guida turistica - Poggio Picenze

UN GIRO ALLA SCOPERTA DELLA NATURA
“scegliere l’Abruzzo significa scegliere un’ospitalità..
… in grado di soddisfare l’esigenza di tutti.”
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“A seguito del sisma del 06 aprile 2009 il patrimonio artistico,
culturale e religioso del comprensorio è stato, in alcuni casi,
gravemente danneggiato.
L’AQUILA
L'Aquila è una città italiana di
circa 70.000 abitanti capoluogo
della regione Abruzzo e
dell'omonima provincia.
Situata sul declivio di un colle,
alla sinistra del fiume Aterno in
posizione predominante rispetto
al massiccio del Gran Sasso,
conta una presenza giornaliera
sul territorio di oltre 100.000
persone per studio, attività
terziarie, lavoro e turismo.
La città è sede di Università e di
enti ed associazioni che la
rendono vivace sotto il profilo
culturale.
L'Aquila è posta nell'entroterra abruzzese e possiede una superficie comunale di 467 km² che, su
scala nazionale, la pone al decimo posto per ampiezza. Proprio a causa dell'estensione del territorio
sparso su una zona montuosa interna, L'Aquila dispone di una rete infrastrutturale e di servizi ardua
e di amministrazione molto complessa: conta infatti più di dieci cimiteri, diversi depuratori, decine
di complessi scolastici, quasi 3.000 km di strade e molte migliaia di chilometri di reti
impiantistiche. È divisa in 59 tra quartieri e frazioni.
Parte del territorio comunale è compresa nel Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della
Laga, ed alcuni punti superano i 2.000 metri di quota.
L'Aquila è situata nell'omonima conca sulle sponde del fiume Aterno, ad un'altitudine di 721 metri
sul livello del mare che la rende terza tra i capoluoghi italiani più alti, appena dopo Enna e
Potenza.
Il centro storico sorge su di un altipiano in posizione pressoché baricentrica rispetto alla
conca; numerose sono le frazioni situate sul declivio o sulla sommità dei colli circostanti, tra cui è
bene ricordare Roio, Pianola, Bagno, San Giacomo e Collebrincioni.
Nel dopoguerra, l'espansione urbanistica si è concentrata nella periferia occidentale della città, a
carattere pianeggiante, e ad oggi, il tessuto urbano si estende in maniera disomogenea lungo la
direttrice est-ovest, parallelamente al percorso del fiume.
Il territorio comunale, suddiviso in 12 circoscrizioni, è uno dei più estesi d'Italia. Nei suoi
467 km 2 abbraccia numerosi paesi o frazioni e alcuni grandi centri che in passato hanno avuto
identità municipale, come Paganica.
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L'Aquila è sede di una Università, la
più antica d'Abruzzo, e conta 27.168
iscritti (dato per l'anno accademico
2008-2009). Comprende nove facoltà
organizzate logisticamente su tre poli:
Ingegneria ed Economia a Roio,
Medicina e Chirurgia, Scienze
Matematiche Fisiche e Naturali,
Biotecnologie e Psicologia a Coppito,
nei pressi dell'Ospedale Regionale San
Salvatore, mentre il polo umanistico con
le facoltà di Lettere e Filosofia e di
Scienze della Formazione ha sede nel
centro storico della città e la facoltà di
Scienze Motorie è collocata nel
quartiere del Torrione a poca distanza. È
sede della Laurea Magistrale di Eccellenza Europea in Ingegneria Matematica
L'attività di ricerca viene svolta attraverso 18 dipartimenti e due centri di eccellenza: il CETEMPS
(Centro di Eccellenza per l'integrazione di Tecniche di Telerilevamento e Modellistica Numerica
per la Previsione di Eventi Meteorologici Severi) ed il DEWS (Design Methodologies for
Embedded controllers, Wireless interconnect and System-on-a-chip).
L'Università comprende al suo interno anche un Centro Linguistico e un Centro di Microscopia;
gestisce il Giardino Botanico Alpino nei pressi di Assergi e l'orto botanico adicente la basilica di
Santa Maria di Collemaggio. Gli impianti sportivi dell'Università, gestiti dal Centro Universitario
Sportivo (CUS) e sono situati lungo la S.S. 17 in località "Centi Colella".
A causa del terremoto che ha colpito L'Aquila nel 2009, la didattica dell'anno accademico
2008-2009 è stata portata a termine ricorrendo a strutture d'emergenza o, in alcuni casi, a
sedi fuori città. Per l'anno accademico 2009-2010 l'Università ha recuperato gran parte del
polo di Coppito, preso in affitto l'ex sede della Scuola Superiore "Guglielmo Reiss Romoli" e
altre strutture idonee alla attività didattica nelle zone industriali di Pile e Bazzano.
Per favorire la rinascita dell'Ateneo il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha
firmato un protocollo d'intesa con l'Ateneo della durata di tre anni, che stabilizza il Fondo di
Funzionamento Ordinario e abolisce il pagamento delle tasse universitarie. Rimane non risolto il
problema, di competenza della Regione, delle residenze universitarie e dei servizi per gli studenti.
Di grande rilievo internazionale sono i laboratori dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
(INFN) e realizzati sotto il massiccio omonimo con una copertura di roccia di oltre 1400 metri,
dove vengono realizzate importanti ricerche nel settore della Fisica delle Particelle. Tra gli
esperimenti qui svolti si possono annoverare quelli sui decadimenti rari o quelli sulle particelle di
materia oscura provenienti dall'universo. La struttura ha collaborazioni permanenti con centri in
Germania, Giappone, Stati Uniti e con il CERN di Ginevra.
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Il 6 aprile 2009, alle ore 3:32,
dopo diversi mesi di lievi
scosse localizzate e percepite
in tutta la zona dell'aquilano,
L'Aquila è stata colpita da un
terremoto di 6.3 (6.3 Mw)
gradi della Scala Richter e
tra l'8º e il 9º grado di
distruzione della Scala
Mercalli, con epicentro
situato tra le località di Roio,
Santa Rufina e Collefracido.
Il bilancio finale è stato di
308 vittime ed oltre 1.500
feriti, mentre la quasi totale
evacuazione della città ha
portato a 65.000 il numero
degli sfollati.
Nei giorni successivi al sisma principale altre forti scosse, pur se di intensità minore, hanno
colpito l'aquilano: una forte scossa di 5.3 gradi della Scala Richter alle ore 19.47 del 7 aprile
2009; una scossa di 5,1 gradi della Scala Richter alle ore 2:52 del 9 aprile 2009 ed una di 4,9
gradi della Scala Richter alle ore 21:38 del 9 aprile 2009.
Il sisma ha riversato la sua forza sull'abitato e sui paesi limitrofi, tra i quali Onna, Villa
Sant'Angelo, Castelnuovo, Tempera, San Gregorio e Paganica. I
l capoluogo stesso presenta crolli anche totali in molte zone e gravissimi danni alla maggior
parte degli edifici di valore storico e culturale. Le chiese principali risultano gravemente
danneggiate o quasi completamente crollate. Particolare rilevanza ha avuto la mancata
resistenza e quindi il danneggiamento talvolta irreversibile della maggioranza degli edifici
pubblici, sia antichi che moderni: ad esempio il moderno polo d'Ingegneria, la prefettura (che
aveva sede nel Palazzo del Governo), la Casa dello studente di via XX Settembre, l'ospedale
San Salvatore e molti palazzi signorili del Settecento e dell'Ottocento.
La città dell'Aquila sorge su uno dei territori a alta sismicità della nostra penisola e, fin dalla sua
fondazione, è stata funestata molte volte da eventi tellurici. Il primo terremoto di cui si abbia
notizia risale al 13 dicembre 1315.
Un forte terremoto si verificò il 9 settembre 1349: si stima che abbia avuto un'intensità pari a
magnitudo 6,5 della Scala Richter e che abbia prodotto danni valutabili nel X grado della Scala
Mercalli. Furono sbrecciati e atterrati ampi tratti delle mura cittadine e crollarono moltissime case e
chiese. Le vittime furono ottocento e, poiché all'epoca gli abitanti dell'Aquila erano meno di
diecimila, si trattò di quasi il 10% della popolazione.
La gran polvere che si alzò gravò sulla città per molto tempo, impedendo il salvataggio repentino di
coloro che erano stati travolti dalle macerie.
La difficile e laboriosa ricostruzione scoraggiò una parte della popolazione, che preferì tornare ai
villaggi e castelli dai quali erano venuti i loro avi. Di fronte all'esodo massiccio della popolazione e
alla conseguente prospettiva di veder prematuramente cancellata L'Aquila dalle città del Regno,
Camponeschi fece presidiare le mura cittadine e ne fece chiudere con tavoloni di legno le brecce.
Contemporaneamente, le vicende politiche stavano trascinando Aquila verso una sanguinosa guerra.
La città, rimasta fedele alla casa angioina, appoggiò il casato francese e venne, quindi,
individuata come obiettivo sensibile durante la guerra tra i D'Angiò e gli aragonesi. Questi
ultimi assoldarono Braccio Fortebraccio da Montone, promettendogli la signoria di Aquila nel caso
in cui fosse riuscito a prenderla. Dopo un anno di assedio (1423-1424) Aquila, anche se stremata ed
esausta, ne uscì vincente: si affrancò così dal potere regio e rafforzò il suo ordinamento sociale che
venne liberato dai vincoli feudali, preparandosi così ad un periodo di rinascita
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LE 99 CANNELLE - L'AQUILA -
Fra i monumenti più originali
e significativi che esaltano L'
Aquila, un posto a sé merita
la monumentale "Fontana
delle 99 Cannelle", l' unica nel
suo genere è assurta ad insegna
araldica della città, di cui nel
tenue gorgoglio delle sue gelide
acque, sembrano riecheggiare
leggende arcane. Situata nella zona chiamata Rivera,
ricca di polle d' acqua, non è lontana dal pigro corso
del fiume Aterno.
La sua costruzione è sicuramente databile al 1272,
come ci informa la lapide, di chiara fattura trecentesca,
inserita nella parte centrale: in essa, sono leggibili il
nome del governatore regio, il quale commissionò l'
opera all' allora noto architetto Tancredi da Pentima,
che una diceria priva di fondamento ripetuta per secoli
vorrebbe sepolto sotto la pietra ben visibile al centro
della piazza. Destinata sin dall' inizio a pubblico
lavatoio, rimasto in esercizio fino ai primi decenni del '900, le sue acque, oltre che dalle solerti
lavandaie aquilane, furono utilizzate anche dalla famosa corporazione dai Lanaioli.
Importanti interventi di ampliamento subì la fontana tra il 1582 ed il 1585 allorché, molto
probabilmente, si aggiunsero circa sessanta mascheroni a quelli originari, per suffragare un' antica
leggenda secondo la quale alla fondazione della città di L' Aquila concorsero 99 castelli.
Ciò è quanto si è potuto appurare a seguito di un recente e vasto restauro (1994), che ha interessato
sia la parte idraulica che quella artistico - architettonica restituendo la fontana all' antico splendore.
Ha chiara forma trapezoidale ed è cinta da un elegante muro, di data posteriore, in pietra di marmo a
scacchi bianca e rosa, non dissimili da quelli della facciata di S. Maria di Collemaggio.
Bello lo stemma della città, al centro, con un' aquila dallo scudo a testa di cavallo e nastri
svolazzanti simmetricamente.
L' acqua fuoriesce abbondante da 99 cannelle, di cui 93 fisse nelle bocche di altrettanti
mascheroni, tutti diversi l' uno dall'altro. Si alternano con le figure, formelle, nelle quali sono
scolpiti rosoni circolari a quattro foglie piene o a girello, motivi comuni nell' arte abruzzese.
Avvolta nel mistero era rimasta fino ad oggi l' ubicazione della sorgente principale, il cui
segreto l' architetto avrebbe portato con se nella tomba, ma che gli esperti, quasi concordemente,
localizzano nella zona sovrastante vicino la chiesa di S Chiara d' Aquili, Convento dei Frati
Cappuccini, dove sorse il primo insediamento
alto medievale di "Acquili" cui L' Aquila legò
il nome e da cui si sviluppò.
Nel 1744 la fontana subì un restauro a
seguito dei danni del terremoto del 1703 e il
lato destro venne riedificato in stile barocco.
La recinzione dell'area risale invece al 1934.
Durante il terremoto del 6 aprile 2009 la
fontana non ha riportato gravi danni, e ha
presto ripreso la sua funzione.
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LA FONTANA LUMINOSA - L'AQUILA –
Venne creata nel 1934 da Nicola D' Antino a conclusione di un
lungo e impegnativo progetto di sistemazione urbanistica della città
cominciato nel 1927 e che lo portò anche alla realizzazione delle
due fontane di Piazza Duomo. Prende il nome dal suggestivo
gioco di luci sull’acqua che si anima nelle ore notturne.
Troneggiano sulla marmorea struttura due nudi femminili in bronzo
sorreggenti la caratteristica "conca abruzzese". Recentemente
restaurata offre ai visitatori notturni un suggestivo gioco di luci
colorate.
Dal 1912 la sua opera, rivolta soprattutto al nudo femminile, si
risolse elegantemente con un ritmo slanciato e lineare di stile tra il
veristico e il liberty. dal 1927 al 1938, Nicola D' Antino, partecipò
alla sistemazione urbanistica della città dell’Aquila che si concluse
con la realizzazione della Fontana Luminosa; entrò a far parte
dell’Accademia di San Luca, e fu insignito del titolo di Grande Ufficiale della Corona d’Italia.
Negli ultimi anni della sua vita tornò a dipingere, prima di
spegnersi a Roma a 86 anni nella sua Villa di stile
dannunziano sulla Cassia, nel novembre 1966.
Caratterizzata da due nudi femminili in bronzo
sorreggenti la caratteristica conca abruzzese, posti su una
vasca a pianta circolare, è posta rialzata da gradini rispetto al
livello della strada.
Situata al centro di Piazza Battaglione Alpini, alla sommità
di Corso Vittorio Emanuele II, in una zona particolarmente
amata e frequentata dagli aquilani, è circondata solo per
metà da edifici, aprendosi per un quarto al Parco del Castello
e per il restante quarto alla zona degli impianti sportivi.
Particolarmente apprezzato è il panorama che si ha dalla
fontana verso il Gran Sasso.
Recentemente la zona è stata oggetto di un progetto di riqualificazione e si è discusso sulla
possibilità di costruire un parcheggio
sotterraneo ed una fermata della
metropolitana di superficie nelle vicinanze.
Nel 2007 la viabilità della piazza è stata
modificata e l'area che circonda la fontana è
stata chiusa al traffico veicolare.
La Fontana Luminosa non ha subito danni
nel terremoto che ha colpito L'Aquila nel
2009 e la zona è stata, fin dalle prime ore
dopo la tragedia, luogo di ricovero per gli
sfollati ed è attualmente uno dei tre accessi
al centro storico.
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BASILICA SANTA MARIA DI COLLEMAGGIO
La basilica, che per dimensioni è la più
grande d'Abruzzo, è strutturata a croce
latina. Un recente restauro ha liberato
l'interno dalle sovrastrutture barocche e
ha restituito alle tre navate la spazialità
originaria scandita dalle arcate ogivali
poggianti su pilastri ottagonali.
La copertura è a capriate lignee a
vista, la pavimentazione di stile
cosmatesco, disseminata di pietre
tombali, in massima parte di abati
generali dell'Ordine celestino, ripete il
motivo policromo delle pietre bianche e
rosa.
L'illuminazione è data da una fila di finestre gotiche
sulle navate laterali, dai rosoni posti sulla parete di
ingresso e dalle aperture del presbiterio e della cupola. Sulla
parete della navata di destra si aprono tre nicchie gotiche
racchiudenti dipinti quattrocenteschi che raffigurano,
rispettivamente, la Madonna con le Sante Apollonia e
Agnese, l'Assunzione e incoronazione della Vergine, la
Crocifissione. Sempre nella navata di destra un bell'organo
monumentale (sec. XVIII) in legno intagliato e dorato con
cantoria decorata a bassorilievi con scene della vita di
Cristo. Una serie di olii di Karl Rutter (sec. XVII), pittore
fiammingo divenuto monaco celestino con il nome di
Andrea di Danzica, illustra, sulle pareti, la vita di Celestino
V.
Tre archi immettono nel transetto che mantiene le forme barocche e si conclude in tre absidi.
Sull'altare di destra è esposta una Madonna realizzata in terracotta policroma da Silvestro
dell'Aquila (sec. XVI). Dal 1327 Santa Maria di Collemaggio accoglie le spoglie di San Pietro
Celestino. Il mausoleo di marmo eseguito nel 1517, su commissione dell'Ordine della Lana da
Girolamo da Vicenza, ripete con eleganza le forme del rinascimento lombardo.
Finemente decorato con due ordini di colonnine e pilastrine racchiude l'urna delle spoglie del Santo
che, in passato, subirono una duplice dispersione, la prima volta nel 1528,
da parte delle truppe del Principe d'Orange che asportarono la cassa in
argento cesellato di scuola sulmonese e la seconda, nel 1799, da parte dei
francesi che trafugarono l'urna settecentesca.
I tre splendidi rosoni della facciata presentano molteplici particolarità che
destano la curiosità e lo studio degli appassionati. Quasi un ossessione per
l'Imperatore Federico II. In questo insolito viaggio vedremo come anche in
questo caso spesso si è scritto non propriamente il vero anche a livello
architettonico e come i Rosoni aquilani provengano tutti dalla stessa scuola.
I Tre rosoni di Collemaggio sono uno diverso dall'altro, (due gotici e
uno romanico) e posizionati in modo che al tramonto del solstizio
d'estate il sole penetri attraverso di essi e vada a colpire un punto
importantissimo del pavimento della Basilica: il Labirinto.
Le vicende della costruzione della basilica di Santa Maria di Collemaggio
si susseguono lungo un arco apparentemente breve ma crolli, restaurazioni,
aggiunte e mutamenti di gusto continueranno fino ai giorni nostri. Oggi la
basilica è il risultato di una complessa sintesi tra l'architettura romanica,
l'aspirazione gotica e le forme barocche.
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La costruzione della basilica
Prima della costruzione della basilica, l'area di Collemaggio, un piccolo promontorio alle porte della
città dell'Aquila, era occupata dalla Chiesa di Santa Maria dell'Assunzione ci cui fino al 1888
sopravviveva l'antico campanile.
Proprio in questa chiesa trovò rifugio, nel 1275, Pietro da Morrone: l'eremita, secondo la tradizione,
incontrò in sogno la Vergine e con essa accordò la costruzione nel medesimo luogo di una nuova
maestosa basilica.
Il progetto di Pietro da Morrone prese vita ed il 25 agosto 1288, con una solenne concelebrazione di
otto vescovi, venne consacrata Santa Maria di Collemaggio.
Il terremoto del 1703 e la ricostruzione barocca
Il 2 febbraio 1703, giorno della Candelora, si verificò all'Aquila un devastante terremoto che causò
più di 3000 vittime. Ne risentirono anche i tanti palazzi medioevali e rinascimentali e le chiese di
San Bernardino e di San Domenico, al cui interno morirono 600 persone. La basilica di Santa Maria
di Collemaggio rimase gravemente danneggiata e fu necessario provvedere ad un restauro della
facciata ed un totale rifacimento dell'interno. Si salvarono, invece, le reliquie di Celestino V.
Come avvenne per molti altri edifici della città, tra cui la stessa Basilica di San Bernardino, la
ricostruzione fu portata avanti secondo lo stile dell'epoca.
Durante il novecento si è assistito a importanti lavori
di carattere urbanistico e artistico che hanno donato
alla basilica un nuovo autentico splendore.
Nei primi anni del novecento, la volontà di attraversare
la parte meridionale della città con un'arteria stradale ha
portato alla creazione di un viadotto di collegamento tra
la zona della Villa e la basilica di Collemaggio.
Il Viale di Collemaggio, ampio e alberato su entrambi
i lati, ha fatto sì che la basilica potesse essere
raggiunta direttamente e quindi inglobata nel centro
storico, da cui invece è avulsa per motivi storici e
religiosi. Il nuovo viale ha tuttavia creato un nuovo e
suggestivo punto di vista della basilica eccentuandone il
carattere di maestosità e di innegabile bellezza.
Negli anni sessanta è stato interdetto alle autovetture
l'accesso all'area antistante la basilica e negli anni
successivi si è provveduto a ricoprire di verde l'intero
piazzale.
In tempi più recenti, la creazione del Parco del Sole, alla destra della basilica, e dell'orto botanico,
sul retro, hanno donato all'area un forte carattere ambientale.
Del 1972 è invece l'importante restauro con cui si sono eliminate le aggiunte barocche
avvenute in seguito al terremoto del 1703 ed è stato riportato alla luce l'originario splendore
romanico.
Il terremoto del 2009
Il 6 aprile 2009 un nuovo violentissimo terremoto ha ferito la città dell'Aquila. Il sisma
ha provocato danni a tutto il patrimonio artistico della città, compresa la basilica di
Collemaggio rimasta colpita in modo evidente e gravissimo. La volta della basilica è
crollata nel punto in cui è sito il mausoleo di Celestino V: le spoglie, miracolosamente
integre, sono state recuperate nei giorni successivi. Lesionate e a rischio crollo le due
absidi mentre sono completamente distrutti gli altari maggiori e quello laterale.
Il 28 aprile 2009 la basilica ha ricevuto la visita di Papa Benedetto XVI accompagnato
da monsignore Georg Gaenswein e dall'arcivescovo dell'Aquila Giuseppe Molinari. Il
papa ha posto il suo pallio sulla teca contenente le spoglie di Celestino V.
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LA BASILICA DI SAN BERNARDINO
La Basilica di San Bernardino a
L'Aquila fu costruita nel 1454 per
volere dei Santi Giovanni da
Capestrano e Giovanni della Marca,
discepoli del santo senese. La
facciata, tipicamente
rinascimentale, venne realizzata da
Nicola Filottesio detto Cola
dell'Amatrice, e consta di una
struttura che si articola in tre livelli,
in ognuno del quali si inseriscono
quattro coppie di colonne,
rispettivamente di ordine dorico,
ionico e corinzio.
Al centro, troviamo uno splendido
portale sormontato da un
bassorilievo della Vergine con
Gesù Bambino, accompagnata da San Francesco, San Bernardino e San Girolamo da Norcia.
Il tempio presenta una pianta a croce latina, con tre navate sulle quali si aprono cappelle laterali,
recanti cupole ottagonali.
Lo stile che caratterizza l'interno è quello ricco del barocco, rappresentato esemplarmente dal
soffitto in legno policromo e dorato, opera di Ferdinando Mosca da Pescocostanzo, al quale è
attribuito anche l'organo monumentale.
La seconda cappella a destra presenta una pala d'altare in terracotta smaltata bianca su fondo
azzurro, di Andrea della Robbia.
Di Silvestro dell'Aquila, a sinistra dell'altare maggiore, possiamo
ammirare l'elegante sepolcro di Maria Pereyra Camponeschi, e
soprattutto il cuore della devozione facente capo alla Basilica, il
mausoleo del Santo dedicatario, San Bernardino da Siena, che si trova
sulla navata destra.
Le spoglie del Santo sono racchiuse in un'urna argentea moderna
(a sostituzione dell'esemplare antico che fu trafugato dai Francesi
all'epoca dell'invasione), la quale si trova all'interno di un
monumento funebre, interamente cesellato a bassorilievi
marmorei.
Accanto al sacello, si trova una maschera mortuaria del Santo, in cera.
Sempre per quanto riguarda il mausoleo, cuore ideale della Basilica,
sono degni di nota gli affreschi che ricoprono la volta, di Girolamo
Cenatempo, e i due candelabri del '500, in legno policromo.
Le vicende della fondazione della basilica sono legate alla figura
del santo che, nonostante fosse da tempo malato, nel 1444 si recò all'Aquila per tentare di
riappacificare due fazioni in lotta fra loro. Alla sua morte, avvenuta il 20 maggio proprio nel
capoluogo abruzzese, la cittadinanza chiese e ottenne da papa Eugenio IV il permesso di
custodirne le spoglie.
La prima fase dei lavori, più volte interrotti, cominciò nel 1454 e si concluse nel 1472 con la
realizzazione della cupola, che consentì lo spostamento delle spoglie all'interno della basilica.
Solo successivamente si passò alla realizzazione della facciata sotto la direzione di Silvestro
dall'Aquila.
Alla morte di quest'ultimo, avvenuta nel 1506, i lavori si fermarono e la facciata rimase incompiuta
per quasi vent'anni. Nel 1524 l'incarico venne affidato a Nicola Filotesio, meglio noto come Cola
dell'Amatrice, e venne finalmente portato a termine nel 1542.
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In seguito al terremoto del 1703 l'interno venne completamente
ricostruito in stile barocco ad opera di tre celebri architetti
dell'epoca: Cipriani, Contini e Biarigioni.
In questo periodo venne anche aggiunta una curiosa finestra trifora alla
facciata principale. Nel 1724 Ferdinando Mosca realizzò lo splendido
soffitto in legno che venne dipinto da Girolamo Cenatiempo.
Quest'ultimo è anche l'autore degli affreschi nella cappella che ospita
il mausoleo. Nel 1773 Donato Rocco di Ciccio realizzò l'altare
maggiore.
Un ulteriore violento terremoto ha colpito L'Aquila il 6 aprile
2009 danneggiando la parte absidale della basilica e distruggendo
parzialmente l'antico campanile. Hanno, inoltre, subito lesione di
grave entità anche il tamburo della cupola, le pareti longitudinali e
il complesso limitrofo del convento.
Il giorno del sisma, il presidente del gruppo Montepaschi di Siena, Giuseppe Mussari, ha
garantito in diretta televisiva un ingente intervento finanziario per consentire il restauro della
basilica.[2] Il costo stimato per il restauro della basilica è oltre i 40 milioni di Euro, per un
periodo di intervento di oltre 10 anni.
La basilica è situata in pieno centro storico, lungo la strada che prende il nome di Via San
Bernardino, a pochi passi da Corso Vittorio Emanuele. È posta a coronamento di una
monumentale scalinata che da Piazza Bariscianello arriva fino alla basilica creando un notevole
impatto scenografico per chi proviene da Via Fortebraccio. Una seconda scalinata la pone rialzata
rispetto al livello della strada e ne fa da sagrato.
La facciata rinascimentale in pietra è stata edificata su progetto di Cola dell'Amatrice tra il
1524 ed il 1542. Essa è ripartita in tre ordini con diversi stili decorativi: il primo è di ordine dorico,
il secondo ionico ed il terzo corinzio. Nella trabeazione del primo ordine vi sono raffigurate delle
metope, nel secondo ordine vi è una elegante trifora, aggiunta durante i lavori di restaurazione
operati nel settecento, mentre nel terzo sono siti tre grandi oculi. Quattro file di doppie colonne la
suddividono verticalmente creando un suggestivo ed armonico disegno di nove quadrati su tre file.
