Panno casentino - intoscana.it Blog

Sez. 7 Arg. 1 Pag. 1 di 18 

FEDERAZIONE MAESTRI DEL LAVORO D’ITALIA 

Ente Morale D.P. n. 1956 del 14.04.1956 

CONSOLATO PROVINCIALE DI AREZZO 

Viale Giotto, 4 - 52100 AREZZO 

Relatore: MdL Giancarlo Bianconi e Barbara Bianconi 

IL PANNO CASENTINO E IL LANIFICIO DI STIA 

PASSATO E PRESENTE DI UNA TRADIZIONE STORICA 

E DI UN PRODOTTO ESCLUSIVO 

1875: Il Lanificio di Stia ai tempi di Adamo Ricci. 

Foto Archivio Tessilnova-Museo della Lana. Tutti i diritti riservati.







IL LANIFICIO DI STIA NELLA TRADIZIONE TESSILE DEL 

CASENTINO: STORIA DI UN’ATTIVITÀ PROSPERA E 

ILLUMINATA 

Due soli centri in tutta la Toscana, Prato e Stia in Casentino, scamparono 

all’annientamento della loro attività tessile, voluta nei secoli, con costante 

sistematicità, dai Consoli Mercanti dell’Arte della Lana Fiorentina. 

Stia è l’unico centro nella Regione che abbia autenticata la fama di antico 

paese lanaiolo (la tradizione della lavorazione della lana nel Casentino è 

testimoniata sin dalle epoche etrusca e romana), mai interrotta nel tempo, 

tanto da avere inserito nel suo gonfalone il simbolo dell’Arte della Lana. 

I Capitoli imposti nel 1402 da Firenze a questo Comune, allora detto Palagio 

Fiorentino, attestano che i tessitori e le tessitrici erano già assai numerosi nella 

contrada, tanto da essere citati separatamente dagli altri artigiani per quanto 

concerne il patteggiamento dei diritti e dei doveri a loro imposti dalla 

“dominante”. 

Ma già nel Trecento venivano pagate le “gabelle” ai Medici con panni di lana 

orbace 1 , tessuta per i padri del vicino Eremo di Camaldoli, e lana del 

Casentino. Dal secolo successivo con la stessa lana furono rivestiti anche i 

frati della Verna ed i primi abiti realizzati non a caso erano piuttosto simili, 

per forma e per colori ("fratino", "bigio" e "topo"), al saio dei Francescani. 

I lanaioli stiani avevano le loro botteghe sotto i portici di Borgo Maestro (oggi 

Piazza Tanucci). Qui eseguivano la preparazione della lana alla filatura e da 

qui distribuivano il lavoro di filatura e tessitura agli artigiani del borgo e della 

prossima periferia. In queste botteghe rientravano i panni tessuti che, dopo la 

1 L'orbace è un tessuto di lana ottenuto mediante una lavorazione particolare che risale ad 

epoche molto antiche (probabilmente questo tessuto era già usato per il vestiario dei 

soldati dell'antica Roma). L'armatura è a tela e il colore, tipicamente scuro, è dato con la 

tintura. La particolarità dell'orbace, ottenuto selezionando i peli più lunghi durante la fase 

della cardatura, era quella di aver subito, dopo la tessitura, un processo di follatura che ne 

provoca l'infeltrimento, in modo da ottenere un panno robusto ed impermeabile. 

Normalmente l'orbace viene prodotto in colori scuri, per lo più nero o grigio.







rammendatura, venivano portati alle lavorazioni pesanti negli opifici che 

esercitavano il mestiere per conto terzi. Gli opifici, gualchiere, purgatoi, tinte, 

tiratoi, erano ubicati lungo il torrente Staggia, che aveva una portata d’acqua 

sempre superiore a quella dell’Arno, nel quale il torrente confluisce ai piedi 

del paese. 

