Cenni di storia della moda duecentesca - Grifoni Rantolanti

CENNI DI STORIA DELLA MODA DUECENTESCA
A cura di Erica Martin, laureata in Storia dell’Arte e Conservazione dei Beni artistici
presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia.
Desiderando ricostruire un certo periodo storico con la massima cura e precisione, noi rievocatori ci
troviamo spesso di fronte all’annosa questione della moda: come vestivano gli uomini e le donne di
un determinato secolo? Quali erano le fogge degli abiti e quali tessuti venivano impiegati per la
confezione? Che tipo di tinture si usavano e quali erano i colori più in voga? C’erano particolari
decorazioni o modi di arricchire un capo d’abbigliamento? Che complementi di vestiario si
usavano? Queste sono solo alcune delle molte domande che ci poniamo ogniqualvolta dobbiamo
ricostruire il modo di abbigliarsi di un certo personaggio, tenendo conto non solo
dell’inquadramento temporale, ma anche di quello geografico, del ceto sociale, dell’etnia, della
religione professata e del mestiere.
Poiché il mondo della storia della moda è vasto ed articolato, con svariate pubblicazioni che spesso
fanno uso di tecnicismi, noi de “La Compagnia dei Grifoni Rantolanti” abbiamo pensato di
realizzare un piccolo vademecum ad uso dei rievocatori. Nelle pagine che seguiranno troverete i
nomi delle fibre e delle tipologie tessili, dei colori e dei materiali usati per tingere, delle varie fogge,
dei complementi d’abbigliamento. Il tutto sarà arricchito da immagini di miniature, affreschi, statue,
delle quali si indicherà di volta in volta la provenienza e che verranno affiancate da una breve
spiegazione.
Per praticità, l’indagine è stata ristretta alla moda duecentesca centro-italiana, con particolari cenni
all’uso friulano.
Le informazioni sono tratte da pubblicazioni specializzate, che troverete indicate in una bibliografia,
da fonti antiche quali cronache, patti dotali, inventari, novelle, miniature, ma pure dalle ricerche sul
campo compiute da chi scrive nell’ambito della tesi di laurea specialistica in Storia della Moda e
Tecniche di Restauro dei Manufatti tessili. I glossari tecnici sono stati elaborati a partire dal
“Dizionario Tecnico della tessitura” di Attiliana Argenteri Zanetti e dagli appunti del corso di Storia
della Moda tenuto dalla prof.ssa Doretta Davanzo Poli presso l’Università Ca’ Foscari nell’A/A
2007/2008.
Buona lettura!
“Vesti di rosato e parla poco”
Parole di Lucrezia Tornabuoni al figlio Lorenzo
De’Medici detto “Il Magnifico”

1- LA TESSITURA
Si definisce “tessitura” la tecnica in base alla quale le fibre tessili vengono intrecciate mediante
giochi anche complessi, ottenendo drappi da impiegare tanto per la confezione di abiti quanto per
l’arredamento. Le fibre tessili possono essere di diversi tipi:
VEGETALI
Lino
Cotone
Canapa
Altre: Juta, Ramiè, Agave, Ortica, Ginestra, Gelsomino, Rafia, Paglia.
ANIMALI
Lana
Seta
Bisso: detto anche “seta marina”, è costituito dai filamenti, lunghi circa 30 cm, che fuoriescono dal
“piede” di una grande conchiglia bivalve che vive nel Mediterraneo. Il suo aspetto è di fili
luminosissimi di color fulvo. Era usato nel passato sino all’alto medioevo, poi scomparve per
l’estrema laboriosità nel ricavarne filati per tessere. Resistette fino al 1300 per formare l’accia,
ossia l’anima, dell’oro filato. A Firenze la sua presenza è attestata sino al 1400 circa.
MINERALI
Oro: poteva venir lavorato ad uso tessile in due diversi modi: si definisce “ciprense” quell’oro che,
messo in forma di pepita tra due stati di cuoio, veniva battuto sino a ridurlo in una foglia
sottilissima la quale, fissata a budella animali trattate come pergamena e tagliata a listarelle, veniva
poi impiegata in tessitura, avvolgendola su anime di seta o bisso. Tale era la forma di utilizzo
dell’oro nel campo dell’abbigliamento preferita dai bizantini. Si parla di oro “filato” quando il
metallo prezioso, ridotto a stato lamellare, viene avvolto su filo di seta; si dice “tirato”, invece,
quell’oro al quale si conferiva un aspetto di filo tubolare facendo passare la massa del metallo
attraverso minuscoli buchi, fuori dai quali veniva, appunto, tirato mediante apposite pinze. Era
questa la tipologia in voga a Venezia fino al Cinquecento e che rimase in uso in Oriente sino al
secolo successivo. Di tradizione cinese e giapponese è invece l’oro “cartaceo”, realizzato coprendo
con una foglia di metallo prezioso della carta serica forte e riducendo il tutto in fettucce sottilissime;
una variante persiana di questo tipo di lavorazione prevede striscioline di cuoio molto sottile in
luogo della carta.
Argento e Rame: potevano subire trattamenti analoghi all’oro, venendo battuti in foglia e ridotti a
striscioline, avvolti attorno ad anime di seta o tirati a formare filo metallico. Il rame poteva venire
dorato.
Le fibre venivano intrecciate, ossia tessute, mediante la tecnologia del telaio. Impiegato sin dalla
notte dei tempi, poteva essere costruito secondo due tipologie:
VERTICALE: da un palo fissato orizzontalmente pendevano (tesi mediante appositi pesetti di
pietra o metallo) i fili dell’ordito, ossia quelli longitudinali su cui poi si innestava
perpendicolarmente la trama, formando il tessuto; quest’ultima veniva inserita mediante una spola
e poi compattata con un pettine. Tale tipo di telaio sopravvisse a lungo nelle case private, come
strumento che le donne del popolo adoperavano per realizzare i semplici tessuti con cui vestire la
famiglia.
ORIZZONTALE: i fili di ordito erano tesi tra due pali detti subbi e passavano attraverso delle
cornici di legno chiamate licci: in un telaio a due licci (ne esistevano di ancor più complessi, con
più licci) uno conteneva i fili pari, l’altro quelli dispari e venivano alzati alternativamente per far
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passare la spola con il filo di trama, detta anche navetta; la trama poi veniva compattata mediante
una cassa battente basculante chiamata pettine. I telai avevano una dimensione definita, per cui i
tessuti non superavano una certa altezza: è questa la misura che si prende da un bordo del tessuto
(cimosa) all’altro.
I tessuti così ottenuti erano divisi in due categorie principali: semplici e operati.
TESSUTI SEMPLICI
Si utilizzavano una singola trama e un ordito, intrecciandoli con tecniche non complesse; si
ottenevano così la tela (se realizzata in lino, lana, cotone o altre fibre) o taffetas (se realizzata in
seta), la diagonale e il raso. Venivano realizzati con telaio a due licci.
TESSUTI OPERATI
Si realizzavano mediante più trame ed orditi, intrecciandoli con giochi anche molto complessi
grazie allo speciale telaio detto al tiro (introdotto in Italia dagli Arabi tra il X e l’XI secolo), fornito
di lacci che venivano tirati per muovere i vari orditi. Otteniamo così il lampasso (che comprendeva
le tipologie dello sciamito, del diaspro e del broccatello), il damasco e il velluto; tutte queste
tipologie potevano essere broccate, essendo la broccatura un’aggiunta che si poteva fare a
qualunque tessuto.
L’effetto d’opera (cioè il complesso intreccio tra fili) consentiva di realizzare disegni e decorazioni
direttamente intessuti nel drappo, anziché applicati o ricamati: era questo il modo più costoso ed
elegante di impreziosire i tessuti nell’Italia del XIII secolo.
Forniamo ora un piccolo glossario dei termini tecnici della tessitura:
ORDITO: insieme dei fili longitudinali che costituiscono un tessuto.
TRAMA: filo che si intreccia perpendicolarmente all’ordito, formando il tessuto.
PUNTO DI LEGATURA: punto nel quale un filo di ordito passa sopra un filo di trama.
ARMATURA: modo col quale i fili dell’ordito di intrecciano con quelli di trama; le armature base
sono tre: tela o taffetas, diagonale, raso.
RAPPORTO DI ARMATURA: numero dei fili di ordito e trama che formano il ciclo di intreccio di
una qualsiasi armatura.
CIMOSA: stretto bordo longitudinale ai due lati del tessuto; il suo colore, l’armatura o il materiale
di cui è composto possono essere diversi da quelli del tessuto.
ALTEZZA: la larghezza della pezza di tessuto, misurata da una cimosa all’altra.
NAVETTA: oggetto di forma allungata, con un alloggiamento cavo al centro per contenere la spola
col filato; con tale strumento si fa passare la trama attraverso l’apertura creata dai fili di ordito, detta
bocca o passo.
COLPO: un passaggio della navetta attraverso il passo.
SLEGATURA: passaggio di un filo di ordito sopra più colpi consecutivi di trama o di un colpo di
trama sopra più fili consecutivi di ordito.
LICCIO: insieme di maglie che sono tenute tese tra due listelli di legno o in una cornice dello stesso
materiale, entro le quali passano i fili di ordito che vengono alzati o abbassati per far passare la
navetta, formando il “passo”.
