america - 1880 Train

●america
Lo spirito di
Tatanka
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Grandi vedute accompagnano il viaggiatore che s’inoltra nei parchi del
South Dakota: ampie zone collinari si alternano a erte formazioni rocciose,
che al tramonto si accendono di colori dalle calde tonalità. Nel dettaglio,
un bisonte sonnecchia placidamente nel bel mezzo della prateria.
La modernità delle attrattive culturali
può far sorridere il viaggiatore che giunge
negli Stati Uniti da luoghi ricchi di antica
tradizione. Nel Vecchio West, tuttavia,
camminare sui sentieri un tempo
percorsi dagli Indiani d’America permette
di scoprire luci e ombre della storia
recente e un territorio ricco di eccezionali
risorse naturali, come in questa esperienza
di abitar viaggiando nel South Dakota.
Testo e foto di Mauro Toccaceli
un posto in America dove si può passeggiare C’è
per la strada e incontrare faccia a faccia tutti i
presidenti degli Stati Uniti. Se non ci credete non siete mai
stati a Rapid City, tranquilla cittadina del South Dakota dove,
dislocate in vari angoli downtown, quarantadue statue
di bronzo a grandezza naturale raffigurano tutti gli inquilini
della Casa Bianca da George Washington a George W.
Bush (manca solo l’effigie di Barack Obama, che verrà aggiunta
al termine del suo mandato).
Le origini della città, considerata la porta d’accesso alle
vicine Black Hills, risalgono al 1876 e sono legate alla scoperta
dell’oro avvenuta due anni prima proprio nelle “colline
nere” (Paha Sapa in lingua lakota, dal colore scuro dei
monti coperti di fitte foreste di conifere) che i nativi Sioux
ritenevano sacre e che il trattato di Fort Laramie del 1868
aveva assegnato a loro per sempre. Ma la storia andò diversamente:
coloni, minatori e avventurieri d’ogni risma, attirati
dal miraggio della ricchezza, si riversarono nei territori
dei Sioux con la compiacenza dell’esercito americano, innescando
la miccia di quella guerra che avrebbe portato,
dopo la sconfitta di Custer a Little Big Horn, a una vera e
propria caccia all’indiano culminata nel 1890 con il tragico
eccidio di Wounded Knee e la definitiva sconfitta del popolo
rosso.
A Rapid City cultura, storia e tradizioni dei nativi sono
ripercorse nel Sioux Indian Museum, inserito all’interno del
Journey Museum: uno straordinario viaggio nel passato del
South Dakota occidentale e delle Black Hills, comprendente
anche sezioni di geologia e paleontologia, natura, archeologia,
storia dei pionieri e perfino un planetario. La parte
dedicata ai nativi è stata realizzata con la consulenza dei Lakota
Sioux e include una notevole collezione di oggetti, artigianato,
vestiti, monili, immagini e ricostruzioni di ambienti,
il tutto descritto sia in inglese che in lingua lakota.
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Stati Uniti South Dakota
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A proposito di artigianato indiano, è assolutamente imperdibile
una visita al Prairie Edge, all’angolo fra la 6th e la
Main Street, un enorme emporio e galleria d’arte sioux che
propone manufatti, articoli musicali, dipinti, stampe, libri,
gadget, pezzi da museo e perline di vetro d’ogni forma e
colore. Un po’ fuori dal centro, invece, la Mount Rushmore
Black Hills Gold and Diamond Factory è un simbolo della
vocazione originaria della città: qui oro, argento e diamanti
vengono lavorati da abili artigiani – la cui attività si
può osservare da vicino con interessanti visite guidate – che
realizzano gioielli acquistabili nel negozio adiacente.
La terra dei bisonti Da Rapid City ci muoviamo alla
scoperta delle Black Hills, meraviglioso angolo di quel South
Dakota in cui si respira ancora il fascino del Vecchio West
tanto celebrato e mitizzato da letteratura, cinema e fumetti.
