Roberto Capucci_Cartella Stampa_compressa ... - La Venaria Reale

La Venaria Reale nel 2013 

UN VIAGGIO IN ITALIA 

TUTTO IN UNA REGGIA 

Roberto Capucci. 

La ricerca della regalità 

Sale delle Arti, II piano 

Dal 23 marzo all’ 8 settembre 

La Venaria Reale – Comunicazione e Stampa 

Piazza della Repubblica 4 – 10078 Venaria Reale (TO) – +39 011 4992300 – comunicazione@lavenariareale.it 

www.lavenaria.it

"Torino mi ha già accolto due volte con la sua signorilità e stile 

inconfondibili; in questa terza occasione, mi apre le porte di una delle 

residenze di corte più prestigiose e suggestive del mondo; ne sono 

felicissimo ed onorato e spero che le mie creazioni, in questa splendida 

mostra sulla Ricerca della Regalità, possano suscitare profonde 

emozioni creando una ideale sintonia con l'imponente e maestosa 

Reggia, uno dei simboli eccellenti del barocco europeo". 

Roberto Capucci 



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Un’occasione unica per meravigliarsi con 50 abiti creati dal grande stilista Roberto 

Capucci appositamente per regine, star e dame del “gran mondo” dagli anni 

Cinquanta a oggi. 

Nessuno come Capucci ha ricercato la rappresentazione della “regalità” modellando 

capi che risultano autentiche “sculture in stoffa”, presentati in mostra insieme a 

bozzetti, foto, filmati e racconti sui loro momenti storici e le celebrità che li hanno 

indossati. 

Per apparire al massimo dello splendore e della loro ieraticità, a lui si rivolsero, tra le 

altre, le principesse Borghese, Odescalchi e Colonna, le attrici Valentina Cortese e 

Silvana Mangano, la cantante lirica Raina Kabajvanska, le star internazionali come 

Marilyn Monroe, Esther Williams e il premio Nobel per la medicina Rita Levi 

Montalcini: i loro abiti rappresentano un percorso di grande fascino che attraversa la 

seconda metà del Novecento sul tema della moda e del lusso, ricostruendo l’itinerario 

creativo di uno dei maestri della Moda mondiale. 

In collaborazione con Fondazione Capucci. A cura di Massimiliano Capella. 



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Roberto Capucci. 

La ricerca della regalità 

di Massimiliano Capella* 

La Reggia di Venaria inaugura un’inedita mostra che celebra il genio creativo di 

Roberto Capucci (Roma, 1930) con un’attenzione speciale ad uno dei temi più cari 

al maestro della moda: la ricerca della regalità. 

Regalità intesa come resa solenne dell’abito, comune a tutta la produzione del 

maestro della moda Capucci dagli anni cinquanta ad oggi, dagli abiti da giorno e da 

gran sera, dalle creazioni per il palcoscenico a quelle per le cerimonie istituzionali e 

religiose, fino ai grandiosi abiti scultura appositamente ideati per le esposizioni 

museali. 

Roberto Capucci. La Ricerca della Regalità, allestita nelle Sale delle Arti della 

Reggia dal 23 marzo all’8 settembre 2013, ripercorre in 50 creazioni, 32 illustrazioni 

e bozzetti, video e testimonianze la predisposizione di Roberto Capucci all’ideazione 

di abiti dal sapore regale, riscontrabile sin dal suo debutto ufficiale in un contesto 

ricco di cultura e aristocrazia, la nascita a Firenze nel 1951 dell’alta moda italiana. 

Oriana Fallaci, in occasione delle sfilate fiorentine nel luglio del 1952, sottolinea 

come “il fior dei sorrisi e degli applausi è toccato alla rivelazione di questa “Fashion 

Show”...che ha presentato una sorprendente collezione: Roberto 

Capucci...Robertino ha portato alla mostra una collezione fresca e scanzonata di 

tailleurs...abiti di seta fabbricata a telaio, stretti e corti, con una incredibile coda di 

stoffa...fastosi mantelli double face, pieghettati, regali”. In mostra, della collezione 

tanto acclamata dalla Fallaci, è esposto l’abito da sera in taffetas color prugna con 

ampia e arricciata coda, immortalato nel suggestivo servizio fotografico di Milton H. 

Greene e acquistato dalla principessa Elvina Pallavicini che, a partire dal 1952, apre 

la strada a donne, primedonne e clienti dell’aristocrazia, definite da Irene Brin le 

“capuccine”, capaci di assecondare più di tutte la visione di un’eleganza oltre la 

moda di Capucci, da lui stesso definite “donne di carattere che non seguono la 

moda, trovano l’abito o il colore che sta loro bene, hanno il coraggio di non cambiare 

più”. 




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La mostra ripercorre in quattro sezioni tematiche il rapporto tra Capucci e la regale 

eleganza femminile con creazioni che illustrano una visione artistica della moda. 

