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Appunti di viaggio
GALAPAGOS
l’ultimo paradiso terrestre
a cura di Lara Baldini
Foto © Giovanni Pasini
Non esiste un orizzonte tanto lontano che non si possa raggiungere
Beryl Markham, West with the night.
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Seduta nella sala d’aspetto dell’aeroporto
di Malpensa guardo il sorgere del sole in
un rosso mattino di novembre. Sono sola,
sono a Milano, non parlo un inglese
corretto, non ho mai fatto una traversata
oceanica in aereo e sono in piedi già
da cinque ore. Importa qualcosa che mi
aspettino altre 18 ore di viaggio, debba
fare uno scalo a Miami per cui non ho
ancora la carta d’imbarco, mi si chiudano
gli occhi dal sonno e non abbia nessuno
per condividere tutto questo? No, non mi
importa, perchè sto per affrontare il viaggio
più bello della mia vita, di quelli che
si sognano, ma che non si pensa di fare
realmente. Penso a Paso (soprannome
di mio marito Giovanni), lo immagino addormentato
e indifeso nella penombra di
un anonimo hotel di Quito. Ricordo il suo
viso deluso quanto il mio, quando meno
di un mese fa mi ha annunciato che un
improvviso impegno lavorativo l’avrebbe
portato una settimana in Ecuador proprio
nel periodo in cui stavamo programmando
il nostro primo vero viaggio insieme, la
destinazione non l’avevamo ancora decisa,
ma eravamo sicuri di voler partire. Ed
è stato così che abbiamo voluto provare
a sfruttare la situazione, facendoci aiutare
dai suoi contatti sul posto, abbiamo provato
a organizzare il nostro viaggio alle
Galapagos, in cuor nostro convinti che
non ce l’avremmo mai fatta, troppo bello
per essere vero.
E invece un apparente delusione improvvisamente
si trasforma in un bellissimo e
inaspettato regalo che a volte il destino fa
senza motivo, talmente inatteso da sembrare
irreale. Con sempre più incredulità
questo viaggio ha preso forma giorno
dopo giorno ed è diventato IL viaggio
con l’articolo maiuscolo, perchè questo
non è un viaggio qualunque, è un viaggio
nel tempo oltre che nello spazio, è il
viaggio della vita. Non sono ancora convinta
che lo sto facendo seriamente, non
sono nemmeno sicura che le Galapagos
esistano realmente e non siano solo frutto
dei miei sogni, però stringo tra le mani un
dizionarietto italiano-inglese e mi appresto
ad imbarcarmi.
Cambio volo a Miami, non senza difficoltà
visto che la coincidenza non risulta
a terminale del check-in automatico, e
all’arrivo a Quito il maltempo fa dirottare
il secondo volo verso l’aeroporto di Guayaquill,
dove abbiamo sostato un paio
d’ore in attesa di miglioramento, cosa
che succede molto frequentemente dato
che la città di Quito è adagiata in un
conca delle Ande che tende a incastrare
le masse nuvolose che portano nebbia e
temporali. Con sei ore di ritardo incrocio
finalmente tra la folla lo sguardo sollevato
e allo stesso tempo provato di Paso.
Mi rilasso, dopo tante difficoltà non sono
più sola, senza fare domande mi lascio
condurre nell’auto di un piccolo ometto
con gli occhi a mandorla che ci accompagna
in hotel per dormire qualche
ora, appena quattro, poi ennesima sala
d’aspetto, ennesimo check-in, ennesimo
decollo, ennesimo scalo, ironia della sorte...
a Guayaquill! Inizio a realizzare dove
sono e cosa sto facendo quando le
hostess spruzzano un insetticida per non
contaminare l’ambiente in cui stiamo per
atterrare... e finalmente si arriva... allora è
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PATRIMONIO
DELL’UMANITA
L’arcipelago si trova nell’Oceano Pacifico
a circa 1000 km dalle coste
dell’Ecuador è composto da una sessantina
di isole e isolotti di origine vulcanica,
una decina le principali di cui
solo cinque abitate dall’uomo. Sono
state scoperte solo nel 1535, perciò
l’uomo non ha avuto il tempo materiale
di plasmarle a suo piacimento,
grazie a ciò Darwin, approdato qui nel
1835, dopo attenti studi delle specie
animali che vi abitano, ha elaborato la
famosa teoria dell’evoluzione.