Il portale centrale, ulteriormente incassato fra colonne a spirale, ha nella lunetta un
altorilievo di Silvestro dell'Aquila raffigurante la Madonna col bambino fra i Santi Francesco
d'Assisi e Bernardino da Siena.
L'interno è a croce latina con tre navate ed è lungo circa cento metri. Il suo aspetto fastosamente
barocco è dovuto ai restauri seguiti al terremoto del 1703 che rasero al suolo la navata centrale, la
cupola ed il tamburo.
Oggi la navata centrale dispone di un pregevole soffitto a
cassettoni lignei, intagliati, dipinti e dorati, ad opera di
Ferdinando Mosca da Pescocostanzo (1723-27), cui è attribuito
anche il magnifico organo monumentale. Il soffitto venne poi dipinto
da Girolamo Cenatiempo, allievo di Luca Giordano. Le navate
laterali si aprono su numerose cappelle recanti cupole ottagonali.
L'ultima cappella a sinistra contiene l'elegante Mausoleo
Camponeschi, ad opera di Silvestro dell'Aquila, mentre la seconda a
destra presenta la Resurrezione, una pala d'altare in terracotta
smaltata bianca su fondo azzurro, di Andrea della Robbia. Nella
quarta cappella a destra si ammira la tela raffigurante l'Adorazione
dei Magi del caposcuola Pompeo Cesura, allievo del Raffaello.
La quinta cappella a destra, molto grande rispetto alle altre,
conserva il Mausoleo di San Bernardino da Siena. Venne
commissionato a Silvestro dell'Aquila nel 1489 da Jacopo di Notar
Nanni e fu completato dal nipote Angelo, detto L'Ariscola, nel 1505.
Considerato il capolavoro della scultura rinascimentale aquilana, il mausoleo ha la base quadrilatera
a due ordine di lesene decorate da nicchie con all'interno sculture sacre.
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99 CHIESE: IL DUOMO DEI SANTI MASSIMO E GIORGIO
Il Duomo venne edificato nel Duecento e
intitolato a San Massimo.
Nel corso dei secoli si susseguirono
cedimenti e continui lavori di restauro. La
facciata, di gusto neoclassico, è
caratterizzata da due imponenti torri
campanarie poste ai lati e da un portale
d'ingresso sormontato da un frontone
triangolare, sostenuto da quattro colonne.
La fiancata che si affaccia sulla via laterale,
conserva tratti della costruzione originaria,
come le finestre ad ogiva. L'interno è
composto da una sola navata e custodisce
importanti opere, quali un sarcofago risalente
al periodo paleocristiano.
Ha subito danni di rilevo a seguito del
terremoto dell'Aquila del 6 aprile 2009 a
causa del quale è avvenuto il crollo della
parte sinistra e della copertura del
transetto
L'AQUILA - La diocesi dell’Aquila ha
origini antichissime, essendo nel suo nucleo
originario la continuazione di quella di
Forcona, quando nel dicembre del 1256 papa
Alessandro IV, ordinò il trasferimento dell’ultimo vescovo forconese Berardo di Padula nella sede
aquilana.
Con la bolla del 20 febbraio 1257 Alessandro IV dichiarò Aquila sede vescovile. Anche la storia
del Duomo dei Santi Massimo e Giorgio, prima del terremoto del dicembre 1315 in stile romanico a
tre navate, con il suo rosone e il campanile, s’intreccia con le furiose lotte tra il papato e l’impero.
L’Aquila di Federico II è di nuovo il punto strategico nelle mire dei due contendenti del dominio
temporale: Papa Alessandro IV e l’erede dello svevo, Manfredi.
Quando, verso la fine del 1257, Manfredi aveva riconquistato tutto il Regno dalla mani del Papa,
restava solo Aquila. È degna di attenzione la richiesta d’aiuto che il Papa fece pervenire al re
d’Inghilterra Enrico III con la città sotto l’assedio dell’esercito imperiale nella quale ne descrisse sia
l’importanza che la sua speciale forma urbica: “un’Aquila che, con le sue ali spiegate, apre e chiude
le porte del Regno”.
Uno dei serpenti con fanciullo del Duomo
Le varie ricostruzioni e rimaneggiamenti subiti nei secoli dal
Duomo ci consegnano il tempio che appare oggi, nella sua
ultima versione con la sua facciata in stile neoclassico con le
quattro poderose colonne ioniche e le torrette estreme dove 8
(otto) campane compongono un suggestivo concerto e godono
del diritto di precedenza su tutte le altre della città. Molti di voi
avrete avuto il privilegio di visitare Roma, ma non tutti avrete
notato la straordinaria somiglianza tra il Duomo dell’Aquila e la
chiesa di S.S. Trinità dei Monti che domina Piazza di Spagna.
11

gerarchie della chiesa.
Inoltre l’obelisco di granito rosso davanti alla chiesa
romana è l’obelisco Sallustiano rimasto per secoli
interrato nella Villa Ludovisi, dopo essere stato portato
da Clemente XII in piazza S.Giovanni venne portato a
Trinità dei Monti dall’architetto Antinori per volere di
Pio VI.
Come è facilmente comprensibile per chi ci segue con
assiduità, la città antitesi di Roma non poteva mancare
di rappresentarne uno degli esempi più manifesti
proprio nel Duomo.
A chi vi accede dall’ingresso principale si presenta
nella sua grandiosa solennità, con l’ampia navata
centrale lunga 66,60 metri, primo accenno di
stranezza. Nella regione di Tolosa e in special modo
nei pressi di Rennes le Chateau, appare frequente l’JHS
di S.Bernardino rapprese ntato con la “S” rovesciata
che nella tradizione ebraica e cristiana è il simbolo del
serpente (la conoscenza) che viene visto come il più
astuto di tutti gli animali creati da Dio.
Ed il serpente dell’Eden viene identificato come il
maligno, in questo caso il male insinuato nelle
Nella seconda metà del Quattrocento il Duomo dei Santi Massimo e Giorgio visse il momento
di maggior importanza tramite Amico Agnifili, per due volte Vescovo dell’Aquila dal 1431 al
1472 ed ancora nel 1476, quando riprese la sede per l’avvenuta morte del nipote in carica,
Francesco Agnifili. Amico divenne Cardinale tra i più influenti in Vaticano. Nel conclave
successivo alla morte di Paolo II non fu eletto Papa per due soli voti.
Nell’epitaffio riportato sul suo monumento sepolcrale del Duomo, opera del 1480 di un giovane
Silvestro dell’Aquila, è presente più volte e intenzionalmente la “S” rovesciata, come più volte nella
navata sinistra della chiesa, tra le sculture in stucco del bel Barocco settecentesco, è rappresentato il
serpente che ghermisce un infante, antitetico alle aquile reali che risaltano nella navata di destra.
L'epitaffio con le "S" diritte e rovesciate
Naturalmente nel simbolo del serpente con
l’infante tra le fauci, misterioso stemma dei
Visconti, sono ovvii i riferimenti ai Lombardi che
ivi possedevano il loro patronato.
Il Duomo dell'Aquila è disseminato dello strano
stemma dei Visconti che nel capoluogo lombardo è
ritenuto un mistero Lo strazio della peste di Milano
del 1576 si pronuncia nella pala di Teofilo Patini
nell’altare dedicato a San Carlo.
Tra le decine di migliaia di ricercatori che ogni anno traversano l’alta valle dell’Ariége,
qualcuno, essendo tutti di buona cultura, arriverà a noi e si sorprenderà delle presenze ancora
evidenti tra gli stucchi del Duomo; vedrà due angeli con in mano, misteriosamente, l’uno uno
spicchio di Luna e l’altro uno specchio.
Questa rappresentazione esoterica appartiene agli studi di Atanasio Kircher (1601-1680), Gesuita
tedesco del collegio Romano dal quale dipese quello Aquilano. Lo spicchio di luna con lo specchio
erano i suoi emblemi.
12

LA CINTA MURARIA E LE PORTE D’ACCESSO
In pietra bianca, spesse due metri e lunghe 4,8 km, le mura intorno a L’Aquila furono
completate nel 1316.
Lungo il tracciato si innalzavano 86 torri merlate, sulle quali spiccava la Torre Civica, e si
aprivano ben 17 porte di collegamento con il territorio circostante, storicamente considerato parte
integrante della città.
Col tempo molte porte furono murate, fino a lasciarne aperte quattro, una per ogni quarto: Porta
Barete per S. Pietro, Porta Bazzano per l’attuale Santa Giusta, Porta Rivera per S. Giovanni e
Porta Paganica per S. Maria Paganica.
Oggi le porte in uso in città sono:
Porta Branconia, lungo Viale Duca degli Abruzzi, all’altezza di Piazza S. Silvestro,
restaurata da pochi anni;
Porta Rivera, ricostruita dopo il terremoto del 1703 e posta in una zona di grande interesse
archeologico, poiché le mura che la circondano poggiano su una zoccolatura più antica della
città stessa; Porta Rivera è uno dei diciassette antichi ingressi della città, posti lungo la
trecentesca cinta muraria.
Con il passare dei secoli la maggior parte delle porte venne murata e ne vennero lasciate
intatte solo quattro.
Porta Rivera è uno degli accessi attualmente utilizzati. Venne restaurata in seguito a un
terremoto nel Settecento e la sua importanza è dovuta al fatto di trovarsi in punto
storicamente rilevante.
In questo tratto della cinta muraria, infatti, le mura si trovano sopra ad un basamento
precedente alla fondazione della città.
Porta Roiana, restaurata recentemente, nei pressi della chiesa S. Maria del Borgo o delle
Buone Novelle;
Porta Napoli, inizialmente chiamata Porta S. Ferdinando;
Porta Bazzano, la cui esistenza era già attestata nel 1400, ma che fu ricostruita dopo il
sisma del 1703 e restaurata negli ultimi mesi;
Porta Leone, vicina alla Basilica di S. Bernardino, il cui nome deriva dal capitano regio
Leone di Cicco da Cascia, direttore dei lavori di fortificazione;
Porta Castello, nei pressi del Forte Spagnolo, originaria del XVI secolo, ma ricostruita nel
1769.
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CASTELLI - BORGHI DELLA PROVINCIA DI L’AQUILA
POGGIO PICENZE (AQ) – STORIA
Poggio Picenze è un comune di 1.023
abitanti della provincia dell'Aquila: fa anche
parte della Comunità montana Campo
Imperatore-Piana di Navelli.
Poggio Picenze, situato sulla strada statale 17
dell' Appennino abruzzese a 14 km
dall'Aquila, su un' altura di 760 metri dalla
quali si può ammirare l' ampio panorama
della conca aquilana.
Il nome Poggio Picenze deriva dal fatto che
l'antico castello fu costruito su un fianco
del Monte Picenze, tale nome deriverebbe a
sua volta dai Piceni, detti anche Picenti, che
stabilirono diversi insediamenti nella zona
intorno al III secolo a. C.
La data di edificazione del castello si fa risalire intorno all' anno mille, trovandosi citazioni di esso
già in un documento del 1173 "Podio de Picentia" nel quale appariva come un castello con mura
fortificate e " sei torri, di cui una alta al centro". Resti del castello sono ancora visibili nella parte
vecchia del paese.
In epoca prefeudale, la posizione di valico del Poggio lo espose più volte alle scorrerie degli eserciti
diretti alla volta dell'Aquila, infatti nel 1423 il castello resistette per due lunghi giorni all'assedio di
Braccio da Montone dando tempo alle popolazioni oltre di esso di organizzarsi per la resistenza, ma
alla fine capitolò dinanzi allo spietato conquistatore.
Con il feudalesimo spagnolo Il Poggio venne assegnato a Giagiacomo dei Leognani-Castriota,
valente condottiero che nel 1566 vi si stabilì preferendolo a tutti i suoi molti possedimenti. Dopo i
Leognani, il feudo comprendente il Poggio passò nel 1700 alla famiglia Sterlick di Chieti.
Nel 1806 su chiudeva l'epoca del feudalesimo, di cui il castello restava antico e maestoso
simbolo, il quale però nel 1832 fu parzialmente demolito poiché diventato pericolante a causa
dei fortissimi terremoti di cui era stato testimone.
LA PIETRA BIANCA
Una considerazione a parte va fatta per l'
attività di estrazione e lavorazione della "
Pietra Bianca " che ha rappresentato per
diversi secoli l'elemento distintivo di Poggio
Picenze.
La Pietra bianca del Poggio ha natura calcarea,
aspetto candido e gentile e caratteristiche fisiche
che la rendono facile da lavorare, ma di più, essa
ha anche la proprietà di indurire coprendosi di
una patina dorata con il passare del tempo.
I maestri scalpellini di Poggio sono stati autori
di centinaia di ornati portali, logge, cortili,
porticati, fontane dell'aquilano come le
magnifiche 99 cannnelle nei pressi della stazione ferroviaria dell'Aquila.
Per secoli le cave di Poggio Picenze hanno fornito una finissima pietra bianca che fu adoperata
nell'edificazione di molti palazzi gentilizi della zona ed anche per la realizzazione del mausoleo
dedicato a Papa Celestino V, conservato nella basilica aquilana di S. Maria di Collemaggio. Poggio
Picenze era nota in passato anche per la bravura dei suoi "Maestri scalpellini", che sono stati autori
di pregevoli lavori in numerosi centri della provincia.
14

IL FORTE SPAGNOLO IL CASTELLO DI L’AQUILA
Chiamato erroneamente castello, questo
stupendo esempio di architettura militare
unico per le sue caratteristiche, in realtà è
un forte.
Venne eretto a partire dal 1534 per
iniziativa del vicerè di Napoli Don Pedro di
Toledo «ad reprimendam audaciam
Aquilanorum», ovvero per repressione
contro gli abitanti della ricca città di
L'Aquila che si era ribellata agli Spagnoli e
schierata con i Francesi.
Progettista della grandiosa opera fu lo
spagnolo Don Pirro Luis Escribà, capitano
ed architetto militare di Carlo V, già
impegnato nella realizzazione di Castel
Sant'Elmo a Napoli.
Lo Escribà, o Scrivà, iniziò la costruzione il 30 maggio del 1534, su un terreno che dominava la
città e dove si dice che nel 1401 fu eretto da re Ladislao un fortilizio. Per circa due anni l'architetto
Escrivà rimase a seguire i lavori che furono poi continuati da Gian Girolamo Escrivà,
probabilmente suo parente.
I lavori continuarono fino al 1567, anno in cui gli aquilani non potendo più continuare a versare le
esose tasse con le quali veniva pagata la realizzazione della costruzione, chiesero agli Spagnoli di
fermare l'opera. Da allora, il castello fu utilizzato come alloggiamento per le truppe.
Le successive fasi costruttive, si ebbero nel 1606 e nel 1698; mentre nel 1843 venne sostituito il
ponte di legno semilavatoio con l'ultima campata di quello attuale, in pietra.
Il forte che non fu mai utilizzato dal punto di vista militare, conserva ancora intatta la sua forma
originaria che si rivela una delle più evolute dell'intera penisola.
La pianta è quadrata racchiudente un cortile con quattro bastioni ai vertici delle diagonali; è
circondato da un ampio fossato largo 2 3 m., profondo 14 m., l'altezza totale dell'edificio è di 30 m.,
la distanza tra i vertici dei bastioni è di 130 m ., la lunghezza delle cortine è di 60 m.
L'innovazione più importante rispetto agli altri forti della penisola, è dovuta alla presenza, dei
doppi orecchioni policilindrici che raccordano i bastioni con le cortine. Questa accortezza oltre
a migliorare la plasticità dell'edificio, era stata adottata per un motivo funzionale: in questo modo
infatti le due serie di cannoniere, avevano aperture doppie che permettevano un maggior fuoco di
fiancheggiamento a difesa delle cortine murarie ed inoltre, la loro posizione angolata, impediva a
possibili colpi di entrare nell'interno.
Il portale d'ingresso, costituito da due lesene doriche e lo stemma di Carlo V, reca l'iscrizione
del 1543 ed è opera di Salvato Salvati e Pietro di
Stefano, entrambi aquilani.
All'interno, il porticato risale al vecchio progetto
cinquecentesco, gli altri tre lati, sono aggiunte del sec.
XVII e XVIII.
Dopo l'ultima guerra è stato reaurato ed oggi
ospita il museo Nazionale d'Abruzzo, la sezione
archeologica, ed in una delle casematte dei bastioni, il
famosissimo Elephas Meridionalis rinvenuto presso
l’Aquila nel 1954 e anche materiale proveniente dai
popoli italici e dalle antiche città romane; al piano
superiore sono raccolte opere di scuola abruzzese dal
XIII al XVIII secolo. Inoltre, periodicamente vi si
tengono congressi e mostre.
Il Forte ha subito danni ingenti a seguito del terremoto del 2009, soprattutto per quanto
riguarda il ponte di collegamento sul fossato ed i piani superiori.
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ROCCA CALASCIO – CALASCIO (AQ)
Rocca Calascio è il castello più alto
dell'Appennino. La torre si erge ad
una altezza di 1520 m. s.l.m. Domina
il versante sud del Gran Sasso
d'Italia e si trova ai confini di
Campo Imperatore, ai suoi lati
scopre: ad ovest il Monte Sirente ed il
Velino, a nord il Gran Sasso e Campo
Imperatore, a sud e parte di est la Piana
di Navelli.
Domina il sottostante paese di
Calascio che si trova a 1200 metri di
quota.
In un documento del 1380 si ha la prima citazione di Rocca Calascio, intesa come torre di
avvistamento isolata, ma la costruzione della torre è da collocarsi intorno all'anno 1000.
Ad Antonio Piccolomini si deve attribuire, verso il 1480, la realizzazione delle 4 torri attorno
all'originario torrione di Rocca Calascio, il muro di cinta attorno al paese e la ricostruzione di
gran parte dell'abitato distrutto dal furioso terremoto del 1461.
Nelle vicinanze della Rocca si trova la Chiesa di Santa Maria della Pietà, costruita dai pastori
intorno al 1400 per ringraziamento alla Madonna in quanto i soldati dei Piccolomini respinsero, in
una sanguinosa battaglia, un gruppo di briganti provenienti dal confinante Stato Pontificio.
Punto di osservazione di elevata strategia militare, era in grado di comunicare, mediante l'ausilio
di torce durante la notte e di specchi nelle ore diurne con innumerevoli collegamenti ottici
disseminati nel territorio, fino ad arrivare ai castelli della costa adriatica.
Con la dominazione aragonese fu istituita la "Dogana della mena delle pecore in Puglia" e la
pastorizia transumante divenne la principale fonte di reddito del Regno.
Fu quindi un momento di notevole sviluppo per i paesi della Baronia che nel 1470 possedevano
oltre 90.000 pecore e fornivano ingenti quantitativi di pregiata "lana carapellese" a citta' come
l'Aquila e Firenze.
Nel 1579 Costanza Piccolomini, l'ultima della famiglia, vendette la Baronia, il Marchesato di
Capestrano e le terre di Ofena e
Castel del Monte a Francesco Maria
De' Medici, Granduca di Toscana
per 106.000 ducati. Nel 1743 la
zona passò sotto la dominazione
Borbonica.
Nel 1703 intanto un disastroso
terremoto aveva demolito il
castello ed il ed il paese di Rocca
Calascio: furono ricostuite solo le
case nella parte bassa dell'abitato
e molti abitanti preferirono
trasferirsi nella sottostante
Calascio.
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Una progressiva discesa
ha ridotto la
popolazione da circa
800 abitanti nel 1600 a
zero nel 1957.
Calascio, a sua volta, ha
iniziato il suo declino a
fine '800, subendo gli
effetti di una massiccia
emigrazione nei primi
decenni del '900. Una
popolazione di circa
1900 abitanti nel 1860,
ammontata nel 1982 a
soli 299.
Gia' avviato verso il lento
disfacimento che
caratterizza i paesi
spopolati, Calascio ha
arrestato ed invertito
questa tendenza per mezzo di numerosi interventi di risanamento spesso da parte di cittadini non
residenti.
Interessato da un complesso progetto di recupero, anche il borgo di Rocca Calascio sta
cambiando la sua fisionomia.
Un intervento necessario per un insediamento particolarmente suggestivo ed ad un castello che,
oltre a suscitare interesse negli studiosi del settore, e' ritenuto il più' elevato della catena
appenninica e forse dell'intera penisola.
Oggi la Rocca è conosciuta dal grande pubblico per essere, molto spesso, oggetto di grandi set
cinematografici, citiamo tra questi il più importante, il film dal titolo "Lady Hawak" una
stupenda favola ambientata nel medio evo.
Il borgo, posto a nord rispetto al bastione, era abitato sino al primissimo dopoguerra; fu
sottoposto a numerosi restauri conservativi necessari per impedire lo sfacelo provocato
dall'abbandono delle
strutture abitative (peraltro
già iniziato dopo il rovinoso
terremoto del 1703).
Accanto a forme di restauro,
per così dire "pubbliche"
vanno segnalati anche
interventi di semplici
appassionati della montagna
abruzzese che hanno
contribuito con i loro
interventi al recupero del
sito.
Il borgo è collegato alla
rocca vera e propria
grazie ad un ponte che
possedeva una struttura
lignea di tipo retrattile.
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CASTELLO CAMPONESCHI – PRATA ‘ANSIDONIA (AQ)
La cinta fortificata dei Camponeschi, si trova a
circa un chilometro da Prata, a tutt'oggi, il borgo
è oggetto di restauro.
Si adagia alla sommità di un colle e presenta
due porte d'ingresso e una unica via centrale con
brevi diramazioni laterali.
Nel suo interno si trova la chiesa di San
Pietro, con un bel portale del 1313. E' stato
eretto come fortificazione sulla via del tratturo e
per secoli è stato un ottimo punto di difesa per
tutto l'altipiano di Navelli.
Il borgo presenta due porte e una cinta
muraria con due torri e sei bastioni e per la sua
costruzione sono stati riutilizzati molti elementi lapidei provenienti dalla vicina Peltuinum. E' stata
residenza dei Camponeschi che erano uomini d'arme degli Angioini e degli Aragonesi. In
seguito, da uso esclusivo militare si trasformò anche come abitato civile intensificando le
fortificazioni. Il castello passò da un feudatario all'altro e alla fine venne lasciato ai contadini
locali che lo abitarono fino alla fine della seconda guerra mondiale.
CASTELLO DI OCRE – (AQ)
I ruderi del borgo fortificato di Ocre, sorgono
su di un altura a 933 metri di quota e godono
di un panorama straordinario.
Questo castello, posto al centro della Valle
dell’Aterno, assunse nel Medioevo una posizione
strategica determinante poiché poteva controllare
gran parte della conca aquilana.
Fondato intorno al XII secolo, fu distrutto una
prima volta dagli aquilani nel 1280, ricostruito fu
nuovamente espugnato da Fortebraccio da
Montone nel 1424.
Dopo alterne vicende il borgo si avviò, intorno al
XVI secolo, verso un lento declino.
In seguito al disastroso terremoto del 6 aprile 2009 che ha colpito la regione Abruzzo con
epicentro nelle zone aquilane, anche il comune di Ocre ha riportato notevoli danni. Risulta
gravemente danneggiato il castello di Ocre, si sono verificati numerosi crolli e molte abitazioni
nei centri storici delle frazioni risultano inagibili.
La cinta muraria, conservata pressoché per
intero, presenta una pianta
approssimativamente triangolare realizzata in
pietra calcarea e interrotta da varie torri
quadrate.
Sul fianco ovest è posto l’unico accesso,
attraverso una porta ogivale del XIII secolo.
Il lato nord-est si affaccia su di uno
strapiombo al di sotto del quale si trova
l’abitato di Fossa.
All’interno della cinta fortificata (non
sempre visitabile) sono ben riconoscibili le
antiche abitazioni, anche se in totale rovina;
esse costituivano un vero e proprio nucleo
urbano che comprendeva anche una chiesa.
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L'antico borgo fortificato di Ocre è posto sulla sommità della grande dolina del Monte Circolo (933
metri sul livello del mare), da cui dominava, in posizione strategica, la Valle dell'Aterno per il
controllo delle vie verso l'altopiano delle Rocche.
Non sono precisate le origini dell'abitato, ma la prima data certa dell'esistenza di un castello
nel feudo di Ocre è quella del 1178, relativa ad una Bolla di Papa Alessandro III in cui il fortilizio
è citato tra i possedimenti del vescovo di Forcona.
Il complesso è ricordato nel 1254 col nome di "Cassari Castro" allorché fu preservato dalla
distruzione stabilita per tutti i castelli che avevano contribuito alla fondazione della città
dell'Aquila.
Con l'avvento di Carlo I d'Angiò il castello diverrà nel 1266 possesso della Regia Corte, che lo
affiderà nel 1269 ad un fedele del re, Morel de Saours, ricordato spesso anche come Morello o
Mauriello de Saurgio. Il declino del castello inizia nel XV secolo, quando la struttura subisce il
grave attacco del capitano di ventura Fortebraccio da Montone (1423).
Ocre, perso definitivamente il ruolo strategico nella gestione difensiva della città dell'Aquila, andrà
progressivamente decadendo, e già all'inizio del XVI secolo il borgo non sarà più menzionato come
"castrum" ma come "villa", circostanza significativa del fatto che la popolazione residente dentro il
borgo fortificato andava sempre più scemando, fino al definitivo abbandono.
Il sito costituisce un esempio unico nel genere, sia per il contesto paesaggistico in cui si trova,
sia per la sopravvivenza della perimetrazione del piccolo impianto urbano all'interno della
cinta muraria.
Le mura formano
planimetricamente una sorta di
triangolo rinforzato da numerose
torri: il lato nord-ovest, quello
maggiormente munito, ne annovera tre
disposte parallelamente.
Il fianco nord-est invece appare
meno difeso e presenta un'altezza
ridotta della cortina muraria, perché
protetto naturalmente dallo strapiombo
roccioso; è munito infatti di un'unica
torre rompitratta nella parte mediana
ed è concluso, in corrispondenza dello
spigolo nord, da una torre angolare
quadrata.
L'ultima, la torre-puntone, sorge
isolata in corrispondenza del vertice meridionale, là dove le mura si restringono.
Sul fianco ovest, presso la torre d'angolo, è presente l'unico ingresso al castello, consistente in
una porta ogivale databile al XIII secolo e protetta da un sistema di difesa a tiro incrociato nonché
dall' archibugiera ancora visibile sulla torre adiacente.