Spose regine presenta la regalità esibita dal maestro nelle creazioni per spose 

leggendarie, dove l’invenzione di volumi, linee, fogge e l’abbinamento di colori e 

tessuti raggiunge vertici inarrivabili. Tra le creazioni più celebri e spettacolari in 

questo ambito si devono ricordare quelle per Daniela e Patrizia Memmo, le sorelle 

Valentina e Clara Nasi, la marchesa Polissena di Bagno, la marchesa Costanza di 

Canossa, la principessa Maria Pace Odescalchi e, andando oltre la committenza, 

due esempi assoluti: l’Abito da sposa Tiepolo del 1992, ispirato al celebre affresco 

di Giambattista Tiepolo La continenza di Scipione del 1743-44, nella villa Cordellina 

Lombardi di Montecchio Maggiore a Vicenza, e l’Abito da sposa Rosso, in due toni 

di rosso di mikado di seta, presentato nel 2009 a Venezia a Palazzo Fortuny. 

Arte e Natura nella ricerca della regalità presenta abiti scultura nati in momenti 

centrali nella carriera di Capucci, frutto dell’attenta osservazione e dello studio 

dell’architettura e degli elementi della natura. L’arte e la natura si affiancano, in 

modo particolare dal 1968 in seguito al suo rientro a Roma da Parigi, nella ricerca di 

una moda oltre la moda e, in mostra, sono presentati alcuni esempi emblematici: 

dall’Abito dorico, in raso beige modellato come una colonna con cinta di foglie, a 

Capitello corinzio, in charmeuse plissé beige con corpino ricoperto di foglie verdeoro 

stile capitello corinzio; fino all’Abito a foglie d’oro del 1992, modellato sui raffinati 

esempi di scultura a bassorilievo e sui mosaici dell'arte bizantina. Altri esempi di 

creazioni artistiche di moda non destinate ad essere indossate e rivolte a contesti 

espositivi e museali, svincolate pertanto dall’annosa questione della loro portabilità, 

sono le 12 Architetture in Tessuto del 1995 ispirate alla natura create per 

l’Esposizione Internazionale di Arti Visive. La Biennale di Venezia e l’Abito scultura 

Vittoria Alata, omaggio che Capucci riserva nel 2011 alla Vittoria Alata. 




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Inedita, rispetto ad altre proposte espositive dedicate al lavoro di Capucci è infine la 

sezione Donne, primedonne e nobildonne che presenta storie dal sapore 

leggendario, dal rapporto a distanza di Capucci con Marilyn, a quelli diretti e amicali 

con Silvana Mangano, Valentina Cortese, Raina Kabaivanska e Rita Levi 

Montalcini. Con cinque capolavori realizzati tra il 1952 e il 1992 si ammirano le 

presenze maestose per la Kabaivanska e la Cortese e quelle lineari e semplici per 

Silvana Mangano e per la professoressa Rita Levi Montalcini, quest’ultima ricordata 

con l’abito creato per la consegna del premio Nobel per la medicina a Stoccolma il 

10 dicembre 1986. Non si tratta di un abito creato per una principessa, per una 

regina del palcoscenico o per omaggiare un’opera d’arte, bensì di un abito ideato 

per una scienziata. Roberto Capucci ricorda che l’abito, con pannelli in velluto verde 

smeraldo, blu zaffiro e rosso rubino, è stato pensato per la figura esile, magrissima 

della professoressa Levi Montalcini e che in quell’occasione non avrebbe dovuto 

vestire una principessa ma un grandissimo personaggio. “Realizzai un abito lungo 

con un pochino di strascico dicendole: Professoressa, lei sarà l’unica donna che 

riceve il Nobel in mezzo a tanti uomini in frac. Quando lei si alza deve essere la 

regina della sera. Lei era molto titubante, perchè non aveva mai messo un abito 

lungo e non era andata mai in una sartoria. Guardò la coda e disse: Se lei me l’ha 

fatta io la porterò”. 

Massimiliano Capella (storico dell’arte e della moda) è curatore della mostra. 




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La mostra 

INTRO 

“La moda non è ornamento, è architettura. Non basta che un vestito sia bello, dev’essere 

costruito come un palazzo poiché come un palazzo esso è la materializzazione di un’idea” 


• Angelo d'Oro 

Presentato nel 1987 al Museo di Palazzo Venezia di Roma 

Abito-scultura in plissé lamé oro dai vari toni, con l’applicazione sul dorso di un 

elemento ad ala. 

Fondazione Roberto Capucci 




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SEZIONE PRIMA – Spose regine 

L’abito da sposa rappresenta per il Maestro uno dei momenti di massima espressione della 

propria creatività, dall’invenzione delle fogge e dei volumi alla scelta dei colori alla e dei 

tessuti. 

Forma, colore ed elementi simbolici si fondono in abiti spettacolari. 

Tra le creazioni più celebri, dai primi anni Cinquanta ad oggi, restano impresse nella 

memoria quelle per Daniela e Patrizia Memmo e le figlie Anna e Fabiana Marenghi Vaselli, 

le sorelle Valentina e Clara Nasi, la marchesa Polissena di Bagno, la marchesa Costanza di 

Canossa, la principessa Maria Pace Odescalchi, le contesse Benedetta e Marzia Brachetti 

Peretti e la marchesa Leontina Ruffo di Calabria. 

Andando oltre la committenza, il Maestro crea due esempi assoluti di spose regali, l’Abito 

da sposa Tiepolo del 1992, sublime e maestoso, ispirato al celebre affresco del 1743-44 di 

Giambattista Tiepolo La continenza di Scipione, nella villa Cordellina Lombardi di 

Montecchio Maggiore a Vicenza, e l’Abito da sposa Rosso, in due toni di rosso di mikado di 

seta, presentato nel 2009 a Venezia a Palazzo Fortuny. 

