donnera de la profondeur et de
la luminosité à votre cuisine. Attention, si vous
ne voulez pas voir le désordre se réfléchir dans
votre crédence, vous devrez maintenir votre plan
de travail rangé !
Dans la chambre :
au mur, disposé à hauteur de fenêtre et avec un
encadrement approprié, le miroir pourra donner
l’illusion d’une ouverture sur l’extérieur. En habillage
pour les portes coulissantes de placard, ils
bénéficient d’une grande superficie pour exprimer
leur talent et agrandiront la chambre d’autant
plus. La clarté qu’ils renverront donnera un
effet dynamisant au réveil.
Dans la salle de bain :
au dessus d’un lavabo, le miroir renverra l’éclairage
là où vous en avez le plus besoin. Dans une
petite salle de bain, deux miroirs disposés sur des
murs en vis-à-vis donneront un effet d’infini qui
agrandira la pièce.
Dans l’entrée :
très utile pour jeter un dernier coup d’oeil à sa
tenue avant de sortir il ne doit pas être placé
face à la porte d’entrée pour éviter le contre-jour,
mais plutôt sur un des murs de côté. Il donnera
également de la dimension à votre entrée.
Dans un couloir étroit :
un grand miroir qui s’étend sur toute la hauteur
sur un des murs latéraux donnera l’illusion de
doubler la largeur du couloir. Ne surtout pas disposer
le miroir au fond du couloir, ce qui accentuerait
l’impression de longueur et donc le rendrait
visuellement encore plus étroit.
DÉCORATION INTÉRIEURE ET AMBIANCE
Dans les toilettes :
L’idéal est d’en disposer face au lavabo
pour le côté fonctionnel, et dans le fond
pour agrandir la pièce ! Évitez d’installer
le miroir face aux WC ! Ne disposez
pas de miroir en vis-à-vis avec le miroir
du lavabo… pour éviter un effet de
désordre pas classe du tout !
Un miroir sur une facade :
pas commun en extérieur, un miroir disposé sur
une façade peut tout aussi bien agrandir un petit
jardin, un patio ou une terrasse.
Un miroir pour décorer…
tout simplement !
Sur un large mur, plutôt qu’un grand miroir, vous
pourrez disposer plusieurs miroirs, de même
tailles ou non, de même forme ou non, de même
style ou non, alignés ou décalés, pour privilégier
la déco plutôt que le fonctionnel.
Pour un esprit 100% déco, un miroir patchwork
perdra sa fonction première en misant sur les
jeux de lumières. Il apportera du mouvement
dans un intérieur au design strict ou sobre. Son
côté fun sera apprécié dans les pièces destinées à
236

DÉCORATION INTÉRIEURE ET AMBIANCE GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
237

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
recevoir (salon, salle à manger).
Pour un mélange de style, dans un
intérieur au décor moderne, optez
pour un miroir ancien, pourquoi pas
simplement posé sur le sol, adossé à
un mur ! Il apportera une touche de
charme…
Vous êtes particulièrement satisfait
de la déco d’une pièce ? Mettez là
encore plus en valeur avec un grand
miroir au cadre discret, qui saura
se faire oublier en se contentant de
renvoyer cette image flatteuse !
LES TROMPE L’ŒIL
MURAUX
Existant sous la forme de stickers muraux, de
papier peint ou directement peints à la main,
le trompe l’œil est une représentation destinée
à donner l’illusion de réalité, notamment par la
maîtrise de la perspective traduisant un effet 3D.
Un trompe l’œil peut représenter une simple fenêtre
donnant sur un paysage, une alcove dans
un mur ou encore une fresque sur tout un pan
de mur. Outre son intérêt artistique, selon le
réalisme et la scène représentée, le trompe l’œil
peut littéralement changer les volumes d’une
pièce en donnant par exemple l’illusion d’une
ouverture sur un autre espace.
DÉCORATION INTÉRIEURE ET AMBIANCE
L’ART S’INVITE DANS VOTRE MAISON
DÉCO INTÉRIEURE ET AMBIANCE
Ils n’ont d’autres fonctions que de décorer, participer
à l’ambiance et apporter une émotion,
les objets et œuvres d’art se font de plus en plus
présents dans nos intérieurs. Ils participent à
la déco à thème d’une pièce ou au contraire se
cottoient sans lien entre eux comme le témoignage
de voyages aux quatre coins du monde,
ou encore reflètent un attachement à un artiste
en particulier.
LES GALERIE D’ART
En Polynésie, s’il est relativement aisé de pouvoir
côtoyer des artistes, les galeries d’art rassemblent
des œuvres diversifiées et permettent
de faire un choix parmi de nombreux auteurs.
Régulièrement, des vernissages y sont organisés.
L’artiste y est présent et c’est l’occasion de le
questionner sur ses œuvres. Pour être régulièrement
informé des dates de ces expositions, il
suffit prendre contact avec les galeries pour leur
demander de vous envoyer une notification par
la poste ou par Email.
Certaines galeries sont plutôt orientées vers la
peinture et la sculpture contemporaine. D’autres
galeries se sont spécialisées dans l’art traditionnel
Polynésie ou plus généralement océanien…
l’occasion de dénicher la pièce rare !
Galerie des Tropiques
Angle Boulevard Pomare et Rue Cook,
Face Place Toata
Tél. : 40 41 05 00
Peinture / Sculpture
L’atelier des Artistes
Hotel Méridien - Punaauia - Dernier étage
Tél. : 40 47 07 69
Peinture / Sculpture
Galerie Au Chevalet
Avenue Pomare V - Fariipiti - Immeuble Lifont
Tél. : 40 42 12 55
Galerie Winkler
17 rue Jeanne d’Arc, Papeete
Peinture / Sculpture / Poterie
Tél. : 40 42 81 77
Ganesha
Centre Vaima - 2 ème étage, Papeete
Art océanien
Tél. : 40 43 04 18
ANUANUA
Centre ville ) Uturoa, Raiatea
Tél. : 40 66 12 66
Peinture / Sculpture
Olivier LOUZE
Galerie Baie de Cook - Paopao Moorea
Tél. : 87 77 96 86
Peinture
LA PEINTURE
Nos îles représentent une source d’inspiration
inépuisable pour de nombreux peintres qui
expriment ou ont exprimé leur talent dans des
styles très variés. Citons principalement :
- Jean-Luc Bousquet – Peinture surréaliste,
- Michèle Dallet,
- Christian Deloffre – Peinture expressionniste
- Louis Devienne
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DÉCORATION INTÉRIEURE ET AMBIANCE GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
- Philipe Dubois
- Jean Duday
- Gilles Fraysse
- Gotz
- Pierre Kienlen
- Gisèle Ledoux – Style onirique et symbolique
- Gilles Le Guen
- Olivier Louzé - Portraits
- André Tauhiro Marere
Style figuratif et abstrait
- Benilde Menghini
Style figuratif (huile et aquarelle)
- François Ravello
- Raimiti Ravello
- Jean Louis Saquet
- Jean Shelsher
- Alain Sidet
- Myriam Stroken – (huile et aquarelle)
- Laure Tome
- Yrondi
LA SCULPTURE
LA POTERIE
Sur Pirae – Hamuta, Manua Poterie vous propose
des réalisations très colorées gravée de
motifs très polynésiens. Vases, assiettes, bols,
tasses, plats divers… chaque pièce est une véritable
œuvre d’art !
Peter Owen, dont l’atelier est situé sur le motu
de Faie à Huahine, est bien connu pour ses
magnifiques créations décorées par sa femme
Ghislaine, qui mélange symboles traditionnels
et contemporains, pour un résultat résolument
moderne.
A Bora Bora, l’atelier de Myriam Prokop , situé
entre le Bloody Mary’s et le centre Aqua Safari /
Moana Tours/Tiki Bar vous propose des poteries
très fleuries aux couleurs vives et fraîches.
L’ART POLYNÉSIEN
ET OCEANIEN
Sculpture sur bois, sur pierre, sur nacre, dans
de l’os ou de la corne, les supports naturels ne
manquent pas. L’art marquisien notamment,
bénéficie de deux grandes expositions annuelles,
avec le Heiva des artisans (Heiva Rimai) à Pirae,
de mi juin à mi juillet et le salon des Marquises
en mai, à Papeete. En sculpture sur pierre dans
un registre traditionnel, nous citerons Guy Tihoti.
Sur Pirae – Quartier Walker, dans la vallée de
Hamuta, L’atelier Prokop est bien connu pour ses
magnifiques gravures sur nacre.
La sculpture a de plus en plus d’adeptes et
prend une place grandissante dans le paysage
artistique de notre fenua. Parmi les
artistes les plus connus dans ce domaine,
citons Claude Morlot, Xavier PROIA ou encore
Jonathan Mancarelli pour la sculpture
sur pierre, et Woody, à Moorea, pour la
sculpture sur bois.
239

DÉCO INTÉRIEURE ET AMBIANCE
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
DÉCORATION INTÉRIEURE ET AMBIANCE
LE FENG SHUI
- Le séjour : idéalement, cette pièce est composée
de deux accès, l’un près de l’entrée, l’autre
assurant la distribution sur les autres pièces. Les
canapés et fauteuils ne doivent pas être orientés
le dos vers les accès. Quand aux poutres, piliers,
Pour un habitat paisible
Le Feng Shui est axé sur le respect
mezzanines et meubles imposants, ils entravent
et harmonieux
de trois principes :
la bonne circulation des énergies. N’hésitez pas
Discipline séculaire nous venant de chine, le Feng
à les peindre dans des couleurs claires pour alléger
visuellement la pièce.
1 – La propreté et l’ordre : le principe que le
Shui a pour finalité de favoriser la circulation de
désordre empêche la bonne circulation des énergies
nous engage tout d’abord à nous défaire du
l’énergie, le «Chi», dans notre environnement de
- La cuisine : le plan de travail ne devrait pas
vie. La base de cette théorie est la coexistence
vous faire tourner le dos à la porte. Concernant
superflu en effectuant un tri dans les affaires et
des deux forces contraires «Yin» et «Yang», dont
l’implantation des postes de travail, ils suivent la
objets que nous accumulons dans le temps. Une
l’équilibre devrait assurer un sentiment de bien
même logique que les recommandations habituelles
(voir notre dossier «espaes à vivre : la cui-
fois ce tri effectué, tout ce qui est conservé doit
être, de sécurité, de bonheur et de sérénité.
être ordonné, dans un espace propre et bien aéré.
Si ses nombreuses règles en font une discipline
sine») : la cuisson doit être éloignée du froid et
2 - Une luminosité étudiée : l’idée est ici
relativement complexe, qui peut nécessiter de
l’évier doit être idéalement séparé de la cuisson,
d’assurer un apport de lumière dans tous les
faire appel à un professionnel, la connaissance
par le plan de travail, l’élément «Eau» ne devant
endroits d’une pièce. On privilégiera bien évidement
la lumière naturelle. Des miroirs disposés
de quelques bases vous permettra d’améliorer
pas directement côtoyer l’élément «Feu».
sensiblement l’ambiance dans votre habitat.
- la chambre : évitez la présence d’installations
judicieusement pourront relayer cette lumière électriques dans l’environnement immédiat du
dans les parties les plus sombres, de manière à
Le Feng Shui a pour but
lit. Les téléviseurs, ordinateurs et autres appareils
électroniques ne sont pas non plus indiqués
obtenir une luminosité uniforme. Lorsque vous
de préserver l’équilibre entre ne bénéficiez plus de la lumière du jour, un éclairage
principal sera si besoin complété par des tiques ne sont pas compatibles avec le sommeil.
dans cette pièce, car les ondes électromagné-
deux forces qui s’opposent :
- Le yin est associé aux caractéristiques et éléments
suivants : féminin, eau, humidité, passif,
systèmes d’éclairage localisés.
Pas plus que les plantes vertes, qui favorisent le
Dans la chambre, le séjour ou la salle de bain, qui «Yang» et déséquilibrent le «Chi» par leur action
impair, descendant, courbe, ancien, obscure,
sont des lieux de détente, cette lumière devra dynamisante. Enfin, le lit, élément essentiel de
intérieur (la maison), froid, lunaire…
être de préférence être tamisée, c’est-à-dire un la chambre, ne doit pas être disposé face à un
équilibre entre la lumière vive (Yang) et l’obscurité
(Yin). Dans un bureau, une bibliothèque ou la durant le sommeil seraient susceptibles d’être
miroir, car les ondes négatives émanant du corps
- Le yang est associé à tous les éléments
opposés : masculin, feu, cuisine, un apport de lumière localisé plus soutenue
sera nécessaire pour soulager la vue lorsque - la salle de bain : cette pièce génère beau-
renvoyées à l’occupant.
sécheresse, actif, pair,
ascendant, rectiligne, vous y travaillez.
coup d’énergie, dont la circulation dans le reste
jeune, lumineux, extérieur
(le jardin), chaleur, énergies se fera par un mélange judicieux de n’est pas située proche de l’entrée, ni au fond
3 - L’équilibre et l’harmonie : l’équilibre des de l’habitation sera grandement favorisée si elle
solaire…
matériaux et de couleurs «yin» et «Yang».
d’un couloir. Des couleurs claires et apaisantes
- Des matériaux tels que le bois ou le métal
sont rattachés au «Yang», alors que les tis-
suggèreront la propreté et la fraîcheur.
- la terrasse : les bruits conditionnant également
l’ambiance, rien de tel que le ruissellement
sus, le verre et de manière générale les matières
douces sont «Yin».
mélodieux d’une fontaine pour favoriser la relaxation.
- Les tons pastel sont «Yin». Les couleurs
…Et pour ceux qui ne croient pas aux effets bénéfiques
du Feng Shui, il est de toute façon mar-
vives sont «Yang». Les pièces où l’on souhaite
favoriser la détente seront décorées dans des
quant de voir à quel point sa pratique rejoint en
couleurs claires.
de nombreux points d’autre disciplines (Home
En ce qui concerne l’aménagement, dont l’enjeu
Staging, implantation des postes de travail dans
est d’assurer la bonne circulation du «Chi», on
la cuisine…). Il reste enfin que la plupart des
peut retenir quelques principes simples :
règles dictées par le Feng Shui font tout simplement
appel à la logique et au bon sens.
240

