MANUALE INFORMAZIONI TECNICHE - Cover Line Style

MANUALE INFORMAZIONI TECNICHE

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INDICE
macro-struttura del capello
origine del colore naturale
principi e leggi cromatiche
colorimetria
disco di Newton
concetto della colorimetria nelle tinte cosmetiche
colori simili e riflessi si influenzano vicendevolmente
classificazione dei colori naturali
livelli di schiaritura
tipologie del colore del capello
creme coloranti per cover line
tipologie di creme coloranti permanenti cover line
creme coloranti senza ammoniaca cover line
attivatori cover line
ossigeni cover line
re-pigmentazione
istruzioni d’uso
applicazione delle creme colore cover line
copertura di capelli grigi
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MACRO-sTRUTTURA DEL CAPELLO
Il capello è composto di stelo e radice. Lo stelo, vale a dire la parte visibile, ha un diametro che
varia da 40 a 120 micron. Esso è costituito da cellule morte ed è interamente cheratinizzato.
Nella sezione trasversale del capello, si possono individuare tre parti concentriche:
1) La Cuticola (all’esterno)
2) Il Midollo (al centro)
3) La Corteccia (la vera e propria struttura).
1. LA CUTICOLA
È la parte più esterna. È composta di cellule piatte o scaglie che s’aggregano tra loro come
le tegole di un tetto. Hanno una lunghezza di 45 micron ed uno spessore che varia da 0.5 a
1.0 micron. Nei capelli umani, la cuticola ha uno spessore di 5/10 scaglie.
2. IL MIDOLLO
È la struttura centrale del capello, simile ad una colonna, con una bassa densità cellulare; le
cellule s’aggregano tra loro lasciando spazi vuoti di varie dimensioni.
Il Midollo ha importanza relativa rispetto alle altre parti che compongono il capello, poiché
contribuisce in maniera minima al comportamento chimico fisico della fibra.
3. LA CORTECCIA
È formata da cellule aventi uno spessore che varia da 1 a 6 micron ed una lunghezza di circa
100 micron. Queste cellule contengono i pigmenti che danno origine al colore naturale dei
capelli. La Corteccia rappresenta il 90% del peso totale della fibra.
La Macrofibrilla è composta di Microfibrille aggregate tra loro, la cui struttura deve essere
considerata come un accomodamento di 11 Protofibrille. Ognuna di queste è composta di
tre catene cheratiniche (peptidiche) parallele all’asse della fibra e formate da cellule con
struttura elicoidale. L’elica rappresenta l’unità elementare dell’organizzazione generale della
fibra.
A chemical analysis of the hair shows the presence of:
• CARBONIO – 50 %
• OSSIGENO – 25 %
• AZOTO – 7 %
• IDROGENO – 6.5 %
• ZOLFO – 4.5 %
cuticola midollo corteccia
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ORIGINE DEL COLORE DEL CAPELLO
Il colore naturale dei capelli si deve a particolari pigmenti contenuti nella corteccia. Esso
è dato dai pigmenti prodotti da cellule chiamate Melanociti, normalmente indicati come
“Melanina”. Negli esseri umani, tutti i differenti colori traggono origine da due soli tipi di
pigmento melaninico: le Eumelanine e le Feomelanine. Le Eumelanine sono responsabili
per i colori marroni e neri mentre le Feomelanine sono responsabili per rossi e biondi. I
differenti colori di capelli sono dovuti ad una combinazione di queste due differenti strutture
biochimiche di base. Mescolando i due pigmenti in concentrazioni diverse si possono
ottenere le molte tonalità di colore riscontrabili in natura.
Le Eumelanine sono proteine molto forti e stabili composte dalla Tirosinasi. La struttura
biochimica delle Eumelanine è data dalla trasformazione dell’aminoacido Tirosinasi in
Dopachinone e Dopamina e dal collegamento delle molecole ottenute in un’aggregazione
stabile. L’enzima chiave in questo processo è la Tirosinasi. Una maggiore attività della
Tirosinasi comporta una maggiore produzione di Eumelanine. Questo è il motivo fondamentale
per cui si riscontrano in natura tonalità differenti di colore marrone, dal più chiaro fino al
nero. L’equazione si può ricondurre ad un semplice: +Tirosinasi = + Eumelanine = colore più
scuro dei capelli.