• Abito da sposa per Alessandra Gribaudo 

1989 

Abito da sposa in mikado con grande volant in taffetas plissé che orla la lunga coda e 

si racchiude in un elemento a volute sul dorso. 

Collezione privata 

• Abito da sposa per Cristina Lotito Mezzaroma 

1990 

Abito da sposa in mikado bianco e rosa cipria interamente ricamato, con lunga coda 

smerlata ed elementi a panier in vita. 

Collezione privata 




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• Sposa rossa 

Presentato nel 2009 a Palazzo Fortuny, Venezia 

Abito-scultura da sposa in mikado in due toni di rosso fuoco con lunga coda e corpino 

ricamato in canutiglie di cristallo con velo a rete dorato. 


• Abito da sposa per la marchesa Polissena di Bagno 

1983 

Abito-scultura da sposa in taffetas in due toni di bianco con ampie maniche a petali e 

lunga coda. 

Fondazione Roberto Capucci (Donazione Marchesa Polissena di Bagno) 

• Abito da sposa per la marchesa Valentina Marini Clarelli-Nasi 

1982 

Abito-scultura da sposa in organza tripla bianca, con grande fiocco e inserti ricamati 

su organza tripla gialla nella coda. Le grandi maniche hanno una foggia a coppa. 

Fondazione Roberto Capucci (Donazione Marchesa Valentina Marini Clarelli-Nasi) 

• Abito da sposa per Maria Luisa Sparaco 

1969 

Abito da sposa ispirato ai quadri del Pisanello realizzato con 120 metri di georgette 

bianca ricamata con mughetti bianchi. Presenta tre code che partono dalle spalle e 

dalla vita. 

Fondazione Roberto Capucci (Donazione Maria Luisa Sparaco) 

• Sposa Tiepolo 

Presentato nel 1992 al Teatro Schauspielhaus, Berlino 

Abito-scultura da sposa ispirato al celebre affresco del 1743-44 di Giambattista Tiepolo 

La continenza di Scipione, nella villa Cordellina Lombardi di Montecchio Maggiore a 

Vicenza, in taffetas cangiante giallo-oro con grandi ali sulle maniche e lunga coda in 

rosa scuro e verde oliva. 


SEZIONE SECONDA – Il disegno del maestro 

Il corpus dell’opera grafica del Maestro è composto da oltre 22.000 pezzi suddivisi tra i libri 

di Schizzi con le idee preparatorie, i Disegni veri di studio, in alcuni casi accompagnati anche 

dai campioni di tessuto per gli abiti da realizzare, e i Disegni illustrativi. Quest’ultimi sono 

eseguiti solitamente con matite colorate e grafite su carta Fabriano, 50 x 70 cm, e documentano 

opere realizzate anche da tempo. Contraddistinti da una linea tratteggiata sempre 

molto precisa, il disegno si fa più marcato quando Capucci deve rendere la materia più consistente 

di taffetas, crêpe, sauvage o mikado, mentre si alleggerisce in uno sfumato per materiali 

più aerei quali georgette e organza. 

A questi lavori si aggiungono negli ultimi anni gli inediti Disegni caricaturali che illustrano lo 

sguardo del Maestro sull’assenza di eleganza contemporanea. Immagini tratte dalla sua 

acuta osservazione della moda di strada, che da schizzo preparatorio viene trasformato in 

disegno ironico. 




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SEZIONE TERZA – Donne, primedonne e nobildonne 

La sezione presenta cinque capolavori realizzati dal Maestro tra il 1952 e il 1992, destinati 

ad altrettante donne e primedonne dell’aristocrazia, del cinema, del teatro, dell’opera lirica e 

della scienza. Si può così ammirare la regalità di creazioni per Rita Levi Montalcini, per 

Raina Kabaivanska, Silvana Mangano, Esther Williams, Valentina Cortese e per la 

principessa Elvina Pallavicini, “donne di carattere che non seguono la moda, trovano l’abito 

o il colore che sta loro bene, e hanno il coraggio di non cambiare più”. 

• Abito da sera 

Presentato nel 1952 al Grand Hotel di Firenze 

Abito-scultura corto sul davanti in taffetas cangiante prugna con coda bouillonée. 

L’abito sarà acquistato dalla principessa Elvina Pallavicini Medici del Vascello 


• Nove Gonne 

Presentato nel 1956 alla Sala Bianca di Palazzo Pitti, Firenze, per la terza edizione di 

Italian High Fashion Show. 

L’abito-scultura in taffetas di seta rosso "bello" con nove elementi sovrapposti sulla 

gonna sarà acquistato nel 1957 dall’attrice di Hollywood Esther Williams e nello stesso 

anno sarà immortalato in una striscia a fumetti dedicata a Marilyn Monroe, in cui la 

diva in versione fumetto indossa questa creazione di Roberto Capucci. 


• Abito da gala per Rita Levi Montalcini 

1986 Stoccolma 

Abito creato per la cerimonia di conferimento del Premio Nobel per la Medicina il 10 

dicembre 1986 alla Concert Hall di Stoccolma da parte del re Carlo XVI Gustavo di 

Svezia. L’abito è realizzato con pannelli in velluto verde smeraldo, blu zaffiro e rosso 

rubino, con breve coda. 