Ogni isola ha due o tre nomi, uno inglese
dato dai pirati che approdarono
qui nel 17° secolo per intercettare le
navi spagnole dirette in madrepatria
cariche dell’oro sudamericano, uno
spagnolo dato dai navigatori spagnoli
e uno dato dal governo ecudoriano
alla fine del 19° secolo. Nel 1959
il governo dell’Ecuador ha istituito il
Parco Nazionale delle Galapagos di
cui fanno parte i volontari che periodicamente
prestano la loro opera per
la pulizia delle isole e la rimozione
delle carcasse degli animali morti,
questo ha puramente uno scopo di
tutela della salute degli animali stessi,
per evitare il proliferarsi di epidemie
che potrebbero comprometterne la
sopravvivenza, però ne se avvistano
uno in difficoltà o morente non sono
assolutamente autorizzati ad intervenire,
la natura deve fare il suo corso.
Nel 1978 le isole sono state dichiarate
Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco,
a cui nel 2001 sono state aggiunte anche
le riserve marine.
Per non alterare gli equilibri naturali
sono stati imposti dei limiti sia come
numero di residenti sia come numero
di turisti. Nessuno può girare liberamente
tra le isole, occorrono permessi
speciali che di norma vengono
concessi solo alle barche locali. I turisti
possono visitare le isole solo se
sorvegliati a vista dalle guide, pronte
ad intervenire per impedire ogni movimento
inopportuno al di fuori dei percorsi
segnalati su ogni isola visitabile.
CACTUs E IgUANE
La teoria dell’evoluzione studiata da
Darwin è facilmente comprensibile
osservando semplicemente un cactus
delle Galapagos.
Punto cardine della teoria è che ogni
individuo è diverso dagli altri pur
discendendo da un antenato comune,
il perchè è presto detto: a sopravvivere
sono gli individui che meglio riescono
a cibarsi e a sfuggire ai predatori. Così,
ad esempio, in un luogo in cui per
alimentarsi occorreva rompere semi
molto duri, sono sopravvissuti solo
individui dal becco durissimo, così
si sono evolute le specie eliminando
gli individui deboli e sviluppando
caratteristiche diverse in una stessa
razza di animali. In questo modo
si sono evolute tutte le specie che
millenni or sono, complici anche gli
sconvolgimenti terrestri delle ere
preistoriche, in qualche modo sono
giunte sin qui dalla terraferma.
Così i cactus delle Galapagos, essendo
il cibo preferito delle iguane terrestri,
hanno dovuto sviluppare un vero
e proprio tronco per difendersi dai
loro attacchi, a loro volta le iguane
vedendosi scarseggiare sempre più i
nutriti banchetti preistorici si sono spinte
in acqua in cerca di cibo, sviluppando
così un epidermide scura che trattenere
maggiormente il calore e zampe
palmate per nuotare meglio ed è nata
una nuova razza di iguane marine che
nient’altro è che l’evoluzione della razza
di terra.
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vero, le Galapagos esistono veramente,
ora ne ho le prove!
Sbrighiamo elettrizzati tutte le formalità in
un aeroporto fatto di pali di legno e tetto
di paglia, le file divise da corde, facciamo
timbrare i passaporti con il vento
nei capelli, recuperiamo le valigie da un
mucchio scaricato a terra e con molta
semplicità troviamo il nostro accompagnatore.
Siamo sull’isola di Santa Cruz,
raggiungiamo il pacifico centro abitato di
Puerto Ayora dove subito visitiamo la stazione
scientifica Darwin per documentarci
su quello che vedremo nei prossimi giorni
e già lungo la strada ci danno il benvenuto,
in totale libertà, pellicani, iguane e
una simpatica razza di granchi rossi senza
chele. Si fa l’ora di raggiungere la barca
che sarà la nostra casa per i prossimi
quattro giorni, a bordo prendiamo confidenza
con i compagni di viaggio e l’equipaggio.
Ci congediamo dalla civiltà, inizia
la prima notte di navigazione.
Il giorno dopo ci svegliamo all’alba, non
conteniamo più l’emozione e usciamo velocemente
dalla cabina, tutt’intorno mare,
nubi e freddo. Ma non siamo all’equatore?