TELAIO A LICCI: telaio per la realizzazione di tessuti uniti semplici o piccolo-operati.
TELAIO AL TIRO: telaio per l’esecuzione dei tessuti operati.
MAGLIONE: anello sospeso all’estremità di un’arcata, munito di uno o più fori nei quali passano i
fili di ordito per realizzare i decori del tessuto operato.
CORPO DEI LICCI O DEI MAGLIONI: insieme dei licci o dei maglioni che manovrano i fili di
ordito per costruire il tessuto.
ARCATA: corda fine che collega, nel telaio al tiro, il maglione alla corda del ramo.
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RAMO: insieme di corde poste orizzontalmente in alto sopra il telaio che sostengono le arcate nel
telaio al tiro; inizialmente alle corde del ramo erano sospesi i lacci, occhielli che riunivano le corde
scelte al fine di sollevare i fili di ordito per ottenere l’opera. Poi alle corde del ramo è collegato il
tiratoio, posto verticalmente.
CAMPO O CAMMINO: insieme delle arcate e dei maglioni del telaio che concorrono alla
formazione dei disegni secondo un ordine determinato.
FONDO: intreccio principale del tessuto che fa da base agli effetti di disegno delle stoffe operate; è
formato da un ordito e una trama, che sono detti, appunto, “di fondo”.
TRAMA LANCIATA: trama supplementare (la quale, cioè, non fa parte del fondo) che definisce
l’opera, ossia il disegno, ed è così detta perché lanciata da una cimosa all’altra. Viene legata al
dritto, in diagonale o taffetas, dall’ordito di fondo (liage repris) o da un ordito supplementare detto
“di legatura”. Quando non deve comparire al dritto per creare affetti di opera, passa al rovescio e
può rimanere slegata o essere legata al fondo come al dritto.
TRAMA BROCCATA: trama supplementare che crea i decori dell’opera limitando il suo intervento
alle sole zone del disegno; viene inserita con piccole navette dette “spolini”. Può essere legata al
dritto nei medesimi modi della trama lanciata, o rimanere slegata.
TRAMA LISERÉE: effetto ottenuto slegando in alcune aree la trama di fondo.
TIPOLOGIE TESSILI SEMPLICI
Tessuti formati da un solo ordito e da una trama.
TELA O TAFFETAS: tessuto ad armatura semplice in cui il rapporto di armatura è 2 fili di ordito e
2 di trama: tutti i fili di ordito dispari si sollevano al passaggio delle trame dispari e tutti i fili pari al
passaggio delle trame pari. L’aspetto dell’armatura è identico su entrambe le facce del tessuto. Si
dice “tela” quando è realizzata con filati di lino, cotone, lana o altro, mentre “taffetas” se è di seta.
CANGIANTE: tessuto, di solito taffetas, che ha la trama e l’ordito di colori diversi e crea perciò
riflessi di diverse tonalità al mutare della luce.
CANNELLATO: armatura derivata dal taffetas; appare con coste orizzontali, formate dalle
slegature di ordito su più colpi di trama inseriti nello stesso passo. I vari tipi di cannellato si
definiscono in base al numero dei colpi introdotti per realizzare ciascuna delle coste orizzontali;
quello di due colpi è detto “Gros de Tours”.
CANNELLATO SEMPLICE: cannellato con un ordito supplementare, detto “di pelo”, che slega su
più colpi di trama, formando le coste orizzontali sull’armatura di fondo a taffetas.
CANNETILLÉ: variante del cannellato semplice, ma con le coste orizzontali interrotte ed alternate
a formare una superficie a scacchiera.
DIAGONALE, O SAIA, O SPINA: armatura semplice caratterizzata da nervature oblique che
possono andare verso destra (viene indicato con S) o verso sinistra (indicato con Z) rispetto ai punti
di legatura. Tale armatura presenta su una faccia, detta “faccia ordito”, una prevalenza delle
slegature dei fili di ordito e sul lato opposto, detto “faccia trama”, una prevalenza delle slegature di
trama. Il tessuto diagonale è definito dal numero di slegature e legature di ordito nel rapporto di
armatura: si indica prima sotto quanti colpi di trama slega un filo di ordito e poi su quanti colpi lega.
RASO: armatura semplice in cui i punti di legatura sono organizzati in modo da risultare nascosti
dalle slegature dei fili di ordito adiacenti, formando così sulla faccia ordito una superficie lucida e
uniforme e sulla faccia trama un effetto opaco, grazie alla prevalenza delle slegature di trama. I vari
tipi di raso si indicano con il numero dei fili che compongono il rapporto d’armatura e con quanti
colpi di trama si sposta una legatura di un filo di ordito rispetto al filo di ordito precedente
(contando sulla faccia ordito) oppure rispetto al filo di ordito seguente (contando sulla faccia
trama); tale spostamento è definito “scoccamento”.
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TIPOLOGIE TESSILI OPERATE
Tessuti decorati con disegni, definiti “opera”, ottenuti dall’intreccio di più orditi con più trame.
BROCCATELLO: tessuto operato della famiglia dei lampassi; in questo tipo di tessuto abbiamo
disegni ottenuti con la faccia ordito del raso a rilievo, grazie all’utilizzo della trama di fondo in lino,
mentre il fondo stesso è ricoperto da una trama lanciata in seta legata da un ordito supplementare.
DAMASCO: tessuto operato che presenta un effetto di fondo e uno di disegno prodotti dalla faccia
ordito e dalla faccia trama di un’armatura raso; in questo modo il tessuto risulta “double face”: da
un lato, fondo lucido e decorazione opaca, dall’altro, decorazione lucida su sfondo opaco. In
generale il damasco è monocromo, ma se ne trovano anche di bicromi, con ordito e trama di due
diversi colori. E’ di antichissima origine orientale.
LAMPASSO: tessuto operato derivante dallo sciamito; presenta un ordito e una trama di fondo che
lavorano con armatura semplice: diagonale, raso o taffetas, più un ordito di legatura che lega le
trame lanciate o broccate con un altro intreccio, in genere diagonale o taffetas. Può avere effetti
d’ordito e di trama; mette in rilievo il disegno rispetto al fondo grazie alle diversità di armature
impiegate. Presenta, cioè, due sistemi di ordito e almeno due serie di trame; un ordito e una trama
formano l’intreccio di fondo, gli altri si legano a formare il decoro. La sua origine è cinese.
SCIAMITO: tessuto a due o più trame legate in diagonale da un ordito di legatura, mentre l’ordito
di fondo non lavora, fungendo unicamente da separatore delle trame che eseguono l’opera al dritto
dalle trame che passano al rovescio quando non sono necessarie per definire i decori. La superficie
è uniforme e il contorno del disegno è dato dalla contrapposizione dei colori del fondo e di quelli
dell’opera o, per gli sciamiti monocromi, dagli stessi elementi del disegno.
Tra le tipologie operate è compreso anche il velluto, non in uso nel Duecento, bensì a partire dal
Trecento; abbiamo pensato comunque di fornire qualche nota tecnica anche su questo tessuto, per
chi fosse interessato.
VELLUTO: tessuto con due orditi; uno di fondo, che intrecciandosi alla trama di fondo forma
l’armatura di base, e uno “di pelo”, usato per la costruzione della superficie vellutata, la quale
risulta, appunto, pelosa. Si esegue inserendo, ogni due o più colpi di trama di fondo, un ferro da
velluto sul quale vengono poi abbassati i fili dell’ordito di pelo. Vi sono velluti uniti, ossia semplici,
la cui superficie si presenta omogenea, e velluti operati, vale a dire arricchiti con effetti di opera.
VELLUTO (CORPO DEL): tale termine indica l’ordito di pelo di un velluto operato; in un velluto a
più colori vi sono diversi corpi.
2-LA TINTURA E L’USO DEI COLORI
Si forniscono qui di seguito i nomi dei materiali in uso durante il Duecento per tingere le stoffe, un
piccolo glossario sui colori e una tabella sinottica dei significati che i diversi colori potevano
assumere nella società medievale.
Porpora: ottenuta dal Murex, un mollusco marino grazie al quale si poteva tingere in colori che
variavano dal violaceo all’azzurro cupo, passando per il bruno e il livido, a seconda della zona
mediterranea dove il Murice era stato pescato. Ogni singola conchiglia dava una goccia di colore,
per cui ne servivano migliaia per ricavare la quantità necessaria a tingere una tunica: di qui il prezzo
elevatissimo della Porpora e il suo significato di dignità regale.
Indaco: estratto da una pianta chiamata Indigoforu e importato dal Marocco, serviva a dare il colore
azzurro.
Scotano: da questa pianta si ottenevano il verde, il blu e il giallo.
Galla: tale escrescenza presente sui rami di quercia dava il nero e il grigio.
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Grana: da un insetto parassita della quercia, chiamato coccus ilicis, si poteva trarre una tintura
rossa chiamata “grana” per il fatto che l’insetto disseccato appariva come un granello. Il processo
consisteva nel far fermentare i piccoli insetti nell’urina, ottenendo un colore molto vivo e ricercato,
quindi costoso.
Kermes o chermes, termine arabo indicante una tintura rossa, da cui nasce il “cremisi”.