DÉCORATION INTÉRIEURE ET AMBIANCE GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
World Of Feng Shui TAHITI est honoré de présenter chaque année
les Extravaganzas de Lillian TOO, des formations pratiques
et des séminaires en Polynésie Française.
Lillian TOO est une Maitre en Feng Shui de renommée mondiale,
un auteur de best seller sur le Feng Shui et fondatrice de la franchise
World Of Feng Shui qui est représenté dans de nombreux pays.
Reri Chevalier est la propriétaire
de World Of Feng Shui TAHITI
et l’experte consultante en Feng Shui
officiel de la franchise en Polynésie Française.
Comme son mentor Lillian TOO,
Reri croit fortement au concept que
le Feng Shui peut faire la différence dans
la vie d’une personne.
Elle en fait la promotion en donnant des
classes de Feng Shui et des conférences.
Les cours sont variés du cours de débutant
au cours avancés afin de devenir
des professionnels en Feng Shui également.
La boutique World Of Feng Shui TAHITI se situe
dans l’Immeuble LE BIHAN au 1 er étage local A1.
Heures d’ouverture :
Lundi : fermé
Mardi : de 9h à 14h30
Mercredi : de 9h à 12h30 et 14h30 à 16h
Jeudi : de 9h30 à 14h30
Vendredi : de 9h30 à 12h30 et 14h30 à 16h30
Immeuble Le Bihan, 1 er étage Local A1, 98716 Pirae
Tél. : 40 82 78 78 - worldoffengshuitahiti@gmail.com
World Of Feng Shui Tahiti
241

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
DÉCORATION INTÉRIEURE ET AMBIANCE
DÉCO INTÉRIEURE ET AMBIANCE
LE HOME STAGING
Valorisez votre bien
immobilier
pour mieux le vendre
Vendre votre habitation, c’est vous séparer du
lieu où vous aurez vécu une période plus ou
moins longue, et qui porte inévitablement l’emprunte
de vos goûts en matière d’agencement et
de décoration. De ce fait, la valeur sentimentale
que vous lui accordez est loin de favoriser votre
objectivité en ce qui concerne les points pouvant
éventuellement constituer un obstacle à la vente
elle-même ou qui pourraient donner lieu à une
négociation à la baisse du prix auquel vous avez
estimé votre bien.
Le Guide de l’Habitat vous propose un petit tour
d’horizon qui vous permettra, avec un budget
contenu et un peu de bon sens, de mettre au
mieux en valeur votre maison ou votre appartement
et ainsi de pouvoir espérer le vendre plus
vite, plus cher ! Et n’oubliez pas de prendre des
photos, avant… et après… effet garanti !
POURQUOI LE
HOME STAGING ?
Le constat est là : neuf fois sur dix, l’achat d’un
bien immobilier est réalisé sur un coup de cœur.
Il ne faut dans ce cas guerre plus de deux minutes
pour que la décision soit prise. Autant dire
que la première impression doit être la meilleure
possible. Dites vous bien que des détails qui vous
échappent par la force de l’habitude, sauteront
aux yeux de vos visiteurs ! Il convient donc de
procéder avec rigueur et méthode pour ne rien
laisser au hasard.
Si cette technique a été définitivement adoptée
aux Etats-Unis (où elle est née) et au Canada
par exemple, elle commence sa timide apparition
sur notre fenua. Pourtant, la crise aidant,
les biens mis à la vente s’accumulent dans les
pages de petites annonces et les vitrines des
agences immobilières. Devant cette situation de
concurrence toujours plus forte, il devient plus
que jamais essentiel de se distinguer par rapport
aux biens de même catégorie. Appliquer le
Home Staging selon ses règles précises garanti
dans la plupart des cas une vente plus rapide et
au meilleur prix.
Enfin, que vous réalisiez votre home staging
vous-même, ou que vous fassiez appel à un
professionnel, le résultat sera toujours largement
positif, d’autant que, souvent, il sera possible
d’en financer une partie en vendant des meubles
et objets que vous ne souhaiterez pas conserver.
Home staging et décoration : deux démarches
différentes ! Le home staging n’entre en aucun
cas dans le domaine de la décoration. Il s’y oppose
même dans le sens où il est plutôt question
de plaire au plus grand nombre en apportant
une neutralité qui aidera l’acheteur potentiel à se
projeter sans obstacle dans ce lieu.
LES PRINCIPES
DU HOME STAGING
Que souhaiteriez-vous voir si vous visitiez une
propriété en vue de l’acheter ? Le principe des
principes, en matière de Home Staging, c’est
précisément de savoir répondre à cette question
! Une impression d’espace, une bonne luminosité,
une propreté irréprochable… voici les étapes
qui vous permettront de proposer votre bien
sous ses meilleurs aspects !
Rangez.
Dans cette étape, le but est d’éliminer de chaque
pièce de votre habitation tout ce qui l’encombre
ou le personnalise.
+ Préparez votre déménagement : si vous
vendez votre logement, vous devrez de toute façon
faire vos cartons. Le Home Staging vous engage
à le faire tout simplement AVANT la vente.
Dégager vos pièces et vos placards permettra au
futur acheteur de mieux apprécier l’espace disponible.
De plus, un déménagement est toujours
une bonne occasion pour faire le tri dans vos affaires,
ce qui allègera d’autant vos cartons.
+ Retirez les objets trop personnels : les
objets exposés sur vos étagères, vos meubles ou
vos murs ont dans leur grande majorité un caractère
très personnel et devront à ce titre disparaître.
Des photos de famille encadrées, jusqu’aux
dessins de vos enfants ou autres pense-bêtes
couvrant votre réfrigérateur, en passant par les
tonnes de livres et de bibelots en tous genres
sous le poids desquels plient vos étagères… il
faudra faire place nette.
+ Optimisez la sensation d’espace et la
luminosité : optez pour un agencement minimaliste
qui montrera pour chaque espace, tout
son potentiel en terme de volume. Pour la circonstance,
ne gardez que l’essentiel, c’est-à-dire
les éléments strictement nécessaires évoquant la
fonction de chaque pièce.
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DÉCORATION INTÉRIEURE ET AMBIANCE GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
Ne conservez pas de meubles trop encombrants
(armoires, bibliothèques, buffets, grandes tables
et chaises massives…). Eliminez les meubles accessoires
(table d’appoint, malle de rangement,
vitrine d’exposition d’objets décoratifs, poufs
etc…).Profitez-en pour faire un point sur les
meubles abimés voire cassés dont vous souhaitez
vous séparer définitivement. Retirez également
les objets à vocation purement décorative.
Réfléchissez également à la possibilité de retirer
des portes (accès salon / salle à manger ou
salon / cuisine par exemple) pour agrandir visuellement
l’espace. Conservez ces portes dans
une pièce annexe (garage, cellier…) et indiquez
à l’acheteur potentiel, lors de la visite, que les
portes sont disponibles et pourront être remises
en place.
+ Eliminez les obstacles à une bonne circulation
: circuler dans votre habitation ne doit
pas ressembler à un « parcours du combattant
». Pour préserver un aspect fonctionnel de votre
logement, mieux vaut éviter d’avoir à contourner
un canapé imposant pour traverser votre salon,
ou encore pénétrer dans une pièce par une porte
qui ne s’ouvre pas entièrement à cause d’une
armoire placée trop près derrière. Chaque pièce
doit pouvoir disposer d’un «couloir» le plus possible
en ligne droite.
Récurez.
Pour être attirante, votre habitation ne doit pas
seulement être bien rangée. Elle doit être d’une
propreté irréprochable.
+ Nettoyez jusque dans les moindres
détails : lors d’un nettoyage courant, certains
éléments sont la plupart du temps négligés, par
manque de temps ou simplement parce qu’on
n’y prête plus attention - traces de doigts autour
des interrupteurs, poignées et encadrements de
portes, joints de carrelages encrassés, dessus
et dessous de meubles, climatisations poussiéreuses…
- Pour cette grande occasion, il faudra
être méticuleux.
Il existe pour vous assister quelques produits
multi-usages capables d’accomplir
de véritables petits miracles :
- La pierre d’argent : délicatement parfumée
à la citronnelle, les éléments qui la composent
sont entièrement naturels, ce qui en fait un
produit écologique. Son efficacité n’est plus à
démontrer. C’est un produit idéal pour l’entretien
de l’argenterie, du cuivre, du chrome, de
l’inox (robinetterie et éviers), de l’aluminium, de
l’acrylique, de la vitrocéramique, du carrelage, du
PVC… La pierre d’argent est distribuée par Ti Nu
Shopping.
- Le bicarbonate de soude : nettoyant idéal
pour les surfaces destinées à être en contact
avec les aliments (évier, plan de travail, four,
réfrigérateur, congélateur… ), c’est LE produit
de nettoyage pour la cuisine. Mais il conviendra
également pour apporter une nouvelle fraîcheur
à votre moquette ou vos tapis et redonner brillance
à vos cuivres et à votre argenterie.
- Le vinaigre blanc : Parfaitement indiqué
pour nettoyer les vitres, les joints de carrelage
de salle de bain noircis par la moisissure, la cuisinière.
C’est enfin un antibactérien et désinfectant
puissant, que l’on utilisera avec bonheur pour le
réfrigérateur et les sanitaires.
+ Eliminez les odeurs : vous êtes certainement
tellement habitué aux odeurs de votre habitation
que vous ne les distinguez plus. Il vous
faudra demander de l’aide à une personne extérieure
pour les détecter et en identifier la source
et en venir à bout.
Souvent, une bonne ventilation des pièces permet
d’éliminer une grande partie du problème.
Mais vos rideaux, moquettes, tapis, housses et
coussins sont inévitablement imprégnés et nécessiteront
un passage à la machine à laver ou
un shampoing. Songez que c’est encore plus vrai
lorsque vous disposez par exemple d’une cuisine
ouverte, partageant un même espace avec
votre salon. La fumée de cigarette et les animaux
domestiques peuvent également générer des
odeurs fort déplaisantes pour vos visiteurs.
Là encore, le bicarbonate de soude pourra venir
à votre secours puisqu’il se révèle être un désodorisant
de premier ordre pour le réfrigérateur,
l’évier, le local à poubelles, les sanitaires mais
également pour vos moquettes et tapis...
+ N’oubliez pas l’extérieur de votre habitation
: le seuil d’entrée de votre maison doit
inciter à pénétrer à l’intérieur. Le palier, le paillasson,
la porte d’entrée (ne négligez pas l’encadrement,
la poignée, les vitres…) doivent être dans
un état et une propreté irréprochables.
La terrasse et les passages qui contournent la
maison devront être nettoyés au jet d’eau. Le
Kärcher est tout indiqué pour le nettoyage des
dalles extérieures.
Côté jardin, une pelouse tondue, outre l’aspect
de propreté, l’agrandira visuellement. Si vous
avez une piscine, veillez à la transparence et la
propreté de l’eau, à l’état des margelles…
La clôture et le portail sont les éléments où se
posera le tout premier regard de vos visiteurs.
Taillez les haies, désherbez les bordures intérieures
et extérieures…
Réparez.
Cette étape consiste à traquer toutes les petites
dégradations dont on remet chaque jours la réparation
au lendemain et dont on finit par s’accommoder
jusqu’à ne plus même y prêter attention.
Là encore, faire visiter votre maison de fond
en comble par une personne proche, en simulant
la visite d’un acheteur, vous aidera à mettre le
doigt sur ce que vous ne voyiez plus mais qui
sautera aux yeux de l’acquéreur potentiel.
Certaines tâches mineures peuvent être entre-
243