Cowboy, indiani, giubbe blu, cacciatori e pistoleri ne hanno
scritto la storia e alimentato la leggenda in un palcoscenico
di maestose montagne, fitte foreste e sconfinate praterie
dove un tempo pascolavano immense mandrie di bisonti,
che i pellerossa chiamavano tatanka. Proprio con il loro
sistematico sterminio, avvenuto per mano dei bianchi, è
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tramontata per sempre anche la cultura dei nativi delle grandi
pianure, legata a doppio filo a questi animali da cui ricavavano
tutto l’occorrente per vivere: cibo, abiti, combustibile,
coperture per le tende, coltelli, tamburi e perfino giocattoli
per i bambini. Memorabile la scena della caccia al bisonte
dei Lakota Sioux in Balla coi lupi, capolavoro di Kevin
Costner girato nel 1989 proprio nella zona delle Black Hills,
che vinse ben sette premi Oscar e sbancò ai botteghini dei
cinema di mezzo mondo.
In meno di cinquant’anni, dal 1860 all’inizio del ‘900, la
popolazione dei bisonti del Nordamerica passò da oltre 30
milioni a circa un migliaio di capi, una vera e propria ecatombe
che portò la specie sull’orlo dell’estinzione. Ogni
giorno centinaia di animali cadevano sotto i colpi degli
Sharps, i fucili dei buffalo hunters, e montagne di pelli venivano
spedite verso i mercati dell’East Coast. Personaggi
come William Frederick Cody, ben più conosciuto come
Buffalo Bill, divennero famosi per la loro abilità in questo
massacro, al quale contribuì anche la costruzione della ferrovia
transcontinentale: era necessario nutrire gli operai, e
la carne di bisonte si prestava perfettamente a questo scopo.
Allo stesso tempo, la caccia ai giganti della prateria di-
1 Il Custer State Park è attraversato dalla Peter Norbeck Scenic
Byway, un anello panoramico che permette di guidare fra gli
scenari più suggestivi dello stato del Midwest. 2-3 A raccontare
la cultura e la storia dei nativi americani nelle Great Plains, il Sioux
Indian Museum di Rapid City è inserito nella struttura del Journey
Museum, che comprende sezioni di geologia, paleontologia e
storia. 4 Nella città ai piedi delle Black Hills non mancano antichi
edifici storici... di fine ‘800, oltre a statue di bronzo che raffigurano
presidenti come John Quincy Adams e famigliole indiane.
venne un’attività per “sportivi” danarosi, che a bordo di treni
speciali abbattevano i loro facili bersagli dai finestrini delle
carrozze lasciando poi che le carcasse imputridissero al
sole. La strage di questi animali fu usata perfino dai soldati
americani come vera e propria tattica di guerra per ridurre
alla fame i nativi: «Ogni bisonte ucciso è un indiano morto!»
ricordava nel 1870 il colonnello Richard Irving Dodge.
Oggi, grazie a validi sistemi di protezione e reintroduzione,
la specie è salva: oltre 400.000 capi fanno parte di allevamenti
privati che ne commercializzano l’ottima carne,
e altri 20.000 si trovano all’interno di aree protette statunitensi
e canadesi. Il South Dakota ospita attualmente la più
grande mandria di bisonti allo stato brado di proprietà statale,
circa 1.500 esemplari, all’interno del magnifico Custer
State Park, 30.000 ettari di boschi, montagne, praterie e laghi
nel territorio delle Black Hills. Il parco, poco a sud di
Rapid City, fu istituito nel 1919 dal governatore Peter Norbeck
(ma era una riserva già nel 1912) con l’intenzione di
preservare una splendida area selvaggia per le generazioni
future. Ogni anno oltre un milione e mezzo di visitatori si
riversa in questo paradiso naturale da scoprire a piedi, a cavallo,
in canoa o in mountain bike, alloggiando nei nume-
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rosi campeggi o in edifici storici come lo State Game Lodge,
nei pressi del Peter Norbeck Visitor Center (dove si trovano
cartine e informazioni su tutte le attività), che risale al
1922 e fu utilizzato come sede estiva della Casa Bianca da
ben due presidenti, Calvin Coolidge nel 1927 e Dwight D.