Per quanto riguarda l'analisi tipologica dell'intero complesso, non si può parlare esattamente
di castello-recinto, ma piuttosto di "borgo fortificato" o "cerchia-urbana", di cui il castello di
Ocre rappresenta sicuramente uno dei casi meglio leggibili, al di la dello stato di rudere delle
strutture. All'interno del perimetro sono ancora visibili infatti, le principali emergenze dell'abitato
come le antiche abitazioni, le case-torri, i tracciati viari, le tre navate e l'abside della chiesa, posta
nella punta meridionale del borgo.
La chiesa, dedicata a San Salvatore "inter castrum Ocre" e di cui si ha notizia fino al 1581, allorché
risulta completamente diruta, ha restituito i resti di un prezioso affresco, oggi al Museo Nazionale
dell'Aquila, databile alla metà dell'XII secolo, con una Madonna in trono col Bambino tra due
figure.
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BORGO FOTIFICATO DI ACCIANO E BEFFI (AQ)
Il toponimo di Acciano
sembra derivare da un furldus
o saltus Accianus come
testimonia il nome prediale
Accius.
Difficile è dire se si trattava di
un pagus o un Vicus.
La recente scoperta, tra la
Chiesa di Santa Maria delle
Grazie ed il cimitero, in
contrada S. Lorenzo, di una
struttura in opera quadrata,
identificabile probabilmente in
un tempietto italico-romano,
nonché i notevoli frammenti
ceramici rinvenuti nel corso del
saggio eseguito dalla Sovrintendenza Archeologica di Chieti, collocano la datazione tra l'età
repubblicana e la prima età imperiale.
Vecchi ritrovamenti di alcune tombe ad inumazione e diversi frammenti di vasi di bucchero
italico raccolti dal Fiorelli in varie occasioni intorno alla Chiesa di San Lorenzo, la scoperta di
Antonio De Nino in contrada Vicenna di sudari antichi ed accanto al Cimitero di gallerie scavate nel
tufo con varie diramazioni e tracce evidenti di pavimento a mosaico costituiscono elementi
sufficienti a testimoniare che qui sorgeva un abitato antico.
Nel 1092 Ugo di Girberto normanno, detto il Malmozzetto, vivente, secondo la legge longobarda,
donò il 15 aprile alla chiesa di S. Pelino il Monastero di San Benedetto, costruito dal Vescovo
Trasmondo, con tutti i suoi beni compresi quelli di Acciano.
Nel 1183 nella Bolla di Lucio III sono menzionate le seguenti chiese: S. Pietro, Santa Petronilla, S.
Lorenzo, S. Comizio e Santa Maria in Acciano.
Nel 1188 il Monastero di S. Benedetto in Perillis possiede in Acciano la quarta parte della chiesa di
S. Lorenzo e S. Petronilla e riceve in enfiteusi il Feudo tenuto da Rinaldo di Guglielmo.
Nel 1223 nella Bolla di Onorio III, è citata la chiesa Saneti Antonini in Azano.
Nel 1294 Celestino V passa per Acciano e qui opera un miracolo, così riportato dal Marino:
''Mentre egli passava per il borgo di detto castello di Acciano per andare in L'Aquila a ricevere la
corona dell'Apostolato a cui era stato assunto, guarì con la sua benedizione dal male caduco
(epilessia) Dorricello, fratello di Berardo di
Gordiarno di Acciano, come riferirono Velletta
d'Acciano (teste 35) ed Odorisio d'Acciano
(teste 37)".
Nel 1316 Tommaso d'Acciano, per ordine di Re
Roberto, viene tassato in relazione alla
possidenza della quarta parte del borgo. Nel
1360 la terra di Acciano non risulta ancora
registrata fra quelle delle Diocesi Valvense.
Cronologicamente Acciano verrà annessa dalla
città dell'Aquila, poiché ceduta da Francesco di
Cantelmo (1419) e quindi diviene contado della
città stessa, ma Re Ladislao la ritoglie a quest'ultima in segno di condanna per aver appoggiato il
partito di Luigi d'Angiò.
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Nel 1383 Carlo III di Durazzo dona Acciano a Matteo Gentile fratello del vescovo di Aquila per la
ribellione di Caterina Cantelmi figlia di Restaino e moglie di Bartolomeo di Rillona. Nel 1409 la
città dell Aquila ritoglie Acciano a quelle persone a cui il Re Ladislao l'aveva affidata.
Diviene così territorio di regio demaino formando un tutt'uno con la città stessa, contribuendo con
essa al pagamento delle tasse come le altre zone di quel contado.
In questo periodo si segnano i confini con quelli di Rocca Preturo e
Goriano Valli che pure fanno parte del Contado e con Molina che
invece è al di fuori esso.
Nel 1417 Acciano viene comperato dall'Aquila, in seguito passò
come feudo agli Scialenghi, agli Strozzi ed ai Piccolomini. Nel 1419
la regina Giovanna II, con Real Diploma "unì ed incorporò la terra
alla Città dell'Aquila, in modo che fosse alla medesima unita,
incorporata e annessa, quasi membro al suo corpo, siccome erano
tutte le altre Terre, Luoghi del distretto e Territorio Aquilano".
Nel 1529 il Principe d'Oranges concesse Acciano in feudo, con
altri 62 castelli, ai vari capitani spagnoli.
Fu poi da D. Pietro di Toledo venduta per 20.000 ducati.
Nel 1533 Acciano, insieme con la terra di Beffi, è posseduta da
Giacomo di Scalegni, a cui successe Carlo suo figlio e poi
Ludovico.
Il 1534 è la data riportata sul portale della chiesa a tre navate di S. Pietro e S. Lorenzo. Nel
1546 la moglie di Annibale Libero di Acciano fa erigere la Cappella della Pietà nella chiesa di
Santa Maria delle Grazie, riservandone il patronato al marito e agli eredi. Nel 1561 Ludovico vende
per 25 mila ducati a Gio.
Carlo Silveri Piccolomini il feudo di Acciano. Nel 1573 gli eredi del Notar Pietro di Sante de Galli
di Acciano edificano la Cappella dei SS. Simone e Giudanella Chiesa di S. Pietro. Nel 1669 è
Signore della Terra di Acciano, come anche di Beffi, Ferrante Silverio Piccolomini.
Nel 1798 con istrumento del 29 marzo per Notar Luigi Palumbo di Napoli, Marchese Giovanni
Piccolomini, erede e successore del detto Giò Carlo vende al Signore Vincenzo Treccia i feudi di
Acciano e di Beffi con le rispettive Ville di Socciano e S. Lorenzo per lo prezzo di 6700 ducati. Nel
1820 nasce Giuseppe, il Gigante, figlio di Margherita Perna e di Francesco Catoni.
Egli seppe sfruttare l'interesse della gente per la sua ragguardevole altezza m. 2,35 così da
mettere insieme un discreto patrimonio.
Il primo è sicuramente un luogo già noto agli appassionati
d’arte e ai conoscitori delle vicende del medioevo abruzzese,
poiché ad esso fa riferimento il nome convenzionale di uno dei
più stimolanti pittori di fine Trecento: quell’ignoto maestro al
quale gli studiosi, in assenza di informazioni sulla sua vera
identità, hanno dato il nome storico di “Maestro di Beffi”.
Dalla chiesa di Santa Maria del Ponte di Tione, un bel
borgo vicino a Beffi, proviene infatti uno straordinario
capolavoro realizzato da questo artista abruzzese; si tratta di
un trittico, ossia di un’opera composta da tre singole tavole in
legno dipinte e montate assieme in una grande cornice dorata,
detta carpenteria; i dipinti laterali vengono detti scomparti.
Qualora le tavole fossero più di tre si parlerebbe invece di
polittico.
Nel capolavoro di Tione, al centro è raffigurata la Madonna
col Bambino in trono, e ai lati le scene della Natività e della
Morte e Incoronazione della Vergine.
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Oggi purtroppo esso non si trova più a Santa Maria del Ponte, ma è esposto, per motivi di
sicurezza e conservazione, nel Museo Nazionale dell’Aquila. Il Maestro di Beffi è conosciuto
anche come il “Maestro della tribuna di San Silvestro” poiché dipinse un bel ciclo di affreschi
riscoperti di recente nell’omonima chiesa dell’Aquila.
Del suo passato medievale Beffi
conserva invece i resti del grande
castello. Tra i ruderi ai piedi del paese
emerge, ben conservata, la torre
squadrata che aveva funzione di
puntone, costituiva cioè l’elemento
difensivo principale, posta in testa e
nel punto più elevato; tutt’intorno
venivano poi costruite le mura di
recinzione rafforzate magari da
piccole torri.
Un simile tipo di struttura difensiva
era detta “castello-recinto” e
sfruttava di solito la pendenza naturale
del terreno sul fianco di una
montagna.
Per questa ragione nei libri è detta anche “castello di pendio”.
Per la sua forma gli studiosi ritengono che la torre risalga al XII secolo, ed è presumibile che il suo
recinto fortificato fosse abitato non solo dalle guarnigioni militari ma anche dal feudatario.
Questa datazione del castello è confermata dai più antichi documenti su Beffi che risalgono al
1185, allorché “Beffe in Valva” risultava posseduta per un terzo dal figlio di Rainaldo di Beffe, per
conto di un “Gentile” feudatario di Raiano.
L’ingresso al recinto avveniva attraverso la porta ad arco, ancora esistente, dominata
dall’emblema di Beffi: San Michele Arcangelo sopra una torre.
Dall’altro lato della valle si scorge una torre cilindrica, alta e snella, che spicca nel bosco sotto
Goriano Valli; si intuisce come le due fortificazioni facessero parte di un unico sistema difensivo
integrato.
Torri e castelli non vanno infatti immaginati isolatamente, ognuno a protezione del proprio
borgo, ma come elementi di una ben più complessa struttura di difesa, diffusa sul territorio e
coordinata. Ogni postazione era collocata in una posizione tale da poter vedere le altre, così da
potere comunicare con esse in caso di pericolo, ad esempio attraverso segnali di fumo, e allarmare
in tempo le popolazioni in caso di arrivo dei nemici.
Il castello di Beffi fu abbandonato nel Settecento ed è stato recentemente restaurato; durante
l’estate è teatro di suggestive rievocazioni in costume.
L’altro fortilizio in terra di Acciano è quello di Roccapreturo; anch’esso un castello-recinto
del quale resta in piedi solo la grande torre a base pentagonale.
La sua è una struttura classica a forma di triangolo che scende lungo il pendio roccioso; sul vertice
più in alto si trova la torre puntone, dalla quale scendono le mura che arrivano alle due torri più in
basso.
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Esempi molto simili sono quelli di San Pio delle Camere, di Roccacasale o di Bominaco.
Questa scelta architettonica era studiata per far fronte agli attacchi provenienti dalle alture, ai quali
veniva contrapposta la mole del puntone, mentre nella parte più in basso sorgeva il borgo, come nel
caso di Roccapreturo.
Le notizie più antiche del castello portano la stessa data del forte di Beffi, citando nel 1185 i
possedimenti di un tale Gualtieri, figlio di Gionata feudatario di Collepietro.
La suggestiva Alta Valle dell’Aterno è ancora strutturata secondo la formula del “comune
sparso”, composta da piccoli borghi ognuno dei quali possiede la sua chiesetta. In questo Abruzzo
ancora tutto da scoprire non sarà quindi difficile imbattersi, anche nei luoghi più decentrati, in
autentici tesori d’arte.
Restando nei paraggi del castello di Beffi, che come si è detto ha come simbolo San Michele,
vale la pena di visitare la bella chiesa omonima, richiedendo le chiavi presso le vicine
abitazioni.
Nell’interno è la splendida la statua in terracotta dipinta di una Madonna, che in origine era
completata come sempre dal Bambino, ormai perduto e sostituito con una copia moderna.
Scendendo per un sentiero verso il fondovalle, si incontra una graziosa chiesetta ancora decorata
con affreschi del Cinquecento.
Acciano, che secondo un'antica storia si trova nell'attuale posizione a seguito della totale
distruzione del centro originario posto a valle, ha risentito della maggior parte delle scosse
dello sciame sismico che ha investito la conca dell'Aquilano e la Valle dell'Aterno e a seguito
di quella delle 3,32 del 6 aprile 2009 ha constatato ingenti danni.
La Chiesa Parrocchiale dei SS. Pietro e Lorenzo ha riportato gravi lesioni interne ed esterne,
come la caduta di un capitello della facciata e la scomposizione delle pietre che compongono il
campanile, mentre il piccolo campanile della Congrega ha ceduto facendo cadere la campana
alla base di questo.
Gravi danni hanno riportato le facciate della Chiesa di Maria SS. delle Grazie e della
Parrocchia di Succiano che sono crollate.
Il Ministero dei Beni Culturali ha inserito le Chiese danneggiate nella lista dei "gioielli" che
devono essere restaurati al più presto.
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CASTELLO DI SANT’EUSANIO FORCONESE (AQ)
S .Eusanio Forconese è situato a 594 m. S.l.m. tra Fossa e il
fiume Aterno su un piccolo rilievo a sud est del monte Cerro.
Nel 1254 partecipò alla fondazione dell’Aquila.
Nelle vicinanze, su di un colle i resti di un castello medioevale
fortificato che domina la vallata sottostante. La parrocchia è
dedicata a S.Eusanio, nel suo interno interessante è la cripta e la
l’altare con la tomba del Santo.
Da vedere ancora la chiesa Madonna Sotterra del sec XIII-
XIV e il palazzo Barberini.
Il comune di S. Eusanio ha una sola frazione Casentino la cui
parrocchiale è dedicata a S. Giovanni Evangelista.
CASTELLO-RECINTO DI BARISCIANO (AQ)
Il castello di Barisciano posto sulle pendici del
monte Selva, dai suoi quasi 1500 metri d'altezza,
domina l'altopiano di Navelli.
Esso era sorto a controllo di quella parte del territorio
percorsa dal tratturo che congiungeva L'Aquila a
Foggia.
Il borgo sottostante, precedente al castello, sorse
intorno all'VIII secolo e la sua posizione strategica,
a difesa della piana di Navelli e di un importante
accesso al Gran Sasso, lo pose costantemente al
centro di scontri e battaglie.
La fortificazione, notevolmente più in alto rispetto al
centro abitato, è invece risalente al XIII secolo e fu tra
quelle che parteciparono alla fondazione della città
dell'Aquila, alla quale appartenne fino al 1529 per poi
divenire feudo di famiglie aristocratiche.
Nel terzo decennio del XV secolo fu occupata, dopo un
duro assedio, dalle milizie di Braccio da Montone.
Il castello di Barisciano, assieme al vicino castello di
San Pio delle Camere, rappresenta un affascinante
esempio di architettura difensiva del genere castello-recinto.
Esso è ormai ridotto allo stato di rudere, ma ciò che rimane rende il sito ugualmente affascinante.
La pianta era originariamente quadrangolare, con un torrione principale da cui partiva la cortina
muraria spezzata da torri di fiancheggiamento.
Ancora visibili sono le mura di cinta, il puntone pentagonale e le torri.
In epoca successiva a quella di fondazione del fortilizio, venne costruita, addossata alla cortina
muraria, la Cappella di San Rocco. Intorno al XVI secolo la struttura dovette essere abbandonata,
non essendovi più necessità difensive alle quali far fronte.
Il castello è oggi allo stato di rudere, ma il sito merita comunque una visita sia per la particolarità
della sua collocazione strategica sia per la presenza dei suggestivi resti, importante testimonianza
delle fortificazioni medievali abruzzesi.
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CASTELLO - RECINTO DI FOSSA (AQ)
Ciò che rimane della struttura
fortificata di Fossa è oggi visibile nelle
parte più alta del paese, sul margine
occidentale della Valle Subequana.
L'intero borgo nacque sulle rovine
dell'antica città, prima vestina e poi
romana, di Aveia. Il toponimo ha origine
dalla Fossa del monte Circolo, alle cui
pendici è situato il paese con la sua
fortificazione, la quale, più
precisamente, occupa la località Funillo.
Il castello fu realizzato, sfidando la
pendenza del sito, allo scopo di
garantire la presenza di un sicuro
punto di controllo anche in un
territorio così difficilmente
accessibile. Il fortilizio presenta una pianta trapezoidale con quattro torri quadrangolari che
contornano l'intero perimetro ed un torrione circolare posto in direzione della montagna;
quest'ultimo dovrebbe rappresentare la costruzione più antica, riferibile ai secoli XII-XIII, come
testimonia la differente tecnica costruttiva usata per erigerlo.
Il resto del complesso dovrebbe appartenere invece al periodo immediatamente successivo,
compreso tra la fine del XIII e gli inizi del XIV secolo.
Sono ancora visibili elementi originari di quest'epoca come una balestriera, che si apre nel torrione
cilindrico, e varie archibugiere nella cortina e nella torre posta a sud-est.
L'accesso principale, caratterizzato da un arco ogivale in pietra, guarda verso il borgo, mentre sul
lato opposto doveva esservi un ingresso secondario di dimensioni ridotte. Una disposizione
particolare contraddistingue le torri, tre delle quali si trovano sul versante orientale.
A Fossa, il terremoto ha causato cinque vittime, oltre ad aver arrecato danni ad edifici ed al
patrimonio artistico, e numerosi crolli.
BORGO FORTIFICATO ASSERGI
Delle dodici torri
originali di
fiancheggiamento certe
sono state incorporate
negli edifici privati,
invece mantiene tutt’ora
intere le sue
caratteristiche costruttive
quella situata vicino alla
Porta Carbonera.
La cinta fortificata, tuttora ben conservata sul lato sud-est e per una pezzo a nord-ovest, si
presenta inglobato a meridione nel complesso murario del presbiterio della chiesa principale e
rappresenta così un palinsesto a più livelli di grande valore in campo storico-archietettonico.
Il borgo di Assergi per tradizione fatto coincidere con Prifernum, arcaico insediamento della
tribu’ italica dei vestini, ed è situato sul fianco aquilano del Gran Sasso, sopra una sporgenza
rocciosa alla convergenza di due valli.
A seguito di una citazione incerta risalente al X secolo vi è una fonte documentaria, che si riferisce
all’antico insediamento ed è costituita dalla Bolla di Alessandro III (1178) indirizzata al vescovo di
Forcona: in essa Assergi è indicato come Asserice, nome trovato pure nella Cedola di Tassazione
per la Crociata proclamata da papa Gregorio VIII nel 1187.
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CASTELLO-RECINTO DI S. PIO DELLE CAMERE (AQ)
Il castello di San Pio delle Camere, oggi allo stato
di rudere, è aggrappato alle pendici del Monte
Gentile, affacciandosi dalla montagna a controllo
della valle sottostante e dell'area corrispondente al
famoso Tratturo Magno, che collegava L'Aquila a
Foggia.
Il forte era posto a monte del paese ed inizialmente
fungeva da rifugio per le popolazioni circostanti e per
il loro bestiame, nei casi di maggior pericolo.
Le prime notizie sul castello risalgono al 1173,
quando risultava feudo dei baroni da Poppleto. La
struttura, dato il forte pendio, dovette essere realizzata,
nelle cortine e nel cammino di ronda, secondo la
tecnica a gradoni; e se, da un lato, ciò costituiva un
elemento di ostacolo per i difensori stessi, dall'altro,
l'impervia disposizione garantiva una posizione
vantaggiosissima nei confronti di eventuali assaltatori.
La pianta si presenta triangolare, circoscritta da un
puntone posto al vertice superiore e da più piccole
torri rompitratta inserite nelle mura di cinta.
La struttura originaria è stata più volte
rimaneggiata nel corso dei secoli; un esempio è rintracciabile nelle mura che risultano sopralzate
nell'ambito di lavori probabilmente riferibili al secolo XIV.
Ciò che oggi si presenta dinanzi ai nostri occhi è ciò che rimane dopo l'assalto di Braccio da
Montone nel 1424, che coinvolse analogamente anche il forte di Barisciano.
Non è tuttora chiaro se il castello, a lungo feudo dei Caracciolo, oltre a rappresentare un
luogo di difesa e di rifugio fu anche residenza stabile in epoca medievale.
BORGO FORTIFICATO CASTEL DEL MONTE
Sospeso tra le vette del
Gran Sasso e la valle del
Tirino, un miracolo di
pietra prende forma sotto i
nostri occhi: è Castel del
Monte, annunciato dalla
possente torre campanaria.
La durata dei ricordi, qui, è
più dolce che altrove e si
materializza, appena entrati
nel borgo, in quei mirabili
pezzi di architettura popolare
che sono gli antichi portali, le
finestre, i “vignali” (le scale
esterne), gli archi di
passaggio.
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La compattezza dell’abitato, legata a
questioni difensive, esigeva per la forte
pendenza del terreno il modello della casatorre.
Le abitazioni, disposte sulle direttrici
parallele alle curve di livello (le strade
principali) intersecate da vie di collegamento
ripide e tortuose, si saldano le une alle altre
attraverso archi e volte (gli “sporti”).
La visita al paese antico può iniziare da
Porta S. Rocco che un tempo faceva parte
della cinta difensiva, ancora visibile.
All’ingresso dell’abitato sorge la chiesa di S.
Rocco, eretta dopo la peste del 1656 con una
facciata “a vela” rettangolare.
In via Duca degli Abruzzi si incontra uno dei
tre antichi forni in cui i castellani venivano a
cuocere il pane. Lungo la salita si trova il
Palazzo del Governatore, costruito tra XV e
XVI secolo su una superficie che occupava
l’intero isolato.
Gli smembramenti di proprietà ne rendono oggi ardua la lettura: da notare la struttura impostata su
grandi archi, il bellissimo portale del 1559 e le due bifore ornamentali.
Anche del vicino Palazzo Colelli, in via del Codacchio, è difficile oggi riconoscere l’antica
grandezza, che sopravvive solo nel loggiato, nel torrione e nel ricordo delle cento stanze.
Giunti a Porta di S. Maria, ci si ferma nell’omonima via per guardare il panorama e, in basso,
la chiesetta della Madonna delle Grazie, unica sopravvissuta, insieme a quella di S. Donato, delle
numerose chiese che sorgevano fuori le mura. Si arriva in breve alla Madonna del Suffragio,
risalente alla prima metà del XV secolo e ricca di barocche decorazioni in stucco. Da
ammirare, qui, l’altare maggiore alto 12 m, un capolavoro in legno scolpito e dorato che conserva al
centro una statua della Vergine vestita come le castellane del tempo.
Pregevoli sono anche l’organo dorato del 1508 e il dipinto del fiorentino Bernardino di
Lorenzo (1585) in un altare laterale. Splendida, dalla piazza della chiesa, la vista su monti e valli,
sul piano di S. Marco e Rocca Calascio. Piazzetta delle Mura, la sola alberata del vecchio borgo,
riporta al tempo in cui le donne erano padrone del paese e venivano qui ad asciugare il grano, fare il
bucato o chiacchierare, mentre i loro uomini erano lontani per la transumanza.
Proseguendo verso la parte alta, per le vie S. Maria e Clemente, ci si imbatte in una bella
sequenza di “sporti”, che sono come delle gallerie che corrono nelle viscere del borgo. Le
leggende fiorite sugli sporti si spiegano con il loro fascino arcano, frutto di una sapienza costruttiva
che sfruttava le pendenze del terreno e vi modellava le abitazioni, scavalcando la roccia o
edificando su di essa.
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Oltrepassato un altro forno e il
vecchio fondaco, si penetra nel
cuore dell’abitato dove sorge la
chiesa di S.Caterina, dall’aspetto
dimesso. Oltrepassata la Casa
Comunale, si entra, in fondo a via
Duca degli Abruzzi, nel Ricetto, il
villaggio originario, rimasto
chiuso su se stesso là dove
sorgeva il cortile del castello
munito di torre, oggi parte
integrante della Chiesa Matrice.
Lo stretto passaggio verso il
campanile reca uno splendido
portale, mentre ad attirare
l’attenzione uscendo dalla Porta del
Ricetto verso la chiesa, è la
muraglia difensiva trasformata in abitazioni. La Chiesa Matrice, dedicata a S. Marco, ha un
accesso solo laterale e si presenta all’interno con una profusione di stili e materiali non priva di
fascino: altari in legno, in marmo e in pietra, fregi rinascimentali, stucchi barocchi, sculture lignee e
angeli di gesso. Colpisce sul fonte battesimale l’organo in legno dorato del XVI secolo.
Dopo una sosta alla Taverna Matrice, si conclude la visita a Porta S. Ubaldo. Il piazzale
antistante è punto d’incrocio di venti che d’inverno lo liberano dalla neve, per cui il viaggiatore che
entra nel borgo da questa porta ha l’impressione di approdare a un rifugio sicuro, mentre chi ne esce
si sente spiacevolmente esposto alle intemperie.
Salendo da Castel del Monte verso la montagna, si scoprono gli immensi spazi di Campo
Imperatore, che appare, a quota 1600 m, come una prateria senza confini dove lo sguardo si
perde in un mare d’erba o di neve.
Interessante, infine, la zona archeologica d i Colle S. Marco, con i resti tuttora evidenti di un
insediamento (strutture di case, stalle, recinti di orti) risalente all’anno Mille, prima che gli antichi
abitanti si rifugiassero nel Ricetto per dar vita all’attuale paese.
La passeggiata nel borgo offre al visitatore scorci davvero suggestivi, con i monumentali
palazzi che ricordano la maestosità degli uomini che li hanno costruiti, le tante chiese che fanno
rivivere gli antichi fasti e i musei della cultura contadina che, in un percorso oggi valorizzato da
opere d’arte a cielo aperto, raccontano di una storia non molto lontana.
Un capolavoro di architettura in cui l’ingegno dell’uomo ha saputo risolvere la mancanza di spazio,
problema tipico dei paesi fortificati d’alta quota.
Di alta ingegneria sono, di fatto, gli sporti che coprono le vie e sui quali si sviluppano le abitazioni.
Vere e proprie gallerie che caratterizzano
il borgo e sembrano custodire l’anima più
segreta del paese.
La lavorazione della pietra in cui
Castel del Monte ha fatto scuola, i
gioielli architettonici ereditati dal passato,
le tipicità custodite in modo sapiente, le
tradizioni secolari tenute vive dai suoi
abitanti, le iniziative culturali che
animano il centro, fanno di Castel del
Monte un borgo vivace, in cui la
suggestione rivive ancora oggi nella
magia di un passato da scoprire.
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LE PAGLIARE
LE PAGLIARE DI TIONE
Siamo a Tione degli
Abruzzi (AQ), borgo di
poco più di 400 anime,
situato alle pendici del
colle Alto, nella valle
del fiume Aterno. È qui
che si trovano le Pagliare
più famose d’Abruzzo.
Le Pagliare sono
villaggi agresti di
altura, “paesi in
miniatura” di casette in
pietra, situati su ampi
pianori a 1000-1100 m
di quota, tra la catena
montuosa del Sirente
(2348 m slm) e la Media
Valle dell’Aterno, ai
margini nord orientali dell’Altopiano delle Rocche. A dirci cosa hanno di particolare, Alvio Vespa,
sindaco di Tione, che ce ne fa un po’ la storia.