DÉCO INTÉRIEURE ET AMBIANCE
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
prises par vous-même : changer une ampoule,
huiler une porte qui grince, reboucher des trous
dans les murs… Si le bricolage n’est pas votre
point fort, d’autres travaux peuvent nécessiter
de faire appel à un professionnel : remplacer du
carrelage cassé, rénover un parquet, raboter une
porte qui ferme mal, réparer une fuite d’eau, réparer
ou réviser un chauffe-eau, revoir le circuit
électrique, remplacer une gouttière cassée…
Bref, autant de détails qui peuvent nuire au
confort ou à la sécurité au quotidien et dont
l’acheteur n’aura nullement envie de s’occuper.
Ce sont également autant de prétextes pour faire
baisser le prix de votre bien en invoquant un coût
de réparation qui sera rarement sous-évalué.
Ce qui veut dire que même si vous devez faire
intervenir un professionnel, les réparations seront
toujours avantageuses par rapport à ce que
vous pourriez perdre lors de la négociation avec
l’acheteur.
Rafraîchir.
Murs, sols, plafonds et meubles… il s’agit ici de
redonner un nouvel éclat à votre habitation, avec
pour seul mot d’ordre : Neutralité !
+ L’élément clé pour créer un décor
neutre, ce sont les couleurs : une ambiance
neutre passera principalement par le choix des
couleurs. En restant sur des tons clairs, à partir
du blanc vers les gris, les beiges ou l’ivoire, vous
apporterez à vos surfaces une luminosité optimale
qui agrandira visuellement les volumes et
révèlera une atmosphère apaisante. L’élégante
sobriété de ces tonalités les rend intemporelles et
fera l’unanimité en matière de goûts. Enfin, leur
neutralité s’harmonisera parfaitement avec tous
les styles de meubles et d’objets de décoration.
+ Rafraîchir vos murs : si vos murs présentent
des couleurs trop vives ou une surface
en mauvais état (tâches, cloques, traces divers),
il vous faudra songer à les repeindre pour les rafraîchir
et leur donner de la neutralité. Vous en
profiterez pour reboucher les trous dans les murs
et remplacer les éventuelles plinthes détériorées.
Si vous optez pour un papier peint, abstenez
vous de choisir des motifs avec une originalité
trop marquée. Là encore, seuls des motifs légers
aux tons neutres restent acceptables.
+ Rafraîchir vos sols : vous pourrez conserver
le même revêtement en le rafraîchissant, dans le
cas par exemple d’une moquette - ou un tapis -
sale, si elle ne présente pas trop d’usure, et si les
motifs et la couleur ne remettent pas en question
la sobriété de la pièce. C’est également une option
envisageable pour un parquet rayé ou tâché
: un simple ponçage et l’application d’un produit
de finition lui redonneront l’apparence du neuf.
Autre exemple : le carrelage de votre salle de
bain ou de votre cuisine est en bon état mais
présente des motifs qui ne sont plus actuels,
vous n’êtes pas obligé d’en changer ; il existe des
peintures pour carrelage qui représentent une
solution bien plus économique et bien moins
fastidieuse à la portée de tous.
Dans d’autres cas, vous devrez songer à remplacer
le revêtement. C’est peut être ici l’occasion
pour passer en revue chaque pièce et se demander
si le revêtement actuel est le mieux adapté
compte tenu des contraintes liées à chaque
espace. Ce point est largement développé dans
nos chapitres « Revêtements de sols » de notre
dossier « Espaces de vie ».
Rappelez-vous qu’un parquet flottant peut se
poser sur n’importe quel support. Sur le carrelage
de votre salon, sur la moquette de vos
chambres, ce revêtement peut se révéler judicieux
pour dissimuler un revêtement à l’aspect
désuet ou en mauvais état, sans se lancer dans
des travaux laborieux, salissants et coûteux.
Pour leur aspect sobre, évoquons enfin les revêtements
en fibres végétales (jonc de mer,
sisal…), qui sont en outre bien placés dans la
tendance éco-déco actuelle.
Redisposez.
Revoir la disposition des meubles que vous avez
choisi de conserver pour la mise en scène de vos
espaces intérieurs constitue une étape clé du
Home Staging, à effectuer dans chacune des
pièces de votre habitation.
+ Etudiez l’accessibilité et la circulation :
vos pièces doivent être parfaitement accessibles
et la circulation doit être aisée. Mettez vous encore
une fois à la place de l’acheteur qui voudra
visiter toutes les pièces en détail pour se rendre
compte au mieux de leur potentiel et analyser
comment pourra s’organiser sa vie dans ce nouveau
lieu. Si vous ne lui offrez pas la possibilité
d’accéder et même de circuler librement dans
chaque pièce, vos chances de vendre votre bien
sont sérieusement compromises. Ce principe
d’autant plus essentiel pour les espaces que l’on
traverse pour accéder à d’autre pièces (le salon,
les couloirs…)
DÉCORATION INTÉRIEURE ET AMBIANCE
+ Mettez en valeur le potentiel de chaque
volume : tenez-vous à l’entrée de chaque pièce
et prenez le temps d’analyser chacune d’elle en
fonction de sa fonction et de ses points forts.
A partir de là, il faudra déterminer si les meubles
et objets qui s’y trouvent constituent un ensemble
suffisant capable d’évoquer son utilisation,
et si à l’inverse, certains éléments ne sont
pas superflus.
Ensuite, il vous faudra mettre en valeur ses
points forts. La fenêtre de votre chambre offre
une belle vue ? laissez-là accessible en disposant
votre lit sous une autre fenêtre avec une vue
moins flatteuse ou un contre un mur aveugle.
Votre salon bénéficie d’une belle luminosité
naturelle, n’occultez pas les ouvertures par un
habillage trop assombrissant. N’hésitez pas encore
une fois, à faire appel à des yeux extérieurs,
objectifs et intransigeants. N’hésitez pas à modifier
la disposition des éléments jusqu’à ce que
vous ayez le sentiment d’avoir obtenu la mise en
scène idéale.
+ Recherchez l’équilibre dans l’occupation
de chaque espace : disposez vos
meubles de manière équilibrée, entre les
meubles de grands et petits volumes ou les
meubles hauts et bas. Les meubles disposés plutôt
le long des murs agrandissent visuellement
l’espace. Ce principe est encore plus vrai pour les
meubles hauts ou volumineux que l’on évitera de
disposer au centre.
Retravaillez le détail.
Les chambres d’hôtels de luxe sont sur ce plan,
une très bonne source d’inspiration. Ce sont souvent
de parfaits exemples d’une mise en scène
neutre, sobre et très aboutie dans le détail…
et c’est normal ! Ce sont des lieux de passage,
accueillant de nombreuses personnes aux gouts
très variés et souvent très exigeantes. Ces espaces
sont conçus pour plaire au plus grand
nombre… et c’est justement toute la philosophie
du Home Staging !
+ La petite touche décorative : une fois que
vous aurez obtenu une certaine neutralité dans
tout votre intérieur, il sera judicieux de lui donner
un peu de mouvement en mettant en scène,
toujours avec parcimonie et sobriété, quelques
objets décoratifs. Un vase, quelques bougies, un
tapis, un petit meuble, un couvre lit… pourront
apporter la petite touche colorée à votre lieu de
vie.
244

DÉCORATION INTÉRIEURE ET AMBIANCE GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
La sobriété jusque dans le détail : n’hésitez pas
s’il le faut, à remplacer des poignées de portes
ou de placard, en préférant des matériaux et des
formes classiques.
+ Les voilages et rideaux : ne négligez pas
ces éléments qui peuvent complètement changer
l’ambiance d’une pièce. Exposez toujours des
rideaux propres, en bon état, et aux couleurs et
motifs sobres. Si vous préférez laisser certaines
ouvertures sans rideaux ni voilages, pour une
question de luminosité ou de vue, il est conseillé
d’en retirer les tringles et de reboucher les trous.
Lors d’une visite, ouvrez les rideaux en grand
pour laisser entrer un maximum de lumière naturelle.
+ Les miroirs : un grand classique de la mise
en scène : c’est bien connu ; rien de tel qu’un
miroir pour donner une impression de volume
à une pièce de petite dimension… à condition
que cette pièce ne soit pas trop chargée ou désordonnée
! Mais à ce stade, vous aurez déjà fait
le nécessaire à ce sujet… Le miroir, judicieusement
orienté peut également servir à augmenter
la luminosité naturelle dans votre pièce.
VOS ESPACES INTÉRIEURS
Chaque pièce a des fonctions qui lui sont propres
et donc des exigences particulières en matière de
Home Staging. Nous allons voir les spécificités de
chacune des pièces à vivre. Dans votre projet, Il
ne faudra cependant pas négliger les pièces
annexes (débarras, garage…), qui devront être
traitées avec la même rigueur et les mêmes objectifs
que les pièces principales.
L’entrée.
Cet espace est avant tout un lieu de passage
et d’accès vers les autres pièces de la maison.
Votre entrée donnera au visiteur sa première impression
sur votre intérieur. Elle doit être la plus
lumineuse possible ; lors d’une visite, les stores
ou les rideaux resteront ouverts et si l’apport de
lumière naturelle n’est pas suffisant (absence de
fenêtre, porte d’entrée dépourvue de vitrage, il
faudra renforcer la luminosité par un éclairage
artificiel soutenu.
Il faudra également dégager cet espace de tout
ce dont on a souvent l’habitude de l’encombrer :
chaussures, parapluie… «Vestibule » ne signifie
pas «vestiaire » ! L’accès à toutes les pièces ne
doit comporter aucun obstacle.
Si vous disposez d’une entrée spacieuse, vous
pourrez envisager d’y disposer un meuble bas,
recouvert d’un tissus ou d’un napperon, décoré
d’un vase ou de bougies, pour apporter un côté
accueillant, sans jamais perdre en sobriété.
Le salon.
C’est l’espace à vivre par définition, où l’on se
retrouve en famille, où l’on reçoit … et où l’on
passe le plus de temps. (Voir notre dossier « Espaces
à vivre – Le Salon »). Pour cette raison,
soyez sûr que le futur acquéreur y accordera une
attention toute particulière.
Synonymes de convivialité, le volume, la luminosité
et la sobriété sont plus que jamais à l’ordre
du jour. Après avoir sélectionné vos meubles
pour n’en garder que ce qui est nécessaire à votre
mise en scène, vous devrez veiller à travailler
l’ambiance. Des meubles trop sombres peuvent
alourdir l’espace. Vous pourrez par exemple recouvrir
un buffet d’un tissu clair, assorti à d’autres
éléments du salon. Votre canapé « chocolat »
pourra être garni de plaids ou de coussins d’un
beau beige clair… Attention : pas de couleurs
criardes ni de motifs lourds !
Si votre salon fait également office de salle à
manger, de bureau… réfléchissez sur la meilleure
répartition possible des espaces dédiés à
chaque fonction, en tenant compte de l’aspect
visuel mais également de l’accessibilité aux
différentes zones. Ensuite, essayez de délimiter
visuellement chaque espace, par la position
des meubles, par un tapis, par différents types
d’éclairages….
Si vous arrivez à obtenir un salon lumineux,
spacieux et dont chaque zone est parfaitement
identifiée au premier coup d’œil, l’exercice est
réussi !
Les chambres.
A l’opposé du salon, qui est le lieu privilégié de
réunion, la chambre est un lieu privé, qui autorise
toutes les libertés en matière de décoration. C’est
donc souvent dans cette pièce que le travail de «
dépersonnalisation » sera le plus significatif.
Dans ce lieu dédié au repos avant tout, l’ambiance
doit inviter à la détente. Pour cela, elle
doit offrir une bonne luminosité naturelle, une
impression d’espace, dans des couleurs et des
matières apaisantes.
Après n’avoir retenu que l’indispensable en
matière de mobilier (lit, armoire, chevets…)
pour alléger l’aspect visuel, la chambre doit
être débarrassée des objets trop personnalisant
(photos, tableaux, bibelots) mais aussi de tout ce
qui ne suggère pas le repos (télévision, meuble
secrétaire, ordinateur…).
Avant la visite d’un potentiel acquéreur, le lit devra
être fait avec soin, aucun vêtement ne devra
traîner, la penderie et les étagères devront être
ordonnées (linge plié, aligné sur les étagères ou
rangé sur des cintres et regroupés par couleurs).
Pensez à renouveler l’air en aérant largement
vos chambres. Les chambres d’enfants offrent
souvent un aspect désordonné (jouets étalés
dans toute la pièce, posters, dessins tapissant les
murs, bureau…). Il faudra négocier avec l’occupant
et pour les plus jeunes, leur expliquer que
la situation est transitoire et qu’il pourront bientôt
reprendre leurs marques dans une nouvelle
chambre. Effectuez un tri avec chaque enfant ; le
but étant de définir les quelques jouets et objets
dont il aura du mal à se passer. Pour les ranger,
n’hésitez pas à investir dans un coffre ou une
malle spécialement conçue pour cela. Le bureau
doit être ordonné et le plus dégagé possible. Les
photos, posters et dessins collés aux murs seront
retirés pour ne pas surcharger, et donc rétrécir
visuellement la pièce. Vous pouvez laisser un ou
deux cadres discrets au mur, un ou deux livres sur
le chevet… juste ce qu’il faut pour suggérer une
chambre d’enfant, qui pour le reste, obéit aux
mêmes règles que celle des parents.
Les salles de bain.
Une salle de bain doit évoquer la détente, la
propreté et la fraîcheur… Le sol, les murs, La
245