Le Feomelanine, sono proteine fatte della stessa Tirosinasi, come le Eumelanine, ed il processo
della loro formazione è molto simile al precedente. Le Feomelanine si ottengono quando
un prodotto intermedio nella via di produzione delle Eumelanine interagisce con la Cisteina
(un amminoacido). Ciò provoca la formazione di una molecola di Feomelanina che contiene
lo Zolfo della Cisteina. Queste molecole sono di un colore che varia dal giallo all’arancio e
influenzano notevolmente le diverse tonalità del colore dei capelli. Più interazione c’è fra il
Dopaquinone e la Cisteina, più gialli e più arancioni saranno i pigmenti prodotti.
Nelle persone con capelli più scuri si ha una produzione di Eumelanine relativamente più
alta. Le persone con veri capelli rossi producono più Feomelanine.
Uno studio che ha analizzato la quantità di Eumelanine e di Feomelanine in capelli umani, ha
suggerito che: i capelli neri contengono circa il 99% di Eumelanine e l’ 1% di Feomelanine; i
capelli marroni e biondi, contengono il 95% di Eumelanine ed il 5% di Feomelanine; i capelli
rossi contengono il 67% di Eumelanine ed il 33% di Feomelanine (Borges 2001).
Anche nelle persone con capelli scuri si ha in ogni caso produzione di pigmenti (Feomelanine)
giallo – arancione, in gran parte però mascherati dal pigmento scuro (Eumelanine). Tuttavia,
il pigmento rosso – giallo può causare i toni caldi, dorati, o rossicci riscontrabili in alcuni tipi
di capelli marroni.
Durante il processo d’invecchiamento, l’attività della Tirosinasi aumenta. È più attiva nell’età
centrale e da allora in avanti l’attività della Tirosinasi diminuisce ed i capelli diventano
progressivamente bianchi.
Può così nascere l’esigenza di coprire i capelli bianchi. Occorre innanzi tutto ricordare che
non esistono né diete particolari né vitamine capaci di restituire ai capelli il loro perduto
colore naturale; se si desidera perciò coprire l’inestetismo dei capelli bianchi, occorre
ricorrere alla COLORAZIONE ARTIFICIALE. Oggi, la moderna scienza cosmetica offre
molteplici possibilità.

LE LEGGI CROMATICHE
COs’É LA CROMATICA?
Per non dilungarci troppo su questo argomento, altrimenti molto lungo e complesso, ci
limitiamo a fornire alcuni concetti di base per avere un’idea generale di COLORE e CROMATICA
(o COLORIMETRIA) nel campo dei coloranti professionali per capelli.
Definizione scientifica:la colorimetria è la scienza che studia la determinazione delle
caratteristiche del colore.
Quanto percepito dai nostri occhi è solo una minima parte delle radiazioni od onde, emanate
dal sole. La luce proveniente dal sole è bianca e, sia le onde visibili che quelle invisibili,
sono classificate su un’unica scala di valori. Possiamo paragonare l’occhio umano ad una
radio ricevente ed il sole ad una radio trasmittente. Qualsiasi oggetto colpito dalla luce,
si comporta come uno specchio, assorbendo o riflettendo parzialmente o totalmente, le
radiazioni che giungono dal sole.
• Ogni colore appartenente allo spettro solare ha una propria “lunghezza d’onda”.
• L’onda più breve percepibile dall’occhio umano è la luce violetta.
• Ve n’è una densità di 67.000 in 3 cm.
• La luce rossa ha onde visibili più lunghe: ve ne sono 33.000 in 3 cm.
• Onde di media lunghezza, riferite alle precedenti, formano la luce gialla.
• Se un corpo assorbe tutte le lunghezze d’onda, esso apparirà NERO
• Se un corpo riflette tutte le lunghezze d’onda, esso apparirà BIANCO
Il concetto di colore è SOGGETTIVO e non OGGETTIVO; ciascun individuo ha una percezione
personale del colore. Le terminazioni nervose nell’occhio sono sensibili alla luce in modi
diversi: queste terminazioni sono normalmente indicate come CONI e BASTONCINI.
I CONI sono sensibili a luce intensa, mentre i BASTONCINI lo sono alla luce debole; questi
ultimi sono dotati inoltre di un pigmento fotosensibile. La visione inizia attraverso i bastoncini
ed aumenta grazie alla percezione dei coni. Le informazioni elaborate sono quindi inviate al
cervello che “vede” il colore. Qualora un oggetto assorba tutte le radiazioni, il colore percepito
sarà il NERO e se al contrario l’oggetto le riflette, il colore percepito sarà il BIANCO.
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CROMATICA
LA LEGGE DEL COLORE
Il colore è una sensazione percepita dall’occhio
La luce proveniente dal sole è bianca
La luce bianca contiene tutti i colori
COLORI PRIMARI:
COLORI SECONDARI:
Questi sei colori formano il NERO.