“Le Pagliare hanno un lungo passato, che risale già al XV secolo. Nacquero soprattutto come
ricovero e deposito del fieno, come pagliai, da cui poi il nome Pagliare. In seguito, cominciarono ad
essere utilizzate come dimore temporanee per la transumanza verticale, fenomeno tipico della
nostra regione, che imponeva ad ogni cambio di stagione di migrare ad alta quota dai piccoli paesi a
valle per trovare terre coltivabili e fertili pascoli”.
In realtà, come ci dice ancora il primo cittadino, Tione rappresentava un’eccezione, perché
disponeva di “un doppio livello di coltivazione”, quello delle campagne attorno al paese e quello
in altura delle Pagliare. Il che consentiva una ricchezza economica invidiabile rispetto ai centri
vicini.
“Il paese aveva molte stalle e, in primavera, c’erano sempre due o tre persone che prendevano in
custodia gli armenti (cd. vaccari) e li conducevano al pascolo. E la stessa cosa avveniva per le
morre, le mandrie di pecore e
capre”.
Costruzioni semplici, spesso
fabbricate a coppia e con il
caratteristico tetto coperto di
tegole, le Pagliare erano costituite
per lo più da due locali sovrapposti.
Quello superiore fungeva da fienile
e da giaciglio per l’uomo, quello
inferiore era utilizzato come stalla
per gli animali. In tutto, 108 unità,
sapientemente strutturate, capaci di
ricostruire in piccolo un’area
completa di lavoro, funzionale
all’intera permanenza stagionale.
Ogni casetta o gruppo di casette aveva un’aia comune, destinata alla trebbiatura.
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Senza dimenticare il grande pozzo cilindrico (ristrutturato nel 2006 grazie al contributo della Gran
Sasso Acqua S.p.A), con scale di pietra simmetriche, scoli, parapetti, delimitato all’esterno di
vasche di pietra per la raccolta dell’acqua piovana (pile).
Un esempio di imponente opera idraulica a testimonianza di una cultura contadina antica ed
ingegnosa.
E poi la piccola chiesa della SS.Trinità, vero fulcro della vita comunitaria del villaggio, meta
ancora oggi, nella prima domenica di giugno, di una processione religiosa che fa rivivere tutta
la magia del cammino verso le Pagliare, disvelando lungo un antico sentiero che parte dal
paese uno spazio ricco di biodiversità.
Ad organizzare la processione-escursione è il Gruppo Archeologico Superequano di Castelvecchio
Subequo (Aq), ormai da 28 anni impegnato a valorizzare l’identità dei borghi dell’area sirentina.
“Quello della SS. Trinità è un appuntamento divenuto ormai rituale,- ci dice Giuseppe Cera,
responsabile del Gruppo- che unisce natura, folklore e cultura, attirando sempre più visitatori”.
Dagli anni ’60 in poi, la vita delle casette ha smesso di pulsare, tornando alla gestione privata
dei proprietari, ma sono molti i turisti che hanno scoperto questo spazio incontaminato.
E allora, quale ricetta per custodire questo connubio inedito di architettura naturalistica e cultura
contadina?
Come spiega il presidente della
Comunità Montana Sirentina,
Giuseppe Venta, molti interventi
sono stati già fatti, ma “è in corso
un progetto per la sistemazione
definitiva del tratto di strada tra le
Pagliare e Terranera, e tra le
Pagliare e Goriano Valli”, due
porte d’accesso ai villaggi. Non
solo.
“La piana del Sirente – anticipa
– tornerà a vivere con un
programma di escursioni sia
verso il massiccio che verso le
Pagliare”.
Progetti confermati anche dal
presidente del Parco Regionale
Sirente-Velino, Nazzareno Fidanza: dopo il fitto calendario escursionistico dell’estate appena
passata, il parco ha, infatti, avviato da qualche mese un restyling completo del proprio portale web,
dove si possono trovare informazioni dettagliate sulle strutture.
“Le Pagliare stanno crescendo e lo dimostra che alcuni tra gli insediamenti stanno utilizzando
fondi PIT per la realizzazione della microricettività, che per questa zona può rappresentare un
nuovo motore di sviluppo”.
E per il futuro, il Parco scommette anche su una vocazione culturale delle Pagliare, facendone sede
per convegni e studi ad hoc.
Un modo per far parlare direttamente i luoghi e farli diventare il miglior spot di se stessi.
Le Pagliare sono raggiungibili partendo dalla torre medievale di Tione, che si raggiunge da una
strada ripida che inizia poco prima del paese,si percorre la strada asfaltata che sale per circa 2 Km,
fino ad una piccola cappella con l'edicola dedicata alla Madonna nera con bambino.Si può
proseguire ancora con l'automobile attraverso una strada in breccia avendo cura di seguire sempre il
tracciato di sinistra in entrambe le biforcazioni che si incontreranno.
Le Pagliare sono raggiungibili anche per un tracciato meno irto, che partendo da Tione verso
Goriano, si incontra prendendo la prima strada a destra dopo il lago di Goriano Valli, perfettamente
percorribile anch'essa con l'automobile.
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Sono caratteristiche strutture con funzioni simili a quelle dei masi del Trentino, ovvero
residenze destinate ad ospitare pastori e contadini nel periodo del pascolo estivo e della raccolta del
fieno e della paglia.
E' un posto ancora isolato dal mondo,solo dove di recente è arrivata una piccola fornitura di
acqua,non c'è luce (la notte è veramente buia e ci si rimette alla clemenza della luna).
Un posto davvero da visitare per coloro che vogliono fare un salto indietro nel tempo e nella
natura più incontaminata.
PAGLIARE DI FONTECCHIO
Oltre il versante destro ortografico della Valle
dell'Aterno ed in corrispondenza dei Comuni di
Fagnano Alto, Fontecchio e Tione degli
Abruzzi, si trovano dei pianori di alta quota in
cui sono situati dei villaggi temporanei chiamati
“Pagliare”.
L' origine delle Pagliare è da collegarsi alla
scarsità di terreni coltivabili nella sottostante
vallata per cui gli abitanti di questa contrada
furono portati a sfruttare ogni superficie
suscettibile di cultura situata sugli altipiani
soprastanti i loro paesi.
A causa della distanza e della difficoltà del
cammino, dovuta essenzialmente ai dislivelli da superare, coloro che vi si recavano a colivare le
terre furono costretti a costruirsi dei ricoveri che a poco a poco vennero trasformati in vere case.
Fu così che per seguire i normali lavori agricoli e governare il bestiame ovino e bovino, i
contadini di Fontecchio, Tione e Fagnano, da maggio ad ottobre, si spostavano in montagna
con le famiglie e scendevano in paese di tanto in tanto solo per rifornirsi delle cose necessarie.
Le costruzioni che costituiscono i tre villaggi sono molto simili l'una all'altra.
Hanno in genere pianta rettangolare o quadrata e constano di due locali, uno superiore usato come
abitazione, ed uno inferiore, adibito a stalla.
I due piani sono separati da un pavimento di legno, le 3 mura sono in pietra e cemento, mentre il
tetto ad uno o due spioventi è in legno coperto di tegole fermate da sassi.
Nel locale superiore, in un angolo, è in genere
localizzato un camino di forma molto semplice,
utile sia per cucinare che per far seccare ed
affumicare il formaggio. Fuori è facile trovare
delle larghe pietre incavate a colpi di scalpello
usate per raccogliere l'acqua piovana e , fissati sui
muri esterni delle abitazioni degli anelli in pietra
realizzati appositamente o di origine naturale
(dovuti al continuo lavorio delle acque sulle rocce
calcaree) per attaccavi l'asino o il cavallo. Il
problema delle Pagliare era, oltre la lontananza
dal paese, la scarsità d'acqua sia potabile che non.
Per la prima si ricorreva a dei pozzi o sorgenti
nelle Pagliare di Fontecchio e Tione, mentre in quelle di Fagnano si doveva raggiungere il
paese di Terranera a 5Km sull'Altipiano delle Rocche.
Per le altre necessità, diverse case furono dotate di cisterne sotterranee situate sotto le stalle o
attigue a queste ultime in cui veniva convogliata l'acqua piovana che cadeva sui tetti mediante
grondaie e canale.
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GROTTE DI STIFFE – STIFFE (AQ)
Le Grotte di Stiffe sono, tecnicamente
parlando, una risorgenza, cioè il punto in
cui un fiume torna alla luce dopo un tratto
sotterraneo; nel caso di Stiffe questo punto è
situato all'apice della forra che sovrasta il
piccolo paese omonimo.
lungo rapide e cascate con un boato assordante.
La presenza del corso d'acqua, che in alcuni
periodi dell'anno raggiunge portate
considerevoli, è sicuramente la caratteristica
più importante delle Grotte, che a volte sono
percorse da un piccolo ruscello le cui acque
mormorano e bisbigliano, altre vengono
attraversate da un fiume che si precipita a valle
La risorgenza di Stiffe è conosciuta da molti anni dagli abitanti del luogo, infatti esistono
documenti che ne fanno risalire la conoscenza dei primi ambienti in tempi molto lontani.
Proprio la presenza di un copioso corso d'acqua all'interno della grotta ha permesso, agli inizi del
XX secolo, la costruzione di una centrale idroelettrica: alimentata dalle acque trasportate a valle per
mezzo di una condotta forzata, di cui qualche tratto è ancora visibile in prossimità dell'ingresso, ed
ha costituito fonte di energia sino alla sua distruzione avvenuta durante la seconda guerra mondiale.
Il progetto di valorizzazione della grotta risale a oltre trent'anni fa, ma solo negli anni ottanta si
è provveduto alla realizzazione del stesso, per giungere, nel 1991, all'inaugurazione del Complesso
Turistico "Grotte di Stiffe"; se, dopo aver visitato virtualmente questo sito, vorrai venire a trovarci,
sappi che, mettendoti in contatto con il nostro centro prenotazioni, avrai tutte le informazioni di cui
hai bisogno; in tal senso, è particolarmente indicato telefonare durante il periodo invernale e
primaverile, poiché in qualche giorno dell'anno, a causa delle piene, le condizioni
meteorologiche all'interno della grotta rendono impossibile la visita della Grotta
DATI E NOTIZIE UTILI
Le Grotte di Stiffe sono aperte tutti i giorni dalle ore 10:00 alle 13:00 e
dalle 15:00 alle 18:00
Per gruppi superiori alle 20 persone è consigliabile prenotare la visita, se si
vuole usufruire del Biglietto ridotto per tutti i partecipanti.
Il costo del biglietto d'ingresso, che include la visita guidata della Grotta e
l'accesso al Museo di Speleologia è di € 8.00, il biglietto ridotto costa €
6.50 per i bambini di età compresa fra i 6 e i 10 anni.
Le tariffe e gli orari potrebbero subire minime variazioni nei periodi di
maggiore afflusso, per cui, prima della visita consigliamo di chiamare il
Centro prenotazioni delle Grotte di Stiffe al numero 0682-86142.
Nel periodo che va da Novembre ad Aprile, a causa delle incerte
condizioni meteorologiche, è sempre consigliabile telefonare
preventivamente.
Dislivello 30 metri
Durata 50 minuti
Temperatura interna * 10 gradi centigradi
la temperatura all'interno della grotta resta costante per tutto l'anno.
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REPERTI ARCHEOLOGICI
AMITERNUM E LE CATACOMBE DI SAN VITTORINO - L'AQUILA
Percorrendo la strada statale 80 che
da L' Aquila conduce ad Amatrice,
costeggiando il fiume Aterno, si
impongono all' attenzione dei
viaggiatori le possenti rovine dell'
antica città sabina di Amiternum.
Del suo fiorente passato si possono
ammirare i resti del teatro, con una
"cavea" dall' acustica perfetta,
ricavata dal fianco di una collina.
La scena conserva ancora degli
elementi strutturali. Le murature
sono in opera quasi reticolata e
permettono di datare la struttura all'
epoca augustea.
Dalla parte opposta, a sinistra della
strada principale, sorge l' anfiteatro che conserva l' intero perimetro e le murature in laterizio. Il
monumento è databile al I sec. d.C., anche se vi sono stati, nel corso del tempo adattamenti e
rifacimenti.
Nei pressi dell' anfiteatro, gli archeologi hanno riportato alla luce una struttura tardo romana, di
carattere pubblico, affiancata da una serie di ambienti mosaicati ed affrescati, disposti attorno ad un
ampio cortile porticato.
Risalendo verso il borgo di San Vittorino, nel cuore della chiesa romanica di San Michele, il
visitatore scopre le catacombe dedicate a San Vittorino. Il cimitero sotterraneo si è sviluppato
attorno alla tomba del Santo, risalente al V sec.; un' iscrizione ricorda che fu fatta edificare dal
vescovo Quodvultdeus.
Un primo vano è databile all' epoca romana, con lacerti di muro in opera reticolata ed
incerta. Negli altri ambienti sono stati ritrovati resti umani di cristiani che vollero essere
sepolti vicino alla tomba del Santo.
Amiternum era un'antica città italica fondata dai Sabini, le cui rovine sorgono oggi a poca distanza
dall'Aquila. Il suo nome deriva dal fiume, l'Aterno appunto, che l'attraversava anche se
originariamente la città era collocata più a nord, sul colle di San Vittorino, e solo in seguito si
spostò nella piana sottostante dove oggi è situata un'importante area archologica. Altre importanti
testimonianze, tra cui una villa d'epoca romana, sono state rinvenute recentemente nell'area
circostante, nei pressi di Coppito e Pizzoli.
La città ha dato i natali ad uno dei maggiori storici romani, Sallustio ed è stata sede di diocesi
insieme alle vicine città di Forcona e Pitinum. Pur essendo sopravvissuta alla caduta dell'Impero
romano, Amiternum visse un periodo di grande decadenza fino a scomparire completamente nel X
secolo.
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La città di Amiternum precede di
molto l'epoca romana ed ha
continuato a svilupparsi in maniera
marcata fino al IV e V secolo d.C..
Nel 293 a.C., durante la loro
espansione nell'Italia centromeridionale
al termine delle Guerre
sannitiche, i romani conquistarono la
città che divenne una prefectura, per
essere promossa poi a municipium in
età augustea.
Sotto il dominio di Roma la città
crebbe e diventò un grande centro
urbano contando, nei periodi di
massima espansione, decine di migliaia di abitanti.
Nel II secolo a.C. Amiternum ottenne la cittadinanza optimo iure e con essa la possibilità, per i suoi
abitanti, di contare politicamente nell'Impero. La città era inoltre un importante nodo stradale:
situata lungo l'antica Via Cecilia che arrivava fino ad Hatria, da essa partivano inoltre la Via
Claudia Nova e due diramazioni della Via Salaria.
Per almeno quattro secoli, Amiternum ha rivestito il ruolo di centro del potere e vi hanno
risieduto gli esponenti delle più importanti famiglie di Roma, mentre i normali cittadini
vivevano, con ogni probabilità, nelle colline circostanti, le cosiddette Ville di Preturo. Dopo il V
secolo la città cominciò a decadere in maniera lenta ma inesorabile.
Nel Medioevo, fino a circa l'1000, era ancora presente ed ha dato i natali ad una serie di vescovi;
successivamente venne unita alla diocesi di Rieti e da quel periodo cessò anche la sua già
evanescente esistenza.
L'area dell'originaria Amiternum è identificabile in base alle antiche strade che la lambivano
sia a nord che a sud e che oggi corrispondono rispettivamente alla S.S. 80 e alla S.S. 17. La
città era tagliata longitudinalmente da una strada interna, riportata alla luce recentemente, che ne
costituiva il cardo e ne impostava lo sviluppo urbanistico, come testimoniano le rovine del teatro e
dell'anfiteatro, costruiti in epoche differenti ma orientati entrambi sulla direttrice nord-sud.
A nord del teatro, che costituiva il centro della città, era situato anche il Foro, il centro della
vita pubblica in epoca romana; alla destra del fiume, sorgevano invece le terme alimentate da un
acquedotto di cui restano alcuni ruderi
Diversi personaggi di rilievo nella storia romana nacquero ad Amiternum, come testimoniano
i fastosi palazzi e le ville rinvenuti nell'area. Il più antico di cui si hanno notizie è il console
Appio Claudio Cieco, importante figura nel periodo delle guerre di Roma contro i Sanniti e
ricordato soprattutto per aver avviato la costruzione della Via Appia nel 312 a.C.
Nell'86 a.C. nacque in città lo storico Sallustio ed, alcuni decenni dopo, secondo alcune
leggende, vi nacque Ponzio Pilato, futuro prefetto della Giudea, noto per aver processato e
condannato Gesù Cristo ed in seguito condannato a morte da Tiberio.
La regione circostante sarebbe legata anche all'ultima parte della vita di Pilato: secondo alcune
leggende, il corpo del procuratore sarebbe stato lasciato insepolto e, chiuso in un sacco, affidato ad
un carro di bufali lasciati liberi di peregrinare senza meta e sarebbe precipitato nel lago di Pilato, sui
Monti Sibillini a circa 50 km da Amiternum, dall'affilata cresta della Cima del Redentore, come
ulteriore punizione.
Inoltre sembra che Pilato possedesse una villa nel luogo detto oggi Montagna di Pilato, presso
San Pio di Fontecchio.
Sempre ad Amiternum fu martirizzato, secondo la tradizione, San Vittorino.
Di Amiternum, inoltre, fu vescovo Castorio, personaggio descritto da Gregorio Magno nei
suoi Dialoghi.
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PELTUINUM – PRATA D’ANSIDONIA (AQ)
Il sito di Peltuinum, il cui
territorio è oggi compreso nei
comuni di Prata d'Ansidonia e
San Pio delle Camere, è inserito in
un paesaggio unitario: la lunga
vallata di Popoli mantiene quasi
intatti i sistemi di comunicazione
antichi (compreso l'asse tratturale)
con tutti gli originari collegamenti tra castelli, borghi e pievi; è incorniciato a nord dal massiccio del
Gran Sasso e a sud dal gruppo montuoso Sirente-Velino, vicino ai quattro grandi Parchi.
La collocazione territoriale, esaltata dalla consistenza monumentale, focalizza l'attenzione,
trasferendo il suo antico ruolo di punto commerciale nella rete viaria della transumanza in un
nuovo ruolo di polo turistico che unisce l'interesse archeologico a quello ambientale nella stessa
centralità topografica che aveva fatto la sua fortuna nell'età antica.
Peltuinum è infatti facilmente raggiungibile da Roma, L'Aquila, Chieti, Pescara, ben servita da
strade veloci (autostrada A24 e Provinciale 17). vicina ai grandi Parchi d'Abruzzo, equidistante dai
mari.
La storia della città
La città di Peltuinum, fondata fra il I secolo a.C. ed il I secolo d.C. nel territorio abitato dal
popolo dei Vestini, si estende su un pianoro sopraelevato rispetto all'Altopiano di Navelli emergente
tra la valle dell'Aterno e quella del Tirino, naturali vie di attraversamento dell'Appennino
Abruzzese.
La città aveva un ruolo, sia politico che economico, strategico nel controllo dei traffici commerciali
legati ai percorsi della transumanza; anche in tempi più vicini a noi il pianoro era attraversato in
senso E-O dal Regio Tratturo Borbonico, le cui strutture doganali si sono insediate sul sistema di
ingresso della città romana.
La vita della città termina intorno al IV secolo, forse a causa di un terremoto più forte di quelli
che si verificavano di frequente.
Alla fase di abbandono segue poi un'intensa attività di spoliazione del materiale edilizio, come
confermano i numerosi frammenti di decorazioni architettoniche, capitelli, colonne, grandi
blocchi calcarei, sicuramente provenienti dagli edifici della città romana, riutilizzati nelle
chiese e nei castelli medievali della vallata (in particolare nelle chiese di San Paolo a Peltuinum,
Prata d'Ansidonia, Bominaco).
Le ricerche tra passato e futuro
Le prime campagne di scavo nella città furono
condotte tra il 1983 e il 1985, in collaborazione fra
la cattedra di Topografia dell'Italia antica
dell'Università "La Sapienza" di Roma, la
Soprintendenza archeologica d'Abruzzo, la
Comunità Montana e gli Enti locali. La presenza di
strutture emergenti dal livello del terreno nell'area
centro-meridionale del pianoro, ha fatto sì che fosse
data particolare attenzione a quello che poi si è
rivelato essere un imponente complesso teatrotempio,
che riprende modelli architettonici e
urbanistici tipici della Roma augustea.
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Gli scavi misero in luce il tempio con il portico a tre bracci che lo circondava, e parte del
teatro. Tra il 1986 e il 1996, la Soprintendenza ha quindi realizzato lavori volti al consolidamento e
alla valorizzazione delle strutture note.
Durante questo periodo si svolsero altre campagne di scavo che misero in evidenza il settore
meridionale del teatro, su cui insisteva un piccolo apprestamento fortificato, interessante
testimonianza della storia della Peltuinum medievale.
Tra il 2000 e il 2002 le campagne di scavo si sono concentrate nell'area del teatro, portando in
luce: parte delle gradinate per gli spettatori e del sistema di smaltimento delle acque
meteoriche, le fondazioni della metà settentrionale dell'edificio scenico, la camera di manovra del
sipario, il portico che chiudeva il complesso teatrale offrendo agli spettatori riparo dalla pioggia e
dal sole in occasione delle rappresentazioni.
L'impegno degli anni trascorsi, oltre all'acquisizione di importanti dati scientifici, ha consentito di
evidenziare le articolazioni architettoniche del complesso monumentale.
In prospettiva, come già accennato, c'è anche il recupero al complesso teatrale del castello
medievale che, sfruttando ne le poderose strutture, sorse sull'antico ingresso meridionale e ne
conserva all'interno resti importanti.
Non è da dimenticare che, accanto al risultato più evidente delle campagne di scavo, costituito dalla
riacquistata emergenza monumentale, esiste tutta una serie di materiali di differenti caratteristiche
che costituisce già il nucleo iniziale per un antiquarium dell'antica Peltuinum.
La città vestina di Peltuinum era attraversata dalla via Claudia Nova che corrisponde al
tratturo. Si conservano i resti di lunghi tratti delle mura di cinta e ,parzialmente, anche della porta
occidentale.
Degli edifici pubblici attestati dalle fonti si conserva solo il teatro di età augustea che, diversamente
dal solito, è esterno alle mura. La cavea, cosi come ad Amiternum, è ricavata sfruttando in
parte il pendio naturale ed ha un diametro di 58 m.
CORFINIUM –SULMONA (AQ)
L’antica Corfinium si trova nella conca di
Sulmona nei pressi dell'Aterno, a 345 metri
d'altezza in posizione strategica sulla Via
Valeria, prosecuzione della Tiburtina, percorso
che collegava Roma con Ostia Aterni
(Pescara) ovvero il Tirreno con l'Adriatico.
L'attuale Corfinio, ha un aspetto medievale
e sorge su uno sperone roccioso sull’attuale
strada statale che nel tracciato ricalca
quella secolare; anche l'abitato più antico si
trova dov'era la vecchia capitale. Si entra nel
centro storico lungo la Via Italiea e si giunge
in Piazza Corfinio, ove le case disposte in
curva seguono la linea della cavea dell'antico teatro romano.
Qualche centinaio di metri prima di giungere a Corfinio, per chi proviene da Roma, accanto
ai resti murari si erge la basilica Valvense, o di San Pelino, sorta sul luogo d’un cimitero
paleocristiano dov'era sepolto Pelino, vescovo di Brindisi, martirizzato a Corfinium attorno all’anno
350.
La prima chiesa fu eretta nel V secolo; devastata tra il IX e il X secolo dai Saraceni e dagli Ungari,
nel 1120 il vescovo Gualtiero la fece rifare in stile romanico e successivamente subì ulteriori
trasformazioni, specie all'interno.
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Conserva uno splendido ambone
commissionato dal vescovo Oderisio
sul finire del 1170, importanti
affreschi del XIV secolo e, nelle
mura, parte delle circa 250 lapidi
con iscrizioni che ci sono giunte
dall'antichità.
Forse non tutti sanno che
Corfinium, già capitale dei
Peligni, fu la prima capitale
d'Italia.
Quando la Roma precristiana iniziò
la sua ascesa, assoggettando gran
parte dei popoli della penisola, si
limitava a concedere a taluni la
cittadinanza latina, o, secondo criteri legati al censo, quella romana; ma questa prerogativa era
legata più ai singoli che alle popolazioni nel loro insieme. Roma pensava così di mantenere il
controllo in base al principio del "divide et impera".
Ma le legittime aspirazioni dei popoli del centro-sud che spesso al suo fianco avevano combattuto
nelle campagne di conquista, fecero sì che, nel 90 a. C., confederandosi, si ribellarono e istituirono
un primo nucleo di Stato italiano eleggendo come capitale Corfinium, cui fu dato il nome di Italica,
e coniando proprie monete.
Come capitale ebbe però circa un anno di vita, perché la Lex Iulia, concedendo la cittadinanza
romana alla maggior parte dei popoli confederati, sciolse la confederazione trasformando
Corfinium in municipio romano.
Già nel II secolo a.C. si dibatteva su quale status giuridico assicurare agli Italici. In proposito la
"Lex Licinia Mucia de civibus redigendis” del 95 a.C., aveva mantenuto i criteri restrittivi di una
precedente legge. 4 anni dopo però, il tribuno Livio Druso, vincendo le tante opposizioni, riuscì a
far ottenere agli italiani il diritto di cittadinanza.
Purtroppo, assassinato Druso, il tribuno Quinto Varo, cittadino romano, ma nativo di Sucrone in
Iberia, fece abrogare la legge, scatenando il malcontento delle popolazioni colpite. Il pretore
romano Servilio fu inviato ad Ascoli per inquisire secondo le nuove norme; qui si espresse in
termini tanto minacciosi che fu massacrato assieme al seguito ed ai Romani residenti in città.
Gli Italici si riunirono in un’assemblea per discutere su come reagire alle prepotenze di Roma. Vi
parteciparono Marsi, Peligni, Marrucini, Vestini, Piceni, Sanniti, delegati dalla Lucania e
dall'Apulia.
I Vestini di Pinna, odierna Penne, la maggioranza degli Irpini, Nola e Nocera in Campania, le città
greche di Napoli e Reggio parteggiarono per Roma. Erano popoli e città che già avevano ottenuto
un trattamento di favore da Roma, come del resto Umbri ed Etruschi, che non intervennero
all'assemblea dei rivoltosi. Tuttavia gli Italici fecero un ultimo tentativo di conciliazione, chiedendo
nuovamente a Roma la cittadinanza.