Verzino (o barzi, berzi, verzi), detto anche lignum brasile o braxile in quanto avente il colore della
bragia: era un legno proveniente dall’India o dall’Asia tropicale, per la precisione la corteccia di
Cesalpina Sappam e Cesalpina Cristia: i panni tinti con questo si dicevano berziliati e davano un
rosso meno pregiato del kermes. Questo legno serviva anche per ricavare il vermiglio, il paonazzo
e lo zaffiorato, laddove quest’ultimo colore indicava una tinta intermedia fra giallo e rosso.
Robbia (o garanza), ovvero la Rubia tinctorum, da secoli coltivata in Europa, ma importata pure
dall’Oriente; questo perché la parte della pianta che dava la tintura era la radice, per cui ogni
raccolto di Robbia, che avveniva una volta l’anno e a due anni dalla semina, doveva essere
sradicato; di qui il fatto che la produzione interna non fosse sufficiente a colmare la richiesta. Dava
anch’essa un colore rosso.
Lacca: molto pregiata ma di scarso uso, altra tintura rossa di origine asiatica: era questa una resina
emessa dai rami di alcune piante della famiglia delle euforbiacee a causa dell’azione di certi
parassiti, che facevano “piangere” l’arbusto.
Oricello: ulteriore maniera per ottenere il rosso, era già usato in Italia nel XII secolo: si trattava di
una sostanza di colore rosso violaceo estratta da un lichene definito “rocella tintoria”, lo stesso dal
quale si ottiene il tornasole.
Guado: altro modo, oltre all’indaco, di realizzare l’azzurro; si tratta di una sostanza estratta dalle
foglie di una pianta, la Isatis tintoria, che forniva ben quattro-cinque raccolti all’anno. Le zone di
maggior produzione nell’Italia del XIII secolo erano il Chianti, la parte alta della val di Chiana, la
valle del Tevere, la zona che si estendeva da Piacenza sino ad Alessandria.
COLORE SIGNIFICATO
Bianco Fede, in araldica detto “argento”,
significa purezza o passione
d’amore
Rosso Carità, nobiltà, regalità, vendetta
(in araldica), passione, amore,
potere
Verde Speranza, lutto se scuro, ardore
(in araldica), rinascita
Giallo In araldica detto “oro”, significa
ricchezza e onori; se acceso,
infamia e invidia
Nero Lutto, fermezza, perseveranza; in
araldica indica malinconia
Azzurro Purezza; in araldica il turchino
significa magnanimità
Blu Lutto o vedovanza se scuro
Grigio Umiltà
Bruno Umiltà
Rovano (colore misto tra il nero Lutto o vedovanza se scuro
e il rosso)
Morello (color violetto) Lutto o vedovanza se scuro
Oro Sentimento
Viola Lutto
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I nomi dei colori indicati qui di seguito si rifanno all’uso e alla lingua veneta.
ALESSANDRINO: color azzurro con riflessi metallici.
AMAREO: color amaranto.
ARMELIN: color albicocca.
BAVELIN: color della bavella, cioè del cascame di seta, i filamenti tolti dal bozzolo prima di
cominciare a trarne la seta.
BERETINO: color marrone scuro tendente al grigio topo.
BERTAMOREA: panno di color bruno tendente al viola.
BIAVO, BLAVO: color celeste, azzurrognolo.
BIAVETTO: blavus azzurro, ossia colore lilla.
BIGELLO: tendente al grigio.
BIOIO: panno di color Blavo o Biavo, cioè azzurro chiaro, molto usato dai veneti.
BIONDO: colore giallo-bianco o giallo dorato.
BLÒ: azzurro, paonazzo.
CANNELLINO: color di cannella, di solito citato fra i paonazzi.
CILESTRO: variante chiara del bioio.
CREMESE: cremisi, rosso (dal chermes); sinonimo di vermiglio, è il colore veneziano nobile.
FESTICHINO: color verde pistacchio.
GREDELIN: o griselin, deriva dal francese gris-de-lin e indica il color lilla.
INCARNÀ: color rosa carne.
LACCA: color rosso lacca.
LATADO: color del latte.
LATESIN: colore bianco celestino.
LIONATO: colore del leone ovvero fulvo, tinta ruggine.
MAVÌ: colore celeste cupo.
MORELLO: color violetto.
MOSCO: color muschio.
NARANZIN: color arancio.
OBRIACO: forse panno rosso vivo.
PAVONAZO, PAONAZZO: colore violetto, nero-azzurro o blu pavone.
PAZIENZA: colore scuro.
PERSEGHIN: del colore della pesca.
PERSO: panno blavo bruno.
ROAN, ROVANO: color nero rossigno.
RUOSA SECHA: colore rosaceo.
SCARLATTO: color rosso cremisi. In realtà questo termine, derivante dal persiano scarlat,
indicava in origine qualsiasi colore nella sua gradazione più intensa; si poteva parlare di bianco
scarlatto, ad esempio, per indicare un bianco particolarmente brillante e vivido.
SGUARDO: color rosso acceso, vermiglio.
TANNÉ: color castano fulvo.
VERDELLO: panno verde.
VERMIGLIONE: rosso scuro.
VINÀ, VINADO: color rosso, la stessa tinta del vino.
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3- LA MODA
Qui di seguito forniamo un glossario dei nomi di abiti e accessori del vestiario, seguito da brevi
spiegazioni illustrate mediante miniature. La trattazione si riferisce in generale alla moda del nord e
centro Italia, considerando però il più ampio contesto centroeuropeo e approfondendo talvolta con
cenni dell’uso friulano; saranno quindi impiegate risorse iconografiche pertinenti tanto all’ampia
area di cultura franco-germanica, quanto all’Italia del centro-nord e alle terre del Patriarcato
d’Aquileia. Questa scelta è motivata dal fatto che il costume italiano in generale e friulano in
particolare hanno subito, a causa delle conquiste e delle invasioni o grazie alla presenza pacifica sul
territorio, l’influenza degli usi vestimentari e tessili di numerose culture e vari popoli: i francesi, le
genti germanico-magiare, i normanni, gli arabi hanno lasciato il loro segno in decorazioni, fogge,
tecniche tessitorie o tintorie.
Si deve considerare, inoltre, il fatto che durante il Duecento i traffici commerciali a livello
continentale erano molto sviluppati: in Italia si lavoravano lane pregiate fatte venire apposta
dall’Inghilterra, che esportava anche i migliori ricami d’Europa, chiamati opus anglicanum; a
Venezia, Lucca e Palermo fiorì una produzione di sete operate di derivazione orientale grazie ai
contatti coi popoli del Vicino Oriente, dai quali venivano comunque importati tanto materie prime
(cotone, seta, allume) quanto prodotti lavorati; in Friuli la presenza di una nobiltà di ceppo
germanico favorì il diffondersi di costumi “alla tedesca”, ma la vicinanza con Venezia, porta
d’Oriente, influenzò anche il gusto per i tessuti operati e addirittura, verso i primi del Trecento, la
passione per i drappi decorati alla moda cinese.
Naturalmente questo intervento non ha la pretesa di illustrare un panorama così ampio e articolato
come quello appena descritto, ma semplicemente di fornire al lettore le informazioni principali
riguardo alla moda duecentesca; altri interventi affronteranno di volta in volta con approfondimenti
le singole questioni.
NOMI DEI TESSUTI, DEGLI INDUMENTI E DEI COMPLEMENTI DI VESTIARIO
I termini impiegati in questo breve glossario sono sempre quelli dell’uso veneto nei secoli XIII e
XIV.
AGNINA: lana d’agnello
ALBAGIO: tessuto grossolano di lana non tinta
AMUER: moire, tessuto con armatura in taffetas o gros dall’effetto marezzato. Detto anche
amoerro o marizzo.
ARAZZO: tessuto che presenta un unico ordito e più trame di diversi colori, ciascuna delle quali
interviene solo dove lo richiede il disegno, coprendo comunque l’ordito. Di solito l’armatura è tela.
ARMELIN: pelliccia di ermellino, ma anche color albicocca.
AURIFRISIA: fregio, passamaneria intessuta d’oro.
BAIADERA: tessuto che presenta fasce orizzontali prodotte dall’accostamento di armature diverse.
BAIETTA: panno di lana.
BALDACHIN: tessuto di seta originario della città di Baghdad.
BALZANA: guarnizione all’estremità inferiore delle vesti.
BANCHAL: cassapanca, ma anche drappo che la ricopre.
BANDA: striscia di tessuto colorato indicante l’appartenenza a un esercito, un partito, un casato.
BARBOLE: lembi di cuffia.
BASSETTE: pelli di agnellino ucciso appena nato.
BATISTA: tela di lino sottile e semitrasparente, di alta qualità, di provenienza fiamminga.
BASTON: tela di lino fabbricata nella regione francese della Piccardia; è sinonimo di tela batista o
rensa (da Reims).
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BAVELIN: color della bavella, cioè del cascame di seta, i filamenti tolti dal bozzolo prima di
cominciare a trarne la seta. E’ una seta di qualità più scadente.
BECCHETTO: parte finale allungata di copricapo maschile.
BELVEDER: tessuto di seta.
BERCANDO: tessuto di cotone, fustagno, pignolato.
BERGAMON: panno di lana.
BIGELLO: panno di lana grossolana tendente al grigio.
BINDELLI: fettucce di seta, nastri.
BIOIO: panno di color blavo o biavo, cioè azzurro chiaro, molto usato dai veneti.
BISAZZA: bisaccia.
BOMBASO: cotone.
BOTANA: tela di cotone assai resistente usata per le vele.