Esempio:
Il colore dei capelli è marrone, in altre parole composto di due parti di giallo, due di rosso e
da una parte di blu. Procurandoci degli inchiostri colorati ed una lavagna luminosa, possiamo
fare una verifica:
+
=
sTELLA DI OsTWALD
La stella di Ostwald ci permette di
evidenziare:
COLORI PRIMARI E SECONDARI
E DI DETRMINARE L’OPPOSTO
NEUTRALIZZANTE DI CIASCUN
COLORE.
In pratica, come descritto in
precedenza, due colori primari
formano un colore secondario
(Giallo + Blu = Verde ; Rosso +
Blu = Viola ; Giallo + Rosso =
Arancio) e questo ultimo è opposto
e neutralizzante per il terzo
colore primario, escluso dalla sua
formazione.
ROssO
VERDE
+
=
G V B R A G B V R
ARANCIONE
ROssO
GIALLO
ARANCIONE
GIALLO
VIOLA
+
=
BLU
VIOLA
VERDE
BLU

Cioccolato
Ramato
DIsCO DI NEWTON
Il disco di Newton ci permette di visualizzare la gamma dei colori Cover line , dando
immediatamente riscontro a quanto sopra illustrato.
Rame
Intenso
Tabacco
Ramato
Intenso
Ramato
Super
Intenso
Rame
Mogano
9.43
8.43
7.43
6.45
6.43
9.4
8.4
7.4
6.4
5.4
4.4
8.7
7.7
6.7
5.7
4.7
8.77
8.66
Rame
Dorato
Mogano
Intenso
7.77
6.77
5.77
7.66
6.66
5.66
7.666
Viola
Dorato
Intenso
7.44
6.6
5.6
7.5
6.5
5.5
5.666
Viola
Intenso
Naturale
Medio
9.33
8.33
7.33
4.5
5.55
7.2
6.2
5.2
4.2
10.003
9.003
8.003
7.003
6.003
5.003
5.22
2.2
Dorato
9.3
8.3
7.3
6.3
5.3
4.3
Naturale
Chiaro
10.03
9.03
8.03
7.03
6.03
5.03
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1.10
Naturale
Intenso
10
7.01
6.01
5.01
4.01
9.01
8.01
Cenere
Naturale
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CONCETTI DI COLORIMETRIA NELLA COLORAZIONE EsTETICA
Il concetto d’armonia dei colori è basato sulle leggi della colorimetria, ma è in ogni caso una
questione soggettiva.
Conoscenze tecniche, sensibilità e senso del colore, aiutano ad ottenere una visione più
completa della realtà, fornendo informazioni utili a consigliare il colore più appropriato alla
cliente, con proposte di modifiche o indicazioni che portino alla scelta di una sfumatura
invece di un’altra.
CONCETTI BAsE DELLA LEGGE DEL COLORE
Esistono tre colori primari (Blu, Giallo E Rosso), che miscelati tra loro danno vita ai colori
secondari (Verde, Arancio e Viola). L’unione di questi sei colori da luogo al NERO.
I toni dei colori naturali, ad eccezione del nero, sono considerati come tonalità più o
meno intense di Marrone. Nel caso delle riflessature, il numero posto dopo il punto (nella
numerazione internazionale dei colori), ha un significato ben preciso:
.1 CENERE (Blu)
.2 IRISÈ (Viola)
.2 MATTE (Verde)
.3 DORATO (Giallo)
.4 RAMATO (orange)
.5 MOGANO (Rosso/Viola)
.6 ROSSO (Rosso)
.7 TABACCO (viola/dorato)
.8 BEIGE (dorato/viola)
Dobbiamo inoltre menzionare alcuni altri punti sull’influenza di un colore o riflesso su di un
altro. I colori, le sfumature ed i riflessi hanno dominanti calde (Giallo, Arancio e Rosso) oppure
dominanti fredde (Blu, Verde e Viola). Per ogni colore o sfumatura calda esiste un opposto
freddo; sovrapponendoli, si fondono senza dare origine ad alcuna tonalità predominante. Si
può affermare che, secondo l’intensità dei colori o riflessi di partenza, si otterrà un grigio
od un nero.

COLORI CONTIGUI E RIFLEssI s’INFLUENZANO
VICENDEVOLMENTE
Se accostiamo due colori freddi, quali il Verde ed il Blu, il riflesso dell’uno tende ad annullare
il riflesso dell’altro e viceversa. Lo stesso accade tra due colori caldi.