Di fronte all'ennesima risposta negativa, decisero di proclamare il nuovo Stato, con capitale
Corfinium e creando una struttura politica simile a quella di Roma. Furono eletti due consoli, il
marso Pompedio Silone ed il sannita Papio Mutilo, dodici pretori, nonché un Senato di 500 membri,
e si coniarono monete con il nome del nuovo stato.
La guerra divampò, con fasi alterne, specie in Abruzzo e Campania; molti gli scontri, migliaia
i caduti da ambo le parti.
Gli scontri militari continuarono, trasformandosi nella cosiddetta guerra sociale e nel
conflitto tra Caio Mario e Cornelio Silla, che capeggiavano opposte fazione nell'ambito del
potere romano. Corfinio si trovò coinvolta nelle lotta fin quando, nel 49 a.C., presidiata da
truppe fedeli a Pompeo, fu conquistata.
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NECROPOLI DI POGGIO PICENZE (AQ)
I giornalisti, si sa, sono di plastica e non avvertono
emozioni, se non di fronte alla notizia. Meglio se cattiva
notizia. Oggi, alcuni di loro hanno avuto un fremito, si
sono accorti di avere un cuore oltre che una fotocamera e
un portatile collegato in rete.
E' stato quando una possente ruspa ha sollevato, delicata,
il lastrone che chiudeva una tomba a camera, scavata
appena l'altro ieri nella necropoli di Poggio Picenze. Sì,
un'altra, presso quella di Fossa: i cimiteri dell'antica -
e grande - città di Aveja, l'odierna Fossa. Già trovate o
localizzate almeno 60 tombe: a tumulo (antichissime, settimo-ottavo secolo a.C.), a fossa (meno
antiche) e a camera, più recenti (I-II sec. a.C.). Appunto a camera è la tomba aperta questa mattina
dall'archeologo Vincenzo D'Ercole e dalle sue collaboratrici della Vestea.
"Di solito - spiega D'Ercole - nelle tombe troviamo terriccio, detriti, resti e oggetti: si sono riempite
nel corso dei millenni. Questa, dedicata ad una persona ricca, l'abbiamo trovata vuota guardando da
un pertugio laterale. Caso raro, la prima volta in Abruzzo".
Un portaprofumi di 2100 anni fa
Per questo ai giornalisti è toccato di assistere all'apertura, al
momento in cui il Sole ha accarezzato - dopo 2100 anni - le ossa
fragili e minute di una donna, una fanciulla, visto che la prima
cosa saltata fuori è un piccolo portaprofumi.
Altri oggetti tondeggianti ("Vedo come delle palline" ha detto
pragmatica una collega, dopo aver scrutato nella tomba), e
probabilmente monili, si spera anche un letto o un giaciglio ornato
di osso scolpito, potrebbero venire fuori dopo i primi scavi
superficiali nel "pavimento" della tomba.
L'ambiente funerario, sormontato da pietre, con soffitto a
botte, è a forma di "L" molto tozza.
Architrave e pareti perfettamente conservati, intonaco a posto, lastre levigate. La tomba, come
le altre, si trova lungo una strada forse basolata che conduceva alla necropoli: un viale del cimitero,
insomma. Lontano un paio di chilometri, il sito di Aveja a Fossa, e l'altro cimitero, la necropoli
diciamo numero 1.
E' una tomba femminile del II secolo a.C. quella mostrata questa mattina nella Necropoli di
Varranone, nel cantiere della società Edimo, a Poggio Picenze (AQ).
La scoperta ha riservato non poche sorprese, a cominciare dal fatto che è arrivata fino a noi ancora
sigillata, senza che la terra l'abbia riempita nel corso dei secoli, come è accaduto per tutte le altre
tombe scavate fino ad ora in Abruzzo.
Così una volta sollevata la Pietra Sepolcrare che l'ha custodita fino ad oggi l'emozione è stata tanta.
Nello spazio del sepolcro il primo raggio di sole dopo 2100 anni ha rivelato il contenuto:
alcune ampolline porta profumo, brocche e pedine da gioco e una bella lucerna i primi oggetti
di un luogo che sarà comunque scavato e studiato fin nei minimi dettagli.
«Già da questi primi indizi – ha spiegato l'archeologo Vincenzo D'Ercole della Soprintendenza
Archeologica per l'Abruzzo – possiamo asserire che si tratta di una sepoltura femminile del popolo
dei Vestini. Anche lo scheletro, vista la dimensione ridotta delle ossa, rafforza questo dato.
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Una tomba di una donna molto ricca e che occupava una posizione privilegiata, vista la
maestosità della sepoltura e la vicinanza con la strada romana che costeggia questa necropoli; quasi
sempre, infatti, - continua D'Ercole – le tombe dei personaggi più importanti venivano posizionate
nei pressi della via principale».
Gli scavi alla Necropoli di Varranone, situata vicino quella di Fossa, sono iniziati da pochi giorni,
dopo il lavoro di ricognizione tramite elicottero del Nucleo Tutela del Patrimonio dei Carabinieri
iniziato nel 2003 che ha evidenziato la presenza di una sessantina di tombe e si stanno effettuando
grazie al contributo proprio della ditta Edimo.
«Questa nuova Necropoli – aggiunge D'Ercole – è molto simile a quella di Fossa. Presenta
tombe a camera a tumulo e a fossa, collocabili in un periodo che va dall' VIII al I secolo a.C. e fa
riferimento all'antica città di Aveja i cui resti sono ancora visibili alle pendici del vicino Monte
Cerro. Per il momento – conclude l'archeologo della Soprintendenza – stiamo scavando grazie alla
disponibilità di un privato, per il futuro auspichiamo un po' di attenzione da parte del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali affinché si possa ricostruire anche la storia di questa ultima necropoli
che un ulteriore tassello nella costruzione della Via dei Vestini».
La lastra funeraria di pietra bianca, custode di un tesoro sepolto da più di duemila anni, è
stata sollevata in pochi minuti, ieri mattina, dal braccio di una ruspa, e ha restituito agli
sguardi increduli degli archeologi, una tomba a camera risalente al II secolo avanti Cristo,
ancora intatta.
È la prima sepoltura del periodo rinvenuta in Abruzzo, con il vano interno libero dalla terra,
e appartiene alla necropoli di Varranone, individuata nel territorio di Poggio Picenze, a pochi
chilometri dall'Aquila, in una zona non molto distante dalla città funeraria di Fossa, all'interno del
cantiere della Edimo costruzioni. Sono stati proprio gli operai della ditta, qualche giorno fa, a fare
l'importante scoperta archeologica, dove è in costruzione un megacapannone in quella che dovrebbe
diventare un'area di stoccaggio industriale.
Lo scavo archeologico è stato eseguito dalla Soprintendenza, a cui è affidato il monitoraggio
dell'area durante l'ampliamento della costruzione, in collaborazione con la cooperativa Vestea.
I lavori di scavo, diretti dall'archeologo Vincenzo D'Ercole e finanziati proprio dall'impresa
Edimo, hanno portato all'identificazione di una ventina di nuove tombe (ancora non scavate)
appartenenti alla necropoli di Varranone, che già lo scorso anno aveva restituito 60 sepolture.
L'estesa necropoli, insieme a quella di Fossa, faceva riferimento all'antica città romana di Aveja,
che sorgeva con molta probabilità alle pendici del vicino Monte Cerro. La città funeraria
conserva sepolture che possono essere datate tra l'VIII e il II secolo avanti Cristo.
Proprio una tomba a camera del II secolo avanti Cristo, la numero 60, è stata aperta ieri mattina.
Gli archeologi avevano già pulito l'ingresso della sepoltura, costituito da una breve scalinata ancora
ben visibile, quando gli operai della Edimo, con una ruspa, hanno provveduto a sollevare la pesante
lastra di pietra che chiudeva la camera funeraria. Illuminato dal sole particolarmente caldo della
mattinata di ieri, il vano interno della tomba è apparso ben conservato, con chiari segni di intonaco
sulle pareti e la volta a botte non ancora crollata.
L'interno della sepoltura ha restituito le ossa di una donna accompagnate da un ricco
corredo: alcune ampolline porta profumo, brocche, pedine da gioco e dadi.
«Possiamo affermare con certezza che si tratta di una sepoltura femminile», ha spiegato D'Ercole,
«lo testimoniano gli oggetti del corredo funebre e lo scheletro di dimensioni ridotte. La proprietaria
della tomba doveva essere una donna molto ricca, con una posizione agiata all'interno della società
dei Vestini». «La necropoli di Varranone», sottolinea il direttore degli scavi, D'Ercole,
«insieme alle altre del territorio, testimonia come questa antica popolazione dell'Abruzzo
interno godesse di notevoli privilegi: spesso, infatti, utilizzava le zone di pianura per le proprie
necropoli, anziché sfruttarle per l'agricoltura».
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NECROPOLI DI FOSSA (AQ)
I letti funerari in osso della necropoli di Fossa (AQ)
I letti funerari in osso
della necropoli di Fossa
(Aq) sono certamente il
rinvenimento più
interessante che sia stato
fatto a riguardo da
almeno dieci anni ad oggi.
Lo studio dei letti funerari
dal punto di vista
tipologico, iconografico e
ricostruttivo è stato
affrontato e portato avanti
negli ultimi venti anni da
molti studiosi che hanno
posto le basi per una ricerca
scientifica su questi
esemplari.
Le molteplici proposte di studio sono state rivolte all’individuazione delle caratteristiche
specifiche dei vari tipi di letti. L’indagine è stata focalizzata soprattutto sul modo di realizzazione
di questi esemplari, sul tipo di produzione, le botteghe e gli artisti, anche se, in un secondo
momento, grazie alle fonti letterarie e alle testimonianze dei reperti, si è tentato un confronto fra i
letti stessi, in cerca dei modelli che li avevano ispirati. Infine la ricerca è stata indirizzata verso
l’interpretazione della simbologia funeraria presente nella decorazione di questi manufatti.
L’analisi antroposociologica sembra al contrario non aver costituito un interesse precipuo della
ricerca: infatti non ci si è mai soffermati, forse per mancanza di dati, a studiare attentamente i
contesti di rinvenimento dei letti funerari. La comprensione del rito funerario in rapporto all’uso del
letto in ambito locale è viceversa un dato fondamentale che non va perso di vista.
Diverse notizie sul ritrovamento di letti funerari sono state affidate tra la fine dell’800 e gli
inizi del ‘900 alla rivista di Notizie degli Scavi di antichità, con relazioni che però hanno il
difetto di essere molto diaristiche e, nella maggior parte dei casi, poco utili alla documentazione
scientifica.
Una pietra miliare per la conoscenza e la classificazione dei
letti è certamente lo studio di C. Letta, che, partendo
dall’esame analitico della struttura della decorazione sia dei
letti in avorio che di quelli in osso, ne ha fornito un metodo
di lettura.
Per oltre un decennio l’interesse verso i letti in osso è rimasto
sopito, ma negli ultimi anni ci sono state nuove pubblicazioni.
Nel recentissimo lavoro di Chiara Bianchi sui letti in osso della
necropoli di Cremona si tenta, attraverso una attenta documentazione, di risalire ai centri di
produzione dei letti di un’area che resta fuori dall’orbita commerciale.
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Il rinvenimento dei letti in osso della necropoli di Fossa ed il confronto con quelli della vicina
necropoli di Bazzano evidenziano un quadro complesso dell’Abruzzo in età ellenistico –
romana. La scoperta integra le nostre conoscenze sui costumi funerari dell’epoca e sui significati
religiosi e sociali che concernevano l’uso di questi letti.
Inoltre la presenza di simili oggetti di lusso va letta come un significativo documento del tenore dei
manufatti circolanti nell’area aquilana in epoca romana e permette di chiarire meglio i rapporti con
le più grandi e ricche città del centro Italia in cui essa gravitava.
Da questo dato si può, forse, dedurre anche il compito svolto presso i popoli Vestini dalla
romanizzazione.
Le tombe della fase ellenistica
E’ possibile delineare il quadro della fase
ellenistico - romana della necropoli di Fossa
attraverso l’analisi di circa centocinquanta
tombe, escluse quelle neonatali, che
permettono di conoscere il costume funerario
locale nel periodo compreso fra la metà del
IV a.C. ed il I sec. a.C.
Il tipo prevalente di sepoltura è
sicuramente quello a fossa, che fu
utilizzato con continuità per quattro secoli
in tutta la necropoli senza alcuna volontà
distintiva di tipo sessuale o di classe.
Solo intorno alla fine del III sec. a.C. sembra esserci un primo tentativo di monumentalizzazione, o
perlomeno di diversificazione, delle strutture tombali.
Un elemento che certamente differenzia queste tombe dalle normali fosse terragne è la
lucerna, la cui presenza testimonia una ormai diversa concezione del sepolcro come ambiente
delimitato in uno spazio vuoto costruito rispetto ai riempimenti in terra e pietra della
semplice fossa.
Bisogna infatti considerare che nelle fosse lo spazio vuoto fra il piano d’inumazione ed il tavolato
ligneo di copertura era solo quello strettamente necessario ad ospitare l’ingombro di un corpo
umano disteso (25-30 cm) mentre nelle tombe a cassone lo spazio vuoto si dilatava in altezza
raggiungendo a volte le dimensioni necessarie a permettere l’accesso ad un uomo in piedi (150-200
cm).
Il ritrovamento di numerosi chiodi, staffe, angolari e perni all’interno di queste sepolture
rafforza l’ipotesi dell’intento costruttivo.
Questo sistema di seppellire fu affiancato più
tardi, intorno agli inizi del II sec. a C., da tombe
a camera costruite ed elevate in alzato a circa
due metri dal terreno. Finora le tombe a camera
rinvenute e portate alla luce sono otto, ma solo
in cinque di esse sono stati ritrovati i letti con
decorazione in osso.
Sembra che la disposizione di queste tombe
rispetti un preciso piano ordinatore: di fatto
sono disposte ad angolo retto, probabilmente in
asse con la strada, secondo una lottizzazione
della necropoli creata da coloro che ne
usufruivano.
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Le camere sono costruite, in alcuni casi su crepidini di sepolture più antiche, dai quali hanno
prelevato e reimpiegato il materiale da costruzione.
Nel caso della tomba 124 si nota, accanto ai blocchi in opera quadrata, una lastra concava sul lato
sud orientale di sicuro riutilizzo.
Queste tombe hanno una struttura ricorrente: la pianta esterna e il vano interno sono
irregolarmente rettangolari, mentre le pareti esterne sono realizzate in opus incertum con
blocchi litici, di dimensione variabile, cementati da malta e pietrisco.
La copertura non si presenta piana in tutte le tombe: a volte sono utilizzate pietre squadrate e
piccole lastre, altre volte è ottenuta accostando due o più lastre litiche.
All’interno le pareti sono intonacate,
anche se ne restano poche tracce. Il
pavimento della tomba è solitamente in
ghiaino pressato oppure è costituito da
uno strato sabbioso, che presenta una o
più buche nel terreno, all’interno delle
quali vengono solitamente deposti i resti
di sepolture precedenti.
Effettivamente le tombe a camera di
Fossa non vennero utilizzate per una sola
sepoltura: i resti antropologici
testimoniano due o tre momenti di
frequentazione, per cui è probabile
ipotizzare che una stessa famiglia, nel corso degli anni, deponesse i propri defunti all’interno della
medesima tomba.
Solo la tomba 1 (Scavi Usai) pare sia stata destinata ad un’unica deposizione, almeno in base ai
dati esistenti, ma è credibile che al momento dello scavo non si sia scesi in profondità fino alla buca
di riduzione.
Le prime tombe a camera vengono costruite all’inizio del II sec. a.C. ed hanno una continuità
di utilizzo maggiore rispetto alle successive.
In un secondo momento, intorno alla metà del II sec. a.C. sembra esplodere il “fenomeno” della
tomba costruita in alzato (tt. 124, 516), simbolo e ricordo delle famiglie emergenti di una certa
comunità, mentre fra gli ultimi decenni del II a.C. e la prima metà del I a.C. si hanno le ultime
testimonianze.
E’ interessante sottolineare però che proprio nel periodo in cui comincia l’utilizzo delle tombe
a camera c’è un’inflessione nel numero delle sepolture.
L’abitudine di deporre all’interno delle camere i catafalchi funebri è certamente più tarda:
dall’inizio del I sec. a.C. fino ai primi anni dell’impero.
E’ pur vero che all’interno delle tombe a camera non sempre troviamo catafalchi funebri con
decorazioni in osso, per cui si ipotizza che gli inumati fossero posti sopra letti semplici, fercula,
costituiti da assi di legno bloccate da chiodi, di cui abbiamo numerose testimonianze.
In relazione a ciò bisogna ipotizzare che solo alcune delle famiglie, che in precedenza avevano
avuto la possibilità di costruire tombe a camera, avevano mantenuto lo stesso status, tale da
permettere anche l’acquisto di un oggetto così pregiato.
42

I corredi
Appare spesso più facile comprendere il
significato e la complessità di alcuni fenomeni
solo partendo da un chiaro quadro di
riferimento, pertanto sembra utile mostrare
come si è articolata la necropoli di Fossa nei
quattro secoli considerati (IV – I sec. a.C.),
soffermandosi in particolare su quelli centrali
che hanno offerto più materiale di studio.
Dall’analisi dei corredi risulta evidente una
netta distinzione in due fasi della necropoli:
la prima inerente alle deposizioni databili fra la
metà del IV e la fine del III sec. a.C., la seconda circoscritta tra gli ultimi anni del III a.C. ed i primi
decenni dell’età imperiale.
Per ciò che attiene la prima fase si osserva come l’elemento costante, e che resterà tale anche nel
secondo periodo, sia l’olla globulare, deposta il più delle volte ai piedi dell’inumato, ed affiancata
alternativamente da pocula, coppe o skyphoi.
Accanto ai materiali ceramici è frequente la presenza di ornamenti personali come armille, anelli,
fibule e vaghi di collana, che si trovano indistintamente sia in tombe femminili che maschili. Al
contrario una netta distinzione sessuale sembra presente nell’utilizzo di nettaunghie da parte delle
donne e di pinzette da parte degli uomini .
La seconda fase (III - I a.C.) sembra avere inizio proprio con la costruzione delle tombe a
cassone in cui oltre ad una maggiore quantità di oggetti ceramici si comincia a trovare anche
l’associazione, che sarà poi ricorrente, di coltello- spiedo- kreagra.
La ricchezza e complessità del materiale ceramico delle tombe a cassone e delle tombe a camera
distingue certamente questa seconda fase di vita della necropoli.
Alla ormai consueta associazione olla - olletta si accosta anche il binomio piatto- coppa e
balsamario- pisside, mentre scompaiono del tutto gli elementi dell’ornato personale.
Il corredo presente nelle tombe a camera è molto ricco ed eccelle rispetto alle coeve
deposizioni a fossa non tanto per la varietà delle forme quanto per la quantità delle stesse e la
presenza di particolari oggetti. Un elemento distintivo e certamente di grande importanza è il letto
funerario, che però non è stato rinvenuto in tutte le camere sino ad ora scavate .
Nelle sepolture è attestato il vasellame da banchetto, deposto, il più delle volte, presso le gambe o ai
piedi del defunto: sembra attendibile la ricostruzione di un corredo - base per ogni deposizione a
partire dai materiali ricorrenti.
Nei corredi delle tombe a camera è
frequente l’associazione di un piatto e di
una coppetta in vernice nera, che a volte è
sostituita o accompagnata da una ciotola
a vasca più ampia. Questi due oggetti sono
ovviamente legati alla sfera del banchetto e
della mensa, riproposta nel corredo funebre.
Solitamente i vasi in vernice nera si
rinvengono vicini: a volte la coppetta è
posizionata dentro al piatto, testimoniando il
significato strettamente simbolico di tale
vasellame.
Altre forme rinvenute sono la lagynos che
sostituisce lo skyphos, presente più frequentemente nelle tombe a cassone, e le anforette, che si
trovano esclusivamente nelle camere, peraltro in tutti i momenti deposizionali, sia nelle riduzioni
che nell’ultimo piano di inumazione sul pavimento della camera.
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I vasi a pareti sottili non
compaiono fra il materiale
ceramico del corredo, ma
alcune forme di ceramica
comune sembrano imitare
proprio questo tipo.
Tale imitazione sembra
frequente nei bicchieri in
ceramica da mensa che
presentano pareti molto sottili e
lavorate al tornio, pur
distinguendosi per le forme.
Un elemento sempre, anche se
non esclusivamente ,
associato alla deposizione in tomba a camera con letto funebre è lo strigile in ferro.
Lo strigile, finora ritenuto un oggetto legato solamente alla sfera maschile, serviva alle donne oltre
che per detergere anche per togliere una quantità eccessiva di unguento profumato sulla pelle prima
di indossare gli abiti.
Il tipo più comune nelle tombe si presenta come un cucchiaio lungo e stretto piegato a gomito, la
ligula, con un manico ricurvo, il capulus, senza traccia di decorazione.
Dal momento che nelle sepolture si trovano solitamente due o tre strigili dall’immanicatura diversa
si può ipotizzare una vera e propria differenziazione fra strigili maschili e femminili, ma anche
pensare alla presenza di un set che comprendesse strumenti di varie misure in base all’esigenza.
E’ interessante notare che all’interno di una tomba a camera gli strigili si trovano non solo
nella deposizione principale, ma anche in quelle più antiche, a testimonianza di una continuità
d’uso.
Accompagna questo oggetto per la pulizia personale il balsamario, sia quello fusiforme che quello
piriforme, prevalentemente in ceramica comune, di cui troviamo spesso un set di esemplari di varie
dimensioni; all’interno di due tombe a camera è stata trovata anche la pisside miniaturistica in
vernice nera.
L’associazione di balsamari e strigili è giustificabile in quanto sono utilizzati insieme per la pulizia
e la cosmesi del corpo.
Alla sfera femminile sono comunque riconducibili l’ago crinale e lo specchio, che si rinviene in
modo esclusivo nelle tombe a camera. Nella tomba a camera sono stati recuperati balsamari e
specchio accanto ad una borchia in bronzo a pelle di bue, probabile elemento di chiusura di una
cassetta in legno.
E’ evidente che l’individuo adagiato sul letto aveva fra gli oggetti personali anche una sorta di
cofanetto, kibotion, che conteneva gli strumenti di bellezza.
Nel corredo delle camere si trovano accanto alle lucerne, presenti anche nelle tombe a cassone,
i thymiateria in ferro, che probabilmente erano stati utilizzati durante la cerimonia funebre e
poi lasciati in situ al momento della chiusura della tomba.
Bisogna notare però che all’interno di una tomba non si trova una singola lucerna per ogni
individuo, ma una per ciascun momento deposizionale.
Infatti ci sono cinque inumati e soltanto tre lucerne, che documentano come il loro utilizzo fosse
legato al rito della sepoltura e non alla persona defunta.
Un elemento interessante e distintivo del corredo delle tombe a camera rispetto a quelle a
fossa è rappresentato dalla presenza di numerose pedine in pietra e dadi in osso.
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Tali oggetti non sono in associazione esclusiva con i letti in osso, dal momento che sono stati
rinvenuti anche nelle camere che ne sono prive.
Sono possibili confronti con la vicina necropoli di Bazzano (Aq), dove però sia le pedine che i
dadi accompagnano anche il corredo di tombe a fossa.
Le tombe di Fossa hanno restituito circa sessantacinque pedine ed una ventina di dadi: in particolare
nella t.1 sono stati rinvenuti piccoli elementi in osso di forma romboidale, che potrebbero essere
interpretati come speciali pedine da gioco o meglio come parti di una scacchiera di piccole
dimensioni.
Le pedine rinvenute hanno una forma semisferica a base piatta e sono realizzate in pietra tenera, ma
anche, come nel caso della tomba 63, in pasta vitrea colorata.
Numerosi sono i colori delle pedine: prevalgono il bianco, il nero ed il rosa, ma sono presenti anche
il marrone, il grigio ed il blu.
Il diverso colore delle pedine potrebbe corrispondere al valore assegnato ad esse durante il gioco
oppure potrebbe indicare la posizione all’interno di una supposta tabula lusoria.
I dadi recuperati sono tutti in osso e di dimensioni pressoché identiche; sulle facce recano numeri
impressi con punti coronati. All’interno di una tomba si rinvengono al massimo tre dadi, per cui si
può supporre che il gioco prevedesse l’utilizzo di una terna.
Il ritrovamento di dadi e pedine insieme e nella stessa tomba può essere giustificato
ipotizzando l’esistenza di un gioco che prevedesse l’utilizzo combinato di entrambi, come
l’attuale gioco dell’oca.
E’ significativo che in molte tombe sia le pedine che i dadi siano stati ritrovati vicino alla mano
dell’inumato o in prossimità degli arti superiori, forse ad indicare una consuetudine al gioco da
parte del defunto.
Il significato della presenza
di questi instrumenta può
essere solo ipotizzato, dal
momento che
l’identificazione del
personaggio a cui
appartenevano è alquanto
difficile e destinata a
rimanere nel campo delle
ipotesi.
E’ certo che tali oggetti di
ampia diffusione avevano
una funzione esclusivamente
ludica ed erano diletto
soprattutto di persone di alto
rango che potevano
permettersi il tempo ed il
lusso del gioco.
Una importante testimonianza è data dai ritrovamenti pompeiani: l’enorme quantità di
reperti ludici conservati ha permesso il confronto ed una migliore conoscenza di questi
oggetti.
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Dall’analisi del corredo di accompagno risulta evidente che la deposizione in una tomba a
camera presenta un contesto più ricco rispetto alle tombe a fossa dello stesso periodo.
Ad un’attenta osservazione appare chiaro un processo di standardizzazione per quei manufatti
“comuni” alle deposizioni a fossa e a camera .
Dunque il corredo, che in qualche modo rispecchiava la ricchezza in vita dell’individuo, permette di
fornire indicatori certi dello status dei vari segmenti in cui era articolato il popolo vestino.
Si distinguono, verosimilmente, più livelli sociali in base alle deposizioni: dal ceto basso delle
tombe a fossa a quello medio delle tombe a cassone fino a quello elevato delle strutture
tombali a camera.
In tal senso va letta la presenza del letto funebre, in quanto simbolico elemento distintivo per le
famiglie di ceto “aristocratico”, alle quali la collettività riconosceva un ruolo prestigioso.
La natura decisamente particolare del mobile suggerisce alcuni caratteri del personaggio che
lo utilizzò: innanzitutto relativamente all’adesione che questi accordò ad un rituale funerario che
prevedeva un cerimoniale piuttosto elaborato, certo finalizzato ad esaltare la figura del defunto
mediante la deposizione delle spoglie su un oggetto tanto prezioso , probabilmente caricato anche di
valenze simboliche attraverso il contenuto del ricco apparato figurativo.