Ci volteggiano intorno sule e gabbiani
quasi volessero indicarci la strada
e rapidamente ci avviciniamo all’isola di
Genovesa. La barca si ancora a poche
centinaia di metri dalla spiaggia, e con il
gommone ci portano dritti dritti in paradiso:
sulla meravigliosa spiaggia di sabbia
bianca, rocce laviche e mangrovie, ci siamo
solo noi e una cospicua fauna di leoni
marini che, completamente indifferenti
alle nostre bocche aperte, continuano
tranquilli le loro intime attività quotidiane,
grattarsi, allattare, giocare e dormire. A
fare da sfondo orde di volatili dai gridi primordiali
squarciano il silenzio assordante
della natura. Dopo le raccomandazioni
di rito - non camminate fuori dal sentiero,
non toccate gli animali, non buttate via
niente e non prendete su niente - partiamo
per un’incredibile passeggiata in mezzo
ad una natura a noi sconosciuta: a pochi
passi, per nulla impaurite, ci sono sule
dalle zampe rosse, gabbiani della lava, albatros,
miriadi di nidi, uova, piccoli dal pelo
batuffoloso e nessuno di questi animali
mostra preoccupazione per la nostra presenza.
Ci guardano quasi sorridenti, allungano
il becco come per invitarci a fare
una carezza, ma non possiamo, anche se
vorremmo tanto affondare le mani in quel-
LE TARTARUghE
E DARwIN
La stazione scientifica internazionale
dedicata a Charles Darwin si trova
sull’isola di Santa Cruz nella cittadina di
Puerto Ayora e ha come scopo principale
lo studio e la ricerca sulle tartarughe
al fine del ripopolamento delle isole
dalle specie in via di estinzione. Qui le
tartarughe sono catalogate e suddivise
per razza, vivono in un ambiente simile
al loro habitat naturale, seppur chiuso,
vengono fatte accoppiare e i piccoli
liberati in natura. Passeggiando per il
sentiero didattico del centro si incontra
anche il gigante George, un giovanotto
di 90 anni dalla mole imponente,
ultimo della sua specie, che condivide
un’accogliente alcova con due aitanti
femmine di una razza simile alla sua nel
tentativo di farlo riprodurre, cosa che
sembra non interessarlo un gran chè.
Lodevole è l’iniziativa della stazione
scientifica, anche se personalmente
gli animali in gabbia mi fanno sempre
stringere il cuore. Il povero George, così
come tanti dei suoi simili, quasi non
cammina più e rimane vittima incontrastata
dei fotografi.
Ora, capisco che per noi vedere una
tartaruga gigante a così pochi passi sia
un evento unico e capisco anche quanto
sia difficile resistere alla tentazione di
tornare a casa con una foto che ci immortala
accanto a loro....non c’è nulla di
male, ma per favore, quando vi capita,
almeno non usate il flash. E’ stato uno
strazio vedere George strizzare gli occhi
accecato facendo fatica a muoversi
per ripararsi.
Non siate turisti che pensano solo a
portare a casa la foto ad effetto, ma
diventate viaggiatori che prima si chiedono
se quello che stanno facendo
possa infastidire l’animale a cui lo fate
e nel caso rinunciate alla foto ad effetto,
ma rispettate la dignità dell’animale che
avete davanti, che vale più di una foto.
Fatelo per George, ma anche per tutti
gli animali costretti a passare la loro vita
in gabbia per il piacere di noi turisti.
Che così non ci sentiremo più semplici
turisti, ma veri e propri viaggiatori.
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le candide piume, il rispetto per quest’ambiente
impone di non farlo. Non capiamo
se siamo più incuriositi noi di loro o loro di
noi, ci sentiamo ospiti su queste terre incontaminate
che gli appartengono, qui gli
animali non hanno paura dell’uomo perchè
l’uomo non è mai venuto qui a far loro
del male. La parola natura assume immediatamente
un nuovo e immenso significato
e mi sento solo un misero, spregevole
e invadente essere umano, che trova
soddisfazione nel dominare malamente la
natura, senza aver finora compreso che la
natura è perfettamente in grado di gestirsi
da sola e con dei risultati assai migliori. Mi
trovo a riflettere che noi uomini, con la nostra
cattiveria, siamo la causa della paura
degli animali, tant’è che l’istinto animale
non la conosce nei nostri confronti, ma chi
siamo noi per aver deciso di sottomettere
la natura se così caro è il prezzo? Abbiamo
distrutto tutto questo, è forse meglio
quello che abbiamo costruito nel resto del
mondo, rispetto ad una natura così ricca
e pura?