BRAZZO: unità di misura per la tela, corrispondente a quattro palmi o quarte, cioè, a Venezia 63,8
cm per la seta e 68,2 cm per la lana.
BROCCA: bottone, spilla; tessuto operato per broccature.
BRUNETTA: panno di bassa qualità di color bruno ( bruno indicava la tonalità scura di un qualsiasi
colore).
BULGARO: cuoio di provenienza bulgara.
CALÇARIOS: scarpe.
CALCETTI: calzetti.
CALLICOLE: decorazioni tonde.
CAMAURO: cuffietta maschile di tela di lino di foggia cupoliforme con cordelle laterali da
allacciare sotto la gola.
CAMORA, GAMURRA: veste femminile; tunica con maniche.
CAMOCATO: tessuto di seta molto lucente, proveniente da Cina e India.
CAMOZZA: pelle scamosciata.
CAMPAGI: calzature.
CANZANTE: cangiante; detto così un tessuto di seta con trama di un colore e ordito di un altro.
CAPIGLIARA: acconciatura femminile arricchita da posticci e nastri.
CAPPA: mantello a ruota con cappuccio.
CARNIZE: tela rada di lino.
CAMBELOTTO: detto anche ciambellotto, cammellotto o zambellotto, è un tessuto in uso già a
metà Duecento, una lana beige ricoperta di un leggero pelo. E’ chiamato così perché in origine pare
fosse fatto di pelo di cammello.
CAMBRADA: tela finissima di lino, solitamente bianca, originaria di Cambrai; del genere della
batista.
CAMBRAGIO: tela molto fine vicina o coincidente con la batista.
CANEVAZZA: canovaccio, ossia panno di lino (pannolino) grosso e ruvido, ma anche broccato
tessuto d’oro e argento.
CANUTIGLIA: strisciolina d’oro e argento che, attorcigliata, è usata nei ricami.
CAPICCIOLA: tessuto con trama di stame o bavelle e ordito di seta cotta.
CASTORETO: tela con ordito di seta e trama di lana.
CENDAL, ZENDADO: detto anche zendale, era un tessuto grandemente in voga sin dal IX secolo e
rimase in uso sino al XVII; poteva essere di molte varietà, somigliava ai foulard e al taffetas. Se ne
facevano vesti sacre quanto abiti comuni.
CENTONE: rozzo panno pesante; schiavina di più pezzi.
CHATASAMITO: copia di sciamito, quasi sciamito.
CHERMONESE: pare che il nome indichi un tessuto fabbricato a Cremona, o che derivi da
chermes.
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CHINÉ: tessuto decorato da un disegno a contorni sfumati, ottenuto tingendo, prima della tessitura,
i fili di ordito a piccoli gruppi, in colori diversi e mediante tintura per riserva, vale a dire coprendo
(“riservando”) le zone che non si vogliono tingere.
CINGOLO: cintura di corda.
CIOPPA: sopravveste maschile pesante, con maniche, foderata di pelliccia.
CIROTECHE: guanti.
CLAMIDE: mantello a ruota allacciato da fibbia sulla spalla.
COA: coda, ovvero strascico.
COAZZONE: lunghissima treccia di capelli: è una moda originaria del Nord Europa.
COGOLA: cocolla, tunica; veste monacale.
CORDOVANO: cuoio finissimo, originario della città spagnola di Cordova.
CORTELLATO: frastagliato, abito sul quale sono stati praticati dei tagli ornamentali.
COSCIALIA: mutande: dette anche “tibialia” o “femoralia”.
COSTANZA: tela bianca di lino proveniente dalla città di Costanza.
COTTA: veste lunga con maniche strette, di uso sia maschile che femminile.
CROSINA, CROSNA: sopravveste o mantello foderato di pelliccia.
CUCULLO: corta mantellina con cappuccio.
CUOIETTO: detto anche “coletto”, è un farsetto di cuoio per lo più senza maniche.
DALMATICA: veste liturgica aperta ai fianchi, con maniche larghe; deve il suo nome alla sua
origine dalmata.
DESTAGGIO: intaglio, lavoro traforato o frastagliato.
DIASPRO: termine in uso solo durante il secolo XIII per indicare certi tessuti preziosi. Deriva dal
greco e significa “due volte bianco”, poiché presentava un disegno monocromatico che si staccava
dal fondo per contrasto tra superficie lucida e opaca.
DIMITO: termine derivante dal greco e che significa “a filo doppio”; guarnello o tessuto di cotone
puro o misto con altra fibra.
DIVISA: stemma araldico.
DIVISATO: tessuto a strisce verticali.
DOBLONE: tessuto doppio, forse di cotone.
DOSSI: dorsi del vaio.
DRAPO: tessuto di pura seta.
DURANTE: una specie di panno rinforzato.
FACCIOLO: detto anche fazzuolo, faziol; è un velo da testa, in genere di seta.
FALDA: lembo di veste, tesa di cappello o parte inferiore di casacca.
FARSETTO: indumento per il busto maschile, chiuso e regolato con legacci; bustino o corpetto
femminile.
FELPA: tessuto di cotone grosso e peloso.
FELTRO: stoffa non tessuta, ma ottenuta pressando peli o fibre animali.
FERANDINA: stoffa leggera di lana e seta.
FIGURADO: operato, ossia che presenta disegni e figure realizzati mediante effetti di trama.
FILLO: lino.
FOGGIA: parte larga del cappuccio in uso nei secoli XIV-XV.
FRAPPE: frastagliature degli orli della veste; frangiature.
FORBIZADO: sforbiciato,tagliato, trinciato, accoltellato. Già nel Duecento era in uso la “veste
accoltellata”, abito sul quale erano stati praticati tagli, in genere verticali; era spesso distintiva dei
personaggi bizzarri, come i giullari.
FUSTAGNO: tessuto operato di cotone bianco, nel quale i disegni sono in genere geometrici e
ottenuti per slegature di trama. Può però indicare qualsiasi tessuto di cotone o panno misto di lana e
cotone, di medio peso e poco prezzo.
GARBO: panno fatto con lana proveniente dalla città araba di Garbo.
GARZA: tela molto rada, molle e irregolare, originaria della città di Gaza.
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GHERONE: tassello triangolare di stoffa inserito per ampliare la veste.
GIURIN: tipo di tessuto per fodere.
GIUSTACUORE: farsetto o copribusto.
GONNELLA: veste lunga tanto maschile quanto femminile, con maniche e strascico.
GRISETTA: stoffa leggera di lana o mista di lana e seta.
GRISO: o lendinella, era il panno grosso e di poco pregio usato da alcuni monaci e dagli eremiti;
era adottato anche per le vesti degli schiavi forzati e degli operai.
GRISOFERRO: panno ruvido di lana.
GROGRANO: dal francese gros-grain, che indica la grana grossa, è un tessuto pesante a corde
rilevate.
GROS: drappo di seta in cui la trama è inserita doppia ad ogni passo; noti il gros de Tours o quello
di Napoli.
GUARNACCA: sopravveste con aperture laterali per le braccia, di uso sia maschile che femminile.
GUARNELLO: lunga tunica femminile cinta in vita, veste da casa o da lavoro; così chiamata è una
stoffa mista di cotone, lino, canapa.
INTERCULAS, INTERULAS: mutande.
LAMA, LAMETTA: tessuto di seta laminato, ossia con una trama lanciata d’oro o argento filati o
lamellari.
LATESIN:tipo di seta o colore bianco celestino.
LATTIZI: pelli di agnellini da latte.
LISCI: belletti, trucchi.
LUPO CERVIERO: lince.
MAGIETA: piccola maglia o anellino metallico.
MANGANO: macchina formata da due cilindri orizzontali che sostengono una cassa di legno piena
di pesi, attorno ai quali veniva avvolto il tessuto, che, così compresso, acquistava in lucentezza.
MANOPOLE: guanti.
MANTELLO: drappo da avvolgere attorno al corpo sopra gli abiti, a scopo di proteggersi dalle
intemperie. Non ha una forma precisa.
MANTO: mantello o tipo di tessuto di seta.
MAREZZATO O MOIRÉ: presenta effetti decorativi ad onde, secondo i riflessi della luce; sono
ottenuti piegando e poi schiacciando tessuti ad armature a coste trasversali, di solito del tipo gros. Il
procedimento avviene spostando la trama con appositi arnesi lignei e fissando poi il tutto mediante
la calandra, una pressa fortemente riscaldata.
MASPILLI: bottoni.
MAZZOCCHIO: cerchio imbottito che si cala sulla fronte per fissare il sottostante berretto o
cappuccio.
MEÇANELLO: tessuto misto di lana e lino.
MESCOLATO: tessuto con fili di diversi colori.
MEZZALANA: tessuto di poco prezzo misto di lana, canapa o lino.
MOZZETTA: corta mantellina, a volte rivestita di pelliccia.
MUNEGHINA: tela ruvida di lino o canapa tessuta nei conventi.
NASICCIO: drappo di seta intessuto d’oro, di origine cinese, così chiamato da Marco Polo.
ORARIO: panno di lino per avvolgere il viso.
ORMESIN: tessuto di seta che deve il suo nome all’isola di Ormuz, situata all’entrata del golfo
Persico.
OSTEA: detta anche hostea, è un tipo di tessuto.
PADOVANELLA: panno di lana prodotto tanto in Italia quanto in Spagna.