Si ha la netta impressione che le deposizioni in fosse semplici avessero carattere piuttosto
individuale, di rilevanza privata o al massimo familiare, mentre le cerimonie con l’utilizzo del letto,
relative alle sepolture in tombe a camera, avessero una valenza pubblica, investendo probabilmente
l’intera comunità quasi come fossero funerali di stato.
La sola analisi dei corredi, pur aiutando a chiarire alcuni aspetti del costume funerario, non
esaurisce il difficile problema del significato e dell’attribuzione del manufatto in osso al
singolo inumato.
In ciò risulta un efficace alleata l’indagine antropologica degli individui rinvenuti nelle tombe a
camera.
Le sepolture della necropoli vestina, esclusivamente ad inumazione, quindi non intaccate dal fuoco
come avviene per le incinerazioni, hanno reso più facile il compito di chi ha studiato ed analizzato i
reperti ossei.
Se per le tombe scavate precedentemente in ordine di tempo era possibile sostenere
un’attribuzione per via matrilineare delle tombe a camera con o senza letto funebre, ora alla
luce delle nuove scoperte risulta difficile provarlo.
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REGIONE ABRUZZO - I PARCHI
PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA
Esteso per ben 148.935 ettari, il
Parco Nazionale del Gran Sasso e
Monti della Laga è un mosaico di
natura e cultura.
Si sviluppa sui territori di tre regioni
(Abruzzo, Lazio e Marche) e include quarantaquattro
comuni. Entro i suoi confini la natura è grandiosa: Corno
Grande, Camicia e le altre cime del Gran Sasso
attraggono da tempo gli appassionati di alpinismo ed
escursionismo.
Recentemente i riflettori si sono accesi anche per la Laga, i monti Gemelli e la grande ricchezza
costituita dalle fasce pedemontane.
Con la nascita del parco nazionale hanno, assieme alla tutela dei fiori e animali, iniziato a trovare la
meritata attenzione centri storici annidati sui cotoni, chiese romaniche, tradizioni artigianali,
produzioni agricole locali. Le attrattive naturalistiche sono di primissimo piano.
I 2.912 metri del Corno Grande, affiancati dai picchi di Pizzo d'Intermesoli (2.564 m), Corno
Piccolo (2.655 m), monte Prena (2.561 m), monte Camicia (2.564 m) offrono scorci spettacolari a
chi sale lassù e pure a chi si limita ad ammirarne il profilo da Campo Imperatore o dai Prati di Tivo,
i due grandi "balconi" del Gran Sasso.
Come si visita un parco naturale come quello del Gran Sasso e Monti della Laga? I
centocinquantamila ettari del parco sono un territorio pari o in alcuni casi superiore a quello
dell'intera provincia. Ce n'è per una settimana "verde" durante le più lunghe vacanze estive, e pure
per diversi fine settimana durante il resto dell'anno.
Per percorrere a piedi i sentieri centrali del Gran
Sasso va scelta la piena estate.
Le stagioni intermedie sono perfette per gli itinerari di
media e bassa quota, numerosissimi e di estremo
interesse nell'area protetta.
Pure l'inverno ha le sue carte: la scoperta in
un'atmosfera surreale di tesori d'arte dei centri
storici e delle chiese romaniche oppure, per i più
sportivi, la visita delle cascate di ghiaccio dei torrenti sulla Laga.
La vastità del territorio, la notevole estensione altitudinale, la tormentata morfologia, la millenaria
presenza dell'uomo, hanno favorito, nel Parco, l'affermazione di una copertura vegetale quanto mai
varia e articolata. A ciò si deve aggiungere la natura litologica che differenzia i gruppi del Gran
Sasso e della Montagna dei Fiori - Montagna di Campli da quello della Laga: calcareodolomitici i
primi, marnoso-arenaceo l'ultimo.
Le differenze litologiche che si riflettono sull'idrografia, in quanto le rocce della Laga
favoriscono la presenza di sorgenti anche a quote relativamente elevate, ciò che non è possibile
nei litotipi calcarei idrovori del gran Sasso: anche da ciò dipende una diversificazione
vegetazionale, almeno nelle forme di dettaglio. le particolari condizioni geochimiche della Laga
permettono poi l'affermazione, su questo massiccio, di specie e comunità vegetali silicicole, assenti
o molto più rare sul Gran Sasso.
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Vita animale: Il parco, con la sua linea di cresta di circa 90 km, funge da naturale cerniera tra
la parte più settentrionale del sistema delle aree protette centro-appenniniche, cioè il Parco dei
Monti Sibillini e quella meridionale, costituito dal Parco della Majella e dallo storico Parco
d'Abruzzo, risultando così di fondamentale importanza nel sistema dei parchi Nazionali dell'Italia
Centrale.
La permanenza e la possibilità si spostamento dei mammiferi minacciati di estinzione e dei
più rari orso bruno marsicano, camoscio d'Abruzzo, lupo, lontra, gatto selvatico, martora,
trovano in questo nuovo parco un alleato prezioso per la loro sopravvivenza.
Comuni: L'Aquila, Cagnano Amiterno, Campotosto, Capitignano, Montereale, Pizzoli, Barisciano,
Calascio, Capestrano, Carapelle Calvisio, Castelvecchio Calvisio, Castel del Monte, Ofena, S.
Stefano di Sessanio, Villa Santa Lucia; Campli, Civitella del Tronto, Cortino, Rocca Santa Maria,
Torricella Sicura, Valle Castellana, Arsita, Castelli, Crognaleto, Fano Adriano, lsola del Gran
Sasso, Montorio al Vomano, Pietracamela, Tossicia; Brittoli, Montebello di Bertona, Bussi sul
Tirino, Pescosansonesco, Carpineto della Nora, Villa Celiera, Castiglione a Casauria, Civitella
Casanova, Corvara, Farindola; Acquasanta Terme, Arquata del Tronto; Accumoli, Amatrice.
Province: L'Aquila, Teramo, Pescara, Ascoli Piceno, Rieti.
Ente gestore: Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.
Gestione tecnica: Ente Parco
Estensione: circa 143.000 ettari
STRUTTURE
Ufficio: c/o Presidenza Giunta Regionale d'Abruzzo - 67100 L'Aquila
Centri direzionali: Assergi - Sede Legale Polo Amministrativo - via del Convento - 67010 Assergi
L'AquilaTel: 086260521 - Fax: 0862606675
Centro visite ed informazioni turistiche: a Pietracamela; in attivazione nei Comuni del Parco e
presso le Province
Musei: in corso di allestimento presso i centri all'interno del Parco; attualmente diversi musei sono
presenti all'Aquila, Teramo e in altri Comuni del Parco
Area faunistica: Camoscio d'Abruzzo a Farindola (Pe) e Pietracamela (Te)
Giardino Botanico: Giardino Alpino a Campo Imperatore, per specie vegetali di alta quota
Percorsi escursionistici: sentieri del CAI
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PARCO REGIONALE DEL SILENTE VELINO
Il Parco del Sirente-Velino si estende per oltre 60.000
ettari ed è costituito da una doppia catena di ontagne
intervallate dall'altopiano delle Rocche, dai piani di
Pezza e dai Piani di campo felice.
Il suo territorio confina con il Lazio ad ovest, con la Conca
del Fucino a sud e con il corso dell'Aterno a nord-est ed è
caratterizzato, specie nelle cime più alte, dai fenomeni
glaciali del quaternario con ampi circhi e con i famosi massi erratici.
Presenti sono anche i fenomeni carsici, a cominciare dal Pozzo Caldaio, un
inghiottitoio che raccoglie le acque del bacino di Rocca di cambio per
rilasciarle nella risorgenza di Stiffe dove un complesso di interessanti grotte
ricche di concrezioni calcaree, di stalagmiti e stalattiti.
E' stato aperto al pubblico da pochi anni e vi si può accedere seguendo dei percorsi guidati.
Numerose sono le arre selvagge di particolare interesse naturalistico, come le gole di celano, lungo
e stupendo canyon; i piani di pezza, i prati del Sirente, la foresta dell'Anatella, la valle di Majelama.
La struttura è quella di tanti piccoli altipiani o valli altomontane movimentate da colli e
dirupi, da cui si ergono le numerose vette del gruppo, i cui fianchi sono ricoperte da estese
faggete.
Il clima particolarmente rigido dovuto alla lontananza dei mari, alla presenza di altipiani fortemente
ventilati e alle zone cacuminali sovente ricoperte di neve; non ha limitato l'assetto vegetativo del
territorio che si presenta quanto mai ricco ed interessante dal punto di vista botanico.
L'altopiano delle Rocche è conosciuto per le intense fioriture primaverili del narciso che hanno dato
vita ad una suggestiva sagra folcloristica, meta di turisti e amanti della natura.
I paesi del parco presentano rilevanti elementi di interesse archeologico,storico ed artistico.
Le rovine di Alba Fucens testimoniano la vita di una città che al tempo dell'impero ospitò illustri
personaggi.Massa d'Albe conserva, tra la'ltro, la chiesa di san pietro, importante esempio di
romanico benedettino.
Una zona che merita sicuramente una visita da questo punto di vista, è la bassa valle dell'Aterno,
punteggiata da numerosi piccoli paesi ricchi di testimonianze storiche ed artistiche, come
Fontecchio, Secinaro, Acciano, Gagliano Aterno e Campagna.
Nello spettacolare scenario del versante settentrionale del Sirente, tra ampie faggete, meritano
una visita le Pagliare di Tione e di Fontecchio testimonianza degli antichi insediamenti
altomontani per l'utilizzo dei pascoli, oppure gli attrezzati centri di turismo montano, come
Rocca di mezzo, Rocca di cambio ed Ovindoli, ottimi punti di partenza per escursioni nel
parco.
Ente Gestore: Ente Parco Naturale Regionale Sirente-Velino
Sede: Via degli Orti di S. Maria - 67048 Rocca di Mezzo (AQ) Tel.: 0862/916343 Fax:
0862/916018
E-mail: sirvel@tin.it
Superficie: 59.186 ha
Comuni: Acciano, Aielli, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, Celano, Cerchio, Fagnano,
Fontecchio, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L'Aquila, Magliano dei Marsi, Massa d'Albe, Molina
Aterno, Ocre, Ovindoli, Pescina, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, Secinaro, Collarmele e Tione
degli Abruzzi.
Provincia: L'Aquila Istituzione: 1989
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PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA
Da tempo immemorabile la Majella
rappresenta per gli abruzzesi la montagna
madre. Per secoli la Majella è stata
considerata la montagna sacra, madre di tutti
gli uomini: qui i riti precristiani e le
testimonianze del passato si sono conservate nei
luoghi, nelle grotte preistoriche e nei paesaggi
straordinariamente integri.
Questa montagna, ricchissima di presenze archeologiche, offre la possibilità di
ammirare rifugi occasionali in cui i cacciatori paleolitici lavoravano la selce. Una delle più
importanti testimonianze preistoriche del territorio è la Grotta dei Piccioni di Bolognano, santuario
frequentato dalle genti neolitiche che sacrificarono due bambini per adempiere ai culti della Dea
Terra.
Nel Medioevo divenne luogo di preghiera per numerosi eremiti. Eremi e abbazie fiorirono così
numerosi che il Petrarca la definì Domus Christi: dal famosissimo eremo di Santo Spirito,
monumento nazionale, a vere e proprie grotte, quali gli eremi di S. Onofrio di Serramonacesca, S.
Giovanni all'Orfento, S. Bartolomeo, etc. L'Ente Parco fu istituito nel 1991 insieme a quello del
Gran Sasso-Laga. L'Ente Parco ha sede a Guardiagrele e uffici a Pacentro e Caramanico Terme.
La cima principale, è il Monte Amaro (2795 m), ma ve ne sono una trentina che superano i 2000 m.
Tra queste si ricordano il Monte Acquaviva (2737 m), la Cima delle Murelle (2596 m),il monte
Rotondo (2656 m) il monte Macellaro (2646 m) e il Monte Focalone (2676 m) con pareti quasi
dolomitiche.
Comuni: Abbateggio, Ateleta, Bolognano, Campo di Giove, Cansano, Caramanico Terme, Civitella
Messer Raimondo, Corfinio, Fara S. Martino, Gamberale, Guardiagrele, Lama dei Peligni,
Lettomanoppello, Lettopalena, Manoppello, Montenerodomo, Rapino, Rivisondoli, Roccacasale,
Roccamorice, Roccapia, Roccaraso, Pacentro, Palena, Palombaro, Pennapiedimonte,
Pescocostanzo, Pizzoferrato, Popoli, Pratola Peligna, Pretoro, Salle, Sant'Eufemia, S. Valentino,
Serramonacesca, Sulmona, Taranta Peligna, Tocco a Casauria, Pettorano sul Gizio
Province: Chieti, Pescara, L'Aquila
Ente gestore e gestione tecnica: Ente Parco Nazionale della Majella - Guardiagrele Tel.
0871800713
Estensione: 74. 095 ettari
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PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO
Un vero tuffo nella natura è un visita al Parco
Nazionale d'Abruzzo.
Nato da una antica riserva reale di caccia, si
estende su circa 40.000 ettari di superficie,
circondato da una zona di protezione. Oltre
all'Abruzzo interessa anche il Lazio ed il Molise, da cui la
dizione di Nazionale.
Comprende gli insediamenti di Pescasseroli, Opi, Civitella Alfedena e Barrea.
Il paesaggio è nella sua varietà straordinario e d'interesse scientifico enorme: le Montagne di
natura dolomitica si prestano a studi geologici, mentre la varietà della fauna (orsi bruni marsicani,
lupi appeninici, camosci d'Abruzzo, cervi, caprioli, Aquile reali, lontre, gatto selvatico, gracchio
corallino e alpino, picchio dalamtico, corvo imperiale, etc) e dalla flora attraggono ricercatori e
turisti. Zone di particolare rilievo per la loro bellezza, sono: la camosciare, la Val Fondillo, il lago
di Barrea ed il valico di Forca d'Acero.
Come arrivare: il Parco Nazionale d'Abruzzo è attraversato dalla SS 83 (casello di Pescina
della A 25 Roma-Pescara).
E' questa una spina dorsale che, dopo aver costeggiato la parte settentrionale della piana del Fucino,
si avvia verso l'area che precede il Parco, toccando Gioia dei Marsi e salendo in quota. Da Gioia
Vecchio entra nel parco, tocca i 1391 m del rifugio del Diavolo, per ridiscendere ai 1167 m di
Pescasseroli, "capitale" e porta del Parco.
La strada risale verso i 1250 m di Opi, seguendo il percorso del Sangro fino a Villetta Barrea.
Percorrere il bordo settentrionale del lago di Barrea fino a quest'ultimo centro, per poi abbandonare
il territorio del parco ai 1164 m del colle della Croce e avviarsi verso Alfedena.
Altro accesso dal settore nord-occidentale è quello della SS 479 (casello di Cocullo della A 25
Roma Pescara).
La statale da Anversa degli Abruzzi segue la valle del Sagittario, supera il lago di Scanno,
percorre il bordo nord-orientale del Parco, alle pendici dei monti Godi, la Montagnola e MAttone e,
attraverso curve e tornantini, s'innesta sulla SS 83 a Villetta Barrea.
Da sud si accede al parco dalla SS 509 della val di
Comino che, superato il passo di Forca d'Acero a
1535 m, si dirige su Opi e, quindi, sulla SS 83. Da
est, infine, autostrada A2 Roma - Napoli, uscita al
casello di Caianello, SS 85 per Venafro; da qui,
strada veloce per Cerro al Volturno e Rionero
Sannitico, dove s'imbocca la SS 83 per Alfedena. In
ferrovia: da Roma, con la Roma-Avezzano-Pescara,
si scende alla stazione di Avezzano, poi si procede in
bus fino a Pescasseroli; da Napoli, con la Napoli-
Castel di Sangro-Pescara, si scende alla stazione di Alfedena, poi in bus si arriva a Pescasseroli.
Le passeggiate nella natura:da ciascuno dei comuni del Parco partono itinerari segnalati che
guidano il visitatore alla scoperta dei singoli ambienti. Sono 150 itinerari, solitamente di non
difficile percorrenza, da esaurire nella maggior parte dei casi entro l'ora. Alcuni sono più
impegnativi, richiedono maggiore disponibilità alla scoperta dei luoghi.
Il visitatore può percorrerli senza problemi perché ben segnalati, riconoscibili e programmabili sulla
carta turistica, acquistabile presso gli uffici del Parco.
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Le visite partono dai 25 accessi attrezzati, contrassegnati da lettere dell'alfabeto.
Comuni: in Abruzzo: Alfedena, Barrea, Bisegna, Civitella, Alfedena, Gioia dei Marsi, Lecce dei
Marsi, Opi, Pescasseroli, Scanno, Villavallelonga, Villetta Barrea. Nel Lazio: Alvito, Campoli
Appennino, Picinisco, San Biagio, Saracinisco, San Donato Val di Comino, Settefrati. In Molise:
Castel S. Vincenzo, Filignano, Pizzone, Rocchetta al Volturno, Scapoli.
Province: L'Aquila, Frosinone, Isernia.
Ente gestore e gestione tecnica: Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo.
Estensione: 44400 ettari Simbolo: Orso bruno marsicano
STRUTTURE
Uffici: Sede Centrale: Via Tito Livio 12 - 00136 Roma (06) 35403331; Ufficio Operativo: Via S.
Lucia - 67032 Pescasseroli (AQ) (0863) 912132 ; Centro Studi Ecologici Appenninici: Via S. Lucia
- 67032 Pescasseroli (AQ) (0863) 910405; Servizio Sorveglianza: Via Rovereto 4 - 67032
Pescasseroli (AQ) (0863) 91717
CENTRI VISITA ED INFORMAZIONI TURISTICHE:
Museo naturalistico, Parco faunistico e Giardino appenninico di Pescasseroli (0863) 910405
Ufficio di Zona di Pescasseroli - Vico Consultore 1 - Pescasseroli (AQ) (0863) 91955
Ufficio di Zona, Museo del Lupo, Area Faunistica del Lupo e della Lince di Civitella Alfedena -
Via S. Lucia - 67030 Civitella Alfedena (AQ) (0864) 890141
Ufficio di Zona di Villavallelonga e Laboratorio Ecologico Area Faunistica e Museo del Cervo -
67050 Villavallelonga (AQ) (0863) 949261
Ufficio di settore Mainarde e Museo dell'Orso - Via Nazionale 86076 Pizzone (lS) (0865) 951435
Area Faunistica e Museo del Camoscio d'Abruzzo - Opi (AQ)
Area Faunistica e Museo del Capriolo - Bisegna (AQ) (apertura stagionale)
Area Faunistica Camoscio d'Abruzzo - Castelnuovo al Volturno (IS).
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LE LOCALITA’ SCIISTICHE VICINE ALL’AQUILA
CAMPO IMPERATORE –
FONTE CERRETO (AQ)
La quota elevata favorisce un ottimo
innevamento per buona parte
dell’inverno. A valle di Campo
Imperatore, la conca di Monte Cristo
(1.450 metri) ospita altri 4 skilift e
alcune piste piu' brevi.
L’altopiano di Campo Imperatore offre
buone possibilita' agli appassionati del fondo, mentre i canaloni del
Gran Sasso consentono innumerevoli itinerari di fuoripista e scialpinismo.
Il piu' classico tra questi e' la discesa dei Tre Valloni, dall’albergo alla base della funivia.
A Campo Imperatore sono un albergo e un ostello, altri 4 alberghi sono in funzione a Fonte Cerreto.
E' possibile utilizzare anche le strutture ricettive de L’Aquila. Fonte Cerreto si raggiunge in 4 km
dal casello di Assergi della A 24, ed e' quindi a 18 km da L’Aquila e a 41 km da Teramo. La
stazione FFSS piu' vicina e' quella de L’Aquila.
LA STAZIONE SCIISTICA
La stazione sciistica di Campo Imperatore, (Funivia tel. 0862
606143 - 0862 400007) nata intorno agli anni 50 attualmente
offre 20 Km di piste con impianti di risalita che assicurano una
portata oraria di 4.000 persone e una presenza di oltre 100.000
sportivi l'anno.
Come arrivare
da Roma, A24 uscita Assergi
Per informazioni:
Centro Turistico del Gran Sasso 086222146 (impianti di risalita)
Funivia del Gran Sasso 0862606143,
Scuola di Sci 0862400012.
Sito web: http://www.ilgransasso.it/
FUNIVIA BIFUNE VA E VIENI
Collega Fonte Cerreto, mt. 1100 (dal vicino casello autostradale uscita Assergi) al complesso
sciistico di Campo Imperatore mt. 2200, superando in 7 minuti un dislivello di 1100 metri.
Dotata di due cabine con portata singola di 100 passeggeri/corsa.
SEGGIOVIA FONTARI
Collega gli impianti sciistici, stazione di valle località FONTARI, alla stazione di monte con arrivo
in prossimità dell'Albergo Campo Imperatore ed alla stazione della funivia.
La seggiovia del tipo quadriposto ad ammorsamento automatico, con portata oraria di 2.200
viaggiatori.
SEGGIOVIA SCINDARELLA: nuovo impianto anno di costruzione 2003 del tipo quadriposto ad
ammorsamento automatico, con portata oraria di 2.400 viaggiatori.
Campo scuola con manovra.
Il Centro Turistico Gran Sasso d'Italia ha attrezzato una pista per lo sci di fondo alla base della
seggiovia FONTARI.
Tracciati più impegnativi sono possibili lungo l'altipiano che si estende verso la località
"RACOLLO" di S. Stefano di Sessanio e la "VETICA" di Castel del Monte, dove ogni anno si
svolgono gare a carattere nazionale ed internazionale.
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CAMPO FELICE – ROCCA DI CAMBIO (AQ)
Frequentatissimo dagli sciatori romani, che la
raggiungono comodamente attraverso la A 24, le piste
di Campo Felice si distendono poco a sud de L’Aquila,
alle pendici del massiccio del Velino.
Gli impianti di risalita, compresi tra i 1.400 e i 2.064 metri
di quota, includono 6 seggiovie (di cui due quadriposto) e
6 sciovie e servono 15 piste da discesa per complessivi 40
km di sviluppo, cui si aggiungono 5 tracciati piu' brevi
utilizzati dalla Scuola di Sci.
Il fondista ha a disposizione le piste che si snodano
sull’altopiano di Campo Felice e vari itinerari a carattere
escursionistico.
La localita' si raggiunge da L’Aquila attraverso Lucoli (31 km) o dal casello di Tornimparte della A
24 (21 km). e' anche possibile arrivare sci ai piedi a Campo Felice da Rocca di Cambio (27 km da
L’Aquila e 42 da Avezzano) utilizzando gli impianti della Brecciara.
Come arrivare
In auto da Roma
Autostrada A24 per L’Aquila Uscita Tornimparte (Km. 84) e bretella di raccordo con la base degli
impianti (Km.16).
In auto da L’Aquila
Versante Brecciara: Seguire le indicazioni per Avezzano, Rocca di Cambio e Campo Felice fino
alla base della seggiovia Brecciara (Km.20).
Versante Campo Felice: Prendere la SS. 584 per Lucoli fino alla base degli impianti (piana di
Campo Felice).
Per informazioni:
Campo Felice S.p.A. numero verde 800-019129
Direzione Stazione Rocca di Cambio (AQ) tel. 0862917803
E-mail: mailto:campofelice@campofelice.it
Web: www.campofelice.it
Nella sua carta d’identità, alla voce piste, Campo Felice può scrivere piste per tutti i gusti e con
dislivelli che superano anche i 600 metri; da quelle più facili, particolarmente indicate per i
principianti (azzurre), a quelle intermedie (rosse), fino a quelle più impegnative in grado di
soddisfare gli sciatori particolarmente esperti ed esigenti (nere). Piste sempre battute, lisciate e
curate, con 6 moderni battipista.
Impianti
Servono tutte queste discese, 3 seggiovie biposto, 4 seggiovie quadriposto (di cui una ad
ammorsamento automatico), e 3 sciovie, per una portata complessiva di oltre 15.000 persone
l'ora.
Innevamento programmato
Neve caduta dal cielo, ma anche fatta in casa; un modernissimo impianto ad automazione
integrale, dotato di 170 cannoni, è in grado di innevare oltre 10 Km di discese.
Una tecnologia d’avanguardia che assicura la massima produzione di neve, anche alle temperature
marginali, e l’utilizzazione di tutte le ore di freddo. 35 sonde di rilevamento termico dialogano
costantemente con il computer che, al verificarsi delle condizioni idonee, dispone la messa in
funzione dei 170 cannoni dislocati lungo le piste.
Il fabbisogno idrico dell’impianto, del tutto autonomo, è assicurato da un lago di accumulo, della
capacità di 35 milioni di litri, realizzato in un impluvio naturale alla base della seggiovia Cisterna.
Piste
La favorevole conformazione geografica, fa si che anche in presenza di nebbia, tutte le piste
riconducano lo sciatore sul vasto plateau, come fa un telaio con i molti fili di una stessa trama.
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MONTE MAGNOLA - OVINDOLI (AQ)
M. Magnola alt. 1350-2220m
Come raggiungerci
La zona dedicata agli sport invernali è quella di Monte Magnola accanto
al Monte Velino a sud dell'Aquila, presso la cittadina di Ovindoli, dove
si sviluppano oltre 30 chilometri di piste di varia difficoltà, alcune
innevate anche artificialmente.
Si scia dai 1440 m. ai 2200 in uno scenario di incomparabile
bellezza. Da segnalare anche lo stadio per il fondo a 1800 m.
In auto da Roma e da Pescara
Autostrada A24-A25. Uscita consigliata Aielli-Celano e proseguire per la Strada Statale 5 Bis
Sarentina
In treno
Stazioni consigliate: Celano o Avezzano
In autobus
Linee ARPA da Roma o da Avezzano
Informazioni
I.A.T. Ovindoli
Informazioni turistiche
telefono 0863706079 orario d'ufficio
numero verde 800 502520
Sito web: http://www.ovindolimagnola.it/
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RISERVE NATURALI – NAZIONALI E REGIONALI
Le riserve naturali, come i numerosi
parchi, ospitano moltissimi animali
come il camoscio d’Abruzzo, l’Orso
Bruno marsicano simbolo del parco
Nazionale D’Abruzzo, cervi, diverse
varietà di volatili ed altri animali
presenti nei parchi che si possono
avvistare durante le escursioni
naturalistiche.
Le riserve regionali istituite dalla Regione Abruzzo sono gestite dai
Comuni che, in piu’ casi, si avvalgono di Comitati di Gestione allargati ad
altri enti e associazioni.