È a partire dalla seconda metà del Settecento che la lavorazione della lana 

conobbe uno sviluppo particolare, per proseguire poi, pur tra crisi e travagli, 

per quasi due secoli fino intorno al 1950. I primi che superarono la 

lavorazione artigianale per imprimere alla stessa un carattere spiccato di 

imprenditorialità furono i Ricci che alla fine del Settecento, rilevate anche 

attività altrui, costituirono una vera e propria fabbrica in senso moderno, 

seguiti poi dai fratelli Beni che si impiantarono nei locali della vecchia 

cartiera della famiglia Piccioli. 

Il primo stabilimento. Foto Archivio Tessilnova -Museo della Lana. Tutti i diritti riservati.







L'attività dei Ricci, cessata per vari motivi nel 1848, fu ripresa nel 1852 

dalla “Società di Lanificio di Stia” che ebbe per direttore Marco Ricci il quale, 

nel 1858, allargò la base societaria e finanziaria passando da un capitale di lire 

50.000 a lire 150.000 ed occupando una media di 140 operai con una 

produzione di circa 40.000 metri di tessuto. Questa società si sciolse nel 1862 

ed ad essa subentrò Adamo Ricci insieme al cugino Ottavio. Dotato di 

esperienza nel settore e di capacità imprenditoriale, Adamo seppe imprimere 

alla sua attività un ritmo moderno, sia sotto l'aspetto produttivo che 

commerciale, pervenendo ad una posizione di primaria importanza in Italia 

con l'impiego di circa 450 dipendenti. 

Purghi e folle. Foto Archivio 

Tessilnova-Museo della Lana. Tutti i 

diritti riservati. 

Il magazzino delle lane. Foto Archivio 

Tessilnova - Museo della Lana. Tutti i diritti 

riservati.







Lo stabilimento era fornito infatti di dispositivi che muovevano i macchinari 

per la cardatura e la filatura, gli orditoi, i purghi e le folle, che sostituirono le 

antiche gualchiere: disponeva di tutte le macchine per rifinire il tessuto 

(asciugatrici, cimatrici, pressa per la stiratura), oltre a due caldaie per il vapore 

e alle nuove vasche per tingere in sostituzione degli antichi vagelli dove il 

tessuto si girava ancora con lunghe pertiche. 

Lavaggio e tintoria. Foto 

Archivio Tessilnova-Museo 

della Lana. Tutti i diritti 

riservati. 

Questa meccanizzazione portò ben presto alla diminuzione dei costi di 

produzione e a un notevole aumento della manodopera impiegata, che 

oscillava tra le 350 e le 400 unità tra uomini, donne e ragazzi. 

L’unificazione dei luoghi di lavoro in un unico stabilimento fu realizzata tra il 

1870 e il 1875 (il Lanificio rimaneva composto da cinque complessi con una 

superficie complessiva di 23.000 metri quadrati). In quegli anni Adamo Ricci 

introdusse i primi telai meccanici tanto che nel 1873, su oltre 100 telai 

esistenti, molti erano già automatizzati. La forza motrice era generata da una 

grande ruota idraulica installata alla tintoria dove era stata ripristinata 

l’adduzione delle acque. Questa ruota idraulica, per mezzo di trasmissioni a 

corda, riusciva a dare movimento ai telai e ad altre macchine distanti centinaia 

di metri dal punto di caduta dell’acqua.







Panoramica dei macchinari. In evidenza, il movimento trasmesso ai telai 

attraverso cinghie collegate ad un unico albero che percorre tutta la lunghezza 

del capannone. Foto Archivio Tessilnova- Museo della Lana. Tutti i diritti 

riservati. 


attraverso cinghie collegate ad un unico albero che percorre tutta la lunghezza 

del capannone. Foto: Archivio Tessilnova-Museo della Lana. Tutti i diritti 

riservati.








attraverso cinghie collegate ad un unico albero che percorre tutta la lunghezza del 

capannone. Foto: Archivio Tessilnova-Museo della Lana. Tutti i diritti riservati. 

Ancora un’immagine di un reparto di lavorazione. 

Foto: Archivio Tessilnova-Museo della Lana. Tutti i diritti riservati.