Fondazione Roberto Capucci (Donazione Rita Levi Montalcini) 




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• Abito scultura per Valentina Cortese per il Festival di Salisburgo 

1987 

Abito-scultura in faille rosa ortensia sfumato dallo scuro al chiaro con elemento a farfalla 

sul dorso e doppio effetto a vortice sui lati della gonna. 

Fondazione Roberto Capucci (Donazione Valentina Cortese De Angeli) 

• Abito per Raina Kabaivanska in “La Vedova Allegra” 

1991, Trieste, Piazza Unità d’Italia 

Costume teatrale per il personaggio di Anna Glavari ne “La Vedova Allegra" in taffetas 

plissé nero ricamato con paillettes e canutiglie di cristallo. Un grande volant circonda 

l'abito e la lunga coda di taffetas plissé. 

Fondazione Roberto Capucci (Donazione Vittoria Cappelli) 

• Tunica per Silvana Mangano 

Presentato nel 1971 a Roma nell’Atelier Roberto Capucci di via Gregoriana. 

Abito materico in georgette beige con applicazioni di corda sullo scollo e sulle maniche. 





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SEZIONE QUARTA – Arte e Natura nella ricerca della regalità 

Architettura 

“Ho scelto le colonne perché sono l’emblema di questa città [Roma] e la rappresentano da 

secoli”. Lo studio dell’arte e dell’architettura suggerisce al Maestro, fin dagli anni Cinquanta, 

creazioni solenni, in alcuni casi ispirate agli ordini architettonici. Tra di esse, l’Abito dorico, 

in raso beige modellato come una colonna con cinta di foglie, della collezione autunno/ 

inverno 1978-1979; Capitello corinzio, in charmeuse plissé beige con corpino ricoperto di 

foglie verde-oro stile capitello corinzio, Capitello a paniere, in mikado bianco con corpino a 

ventaglio in lamé ad intarsi oro e argento, memore delle ornamentazioni a mosaico e dei 

capitelli bizantini, e l’elegantissimo Ricciolo barocco, dalla linea a scatola in lamé oro e 

argento, con volute sui fianchi, ispirate all’ordine ionico, tutti presentati a Roma nel 1989. 

• Colonna Dorica 

Presentato nel 1978 a Roma, Palazzo Barberini 

Abito-scultura in raso beige modellato come una colonna dorica, con cinta di foglie. 


• Capitello Corinzio 

Presentato nel 1989 a Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna 

Abito-scultura in charmeuse plissé beige con corpino ricoperto di foglie verde-dorato, 

secondo l’ordine corinzio. 


• Capitello a paniere 


Abito-scultura in mikado bianco con corpino a ventaglio in lamé ad intarsi oro e argento, 

memore delle ornamentazioni a mosaico e delle linee dei capitelli bizantini. 





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• Ricciolo barocco 


Abito-scultura dalla linea a scatola in lamé oro e argento, con riccioli barocchi sui fianchi, 

ispirati alle volute del capitello ionico. 


• Abito scultura 

Presentato nel 1987 a Roma, Museo di Palazzo Venezia 

Abito-scultura in taffetas cangiante plissé multicolore con bolero dalla linea a scatola. 



Presentato nel 1989 a Roma, Galleria Nazionale d'Arte Moderna 

Abito-scultura in raso grigio di "linea a scatola" con elementi e intarsi di raso in due 

toni di blu. 



Presentato nel 1989 a Roma, Galleria Nazionale d'Arte Moderna 

Abito-scultura dalla "linea a scatola" in mikado in due toni di porpora con elementi e 

intarsi di raso in due toni di grigio. 


• Architecture 

Presentato nel 2006 a Strasburgo, Palais du Rhin 

Abito-scultura in lamé argento, con applicazioni di farfalle sul bolero e sulle maniche 

in plastica che presentano la tradizionale linea a scatola creata da Capucci nel 1958. 





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I minerali per la Biennale di Venezia del 1995 

Dal 1980 il Maestro si presenta unicamente come creatore di abiti-sculture all’interno di 

musei e spazi artistici di grande prestigio, ogni volta in una città diversa, “quella”, secondo 

lo stesso Capucci “che sarà pronta ad accogliermi”. 

Nel 1995 il direttore del settore Arti Visive della Biennale di Venezia gli chiede di presentare 

in occasione dell’edizione del centenario della manifestazione creazioni emblematiche del 

suo percorso creativo, con un unica raccomandazione “...non si dimentichi mai il lavoro che 

fa”. 

Il Maestro presenta dodici Architetture in tessuto, esposte su manichino senza testa, 

massima espressione della sua riflessione e osservazione sulla natura, sul mondo 

minerale, sul colore e sull’arte: Sagenite, Fluorite, Lapislazzuli, Violano, Emanite, 

Ossidiana, Diaspro, Cinabro, Antimonite, Pirite, Allanite e Siderite. Nella presentazione delle 

opere a Venezia, Giulio Macchi afferma che “la patente di artista può essere data a 

chiunque porti nuovi valori siano essi espressi con stoffe, con penne d’oca o con marmi”. 

Da questo momento Roberto Capucci è per tutti il Maestro della Moda. 

• Allanite 

Presentato nel 1995 alla Biennale di Venezia nel Centenario dell’Esposizione Internazionale 

delle Arti Visive 

Architettura in Tessuto in taffetas grigio scuro nella tradizionale "linea a scatola" creata 

da Capucci nel 1958, arricchita da elementi geometrici. 