Alcune di queste riserve, avendo reintrodotto nel loro territorio animali ormai scomparsi e
salvaguardato le specie esistenti, si configurano come veri e propri laboratori viventi poiche’
offrono numerose possibilita’ di ricerche sul campo non solo agli addetti ai lavori ma, soprattutto,
agli studenti di ogni ordine e grado.
Nelle aree del Bosco di Don Venanzio e della Lecceta di Torino di Sangro, istituite con Legge
Regionale n. 45 dell'11 settembre 1979, sono vietati l'abbattimento di ogni specie di pianta e la
raccolta o l'estirpazione della flora minore, nonche’ l'apertura di strade carrabili e l'utilizzo del
territorio per qualsiasi costruzione edilizia poiche’ sono state riconosciute biotopi di particolare
interesse vegetazionale.
Le Riserve statali abruzzesi, 13 per un totale di 19.421,7 ettari,
sono sorte su terreni demaniali e gestite dal Corpo Forestale dello
Stato attraverso le ex Aziende di Stato per le Foreste Demaniali.
Il Parco Territoriale Attrezzato, come definito nell’art. 10 della Legge
Regionale 61/80, e’ un territorio con notevoli caratteristiche naturali
ed ambientali, atto a soddisfare le esigenze per l'impiego sociale del
tempo libero nel rispetto del patrimonio naturalistico In Abruzzo ne
sono stati istituiti sei: tre in provincia di Pescara e uno per ogni altra
provincia (L'Aquila, Chieti, Teramo).
Avviato nel 1971 e diffuso in tutto il territorio nazionale, il sistema
delle oasi del WWF ha finalità didattiche e di conservazione della
fauna.
Oggi in Abruzzo sono in funzione 6 aree di questo tipo.
Le oasi del Lago di Penne, del Lago di Serranella e della Majella
Orientale coincidono però con le omonime riserve naturali regionali.
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VERDE E NATURA
Le montagne d'Abruzzo
sono formate in buona
parte da calcare.
Culminano nei 2912 metri
del Gran Sasso, ai piedi del
quale si cela il piccolo
ghiacciaio del Calderone, il
più meridionale in Europa e
l’unico dell'Appennino.
Grande importanza hanno
anche i massicci della
Majella (2795 metri), del Velino (2486 metri) e del Sirente (2358
metri) e dei monti del Parco Nazionale d'Abruzzo, che hanno la loro
vetta più elevata nel monte Marsicano (2253 metri).
Sul confine con il Lazio, spicca la catena dei Simbruini-Ernici, la cui
massima elevazione è il monte Viglio (2156 metri). Pareti rocciose
compaiono sul Gran Sasso, sulla Majella, sul Velino e sul Sirente. Tipici della regione sono gli
altopiani, gli inghiottitoi e i canyon.
Da non perdere le cascate di Zompo lo Schioppo, della Sfischia e del Verde, i laghi di
Campotosto, di Barrea e di Scanno e le grotte del Cavallone, Beatrice Cenci e di Stiffe. Sola
eccezione geologica nel regno del calcare sono i Monti della Laga, costituiti da marne e arenarie, in
cui svetta il monte Gorzano (2458 metri), ai quali si affiancano i massicci calcarei della Montagna
dei Fiori e della Montagna di Campli.
Al confine con il Molise si alzano i Monti Pizi e i Monti dei Frentani. Scandite dai fiumi (tra questi
il Tronto, il Tordino, il Vomano, il Tavo-Saline, l'Aterno-Pescara, il Sangro e il Trigno), le colline
abruzzesi sono in buona parte coltivate. Sorgenti, boschi e torrenti offrono però delle parentesi di
natura intatta, cui si affiancano i calanchi di Atri e dell'Alento.
Di grande valore naturalistico sono i laghi di Serranella e di Penne, dove sostano molte specie
rare di uccelli. Anche il litorale merita una visita da parte degli appassionati della natura.
In gran parte sabbiosa, la costa si alza tra Ortona e Vasto nei promontori di Punta del Cavalluccio e
Punta d'Erce. Oasi verdi sono offerte dalle pinete di Santa Filomena e Pineto e dalla lecceta di
Torino di Sangro.
Orsi e camosci, pareti di
roccia e foreste, dolci
paesaggi collinari e
magnifiche spiagge
sabbiose.
Tra le alte vette del Gran
Sasso, della Majella e del
Velino e la linea dorata
della costa, la natura
dell'Abruzzo forma un quadro di grande varietà e suggestione
che e' possibile apprezzare in ogni momento dell'anno.
Grazie ai parchi nazionali del Gran Sasso-Monti della Laga, della Majella e d'Abruzzo, al Parco
Regionale Sirente - Velino, a una fitta rete di riserve naturali regionali e statali e di oasi gestite dalle
associazioni ambientaliste, la natura dell'Abruzzo e' oggi adeguatamente salvaguardata, e può essere
facilmente visitata da parte dei singoli appassionati come dei gruppi organizzati.
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Il signore assoluto e' il faggio. Dal bosco di Sant'Antonio al Gran
Sasso, e dalla val Fondillo al Sirente, le faggete caratterizzano il
paesaggio vegetale dell'Abruzzo, occupando quasi ovunque la fascia
tra i mille metri e il limite superiore della vegetazione arborea.
L'abete bianco, perseguitato da secoli di tagli, e' ancora presente
sulla Laga, a Rosello e in val Fondillo.
Nel vallone di Santo Spirito (Majella) e sul monte Godi (Parco
Nazionale d'Abruzzo) cresce una sottospecie endemica di pino nero,
mentre abbondano ovunque i rimboschimenti a pino nero d'Austria.
Sotto ai mille metri di quota, la montagna abruzzese e' rivestita da boschi di cerro, carpino nero,
nocciolo, acero campestre, acero minore, ciliegio e altre specie.
Nelle zone piu' assolate fanno la loro apparizione specie tipiche della macchia mediterranea come il
leccio, la roverella e il corbezzolo. Il castagno cresce in val Roveto e sulla Laga.
I crinali della Camosciara e della Majella sono ricoperti da
una fitta macchia di pino mugo, cui si affiancano uva ursina,
ginepro nano e mirtillo nero.
Qua e la', le betulle testimoniano di epoche piu' fredde
dell'attuale. Tra la primavera e l'estate, in montagna fioriscono
genziane, orchidee selvatiche, peonie, ciclamini, ranuncoli e
viole. Tra le specie piu' rare sono il giglio rosso, il giglio
martagone, l'aquilegia, la scarpetta di Venere e l'iris marsica.
Ancora piu' su crescono la stella alpina appenninica
(concentrata sulla Majella e sul Gran Sasso) i Sempervivum, il
genepi' dell'Appennino, l'adonide curvata, la sesleria, la centaurea, la soldanella, l'anemone
dell'Appennino, il papavero alpino e il salice erbaceo.
L'orso marsicano e' l'animale piu' prezioso della regione. Concentrato tra la valle del Sangro e
le Cinque Miglia, il plantigrado e' presente con piccoli nuclei sulla Maiella e sul Sirente, e forse sui
Simbruini e sul Gran Sasso. e' molto difficile da osservare: una caratteristica che lo accomuna al
lupo, eterno vagabondo dell’Appennino, che gode oggi di buona salute su tutti i massicci abruzzesi.
Rare sono anche la lince e la lontra, segnalate rispettivamente nella valle del Sangro e sulla
Majella.
L'animale di grossa taglia piu' facile da osservare e' il
camoscio appenninico, che vive in val di Rose e sul monte
Amaro nel Parco Nazionale d'Abruzzo, nell'anfiteatro delle
Murelle (Majella) e sul monte Camicia (Gran Sasso).
Onnipresente e' il cinghiale, introdotto a scopo venatorio in molti
boschi della regione.
Poco diffusi rispetto alle Alpi sono invece il cervo e il capriolo.
Tra i mammiferi di minor mole sono presenti il gatto selvatico, la
martora, la volpe, il riccio, il tasso, la faina, il ghiro, la donnola,
l'arvicola delle nevi e lo scoiattolo meridionale.
Tra i rapaci sono diffusi l’aquila reale, la poiana, il nibbio
bruno, il gheppio, l'albanella comune, il falco pellegrino e il
lanario tra i diurni, il gufo reale, l'allocco e la civetta tra i
notturni.
L’elenco degli uccelli di montagna continua con il corvo imperiale, il gracchio, il codirosso
spazzacamino, il sordone, la coturnice e il gracchio corallino.
Nei boschi vivono il picchio verde, il picchio rosso maggiore e il picchio dorsobianco di Lilford.
Nelle aree umide sostano l'airone cenerino, l'airone rosso, la nitticora, la garzetta, la spatola, lo
svasso maggiore, la gru, la gallinella d'acqua, il cavaliere d'Italia, la cicogna bianca, il mignattaio e
la folaga, e anatidi come la moretta tabaccata, il moriglione, il germano reale e il fischione. Sul
litorale si avvistano il gabbiano reale, il gabbiano comune e il gabbianello, mentre al largo vivono il
gabbiano tridattilo, la sterna comune e la berta maggiore.
Tra i rettili sono presenti la vipera dell'Orsini, la vipera comune, la natrice e il cervone.
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I LAGHI DEL COMPRENSORIO AQUILANO
LAGO LINIZZO – SAN DEMETRIO NE VESTINI (AQ)
luogo di vacanza e piscina naturale.
A circa un Km dal paese in un ambiente
naturale intatto e suggestivo, si trova il
Lago Sinizzo.
A 702 m. s.l.m., di origine carsica, ha un
diametro di circa 200 m. ed occupa una
depressione che risale ad un milione di
anni fa.
Lo specchio d'acqua di forma circolare, e'
circondato da una ricca vegetazione e si
rispecchia nel verde delle stesse acque.
Il posto, estremamente suggestivo, e'
sempre stato per gli abitanti del luogo e
delle zone circostanti, meta di escursioni,
Nell'ultimo anno sono stati apportati importanti lavori di sistemazione delle aree verdi e di sosta che
permettono ai visitatori un soggiorno sempre piu' gradevole e divertente.
LAGO DI CALASCIO (AQ)
E' un piccolo lago artificiale veramente molto
caratteristico e degno di una visita.
Innanzituuto, bisogna dire che l'abitato di Calascio
per quanto riguarda l'acqua si approvvigiona
direttamente da una sorgente del monte Prena, ma
quando il serbatoio è pieno, si fa fuoriuscire l'acqua
proprio nel lago e nel caso di invernate veramente
copiose di neve, la portata dell'acqua che si riversa
nel lago è veramente impressionante.
Ed ecco allora, che la superficie del piccolo lago si
allarga ulteriormente allagando i campi circostanti e
gli impianti sportivi situati sulle rive. Naturalmente, tutto questo dura fino a primavera inoltrata, poi
in estate le acque si ritirano e tutto rientra nella norma.
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IL LAGO DI CAMPOTOSTO (AQ)
Lago artificiale di notevole estensione e profondità situato a quota discretamente elevata (
circa 1300 m.), ha occupato una conca naturale dove, sino alla realizzazione del bacino, resa
possibile con la costruzione di ben tre dighe, si trovavano delle zone paludose da cui veniva estratta
la torba.
Si raggiunge dall'Aquila percorrendo la
vecchia statale del Passo delle
Capannelle per Teramo, deviando per
Campotosto poco dopo il passo stesso.
Le acque del lago, che alimentano un
complesso sistema per la produzione
dell'energia idroelettrica, sono di ottima
qualità, il clima ,data la quota e la
posizione, a poca distanza da monti
molto alti (Gran Sasso e Monti della
Laga), è molto rigido.
Il bacino si può quindi frequentare dalla
primavera inoltrata al primo autunno,
nei mesi invernali quasi sempre la sua
superficie è gelata.
Tutte le sponde del bacino sono percorse da strade asfaltate, l'agibilità delle sponde è buona. Si
alternano rive degradanti in corrispondenza delle quali la profondità cresce lentamente e rive più
scoscese dinnanzi alle quali la profondità dell'acqua è subito molto elevata.
Le specie ittiche presenti sono soprattutto Coregoni, Tinche, Trote e Triotti,è presente ancora
qualche rara trota residuo di una ben più abbondante popolazione presente anni fa.
Sostanzialmente si possono effettuare due tipi di pesca distinti e diversi per zone e periodi:
In primavera, nelle zone con maggiore profondità nei pressi della riva, si pescano i Coregoni che
in questa stagione si avvicinano, con lunghe canne fisse o roubasienne, ma anche a fondo con il
pasturatore.
In estate, nelle zone di acqua più bassa e con presenza di vegetazione sommersa ( zone di Mascioni
e Campotosto), si insidiano le Tinche a passata con esca appoggiata sul fondo, all'inglese e con la
più classica pesca a fondo, esche impiegate i sempre validi bigattini, i classici vermi di terra o
letame ed il mais.
In tutte le stagioni ,sempre escluso l'inverno, soprattutto in prossimità degli affluenti
artificiali o naturali, si possono insidiare le Trote a spinning ed anche con il vivo.
I regolamenti: Il lago è attualmente gestito dal Comune di Campotosto (0862/900142) che rilascia
permessi giornalieri - settimanali - quindicinali o annuali necessari per esercitare la pesca, oltre,
ovviamente, alla licenza di tipo B.
I permessi sono reperibili anche presso
alcuni esercizi commerciali ( negozi di
pesca e non) della zona e del capoluogo
L'Aquila.
Consigliamo di contattare il Comune per
avere indicazioni più precise. Altro
numero utile per avere informazioni è
quello del Corpo Forestale dello Stato
Stazione di Campotosto: 0862/900265
Ricordiamo inoltre che, come in tutto
l'Abruzzo, la detenzione di bigattini per
pescatore non deve superare il 1/2
chilogrammo.
L'itinerario è senz'altro da consigliare soprattutto per la particolarità e la bellezza del posto, esistono
lungo la strada che costeggia il lago aree attrezzate per i picnic. Tenere sempre presente la rigidità
del clima anche nelle giornate assolate.
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ALTRI LAGHI NEL COMPRENSORIO AQUILANO
Barisciano: Lago Passaneta
Calascio:- Lago di Calascio
Caporciano: Lago di Caporciano e lago di Bominaco
Castelvecchio Calvisio: Lago Morto
Prata d'Ansidonia: Lago di Roffo
San Benedetto in Perillis: Lago di S. Benedetto
S. Stefano di Sessanio: Lago della Madonna
I FIUMI DEL COMPRENSORIO AQUILANO
IL FIUME ATERNO PESCARA
Il fiume Aterno è il corso d'acqua
principale della provincia di
L'Aquila e, dopo l'immissione
delle sorgenti del Pescara
all'altezza di Popoli, il principale
della Regione Abruzzo.
Da questo punto, fino alla foce nel
mare Adriatico, prende il nome di
Pescara.
Il fiume Aterno (145 km di
lunghezza totale) drena
direttamente, o tramite sorgenti, un
bacino comprendente l'alta, la
media e la bassa valle aquilana,
una parte del massiccio del Gran
Sasso, del Velino e del Sirente.
L'Aterno nasce a Nord dell'abitato di Aringo, alimentato dalle omonime sorgenti situate sulle
pendici di M. Capo-Cancelli (1398 m s.l.m.) e prende il nome di Torrente Mandragone fino alla
località Piè di Colle.
Il fiume attraversa e drena la Piana di Montereale-Capitignano, per una stretta gola, perviene al
centro dell'Aquila dopo aver attraversato numerosi piccoli centri abitati.
Nella piana a Nord della Città di L'Aquila, il fiume Aterno riceve importanti contributi dal fiume
Vetoio, e dal torrente Raio; a sud dell'abitato di Bazzano, a circa 10 km ad est di L'Aquila, il fiume
riceve, in sinistra, l'apporto del fiume Raiale.
Il fiume Aterno ed i suoi affluenti, dalle sorgenti fino a monte della città di L'Aquila, non
hanno significative utilizzazioni se si esclude la irrigazione di limitata importanza.
La pratica irrigua si fa più intensa a valle dove i corsi d'acqua Aterno e Raiale vengono, pur
se per limitati periodi estivi, utilizzati intensamente.
All'altezza della piana di Molina, il fiume Aterno è rifornito dall'omonimo gruppo di sorgenti. In
questo tratto non vi sono altre utilizzazioni tali da produrre riduzioni di portata, ad eccezione di
prelievi, per usi potabili, da sorgenti con portata limitata.
A valle di Molina il fiume Aterno scorre ripido ed incassato nelle aspre Gole di San Venanzio
fino a raggiungere la piana di Molina e quella di Raiano; nelle gole è situata una traversa per la
produzione di energia elettrica ed una presa per la irrigazione della sottostante vallata.
Il fiume Aterno a monte dell'abitato di Popoli riceve, in destra, il fiume Sagittario, suo principale
affluente, che a sua volta riceve le acque dal fiume Gizio e dal fiume Vella.
Il fiume Pescara nasce dall'omonima sorgente (Riserva Naturale) poco a monte di Popoli. In
corrispondenza dell'abitato di Popoli, il fiume Aterno riceve le acque del Pescara e prende il nome
di Pescara.
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Il Pescara è composto da una rete idrica superficiale molto articolata, alimentata in parte da sorgenti
perenni ed in parte dallo scioglimento dei nevai in quota, attraverso una ricca rete di torrenti
stagionali.
La geomorfologia del bacino a valle dell'abitato di Popoli cambia rapidamente e si conforma al
modello comune di corsi d'acqua peninsulari adriatici, con progressiva trasformazione da tipologia
montana, con sponde acclivi ed essenzialmente calcaree, a tipologia collinare, con sponde a debole
pendenza costituite essenzialmente da argille e limi argillosi.
Nella sua parte terminale, dall'attraversamento della città di Pescara fino alla foce, il fiume Pescara
è stato arginato e canalizzato dopo la piena del 1934, che ha provocato ingenti danni alla città.
L'intero corso del fiume Pescara e del suo principale affluente, il fiume Tirino, sono interessati da
numerose captazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica.
Inoltre, il fiume Tirino è interessato da ulteriori captazioni da parte di allevamenti di trote.
Il Fiume Pescara, che sfocia in Adriatico in corrispondenza dell’omonima città, è alimentato,
nel suo corso più alto, dai deflussi dagli Appennini Abruzzesi, che raggiungono le quote più
elevate della catena.
Il corso d’acqua, che dalla gola di
Popoli si dirige, con corso poco
pendente, verso la costa Adriatica con
direzione pressoché normale alla costa
stessa, è alimentato, a monte della gola,
dalla confluenza del Fiume Aterno, che
proviene da Nord-Ovest, e del fiume
Sagittario, che scorre da Sud-Est.
Il primo spartiacque, orientale, è
caratterizzato dalle quote più elevate che
l’Appennino insulare raggiunge, col
Monte Corno (Gran Sasso - 2814 m
s.l.m.) e col Monte Amaro (Maiella -
2714 m s.l.m.) Il secondo spartiacque,
parallelo al primo, verso occidente, raggiunge quote meno elevate (M. Sirente - 2349 m s.l.m.), ma
comunque ragguardevoli.
La valle tra le due catene è drenata, come indicato, dall’Aterno e dal Sagittario, che scorrono
ambedue, con diversa morfologia d’alveo, verso la gola di Popoli.
le portate di massima piena del Pescara alla foce dipendono essenzialmente dalle precipitazioni che
avvengono a valle della gola di Popoli, ed in particolare, dalla zona di Caramanico e S. Eufemia,
ove tali precipitazioni (tavola 2) sono più intense. Il fiume Pescara ha il bacino imbrifero più esteso
tra quelli dell’Italia insulare con foce in Adriatico, con una superficie di poco inferiore ai 3200
Kmq.
FIUME TIRINO
Il fiume proviene dal Gran Sasso, dal sistema acquifero di Campo
Imperatore e dopo un percorso carsico di 25 Km, fuoriesce a valle.
Dopo i lavori del traforo del Gran Sasso, la sua capacità si è molto
ridotta, ma rimane costante per tutto l'anno ( 6000 l/sec ) ad una
temperatura di 11°, non avendo affluenti, le sue acque sono sempre
limpide. A valle, alimenta tre sorgenti, Capo d'Acqua, Presciano e il
piccolo lago sotto Capestrano, ma il maggiore afflusso proviene da Capo
d'Acqua essendo le altre due quasi ferme.
Il nome deriva dal greco " tritano " e vuol dire appunto triplice sorgente, la valle in cui scorre
è anche detta valle Tritana o valle Trita. Il fiume ospita trote e gamberi rarissimi tra cui la famosa
trota Fario, che può raggiungere anche oltre il chilogrammo di peso. Aironi, gallinelle di fiume e
lontra è la fauna presente. Caratteristici di questo fiume sono i salici cinerini e i salici bianchi, ma
anche i lecci ed il ginepro rosso.
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LA TRANSUMANZA
La transumanza e i tratturi
"Settembre andiamo. E' tempo
di migrare. Ora in terra
d'Abruzzi i miei pastori lascian
gli stazzi e vanno verso il mare"
............................ .Ah perché
non son io co' miei pastori?"
così canta D'Annunzio la
transumanza.
Nell'Abruzzo montano, per
diversi secoli gli uomini hanno
lasciato le loro case e le loro
famiglie, per condurre le greggi e
le mandrie, attraverso i sentieri
erbosi detti tratturi, nel Tavoliere delle Puglie.
Avveniva così la transumanza, il trasferimento di ovini e di bovini dai monti al piano o
viceversa, secondo l'avvicendarsi delle diverse stagioni per trovare quei pascoli che servivano
agli animali per vivere.
Nella transumanza, coesistono quattro elementi, due legati al luogo: quello di andata dai monti e
quello di ritorno dal Tavoliere e due elementi legati al tempo: l'estate che si trascorreva sui monti e
l'inverno nella pianura pugliese.
Nel periodo di massimo sviluppo la rete tratturale si estendeva da L'Aquila a Taranto, dalla
costa Adriatica alle falde del Matese con uno sviluppo complessivo che superava i 3000 km.
I Tratturi furono strade particolari, disposti come i meridiani (i tratturi) e come i paralleli (i
tratturelli e i bracci) a formare una rete viaria che copriva tutto il territorio del Mezzogiorno
orientale.
Ancora oggi il territorio abruzzese mostra i segni di quell'andare e venire di mandrie e greggi.
Lungo i tratturi sorsero le chiese tratturali, isolate e semplici che offrivano non solo sollievo
spirituale, ma anche un ricovero sicuro per i pastori e le greggi, sorsero le taverne e i centri abitati
compatti e arroccati sulle alture.
Il tratturo da Pescasseroli a Candela da L'Aquila a Foggia e da Celano a Foggia furono i
principali ma essi erano circondati da una fitta rete di tratturelli e di bracci che
attraversavano l'Abruzzo.
Oggi, non più utilizzati, sono diventati dei musei all'aperto che costituiscono preziose testimonianze
storiche e culturali per lo studio della storia economica, sociale e culturale della nostra regione.
PASTORI, PECORE, TRATTURI E TRANSUMANZA
Le conche montane dell'Abruzzo, i suoi vasti e brulli
altipiani, le sassose pendici dei suoi massicci sono stati,
fin dalla piu’ remota antichita’, ambiente elettivo di
greggi e pastori. Gia’ fra i secoli XVI e XII a.C., in piena
Eta’ del Bronzo, la pastorizia risultava assai ampiamente
praticata dalle popolazioni insediate nell'area abruzzese.
Questa subi’ un certo regresso all'inizio del I
millennio a.C., con l'affermarsi della cultura agricola dei
Piceni (nel cui ambito si produsse lo straordinario
Guerriero di Capestrano), i quali restrinsero l'area di
insediamento dei pastori appenninici alle zone montane
piu’ interne.
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A partire da VII secolo a.C., con l'imporsi delle
popolazioni sabelliche, la pastorizia conobbe
rinnovato impulso.
Le stirpi sabelliche, suddividendosi in
numerosissime genti, nel complesso dette italiche,
praticarono una pastorizia circoscritta al territorio
nel quale erano insediate, con spostamenti limitati
fra il monte ed il piano direttamente sottostante.
Con la romanizzazione, superato il
frazionamento del territorio e soppressa la
conflittualita’ fra le tribu’ sabelliche ed i Dauni
(gli agricoltori del Tavoliere di Puglia), la
pastorizia abruzzese pote’ estendere i propri orizzonti alla piana pugliese. Questa si presto’
ottimamente ad una pastorizia di tipo imprenditoriale, sostenuta dai grandi capitali delle famiglie
patrizie romane.
E’ nella prima meta’ del XV secolo, tuttavia, che la pastorizia abruzzese conosce il periodo di
maggiore sviluppo. Si stima infatti che in quel periodo circa 30.000 pastori conducessero a
svernare in Puglia non meno di 3.000.000 di capi di ovini; rapportando tale cifra alla popolazione
abruzzese dell'epoca - valutata in circa 300.000 unità, si ha una media di dieci capi per abitante.
Se all'attivita’ pastorale in senso stretto si aggiungono le attivita’ indotte che essa stimolava, si puo’
tranquillamente sostenere che almeno meta’ della popolazione abruzzese dipendeva direttamente
dalla pastorizia. Oggi in Abruzzo si contano non piu’ di 450.000 ovini: 1 capo ogni tre abitanti.
Lo straordinario sviluppo della pastorizia abruzzese fu determinato dallo sfruttamento della
complementarieta’ dei pascoli montani abruzzesi - inagibili d'inverno ma rigogliosi d'estate -
e le erbose pianure del Tavoliere di Puglia.
Strumento di questa utilizzazione integrata fu la transumanza: spostamento stagionale di uomini e
greggi che, alla fine della primavera e all'inizio dell'autunno, percorrendo a piedi centinaia di
chilometri, si muovevano fra le due aree geografiche di pascolo.
Il tragitto dei transumanti avveniva lungo una rete regolamentata di larghe vie erbose: i
tratturi. Essi si snodavano dalle aree piu’ interne dell'Abruzzo, e precisamente dalla conca di
L'Aquila, da Celano nella Marsica, e da Pescasseroli nell'alta Val di Sangro, fino al Tavoliere di
Puglia nei dintorni di Foggia e Candela.
I tratturi seguivano itinerari fissati dall'uso nei millenni, soprattutto a partire dall'epoca romana,
quando la pastorizia abruzzese assunse il carattere transumante che ne consenti’ l'eccezionale
sviluppo.
Gia’ da allora i percorsi della transumanza furono
determinati e protetti da leggi che divennero piu’
rigorose durante la dominazione aragonese.
Durante la transumanza il cammino dei pastori
conosceva molte soste.
Per il benessere di uomini ed animali, diverse
furono nei secoli le soluzioni per offrire ai
transumanti ricovero e ristoro.
Particolari ed assai diffuse "strutture di servizio"
lungo i tratturi erano le chiese tratturali, capaci di
offrire non solo assistenza e sollievo spirituale, ma
anche acqua per uomini e greggi, un sicuro
ricovero alle bestie ed un tetto per la notte ai pastori.