Il lavoro al telaio. 

Foto: Archivio Tessilnova-Museo della Lana. Tutti i diritti riservati. 

In totale, venivano sviluppati 350 cavalli di forza idraulica e 100 cavalli 

vapore. La corrente per l’illuminazione del Lanificio (400 lampade a 

incandescenza) era prodotta da una turbina elettrica all’interno dello 

stabilimento, che pochi anni più tardi (1883) avrebbe alimentato anche 

l’illuminazione pubblica di Stia. 

Si producevano circa 220.000 metri l’anno di panni cardati-follati, tessuti per 

divise militari (il Lanificio sarebbe diventato tra l'altro fornitore ufficiale di 

Casa Savoia e dell'Esercito Italiano), drapperia per uomo e stoffe di vario 

genere per signora. Si lavoravano oltre 150.000 chilogrammi di materia prima, 

quasi tutta lana di provenienza pugliese e romana, oltre alle migliori lane 

prodotte dalle greggi locali.







Nella foto, il mantello della 

divisa militare dei Carabinieri, 

realizzata presso il Lanificio di 

Stia. 

Foto Archivio Tessilnova- 

Museo della Lana. Tutti i diritti 

riservati. 

All’interno del Lanificio era attiva la scuola elementare obbligatoria per tutti i 

figli degli operai, almeno fino a quando non imparavano a leggere e scrivere 

correntemente. Si riorganizzò con nuovi criteri la Società di Mutuo Soccorso 

tra gli Operai del Lanificio (420 associati) che distribuiva sussidi alle famiglie 

degli operai più bisognosi, ai pensionati, agli ammalati. 

Oltre ai regolari contributi elargiti dalla proprietà, gli operai versavano ogni 

quindici giorni (il giorno della paga), un canone per la loro Cassa Malattia e 

Pensione. 

Nel 1894 lo stabilimento Ricci, a seguito di un concordato extragiudiziale, fu 

rilevato da una società per azioni di cui facevano parte possidenti, 

commercianti e industriali di mezza Italia. Ma la maggiore proprietaria 

divenne in breve tempo la Famiglia Lombard (Giulio, Luigi e Simonetta), la

Sez. 7 Arg. 1 Pag. 10 di 18 






quale avrebbe segnato con la propria guida per molti decenni a venire il neodenominato 

“Lanificio di Stia”. 

Arrivarono ancora tecnici e progettisti dal nord e nel volgere di pochi anni 

tutto il complesso fu nuovamente ampliato ed ammodernato 

tecnologicamente. Ma non solo: anche per le maestranze l’avvento dei 

Lombard significò il proseguimento di una politica di tutela dei diritti. Tra i 

primi in Italia, infatti, gli operai di questo lanificio furono iscritti all’appena 

costituita Cassa Nazionale Pensioni. La normativa però non accettava 

l’iscrizione degli operai più anziani perché sarebbe mancato loro il tempo per 

versare i contributi sufficienti alla pensione. I Lombard assegnarono allora 

cospicui fondi alla Società di Mutuo Soccorso perché potesse istituire questa 

un mensile di vecchiaia per gli esclusi. 

I dipendenti superavano le 500 unità, i telai meccanici per tessuti di lana erano 

136, con una produzione di oltre 700.000 metri di stoffa l’anno. 

Il Lanificio in un’antica immagine panoramica di Stia. 


Sez. 7 Arg. 1 Pag. 11 di 18 






Al centro, tra i personaggi allineati a sinistra della foto, Luigi Lombard. 

Indossa un cappotto di panno Casentino. 