Se invece accostiamo due colori opposti, ad esempio il Giallo (caldo) ed il Blu (freddo),
l’occhio tende a creare una visione ben distinta: entrambi saranno più brillanti ed intensi.
Questa legge, enunciata da Cheveruil, è ampiamente utilizzata nel settore tessile.
Buon gusto e sensibilità sono indispensabili per accoppiare i colori in modi diversi per
creare un risultato armonico. Nel caso della colorazione per capelli, l’accoppiamento dei
colori deve intendersi come la creazione di quella particolare tonalità in armonia con i tratti
somatici della cliente.
Nel mondo degli acconciatori, s’interviene nel colore dei capelli decidendo accuratamente se
MODIFICARE, ADDOLCIRE, ATTENUARE o, in alcuni casi, VALORIZZARE con forti contrasti
i lineamenti del viso: si sceglierà di addolcire quelli troppo marcati e di evidenziare quelli
sottili.
Gli elementi da armonizzare in un viso sono:
Occhi: quando si colorano i capelli in una tonalità opposta e complementare, una leggera
riflessatura calda sarà sufficiente per dare luminosità agli occhi.
Pelle: col passare del tempo diviene più chiara e un contrasto troppo forte, con colori intensi
e scuri, deve essere evitato. È preferibile schiarire il tono naturale del capello, per
evitare contrasti troppo violenti.
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CLAssIFICAZIONE DEI COLORI NATURALI
Il pigmento melaninico contenuto nella
corteccia, determina il colore naturale del
capello, variante da Nero a Biondo Platino.
La Melanina è formata da due tipi di pigmenti:
EUMELANINE: con toni che vanno dal Nero al
Marrone (Castano) chiaro.
FEOMELANINE: con toni che vanno dal Giallo
(Biondo) al Rosso.
Quando predomina il pigmento Eumelaininico,
avremo colori scuri; nel caso opposto, avremo
colori chiari. Questi pigmenti sono inoltre responsabili
del colore degli occhi e della pelle.
Capelli neri contengono circa il 99% di
Eumelanine e l’ 1% di Feomelanine; i capelli
marroni e biondi, contengono il 95% di
Eumelanine ed il 5% di Feomelanine; i capelli
rossi contengono il 67% di Eumelanine ed il
33% di Feomelanine (Borges 2001).
1 NERO
2 MARRONE
3 CAsTANO sURO
4 CAsTANO
5 CAsTANO CHIARO
6 BIONDO sCURO
7 BIONDO
8 BIONDO CHIARO
9 BIONDO CHIARIssIMO
10 PLATINO

LIVELLO DI SCHIARITURA DEI COLORI
Sui fondi ideali, la massima schiaritura non supera mai l’altezza di tono applicata.
Altezza di tono Grado di schiaritura Fondi Naturali Ideali
1 Nero 1 – 2 – 3
2 Bruno 1 – 2 – 3
3 Castano Scuro 1/2 Tono 2 – 3
4 Castano 1 - 1 1/2 Toni 2 – 3 – 4
5 Castano Chiaro 1 1/2 - 2 Toni 3 – 4 – 5
6 Biondo Scuro 2 Toni 4 – 5 – 6
7 Biondo 2 - 2 1/2 Toni 5 – 6 – 7
8 Biondo Chiaro 2 1/2 - 3 Toni 5 – 6 – 7 – 8
9 Biondo Chiarissimo 3 Toni 6 – 7 – 8 – 9
10 Biondo Platino 3 - 3 1/2Toni 7 – 8 – 9 – 10
NOTA: Questi sono soltanto indicazioni ed il colore va interpretato in base al sometipo
dell’individuo.
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LA COLORAZIONE DEI CAPELLI
La Colorazione Dei Capelli Si Suddivide In 3 Fondamentali Tecniche:
• COLORAZIONE PERMANENTE
• COLORAZIONE TONO SU TONO
• COLORAZIONE SEMIPERMANENTE
LA COLORAZIONI PERMANENTE:
Si ottiene miscelando la crema colorante con l’emulsione ossidante in crema; l’obiettivo è di
modificare radicalmente il colore e la tonalità naturale del capello, ottenendo una copertura
totale dei capelli bianchi.
LA COLORAZIONE TONO sU TONO ( sENZA AMMONIACA):
Si ottiene miscelando la crema colorante Tono su Tono senza ammoniaca con l’Attivatore
di Colore: l’obiettivo è di ottenere una colorazione tono su tono ed una riflessatura naturale,
con una copertura ideale dei capelli bianchi, senza alcun potere schiarente.