Eisenhower nel 1953.
Nel parco trova rifugio una ricca fauna, che comprende
molte specie di uccelli, rettili (fra cui il serpente a sonagli) e
mammiferi come cervi, capre di montagna, pecore Bighorn,
cani della prateria (che a dispetto del nome sono graziosi
roditori), antilocapre americane e i simpatici begging burros
o asini mendicanti, equini selvatici il cui nome deriva dal fatto
che si avvicinano ai veicoli dei turisti sperando di ottenere
qualcosa da sgranocchiare. Nella lista dei predatori figurano
volpi, coyote e i rari ed elusivi puma o leoni di montagna,
stimati in circa venticinque esemplari. Ma il signore
indiscusso di questo territorio ed emblema stesso del parco
è lui, sua maestà il bisonte (o buffalo come lo chiamano qui),
oggi presente in gran numero grazie a una reintroduzione
iniziata con trentasei capi nel lontano 1914. Lo si può incontrare,
da solo o in branco, percorrendo le strade del parco
e soprattutto la Wildlife Loop Road, un anello di 29 chilo-
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metri che attraversa colline e praterie permettendo di osservare
la fauna selvatica in tutta sicurezza a bordo del proprio
mezzo. A tal proposito è bene ricordare che, nonostante
l’apparenza pacifica, i bisonti possono rivelarsi pericolosi
– arrivano a pesare anche una tonnellata e in corsa superano
i 50 chilometri orari – e perciò è consigliabile rimanere
sempre a debita distanza, soprattutto se si scende dall’auto
o dal camper. Un’esperienza interessante è quella dei Buffalo
Safari Jeep Tour, escursioni guidate di un paio d’ore su
percorsi fuoristrada alla ricerca dei grandi erbivori in compagnia
di un ranger prodigo di informazioni sugli animali
della zona.
Ma chi vuole assistere a qualcosa di veramente eccezionale
deve trovarsi da queste parti alla fine di settembre,
quando tutti i bisonti del parco vengono radunati con uno
spettacolare roundup. L’evento viene accompagnato dall’Arts
Festival, che si svolge nei due giorni precedenti di
fronte al Peter Norbeck Visitor Center e prevede stand di
artigianato indiano e western, musica country e danze dei
nativi, nonché ottime colazioni con i tradizionali pancake.
Poi arriva il giorno tanto atteso: abilissimi cowboy (e cowgirl)
si destreggiano in sella ai loro cavalli, fra grida e nu-
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1 Uno dei momenti più duri nella vita del cowboy è il roundup
dei bisonti, quando i grossi bovini vengono spinti nei recinti
per il controllo e la marchiatura. 2 Il Sylvan Lake, un laghetto
artificiale a quasi 1.900 metri di quota, è circondato da imponenti
formazioni di granito. 3 Scavato nella montagna, il Crazy Horse
Memorial è un monumento in corso d’opera: il progetto risale
al 1948 e prevede che raffiguri il grande capo Cavallo Pazzo
(il cui volto misura 26 metri d’altezza) in sella al suo destriero.
goli di polvere, spingendo la grande mandria di bisonti a
galoppare verso i corral, i recinti dove gli animali saranno
controllati, vaccinati, marchiati e, in piccola parte, selezionati
per la consueta vendita all’asta di novembre. L’importante
raduno, patrocinato dal governatore del South Dakota,
richiama ogni anno circa 15.000 persone che si godono
lo spettacolo dall’alto delle colline.