DÉCO INTÉRIEURE ET AMBIANCE
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
baignoire, le lavabo, la robinetterie, le rideau ou
les parois de la cabine de douche, les toilettes,
le porte savon, la grille d’aération… tout doit
être d’une propreté irréprochable. La poubelle
doit être vidée. Si vous avez l’habitude d’étendre
votre linge dans cette pièce, rangez provisoirement
votre séchoir et ne mettez pas de linge à
sécher le temps de la visite. La corbeille à linge
doit être fermée, et si elle ne dispose pas de couvercle,
elle doit être vide. La cuvette des toilettes
doit être baissée. Si vos piles de serviettes sont
disposées sur des étagères visibles, veillez à ce
qu’elles soient bien alignées. Faites place nette
autour de votre lavabo et de la baignoire ou dans
votre cabine de douche.
Pour la mise en scène, inspirez-vous des Salles
de Bain d’hôtel : serviettes propres disposées
pliées sur le porte-serviettes. Un savon neuf sur
le porte-savon. Quelques bougies peuvent être
disposées autour sur le rebord de la baignoire,
sur un meuble bas… Une plante verte apportera
une fraîcheur visuelle. Pensez également à
disposer d’un bon éclairage ; maquillage oblige !
Enfin, une touche de modernité constituera un
vrai «plus» : étudiez la possibilité de remplacer
votre douche par une baignoire. Songez
au sèche-serviette. Remplacez votre rideau de
douche s’il n’est pas en parfait état, et pourquoi
ne pas opter pour une porte de douche, bien
plus moderne ! Réétudiez également les revêtements
de votre sol et de vos murs ! Jouez avec
des couleurs relativement sobres mais fraîches
! Le vert-pistache, le violet, le vert-menthe sont
très à la mode ! Le bleu clair ou le vert lagon
évoquent l’eau…
la cuisine.
La cuisine redevient un lieu de vie à part entière.
Si l’on considère le succès des émissions
culinaires auprès d’un public de plus en plus
nombreux, la tendance devrait encore s’affirmer.
C’est dire combien cette pièce mérite toute votre
attention.
Ici, l’ordre et la propreté doivent prévaloir, quel
que soit la configuration de votre cuisine (voir
notre dossier «Espaces à vivre - La Cuisine »),
même si l’ordre était déjà une nécessité absolue
pour une cuisine « américaine », du fait qu’elle
soit ouverte sur le salon.
+ la propreté : sols, murs, évier, robinetterie,
plan de travail, four, crédence, réfrigérateur…
tout doit être d’une propreté parfaite. Cela
suppose également l’élimination des odeurs de
cuisine et de vos animaux domestiques, si vous
en avez. Le jour où une visite est programmée,
ne cuisinez pas de plats pouvant générer des
odeurs (fritures, épices…). En revanche, l’odeur
d’un pain qui cuit dans le four sera très agréable
et masquera les petites odeurs qui auraient pu
subsister dans votre cuisine.
+ l’ordre : L’intérieur de votre réfrigérateur
ne doit pas être encombré. L’extérieur doit être
débarassé des autocollants, pense-bête, aimants…
La poubelle doit être vide, la vaisselle
doit être rangée dans les placards, et la litière du
chat, son panier et son bol de croquettes doivent
disparaître de la cuisine. Si vous disposez d un
comptoir, laissez-le aussi net que possible. Rangez
vos bocaux et le petit électroménager dans
vos placards.
UN PETIT TOUR A L’EXTERIEUR
De l’aspect extérieur de votre bien dépend la
première impression qu’en auront les acquéreurs
potentiels. Commencer une visite sur une
note positive est un atout essentiel pour espérer
conclure une vente. Si ce qu’ils voient depuis la
rue ne les engage pas entrer, vos efforts pour
concevoir un intérieur idéal auront été vains.
Dans le cas d’une maison, contrairement à une
copropriété, où la marge de manœuvre est assez
restreinte, l’aspect extérieur de votre habitation
ne dépend que de vous… alors, au travail !
DÉCORATION INTÉRIEURE ET AMBIANCE
La vue depuis la voie publique.
Ayez le sens du détail ! Le trottoir, le caniveau,
doivent être nettoyés et débarrassés des détritus,
feuilles, mauvaises herbes, et si besoin, lavés à
grandes eaux. Votre clôture doit être examinée
avec soin : éliminez là encore les mauvaises
herbes. Vérifiez également l’état de votre clôture
(grilles et grillages exempts de rouille, palissade
à repeindre ou à revernir). Dans le cas de haies,
celles-ci devront être taillées. Une hauteur de
1,80 m assurera l’intimité tout en préservant le
sentiment d’espace. Elaguez les arbres trop volumineux
qui pourraient complètement masquer
la vue sur votre bâtisse. Inspectez également le
portail. Lubrifiez, le cas échéant les endroits qui
grincent. Enfin, entreposez provisoirement vos
poubelles hors de vue.
Les façades et la toiture.
Il sera peut être judicieux de refaire la peinture
de vos façades (ou d’appliquer un produit de
finition, dans le cas d’une maison en bois). Ce
sera d’ailleurs l’occasion de faire disparaître
cette peinture verte, bleue ou rose comme on
en rencontre beaucoup à Tahiti. Misez sur la
sobriété avec le blanc ou un beige clair. Vérifiez
également l’état des ouvrants : des vitres non
cassées ni fêlées et propres, des poignées en bon
état visuel et de fonctionnement. Enfin, vérifiez
l’aspect de votre toiture (couverture en bon état
et propres, gouttières sans fuites, parfaitement
fixées et exemptes de feuilles…).
Les balcons et terrasses.
Votre terrasse (ou votre balcon) devra être traitée
avec autant de soin qu’une pièce intérieure.
Propreté irréprochable du sol et des balustrades
que vous pourrez laver à grandes eaux, voire avec
un Kärcher.
Le mobilier ne devra pas être trop imposant pour
ne pas alourdir l’aspect visuel. Il devra en outre
être propre et en bon état. Si vous disposez de
stores, veillez à ce qu’ils soient en parfait état de
marche, avec une toile propre et en bon état. Si
ce n’est pas le cas et que vous en envisagez le
remplacement, profitez-en pour choisir une couleur
et des motifs qui feront l’unanimité.
Pour les terrasses les plus généreuses, quelques
plantes en pots ou jardinières pourront aider à la
mise en scène. Etudiez également une solution
d’éclairage qui pourra mettre en valeur l’ensemble
(voir notre dossier « Espaces de vie : La
terrasse »)
246

DÉCORATION INTÉRIEURE ET AMBIANCE GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
Le jardin, les allées de jardin, le seuil de
la porte d’entrée. Un gazon tondu, exempt de
feuilles, de fleurs ou de fruits tombés à terre, des
allées propres et bien dessinées, aux bordures
soigneusement désherbées, des haies bien taillée,
des arbres élagués pour un espace aéré, un
jardin provisoirement débarrassé des jouets des
enfants et des outils de jardinage, un mobilier de
jardin parfaitement nettoyés et judicieusement
mis en scène pour inspirer le calme et la détente
; de quoi donner à votre extérieur des allures de
véritable petit parc. Si vous avez une piscine,
l’eau devra être d’une limpidité irréprochable. Le
fond du bassin sera nettoyé de toutes ses feuilles.
Vérifiez également la propreté de la ligne d’eau,
des margelles, de la plage…
… et si vous êtes dans
une copropriété.
L’environnement compte pour beaucoup dans
l’opinion générale que l’on peut se faire d’une
habitation. Etudiez donc le parcours que vous
devez emprunter dans les parties communes
pour vous rendre chez vous (parking, hall d’entrée
de l’immeuble, escaliers, ascenseur…).
Même si vous ne pouvez envisager de travaux
sur les parties communes (soumis à approbation
en assemblée générale des copropriétaires),
sachez par contre que vous pouvez demander
l’intervention du syndic de votre copropriété
lorsque vous constatez un dysfonctionnement
les équipements collectifs et la gestion des
services courants. Une ampoule à remplace r
dans un couloir, un ascenseur défectueux, une
cage d’escalier ou un local à poubelles mal entretenue,
des cartons entreposés par vos voisins
dans les parties communes, une piscine dont la
pureté de l’eau est discutable, des habitants peu
respectueux qui jettent des mégots de cigarettes
sur votre terrasse…
Le jour d’une visite, rien ne vous empêche enfin,
de prendre exceptionnellement en main la propreté
des parties communes situées aux abords
immédiats de votre appartement.
ON PASSE A LA VENTE
La communication.
Vous vous êtes donné beaucoup de mal pour que
votre habitation ne manque pas d’atouts pour
séduire. Une communication réussie doit mettre
en avant, toujours avec sobriété, les avantages
qu’offre votre maison par rapport aux autres
biens disponibles sur le marché.
Si vous avez choisi de passer une annonce, que
ce soit sur Internet ou dans la presse spécialisée,
rédigez un descriptif qui suscitera la curiosité et
l’envie de visiter votre habitation. Évitez les lieux
communs et les superlatifs trop « tape à l’œil »
qui attireront la méfiance, voire l’indifférence des
lecteurs. N’en rajoutez pas non plus, pour ne pas
risquer de décevoir l’éventuel acquéreur lors de
la visite. La précision dans le descriptif permettra
de limiter le nombre d’appels et de visites aux
personnes dont les attentes correspondent aux
caractéristiques de votre bien, dont les principales
sont : le type d’habitation, le type d’implantation
(plain pied, en étage, en modules…),
la surface habitable et le nombre de pièces, le
lieu ou elle se situe (commune, quartier, bord de
mer, bord de route, montagne…), la superficie
du terrain et les équipements extérieurs éventuels
(fare pote’e, piscine…). Ne rédigez pas une
annonce trop longue, décrivez l’essentiel, mais
évitez les abréviations qui pourraient nuire à la
compréhension ou rendre la lecture fastidieuse.
Les annonces illustrées de photos sont bien sûr
beaucoup plus consultées. Des photos réussies,
permettent en outre de focaliser l’attention sur
les points forts de votre bien (Une large terrasse,
une belle vue, un grand salon lumineux…)
La préparation d’une visite.
Une visite bien préparée renforcera la bonne impression
d’ensemble qu’aura le futur acquéreur.
Cette préparation se fera sur la manière dont
vous accueillerez vos visiteurs, mais aussi sur les
informations que vous lui communiquerez sur
votre bien.
Vous devrez être prêt à répondre à des questions
aussi nombreuses que variées. Certains documents
officiels (l’acte d’acquisition avec le plan
et superficie, les rôles d’imposition à la taxe foncière,
et le cas échéant, l’attestation de garantie
décennale, le règlement de copropriété, les justificatifs
de charges de copropriété…) pourront
appuyer vos réponses ; rassemblez-les dans un
dossier, pour les avoir à disposition le moment
venu.
Si vous avez des animaux, essayez de vous organiser
pour qu’ils ne soient pas là lors de la venue
de votre visiteur, dans la mesure ou vous ne savez
pas si ce dernier aime les animaux ou n’y est
pas allergique.
Si vous avez de jeunes enfants, organisez-vous
si possible pour les faire surveiller, afin de consacrer
pleinement votre attention à la visite. Enfin,
adoptez une apparence soignée et sobre pour
suggérer à votre visiteur l’image d’une personne
qui soigne aussi sa maison.
Guide
de L’HABITAT
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Guide de l’Habitat Polynésien ?
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247

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
CONFORT ET SÉCURITÉ
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CONFORT ET SÉCURITÉ GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
CONFORT
ET SÉCURITÉ
249

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
CONFORT ET SÉCURITÉ
CONFORT ET SÉCURITÉ
LE CONFORT
La climatisation
Si la climatisation apporte un confort indispensable
sous notre climat polynésien, elle a en
contrepartie un impact important sur notre facture
d’électricité mais aussi sur l’environnement.
Voici quelques éléments pour bien choisir et bien
utiliser votre climatisation…
Quel système ?
Il existe trois systèmes différents de climatisation.
Monobloc, split et centralisé :
- Le climatiseur Monobloc : constitué d’un
seul élément, ce climatiseur individuel peut être
mobile ou fixe.
Dans le premier cas, sa puissance frigorifique
reste limitée, mais il présente l’avantage de
pouvoir être déplacé d’une pièce à l’autre. Sa
performance est encore diminuée par le fait
qu’il nécessite une ouverture (porte ou fenêtre
entrouverte) pour l’évacuation de l’air chaud, à
moins d’effectuer des travaux spécifiques pour la
traversée de gaine, incompatibles avec son déplacement.
Peu onéreux, il représente une solution
pour une utilisation ponctuelle, d’autant que
son niveau sonore le rend inconfortable.
En version fixe (window), le monobloc est installé
dans une ouverture donnant sur l’extérieur,
encastré dans un mur ou dans une fenêtre.
- Le climatiseur Split : comme son nom l’indique,
ce système est constitué de deux unités
reliées par une liaison frigorifique (tuyauterie
servant à véhiculer le fluide frigorigène). L’unité
placée à l’intérieur transporte la chaleur à l’extérieur,
tandis que l’élément extérieur se charge
d’évacuer cette chaleur par un système à air ou
à eau. L’élément le plus bruyant du système se
trouvant à l’extérieur, le split offre un confort
sonore bien supérieur au monobloc : une qualité
appréciable dans une chambre par exemple.
- La climatisation centralisée : idéale
lorsqu’il s’agit de climatiser plusieurs pièces, la
climatisation centralisée peut se faire par deux
systèmes : le multi-splits et le système gaîné.
Le multi-splits est indiqué en rénovation, pour
équiper indépendamment plusieurs pièces en
climatisation sans générer de travaux importants.
Ce système est composé de plusieurs
unités intérieures, raccordées à un élément
extérieur unique pouvant être composé de 1 à
4 compresseurs. Les unités intérieures peuvent
être distantes de l’unité extérieure d’une vingtaine
de mètres, ce qui confère à ce dispositif
une grande souplesse d’installation et un gain
de place conséquent. En revanche, les raccordements
entre l’unité extérieure et les unités intérieures
sont apparents.
Le système gaînable fonctionne à l’aide d’une
unité intérieure dissimulée dans les combles ou
le faux plafond et raccordée par un réseau de
gaines dans lequel circule l’air pour une diffusion
aisée dans toute l’habitation par des bouches
encastrées dans le faux plafond.. Ce système apporte
un gain de place important et une grande
discrétion, pour un coût bien inférieur à un système
multi-splits.
Quelle puissance ?
Une climatisation sous-dimensionnée, c’est-àdire
offrant une puissance insuffisante, fonctionnera
à plein régime et augmentera sensiblement
votre consommation d’électricité pour une
efficacité moyenne. A l’inverse, une installation
sur-dimensionnée n’alourdira pas votre facture
EDT, mais votre investissement aura été plus
coûteux que nécessaire. Dans tous les cas, une
mauvaise estimation coûte cher ! Évaluer vos
besoins est donc essentiel avant d’investir. Mais
une étape préliminaire encore plus importante
est de réduire ces besoins autant que possible.
- d’abord réduire vos besoins : une isolation
performante de votre habitation, la protection
des vitrages contre le rayonnement direct du
soleil (store, volets…), le bon choix pour la
température intérieure… autant d’éléments
qui permettront de réduire vos besoins et donc
la puissance nécessaire de votre système de climatisation.
- calculez vos besoins : la puissance idéale se
situe à environ 100 W par m2. (env. 130 BTU),
avec une isolation correcte et une exposition limitée
des vitrages aux rayons directes du soleil.
Pour une surface inférieure à 20m2, une puissance
frigorifique de 7.000 BTU sera suffisante,
9.000 BTU pour moins de 30 m2, 12.000 BTU
jusqu’à 40 m2 et 18.000 BTU jusqu’à 60 m2.
Climatisation et écologie :
- les fluides écologiques : les climatiseurs
utilisent des fluides appelés « frigorigènes » pour
250