Sez. 7 Arg. 1 Pag. 12 di 18 






Per volontà dei Lombard, il Lanificio progredì fino al periodo della Seconda 

Guerra Mondiale. I tedeschi in ritirata lo devastarono. Da allora, con Luigi 

Lombard sempre in prima fila come munifico finanziatore, l’azienda 

sopravvisse con alterne vicende fino al 1959. In quell’epoca, una gravissima 

questione interna provocata da atti di disonestà compiuti dalla dirigenza del 

Lanificio a danno della Famiglia Lombard, determina la vendita della 

fabbrica. La crisi generale del mondo tessile e l’avvento di operatori pratesi 

stravolsero la tipizzazione del prodotto (50% panno per forniture militari, 40% 

tessuto moda, 10% panno Casentino) e causarono lo smantellamento dei 

reparti per la produzione dei tessuti pettinati più pregiati. 

Nel 1961 anche i telai furono ceduti agli operai e perfino il reparto di 

rifinizione nel 1978 vene trasferito a Prato: la definitiva chiusura del Lanificio 

di Stia avvenne nel 1985. 

IL PANNO CASENTINO 

L’odierno tessuto con la superficie riccioluta con il nome di Casentino, 

periodicamente rilanciato alla ribalta dei defilé d’alta moda, non è altro che il 

discendente ingentilito di quell’antichissimo panno ruvido contraddistinto dai 

mercanti fiorentini del Trecento con il termine di “panno grosso di 

Casentino”. 

Conosciuto, dal Medioevo fino a tutto l’Ottocento, come un panno rustico e 

sodo, ottenuto con le lane prodotte dalle pecore delle montagne casentinesi 

(lane particolarmente resistenti e calde) e che rispondeva alle necessità di chi 

era costretto a vivere all’aperto o continuamente in viaggio, questa stoffa fu il 

vestito rituale dei barrocciai, dei fattori e dei villani e non di meno, fin dai 

tempi più antichi si commerciava nel fiorentino e nel pratese. 

Il Casentino, che fu un panno ispido, peloso e ruvido a causa delle 

impostazioni dettate dai governanti toscani, aveva un aspetto esteriore molto 

simile al tessuto del vecchio saio francescano e anche il colore non se ne 

discostava eccessivamente: anzi risulta che i primi colori che lo 

contraddistinsero furono proprio il fratino, il bigio e il topo. La sua rifinizione 

era piuttosto sommaria, con pelo irregolare e senza una direzione ben definita. 

Il panno Casentino dell’antichità era insomma un panno rozzo, apprezzato 

esclusivamente per la sua alta resistenza all’usura e alle intemperie.

Sez. 7 Arg. 1 Pag. 13 di 18 






La vivacità dei colori del panno Casentino 

Foto di Giancarlo Bianconi. Archivio privato. Tutti i diritti riservati

Sez. 7 Arg. 1 Pag. 14 di 18 






Ancora pezze di stoffa 

che mostrano la 

vivacità dei colori del 

panno Casentino. 

Foto di Giancarlo 

Bianconi. Archivio 

privato. Tutti i diritti 

riservati 

Su questa falsariga nella seconda metà dell’Ottocento il tessuto fu appesantito 

ancora, per ricavarne delle coperture per gli animali da traino, a cui fu dato il 

nome di mantelline per cavalcature; questo tipo di tessuto lo troviamo 

prodotto proprio nel Lanificio di Stia e commerciato a Firenze tra il 1890 e il 

1915. Queste mantelline erano fabbricate con le stesse lane indigene del panno 

Casentino ed erano talmente sodate grazie al processo di follatura 2 , da essere 

2 La follatura è un'operazione che fa parte del processo di finissaggio dei tessuti di lana, e che 

consiste nel compattare il tessuto attraverso l'infeltrimento, per renderlo impermeabile. 

I fili che compongono il tessuto, bagnato con acqua calda, intriso di sapone e manipolato (battuto, 

sfregato, pressato: questa operazione veniva tradizionalmente effettuata vuoi calpestando a piedi 

nudi i tessuti vuoi utilizzando magli appositi, le gualchiere, che erano messi in movimento da ruote 

che sfruttavano la corrente dei fiumi o di altri corsi d'acqua). La manipolazione avviene oggi con 

processi meccanici e chimici che infeltriscono i fili. Le piccole intercapedini presenti nei punti di 

intersezione tra i fili di trama e quelli di ordito si chiudono, la loro legatura è data dalla 

compenetrazione delle microscopiche squame corticali che rivestono la superficie dei peli. Il 

processo è progressivo e irreversibile.