• Antinomite 



Architettura in Tessuto in taffetas sauvage argento con elementi a cerchio dall'effetto 

a spirale. 





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• Cinabro 



Architettura in Tessuto in taffetas bordeaux e taffetas plissé con sfumature di rosso 

dall'effetto a conchiglia. 


• Diaspro 



Architettura in Tessuto in taffetas viola cangiante con bordi plissé nei vari toni del verde 

e del viola che richiamano le foglie e corpino di velluto viola. 


• Ematite 



Architettura in Tessuto in taffetas plissé nelle sfumature del grigio e del verde con effetto 

a nido d'ape e corpino in taffetas bianco a piccole pieghe. 


• Fluorite 



Architettura in Tessuto in velluto viola con elementi a fogli aperti in taffetas viola. 


• Lapislazzuli 



Architettura in Tessuto dalla "linea a scatola" con quattro archi in taffetas nei toni del 

blu con pieghe multicolore. 





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• Ossidiana 

Presentato nel 1995 alla Biennale di Venezia nel Centenario dell’Esposizione 

Internazionale delle Arti Visive 

Architettura in Tessuto in velluto nero con pieghe in taffetas nelle diverse sfumature di 

grigio. 


• Pirite 



Architettura in Tessuto in taffetas blu con elementi in taffetas plissè bronzo che 

simulano movimento. 


• Sagenite 



Architettura in Tessuto di "linea a scatola" in taffetas shantung di color oro con 

elementi ad arco giallo e oro sulla vita e corpino a cordoni. 


• Siderite 



Architettura in Tessuto in taffetas plissé dalle sfumature del bronzo e dell'arancione 

con volute ruotanti sulle spalle e sui fianchi. 


• Violano 



Architettura in Tessuto in taffetas viola e verde cangiante con ventagli sovrapposti 

sulla gonna. 





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Fiori e foglie 

“I miei vestiti prendono a prestito dalla natura foglie, corolle, farfalle...”. 

Dall’osservazione della natura e dallo studio dei motivi decorativi fitomorfi dei mosaici 

nascono creazioni che sembrano uscire da giardini fioriti, come Bouganville e Primavera e 

gli altri abiti scultura degli anni ottanta e novanta come Orchidea Nera del 1987 in taffetas 

plissé nero con bordi bianchi e volute nella parte anteriore che simulano il fiore tropicale, e il 

capolavoro di cesello rappresentato dall’Abito a foglie d’oro del 1992, modellato sui raffinati 

esempi di scultura a bassorilievo e sui mosaici dell'arte bizantina. 

• Orchidea 

Presentato nel 1987 nel Museo di Palazzo Venezia, Roma 

Abito-scultura in taffetas plissé nero con bordi bianchi e volute nella parte anteriore. 


• Foglie d’oro 

Presentato nel 1992 al Teatro Schauspielhaus di Berlino 

Abito-scultura corto sul davanti con strascico in lamé oro ricoperto di foglie dai vari 

toni del giallo e dell’oro, modellato sui raffinati esempi di scultura a bassorilievo 

dell'arte bizantina. 


• Bouganville 

Presentato nel 1989 alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma 

Abito-scultura in taffetas plissé verde con elementi a cerchio in taffetas plissé foderati 

nei colori ciclamino, fucsia, viola a simulare dei petali. 


• Primavera 

Presentato nel 1989 alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma 

Abito-scultura in organza satinata avorio ricamato con fiori multicolori. La giacchina ha 

i bordi plissé e un grande fiocco. 





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Ali, farfalle e farfalloni 

Nell’ottobre del 1982, a Palazzo Visconti di Milano, la donna di Capucci prende il volo con 

l’apparizione dell’Abito da sera Angelo, in velluto prugna con foglie in taffetas liscio e 

taffetas shantung in vari toni, e degli altri abiti scultura in velluto con elementi ad ala in raso, 

primi di una serie di abiti sculture alate, proiezioni vestimentarie del celebre marmo greco 

raffigurante la Nike di Samotracia. 

Donne eteree e irraggiungibili sono quelle che indossano le ali di farfalla dell’Abito da sera 

Farfallone, in taffetas plissé in un arcobaleno di colori, presentato a New York nel 1985, e 

degli altri abiti farfalla. 

Nel contesto dell’omaggio alle creature alate si inserisce nel 2011 l’inedito omaggio che il 

Maestro riserva alla Vittoria Alata, il celeberrimo bronzo classico con echi ellenistici, simbolo 

di bellezza e trionfo, risalente probabilmente al I secolo d.C. Nella statua, la pura ed 

estatica dea Afrodite, intenta a rimirarsi nello specchio, si trasforma in irraggiungibile Vittoria 

Alata dalla veste drappeggiata, sottilissima e probabilmente bagnata. Il Maestro la 

interpreta con una ricchissima creazione dai 25 metri di georgette di seta e 17 metri di 

mikado in tre diverse tonalità di verde, una di mauve e una di bronzo. 

• Abito alato 

Presentato nel 1981 a Palazzo Barberini, Roma 

Abito-scultura in velluto prugna con elementi a vela sui fianchi in raso viola. 


• Angelo Viola 

Presentato nel 1982 a Palazzo Visconti, Milano 

Abito-scultura in velluto prugna con foglie in taffetas liscio e taffetas shantung in vari 

toni. 