Esse erano disseminate con una certa regolarita’ lungo il percorso, cosi’ da poter essere raggiunte in
tempo per la sosta notturna.
Una volta raggiunte stabilmente le aree di pascolo montano, un ricovero relativamente meno
precario per uomini ed animali era costituito dalle pajare, piccoli complessi di capanne in
pietra a secco realizzate dagli stessi pastori.
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Direttamente mutuate dal trullo pugliese, le pajare si diffusero in Abruzzo non piu’ di 300 anni or
sono, come portato dei contatti strettissimi che l'ambiente pastorale intratteneva con l'area pugliese.
Questo fa si’ che oggi l'Abruzzo sia, dopo la Puglia, la regione con il piu’ alto numero di trulli.
Presenti soprattutto sulla Majella, dove se ne contano circa un migliaio, le pajare si trovano spesso
riunite in gruppi raccordati e conchiusi da stazzi, anch'essi in pietra a secco, le cui alte muraglie
conferiscono a questi sorprendenti complessi l'aspetto di arcaici e primordiali fortilizi.
Sul Gran Sasso si trovano strutture similari denominate "condole", risalenti al Medioevo,
probabilmente riconducibili alle tecniche di costruzione benedettino-cistercensi.
L'ANTICO TRATTURO
La natura prevalentemente montuosa
dell’Abruzzo ha favorito sin dall’antichità lo
sfruttamento pastorale di buona parte del suo
territorio; l’allevamento ovino ha svolto infatti
per almeno tre millenni un ruolo determinante
nell’economia della regione lasciando un
impronta duratura su diversi aspetti del suo
sviluppo storico, tanto da legare cosi
strettamente alla pastorizia transumante la
cultura, la religione e inevitabilmente la vita
dei pastori e delle loro famiglie.
Condizione essenziale di tale esistenza è stato
il sistema transumante che grazie a
spostamenti stagionali tra zone di montagna e di pianura ha sempre assicurato alle greggi pascoli
abbondanti e clima temperato.
I pastori abruzzesi si sono diretti in prevalenza verso il Tavoliere delle Puglie in minor misura
verso la campagna romana. Era il 1447 quando Alfonso I ° d’Aragona Re di Napoli continuando
l'operato di Federico II° di Svevia che già nel 1200 aveva istituito la “Dogana della Mena delle
Pecore“ riprese ed ampliò l’attività di allevamento “transumante“ delle pecore, organizzandola sul
modello della analoga “Mesta” spagnola , istituì i “Regi Tratturi“ una rete viaria di circa 3000
km ordinata su tre grandi direttrici: il tratturo L'Aquila - Foggia detto anche il "tratturo del Re", il
tratturo Celano - Foggia e il tratturo Pescasseroli - Candela.
La transumanza consisteva nello spostamento stagionale del bestiame tra due zone di pascolo
complementari: una in montagna sfruttata lungo la stagione estiva, l’altra in pianura, ottima per il
pascolo invernale. Essa era resa dunque essenziale da particolari condizioni climatiche ambientali
che non consentivano l’allevamento stanziale.
Su queste grandi vie d’erba larghe sessanta
“passi napoletani“ (unità di misura dell’allora
Regno di Napoli equivalenti a circa 111 Mt.
attuali) transitavano nel ‘600 e nel ‘700 (i due
secoli d’oro della pastorizia transumante) circa
tre milioni di capi di bestiame che attivavano una
florida economia grazie alla vendita delle pelli, dei
formaggi ma soprattutto dell’ enorme quantità di
lana che veniva immagazzinata nei locali della
Dogana della Mena delle Pecore a Foggia e
venduta ad acquirenti che arrivavano da tutto il Nord Italia ed anche dal Nord Europa ad esempio
dalle Fiandre, influenzando così fortemente lo sviluppo dell’Abruzzo montano, dell’intero Molise,
di tutto il Tavoliere di Puglia e di parte della Basilicata e della Campania.
Tanto da legare cosi strettamente alla pastorizia transumante la storia, la cultura, la religione e
inevitabilmente la vita dei pastori e delle loro famiglie.
Ripercorriamo a piedi lo stesso tracciato che per secoli è stato effettuato da carovane formate da
centinaia di pastori, migliaia di pecore e dagli inseparabili cani da pastore.
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ZAFFERANO DELL'AQUILA
Zafferano: che cos'è
Lo zafferano che utilizziamo per condire i nostri piatti non è altro che lo
stimma del fiore di Crocus Sativus, che fa parte della famiglia delle
Iridacee: è un fiore di colore viola che fiorisce in autunno.
La pianta adulta è costituita da un bulbo-tubero di un diametro di circa 5
cm.
Il fiore dello zafferano è un perigonio formato da 6 petali di colore
violetto intenso. La parte maschile è costituita da 3 antere gialle su cui è
appoggiato il polline.
La parte femminile è formata dall'ovario, stilo e stimmi. Dall'ovario,
collocato alla base del bulbo, si origina un lungo stilo di colore giallo che
dopo aver percorso tutto il getto raggiunge la base del fiore, qui si divide
in 3 lunghi stimmi di colore rosso intenso.
Le foglie sono lineari, molto acute, a sezione triangolare e sono lunghe
d 30 a 50 cm e larghe da 2 a 4 mm.
Gli stimmi, dal profumo acutissimo e particolare, disseccati, interi o in
polvere costituiscono lo zafferano.
Lo Zafferano di L'Aquila (Crocus Sativus L.) si coltiva nell'areale
dell'Altopiano di Navelli in provincia di L'Aquila e in zone limitrofe.
L'origine
Lo zafferano è un fiore, il Crocus sativus Linnaeus, con un bel colore che varia dal lilla chiaro
al viola purpureo.
All'interno della sua corolla si trovano, al termine di un filamento bianco, tre fili di colore arancio o
rosso vivo (stigmi), che costituiscono lo zafferano propriamente detto, e due fili più corti gialli detti
"femminelle" che non hanno nessun potere aromatizzante e odoroso (proprietà organolettiche) e
quindi nessun valore commerciale.
I fili di colore rosso vivo contengono la crocina che tinge di giallo le diverse preparazioni culinarie
e dà loro un gusto particolare apprezzato in tutte le cucine del mondo.
La produzione italiana è di ottima qualità, ma quantitativamente quasi trascurabile.
Per ottenere 1 kg di zafferano secco occorrono 100-150 mila fiori.
La raccolta è interamente manuale.
Gi stimmi vengono essiccati al camino con legna di quercia o mandorlo, conservati con una umidità
che deve mantenersi non troppo al di sopra del 10%, pena il deperimento del prodotto.
Fin dall'antichità lo zafferano è utilizzato in cucina per speziare i cibi e, in una certa misura,
anche nella farmacopea di molti paesi.
Il costo molto elevato, motivato dalla laboriosità della raccolta e della successiva lavorazione, ha
portato inevitabilmente a innumerevoli tentativi di sofisticazione.
Un metodo rapido per evidenziare la presenza di coloranti sintetici è la cromatografia su
carta e strato sottile.
Raccolta
La raccolta si svolge in autunno, la mattina presto a fiore ancora chiuso e si protrae per trenta
giorni. Un chilogrammo di zafferano richiede circa 120.000/150.000 fiori ed è costituito da 450.000
filamenti.
La sfioritura
La sfioratura consiste nel separare i fiori dagli stimmi che vengono essiccati. In questo processo
si perde l’80% del peso ma s’intensifica notevolmente il sapore. Per ricavare 1 kg. di stimmi freschi
occorrono circa 60 kg. di fiori.
La tostatura
La tostatura deve avvenire ponendo gli stimmi in setacci ed asciugandoli su brace di legna,
utilizzando legna di quercia o mandorlo. Il prodotto in filamenti o polvere così ottenuto va
conservato in sacchetti di tela ed in luoghi asciutti e bui.
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Storia dello zafferano dell'Aquila
Lo zafferano arrivo' in Italia grazie ad un monaco
domenicano appartenente alla famiglia Santucci di Navelli.
Il monaco Santucci, membro del tribunale della Santa
Inquisizione e grande appassionato di agricoltura, fu
particolarmente colpito dalla piccola pianta e penso' cha
avrebbe potuto trovare le condizioni ideali nei terreni della
piana di Navelli.
Il prodotto coltivato nella piana trovo' delle condizioni
molto favorevoli, la coltura si estese nelle zone
circostanti ed i nobili locali iniziarono a
commercializzare lo zafferano nei mercati milanesi e veneziani.
L'Aquila, appena fondata (XIII secolo), divento' famosissima per la qualita' dello zafferano
che ne traino' l'economia per lungo tempo.
La produzione si estese dalla piana di Navelli in tutta la provincia.
Il Re Roberto D’Angiò (1317) abolì le tasse sullo zafferano per favorirne il commercio verso citta'
estere: Francoforte, Marsiglia, Vienna, Norimberga ed Augusta.
Lo zafferano dell’Aquila, affermatosi a livello internazionale, veniva conteso da tanti
commercianti, ma il Re reintrodusse ed aumento' le tasse per poter realizzare importanti opere
cittadine: l’ospedale nuovo e la basilica dedicata a San Berardino da Siena.
Lo zafferano aquilano dovette anche affrontare anche il problema della contraffazione: Jobst
Findenken di Norimberga acquistava personalmente lo zafferano a L'Aquila e poi lo sofisticava
tornando nel suo paese.
Quando venne scoperto, il 27 luglio 1444, venne bruciato vivo con il prodotto che portava e sua
moglie fu mandata in esilio sull’altra sponda del Reno.
Nel 1500 le famiglie Tuder, Immoff, Wachter e Munzer divennero cittadini aquilani acquistando
case in citta'.
Negli stessi anni il Re Ferrante I d’Aragona decretò il diritto alla città dell’Aquila di aprire una
Università e venne posta la prima pietra della famosa basilica di S. Berardino.
L'opera di costruzione della basilica venne finanziata da Jacopo Notar Nanni amico di San
Berardino e grande commerciante di zafferano.
Il ricavato dalle vendite dello zafferano venne utilizzato per pagare le tasse imposte alla citta'
durante il dominio spagnolo.
Il picco di produzione si raggiunse nel 1800 con l’arrivo dei Borboni sul regno di Napoli e
tocco i 45 quintali.
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Lavorazione dello zafferano
Il sistema di coltivazione del Crocus Sativus, dal quale si
ottiene lo Zafferano DOP, adotta le seguenti pratiche
colturali, desunte direttamente da quelle
tradizionalmente in uso nella zona.
Le operazioni di preparazione del terreno prevedono: aratura
ad una profondità di 30 cm ed interramento di concime
organico, affinamento e livellamento della superficie,
preparazione delle aiuole e apertura da 2 a 4 solchi alla
distanza di 20-25 cm che ospiteranno la nuova piantagione.
È vietato l'apporto di qualsiasi altro tipo di fertilizzante durante il ciclo vegetativo.
I bulbo-tuberi, raccolti nella prima metà di agosto, devono essere cerniti, avendo cura di selezionare
quelli più grandi ed esenti da attacchi parassitari, reimpiantati, con l'apice vegetativo rivolto verso
l'alto, nel nuovo terreno nella seconda metà di agosto.
La rotazione colturale è di cinque anni.
Entro ogni fila i bulbi vanno posti a fila continua, la quantità di bulbi necessari oscilla tra 500.000-
600.000 per ettaro, ovvero 7-10 t/ha.
Durante il mese di agosto i bulbi vengono trapiantati nel nuovo terreno.
Vengono scoperti i solchi per consentire di prelevare i bulbi che si sono riprodotti.
I bulbi vengono mondati (viene rimosso il vestito piu' esterno del bulbo) ed accuratamente
selezionati in base alle loro dimensioni.
I bulbi, mondati e selezionati, vengono riposti nel nuovo terreno in rase da 2, 3 o 4 file.
Verso la meta' di ottobre inizia il periodo di fioritura. Ogni mattina, alle prime luci, prima che il sole
li apra, vengono raccolti i fiori.
I fiori, appena raccolti, subiscono il processo di sfioratura, che consiste nel separare gli stimmi
dal resto del fiore. Il lavoro deve essere ultimanto nella stessa giornata del raccolto per non fare
rovinare il raccolto e perche' il giorno successivo ci saranno altri fiori da sfiorare!!
L'ultima fase di lavorazione e' l'essiccazione: gli stimmi vengono essiccati su un setaccio sopra a
della cenera calda di legna. In questa fase il peso degli stimmi si riduce fino ad un decimo!!
La zona di produzione dello Zafferano dell'Aquila comprende il territorio dei comuni di:
Barisciano, Caporciano, Fagnano Alto, Fontecchio, L'Aquila, Molina Aterno, Navelli, Poggio
Picenze, Prata d'Ansidonia, San Demetrio nei Vestini, S. Pio delle Camere, Tione degli Abruzzi,
Villa S. Angelo.
I confini dell'area sono definiti dal perimetro dei territori dei comuni suddetti.
Nell'ambito dell'area la coltivazione dovrà essere praticata in quei terreni posti ad un'altitudine
compresa tra 350 e 1000 metri s.l.m.
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I SEGRETI DI CELESTINO, COLLEMAGGIO E LA BOLLA
L’elezione del pontefice era diventata appannaggio delle
famiglie aristocratiche romane, che imponevano a seconda
della loro potenza l’elezione del proprio rappresentante.
L’esigenza di rinnovamento spirituale all’interno della Chiesa
portò all’elezione dell’eremita Pietro Angelieri da Morrone,
che venne consacrato nel 1294 a L’Aquila col nome di
Celestino V.
Non appena si rese conto di essere un fantoccio nelle mani dei
potenti, nel dicembre 1294 depose la tiara, diventando l’unico
papa della storia a pronunciare il gran rifiuto (...).
Questa in sintesi la storia fatta passare per vera su Pietro
Angeleri. A ben approfondire i fatti reali la storia fu nettamente
diversa e vedremo come Dante non si riferiva certo a Celestino
nella celebre quartina dell' Inferno.
Volle fortemente costruire, per poi esservi incoronato Papa nel 1294, l'imponente S. Maria di
Collemaggio, consacrata in tutta fretta quando ancora incompleta tra il 23 e il 25 agosto 1288,
nel ventennale esatto della battaglia di Tagliacozzo dove ebbe fine la dinastia Sveva.
Perchè tanto interesse per quel sito? Perchè volle costruire la Basilica dopo il viaggio a Lione in cui
entrò in contatto con i Templari? Anche qui, con polemiche strumentali, si nega spesso l’evidenza
asserendo che non vi sono documenti cartacei che provino tali convergenze. Eppure la prova
documentata del legame tra il Santo Pietro del Morrone e i Cavalieri del Tempio viene letta ed
esposta il 28 agosto di ogni anno. La Bolla della Perdonanza.
Altri misteri circondano la vita di Celestino come quel foro sul cranio che i rilievi hanno
attribuito al conficcamento di un chiodo? (l'argomento è trattato anche nell'ultimo romanzo di
DAN BROWN "Angeli e Demoni", di nuovo dall'autore del "Codice da Vinci").
Come dice James Redfield Celestino V è un personaggio che interessa tutto il mondo, un esempio
della evoluzione verso un nuovo passo della spiritualità umana. Il suo posto più adeguato era nella
Decima Illuminazione, altro che fantoccio nelle mani dei potenti...
Da non sottovalutare un altro elemento - il processo ai templari - in Italia gli interrogatori ai
cavalieri del tempio iniziarono nel 1310 (tre anni dopo del processo in terra di Francia) ed i
primi furono interrogati proprio a L'Aquila, a Collemaggio.
LA STORIA DELLA BOLLA – PERDONANZA CELESTINIANA
Visitare L'Aquila nei giorni del 28 e 29 agosto vi
dà la possibilità di assistere e partecipare alla
"Perdonanza" di Celestino V.
Il nome Perdonanza deriva dalla Bolla del Perdono
che Papa Celestino V emanò dall'Aquila alla fine di
settembre del 1294.
Sei anni prima della Bolla di Bonifacio VIII, che
istituiva l'Anno Santo ufficiale della Chiesa,
all'Aquila era nato il Giubileo per festeggiare la
Bolla; un Giubileo che, per un giorno, si ripete ogni
anno.
Gli Aquilani hanno sempre custodito gelosamente la Bolla della Perdonanza, oggi conservata
nella cappella blindata della Torre del Palazzo Comunale.
Gli antichi statuti civici vollero che, proprio perché erano stati i cittadini a proteggere il prezioso
documento, fosse l'autorità civile a indire la Festa del Perdono, rispettando, comunque, il dettato di
Papa Celestino.
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E ancora oggi è il Sindaco del capoluogo abruzzese a leggere la Bolla del Pontefice, poco prima
dell'apertura della Porta Santa della Basilica di Collemaggio da parte di un Cardinale designato
dalla Santa Sede.
L'apertura della Porta Santa, la sera del 28 agosto, è preceduta da un lungo corteo storico
(circa 1.000 figuranti in costume d'epoca, in rappresentanza del gruppo storico del Comune
dell'Aquila, di altri gruppi di città italiane, oltre che a esponenti di amministrazioni e al
rappresentante del Governo) che, nel primo pomeriggio, parte dal Palazzo Comunale verso
Collemaggio.
I personaggi più importanti del corteo sono la Dama della Bolla, che porta l'astuccio nel quale
fino al 1997 era conservata la Bolla del Perdono (dopo il suo restauro a cura dell'Istituto Centrale
del Libro di Roma, avvenuto proprio in quell'anno, il documento papale viene condotto
separatamente alla basilica di Collemaggio, come da indicazione dei restauratori stessi), e il Giovin
Signore, che porta il ramo d'ulivo con il quale il Cardinale percuote per tre volte la Porta Santa,
ordinando, in questo modo, la sua apertura. Anche il ramo, come la Bolla e le chiavi della Porta
Santa della basilica di Collemaggio (la chiesa è di proprietà del Comune), è conservato nel forziere
della Torre Civica.
La Bolla del Perdono rimane esposta per un giorno intero all'interno della Basilica di
Collemaggio e viene riportata in Comune la sera del 29 agosto, dopo la chiusura della Porta
Santa, operata dall'Arcivescovo dell'Aquila.
La Bolla di Celestino Dopo l'elezione del 5 luglio
1294 ad opera del Collegio cardinalizio riunito da
tempo a Perugia in Sede vacante e l'accettazione da
parte di Pietro Angelerio, anziano eremita
dimorante sul Monte Morrone presso Sulmona e
dopo il corteo che condusse il sant'uomo da
Sulmona all'Aquila, luogo da lui prescelto per la
cerimonia, il 29 agosto del 1294, al cospetto di
Carlo d'Angiò e di Carlo Martello, dei Cardinali e
di una immensa folla di fedeli, Pietro veniva
incoronato Papa con il nome di Celestino V.
Si apriva la breve ma intensa storia di un
pontificato che, alla luce degli studi più recenti,
doveva segnare, senza fortuna, un tentativo di
avvento della auspicata "ecclesia spiritualis".
In questa stessa circostanza, il nuovo pontefice
volle concedere al popolo dei credenti il dono di una grande indulgenza, che un mese più tardi, il 29
settembre dei 1294, mentre la Corte papale risiedeva ancora all'Aquila, ufficializzò con un
privilegio scritto, con la forma della "littera gratiosa", la "Inter sanctorum solemnia", di cui
riportiamo testo originale e relativa traduzione.
TESTO ORIGINALE
“Servus servorum Dei, Universis Christi fidelibus
presentes litteras inspecturis, salutern ci
apostolicam benedictioriem. Inter sanctoruin
solemnia S. Iohannis Baptiste memoria eo est
solemnius honoranda, quo ipse de alvo sterilis
rnatris procedens, fecunclus virtutibus, sacris
eulogiis et ficunclus fons, apostolorurn labium et
silentium prphentarum in terris Christi presentiam,
caliginantis mundi lucernain, ignorantie obtectis
tenebris, verbi preconio et inclicis (iudicis?) signo
mirifico nuntiavit, propter quod cius gloriosurn rnartyriuni mulieris impudice indictum, intuitu
misterialiter est secuturn. Nos, qui in ipsius Sanctidecollatione Capitis, in ecclesia sancte Marie de
Collemayo Aquiiensi Ordinis S. Benedicti, suscepimus diadernatis, impositurn capiti nostro,
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insigne, hymnis et canticis ac fideliurn devotis dicta ecclesia precipuis extollatur honoribus et
populi Domini devota frequentia tanto devotius et ferventius honoretur, quanto inibi querentium.
Dominuiri supplex postulatio gemmas ecelesie donis rnicantes spiritualibus sibi reperiet in eternis
tabernaculis profuturas, omnes vere penitentes et con fessos, qui a vesperis eisdern festivitatis
vigilie usque ad vesperas festivitatem ipsam immediate sequentes ad premiss missam. ecclesiam
accesserint annuatini, de omnipotentis Dei rnisericordia et beatoruni Petri et Pauli, apostolorum
eius, auctoritate confisi, a baptismo absolvimus a culpa et pena, quam pro suis merentur
corrimissis omnibus et delictis. Datum Aquile, III Kalendas octobris, pontificatus nostri anno
primo.”
TRADUZIONE
"Celestino vescovo, servo dei servi di Dio, a
tutti i fedeli di Cristo che vedranno questa
lettera, porge il saluto e l'apostolica
benedizione.
Tra le feste dei santi tanto più solennemente
deve onorarsi la memoria di san Giovanni
Battista in quanto egli, nascendo dal grembo di
una donna sterile, fecondo di virtù, di santi
doni, fonte feconda della parola degli apostoli
e silenzio dei presenti, annunciò con pubblici
discorsi e col segno meraviglioso del suo
indice la presenza di Cristo in terra, luce del
mondo immerso nelle tenebre dell'ignoranza,
per la qual cosa seguì misteriosamente il suo
glorioso martirio, imposto dalla visione della
donna impudica.
Noi, che nel giorno della Decollazione di
cotesto santo, nella chiesa aquilana di Santa Maria di Collemaggio dell'ordine di san Benedetto,
ricevemmo l'insegna del diadema impostoci sul capo, desideriamo che questa chiesa sia ancora più
onorata e venerata con inni e canti e con le preghiere devote dei fedeli.
Perciò, affinché in questa, stessa chiesa la festa della Decollazione del Battista sia elevata ci onori
speciali con la devota frequenza del popolo del Signore e tanto più devotamente e assiduamente sia
onorata, quanto più la semplice invocazione di coloro che si rivolgono al Signore lì trovi i gioielli
della Chiesa risplendenti di doni spirituali che giovino a essi nei tabernacoli della vita eterna, tutti
coloro che saranno veramente pentiti dei peccati confessati e che dai vespri della vigilia della festa
fino ai' vespri immediatamente seguenti la festa stessa ogni anno entreranno nella predetta chiesa,
assolviamo da ogni colpa e pena che meriterebbero per i loro delitti e per tutto quel che commisero
a partire dal battesimo, per la misericordia di Dio onnipotente, e confidando nell'autorità dei santi
Pietro e Paolo, suoi apostoli.
Dato all'Aquila, il 29 settembre del primo anno del nostro pontificato"
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Celestino V e la Bolla
La Bolla: il significato storico Il nome Perdonanza deriva dalla Bolla
del Perdono che Papa Celestino V emanò dall’Aquila alla fine di
settembre del 1294.
L’eremita Pietro Angelerio da Morrone era nativo di Isernia (secondo la
versione più accreditata dagli storici) e aveva scelto, come luoghi per la
predicazione, quelli dell’Abruzzo interno.
Tra questi, l’Aquilano e il circondario di Sulmona, la città di Ovidio, in
provincia dell’Aquila.
Il 5 luglio 1294, dopo due anni di contrasti (successivi alla morte di papa
Niccolò IV), il Conclave, riunito a Perugia, designò il monaco – fondatore
di un ordine che per secoli ha avuto, per l’appunto, il nome dei Celestini –
come Pontefice.
Un corteo accompagnò il Papa da Sulmona all’Aquila, alla Basilica di
Collemaggio, da lui stesso fatta erigere alcuni anni prima, e dove gli furono consegnati le vesti
pontificali il 29 agosto 1294, davanti a una folla immensa e, soprattutto, a re Carlo d’Angiò e a
Carlo Martello. Celestino V fu protagonista di un papato brevissimo: si dimise – unico caso della
storia per un Pontefice – nel dicembre dello stesso anno e morì nell’esilio di Fumone (in provincia
di Frosinone) due anni dopo.
Alcuni seguaci del suo ordine trafugarono successivamente le sue spoglie mortali e le
portarono nella basilica dell’Aquila di Santa Maria di Collemaggio, dove tuttora riposano.
Fu canonizzato nel 1313 con il nome di San Pietro Celestino.
In quei pochi mesi di pontificato, Papa Celestino lasciò alla città dell’Aquila, ma anche al mondo
intero, un’eredità di portata straordinaria.
Alla fine di settembre del 1294, infatti, proprio dalla basilica di Collemaggio emanò una Bolla con
la quale concedeva un’indulgenza plenaria e universale a tutta l’umanità, senza distinzioni. Un
evento eccezionale, visto che accadeva in un periodo in cui il perdono era spesso legato alla
speculazione e al denaro.
La Bolla di San Pietro Celestino, che introduceva i concetti di pace, solidarietà e riconciliazione,
poneva solo due condizioni per ottenere il perdono.
L’ingresso nella basilica di Collemaggio, nell’arco di tempo compreso tra le sere del 28 e del
29 agosto di ogni anno, e l’essere “veramente pentiti e confessati”.
Sei anni prima della Bolla di Bonifacio VIII, che istituiva l’Anno Santo ufficiale della Chiesa,
all’Aquila era nato il Giubileo.
L'ALTRA GERUSALEMME
Quante incredibili similitudini tra le due città! Dal disegno delle mura antiche alla disposizione
delle porte, da particolari architetture a Collemaggio fino alla perfetta localizzazione di alcuni
monumenti come le 99 Cannelle (con la Piscina di Siloe) e sempre la Basilica di Collemaggio (con
il Tempio di Salomone).
Ancora la città Santa sorge su un altopiano sito a 750 m. sul livello del mare, metro più metro meno
dell'Aquila. Le mura aquilane hanno dodici porte come la Città Santa.
Il filo di Arianna che lega le due città si unisce ancora una volta con la storia di Federico II, in
lotta perenne con il Papa, che forse volle costruire una nuova capitale spirituale europea, la Nuova
Gerusalemme Celeste dell'Apocalisse.
NOTIZIE TRATTE DA:
sito della Regione Abruzzo – Promozione Turismo
Sito della Perdonanza Celestiniana
Sito di Turismo Aq
Sito dell’ Università di l’Aquila
e da altri portali presenti in rete.
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