Sez. 7 Arg. 1 Pag. 15 di 18 






ridotte simili al feltro; già questa era una caratteristica che le rendeva 

impermeabili, ma per renderle maggiormente garantite contro le intemperie, i 

fabbricanti pensarono bene di impermeabilizzarle anche chimicamente con 

l’allume di rocca. Sostituendo poi una delle più antiche materie coloranti, la 

robbia, con prodotti ottenuti per sintesi (un tipo delle alizarine solfoconiugate 

solubili in acqua) il colore che ne venne fuori non fu proprio un rosso vivace 

come forse desiderato, ma un rosso aranciato più tendente all’arancio che al 

rosso. Questo perché durante il trattamento di mordenzatura non si curò, 

probabilmente per inesperienza, la scelta più idonea del tipo di sostanza usata 

come mordente. Il panno da mantelline, resistente a ogni inclemenza della 

stagione persuase i barrocciai che gli animali erano più protetti dalle 

intemperie di loro, che pure indossavano indumenti già notevolmente pesanti, 

per cui, qualcuno per primo, incominciò a cucirsi il pastrano o la mantella, 

usando la stoffa arancio sottratta al suo cavallo o mulo che fosse. 

Fu così che si cominciarono a vedere i primi cappotti arancio fatti col panno 

Casentino. Questo colore piacque, e particolarmente piacque alle signore di 

Firenze. Si pensò bene allora di soddisfare le richieste del mercato, tingendo 

in questo sgargiante colore, assai richiesto, quel panno Casentino di tipo 

fratesco di cui mai si era interrotta la produzione.

Sez. 7 Arg. 1 Pag. 16 di 18 






Sopra, due modelli in panno Casentino. 

Foto Archivio Tessilnova. Tutti i diritti riservati. 

E così un pò alla volta divenne l’immagine di questa valle. Il panno verde, 

invece, inizialmente fu accostato a quello arancio come fodera. Fu insomma 

un’espressione di buon gusto a generarlo visto che i due colori si 

completavano così bene; successivamente il verde s’impose come l’altro 

colore base nelle tavolozza del panno Casentino, andando a formare 

un’accoppiata policroma simbolo dell’industria laniera casentinese. Fu proprio 

nell'antico lanificio di Stia che ebbe origine il primo panno "ratinato" ovvero il 

panno Casentino con i riccioli. Questa stoffa calda, leggera, di pura lana, 

soffice e vaporosa deve i suoi famosi riccioli a un processo che si chiama 

rattinatura e che è uno dei tanti durante le 13 fasi di lavorazione. La rattinatura 

è la spazzolatura eseguita un tempo con le pietre, ora con denti d'acciaio, che 

crea il tradizionale ricciolo. È proprio grazie a questo ricciolo che si ottiene un 

doppio strato funzionale antifreddo e antipioggia. Le proprietà del tessuto 

garantisce anche la traspirazione dei vapori propri del corpo umano. 

Apprezzato da personaggi illustri come il barone Bettino Ricasoli, Giuseppe 

Verdi e Giacomo Puccini, l'abito in panno casentino veniva confezionato a 

doppio petto, con martingala e collo di volpe, simbolo di eleganza e 

raffinatezza, perfetto per andare a caccia o montare a cavallo.

Sez. 7 Arg. 1 Pag. 17 di 18 






Il panno Casentino deve la sua fama alla purezza delle acque del territorio, 

alla presenza di greggi, di legna, di argilla e alla tanta mano d'opera di questi 

posti. Le buone acque assicurano la brillantezza nei colori che sono 

caratteristici e assolutamente unici. 