CONFORT ET SÉCURITÉ GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
251

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
la production de froid. En 1990, les CFC représentaient
un quart des émissions de gaz à effet
de serre. Ce fait a conduit à leur interdiction, pour
être remplacés par les HFC (sans chlore), qui ne
pèsent aujourd’hui que pour 2% dans le total de
ces émissions.
Le R407C est particulièrement utilisé dans les
systèmes de production de froid positif (>0°C),
dont la climatisation domestique, remplaçant
l’ancien fluide R22 qui avait un impact négatif
sur la couche d’ozone (fluide chloré).
Le R410A, encore plus performant, offre un meilleur
rendement, avec un impact bien moindre
sur la couche d’ozone (fluide non chloré), ce qui
le destine autant à des applications en climatisation
domestique que dans le domaine de l’industrie.
- La climatisation solaire : pas pour la Polynésie
! La climatisation solaire pourrait représenter
une solution écologique, mais la particularité
de notre climat fait que la saison des pluies, qui
est la plus chaude est également celle durant
laquelle l’ensoleillement est le plus faible. Les
besoins les plus importants se situent donc dans
la période à laquelle la source d’énergie (et donc
la capacité de production de froid) se fait le plus
rare. Si l’on ajoute à cela une faible rentabilité
(rapport entre la surface des cellules nécessaire
et la surface à climatiser), la climatisation solaire
est loin d’être une solution satisfaisante !
état, en enlevant régulièrement les poussières et
les pollens qui s’y accumulent. L’évacuation de
l’eau de condensation doit également être vérifiée.
Certains modèles sont composés d’un filtre
à charbon actif dont la périodicité de remplacement
est en général indiquée par le constructeur.
Si cet entretien courant peut être effectuée par
vos soins, certaines opérations plus techniques
relèvent du savoir faire d’un professionnel : l’entretien
du circuit du fluide frigorigène, la vérification
de la pression du circuit et des débits d’air
etc… Souscrire à un contrat de maintenance
s’avère être la meilleure solution pour garantir
un fonctionnement optimal de votre installation.
CONFORT ET SÉCURITÉ
- d’au moins 0,60 m lorsqu’une construction a
une vue oblique ou de côté sur le terrain voisin.
Le Code d’Aménagement de la Polynésie Française
prévoit également le respect de distances
entre les constructions, par rapport à leur hauteur
ainsi qu’une taille minimum pour qu’une
parcelle soit constructible. De plus, dans certains
lotissements ou quartiers résidentiels, le règlement
peut prévoir une taille minimum des lots
supérieure aux prescription légales, permettant
ainsi de limiter davantage les problèmes de visà-vis
.
CONFORT ET SÉCURITÉ
L’essentiel à retenir : la société Yune
Tung, sensible aux problèmes d’environnement
et constamment à la
recherche de solutions écologiques,
distribue en exclusivité le système de
climatisation MITSUBISHI ELECTRIC.
Economique (classe énergétique A),
écologique (grâce au fluide haute performance
R410A), silencieuse, discrète
et d’un design élégant, la climatisation
par MITSUBISHI ELECTRIC constitue la
référence incontournable dans ce domaine.
Yune Tung, c’est aussi la technologie
d’éclairage par LED Philips (à découvrir
dans notre dossier éco-habitat).
Ne négligez pas l’entretien !
Un entretien régulier de votre climatisation permettra
d’optimiser les performances de votre
installation et d’assurer un espace intérieur sain.
Il est essentiel de maintenir les filtres en parfait
PRÉSERVEZ L’INTIMITÉ
DE SON HABITATION
Outre certaines dispositions légales ou réglementaires,
il existe des solutions pour s’assurer
une parfaite intimité par rapport aux voisins ou
aux passants, que ce soit à l’intérieur de votre
maison ou dans votre jardin.
Les dispositions légales
et réglementaires
Chacun est libre de construire jusqu’aux limites
de son terrain. Cette liberté est limitée par le
principe de respect du voisinage. Dans le but
de préserver un minimum d’intimité, face à une
urbanisation qui se densifie, la loi (articles 678 et
679 du Code Civil) prévoit une séparation entre
les constructions :
- d’au moins 1, 90 m lorsqu’une construction a
une vue droite sur le terrain voisin ;
Le choix de votre terrain
L’intimité de votre habitation dépend tout
d’abord de l’environnement et de la configuration
de votre terrain. Si vous n’avez pas déjà
choisi le lieu de votre future construction, vous
ne regretterez pas d’avoir intégré ce paramètre
dans votre quête du terrain idéal.
Selon la situation géographique et la superficie
d’un terrain, les possibilités de préserver son intimité
ne sont pas les mêmes :
- Un terrain en montagne : accroché à la
montagne, offrant une vue imprenable sur la
mer, un tel terrain vous préserve du regard extérieur
sur au moins un des quatre côtés de votre
terrain. En orientant la façade principale de votre
habitation vers ce côté, il vous sera facile d’isoler
votre intérieur des points de vue alentours.
Il vous restera à aménager des solutions pour
252

CONFORT ET SÉCURITÉ GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
SODIMEC,
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SODIMEC entreprise connue et reconnue à Tahiti depuis 40 ans, est aujourd’hui installée
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sont très fiers de proposer au coeur de leur entreprise,
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253

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
CONFORT ET SÉCURITÉ
garantir l’intimité de votre jardin par rapport à
vos voisins éventuels de droit et de gauche. Un
bon choix !
- Un terrain en plaine : le plus souvent, le
terrain en plaine se trouve bordé par d’autre
terrains, construits ou non, d’un chemin d’accès
ou encore d’une route. Cette configuration oblige
souvent à ériger une clôture relativement haute
et sur les quatre côtés. Difficile également d’envisager
une construction sur deux niveaux car
la clôture ne préserve de la vue extérieur que le
RDC. C’est loin d’être la solution idéale !
- Un terrain sur une butte : une vue imprenable
sur 360°… l’intimité est assurée et
toute liberté est offerte dans la conception de la
construction ! mais à quel prix… et encore faudra
t-il tomber sur cette perle rare !
- La taille du terrain : une maison perdue au
milieu d’un terrain boisé de 1 ha, voilà la garantie
d’une grande intimité ! Malheureusement, dans
nos îles, le prix du m2 permet difficilement d’envisager
un tel luxe. Sans aller jusqu’à 1 ha, gardez
présent à l’esprit que si vous devez installer une
clôture haute tout autour de votre terrain, au plus
la surface de ce dernier sera petite, au plus la
sensation d’être « enfermé » se fera sentir.
La conception et l’implantation
de votre habitation.
Selon la configuration et la situation géographique
de votre terrain, vous pourrez concevoir
une maison et envisager une implantation permettant
de renforcer l’intimité de vos espaces de
vie.
- une configuration en « U » autour d’une terrasse
ou d’un patio central avec une orientation
vers la mer, permettra d’organiser un espace de
vie extérieur à l’abri de tous les regards. C’est
également une bonne configuration pour l’implantation
d’une piscine !
- Si vous n’avez que deux côtés continus de votre
propriété concernés par les problèmes de vue
depuis l’extérieur, une configuration en « L »
pourra suffire à résoudre le problème.
- Pour un voisinage situé sur deux côtés opposés
à votre terrain, une configuration en « H » avec
une orientation appropriée assurera la discrétion
nécessaire.
Les aménagements
Si vous n’avez pas pu trouvé le terrain idéal, ou
que vous avez privilégié d’autres critères pour
votre construction, ou encore que vous avez investi
dans une habitation déjà construite, il vous
reste de nombreuses solutions d’aménagement
pour préserver votre intimité.
Préservez votre espace intérieur
- Les voilages : ils permettent la journée, d’occulter
la vue depuis l’extérieur vers l’intérieur sur
une fenêtre ou une baie vitrée, tout en laissant
entrer la lumière naturelle. Ils permettent par
contre de voir depuis l’intérieur vers l’extérieur.
CE TERRAIN EN HAUTEUR, SANS VIS A VIS, OFFRE DES CONDITIONS IDÉALES POUR
PROFITER DES ESPACES EXTÉRIEURS ET D’UN INTÉRIEUR LUMINEUX TRÈS OUVERT.
- Les rideaux : ils permettent de renforcer l’occultation,
notamment la nuit, lorsque l’intérieur
de la pièce est éclairé et qu’un voilage n’est plus
suffisant.
CONFORT ET SÉCURITÉ
- Un terrain encaissé ou voisin d’un immeuble
: ce terrain autorise une vue plongeante
depuis les alentours. Si une toiture à large
débords permet de préserver l’intérieur, une clôture,
même haute ne suffira pas à protéger votre
espace extérieur !
- Anticipez l’évolution potentielle de
votre environnement immédiat : renseignez-vous
sur les possibilités de construction
sur les éventuels projets en cours concernant les
terrains nus voisins du votre. Vous achetez un
terrain sans aucune constructions autour, puis un
immeuble résidentiel de six étages se construit
après quelque temps sur le terrain voisin, offrant
votre propriété à la vue d’une vingtaine d’appartements.
La situation peut vite virer au cauchemard
!
L’INTIMITÉ DE CETTE PISCINE EST ASSURÉE PAR LA
CONFIGURATION ENGLOBANTE DU BÂTIMENT
254

CONFORT ET SÉCURITÉ GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
- Les stores intérieurs : à lames horizontales
ou verticales, ils permettent d’occulter la vue
depuis l’extérieur et depuis l’intérieur, tout en
gardant la possibilité d’orienter les lames pour
moduler la lumière et autoriser la vue depuis
l’intérieur vers l’extérieur.
- Les vitrages teintés : Il permettent d’occulter
la vue depuis l’extérieur vers l’intérieur.
Cependant, la teinte assombrie l’intérieur ; la
teinte étant permanente, la seule solution lorsqu’on
souhaitera laisser rentrer plus de lumière
sera d’ouvrir la fenêtre ou la baie vitrée. Cette
solution sera indiquée pou préserver une pièce
d’un apport trop important en lumière plus que
pour assurer l’intimité.
- Les vitrages translucides : ils permettent
de laisser passer la lumière du jour et d’occulter
la vue depuis l’extérieur mais aussi depuis l’intérieur.
On pourra les réserver pour des ouvertures
ou il y a besoin d’intimité sans que la vue vers
l’extérieur ne soit utile (ex : vis-à-vis donnant sur
votre salle de bain).
Préservez vos terrasses et balcons
Votre terrasse ou votre balcons représentent
une extension de l’intérieur sur l’extérieur de
votre habitation. Sous notre climat Polynésien,
la terrasse devient une véritable pièce à vivre,
où s’organisent les repas, la lecture et pourquoi
pas la sieste… Le prix de la liberté offerte par
cette pièce ouverte est que la terrasse n’est pas
forcément protégée de la vue par des murs ou
par une toiture. Il faudra donc selon le cas, organiser
une protection horizontale mais aussi
verticale, contre les vues plongeantes depuis les
surplombs.
les protections horizontales :
- la pergola : véritable véranda ouverte, elle
peut s’adosser à votre maison pour couvrir une
terrasse existante, ou être auto-portée et indépendante
pour contribuer à l’ambiance d’un salon
de jardin. Les lisses qui constituent sa toiture
laissent passer le jour dans un axe vertical mais
masquent toute vue plongeante de biais. Pour
encore plus d’intimité, elle peut servir de support
à des plantes grimpantes.
- le store horizontal : Il en existe avec de
grandes superficies et de très sophistiqués avec
détecteur de pluie et de vent qui se replient automatiquement
dès que les conditions climatiques
risquent de l’endommager.
- le vélum : à l’origine, grande pièce de tissus
en guise de plafond , utilisée dans les arènes
romaines, cette toile en PVC ou en acrylique est
maintenue par des câbles et barres fixes et peut
se replier si besoin.
Les protections verticales
- Les stores en toile : fabriqués dans des tissus
très résistants, ils peuvent être pourvus d’un système
d’enrouleur et offrent une grande modularité
(totalement ouvert, à mi-hauteur, totalement
fermé) et un grand choix de coloris et de motifs.
Ils peuvent en un éclair mettre votre balcon ou
votre terrasse à l’abri des regards indiscrets. Il
existe des stores latéraux qui permettent d’être
totalement à l’abri des regards extérieurs.
- les brise-vues : ces panneaux souples sont
parfait pour cacher vos espaces en rez-de-jardin.
En toile, en PVC, en polyester ou en matériaux
naturels, leur fixation est simple et rapide.
- les panneaux occultants : panneaux rigides
plus résistants que les brise-vues, en bois
ou en matériaux composites, ils sont aussi parfaitement
opaques et peuvent créer un véritable
espace privatif.
- Les panneaux à lames orientables : sur
une terrasse ces panneaux offrent les mêmes
avantages que des panneaux occultants en position
sont totalement fermée, avec en plus, la
possibilité d’orienter les lames pour recevoir de
la lumière en restant à l’abri des regards. Il existe
des modèles à lames verticales ou horizontales.
- les canisses naturels : à l’origine utilisé
comme brise-vent, les canisses peuvent faire
office, à moindre coût, de brise-vue pour une
touche naturelle et sauvage. Par contre, les canisses
sont relativement fragiles.
- les treillis en bois ou PVC imitant le bois :
constitués de lattes croisée à l’oblique, ils forment
une sorte de grillage qui peut servir de
brise-vue en complétant le dispositif avec une
toile ou un voilage. Utilisé seul, il laisse passer la
lumière entre ses croisillons et on peut aisément
y accrocher quelques petits pots de fleurs pour
un côté plus nature.
Préservez votre espace extérieur
A moins de disposer d’un terrain en hauteur, à
flanc de montagne ou isolé sur une butte, il vous
faudra installer une clôture. Dans ce domaine, les
solutions ne manquent pas (Voir notre dossier
« LE TERRAIN – CLÔTURES »).
La clôture, qu’elle soit constituée d’un mur maçonné,
de treillis, de palissades ou encore de
grillage, est un moyen de délimiter de manière
permanente les contours d’une propriété ou de
délimiter une zone particulière (un coin barbecue,
une piscine, un chemin d’accès etc…).
Si le droit de clôturer sa propriété est reconnu par
l’article 647 du Code Civil, il existe cependant des
limites à respecter (hauteur, matériaux mis en
œuvre etc…), qui peuvent varier selon la localisation
(ex : règles propre à un lotissement, à une
commune…).
La mise en place d’une clôture requiert une déclaration
préalable de travaux, à l’exception de
toute clôture ne constituant pas un ouvrage (ex :
une haie végétale). Mais attention : si une clôture
255