• Farfallone 

Presentato nel 1985 all’Army National Guard Armory, New York 

Abito-scultura in taffetas plissé di vari colori con ampie maniche a farfalla. 





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• Abito farfalla 


Abito-scultura in crêpe bianco con corpino ed elemento a farfalla sul dorso ricamato in 

cristalli argento e oro. 


• Abito farfalla 


Abito-scultura in taffetas ciclamino con volute ad effetto ala in taffetas verde scuro e 

turchese con intarsi multicolore. Una fibbia completa il percorso delle volute. 


• Abito-scultura Vittoria Alata 

Presentato nel 2011 al Museo di Santa Giulia di Brescia 

Abito-scultura ispirato al bronzo romano Vittoria Alata, realizzato con 25 metri di 

georgette di seta e 17 metri di mikado in tre diverse tonalità di verde, una di mauve e 

una di bronzo. La gonna-manto, le maniche e l’ampia scollatura, unica citazione fedele 

del chitóne della Vittoria Alata, sono in georgette di seta, mentre la sottogonna rigida, 

l’alta cinta e le ali sono in mikado mauve. Le ali sono doppiate e riccamente drappeggiate 

nei colori del mauve e del bronzo e si inseriscono nella scollatura posteriore 

sottolineandone il profondo taglio a V. L’abito presenta un accentuato taglio piramidale 

conferito dalle due code in georgette che partendo dalle maniche si sviluppano fino 

a terra. 

Collezione Privata 




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Fuoco rosso 

Il Maestro crea nel corso della sua carriera diversi abiti scultura ispirati agli elementi 

naturali: l’acqua, l’aria, il fuoco e la terra. Tra i risultati più ragguardevoli vi è certamente 

Fuoco, presentato a New York nel 1985. Composto da ventagli di plissé simili a fiammelle in 

quattordici toni di rosso è esposto in questa sala con una selezione di altre opere ispirate al 

colore del fuoco e alle sue declinazioni. Tra di esse l’Abito da sera in taffetas plissé del 

1989 in due toni di rosso e arancio, con un grande fiore che si apre sul petto e, sul dorso, 

un movimento del tessuto a forma di grande ventaglio, e l’Abito da sera Ventagli del 

1980/81, straordinario esempio di eleganza e invenzione architettonica. 

• Fuoco 


Abito-scultura in taffetas sauvage composto da ventagli di plissé simili a fiammelle in 

quattordici toni di rosso con corpetto. 


• Ventagli 

Presentato nel 1980 a Palazzo Barberini, Roma 

Abito-scultura in taffetas sauvage rosso con elementi a ventaglio inseriti nei fianchi 

della gonna che si aprono e si richiudono con effetto sorpresa. 





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Presentato nel 1987 al Museo di Palazzo Venezia, Roma 

Abito-scultura in velluto rosso scuro con bolero a ventagli in taffetas cangiante plissé 

nei toni del rosso, dell'azzurro e del viola. 



Presentato nel 1989 alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna, Roma 

Abito-scultura in taffetas plissé in due toni di rosso e arancio, con un grande fiore che 

si apre sul petto e, sul dorso, un movimento del tessuto a forma di grande ventaglio. 


• Marsina 


Giacca in stile marsina in taffetas ermesino plissé nelle varie sfumature dell'arancione 

e del rosso, con pantalone viola e blusa rosa. 





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Omaggio a Maria Callas– Vestire le Vestali 

Nel 1986, nello scenario dell’Arena di Verona, va in scena lo spettacolo Questa è l’Arena, 

qui è nata Maria Callas, omaggio al leggendario soprano. La serata evento segna il debutto 

sulla scena operistica del Maestro che, con 500 metri di taffetas bianco, argento e ghiaccio, 

realizza i costumi delle dodici vestali che sfilano solennemente sulle note di Casta Diva. 

Roberto Capucci, il grande inventore dell’abito quale sintesi delle arti visive, per il suo 

ingresso nel teatro operistico sceglie il palcoscenico più spettacolare, l’Arena di Verona. I 

costumi dei ballerini solisti, Carla Fracci e Gheorghe Iancu, e quelli delle vestali si fondono 

perfettamente con lo scenario solenne dell’Arena e con la magica voce della Callas. Gli 

abbaglianti costumi teatrali in taffetas hanno una coda formata dalla parte centrale dell’abito 

e dalle maniche, impreziositi da un ricamo di paillettes d’argento e da una serie di cordoni 

d’argento di diverse dimensioni sul corpino. 

• Abito-scultura Vestale 

Presentato nel 1986 all’Arena di Verona 

Abito di scena creato per le vestali della Norma di Vincenzo Bellini nello spettacolo di 

Pier Luigi Pizzi Questa è l’Arena, qui è nata Maria Callas, andato in scena nel settembre 

1986 all’Arena di Verona. L’abito-scultura è in taffetas di seta con coda formata 

dalla parte centrale posteriore del tessuto e dalle maniche-ali, impreziosito da un ricamo 

di paillettes d’argento e da una serie di cordoni d’argento di diverse dimensioni 

cuciti sul corpino. 





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Roberto Capucci. La biografia 

Roberto Capucci nasce a Roma il 2 dicembre 1930. Frequenta il Liceo Artistico e 

l'Accademia di Belle Arti dove studia con i maestri Mazzacurati, Avenali e de Libero. 