PASSETTI: cinghiette, cinturini.
PATERNOSTRI: grani, ciondoli sferici, bossoli.
PATITOS: zoccoli.
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PAVION: tessuto di stamigna a fili radi e uguali tanto di trama quanto di ordito; era usato per le
cortine dei letti o dei tabernacoli (da qui il termine “padiglione”).
PENULA: veste liturgica di forma circolare con apertura centrale per far passare il capo.
PEROLO: ciondolo, pendente o bottone a forma di pera.
PIANELE: calzature senza tacco.
PIGNOLATO: panno misto grezzo con la superficie a piccoli nodi, detti pinoli.
POLANA: flanella.
PONTO MORESCO: punto saraceno, puncetto a nodi.
POSTA: fascia di seta che si cinge in vita o attorno ad alcuni copricapo.
PURGO: magistratura incaricata di verificare che i vari tessuti di lana fossero stati realizzati col
numero di fili di ordito regolamentare per ciascuna tipologia.
QUARTATO: diviso in quattro parti.
RASSA: rascia.
RAZZESE: panno proveniente da Arras.
RAZZO: arazzo, dalla città di Arras.
REFE: filo di lino.
RESTAGNO: telette con oro e argento tirati.
RIGADIN: tessuto ad armatura tela costituito da lana legata a intervalli regolari da gruppi di fili di
seta.
RIGADINI TEDESCHI: tessuti misti di lino e cotone.
ROMAGNOLO: panno di poco prezzo proveniente dalla Romagna.
SACHOZA: borsa.
SAIA: armatura semplice; tessuto di lana secca con ordito e trama di stame ad intreccio diagonale
(anche in lino).
SAIO: veste maschile o tonaca monacale.
SARABULLE, ZARABULLE: mutande di ridotte dimensioni, una sorta di slip ante litteram.
SARANGONA: tessuto di lana di origine turca.
SARANTASIMO: tessuto di azze ( ricordiamo che l’accia, o azza, è il filo di lino, cotone e seta, o
sinonimo di anima) e lana.
SAZO: assaggio, ossia controllo della qualità delle stoffe effettuato da personale specializzato.
SCAPOLARE: tipico degli ordini monastici, è un lungo rettangolo di stoffa con apertura laterale,
che cade sul petto e sulla schiena e rimane aperto ai lati.
SCARLATTO: sargia o color rosso cremisi, oppure panno pregiato di colore acceso.
SCHIAVINA: detto anche stiavina, è un tessuto di lana ruvido usato spesso per far coperte, ma
indicava anche un corto mantello con cappuccio usato dai marinai. Il nome è deriva dal fatto che il
tipo di tessuto era originario della Schiavonia, l’odierna Dalmazia.
SCHIETO: semplice, ossia di un solo colore.
SCHILLATO, SGHIRATTO: scoiattolo.
SCIAMITO: stoffa di seta pesante.
SCOTO: tessuto spinato di lana proveniente dalla Scozia.
SIVIGLIA: tessuto di seta proveniente dell’omonima città spagnola, che con Cordoba e Toledo fu
una delle capitali della seta nella Spagna dei secoli XII e XIII .
SOATTO: tipo di cuoio leggero.
SOGGOLO: fascia da avvolgere attorno al viso, passando sotto il mento. Acconciatura che copre
capo e collo.
SOTTANA: veste lunga da portare sotto gli altri indumenti.
SPALIERE: arazzi o stoffe con le quali venivano rivestiti stalli o schienali di sedili lignei.
STAME: filo di lana pettinata più attorto del solito, usato per l’ordito.
STAMETTO: panni di lana molto pelosi e ispidi; tessuto a foggia di fascia stretta, da ciascun lato
del quale la trama tagliata e sfilacciata sopravanza i fili di ordito che la tengono unita.
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STAMIGNA: tessuto di lana o lino a trama larga, impiegato per il confezionamento di camicie; si
sa che già esisteva alla fiera di Troyes nel XIV secolo. Tessuto di lana sottile e resistente.
STANFORTINO: tessuto dall’ordito (stame) rinforzato.
TINTILANA: realizzato con lana tinta prima della filatura.
TRUFALDA: tipo di tessuto.
VAIO, VARO: vaio, animaletto dalla pelliccia pregiata simile allo scoiattolo.
VALENZANA: stoffa leggera di lana pettinata.
VANTIS: guanti.
VARNAZA: guarnacca.
VERGATO: a righe orizzontali o verticali.
ZEBELIN: zibellino.
ZENDADO, CENDATO: stoffa di seta leggera, usata solitamente per foderare.
ZETANO, ZETANINO: tessuto originario della città cinese di Zayton, famosa per le sue seterie. E’
un raso.
ZUPON, ZIPON: giubbone, farsetto maschile da indossare sopra la camicia.
ESEMPI DI ABBIGLIAMENTO DUECENTESCO
Figura 1: contadini al lavoro, Bibbia Maciejowski, particolare di pagina miniata, sec. XIII, John Pierpont
Morgan Library, New York
Grazie alla figura qui sopra abbiamo la possibilità di capire quali fossero gli indumenti intimi
portati dagli uomini del Duecento: il contadino seminudo, infatti, calza un paio di brache, sorta di
pantaloni corti di lino (o di tessuto misto per i meno abbienti) sostenuti in vita da un’allacciatura a
coulisse e dotati di due spacchi sulle cosce grazie ai quali la braca poteva essere rialzata, legandola
al cordone in vita mediante appositi laccetti. E’ infatti ciò che ha fatto il nostro contadino: notiamo
il cordoncino della vita che scende ad allacciarsi con la cordella fissata in fondo allo spacco della
braca; in questo modo chi lavora può avere più agio nei movimenti. L’uomo più a destra, oltre a
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sollevare le brache, ha rimborsato attorno alla vita la camisia, indumento di lino o tessuto misto, in
genere bianco, da portare sciolto e lungo almeno fino alle ginocchia. Per le donne, il medesimo
indumento è detto sotano.
Gli uomini del popolo portavano solamente le brache come intimo, mentre i più ricchi potevano
permettersi le sarabullas (o sararbulle, zorabulle), veri e propri slippini in lino chiusi a coulisse e
resi aderenti grazie al taglio e alle cuciture, da portare sotto alle brache.
Il trebbiatore vestito di blu ci mostra altri due capi che concorrevano a realizzare l’abbigliamento
base di un uomo del XIII secolo: agganciate in vita alle brache porta infatti le calzebrache, antenate
dei nostri pantaloni; erano divise (da qui il nostro uso di dire “un paio di braghe”), realizzate in
genere in panno di lana e a volte rivestite internamente di tela sottile di lino o di altro tessuto.
Dotate di cordelle, potevano essere –appunto- legate in vita, ma si potevano anche portare scese e
fissate attorno al ginocchio per maggior praticità. Il nostro uomo indossa anche la gonnella (o
tunica): è un indumento lungo almeno fino alle ginocchia (sino alle caviglie per ricchi e nobili),
attillato al busto e più abbondante al di sotto della vita, con maniche tubolari e scollo solitamente
circolare (ma ne esistevano anche quadri o a “V”) con un’apertura sul davanti per essere infilato più
comodamente dalla testa; è stretta attorno alla vita da una cintura chiamata cingulum (se di corda) o
corrigia (se di cuoio). Notiamo che la gonnella in questione si apre davanti a portafoglio e ci lascia
vedere una foderatura interna, probabilmente in tela di lino o tessuto misto; tanto la fodera quanto
questo tipo di apertura erano opzionali, esistendo anche gonnelle non foderate (per chi non se lo
poteva permettere) e senza taglio anteriore, essendo quest’ultimo più che altro ricavato sulle
gonnelle da lavoro. Notiamo anche come ai polsi delle maniche sia stato praticato un taglio
longitudinale per facilitare l’uscita della mano e come siano rivoltati all’indietro per maggior
praticità.
La gonnella poteva indicare, in base ad alcuni particolari, la ricchezza e il rango sociale di chi la
indossava: se un lavoratore la portava corta al ginocchio, a volte aperta a portafoglio, con tagli alle
maniche e allo scollo, realizzata in tessuti poco costosi come quelli misti o le lane di scarsa qualità,
un ricco e nobile signore la indossava in ottima lana, lino finissimo o seta, con foderatura in tela
fine, attillatissima al busto ed estremamente abbondante al di sotto, lunga fino alle caviglie e chiusa
attorno allo scollo e ai polsi da bottoni detti maspilli, pomelli o peroli. Per rendere la gonnella larga
sotto i fianchi si faceva uso di gheroni, ovvero triangoli di stoffa cuciti l’uno accanto all’altro;
naturalmente un indumento ricco poteva anche essere ingentilito da passamanerie, ricami (detti acu
pictura o ars plumaria), applicazioni di perle, gemme, pietre preziose, liste (ovvero fasce) intessute
d’oro; poteva essere realizzato in tessuto operato e tinto in colori vivaci. Per il Duecento, il non plus
ultra dell’eleganza era la gonnella in seta operata con motivi circolari detti rotae, orbicula,
compaxis o rotellas, tinta in colori molto brillanti, arricchita da bottoni in avorio, argento, oro e
decorata da liste d’oro allo scollo, ai polsi e al bordo inferiore, oppure da fasce arricchite di perle e
preziosi.