LA COLORAZIONE sEMIPERMANENTE:
Si ottiene con l’utilizzo di un trattamento colorante semi-permanente (senza ossigeno e
senza ammoniaca) o colore diretto, in grado di creare riflessi brillanti, con una durata di 7-8
lavaggi successivi.

CREMA COLORANTE COVER LINE
È un prodotto per la colorazione permanente ad ossidazione.
La sua azione permette di:
• Schiarire i capelli naturali o tinti, da due a quattro toni
• Scurire il colore naturale ed artificiale
• Mascherare qualsiasi percentuale di capelli bianchi
• Creare una riflessatura diversa
È INVECE IMPOSSIBILE SCHIARIRE I CAPELLI GIÀ COLORATI USANDO UN COLORE PIÙ
CHIARO.
COMPOsIZIONE sCHEMATICA E AZIONE DELL’ INGREDIENTE:
BASE O SUPPORTO: Fattore di protezione, idratazione del capello e veicolo
di distribuzione dei pigmenti, diretti e intermedi,
primari e secondari. La delicata crema è a base di cera
d’api, vitamina C , oli emulsionati ed altri selezionati
componenti.
SOSTANZE COLORANTI: I pigmenti intermedi non sono colorati, ma lo diventano
a seguito dell’ossidazione e vengono classificati
in PRIMARI che determinano l’altezza di tono e
SECONDARI, responsabili della riflessatura e della
tenuta della colorazione.
ALCALI (AMMONIACA): Hanno una duplice funzione; in primo aprire le
squame cornee e “gonfiare” il capello, consentendo
al colore di penetrare. In secondo facilitare lo sviluppo
dell’ossigeno, eliminando l’ambiente acido nel quale è
stabilizzato.
SOSTANZE OSSIDANTI: Emulsione ossidante in crema. Provoca l’ossidazione
delle sostanze coloranti (intermedi), originando in tal
modo i pigmenti artificiali. Schiarisce inoltre il pigmento
naturale.
SOSTANZE TRATTANTI: L’utilizzo di queste sostanze rende il capello duttile
e forte luminoso e vaporoso. Favoriscono inoltre la
tonalizzazione del colore.
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DINAMICA D’AZIONE NELLA COLORAZIONE AD OssIDAZIONE
Tutti i prodotti coloranti ad ossidazione, sono formati di due componenti: la prima alcalina,
contenente gli intermedi (precursori di colore) che colorano il capello e la seconda rappresentata
dall’Emulsione ossidante. Alcuni minuti prima della colorazione, le due componenti sono
miscelate e, in seguito ad una reazione chimica, creano la miscela colorante.
ALCUNE CONsIDERAZIONI sU qUANTO ACCADE DURANTE LA COLORAZIONE:
le squame che compongono la corteccia si aprono, grazie al pH alcalino della miscela,
facilitando la penetrazione degli intermedi. L’azione dell’emulsione ossidante, si sviluppa
dando luogo a molecole coloranti, entro 25 / 30 minuti dall’applicazione.
Le molecole, grazie ai forti legami che si creano con le proteine presenti nella struttura del
capello, si fissano divenendone parte integrante. Per questa ragione è possibile ottenere
copertura totale dei capelli bianchi e di lunga durata.
Infine, l’azione dell’emulsione ossidante schiarisce la melanina naturale, con alleggerimenti
fino a due toni del colore naturale del capello.

COLORI PERMANENTI COVER LINE
• 113 colori permanenti
• 100% copertura di capelli grigi
• splendore sorprendente grazie alla Vitamina C. (antiossidante)
• Riflessi estremamente splendenti
• 100 grammi in tubo
• 1:1.5 miscela a reazione con tinte neutre
• 12 miscela a reazione con tinte chiarissime
• Tempo di posa 30 minuti nel caso di tinte neutre e 45 minuti nel caso di tinte
chiarissime
• Tabella di colore chiara nei contenuti
• Prevede una vasta gamma di toni
• Toni intensi
• Garantisce un’ottima possibilità di schiarire o scurire il colore naturale del capello
• Basso contenuto di ammoniaca:
1.2% nelle tinte neutre
2.5% nella serie di tinte chiarissime
• Usare 10vol, 20vol, 30vol con le tinte neutre
• Usare 30vol and 40vol con le tinte chiarissime
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CREMA COLORANTE sENZA AMMONIACA COVER LINE
La crema colorante senza ammoniaca COVER LINE è unica e altamente idratante/condizionante.
Questo maggior penetrazione della colorazione dei capelli apporta una profonda idratazione
al capello seppur eliminando la presenza di ammoniaca nella colorazione. COVER LINE
COLORAZIONE SENZA AMMONIACA E’ un sistema di colorazione di assoluta importanza.