Per gli amanti del trekking, invece, il parco offre una vasta
scelta di sentieri più o meno lunghi e impegnativi che
si snodano in un paesaggio idilliaco. Il Lover’s Leap Trail,
per esempio, è un bell’itinerario di quasi 5 chilometri – adatto
anche ai bambini – che dai pressi dello State Game Lodge,
a 1.275 metri di quota, sale tra querce e pini gialli fino
a 1.435 metri, dove uno sperone roccioso regala una grandiosa
veduta su monti e foreste circostanti. All’orizzonte
svetta l’Harney Peak, che con i suoi 2.173 metri è il massiccio
più alto del South Dakota e degli Stati Uniti a est delle
Montagne Rocciose. Raggiungerne la cima non è difficile,
basta seguire un percorso di una decina di chilometri fra
andata e ritorno che parte dal Sylvan Lake, delizioso laghetto
nella zona nord-occidentale del parco, ricco di trote e circondato
da imponenti formazioni di granito. Ci si arriva con
3
la Needles Highway, una panoramica di circa 20 chilometri
che è parte della Peter Norbeck Scenic Byway, panoramicissimo
itinerario stradale tra boschi di conifere, picchi
montuosi e tunnel scavati nella roccia (talvolta troppo bassi
e stretti per i camper più ingombranti).
Il sentiero più lungo del parco, ben 35 chilometri da coprire
a piedi, a cavallo o in mountain bike, è un tratto del
Centennial Trail, un itinerario di quasi 180 chilometri aperto
nel 1989 per celebrare il centenario dell’annessione del
South Dakota agli stati dell’Unione. Il bellissimo percorso,
che attraversa per intero l’enorme Black Hills National Forest,
inizia a nord nel piccolo Bear Butte State Park e termina
a sud nel Wind Cave National Park, dove boschi e praterie
celano un dedalo di grotte risalenti a circa 60 milioni
di anni fa. Le cavità sotterranee che formano il Jewel Cave
National Monument, sulla Route 16 verso ovest, sono fra
le più lunghe del mondo (oltre 250 chilometri) e devono il
nome alla presenza di cristalli scintillanti come gioielli.
La terra degli uomini Poco a nord di Custer City, il Crazy
Horse Memorial è una delle maggiori attrazioni locali
e richiama ogni anno oltre un milione di turisti. Quest’ope-
Stati Uniti South Dakota
ra mastodontica, omaggio al grande condottiero sioux, fu
iniziata nel 1948 dall’artista americano di origine polacca
Korczak Ziolkowski ed è una delle sculture più grandi del
mondo. O meglio, lo sarà una volta terminata, cosa che non
accadrà in tempi brevi: per ora, infatti, del colossale progetto
commissionato dal capo lakota Standing Bear più di sessant’anni
fa è stato realizzato solo il volto di Cavallo Pazzo,
che per la cronaca misura più di 26 metri d’altezza. Tutto il
resto – il busto con il braccio teso verso l’orizzonte e il cavallo
del capo indiano – deve ancora prendere forma dal
gigantesco blocco di granito. Ziolkowski, un sognatore che
s’imbarcò in quest’avventura già quarantenne e con appena
174 dollari in tasca, era fermamente convinto che l’opera
dovesse rimanere no-profit e libera da condizionamenti
d’ogni tipo, perciò rifiutò più volte le offerte molto allettanti
di milioni di dollari di sponsorizzazione da parte del governo
federale. Lo scultore morì nel 1982 e da allora sua
moglie Ruth e sette dei loro dieci figli portano avanti quest’impresa
faraonica, finanziata unicamente con i proventi
del turismo. Il memoriale dista circa un chilometro e mezzo
dalla montagna scolpita e comprende un centro di orientamento
con sala cinema, una struttura per le conferenze,
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Stati Uniti South Dakota
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un bellissimo museo indiano, un negozio, un ristorante self
service e la casa-studio dello scultore.
Una quindicina di chilometri a nord, Hill City offre l’opportunità
di un breve ma emozionante viaggio d’altri tempi:
la vecchia locomotiva a vapore del 1880 Train sferraglia
ancora tra i boschi e le colline della Black Hills National
Forest fino a Keystone, lungo 16 chilometri di ferrovia costruita
nel XIX secolo per collegare le miniere della zona.