Oltre alla gonnella esisteva anche un abito da lavoro chiamato guarnello, che prendeva il suo nome
dal tessuto di cotone col quale era realizzato; se la gonnella poteva essere un capo “di tutti i giorni”
quanto di lusso, il guarnello, portato da ambo i sessi, era un indumento dedicato unicamente al
lavoro, fosse esso in casa o nei campi.
Ma torniamo ai nostri trebbiatori: tutti portano in testa un copricapo bianco, probabilmente in tela di
lino, detto generalmente cofia o camauro; era usato unicamente dal sesso maschile e poteva venire
indossato da solo oppure sotto un altro copricapo, fosse esso un cappello, un cappuccio o una
berretta. Dall’analisi di varie miniature ed affreschi si evince come non tutti portassero la cofia:
nelle miniature della Bibbia Maciejowski ricorre spesso, ma per esempio nel Salterio di Santa
Elisabetta non la porta praticamente nessuno; si pensa dunque che il suo uso dipendesse dalle
abitudini locali e dalla situazione.
Ai piedi quasi tutti i contadini –salvo quello scalzo- calzano bassi stivaletti con un’allacciatura
attorno alla caviglia; le calzature, chiamate caligas (scarpe basse) o stivalli (scarpe alte alla
caviglia), erano realizzate in pelle e cuoio, chiuse sul davanti o sul lato mediante lacci oppure
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fibbie, laddove queste ultime erano molto chic, soprattutto se poste lateralmente. La pelle poteva
essere in tinta naturale oppure colorata: si hanno scarpe delle diverse tonalità del marrone, nere, ma
anche (per i ricchi) rosse, bianche o realizzate in stoffa ricamata e colorata. Non era strettamente
necessario per gli uomini del tempo indossare scarpe: potevano infatti portare le calze solate,
calzebrache al piede delle quali era stata fissata una suola di cuoio; i contadini e i popolani
potevano portare zoccoli di legno o ciocie di corda, mentre i più sfortunati andavano scalzi. Non
esisteva lo stivale come è concepito in epoca moderna, alto fino al ginocchio.
In definitiva, l’abbigliamento base dell’uomo duecentesco era costituito da:
• Brache
• Calzebrache
• Camisia
• Gonnella o guarnello
• Caligas o stivalli
• Cofia/camauro
• Cingulum/corrigia
In realtà il vero e proprio “completo”, così come lo concepiamo oggi, era detto roba e composto da:
• Gonnella
• Guarnacca
• Mantello o pelle
Laddove la gonnella è l’equivalente della nostra camicia, la guarnacca della giacca che usiamo
portare abbinata coi pantaloni e il mantello del cappotto; naturalmente erano sottointesi l’intimo, le
scarpe e i copricapo. Analizzeremo in seguito il mantello e la guarnacca; ora osserviamo qualche
altra miniatura.
Figura 2: popolano al lavoro, Salterio di Santa Elisabetta, particolare di pagina miniata, sec. XIII, Museo
Archeologico Nazionale, Cividale del Friuli
L’uomo di figura 2 indossa una gonnella rossa con scollo quadro e maniche a tubo, percorsa da una
sottile profilatura bianca agli orli; è corta al ginocchio e leggermente rimborsata in vita,
nascondendo la cintura. Il popolano porta anche calze solate color turchino; in testa non ha
copricapo e i capelli sono regolati corti, a caschetto.
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Figura 3: contadino intento al lavoro, Salterio di Santa Elisabetta, particolare di pagina miniata, sec. XIII,
Museo Archeologico Nazionale, Cividale del Friuli
Sempre gonnella rossa profilata di bianco, con scollo quadro e maniche tubolari per quest’altro
popolano; qui però si notano bene lo sbuffo delle brache e la calzabraca scura agganciata in vita,
forse solata o forse abbinata a stivaletti di pelle.
Figura 4: mietitore, Salterio di Santa Elisabetta, particolare di pagina miniata, sec. XIII, Museo Archeologico
Nazionale, Cividale del Friuli
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Ancora gonnella identica alle due precedenti, scarpe di pelle nera allacciate alla caviglia,
calzebrache turchine; qui, però, l’interesse è suscitato dal copricapo, un cappello a tesa larga
probabilmente in feltro e dotato di apposita cordella da passare sotto al mento per tenerlo ben
assestato in capo. Nell’Italia del Duecento si usavano tanto cappelli in feltro o paglia, quanto
berrette in feltro, panno di lana, seta; esistevano anche berrette in lana fatte a maglia con una
tecnica ad ago (non esistevano i nostri ferri da maglia) chiamata Nadelbinde o Nälbilding. Molto
usati anche i cappucci, in genere in lana foderata di tela, seta o pelliccia.
Figura 5: carnefice intento a decapitare un uomo, Salterio di Santa Elisabetta, particolare di pagina miniata, sec.
XIII, Museo Archeologico Nazionale, Cividale del Friuli
Anche qui ricorre la gonnella rossa con scollo quadro e maniche tubolari, ora sollevata e rimborsata
per avere più agio, lasciando vedere le brache e le calze solate. Interessante è il nodo della cintura
di pelle che fissa alla vita dell’uomo il fodero della spada; le cinture potevano essere più o meno
alte, dotate di fibbia metallica o -come in questo caso- allacciate mediante stringhe passanti in
occhielli. Le cinture più ricche erano in genere sottili e avevano un lunghissimo capo pendente che
terminava in un puntalino prezioso, abbinato con una bella fibbia e magari con borchiette decorative
applicate lungo tutta la lunghezza della cinta; si potevano anche avere leggiadre cinture di stoffa,
realizzate mediante una speciale tecnica di tessitura chiamata “a tavolette” o “a cartoni”, utile per
ottenere bordure o passamanerie; per i nobili e i sovrani la stoffa poteva essere anche ornata da
pietre preziose, applicazioni d’oro o d’argento, gemme o perle.
Il nostro carnefice brandisce una spada a una mano, arma tipica del Duecento: le tecniche
principali di combattimento individuale erano infatti spada a una mano e scudo oppure spada e
boccoliere, essendo quest’ultimo una protezione metallica circolare dotata di umboncino, atta a
proteggere la mano armata; per il corpo a corpo si usavano anche la daga (tipo di arma corta a
pugnale), mentre nelle battaglie frequentissimo era l’uso di lance, picche e armi in asta; si
impiegavano anche archi e balestre.
Il venerabile vecchio che sta subendo il martirio porta sulle spalle un manto azzurro in tessuto
operato con un motivo molto frequente in periodo medievale: le tre sfere sono dette “cintamani” ed
originano in zona persiano-sassanide; si diffondono in Europa a partire dal VII secolo circa e
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imangono in voga fino al Trecento. Il cintamani rappresenta le sfere celesti e viene in genere
realizzato ad opera, ossia direttamente intessuto nei drappi.
Figura 6: allegoria dell’inverno, Salterio di Santa Elisabetta, particolare di pagina miniata, sec. XIII, Museo
Archeologico Nazionale, Cividale del Friuli
Ecco un altro mantello: questo in particolare è una pelle, ossia un vello animale conciato ed
impiegato per difendersi dai rigori invernali. In questo caso il fatto che l’uomo porti il pelo al di
fuori rappresenta un’eccezione: è solo nel XIX secolo, infatti, che le pellicce si cominciano a
portare col vello all’esterno, mentre durante i secoli passati era posto all’interno. Le pellicce erano
portate da tutte le classi sociali, distinguendosi in base alla qualità: i popolani indossavano pelli
grezze di capra, montone o simili, pesanti e con basso potere di scaldare; i ricchi foderavano
mantelli, vesti, sopravvesti, scarpe e berrette con pellicce leggere, ma dall’elevato potere di scaldare
come il vaio (scoiattolo argentato), l’ermellino, la martora, lo zibellino, la lince (chiamata “lupo
cerviero”). In uso erano anche le pelli di coniglio, volpe, gatto selvatico; curiosa era la voga dei
lattizzi, ovvero delle pelli di agnellino appena nato, considerate pregiate e delicate.
Notiamo che il vecchio rappresentato nella miniatura calza dei bassi stivalli in pelle nera, con un
piccolo risvolto.
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Figura 7: giovane uomo con cappuccio, particolare di pagina miniata, Bibbia Maciejowski, sec. XIII, John
Pierpont Morgan Library, New York
Il giovane di figura 7 indossa un cappuccio molto comune nel Duecento e chiamato cocolla (cogola,
bardococolla), discendente del romano cucullus; come si può vedere, non copre solo la testa ma
anche le spalle, grazie a una falda a mantellina che scende sul busto. Solitamente la cocolla era in
lana, foderata all’interno di tela fine o, per i ricchi, di pelliccia pregiata; poteva avere una piccola
apertura alla gola dotata di maspilli, per facilitare l’atto d’infilarla.
L’uomo rappresentato dalla miniatura ostenta un’acconciatura molto in voga: capelli arricciati col
ferro caldo, pettinati all’indietro e tagliati sotto le orecchie, frangia corta con ricciolini.