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
constituant un ouvrage peut être implantée en
limite de propriété, les clôtures végétales doivent
tenir compte de certaines contraintes. Les plantations
de basse tige (hauteur inférieure à 2m)
doivent être distantes de 50 cm à l’intérieur de la
limite séparant deux propriétés. Les plantations
de haute tige (ex les arbres), doivent se situer à
une distance minimale de 2m de la limite, ce qui
peut sensiblement réduire la superficie utilisable
du terrain. De plus, ces clôtures nécessitent un
entretien.
Tenez compte des servitudes : si votre terrain
comprend une servitude, ll est bien évident que
la mise en place d’une clôture devra se faire de
manière à ne pas constituer une obstruction à ce
droit de passage.
Outre la clôture en limite du terrain, vous pourrez
imaginer des séparations entre différentes
zones. Cette solution peut être inintéressante par
exemple pour délimiter une piscine, un coin barbecue,
un fare pote’e… surtout si votre clôture
CONFORT ET SÉCURITÉ
en limite de terrain n’occulte pas la vue depuis
l’extérieur (clôture inférieur à 1,80m, clôture grillagée
etc…).
Une solution économique et efficace pour assurer
l’intimité de votre jardin consiste à installer
une clôture légère (grillage) en limite de terrain,
doublée d’une haie située à l’intérieur du terrain,
le long de la clôture distant à environ 50 cm, allant
à une hauteur de 2m.
CONFORT ET SÉCURITÉ
LA SECURITE
L’assurance habitation
Une habitation représente un bien de grande
valeur constituant souvent l’élément principal du
patrimoine. Incendie, dégâts des eaux, excès climatiques,
vol… les menaces sont nombreuses
et peuvent vous coûter très cher, à moins d’être
bien assuré. Voici l’essentiel à savoir pour profiter
de votre toit l’esprit tranquille…
Pourquoi s’assurer ?
Que vous soyez propriétaire (occupant ou non)
mais aussi locataire, il est essentiel de souscrire
à une assurance habitation (MRH pour Multi
Risque Habitation) dans le but de garantir les
locaux, leur contenu et la responsabilité civile
de ses occupants. Si elle n’est pas obligatoire
sur le plan strictement légal, elle est par contre
fortement recommandée et sera de toute façon
exigée du locataire par le propriétaire (clause de
résiliation de bail pour défaut d’assurance), ou,
le cas échéant, du propriétaire par son établissement
bancaire prêteur (condition d’obtention
du prêt).
Les éléments de votre contrat :
- les conditions générales : ce sont les conditions
de base applicables dans tous les contrats. Elles
énumèrent notamment de manière explicite les
risques exclus de la garantie.
- les conditions particulières : elles définissent
les éléments spécifiques à votre contrat et notamment
les garanties pour lesquelles vous avez
opté.
Contre quels risques
êtes vous assuré ?
- les garanties de base : un contrat MRH
comporte les garanties de base couvrant notamment
les risques d’incendie, d’explosion, et les
conséquences de la foudre.
- la garantie Responsabilité Civile : cette
garantie essentielle est la plupart du temps automatiquement
intégrée au contrat. Elle couvre
principalement votre responsabilité, ainsi que
celle des personnes ou animaux dont vous êtes
civilement responsable, lorsqu’elle est engagée
dans des dommages causés à des tiers (visiteurs,
voisins…). Par contre, elle ne couvre pas les
dommages que vous causez à vous même ou à
vos proches. Ce risque devra être couvert par un
contrat spécifique.
- les garanties sur option : elles permettent
d’étendre la couverture à de nombreux risques,
et principalement (liste non exhaustive) :
+ l’option « dégâts des eaux », qui couvre
les dommages causés suite à une fuite d’eau
(canalisation, infiltration dans la toiture, débordement
d’égout…)
+ l’option «catastrophes naturelles », qui
couvre les dommages matériels causés directement
par le vent, la pluie lorsque l’événement
climatique est identifié par les services météorologiques
comme étant un cyclone ou une
tempête. Cette option exclue généralement les
bris de glace, qui font l’objet d’une couverture
spécifique
+ l’option « bris de glace », qui couvre le bris
des vitres des fenêtres, baies vitrées, portes intérieures
et extérieures, cloisons vitrées, vérandas
et mobilier en verre.
+ l’option « cambriolage, vol, vandalisme
» : le vol doit avoir été commis par effraction, par
l’usage d’une fausse clé, par escalade (baie vitrée
ouverte située aux étages d’un immeuble par
exemple) ou l’agression de l’occupant de l’habitation
cambriolée. Ceci exclus donc à priori les
vols effectués par les membres de la famille et
d’une manière plus étendue les personnes vivant
dans l’habitation de l’assuré. Les dégradations
diverses (vandalisme, dégâts causés par l’effraction)
peuvent faire l’objet d’une extension de
couverture. La couverture peut également être
étendue aux dépendances de l’habitation principale
(abris de jardin, fare pote’e…).
+ l’option « dommages électriques », qui
couvre les dommages subis par les appareils et
installations électriques (matériel informatique,
multimédia, TV, Hi-Fi, réfrigérateur…) dus à la
256

CONFORT ET SÉCURITÉ GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
257

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
CONFORT ET SÉCURITÉ
CONFORT ET SÉCURITÉ
foudre ou une surtension, possible notamment
lors du rétablissement du courant après une coupure
générale.
- les garanties annexes : elles couvrent des
risques secondaires : protection juridique, loyers
impayés…
Comment est défini le montant
de votre prime d’assurance ?
Le prix de l’assurance dépend de nombreux éléments,
tels que la surface habitable, le nombre
de pièces, certains éléments particuliers (piscine,
véranda, système d’alarme et niveau de sécurité…),
la valeur du contenu à assurer, la situation
géographique, le type de construction (en dur ou
traditionnel, type de charpente etc…), et d’une
manière générale, tout ce qui peut faire varier les
risques couverts par votre assurance.
Pour avoir une couverture parfaitement adaptée
à vos risques, il est donc indispensable de respecter
deux règles essentielles :
- renseignez votre assureur avec précision
: en donnant une description détaillée de
votre habitation et des éléments que vous souhaitez
couvrir par votre assurance, vous éviterez
une surévaluation du risque et donc de la prime.
D’autre part, en cas de sinistre, il sera plus facile
d’estimer votre préjudice. Enfin, si vous donnez
une description entraînant une sous tarification
de votre prime d’assurance, votre assureur
pourra s’en prévaloir en cas de sinistre, et vous
dédommager en conséquence.
- tenez compte de l’évolution de votre
habitation : procédez de manière régulière
à la réévaluation du capital assuré (achat de
nouveaux meubles, équipements multimédia
et informatiques…) Signalez également tout
changement pouvant avoir une incidence dans le
calcul de votre prime d’assurance (changement
de statut Propriétaire/locataire, affectation de
locaux à usage professionnel, aménagements,
création de pièce, extension de l’habitation…)
Comment économiser
sur votre prime d’assurance ?
Il est d’abord essentiel de faire un inventaire et
une évaluation des biens que l’on désire assurer,
afin d’éviter de payer une prime calculée sur un
montant de couverture surévalué.
Vous pouvez ensuite entreprendre des mesures
pour diminuer les risques (système d’alarme,
détecteurs de fumée, coffre fort etc.). La diminution
du risque pourra souvent permettre une diminution
de la prime d’assurance. Vous pourrez
aussi augmenter la franchise de votre assurance.
Vous devrez cependant déterminer une somme
dont vous pourrez facilement disposer en cas
de sinistre. Enfin, certaines compagnies d’assurances
tiennent compte du cumul des différents
contrats d’assurance (habitation, automobile…)
pour déterminer le montant de votre prime. Renseignez-vous
auprès de votre assureur !
Quand et comment résilier votre
contrat d’assurance habitation ?
Un contrat d’assurance est généralement souscrit
pour 1 an, avec tacite reconduction. Si vous
souhaitez changer d’assurance, vous pouvez
mettre fin au contrat à la fin de chaque période
en notifiant votre intention par lettre recommandée
en respectant le délai de préavis indiqué
sur votre contrat, qui ne peut être supérieur à 2
mois. Prenez soin de faire coïncider la date de fin
de votre contrat actuel avec la date de début de
votre nouveau contrat afin que votre logement
reste assuré sans interruption.
Si vous êtes propriétaire et que vous vendez votre
logement, vous pourrez résilier le contrat avant
son échéance, en fournissant à votre assureur
l’acte de vente. Si vous êtes locataire et que vous
résiliez votre bail, vous pourrez également résilier
votre contrat d’assurance habitation avant son
échéance, dès que votre bail de location prend fin.
LES DISPOSITIFS
DE SÉCURITÉ
Les alarmes
L’alarme est un dispositif de surveillance la plupart
du temps électronique, assisté ou non par
informatique, qui permet détecter et signaler un
événement tel qu’une effraction, un incendie, ou
encore la chute d’un petit enfant dans une piscine.
Ce système est composé d’un module qui
centralise les données et le cas échéant, lance le
déclenchement du signal avertisseur, les détecteurs
placés en nombre suffisant et de manière
judicieuse affin d’assurer la couverture de toute
la zone à surveiller, d’un dispositif destiné à donner
l’alerte (sirène, appel téléphonique) ou une
lancer une action déterminée (déclenchement
d’un dispositif d’arrosage en cas d’incendie,
allumage de lumières destinées à simuler une
présence en cas d’intrusion etc…).
Il existe principalement trois catégories
d’alarmes, classées selon la nature du danger à
surveiller :
- les dangers pour les personnes (alarme anti-feu,
anti-agression, détecteur de mouvement
de l’eau dans une piscine) ;
- les risques pour les biens (alarme anti-effraction)
- les défaillance dans une installation.
Les dispositifs électroniques analysent les variables
dans l’environnement à surveiller et les
comparent en permanence aux paramètres
programmés correspondants à une situation
normale. Dès qu’une ou plusieurs variables se
situent en dehors de ces paramètres, l’alarme se
déclenche.
Les organes de détection varient selon la nature
des variables à contrôler. Pour une effraction par
exemple, le dispositif sera composé de détecteurs
de mouvement (par exemple des faisceaux
infrarouge, ou de détecteurs volumétriques.
L’alarme, selon la nature du risque à surveiller, se
déclenchera instantanément (alarme anti-incendie),
ou après un délais, pour laisser le temps à
une personne autorisée de composer son code
de désactivation par exemple. Ce dispositif, peut
dans certains cas être regroupé dans un seul
boitier (monobloc).
258