Non contiene ammoniaca e copre fino all’80% dei capelli bianchi. E’ da utilizzare insieme
all’Attivatore Cover Line (1.5%).
Utilizzi
• Per tonalizzare
• Per coprire i capelli bianchi
• Aumentare riflessi e tonalità
• Può essere utilizzato per correggere il colore
• Rinfrescare il colore esistente
• Aumentare la brillantezza
• Aumentare l’intensità del colore sui capelli
• Tempo di applicazione: 10-25 minuti

COVER LINE ACCELERATORI
CORRETTORI FAsHION
Questi colori servono per intensificare il risultato finale; miscelando una quantità di
acceleratori l’intensità del risultato verrà aumentata. La miscelazione può essere effettuata
con 2,54 cm per aumentare il 50% delle tonalità moda e il 25% per i toni cenere.
La gamma dei CORRETTORI FASHION non dovrebbe essere utilizzata da sola.
CORRETTORE NEUTRO – CREMA sCHIARENTE
Gli acceleratori COVERLINE Clear sono indicati per accelerare il potere schiarente quando
vengono miscelati con la gamma di colori Cover Line (incluse anche le nuances fashion). Se
l’acceleratore è miscelato in parti uguali
Se il correttore e’ miscelatro in parti eguali, la schiaritura sara’ pari a mezzo tono, per
esempio, se non si desidera ottenere un livello 7 o un livello 6, aggiungere 50% di correttore
neutro al colore di livello 6 e si’ otterra’ un risultato pari al livello 6 ½ (a meta’ tra il 6 e il
7). Può anche essere miscelato solamente con il perossido (1:1.5) per ottenere delle ciocche
naturalmente schiarite. Questo può essere ottenuto senza dover neutralizzare il pigmento
sottostante. E’ raccomandato l’utilizzo su una base 7 o anche più chiara.
sUPERsCHIARENTI
La Serie Dei Superschiarenti Contiene Il Livello 10 E 11 Di Super Lift. Questa Serie Può
Essere Utilizzata Con L’ossigeno A 30 Vol (9%) O A 40 Vol. (12%). Con Questi Si Può Ottenere
Un Potere Schiarente Massimo A Partire Dal Livello 6.
* Il rapporto di miscelazione per I Super Lift è 1:2 (100 ml – 200 ml).
COVER LINE TONALIZZANTI – 1sV 1sG 1sB
COVERLINE ha una gamma unica di tonalizzanti utilizzati per neutralizzare le tonalità
indesiderate dei capelli. Questi totalizzanti possono essere miscelati con l’ossigeno a 10
vol per depositare una quantità maggiore di tono o con 20 vol. per una quantità minore.
I tonalizzanti possono essere miscelati con le colorazioni Cover Line per neutralizzare
maggiormente le tonalità non desiderate. Il tempo di posa è correlato alla quantità di
tonalizzante richiesta.
1SV – Viola; 1SG – Platino; 1SB – Beige
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PEROssIDI COVER LINE
I Perossidi COVERLINE dovrebbero essere miscelati con la gamma colori Cover Line per
ottenere un risultato finale ottimale. Inoltre, in questo modo, i capelli risulteranno idratati e
luminosi.
GLI OssIGENI COVERLINE HANNO 5 DIVERsE FORZE:
• 7 vol (1.5%) attivatore che dovrebbe essere utilizzato con la gamma di colori tono su
tono.
• 10 vol. (3%) può essere utilizzato per tonalizzare o dare un livello di schiaritura.
• 13 vol. (3.9%) dovrebbe essere utilizzato con la gamma di colori tono su tono
• 20 vol (6%) per coprire i capelli bianchi e dare due livelli di schiaritura.
• 30 vol (9%) permette 3 livelli di schiaritura e può essere utilizzato con i superschiarenti.
• 40 vol (12%) permette 4 livelli di schiaritura e deve essere utilizzato solo con i
superschiarenti.
ATTIVATORI DI COLORE
EMULsIONI OssIDANTI IN CREMA

RE-PIGMENTAZIONE
Nella colorazione per capelli ci sono diverse terminologie per descrivere la ripigmentazione.
I termini maggiormente utilizzati sono: de-colorare, ripigmentare, ricolorare e tanti altri.
Tutte queste tecniche sono utilizzate per ricolorare i capelli ove prima era stato rimosso
il colore in modo artificiale (tramite decolorazioni o riflessi) o per cause ambientali (sole,
salsedine) o per l’uso scorretto di piastre, asciugacapelli e altre fonti di calore.