Con questa nuova consapevolezza termino
la mia prima escursione nella preistoria
con un bagno nelle gelide acque oceaniche
di tutte gradazioni dal verde blu e
nei fondali marini scopro un altro mondo:
stelle marine, razze, squali, pesci, iguane
e leoni marini che per quanto goffi sono
sulla terra, tanto sono svelti nell’acqua.
Le giornate successive trascorrono lente
navigando tra le isole durante la notte e
camminando a piedi o nuotando durante
il giorno, inutile fare un cronostoria dettagliata
delle tappe, Bartolomè, Santa Fè,
Seymore Nord non sono nient’altro che
nomi, l’essenza di questo viaggio è in
quello che lascia dentro, ogni escursione
è una nuova scoperta di meraviglie.
Scopro che l’acqua è fredda sempre, tutto
l’anno, a causa della corrente di Humboldt
e grazie a lei le Galapagos ospitano
anche una razza di pinguini, eterni cuccioli
alti appena 35 cm che nuotano con
noi e ci invitano a giocare. Scopro anche
che sempre per la teoria che gli uomini
non hanno mai fatto del male agli animali,
qua nemmeno gli squali sono pericolosi e
si può tranquillamente fare il bagno in loro
presenza. Vero, testato involontariamente,
ma è proprio così.
Incontro sule dalle zampe azzurre che
non vivono negli stessi luoghi di quelle
dalle zampe rosse e fregate nere dal collo
rosso che gonfiano per attirare le femmine.
Indimenticabili.
Assisto spettatrice silenziosa alla danza
d’amore delle sule mascherate inconsapevoli
dello spettacolo che stanno offrendo
ai miei occhi si strofinano i becchi, si
mordono, girano l’uno attorno all’altra, si
accarezzano i colli, si mordicchiano tra le
piume emettendo dei gridi, un gracchiare
rauco lei, un fischio quasi umano lui. Poi
il maschio appoggia un rametto ai piedi
della femmina ed è il segnale della conquista,
da qui passano all’accoppiamento
vero e proprio. E tutto questo continua
anche in seguito, lui continua a donare
rametti alla sua femmina anche durante la
cova delle uova.
Guardo iguane terrestri dai mille colori
gustarsi soddisfatte le foglie di cactus
faticosamente conquistate, le razze spiccare
salti nell’acqua accanto alla barca
per farsi vedere, delfini seguire da lontano
la nostra scia, tartarughe d’acqua
emergere dall’acqua e scomparire subito,
uccelli tuffarsi come missili per catturare
pesci, lucertole e insetti, panorami
strepitosi e incontaminati.
Vivo una vita che non sembra nemmeno
la mia, ma a cui mi sono abituata subito
e istintivamente, mi sveglio quando sorge
il sole e mi addormento quando cala
la notte senza pormi il problema dell’orario,
l’orologio non so dove è dimenticato,
potrebbe anche non essere mai esistito, è
solo una misera invenzione umana destinata
a scandire tempi di cui in realtà sento
non avere bisogno, perchè quando devo
mangiare me lo dice la fame, quando devo
dormire me lo dice il sonno e quando
mi devo svegliare me lo dice la luce, come
una memoria ancestrale che mi porto
dentro impressa nel DNA. Mi rendo conto
di come sia facile seguire i ritmi della
natura e del sole, non mi pesa svegliarmi
presto, non è impossibile dormire al tramonto,
mi sento null’altro che una specie
animale anch’io e sento che questa è la
mia vera natura.
Perdo il conto dei giorni, tutto è sempre
uguale, non esiste lunedì, sabato o domenica,
è come se il tempo non trascorresse,
la nostra vita sociale è composta
solo da contatti con gli animali e la natura,
dimentico l’esistenza di altri uomini oltre ai
miei compagni di viaggio che mi sembra
abbiamo scoperto il loro lato animale almeno
quanto me.
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Non ho l’esigenza di fare una doccia calda,
qui l’acqua del mare è talmente pura che,
dopo un bagno, i capelli e la pelle rimangono
morbidi come dopo un balsamo.