CONFORT ET SÉCURITÉ GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
Le réseau de communication d’une alarme peut
être filaire ou par réseau hertzien (le fil est alors
remplacé par une antenne radio et un émetteur-récepteur).
Les dispositifs de télésurveillance
peuvent aussi gérer des appels téléphoniques
afin de donner l’alerte, au propriétaire ou
à une société de gardiennage par exemple.
Les alarmes anti-intrusions se décomposent
en deux catégorie de détecteurs :
- les détecteurs périmétriques, qui surveillent
les périmètre de la zone surveillée, ce qui permet
l’occupation du lieu à protéger par des personnes
autorisées, plus destinés à protéger des
intrusions lors de la présence des occupants (la
nuit par exemple) ;
- les détecteurs volumétriques, tels que des
détecteurs infrarouges, permettant de détecter
tout mouvement à l’intérieur du volume à surveiller
(intéressant en cas d’absence).
Ces deux catégories peuvent d’ailleurs se compléter
pour renforcer la sécurité des lieux.
Si vous ne disposez pas d’un nombre suffisant de
capteur pour chaque pièce de votre habitation,
vous pourrez privilégier les endroits où l’intrusion
sera la plus facile (une porte ou une fenêtre
facile à fracturer), ou une pièce où se trouvent
des objets de valeurs etc…).
Les détecteurs de fumée
En Métropole, depuis le 8 mars 2015, tout lieu
d’habitation doit être équipé d’au minimum un
détecteur de fumée normalisé. Aucune sanction
ne vient actuellement appuyer cette obligation.
Si en Polynésie, aucune réglementation n’oblige
son installation dans les logements privés, le détecteur
de fumée reste un dispositif de sécurité
capable de sauver des vies.
Ce détecteur doit permettre de détecter les fumées
dès le début d’un incendie et d’émettre
immédiatement un signal sonore suffisant pour
permettre de réveiller une personne endormie. Il
existe des détecteurs spécialement conçus pour
les personnes sourdes, émettant un signal lumineux
ou disposant d’u dispositif vibrant.
Le détecteur doit être comporter le marquage CE
et être conforme à la norme européenne harmonisée
NF EN 14604. Les détecteurs utilisant l’ionisation
sont interdits en raison de leur caractère
radioactif.
Pour assurer une efficacité maximale, le détecteur
doit être installé de préférence dans la circulation
ou le dégagement (palier, couloir) desservant les
chambres. Lorsque le logement ne comporte pas
de circulation ou dégagement, comme dans un
studio par exemple, le détecteur doit être installé
le plus loin possible de la cuisine et de la salle
de bain. Il doit être fixé solidement en partie supérieure,
à proximité du point le plus haut et à
distance des autres parois ainsi que des sources
de vapeur (fumées de cuisson et vapeur d’eau).
Dans les logements comportant plusieurs
étages, il est prescrit d’installer un détecteur
par étage. Dans les logements présentant une
grande superficie, l’installation de plusieurs détecteurs
soigneusement répartis est également
recommandée.
Votre dispositif d’alarme peut, ponctuellement
(départ en vacance par exemple) ou en permanence
être renforcé par la souscription à
un contrat de surveillance avec une société de
gardiennage, qui pourra intervenir sur chaque
alarme lorsque vous êtes absent.
Les coffres forts
Dernier rempart contre l’assaut des cambrioleurs,
le coffre-fort permet également de mettre
vos documents et objets précieux à l’abri d’un
incendie.
On appelle meuble de sécurité, tout meuble spécialement
étudié pour protéger ce qu’il renferme
contre tous types d’agressions extérieures. On
choisira un meuble de sécurité en fonction du
risque encouru : vol, indiscrétion et incendie.
Les coffres forts.
Pour protéger des valeurs ou des documents
contre le vol, on choisira un meuble de sécurité
type coffre-fort. Il en existe différentes sortes :
- les coffres-forts à emmurer : de petite taille, ils
trouvent leur place dans un mur, sous un escalier
ou dans la cave.
- les coffres-forts à sceller : contrairement au
coffre à emmurer, le coffre à sceller est protégé
sur ses 6 faces.
L’armoire forte de sûreté.
Suivant la valeur à protéger, il est nécessaire de
choisir un coffre en fonction de la valeur « garantie
assurable » donnée par les compagnies
d’assurances. Pour protéger des documents
confidentiels des regards indiscrets, on choisira
une armoire forte.
De structure robuste, munie d’une serrure de sûreté
et d’une combinaison, l’armoire forte répond
à tous les risques de vandalisme et d’indiscrétion.
L’armoire réfractaire.
Pour protéger des documents contre l’incendie,
le choix se portera sur un matériel blindé de type
armoire réfractaire.
C’est un meuble comportant la protection d’une
armoire forte alliée à une défense thermique
pour la protection des documents papier.
259

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
CONFORT ET SÉCURITÉ
CONFORT ET SÉCURITÉ
260

CONFORT ET SÉCURITÉ GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
261

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
CONFORT ET SÉCURITÉ
L’armoire réfractaire ignifugée
pour l’informatique.
Il s’agit d’un meuble comportant la protection
d’une armoire réfractaire, associé à un caisson
intérieur supplémentaire étanche pour la protection
contre l’incendie, l’humidité, les rayonnements
magnétiques, des supports conventionnels
et disquettes informatiques.
A retenir : Prenez des photos de vos objets
précieux, appareils onéreux (écran
LCD, ordinateur, matériel Hi-fi etc…)
et conservez-les avec les factures de ces
appareils si possible ailleurs qu’à votre
domicile ou dans un coffre résistant
au feu. Ils constitueront un élément
essentiel pour déterminer la base de
remboursement par l’assurance en cas
de sinistre.
CONFORT ET SÉCURITÉ
LUTTER CONTRE LES
NUISIBLES ET PARASITES
DE L’HABITAT
Il est commun de rencontrer dans nos habitations
des petites bêtes dont la présence n’est pas
désirée. Si ces intrus sont souvent plus nombreux
lorsque la végétation est très présente, en fond
de vallée ou encore au pied de la montagne, l’habitat
urbain n’est pas épargné. Si certain d’entre
eux sont simplement gênants, d’autres sont vecteurs
de maladies, favorisent les allergies ou provoquent
des dégâts dans le logement. Il est donc
essentiel de savoir les identifier afin de mettre en
œuvre les traitements appropriées.
Identifier les nuisibles
et parasites
Insectes rampants, insectes volants, acariens,
scolopendres, rongeurs, termites… les nuisibles
et parasites ne manque pas sur notre Fenua. Un
petit point s’impose pour savoir comment en
venir à bout !
Les insectes rampants
les cafards (blattes) : ces insectes dont la
taille varie de 1 à 4 cm, fréquentent principalement
les endroits chauds et humides. Notre climat
favorise donc sa prolifération. Durant la journée,
ces insectes demeurent dans les recoins des
placards, les canalisations, les fissures, derrière
le réfrigérateur, le four, les conduits d’aération
etc… C’est la nuit qu’ils sortent de leur planque
pour se nourrir de tout ce qui peut traîner. Pas un
débris de nourriture ne leur échappe.
Quelques mesures permettront
de ne pas favoriser leur apparition :
- supprimer tout ce qui peut leur servir de nourriture
en gardant votre habitation la plus propre
possible, avec une attention toute particulière
pour votre cuisine ;
- évitez de manger dans les chambres. Vous éviterez
ainsi la multiplication les lieu propices à leur
apparition ;
- gardez autant que possible vos sacs poubelles
bien fermés (plus particulièrement la nuit) et
jetez vos sacs le plus souvent possible, quitte à
utiliser des contenants plus petits (sacs de 30L
au lieu de 50L par exemple) ;
- évitez les sources d’humidité (ex : fuite de
tuyauterie) ;
- obturez les fissures et trous dans les murs et
les dalles ;
… Et si l’invasion a déjà commencé :
- les traitements ne résistant pas au lavage, il
est essentiel en tout premier lieu de nettoyer
262

CONFORT ET SÉCURITÉ GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
263

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
et désinfecter toutes les surfaces (aspirateur,
serpillière avec chlore etc…). Si vous utilisez un
aspirateur, prenez soin de jeter le sac qui pourrait
contenir des œufs.
- déposez ensuite dans toutes les pièces contaminées
un insecticide de manière à faire des
barrages au niveau des endroits de passage
(plinthes , placards sous éviers et lavabos, en bas
des murs autour de la maison). Selon la durée
d’action de l’insecticide employé, un nouveau
traitement pourra s’avérer nécessaire, car les
produits n’agissent pas sur les œufs, qui, selon
les espèces peuvent éclore jusqu’à 50 jours après
la ponte.
Certains traitements ayant un mode de lutte différent
(répulsif ou contaminant), il convient de ne
allergiques et constitue un vecteur de transmission
de maladies et de parasite.
A titre préventif, il est recommandé de procéder
à un traitement anti-puces (local ou par voie
CONFORT ET SÉCURITÉ
oublier. Cependant, l’apparition récente de la
fourmi de feu sur notre fenua et sa progression
constituent un problème bien plus préoccupant.
Si vous constatez la présence de fourmis, vous
devriez pouvoir repérer facilement leur nid en
CONFORT ET SÉCURITÉ
pas associer plusieurs produits.
Dans un immeuble résidentiel, un traitement
global nécessitera l’intervention d’une entreprise
de désinsectisation.
Les puces : insecte dont la taille se situe entre 1
et 3mm. Dépourvue d’ailes, elle par contre munie
de puissantes pattes antérieures lui autorisant
des sauts allant jusqu’à 15 cm. La puce vit sur
ses hôtes (le chien, le chat, mais aussi l’homme)
et se nourrit de leur sang. Des animaux domestiques
qui se grattent et se mordillent, des rougeurs
présentant un point rouge foncé en leur
centre et qui démangent sont des indices de sa
présence. La puce peut provoquer des réactions
orale) de vos animaux domestiques, et notamment
vos chiens et chats, et effectuer un passage
fréquent de l’aspirateur sur les tapis, moquettes,
fauteuils et planchers.
Si vous constatez des signes de leur présence, il
conviendra de passer l’aspirateur avec insistance
sur les tapis, moquettes, fauteuils, banquettes,
les sols en général, derrière et sous les meubles.
Lavez les draps, oreillers, coussins, et d’une manière
générale tout ce qui peut être lavé. Appliquez
ensuite un insecticide (poudre ou aérosol)
dans l’environnement immédiat de vos animaux
(panier, coussins) et traitez l’ensemble des pièces
avec un insecticide approprié. Il sera là aussi
nécessaire de renouveler le traitement, afin d’éliminer
les puces dont les œufs auraient pu éclore
après le premier traitement.
Les fourmis sont des insectes dont les espèces
les plus courantes mesurent entre 3 et 5 mm.
Elles sont attirées dans les maisons par tous les
produits sucrés (confiture, miel, chocolat etc..).
Elles sont bien évidemment utiles pour débarrasser
l’habitation d ‘autres insectes morts
qu’elles rapportent à leur nid. Si l’on prend soin
de ne pas laisser traîner de nourriture, de bien
refermer les emballages, les fourmis se feront
suivant la longue file de centaines d’individus
jusqu’à sa source. Il vous suffira de déposer un
appât près de ce nid et sur leur parcours. L’appât
sera ensuite transporté dans la fourmilière
et empoisonnera la colonie. Vous pouvez également
pulvériser à l’entrée du nid, de l’insecticide
à longue durée d’action.
Les insectes volants
Les moustiques : dengue, chikungunya, zika,
paludisme… nous l’avons vécu très récemment,
le moustique peut être responsable de véritables
catastrophes sanitaires et économiques, bien au
delà de la simple démangeaison cutanée. C’est
dire l’importance de l’enjeu ! ici plus qu’ailleurs,
mieux vaut prévenir que guérir !
Le meilleur moyen pour limiter la prolifération
des moustiques consiste à éliminer les gîtes,
c’est à dire tout ce qui peut créer un réservoir
d’eau stagnante autour de l’habitation. Gouttières
bouchées, vieux pneus, gamelle du chien,
noix de coco éventrée… la chasse aux gîtes à
moustiques requiert une grande vigilance ! C’est
également une question de civisme : si votre voisin
proche est négligent sur ce plan, vous risquez
264

CONFORT ET SÉCURITÉ GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
d’en subir vous aussi les conséquences. Reste
encore que, aidés par le vent, les moustiques
peuvent parfois parcourir de grandes distances !
Si malgré toutes les précautions que vous aurez
pu prendre, votre maison est envahie de moustiques,
vous pourrez toujours envisager une pulvérisation
dans votre jardin et aux abords immédiats
de votre habitation.
Vous pourrez vous protéger à l’extérieur en
utilisant des répulsifs naturels (la citronnelle
est très efficace), des produits anti-moustiques
(tortillons, aérosols etc…), ou en portant des
vêtements qui vous protégeront. A l’intérieur
de votre habitation, l’utilisation de diffuseurs
électriques reste un moyen efficace et peu incommodant.
Les mites : ces petites papillons beiges ou gris,
mesurant de 1 à 2 cm sont connus pour faire des
trous dans les textiles qui restent rangés longtemps
dans les placards, et pour « grignoter »
certains aliments (biscuits secs, chocolat etc…).
Le plus sûr pour vos textiles est de les entreposer
dans des housses hermétiques, ce qui est assez
fastidieux et peut revenir cher, selon le volume
de linge à protéger.
Il existe en outre des insecticides efficaces contre
les adultes, mais aussi les larves, présentées sous
forme de cassettes que l’on dispose dans les armoires
et placards contenant du linge. Certains
répulsifs naturels (fleur de lavande ou huile essentielle
de cèdre) restent des solutions alternatives
efficaces.
Les mouches : ce sont les insectes les plus
courants dans une habitation. Les femelles
cherchent de la matière organique sur laquelle
elle va pondre plusieurs dizaines d’œufs qui
donneront après quelques jours des asticots.
Ces insectes véhiculent en outre toutes sortes
de microbes et peuvent contaminer les aliments
laissés à l’air libre.
La présence de mouches (et d’asticots) de façon
durable dans une cuisine est souvent signe d’un
manque d’hygiène et il est donc indiqué de nettoyer
méticuleusement et régulièrement les surfaces
sensibles (plan de travail, évier, cuisinière,
réfrigérateur etc…) à l’aide de chlore, de vider
les poubelles le plus fréquemment possible ou
encore de ne pas laisser de nourriture hors d’un
réfrigérateur ou d’un garde manger.
Les Scolopendres
Le cent-pied reste la bête noire sur notre fenua.
Sa piqûre est très douloureuse et peut parfois
être mortelle en cas d’allergie ou pour des jeunes
enfants ou encore des personnes âgées. A moins
d’établir un barrage permanent d’insecticide
tout autour de votre maison, ou d’effectuer régulièrement
une désinsectisation de masse de
votre jardin, vous ne serez pas à l’abri de le rencontrer
un jour chez vous.
Reste l’arme ultime ! si vous en avez la possibilité
(il faut disposer d’un jardin) et l’autorisation (règlement
de lotissement), la poule est un prédateur
redoutablement efficace du cent-pied, qui
vous garantira une protection optimale !
Les termites
Les termites représentent la deuxième cause de
sinistre au niveau de l’habitat, derrière les catastrophes
naturelles. Sur notre fenua, le climat
tropical humide (forte pluviométrie, fort taux
d’humidité dans l’air, températures élevées) favorise
le développement de ce fléau qui de plus
est endémique des Dom-Tom.
265