Nel 1950 apre in via Sistina il suo primo atelier e nel 1951 presenta per la prima 

volta le sue creazioni presso la residenza di Giovanni Battista Giorgini a Firenze, 

inventore della moda italiana. A soli 26 anni è giudicato il miglior designer della 

moda italiana, particolarmente apprezzato da Christian Dior, e nel 1958 crea la 

Linea a scatola, autentica rivoluzione dal punto di vista tecnico e stilistico. Per 

questa proposta innovativa il 17 settembre 1958 riceve a Boston l’Oscar della Moda 

(Filene’s Young Talent Design Award) quale migliore creatore di moda insieme a 

Pierre Cardin e James Galanos, e nel 1961 viene accolto in modo entusiastico della 

critica francese per le sfilate parigine nel calendario della Chambre Syndacale de la 

Mode che lo portano ad aprire nel 1962 un suo atelier al n. 4 di Rue Cambon a 

Parigi. 

Nel 1968 rientra in Italia nell’atelier in via Gregoriana a Roma dove presenta le sue 

collezioni nel calendario della moda organizzato dalla Camera Nazionale dell'Alta 

Moda e, nello stesso anno, disegna i costumi per Silvana Mangano e Terence 

Stamp per il film Teorema di Pier Paolo Pasolini. Nel luglio del 1970 presenta, per la 

prima volta, il suo lavoro in un museo, a Roma nel ninfeo del Museo di Arte Etrusca 

di Villa Giulia, con una collezione che rivoluziona la tradizione delle sfilate, con 

modelle che indossano stivali con tacco basso, senza trucco e con i capelli al 

naturale. Incomincia la grande sperimentazione con l’inserimento nelle sue 

collezioni di elementi decorativi rigidi e strutturali, materia ricca e povera, tessuti 

pregiati, sassi e paglia. 




22

Nel 1980 Capucci si dimette dalla Camera Nazionale della Moda e decide di 

presentare le sue collezioni come personali d’artista, realizzandole quando si sente 

pronto, senza seguire né scadenze né calendari. 

Con la mostra Roberto Capucci l'Arte Nella Moda - Volume, Colore e Metodo del 

1990 in Palazzo Strozzi a Firenze inizia la sua stagione espositiva e viene 

accolto con grandi elogi sia dalla critica, sia dal pubblico nei musei più importanti del 

il mondo, tra cui il Kunsthistorihsches Museum (Vienna), il Nordiska Museet 

(Stoccolma), il Museo Puskin (Mosca) e il Museum of Art di Philadelphia. 

Nel 1995 viene invitato a presentare le sue creazioni all’Esposizione Internazionale 

di Arti Visive. La Biennale di Venezia, nell’edizione del centenario 1895-1995. 

Nel 2005, con l'Associazione Civita, crea la Fondazione Roberto Capucci con lo 

scopo di preservare il suo archivio che consta di circa 450 abiti storici, 300 

illustrazioni firmate, 22.000 disegni originali, una rassegna stampa completa e una 

vasta fototeca e mediateca. 

Nel 2007 apre a Firenze nella Villa Bardini il Museo della Fondazione Roberto 

Capucci all’interno del quale vengono organizzate mostre e un’intensa attività 

didattica. 

Roberto Capucci è considerato uno dei più grandi designer del XX secolo. 




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La mostra è compresa nel biglietto: 

BIGLIETTI 

LA VENARIA REALE “TUTTO IN UNA REGGIA” (“tutto compreso”) 

Questo ingresso offre: 

- Reggia con percorso Teatro di Storia e Magnificenza, eventi espositivi, Musica a Corte 

- tutte le Mostre in corso 

- Giardini (Parco alto e Parco basso) con Potager Royal, installazioni di arte contemporanea, 

Fantacasino, Domeniche da Re 

- Teatro d’Acqua della Fontana del Cervo 

20 euro 

39 euro (“PACCHETTO FAMIGLIA”: 2 adulti + massimo 3 minori dai 6 ai 18 anni) 

Gratuito per i minori di 6 anni 

Con questo biglietto si ha anche diritto al 10% di sconto ai punti ristoro, bottega e bookshop; 

e al Ridotto per il servizio di Audiopen nella Reggia, il Trenino, Carrozza e Gondole 

nei Giardini. 

ROBERTO CAPUCCI. LA RICERCA DELLA REGALITÀ 

Intero 

10 euro 

Ridotto 

gruppi di min. 12 persone, dai 6 ai 18 anni e maggiori di 65 anni, quanti previsti da conv. 

per Ridotti) 

8 euro 

Scuole 

(classi minimo di 12 studenti, ingresso gratuito per 2 accompagnatori ogni 25 studenti) 

4 euro 

Minori di 6 anni e quanti previsti da conv. per Gratuiti 

Gratuito 




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ORARI 

Lunedì: chiusura (tranne eventuali giorni Festivi -escluso Natale- che hanno gli stessi orari 

della domenica) 

Da martedì a venerdì: dalle ore 9 alle 17 (ultimo ingresso ore 15.30) 

Sabato e domenica: dalle ore 9 alle 20 (ultimo ingresso ore 18.30) 

La Reggia è aperta (con gli stessi orari della domenica) nei giorni Festivi: 