LA TESSILNOVA DI STIA, MEMORIA STORICA, PRESENTE E 

FUTURO DEL PANNO CASENTINO 

Le alterne vicende legate alla crisi del settore tessile, che avrebbero portato 

alla chiusura dello storico Lanificio di Stia (nonché di tutti i lanifici a ciclo 

completo operanti nel Paese) non hanno però significato la fine né della 

tradizione laniera della zona né del panno Casentino. Il presente e il futuro di 

entrambi portano oggi un marchio che è quello della Tessilnova di Stia legato 

al nome del suo fondatore, Gabriele Grisolini, recentemente scomparso. Una 

realtà piccola e di nicchia nella complessa e varia realtà produttiva della 

Provincia di Arezzo, ma che conserva e tramanda un passato caratterizzato da 

una storia importante, ricca di tradizioni uniche ed esclusive di questa vallata. 

Gabriele Grisolini iniziò a lavorare al Lanificio nel 1959 e alla sua 

occupazione si dedicò con notevole impegno e grande volontà, ampliando 

giorno dopo giorno le sue conoscenze e appassionandosi a quest'arte antica. 

Dopo aver lavorato per alcuni anni come dipendente, Grisolini, rispondendo 

alla politica di ripartizione dei reparti messa in atto dallo stabilimento, nel 

1961 si mise in proprio subentrando nella tessitura. 

Acquistò i macchinari direttamente dalla famiglia Lombard proprietaria del 

Lanificio e costituì la Tessilnova, un'azienda nota oggi sul mercato nazionale 

e internazionale per i numerosi manufatti tessili in lana, ma soprattutto per il 

panno Casentino, del quale ha conservato e rilanciato la lavorazione a partire 

dagli anni ’70 dopo circa un decennio di oblìo. 

Il “Casentino” viene oggi prodotto in tutta la gamma di colori, dai brillanti 

arancio, verde, blu, rosso, al color bianco lana, alle nuovissime tonalità di lilla, 

verde mela, viola, azzurro. Con esso vengono realizzati capi di alta moda: dai 

classici cappotti, con o senza il tipico colletto di volpe, alle giacche, alle 

mantelle, ad accessori di moda come cappellini, borsette, sciarpe, scarpe e 

completi per gli sport di montagna. La tessitura delle lane e i disegni dei capi 

d'abbigliamento vengono fatti dalla Tessilnova, che si appoggia per la 

confezione dei medesimi a sartorie locali.

Sez. 7 Arg. 1 Pag. 18 di 18 






In continua evoluzione per adeguarsi alla moda, alle richieste del mercato del 

tessile e anche per dare corpo alle idee che il team di Tessilnova elabora, 

l'azienda ha costantemente rinnovato il proprio repertorio, inserendo nel 

tempo anche la produzione di maglieria in cashmere. Un settore interessante è 

quello rivolto all'arredo con la realizzazione di coperte, in bouclé e mohair, e 

plaid in panno "Casentino" che hanno incontrato il più ampio consenso sia in 

Italia che all'estero, specie in America. 

È alla capacità creativa e produttiva di questa manifattura, che conserva 

ancora alcuni macchinari dell'antico Lanificio, che si deve la qualità e il 

livello artistico della produzione tessile, e in particolare proprio di quel 

glorioso panno "Casentino" che nato "povero" per coprire dal freddo le bestie 

e poi gli stessi "barrocciai" e abitanti di quelle zone, è diventato un tessuto e 

un capo di moda tra i più originali e raffinati. Stilisti di fama lo ripropongono 

ormai da tempo nelle loro collezioni. 

A Gabriele Grisolini si deve anche riconoscere il merito di avere con 

intelligenza e costanza salvaguardato un patrimonio di lavoro, di tecniche, di 

esperienza che rischiava come molte altre attività nel nostro Paese di venire 

disperso o irrimediabilmente perduto. 

RINGRAZIAMENTI 

Si ringrazia la Tessilnova di Stia per la gentile concessione del materiale 

fotografico d’archivio conservato presso il Museo della Lana 

© Copyright Giancarlo Bianconi & Barbara Bianconi. Diritti riservati

Panno casentino - intoscana.it Blog

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?