Siamo a due passi da una delle cartoline più famose degli
States, icona del South Dakota e meta di tre milioni di
visitatori all’anno: il Mount Rushmore National Memorial.
E’ qui che si ammirano i volti giganteschi, alti 18 metri
e scolpiti nella roccia, dei quattro presidenti simbolo della
democrazia a stelle e strisce: George Washington, Thomas
Jefferson, Abraham Lincoln e Theodore Roosevelt. Se
questo è uno dei luoghi più fotografati d’America lo si deve
a Gutzon Borglum, lo scultore che dedicò quattordici anni
della sua vita alla realizzazione del monumento. I lavori
iniziarono nel 1927 e terminarono nel 1941, pochi mesi dopo
la morte dell’artista, e costarono quasi un milione di dollari
dell’epoca: tutta la storia è raccontata in un interessante
video di 15 minuti e ripercorsa nel bel museo annesso
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alla struttura (con entrata libera ma con parcheggio a pagamento)
che include anche un centro informazioni, una libreria,
uno shop e un ristoro con vista sulla montagna scolpita.
Dalla Grand View Terrace, il piazzale panoramico affacciato
sul sottostante anfiteatro, parte il Presidential Trail,
un sentiero di 800 metri accessibile anche ai disabili che
porta alla base della montagna per un tête-à-tête con i volti
dei presidenti. Di sera il monumento assume un fascino
particolare grazie a una suggestiva illuminazione, che nel
periodo estivo è accompagnata da una toccante cerimonia
con tanto di inno nazionale. Un’occasione per comprendere
l’importanza del patriottismo in questo paese: trovarsi in
mezzo a tanta gente di ogni razza, religione ed estrazione
sociale, che canta con la mano sul cuore, è emozionante
anche per chi statunitense non è.
Da Hill City la Route 385 taglia verso nord alla volta di
Lead, cittadina dove ha sede la più grande e longeva miniera
d’oro degli Stati Uniti, operativa dal 1876 al 2002. Se
ne può ancora vedere la grande area scavata nella roccia
e l’Homestake Gold Mine Visitor Center ne ripercorre la
storia con un video, foto d’epoca, oggetti, attrezzi originali
e visite guidate.
1 L’area mineraria di Lead è la più vasta degli Stati Uniti ed è
stata operativa dal 1876 al 2002. 2 Le facce dei presidenti scolpite
sul Mount Rushmore sono fra le immagini più note degli States:
da sinistra George Washington, Thomas Jefferson, Theodore
Roosevelt e Abraham Lincoln. 3 Ancora oggi l’1880 Train sferraglia
tra Hill City e Keystone. 4 Immerso nell’High Plain da cui mutua
il nome, il Western Heritage Center di Spearfish racconta la storia,
gli usi e i costumi dell’epoca dei pionieri. 5 Dick Termes nella
galleria in cui espone le sue curiose creazioni artistiche.
Proseguendo a sud-ovest lungo la Route 85 s’incontra
lo storico caffè di Cheyenne Crossing giusto al bivio con
la Route 14A, una scenic route che s’inoltra per 30 chilometri
nel selvaggio Spearfish Canyon seguendo il corso del
torrente omonimo fra pareti rocciose, boschi e cascate. All’incrocio
con la strada forestale 222, presso il Latchstring
Inn, comincia un percorso ad anello di poco più di un chilometro
che porta alle Little Spearfish Falls. Nei pressi del
vicino Spearfish Canyon Lodge, invece, un facile sentiero
accessibile anche ai disabili risale per poco più di un chilometro
e mezzo il corso del torrente fino alle belle Roughlock
Falls, raggiungibili anche con il veicolo percorrendo
la sterrata 222 (a disposizione parcheggio, tavoli da picnic
e toilette). Poco oltre, lungo la stessa strada, una tabella
ricorda che qui sono state girate le scene del campo
indiano invernale in Balla coi lupi, mentre ancora più avanti
s’incrocia un’altra sterrata, la 134, che sale sulla destra verso
l’Iron Creek Lake, un delizioso laghetto di montagna
con un campeggio in mezzo al bosco.