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Figura 8: uomini intenti al duello, particolare di pagina miniata, Codex Manesse, secc. XIII-XIV, Heidelberg,
Biblioteca dell’Università
I due giovini signori che qui duellano quasi con leggiadria portano gonnelle abbastanza lunghe, ma
aperte a portafoglio e rialzate in vita, con scollo circolare e maniche a tubo, calzebrache dai vivaci
colori e calighe, ovvero scarpe basse; notiamo che uno porta le calzature in pelle nera, allacciate
lateralmente, mentre l’altro ha scarpe probabilmente realizzate in tessuto decorato con ricami o
effetto d’opera. Entrambi calzano guanti in morbida pelle bianca, dalla manopola svasata,
leggermente appuntita; queste cirotecas (così erano chiamate all’epoca) erano considerate il
massimo dell’eleganza e portate da nobili e da alti ecclesiastici. Altri tipi di cirotecas potevano
essere quelli in pelle di vari colori, morbida o più resistente (tipici quelli in pelle di camoscio),
quelli in stoffa ricamata o ingentilita da applicazioni di metalli preziosi, perle, gemme. I sovrani
indossavano lussuosissimi guanti in seta ricamata; ricchi erano anche i guanti rivestiti internamente
di pelliccia.
Il guerriero a sinistra ha in capo la cofia e un cappuccio di panno con bordo rinforzato;
probabilmente si tratta di un cappuccio a gote, chiamato così perché di solito è indossato a coprire
completamente il capo e il collo, con il bordo rinforzato a trapuntatura (detto mazzocchio) che
incornicia il volto, una punta più o meno lunga (chiamata becchetto) a pendere dietro la testa e una
corta falda (la foggia) a coprire la gola, senza tuttavia scendere sulle spalle. Il nostro duellante
probabilmente lo porta nella maniera alternativa, vale a dire con il mazzocchio calcato sul cranio, il
becchetto a pendere su un’orecchia e la foggia sull’altra.
Il guerriero a destra ostenta invece la tipica acconciatura maschile del periodo: capelli tagliati poco
sotto le orecchie, arricciati e resi bombati col ferro caldo, più corta frangetta bombata (in Francia
detta dorelot) sulla fronte. In capo ha un serto di foglie e fiori: questa non è una stranezza per
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l’epoca, perché tanto gli uomini quanto le donne amavano circondarsi il capo di coroncine di fiori o
cerchietti preziosi.
I due uomini impugnano nella destra una spada a una mano con pomo a disco e nella sinistra un
boccoliere, usato per proteggere dai colpi le dita della mano armata.
Nella miniatura compaiono anche tre fanciulle di alto rango, che ostentano tre differenti
acconciature alla moda: quella più a sinistra porta il capo scoperto (tipico delle nubili), i capelli
sciolti e forse ondulati col ferro caldo, nonché una coroncina; quella centrale ha un pannicello (un
fazzoletto decorato con leggiadri ricami o liste colorate) posato sulla chioma e quella all’estrema
destra porta invece la glympa, acconciatura molto frequentata dalle donne sposate, che si riteneva
dovessero coprire il capo con un velo. La glympa è composta di due veli, uno che passa sotto il
mento formando un soggolo ed è fermato in cima al capo da alcuni spilli e uno che scende dal capo,
coprendolo e fluendo sulle spalle.
Il velo, imposto alle donne maritate dalla chiesa, doveva teoricamente essere semplice, magari in
lino bianco, privo di ornamenti e tinte vivaci; le donne, invece, trovarono il modo di farlo divenire
un prezioso elemento d’eleganza: le signore portavano veli di seta tanto leggera da essere
trasparente, oppure li listavano d’oro, li impreziosivano con ricami e li facevano tingere in bei
colori.
Per quanto riguarda la moda femminile, vediamo ora alcune miniature.
Figura 9: nobiluomo e signora, particolare di pagina miniata, Codex Manesse, secc. XIII-XIV, Heidelberg,
Biblioteca dell’Università
La bionda e graziosa fanciulla di figura 9 indossa una gonnella di color rosato, attillata al busto e
molto abbondante al di sotto della vita, con scollo ovale e maniche tubolari; la snellezza del punto
vita è sottolineata da una lunga corrigia (detta anche zona), probabilmente in pelle, decorata da
borchiette ornamentali. I polsi della veste sono decorati, così come lo scollo; il tessuto fluisce fino a
terra, accumulandosi sui piedi: probabilmente questa gonnella è stata scampanata inserendo gheroni
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di stoffa a partire dai fianchi, in modo da ampliarne notevolmente la circonferenza con uno sciupio
di tessuto che significava ricchezza. Un abito così largo e abbondante impacciava anche il
cammino, comunicando l’idea che chi lo indossava fosse tanto abbiente da permettersi di non
camminare spesso, avendo portantine e carrozze a propria disposizione; un discorso analogo si può
fare anche per altre costrizioni della moda, quali per esempio il busto molto attillato di certi abiti,
che irrigidiva i movimenti, le maniche estremamente ampie oppure i graziosi zoccoletti con suola di
legno e passanti di pelle chiamati patitos, che i nobili e i ricchi di entrambi i sessi calzavano sopra le
scarpe: questi rendevano lo spostarsi un atto difficoltoso, lasciando sottintendere, come prima detto,
che chi li portava non camminasse spesso. I patitos più eleganti erano in legno bianco, con passanti
di pelle morbida pure bianca.
Notiamo come ci sia ben poca differenza tra l’abbigliamento maschile e quello femminile: entrambi
indossano abiti lunghi (l’uomo lo porta fino alle caviglie, la donna a coprire le scarpe), stretti al
busto e abbondanti sotto, con maniche tubolari e scollo ovale; l’uomo ha lo scollo chiuso da bottoni
e indossa una cintura analoga a quella della donna; entrambi hanno il capo cinto da una coroncina
preziosa. Durante tutto l’alto medioevo e fino al Duecento non vi sarà grande distinzione tra i sessi
nel modo di vestire, o non perlomeno nelle classi abbienti: i popolani si distinguevano invece dalle
loro mogli perché portavano gonnelle corte al ginocchio, comode per lavorare, ma la differenza si
fermava qui. Perché si crei un discrimine tra moda maschile e femminile dobbiamo aspettare la
metà del Trecento, quando le vesti degli uomini (soprattutto quelle dei ricchi) si faranno sempre più
corte ed attillate, laddove quelle delle signore resteranno fluenti.
La donna in rosa porta quasi sicuramente sotto la gonnella un indumento intimo analogo alla
camisia che indossa l’uomo: bianca, in tela fine di lino e portata sciolta, è forse solo un poco più
lunga e si chiama sotano; per quanto riguarda l’intimo, le donne stringevano il seno con una fascia
di stoffa che poteva servire a tenerlo fermo, ma anche a comprimerlo o a tenerlo alto per farlo
risaltare; un equivalente alle sarabullas maschili potevano essere le interulas o interculas, antenate
delle mutande portate pare solo dalle donne più agiate. Sembra che le popolane, e le contadine in
particolare, si servissero del sotano per creare una sorta di “pannolone” protettivo secondo questo
procedimento: l’orlo posteriore della veste veniva fatto passare in mezzo alle gambe, rialzato e
rimborsato in vita mediante una cintura; pare che questo trucco fosse usato anche dagli uomini,
inserendo la falda della veste nel cordone di chiusura delle brache. Le donne non portavano
calzebrache, ma calze in tela alte fino al ginocchio e sostenute grazie a un cinturino.
La signora intenta a giocare a scacchi nella miniatura che segue indossa sopra la gonnella una
ampia guarnacca: era questa l’equivalente della sopravveste maschile, poiché anche per le donne
valeva il completo chiamato roba e costituito di gonnella, guarnacca e mantello. Notiamo che la
guarnacca in questione ha maniche corte e svasate che lasciano vedere quelle attillate della
gonnella, e che è foderata internamente di tessuto fine; lo scollo è ovale e poco profondo, l’abito
viene portato sciolto, senza cintura. Dalla guarnacca emerge la punta di una scarpina nera: le donne
indossavano caligas di pelle in vari colori, allacciate con stringhe o fibbie, ma anche scarpine in
stoffa ricamata o decorata; gli stivalli erano in genere d’appannaggio maschile, anche se non
sempre. Una voga tipica del XII e del XIV secolo (meno esagerata invece nel Duecento) era quella
delle pigaches (termine del XII secolo) o poulaines (termine trecentesco): erano calzature dalla
punta acuta, a volte talmente lunga che veniva tenuta sollevata mediante un laccio che la ancorava
alla caviglia.
Per le popolane vi erano scarpe di pelle, zoccoli di legno o sandali.
La donna intenta al gioco degli scacchi ha i capelli biondi e crespi come di rito, coperti solo da un
corto velo candido; il suo compagno calza il cappuccio a gote, in questo caso rivestito internamente
di pelliccia pregiata, e porta un’ampia guarnacca senza maniche sopra la gonnella verde; ha scarpe
in tessuto ricamato od operato.
21

Figura 10: coppia di nobili che gioca a scacchi e musici, particolare di pagina miniata, Codex Manesse, secc.
XIII-XIV, Heidelberg, Biblioteca dell’Università
I musicisti, rappresentati più in piccolo, hanno gonnelle colorate e ornate da diversi giochi di colore:
i due a sinistra le portano vergate, ossia attraversate da righe di colore diverso; quello a destra ne
indossa una addogate, vale a dire a larghe fasce di colori contrastanti. Il percussionista al centro ha
gonnella verde e cappuccio rosso gettato indietro sulle spalle.