Capodanno (1° gennaio, ma dalle ore 11), Epifania (6 gennaio), Pasqua e Pasquetta, Festa 

della Liberazione (25 aprile), Festa del Lavoro (1° maggio), Festa della Repubblica (2 

giugno), Ferragosto (15 agosto), Ognissanti (1° novembre), Festa dell'Immacolata (8 

dicembre) e Santo Stefano (26 dicembre). Resta aperta secondo l'orario settimanale anche 

il giorno di Sant'Eusebio, Patrono di Venaria Reale (14 agosto). 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

tel. + 39 011 4992333 - www.lavenaria.it 




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Realizzazione 

Consorzio La Venaria Reale 

In collaborazione con 


Ideazione e cura 

Massimiliano Capella 

Comitato scientifico 

Carlo Bertelli 

Massimiliano Capella 


Enrico Minio Capucci 

Raffaella Sgubin 

Sylvia Ferino Pagden 

Giovanni Carlo Federico Villa 

Partner scientifico 

Centro Arti Visive dell’Università 

degli Studi di Bergamo 

Organizzazione 

per la Fondazione Capucci 

Enrico Minio Capucci 

Serena Angelini Parravicini 

per il Consorzio La Venaria Reale 

Presidente 

Fabrizio Del Noce 

Consiglio d’Amministrazione 

Luigi Quaranta 

Michele Coppola 

Enrico Filippi 

Claudia De Benedetti 

Revisori dei conti 

Giuseppe Mesiano 

Mario Montalcini 

Lionello Savasta Fiore 

Direttore 

Alberto Vanelli 

Organizzazione 

Gianbeppe Colombano 

Ufficio Attività espositiva 

Tomaso Ricardi di Netro 

Giulia Zanasi (registrar) con Patrizia 

Raineri 

in collaborazione con Clara Goria 

Progetto di allestimento e direzione 

lavori 

Giovanni Tironi 

Amministrazione 

Francesca Cassano 

Stefania Mina 

Ufficio allestimenti 

Francesco Bosso 

Paolo Armand, Fabio Soffredini 

Ufficio Conservazione 

Silvia Ghisotti, Donatella Zanardo 

Servizi educativi 

Silvia Varetto 

Supervisione architettonica e 

impiantistica 

Francesco Pernice con Giorgio 

Ruffino, Vincenzo Scarano, Alberto 

Miele 

Sicurezza 

Gianfranco Lo Cigno, Carlo Riontino 




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Comunicazione e Stampa 

Andrea Scaringella 

Matteo Fagiano, Cristina Negus, 

Carla Testore con Elena Alliaudi, 

M.Clementina Falletti, Alessandra 

Zago 

Immagine della mostra 

Domenico De Gaetano 

Chiara Tappero, Anna Giuliano 

C o n c e t to e r ie l ab o r azi o n e 

dell’immagine di copertina 

Stefano Canulli 

Promozione ed evento inaugurale 

Sonia Amarena 

Silvia Penna, Luca Naccarato, 

Sabrina Repetto 

in collaborazione con Agenzia Uno 

Allestimento 

Set-Up 

Manichini 

Sponsorizzazione tecnica di 

Bonaveri srlup 

Grafica in mostra 

Bellissimo & the Beast 

Trasporti 

Crown Fine Art 

Fotografie abiti 

Claudia Primangeli, Roma 

Gianluca Baronchelli, Gorizia 

per gentile concessione dei musei 

provinciali di Gorizia 

Assicurazioni 

Studio Pastore Insurance Broker 

Traduzione degli apparati didattici 

Language Point 

Servizio di gestione 

ATI La Corte Reale, Telecontrol, 

Diamante




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Crediti fotografici 

• pag. 2 - Roberto Capucci, abito " Nove gonne", foto Renata Riederer (1956), concetto e 

rielaborazione immagine Stefano Canulli (2013); 

• pag. 3 - a sinistra, Roberto Capucci con Franca Rame nell'atelier di Roma; a destra, Roberto 

Capucci con Maria Pia di Savoia; 

• pag.4 - foto Claudia Primangeli, Roma; 

• pag. 5 - Roberto Capucci tra 3 modelle nel suo atelier a Roma; 

• pag. 6 - foto Claudia Primangeli, Roma; 


• pag. 9 - La Professoressa Rita Levi Montalcini mentre ritira il Premio Nobel per la Medicina, 

Stoccolma, 1986; 




• pag. 13 - foto Gianluca Baronchelli, Gorizia, per gentile concessione dei Musei Provinciali di 

Gorizia; 

• pag. 14 - foto Gianluca Baronchelli, Gorizia, per gentile concessione dei Musei Provinciali di 

Gorizia; 






• pag. 21 - foto Guido Bazzotti, Mantova; 

• pag. 22 - ritratto Fiorenzo Niccoli, Roma; 

• pag. 23 - concessione Villeroy & Boch. 




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LA VENARIA REALE 

COMUNICAZIONE E STAMPA 

Andrea Scaringella (Resp.) 

Matteo Fagiano 

Cristina Negus 

Carla Testore 

con 

Elena Alliaudi 

Domenico De Gaetano 

M. Clementina Falletti 

Anna Giuliano 

Costantino Sergi 

Chiara Tappero 

Alessandra Zago 




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Roberto Capucci_Cartella Stampa_compressa ... - La Venaria Reale

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