CONFORT ET SÉCURITÉ
GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
Il existe principalement deux familles de termites
pouvant s’attaquer aux bois de construction :
- les termites de bois sec, dont les besoins
en eau sont faibles (l’humidité d’un bois sec leur
suffit) ;
- les termites souterrains, dont les besoins
en eau sont importants, et qui restent de manière
permanente en contact avec le sol ou une
source d’humidité.
Une colonie peut être constituée de plusieurs
centaines de milliers d’individus. Leur aliment
principal est la cellulose, qu’ils trouvent dans
le bois, le papier ou tout autre déchet végétal.
Sensibles à la lumière, les termites peuvent dévorer
le bois en ne laissant qu’une mince pellicule
intacte à la surface d’une pièce de bois
attaquée. Problématique lorsqu’il s’agit
de dormants de portes ou de fenêtre,
ou encore de meubles, ces attaques
peuvent devenir dangereuses lorsqu’il
est question de charpente, de planchers
ou autres structures porteuses.
Les termites peuvent en outre dégrader
d’autres matériaux dont ils ne s’alimentent
pas (gaines de fils électriques,
PVC) juste parce qu’ils se trouvent
sur leur passage. Ces dégradations
peuvent conduire à de graves sinistres
(courts circuits, fuites de gaz etc…)
Traitement préventif
lors de la construction
On prendra soin de préparer le terrain.
Cette tache consiste en plusieurs opérations
:
- l’assainissement (enlèvement et destruction
des débris organiques et matériaux issus du
chantier contenant du bois ou du papier (vieux
bois, souches d’arbres, bois de coffrage, sacs de
ciment…) ;
- la pose d’un drainage si celui-ci s’avère nécessaire
;
- le traitement du sol et des remblais avec
des produits spécifiques .
Au niveau architectural, la construction devra être
réalisée de sorte que l’accès aux bois d’œuvre par
les termites venant du sol ne soit pas possible.
Une construction bois par exemple doit reposer
sur une dalle ou des pilotis en béton compact ou
en maçonnerie de bonne qualité, ne présentant
CONFORT ET SÉCURITÉ
pas de fissure interne qui pourrait créer un chemin
pour les termites. Pour franchir cet obstacle,
les termites devront construire des galeries en
surface qui seront aisément détectables.
Le traitement préventif anti-termites le plus sûr
avant construction reste le termifilm, qui apporte
une protection durable aux constructions neuves
contre les agressions venant de l’extérieur. Positionné
entre le sol et le bâti, son procédé de
fabrication résulte du greffage de matières actives
dans du polyane. Ce procédé garantie une
absence de rejet de ces matières actives et de ce
fait, une préservation de l’environnement.
Le traitement adapté de toutes les pièces de
bois mises en œuvre pour la construction fait
également partie des mesures incontournables
si l’on veut préserver durablement sa construction.
Attention ! un point souvent négligé dans
les constructions bois : les éléments en bois fabriqués
en atelier ou en usine pour être ensuite
assemblés sur le chantier nécessitent parfois des
perçages ou des ajustement qui sont effectués
lors de l’assemblage. Le perçage d’une pièce de
bois traitée constitue une véritable porte d’entrée
pour les termites ; un traitement local doit donc
être appliqué après tout perçage ou découpage
et avant l’assemblage. On prendra également
soin de mettre en œuvre, autant que possible,
des bois naturellement résistants.
Une surveillance régulière
Au cours de la vie de la construction, il conviendra
de surveiller tout signe de présence des
266

CONFORT ET SÉCURITÉ GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
termites ou mieux, faire
contrôler votre habitation par
une entreprise spécialisée, au
moins une fois tous les 5 ans.
Des techniques permettent
de détecter la présence d’une
colonie, même sans indice
apparent. Compte tenu des
coûts que peuvent générer la
détérioration d’une construction
et le traitement curatif,
prévenir coûtera infiniment
moins cher que guérir.
Traitement curatif
Un traitement curatif est une
opération complexe et technique
qui requiert l’intervention
d’un professionnel.
Un traitement curatif
contre les termites de bois sec nécessite :
- l’élimination des parties attaquées. Selon le
degré de détérioration, une pièce de bois pourra
être renforcée ou devra être remplacée ;
- l’injection sous pression d’un produit de préservation
dans des trous de forage, selon un
protocole précis ;
- l’application sur toutes les pièces de bois, attaquées
ou non, d’un produit spécifique ayant une
action anti-termites.
Un traitement curatif contre les termites
souterrains requiert :
- un traitement des sols extérieurs, par création
d’une tranchée autour de l’habitation puis traitement
de la terre déblayée avant comblement de
la tranchée avec cette même terre ou par forage
et injection d’un produit anti-termites spécifique,
à intervalles réguliers ;
- un traitement des sols intérieurs adapté aux
possibilités d’intervention ;
- un traitement des fondations si possible ;
- l’élimination des pièces de bois trop détériorées
ou trop infestées ;
- traitement des parties en bois par injection et
pulvérisation de produits anti-termites.
Dans un soucis de protection de l’environnement
les substances toxiques qui étaient utilisés dans
la lutte anti-termites ont été progressivement
remplacées par des pyrithrinoïdes de synthèse
(non toxique pour l’Homme et non polluant pour
l’environnement) et la technique des appâts a fait
son apparition : il s’agit de pièges composés d’un
attractant, installés sur le passage des termites.
Les ouvriers rapportent la nourriture à la reine
qui sera empoisonnée. Les pontes s’arrêtant, la
population n’est pas renouvelée et la termitière
disparaît progressivement après quelques mois.
Les rongeurs
Le rat représente l’un des principaux réservoirs
des leptospires, qui se développent de préférence
dans les milieux chauds et humides où
elles peuvent survivre pendant plusieurs mois.
C’est dire si la Polynésie est un terrain propice à
son développement.
Le rat est le champion incontesté de la reproduction
: 5 portée par an, chaque portée pouvant
être constituée de 5 à 10 petits, qui pourront à
leur tour se reproduire dès 3 mois !!! Autant dire
que si vous constatez leur présence chez vous, il
n’y aura pas de temps à perdre pour réagir !
Excellent nageur, il vit le jour dans les canalisations,
les caniveaux, les égouts et sort la nuit
pour se nourrir. Pour éliminer un groupe de rats,
il faudra composer avec un adversaire intelligent,
méfiant et doté d’une excellente mémoire.
Un raticide ne peut avoir un effet immédiat, sous
peine de n’exterminer qu’un ou deux individus
qui « testeront » la nourriture empoisonnée. En
effet, si le poison agit trop vite, le reste du groupe
se méfiera et se détournera du piège.
Les raticides sont donc composés d’un anticoagulant
(dont le principe est de détruire la vitamine
K), provoquant une hémorragie interne
chez l’individu qui en consomme. L’effet peut
se faire sentir après plusieurs jours. IL faudra
quelques semaines pour éliminer une colonie
nombreuse.
ATTENTION ! L’utilisation du raticide
nécessite des précautions :
- Il doit être conservé hors de portée
des enfants ;
- il ne doit pas être entreposé avec des
aliments ou boissons afin d’éviter une
confusion ;
- conserver le produit dans son emballage
d’origine. Ne pas le mettre dans un
bocal par exemple, ou il pourrait être
confondu avec un aliment.
- conserver les animaux domestiques
à l’écart du raticide. Déposer le raticide
dans un endroit inaccessible au animaux
domestiques, sous pein de d’empoisonnement.
267

GUIDE DE L’HABITAT POLYNÉSIEN 2016
ANNOCEURS
Les acariens
Ces hôtes indésirables, pour la plupart invisibles
à l’œil nu, ont une durée de vie de 6 semaines,
mais se reproduisent très rapidement, surtout
en milieu chaud et humide. Ils sont sont responsables
de nombreuses allergies et sont à l’origine
de presque la moitié des cas d’allergies. Ils sont
également impliqués dans les maladies respiratoires
(asthme) et dans des affections cutanées
et oculaires.
Lorsque l’on sait qu’ils se nourrissent de micro-particules
(peau, cheveux etc…), on comprend
pourquoi la literie constitue leur terrain
favoris. On les trouve également dans tout ce
qui peut constituer un nid à poussières (fauteuils,
rideaux, tapis, moquettes, peluches…).
Certains choix et habitudes peuvent diminuer le
risque d’héberger des acariens, même s’ils ne
peuvent pas être totalement absents, quel que
soit le niveau d’hygiène et de précaution :
- préférez un sommier à lattes plutôt
qu’un sommier à ressorts ;
- optez pour un matelas en matériaux
synthétiques (avec housse antiacariens)
;
- pour vos sols, préférez un sol carrelé,
un parquet hydrofuge ou encore u linoléum
plutôt qu’une moquette ;
- évitez l’utilisation de tapis :
- mettez vos linges et vêtements à l’abri
de la poussière dans des armoires bien
fermées ;
- débarrassez vous des vêtements dont
vous ne vous servez plus depuis des
mois ;
- au moins une fois par semaine, passez
l’aspirateur ou la serpillière (avec de
l’eau chlorée), enlevez la poussière des
meubles à l’aide d’un chiffon humide
qui évitera de simplement déplacer la
poussière ;
- lavez régulièrement vos draps à 60° ;
- aérez vos pièces et votre literie quotidiennement
et laissez si possible entrer
les rayons du soleil pour lutter contre
l’humidité.
Qui doit intervenir ?
Si vous habitez un immeuble et que vous êtres
locataire ou copropriétaire, et que vous constatez
la présence de cafards, puces, souris, rats ou
autres nuisibles dans votre logement ou votre
cellier, renseignez vous auprès de vos voisins
afin de déterminer s’ils rencontrent le même
problème ou si votre cas est isolé. Dans le premier
cas, vous devrez adresser une réclamation
collective, en précisant l’identité des signataires
et les numéros de logements concernés, à votre
syndic ou votre bailleur qui aura obligation
d’intervenir. Dans le deuxième cas, vous devrez
prendre vous-même les mesures qui s’imposent
pour lutter contre ces nuisibles.
Si vous habitez une maison individuelle, que vous
soyez locataire ou propriétaire, c’est à vous qu’il
appartient d’organiser cette lutte. Seule exception,
la lutte contre les termites qui s’attaquent
à la structure de l’habitation est à la charge du
propriétaire. En revanche, locataire se doit de
signaler au propriétaire la présence de termites
dès qu’il en a connaissance.
Guide
de L’HABITAT
P O L Y N É S I E N
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EDT 40 86 77 86 2 - 64 - 230 - 248
EDUCA PISCINES 40 85 13 00 152 - 153
ELECTRO TAHITI 40 42 44 09 183
ENERTECH 40 50 30 25 37
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FENUA MA 40 54 34 50 14 - 17
FENUA PISCINE 87 22 32 21 156 - 157
GAZ DE TAHITI 40 50 84 00 24 - 25
GONDRAND 40 54 31 52 170
GREPFOC 40 50 06 40 12
GUILLOUX 40 43 83 49 99
HERVE MATÉRIAUX 40 42 81 67 19 - 55
INSULTEC 87 77 25 10 141
INTERMAT 40 54 10 50 93 - 101
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NOM Tél Page
IVEA 40 54 27 27 221
LE DOCK DE L’HABITAT 40 45 22 47 207
MAHIKEA 89 78 19 86 21 - 263
MAISON NEUVE DE TAHITI 40 54 90 30 109
MR BRICOLAGE 40 50 65 50 231
MULTIPOSE 40 54 90 30 67
OBTP 87 37 62 00 95
OPT 40 41 42 84 13
PACIFIC ALU 40 42 42 24 123 - 124 - 125
POLYBOIS 40 50 83 50 135
POLYTOL 40 50 64 44 133
ROTOPOL 40 50 38 38 45
SIN TUNG HING 40 50 85 00 227 - 229
SIOU LEE 40 42 89 05 179
SOCIMAT 40 54 96 30 137
SODIMEC 40 50 19 00 249 - 253
SODIVA RENAULT 40 46 39 00 35
SOTAPOR 40 42 51 35 193
SPM 40 43 64 60 237
SUNZIL 40 54 85 85 41
TAHITI GREEN WORKS 89 76 63 74 223 - 225
TAHITI PROJECT BETON 40 43 52 48 91
TARANIS 89 78 19 86 39
TROPICAL PISCINE 40 43 13 65 65 - 171
VAXELAIRE MORTUARY & GRANITERIE 40 42 77 79 181
VINI 39 50 52 - 53
WORLD OF FENG SHUI 40 82 78 78 244 - 245
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