Quando sono presenti più di due livelli di schiaritura è necessario ripigmentare il capello.
Si può utilizzare il metodo tradizionale o possiamo utilizzare il Tono su tono di Cover Line.
Quando si utilizza il Tono su tono è meglio utilizzare un tono più chiaro rispetto al colore di
riferimento oltre ad utilizzare un colore caldo (5.3, 6.3,7.3,8.3, o 5.5 6.5 7.5 o 5.77 6.77 7.77).
Questo servirà per riempire il colore e il risultato finale sarà con una sfumatura più naturale.
Se si utilizzano toni naturali o cenere il risultato finale sarà matt o color kaki.
Quando si usa Cover Line Tone su Tone come metodo per ridare colore, è meglio miscelare
il prodotto 1:2 usando l’Attivatore COVERLINE. Il tempo è essenziale per il risultato finale,
dunque è fondamentale controllare il prodotto fare presa e lavare via il colore dal capello a
risultato ottenuto.
E’ raccomandato che il capello sia trattato con un trattamento conditioning prima e dopo
ogni correzione di colore. Si possono ottenere i migliori risultati e normalmente il colore si
manterrà per un maggior periodo.
Quando il risultato desiderato è stato ottenuto, risciacquare il colore direttamente dal capello,
poi fare lo shampoo e asciugare rapidamente per controllare il risultato. Potrebbe essere
necessario riapplicare più colore.
Ciò può essere dovuto alle condizioni del capello, per cui il colore potrà non aver fatto
uniformemente presa in alcune zone.
Quando si riapplica il colore, scegliere sempre una tonalità più leggera, dal momento che
tono su tono risulta dare un tono più scuro.
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METODO TRADIZIONALE DI RI-PIGMENTAZIONE
Questo processo è usato per sostituire le tonalità che sono state rimosse a causa di
schiariture artificiali o ambientali. Un ulteriore punto a favore della ripigmentazione è il
miglior mantenimento del colore nel capello, laddove il colore tende a svanire eccessivamente
a causa di livelli di porosità eccessivi.
Quando si ripigmenta, è consigliabile usare riflessi caldi dalla serie oro (.3), rame (.4) o ororame
(.43), dipendendo dalla profondità del colore su cui si sta operando.
Usando un colore senza un riflesso caldo, il capello assumerà un color kaki
Questa tecnica di riempimento è usata per scurire artificialmente di 3 o più livelli, e può essere
anche usata per tingere capelli molto danneggiati o porosi, che abitualmente “rifiutano” il
colore o lo assorbono non uniformemente.
IsTRUZIONI DI MIsCELA PER RIPIGMENTAZIONE
• Miscelare una parte del riempitore (vedi sotto per la scelta delle tonalità) con 3 parti di
acqua.
• Applicare sulle zone che necessitano riempimento (es. Capelli molto porosi,
eccessivamente stinti, aree molto chiare che necessitano di essere scurite di almeno 2
ombre di profondità).
• Il riempitore dovrebbe essere applicato con un pettine sulle specifiche aree.
• Se c’è un’eccessiva quantità di prodotto sui capelli, alleggerire pettinando leggermente il
capello.
• Applicare poi il livello di riflesso scelto sul capello e lasciarlo in posa per il tempo di
sviluppo richiesto.
• Seguire le linee guida qui sotto per le miscele da usare.
ISTRUZIONI DI MISCELA PER RIPIGMENTAZIONE
livelli di tonalità Colori di ripigmentazione da usare
Livello 9 10.3
Livello 8 9.33
Livello 7 8.43
Livello 6 7.43
Livello 5 6.4
Livello 4 5.4
Livello 3 5.6
Livello 2 5.6

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IsTRUZIONI D’UsO
L’IMPORTANZA DI UNA CORRETTA MIsCELAZIONE
Quantità Di Colore E Di Ossidante:
150 Ml Di Emulsione Ossidante In Crema
Ogni 100 Ml Di Crema Colorante Cover Line
• Per una colorazione completa con un capello di media lunghezza, bisogna indicativamente
utilizzare 50ml di colore e 75ml di emulsione ossidante
• Super lift series - 50 ml of tint and 100 ml of peroxide
Cosa accade quando la diluizione è usata diversamente:
Corretta Diluizione Risultato Perfetto:
• Copertura
• Tono
• Naturalezza
• Riflesso
• Luminosità
Maggiore Diluizione Risultato Diverso:
• Minore Copertura
• Tono più Chiaro
• Minore tenuta del Colore
• Riflesso meno Intenso
Minore Diulizione Risultato Diverso:
• Tono più intenso
• Minore Naturalezza
• Riflesso più Cupo
• Minore Luminosità

APPLICAZIONE
1. Applicare su capelli asciutti e non lavati.
2. Dividere la capigliatura in quattro sezioni, seguendo una
linea immaginaria dalla fronte alla nuca ed un’altra da un
orecchio all’altro.