Da qui conviene rientrare sulla Route 14A per proseguire
fino alla cittadina di Spearfish: il nome si riferisce
alla pesca con la fiocina, metodo usato dai nativi nei cor-
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si d’acqua della zona. Un paio d’ore assai piacevoli si trascorrono
nel D.C. Booth Historic National Fish Hatchery,
un vivaio di trote nato nel 1896 per ripopolare la fauna ittica
delle Black Hills: oggi attira 150.000 turisti all’anno ricostruendo
la storia di questa attività con un itinerario tra
edifici d’epoca, un museo e l’immancabile negozietto. Per
sapere tutto sul vecchio West, invece, è d’obbligo una visita
all’High Plain Western Heritage Center, un museo privato
no-profit che racconta la storia dei primi insediamenti
negli stati di Sud e Nord Dakota, Montana, Wyoming e
Nebraska. Il centro, aperto tutto l’anno, raccoglie un’incredibile
quantità di materiale, oggetti, attrezzi, immagini e
documenti riguardanti la cultura dei nativi, l’arrivo dei pionieri,
l’allevamento del bestiame, i cavalli, la fauna selvatica,
l’attività mineraria e i trasporti, con una sezione dedicata
alle vecchie diligenze.
A pochi minuti di strada, seminascosta in mezzo al verde,
la Termesphere Gallery è un’esposizione permanente
di opere realizzate dall’artista Dick Termes. Le sue sfere
dipinte e appese al soffitto, che i visitatori ammirano stupiti,
sono create giocando su prospettive particolari; alcune
opere sono realistiche, altre geometriche, altre ancora sur-
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eali, come decisamente originali sono le quattro costruzioni
di legno a forma di cupola dove l’artista vive e lavora assieme
alla moglie Markie.
Wild Wild West A questo punto si può imboccare la
Interstate 90, l’autostrada che attraversa la parte settentrionale
degli Stati Uniti collegando lo stato di Washington al
Massachusetts e tagliando anche il South Dakota; usciamo
dopo pochi chilometri imboccando la Route 85 per Deadwood,
altra cittadina sorta ai tempi della corsa all’oro nelle
Black Hills e registrata come National Historic Landmark.
Lungo la Main Street, che scorre tra edifici d’epoca e moderni
casinò, l’Old Style Saloon Number 10 è una vera e
propria icona del Vecchio West. Nel famoso locale, oggi un
po’ bar e un po’ museo, sono passati fuorilegge, pistoleri,
giocatori d’azzardo e avventurieri d’ogni tipo, tra cui personaggi
leggendari ma realmente esistiti come Calamity Jane
e Wild Bill Hickok, ucciso proprio qui nel 1876 da tale Jack
McCall, che gli sparò alla schiena. In quel momento Hickok,
che stava giocando a poker, aveva in mano una coppia
di otto e una di assi, entrambe a fiori e picche, da allora
conosciuta come “la mano del morto”. Sia lui che Cala-
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1-2 Cartoline di un’America d’altri tempi: la Historic Main Street
di Deadwood e il Cactus Cafe di Wall, dove la western hospitality
è annunciata a caratteri cubitali sull’insegna. 3 Le statue che
raffigurano la caccia al bisonte all’esterno del Tatanka Center,
l’interessante museo aperto nel 2003 da Kevin Costner.
4-5 Il selvaggio Badlands National Park è un’enorme area
protetta popolata da numerose specie animali – tra cui
il temibile serpente a sonagli – e ricca di giacimenti fossili.
mity Jane (al secolo Martha Canary) sono sepolti nel vicino
Mount Moriah Cemetery, assieme ad altri protagonisti della
storia locale come lo sceriffo Seth Bullock e Potato Creek
Johnny, un cercatore d’oro che pare avesse trovato la
più grossa pepita delle Black Hills.