A figura 11 vediamo una giovane signora intenta a scegliere cinture e borsette da un venditore
ambulante; non esistendo ancora le tasche, donne e uomini portavano borse in pelle o in tessuto,
spesso a tracolla per gli uomini, anche appese in cintura per le donne; era uso che le fanciulle
ricamassero belle borsette di stoffa, magari ornate da frange e nappine o applicazioni preziose, da
regalare ai loro innamorati.
La bella nobildonna indossa una fluente guarnacca smanicata, tenendone un lembo sollevato in un
gesto che si vede frequentemente nelle miniature: era infatti un vezzo di moda per far vedere il
sottostante tessuto della gonnella e, magari, intravedere la fodera preziosa (in seta, tessuto finissimo
di lino o pelliccia) della guarnacca. La fanciulla è probabilmente nubile, perché porta la chioma
scoperta e sciolta, ingentilita dalla celebre e frequentatissima acconciatura con bendella (soggolo di
stoffa) e corona, laddove quest’ultima può essere liscia, arricciata come nella miniatura o rivestita di
stoffe colorate, ricamate o impreziosite da applicazioni. Di solito l’anima della corona è in feltro
rigido o cuoio.
22

Figura 11: nobildonna e venditore ambulante, particolare di pagina miniata, Codex Manesse, secc. XIII-XIV,
Heidelberg, Biblioteca dell’Università
Un particolare elegante concesso solo alle donne di rango o comunque ben fornite di mezzi
economici è quello che si nota nella figura 12: maniche a tubo che al polso divengono larghissime e
pendenti, intralciando i movimenti delle braccia. Quella delle maniche ampie e cadenti era una
moda diffusissima nel corso del XII secolo, poi quasi svanita nell’Italia del Duecento salvo alcune
eccezioni: il Friuli, dove la moda seguiva l’uso germanico, Venezia, che sempre si distingueva dal
resto della penisola per le molteplici influenze culturali derivanti dai suoi contatti con popoli
diversi, e la Puglia, terra dei normanni che seguivano l’uso nordico delle maniche ampie. La
miniatura qui analizzata appartiene a un salterio realizzato in Turingia e poi portato in Friuli già nel
corso del XIII secolo, seguendo proprio uno spostamento di nobili germanici con possedimenti nelle
terre patriarcali; la fanciulla rappresentata è dunque un esempio di donna nobile e ricca, che ostenta
una gonnella con tessuto abbondantissimo sotto la vita, tanto che le si impila sui piedi e si
abbandona sul pavimento. Lo scollo della veste pare quadro o “a V”, il busto è attillato e
sottolineato da una corrigia, la chioma bionda sciolta e libera da veli come si conviene alle nubili.
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Figura 12: figura astrologica della Vergine, Salterio di Santa Elisabetta, particolare di pagina miniata, sec. XIII,
Museo Archeologico Nazionale, Cividale del Friuli
Un bell’esempio di roba femminile intesa come set completo di abiti lo abbiamo a figura 13, nella
quale due donne ben vestite operano atti di devozione e carità: entrambe indossano una gonnella
dalle maniche a tubo e i polsini ornati, sopra la quale portano una sopravveste ampia e abbondante
dalle maniche larghe e pendenti, stretta in vita da una cintura che risulta nascosta da un rimborso.
Questo tipo di veste di sopra segue, come nel caso della fanciulla in bianco, l’uso germanico.
In capo le due donne portano veli colorati e quella di sinistra lascia anche vedere,
nell’inginocchiarsi, un paio di calighe di cuoio marrone.
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Figura 13: pie donne, Salterio di Santa Elisabetta, particolare di pagina miniata, sec. XIII, Museo Archeologico
Nazionale, Cividale del Friuli
Ben abbigliate sono anche le donne di figura 14, colte mentre danzano al suono del tamburo di una
loro compagna: indossano lunghissime gonnelle con le maniche a tubo e scollo ovale, con busto
attillato e molto abbondanti al di sotto della vita; una ha un breve taglio allo scollo della veste,
tenuto chiuso da una spilla circolare, e una lunga corrigia dal capo pendente. Entrambe portano in
capo un velo candido e calzano scarpe di pelle nera, così come entrambe portano mantelli –
probabilmente in lana- foderati internamente in tessuto più fine; questi ultimi appaiono lunghi, ampi
e senza cappuccio. Il mantello era un capo d’abbigliamento usato da entrambi i sessi e confezionato
in diverse maniere: semplice rettangolo di stoffa da avvolgersi attorno alla persona per i meno
abbienti, a mezza ruota o a ruota completa per i più benestanti, foderato internamente di lino, seta o
pellicce più o meno pregiate, con o senza cappuccio, decorato o meno da ricami e liste (anche
dorate), realizzato in tessuto unito oppure in preziosi drappi operati. Poteva arrivare fino ai piedi,
come essere più corto; i mantelli per cavalcare, per esempio, raggiungevano appena il ginocchio.
Solitamente il manto veniva chiuso con stringhe e lacci oppure con spille e fibule; in quest’ultimo
caso, se la spilla appare appuntata sulla spalla destra si parla di allacciatura a clamide, se invece
chiude il mantello sul petto, l’allacciatura è detta a piviale.
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Figura 14: donne danzanti e suonatrice di tamburo, particolare di pagina miniata, Bibbia Maciejowski, sec. XIII,
John Pierpont Morgan Library, New York
Le tre giovani che danzano a figura 15 indossano gonnelle analoghe, distinte solo dal colore: strette
al busto e cinte ai fianchi da una corrigia sottile, abbondanti al di sotto della vita grazie all’aggiunta
di gheroni, tanto lunghe da accumularsi sui piedi; hanno scollo ovale chiuso da spille di diverse
forme, maniche tubolari. Le tre giovani donne hanno il capo scoperto, con i capelli ben pettinati e
trattenuti soltanto sulla fronte da una sottile coroncina; come abbiamo detto, il fatto di portare i
capelli sciolti o acconciati, ma comunque senza velo, era tipico delle nubili. É vero, anche le
meretrici andavano solitamente in giro a chioma sciolta e senza velo, ma ciò si abbinava a specifici
capi d’abbigliamento o segni di riconoscimento che ne indicassero il mestiere: un cappuccio giallo
(colore, questo, dell’infamia) o –in alcuni casi- vermiglio, con un sonaglio da falcone a pendere dal
becchetto, un abito di color giallo, l’assenza di alcuni ornamenti e di certi tessuti consentiti solo alle
donne “per bene” o, al contrario, l’esenzione dalle restrizioni suntuarie, applicate solo alle signore
rispettabili.
Accanto alle fanciulle vi è un musico il cui abito è per noi di notevole interesse: si tratta infatti di
una gonnella divisata, ossia bipartita in colori contrastanti nel senso longitudinale, e accoltellata,
vale a dire con l’orlo percorso da lunghi tagli. Quella delle vesti accoltellate, sforbiciate,
stratagliate è una voga che si svilupperà molto nel corso dei secoli, raggiungendo il suo apice nel
Cinquecento; nel XIII secolo è riservata prevalentemente agli individui un po’ fuori dal comune
quali i giullari e i musici. Notiamo che il nostro suonatore indossa anche calzebrache scure e scarpe
basse in pelle nera, chiuse sul davanti del piede.
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Figura 15: suonatori e fanciulle danzanti, particolare di pagina miniata, Bibbia Maciejowski, sec. XIII, John
Pierpont Morgan Library, New York
Un altro esempio di abbigliamento femminile e dei suonatori lo abbiamo alla figura seguente, dove
ritroviamo le fanciulle con le loro lunghe gonnelle e un musico dalla veste divisata in blu e
marrone, nonché accoltellata; risulta accoltellata anche la camisia bianca che l’uomo porta sotto la
sua estrosa gonnella. Notiamo come la ragazza in blu abbia sollevato l’orlo della veste, infilandone
un lembo nella cintura, per aver più agio nei movimenti.
Figura 16: David porta agli israeliti la testa di Golia, particolare di pagina miniata, Bibbia Maciejowski, sec.
XIII, John Pierpont Morgan Library, New York
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Figura 17: nobile fanciulla, particolare di pagina miniata, Bibbia Maciejowski, sec. XIII, John Pierpont Morgan
Library, New York
Un ultimo esempio di abbigliamento femminile è questa bella giovane in rosso: la sua ricca
gonnella, la corrigia lunghissima, la vezzosa borsetta in stoffa ricamata e ingentilita da nappine, il
grande mantello foderato di pance di vaio, la linda corona con bendella, denunciano la sua
condizione signorile: è una fanciulla nobile che esprime il proprio rango attraverso lo sciupio di
tessuto, la pelliccia pregiata, gli accessori di classe. Notiamo il forte contrasto con la servitrice che
la affianca, la quale indossa un semplice guarnello bianco, l’abito di chi lavora.
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Il nostro breve viaggio nella moda del Duecento termina qui. Speriamo di aver fornito ai lettori
qualche utile spunto per avvicinarsi al vasto e complesso mondo del costume antico, o di aver
stimolato un po’ la loro curiosità. Ci sarebbe molto altro da dire sull’abbigliamento duecentesco
italiano, ma farlo in questa sede significherebbe scrivere centinaia di pagine: questo scritto è stato
invece concepito come un vademecum, per cui la brevità è essenziale. Per coloro che desiderassero
approfondire, forniamo una bibliografia contenente una scelta di alcuni tra i tanti testi editi
sull’argomento.
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