Ho la mente talmente vuota che rimarrei
ore stesa ad osservare le tre fregate che
volano sopra la nostra barca e ci accompagnano
in tutti i nostri spostamenti solo
per assaporare il profilo delle loro sagome
nere che cambia ad ogni battito d’ali nel
contrasto del cielo blu.
Si avvicina la fine del viaggio, con la
mente lontana anni luce dal mondo civile
sbarchiamo sull’isola di San Cristobal su
cui riprendiamo cautamente contatto con
i nostri simili bipedi. L’isola è pulita nello
spazio e nell’animo, niente edilizia selvaggia,
niente grandi negozi, niente orde di
turisti, il piccolo paese si limita ad offrire
l’essenziale per le più strette esigenze
umane. Giro un po’ spaesata per le strade
spoglie, c’è un gran rispetto per la natura,
leoni marini e pellicani sonnecchiano in
spiaggia accanto a bambini che giocano
a pallone, sono padroni delle panchine
sul lungomare e dei marciapiedi e nessuno
li disturba o li infastidisce, nemmeno
noi che in questi giorni abbiamo imparato
a vivere con loro e non per loro.
Sembra un sogno che ci sia un luogo dove
uomini e animali convivono così in armonia,
dove l’uomo non ha il sopravvento
sulla natura ma la vive senza modificarla,
con dolcezza e rispetto.
è stato molto difficile riprendere la vita di
tutti i giorni dopo aver conosciuto questo
modo di vivere così libero, così naturale.
Si torna a casa in mezzo a uomini, smog,
chiusi in grigi uffici mentre qui resterà tutto
così com’è ora, colorato, semplice, perfetto,
anche senza di noi.
Nel cuore tanta gioia per la bella vacanza,
tanta gratitudine per aver avuto questa
possibilità e un velo di tristezza per
le meraviglie che ci lasciamo alle spalle
che non ritroveremo mai in nessun altro
posto e un augurio, che le autorità del parco
delle Galapagos continuino a preservare
questo ambiente così come stanno
facendo ora, senza far prevalere l’avidità,
ma diano sempre la precedenza al benessere
della natura.
Un altro viaggio è passato, un’altra valigia
di esperienze è stata caricata nel nostro
bagaglio personale e lì rimarrà per sempre.
Lara & Giovanni
Lara Baldini, geometra classe 1980, originaria di Bagnacavallo (RA) e Giovanni Pasini,
perito elettrotecnico classe 1976, meldolese da sempre, si sono conosciuti nel
1997, ma hanno impiegato 8 anni a capire di essere fatti per stare insieme e così si
sono fidanzati solo nel 2005. Hanno passato i successivi tre anni a decidere chi dei
due doveva cambiare lavoro, casa e amici per seguire l’altro, finchè il destino non ha
deciso per loro nel 2008. Nel 2009 si sono sposati dopo alcuni mesi di convivenza,
stabilendosi defintivamente a Meldola (FC).
Impiegata pubblica e amante dei gatti lei, presta volontariato per un’associazione
che si occupa di rendere la vita di questi felini randagi un po’ meno dura.
Giovane aspirante imprenditore lui, sta sgomitando per ricavarsi un posto nel mondo
del lavoro, tra mille difficoltà nella società di oggi ormai satura di tutto e di più. In
questo periodo rocambolesco della sua vita non riesce a dedicarsi ad altro che al
lavoro, ed è in attesa di capire cos’altro gli piacerebbe fare, adesso che sta cercando
di trasformare in un lavoro quello fino ad oggi è stato solo un hobby, la fotografia....E
forse ci sta riuscendo...ma anche grazie a lei che nei ritagli di tempo gli corre dietro
in ogni dove per condividere con lui questa importante ma difficile esperienza. Si sa
che dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna.
Tra le tante cose che condividono, una è la passione per i viaggi, durante i quali lei
scrive e lui fotografa. A volte succede anche il contrario, ma il risultati lasciano un
po’ a desiderare...
Persone di gran senso pratico, conducono una vita normale, fatta di casa e lavoro,
e forse non hanno nessuna spiccata particolarità o impresa memorabile, degna di
essere menzionata in un curriculum. O forse è proprio questa la loro specialità: riuscire
a essere tremendamente normali in un mondo di pazzi. E noi di Domus Aurea
Magazine li amiamo per questo!
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