Poco fuori città, sulla Route 85, il Tatanka Center è un
imperdibile museo dedicato alla storia del bisonte e alla cultura
dei Lakota. Aperto nel 2003 da Kevin Costner, comprende
oggetti, fotografie, manufatti e postazioni interattive
e, all’esterno, alcuni tepee e una serie di grandi sculture
di bronzo raffiguranti quattordici bisonti e tre indiani a cavallo,
rappresentazione di una scena di caccia in cui gli animali
vengono spinti verso un precipizio. Lasciata Deadwood,
una ventina di chilometri di strada panoramica portano
a Sturgis, piccolo centro che tutti gli anni in agosto si riempie
di migliaia di Harley Davidson in occasione dello Sturgis
Motorcycle Rally & Race, uno dei più grandi raduni motociclistici
d’America.
Dopo aver percorso circa 130 chilometri in direzione est
sulla Interstate 90 si giunge a Wall, villaggio di 800 abitanti
famoso per il suo grande drugstore degli anni ’30, dove
si può trovare di tutto, dall’abbigliamento western ai fossi-
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li, dai gioielli agli articoli da campeggio. Il vicino Badlands
National Park è l’ennesima meraviglia della grande natura
americana, ma ai nativi e ai trapper franco-canadesi queste
aride lande, prive d’acqua e infestate da rettili, non dovevano
sembrare così accoglienti: i primi le battezzarono
mako sica e gli altri mauvaises terres, espressioni che significano
“terre cattive”. Il nome non è cambiato ma i visitatori
di oggi rimangono affascinati da un paesaggio spettacolare,
un miracolo geologico creato da milioni di anni d’erosione,
fatto di calanchi e formazioni rocciose stratificate nel
bel mezzo della prateria. Quest’area selvaggia, che in un
tempo remoto era sommersa dal mare, è ricca di giacimenti
fossili che la rendono uno dei siti più importanti del mondo
per i paleontologi. Anche qui la fauna comprende mammiferi
come il coyote, il cervo mulo, la pecora Bighorn, l’antilocapra,
il bisonte, il cane della prateria e il raro black-footed
ferret, furetto dai piedi neri, giunto anni fa sull’orlo
dell’estinzione e oggi in leggera ripresa grazie al lavoro degli
scienziati. Sono presenti anche numerose specie di uccelli,
fra cui il rondone gola bianca e l’aquila reale, mentre
fra i rettili il più noto e temibile è il serpente a sonagli, come
rammentano le tabelle dislocate un po’ ovunque.
Stati Uniti South Dakota
Istituito nel 1978 ed esteso su quasi 1.000 chilometri quadrati,
il parco comprende due centri visita, la panoramica
Badlands Loop Road, che ne attraversa la parte settentrionale,
e una piccola rete di sentieri di varia lunghezza concentrati
perlopiù nei dintorni del Cedar Pass Lodge. La gestione
dell’area, che attira ogni anno circa un milione di turisti
provenienti da tutto il mondo, è condivisa fra il National
Park Service e la Oglala Lakota Tribe, a cui va la metà
dei proventi. La zona meno accessibile e attrezzata è quella
meridionale inclusa nella Pine Ridge Indian Reservation,
una grande riserva che si estende sino al confine con
il Nebraska, dove vivono i discendenti di Nuvola Rossa e
dove il sito del Wounded Knee Massacre ricorda una delle
pagine più buie della storia nordamericana. Uno sparo
partito per sbaglio, pare, scatenò l’inferno in un freddo giorno
di dicembre del 1890: più di duecentocinquanta Lakota
inermi furono uccisi dai soldati e i cadaveri rimasero a congelare
sulla neve. Fu l’atto conclusivo di un processo inesorabile
che segnò la fine di una cultura e di un’epoca, per
noi oggi lontana anni luce, in cui uomini fieri in groppa ai
loro mustang cacciavano e veneravano il possente Tatanka,
simbolo immortale di queste sconfinate praterie. ●
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