3. Iniziare l’applicazione dalla zona con maggior presenza di
capelli bianchi. Se non vi sono differenze visibili, iniziare
dalla nuca.
4. Distribuire la pastella con un pennello, su ciocche di circa
½ centimetro di spessore.
E’ importante prendere piccole sezioni di capelli mentre
si applica il colore con la serie Super Lift, in modo da
ottenere una perfetta deposizione e distribuzione di
colore
Il tempo di sviluppo per COVER LINE è 30 minuti, 45
minuti per la serie SUPER LIFT
5. L’applicazione può essere totale e quindi indicata come
applicazione su capelli naturali, oppure limitata alle radici,
indicandola in tal caso come applicazione sulla crescita o
ritocco.
6. In caso di ritocco, la miscela di colore è applicata soltanto
sulle radici (ricrescita) e alla fine del tempo di sviluppo di
30 minuti; emulsionare quindi sulle lunghezze e le punte
per altri 5 minuti.
7. Nel caso d’applicazione su capelli naturali, il prodotto è
distribuito su lunghezza e punte. Dopo circa 15 minuti si
procede distribuendo su punte, radici e lunghezze.
8. Nel caso invece d’applicazione sulla crescita (ritocco), il
prodotto è applicato solo sulle radici, considerando altresì
lo stato di lunghezze e punte.
9. Non è necessario applicare la serie Super Lift fino alle
punte.
10. Se il capello necessita tono, usare 1SG, 1SB 1SV con 10
vol per un tono massimo o con 20 vol per tono minimo. Il
tempo di sviluppo è 10 minuti. Il capello dovrebbe essere
controllato per ottenere il miglior risultato.
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LA COPERTURA DEI CAPELLI GRIGI
LINEE GUIDA PER LA COPERTURA DEI CAPELLI BIANCHI
Quando si colorano i capelli bianchi il parrucchiere ha bisogno di prendere in considerazione
la quantità di capelli bianchi da coprire, in base alla struttura, la qualità e le condizioni del
capello della cliente.
• Quando c’è meno del 50% dei capelli bianchi nessuna base è richiesta
• Quando i capelli bianchi sono tra il 50%-75% aggiungere il 25% di base (25ml 6 + 75 ml
6.4+20 vol)
• Quando I capelli bianchi sono tra il 75% e 100% aggiungere 50% di base (es: 50 ml 6 +
50 ml 6.4).
Percentuale capelli grigi Base richiesta Esempio
0% – 50% Nessuna base richiesta Nessuna base richiesta
50% – 75% grey 25% base richiesta (1/4 di miscela) 25mls 6 + 75 ml 6.4+20 vol
75% – 100% grey 50% base richiesta (1/2 di miscela) 50 ml 6 + 50 ml 6.4
COsA BIsOGNA TENER PREsENTE qUANDO sI DETERMINA LA qUANTITA’ DI CAPELLI
BIANCHI
La quantità di capelli bianchi e le regole che determinano la copertura dei capelli bianchi è
determinata dalla concentrazione di bianco.
Se una cliente ha una concentrazione da 50 a 100% di capelli bianchi in certe aree potrebbe
essere necessario utilizzare una miscela diversa per coprire il bianco in quelle aree.
Questo perché, l’effetto sarà diverso se lo stesso colore è applicato al 100%dei capelli
bianchi o se sarà applicato anche ad aree prive di capelli bianchi.
I NATURALI
I Naturali Intensi sono ideali per la copertura dei capelli bianchi e daranno un risultato più
neutro con copertura massima (ideale per copertura resistente dei capelli bianchi).
I Naturali caldi (.03 – una parte di naturali e una parte di dorati) daranno una copertura
traslucida e allo stesso tempo un risultato ottimale.
I Naturali medi (.003 – due parti di naturale e una parte di dorati) daranno una copertura
traslucida e un risultato naturale cioccolato intenso.
La gamma dei naturali è indicata per dare all’acconciatore una maggior scelta delle tonalità
per coprire I capelli bianchi.
Anziché miscelare insieme 2 o più colori per ottenere una tonalità particolare, Cover Line
offre all’acconciatore questa soluzione in un unico tubetto.
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escia - italy - www.coverlinestyle.com
t +39.030.33.63.011 - f +39.030.33.62.602
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